Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Ваз 2110 проверка дпдз мультиметром

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ДПДЗ ВАЗ-2110: КАК ИХ ПРОВЕРИТЬ

Владельцам автомобилей ВАЗ-2110 нередко приходится ремонтировать свое транспортное средство. А следствием ремонтных работ могут быть как значительные поломки, так и мелкие неисправности. К какому типу поломок относится неисправность датчика положения дроссельной заслонки? За что отвечает данная деталь в автомобиле? Как выявить, что именно эта деталь перестает правильно функционировать? Читайте об этом в нашей статье.

ЧТО ЭТО ДПДЗ В АВТОМОБИЛЕ ВАЗ-2110

Сокращенно датчик положения дроссельной заслонки принято среди автомобилистов называть ДПДЗ. Эта деталь применяется в нескольких типах двигателей:

  1. Бензиновых инжекторного типа.
  2. Типа моновпрыск.
  3. Дизельных моторах.

ДПДЗ еще знают как потенциометр заслонки дросселя. Это связано с тем, что датчик направлен на выполнение функционирование в качестве переменного резистора. Сам датчик установлен в моторном отсеке – местом фиксации служит дроссельный патрубок. Механизм работы датчика заключается в следующем: в зависимости от того, какое положение и степени открытия имеет заслонка дросселя, изменяется и сопротивление. То есть уровень значения такого сопротивления зависит от нажатия педали газа. Если педаль не нажата, то дроссельная заслонка будет закрытой, а сопротивление – наименьшим. При открытой заслонке наоборот. Соответственно, напряжение на ДПДЗ, которое прямо пропорционально сопротивлению, будет также меняться.

Контролем таких изменений занимается электронная система управления, именно она получает все сигналы от ДПДЗ и подает горючее с помощью топливной системы.

Так, при максимальном показателе напряжения сигнального контакта датчика положения дроссельной заслонки, топливная система автомобиля ВАЗ-2110 подаст наибольшую порцию горючего.

Таким образом, чем точнее показатели с ДПДЗ, тем лучше электронная система ВАЗ-2110 настраивает работу двигателя на правильный режим его работы.

СВЯЗЬ ЗАСЛОНКИ ДРОССЕЛЯ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ ВАЗ-2110

Дроссельная заслонка автомобиля ВАЗ-2110 является составляющей впускной системы двигателя и напрямую связана с большим числом других систем транспортного средства. К ним относятся следующие системы:

  1. курсовой устойчивости;
  2. антиблокировки;
  3. антипробуксовки;
  4. противозаносной;
  5. круиз-контроля.

К тому же имеют место те системы, что управляются электроникой коробки передач. Ведь именно эта заслонка дросселя регулирует поступление воздуха в систему автомобиля и отвечает за качественный состав топливно-воздушной смеси.

КОНСТРУКЦИЯ ДПДЗ

Датчик положения заслонки дросселя может быть двух видов:

  1. пленочным;
  2. магнитным или бесконтактным.

По своей конструкции он напоминает воздушный клапан – в открытом положении давление соответствует атмосферному, в закрытом – падает до состояния вакуума. В ДПДЗ входят резисторы постоянного и переменного тока (сопротивление каждого по 8 Ом). Процесс открывания и закрывания заслонки отслеживается контроллером, с последующей регулировкой подачи топлива.

Если возникает хотя бы один симптом неполадок в системе функционирования этого датчика, то в двигатель топливо может быть подано либо в избытке, либо в дефиците. Такие сбои в работе двигателя отражаются на самом двигателе автомобиля ВАЗ-2110 и на его коробке переключения передач.

ХАРАКТЕРНЫЕ СИМПТОМЫ НЕИСПРАВНОГО СОСТОЯНИЯ ДПДЗ

Благодаря правильному функционированию датчика положения дроссельной заслонки, топливная система двигателя автомобиля ВАЗ-2110 работает со сглаживающим эффектом. То есть транспортное средство двигается плавно, а педаль газа хорошо отзывается на нажатие. Поэтому неисправность ДПДЗ можно заметить практически сразу по следующим признакам:

  • Плохой запуск двигателя.
  • Заметное увеличение расхода топлива.
  • Движения автомобиля прерывистые.
  • Заметны холостые обороты двигателя в запущенном состоянии.
  • Загорается сигнал на приборной панели Check e
  • Машина плохо разгоняется из-за задержек в ускорении.
  • Слышны хлопки во впускном коллекторе.

Конечно же, эти признаки неисправного состояния датчика могут наблюдаться не все сразу. Но даже если вы заметили только один из названных признаков, стоит провести компьютерную диагностику транспортного средства в сервисном центре.

НЕПОЛАДКИ ДПДЗ И ИХ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ

Как известно, вечных деталей для автомобилей еще не придумали. И поломку ДПДЗ можно предусмотреть, для этого необходимо поинтересоваться возможными причинами выхода из строя этой детали. Вот основные из них:

  • Истирание напыленного слоя основы, что служит для перемещения ползуна (результат – неправильные результаты показаний ДПДЗ).
  • Выход из строя сердечника подвижного типа (результат – ухудшение контактов между ползунком и резистивным слоем).

Как же самому разобраться в неполадках с этим датчиком? Для этого можно провести самостоятельное диагностирование работы своего диагностирования:

  • Прислушайтесь к работе двигателя ВАЗ-2110 на холостом ходу:
    поломка очевидна, если вы заметите, что его обороты находятся в «плавающем» состоянии;
  • Резко сбросьте педаль газа:
    неисправность присутствует, если движок после этого действия остановится.
  • Наберите скорость:
    неполадка ДПДЗ есть, если автомобиль начнет двигаться рывками, что свидетельствует о неправильной подаче топлива в систему.

Специалисты утверждают, что чаще всего датчик выходит из строя при сильном загрязнении резистивной дорожки или ее полного обрыва. Чтобы убедиться в обратном, нужно проверить рабочее состояние ДПДЗ.

ПРОВЕРЯЕМ РАБОТУ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАДВИЖКИ

Чтобы самостоятельно проверить ДПДЗ, не обязательно вызывать автоэлектрика для консультации. Для этого нужен мультиметр или вольтметр. Далее специалисты предлагают пошаговую инструкцию проверки датчика.

Первый шаг – необходимо повернуть ключ в замке зажигания, снять показатели напряжения между контактом ползунка датчика и «минусом». В нормальном состоянии показатель будет до 0,7 В.

Второй шаг – нужно повернуть пластиковый сектор и открыть заслонку, после чего снова сделать замеры. В нормальном состоянии датчика прибор покажет результат от 4 В.

Третий шаг – следует полностью включить зажигание (в результате этого разъем вытянется), измерить сопротивление между ползунком и любым выводом. При вращении сектора необходимо следить за прибором измерения:

  1. при плавном движении стрелки мультиметра или вольтметра датчик исправен;
  2. при резких скачках стрелки прибора ДППЗ неисправен.

После определения неисправности датчика его можно отрегулировать либо заменить. Как поступить правильно, вам подскажут в сервисном центре по ремонту автомобилей марки ВАЗ-2110.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Датчик положения дроссельной заслонки – проверка неисправностей, замена своими руками + Видео

Каждый автомобилист прекрасно знает, что такое дроссельная заслонка и какое место под капотом авто она занимает. В процессе работы эта деталь принимает два положения – она может быть закрытой или открытой. А чтобы водитель знал, в какой именно позиции находится деталь в конкретный момент, существует специальный датчик положения дроссельной заслонки. Попробуем разобраться в устройстве, причинах неисправности и методах ремонта последнего.

1 Как устроен и почему ломается датчик положения заслонки дросселя

Чтобы понять, как работает наиболее популярный бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки, нам стоит разобраться в конструкции детали. Данный элемент относится к резистивным приборам. Если разобрать устройство датчика, то внутри мы сможем обнаружить подвижной ползунок, который перемещается по дорожке в виде подковы или дуги. Работает устройство за счет воздействия магнитных волн, которые создаются при помощи воздушных потоков. Именно из-за такого принципа работы данная деталь получила название бесконтактного датчика.

Приступим к обзору наиболее распространенных поломок столь важного элемента автомобиля. Неисправности датчика положения дроссельной заслонки зачастую возникают в связи с износом резистивного слоя на тех дорожках, по которым перемещается ползунок. Такие поломки возникают и у бесконтактных датчиков, и у деталей других типов. Зачастую износ возникает на том участке дорожки, где ползунок начинает свое движение. Данная неисправность хорошо заметна при визуальном обзоре элемента.

Похожие статьи

Еще один вид датчиков положения дросселя, работающий от электрического питания, очень часто перестает выполнять свои функции из-за перетертых проводов. В большинстве случаев такие детали работают от напряжения в 5В.

Если датчик неисправен, то при измерении показателя вы увидите, что деталь получает питание 0,3–0,5В. При этом в полностью открытом положении заслонки датчик будет работать от напряжения в 3,2–4,7В.

Отдельные модели транспортных средств оснащены датчиками с инверсными характеристиками на выходе. При закрытом положении дросселя такие детали будут показывать максимальное напряжение. Чем больше будет открываться заслонка, тем ниже будут показатели электропитания. Очень часто водители путают такую особенность датчика положения дросселя с поломкой. Чтобы убедиться в достоверности своих догадок, необходимо изучить технический паспорт автомобиля, где указан тип датчика. Для проверки таких моделей авто питание необходимо определять не одним, а сразу двумя потенциометрами. Один прибор предназначен для определения прямой инверсной характеристики, а второй будет показывать инверсный показатель на выходе.

Датчик дроссельной заслонки. Признаки неисправности ДПДЗ видео

2 Первые симптомы поломки датчика положения дросселя

То, что датчик положения дроссельной заслонки сломался, может определить каждый владелец автомобиля. Для этого необходимо знать о главных симптомах поломки детали. К ним относится:

  • двигатель машины нестабильно работает или глохнет на холостом ходу;
  • при нажатии на педаль акселератора автомобиль произвольно перегазовывает, или же, наоборот, глохнет;
  • автомобиль “проваливается” на 1–3 передачах.

Последний тип неисправности очень часто встречается при неудачном выполнении адаптации заслонки дросселя. Также с данной проблемой сталкиваются водители, которые заменили оригинальный датчик некачественным аналогом. Неоригинальные детали характерны тем, что они практически полностью зависимы от температуры. Это значит, что чем больше нагревается корпус датчика положения дросселя, тем чаще меняется выходной показатель питания элемента. Например, если при незаведенном двигателе датчик показывает выходное напряжение одной величины, то по мере нагревания мотора этот показатель будет стремительно расти. В то же время ЭБУ не будет успевать реагировать на рост напряжения датчика, что напрямую сказывается на работе авто при переключении передач.

Чтобы на некоторое время устранить неисправность, водителю достаточно выключить зажигание, после чего сразу же завести двигатель повторно. При этом ЭБУ сохранит последний показатель питания датчика как при закрытом дросселе. Когда водитель заведет машину вновь, то ЭБУ будет работать более стабильно, не “проваливая” авто при переключении скоростей. Но не стоит забывать, что это всего лишь временная помощь машине. И как только вы обнаружили неисправность – сразу же отправляйтесь в ближайший автосервис.

3 Ремонт датчика положения заслонки дросселя в домашних условиях

Выше мы разобрались в наиболее распространенных причинах поломки датчика положения дросселя. Так как чаще всего в конструкции детали изнашивается резистивный слой, то ремонт именно этой части прибора стоит рассмотреть более подробно. Очень часто водители, которые уже столкнулись с такой проблемой, задаются вопросом о методах ее решения. Ответ очень прост – в домашних условиях сделать это невозможно. Единственный выход – это замена датчика положения заслонки полностью. Для этого необходимо снять неисправный прибор, отвернув крепежи и отключив его от питания и от ЭБУ двигателя. После этого устанавливаем новый датчик, подключаем его сначала к ЭБУ, а уже потом включаем питание. Очень важно произвести установку новой детали именно в таком порядке. Никаких дополнительных настроек производить не нужно.

Как мы уже упоминали, очень важно приобрести оригинальный датчик положения дроссельной заслонки. Сделать это можно только в специализированных торговых точках по продаже товаров для автомобилей. Ни в коем случае не стоит покупать датчики на рынках или заказывать их в интернете. Сделав это, вы только зря потратите свои деньги.

Замена регулятора холостого хода ВАЗ 2107 (инжектор)

Неисправный регулятор холостого хода приводит к различным  сбоям в работе мотора. Одно из них, когда при сбрасывании оборотов двигатель глохнет, что чревато аварийной ситуацией. Как определить неисправность РХХ и провести его замену в статье.

Часто водители называют РХХ датчиком холостого хода, что в корне неправильно. Датчик «снимает» показания и выводит их на экран (или прибор), а регулятор непосредственно управляет работой двигателя. Однако грешен и сам нередко так его называю в силу привычки.

Обычно на инжекторных семёрках установлен РХХ с артикулом 2112-1148300-04 (последняя цифра версия РХХ).

Установлен датчик холостого хода на инжекторной ВАЗ 2107 в нижней части дроссельной заслонки справа. Заменить его на новый не сняв её не получится, но разбирать придётся немного. Но об этом ниже, а сначала рассмотрим признаки неисправности. Хотя замечу, что всё таки реально не снимать заслонку можно, при наличии специальной отвёртки.

 Признаки неисправности РХХ ВАЗ

Признаки неисправности регулятора различны, вот основные:

  • глохнет двигатель при отпускании педали газа;
  • плохой запуск двигателя;
  • плавающие обороты двигателя;
  • повышенные обороты.

Следует учитывать, что некоторые симптомы сломанного РХХ могут совпадать с неисправностью других датчиков: положения коленвала, дроссельной заслонки или массового расхода воздуха. Поэтому точно определить его неисправность можно проведя некоторые измерения самостоятельно или с помощью компьютерной диагностики.

Как проверить регулятор ХХ

Самостоятельная проверка исправности РХХ ВАЗ 2107 да и других моделей заключается в измерении напряжения на колодке подключения, проверки сопротивления между выводами датчика и измерение длины штока.

На рисунке ниже приведён рисунок устройства регулятора холостого хода. Привожу её, чтобы лучше понимать необходимые проверки.

Подключение РХХ

Устройство регулятора холостого хода ВАЗ

Как видно на датчике присутствуют 2 обмотки. Это шаговый электродвигатель, одна обмотка которого выдвигает шток, вторая – втягивает. Обрыв этих обмоток, замыкание между витками или даже обмотками говорит о его неисправности.

Ремонту регулятор не подлежит и при выявлении неисправности, необходима его замена.

Для проведения проверки регулятора необходим мультиметр и штангенциркуль (или линейка).

  1. Для начала нужно отсоединить колодку и включив зажигание проверить наличие напряжения на клеммах A и D. Оно должно быть равно напряжению бортовой сети. Его отсутствие может говорить о неисправности ЭБУ или цепи питания РХХ. Иногда в ЭБУ обрывается резистор и питание не поступает.
  2. Далее, переводим мультиметр в режим измерения сопротивлений и смотрим сопротивление между обмотками A-B и C-D. Оно должно составлять около 52 Ом. В других положениях никаких сопротивлений не должно быть.
  3. Измерьте длину выдвинутого штока, она должна составлять 23 мм. Отклонение от неё так же говорит о неисправности.

Как заменить регулятор холостого хода

Чтобы заменить регулятор можно пойти тремя путями:

  1. с полной разборкой дроссельной заслонки;
  2. частичной;
  3. без снятия.

Я менял регулятор с полной разборкой, так как обнаружил забитые трубки, а внутри ресивера гремела выпавшая заглушка. При разборке и чистке пользовался очистителем карбюратора. Хотя это тот же ацетон и можно было сэкономить.

Очиститель карбюратора если он не нужен под давлением можно легко заменить на простой ацетон

Во втором варианте замена производится без снятия трубок, но со снятием дросселя. В этом случае ослабляется хомут воздуховода, откручивается дроссель и немного, отодвигая снимается со шпилек. Нужно немного провернуть, это даст доступ к болту крепления датчика.

В третьем варианте необходимо наличие специальной отвёртки способной открутить винт крепления датчика. Обычно, это гибкая отвёртка для труднодоступных мест или угловая насадка на шуруповёрт.

Необходимый инструмент

Для замены датчика понадобятся:

  • Плоская отвёртка.
  • Крестовая отвёртка.
  • Торцовый или рожковый ключ на 13.

Замена датчика холостого хода

Чтобы не обжечься замену проводите на остывшем или тёплом двигателе.

  1. отсоедините трос управления заслонкой;
  2. снимите колодку с датчика положения дроссельной заслонки;
  3. снимите колодку с регулятора ХХ;
  4. отсоедините трубки подвода охлаждающей жидкости от корпуса дроссельной заслонки;
  5. снимите патрубок вентиляции картера.
  6. отсоедините патрубок подвода воздуха;
  7. стяните шланг подводящего пары топлива к дроссельной заслонке;
  8. открутите винты и снимите РХХ.

Снятый регулятор ВАЗ

Снимаем неисправный регулятор

Вытаскиваем и устанавливаем на место заглушку

Очищенная дроссельная заслонка

Сборка проводим в обратном порядке.

После замены регулятора не заводите сразу двигатель. Просто включив зажигание выждите секунд 10 — 30 и выключите зажигание. После этого можно заводить. Это время необходимо для калибровки нового регулятора холостого хода ЭБУ.

В идеале, при запуске на холодной машине, обороты должны подняться до 1500 об/мин и по мере прогрева снизится до 800.

Какой РХХ выбрать

Могу посоветовать РХХ двух производителей: Калуга и Стартвольт. Ставил Самарский, но с ним, что-то не повезло, хватило на год, как впрочем и с «PEKAR». Так что какой регулятор лучше можно уточнить у продавцов, так как они имеют информацию по количеству возвратов.

При покупке обращайте внимание на наличие штампов ОТК, даты. Проверяйте люфт штока и отсутствие его прокручивания. Наличие на рынке китайской подделки довольно большое.

Должен ли быть клапан с широкой или узкой шляпкой мне кажется разницы нет. Так как основную роль играет узкая часть до расширения.

Как работает регулятор холостого хода

Как видите на фото клапан при пуске двигателя открывает байпасный канал и по мере прогрева закрывает его. В работе участвует узкая часть клапана.

Датчик холостого хода неисправности ВАЗ Признаки неисправности датчика холостого хода ВАЗ 2110, 2107, 2109. Замена датчика холостого хода своими руками. Как заменить датчик холостого хода ВАЗ. Самостоятельная замена регулятора холостого хода ВАЗ. Признаки неисправностей РХХ и диагностика.

Датчик холостого хода — это автомобильный узел, который стабилизирует обороты мотора в режиме холостого хода. Отметим, что регулятор холостого хода и датчик холостого хода — это одно и то же. При этом правильнее говорить регулятор холостого хода (сокращенно РХХ), поскольку все автомобильные датчики являются измерительным оборудованием. Если в работе РХХ есть проблемы, у вас могут возникнуть сложности с управлением автомобилем. Об этом далее в статье. 

Датчик холостого хода — конструкция и назначение

Как уже было сказано, датчик холостого хода — это устройство, контролирующее холостые обороты мотора. Благодаря ему двигатель поддерживает оптимальные режимы работы, что увеличивает срок службы его составляющих. Кроме того, в холодное время холостые обороты прогревают силовой агрегат до рабочей температуры. Таким образом, РХХ отыгрывает достаточно важную роль в работе двигателя автомобиля. Кстати, он состоит только из трех компонентов:

  • Шаговый электродвигатель.
  • Пружина.
  • Шток, на конце которого есть конусная игла.

С более подробным строением этого элемента вы можете ознакомиться на картинке ниже:

Место установки и принцип работы датчика холостого хода

На машинах семейства ВАЗ РХХ находится на дроссельном узле, а точнее, на его корпусе, возле механизма положения дроссельной заслонки. Крепится он двумя винтами. Суть работы РХХ заключается в открытии/закрытии канала, проходящего в обход дроссельной заслонки. Когда мотор работает, датчик оборотов вращения коленчатого вала сообщает о скорости вращения элемента (зачастую сведения передаются с помощью специальных меток).

Контроллер, в свою очередь, принимает решение: открыть или закрыть клапан. Руководствуется он при этом разными алгоритмами и расчетами. Далее датчику ХХ поступает команда, которую нужно выполнить. Так, посредством выдвигания штока с иглой уменьшается или увеличивается подача горючего в мотор.

Признаки неисправности датчика холостого хода

О неисправностях РХХ могут говорить такие симптомы:

  • «Плавают» обороты мотора на ХХ.
  • При прогреве авто обороты двигателя не увеличиваются.
  • Плохой запуск силового агрегата даже при нажатии газовой педали.
  • Внезапная остановка работы мотора на нейтральной передаче.
  • Падение оборотов двигателя после включения энергопотребителей: магнитолы, печки, кондиционера или фар.

Отметим, что такие признаки могут спровоцировать и другие устройства, которые связаны с подачей топлива (например, топливный фильтр или свечи). Поэтому перед заменой датчика ХХ сделайте диагностику исправности ряда других важных деталей. Лишь убедившись в поломке РХХ можно приступать к замене датчика.

Диагностика работы датчика холостого хода, как сделать диагностику своими руками?

Для проверки ДХХ на исправность находим сам механизм и вытаскиваем из него колодку с проводами. Если на вашем авто установлен 1.6-литровый ВАЗовский мотор, предварительно откручиваем два крепежных компонента дроссельного узла и смещаем его на 10 мм от торца ресивера.

Затем проведите цепь датчика и посмотрите, подходит ли напряжение к нему. Для этого применяется обычный вольтметр. Для определения напряжения подключите минусовую клемму к массе и подсоедините к колодке проводов выводы «A» и «D» (чаще всего они обозначены на колодке). Далее включите зажигание и посмотрите показания вольтметра. Если признаки подачи тока вообще отсутствуют, значит неисправна вся цепь или ЭБУ. Если же напряжение на шкале менее 12 В, скорее всего, у вас разряжена АКБ.

Если вольтметр показывает напряжение 12 В и больше, продолжаем эксперимент. Выключите зажигание и проверьте сам ДХХ. Клеммы тестера подсоедините к выводам A, B, C, D. Общее сопротивление при этом должно колебаться в пределах 50-55 Ом. Затем измерьте сопротивление попарно. Если РХХ нормально функционирует, устройство покажет бесконечное сопротивление. Если датчик выдает другие показания, то он неисправен и нуждается в замене. Если же значения соответствуют норме, скорее всего, проблема заключается в свечах либо прочих компонентах автомобиля.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

При проведении работ по замене РХХ вам потребуются только две крестовые отвертки, а также немного двигательного масла, чтобы смазать уплотнительное кольцо.

Как заменить датчик холостого хода своими руками (пошагово)

Порядок работ:

  1. В первую очередь обесточьте бортовую систему автомобиля, для чего снимите с АКБ минусовую клемму.
  2. Затем отсоедините колодку с проводами, которые идут к датчику от дроссельного патрубка. Для этого нажмите пальцем на пластмассовую защелку-фиксатор.
  3. Теперь выкрутите два болта крепления и снимите с патрубка датчик. Иногда здесь могут возникать проблемы — винт, расположенный возле ресивера, может выпасть во время выкручивания. Во избежание этого, желательно извлечь сначала левый крепежный механизм, а затем откручивать правый.
  4. Теперь следует немного потянуть на себя датчик и выкрутить правый винт. Такая последовательность позволит не растерять элементы крепления и значительно ускорить процесс снятия.
  5. Когда старый датчик демонтирован, установите на его место новый. В целом установка РХХ выполняется аналогично демонтажу, только в обратной последовательности. Специалисты рекомендуют перед работой нанести на уплотнительное кольцо несколько капель двигательного масла.
  6. Последний этап — калибровка РХХ. На отечественных авто данная процедура автоматизирована, поэтому вам нужно только надеть минусовую клемму и включить зажигание на несколько секунд, после чего снова выключить его. На этом калибровка РХХ успешно завершена. Транспортное средство полностью готово к эксплуатации.

Как можно восстановит работоспособность датчика холостого хода (подробно)

Порядок работ:

  • Открутите две крепежные гайки дроссельного узла и отводим его в сторону на 10 мм.
  • Затем отсоединяем от ДХХ колодку проводов.
  • Наносим на ватную палочку WD-40 и тщательно прочищаем все каналы.
  • Далее крестовой отверткой откручиваем два болта, крепящие РХХ. Если здесь нет креплений, придется снимать дроссельный узел.
  • Теперь вытащите сам механизм. При наличии на нем масла и черной грязи, кроме чистки РХХ, нужно будет выполнить очистку всей дроссельной заслонки.
  • Затем нанесите WD-40 на конусную иглу с пружиной.
  • После очистки устройство сушится и монтируется на место.
  • Перед установкой проверьте расстояние от корпуса устройства до иглы — оно должно составлять 23 мм.

Советы профи

Рекомендуем посмотреть следующее видео:

Неисправен датчик детонации: признаки неисправности, диагностика, ремонт

Современные автомобили с инжектором имеют развитую электронную систему управления двигателем (ЭСУД). В основе такой системы лежит контроллер ЭБУ, который взаимодействуем с целым набором различных датчиков. При этом важнейшими датчиками в такой системе является датчик положения коленвала (ДПКВ), датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), ДПДЗ и несколько других.

Если рассматривать датчик детонации (ДД), признаки неисправности этого датчика важно отмечать сразу после их появления, так как игнорирование проблемы может привести к серьезным последствиям для ДВС. Далее мы рассмотрим, где стоит датчик детонации, для чего он нужен и как работает, а также как определить неисправность датчика детонации, выполнить проверку и замену датчика детонации и т.д.

Содержание статьи

Как работает датчик детонации и признаки неисправности

Начнем с того, что неисправности датчика детонации не приводят к явным сбоям или остановке ДВС, однако от нормальной работы датчика напрямую зависит ресурс силового агрегата. Чтобы понять, где находится датчик детонации, достаточно внимательно осмотреть блок цилиндров мотора. Указанный датчик осуществляет контроль за детонацией, улавливая вибрации двигателя.

Если просто, в норме топливо в цилиндрах двигателя не взрывается, как многие ошибочно полагают, а сгорает. При этом центром воспламенения является искра зажигания, которая формируется на электродах свечи зажигания.

Однако при сильном нагреве или высоком давлении топливо может начать сгорать самопроизвольно и хаотично, горение больше напоминает взрыв. Если начинаются такие взрывы или имеет место самопроизвольное возгорание рабочей смеси (горючее детонирует), это может быстро вывести ДВС из строя (разрушаются поршни, поршневые пальцы, шатуны, может треснуть блок цилиндров).

По этой причине предельно важно заправляться топливом с таким октановым числом, которое допускает к использованию сам производитель автомобиля. Помните, понижение октанового числа часто становится причиной возникновения детонации, появления ошибок и выхода двигателя из строя.    

  • В свою очередь, датчик фиксирует уровень вибраций. Если этот уровень превышен, датчик посылает сигнал на ЭБУ. Учитывая опасность детонации для мотора, блок управления начинает корректировать зажигание, менять состав топливной смеси, снижать мощность ДВС, не позволяет двигателю выйти на средние и высокие обороты.

Также при серьезных и продолжительных сбоях ЭБУ в норме должен уведомить водителя (горит чек, возникает ошибка датчика детонации). Фактически, датчик преобразует механические колебания в электрический сигнал, который  передается на ЭБУ.

Сам датчик работает на основе пьезоэлектрического эффекта (способность материалов образовывать разность потенциалов при определенном механическом воздействии). Если просто, датчик имеет такие элементы конструкции:

  • вибрационную пластину;
  • электрический пьезоэлемент;
  • проводку;

Также можно выделить два типа датчиков детонации: резонансный и широкополосный. На многих отечественных и иностранных авто используется  широкополосный датчик, который крепится на блоке цилиндров максимально близко к цилиндрам (например, датчик детонации ВАЗ).

Крепление жесткое, чтобы на датчик передавались все импульсы в случае сбоев в работе ДВС. Пьезокерамический чувствительный элемент формирует  расширенный по частотному диапазону сигнал, который передается на ЭБУ в момент остановки ДВС и на высоких оборотах.

Также есть и резонансные датчики, которые улавливают сбои в работе ДВС на малых оборотах за счет резонанса. В плане точности резонансный датчик  лучше широкополосного аналога, так как способен «отличать» различные вибрации  от детонации двигателя. Эти датчики имеет отдельное соединение (вкручиваются по резьбе), а по внешнему виду похожи на датчик давления масла.

Основные признаки неисправности датчика детонации и проверка

Итак, если на приборной панели загорелся «чек», ДВС потерял мощность, а также проявились другие симптомы, это может указывать на выход из строя или сбои в работе датчика детонации. Также при езде двигатель может начать дергаться, плавают обороты двигателя и т.д.

Причин может быть много, начиная с механического повреждения датчика и заканчивая окислением контактов или обрывом проводки. Прежде всего, нужно проверить крепление датчика и состояние провода. Если визуальный осмотр ничего не дает, нужно переходить к углубленной диагностике. Для этого нужно знать,  как проверить датчик детонации на автомобиле.

Проверка ДД предполагает знание некоторых тонкостей и нюансов. Прежде всего, компьютерная диагностика далеко не всегда выявляет неисправность этого датчика.  Дело в том, что детонация зачастую проявляется при езде или во время выключения зажигания. Как в первом, так и во втором случае стационарную проверку сложно ли даже невозможно провести.

Более правильным решением будет диагностика датчика детонации без снятия. Чтобы это сделать, сначала мотор прогревают, после чего на холостых оборотах нужно аккуратно постучать металлическим прутком по крепежу датчика.

Если обороты начинают меняться, это указывает на то, что датчик более или менее нормально работает. Конечно, способ не самый точный, а также есть риск повредить сам датчик и его крепеж.

Второй способ – проверка датчика детонации мультиметром. Для этого элемент нужно снять, отсоединить разъем и подключить к выводам мультиметр. Тестер переводят в режим замера напряжения 2 В. Далее металлическим предметом следует постучать по датчику.

Показания на мультиметре должны поменяться с 0 до нескольких десятков милливольт. Если это так, тогда датчик исправен. Кстати, при наличии осциллографа можно точнее проверить качество выходного сигнала.  Так или иначе, в ситуации, когда проверка говорит об отсутствии сигнала, необходимо переходить к замене датчика.

Замена датчика детонации своими руками

Хотя ДД крайне редко выходят из строя и имеют ресурс, который зачастую больше ресурса ДВС, в определенных ситуациях датчик может  начать сбоить или полностью сломаться. Например, после ДТП или в случае попадания воды.

Подобрав подходящий датчик для замены (важно, чтобы элемент подходил по разъему и другим параметрам), остается только снять старый элемент с автомобиля (если ранее не снимался для проверки) и установить новый.

Самостоятельно замену выполняют на остывшем двигателе, отключив предварительно минусовую клемму аккумулятора. Затем следует получить доступ к датчику (деталь  по размерам небольшая) и снять его. На разных авто крепеж может отличаться, однако зачастую датчик крепится болтом. Остается только подобрать нужный ключ (например, ключом на 12 открутить болт).

Перед извлечением старого устройства, отключается разъем. Последующая сборка проходит в обратном порядке. Поставив элемент, следует поверить качество его работы, а также надежность крепежа, подключение разъема и т.д.

Хотя датчик данного типа не дорогой, с учетом того, что срок службы ДД большой, вполне можно приобрести подходящий вариант  б/у. Единственное, такой датчик лучше сразу проверить мультиметром непосредственно перед покупкой и установкой на машину.

Подведем итоги

Как видно, датчик детонации является достаточно простым, однако важным элементом в общей системе электронного управления двигателя. При этом важно понимать, что хотя выход из строя ДД не приведет к полной остановке ДВС (например, как в случае с ДПКВ), однако игнорирование такой неполадки в дальнейшем станет причиной проблем с двигателем.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ДПДЗ и как работает этот датчик. Из этой статьи вы узнаете, для чего нужен такой датчик, как он устроен и работает. Также вы узнаете, как определить, что датчик вышел из строя, какие признаки выхода из строя датчика положения дроссельной заслонки можно выделить и т.п.

Важно периодически проверять датчик детонации, надежность его крепления, целостность корпуса, состояние проводки и разъема.  При возникновении малейших симптомов неисправности ДД проверить датчик детонации можно способами, описанными выше.

Напоследок отметим, что с учетом качества топлива в СНГ, за состоянием датчика детонации рекомендуется отдельно следить, так как именно он в конечном итоге может уберечь мотор от серьезных поломок при езде на плохом бензине.

Читайте также

Распиновка дпдз ваз 2110 — АвтоТоп

Из-за ненадежности датчика позиции дроссельной заслонки — ДПДЗ ВАЗ 2110 — признаки неисправности автомобилисту приходится определять самостоятельно. Общие симптомы, проявляющиеся при поломке данного измерителя, могут указывать еще на добрый десяток различных неполадок. Чтобы точно диагностировать выход из строя датчика, стоит разобраться, как проверить ДПДЗ самостоятельно и потом успешно заменить его, не прибегая к помощи автосервиса. Способ будет также полезен владельцам автомобилей ВАЗ 2112-2115 и Лада Приора.

Местонахождение и принцип работы элемента

Все машины «десятого» семейства с инжектором, включая последние модели ВАЗ 2115, оснащены множеством датчиков. Они размещены в различных точках и заняты измерением разных параметров, передавая данные в виде электрических импульсов процессору, управляющему работой двигателя. Местонахождение измерителей зависит от их назначения, так что датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2110 найти нетрудно, он стоит в одном с ней блоке. В автомобиле Лада Приора устанавливается такой же элемент.

Принцип действия приборчика очень напоминает работу механического переменного резистора, какие давно применяются в радиоаппаратуре для регулирования громкости. Внутри корпуса стоит элемент с резистивным покрытием, по которому перемещается ползунок. Один контакт подключен к этому элементу, второй — к ползунку, а третий — к массе. Алгоритм работы устройства следующий:

  1. На датчик дроссельной заслонки ВАЗ 2115 проходит напряжение 5 В, посылаемое контроллером. При полностью закрытой заслонке сопротивление резистора максимально, обратно контроллер получает только 0,3-0,7 В.
  2. При повороте заслонки, механически связанной с ползунком детали, сопротивление снижается, а напряжение на выходе растет.
  3. Когда проход полностью открыт для воздуха (педаль акселератора выжата до предела), сопротивление элемента минимально, а до процессора доходит напряжение не менее 4 В.

На основании увеличения либо уменьшения обратного напряжения процессор рассчитывает пропорции воздуха и топлива в смеси, а также длительность сигнала, подаваемого на форсунки. Правда, при анализе данных контроллер отдает предпочтение показаниям измерителя расхода воздуха (ДМРВ), поэтому неисправности ДПДЗ не приводят к полной остановке автомобиля.

Зато при резком нажатии на педаль акселератора приоритет датчика дроссельной заслонки возрастает, поскольку контроллеру необходимо быстро подать в цилиндры большое количество топлива. Учитывая резкий перепад сопротивления, свидетельствующий о полном открытии заслонки, он дает сигнал форсункам на впрыск дополнительной порции горючего. Принцип схож с действием насоса — ускорителя на карбюраторах, впрыскивающего топливо прямо в коллектор с помощью мембраны.

Точная диагностика состояния элемента

Когда ДПДЗ начинает функционировать некорректно или выходит из строя окончательно, нарушается процесс подачи горючего при резком ускорении авто.

Поэтому первый признак поломки датчика — рывки и провалы при попытке динамичного разгона.

Вторичные симптомы выглядят так:

  • при движении накатом со спуска и включенной передаче двигатель может заглохнуть и снова запуститься, отчего возникают рывки;
  • мотор может заглохнуть как при резком нажатии на педаль газа, так и при ее отпускании;
  • возрастает расход топлива.

Перечисленные признаки имеют общий характер. Поэтому нужна более точная проверка, чтобы удостовериться в неисправности ДПДЗ либо, наоборот, исключить его из списка деталей, виновных в изменении поведения машины.

Точная проверка состояния элемента производится специальным прибором — мультиметром, оснащенным контактами в виде игл. Прежде всего, следует убедиться, что на приборной панели не светится табло «Check Engine», что говорит о поломке в другом месте, а датчик заслонки ни при чем. Дальнейший порядок действий следующий:

  1. Переключить мультиметр в режим измерения сопротивления и при выключенном зажигании обнаружить минусовый провод.
  2. Включить зажигание, переставить переключатель в режим измерения напряжения и проверить его на выходе из датчика. Величина не должна превышать 0,7 В.
  3. Вручную плавно откройте заслонку. Напряжение должно так же плавно увеличиться и при полном открытии остаться на уровне не менее 4 В.
  4. Отключите зажигание и подсоедините контакты к входному и выходному проводу, замер выполняйте в режиме омметра. Плавно поверните заслонку и убедитесь, что сопротивление цепи снижается без рывков.

Если показатели напряжения не соответствуют либо отсутствуют вообще, то главная причина кроется в неисправном ДПДЗ. Когда напряжение и сопротивление резистора «скачет» при повороте оси заслонки, это говорит об износе резистивного покрытия. Оба дефекта однозначно ведут к замене детали, отремонтировать ее невозможно.

Как поменять деталь?

Замена датчика положения дроссельной заслонки в автомобиле ВАЗ «десятого» семейства и Лада Приора производится быстро и просто. Но есть один вопрос — какого типа датчик выбрать? Дело в том, что на рынке появились новые бесконтактные элементы повышенной надежности и столь же высокой стоимости.

В них нет резистивной пленки, а для работы используется принцип магнитной индукции. Так что при возможности лучше поставить такой на свою «десятку» и надолго забыть о неприятностях с ДПДЗ.

Операция по замене производится так:

  1. Отключите аккумулятор и отсоедините датчик от разъема.
  2. Открутите болты крепления и снимите деталь. Не потеряйте прокладку из поролона, если у вас нет новой.
  3. Установите новый элемент с прокладкой и подключите все провода.

Если диагностика и замена проведены правильно, то работа двигателя должна стабилизироваться на всех режимах.

Всем привет!
Надеюсь инфа из данного поста будет полезной и кому нибудь пригодится!
Удачи на дорогах и полного бака!

К «симптомам» неисправного датчика положения дроссельной заслонки можно отнести следующее:

1. Повышенные холостые обороты.
2. Двигатель глохнет на нейтральной передаче.
3. Плавают холостые обороты.
4. Рывки во время разгона.
5. Ухудшение динамики.
6. В некоторых случаях может загораться лампочка «Check Engine».

Диагностика датчика положения дроссельной заслонки производится следующим образом:

1. Включите зажигание, затем проверьте вольтметром напряжение между контактом ползунка и минусом. На вольтметре должно быть не более 0,7 В.
2. Дальше, поверните пластиковый сектор, полностью открывая тем самым заслонку, затем снова произведите замер напряжения. Прибор должен показывать не менее 4 В.
3. Теперь полностью выключите зажигание и вытяните разъем. Проверьте сопротивление между контактом ползунка и каким-нибудь выводом.
4. Медленно, поворачивая сектор, следите за показаниями вольтметра. Следите за тем чтобы стрелка двигалась плавно и медленно, если вы заметите скачки — датчик положения дроссельной заслонки неисправен и подлежит замене.

Замена датчика положения дроссельной заслонки:

1. Отсоединить провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, отжав пластмассовую защелку.
3. Отвернуть два винта крепления и снимите датчик положения дроссельной заслонки с дроссельного патрубка.
4. Установить новый датчик в обратном порядке, при этом не забыть про поролоновое кольцо.
Датчик положения дроссельной заслонки не требует никакой регулировки, так как контроллер воспринимает холостой ход (т.е. полное закрытие дроссельной заслонки) как нулевую отметку.

К «симптомам» неисправного датчика холостого хода можно отнести следующее:

1. Самопроизвольное нерегулируемое изменение количества оборотов двигателя (внезапное их уменьшение либо увеличение).
2. При включении «холодного» двигателя не наблюдается повышения оборотов.
3. Во время использования дополнительных устройств автомобиля (печка, фары) одновременно понижаются обороты на холостом ходу.
4. Глохнет двигатель на на холостом ходу и при выключении передачи.
Необходимо запомнить, что показания датчика холостого хода инжектор ВАЗ 2110 не «читаются» автоматикой бортовой энергосистемы, не интегрирован он и в сигнализационную систему «Check Engine».

Диагностика регулятора холостого хода производится следующим образом:

Существует несколько способов анализа датчик холостого хода, но основными – самыми простыми и эффективными является нижеописанные методы:

1. Для начала следует «добраться» до устройства, отключить его от соединительной колодки проводов
2. Самым обычным вольтметром проверить наличие напряжения – «минус» идет на двигатель, а «плюс» на выводы той самой колодки проводов A и D.
3. Включается зажигание, и анализируются полученные данные – напряжение должно быть в пределах двенадцати вольт, если меньше то скорей всего проблемы с зарядом аккумулятора, если напряжение отсутствует, то придется проверять и электронный блок управления, и всю цепь полностью.
4. Дальше продолжаем осмотр при включенном зажигании, и поочередно проанализировать выводы A:B, C:D – оптимальное сопротивление будет около пятидесяти трех Ом; при нормальной работе РХХ сопротивление будет бесконечно велико.

Также при снятом датчике и включенном зажигании если к нему подсоединить колодку с питанием то конусная игла датчика должна выдвинуться, если этого не происходит, то значит он неисправен.

1. Снимаем отрицательную клемму АКБ.
2. Отсоединяем РХХ от колодочного жгута.
3. С помощью мультиметра производим замеры сопротивления внешней и внутренней обмоток РХХ, при этом параметры сопротивления контактов А и В, и С и D должны иметь показатели 40-80 Ом.
4. При нулевых значениях шкалы прибора необходимо заменить РХХ на исправный, а в случае получения требуемых параметров проверяем значения сопротивлений в парах В и С, А и D.
5. Прибор должен определять «обрыв электрической цепи».
6. При таких показателях – РХХ исправен, а при их отсутствии – регулятор подлежит замене.

Если проблема заключается именно в работе регулятора, то не стоит спешить и сразу ехать в автосервис, так как почистить датчик холостого хода можно и своими руками, впрочем, как и осуществить его замену.

Чистка и замена регулятора холостого хода.

Первым делом необходимо приобрести очиститель для карбюратора, а потом приступать, собственно, к делу:
1. От датчика отсоединяется колодка проводов.
2. После откручиваются оба его крепления, и датчик изымается.
3. При необходимости РХХ полностью отчищается от возможного сора, загрязнений на конусной игле и пружине.
4. Так же не забудьте почистить посадочное отверстие на дроссельном узле, куда входит конусная игла датчика.
5. После чистки устанавливаем все на исходное местоположение.

Если в работе автомобиля ничего не изменилось – присутствуют те же проблемы и неудобства, то следует осуществить замену регулятора.

Стоит отметить, что при покупке нужно обращать внимание на конечную метку 04. Датчики выпускаются с метками 01 02 03 04, поэтому посмотрите на метку старого датчика и приобретайте такой же. Если вы поставите к примеру датчик с меткой 04 вместо 01 – датчик работать не будет. Допускается такая замена: 01 на 03, 02 на 04 и наоборот.

Замена датчика холостого хода тоже осуществляется без особых проблем:

1. Обесточивается бортовая система авто.
2. От регулятора ХХ отсоединяется колодка с проводами.
3. Откручиваются винты и, наконец, датчик снимается.
4. Крепление нового устройства производится в обратном порядке.

Датчик дроссельной заслонки ВАЗ 2110 (ДПДЗ) является автомобильным потенциометром, передающим регулятору данные о том, как располагается дроссель. Последний может изменять свое месторасположение в зависимости от интенсивности нажима на педаль газа. У основания данного прибора имеется регулятор напряжения.

Его показания фиксирует контроллер и, принимая во внимание имеющуюся информацию, порционно подает бензин. При его поломке к контролеру будут поступать искаженные сведения. Это может привести к приостановке его работы и топливному перерасходу.

В результате сигнального импульса от ДПДЗ контролирующий датчик оценивает текущее размещение дросселя, а по интенсивности перемены сигнала анализируется степень нажима педали акселератора. Это становится решающим обстоятельством для активизации необходимых режимов, а также направления воздушного потока мимо дросселя сквозь запорно-регулирующий механизм холостого хода. ДПДЗ в ВАЗовском авто располагается в моторном отсеке на штуцере дросселя. Он соединяется с валом заслонки.

Типичные неполадки ДПДЗ

Неисправность датчика дроссельной заслонки можно определить по таким признакам как:

  • возрастание интенсивности оборотов при отключенной нагрузке;
  • ухудшение динамических показателей;
  • появление рывков при набирании скорости;
  • резкое останавливание мотора на нейтралке;
  • сигнальное оповещение лампочкой.

Кроме того существуют иные неисправности. Одной из самых частых является снижение толщины напыления основания в начальной части хода ползунка. Это не дает повышаться линейному уровню напряжения сигнала на выходе. Другая причинная связь может крыться в выходе из строя подвижного сердечника. Поломка какого-то одного наконечника способствует появлению большого количества задиров у основания. Как следствие, ломаются и другие, из-за чего происходит потеря контакта ползунка с резистивной частью.

Датчик дроссельной заслонки можно проверить самостоятельно, выполнив следующие шаги. Первым делом необходимо запустить зажигание, если не загорается сигнальная лампочка, то беремся непосредственно за преобразователь. Мультиметром следует замерять разность потенциалов между «−» и проводом ползунка. Полученные параметры не должны быть выше 0,7 В.

Далее нужно развернуть сектор для полного открытия заслонки. Затем опять следует перепроверить напряжение. Показатели должны быть не меньше 4 В. После этого надо включить зажигание, вынуть разъем. Опять померить сопротивление в месте контакта ползунка с одним из выводов. Прокручивая сектор, следить за показаниями мультиметра.

Передвижение стрелки должно осуществляться мягко и неспешно, поскольку толчки и резкие колебания указывают на поломку. Плавность функционирования прибора зависит от состояния пленочного резистора.

Датчик положения дроссельной заслонки бывает нескольких типов: пленко-резистивный и бесконтактный. Первый из них устанавливается заводом-производителем, второй автовладелец выбирает в процессе вождения и эксплуатирования машины. Длительность службы ДПДЗ может колебаться в зависимости от качества и соблюдения технологии при изготовлении прибора. Штатный агрегат можно не менять и 60 000 км, а иногда он требует замены и через 5 000 км.

Приобретая датчик дроссельной заслонки, цена зависит от выбора его типа:

  1. Пленочно-резистивные являются самыми часто покупаемыми в кругу автомобилистов из-за бюджетной цены, но их срок эксплуатации практически не выдерживает критики;
  2. Бесконтактные – при более высокой стоимости (почти в два раза) длительный срок использования покрывает все расходы. Качественная работа прибора обусловлена действием принципа магниторезистивности. При покупке следует знать, что этот тип прибора функционирует при напряжении постоянного тока, пропорциональном углу открывания заслонки дросселя в системе впрыскивания топлива электродвигателя.

Вал датчика вращается по направлению часовой стрелки со стороны заслонки. Гарантия эксплуатационного срока составляет 3 года. Резистивный датчик водители не ремонтируют, а меняют на бесконтактный – он, бесспорно, надежнее. В его конструкцию входят ротор и статор. На ротор магнитное поле не действует, ведь в его основании лежит магнит. Статор является деталью, достаточно чувствительной к электромагнитному полю. Его сборка связана с программированием, поэтому прибор данной категории часто служит для установки в узлы электроуправления.

Замена ДПДЗ

Замена автодатчика проходит в несколько этапов, она довольно проста, ее может провести даже начинающий автолюбитель. Сначала нужно выключить зажигание и отсоединить провод от клеммы со знаком минус на аккумуляторной батарее. Потом следует отжать защелку из пластика, а также отключить от датчика колодку с имеющимися проводами. Чтобы полностью снять заменяемый прибор, следует открутить два болта с помощью крестовидной отвертки.

В качестве уплотнителя между патрубком дросселя и датчиком применяется поролон. Он является комплектующим и тоже нуждается в замене. При установке купленного прибора нужно тщательно затянуть винты крепления до окончательного сжимания кольца.

После установки датчика следует подключить провода. Поскольку последующего регулирования не требуется, можно считать работу завершенной. Полностью весь процесс по смене прибора занимает не более четверти часа.

как проверить мультиметром и ремонт своими руками

Основные признаки неисправности ДМРВ — потеря мощности двигателя, затрудненный пуск, «плавающие» обороты мотора. Чтобы узнать точную причину поломки расходомера, надо визуально осмотреть устройство и потом протестировать его сканером (через Опендиаг), вольтметром или мотортестером.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

  • на панели приборов появляется надпись Check Engine;
  • высвечивается ошибка, сообщающая о низком уровне сигнала ДМРВ;
  • двигатель плохо заводится «на холодную», очень медленно разгоняется, глохнет, падает его мощность;
  • высокий уровень расхода топлива;
  • мотор нестабильно работает на холостом ходу;
  • двигатель глохнет при переключении скоростей;
  • обороты либо повышенные, либо пониженные.

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

  1. Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
  2. Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
  3. Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Способ №3 — установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Способ №4 — визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

Осмотр гофры воздуховода

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Схема работы ДМРВ

Распиновка датчика:

  1. Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
  2. Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
  3. Черно-розовый провод ведет к главному реле.
  4. Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

  • при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
  • при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
  • ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
  • о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
  • если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.
Показания АЦП расходомера

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

На них нужно распылить чистящее средство и промыть. Затем дать высохнуть жидкости. Если грязь осталась, то процедуру следует повторить. Этим же средством нужно почистить патрубок. Он должен быть очищен от грязи и масляных пятен. Заменив воздушный фильтр, все детали нужно вернуть на место. После процедуры чистки в 80% можно восстановить работоспособность прибора, исчезает ошибка о пониженном уровне сигнала датчика (автор видео — «24 часа»).

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Способ №6 — проверка с помощью сканера

Методика проверки:

  1. Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
  2. Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
  3. Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
  4. Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
  5. Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

  • K-Line 409/1;
  • Сканматик;
  • ELM (ЕЛМ) 327;
  • OP-COM.

Способ №7 — проверка Васей Диагностом

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

  1. Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
  2. Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
  3. Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
  4. Зайти в «Настраиваемые группы».
  5. Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
  6. Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Способ №8 — с помощью мотортестера

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

  • время переходного процесса при включенном зажигании;
  • показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;
  • напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

  1. Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
  2. Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
  3. На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
  4. Далее снимаем гофру с патрубка.
  5. Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

    Отсоединение разъема датчика

  6. Затем, воспользовавшись ключом на «10», нужно отвернуть крепежные болты датчика к корпусу воздухофильтра.
  7. Теперь можно снять ДМРВ.
  8. Установка датчика своими руками осуществляется в обратной последовательности.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

 Загрузка …

почему так происходит? При уменьшении скорости скорость не падает 2114

Практически каждый владелец отечественных ваз сталкивался с проблемой высоких оборотов холостого хода. То есть при пуске двигателя обороты как положено, повышенные, однако при прогреве двигателя ниже 1500 или меньше не падают. 1000 об/мин, что не нормально. Причин тому может быть несколько — и некорректно работающие ДПДЗ и регулятор холостого хода.

Для устранения проблемы следует провести диагностику основных узлов и узлов, влияющих на увеличение скорости.

Почему могут быть высокие обороты холостого хода

Одной из основных причин может быть выход из строя РХХ — регулятора холостого хода, именно он отвечает за регулировку оборотов двигателя на холостом ходу. При этом обороты могут «плавать», самопроизвольно подниматься и опускаться. При полном отказе датчика, на холостом ходу машина может просто заглохнуть.

Также повышенная скорость может быть вызвана неисправностью датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Со временем под датчик попадает влага, что приводит к образованию окислов и ржавчины на штоке регулятора.Чтобы это проверить, нужно выкрутить датчик и внимательно осмотреть его и шток. При обнаружении на них ржавчины следует обработать проникающей смазкой или WD 40.

Как правило, проблема повышенной скорости на ВАЗ 2110-12 кроется именно в этих двух датчиках. Поэтому в первую очередь нужно обратить на них внимание.

Где расположены датчики IAC и TPS



Итак, для начала проверим датчик регулятора холостого хода РХХ.Он расположен на дроссельной заслонке под датчиком TPS. Разобрать его очень просто – снимите блок с датчика и с помощью крестовой отвертки открутите два болта его крепления. Затем вынимаем датчик или диагностируем его, об этом читайте ниже.



Датчик положения дроссельной заслонки расположен над РХХ и также крепится двумя болтами. Откручивается довольно легко, нет необходимости снимать ни насадку на дроссель, ни сам дроссель.Отсоединяем блок, откручиваем два болта и вытаскиваем датчик.

Чтобы убедиться, что проблема высоких оборотов действительно в одном из этих датчиков, а может и сразу в другом, следует провести их диагностику.

Диагностика датчика РХХ 2110

Есть несколько способов. Для проверки нам понадобится мультиметр. Сначала опишем самый простой способ:

Метод проверки IAC 1

  1. Отсоединить колодку от датчика и открутить датчик
  2. Включить зажигание
  3. Подключаем блок к снятому датчику, игла в датчике должна выехать, если нет, то датчик неисправен

Метод проверки IAC 2

  1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора
  2. Измеряем сопротивление внешней и внутренней обмоток РХХ мультиметром, при этом параметры сопротивления контактов А и В, и С и D должны иметь показатели 40-80 Ом.
  3. При нулевых значениях шкалы прибора необходимо заменить РХХ на исправный, и при получении требуемых параметров проверить значения сопротивлений в парах В и С, А и D.
  4. Мультиметр должен обнаружить обрыв цепи
  5. При таких индикаторах РХХ исправен, а при их отсутствии регулятор подлежит замене.

Метод проверки IAC 3

  1. Отсоединить блок от датчика
  2. С помощью вольтметра проверяем напряжение — «минус» идет на двигатель, а «плюс» на клеммы той же колодки проводов А и D.
  3. Включается зажигание, и анализируются полученные данные — напряжение должно быть в пределах двенадцати вольт, если меньше то скорее всего проблемы с зарядом аккумулятора, если напряжения нет, то придется проверять оба электронных блок управления и вся схема.
  4. Затем продолжаем осмотр при включенном зажигании, и поочередно анализируем выводы A:B, C:D — оптимальное сопротивление будет около пятидесяти трех Ом; при нормальной работе РХХ сопротивление будет бесконечно велико.

Диагностика ДПДЗ ВАЗ 2110

Для диагностики датчика нам понадобится вольтметр.



  1. Необходимо включить зажигание и проверить напряжение между контактом ползунка и минусом вольтметром. Показание вольтметра должно быть не более 0,7 В.
  2. Теперь необходимо повернуть пластиковый сектор, тем самым полностью открыв заслонку, затем снова измерить напряжение. Прибор должен показывать не менее 4 В.
  3. Выключите зажигание и отсоедините разъем от датчика. Проверяем сопротивление между контактом ползунка и каким-нибудь выводом.
  4. Медленно, поворачивая сектор, следите за показаниями вольтметра. Следите за тем, чтобы стрелка двигалась плавно и медленно, если вы заметили скачки — датчик положения дроссельной заслонки неисправен и подлежит замене.

Признаки неправильной работы ДПДЗ

  • Ухудшение динамики автомобиля
  • Плавающий холостой ход
  • Рывки при разгоне
  • Повышенная скорость холостого хода
  • Двигатель может заглохнуть на холостом ходу

При обнаружении одного или нескольких из вышеперечисленных признаков датчик следует проверить и диагностировать, как описано выше.

Какой датчик TPS выбрать на замену



  • ДПДЗ/2110/ГМ 2112-1148200 цена от 300 руб
  • ДПДЗ/2110/ПЕКАР 2112-1148200 цена от 200 руб
  • ДПДЗ/2110/СТАРТВОЛЬТ ВС-ТП 0110 цена от 200 руб
  • ДПДЗ/2110/HOFER HF 750 260 цена от 150 руб
  • ДПДЗ/2110/ЗАО Учет Маш 2112-1148200-05 цена от 400 руб
  • ДПДЗ/2110/ОАО РИКОР ЭЛЕКТРОНИКС 2112-1148200 цена от 300 руб

Замена датчика положения дроссельной заслонки ВАЗ 2110


Крестовой отверткой откручиваем два болта крепления датчика, отсоединяем блок и снимаем датчик.


При обнаружении следов ржавчины или окисления на штоке, регулирующем скорость, необходимо очистить его проникающей смазкой.


Увеличение оборотов двигателя на холостом ходу или во время движения является признаком того, что двигатель вышел из строя. Такое поведение силового агрегата приводит к повышенному расходу топлива и повышенному износу деталей двигателя. Поэтому этот дефект необходимо устранить как можно быстрее.

Описание проблемы

При запуске двигателя частота вращения повышается примерно до 1500 об/мин на холостом ходу.После прогрева двигателя они падают примерно до 650-950 об/мин, что является нормой. Если после прогрева обороты остаются на прежнем уровне, то мотор работает некорректно.

Второй вариант при возникновении дефекта — отсутствие падения автомобиля при сбросе газа во время движения, то есть при торможении двигателем и движении накатом. При этом обороты как бы «замирают» на уровне выше 1000 об/мин вплоть до полной остановки автомобиля, хотя на исправных автомобилях должны опускаться ниже указанной отметки.

Довольно легко определить, что машина работает на повышенных оборотах. Если приборная панель автомобиля оснащена тахометром, то на нем отображается повышенная скорость. В том случае, если тахометра нет, то повышенную скорость можно определить по звуку двигателя. Чем их больше, тем выше тональность и громче звук двигателя.

Основные причины

Причины, по которым обороты силового агрегата не снижаются, различаются у автомобилей с инжекторным и карбюраторным двигателями.

На карбюраторных двигателях

В автомобилях, оборудованных карбюраторами, именно этот узел отвечает за подготовку и подачу топливовоздушной смеси в камеры сгорания. Чаще всего проблемы с повышенными оборотами связаны с переобогащением топливно-воздушной смеси, однако могут встречаться и другие причины неисправности.

Эффект превышения скорости может быть вызван следующими неисправностями.

  1. Неправильная работа дроссельной заслонки, отвечающей за подачу воздуха.Если заслонка не может плотно закрыться после сброса газа или прогрева двигателя, и в ней образуется щель, то в двигатель поступает обогащенная топливно-воздушная смесь.
  2. Открытое всасывание. Всасывание – это ручка регулировки воздушной заслонки, которая отвечает за поступление воздуха в карбюратор. Его можно использовать для обогащения топливно-воздушной смеси воздухом. Если всасывание не работает должным образом, смесь повторно обогащается воздухом.
  3. Присыпка игольчатого клапана. В этом случае в камеру сгорания топлива будет поступать неправильная доза топлива.Неисправность игольчатого клапана может проявляться по-разному, в том числе и отсутствием падения оборотов.
  4. Неправильная регулировка холостого хода. С этой проблемой часто сталкиваются автовладельцы, менявшие или ремонтировавшие карбюратор.
  5. Достаточно редкая причина — прогар прокладки ГБЦ. Проблема проявляется не только повышенными оборотами двигателя, но и появлением белого дыма из подкапотного пространства.

На инжекторных двигателях

Для автомобилей, оснащенных инжекторными двигателями, диапазон причин повышенных оборотов шире.Это связано с тем, что в таких машинах гораздо больше электронных устройств и датчиков, отвечающих за передачу информации на электронный блок управления, регулирующий обороты двигателя. Поэтому нарушения режима работы двигателя могут быть связаны как с механическими повреждениями, так и с неисправностями электронных систем.

Причиной повышенных оборотов инжекторных двигателей может быть одна из следующих проблем.

  1. Неправильная работа или выход из строя датчика контроля температуры охлаждающей жидкости.При такой неисправности двигатель постоянно работает в режиме прогрева, так как ЭБУ (электронный блок управления) не получает от датчика информацию о том, что двигатель уже прогрет. Как было сказано выше, в этом режиме увеличиваются обороты двигателя.
  2. Поломка датчика массового расхода топлива (MAF), который еще называют датчиком холостого хода. Неисправность датчика массового расхода воздуха может проявляться по-разному – потерей или увеличением оборотов. В последнем случае двигатель также переходит в режим постоянного прогрева.
  3. Неисправность датчика положения дроссельной заслонки. В этом случае неисправность датчика может быть воспринята ЭБУ как информация об открытой дроссельной заслонке. Затем блок управления дает команду увеличить скорость.

Также причины повышенных оборотов инжекторных двигателей могут быть связаны с механическими повреждениями.

  1. Сломанная возвратная пружина дроссельной заслонки.
  2. Заедание троса дроссельной заслонки.
  3. Повреждены прокладки форсунок.

Что делать

Чтобы решить проблему, нужно ее диагностировать.На автомобилях, оснащенных карбюраторными двигателями, последовательно проверяются и устраняются неисправности.

  1. Неполное закрытие дроссельной заслонки чаще всего происходит из-за образования нагара из продуктов сгорания. В этом случае его просто нужно почистить карбклинером. Если дроссельная заслонка не закрывается полностью из-за сколов или трещин, то ее придется заменить.
  2. Неисправность всасывания можно устранить, смазав трос и привод воздушной заслонки.
  3. Проблема с игольчатым клапаном решается заменой детали.
  4. Неправильно установленное число оборотов холостого хода можно исправить, отрегулировав его правильно.
  5. Прогоревшая прокладка ГБЦ заменена на новую.

Решение проблем с электронными датчиками инжекторных двигателей почти всегда решается их заменой. Их неисправность проявляется появлением надписи Check Engine, после диагностики сканером можно получить код ошибки, указывающий на конкретную проблему.Вы также можете использовать мультиметр в режиме омметра для диагностики неисправностей датчика.

Как избежать проблемы

Если все детали и узлы автомобиля в порядке, то проблема в автомобилях оснащенных впрыском топлива может заключаться в прошивке ЭБУ. Именно блок управления регулирует обороты двигателя и состав топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры. Чтобы в дальнейшем не возникало проблемы сохранения высоких оборотов после сброса газа или прогрева двигателя, можно перепрошить электронный блок управления.

Еще одной причиной того, что обороты держатся во время движения, может быть коврик, отстающий от педали газа. При этом педаль акселератора опускается не полностью, что приводит к чрезмерному обогащению топливно-воздушной смеси. Чтобы предотвратить проблему, нужно просто починить коврик.

Здравствуйте, дорогие друзья! Практически каждый водитель сталкивается с определенными трудностями и проблемами при эксплуатации своего автомобиля. У кого-то кипит антифриз, а у кого-то вообще не падают обороты двигателя на холостом ходу.Именно о последней ситуации мы и поговорим с вами сегодня.

Это распространенная проблема, при которой двигатель постоянно держит обороты. Оставив двигатель на холостом ходу (ХХ), стрелка тахометра все равно не хочет опускаться.

Подобные ситуации случаются практически у всех, у кого под капотом инжектор и карбюратор, дизельный и бензиновый ДВС… При этом причины у инжектора и карбюратора разные. Давайте рассмотрим их поближе.

Как определить есть ли проблема

Для начала нужно понять, как можно самостоятельно определить повышенную или просто аномально большую скорость на собственном автомобиле. Ведь даже на холостых есть определенный уровень оборотов и его надо стабильно поддерживать.

На практике выявить внезапную проблему достаточно просто. Даже в тех ситуациях, когда за рулем новичок, у него нет большого опыта в таких делах. В первую очередь можно просто послушать работу двигателя внутреннего сгорания.Чем ниже обороты двигателя, тем тише он в конечном итоге будет работать. Но еще проще диагностировать проблему с , который установлен на подавляющем количестве легковых и грузовых автомобилей. Посмотрите на положение стрелки и отметьте, какие именно обороты вы видите при езде в размеренном, спокойном темпе, и что показывает прибор после прогрева или при отпускании газа.

В зависимости от двигателя у каждого силового агрегата свои обороты холостого хода. Обычно это от 650 до 950 оборотов в минуту.

Теперь взгляните на инструкцию по эксплуатации.Там обязательно указываются параметры нормы для ХХ. Если текущие значения отличаются от показателей из инструкции, это можно считать отклонением. То есть нужно начинать искать провоцирующий фактор.


Владельцам инжекторных двигателей большую помощь оказывает бортовая электроника. Если обороты на ХХ окажутся выше стандарта производителя, вероятно, загорится лампочка Check Engine на приборной панели. Вот советую заглянуть в наш материал, где мы говорили о них и их значении.

Возможные последствия

Подобные явления встречаются на большом количестве машин. Преподнести такой сюрприз своему владельцу способен практически любой современный и достаточно старый мотор. Это может быть:

  • ВАЗ 2109;
  • Рено Логан 1,4;
  • ВАЗ 2107;
  • ВАЗ 2110;
  • Шевроле Сенс;
  • Мицубиси Лансер 9;
  • Нива Шевроле;
  • ВАЗ 2114;
  • Киа Черато;
  • Шевроле Лачетти;
  • Шевроле Ланос;
  • Тойота Королла и др.

Казалось бы, оборот увеличился, но ничего страшного не происходит.

На самом деле в двигателе могут происходить процессы, изначально незаметные для водителя. Но постепенно последствия станут очевидными и зачастую пугающими своей стоимостью восстановления.


Ни в коем случае нельзя оставлять увеличение холостого хода.

Это может быть связано с несколькими серьезными потенциальными последствиями.

Здесь речь идет о таких потенциальных проблемах:

  • Расход топлива будет постоянно увеличиваться, что негативно скажется на вашем бюджете;
  • Горячий двигатель приводит к проблемам с системой охлаждения и общему снижению ресурса;
  • Часто топливо будет банально вылетать в трубу, что также грозит его детонацией в выхлопной системе;
  • Общий ресурс силового агрегата начнет уменьшаться;
  • Пострадает узел, с которым связано увеличение скорости.

Причин для оперативного принятия мер и устранения провоцирующего фактора множество.

Падение оборотов на карбюраторных двигателях внутреннего сгорания

Несмотря на новые экологические нормы, в нашей стране количество автомобилей с карбюраторными двигателями довольно внушительно.

Если вы заметили, что на таком двигателе обороты держатся на достаточно высоком уровне на ХХ, причины могут крыться в следующем:

  • Неправильно отрегулирована система холостого хода.Если он был недавно изменен, обязательно проверьте текущую настройку;
  • Проблемы с… Увеличение оборотов холостого хода может быть связано с неправильным его закрытием. Проверьте клапан на наличие нагара. Сколы или трещины все еще возможны. Есть только замена;
  • Игольчатый клапан. Причина в его возникновении. Возможно, когда в камеру поступает неправильная дозировка топлива;
  • Прокладка головки блока цилиндров. Она банально выгорела. Нам придется измениться;
  • Всасывание открыто.Для проверки нужно оценить работу заслонки в первичной камере. Если есть проблема, проверьте, работает ли всасывание. Обычно проблема решается смазкой привода и троса.

Именно эти причины чаще всего проявляются на автомобилях с карбюраторными двигателями, когда обороты холостого хода остаются на аномально высоком уровне. Они также потенциально учитываются в ситуациях, когда двигатель почти сразу.

Есть еще вариант, который актуален для карбюраторных и инжекторных двигателей внутреннего сгорания.Здесь речь идет о залипающей педали газа.


Проблемы с форсунками

Отдельно следует рассмотреть ситуации, из-за которых на ХХ обороты могут увеличиваться именно на инжекторных типах двигателей.

В отличие от карбюраторных ДВС, где вся проблема кроется в механической части, у инжектора высока вероятность неисправности электроники.

  • Неисправность или выход из строя датчика, контролирующего температуру охлаждающей жидкости.Это привод для постоянной работы в режиме прогрева ДВС. Нужен диагностический сканер и, возможно, замена контроллера;
  • Неисправность или поломка датчика ХХ. Он же датчик массового расхода воздуха. Поможет диагностика с помощью специального оборудования. Устранить обрыв проводки мультиметром, при необходимости заменить узел;
  • Те же проблемы, но с датчиком положения дроссельной заслонки. То есть дроссельная заслонка. Контроллер либо заклинил, либо сломался;
  • Возвратная пружина демпфера.Он может растянуться или отвалиться, что приведет к неправильной работе двигателя на холостом ходу. Узел возвращается на место или заменяется новым;
  • Трос дроссельной заслонки Холла. Актуально для старых автомобилей. Замена или смазка помогут решить проблему;
  • Прокладки уплотнительные на форсунки. Они реже повреждаются. Трудно диагностировать проблему. Обычно проверяют в последнюю очередь.

Будьте внимательны при запуске и наблюдайте за поведением тахометра в своем автомобиле.Если вы видите, что обороты плавают, поднимаются до ненормального уровня и ведут себя ненормально, не игнорируйте эти симптомы.

Часто автовладельцы сталкиваются с такой неисправностью, когда обороты двигателя не падают при отпускании газа, а точнее не падают до нормальных оборотов холостого хода (ХХ). Это касается как системы впрыска топлива, так и карбюраторной.

Обычно холостые обороты бензиновых легковых автомобилей, в зависимости от модели мотора, находятся в пределах 650-1000 об/мин. Любые отклонения от этих показателей свидетельствуют о некорректной работе системы электроснабжения автомобиля.Затягивать с устранением этой неисправности не стоит, так как повышенные обороты двигателя приводят к увеличению расхода топлива в автомобиле и ускоренному износу двигателя, что негативно сказывается на финансовом состоянии водителя.

Иногда причина может заключаться в чрезмерном обогащении топливно-воздушной смеси, подаваемой в цилиндры. Это провоцирует повышение оборотов до определенного уровня, после чего двигатель начинает «захлебываться», тем самым снижая обороты до нормального значения, после чего они снова повышаются.Эта неисправность вызывает эффект «плавающих оборотов», но проблема может заключаться и в других неисправностях системы питания. Кроме того, не забывайте, что неисправности в случаях с инжекторными и карбюраторными двигателями будут разными.

Основные проблемы двигателя с карбюраторной системой питания
  • Расположение игольчатого клапана, отвечающего за регулировку уровня бензина в поплавковой камере.
  • Неплотное закрытие дроссельной заслонки, что часто бывает при ее засорении или механическом повреждении.Загрязненный клапан следует очистить чистящим средством, которое можно приобрести в магазине автозапчастей. И в случае механического повреждения этого узла, чаще всего, требуется полная замена карбюратора.
  • Неправильная настройка системы ХХ. Эта проблема часто появляется после чистки или замены карбюратора. Для его устранения нужно всего лишь отрегулировать его, обеспечив оптимальное соотношение бензина и воздуха в топливно-воздушной смеси.
  • Стабильно высокие обороты холостого хода могут свидетельствовать о негерметичном закрытии дроссельной заслонки, расположенной в первичной камере.Эта проблема появляется из-за износа троса дроссельной заслонки или деформации самого клапана.
  • Повреждение впускного коллектора или износ прокладки между ГБЦ или карбюратором.

В случае инжекторной системы питания возможные причины увеличения оборотов холостого хода заметно больше. Это связано с тем, что они могут быть связаны как с выходом из строя механических узлов, так и с неисправностью электронных датчиков.

Основные неисправности форсунки
  • Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости.Перебои в работе этого датчика приводят к тому, что мотор постоянно работает на повышенных оборотах, в режиме прогрева. При этом после прогрева силового агрегата до рабочей температуры электронный блок управления не сбрасывает обороты до нормальных значений, так как датчик сигнализирует о том, что двигатель еще не прогрет. То же самое происходит, если регулятор холостого хода не работает должным образом.
  • Трос управления дроссельной заслонкой застрял. Особенно часто это происходит на автомобилях с большим пробегом.
  • Неисправность регулятора ХХ или его электронного датчика, при этом обороты холостого хода могут увеличиваться или вовсе исчезать.
  • Неисправность датчика положения дроссельной заслонки.
  • Прыжки или чрезмерное растяжение возвратной пружины, которая должна вернуть заслонку в исходное положение.
  • Нарушение целостности прокладок, резиновых уплотнителей форсунок или самого коллектора. При этих неисправностях в камеру сгорания попадает лишний воздух из окружающей среды.

Самой банальной причиной того, что обороты двигателя не падают до холостых при сбросе газа, может быть неосторожное размещение коврика под педалью акселератора после посещения автомойки.

Подведем итоги

В первую очередь следует диагностировать неисправность системы впрыска и питания карбюратора осмотром дроссельной заслонки.

В случае инжекторного двигателя поможет точно определить неисправность конкретного датчика.компьютерная диагностика. Для этого лучше всего воспользоваться услугами сервиса, специализирующегося на обслуживании автомобилей конкретной марки.

Высокие обороты холостого хода двигателя, кроме совершенно ненужного перерасхода топлива, еще и мешают управлению автомобилем – например, при проезде особо разбитого участка дороги, когда хочется аккуратно «прокрасться» среди ухабов на первой передаче, и машина смело принимает удары по подвеске. Кроме того, при длительном простое в пробках мотор будет все время работать с повышенной температурой.
Рассмотрим несколько причин, почему повышенные обороты холостого хода не падают на прогретом двигателе. Причинами могут быть неисправности как в механических, так и в электронных компонентах системы питания двигателя, поэтому возможные варианты поломок опишем отдельно. Но так как в автомобиле эти составляющие взаимодействуют в комплексе, то, возможно, вы сможете самостоятельно найти ответ на вопрос, почему у вашего двигателя высокие обороты холостого хода, восприняв материал этой статьи как «информацию к размышлению».»

Проверка впускного коллектора на герметичность

Чрезмерные утечки воздуха могут вызвать высокие обороты холостого хода. Причем, в зависимости от места проникновения лишнего воздуха во впускной коллектор, обороты холостого хода будут либо просто увеличены, либо начнут «плавать» — .

Если обороты холостого хода «плавают», то скорее всего так оно и есть.

Если просто нарушение герметичности прокладок впускного коллектора, повреждение вакуумных шлангов или уплотнительных колец, то обороты будут «плавать».Это связано с тем, что количество бензина, подаваемого в цилиндры, будет постоянным, а качество смеси то «то богаче», то «беднее». При достижении определенного критического значения (содержание воздуха в топливной смеси) двигатель начнет тормозить — вплоть до полной остановки. Но с уменьшением числа оборотов количество воздуха, поступающего в коллектор, уменьшится, то есть смесь будет обогащена и двигатель «оживет» — увеличатся обороты холостого хода. Так будет продолжаться до тех пор, пока не будет устранена герметичность впускного коллектора.
На двигателях с турбонаддувом воздух может подсасываться и через повреждение промежуточного охладителя или соединений воздуховодов. При значительном подсосе (например, если оторвался патрубок от интеркулера) двигатель начинает работать с шипящим (или свистящим) звуком. Но иногда выявить место нарушения впускного тракта можно, только перекрыв по очереди подачу воздуха во впускной коллектор в разных местах — от воздушного фильтра до самого коллектора.

Избыточная подача топлива

Чистка дроссельной заслонки

Совершенно иная ситуация получится, если будет поступать не просто лишний воздух, а топливно-воздушная смесь — например, через щель, образовавшуюся в результате неплотного закрытия дроссельной заслонки.При этом высокие обороты холостого хода двигателя будут устойчивыми.
В топливных системах некоторых двигателей предусмотрено полуавтоматическое регулирование подачи топлива в режиме прогрева двигателя — за счет него поддерживаются высокие обороты холостого хода до прогрева двигателя до заданной температуры. Топливо подается по каналу, который «обходит» дроссельную заслонку.
Такой канал может быть закрыт/открыт по-разному — клапан в нем имеет либо электропривод (соленоид), либо он может быть устроен как термостат холодильника — при прогреве двигателя канал перекрывается.

На высоких оборотах холостого хода проверьте весь корпус дроссельной заслонки в сборе с датчиками и регулятором ХХ.

В любом случае такой клапан может сломаться, и тогда во впускной коллектор всегда будет поступать лишнее топливо, что будет вызывать высокие обороты холостого хода после прогрева двигателя.
Во всех таких случаях в первую очередь нужно снять дроссельную заслонку и промыть ее специальным раствором — в магазинах продается много такой «химии». После промывки нужно внимательно осмотреть узел – особенно на предмет заедания или, наоборот, чрезмерного люфта дроссельной заслонки.
Дроссельные заслонки некоторых инжекторных двигателей имеют, кроме того, винт для регулировки оборотов холостого хода двигателя или ограничения закрытия дроссельной заслонки — на них следует обратить внимание, — можно ли регулировать узел.
Часто обороты двигателя не падают на холостом ходу из-за заедания троса газа или попадания под педаль посторонних предметов — угол коврика, например.
Разумеется, почти все вышеперечисленное может относиться и к карбюраторным моторам. Кроме того, типичной неисправностью (точнее, отклонением от нормы) для них является неполное открытие воздушной заслонки — в основном из-за неправильного монтаж «всасывающего» кабеля.При отсутствии поломок нормальные обороты холостого хода карбюраторного двигателя устанавливают регулировкой двумя винтами — «количества» и «качества» смеси.

Отказы электроники

Проверка регулятора холостого хода двигателя


После замены регулятора холостого хода его необходимо «поставить на учет» т.е. ввести его параметры в память ЭБУ.

Регулятор холостого хода (РХХ) представляет собой шаговый двигатель (соленоид), работающий от подаваемых импульсных сигналов.Работает аналогично винту регулировки количества смеси в карбюраторе — при выдвинутом клапане закрывает топливный канал, при обратном ходе — открывает.
Часто бывает, что сердечник регулятора просто заедает и он перестает реагировать на сигналы ЭБУ. Более того, повредить регулятор холостого хода можно еще в магазине при покупке – попытавшись повернуть или нажать на иглу клапана руками.
Если после замены датчика холостого хода (регулятора) появляются высокие обороты, то скорее всего дело либо в ЭБУ, либо в ДМРВ — все элементы системы питания работают слаженно, и диагностика нужна осуществляться.Вполне возможно, что вам придется «прописать» новый регулятор — то есть внести его параметры в память ЭБУ.

датчик температуры

Этот датчик также может влиять на топливную систему двигателя. Подавая неправильный сигнал (соответствующий низкой температуре) на ЭБУ, это приведет к тому, что контроллер подаст сигнал на другие элементы топливной системы (на форсунки) об обогащении смеси. Неверный сигнал датчика приведет к тому, что обороты холостого хода превысят 1000 мин-1.

Датчик массового расхода воздуха

ДМРВ напрямую влияет на качество и количество подаваемой в цилиндры смеси — ведь ЭБУ «знает» о ее составе благодаря этому (и некоторым другим) датчикам.
В заключение, если обороты холостого хода двигателя вашего автомобиля необоснованно повышены, в первую очередь ищите причину в возможном заклинивании механизмов топливной системы — ведь они в первую очередь подвержены воздействию различных загрязнений, а скачки напряжения или короткие замыкания намного опаснее для электронных компонентов.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Фейсбук

Твиттер

Мой мир

В контакте с

Гугл+

Почему машина начинает дергаться при нажатии на газ. При резком нажатии на газ двигатель дергается. Неправильная калибровка блока управления двигателем

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с таким явлением: двигатель вдруг начинает работать рывками, автомобиль как бы дергается.Это может произойти в любое время. При разгоне резкое нажатие на педаль газа и даже на холостых. О том, почему это происходит и как с этим бороться, мы поговорим в этой статье.

Основная причина плохой реакции на нажатие педали газа

Почти всегда одно и то же: бедная или наоборот — обогащенная топливная смесь. Именно из-за этого коленчатый вал двигателя может продолжать вращаться даже после отпускания педали газа, или наоборот, он не начинает вращаться сразу после нажатия на газ.Первопричина — неправильная смесь. Но есть много проблем, из-за которых смесь становится таковой. Перечислим наиболее распространенные причины перебоев с электропитанием и способы их устранения.

Почему машина дергается при плавном нажатии на акселератор

  • В данной ситуации двигатель поздно реагирует на нажатие педали газа. Рывки появляются, когда дроссельная заслонка остается открытой длительное время. В момент разгона датчик положения дроссельной заслонки (TPPS) должен подавать сигнал на электронный блок управления (ЭБУ) о том, что двигатель переходит из режима холостого хода в нагрузку, следовательно, в камеры сгорания должно поступать больше топлива, и общее давление в топливной рампе должно быть высоким.Если ДПДЗ неисправен, он не подает вышеуказанный сигнал на ЭБУ (или подает, но с задержкой). В результате падает давление в рампе, двигатель начинает дергаться, а иногда и глохнет. Эта неисправность встречается у инжекторных двигателей, как на отечественных автомобилях (Лада Приора, Лада Гранта), так и на иномарках (в частности, Форд Фокус 2). Решение очевидное: нужно заменить неисправный датчик.
  • Такую же проблему в инжекторных автомобилях может создать и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Он следит за образованием смеси и за тем, сколько в нее поступает воздуха.Если он неисправен, автомобиль начнет дергаться, не успев разогнаться. Так что ДМРВ тоже под замену.
  • В карбюраторных автомобилях (ВАЗ 2107, первый редкий выпуск ВАЗ 2114) возникают рывки при разгоне из-за засорения выпускных отверстий в первой камере карбюратора. Решение: Карбюратор снимается и продуется сжатым воздухом.
  • В классических моделях ВАЗ часто выходят из строя ускорительные насосы карбюратора, что также вызывает рывки при попытке трогаться с места. Ремонтировать эту деталь нецелесообразно, поэтому ее следует менять.

Рывки двигателя во время движения


Рывки при резком нажатии на курок

Основной причиной этого является «троение» двигателя. То есть ситуация, когда работают только три из четырех цилиндров автомобиля. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать на резкое нажатие на педаль газа, и возникают рывки. Эта проблема касается всех типов двигателей. Вот основные причины его возникновения и способы устранения:

  • Кислородный датчик работает неправильно.Решение: проверить мультиметром, в случае неисправности заменить.
  • В двигателе сместились фазы газораспределения. Решение: Отрегулируйте в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
  • Неверное число накала свечей зажигания. Решение: уточнить калильное число в инструкции и установить новый комплект свечей с правильным номером.
  • Форсунки забиты. Решение: снимите их, установите на подставку, имитирующую работу двигателя, и промойте специальным растворителем.
  • Кроме того, в карбюраторных автомобилях могут появляться рывки при резком нажатии на газ из-за того, что ускорительный насос в карбюраторе работает неправильно. Решение: снимается насос, проверяется его распылитель, затем диафрагма и каналы клапанов. Если они забиваются, их следует тщательно продуть сжатым воздухом.

Узнать больше о других возможных причинах можно

Время от времени каждый автовладелец сталкивается с ситуацией, когда транспортное средство начинает дергаться во время начала движения при нажатии на педаль газа или движении на малых скоростях.Такое поведение машины часто вызвано не слишком серьезными нарушениями в работе ДВС и других систем. Однако их необходимо диагностировать и устранять как можно скорее. В противном случае они могут привести к сложной поломке, на устранение которой уйдет много времени и средств.

Когда может появиться «дергание» автомобиля и каковы причины явления?

В подавляющем большинстве случаев симптом в виде неустойчивой езды автомобиля можно диагностировать в следующих ситуациях:

Во время начала движения машины (трогания).

При медленном движении с низкими оборотами двигателя.

При необходимости резко ускориться при движении по дороге.

При работе силового агрегата на высоких оборотах.

Кроме того, описанное поведение автомобиля может проявляться и в других режимах работы. Причиной этого может быть неисправность следующих систем и узлов машины:

1. Система подачи топливной смеси в камеру сгорания.

2. Система зажигания.

3. Неправильная работа коробки передач.

4. Сбои в работе электронного блока управления двигателем автомобиля.

Как устранить неполадки?

Рассмотрим подробнее основные и вспомогательные системы автомобиля, которые могут вызывать «дергание» автомобиля во время движения. А также подробно остановимся на том, как устранить диагностированные проблемы.

Система подачи топливной смеси

Достаточно часто причиной необычного поведения автомобиля при движении является некорректная работа системы подачи топлива в двигатель или системы впрыска топливовоздушной смеси в камеру сгорания.Другими словами, двигатель внутреннего сгорания не может получить необходимое количество бензина или дизельного топлива. В результате вала не хватает для передачи механического усилия на подвеску, и вы получаете проседания мощности.

Чтобы избавиться от неприятностей, необходимо:

Проверить работу дроссельной заслонки.

Проверить работоспособность датчиков.

Убедитесь, что дроссельные заслонки находятся в правильном положении.

и МАК

Проверить работу датчика массового расхода воздуха.

осмотр

В большинстве случаев дефект обнаруживается в тех, которые отвечают за впрыск топливной смеси. Реже неравномерность движения связана с воздушными каналами, соединяющими инжектор и . Возможна разгерметизация, приводящая к потере давления.

Обнаруженную проблему можно устранить, заменив поврежденные детали. Сделать это можно самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к специалистам. сервисный центр. После проведения работ важно дополнительно проверить герметичность соединений на всех магистралях подачи топлива и воздуха.

Если на вашем автомобиле установлен карбюратор, необходимо проверить клапан холостого хода, а также убедиться, что на корпусе самого устройства нет трещин, сколов и других дефектов.

Система зажигания

Следующей по частоте причиной «дергания» автомобиля является поломка в системе зажигания. Это приводит к тому, что топливная смесь в цилиндрах не воспламеняется в нужный момент. Кроме того, это может происходить и из-за того, что на свечи подается ток с низким напряжением.И образовавшейся искры недостаточно для того, чтобы произошло воспламенение.

Для диагностики проблем проверьте:

Состояние переключателя.

Нередки случаи, когда автомобиль трясет из-за физического износа свечей зажигания или из-за несоответствия свечного зазора требуемым параметрам.

Трансмиссия

«Дёрганье» машины может возникать и из-за того, что элементы трансмиссии не эксплуатируются в соответствии с техническим регламентом. Это происходит, например, если в коробке передач (особенно автоматической) не менялась трансмиссионная жидкость.А при пробеге автомобиля 150-200 тыс. км необходимо ремонтировать АКПП, иначе машина все время будет ездить с небольшими рывками.

Обслуживание такого сложного узла, как коробка передач, лучше проводить только в специализированном центре. Вы можете взяться за работу самостоятельно только в том случае, если точно знаете, что и как делать.

Ускоритель

Разберемся с ситуацией, когда «подёргивания» возникают из-за слишком резкого нажатия на педаль акселератора.В этом случае двигатель резко разгоняется, что может привести к некорректной работе вакуумных регуляторов угла опережения зажигания. При движении автомобиля на малых оборотах двигателя трамблер проседает, что приводит к толчкам.

При неправильной работе вакуумных регуляторов при нажатии на педаль газа двигатель автомобиля не может вовремя увеличить обороты, а это, в свою очередь, приводит к проблемам с дроссельной заслонкой. В результате топливовоздушная смесь не успевает сгореть, что повреждает подшипник, определяющий угол опережения зажигания.

Для диагностики проблемы необходимо проверить регуляторы вакуума. Для этого шланги и патрубки отсоединяются, после чего отверстия замазываются руками. Во время работы ДВС отчетливо слышен эффект втягивания. Если вакуум не образуется, уплотнение нарушено, и узел следует заменить.

Если ваш автомобиль дергается, следует немедленно выявить причину проблемы и устранить ее.

Дергание автомобиля при разгоне может быть вызвано разными причинами.В большинстве случаев для выявления этого явления достаточно просто проверить и прослушать работу тех или иных узлов машины. Однако, вне зависимости от причин такого «поведения» автомобиля, устранять неисправность необходимо как можно быстрее, иначе есть вероятность возникновения более серьезных проблем.

Провалы и рывки на карбюраторном двигателе

Если автомобиль дергается при разгоне и дальнейших оборотах, а при нажатии на педаль «газа» есть провалы, в первую очередь рекомендуется:

  • Проверить или заменить воздух и топливо фильтры.При их сильном загрязнении затрудняется подача воздуха и топлива, что может привести к рывкам.
  • Перемежающаяся подача топлива в поплавковую камеру, что обычно связано с проблемами в работе топливного насоса. Его замена позволяет решить проблему с рывками машины.
  • Подача топлива под недостаточным давлением. Проверка давления топлива осуществляется путем подсоединения манометра к штуцеру на топливопроводе (для этого используется отрезок шланга).При работающем двигателе давление в топливопроводе не должно превышать 3 кгс/см2.

Если давление не соответствует этому показателю, то причину неисправности нужно искать в следующих узлах автомобиля: регулятор давления топлива, топливный фильтр или топливный насос.

Причинами «провалов» (при нажатии на педаль газа машина отказывается разгоняться) и сопровождающих это рывков часто являются:

  • Катушка зажигания вместе с высоковольтными проводами, которые из-за длинно -срок эксплуатации и износ начинают «пробиваться», в результате чего двигатель начинает троить.Решение проблемы — замена проводов и катушек.
  • Свеча зажигания. Они вызывают рывки автомобиля в результате появления на них сильного нагара и плохого контакта с проводами.

Проверка высоковольтных проводов

Для проверки состояния высоковольтного провода необходимо снять его наконечник, подходящий к свече зажигания. Внутри обмотки находится центральный сердечник, который должен максимально плотно прилегать к т.н. металлический пенни, помещенный в наконечник проволоки.

Этот никель предназначен для передачи тока на свечу зажигания, и если нет контакта между проводом и никелем, то ток может не протекать, в результате чего троится. Основная причина «неисправности» провода – его окисление.

Проверка на факт окисления провода осуществляется с помощью второго щупа мультиметра, которым необходимо прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода. Если прогар наблюдается по всей длине, то определяют поврежденный участок, прокалывая провод через каждые 5-10 мм специальной насадкой мультиметра.Поврежденный участок, если позволяет длина провода, просто отрезается, в остальных случаях меняют весь высоковольтный провод.

Причины рывков на инжекторных двигателях

Инжекторные двигатели по сравнению с карбюраторными вариантами имеют лучшие технические и эксплуатационные характеристики. Однако и они имеют более сложную конструкцию, поэтому причин, вызывающих рывки автомобиля при разгоне, может быть гораздо больше, чем у автомобилей, оборудованных карбюраторами.

Особенностью форсунки является наличие электронного блока управления системой подачи топлива, которая регулируется с помощью различных датчиков.Рывки автомобиля в основном вызывают проблемы со следующими датчиками:

  • ДМРВ.
  • Датчик положения дроссельной заслонки.
  • Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) — проблемы с этим датчиком считаются самыми «неприятными», так как его выход из строя приводит к остановке форсунки, соответственно полностью исключается возможность запуска автомобиля.

ДПКВ проверяют, подключив к нему автомобильный осциллограф. Если датчик исправен, то на экране прибора будут отображаться четкие импульсы форсунки.При отсутствии импульсов или их размытости необходимо своевременно заменить/отремонтировать датчик. Также желательно выполнить дополнительную проверку работы других контроллеров, что может позволить выявить неисправности. датчик кислорода или, например, электроклапан форсунки, что также может привести к рывкам автомобиля.

Причины рывков инжекторных машин, как и карбюраторных ТС, возможны проблемы в системе зажигания (свечи, катушка зажигания, высоковольтные провода), а также неисправности топливной системы (засорение топливных форсунок и фильтр).

Еще одной распространенной причиной рывков автомобиля является использование некачественного топлива. Такое топливо приводит к образованию обедненной смеси, характеристик которой недостаточно для стабильной и качественной работы двигателя.

В большинстве случаев устранить проблему рывков автомобиля при разгоне можно достаточно быстро, главное своевременно начать ремонтные работы и не допустить более серьезных неисправностей.

Большинство автомобилистов сталкиваются с проблемой рывков двигателя при плавном или резком ускорении.Данная проблема не критична и легко ремонтируется. Причем от этого не застрахованы пользователи и отечественных ВАЗ 2112 на 16 блоке, и владельцы иномарок по типу Hyundai Solaris. Если машина дергается при нажатии на педаль газа, нужно исследовать такие агрегаты.

  1. Подача топлива. Как правило, проблемы с разгоном начинаются после заправки на сомнительной АЗС.
  2. Воздух в системе. Избыток кислорода также может подсасываться через трещины или негерметичные хомуты.
  3. Зажигание.Эта тема заслуживает отдельного выпуска.
  4. Напорные линии. Топливные насосы, рампы, форсунки, фильтрующие вкладыши – блоки, требующие повышенного внимания.

Итак, вам стоит разобраться, что делать, когда машина начинает дергаться при разгоне.

Диагностика

Процедура диагностики для разных конструкций двигателей выполняется по разному алгоритму. но общие неисправности имеются.

В процессе проверить топливную систему, линии подачи воздуха, запальное устройство.В этом случае устранение неполадок выполняется поочередно для всех блоков. Если последовательность успешна, поврежденный узел заменяется на заведомо исправный (новый) узел.

Что делать

При отсутствии знаний или неуверенности в себе можно обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностику и ремонт автомобиля.

Если пользователь решил разобраться самостоятельно, нужно сделать следующее.

При нажатии на газ машина дергается и не едет

В том случае, когда машина ведет себя предсказуемо на холостых оборотах, а при нажатии на гашетку ощущаются рывки, и машина медленно набирает скорость. Дело в бедной или переобогащенной смеси, поступающей в цилиндры. Неважно, старый это ВАЗ или новая модификация типа Hyundai Accent. Первоисточник здесь.

Второстепенный вопрос как это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или инжектор настроены правильно.

Автомобиль дергается при разгоне и нажатии на газ

Аналогичные симптомы возникают на инжекторных иномарках — при сильном нажатии на курок машину тянет.При этом разгон происходит в штатном режиме. Для автомобилей типа Форд Фокус, Опель Астра J, Шевроле Круз проблема может быть в поломке ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Проблема также не обходит стороной модификации ВАЗ 2114, Audi A6 C5.


Самый простой способ диагностики — замена деталей на заведомо новые. Таким образом, датчик положения дроссельной заслонки может «тупить», неверно указывая местонахождение этого узла ЭБУ, что вызывает переменное открытие дроссельной заслонки со всеми вытекающими последствиями.Также ДМРВ может неправильно интерпретировать показатели, из-за чего смесь станет обедненной.

При нажатии на педаль газа машина глохнет, потом резко дергается

При тупом транспорте на разгоне следует резкий рывок и потом динамика стабилизируется. Вам необходимо проверить следующие позиции:

  • воздушная магистраль;
  • ускорительный насос;
  • качество топлива;
  • главный топливный насос;
  • настройки зажигания;
  • Датчик МРВ.

С проблемой выхода из строя бензонасоса периодически сталкиваются владельцы автомобиля Лада Приора. Здесь достаточно будет заменить элемент на новый, закрепить его, прочистить магистрали (могло попасть некачественное топливо).

Также в некоторых случаях двигатель начинает троить, а потом разгоняться. Здесь производится прозвонка ДМРВ, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, блокировки форсунок.

Дополнительно, при наличии автоматической коробки передач, необходимо проверить этот механизм.Около 20% обращений в автосервис с подобными неисправностями заканчиваются «сюрпризом» внутри гидротрансформатора.

Автомобиль дергается во время движения при небольшом нажатии на педаль газа



Более экзотическая неисправность, когда при плавном нажатии на гашетку автомобиль начинает дергаться до тех пор, пока не достигнет определенной скорости силовой установки. Здесь не хватает горючей смеси в поплавковой камере ДВС — бензин сгорает быстрее, чем успевает течь. Это побочный эффект неисправного бензонасоса, агрегат не успевает прокачать новую порцию смеси, что провоцирует толчки двигателя.

Внимание! На самостоятельных конструкциях вроде карбюраторной Оки или инжекторного Ланоса отказ в 90% случаев проявляется одинаково, что сужает область поиска.

Автомобиль дергается при нажатии и отпускании газа

Если автомобиль начинает засыпать при замедлении, и снова дергается при разгоне, может быть два источника проблемы.

  1. Неисправность датчика. Неисправные датчики отправляют в ЭБУ неверные данные, вызывая нарушение бесперебойной подачи топлива.
  2. Засорение дозирующих элементов (форсунок, форсунок). С подобной проблемой часто сталкиваются владельцы классических моделей, таких как ВАЗ 2107. Забитая форсунка после выпуска газа «выплевывает» часть топлива, что вызывает увеличение скорости. При резком ускорении элемент не успевает подать в цилиндр необходимое количество смеси.

Карбюраторный автомобиль дергается при нажатии на газ

При обнаружении проблемы на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106.В первую очередь нужно обратить внимание на систему подачи топлива. В конструкции стандартных карбюраторов «Солекс» имеются выпускные патрубки, предназначенные для подачи бензина в камеру смесеобразования. Заливая низкосортное топливо, можно засорить тонкие каналы, что препятствует его свободному прохождению.


Обычно забивается канал первой камеры. Если при наборе оборотов двигатель дергается, а после достижения 2500-3000 оборотов разгон идет плавно — вот в чем беда.

Дефект устраняется продувкой блока сжатым воздухом с предварительной очисткой жиклеров (на всякий случай).

Так же надо проверить магистральный насос (болячка всей классики), и угол опережения зажигания.

При нажатии на газ машина с инжекторным двигателем дергается



Если дергается инжектор ВАЗ 2110, поиск проблемы следует начинать с датчиков МРВ, ПДЗ, ЭБУ. В этом случае неисправные датчики могут давать ложный сигнал на блок управления, что и является первоисточником неприятностей.

Следующая причина — забитые форсунки. Обычно симптомы появляются через 15-20 км после заправки некачественным топливом в пустой бак.

Последний момент — отказ, осечка. Свечи, бронепровода диагностируются.

При нажатии на газ дизельная машина дергается

По поводу дизеля решение проблемы предельно простое — заедание движущихся лопастей основного насоса. Причиной такого явления считается длительный простой транспорта в сыром месте. Именно влага окисляет металлические поверхности, что приводит к заклиниванию конструкции.

Устранение неисправности осуществляется заменой поврежденной детали.

выводы

Вне зависимости от этих первоисточников, основная проблема поломки — человеческий фактор. Для предотвращения проблем с автомобилем необходимо своевременно проходить сервисные процедуры, осмотры и использовать только качественные расходные материалы.

Эмульсия на крышку маслозаливной горловины (ВАЗ-2107, Шкода, Газель, БМВ)

Специалисты рекомендуют замену масла каждые 8 ​​и 10 тысяч километров пробега на дизельных и бензиновых двигателях соответственно.Однако при открытии крышки на крышке маслозаливной горловины появляется эмульсия. Этот «майонез» однозначно вводит водителей в шок. Что делать, если на крышке маслозаливной горловины БМВ или другого автомобиля образовалась эмульсия? Давайте рассмотрим.

Причины

Наличие так называемого майонеза может говорить о многом. Часто эта эмульсия возникает при попадании охлаждающей жидкости в картерную систему. Бывает:

  • Из-за пробоя прокладки между блоком и головкой.
  • Наличие трещины в головке или блоке.
  • Деформации ГБЦ.
  • Вода или охлаждающая жидкость (тосол или антифриз) поступает в цилиндры, а затем в картер двигателя.
  • Образование конденсата.
  • Отсутствие вентиляции картерных газов. Горячий газ содержит большой процент воды, которая конденсируется в верхней части двигателя, в результате чего на крышке маслозаливной горловины появляется эмульсия.

Определить точную причину «майонеза» довольно сложно.Однако в 80 процентах это пробой прокладки ГБЦ. Из-за этой неисправности антифриз, содержащийся в системе охлаждения, смешивается в масляных каналах с системой смазки.

В результате под заливной горловиной лидоил появляется эмульсия. Стоит отметить, что такое масло и тосол уже не подлежат дальнейшей эксплуатации. Оба компонента меняются на новые. Кстати, эмульсия на крышке маслозаливной горловины (ВАЗ-2107 не исключение) может возникнуть из-за условий эксплуатации.Часто это происходит зимой и осенью во время первых похолоданий. Это связано с возникновением конденсата, который образуется при разнице температур между прогретым мотором и наружным воздухом с улицы. При прогреве мотора пары влаги, попавшие в смазку, испаряются, а затем конденсируются на свече. Из-за этого на крышке маслозаливной горловины образуется эмульсия. Такой «болезнью» Газель страдает редко. Однако при обнаружении необходимо срочно принимать меры.

Проверка других мест

Помимо крышки, на щупе может образоваться «майонез». Это также следует проверить. Также причиной является использование плохого масла, которое совершенно не обеспечивает смазывающих свойств.

Бывают случаи, когда эмульсия на крышке маслозаливной горловины (фото ее представлено в нашей статье) исчезает сама собой — с первым прогревом. Но если проблема не уходит достаточно долго, это сигнал, говорящий о поломке ГБЦ.Именно через прокладку происходит смешение этих двух компонентов – масла и антифриза.

Замена прокладки на автомобилях БМВ, Шкода, ВАЗ, Газель

Процесс демонтажа узла одинаков для всех двигателей (разве что кроме ротора «Мазда» и оппозитного «Субару»). Головка агрегата демонтируется вместе с ресивером и выхлопной «пауком». Для выполнения этой операции нужно сделать несколько шагов. Сначала отсоединяются топливопроводы для подачи и слива топлива.Затем «минус» с аккумулятора снимается. С помощью накидного ключа откручиваются болты крепления капота. Далее нужно демонтировать передний бампер и брызговик двигателя. После слейте старую охлаждающую жидкость. На автомобилях ВАЗ, «Газель» и иномарках (типа «Шкода» и «БМВ») выливается при откручивании крана внизу радиатора. Предварительно для него подставляется емкость. Для легковых автомобилей достаточно 5-литровой канистры, для грузовиков типа «Газель» – не менее 10-литровой.После этого демонтируются катушки зажигания и штекерный разъем датчика фаз газораспределения.

После этого откручиваем болты и снимаем провода с двух датчиков масла — давления и аварийного давления. Отсоедините колодки от датчиков температуры, индикатора нагрева охлаждающей жидкости. После этого ослабляется затяжка хомута и вынимается термостат вместе с патрубками, ведущими к расширительному бачку. Далее ослабляем затяжку элемента, идущего на обратный клапан тормозного вакуума.Выньте башмак из ДПДЗ. Затем снимите заземляющий провод со шпильки на передней панели приемника (обычно он синий). Затем откручиваем гайку и вытаскиваем ускоритель. Отсоедините датчик частоты вращения коленчатого вала. Он закреплен между звездочкой шкива и валом. Снимите башмак между впускными трубами двигателя. С троса резьбового конца смещается сальник и откручивается гайка крепления троса. Снимите элемент с кронштейна, который крепится к впускной трубе двигателя.Для лучшего эффекта вы должны переместить его назад. Держатель троса дроссельной заслонки (если это автомобиль ВАЗ или «ГАЗель») изгибается, и элемент попадает наружу. Также снимаем все провода с генератора, вынимаем штекер разъема из RXX (регулятор холостого хода). Далее снимаются колодки датчика температуры, откручивается штуцер подачи антифриза от печки отопителя. Вот мы и добрались до впускной системы. Вынимаем вставные колодки из четырех патрубков, отгибаем жгуты проводов от держателей и выводим их наружу.Выхлопная система в очереди: выхлопная труба, идущая от выпускного коллектора, отсоединена. Следующий этап – демонтаж генератора и дроссельной заслонки.

Демонтаж агрегата

Мы уже сделали большую часть работы. Далее опишем порядок демонтажа блока цилиндров с двигателя. Для этого нужно:

  • Снять распредвал. Если мотор 16-клапанный, извлекаются 2 вала.
  • Ослабьте хомут и снимите шланг с корпуса дроссельной заслонки.
  • Узел термостата снят.
  • Вывернуть болты крепления головки блока цилиндров вместе с шайбами.
  • Головка снимается вместе с прокладкой.

Важно

Не использовать отвертку, ножи и другие подручные средства для снятия ГБЦ. Таким образом вы повредите поверхность элемента, которая примыкает к блоку.

Сборка

Осталось только установить новую прокладку и собрать все на место.Обратите внимание, что перед установкой она промазана силиконовым герметиком красного цвета. Поверхность блока и головки (сопрягаемые детали) тщательно очищают от остатков старого герметика, скопившейся стружки и смазки.

Внимательно посмотрите на совпадение меток. Если прокладку установить вверх ногами, ситуация только ухудшится. Дальнейшая установка в обратном порядке. После этого дефектуется головка блока цилиндров: с помощью стальной линейки и щупов проверяется ровность поверхности головки, которая прилегает к блоку.Для этого нужно расположить линейку вдоль элемента, а щупами измерить зазор между двумя плоскостями. Если он составляет не менее 0,2 мм, головку необходимо заменить. Соблюдайте порядок затяжки болтов (крест-накрест). Требуется динамометрический ключ. На первом этапе усилие затяжки составляет 39-61 Н·м. Через 2 часа производят второй этап. Усилие затяжки в этом случае составляет от 130 до 140 Нм.

Заключительный этап

И последний этап заливка нового антифриза и масла.Теперь они не должны пересекаться друг с другом, образуя «майонез». Эмульсия на крышке маслозаливной горловины вам больше не грозит. Кстати, во избежание образования воздушной пробки при заливке антифриза следует придерживаться некоторых пауз. То есть дать ему возможность полностью стекать из расширительного бачка через патрубки в радиатор.

Для большей эффективности можно поставить машину под уклон, чтобы передняя часть ее была выше задней. Затем все имеющиеся воздухоотводчики будут собраны в расширительном бачке.

Как предотвратить образование «майонеза»?

Чтобы эмульсия на крышке маслозаливной горловины вас не беспокоила, нужно запомнить одно простое правило: не грейте двигатель долго на холостом ходу. В этом режиме работы система вентиляции картерных газов практически не задействуется.

Следовательно, образование конденсата — вода. Тем более, что двигатель на ХХ толком не прогревается.

Заключение

Итак, мы выяснили по какой причине эмульсия на крышке маслозаливной горловины.«Шкода» у вас или «Газель» — неважно, ведь «майонез» одинаково опасен для всех автомобилей. Если проблема не исчезнет сама собой, не закрывайте на нее глаза. Вероятно, у вас был пробой прокладки ГБЦ. Как видите, замену можно произвести самостоятельно, но если вам не хватает опыта или уверенности в себе, то лучше доверить это дело профессионалам.

р>

Обороты двигателя резко падают при движении. Холостой ход двигателя не падает

Падение оборотов двигателя — довольно неприятное происшествие для вашего автомобиля.Речь идет не только о неудобствах и вопросах о исправности машины, но и о работе важных механизмов. Проблема в том, что резкое падение оборотов холостого хода при движении автомобиля на нейтральной передаче может заглушить двигатель, а это уже становится опасным для дальнейшего движения. Водитель может не заметить такую ​​аварию, включить вторую передачу и отпустить сцепление, что вызовет резкое торможение двигателем. Автомобиль может таким образом завестись «с толкача», а может просто остановиться, что создаст аварийную ситуацию.Когда машина прогревается, падение скорости также неприятно сказывается на уверенности водителя. Приходится постоянно подгазовывать стопу или использовать другие методы поддержания двигателя в рабочем состоянии. Стоит разобраться в причинах проблемы.

Итак, почему падают обороты при прогреве на автомобилях с карбюратором? Можно найти множество общих причин, объединяющих владельцев той или иной модели автомобиля, а также конкретного типа карбюратора. Надо сказать, что на сегодняшний день автомобили с таким типом впрыска топлива уже не выпускаются.Это не лучшее решение, так как карбюратор очень чувствителен к качеству и чистоте топлива, часто требует обслуживания и не очень хорошо служит в разных климатических условиях. Этот тип впрыска бензина требует стабильности, но в наших условиях эксплуатации обеспечить такую ​​роскошь автомобилю просто невозможно. Поэтому возникают различные проблемы, которые могут привести к значительному дискомфорту и даже опасности передвижения на автомобиле. Сегодня мы рассмотрим основные причины резкого или волнообразного падения скорости при прогреве на автомобилях с карбюраторным впрыском топлива.

Может дело не в технике, а в заправке?

Как было сказано выше, карбюратор очень чувствителен к качеству бензина, который вы заливаете в бак автомобиля. Если попадут пылинки или примеси, оборудование не сможет нормально работать. Грязный бензин очищается фильтром до определенного времени, но со временем такая очистка перестает помогать. Топливо с примесями и включениями может стать большой проблемой, что сказывается не только на скорости. Вот несколько важных индикаторов этой проблемы:

  • через несколько километров после заправки некачественным бензином вы почувствуете изменения в динамике автомобиля, увеличится расход топлива и ухудшится устойчивость;
  • обороты холостого хода двигателя могут плавать, а это будет свидетельствовать о нестабильном составе топливной смеси, также возможны небольшие рывки и провалы тяги агрегата на скорости;
  • после остывания двигателя при следующем запуске прогрев может начаться неожиданно с низких оборотов, придется играть подсосом в непривычных для прогрева диапазонах;
  • также вполне возможно, что после прогрева до 30-40 градусов произойдет провал, который нужно будет компенсировать подтягиванием подсоса до упора или подгазовкой ногой;
  • при прогреве до рабочей температуры мотор будет работать относительно стабильно, но скорость плавания сохранится, это показатели некачественного топлива в баке автомобиля.

Эти критерии говорят о том, что на привычную вам заправку лучше не ехать. Конечно, такие же проблемы возможны, если карбюратор вышел из строя и нуждается в обслуживании. Но часто эти проблемы возникают именно с некачественным топливом с низким октановым числом или с примесями. Поэтому первым делом выкачиваем бензин на прогретом двигателе и заливаем в него хорошее проверенное топливо.

Пришло время обслужить карбюратор — мелкие дефекты

Причиной падения оборотов при прогреве могут быть и небольшие поломки в системе карбюратора.Это порванные мембраны, смещенные крепления тросов или заклинивший привод затвора. Такие беды можно вылечить при доработке данного аппарата. В былые времена каждый второй водитель автомобиля мог самостоятельно перебрать карбюратор, установить ремкомплект и ехать дальше, прислушиваясь к довольному урчанию агрегата. На сегодняшний день принцип ремонта такой:

  • следует отправиться в автомагазин или на рынок, чтобы подобрать подходящий для вашего типа карбюратора ремкомплект, лучше брать оригинальные качественные детали;
  • далее важно найти мастера, который хорошо разбирается в карбюраторах и сможет помочь с устранением неполадок в вашем устройстве, таких мастеров в городах становится все меньше;
  • за несколько десятков минут специалист разберет оборудование, найдет проблему и установит новые прокладки, мембраны, уплотнители и другие изделия из ремкомплекта;
  • то необходимо проверить оборудование, чтобы убедиться в отсутствии неприятных последствий, зачастую это можно сделать только на следующий день на остывшей машине;
  • последний шаг — регулярные визиты к мастеру раз в 2 года для обслуживания и ревизии карбюратора, это позволит сохранить автомобиль в нормальном рабочем состоянии на длительный период.

Карбюраторный впрыск топлива имеет свои преимущества. За обслуживание и чистку инжектора придется отдать целое состояние. Но ремонт карбюратора даже с заменой некоторых деталей не будет стоить слишком дорого. Но для получения этих преимуществ следует найти мастера, знакомого с особенностями именно вашей модели автомобиля. Такой специалист поможет исправить все неполадки и продолжить без проблем эксплуатировать машину.

Точка росы или конденсации — возможно ли это?

На автомобилях ВАЗ 2107 очень частое падение оборотов двигателя при прогреве вплоть до полной остановки агрегата.Эта беда характерна для всех карбюраторов, кроме Солекса. Проблема в том, что при температуре от 0 до +5 градусов в камерах карбюратора может собираться конденсат. Это определенный вид росы, который образуется при изменении температуры. После запуска двигателя на холодную происходит следующий процесс:

  • во-первых, открытый всасывание запускает обогащенную смесь, которая без проблем сгорает и не вызывает заметных изменений в работе силового агрегата, что очень важно для нормального запуска;
  • по мере прогрева, владелец машины опускает заслонку, смесь приближается к рабочим характеристикам, а вся система двигателя уже немного прогревается, и тут начинается самое интересное;
  • конденсат или роса начинают попадать в эту смесь и менять ее свойства, в некоторых моделях аппаратов это происходит достаточно быстро и неприятно, вызывая остановку мотора;
  • водитель снова вытягивает подсос или нажимает на педаль газа, смесь обогащается, мотор работает нормально, но до 60-70 градусов этот процесс может повторяться бесконечно;
  • после прогрева примерно до рабочей температуры все нормализуется, обороты приходят в норму, двигатель работает хорошо, так что при посещении станции мастер ничего не найдет.

Как поступить в такой ситуации сложно представить. Единственный действенный способ – замена карбюратора на Солекс, но и в этих моделях часто возникают проблемы с запуском силового агрегата в переходные температуры. Так что дать какой-то конкретный совет в данном случае непросто. Лучше всего вовремя обслуживать технику и всегда поддерживать топливную аппаратуру в исправном состоянии, это поможет получить должную надежность машины.

Есть ли другие причины резкого падения скорости?

Причин этой беды может быть множество.Если ремонтируете машину самостоятельно, стоит посмотреть на неприятность немного шире и попытаться найти причины в других узлах. Но переходить к другим характеристикам автомобиля стоит только в том случае, если вы убедились в высоком качестве карбюратора, нормальном топливе и других упомянутых выше характеристиках. Вот еще несколько идей для проверки:

  • топливные фильтры – очень часто засоряются фильтрующие элементы, а владельцы забывают их вовремя менять, а это приводит к серьезным проблемам с автомобилем;
  • термостат — возможно, после небольшого прогрева малого круга ваш термостат открывается и резко выпускает в двигатель ледяную жидкость, что приводит к падению оборотов;
  • электроника — стоит проверить зажигание, нормальную установку ремня ГРМ, отсутствие проблем с датчиками и различным электронным оборудованием на борту вашего автомобиля;
  • включение потребителей электроэнергии — возможно в вашем автомобиле автоматически включается какое-то мощное устройство, дающее нагрузку на агрегат, скорость неизбежно будет падать;
  • Клапанная система
  • — резких перепадов и перепадов в этом случае не будет, но вполне возможны плавающие и неустойчивые повороты, а под нагрузкой они превратятся в перепады.

Причин нестабильной работы двигателя может быть очень много. Иногда проблема заключается в том, что генератор в какой-то момент перестает выдавать нормальное напряжение, что сказывается на работе электрических систем двигателя. Нагрузка на двигатель также может быть связана с плохим качеством масла или внутренним повреждением блока цилиндров или системы клапанов. Так что в этом случае можно долго копаться, но лучше посетить СТО и найти причину проблемы.

Предлагаем посмотреть видео с решением одной из возможных причин данной проблемы:

Подводя итог

Существуют десятки вариантов неисправности, которые приводят к резкому или плавному падению оборотов на карбюраторных автомобилях.Но вопрос в том, что техника достаточно требовательна к обслуживанию, поэтому все причины вместе взятые должны быть устранены. Если вы постоянно сталкиваетесь с такой проблемой, то это специфика карбюратора, установленного в вашем автомобиле. Скорее всего, избавиться от неприятностей поможет только замена устройства. Если неприятность возникала всего несколько раз, стоит попробовать обслужить топливную систему, заменить фильтр и установить новый ремкомплект карбюратора.

Автомобили с этим типом впрыска постепенно уступают место системам впрыска.Они надежнее, экономичнее, служат дольше и не доставляют таких неприятностей, как карбюраторы. Конечно, непосредственный впрыск тоже имеет множество тонкостей и особенностей, о которых следует помнить. Но менять карбюратор на инжектор слишком трудоемко и дорого. Лучше правильно обслуживать свое оборудование и добиваться его нормальной работы. Даже при очень хорошем обслуживании через 1-2 года снова придется ехать в сервис. Вы когда-нибудь сталкивались с резким падением оборотов двигателя во время прогрева?

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с рядом проблем.Одним из них является снижение мощности двигателя. Однако не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие меры предпринять, стоит ли ехать на СТО. Поговорим об основных причинах, почему двигатель не тянет и как устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправен датчик положения коленчатого вала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно подает команду управления на подачу топливовоздушной смеси.В результате мощность силового агрегата падает на глазах. Основная причина выхода из строя – смещение звездочки по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и заменить его.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации из-за мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи зажигания может уменьшаться или увеличиваться.Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить размеры зазоров круглым щупом. Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно произвести регулировку, подогнув сторону электрода, или заменить свечу зажигания. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то оно может быть разным (в зависимости от типа свечи) — 0,7-1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы.

Если двигатель плохо тянет, необходимо по очереди выкрутить все свечи зажигания и осмотреть их.При наличии явного нагара на электродах прибор необходимо очистить щеткой с металлическим ворсом. В этом случае важно не только почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину этого явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано неисправностью изделия. В этом случае необходимо проверить работоспособность свечей на специальном стенде. Если подозрения подтвердятся, то выход один — замена комплекта или одной свечи.

5. В баке нет газа

Диагностируйте проблему по указателю уровня топлива. Если он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно, сняв топливный насос.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя топливного насоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые симптомы — стартер крутит двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет.Если машина карбюраторная, то причину нужно искать в поплавковой камере. Вероятнее всего, к нему не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе проще проверить нажатием на специальный золотник (устанавливается в конце рампы).

Для устранения проблемы необходимо хорошо прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком малое давление.

Такую проблему можно определить только специальными замерами (сделанными непосредственно на выходе бензонасоса). После этого проверяется качество фильтра топливного насоса.

Решение — прочистить фильтр топливного насоса, заменить его (если ремонт невозможен) или установить новый топливный насос.

8. Плохое качество контакта в цепи

Плохое качество контакта в цепи, питающей топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки, это убедиться в качестве «массы» на автомобиле и измерить сопротивление мультиметром.Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход — зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Повреждение форсунки или неисправность в системе подачи

При подозрении на выход из строя этих элементов необходимо проверить сопротивление обмоток мультиметром на обрыв или межвитковое замыкание. Если причина проблемы в неисправности ЭБУ, то такую ​​проверку могут провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) — установить новый ЭБУ, прочистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Повреждение ДПКВ

Повреждение ДПКВ — датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В этой ситуации загорается лампа неисправности «Check engine». Первое, что нужно сделать, это осмотреть целостность самого ДКПВ, убедиться, что зазор между зубчатым венцом и датчиком в норме (он должен быть около одного миллиметра).Нормальное сопротивление катушки датчика около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправен).

11. Выход из строя ДТОЖ

ДТОЖ вышел из строя — датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие — загорается лампа неисправности двигателя. Если есть обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться.Кроме того, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если по этой причине упала мощность двигателя, необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и установить новый датчик.

12. Отказ TPS

Поврежден ДПДЗ — датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или ее цепи). Как и в предыдущих случаях, здесь загорается лампа «Check engine». Если в цепи ДПС есть обрыв, то обороты двигателя обычно не падают ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы — чистка дроссельного узла и восстановление качества контактного соединения во всей электроцепи. Если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Отказ ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ — датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальным действием будет проверка целостности ДМРВ или замена на исправный прибор. Если выход из строя ДМРВ подтвердится, то необходимо попытаться его прочистить, а если ремонт невозможен, просто заменить.

14. Повреждение датчика детонации

Неисправность датчика детонации. При такой неисправности обязательно загорится лампа неисправности двигателя на панели приборов. Кроме того, при отказе ДД детонация отсутствует на любом из режимов работы силового агрегата, а также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант — восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Неисправность кислородного датчика

Повреждение датчика кислорода или нарушение его цепи.Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». В этом случае первым делом нужно проверить спираль нагрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, во-вторых, уровень выходного напряжения. Измерение можно производить даже без разрыва цепи — достаточно проткнуть иголками изоляцию.

Для устранения неисправности необходимо отремонтировать кислородный датчик, восстановить качество проводки и прочистить все отверстия, через которые подсасывается воздух.В крайнем случае необходимо заменить сам кислородный датчик.

16. Разгерметизация системы выпуска

Диагностировать такую ​​проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы при работе двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо заменить прокладку выпускного коллектора и протянуть все уплотнители.

17. Отказ компьютера

Отказ электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность, компьютер тоже может сломаться (иногда его программное обеспечение просто дает сбой).Чтобы убедиться, что ЭБУ неисправен (неисправность ЭБУ), нужно проверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр около 12 Вольт) или заменить его на заведомо исправный блок. При обнаружении неисправности блока управления может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазора в приводе клапана

Убедиться в соблюдении параметров можно исключительно проверкой специальными щупами. Если зазоры не соответствуют норме (прописанной в инструкции), то необходимо произвести регулировку.

19. Деформация или поломка пружин клапанов

В этом случае придется снять ГБЦ и измерить длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. Если были обнаружены сломанные или деформированные пружины, их необходимо заменить.

20. Изношенные кулачки распределительных валов

Достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распредвала при необходимости.

21. Фаза газораспределения

В таких случаях необходимо проверить совпадение меток на распредвале и коленвале.Если есть «дисбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкая компрессия во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести возможное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы проверить подозрения или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые замеры. Если подозрение подтвердится, то необходимо ремонтировать силовой агрегат – менять кольца, поршни или ремонтировать цилиндры.

  Заключение

Выше перечислены только часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть вашему «железному коню» столь необходимую тягу.

Нестабильность холостого хода — очень частая неисправность топливной системы двигателей внутреннего сгорания. Сама ситуация, когда обороты скачут, не имеет вредных последствий, но, как правило, если резко отпустить педаль газа при переключении на нейтральную передачу, двигатель машины может заглохнуть.В случае интенсивного движения, остановки в пробке или на перекрестке это чревато аварией. Поэтому выявление причины поломки и ее устранение является первоочередной задачей.

Инжекторные и карбюраторные двигатели внутреннего сгорания имеют практически одинаковые причины нестабильности холостого хода, но вызываются они дефектами или неисправностями совершенно разных агрегатов, так как организация подачи топливовоздушной смеси в цилиндры существенно различается.

Распространенные причины нестабильности холостого хода

Инжекторные и карбюраторные двигатели имеют почти одинаковую систему зажигания.Наиболее частая причина выхода из строя – повреждение проводов свечи зажигания. Их устройство таково, что проверить исправность самостоятельно не всегда возможно. Более того, снятый и закрепленный провод может показывать правильные значения сопротивления, а при вибрациях может быть нестабильным. Пробой изоляции иногда можно заметить в темноте по голубоватому свечению в поврежденных местах. Лучший вариант проверки – установить заведомо исправный провод зажигания. Если двигатель изменился в лучшую сторону, то высоковольтные провода требуют замены.Когда обороты двигателя падают в сырую погоду, скорее всего в этом виноваты свечные провода.

В карбюраторных двигателях виновником может быть распределитель зажигания.

Обороты упали при подсосе воздуха


Почему в этом случае падает импульс? Иногда обороты двигателя скачут при подсосе воздуха после карбюратора или ДМРВ. В карбюраторной системе питания это вызывает обеднение рабочей смеси, а в системе впрыска по показаниям датчика массового расхода воздуха в цилиндры поступает одно количество, а по факту немного больше, что также обедняет рабочую смесь .

Для проверки нужно использовать аэрозоль для промывки карбюраторов. Его необходимо распылять на подозрительные соединения при работающем двигателе. Изменение характера работы (обычно резко повышается) укажет место подсоса воздуха.

В моторах, оборудованных кислородным датчиком (лямбда-зондом), источником проблем может быть подсос воздуха в выпускном тракте в районе до лямбда-зонда. Он, определяя избыток воздуха после камеры сгорания, считает, что смесь бедная и увеличивает подачу топлива, в результате чего, соответственно, плавают обороты двигателя машины.

Неисправности системы холостого хода карбюраторных двигателей

В старых карбюраторных узлах наиболее частой причиной отказов является засорение жиклеров холостого хода неотфильтрованными частицами топлива или смолистыми отложениями, которые также попадают в топливо. В карбюраторах с электромагнитным клапаном холостого хода именно клапан может привести к неисправности системы.

Для проверки при остановленном двигателе снять разъем питания с клапана и после включения зажигания поставить на место.Отсутствие характерного щелчка будет свидетельствовать о неисправности электромагнитного клапана.

Для промывки карбюратора в домашних условиях можно использовать промывочную жидкость в аэрозольном баллончике.

Неисправности системы холостого хода инжекторного двигателя

В инжекторных автомобилях виновником скачков холостого хода чаще всего является регулятор холостого хода. Это стержень, высота которого регулируется шаговым двигателем. Загрязнение стержней смолистыми отложениями из некачественного топлива встречается наиболее часто. При этом шток движется резко, рывками, на отдельных участках может и вовсе заглохнуть, при этом обороты холостого хода двигателя плавают.Отложения смываются жидкостью для промывки карбюратора.

Строго говоря, почти все датчики могут влиять на нестабильность холостого хода. Начиная от ДМРВ и заканчивая лямбда-зондом. Удобнее искать неисправный элемент с помощью диагностической системы. Если автомобиль оснащен бортовым контроллером, то в нем будет код ошибки, принятый в этом устройстве. Код может определить, какой из этих элементов неисправен.

Проверка датчиков положения распредвала и коленвала

Некоторые датчики можно проверить с помощью вольтметра.Это датчик массового расхода воздуха, датчик распредвала и коленвала. Два последних диагностируются подключением вольтметра к массе и к сигнальному проводу при включенном зажигании, но не работающем двигателе. При медленном вращении коленчатого вала прибор будет показывать периодические скачки напряжения. При неисправности датчика коленвала двигатель, скорее всего, не запустится, но при неработающем датчике распредвала (датчик фаз) двигатель будет работать. Только в этом случае плавают обороты холостого хода, а во время движения возможны провалы или произвольное увеличение оборотов, так как система питания переключается с режима фазированного впрыска на режим синхронного впрыска, и обороты скачут вне зависимости от режима движения.

Проверка датчика массового расхода топлива

Для проверки этого элемента необходим цифровой вольтметр с пределом измерения 2 В. Вольтметр подключается к сигнальным клеммам ДМРВ при включенном зажигании. В частности, на ВАЗ это клеммы 1 и 3. Значение напряжения исправного элемента должно быть в пределах 0,99–1,01 В. Напряжение более 1,05 В свидетельствует о его выходе из строя. При этом возможны перебои в работе двигателя на всех режимах.

Данный датчик не подлежит ремонту.Попадающая на него влага при промывке чувствительного элемента гарантированно выводит его из строя.

Плавающая скорость с неисправным датчиком кислорода

Датчик кислорода, или лямбда-зонд, измеряет содержание кислорода в выхлопных газах и на основании полученных данных определяет параметры качества рабочей смеси, подавая сигнал о ее обеднении или обогащение. Устройство нормально работает только после того, как прогреется до рабочей температуры – не менее 300 градусов. Поэтому большинство из них дополнены системой косвенного нагрева для ускорения выхода на рабочий режим.Неисправный нагрев или загрязнение рабочих поверхностей датчиков продуктами сгорания вызывают неточности определения содержания кислорода, вследствие чего двигатель будет работать нестабильно.

Датчик температуры

Электронный блок управления (ЭБУ) при запуске холодного двигателя увеличивает обороты холостого хода, так как при низкой температуре двигатель работает нестабильно, и он может заглохнуть. По мере повышения температуры компьютер постепенно снижает скорость и минимизирует ее при достижении минимальной рабочей температуры.Для его измерения используется датчик температуры охлаждающей жидкости, установленный на блоке цилиндров. Его не следует путать с датчиком температуры, установленным на радиаторе, который служит для включения вентилятора.

Датчик температуры проверяется путем измерения его сопротивления омметром. Исправный элемент при комнатной температуре имеет сопротивление в несколько десятков килограммов, а при нагреве до 200 градусов (можно аккуратно зажигалкой) падает в десятки раз. Если при нагреве датчика показания прибора не меняются, то можно сделать вывод, что он неисправен.

Заключение

Мы рассмотрели несколько ситуаций, в которых обороты двигателя плавают. Для решения проблемы, точно установив ее причину, лучше обратиться к специалистам на станции ТО.

В процессе эксплуатации автомобиля водителям приходится сталкиваться с различными проблемами. Одной из неисправностей, которая достаточно распространена, является постоянное обслуживание двигателя на высоких оборотах. То есть даже на холостых обороты двигателя не падают. Такую проблему можно наблюдать как в инжекторных, так и в карбюраторных двигателях, но причины у этого будут разные.В рамках данной статьи рассмотрим симптом, что за неисправность представляет собой данная проблема, и как от нее избавиться.

Содержание:

Как диагностировать, что обороты холостого хода не падают


Учтите, что на холостых обороты не падают, это легко может сделать даже неопытный водитель. Это легко определить на слух, ведь, как известно, чем ниже обороты, тем тише работает двигатель. Кроме того, если автомобиль оснащен тахометром, по нему можно определить количество оборотов в минуту в конкретный момент времени.

В зависимости от того, какой двигатель установлен в автомобиле, обороты холостого хода могут различаться. В среднем принято считать, что двигатель работает нормально, когда обороты холостого хода находятся в пределах от 650 до 950 об/мин. Если скорость выше (если иное не указано в техпаспорте на автомобиль), то это можно назвать отклонением.

Обратите внимание: На большинстве автомобилей с инжекторными двигателями на высоких оборотах холостого хода загорается индикатор «Check engine» на приборной панели.

Чем чреваты высокие обороты холостого хода

Первое, о чем должен помнить водитель, это большой расход топлива на высоких скоростях.   Соответственно, если на холостом ходу сохраняются высокие обороты, это значит, что часть топлива «улетает в трубу». Причем эта проблема напрямую влияет на ресурс двигателя, который страдает в результате такой неисправности. Может пострадать и сам узел, приведший к возникновению рассматриваемой неисправности.Именно поэтому при выявлении данной проблемы ее следует устранить как можно скорее.

Почему не падают холостые обороты карбюраторного двигателя

На данный момент карбюраторные двигатели практически не используются в современных автомобилях. Тем не менее, необходимо учитывать, почему в таких двигателях может быть проблема с высокими оборотами холостого хода, так как большинство проблем пересекается с инжекторными двигателями. При возникновении такой неисправности обратите внимание на следующие элементы:


Большинство проблем, приводящих к высоким оборотам холостого хода карбюраторного двигателя, рассмотрены выше.Также нельзя исключать общую проблему для карбюраторов и форсунок – заедание педали газа.

Почему не падают обороты холостого хода инжекторного двигателя

Теперь рассмотрим неисправности, приводящие к повышенным оборотам холостого хода в инжекторном двигателе. В отличие от карбюраторных двигателей, где все проблемы механического характера, форсунка в инжекторе может быть связана в том числе и с неправильной работой электроники. Основные причины следующие:


Как видите, проблем очень много из-за которых не снижается холостой ход.При возникновении такой неисправности следует как можно быстрее приступить к поиску ее причины, чтобы предотвратить еще более серьезные проблемы.

Многие автолюбители задаются вопросом, почему падают холостые обороты. Падение оборотов двигателя может происходить по разным причинам. Наверняка каждый автолюбитель замечал такое поведение двигателя, например, при стоянии на светофоре.

В этой статье будут рассмотрены распространенные причины падения оборотов двигателя.

Почему падают обороты двигателя

Топливо низкого качества

Очень часто причина падения или плавания оборотов двигателя кроется в плохом топливе.Если вы заправляетесь на разных заправках, то вы заметили разницу в качестве топлива. Всем известно, что в странах бывшего СССР владельцы заправок любят жрать на бензине. Из-за этого страдает двигатель вашего автомобиля. А если бензин некачественный, могут появиться проблемы с топливной системой. Попробуйте заправить машину на другой заправке и сравните: если разницы нет, то продолжайте читать статью дальше.

Неисправность в системе подачи топлива

Из-за некачественного топлива некоторые элементы топливной системы могут перестать нормально функционировать.Попробуйте поменять топливные фильтры; это может помочь. Если это не поможет, то придется делать ревизию топливной системы.

Проблема может быть еще в неравномерной подаче топлива по цилиндрам. В этом случае следует отправиться на СТО, где специалист устранит проблему. Не пытайтесь сделать это самостоятельно: своими действиями вы можете вывести инжектор из строя.

Стоит проверить давление в топливной рампе: подключите манометр, запишите полученные результаты и сравните их с допустимыми результатами, которые должны быть в руководстве к вашему автомобилю.

Проблема может быть и в топливном насосе. Он может неравномерно перекачивать топливо, и из-за этого могут падать обороты двигателя.

Неисправность в газораспределительном механизме

Со временем может нарушиться работа газораспределительного механизма. Вам придется заново установить время на метках. Дело может дойти даже до очистки клапанов и впускного коллектора от нагара. Если двигатель давно не ремонтировался, в коллекторе может образоваться много нагара.

Неисправность в системе подачи воздуха

Проблема с датчиком расхода воздуха также может быть причиной падения скорости.Для того, чтобы его протестировать, подключите плюсовой контакт тестера к желтому проводу, идущему к датчику, а минусовой контакт к аккумулятору. Напряжение должно быть в пределах от 0,98 до 1,02 вольта.

Неисправность также может крыться в кислородном датчике или в датчике температуры двигателя, которые подсчитывают количество оборотов при прогреве двигателя. Еще одной проблемой может быть разная компрессия в цилиндрах двигателя. Из-за неравномерного сжатия двигатель начинает работать неровно.

.
Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.