Авто дергается на малых оборотах: Почему машина дергается на малых (низких) оборотах при движении: причины

Содержание

Хонда срв дергается на малых оборотах

10 дней назад почувствовал периодически дёргание мотора похожее на перебой и на малом газе нестабильные обороты на холостом ходу.

Поменял свечи, обороты стали стабильными. Неделю было всё нормально. Потом на подъёме почувствовал опять дёргания. Дня два они появлялись всё чаще. Зажёгся чек.

На диагностике сказали проблема только в первом цилиндре. Может свечной провод, может форсунка загрязнилась, или время отрегулировать клапана. Как определить какая проблема из них?

Если кто то не устранил эту проблему меняя пол авто пишите всем с удовольствием отвечу.

Ребята рад буду всем помочь, т.к. сам еще раз повторю сам с этой проблемкой жил не один год, появилась она наверное на 45т.км и жила до 177т.км.
Короче по мелочам делал все сам , но пока была гарантия ездил к ОД, с 45000 после каждых 15000 меняли колоды объясняя мне, что я езжу быстро и соответственно торможу больно сильно и это нормально. По переду я бы согласился так как на форуме многие так и жгут колоды, но задние должны ходить в разы больше. Поменял стиль вождения стал пользоваться торможением двигателя — передние колоды живут а задние меняют 3 раза. Теперь самое интересное внимательно посмотрел то, что мне меняли (колодки то стертые до пещалок только с одной стороны, а с другой 10-15%) поднял возню у официалов, там всегда обслуживался и обслуживаюсь и по сей день (Хонда черемушки) Стали говорить, что просто из за погоды и грязи супорта надо чистить чаще, а левое понятное дело цепляет больше грязи на дороге, прочистили смазали все ок, но время проходит смотрю опять левая стороно съеденв много больше чем правая (передние колоды в норме). Поехал опять к ОД нашли в пыльнике дырочку и типа туда грязь забилась и супорт подклинивает, заказал ремкомплект. разобрали заменили проехал 30-40т.км. колоды на левом заднем опять стерты до пещалок. При всем при этом я чистил форсы, справно менял масло, заслонку чистил, фильрт на акпп менял — но дерганье ,то пропадало то появлялось.

Итог: зае—о все на выходные полез сам увидел, что подклинивает суппорт и работает уж больно жестко на левом колесе по сравнению с правым задним, купил преобразователь ржавчины с дисульфит молибденом (ликви моли) короче брызгал на супорт с обратной стороны где крепеж, пружинка и скоба от ручника под резиновое кольцо и все откисло колесико стало свободнее крутиться , но хуже чем правое. У ОД заказал новый супорт привезли поменяли и о боже при резком нажатии на тормоз машина не меняет траекторию, появился отличный «накат» упал расход, т.к. замечаю сразу живу за городом. Насчет торможения раньше думал, что из-за промоин на дороге (кто в москве живет тот знает).

А главное при всех попыткак заставить дергатся машину в режиме Д при 40-60км/ч не получается. Отсюда вывод — проверте свободность хода колес а не меняйте пол машины и уж тем более коробки , бублики и прочее. С делать просто и самому подвесть машинку и покрутить колесико рукой и все будет ясно (РУЧНИК только снемите , а под передние колеса каблук или кирпидон подложите).

Буду за Вас всех рад если мой пример поможет решить проблему с машиной и Вы будете спокойным и довольным обладателем Хонда Аккорд 7го поколения.

Как проверить закусон супорта по моему: Когда подвесишь и снимишь колесико сам попробуй рукой покрутить (балонником одетым на шпильку с гайкой) и при этом нажать на механизм от ручника на супорте по чесовой стрелке сразу поймешь по усилию на колоды , если намертво то -закусывает а по наростающей в норме. Короче с каждои стороны попробуй и поймешь сам. Я так думаю это заводской брак у супортов. Новый стоит 4750 на хонда черемушках + установка. Ремкомплект супорта 700р. +работа 1700 или 1500 не помню уже. Только если свой ремонтить будешь смотри что бы полностью его разобрали всю внутрянку вытащили а не только пыльник и сальник, но и механизм сам после стопорного кольца.

Как кажется из-за чего происходила дергатня: нагрузка в горочку и теперь закусон супорта — едем же на третьей а переключалась кпп на 4ю — оборотов на 4й нехватает и начинается расколбас. Я не специалист , а просто логику добавил к перечитанному по данной теме.

На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.

При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.

Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т. д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

В итоге
Как видно, если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Технические характеристики Honda CR-V 2.4 / Хонда Си-Эр-Ви в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 190 л.с, 5АКПП, выпускавшихся c 2012 г. по 2015 г.

дергается на ходу… — 2 — Двигатель

Главная
Форум
Отчеты
Что нового?

20.06.2011, 21:21 #11

Привет всем)) подскажите плиз , что может быть? машина дергается на ходу и выдает ошибку P 1225. что за ошибка?
20.06.2011, 21:41 #12

щас прошерстил весь и-нет
ошибка в 2-ой цепи педали газа.
на дроссельном узле пошевели или прочисти 2 разьёма-находятся друг над другом.
мб ето и моё решение вопроса)))
Shurken, у тебя на низах машина дёргается?)
23.06.2011, 21:15 #13

Привет!
В начале июня собирался в дальнюю дорогу и ,что бы не переживать на счет технической исправности своей машины на трассе отправился я к официалам на компьютерную диагностику двигателя и диагностику ходовой части. ……Сутрица загнал поставил, сам поехал по делам….звонок, звонил мастер : объяснил, что диагностика замечаний и нарушений в работе авто не выявила, но…..(цитирую дословно мастера-фломастера)»….в связи стем , что конструкция автомобиля изначально не предусматривает наличие топливного фильтра, то желательно произвести чистку инжектора и дроссельной заслонки…». Я согласился и с работой и со стоимостью: чистка обошлась в 3 рубля……, сказал делайте. Позже приехал забрал машину сел и поехал… Пока выезжал с парковки от центра ни каких изъянов заметно не было. С зеленого сигнала светофора начал набирать скорость …..,а она не едет. Примерно(потому-что автомат) на переходе(переключении) между первой и второй скоростями происходит толчок «под зад». И так происходило, да и что скрывать, происходит после каждой мало мальской остановки или снижения скорости до минимума….. Приехал обратно к фломастерам, объяснил ситуацию, приемщик сел говорит поехали посмотрим, но как на зло при нем она ни разу и не вздрогнула(я и полностью останавливался, глушил, разгонялся и сбрасывал скорость, но четно).
Мастер сказал, что это возможно якобы в связи с тем , что в система могла остаться промывочная жидкость и именно из-за ее попадания и сгорания машина дергается, посоветовал поездить и система сама промоет остатки и все будет окей. С тем я и уехал…Правда после визита примерно неделю машина вила себя спокойно, а потом за старое(будь оно не ладное). Второй день езжу как на телеге, у машины напрочь отсутствует мощь и толчки каждый раз повторяются и повторяются……. Раньше при полном выжимание педали газа авто как будто приседало и топила по полной, сейчас такого не наблюдается, хоть полностью жать хоть частично не помогает, и при этом машина стала шумно работать…..Так же при повороте ключа зажигания в положение ON, на приборной доске стал мигать(примерно сек.10) значок включения/выключения блокировки пониженной передачи(прошу прощение может и не правильно его обозвал, на память как-то так он называется, под рукой инструкции по эксплуатации авто не имею…) Вот так и накрылась мое дальнее путешествие.
…..Ну ладно путешествие, Бог с ним…..помогите разобраться что с моим «Премьер министром»…..
———- Сообщение добавлено в 20:15 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 19:49 ———-
Кстати еще такая вот вещь….По мимо диагностики двигателя и ходовой мне меняли лампочку подсветки рычага и значений АКПП……Может что там натворили….
27.06.2011, 20:05 #14

парни я уже не знаю чо делать(((((
сколхозил ДМРВ сёдня от ВАЗа- не чо не поменялось, также всё осталось 1 в 1
как не прёт машина на низах так и не прёт
когда отцепляеш клему ДМРВ то машина ПРОСТО ВЗЛЕТАЕТ
———- Сообщение добавлено в 18:05 ———- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 17:50 ———-
весело, сегодня машина поехала как надо, но чек теперь горит постоянно.
ХХ в поряде, вчера поменял свечу и после етого проехал 200км и машина вдруг поехала как надо.
отключаю клему от ДМРВ-ХХ идёт вверх.
ето значит ДМРВ работает или нет? ибо колхозил от ВАЗа…
05.07.2011, 12:23 #15

Nissan Primera P12, 2007 г.в., 50000 км, 1.6
Год назад однажды при разгоне двигатель сделал пару провалов мощности. Потом симптом больше не появлялся.
Этим летом в длительной поездке снова стали проявляться провалы. Иду на обгон, давлю на газ, и машина в какой-то момент начинает ритмично дергаться, где-то 2 раза в секунду. Причем, предсказать это невозможно, то 500 км все нормально, то вдруг опять колбасит. Если просто еду — все нормально на любой скорости.
Не знаю что и думать. Если бы свечи или плохой бензин — движок дергался бы как попало, наверное, а тут враскачку.
Где копать, как думаете? Может, известная болячка?
Проблема в том, что продемонстрировать это явление на сервисе не получится, не могу же я мастера сотню километров по кольцевой катать, пока дергаться начнет. И ехать в дальнюю поездку уже боязно.

06.07.2011, 17:54 #16

не знаю,но у меня когда клему с мафа снимаешь,то холостые повышаются,но если газнуть то двигатель глохнет. А так таже проблема,на х.х трясёт,на низких оборотах дёргается,но когда прогреется вроде едит,но х.х всё равно параличный.
06.07.2011, 19:40 #17

В общем съездил я к офам, сказали что кирдык датчику положения дроселя. Разобрали они мой дросель и скзали что протерлась плата, по которой я так понял ходят контакты датчика.купил б/у заслонку, по объявлению у нас на форуме.она была грязновата и я ее помыл.Отвез офам, а они говорят что теперь выдает ошибку по мозгам(((, по дроселю исчезает.Ставят мою старую, происходит все наоборот.Позвонил тому кто прислал мне заслонку, он говорит что у них все рабочее, а когда я сказал что помыл ее он дал понять мне, что я идиот и заслонку мыть нельзя т.к. грязь может забить какието каналы и из за этого теперь выдает ошибку, хотя старую заслонку я мыл так же и потом нормально ездил( но правда выслал он мне другую заслонку и сказал что бы я ее не мыл.так вот у меня вопрос, может ли из за помывки выдавать такую ошибку? Как сказали офы, мозги не управляют заслонкой.А когда ставят мою старую, то слышно как она открывается.
19.07.2011, 15:16 #18

Народ ХЕЛП!!! Не понимаю что происходит с машинкой!
Дергается на ходу и на холостых, постоянно глохнет, трясется, издает непонятные звуки и валит черный дым из трубы! Сегодня пока добирался до дома глох раз 10 и по десять раз не мог завестись! На педаль газа не реагирует, тут что то происходит и пару км все ок, потом все заново. … свечи все в сантиметровом слое сажи. Самодиагностика показала ошибку 1715! что это? дня два назад показывала 0172 — богатая смесь. Выкрутил из бензобака насос, сеточка вроде чистая. Правда бензин вонял непонятно.
Диагностика коробки показала неисправность первичного датчика скорости.
Что мне делать, подскажите!?!?!
———- Сообщение добавлено в 14:16 ———- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 22:59 ———-
Вчера поехал на диагностику движка в оффам на таганке. Сказали полетел MAF. Почистили его, но предупредили что это не на долго и нужно покупать новый и за одно воздушный фильтр… желательно оригинал. После чистки датчика действительно машинка перестала колбаситься.
Еще дали некоторые разъяснения, каким именно образом полетел MAF: «типа когда забирается воздух через фильтр, то плохого фильтра летят волокна и они попадают на датчик и на нем сгорают, что приводит к его неисправности. И что не надо экономить на фильтре, а покупать оригинальный!»
Сейчас все уже заказал на экзисте MAF Nissan 22680-6N21A, воздухан Nissan AY120-NS001.
09.08.2011, 18:35 #19

Вот у меня трабл вылез. На второй и третьей передаче при 2500-3000 оборотов при наборе скорости, ИНОГДА появились ощутимые рывки, системы рывков не заметил. Для решения этой проблемы сделал:
1) поменял свечи 2) почистил сетку бензонасоса(была и без того чистая) 3) промыл дроссельную заслонку(со снятием). Кроме этого больше отклонений в работе машине нет.
Может кто подскажет, что за проблема?????
09.08.2011, 18:40 #20

Мозговед, если дергает только на 2500-3000, то топливоподачу можно не смотреть, т. к. проблемы были бы на высоких оборотах…
У тебя возможно маф начал капризничать….

« Выдавливает масло через болт клапанной крышки | Заводится и держит ХХ только если отключить ДМРВ. Нужен совет! »

Ваши права

Моя машина — модель Gt. У него низкие обороты…

Моя машина — модель Gt. У него низкие обороты при разгоне. В частности, в диапазоне от 800 до 2000 об/мин. Иногда, когда я даю ему газ, все работает отлично, а иногда он как бы колеблется и почти дергается, пытаясь ускориться. То, что я также заметил, когда я преодолел отметку в 2000, имеет тенденцию сглаживаться и работает отлично. Я могу держать его на холостом ходу и на разных оборотах, я дошел примерно до 3500, и он не делает ничего ненормального. Оказывается, это происходит только под нагрузкой. Особенно плохо на пятой передаче, если даю газу. Не горел индикатор проверки двигателя, и единственным выданным кодом был общий код связи.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

У вас

такая же проблема?

Да

Нет

Вторник, 12 февраля 2019 г., 21:18

Ford Mustang 2002 г. Нерешительность во время ускорения

У меня возникли некоторые проблемы с моей машиной. Я заметил утечку охлаждающей жидкости из прокладки водяного насоса или коллектора (слабая утечка. ..

Вопрос задан chrisdcosta86 ·

1 ОТВЕТ

2002

FORD MUSTANG

ВИДЕО

Проверка вакуумной герметичности и ремонт

Видео-инструкция по ремонту мощность при разгоне. Когда двигатель колеблется, это приводит к тому, что автомобиль выпад или всплеск, который вызовет …

2002 Ford Mustang Hesitation

2002 Ford Mustang 6 Cyl Automatic 101000 миль При ускорении от 20 до 40 миль в час моя машина сильно колеблется, как будто не хочет ехать…

спросил Mustang334 ·

1 Ответ

2002

Ford Mustang

2002 Ford Mustang колебания и дрожание

My 2002 Ford Mustang, 75 000 миль, Spatting и Spattering. Это началось в основном между 35 и 40 милями в час, но теперь это кажется…0017

У меня есть Мустанг V6 2005 года с добавленным, но никогда не использовавшимся комплектом закиси азота Zex и двойным выхлопом Dynomax послепродажного обслуживания. Я уже недавно …

спросил Spiderstang ·

4 Ответы

2005

Ford Mustang

. Производительность без проблем. Стартер работал с…

Вопрос задан FreeParty. Это бесплатно!

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Вакуумная утечка и ремонт

Вакуумная утечка

Датчик массового расхода воздуха Очистка Toyota

Онлайн-руководства по ремонту автомобилей

90 Причины и причины рывков 13
Связаться с нами Получить предложение
Коробка передач дергается при переключении на 4-ю или 5-ю передачу?
Ваш автомобиль дергается на низкой скорости или при нажатии на педаль газа?
Независимо от того, есть ли у вас автоматическая или механическая коробка передач, такие проблемы обязательно сделают ваше вождение неудобным.
К счастью, у нас есть для вас несколько исправлений!
В этой статье рассматриваются три распространенных признака дергания автомобиля, 13 факторов, которые могут вызывать рывки автомобиля, способы их устранения и связанные с этим расходы.
Эта статья содержит:
3 Общие признаки рывков в трансмиссии
13 Причины рывков в трансмиссии вашего автомобиля
2 Распространенные способы устранения рывков в трансмиссии
Вот 3 симптома, которые часто сопровождают рывки коробки передач:
1. Трансмиссионная жидкость темная или обесцвеченная
Как и моторное масло, жидкости для автоматических и механических коробок передач также со временем загрязняются.
Обычно срок службы жидкости для автоматических трансмиссий составляет примерно от 60 000 до 100 000 миль, а срок службы жидкости для механических трансмиссий составляет от 30 000 до 60 000 миль . Но если она быстро становится грязной или коричневой, ваша трансмиссия может сильно изнашиваться.
2. Странные звуки при переключении передач
Вы когда-нибудь задумывались, что больше всего шумит в вашей трансмиссии?
Ответ: Жидкостный насос.
Жидкостный насос использует давление для циркуляции масла в гидроблоке автомобиля. Это, в свою очередь, управляет муфтами и ремнями в вашей планетарной коробке передач. Если жидкости становится мало, она становится грязной или засоряется, насос для жидкости издает громкий шум при переключении передач.
3. Проблемы с переключением передач
Если при переключении передач вы заметили следующие три признака, возможно, у вашего автомобиля серьезная проблема с трансмиссией:
Проблемы с переключением передач
Автомобиль дергается при переключении передач неожиданное направление (например, с 3-й на 4-ю передачу, с 4-й на 5-ю передачу)
Однако, если в вашем автомобиле установлена коробка передач с компьютерным управлением, неустойчивое переключение передач или любая другая проблема с коробкой передач также может произойти из-за неисправного датчика или переключения соленоид.
Теперь давайте проверим некоторые причины этих рывков:
13 причин, почему дергается коробка передач вашего автомобиля дергать.
Вот некоторые из обычных причин:
1. Изношенная трансмиссия
Ленты и муфты трансмиссии помогают быстро переключать передачи. Но со временем эти полосы и зацепы могут разгладиться, что затруднит скрепление вещей.
В таких случаях лучше вызвать специалиста для проверки трансмиссии.
2. Старая или неподходящая трансмиссионная жидкость
Ваша трансмиссия изготовлена из материалов, совместимых с определенной трансмиссионной жидкостью.
Вот почему производители рекомендуют использовать определенный тип трансмиссионной жидкости, чтобы избежать проблем с трансмиссией. Использование неподходящей трансмиссионной жидкости может привести к резким рывкам автомобиля, особенно на высокой скорости.
Это не единственные проблемы с трансмиссионной жидкостью, с которыми сталкивается ваш автомобиль.
Если ваша трансмиссионная жидкость устаревает, она снижает смазывающие и модифицирующие трение свойства жидкости, что в конечном итоге приводит к проблемам с переключением передач.
3. Низкая трансмиссионная жидкость
Трансмиссионная жидкость смазывает и создает гидравлическое давление, необходимое для перемещения фрикционов и лент при переключении передач в автоматических коробках передач.
Низкий уровень трансмиссионной жидкости может привести к низкому давлению и вызвать проблемы с трансмиссией, например, в автоматической трансмиссии с жестким переключением передач. Поэтому, если уровень вашей трансмиссионной жидкости низкий, может загореться индикатор вашей трансмиссии, и лучше довести его до максимума как можно раньше.
4. Изношенный масляный фильтр трансмиссии
Со временем в некоторых деталях трансмиссии может образоваться металлическая стружка. Затем он забьет масляный фильтр автоматической коробки передач и ограничит подачу трансмиссионной жидкости. Это влияет на работу фрикционных дисков.
В результате диски не смогут остановиться в нужный момент и не будут иметь необходимой силы для повторного проскальзывания. Вот почему ваш автомобиль дергается, когда вы нажимаете на педаль тормоза и переключаете передачи.
Вот почему важно регулярно проходить техническое обслуживание коробки передач и использовать высококачественное масло ATF в соответствии с инструкциями производителя.
5. Неисправный гидротрансформатор
Неисправный гидротрансформатор имеет почти те же признаки, что и проскальзывающая шестерня.
Гидротрансформатор соединяет двигатель с трансмиссией автомобиля. Вы можете заподозрить проблему с крутящим моментом, если заметите проскальзывание коробки передач. Обычно это означает, что ваша жидкость плохо управляется.
6. Неисправные фрикционные диски
Фрикционные диски автомобилей с автоматической коробкой передач действуют как сцепление при переключении передач.
Вы можете почувствовать толчки при переключении передач, если пластины изнашиваются. Помимо рывков, уровень трансмиссионной жидкости также может резко упасть или потерять свои свойства. Если пластины сильно изношены, эти толчки или подергивания могут усилиться.
И если пластины не подлежат ремонту, ваше снаряжение может оказаться слишком тугим, чтобы переключаться.
7. Неисправный масляный радиатор трансмиссии
В идеале трансмиссионный масляный радиатор должен охлаждать трансмиссионную жидкость. Однако кулер имеет тенденцию нагреваться, так как его производительность снижается из-за замены старой трансмиссионной жидкости.
Вот в чем дело:
Масляная жидкость вообще откачивается без замены масляного фильтра и промывки поддона коробки. Это приводит к тому, что грязь со дна поднимается вверх и забивает другие детали трансмиссии, такие как радиатор, гидравлическая пластина и соленоиды.
8. Неисправный корпус клапана
Корпус клапана, также известный как гидравлический клапан, имеет множество каналов, по которым трансмиссионная жидкость проходит под гидравлическим давлением для сжатия или расширения муфт.
Иногда каналы забиваются грязью, что влияет на работу сцепления, что в итоге приводит к рывкам автомобиля.
Вот почему очень важно регулярно менять трансмиссионную жидкость. Однако для очистки каналов придется демонтировать систему трансмиссии автомобиля, что может обойтись дорого.
9. Неисправен масляный насос трансмиссии
Масляный насос трансмиссии выходит из строя редко, за исключением тех случаев, когда возникают технические проблемы.
Если насос выходит из строя, это может быть связано с проблемами циркуляции трансмиссионной жидкости. Это может привести к рывкам автомобиля при переключении передач. В худшем случае неисправный насос трансмиссионной жидкости может даже привести к отказу трансмиссии.
10. Холодная погода
Экстремальная температура может повлиять на трансмиссионную жидкость с низкой текучестью при низких температурах. Здесь жидкость может удлиняться и вызывать резкие сдвиги, пока жидкость не станет теплой.
Чтобы избежать этой проблемы с коробкой передач, переключитесь на синтетическую жидкость. Поскольку синтетика не содержит воска, жидкость сохраняет текучесть при более низких температурах в холодную погоду.
11. Заблокированный каталитический нейтрализатор
Каталитический нейтрализатор помогает регулировать выбросы вашего автомобиля.
Таким образом, если у вас неисправный или заблокированный каталитический нейтрализатор, воздух и топливо могут смешиваться неравномерно. Это может привести к рывкам вашего автомобиля, особенно при ускорении на низкой скорости или при нажатии на педаль газа.
12. Накипь на тормозных дисках
Ваш автомобиль дергается, когда вы переключаете передачу с заднего хода на передний?
Тогда скорее всего виноваты ваши некачественные тормозные диски.
Некачественные тормозные диски собирают накипь и отложения, которые дергают автомобиль при нажатии на педаль тормоза.
13. Неисправный электронный блок управления
Иногда электронный блок управления (ЭБУ) может работать со сбоями, вызывая рывки в автоматической коробке передач. В таких случаях автомобиль не только дергается, но и может вызвать какие-то другие проблемы с трансмиссией.
Примечание: Некоторые проблемы, связанные с коробкой передач, могут привести к тому, что ECU включит индикатор проверки двигателя.
Другие причины рывков коробки передач:
Грязный воздушный фильтр: Грязный воздушный фильтр может блокировать поток воздуха и уменьшить количество кислорода, поступающего в двигатель. Это приводит к неравномерному соотношению воздух-топливо, что в конечном итоге приводит к перебоям в работе двигателя и рывкам автомобиля.
Грязная топливная форсунка: Грязная топливная форсунка может препятствовать подаче топлива, необходимого вашему автомобилю, что приводит к рывкам автомобиля. Очистка топливных форсунок должна помочь избежать этой проблемы.
Неисправный топливный насос: Неисправный топливный насос может с трудом удовлетворять потребности вашего автомобиля в топливе.
Засоренный топливный фильтр: Топливный фильтр предотвращает смешивание грязи с топливом. Если топливный фильтр засорен, он может ограничить подачу топлива, что приведет к рывкам автомобиля из-за обедненного топлива в двигателе.
Неисправные свечи зажигания: Вы можете испытывать внезапные рывки, если ваша свеча зажигания не создает необходимой искры для воспламенения воздушно-топливной смеси.
Так как же решить эти проблемы?
2 Общие способы устранения рывков коробки передач
Ремонт коробки передач зависит от причины и серьезности проблемы.
Например, если низкий уровень жидкости вызывает пробуксовку трансмиссии, необходимо долить жидкость. Но если это вызвано более серьезными проблемами, такими как забитый каталитический нейтрализатор или утечка в трансмиссии, вам может понадобиться помощь эксперта, прежде чем это станет дорогостоящей проблемой трансмиссии.
Вот некоторые распространенные исправления:
1. Низкий уровень жидкости – проверка и дозаправка
Рекомендуется проверять уровень трансмиссии раз в месяц, а если вы много ездите – раз в две недели. Для этого откройте капот, найдите щуп трансмиссии и проверьте уровень трансмиссионной жидкости.
Если при проверке вы обнаружите, что жидкость темная, жидкая, грязная или имеет запах гари, не забудьте немедленно заменить ее. А если уровень трансмиссионной жидкости опасно низкий — долейте ее, чтобы предотвратить возможные повреждения, такие как выход из строя трансмиссии.
2. Сгоревшая или изношенная жидкость – слейте и залейте
Поскольку замена трансмиссионной жидкости может быть грязной, лучше поручить это дело специалисту.
Тем не менее, вот руководство по замене трансмиссионной жидкости:
Для начала поддомкратьте автомобиль и открутите поддон. Так как это приведет к сливу трансмиссионной жидкости, подложите под автомобиль поддон и брезент.
В большинстве трансмиссий есть магнит для сбора металлической стружки — соскребите эту металлическую стружку.
Перед повторной заливкой жидкости проверьте, не нуждаются ли фильтр и прокладка в замене.
Закрутите поддон и снимите автомобиль с домкрата, чтобы долить трансмиссионную жидкость.
Когда вы закончите, заведите машину и дайте ей поработать некоторое время, чтобы обнаружить потенциальные утечки.
Далее давайте посмотрим, сколько стоит этот ремонт.
Стоимость ремонта рывков коробки передач
Стоимость ремонта рывков коробки передач может варьироваться в зависимости от диагноза и местных затрат на оплату труда:
Зажигание зажигания: $ 66-$ 250
Трансмиссионная жидкость: $ 100-300
Утечка трансмиссионной жидкости: $ 150-$ 200
Shift Olenoid Замена: $ 400
RADESSIOD. -$8,000
Подведение итогов
Неприятно ехать, когда машина дергается всякий раз, когда вы пытаетесь переключить передачу или едете на высокой скорости. Так что в следующий раз, когда у вас дергается машина, обращайтесь к лучшим механикам города — РемонтСмит!
RepairSmith — это мобильное решение для ремонта и обслуживания автомобилей, доступное семь дней в неделю .