Пять страшных ошибок при смене и доливе моторного масла — Российская газета

Для беспроблемной работы двигателя внутреннего сгорания требуется применение рекомендованного автопроизводителем моторного масла, равно как соблюдения правильного алгоритма его замены и долива. «РГ» разобралась в тонкостях этого вопроса и выделила пять типичных ошибок при манипуляции со смазочными жидкостями.

Замена масла точно по рекомендации производителя

Большинство автопроизводителей рекомендуют замену моторного масла в легковых автомобилях в интервале 10 тысяч — 20 тысяч км. Казалось бы, чего проще — залить новое масло после указанного в спецификациях пробега. Однако такие рекомендации даются в расчете на эксплуатацию машины в идеальных или, точнее говоря, среднестатистических условиях.

Правильнее же делать поправки на целый ряд факторов. Если вы регулярно эксплуатируете автомобиль в пробках или ездите с повышенной нагрузкой (например, транспортируете тяжелый груз или передвигаетесь в спортивной манере), то менять смазочный материал рекомендуется едва ли не на половине рекомендованного лимита. К примеру, если регламентируется смена масла на 15 тысяч км, стоит обновить лубрикант примерно на 8 тысяч км.

Перелив масла

Фото: iStock

Поговорка «кашу маслом не испортишь» оправдывается при приготовлении еды, однако заливка моторного масла выше уровня «Максимум» сулит неприятные последствия. Как минимум — от избыточного давления пострадают сальники и прокладки, и масло с большой степенью вероятности начнет подтекать.

Кроме того, подъем давления масла может повлечь за собой замасливание свечей вплоть до утраты их работоспособности, потерю двигателем приемистости и перерасход топлива. Повышенное давление создает дополнительную нагрузку также на шестерни масляного насоса, усиливает нагарообразование в цилиндрах и провоцирует вспенивание масла, из-за чего нарушается работа гидрокомпенсаторов и ухудшается смазка нагруженных элементов мотора.

К слову, справиться с переливом можно при помощи откачки или слива масла. В первом случае применяют специальный шприц и резиновую трубку, во втором страгивается сливная пробка на поддоне картера, причем последний способ является сложным и не рекомендован при недостаточных навыках.

Недолив масла

Фото: iStock

При работе двигателя с недостаточным объемом масла (на щупе — ниже риски «Минимум») в двигателе могут формироваться воздушные пробки, которые блокируют масляные протоки. В итоге двигатель работает посуху, что чревато быстрым износом распределительного вала, поршневых колец, шейки коленвала и других подвижных элементов.

В конечном итоге эксплуатация автомобиля с недостатком масла вызывает риск заклинивания поршней. Отметим также, что современные транспортные средства снабжены датчиком, сигнализирующим о пониженном уровне масла значком на приборной панели (масленка). Причинами же пониженного уровня масла могут явиться течь через прокладки клапанной крышки, головки блока цилиндров, масляного фильтра, равно как механические повреждения маслопровода и износ подвижных элементов двигателя. При любом раскладе проверяйте уровень масла, поставив машину на ровную поверхность (без уклонов) и с холодным двигателем.

Постоянный долив масла вместо замены

Фото: iStock

Как известно, многие автовладельцы, обнаружив факт повышенного расхода моторного масла (пресловутый «масложор»), предпочитают не выяснять причины происходящего, а ограничиваются регулярным доливом смазочного материала. Такая практика, вероятнее всего, приблизит наметившуюся кончину мотора.

Дело в том, что новое масло, смешиваясь со старым, быстро загрязняется и теряет свои эксплуатационные качества. Прежде всего, деградирует основа масла, оно становится более жидким, а присадки утрачивают свои свойства. В перспективе практика постоянного долива может повлечь за собой образование задиров, нагара и другие серьезные проблемы. И уж если вы практикуете регулярный долив в течение длительного времени, не забывайте о масляном фильтре. Срок его службы примерно равен ресурсу моторного масла.

Смешение несмешиваемого

Фото: iStock

Как ранее уже писала «РГ», одной из грубейших ошибок при замене масла является понижение его качества. Иными словами, в минеральное масло допускается доливать полусинтетику, в полусинтетику — синтетику того же производителя, а вот наоборот делать не стоит.

Категорически запрещено также смешивание моторных продуктов и трансмиссионных масел для бензиновых и дизельных моторов, добавление в двигатель «легковушки» масла, предназначенного для грузовых автомобилей, а также игнорирование стандартов API (американский) и АСЕА (европейский).

И наоборот — совпадение индексов API или АСЕА нового и старого масел снижает риск возникновения опасных химических реакций. Ошибкой будет также смешение масел разных брендов. А вот смазочные составы от одного бренда комбинировать не так страшно. Дело в том, что разные модели одного производителя имеют общие базовые элементы и схожие присадки в отличие от аналогов других марок.

Что делать, если вашу машину во дворе ударили и скрылись:

 

Перегрев двигателя | Основные причины и последствия

Он нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь… Делимся советами: как не вскипятить мотор и что делать, если уже увидели дым из-под капота.

В процессе работы любого двигателя внутреннего сгорания (ДВС) выделяется большое количество тепла. Чтобы не допустить перегрева, машины оснащают системой охлаждения: она держит рабочую температуру двигателя в оптимальных пределах (обычно от 85 до 105°С). Как и любая другая технически сложная часть, система охлаждения иногда дает сбои, в результате температура растет до критических значений, а это может привести к очень серьезным последствиям.

Чем грозит перегрев двигателя?

Не будем драматизировать: иногда он проходит без больших последствий. Все зависит от степени перегрева, которую можно условно разделить на три части.

Слабый перегрев. Внимательный водитель постоянно контролирует температуру охлаждающей жидкости (ОЖ). «Зависшая» в красной зоне стрелка датчика температуры — хороший повод проверить систему охлаждения, а заодно и двигатель. Ежедневный «подогрев» мотора вреден.

Средний. Пар из-под капота проблема уже серьезнее. Если такое случилось, нужно срочно остановиться, дождаться пока антифриз остынет, долить его (если есть что) и попробовать запустить ДВС. После этого лучше проверить мотор на станции обслуживания, потому что во время «кипения» он мог пострадать.

Сильный. Обычно такое случается, если мотор «закипел» из-за неисправной системы охлаждения о чем не знал водитель. Самые частые последствия перегрева двигателя звучат страшно и стоят дорого: расплавленные поршни, трещины на головке блока цилиндров, провернутые вкладыши, сломанный коленвал.

Не откладывайте визит в сервис, если силовой агрегат вдруг стал работать как прежде и больше не греется. В следующий раз он может «вскипеть» с последствиями.

Наиболее чувствительны к перегреву современные двигатели с турбонаддувом. Также «в зоне риска» тюнингованные моторы. Даже после замены программного обеспечения (а чип-тюнинг по праву относится к самому доступному и популярному варианту увеличения мощности мотора) температурный режим часто меняется и становится нестабильным.

Самые распространенные причины перегрева двигателя

Начнем с прописных истин: автомобиль и мотор в нем — предметы повышенной ответственности. Их надо регулярно обслуживать, не дожидаясь пока однажды машина встанет где-нибудь в пробке.

Низкий уровень антифриза. Банально, но многие открывают капот только зимой, чтобы залить незамерзающую жидкость, хотя следить за уровнем масла и антифриза нужно в любое время года. В системе охлаждения могут образовываться воздушные пробки, если охлаждающая жидкость постоянно на минимуме. Из-за этого мотор находится в постоянной зоне риска.

Некачественный антифриз. Тоже частая причина. Он может быть изначально плохого качества (скажем, вы залили его весной и никаких проблем до летней жары не было) или просто сильно разбавленный. Вторая причина чаще бывает у ленивых водителей, постоянно забывающих купить «охлаждайку», доливая в нее воду. От такой «жижи» в системе охлаждения проку мало и жди беды.

Забитый грязью радиатор. К сведению тех, кто не в курсе: радиаторов в автомобиле несколько. Обычно ближе к решетке установлен радиатор кондиционера, а за ним — основной, системы охлаждения. Доступ к нему затруднен и не всегда удается визуально проконтролировать состояние сот, тем более их очистить. В результате мы ездим с забитыми грязью радиаторами, процессы теплообмена нарушаются и вот вам снова риск перегрева. Популярный метод очистки струей воды под давлением результата практически не дает. Без демонтажа качественно промыть радиатор обычно не получается.

Неисправности элементов системы охлаждения. Каждый элемент выполняет свою задачу. Например, термостат переключает движение ОЖ между контурами: для быстрого прогрева двигателя пускает ее по малому контуру (через двигатель), после выхода температуры на рабочую — по основному (через радиатор). Если термостат заклинило в первом положении, жидкость может не поступать в радиатор и быстро перегреваться. Разумеется, причины перегрева ДВС могут быть и в неработающей помпе (водяном насосе), и в текущем патрубке. Иногда выходит из строя датчик температуры: на указатели вроде бы норма, а на самом деле температура высокая. Выход из строя вентилятора охлаждения радиатора обычно приводит к перегреву на малых скоростях, в дорожных заторах.

Признаки перегрева двигателя

Перегрев можно предупредить! В первую очередь меняются показания температуры ОЖ. Регулярно проверяйте положение стрелки (или цифру, если панель приборов электронная) — так вы сразу поймете, когда температура двигателя начнет повышаться. На некоторых моделях указателя нет — в этом случае при перегреве загорается сигнализатор. Какие еще признаки перегрева можно выделить?

• Появление пара из-под капота
• Вибрация, обусловленная кипением антифриза
• Падение мощности
• Отказ работы двигателя

Как предотвратить перегрев?

Прежде всего, следить за техническим состоянием транспортного средства и вовремя ездить на ТО. В неавторизованных техцентрах под техническим обслуживанием часто понимают замену моторного масла и фильтров, не уделяя внимания полноценной диагностике. В любом дилерском центре ГК FAVORIT MOTORS каждый автомобиль обязательно проверяют в соответствии с технологическими картами производителя. Специалисты не могут делать это каждый день. Поэтому вам необходимо наблюдать за уровнем ОЖ в бачке и информацией на указателе температуры жидкости. Также любые отклонения в работе двигателя (стуки, сложности с запуском и т. д.) должны стать поводом для беспокойства.

Что делать, если ДВС начал перегреваться?

Среди двух вопросов — как бороться с перегревом двигателя и почему греется двигатель — большая пропасть. Мотор может попадать в «красную зону» по множеству причин и угадать верную из них сразу наверняка не удастся, только если вы не профессиональный мастер и под автомобилем нет лужи. Решать проблемы надо по мере поступления, поэтому сначала не даем двигателю «встать колом», а потом ищем причины.

При первых признаках закипания немедленно останавливаемся на дороге. После этого проверяем уровень охлаждающей жидкости. Капот открываем осторожно — может обдать горячим паром.

Крайне нежелательно пытаться самостоятельно остудить перегретый двигатель. Были случаи, когда автовладельцы из лучших побуждений лили холодную воду прямо на ДВС — в результате головка блока цилиндров (а иногда и сам блок) трескалась, вынуждая заняться капитальным ремонтом. Наберитесь терпения и ждите — мотор остынет сам.

Когда перестанет идти пар и бурление в бачке прекратится (если оно было), нужно оценить ситуацию. Если вы не имеете опыта ремонта автомобиля, скорее всего вряд ли поймете причину перегрева двигателя. Внимательно осмотрите детали подкапотного пространства. Возможно, соскочил один из патрубков системы охлаждения или образовалась трещина в радиаторе: в этом случае под проблемным местом можно увидеть лужу. Но чаще всего никаких внешних признаков распознать не удается. В таком случае нужно долить антифриз (или на крайний случай воду) в расширительный бачок и попробовать продолжить поездку.

Как добраться до места ремонта без риска для двигателя?

Обычно перегрев происходит в жаркую погоду или в пробке. Имеет смысл подождать вечера, чтобы без проблем добраться до места ремонта своим ходом: станет прохладнее и спадет трафик. Есть несколько лайфхаков, которые увеличат ваши шансы доехать до нужной точки без перегрева двигателя.

Включите отопитель на максимум. Ваша задача — максимально отвести тепло из системы охлаждения. Печка заберет лишний жар мотора, но при этом вскипеть рискуете вы сами.

Держите минимальные обороты. Мы имеем в виду минимально возможные для нормального движения. При этом нагрузка на двигатель будет меньше — значит, меньше тепла будет выделяться при работе. На автомобилях с механической коробкой передач можно переходить на повышенную передачу раньше обычного. Машины с автоматом, как правило, имеют ручной режим: переведите в него ручку селектора и управляйте диапазонами вручную.

Есть подозрения? Давайте проверим!

Если состояние радиатора или уровень жидкости в расширительном бачке легко проверить, узнать что-то о термостате, водяном насосе, качестве антифриза обычному водителю никак не удастся. Антифриз обычно служит 5 лет, помпу в зависимости от модели меняют раз в 60 000 – 100 000 км. Более точные сроки можно узнать в ближайшем дилерском центре ГК FAVORIT MOTORS: если у вас есть подозрения, что двигатель перегревается, запишитесь на диагностику прямо сейчас. Помните, что реальный перегрев — это всегда большие расходы, которых на самом деле легко избежать.

Топ-10 машин с проблемами прокладки блока цилиндров — журнал За рулем

Среди автомобилей, у которых чаще других происходят пробои прокладки ГБЦ, есть модели Subaru, BMW, Mazda, Chevrolet, Infiniti и Mini.

Материалы по теме

Пробой прокладки головки блока цилиндров приводит к весьма дорогостоящему ремонту. Проанализировав данные ежегодного опроса, специалисты Consumer Reports составили список моделей, у которых данная поломка возникает чаще, чем у других машин.

Прокладка головки блока цилиндров — та деталь, без которой невозможна работа мотора. Да, таких деталей много, но с пробитой прокладкой ГБЦ в двигателе начинают смешиваться охлаждающая жидкость, моторное масло и топливо, что приводит к прочим поломкам. Располагается она между головкой цилиндров и блоком цилиндров, а ее замена — это длительный и дорогостоящий процесс.

В Consumer Reports выявили проблемные BMW 3-й серии, которые выпускались в 2006 и 2007 годах. У них неприятности с прокладкой головки случаются при пробеге от 145 тысяч до 220 тысяч километров.

В список проблемных машин вошли Subaru Impreza 2006–2008 годов, Outback 2001–2009 годов и 

Forester 2001–2009 годов. У всех этих моделей проблемы с прокладкой головки возникали при пробеге от 145 тысяч до 260 тысяч километров. На данные машины устанавливался один и тот же базовый оппозитный двигатель, у которого две головки и, следовательно, две прокладки.

Проблемы с прокладкой ГБЦ возникают и у машин Mini Cooper и Clubman 2008–2010 годов выпуска при пробеге от 92 тысяч до 200 тысяч километров, а также у Chevrolet Cruze при пробеге от 100 тысяч до 156 тысяч километров, BMW X5 при пробеге от 95 тысяч до 108 тысяч километров, Infiniti M 2011–2013 годов выпуска и у Мазды MX-5 Miata второго поколения. В некоторых случаях у аналитиков было недостаточно данных для определения пробега, на котором возникали пробои прокладки.

Фото: consumerreports.org

Наше новое видео

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News

Точка кипения — журнал «АБС-авто»

Перегрев мотора – тема далеко не одной статьи. Так что наверняка у этого материала будет продолжение. Сложность процессов охлаждения, масса факторов, ответственных за перегрев, не только определяют множество различных дефектов, но и создают иной раз значительные трудности для специа­листов в исследовании причин неисправностей. И если у старых автомобилей неполадки с охлаждением обычно связаны с дефектами элементов самой системы или даже неисправностью двигателя, то его перегрев на сравнительно новом автомобиле случается совсем по другим причинам.

Не секрет, что неисправности в системе охлаждения мотора могут быть вызваны самыми разными причинами. На машинах с большим пробегом это чаще всего связано с выходом из строя изношенных или изрядно состарившихся агрегатов и узлов самой системы охлаждения — подшипников и уплотнений насосов, термостатов, шлангов, прокладок и хомутов, а также коррозией радиаторов, загрязнением их наружных и внутренних поверхностей, отказом электрических элементов – разъемов проводки, датчиков, вентиляторов. Список можно продолжить и далее, например, дефектами прокладки головки блока цилиндров или даже трещинами в стенках ГБЦ.

Другое дело, когда речь заходит о перегреве двигателя новой машины. Очевидно, на автомобилях, находящихся на гарантии завода-изготовителя, указанные дефекты и неисправности агрегатов оказываются большой редкостью. А некоторые вообще практически не встречаются – слишком невелико время эксплуатации для износа и старения, и мала продолжительность воздействия на автомобиль агрессивной среды. Поэтому, к примеру, возникновение сквозной коррозии на радиаторе за время гарантийного пробега – случай больше из области ненаучной фантастики, нежели из реальной жизни.

Тем не менее дефекты и отказы в системе охлаждения встречаются и на новых автомобилях. Так, изредка дают о себе знать производственные дефекты, хотя их проявление скорее возможно только в начальный период эксплуатации, когда на работу системы еще влияют «начальные условия» – качество изготовления деталей и их сборки. Но практика показывает, что, как только автомобиль прошел десяток-другой тысяч километров, влияние производства становится все менее заметным, а далее и просто маловероятным. Однако другие причины перегрева все же остаются…

А был ли перегрев?

Когда произошел перегрев двигателя, нет необходимости предаваться фантазиям и выдумывать мифические процессы для объяснения происшедшего – надо прежде всего проанализировать все известные признаки перегрева и установить их соответствие (или несоответствие) картине происшествия. Для этого достаточно знать признаки перегрева и уметь их найти на конкретном двигателе.

Итак, если двигатель был перегрет, в общем случае мы увидим такую картину.

1. Деформация плоскости ГБЦ, ослабление болтов ГБЦ, пластическая деформация прокладки ГБЦ, следы прорыва газов на ней.

2. Загрязнение расширительного бачка маслом и нагаром, запах выхлопных газов, следы течи и разбрызгивания охлаждающей жидкости в подкапотном пространстве вокруг бачка.

3. Деформация юбок и задиры на краях юбок поршней (ближе к поршневому пальцу) от чрезмерного теплового расширения поршня. Темные следы перегрева на внутренней поверхности поршней. Задиры на поршнях в верхней части огневого пояса вследствие термического расширения днища и заклинивания его в цилиндре, ответные задиры в средней и верхней части цилиндров от чрезмерного трения юбки и огневого пояса поршней.

4. Деформация в средней части цилинд­ров – вытягивание цилиндра в плоскости качания шатуна, деформация в верхней части цилиндров, близкая по величине к деформации в средней части и вызванная заклиниванием верхней части поршня. Вальцевание колец в канавках поршней вследствие задиров на поршне и цилиндрах от перегрева поршней.

5. Код ошибки по температуре охлаждающей жидкости в блоке управления двигателем, который появляется на некоторых автомобилях при превышении температуры 130–140 °С.

6. Выпадение седел из гнезд, разрушение седел. Плавление стенок ГБЦ (главным образом между выпускными седлами). Задиры на поршнях в верхней части огневого пояса вследствие попадания расплавленных частиц материала ГБЦ в зазор между поршнями и цилиндрами. Вальцевание колец в канавках поршней вследствие попадания расплавленных частиц в зазор между поршнем и цилиндром. Плавление верхней части поршня (обычно с края) из-за отсутствия охлаждения.

Мы намеренно выстроили признаки в определенном порядке – от слабого перегрева до все более и более сильного. То есть признаки, помещенные ближе к концу списка, проявляются только при сильном и длительном перегреве – вплоть до плавления деталей. В большинстве практических случаев двигатель не доходит при перегреве до такого состояния – он или раньше заклинивает, или водитель его раньше остановит, к примеру, увидев перегрев по указателю температуры.

Отсутствие охлаждения цилиндра вызывает расширение поршня вдоль пальца – с появлением задиров на краях юбки

Отметим, что приведенные признаки – это те, которые будут иметь детали после того, как двигатель уже получил повреждения и даже вышел из строя. Другими словами, это объективные признаки, которые можно и посмотреть и, что называется, потрогать руками.

Особняком от этих признаков стоят те, которые можно условно назвать субъективными. К ним можно отнести признаки, которые уже нельзя увидеть и проверить, поскольку и двигатель уже не работает, и детали не имеют высокой температуры. Но которые, возможно, были в момент перегрева и которые мог заметить (или не заметить) водитель. К таким признакам относятся следующие.

1. Превышение допустимой температуры на указателе, срабатывание имеющихся на автомобиле средств контроля за температурой.

2. Детонация на переходных режимах. Разогрев лишенных охлаждения стенок камеры сгорания всегда приводит к детонации, поскольку порции топливовоздушной смеси, расположенные у стенок, легко воспламеняются при повышении давления в цилиндре – раньше, чем до них доходит нормально распространяющийся от свечи зажигания фронт пламени.

3. Течь жидкости – ее обычно видно на дороге сразу после остановки автомобиля.

Потеря герметичности прокладки ГБЦ при сильном перегреве – видны характерные участки прорыва газов из цилиндров

Субъективность данных признаков заключается в том, что кроме водителя их вряд ли кто мог увидеть. Но и он мог их не заметить, особенно при интенсивном движении, включенной музыке, а то и просто шуме от дороги при открытом окне. Кроме того, совсем не факт, что указатель температуры действительно показал перегрев, когда он случился. Точно так же – детонация проявляется только на переходных режимах, а в момент перегрева автомобиль, к примеру, ехал с постоянной скоростью. Или охлаждающая жидкость вытекла так быстро, что к моменту остановки автомобиля и капель ее не осталось.

В общем, субъективность признаков не должна превращаться в «субъективизм» специа­листа, который исследует причины перегрева. Например, если водитель утверждает, что указатель температуры не показывал перегрев, это не обязательно означает, что водитель «уснул» за рулем, хотя такие случаи тоже не редкость, – необходимо понять, насколько информативны были показания контрольного прибора в конкретной аварийной ситуации. Чего без детального исследования всех причин и признаков перегрева не сделать.

Главная опасность

Раз мы заговорили о новых двигателях, заметим – если обычные дефекты системы охлаждения для них нехарактерны, откуда же возьмется перегрев? И что это за такие таинственные причины, по которым новый двигатель может перегреться самым что ни есть тривиальным образом?

Никакой особой тайны нет – можно даже сказать, что причина лежит прямо под ногами. На дороге. В виде камней-булыжников, железок типа саморезов, болтов, гвоздей и даже обломков рессор, а также всевозможных коряг и предметов прямо-таки «инопланетного» происхождения. Да и вообще – мало ли всякого «добра» притаилось на наших дорогах, особенно когда и дорогой некое направление, обозначенное глубокой колеей в старом асфальте, назвать как-то язык не поворачивается.

Не к ночи упомянутое, традиционное российское бездорожье, вообще говоря, не имело бы отношения к теме нашей статьи, если бы не одно «но». Все, что там валяется, способно при определенных условиях прыгать и летать, причем отнюдь не «кузнечиком» или «ласточкой», а скорее пулей или даже снарядом.

Задиры на цилиндре при сильном перегреве – снизу доверху

Кто из водителей не видел, что бывает с лобовым стеклом при попадании такого «снаряда»? Но ударить он может и ниже, в переднюю часть автомобиля, и как раз в то место, где расположен радиатор. Правда, в подавляющем большинстве современных автомобилей радиатор системы охлаждения хорошо защищен – перед ним расположен конденсатор системы кондиционирования, имеющий хорошую прочность вследствие необходимости держать высокое давление фреона. Однако конденсатор обычно несколько меньше радиатора по размерам, что оставляет некоторую брешь в естественной защите радиатора, особенно снизу. Отсюда и вытекают главные опасности, которые могут вызвать повреждения радиатора.

Характер этих повреждений может быть различным. В системе охлаждения могут возникнуть как неплотности в соединениях трубок, так и повреждения нижней «банки» радиатора. При этом течь может оказаться как значительной, иногда даже с мгновенной потерей жидкости из радиатора (в таких случаях возникновение течи является наиболее опасным), так и не очень большой, с медленным вытеканием охлаждающей жидкости. Но в обоих случаях, если вовремя не принимать меры, то перегрев неизбежен. Другое дело, что даже опытные водители, оказываясь в подобных ситуациях, особенно в случаях с быстрой потерей жидкости, допускают возникновение перегрева. Но вот можно ли назвать их виноватыми?

Выпадение седел из головки блока, одно уже разрушено, другое разрушиться не успело – типичный результат сильного перегрева

Чтобы понять, почему и что происходит, следует внимательно и детально изучить некоторые особенности работы системы охлаждения.

Водитель спит, а машина идет?

Чтобы более подробно рассказать о процессах, происходящих в двигателе и радиаторе, следует рассмотреть конкретный пример: вполне реальный случай, произошедший с опытным водителем, имевшим стаж вождения более 30 лет.

Проблема возникла на самой обычной и относительно новой легковушке с двухлитровым двигателем. Во время движения с постоянной скоростью 100 км/ч по загородной трассе в радиатор автомобиля попал камень и повредил одну из трубок, вызвав полную и быструю (за несколько минут) потерю жидкости из радиатора.

Но датчик температуры, по словам водителя, не показывал ее повышения, поэтому он, не заметив удара камня, продолжал движение, не догадываясь о течи. Как назло, случай этот приключился летом минувшего года, когда погода на улице стояла жаркая и весьма способствующая быстрому перегреву. Что и случилось – через некоторое весьма небольшое время двигатель на ходу заглох и более не завелся.

Вскрытие показало, что мотор встал на ходу по причине вытягивания болтов из блока и деформации головки блока цилиндров. Головка по привалочной плоскости прогнулась аж на целый миллиметр, а стенки двух камер сгорания попросту расплавились между выпускными клапанами. Повредились и поршни, но только сверху, куда попали расплавленные частицы с головки, в то время как никаких задиров на юбках поршней не обнаружилось. Да и сам блок цилиндров пострадал незначительно.

Плавление стенки камеры сгорания между выпускными седлами – еще один признак сильного перегрева

Очевидно, такая картина нехарактерна для обычного перегрева и не соответствуют всем перечисленным выше признакам, хотя перегрев был очень сильным – с плавлением деталей. При этом локализация повреждений в верхней части мотора без обычного для подобных случаев распространения дефектов вниз ставила определенные вопросы, на которые нужно было найти ответ. В том числе и на один из самых главных вопросов – действительно ли указатель температуры не показал перегрев, или водитель попросту его «проспал»?

Разумеется, раз указатель есть, то водитель обязан его видеть и реагировать на него адекватно – выключением двигателя, как только температура двигателя приблизится к опасному пределу. Поэтому велик соблазн объявить водителя «спящим» и на этом исследование закончить. Что, кстати, многие специалисты, исследующие подобные неисправности, и делают в подобных случаях. Однако специфика перегрева не только заставляет задуматься, но и усомниться в том, что температура на указателе прибора соответствовала действительной температуре мотора.

Для того чтобы разобраться в проблеме, стоит в первую очередь вспомнить, что системы охлаждения автомобильных моторов двухконтурные: нагретая охлаждающая жидкость попадает из выходного патрубка головки блока в термостат, где в зависимости от положения его клапана – открытого или закрытого, – циркулирует по малому кругу (блок – головка блока – отопитель) на прогреве или по большому кругу через радиатор в полностью прогретом состоянии (см. рисунок внизу).

Система охлаждения старых двигателей с двухклапанным термостатом – когда малый круг циркуляции закрыт, жидкость циркулирует по большому кругу, даже если ее мало. Перегрев будет хорошо виден на указателе температуры

В старых двигателях термостаты чаще всего имели два клапана, из которых один управлял малым кругом, другой – большим. Однако со временем производители отошли от этой схемы в пользу более простых и эффективных решений. Например, в системах охлаждения многих современных двигателей термостаты стали простыми по конструкции и имеют только один клапан. В такой системе циркуляция по малому контуру осуществляется уже без участия термостата и непрерывно – через байпасный канал, расположенный ниже выходного патрубка головки блока и соединяющий рубашку головки с входным патрубком насоса системы (см. рисунок на следующей странице).

Типичная система охлаждения современных двигателей – за счет открытого байпасного канала большой круг циркуляции автоматически выключается, если жидкости мало, а обороты двигателя невелики. Скорее всего, двигатель от перегрева уже встанет, а указатель температуры перегрева так и не покажет

Преимуществом указанной системы является меньший объем жидкости, более высокая скорость ее прогрева, а также более высокая эффективность охлаждения, в том числе за счет более высокой циркуляции жидкости. Но нам интересно другое. Например, тот факт, что на оборотах двигателя менее 2000 об/мин, соответствующих движению со скоростью 100 км/ч на высшей передаче, насос не обладает большим напором. В таких условиях радиатор и двигатель представляют собой два сообщающихся сосуда, в которых уровень жидкости примерно одинаков. Тогда в случае значительной утечки жидкости из радиатора можно утверждать, что ее уровень упадет не только в радиаторе, но и в рубашке охлаждения двигателя, оголяя стенки головки блока. При этом циркуляция по малому кругу через байпасный канал продолжится, а по большому – нет, поскольку выходной патрубок головки расположен выше байпасного канала. Фактически при значительном падении уровня жидкости радиатор (даже при полностью открытом термостате) автоматически выключится из системы – вместе с остановкой ее циркуляции по большому кругу.

Как следствие, некоторое время нижняя часть мотора (блок цилиндров с поршнями) как-то еще охлаждается за счет циркуляции жидкости по малому кругу, а верхняя, оставшись вовсе без жидкости, начинает неумолимо греться. Это и вызывает в ней локальный перегрев, деформацию ГБЦ, плавление и целый ряд других повреждений, перечисленных выше, – а это как раз признаки, не характерные для традиционного перегрева, возникающего при отказе элементов системы или при медленном падении уровня. Причем процесс такого «нетрадиционного» перегрева длится совсем недолго – с помощью нехитрых расчетов удалось даже посчитать, что с момента потери приблизительно одной трети жидкости и остановки циркуляции по большому кругу до начала процессов плавления в моторе проходит не более 30 секунд.

А что же датчик, сработал? Ответ прост. Как правило, температурный датчик расположен на стенке выходного патрубка головки. Но когда уровня жидкости там нет, он просто-напросто не зафиксирует увеличение температуры. Горячие пары кипящей жидкости, которые поступают к нему вместо самой жидкости, не успевают нагреть чувствительную часть датчика за столь короткий срок – время реакции датчика на изменение температуры пара в десятки раз больше, чем на изменение температуры жидкости. Отсюда и возникает неожиданный перегрев и повреждение мотора, без каких-либо изменений в показаниях приборов. Получается, что водители, утверждавшие о вполне нормальных показаниях термодатчика, скорее всего, за рулем «не спали»…

А был еще случай…

Приключился он с автомобилем дорогой премиальной марки, двигатель которой – серьезный V-образный 8-цилиндровый агрегат.

В жаркую погоду во время движения с большой скоростью на трассе в автомобиль попал солидный инородный предмет, повредив бампер и разрушив нижнюю банку радиатора. Потеря жидкости, очевидно, была моментальной – она успела вытечь еще задолго до остановки автомобиля. После того как водитель, услышав удар, свернул на обочину и осмотрел автомобиль, он смог обнаружить только поврежденный бампер. Пока проводилась оценка степени повреждений, двигатель продолжал работать на месте с небольшой нагрузкой от включенного кондиционера. Но проработал он всего пару минут – и встал. Как потом оказалось, получив очень серьезные дефекты от перегрева. Однако водитель утверждал, что специально смотрел на приборы – никакого повышения температуры на указателе не было.

Специфика перегрева современных двигателей при быстром падении уровня охлаждаю- щей жидкости: возник сильный перегрев и плавление головки блока, но поршень пострадал только в верхней части – от расплавленных частиц с головки

После первичной диагностики у дилера в дело включилась страховая компания. В заключении привлеченных ею независимых экспертов, больших «профессионалов» своего дела, был сделан явно нетривиальный вывод. По их оценкам, после потери охлаждающей жидкости водитель злонамеренно продолжал движение еще около 30 км, упрямо игнорируя показания температурного датчика. Об этом якобы свидетельствовали задиры на задних цилиндрах, которые не обдувались воздухом при движении (на самом деле эти цилиндры находятся в худших условиях и при работе двигателя на месте). Если согласиться с этим утверждением, но учесть реально возможное время работы двигателя без охлаждения под нагрузкой до заклинивания или потери компрессии от повреждения деталей (не более минуты-двух), то скорость автомобиля могла достигнуть невероятных 30 км в минуту или 1800 км/ч! А с такой скоростью только сверхзвуковой самолет-истребитель летает!

В действительности же данный случай совершенно аналогичен рассмотренному выше. Потеря жидкости привела к перегреву при отсутствии реакции датчика на повышение температуры – датчик просто не успел среагировать на нагрев пара за то короткое время, пока двигатель еще работал после вытекания жидкости.

Эх, дороги…

Возникает вопрос – если прибор не может контролировать аварийный режим, может быть, надо в конструкции что-то подправить? К сожалению, ответ на этот вопрос не так однозначен. Да, можно было бы, к примеру, рекомендовать производителям установить дополнительный температурный датчик в нижней части системы охлаждения – вдруг сработает? Или применить в радиаторе датчик уровня жидкости с соответствующей лампой на панели – авось поможет. Или даже вернуться к старым добрым термостатам о двух клапанах – с ними-то режим перегрева при невозможности контроля повышения температуры не возникает, поскольку при открытом большом круге циркуляции малый будет надежно закрыт своим клапаном. Можно придумать и еще с десяток аналогичных «рацпредложений», но…

Повреждения цилиндра только в верхней части – еще один характерный признак перегрева при быстром падении уровня жидкости

Подобные конструктивные решения не панацея – аварийный режим, связанный с быстрой потерей рабочей жидкости, даже в случае его своевременного обнаружения (например, срабатывание сигнализации недостаточного давления при вытекании масла через пробитый поддон картера), обычно все равно приводит к тем или иным повреждениям деталей. Не случайно в некоторых агрегатах автомобиля, к примеру, в коробках передач, вообще нет никаких средств непрерывного контроля уровня: вытекла рабочая жидкость при движении (пробит поддон, порвался шланг, потек сальник) – и коробка в ремонт.

С другой стороны, легковой автомобиль – не танк, зачем ему противоснарядное бронирование? И если снаряды все-таки на дороге летают, то, может быть, причину поломки следует искать в дороге, а не в отсутствии брони? Тем более модернизация легковушки в танк, как бы глубоко она ни выполнялась – от установки специальных систем контроля до навешивания броневых листов, неминуемо приводит к росту цены автомобиля. О чем нередко забывают водители, пострадавшие от дорожных «снарядов».

Что остается? Дороги, которые мы выбираем для поездки, – будут ли они когда-нибудь удовлетворять хотя бы в малой степени минимуму требований для безопасного движения? Вряд ли… Исходя из этого, есть все основания считать рассмотренные выше повреждения автомобиля, в том числе его системы охлаждения, неким форс-мажором, случайным фактором, который на то и случайный, что водитель не мог ни его предвидеть, ни предотвратить его последствия.

Когда значительная часть жидкости вытекла, забитый пухом радиатор уже не влияет на процесс – даже если его полностью очистить, циркуляция по большому кругу не появится, и охлаждение двигателя не восстановится

А это тот самый «страховой случай», который рассматривает страховая компания. С привлечением независимых экспертов. К сожалению, и это давно не секрет, подавляющее большинство экспертиз неисправностей двигателя выполняется крайне непрофессионально. Эксперты, не обладая в своей массе ни знаниями реальных процессов и конструкции, ни опытом эксплуатации и ремонта двигателей, вполне способны на такие «ляпы», как упомянутый выше «полет» автомобиля со сверхзвуковой скоростью. В результате перегрев двигателя почти всегда расценивается ими как неправильная эксплуатация машины, за которую отвечает водитель. При более же глубоком рассмотрении речь идет об особенностях конструкции и работы системы охлаждения современных двигателей, которые просто не позволили водителям увидеть и предотвратить перегрев. А экспертам – показать реальные знания и сделать обоснованное заключение о причине поломки.

• Александр Хрулев, канд. техн. наук, директор фирмы «АБ-Инжиниринг»

Замена прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров) — цена в Украине

     Прокладка головки блока цилиндров обеспечивает герметизацию камеры сгорания, герметизирует каналы системы охлаждения, по которым циркулирует охлаждающая жидкость.

     Её прогар или пробор – неисправность достаточно серьёзная, и даже непродолжительная езда с пробитой прокладкой может привести к необходимости капитального ремонта всего блока цилиндров.

Причины пробоя прокладки ГБЦ

     К проблемам с уплотнителем ГБЦ (чаще всего для прокладки используется тонкий металл, например, алюминий или армированный паронит) обычно приводят:

▪ неправильная замена прокладки ГБЦ;

▪ перегрев мотора;

▪ чрезмерная или слишком слабая затяжка болтов головки блока цилиндров;

▪ мощностный тюнинг двигателя;

▪ заправка автомобиля некачественным бензином, из-за чего в камере сгорания происходят химические процессы детонации.

Признаки дефектов в прокладке головки блока цилиндров

     Первыми «симптомами» прогара или пробивки прокладки ГБЦ являются:

▪ появление потёков в месте, где головка стыкуется с блоком цилиндров;

▪ возникновение эмульсии в смазочной системе мотора;

▪ появление белого дыма в двигателе;

▪ попадание отработанных газов и техжидкостей в систему охлаждения.

     При более детальной диагностике проявляются другие признаки пробоя прокладки ГБЦ:

1. появление эмульсии и пены на масляном щупе – белая пена свидетельствует, что в смазку двигателя попадает охлаждающая жидкость;

2. появление масляных потоков в охлаждающей жидкости (в виде тонкой плёнки на поверхности) и в радиаторе системы охлаждения.

     Если заметен хотя бы один из названных симптомов – необходимо везти автомобиль на диагностику в автосервис.

Как происходит замена прокладки ГБЦ?

     Замена прокладки блока цилиндров – задача достаточно сложная и трудоёмкая. Сложности возникают уже на первом этапе – снятии блока цилиндров, которое требует слива технических жидкостей, демонтажа ряда узлов и агрегатов авто. Прокладка размещается строго по центру ГБЦ – для этого на головке есть специальные втулки.

     Перед началом ремонта отсоединяются все навесные элементы конструкции. Откручиваются болты, которые удерживают ГБЦ, и демонтируется головка блока цилиндров. ГБЦ в каждой модели автомобиля уникальна, и завод-производитель предоставляет свою схему затяжки крепежей. Важный момент, который нужно учитывать – сам момент затяжки болта, ведь даже незначительные отклонения от нормы затяжки могут привести к деформации прокладки.

     Иногда в процессе ремонта выясняется, что сама прокладка не прогорела, а проблема возникла из-за обломанной шпильки ГБЦ. В таком случае выкручивается отломанная часть, и производится замена болта. Специалисты «АТЛ» рекомендуют всегда менять крепёжные элементы во время замены прокладки ГБЦ.

Услуги замены прокладки блока цилиндров на СТО «ATL»

     Ремонт и монтаж/демонтаж данного элемента – это очень тонкая работа, которая требует большого опыта и знания узкоспециальных технических нюансов, поэтому производить его самостоятельно категорически не рекомендуется. Лучше обратиться к профессионалам – на ближайшую станцию технического обслуживания компании «ATL».

     Важно, чтобы на прилегающих поверхностях не было дефектов, царапин и загрязнений – необходимо, чтобы элементы прилегали очень плотно друг к другу, поэтому в большинстве случаев необходима дополнительная шлифовка блока цилиндров, а для затяжки болтов используют специальный динамометрический ключ.

     Замена прокладки головки блока в сети автосервисов «ATL» стоит 2520 гривен. Для того, чтобы провести ремонтные работы, нужно просто приехать на своём авто на ближайшее СТО нашей сети, но для удобства рекомендуем заранее позвонить и записаться на техобслуживание – во избежание очередей.

Как проверить прокладку головки блока цилиндров?

   Проверить прокладку головки блока цилиндров можно, только сняв головку. При этом есть несколько неполадок в работе двигателя, которые косвенно указывают на проблемы с прокладкой ГБЦ.

Почему прогорает прокладка ГБЦ?

Как правило, прокладка ГБЦ рассчитана на весь срок службы поршней. Это может быть от 100 до 200 и более тыс. км. Но иногда, при перегреве двигателя, головка деформируется и перестаёт надёжно прижимать прокладку к блоку. В этих местах появляются свищи.

Когда менять прокладку ГБЦ?

Прокладка ГБЦ подлежит периодической замене каждый раз при снятии головки двигателя. Иногда она выходит из строя раньше срока, тогда горячие газы из камеры сгорания прорываются в систему смазки или в систему охлаждения, нарушая её состав. Одновременно снижается компрессия в цилиндре. По этим признакам судят о необходимости осмотра и замены прокладки.

Сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров?

Поскольку замена ГБЦ связана с частичной разборкой всего двигателя, стоимость у неё от 2500 грн. Она сильно варьируется от типа двигателя и количества узлов, требующих разборки и снятия для доступа к прокладке ГБЦ.

Признаки неисправности ГБЦ | 5 Микрон

Очень неприятной, и, к сожалению, распространенной неполадкой в работе двигателя является поврежденная (пробитая) прокладка головки блока цилиндров (далее ГБЦ). Вдобавок, эту неисправность довольно трудно вовремя выявить и устранить. Тем не менее, появление крохотного отверстия в прокладке ГБЦ способно привести к плачевным последствиям.

Возможно Вас заинтересуют следующие услуги

Расточка постелей коленвала Ремонт шатунов Ремонт коленвала

Наши контактные данные: 8(343)200-88-83, 8(950)657-77-11, e-mail: [email protected]

 

Признаки, характерные для пробитой (поврежденной) прокладки ГБЦ

Если перспективы капремонта двигателя вас не радуют, остается внимательнейшим образом следить за его состоянием, и, при появлении описанных ниже симптомов прогорания прокладки, произвести ее проверку. Ведь, как говорят в народе: «Береженого бог бережет». Косвенно, на износ прокладки ГБЦ могут указывать повышение расхода топлива и снижение тяги двигателя. Причинами повреждения прокладки чаще всего, могут оказаться неправильная установка ГБЦ при ремонте, «кривые руки» мастера, собиравшего двигатель, заводской брак самой прокладки, низкокачественный бензин или перегрев двигателя.

1. Если на щупе, при проверке уровня масла, или под пробкой маслозаливной горловины появляется белая пена (эмульсия) – это свидетельствует о проникновении охлаждающей жидкости (далее ОЖ) в масляную систему. И, скорее всего — именно сквозь отверстие в прокладке ГБЦ. В достаточно редких случаях, прокладка может быть цела и невредима, а причиной утечки является трещина в самом блоке цилиндров. Но, при любом раскладе, обнаружив белую эмульсию в системе смазки двигателя, необходимо немедленно взяться за инструменты самому, или обратиться на СТО и устранить неполадку.
2. Белый густой дым (пар), идущий из выхлопной трубы, иногда с брызгами воды при работающем двигателе может являться следствием попадания охлаждающей жидкости непосредственно в цилиндр (цилиндры). В этом случае, при отсутствии внешней утечки, уровень ОЖ снижается, так как определенная ее часть буквально «улетает в трубу». Однако белый цвет автомобильного выхлопа не всегда свидетельствует о пробое прокладки. Он может также появляться во время прогрева мотора, при увеличенном содержании конденсата, или в сырую погоду, в условиях высокой влажности. Это вполне нормально. О нарушении целостности прокладки ГБЦ стоит задуматься лишь в том случае, если «дымит» постоянно и много, без видимых причин.
3. Появление пятен масла, либо масляной пленки на поверхности жидкости охлаждения в расширительном бачке или в радиаторе означает, что масло попало туда, куда не следует, и, вероятнее всего, именно из-за пробитой прокладки ГБЦ. Во всяком случае, ее стоит проверить в первую очередь. Хотя, находятся у нас «народные умельцы», которые наловчились использовать для промывки системы охлаждения моющие свойства отстоянных отработок полусинтетических или синтетических масел. У таких экономистов вся машина в пятнах. Но, будем считать, что это не наш вариант.
4. Мелкие пузырьки, напоминающие пузырьки от шампанского, равномерно поступающие в горловину радиатора, могут свидетельствовать о попадании выхлопных отработанных газов в систему охлаждения двигателя из камеры сгорания. Значит, где-то есть дырочка, и, вероятнее всего — в прокладке ГБЦ. Небольшое количество пузырьков, возникающее при замене ОЖ – вполне нормальное явление, но вот если тосол «пузырится» постоянно, значит, дело нечисто и что-то не в порядке.
5. Выхлопные газы, прорывающиеся наружу через пробитую прокладку ГБЦ – достаточно редкое явление. При этом заметить его не составит особой сложности, стоит только внимательно приглядеться. Но не нужно совсем сбрасывать со счетов этот дефект — мало ли что, может и такое случиться. Намного чаще встречается ситуация, когда из-под прокладки подтекает масло. В этом случае, от утечки убережет вовремя сделанная затяжка болтов крепления ГБЦ. Только обязательно четко следуйте инструкции, иначе можно еще больше усугубить проблему. Затяжка производится в определенной последовательности и с определенным моментом затяжки, рекомендованным изготовителем. Иначе, можно легко сорвать резьбу и переломать шпильки. Не лишним будет воспользоваться для этого динамометрическим ключом. Если его нет, советуем купить или попросить на время у знакомых.
6. В случае если прокладка пробита между цилиндрами, выявить неисправность намного сложнее, поскольку, фактически какие-либо внешние признаки при этом отсутствуют, кроме, разве что, повышения расхода бензина и снижения двигательной мощности. Но причин этому может быть масса. Поэтому, самым надежным способом будет диагностика с помощью компрессометра. Потеря компрессии в одном цилиндре или нескольких (чаще всего – в соседних) цилиндрах свидетельствует о нарушении целостности прокладки ГБЦ.

Вообще, следует понимать, что замена прокладки под головкой блока цилиндров достаточно сложная операция, требующая определенных навыков и специнструментов.

Стоимость ее замены также достаточно высока, поэтому проще предотвратить выход из строя, чем потом заниматься ремонтом.

Использовать только качественные смазочные материалы и антифризы не агрессивные к алюминиевым сплавам.

Еще обязательно требуется следить за исправностью системы зажигания, использовать бензин необходимой марки.

Капремонт турбодизеля Mitsubishi с пробегом 500 тысяч километров: головка блока цилиндров

Рядная «четверка» 3,2 TD серии 4M41 – далеко не худший представитель семейства современных турбодизелей. Оттаскав за 10 лет две с половиной тонны японского железа в лице Mitsubishi Pajero Wagon 2006 года выпуска, этот мотор «набегал» 500 000 километров. Очень неплохой результат, но при вскрытии мы ожидали увидеть нечто страшное…

«Подопытный» Pajero подарил нам фактуру для целой серии увлекательных практических статей о капремонте современного турбодизеля. Начнем мы сверху, то есть с головки блока цилиндров, сокращенно (ну вдруг кто-то не знал) – ГБЦ.

Примечание: если вы хорошо «прокачаны» в теории и хотите побыстрее узнать, что же оказалось внутри «головы», смело проматывайте примерно на середину статьи, до главки «Снятие и разборка ГБЦ».

Есть сомнения в своей подкованности? Пугает термин «рассухаривание»? Не понимаете, что общего между маслосъемными колпачками и сальниками клапанов (вопрос с подвохом)? Тогда лучше читайте статью целиком. Да, она длинная, зато ее можно сохранить в закладки и вернуться позже. Приятного чтения!

Что вообще такое капитальный ремонт?

Если по-умному, то это процесс, результатом которого должно стать полное восстановление эксплуатационных характеристик двигателя с его снятием (при необходимости) с автомобиля и последующей его полной разборкой.

Разбирают, в первую очередь, для выполнения замеров: начиная от длины болта крепления головки блока цилиндров и заканчивая измерением овальности и конусности шеек коленчатого вала. Получив все эти параметры, мы поймем, насколько все плохо. Об измерениях будет поподробнее чуть ниже.

В принципе, если после полной разборки двигателя вам заменили только сальники и поршневые кольца, а все остальное оказалось в номинальных размерах, то это тоже можно назвать капитальным ремонтом, ведь по сути эксплуатационные показатели ДВС восстановлены. Но в этот раз все серьезно.

Что внутри ГБЦ?

В головке блока цилиндров находятся элементы газораспределительного механизма. Проще говоря, клапаны и распредвалы, при помощи которых эти самые клапаны открываются. Открытие и закрытие клапанов происходит в строго определенное время, чтобы вовремя впустить свежий воздух и выпустить отработанные газы. Это азы, которым учат в автошколе.

Закрываются клапаны, возвращаясь в исходное положение, благодаря пружинам. Закреплены пружины на клапанах с помощью сухарей. Такой себе замок, который «работает», пока пружина прижимает клапан к головке.

У сегодняшнего нашего турбодизельного героя, да и в большинстве современных двигателей и распредвал, и клапаны находятся сверху, в головке блока цилиндров, и приводится все это в движение цепью или ремнем от коленвала. Кое-где остались еще нижневальные моторы – на старых советских грузовиках да редких современных V8 «заряженных» Jeep Grand Cherokee SRT8, но о них как-нибудь в другой раз.

Также за основу возьмем и то, что ГБЦ у нас не какая-нибудь чугунная, а алюминиевая, если точнее – из алюминиевого сплава. Он легкий и прочный, его несложно обрабатывать при изготовлении. Но клапаны остаются стальными. Сталь тверже алюминия, значит клапан из-за постоянного перемещения быстро разобьет отверстие в такой головке. Чтобы этого не было, в ГБЦ впрессовали стальные направляющие втулки клапанов.

Клапан перемещается именно в этой втулке, между ним и втулкой существует зазор, благодаря которому клапан смазывается. Чтобы масло через этот зазор не попадало в цилиндр, на втулку установлен маслосъемный колпачок. Но есть еще одна нагруженная часть – это место прилегания плоской части клапана (т. н. тарелки) к ГБЦ. Здесь клапан вообще все время с большой силой и частотой бьется о поверхность головки. Сюда также впрессовано стальное или чугунное кольцо, называемое седлом клапана.

На головке, как говорилось выше, установлены распределительные валы. Из самого названия этого вала понятно его назначение: именно в его ведении, когда и какой клапан откроется или закроется в данный момент времени. Непосредственные исполнители – кулачки распредвала, имеющие особую форму и расположенные друг относительно друга под углом. Кстати, сама форма кулачка непростая и делается не по шаблону, а максимально точно рассчитывается, чтобы задать время начала открытия клапана, высоту открытия клапана и длительность пребывания клапана в открытом состоянии. Счет идет на доли секунд, поэтому и точность высочайшая.

Вообще, распредвалам, формам кулачков и вариантам их доработки можно посвятить целую огромную статью, но сейчас наша задача в целом представить себе устройство ГБЦ, так что пойдем дальше. Распредвалы могут быть закреплены по-разному. В нашем случае они опираются на разборные постели, которые изготовлены из алюминия. Сами валы могут быть цельными, как на нашем примере, или составными – в таком случае кулачки напрессовывают на вал (так делают, в частности, BMW).

Кулачки на клапаны воздействуют не напрямую, а через толкатели или коромысла (их иногда называют рокерами). Сделано это по двум причинам. Первая: проще и дешевле заменить износившийся толкатель или коромысло, чем весь распредвал. Вторая: регулировка клапанного зазора, который называют тепловым. На нашем примере применяется именно коромысло, но существуют толкатели в виде чашки и устанавливаются непосредственно на клапан.

Переместить промежуточное звено (коромысло) проще, чем весь распредвал. Процесс регулировки теплового зазора же подробно описан недавно в отдельной статье. Чтобы избавить людей от процесса регулировки, конструкторы придумали гидрокомпенсаторы, благодаря которым толкатель, или коромысло, подводится к кулачку распредвала и тем самым исключается удар кулачка о толкатель при увеличении теплового зазора.

Сама головка блока, как корпусная деталь, с виду несложная, но внутри в ней есть каналы масляные, водяные и впуска/выпуска отработанных газов. Для простоты же доступа к распределительным валам и клапанам головка блока накрыта сверху клапанной крышкой (не путать с декоративным пластмассовым кожухом!).

Что может выйти из строя в ГБЦ?

Если появляется какой-нибудь посторонний стук, исходящий от двигателя, то вероятность, что он доносится от головки блока цилиндров – выше, чем от других элементов. Ведь в ГБЦ сконцентрировано столько движущихся деталей, что нет-нет, да и начнет что-то стучать. Например, клапаны или распределительные валы.

ГБЦ – одна из наиболее нагруженных частей двигателя, так как нагревается отработанными газами до предельно высоких температур. Все трущиеся детали изнашиваются, несмотря на смазку моторным маслом. Поэтому рано или поздно износятся шейки распределительного вала, и придется заменить либо вал, либо головку блока в сборе.

Клапаны могут прогореть в буквальном смысле слова, опять же от температуры. Клапанная пружина, не выдержав нагрева и усилия, может лопнуть. Износ кулачков распредвала – хоть и не поломка, но если они стерлись основательно, то отрегулировать тепловой зазор может и не получиться.

Еще могут износиться направляющие втулки клапанов. И, пожалуй, самые незащищенные детали – это маслосъемные колпачки, они же сальники клапанов. Как только этот колпачок изнашивается или рвется, резко повышается расход масла и появляется характерный сизый дым из выхлопной трубы. К счастью, колпачки обычно дешевы и просты в замене.

А еще может деформироваться и сама ГБЦ. Вовсе необязательно для этого стучать по ней молотком – виной опять-таки будет слишком сильный нагрев – например, если у машины отродясь не чистили радиатор, и она на жаре благополучно «закипела». При деформации ровная поверхность головки блока, которая контактирует через прокладку с блоком цилиндров, перестанет быть ровной. Чтобы понять, насколько эта поверхность должна быть гладкой, можно привести цифры: если на ГБЦ положить специальную калиброванную (очень ровную) линейку, то между ней и поверхностью головки должен проходить плоский щуп толщиной не более 0,05 мм.

Ну и последнее типичное ремонтное место – прокладка ГБЦ, которая непосредственно прилегает к этой гладкой поверхности. Иногда вместо собственно прокладки применяют герметик, но это не наш случай.

Размеры

Нет ни одной детали в головке блока цилиндров, на которую нет диапазона рабочих размеров. Слишком сложно? Ну, к примеру: длина клапана должна быть 102,0–101,95 мм. Когда двигатель разбирают для «капиталки» и извлекают клапан из ГБЦ, используя высокоточный измерительный инструмент (в данном случае микрометр), измеряют длину клапана.

Если она меньше или больше указанного диапазона, то его необходимо заменить. Измеряют также и внутренний диаметр направляющей втулки клапана. И опять-таки менять, если он выходит за рамки нормы.

В технической документации на мотор есть все эти показатели, так что мастеру не нужно «на глаз» определять, стоит ли что-то менять или «еще походит».

Запомните этот момент. Если мастер на СТО вам говорит, что требуется только замена ГБЦ в сборе, и не может обосновать это конкретными результатами замеров, то он, скорее всего, обманывает вас.

Ремонтные размеры

Производители по-разному относятся к возможности ремонта. Поэтому одни предусматривают его, другие ограничивают ремонт банальной заменой запчасти. Вот, к примеру, постели распределительного вала. В них нет вкладышей, как на коленчатом валу. А ведь из-за износа увеличивается зазор между шейкой распредвала и отверстием опорной постели. Как результат – стук вала при работе. Решение, предусмотренное в данном случае, только одно – замена постелей вместе с распределительным валом, никакого ремонта.

Теперь посмотрим на коленвал. Если износ очевиден, то шейки вала шлифуют до следующего ремонтного размера, который предусмотрен заводом. А чтобы сохранить правильный зазор между коленвалом и опорой, используют более толстые (также ремонтные) вкладыши подшипников (об этом подробнее я расскажу в ремонте блока цилиндров). Так что если застучал распределительный вал, то, вероятней всего, его придется поменять. В самом худшем случае – вместе со всей «головой».

Снятие и разборка ГБЦ

Дочитали до этого момента? Поздравляю, вы добрались до самого интересного – практической части. Двигатель, если вы забыли, у нас дизельный, рядный четырехцилиндровый объемом 3,2 литра, с системой впрыска Common Rail.

Итак, накрутив на одометре 525 тысяч километров хозяин «Паджерика» решил, что пора. Пора заглянуть в японское сердце и при помощи умелых рук автомобильного лекаря продлить жизнь своему преданному железному коню. Хотя, что удивительно, изначально никаких тревожных отголосков в работе не было слышно. Но есть стук или нет, а цифры на одометре и жесточайшие условия эксплуатации склонили чашу весов в сторону полной разборки, диагностики и, если необходимо, ремонта двигателя.

Как я и обещал, начнем с ГБЦ. С самого начала мы запаслись набором всех прокладок, уплотнительных колец и сальников – это стоит менять в любом случае, раз уж затеяли разбор. Предварительно слили из двигателя моторное масло и охлаждающую жидкость. Для улучшения доступа сняли радиатор, вентилятор, конденсатор системы кондиционирования и отправили их на мойку.

Не стану описывать процесс снятия всего навесного оборудования и отсоединения всех трубочек и разъемов. Скажу лишь, что их огромное множество. Как видите, все разъемы и патрубки не подписаны, но это потому что наш мастер очень опытный и знает эти турбодизели буквально наизусть. Как правило, последующую сборку облегчают маркировкой снятого, чтобы затем ничего не перепутать.

Чтобы добраться хотя бы до крышки ГБЦ, нам пришлось демонтировать топливную рампу и топливные патрубки высокого давления. К ним мы еще вернемся, когда будем говорить о ремонте топливных систем Common Rail.

Сняли клапанную крышку, выкрутив болты ее крепления в определенной последовательности. Заданная последовательность выкручивания болтов необходима для равномерного отпускания крышки, чтобы исключить ее деформацию. Крышку сняли, и нам открылся прекрасный во всех смыслах вид.

И хозяин, и видавший виды мастер были приятно удивлены относительной чистотой внутреннего пространства ГБЦ. Все-таки более 500 тысяч километров пробега, а ни нагара, ни коксования, ничего! Как будто двигатель прошел первые 50 тысяч. Как оказалось, использовалось очень качественное моторное масло, название которого я упоминать не буду. Но чтобы подтолкнуть искушенного читателя к разгадке, скажу, что масло этой марки в числе прочих активно используют хозяева мототехники.

Окончив любование чистой головкой блока, преступили к выкручиванию элементов крепления топливных форсунок. Бывают и нормальные конструкции, когда форсунки на дизельном двигателе установлены через клапанную крышку; для демонтажа такой форсунки крышку ГБЦ снимать надобности нет. Однако в нашем случае все немного сложнее. После извлечения форсунок сняли стойки их креплений. Головку невозможно снять без отсоединения распределительных валов от цепи привода ГРМ. Так как предстоит полная разборка двигателя, то о метках фаз газораспределения (о которых мы поговорим позже) никто не переживает и не обращает внимания на их расположение.

А вот дальше уже важна точность. Если патрубки подписывать не нужно, то детали разобранной ГБЦ упорядочивать обязательно – здесь глазомер не спасает. Так, снятые коромысла были выложены на верстак в строгой последовательности, чтобы при сборке установить их на исходное место.

Выкрутили болты крепления крышек постелей распределительных валов и, отсоединив от цепи, сняли валы с головки блока. Вместе с ними – коромысла и опоры распределительных валов. Чтобы не надрываться при снятии головки с блока, выкрутили элементы крепления и отсоединили впускной коллектор и турбокомпрессор (до его ремонта мы еще дойдем).

Едем дальше. Мы выкрутили в определенной последовательности болты крепления головки блока цилиндров и сняли ее в сборе с блока. Осталось окончательно разобрать ГБЦ. Для этого необходимо рассухарить и извлечь клапаны из головки. Рассухарить – это значит отсоединить пружину от клапана путем извлечения замков – сухарей. Для рассухаривания используем специальное приспособление, сжимаем пружину и извлекаем пинцетом сухари . Выполнив сии несложные действия, извлекаем оставшиеся 15 клапанов.

Снимаем и без тени сомнения выбрасываем старые маслосъемные колпачки и отправляем ГБЦ на мойку. Снова удивляемся отсутствию чрезмерного нагара или коксования. Масло свое дело сделало!

Дефектовка ГБЦ

Как вы уже поняли, это самый важный момент в капитальном ремонте. Здесь мы определяем, что подлежит замене, а что можно оставить.

Итак, измерение внутреннего диаметра направляющих втулок показал, что втулки выпускных клапанов отправятся в отходы. Проверили седла клапанов и убедились, что ни одно из них не прогорело – это обрадовало. Будем шлифовать! Обычно седла немного шлифуют специальной разверткой, под строго определенным углом, создавая поясок прилегания клапана.

После тщательной проверки клапанов мы приняли решение их помыть и отшлифовать рабочие фаски. Измерили длину клапанных пружин в свободном состоянии и… тоже, на удивление, все оказалось в пределах номинального размера. Проверили поверхность головки блока на наличие коробления. Пришли к выводу, что для успокоения совести ее все-таки необходимо отшлифовать.

Проверили ролики коромысел – ни биения, ни выработки нет. Используя измерительный инструмент, обмеряли распределительные валы. Измеряли наружный диаметр опорных шеек валов и высоту кулачков. Размеры хоть и были на пределе, но попали в заданный диапазон. Потому распределительные валы промыли и продули все масляные каналы сжатым воздухом. То же самое сделали и с опорными постелями распредвалов.

В худшем варианте пришлось бы шлифовать шейки валов и кулачки, а если бы не попали в размеры, то поменяли бы валы вместе с постелями. Напомню, что основной показатель износа здесь – это зазор между шейкой вала и отверстием опорной постели.

Не забыли измерить диаметр болтов крепления ГБЦ. Со временем болты тянутся и становятся тоньше. Удлиненные болты невозможно затянуть с требуемым моментом затяжки, потому их тоже меняют. В нашем случае даже болты не подвели! Они оказались нужного диаметра и длины.

Итак, дефектовка показала удивительную живучесть 3,2-литровых дизелей Mitsubishi, как минимум – их ГБЦ. По сути, весь наш капремонт будет сводиться к замене направляющих втулок с маслосъемными колпачками, а также притирке клапанов и шлифовке ГБЦ. Заказываем детали и делаем паузу.

Сборка ГБЦ

Когда «пришли» заказанные детали и новые жидкости, настало время собирать ГБЦ обратно. Для начала чистой ветошью (тряпкой, по-простому) тщательно протерли внутренние поверхности направляющих втулок клапанов. После этого установили во втулки клапаны. На тарелках клапанов нанесены буквенные обозначения, которые говорят о том, какой клапан впускной (I), какой выпускной (EX).

Перевернули очень аккуратно ГБЦ и смазали стержни клапанов свежим маслом. Очень аккуратно установили новые маслосъемные колпачки. Установили клапанные пружины вместе с опорными шайбами и тарелками. Затем последовательно, с помощью все того же приспособления установили сухари, соединив тем самым клапаны с пружинами.

После установки последнего сухаря накрыли все тряпкой и аккуратненько пластиковым молотком простучали по клапанам, чтобы убедиться в том, что сухари сели должным образом. Притирать клапаны мы отдали стороннему подрядчику со специальным станком, поэтому характерного матового пояска не видно на рабочей фаске клапана.

Собственно, на этом капиталка, касающаяся головки блока цилиндров, закончилась. Мы установили новую прокладку (она металлическая) на блок. Сжатым воздухом тщательно продули отверстия в блоке цилиндров под болты крепления ГБЦ – если в них останется масло или загрязнения, затянуть болт с требуемым моментом не будет возможности.

Далее следовала установка головки и затяжка болтов ее крепления аж в четыре подхода, два из которых – это довороты на определенный угол. Этого требовала заводская инструкция по ремонту, и к ней стоит прислушаться.

Затем установили все коромысла с распределительными валами с последующей затяжкой болтов крепления крышек опор валов. При установке, конечно же, не забывали смазать все трущиеся поверхности свежим моторным маслом. Это крайне необходимо, чтобы первый пуск двигателя после сборки не был «на сухую».

Когда почти все готово, мы отрегулировали зазоры в клапанах и установили форсунки. После форсунок заменили все сальники в крышке головки и накрыли ею ГБЦ вместе с новой прокладкой. Затянули, опять же, в определенной последовательности болты крепления крышки. С «головой» мы закончили!

Что дальше?

Дальше много интересного. У нас впереди дефектовка и ремонт привода ГРМ, блока цилиндров, топливной системы и турбокомпрессора. Оставайтесь с нами, рубрика выходит по средам!

Опрос

Вам приходилось ремонтировать ГБЦ?

Всего голосов:

Что такое ГБЦ и как она выходит из строя?

Головка блока цилиндров является важной частью всех двигателей внутреннего сгорания, и растрескивание головки блока цилиндров может привести к катастрофическим повреждениям двигателя. В некоторых случаях растрескивание головки блока цилиндров может привести к такой серьезной травме двигателя, что ее необходимо заменить. В результате большинство автомобилистов стараются предотвратить растрескивание головки блока цилиндров, поскольку унция профилактики в этом случае стоит многих фунтов лечения. Все причины растрескивания головки блока цилиндров относительно просты и легко предотвращаются, за исключением случая отказа механических частей не по вине оператора.

Головка блока цилиндров, используемая в сочетании с прокладкой головки, уплотняет цилиндры автомобиля вместе с другими деталями, связанными с ними. Головка блока цилиндров адаптирована к автомобилю и имеет очень точно фрезерованные поверхности, чтобы обеспечить гладкую и заподлицо со всеми соединительными деталями. В случае небольшой трещины цилиндры могут потерять компрессию и пропускать зажигание. Сильные трещины могут серьезно повредить цилиндры двигателя. По этой причине при замене головки цилиндров или прокладки головки убедитесь, что вы используете правильные детали, включая болты, для работы, по этой причине рекомендуется использовать надежного специалиста, такого как HEAD TECH.

Даже новый автомобиль может растрескаться в головке блока цилиндров, если детали были установлены неправильно или если металл имеет слабые места. Особенно в случае автомобиля, который все еще находится на гарантии, водители должны обсудить с дилером растрескивание головки блока цилиндров. Обязательно осмотрите любой автомобиль перед покупкой, чтобы проверить наличие слабых мест в металле или неправильно установленных компонентов. Сюда входит и прокладка головки блока цилиндров, поскольку неправильная установка этой важной детали может вызвать растрескивание головки блока цилиндров.

Растрескивание головки блока цилиндров стало более распространенным явлением, поскольку производители автомобилей используют в своих двигателях смешанные металлы. Например, многие автомобили имеют твердый чугунный блок цилиндров, но алюминиевую головку блока цилиндров. Эти два металла расширяются с разной скоростью, что может привести к растрескиванию головки блока цилиндров.

Самая частая причина появления трещин в головке блока цилиндров — перегрев. Когда автомобиль перегревается, это создает нагрузку на все его металлические компоненты, включая головку блока цилиндров, которая часто находится в центре нагрева.Это может привести к выходу из строя прокладки головки блока цилиндров, что может привести к растрескиванию головки блока цилиндров из-за деформации компонентов и утечки давления. Все водители должны правильно обслуживать свои автомобили, чтобы не допустить перегрева.

Многие водители ошибочно наливают прохладную воду в радиатор при перегреве автомобиля, пытаясь снизить температуру. Это не лучшая идея, потому что быстрое изменение температуры приведет к растрескиванию головки блока цилиндров из-за термического напряжения. В случае, если головка блока цилиндров выдерживает перегрев, водитель может непреднамеренно разрушить ее, пытаясь сделать добро.

Чтобы предотвратить перегрев, убедитесь, что ваш радиатор наполнен и находится в хорошем состоянии, с плотно закрытой крышкой. Убедитесь, что термостат вашего двигателя находится в хорошем рабочем состоянии и точно отражает температуру. Убедитесь, что у вас нет натянутых ремней или негерметичных шлангов, а вентилятор работает эффективно. Если ваша машина действительно перегревается, остановитесь, выключите двигатель и дайте ему полностью остыть, прежде чем добавлять воду.

Трещины в головке цилиндров также могут быть вызваны локализованными горячими точками в двигателе, которые обычно представляют собой отказ какой-либо части системы охлаждения.Всегда проверяйте, устранены ли горячие точки, особенно если прокладка головки блока цилиндров вышла из строя и недавно потребовала замены. Горячие точки часто возникают из-за неравномерного расширения деталей двигателя, негерметичных шлангов и предварительного воспламенения в цилиндрах двигателя.

Если ваш автомобиль перегрелся, проверьте головку блока цилиндров и прокладку на предмет трещин или деформации. Если головка блока цилиндров даже немного деформировалась при промывании, это вызовет растрескивание головки блока цилиндров. В этом случае, возможно, потребуется заменить прокладку головки блока цилиндров, а головку блока цилиндров следует снова отшлифовать до того, как она треснет.

5 признаков треснувшей головки блока цилиндров (и стоимость ремонта в 2021 году)

(обновлено 21 июля 2020 г.)

Головка блока цилиндров — это «верхняя часть» двигателя. Он соединяется с блоком двигателя, чтобы изолировать камеру сгорания, в которой двигатель сжигает топливо для выработки энергии.

В головках цилиндров также расположены клапаны, направляющие воздушный поток. Впускные клапаны втягивают свежий воздух, происходит сгорание, затем выпускные клапаны позволяют сгоревшей воздушно-топливной смеси выходить из камеры сгорания.Двигатель внутреннего сгорания — это просто причудливый воздушный насос.

В экстремальных условиях головка блока цилиндров действительно может треснуть. Треснувшая головка блока цилиндров может иметь симптомы, похожие на взорвавшуюся прокладку головки или треснувший блок, но ее ремонт дороже, чем выдуваемая прокладка головки. Решение обычно заключается в покупке новой головки блока цилиндров.

Что вызывает трещину в головке цилиндров?

1) Перегрев

Двигатели внутреннего сгорания нагреваются очень быстро.Как следует из названия, они предназначены для сдерживания небольших контролируемых взрывов.

Большая часть энергии в процессе сгорания фактически теряется на тепловую энергию, вместо того, чтобы превращаться в кинетическую энергию для питания транспортного средства. Это побочный продукт их конструкции, который можно уменьшить, но полностью устранить нельзя.

Основная причина треснувшей головки блока цилиндров — это перегрев. Когда двигатель перегревается, его компоненты могут подвергаться нагрузке, превышающей пороговое значение нагрева, на которое он был рассчитан.

Поскольку большинство головок сделаны из алюминия, они могут покоробиться или потрескаться, когда двигатель станет достаточно горячим.

Двигатель может перегреваться по ряду причин, большинство из которых связано с неисправным компонентом системы охлаждения. Некоторые возможные причины описаны ниже.

2) Воздух в системе охлаждения

Воздух в системе охлаждения может привести к образованию горячих точек, где одна часть двигателя намного горячее, чем часть, измеренная датчиком температуры.Это происходит потому, что воздух не может передавать тепло так же эффективно, как жидкость.

Если воздух скапливается в одной точке от датчика температуры охлаждающей жидкости, датчик температуры может не улавливать горячую точку. Вы можете не знать, что ваша машина нагревается, пока не будет нанесен ущерб.

Кроме того, утечка воздуха в системе охлаждения может снизить давление в системе охлаждения. Жидкая охлаждающая жидкость чаще закипает при более низком давлении.

3) Неисправный водяной насос

В случае отказа водяного насоса охлаждающая жидкость не сможет должным образом циркулировать через двигатель.Охлаждающая жидкость в радиаторе может быть красивой и холодной, но охлаждающая жидкость, окружающая водяные рубашки в головке и блоке, будет очень горячей.

Без насоса охлаждающая жидкость сможет циркулировать только в процессе естественной конвекции, которая слишком медленная, чтобы отводить избыточное тепло до того, как двигатель перегреется.

4) Неисправный термостат

Двигатели внутреннего сгорания наиболее эффективны, когда они работают при рабочей температуре, для которой они были разработаны.

Нормальная рабочая температура двигателя по-прежнему достаточно высока, чтобы вас ошпарить — обычно от 190 до 210 градусов по Фаренгейту (от 85 до 99 градусов по Цельсию).Работа двигателя ниже этой температуры увеличивает расход топлива, выбросы и износ.

Термостат блокирует попадание охлаждающей жидкости в радиатор до тех пор, пока охлаждающая жидкость в двигателе не достигнет заданной температуры. После достижения заданной температуры термостат открывается, позволяя охлаждающей жидкости с температурой окружающей среды войти в двигатель, охлаждая его до тех пор, пока термостат не станет достаточно холодным, чтобы закрыть его. Цикл продолжается, пока двигатель работает.

Если термостат заклинило в открытом положении, ваша машина, вероятно, будет довольно холодной.Это связано с тем, что охлаждающая жидкость из всей системы проходит через радиатор 100% времени и редко имеет возможность полностью нагреться.

Если термостат заклинивает, ваш двигатель довольно легко перегреется. Горячей охлаждающей жидкости некуда остыть. В крайнем случае, некоторые двигатели позволяют использовать обогреватель как крошечный радиатор.

Эффективность этого метода зависит от размера сердечника нагревателя и расположения системы охлаждения.

5) Утечка охлаждающей жидкости

Если вытечет слишком много охлаждающей жидкости, в конечном итоге у вас не будет ее достаточно для должного охлаждения двигателя.Вы можете потерять приличное количество охлаждающей жидкости перед перегревом, но рекомендуется регулярно проверять резервуар для перелива и радиатор, чтобы убедиться, что вы долиты.

Если вы заметили утечку охлаждающей жидкости, рекомендуется проверить крышку радиатора. Это дешевая деталь с серьезными последствиями в случае неудачи.

Предупреждение: Радиатор прогретого двигателя находится под давлением. Не открывайте крышку радиатора на прогретом двигателе!

Признаки треснувшей головки цилиндров

Незначительная трещина в головке цилиндров может некоторое время оставаться незамеченной, но в тяжелых случаях симптомы будут довольно очевидными.Ниже приведены пять распространенных симптомов, на которые следует обратить внимание в случае, если это произойдет.

1) Утечка масла

В головке блока цилиндров содержится масло. Если у вас треснувшая голова, вы можете ожидать, что из нее потечет масло. Вы должны заметить, что индикатор масла на приборной панели загорается, когда это происходит, указывая на низкое давление масла.

Если вы видите этот индикатор, откройте капот и попробуйте посмотреть, есть ли моторное масло рядом с головкой блока цилиндров.

Иногда происходит внутренняя утечка масла.Когда это произойдет, вы не заметите лужу масла, но можете увидеть синий дым из выхлопной трубы.

2) Утечка охлаждающей жидкости

Хотя утечка охлаждающей жидкости может вызвать трещину в головке, она также является признаком. Если головка блока цилиндров сильно потрескалась, возможно, помимо масла из нее вытечет охлаждающая жидкость.

Это вызовет перегрев двигателя, о чем машина предупредит вас на приборной панели. Иногда утечки охлаждающей жидкости бывают внутренними. Внутренние утечки могут попасть в масляные каналы или камеру сгорания.

В любом случае проверьте уровень охлаждающей жидкости и не продолжайте движение, если у вас есть видимая утечка охлаждающей жидкости или если уровень охлаждающей жидкости быстро падает с течением времени.

3) Низкая производительность двигателя

Первый симптом, который вы можете испытать, — это заметная потеря мощности двигателя. Если в головке блока цилиндров есть трещина, значит из камеры сгорания выходит сжатый воздух.

Как только это произойдет, вы заметите, что двигатель работает намного медленнее или неуклюже.

4) Дым от двигателя

Хотя это случается редко, большие трещины в головках цилиндров позволяют охлаждающей жидкости просачиваться в камеру сгорания и вызывать появление белого дыма из двигателя.

Кроме того, вытекшее масло может контактировать с горячими деталями двигателя и выделять этот дым. Это явный признак того, что причиной может быть треснувшая головка блока цилиндров.

5) Пропуски зажигания в двигателе

Это относится к третьему пункту. Если треснувшая головка блока цилиндров серьезная, смесь в камере сгорания вызовет пропуски зажигания.Это значит, что смесь не загорится должным образом.

Либо так, либо ваш двигатель просто заглохнет во время движения, и вам придется неоднократно запускать его.

Стоимость ремонта головки блока цилиндров с трещиной

Стоимость ремонта головки блока цилиндров с трещиной будет зависеть от марки и модели автомобиля, на котором она установлена. Вы можете быть уверены, что это будет стоить не менее 500 долларов США, включая затраты на оплату труда и запчасти. расходы.

Если бы вы заменили всю головку блока цилиндров, это стоило бы в среднем от 200 до 300 долларов на детали.При затратах на рабочую силу от 90 до 100 долларов в час получается примерно 500 долларов за работу. Однако это предполагает, что головка блока цилиндров сделана из алюминия, как в большинстве современных автомобилей.

Если доступ к головкам цилиндров затруднен (как на Subaru, поскольку они используют оппозитный двигатель), затраты на рабочую силу могут быть значительно выше.

Если у вас старый автомобиль или более дорогой автомобиль, вероятно, у вас железная головка блока цилиндров. Поскольку железо — более дорогой материал, чем алюминий, вы можете купить только детали за 500 долларов.

Для правильного выполнения ремонтных работ может потребоваться больше часов. Таким образом, вы можете потратить 1000 долларов на ремонт железной головки блока цилиндров с трещиной.

Что находится внутри головки цилиндра двигателя вашего автомобиля?

Сегодня мы представляем новый выпуск программы Easy Mechanics, в котором наш коллега Карим Диб расскажет о компонентах головки блока цилиндров

Прежде чем говорить об этой новой механической проблеме, дорогие последователи Arab GT, мы напомним вам о первые два эпизода этой программы:

Первый эпизод программы «Простая механика» посвящен двигателям.

Узнайте о внутренних деталях двигателя с помощью Easy Mechanics

Посмотрите третий выпуск Simple Mechanics:

Сначала мы говорили, что головка блока цилиндров зависит от конфигурации цилиндров в двигателе; Рядный, плоский (боксер), V-образный или W-образный. Мы уже говорили об этих конфигурациях в первом выпуске этой программы.

Для дальнейшего пояснения, двигатель Inline имеет одну головку блока цилиндров, двигатель V8 имеет две головки блока цилиндров, а знаменитый горизонтальный двигатель Boxer имеет две головки блока цилиндров.

Что такое ГБЦ?

Это основная конструкция, сделанная в основном из алюминия или железа, которая находится над цилиндрами в верхней части блока цилиндров. Он закрывается в верхней части цилиндра, образуя камеру сгорания.

Что внутри?

Вот компоненты головки блока цилиндров:

• Клапан, который контролирует поток топлива и воздуха в поршневую камеру и позволяет выхлопным газам выходить
• Пружина клапана, которая работает для обеспечения закрытия клапана, когда необходим
• Фиксатор пружины клапана, который удерживает пружину в правильном положении.
• Держатель клапана, который удерживает клапан и фиксатор для правильного выполнения своей работы.
• Уплотнение клапана, предотвращающее утечку масла в камеру сгорания.
• Направляющая клапана, которая перемещает клапан для правильного открытия и обычно изготавливается из железа или бронзы.
• Седло клапана, которое защищает головку блока цилиндров, сопротивляясь движению клапана.
• Седло пружины, которое защищает головку блока цилиндров, сопротивляясь движению пружины.
• Прокладка головки, которая соединяет головку с блоком и предотвращает утечку воды и масла,
• Свечи зажигания, воспламеняющие топливно-воздушную смесь.
• Распределительный вал, управляющий открытием и закрытием клапана.

Ждите больше механической информации в следующих эпизодах Easy Mechanics! Оставайтесь в курсе!

Основы автомобиля 101: Головка цилиндров

В машине так много деталей, которые помогают ей работать. Все работает вместе, поэтому вы можете продолжать повседневные поездки. Раньше мы говорили о конкретных частях двигателя, но сегодня я хочу быть более конкретным с одной конкретной; ГБЦ.

У двигателя не может быть головки блока цилиндров, и обычно это первое, что вы видите, когда открываете капот (или в некоторых случаях багажник). Вот почему я думаю, что вам важно знать, что именно он делает для вашего двигателя! Так что следите за обновлениями 🙂

Головка блока цилиндров

Я говорю, что это первое, что вы видите, когда смотрите на свой двигатель, потому что в большинстве случаев головка блока цилиндров находится прямо над блоком цилиндров. Головка блока цилиндров, или, как большинство людей называют ее «головкой», выполняет множество задач, которые помогают вашему автомобилю работать.

Одна из самых важных задач, которую он выполняет, — это впуск воздуха и топлива в цилиндр при одновременном удалении выхлопных газов. Конечно, мы знаем, что автомобилям для работы нужен какой-то тип топлива, поэтому головка помогает с его всасыванием и с помощью впускного и выпускного коллекторов обеспечивает правильное прохождение выхлопных газов.

Еще одна важная задача, которую он выполняет, — это подавать охлаждающую жидкость к блоку двигателя, что, как мы все знаем, чрезвычайно важно для регулирования температуры вашего двигателя.

Есть несколько типов головок цилиндров, но все они работают примерно одинаково.

Вот типы там :

Flathead — первый тип головок на автомобиле, из-за чего они не работают по сравнению с другими. Они по-прежнему защищают блок цилиндров, но не обеспечивают эффективного воздушного потока, как другие.

Накладные расходы на впуске — это шаг вперед по сравнению с плоской головкой, поскольку в ней впервые клапаны расположены в головке.Выпускные клапаны находятся в блоке, а впускные клапаны — в головке.

Верхний клапан — Головка этого типа первой имела впускной и выпускной клапаны в головке блока цилиндров. Также в блоке расположен распредвал.

Верхний распределительный вал — Этот тип очень похож на верхний клапан, потому что клапаны все еще находятся в головке. Однако распредвал (ы) расположены над клапанами, поэтому их можно активировать напрямую. Теперь распределительный вал соединен с коленчатым валом ремнем ГРМ.В настоящее время это самый популярный тип головки, поскольку он работает лучше и работает более плавно, чем другие.

Головы могут треснуть, и заменить их будет настоящим кошмаром. Они не только дорогие, но и, в зависимости от того, где находятся ваши головы, могут потребовать много времени для замены.

Однако, если вы будете поддерживать двигатель в надлежащем состоянии, у вас никогда не должно возникнуть проблем с головкой блока цилиндров! Приятного вождения и #motorwithconfidence

Каковы основные симптомы проблем с головкой цилиндров?

Головка блока цилиндров — очень важная и важная часть двигателя любого транспортного средства.Из-за сложности компонентов головки блока цилиндров цены на ремонт или замену треснувшей или сломанной головки блока цилиндров могут быть высокими в зависимости от двигателя вашего автомобиля и места, где вы решите отремонтировать.

Чтобы сэкономить ваше время и деньги в долгосрочной перспективе, мы здесь, чтобы дать краткое руководство о том, что такое головка блока цилиндров дизельного двигателя и как распознать наиболее распространенные проблемы, обнаруживаемые в компонентах головки блока цилиндров.

Для чего нужна головка цилиндров?

Двигатель внутреннего сгорания транспортного средства содержит множество цилиндров, верхний из которых называется головкой блока цилиндров; В состав головки блока цилиндров входят различные клапаны, пружины, толкатели, а также основная камера сгорания.Головка блока цилиндров позволяет воздуху и топливу входить и выпускать выхлопные газы, контролируя поток внутри цилиндров.

Головка блока цилиндров позволяет закрывать камеру сгорания и плотно прилегает к прокладке головки блока цилиндров, герметизируя цилиндры в автомобиле. Кроме того, головка блока цилиндров дизельного двигателя является ключевым компонентом, обеспечивающим охлаждение компонентов двигателя за счет подачи охлаждающей жидкости в блок двигателя.

Наиболее частые симптомы проблем с головкой цилиндров:

1. Перегрев

Одним из наиболее частых симптомов проблем с головкой цилиндров дизельного двигателя является перегрев.Поскольку цилиндр подвергается давлению из-за тепла, это вызывает перегрев компонентов внутри двигателя внутреннего сгорания, поскольку они не могут пропускать охлаждающую жидкость и, следовательно, искажают форму. Чтобы не повредить головку блока цилиндров, убедитесь, что радиатор наполнен и находится в хорошем состоянии, чтобы не допустить перегрева.

2. Низкая производительность двигателя

Очень явным признаком проблемы с головкой блока цилиндров является низкая производительность двигателя. Эта проблема может быть связана с поломкой или растрескиванием головки блока цилиндров дизельного двигателя, что может привести к тому, что двигатель не сможет эффективно сжигать топливо.Эта низкая производительность будет сразу заметна, поскольку двигатель не будет работать по-прежнему, и вы обнаружите, что вам, возможно, придется чаще перезапускать автомобиль.

3. Утечки масла

Если вы обнаружите утечку масла из автомобиля, это может быть результатом треснувшей головки блока цилиндров. Даже если вы сами не видите утечки и на приборной панели загорается индикатор масла, проверьте двигатель, чтобы увидеть, есть ли какие-либо признаки масла вокруг головки блока цилиндров. Поскольку головка блока цилиндров дизельного двигателя содержит масло, если она треснет, масло может вытечь.

4. Падение уровня охлаждающей жидкости

Падение уровня охлаждающей жидкости в двигателе может вызвать утечку, которую можно легко определить и увидеть на головке блока цилиндров. Утечка может быть вызвана трещиной в головке блока цилиндров дизельного двигателя, и это может вызвать более долгосрочные проблемы, поскольку двигатель начинает нагреваться из-за нехватки охлаждающей жидкости.

5. Дым

Дым, идущий из выхлопной трубы, является самым явным признаком того, что у вас может быть трещина в головке блока цилиндров.В этом случае трещина и повреждение, скорее всего, будут намного более серьезными. Если это произошло, постарайтесь как можно скорее устранить эту проблему профессионалом, чтобы не допустить дальнейшего повреждения двигателя.

Когда дело доходит до новой головки блока цилиндров дизельного двигателя, важно помнить, что все дизельные двигатели разные, и поэтому не существует универсального решения, будь то общая или необычная проблема.

Как можно заменить поврежденные детали головки цилиндров?

Перед простой заменой поврежденных деталей и повторной сборкой двигателя важно определить причину проблемы и устранить ее.Как только вы обнаружите проблему, не стесняйтесь связаться с командой Foxwood Diesel для замены и ремонта поврежденных компонентов головки блока цилиндров. Благодаря нашим экспертным знаниям в области дизельных деталей, мы предлагаем высокоэффективные решения по ремонту и восстановлению в нашем центре обработки двигателей для изношенных двигателей, требующих профессионального ухода. Сообщите нам номер вашего двигателя и укажите, с какими именно трудностями вы столкнулись, чтобы мы смогли определить, в чем может быть причина проблемы.Для получения дополнительной информации и советов по проблемам с дизельным двигателем, почему бы не прочитать наш блог?

Что может вызвать деформацию головки блока цилиндров? Top Engine Care

Что может вызвать деформацию головки блока цилиндров?

По эксперту по продукту | Опубликовано в Часто задаваемые вопросы, Безопасность, Советы и хитрости в четверг, 19 сентября 2019 г., в 16:16

Деформация головки блока цилиндров может привести к довольно большим проблемам с автомобилем. Типа, действительно большой — это может привести к настолько сильному повреждению вашего двигателя, что потребуется замена всего механизма.Вместо того, чтобы бороться с этим, лучший способ — предотвратить повреждение головки блока цилиндров.

Чтобы предотвратить деформацию головки блока цилиндров, нужно знать: что вызывает деформацию головки блока цилиндров и что делать, чтобы это предотвратить?

Причины деформации головки цилиндров и способы их устранения

Перегрев — наиболее частая причина деформации и растрескивания головки блока цилиндров. Когда двигатель становится слишком горячим, основная тяжесть боли ложится на головку блока цилиндров.Это приводит к деформации компонентов и утечке давления.

Как предотвратить перегрев?

Хорошая новость в том, что перегрев, как правило, довольно легко предотвратить. Самое главное, чтобы ваш автомобиль был в надлежащем состоянии. Будьте в курсе событий и выполняйте плановое техническое обслуживание.

При выходе из строя части вашей системы охлаждения соответствующие части двигателя могут сильно нагреться. Убедитесь, что вы всегда в курсе состояния и функциональности вашей системы охлаждения, чтобы этого не произошло.

Если вы думаете, что цилиндры сумасшедшие, подождите, пока вы не услышите о ремне ГРМ!

Что мне делать, если мой автомобиль перегревается?

Если ваш автомобиль действительно перегревается, просто остановите его, выключите двигатель и дайте ему полностью остыть. Как только он остынет, вы можете добавить немного воды, чтобы помочь.

Однако НЕ наливайте прохладную воду в радиатор, пока автомобиль не остынет. Это обычное «решение» проблемы перегрева, но ошибочное.Быстрое изменение температуры механики вашего автомобиля может вызвать повреждение, в том числе привести к деформации и растрескиванию головки блока цилиндров.

Как я узнаю, что моя головка блока цилиндров деформирована?

Если ваша машина недавно перегрелась, важно проверить головку блока цилиндров и прокладку, чтобы убедиться, что не произошло опасного деформирования или растрескивания. Если эти две части больше не находятся на одном уровне, работу необходимо выполнить быстро, прежде чем они нанесут себе еще больший ущерб.

Или, если вы не хотите утруждать себя ремонтом, просто возьмите отличный подержанный автомобиль в Third Coast Auto Group!

• Facebook
• Твиттер
• Pinterest

Эта запись была опубликована в четверг, 19 сентября 2019 г., в 16:16, в разделах «Часто задаваемые вопросы», «Безопасность», «Советы и уловки».Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

Можно ли водить машину с поврежденной головкой блока цилиндров?

Техническое обслуживание вашего автомобиля

Ваш автомобиль — это высокопроизводительная машина, требующая больших затрат на обслуживание. Он управляется двигателем внутреннего сгорания, который предназначен для работы определенным образом и только таким образом. Когда что-то не так даже с одним аспектом двигателя, может пострадать вся система.Вы можете заметить это, когда попытаетесь завести или остановить машину. Одна из областей, которая может получить значительные повреждения за короткое время, — это цилиндры, особенно головки цилиндров. Если вам требуется ремонт головки блока цилиндров в Мариетте и Атланте, штат Джорджия, позвоните по телефону __PHONE__, чтобы обратиться к специалистам American Engine Installations.

Признаки повреждения ГБЦ

Что такое ГБЦ и как именно она работает? Головка блока цилиндров находится в верхней части цилиндра и закрывает его, удерживая газы и воздух.В цилиндрах зажигается искра, вызывая сгорание, которое приводит в действие двигатель. Эти головки важны для обеспечения своевременной и эффективной работы двигателя. Однако со временем и из-за непредвиденных обстоятельств головки блока цилиндров могут выйти из строя. Так как же узнать, что что-то не так? Может показаться, что потребность в обслуживании тормозов в Шугар-Хилл, штат Джорджия, легче обнаружить, чем поврежденную головку блока цилиндров, но есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание.

• Утечка масла: Масло необходимо для смазки головки блока цилиндров, а также для отвода тепла от двигателя.Из треснувшей или поврежденной головки блока цилиндров, скорее всего, начнет вытекать это масло. Вы можете заметить это после того, как ваша машина какое-то время припаркована, или может загореться индикатор проверки двигателя.
• Утечка охлаждающей жидкости: почти в каждом двигателе охлаждающая жидкость распространяется по всей области, где находятся цилиндры. Это помогает уменьшить количество тепла в блоке, чтобы ваш автомобиль не перегревался. Опять же, треснувшие или поврежденные головки будут протекать. Вы увидите, что это, возможно, смешано с протекающим маслом или как лужа сама по себе.
• Низкая производительность: поскольку цилиндры и головки цилиндров так важны для работы двигателя внутреннего сгорания, когда с ними что-то не так, производительность двигателя снижается.Это очевидно, если вы пытаетесь подъехать вверх по склону или двигаться после того, как вас остановили на какое-то время, например, на красный свет.
• Пропуски зажигания: в зависимости от того, как работают цилиндры в двигателе, когда головка треснула или повреждена, это предотвращает необходимое скопление воздуха и газов. Это приводит к пропуску зажигания в двигателе. Вместо того, чтобы работать эффективно, двигатель вашего автомобиля будет подвергаться большему риску поломки и проблем.
• Дым: И, конечно же, самый очевидный признак неисправности двигателя — дым.При серьезном повреждении головки выхлопные газы будут вытекать прямо в моторный отсек, и вам будет казаться, что это дым. Если это произойдет, необходимо немедленно произвести ремонт или замену .

Зная, что искать, вы можете задать вопрос: зачем нужен ремонт цилиндров? Вам нужен ремонт, потому что без него ваш двигатель пострадает. Вождение с поврежденной или треснутой головкой блока цилиндров может привести к серьезным проблемам и повреждению двигателя в целом.

Ремонт или замена головки цилиндров

Если вы заметили признаки неисправности двигателя, у вас может быть выбор между ремонтом или заменой головки блока цилиндров.Это будет зависеть от общего состояния вашего двигателя, а также от состояния самой головки блока цилиндров. Стоимость ремонта ГБЦ на самом деле примерно такая же, как и стоимость услуги по замене. Так что, если вас беспокоит стоимость, на самом деле не должно быть такой большой разницы. В отличие от обслуживания ремня ГРМ, которое может варьироваться в зависимости от того, куда вы идете. В любом случае ремонт или замена части вашего двигателя зависит от ряда вещей. Ремонт необходим при минимальных повреждениях головки блока цилиндров.Если головка сильно повреждена и выхлопные газы попадают в моторное пространство, головку блока цилиндров, вероятно, необходимо заменить.

Часто задаваемые вопросы

• Сколько стоит ремонт ГБЦ?
  • Окончательная стоимость ремонта цилиндра будет зависеть от того, что необходимо и куда вы направитесь. Однако в целом стоимость большинства подобных услуг по ремонту составляет около 500 долларов, что обычно включает затраты на рабочую силу и запчасти.
• Что вызывает повреждение головки блока цилиндров?
  • Основная причина повреждения цилиндра — перегрев.В большинстве случаев в двигателях теряется охлаждающая жидкость или возникают другие травмы, которые могут привести к перегреву двигателя. Когда это произойдет, у вас возникнут серьезные проблемы.
• Каковы симптомы неисправной головки блока цилиндров?
  • Есть несколько симптомов, указывающих на плохую или поврежденную головку блока цилиндров. Самое важное, на что следует обратить внимание, — это двигатель с перебоями в зажигании или обратным зажиганием. Когда это происходит, важно как можно скорее решить эту проблему.
• Можно ли водить машину с треснувшей головкой блока цилиндров?
  • Хотя вы можете водить машину с треснувшей деталью двигателя, важно помнить, что это похоже на вождение с любой другой проблемой.Со временем будет становиться все хуже и хуже, если вы продолжите водить машину, не решив проблему.
• Можно ли отремонтировать треснувшую головку блока цилиндров?
  • Да, можно. Помните, что ремонт цилиндра вашего двигателя сопряжен с серьезным риском. Но когда вы отнесете машину к специалисту, они смогут сделать это качественно и качественно.