Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Устройство форсунок ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

Форсунка инжектора.

форсунок своими руками.

Глушители ВАЗ-2110.

Ремонтные комплекты форсунок.

на форсунки бош старые, вот такие, под номером 101.

20734 Форсунка ВАЗ-2110 дв1.6 8 клап.

Рампа, форсунки и регулятор давления.

Форсунка ВАЗ-2110, 2123 V16 кл.

установлен на топливной рампе.Форсунка зафиксирована на топливной рампе мет…

Схема подключения форсунок нексия.

Форсунки бывают. пьезоэлектрические.

Как исключить смолистые отложения в автомобильных форсунках.

Форсунки Bosh ВАЗ 2108 — 2115, 2110 — 2112.

Re: Отличие форсунок с желтыми колпачками и зелеными.

Инжекторная форсунка преднозначена для дозированного впрыска топлива в цили…

Ваз 2110 двухходовой клапан фото устройство.

замена форсунок омывателя ВАЗ 2110.

Каталог учебных плакатов по устройству ВАЗ 2110.

Проверка и замена форсунок ВАЗ 2110.

Мы предлагаем: ультразвуковая промывка инжектора, калибровка форсунок на ст…

Ваз 2112: неисправность инжектора устраняем самостоятельно.

strong Устройство/strong ЛАДА strong 2110/strong (strong ВАЗ 2110/strong) -…

Форсунка ВАЗ-2110 SIEMENS (желтая) АВТЭЛ 6393, Siemens (6393) (желтая) .

Устройство насос-форсунки.

Технология чистки форсунок.

Стенды «Принципиальные схемы устройства механизмов транспортных средст…

проверка форсунок ВАЗ 2110 — Поиск.

Форсунка. системы распределенного впрыска представляет собой электромагнитн…

10. …все форсунки вышли из отверстий во впускной трубе двигателя.

схема импульсов для форсунок Мир схем.

Как заменить форсунки на ваз 2110.

Устройство форсунки.

На Ваз 2110 инжектор двигатель.

киа масло мкпп. инжектор ваз промывка форсунок.

Большой расход топлива — инжектор.

Замена форсунок на ваз 2114, Подбираем краску и перекрашиваем.

Форсунка ВАЗ-2110 дв1.6 8 клап.

Форсунки впрыска топлива ВАЗ в Челябинске

Форсунки впрыска топлива на автомобили Лада (ВАЗ) в каталоге «Навигатор»

   Форсунка является элементом системы подачи топлива (системы питания) инжекторных двигателей автомобилей, предназначена для точной, дозированной подачи топлива во впускной коллектор на разных режимах работы. От работы форсунки зависит характер движения автомобиля, мощность и приёмистость мотора, экологические параметры.

  При применении некачественного топлива или загрязнении системы питания форсунки выходят из строя, так как загрязняется их распылитель. При работе форсунки топливо не распыляется, а просто вытекает или капает из нее. Нарушается смесеобразование, в результате чего двигатель начинает неустойчиво работать на разных режимах. Падает его мощность и приемистость, появляются рывки, провалы и подергивания в работе. При зависании иглы клапана форсунки в открытом положении возможно калильное зажигание после остановки двигателя, так как топливо продолжает в него поступать. Топливо попадает в поддон двигателя, после чего моторное масло пахнет бензином и теряет свои свойства.

   Выйти из строя может и электрическая часть форсунки (обрыв, короткое замыкание ее обмотки). В этом случае форсунка подлежит замене.

   Продолжительность жизни форсунок ограничена даже при использовании самого чистого топлива. Изготовители рекомендуют менять их через каждые 100 –120 тыс. км пробега. Чтобы свести к минимуму накопление отложений, изготовители также рекомендуют проводить дополнительную профилактическую промывку специальными средствами каждые 30 тыс. км пробега.

   Поломки форсунок вызывают перебои в подаче топлива в цилиндры и нарушение пропорций горючей смеси. Эти последствия отражаются на характере движения автомобиля, работе зажигания, расходе топлива, стабильности холостых оборотов и содержании СО в выхлопе.

   Вовремя сделанный ремонт компонентов системы убережет Ваш автомобиль от многих неприятностей.

Купить форсунки впрыска топлива для автомобилей Лада (ВАЗ) с доставкой по России

   Свяжитесь с менеджером интернет-магазина «Навигатор» по телефону или оставьте заявку онлайн. Сотрудник проконсультирует Вас и поможет подобрать подходящие для Вашего автомобиля товары, согласует сроки и способ доставки из Челябинска в любой город России. 

Как проверить форсунки на ваз 2110

Форсунка — важный элемент системы питания инжекторного двигателя. От работы детали зависит характер движения автомобиля, мощность и приёмистость мотора, экологические параметры. Как их обслуживать и провести замену в случае необходимости на автомобилях ВАЗ 2110–2112?

Форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112

Автомобили «десятого» семейства комплектуются различными инжекторными двигателями, каждый из которых рассчитан на работу с определённой моделью форсунок. Несмотря на то что у них есть свои «имена», автомобилисты обычно используют «народную»классификацию по цвету и толщине. Например: чёрные тонкие.

Такое упрощение обычно работает, но полной гарантии совместимости форсунки с двигателем не даёт. Чтобы не обращаться лишний раз к чип-тюнеру для коррекции прошивки электронного блока управления впрыском, уточните каталожный номер детали до покупки.

Таблица: совместимость форсунок и двигателей автомобилей ВАЗ 2110–2112

Отличия форсунок для восьми и шестнадцатиклапанных двигателей

Среди некоторой части автомобилистов бытует мнение, что форсунки для «десятки» отличаются в зависимости от количества клапанов мотора. Другие уверены, что определяющий фактор — объём цилиндров.

Засорение форсунок может привести к тому, что автомобиль начнёт дергаться при движении.

В действительности неправы ни те, ни другие. Детали должны соответствовать конструкции двигателя, модели и прошивке электронного блока управления.

При замене лучше всего устанавливать те же, что были установлены ранее. В противном случае возможны трудности с запуском и эксплуатацией на переходных режимах. Для устранения недостатков придётся корректировать прошивку, что в гаражных условиях практически невозможно.

Впрыск топлива в цилиндр был известен еще на самой заре автомобилестроения. В начале 1890-х годов немец Рудольф Дизель и англичанин Герберт Акройд-Стюарт защитили права на собственные схемы двигателя внутреннего сгорания, работающего на мазуте.

Замена форсунок автомобилей ВАЗ 2110–2112

Поломки форсунок вызывают перебои в подаче топлива в цилиндры и нарушение пропорций горючей смеси. Эти последствия отражаются на характере движения автомобиля, работе зажигания, расходе топлива, стабильности холостых оборотов и содержании СО в выхлопе.

Таблица: неисправности форсунок инжекторных двигателей

Для замены форсунок понадобится следующий инструмент:

  • рожковые ключи на 17 и на 13,
  • шестигранный ключ на 5,
  • торцевые ключи на 10 и на 13,
  • крестообразная отвёртка.

Чтобы добраться до этих деталей, следует снять топливную рейку. Последовательность демонтажа для восьми и шестнадцатиклапанных моторов различна.

Снятие топливной рейки восьмиклапанного двигателя ВАЗ-2111

  1. Отключите аккумулятор от корпуса автомобиля.
  2. Отсоедините вакуумную магистраль от регулятора давления топлива.
  3. Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы, запомните их положение.

Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы

  • Отсоедините электроразъём рейки.

Отсоедините электроразъём рейки

  • Открутите и снимите кронштейн крепления подающей и сливной трубки.

  • Открутите крепления рейки.

  • Потяните рейку, вытащите форсунки из мест посадки. Извлеките рейку.

Инженер Йонас Хессельман (Jonas Hesselman) сумел объединить идеи… В 1925 году он выпустил первый в истории транспорта двигатель с непосредственным бензиновым впрыском. Это был своеобразный гибридный двигатель, работавший на всем, что горит: топливом для него могли служить бензин, керосин, солярка, масло…

Демонтаж топливной рейки двигателя ВАЗ-2112

  • Отключите аккумуляторную батарею.
  • Снимите защитный щиток двигателя.
  • Отсоедините от свечей высоковольтные провода.
  • Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе

  • Отсоедините от дроссельного узла шланг вентиляции первого контура картера

  • Ослабьте крепление, выведите тросик заслонки из кронштейна

  • Открутите крепления дроссельного узла. Снимите узел со шпилек вместе со шлангами, отведите в сторону и зафиксируйте подручными средствами.Отсоедините от ресивера шланг электропневмоклапана.

  • Отсоедините шланг вакуумного усилителя.

  • Отверните крепления ресивера.

  • Ослабьте хомуты впускного коллектора.

  • Снимите ресивер, закройте отверстия коллектора пробками из ветоши.

Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг картерной вентиляции.

  • Отверните крепление, снимите направляющую трубку указателя масляного уровня.

  • Отсоедините электрический разъём топливной рейки.

  • Открутите штуцеры, отсоедините шланги подачи и слива топлива. Запомните их положение.

  • Отверните крепление, снимите кронштейн трубок подачи и слива топлива.

  • Отверните шестигранником винты крепления.

  • Снимите топливную рейку в сборе.

Снятие деталей

Форсунки можно снять и заменить после того, как демонтирована топливная рейка.

Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки.

  • Сдвиньте и снимите фиксатор положения деталей на топливной рейке.

  • Покачивая, вытащите форсунку. Снимите все детали, требующие замены.

Установку новых форсунок, топливной рейки и других демонтированных деталей произведите в обратной последовательности.

Не используйте бывшие в употреблении резинки форсунок, установите новые, предварительно смазав моторным маслом.

При необходимости замените уплотнительные кольца топливных трубок.

Ремонт

Прежде чем снимать форсунки с демонтированной рейки, целесообразно проверить их работоспособность. Для проверки понадобятся:

  1. четыре одинаковые ёмкости,
  2. тестер,
  3. провода.

Проверка работоспособности

  • Подсоедините к рейке с форсунками шланги подачи и слива бензина и разъём питания.
  • Установите рейку над мерными ёмкостями.

  • Проверните двигатель стартером.
  • Оцените работу распылителей. Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова. Количество топлива в мерных ёмкостях не должно сильно отличаться. Значительные отличия свидетельствуют о загрязнении и изменении производительности. Закоксованные смолистыми отложениями и засорённые требуют чистки. Полное отсутствие топлива на выходе сопла говорит о неисправности клапана и необходимости замены.

Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова

  • Выключите зажигание. Отсоедините разъёмы питания от форсунок.
  • Измерьте электрическое сопротивление обмотки каждой детали. Его номинальное значение 11–15 Ом. Отклонения от нормы означает наличие скрытых проблем электромагнитного клапана, которые косвенно влияют на форму факела и производительность. Такую форсунку целесообразно заменить.
  • Включите зажигание. Убедитесь в герметичности клапанов форсунок. Если деталь подтекает, её следует заменить или как минимум попытаться промыть и проверить работоспособность повторно.
  • Проверить форсунку на нестабильное зависание клапана трудно, так как эта неисправность может проявляться достаточно редко. Для выявления подключите электрический разъём форсунки отдельными проводами к аккумуляторной батарее. Периодически включая и выключая напряжение, следите за факелом распыла. Форма и интенсивность факела исправной форсунки каждый раз одна и та же, периодические изменения возникают тогда, когда клапан открывается не полностью. Если фона иногда «случайно» не срабатывает, её необходимо заменить.

После войны Германия получила запрет на разработку инжекторов для авиационных двигателей. И инженеры занялись адаптацией систем непосредственного впрыска для легковых автомобилей, обнаружив еще одно их немаловажное достоинство по сравнению с карбюраторами — экономичность.

Замена или промывка?

Некоторые неисправности можно устранить чисткой и промывкой. Другие «лечатся» лишь заменой.

Таблица: неполадки в работе форсунок

В перечисленных случаях промывка не панацея. Использовать этот способ следует, учитывая пробег и качество обслуживания во время эксплуатации.

В процессе работы сопла форсунок неизбежно закоксовываются, забиваются смолистыми отложениями. Картину усугубляет низкокачественное топливо, вместе с которым в неё могут попасть дополнительные загрязнители.

Какое-то время распылители топлива продолжают работать без видимых изменений, но рано или поздно загрязнители накапливаются, изменяя форму факела и снижая производительность.

Продолжительность жизни форсунок ограничена даже при использовании самого чистого топлива. Изготовители рекомендуют менять их через каждые 100–120 тыс. км пробега. Ввиду того что автомобилисты пользуются неидеальным бензином, а тем, которое можно купить на заправках, деталь приходится менять уже через 80–100 тыс. км.

Среди автомобилистов бытует мнение, будто «не надо лезть, если всё нормально работает». Это мнение оправдано, но лишь в том случае, когда владелец готов менять распылители на новые примерно каждые 50 тыс. км пробега.

Дело в том, что избавляясь от незначительных отложений по мере их накопления, владелец продлевает жизнь расходника, так как загрязнители не успевают нанести невосполнимый урон.

Засорение форсунок начинает мешать нормальной эксплуатации уже после 30–50 тыс. км.

Вначале негативные процессы проявляются лишь в повышенном расходе топлива. Владельцы не всегда связывают возросший «аппетит» двигателя с форсунками, так как причин у этого явления очень много.

В интервале 50–80 тыс. км пробега загрязнения, накопившись, способны вызвать перебои в работе двигателя, чего не заметить уже невозможно. Становится понятно, что «надо лезть в форсунки», но их чистка на этом этапе может оказаться бесполезной. При длительной работе засорённой детали нередко увеличивается диаметр сопла. Промывка удалит загрязнители, но первоначальные параметры уже не восстановить.

Чтобы продлить срок безотказной эксплуатации и отдалить замену, следует регулярно примерно через 3–5 тыс. км пробега

заливать в бак чистящую жидкость для форсунок либо использовать её иным способом, рекомендованным производителем.

Мнения автомобилистов об эффективности и безопасности инжекторной химии противоречивы. Многие опасаются, что промывка без снятия с двигателя засоряет цилиндры.

Действительно, если владелец автомобиля «не лез в форсунки» длительное время, без снятия рейки не обойтись. Химия в баке вместо пользы способна нанести вред. Если же использовать очистители регулярно, не дожидаясь проявления характерных неисправностей, двигателю от химии никакого вреда не будет.

Хотя инжекторная химия благотворно влияет на незначительно загрязнённые форсунки, её использование не гарантирует, что распылители безбедно «проживут» весь «отпущенный» им производителем срок. Неудачно залить в бак «левый» бензин можно почти на любой заправке.

Чтобы свести к минимуму накопление отложений, изготовители рекомендуют проводить дополнительную профилактическую промывку специальными средствами каждые 30 тыс. км пробега.

Таблица: целесообразность промывки и замены в зависимости от пробега

Промывка без снятия с двигателя

При первых признаках засорения форсунок не следует откладывать ремонт в долгий ящик, так как промедление лишь усугубляет ситуацию. Можно обратиться за помощью к профессионалам, но можно промыть и самостоятельно.

Чтобы собрать самодельное приспособление и промыть их, понадобится:

  1. промывочная жидкость — 1 л;
  2. пластиковая бутылка с крышкой;
  3. фильтр тонкой очистки топлива;
  4. резиновый шланг диаметром 12 мм — 1 м;
  5. хомут 12–14 мм — 2 шт.;
  6. ниппель в сборе (грибок) — 2 шт.;
  7. ножной или электрический насос с манометром.

Последовательность промывки:

  • Просверлите в дне и крышке бутылки отверстия, установите в них ниппели.

  • Соедините шлангом ниппель крышки бутылки и фильтр очистки топлива. Укрепите соединения хомутами.

  • Заведите мотор, прогрейте его до 90–95 ° C.
  • Заглушите двигатель. Стравите давление топлива.
  • Отсоедините от рейки форсунок шланг подачи бензина. Вместо него, присоедините к штуцеру выход фильтра самодельного промывочного приспособления.

  • Перелейте в бутылку жидкость для промывки. Закрутите крышку.
  • Подсоедините к свободному ниппелю насос, доведите давление внутри ёмкости до 3 кгс/см².
  • Заведите мотор на промывочной жидкости. Дайте поработать на холостом ходу 15 минут. Поддерживайте давление в ёмкости с помощью насоса.
  • Остановите двигатель, обождите 15 минут. Повторите циклы работы и отдыха до тех пор, пока не закончится жидкость для промывки.
  • После самостоятельной остановки двигателя стравите избыточное давление в бутылке с помощью ниппеля. Отсоедините промывочное устройство. Подключите шланг подачи бензина.

Аналогичным образом можно промывать снятую с двигателя топливную рейку в сборе без демонтажа форсунок.

Промывка снятых с двигателя

Чтобы промыть снятую с двигателя форсунку, необходимо создать на её входе повышенное давление чистящей жидкости, а затем периодически включать и выключать электромагнитный клапан, имитируя работу электронного блока управления автомобиля.

Повышенное давление легко создать, используя очиститель для карбюратора в аэрозольном баллончике. Кроме него, понадобятся:

  1. источник постоянного напряжения 12 В,
  2. провода,
  3. кнопка без фиксации,
  4. клеммы для подключения к форсунке,
  5. одноразовый шприц 5 мл,
  6. кембрик (пластиковая трубочка) для соединения шприца и распылителя баллончика,
  7. ёмкость для сбора промывочной жидкости.

Порядок промывки:

  • Вытащите из шприца поршень. Соедините кембриком носик шприца и распылитель аэрозольного баллончика. Зафиксируйте соединение проволокой или скотчем.
  • Подсоедините форсунку к источнику питания через кнопку.
  • Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки.

  • Направьте выходное отверстие в ёмкость для сбора жидкости.
  • Нажмите на распылитель аэрозольного баллончика и заполните шприц промывочной жидкостью.
  • Нажмите кнопку питания и откройте форсунку.
  • Повторяйте промывку до тех пор, пока не получите на выходе интенсивный факел приемлемой формы.
  • При необходимости, промойте аналогичным образом форсунку в обратном направлении, подавая промывочную жидкость не на вход, а на выход.

Замена уплотнительных колец

Чтобы исключить подтекание топлива, не используйте повторно уплотнительные кольца распылителя и корпуса форсунки. Их меняют новыми при каждом снятии по любому поводу.

Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой. При установке новых не пользуйтесь твёрдым инструментом, устанавливайте уплотнители руками. Перед монтажом форсунки смажьте резинки моторным маслом.

Инжекторный двигатель совсем несложный, как иногда полагают владельцы карбюраторных машин. Форсунки — надёжные детали, которые требуют лишь чуточку внимания. Проявите его, и мотор отблагодарит.

Взаимозаменяемость форсунок ваз 2110

Подскажите люди добрые можно ли на ваз2110 8кл,1,5 л вместо форсунок бош ……996 ставить сименс дека 6393?

Форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112

Автомобили «десятого» семейства комплектуются различными инжекторными двигателями, каждый из которых рассчитан на работу с определённой моделью форсунок. Несмотря на то что у них есть свои «имена», автомобилисты обычно используют «народную»классификацию по цвету и толщине. Например: чёрные тонкие.

Такое упрощение обычно работает, но полной гарантии совместимости форсунки с двигателем не даёт. Чтобы не обращаться лишний раз к чип-тюнеру для коррекции прошивки электронного блока управления впрыском, уточните каталожный номер детали до покупки.

Статья, посвящённая замене и ремонту форсунок в автомобилях ВАЗ 2114/2115, находится здесь: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-forsunok-vaz-2114.html

Таблица: совместимость форсунок и двигателей автомобилей ВАЗ 2110–2112

Двигатель Объём (л) Количество клапанов Контроллер (ЭБУ) Прошивка Форсунки
Siemens Bosch
ВАЗ-2111 1,5 8 М1.5.4 Январь-5.1 VAZ6238 (серые толстые) 0 280 150 996 (бирюзовые толстые)
ВАЗ-2111 1,5 8 М7.9.7 Январь-7.2 VAZ6393 (бежевые толстые) 0 280 158 502 (чёрные тонкие)
ВАЗ-21114 1,6 8 М7.9.7 Январь-7.2 VAZ20734 (оранжевые тонкие)
VAZ20734 (жёлтые толстые)
0 280 158 017 (чёрные тонкие)
ВАЗ-2112 1,5 16 М1.5.4 Январь-5.1 VAZ6238 (серые толстые) 0 280 150 996 (бирюзовые толстые)
ВАЗ-21124 1,6 16 М7.9.7 Январь-7.2 VAZ20735 (голубые тонкие)
VAZ20735 (розовые толстые)
0 280 158 022 (чёрные тонкие)
Фотогалерея: форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112

Отличия форсунок для восьми и шестнадцатиклапанных двигателей

Среди некоторой части автомобилистов бытует мнение, что форсунки для «десятки» отличаются в зависимости от количества клапанов мотора. Другие уверены, что определяющий фактор — объём цилиндров.

Засорение форсунок может привести к тому, что автомобиль начнёт дергаться при движении. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/dergaetsya-pri-dvizhenii.html

В действительности неправы ни те, ни другие. Детали должны соответствовать конструкции двигателя, модели и прошивке электронного блока управления.

При замене лучше всего устанавливать те же, что были установлены ранее. В противном случае возможны трудности с запуском и эксплуатацией на переходных режимах. Для устранения недостатков придётся корректировать прошивку, что в гаражных условиях практически невозможно.

Впрыск топлива в цилиндр был известен еще на самой заре автомобилестроения. В начале 1890-х годов немец Рудольф Дизель и англичанин Герберт Акройд-Стюарт защитили права на собственные схемы двигателя внутреннего сгорания, работающего на мазуте.

взаимозаменяемость форсунок для ВАЗ

имеется такая информация по форсункам:
форсунки BOSCH 0 280 158 996 применяются с ЭБУ Январь 5.1, MP 7.0(двигатель V8, V16, 1.5)
заменяются на BOSCH 0 280 158 110 или SIEMENS DEKA 1D VAZ 6238.
форсунки BOSCH 0 280 158 502 применяются с ЭБУ Январь 7.2 M 7.9.7(двигатель V8, V16, 1.6)
заменяются на SIEMENS DEKA 1D VAZ 6393.
форсунки BOSCH 0 280 158 017 применяются с ЭБУ Январь 7.2 M 7.9.7
заменяются SIEMENS DEKA 20734.
форсунки BOSCH 0 280 158 022 применяются с ЭБУ Январь 7.2 M 7.9.7
заменяются SIEMENS DEKA 20735.
что произойдет если форсунки применяемые на двигателе V8, V16, 1.6 с ЭБУ Январь 7.2 M 7.9.7 поставить на двигатель V8, V16, 1.5 с ЭБУ Январь 5.1, MP 7.0 увеличится расход топлива или нет

Рекомендованные сообщения

Подскажите люди добрые можно ли на ваз2110 8кл,1,5 л вместо форсунок бош ……996 ставить сименс дека 6393?

Подскажите люди добрые можно ли на ваз2110 8кл,1,5 л вместо форсунок бош ……996 ставить сименс дека 6393?

Можно.

А на работу двигателя повлияет это,долго заводится стала после замены

замена фильтра и сетки производилась при замене форсунок

замена фильтра и сетки производилась при замене форсунок

Да поменял,как обычно при этом деле,просто нашел где-то взаимозаменяемость форсунок бош 996 можно менять на сименс 3862, вот потому и думаю в может производительность или еще какие параметры сименсов другие,и еще кстати пишут что 6393 идет на эти движки с бош 7.0 и 7.9.7

Форсунки, если не брак, не при чём. Ищите причину долгой заводки, например в ДП и РХХ.

Поменял свечи и все пришло в норму,всем большое спасибо

Подскажите люди добрые можно ли на ваз2110 8кл,1,5 л вместо форсунок бош ……996 ставить сименс дека 6393?

Не желательно. У них разная стат. производительность. Вот взаимозамена

да я тоже думаю что не совсем подходят,на холодную сильный провал остался при резком дросселировании,как прогреется проходит

а это скорее всего из за вв части. было так же на 10ке Я7.2, поменял как то ему транзистор в ЭБУ(сгорел модуль), через неделю приехал с жалобой на провалы и плохой запуск на холодной, я запаял транзистор из другой партии (вроде марокко было написано) сразу всё пришло в норму. А ту партию транзюков отложил подальше))))

искру разрядником проверял 1см спокойно пробивает,нет ведь уверенности в форсах если они не совсем подходят

ВАЗ 2110 инжектор двигатель, схема и принципы работы инжекторного двигателя “десятки”

Опубликовано 20/02/2015 | Автор: admin

ВАЗ 2110 инжектор двигатель который отличается экономичностью, повышенной мощностью и стабильностью работы, если сравнивать его с карбюраторными двигателями ВАЗ 2110. Широкое применение инжекторных моторов на “Автовазе началось в 2000-ых годах. Сегодня мы подробно расскажем как работает инжекторный двигатель “десятки”.

Стоит напомнить, что инжекторные моторы на “десятку” устанавливали разные по объему и количеству клапанов. Сегодня на вторичном рынке можно встретить инжекторные ВАЗ 2110 с 8-ми и 16-клапанными силовыми агрегатами рабочим объемом, как 1.5, так и 1.6 литра.

Замена форсунок автомобилей ВАЗ 2110–2112

Поломки форсунок вызывают перебои в подаче топлива в цилиндры и нарушение пропорций горючей смеси. Эти последствия отражаются на характере движения автомобиля, работе зажигания, расходе топлива, стабильности холостых оборотов и содержании СО в выхлопе.

Таблица: неисправности форсунок инжекторных двигателей

Неисправность Проявление неисправности Способ выявления и сопутствующие признаки неисправности
засорение (закоксовывание) сопла распылителя
  • большой расход бензина;
  • затруднённый запуск при низкой температуре;
  • ухудшение динамики.
осмотр и проверка снятой форсунки
разгерметизация клапана (форсунка течёт)
  • большой расход бензина;
  • двигатель «троит» или детонирует;
  • затруднённый запуск.
превышение нормы CO на 1–1,5% на каждую неисправную деталь
зависание клапана (клапан закрыт) двигатель «троит» отсутствие реакции работающего мотора на отключение электропитания форсунки
нестабильное зависание клапана
  • плавают обороты;
  • двигатель «троит».
  • отсутствие реакции работающего мотора на отключение электропитания форсунки;
  • замена детали заведомо исправной.

Для замены форсунок понадобится следующий инструмент:

  • рожковые ключи на 17 и на 13,
  • шестигранный ключ на 5,
  • торцевые ключи на 10 и на 13,
  • крестообразная отвёртка.

Чтобы добраться до этих деталей, следует снять топливную рейку. Последовательность демонтажа для восьми и шестнадцатиклапанных моторов различна.

Снятие топливной рейки восьмиклапанного двигателя ВАЗ-2111

  1. Отключите аккумулятор от корпуса автомобиля.
  2. Отсоедините вакуумную магистраль от регулятора давления топлива.
  3. Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы, запомните их положение.

    Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы

  4. Отсоедините электроразъём рейки.

    Отсоедините электроразъём рейки

  5. Открутите и снимите кронштейн крепления подающей и сливной трубки.

    Открутите и снимите кронштейн крепления подающей и сливной трубки

  6. Открутите крепления рейки.

    Открутите крепления рейки

  7. Потяните рейку, вытащите форсунки из мест посадки. Извлеките рейку.

    Потяните рейку, вытащите форсунки из мест посадки. Извлеките рейку

Инженер Йонас Хессельман (Jonas Hesselman) сумел объединить идеи… В 1925 году он выпустил первый в истории транспорта двигатель с непосредственным бензиновым впрыском. Это был своеобразный гибридный двигатель, работавший на всем, что горит: топливом для него могли служить бензин, керосин, солярка, масло…

Демонтаж топливной рейки двигателя ВАЗ-2112

  1. Отключите аккумуляторную батарею.
  2. Снимите защитный щиток двигателя.
  3. Отсоедините от свечей высоковольтные провода.
  4. Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе.

    Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе

  5. Отсоедините от дроссельного узла шланг вентиляции первого контура картера.

    Отсоедините от дроссельного узла шланг вентиляции первого контура картера

  6. Ослабьте крепление, выведите тросик заслонки из кронштейна.

    Ослабьте крепление, выведите тросик заслонки из кронштейна

  7. Открутите крепления дроссельного узла. Снимите узел со шпилек вместе со шлангами, отведите в сторону и зафиксируйте подручными средствами.

    Открутите крепления дроссельного узла

  8. Отсоедините от ресивера шланг электропневмоклапана.

    Отсоедините от ресивера шланг электропневмоклапана

  9. Отсоедините шланг вакуумного усилителя.

    Отсоедините шланг вакуумного усилителя

  10. Отверните крепления ресивера.

    Отверните крепления ресивера

  11. Ослабьте хомуты впускного коллектора.

    Ослабьте хомуты впускного коллектора

  12. Снимите ресивер, закройте отверстия коллектора пробками из ветоши.

    Снимите ресивер, закройте отверстия коллектора пробками

  13. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг картерной вентиляции.

    Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг картерной вентиляции

  14. Отверните крепление, снимите направляющую трубку указателя масляного уровня.

    Отверните крепление, снимите направляющую трубку указателя масляного уровня

  15. Отсоедините электрический разъём топливной рейки.

    Отсоедините электрический разъём топливной рейки

  16. Открутите штуцеры, отсоедините шланги подачи и слива топлива. Запомните их положение.

    Открутите штуцеры, отсоедините шланги подачи и слива топлива

  17. Отверните крепление, снимите кронштейн трубок подачи и слива топлива.

    Отверните крепление, снимите кронштейн трубок подачи и слива топлива

  18. Отверните шестигранником винты крепления.

    Отверните шестигранником винты крепления топливной рейки

  19. Снимите топливную рейку в сборе.

    Снимите топливную рейку в сборе

Снятие деталей

Форсунки можно снять и заменить после того, как демонтирована топливная рейка.

  1. Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки.

    Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки

  2. Сдвиньте и снимите фиксатор положения деталей на топливной рейке.

    Сдвиньте и снимите фиксатор положения форсунки на топливной рейке

  3. Покачивая, вытащите форсунку. Снимите все детали, требующие замены.

    Покачивая, вытащите форсунку. Снимите все форсунки, требующие замены

Установку новых форсунок, топливной рейки и других демонтированных деталей произведите в обратной последовательности.

Не используйте бывшие в употреблении резинки форсунок, установите новые, предварительно смазав моторным маслом.

При необходимости замените уплотнительные кольца топливных трубок.

Методика замены форсунок на 8- и 16-клапанных моторах

Автовладельцы не всегда могут диагностировать неисправности в топливной системе. Часто провалы в работе двигателя или нестабильность холостого хода могут объясняться совершенно разными причинами, а не только перебоями в подаче топлива.

Признаки неисправности

Если все системы автомобиля работают в штатном режиме, то на неполадки форсунок прямо будут указывать следующие симптомы:

  • провалы в работе мотора;
  • увеличенное потребление горючего;
  • нестабильность холостого хода;
  • потеря мощности;
  • чёрный выхлопной газ и т. д.
Видео: как заменить маслофорсунки, если они текут

Можно ли определить причину неисправности самостоятельно

Причинами неисправности форсунок часто является их засорение. При использовании некачественного топлива распылитель форсунки со временем забивается отложениями бензина, из-за чего его пропускная способность постепенно снижается. Соответственно, в мотор уже не поступает достаточного объёма горючего, поэтому резко понижается мощность двигателя и ухудшается динамика автомобиля.

К тому же возможна потеря герметичности резинового уплотнителя или кольца. В этом случае форсунка будет протекать, из-за чего в системе не будет образовываться необходимое давление.

Необходимо отметить, что ресурс форсунок на ВАЗ 2110–2112, установленный производителем, не превышает 150 тысяч километров пробега.

Видео: как разобрать и поменять форсунки на ВАЗ 21102

Ремонт карбюратора

Общий вид карбюратора
1

– ускорительный насос;

2 – экономайзер мощностных режимов;

3 – электромагнитный клапан ЭПХХ;

4 – крышка карбюратора;

5 – диафрагменный механизм пускового устройства;

6 – датчик-винт регулировки количества смеси;

7 – провод датчика-винта;

8 – штуцер отбора разрежения для вакуум-корректора;

9 – блок подогрева;

10 – штуцер шланга вентиляции картера;

11 – сектор привода дроссельных заслонок;

12 – нагревательный элемент пускового устройства;

13 – воздушная заслонка;

14 – штуцер подачи топлива;

15 – патрубок обратного слива топлива;

16 – пробка топливного фильтра;

17 – корпус карбюратора;

18 – винт начальной регулировки положения дроссельной заслонки второй камеры;

А – метки на пусковом устройстве

Без крайней необходимости не отворачивайте винты крепления воздушной и дроссельных заслонок и не снимайте заслонки – их смещение приведет к заеданию. Не вынимайте малые диффузоры из главных воздушных каналов и запрессованные в корпус и крышку латунные трубки, штуцера и клапан экономайзера мощностных режимов – ослабление их посадки приведет к отказу карбюратора. Не снимайте защитный колпачок винта регулировки начального положения дроссельной заслонки второй камеры и не вращайте винт: это приведет к необратимому изменению заводской регулировки карбюратора, восстановить которую без специального оборудования невозможно.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Полная разборка карбюратора необходима, если после его промывки ацетоном или специальным очистителем с частичной разборкой в жиклерах и каналах остались загрязнения или не устранены заедания воздушной и дроссельных заслонок.

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Ремонт

Прежде чем снимать форсунки с демонтированной рейки, целесообразно проверить их работоспособность. Для проверки понадобятся:

  • четыре одинаковые ёмкости,
  • тестер,
  • провода.

Проверка работоспособности

  1. Подсоедините к рейке с форсунками шланги подачи и слива бензина и разъём питания.
  2. Установите рейку над мерными ёмкостями.

    Установите рейку над мерными ёмкостями

  3. Проверните двигатель стартером.
  4. Оцените работу распылителей. Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова. Количество топлива в мерных ёмкостях не должно сильно отличаться. Значительные отличия свидетельствуют о загрязнении и изменении производительности. Закоксованные смолистыми отложениями и засорённые требуют чистки. Полное отсутствие топлива на выходе сопла говорит о неисправности клапана и необходимости замены.

    Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова

  5. Выключите зажигание. Отсоедините разъёмы питания от форсунок.
  6. Измерьте электрическое сопротивление обмотки каждой детали. Его номинальное значение 11–15 Ом. Отклонения от нормы означает наличие скрытых проблем электромагнитного клапана, которые косвенно влияют на форму факела и производительность. Такую форсунку целесообразно заменить.
  7. Включите зажигание. Убедитесь в герметичности клапанов форсунок. Если деталь подтекает, её следует заменить или как минимум попытаться промыть и проверить работоспособность повторно.
  8. Проверить форсунку на нестабильное зависание клапана трудно, так как эта неисправность может проявляться достаточно редко. Для выявления подключите электрический разъём форсунки отдельными проводами к аккумуляторной батарее. Периодически включая и выключая напряжение, следите за факелом распыла. Форма и интенсивность факела исправной форсунки каждый раз одна и та же, периодические изменения возникают тогда, когда клапан открывается не полностью. Если фона иногда «случайно» не срабатывает, её необходимо заменить.

После войны Германия получила запрет на разработку инжекторов для авиационных двигателей. И инженеры занялись адаптацией систем непосредственного впрыска для легковых автомобилей, обнаружив еще одно их немаловажное достоинство по сравнению с карбюраторами — экономичность.

Замена или промывка?

Некоторые неисправности можно устранить чисткой и промывкой. Другие «лечатся» лишь заменой.

Таблица: неполадки в работе форсунок
Неисправность Способ устранения
пониженная производительность промывка, замена при неудачной промывке
подтекание промывка, замена при неудачной промывке
повышенная производительность замена
зависание клапана замена
нестабильное зависание клапана промывка, замена при неудачной промывке
завышенное или заниженное сопротивление обмотки замена

В перечисленных случаях промывка не панацея. Использовать этот способ следует, учитывая пробег и качество обслуживания во время эксплуатации.

В процессе работы сопла форсунок неизбежно закоксовываются, забиваются смолистыми отложениями. Картину усугубляет низкокачественное топливо, вместе с которым в неё могут попасть дополнительные загрязнители.

Какое-то время распылители топлива продолжают работать без видимых изменений, но рано или поздно загрязнители накапливаются, изменяя форму факела и снижая производительность.

Продолжительность жизни форсунок ограничена даже при использовании самого чистого топлива. Изготовители рекомендуют менять их через каждые 100–120 тыс. км пробега. Ввиду того что автомобилисты пользуются неидеальным бензином, а тем, которое можно купить на заправках, деталь приходится менять уже через 80–100 тыс. км.

Среди автомобилистов бытует мнение, будто «не надо лезть, если всё нормально работает». Это мнение оправдано, но лишь в том случае, когда владелец готов менять распылители на новые примерно каждые 50 тыс. км пробега.

Дело в том, что избавляясь от незначительных отложений по мере их накопления, владелец продлевает жизнь расходника, так как загрязнители не успевают нанести невосполнимый урон.

Засорение форсунок начинает мешать нормальной эксплуатации уже после 30–50 тыс. км. Вначале негативные процессы проявляются лишь в повышенном расходе топлива. Владельцы не всегда связывают возросший «аппетит» двигателя с форсунками, так как причин у этого явления очень много.

В интервале 50–80 тыс. км пробега загрязнения, накопившись, способны вызвать перебои в работе двигателя, чего не заметить уже невозможно. Становится понятно, что «надо лезть в форсунки», но их чистка на этом этапе может оказаться бесполезной. При длительной работе засорённой детали нередко увеличивается диаметр сопла. Промывка удалит загрязнители, но первоначальные параметры уже не восстановить.

Чтобы продлить срок безотказной эксплуатации и отдалить замену, следует регулярно примерно через 3–5 тыс. км пробега, заливать в бак чистящую жидкость для форсунок либо использовать её иным способом, рекомендованным производителем.

Мнения автомобилистов об эффективности и безопасности инжекторной химии противоречивы. Многие опасаются, что промывка без снятия с двигателя засоряет цилиндры.

Действительно, если владелец автомобиля «не лез в форсунки» длительное время, без снятия рейки не обойтись. Химия в баке вместо пользы способна нанести вред. Если же использовать очистители регулярно, не дожидаясь проявления характерных неисправностей, двигателю от химии никакого вреда не будет.

Хотя инжекторная химия благотворно влияет на незначительно загрязнённые форсунки, её использование не гарантирует, что распылители безбедно «проживут» весь «отпущенный» им производителем срок. Неудачно залить в бак «левый» бензин можно почти на любой заправке.

Чтобы свести к минимуму накопление отложений, изготовители рекомендуют проводить дополнительную профилактическую промывку специальными средствами каждые 30 тыс. км пробега.

Таблица: целесообразность промывки и замены в зависимости от пробега
Пробег (тыс. км) Промывка Замена
до 30 профилактическая промывка добавками в топливо каждые 3–5 тыс. км индивидуальная замена неисправных деталей
30–80 профилактическая промывка специальным средством каждые 30 тыс. км индивидуальная замена
80–120 профилактическая промывка специальным средством каждые 30 тыс. км полная замена всех форсунок при выявлении хотя бы одной неисправной

Промывка без снятия с двигателя

При первых признаках засорения форсунок не следует откладывать ремонт в долгий ящик, так как промедление лишь усугубляет ситуацию. Можно обратиться за помощью к профессионалам, но можно промыть и самостоятельно.

Чтобы собрать самодельное приспособление и промыть их, понадобится:

  • промывочная жидкость — 1 л;
  • пластиковая бутылка с крышкой;
  • фильтр тонкой очистки топлива;
  • резиновый шланг диаметром 12 мм — 1 м;
  • хомут 12–14 мм — 2 шт.;
  • ниппель в сборе (грибок) — 2 шт.;
  • ножной или электрический насос с манометром.

Последовательность промывки:

  1. Просверлите в дне и крышке бутылки отверстия, установите в них ниппели.

    Просверлите в дне и крышке бутылки отверстия, установите в них ниппели

  2. Соедините шлангом ниппель крышки бутылки и фильтр очистки топлива. Укрепите соединения хомутами.

    Соедините шлангом ниппель крышки бутылки и фильтр очистки топлива

  3. Заведите мотор, прогрейте его до 90–95 ° C.
  4. Заглушите двигатель. Стравите давление топлива.
  5. Отсоедините от рейки форсунок шланг подачи бензина. Вместо него, присоедините к штуцеру выход фильтра самодельного промывочного приспособления.

    Присоедините к входному штуцеру топливной рейки выход фильтра самодельного промывочного приспособления

  6. Перелейте в бутылку жидкость для промывки. Закрутите крышку.
  7. Подсоедините к свободному ниппелю насос, доведите давление внутри ёмкости до 3 кгс/см².
  8. Заведите мотор на промывочной жидкости. Дайте поработать на холостом ходу 15 минут. Поддерживайте давление в ёмкости с помощью насоса.
  9. Остановите двигатель, обождите 15 минут. Повторите циклы работы и отдыха до тех пор, пока не закончится жидкость для промывки.
  10. После самостоятельной остановки двигателя стравите избыточное давление в бутылке с помощью ниппеля. Отсоедините промывочное устройство. Подключите шланг подачи бензина.

Аналогичным образом можно промывать снятую с двигателя топливную рейку в сборе без демонтажа форсунок.

Промывка снятых с двигателя

Чтобы промыть снятую с двигателя форсунку, необходимо создать на её входе повышенное давление чистящей жидкости, а затем периодически включать и выключать электромагнитный клапан, имитируя работу электронного блока управления автомобиля.

Повышенное давление легко создать, используя очиститель для карбюратора в аэрозольном баллончике. Кроме него, понадобятся:

  • источник постоянного напряжения 12 В,
  • провода,
  • кнопка без фиксации,
  • клеммы для подключения к форсунке,
  • одноразовый шприц 5 мл,
  • кембрик (пластиковая трубочка) для соединения шприца и распылителя баллончика,
  • ёмкость для сбора промывочной жидкости.

Порядок промывки:

  1. Вытащите из шприца поршень. Соедините кембриком носик шприца и распылитель аэрозольного баллончика. Зафиксируйте соединение проволокой или скотчем.
  2. Подсоедините форсунку к источнику питания через кнопку.
  3. Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки.

    Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки

  4. Направьте выходное отверстие в ёмкость для сбора жидкости.
  5. Нажмите на распылитель аэрозольного баллончика и заполните шприц промывочной жидкостью.
  6. Нажмите кнопку питания и откройте форсунку.
  7. Повторяйте промывку до тех пор, пока не получите на выходе интенсивный факел приемлемой формы.
  8. При необходимости, промойте аналогичным образом форсунку в обратном направлении, подавая промывочную жидкость не на вход, а на выход.

Замена уплотнительных колец

Чтобы исключить подтекание топлива, не используйте повторно уплотнительные кольца распылителя и корпуса форсунки. Их меняют новыми при каждом снятии по любому поводу.

Провести правильную замену форсунок в автомобиле Лада Приора поможет данный материал: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-forsunok-priora.html

Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой. При установке новых не пользуйтесь твёрдым инструментом, устанавливайте уплотнители руками. Перед монтажом форсунки смажьте резинки моторным маслом.

Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой

Инжекторный двигатель совсем несложный, как иногда полагают владельцы карбюраторных машин. Форсунки — надёжные детали, которые требуют лишь чуточку внимания. Проявите его, и мотор отблагодарит.

  • Автор: Алексей Норкин
  • Распечатать
Оцените статью:

(10 голосов, среднее: 4.6 из 5)

Можно снимать топливную рампу

  1. Снял топливную рампу:

  • Вот в таком виде она была:

  1. Снял форсунки, вытер их от грязи:

  • Замочил их в очистителе карбюратора:

  1. Пока форсунки отмокали, я собрал схему для их чистки:

Лампочку в схеме использовал на 10 Вт, галогенку простую. Кнопку без фиксации и провода притащил с работы. Для подачи очистителя в форсунку ничего не использовал — просто одевал форсунку на баллончик, садится достаточно герметично.

готовая схема для очистки

  • Подключается форсунка следующим образом: левый контакт плюс, а правый — минус.

Затем прочистил каждую форсунку в два захода по 10-15 распылов. Видео или фото факела распыла не сделал — неудобно было снимать, т.к. один все делал. Форсунки в принципе были не грязные — факел распыла изменился не сильно, с первых же нажатий распыляло нормально. Затем проверил сопротивление обмотки всех форсунок. Значения в районе 11,9-12,2 Ом — укладывается в норму.

Можно приступать к сборке, но перед этим заменил уплотнительные колечки на форсунках — заменил 4 из 8, т.к. половина колечек была в отличном состоянии (на переходе форсунка-рампа). Снял те, что под замену:

  1. Собираем рампу с форсунками:

готова к установке

  • И ставим рампу на место:

заодно почистил крышку ГБЦ

  1. Перед установкой ресивера с дроссельной заслонкой почистил заодно и заслонку, с момента последней чистки совсем немного загрязнилась:

до чистки

  • Также при снятии ресивера развалились две подушки, к которым он крепится — пришлось идти за новыми:
  1. Собираем все, проверяем и заводим.

Завелась с пол-пинка. Так как в целом форсунки были не грязные, то и эффекта особого и не ожидал, но тут был приятно удивлен. По первым ощущениям движок стал работать помягче, на педаль газа реагирует как то получше. Помогла ли данная процедура при холодном пуске проверим зимой в морозы. Но самым нежданным эффектом оказалось снижение среднего расхода почти на литр.

Если до этого средний расход в последнее время у меня составлял стабильно 9,2-9,4 л на 100 км, то после пяти дней поездок на работу средний расход показывает уже 8,6 л на 100 км. И на ХХ раньше было 0,8-0,9 л/час, теперь же 0,7-0,8 л/час. Так что все-таки не зря залез к форсункам и потратил несколько часов.

Источник: https://www.drive2.com/l/4788489/

Ремонт форсунок ВАЗ 2110–2112

Ремонт форсунок — это выполнение чистки изделия и замены уплотнительных колец. Простые меры по восстановлению работоспособности форсунок способны значительно увеличить мощность автомобиля и облегчить пуск «на холодную». Ремонт форсунок возможен в следующих случаях:

  • нет видимых деформаций на корпусе;
  • форсунка ещё не выработала свой ресурс;
  • автовладелец хочет оптимизировать работу силового агрегата.

Во всех остальных случаях (трещины и деформации, долгий срок службы) рекомендуется заменять форсунки на новые.

Как продуть и прочистить маслоформунки

На автомобилях десятого семейства чистка форсунок может понадобиться уже после 40–50 тысяч километров пробега. При этом лучше всего выполнять процедуру своими руками, так как всегда можно самому наблюдать истинное состояние мотора и его элементов, к тому же сэкономить солидную сумму на услугах СТО.

Многие водители предпочитают использовать самый простой способ очистки форсунок — присадки в топливо. Специальные жидкости вместе с бензином заливаются в бак и проходят по всем элементам топливной системы, очищая их. Такая мера обоснована для новых автомобилей, в которых степень загрязнения находится на минимальном уровне. Но качественно очистить форсунки и другие элементы системы присадки не смогут.

Видео: простой способ прочистки форсунок с помощью ремкомплекта

( 2 оценки, среднее 4 из 5 )

Замена и снятие форсунок на ВАЗ-2112: фото и видео

Форсунка в автомобиле, является чуть ли не самым важным элементом в топливной системе. Ведь без них было бы невозможно функционирование двигателя в целом.

На видео ниже очень подробно рассказано как снять форсунки на 16-ти клапанном двигателе ВАЗ-2112:

Замена форсунок на 16-ти клапаннике

С завода изготовителя на автомобили ВАЗ-2112 устанавливались форсунки от «Bosch» и «Siemens», (преимущественно Bosch 0 280 158 996 – прим.) ресурс который до первой чистки составляет в пределах 50 тысяч километров пробега.

Пошаговый порядок работ

  1. Первым делом снимаем корпус воздушного фильтра, датчик массового расхода воздуха (ДМРВ – прим.) и патрубок.
  2. Затем необходимо сбросить давление в топливной системе. Для того, чтобы не мучиться, и проделать эту работу проще, подкладываем под патрубки тряпку и приоткручиваем соединения. Таким образом давление сбросится быстро, а остатки бензина вытекут на тряпку.

    При помощи двух ключей отворачиваем топливопровод.

  3. Однако, если вы сомневаетесь в своих силах, можно отключить питание от топливного насоса, затем завести машину и подождать пока она заглохнет, после чего снова заводим его до тем пор, пока топливо остаётся в системе.

    Колодка питания отсоединена.

  4. Демонтируем пластину, которая фиксирует топливные трубки.
  5. Ослабляем хомут от сапуна и демонтируем его.
  6. Также ослабляем хомуты на патрубках ресивера.
  7. Поднимаем ресивер.

    Сняли ресивер

  8. Откручиваем рампу крепления щупа, затем убираем его в сторону.

    Снимаем рампу

  9. Когда доступ к топливной рампе открыт, при помощи шестигранников демонтируем её с посадочного места.

    Уберите открученные болты в надёжное место.

  10. Отсоединяем от неё разъём с проводами, а также шланг.
  11. Тянем рампу на себя, таким образом демонтируя её.

    Чтобы убрать рампу, придётся приложить усилие.

Когда топливная рампа снята, проводим работы по демонтажу конкретной форсунки:

  1. Снимаем фишку питания с форсунки, предварительно отведя в сторону колодку.

    Колодки снимаем по очереди.

  2. Уводим фиксатор форсунки в сторону и убираем её с посадочного места.

Форсунки сняты

Замена или чистка?

Для того, чтобы понять, что необходимо сделать с форсункой, поменять её или просто почистить, лучше продиагностировать их на специальном стенде. В таких условиях её можно проверить в работе под различным давлением, а также наглядно увидеть насколько плотно закрывается она, и не «сопливит» ли.

Если какая-либо из форсунок подлежит замене, то покупать новую следует точно с таким же артикулом как была старая. Также во время монтажа очищенных форсунок, следует поменять все уплотнительные кольца, (по 2 штуки на каждой форсунке – прим.).

Установку проводим строго в обратном порядке, аналогичном порядку снятия.

Видео о чистке форсунок

Внимание! Во время работы с форсунками, соблюдайте все меры противопожарной безопасности, так как пары бензина легко воспламеняемы и являются источником высокой пожарной опасности.

Что такое форсунки?

Форсунка, представляет из себя специальный механический распылитель, расположенный в «голове» двигателя, при помощи которого под высоким давлением и подаётся топливо в цилиндры.

Неисправности форсунок

Среди наиболее частых причин выхода из строя форсунок, может быть следующее:

  • Сопло форсунки закоксовалось – в этом случае может наблюдаться повышенный расход топлива, динамика автомобиля уменьшилась, затруднён запуск двигателя при отрицательной температуре окружающей среды. В остальном никаких отличий нет.
  • Клапан форсунки закрывается не герметично («сопливит» форсунка – прим.) – тут может наблюдаться повышенный расход топлива, «троение» и повышенная детонация (о проверке датчика детонации тут), нестабильная работа на холостом ходу.
  • Зависание клапана – двигатель троит. Для того, чтобы провести его диагностику, на работающем двигателе отключаем колодку питания каждой форсункой по очереди. На нерабочей форсунке никаких изменений в работе двигателя наблюдаться не будет, а на рабочей произойдёт падение оборотов.

Если вы обнаружили на своём автомобиле нерабочую форсунку, либо им требуется чистка, необходимо знать, как правильно демонтировать их. Подробнее об этом Вы уже могли прочитать выше.

Как проверить форсунки на ваз 2110 8 клапанов


Как проверить форсунки на ваз 2110

Форсунка — важный элемент системы питания инжекторного двигателя. От работы детали зависит характер движения автомобиля, мощность и приёмистость мотора, экологические параметры. Как их обслуживать и провести замену в случае необходимости на автомобилях ВАЗ 2110–2112?

Форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112

Автомобили «десятого» семейства комплектуются различными инжекторными двигателями, каждый из которых рассчитан на работу с определённой моделью форсунок. Несмотря на то что у них есть свои «имена», автомобилисты обычно используют «народную»классификацию по цвету и толщине. Например: чёрные тонкие.

Такое упрощение обычно работает, но полной гарантии совместимости форсунки с двигателем не даёт. Чтобы не обращаться лишний раз к чип-тюнеру для коррекции прошивки электронного блока управления впрыском, уточните каталожный номер детали до покупки.

Таблица: совместимость форсунок и двигателей автомобилей ВАЗ 2110–2112

Отличия форсунок для восьми и шестнадцатиклапанных двигателей

Среди некоторой части автомобилистов бытует мнение, что форсунки для «десятки» отличаются в зависимости от количества клапанов мотора. Другие уверены, что определяющий фактор — объём цилиндров.

Засорение форсунок может привести к тому, что автомобиль начнёт дергаться при движении.

В действительности неправы ни те, ни другие. Детали должны соответствовать конструкции двигателя, модели и прошивке электронного блока управления.

При замене лучше всего устанавливать те же, что были установлены ранее. В противном случае возможны трудности с запуском и эксплуатацией на переходных режимах. Для устранения недостатков придётся корректировать прошивку, что в гаражных условиях практически невозможно.

Впрыск топлива в цилиндр был известен еще на самой заре автомобилестроения. В начале 1890-х годов немец Рудольф Дизель и англичанин Герберт Акройд-Стюарт защитили права на собственные схемы двигателя внутреннего сгорания, работающего на мазуте.

Замена форсунок автомобилей ВАЗ 2110–2112

Поломки форсунок вызывают перебои в подаче топлива в цилиндры и нарушение пропорций горючей смеси. Эти последствия отражаются на характере движения автомобиля, работе зажигания, расходе топлива, стабильности холостых оборотов и содержании СО в выхлопе.

Таблица: неисправности форсунок инжекторных двигателей

Для замены форсунок понадобится следующий инструмент:

  • рожковые ключи на 17 и на 13,
  • шестигранный ключ на 5,
  • торцевые ключи на 10 и на 13,
  • крестообразная отвёртка.

Чтобы добраться до этих деталей, следует снять топливную рейку. Последовательность демонтажа для восьми и шестнадцатиклапанных моторов различна.

Снятие топливной рейки восьмиклапанного двигателя ВАЗ-2111

  1. Отключите аккумулятор от корпуса автомобиля.
  2. Отсоедините вакуумную магистраль от регулятора давления топлива.
  3. Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы, запомните их положение.

Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы

  • Отсоедините электроразъём рейки.

Отсоедините электроразъём рейки

  • Открутите и снимите кронштейн крепления подающей и сливной трубки.

  • Открутите крепления рейки.

  • Потяните рейку, вытащите форсунки из мест посадки. Извлеките рейку.

Инженер Йонас Хессельман (Jonas Hesselman) сумел объединить идеи… В 1925 году он выпустил первый в истории транспорта двигатель с непосредственным бензиновым впрыском. Это был своеобразный гибридный двигатель, работавший на всем, что горит: топливом для него могли служить бензин, керосин, солярка, масло…

Демонтаж топливной рейки двигателя ВАЗ-2112

  • Отключите аккумуляторную батарею.
  • Снимите защитный щиток двигателя.
  • Отсоедините от свечей высоковольтные провода.
  • Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе

  • Отсоедините от дроссельного узла шланг вентиляции первого контура картера

  • Ослабьте крепление, выведите тросик заслонки из кронштейна

  • Открутите крепления дроссельного узла. Снимите узел со шпилек вместе со шлангами, отведите в сторону и зафиксируйте подручными средствами.Отсоедините от ресивера шланг электропневмоклапана.

  • Отсоедините шланг вакуумного усилителя.

  • Отверните крепления ресивера.

  • Ослабьте хомуты впускного коллектора.

  • Снимите ресивер, закройте отверстия коллектора пробками из ветоши.

Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг картерной вентиляции.

  • Отверните крепление, снимите направляющую трубку указателя масляного уровня.

  • Отсоедините электрический разъём топливной рейки.

  • Открутите штуцеры, отсоедините шланги подачи и слива топлива. Запомните их положение.

  • Отверните крепление, снимите кронштейн трубок подачи и слива топлива.

  • Отверните шестигранником винты крепления.

  • Снимите топливную рейку в сборе.

Снятие деталей

Форсунки можно снять и заменить после того, как демонтирована топливная рейка.

Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки.

  • Сдвиньте и снимите фиксатор положения деталей на топливной рейке.

  • Покачивая, вытащите форсунку. Снимите все детали, требующие замены.

Установку новых форсунок, топливной рейки и других демонтированных деталей произведите в обратной последовательности.

Не используйте бывшие в употреблении резинки форсунок, установите новые, предварительно смазав моторным маслом.

При необходимости замените уплотнительные кольца топливных трубок.

Ремонт

Прежде чем снимать форсунки с демонтированной рейки, целесообразно проверить их работоспособность. Для проверки понадобятся:

  1. четыре одинаковые ёмкости,
  2. тестер,
  3. провода.
Проверка работоспособности
  • Подсоедините к рейке с форсунками шланги подачи и слива бензина и разъём питания.
  • Установите рейку над мерными ёмкостями.

  • Проверните двигатель стартером.
  • Оцените работу распылителей. Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова. Количество топлива в мерных ёмкостях не должно сильно отличаться. Значительные отличия свидетельствуют о загрязнении и изменении производительности. Закоксованные смолистыми отложениями и засорённые требуют чистки. Полное отсутствие топлива на выходе сопла говорит о неисправности клапана и необходимости замены.

Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова

  • Выключите зажигание. Отсоедините разъёмы питания от форсунок.
  • Измерьте электрическое сопротивление обмотки каждой детали. Его номинальное значение 11–15 Ом. Отклонения от нормы означает наличие скрытых проблем электромагнитного клапана, которые косвенно влияют на форму факела и производительность. Такую форсунку целесообразно заменить.
  • Включите зажигание. Убедитесь в герметичности клапанов форсунок. Если деталь подтекает, её следует заменить или как минимум попытаться промыть и проверить работоспособность повторно.
  • Проверить форсунку на нестабильное зависание клапана трудно, так как эта неисправность может проявляться достаточно редко. Для выявления подключите электрический разъём форсунки отдельными проводами к аккумуляторной батарее. Периодически включая и выключая напряжение, следите за факелом распыла. Форма и интенсивность факела исправной форсунки каждый раз одна и та же, периодические изменения возникают тогда, когда клапан открывается не полностью. Если фона иногда «случайно» не срабатывает, её необходимо заменить.

После войны Германия получила запрет на разработку инжекторов для авиационных двигателей. И инженеры занялись адаптацией систем непосредственного впрыска для легковых автомобилей, обнаружив еще одно их немаловажное достоинство по сравнению с карбюраторами — экономичность.

Замена или промывка?

Некоторые неисправности можно устранить чисткой и промывкой. Другие «лечатся» лишь заменой.

Таблица: неполадки в работе форсунок

В перечисленных случаях промывка не панацея. Использовать этот способ следует, учитывая пробег и качество обслуживания во время эксплуатации.

В процессе работы сопла форсунок неизбежно закоксовываются, забиваются смолистыми отложениями. Картину усугубляет низкокачественное топливо, вместе с которым в неё могут попасть дополнительные загрязнители.

Какое-то время распылители топлива продолжают работать без видимых изменений, но рано или поздно загрязнители накапливаются, изменяя форму факела и снижая производительность.

Продолжительность жизни форсунок ограничена даже при использовании самого чистого топлива. Изготовители рекомендуют менять их через каждые 100–120 тыс. км пробега. Ввиду того что автомобилисты пользуются неидеальным бензином, а тем, которое можно купить на заправках, деталь приходится менять уже через 80–100 тыс. км.

Среди автомобилистов бытует мнение, будто «не надо лезть, если всё нормально работает». Это мнение оправдано, но лишь в том случае, когда владелец готов менять распылители на новые примерно каждые 50 тыс. км пробега.

Дело в том, что избавляясь от незначительных отложений по мере их накопления, владелец продлевает жизнь расходника, так как загрязнители не успевают нанести невосполнимый урон.

Засорение форсунок начинает мешать нормальной эксплуатации уже после 30–50 тыс. км.

Вначале негативные процессы проявляются лишь в повышенном расходе топлива. Владельцы не всегда связывают возросший «аппетит» двигателя с форсунками, так как причин у этого явления очень много.

В интервале 50–80 тыс. км пробега загрязнения, накопившись, способны вызвать перебои в работе двигателя, чего не заметить уже невозможно. Становится понятно, что «надо лезть в форсунки», но их чистка на этом этапе может оказаться бесполезной. При длительной работе засорённой детали нередко увеличивается диаметр сопла. Промывка удалит загрязнители, но первоначальные параметры уже не восстановить.

Чтобы продлить срок безотказной эксплуатации и отдалить замену, следует регулярно примерно через 3–5 тыс. км пробега

заливать в бак чистящую жидкость для форсунок либо использовать её иным способом, рекомендованным производителем.

Мнения автомобилистов об эффективности и безопасности инжекторной химии противоречивы. Многие опасаются, что промывка без снятия с двигателя засоряет цилиндры.

Действительно, если владелец автомобиля «не лез в форсунки» длительное время, без снятия рейки не обойтись. Химия в баке вместо пользы способна нанести вред. Если же использовать очистители регулярно, не дожидаясь проявления характерных неисправностей, двигателю от химии никакого вреда не будет.

Хотя инжекторная химия благотворно влияет на незначительно загрязнённые форсунки, её использование не гарантирует, что распылители безбедно «проживут» весь «отпущенный» им производителем срок. Неудачно залить в бак «левый» бензин можно почти на любой заправке.

Чтобы свести к минимуму накопление отложений, изготовители рекомендуют проводить дополнительную профилактическую промывку специальными средствами каждые 30 тыс. км пробега.

Таблица: целесообразность промывки и замены в зависимости от пробега

Промывка без снятия с двигателя

При первых признаках засорения форсунок не следует откладывать ремонт в долгий ящик, так как промедление лишь усугубляет ситуацию. Можно обратиться за помощью к профессионалам, но можно промыть и самостоятельно.

Чтобы собрать самодельное приспособление и промыть их, понадобится:

  1. промывочная жидкость — 1 л;
  2. пластиковая бутылка с крышкой;
  3. фильтр тонкой очистки топлива;
  4. резиновый шланг диаметром 12 мм — 1 м;
  5. хомут 12–14 мм — 2 шт.;
  6. ниппель в сборе (грибок) — 2 шт.;
  7. ножной или электрический насос с манометром.

Последовательность промывки:

  • Просверлите в дне и крышке бутылки отверстия, установите в них ниппели.

  • Соедините шлангом ниппель крышки бутылки и фильтр очистки топлива. Укрепите соединения хомутами.

  • Заведите мотор, прогрейте его до 90–95 ° C.
  • Заглушите двигатель. Стравите давление топлива.
  • Отсоедините от рейки форсунок шланг подачи бензина. Вместо него, присоедините к штуцеру выход фильтра самодельного промывочного приспособления.

  • Перелейте в бутылку жидкость для промывки. Закрутите крышку.
  • Подсоедините к свободному ниппелю насос, доведите давление внутри ёмкости до 3 кгс/см².
  • Заведите мотор на промывочной жидкости. Дайте поработать на холостом ходу 15 минут. Поддерживайте давление в ёмкости с помощью насоса.
  • Остановите двигатель, обождите 15 минут. Повторите циклы работы и отдыха до тех пор, пока не закончится жидкость для промывки.
  • После самостоятельной остановки двигателя стравите избыточное давление в бутылке с помощью ниппеля. Отсоедините промывочное устройство. Подключите шланг подачи бензина.

Аналогичным образом можно промывать снятую с двигателя топливную рейку в сборе без демонтажа форсунок.

Промывка снятых с двигателя

Чтобы промыть снятую с двигателя форсунку, необходимо создать на её входе повышенное давление чистящей жидкости, а затем периодически включать и выключать электромагнитный клапан, имитируя работу электронного блока управления автомобиля.

Повышенное давление легко создать, используя очиститель для карбюратора в аэрозольном баллончике. Кроме него, понадобятся:

  1. источник постоянного напряжения 12 В,
  2. провода,
  3. кнопка без фиксации,
  4. клеммы для подключения к форсунке,
  5. одноразовый шприц 5 мл,
  6. кембрик (пластиковая трубочка) для соединения шприца и распылителя баллончика,
  7. ёмкость для сбора промывочной жидкости.

Порядок промывки:

  • Вытащите из шприца поршень. Соедините кембриком носик шприца и распылитель аэрозольного баллончика. Зафиксируйте соединение проволокой или скотчем.
  • Подсоедините форсунку к источнику питания через кнопку.
  • Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки.

  • Направьте выходное отверстие в ёмкость для сбора жидкости.
  • Нажмите на распылитель аэрозольного баллончика и заполните шприц промывочной жидкостью.
  • Нажмите кнопку питания и откройте форсунку.
  • Повторяйте промывку до тех пор, пока не получите на выходе интенсивный факел приемлемой формы.
  • При необходимости, промойте аналогичным образом форсунку в обратном направлении, подавая промывочную жидкость не на вход, а на выход.

Замена уплотнительных колец

Чтобы исключить подтекание топлива, не используйте повторно уплотнительные кольца распылителя и корпуса форсунки. Их меняют новыми при каждом снятии по любому поводу.

Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой. При установке новых не пользуйтесь твёрдым инструментом, устанавливайте уплотнители руками. Перед монтажом форсунки смажьте резинки моторным маслом.

Инжекторный двигатель совсем несложный, как иногда полагают владельцы карбюраторных машин. Форсунки — надёжные детали, которые требуют лишь чуточку внимания. Проявите его, и мотор отблагодарит.

www.vazzz.ru

Как проверить форсунки не снимая с двигателя

Неисправности инжектора (форсунок) встречаются как на дизельных, так и на бензиновых двигателях. В схеме устройства системы питания инжекторного двигателя форсунка является элементом, который отвечает за впрыск распыленной порции топлива в камеру сгорания под определенным давлением.

Точное дозирование, герметичность и своевременное срабатывание инжекторной форсунки обеспечивают устойчивую и исправную работу двигателя на всех режимах его работы. Если форсунка «льет» (пропускает лишнее топливо в момент, когда его подача не требуется), снижается эффективность распыла горючего (нарушается форма факела) и возникают другие неисправности инжектора, тогда двигатель начинает дымить серым или черным дымом, теряет мощность, расходует много топлива и т.п.

Содержание статьи

Что указывает на возможные проблемы с инжектором

Сразу отметим, что причин нестабильной работы двигателя может быть много, начиная от забитого топливного фильтра, поломки бензонасоса, вышедшей из строя свечи зажигания или неисправной катушки до потери компрессии, проблем с ГРМ и т.д. Наряду с этим одним из главных признаков неисправности форсунок является затрудненный пуск двигателя, особенно «на холодную», а также расход бензина или солярки (зависимо от типа двигателя), который заметно увеличивается. Еще необходимо отметить неустойчивую работу ДВС в режиме холостого хода, похожую на так называемое «троение» двигателя.

При езде возможно достаточно частое проявление одного или сразу нескольких симптомов:

  • наличие рывков, сильно замедленны реакции при нажатии на педаль газа;
  • явные провалы и потеря динамики при попытках резкого ускорения;
  • машина может дергаться на ходу, при сбросе газа, а также после смены режима нагрузки на мотор;

Необходимо добавить, что подобную неисправность необходимо устранять безотлагательно, так как проблемы с инжектором негативно сказываются не только на ресурсе двигателя и трансмиссии, но и на общей безопасности движения. На автомобиле с неисправными форсунками водитель может испытать серьезные трудности при обгоне, на крутых подъемах и т.п.

Самостоятельная проверка форсунок

Начнем с того, что автомобильные форсунки делятся на несколько типов, из которых в разное время широкое применение нашли два вида: механические форсунки и электромагнитные (электромеханические) инжекторы.

Электромагнитные форсунки имеют в основе специальный клапан, который осуществляет открытие и закрытие форсунки для подачи топлива под воздействием управляющего импульса ЭБУ двигателем. Механические форсунки открываются в результате роста давления топлива в форсунке. Добавим, что на современных авто зачастую устанавливаются электромагнитные устройства.

Чтобы проверить форсунки своими руками без снятия с машины можно воспользоваться несколькими способами. Наиболее простым и доступным способом, который позволяет быстро проверить инжекторные форсунки не снимая их с машины, является анализ шумов, издаваемых двигателем в процессе работы.

Определить неисправную форсунку на слух по звуку работы ДВС можно в том случае, если из блока цилиндров доносится приглушенный высокочастотный звук. Это указывает на необходимость чистки инжектора или неисправность форсунок.

Как проверить подачу питания на форсунки

Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания.

  • для диагностики от инжектора отключается колодка, после чего к АКБ нужно подключить два провода;
  • другие концы проводов крепятся к контактам форсунки;
  • затем нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие вытекания топлива;
  • если горючее течет, тогда данный признак указывает на проблемы в электрической цепи;

Еще одним из диагностических приемов является проверка инжектора при помощи мультиметра. Данный способ позволяет измерить сопротивление на форсунках не снимая их с двигателя.

  1. Перед началом работ необходимо выяснить, какой импеданс (сопротивление) имеют форсунки, установленные на конкретном автомобиле. Дело в том, что встречаются инжекторные форсунки как с высоким, так и с низким сопротивлением.
  2. Следующим шагом станет выключение зажигание, а также сбрасывание минусовой клеммы с АКБ.
  3. Далее потребуется отключить электрический разъем на форсунке. Для этого необходимо использовать отвертку с тонким концом, при помощи которой нужно отщелкнуть специальный зажим, расположенный на колодке.
  4. После отсоединения разъема переводим мультиметр в нужный режим работы для замера сопротивления (омметр), подключаем контакты мультиметра к соответствующим контактам форсунки для измерения импеданса.
  5. Сопротивление между крайним и центральным контактом форсунки с высоким импедансом должно быть в рамках от 11-12 до 15-17 Ом. Если на автомобиле применяются форсунки с низким сопротивлением, тогда показатель должен быть от 2 до 5 Ом.

Если замечены явные отклонения от допустимых норм, тогда форсунку нужно демонтировать с двигателя для подробной диагностики. Также возможна замена форсунки на заведомо исправную, после чего оценивается работа двигателя.

Комплексная диагностика работы форсунок на рампе

Для такой проверки топливную рейку понадобится снять с мотора вместе с закрепленными на ней форсунками. После этого нужно присоединить все электрические контакты к рампе и форсункам в том случае, если таковые отключались перед снятием. Также необходимо вернуть на место минусовую клемму АКБ.

  1. Рампу необходимо разместить в подкапотном пространстве так, чтобы получилось поставить под каждой из форсунок мерную емкость с нанесенной шкалой.
  2. Нужно подключить к рампе трубки подачи топлива и дополнительно проверить надежность их крепления.
  3. Следующим шагом является включение зажигания, после чего необходимо немного провернуть двигатель стартером. Данную операцию лучше проводить с помощником.
  4. Пока помощник вращает двигатель, проконтролируйте эффективность работы всех инжекторов. Подача горючего должна быть одинаковой на всех форсунках.
  5. Завершающим этапом станет выключение зажигания и проверка уровня топлива в емкостях. Указанный уровень должен быть равнозначным в каждой емкости.

Большее или меньшее количество горючего в мерных емкостях укажет на неисправность форсунки или необходимость очистки одного или нескольких инжекторов. Если форсунка демонстрирует недолив, тогда элемент нужно чистить или менять. Подтекание топлива после отключения зажигания укажет на то, что форсунка «льет» и потеряла герметичность.

Кроме самостоятельной проверки можно воспользоваться услугой диагностики инжектора в автосервисе. Данную операцию совершают на специальном проверочном стенде. Проверка форсунки на стенде позволяет точно определить не только эффективность подачи горючего, но и форму факела во время распыла топлива.

Как самому очистить форсунки без снятия с двигателя

В процессе диагностики частой причиной неустойчивой работы мотора является то, что инжекторные форсунки забились. Существует несколько способов очистки форсунок, среди которых может использоваться механический, ультразвуковой или очистка при помощи специальных химических составов.

В ряде случаев заливка в топливный бак специальной присадки-очистителя инжектора достаточно для того, чтобы нормализовать работу всей системы. Также рекомендуется с определенной периодичностью раскручивать мотор до высоких оборотов и разгонять автомобиль до 110-130 км/ч. на ровных отрезках пути. В таком режиме нужно проехать 10-20 километров. Продолжительная работа форсунок под нагрузкой позволяет реализовать так называемую самоочистку.

Напоследок добавим, что перечисленные выше способы очистки позволяют удалить только незначительные загрязнения. Серьезно забитый инжектор необходимо чистить механически, составами под давлением или ультразвуком. Что касается промывки форсунок, специалисты рекомендуют промывать инжектор каждые 30-40 тыс. пройденных километров.

Чистку инжектора стоит делать для профилактики, а не после появления признаков неисправности. Если автомобиль эксплуатируется в режиме городской езды на топливе сомнительного качества, тогда интервал профилактических мер следует сократить применительно к индивидуальным условиям эксплуатации.

Читайте также

krutimotor.ru

Лада 2110 VLZ_SNIPER › Бортжурнал › Чистка форсунок(Инжектор)Ваз(иномарки_не большая разница)своими руками + диагностика(проверка)насоса + давление в рампе

Сегодня почистил инжектор и дроссельный узел в гараже.Считаю эту процедуру не сложной, но требует внимания и аккуратности.Что нужно:

-сделать провода для подключения к форсам.
Один конец на акум, другой на форсунку(можно через фишку или клеммы *мама*).Между ними кнопку и лампочку

-очиститель карбюратора

-смостырить переходник с балончика на форсунку
Я сделал так_

-новый комплект уплотнительных колечков для форсов(8шт) и уплотнительные колечки для топливных шлангов(2шт)+ ещё 2шт если будете снимать регулятор давления который на рампе_старого образца.На рампе нового образца РДТ находится в баке на насосе.

В принципе всё, но походу процесса захочется ещё что нить попутно новое поставить или прийдётся менять.Поменял резинки между впускным коллектором и ресивером, и броне провода фирмы SLON, считаются одними из лучших(моё мнение).

Ну поехали.

Отключаем акум, снимаем воздушный фильтр вместе с патрубком до дроселя.Откручиваем облицовочную крышку, отсоединяем провода от датчиков(чтоб не мешали)прям от коленвала и до дмрв и весь жгут проводов в сторону, высовываем броне провода, тросик газа то же снять и снимаем сам ресивер.Там соединения на рез хомутах для 16v и 2 гайки на 10 по бокам.(снимать ресивер для 16 клапанных двигателей, для 8 клапанных ресивер снимать не обязательно.Можно и так подлезть).Кстати снимать ресивер можно не откручивая дроссель и идущие к нему шланги, но лучше сразу всё открутить и от соединить что бы ни чего не мешало+попутно можно и заслонку почистить.Так что решайте сами потом дроссель открутить или сразу.Дырки впускного коллектора лучше чем нибудь накрыть, во избежании попадания грязи во внутрь или чего либо.Всю эту систему подвешиваем(я цеплял за дворники)или просто снимаем если открутили все шланги и убираем если всё от соединяли.Далее откручиваем топливные шланги подходящий и слив и запоминаем какой от куда(вообще лучше не забывать какой от куда или помечать что где было)Даже если перепутали топливные трубки соединяя назад_ни чего страшного_она просто не заведётся и всё.И видим такую картину_

Вот она и топливная рампа_

Откручиваем 2 болта крепления рампы шестигранник(не слизывайте грани!)и аккуратно снимаем её шевеля и всё такое(мне повезло вышла сразу с форсами без особых усилий)Даааа не ожидал такого вида…

Ну да ладно.Всё форсунки я замачивал в ацетоне, можно бензин.Пока они отмокали, чистил тем же очистителем карба рампу и клапанную крышку, ну и частично двигатель(особо не углублялся).Хорошо очищает)))Кстати саму рампу лучше продуть хотя бы насосом, бывало такое что и там оставались частицы песка и грязи и т.п.После соединяем форсунку через переходник с балончиком, и к проводам.Переходник как уж сами придумаете без разницы, я делал через шприц)У меня вышло так

И чистим.С напарником удобней.Одной рукой я давил на баллон создавая давление, а другой нажимал на кнопку, (я нажимал поочерёдно)то есть делаем имитацию впрыска, тем самым внутри всё продувается и прочищается.Эффект будет по любому положительный.2 форсунки из 4-тырёх у меня сначала распыляли хреново, потом пробились.Грязи особо не много было, хотя как там сказать.Короче чистим пока не увидим равномерное и чистое распыление, (ссать не должно, прочищаем дальше)Всё это дело потом вытираем и сушим.После можно почистить дроссельную заслонку, поменять прокладку обязательно!Как и всё колечки тоже!Чистим все каналы тщательно, качественно и в принципе можно воздухом продуть.Прям тряпочкой во внутрь.Грязная заслонка тоже влияет на дёрганье авто, плохой холостой ход, расход и динамику авто.Кстати пока всё разобрано можно посмотреть в каком состоянии ваши свечи.Может требуется замена или чистка(выставить по зазорам)И ещё цешкой или как там называется правильно, можно и нужно померить сопротивление на форсунках.Должно быть от 11ом—до 15ом.Это допустимые показатели, они в принципе в книжке описаны(есть короче это)Если меньше или больше, только замена.И когда чистим форсунку подавая на неё давление с балончика через переходник.Пока не нажимая на кнопку(имитации впрыска)она не должна пропускать.То есть должна держать давление.Если течёт или пропускает только замена самой форсунки.Они вроде как не разборного типа, точно не знаю.

Отмыл форсы и рампу

Вот что осталось с них

И собираем в обратном порядке, ну или как кому удобно.Уплотнительные колечки все менять по любому надо.Колечки которые будут стоять на рампе и форсах, желательно смазать моторным маслом, лучше входить будет всё это дело(типа как с вазелином-)А так в принципе разобраться можно и самому)не спешим собираем всё обратно, бояться не надо.Не забудьте все датчики обратно под соединить.При первом запуске будет не много захлёбываться, может даже сразу не заведётся.Не паникуем.Везде где мы чистили и брызгали очистителем карба пролетит в цилиндры и сгорит благопо

www.drive2.ru

Инжектор ВАЗ-2110 – проверяем работу форсунок самостоятельно + Видео » АвтоНоватор

Инжекторный двигатель превосходит карбюраторный по многим показателям. Однако у него есть слабое место – инжектор может быстро засориться при использовании некачественного грязного бензина и его сложнее диагностировать и ремонтировать.

Признаки неисправности инжектора ВАЗ-2110

Из-за наличия в топливе грязи и различных примесей нередко уже через 40 000 км пробега форсунки инжектора нуждаются в прочистке. Встречаются и другие его неисправности. Если двигатель работает нормально, то проводить какие-либо профилактические работы настоятельно не рекомендуется.

Если двигатель работает неустойчиво, глохнет на холостых оборотах, машина не заводится или не может развить полную мощность – то, скорее всего, форсунки инжектора неисправны. Также требуется их проверить, если на холостых оборотах коленчатый вал вращается с слишком высокой частотой. Рывки и провалы во время движения и перерасход бензина тоже должны вас настрожить. При неисправности форсунок в отработанных газах концентрация CO и CH существенно превышает предусмотренные нормы, а негерметичный инжектор, имеющий утечку топлива, может стать причиной возникновения калильного зажигания.

Как снять инжектор ВАЗ-2110?

Перед проведением диагностики инжектора ВАЗ-2110 отсоединяем от АКБ провод «массы», снимаем воздушный фильтр двигателя вместе с гофрированным впускным патрубком и отсоединяем вакуумную трубку от регулятора давления подаваемого топлива. Отжав соответствующие фиксаторы, отсоединяем разъемы с проводками от регулятора холостых оборотов и датчика дроссельной заслонки. Снимаем инжектор:

  1. Отсоединяем разъем жгута инжектора от колодки подводимых проводов.
  2. Откручиваем и извлекаем болты крепления рампы форсунок.
  3. Отворачиваем винт крепления держателя трубок топливопровода. Снимаем держатель.
  4. Осторожно сдвигаем рампу вдоль оси инжектора таким образом, чтобы аккуратно извлечь все компоненты инжектора из установочных отверстий впускного коллектора.
  5. Аккуратно выводим рампу форсунок под ресивером, стараясь не повредить инжектор.

Диагностика инжектора ВАЗ-2110

Диагностика: подсоединяем его колодку проводов к разъему жгута, а затем провод «массы» к АКБ; опускаем форсунки в емкости с прозрачными стенками, а затем проверяем распыление бензина – включаем стартер. Топливо должно распыляться правильным конусом, из всех форсунок должно бить 4 струи, количество распыленного топлива должно быть во всех 4-х емкостях одинаковым (проверяется мерной емкостью).

Несоответствующую этим требованиям форсунку необходимо заменить.

Выключаем зажигание и производим осмотр инжектора: если из какого-нибудь распылителя топливо заметно подтекает – данная форсунка негерметична и подлежит замене. Если топливо вообще не распыляется, то проверяем подачу питания: отсоединяем разъем с проводами (после отсоединения АКБ) и подключаем АКБ напрямую, соблюдая полярность, к контактам форсунки, а затем включаем зажигание – если форсунка начнет распылять, то неисправна ее электрическая цепь.

Проверяем сопротивление обмоток: отсоединяем от форсунки штекер с проводами (после отсоединения АКБ) и подключаем к ее контактам омметр. Показания прибора должны соответствовать 11–15 Ом. Если отличаются, то форсунку стоит поменять.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

satyrn-908 › Блог › Как убедиться в том, что на топливные форсунки автомобиля поступает нужное напряжение?

Неисправности топливных форсунок ухудшают показатели топливной экономичности и могут привести к перебоям в работе двигателя. Убедитесь, что на форсунки поступает напряжение, достаточное для их корректной работы.
Если двигатель вашего автомобиля работает неравномерно, возможно, причина этого кроется в системе подачи топлива. Неисправность форсунки может нарушать процесс воспламенения в цилиндре. Это, в свою очередь, приводит к дисбалансу в работе двигателя на всех режимах. Топливная экономичность падает, так как топливо может сгорать не полностью, и вам приходится сильнее нажимать на газ, чтобы заставить автомобиль двигаться.
Топливные форсунки – это особый тип соленоидов, которые могут быстро активировать свои поршни. Это позволяет форсунке впрыскивать точное количество топлива в цилиндр даже при работе двигателя на высоких оборотах. За период эксплуатации автомобиля форсунки срабатывают миллионы раз. Со временем они изнашиваются, и в них могут накапливаться отложения, снижающие производительность работы двигателя.
Это руководство описывает проверку поступления корректного напряжения на форсунки и значения сопротивления форсунок. Форсунки могут быть неисправными и при условии корректного значения поступающего напряжения. В них способны накапливаться отложения, нарушающие процесс впрыска топлива в цилиндр. Это, в свою очередь, вызывает неполное сгорание топлива и перебои в работе двигателя.
Проверка сопротивления форсунок.
Необходимые материалы: цифровой вольтометр или мультиметр с возможностью измерения сопротивления.
Внимание: На некоторых двигателях для доступа к форсункам необходимо снять декоративную пластиковую крышку двигателя. Обычно она крепится стандартными болтами, которые можно легко открутить при помощи соответствующей головки и удлинителя.

Шаг 1: Убедитесь, что зажигание выключено. Для проведения этой проверки подача напряжения не нужна.
Шаг 2: Отсоедините жгут подачи питания на форсунки. На соединении кабеля может быть защелка, которую необходимо сдвинуть, а затем нажать на ушки и отсоединить разъем.
Шаг 3: Настройте прибор на измерение сопротивления. Если он не имеет автонастройки, установите минимальный диапазон измерений.
Шаг 4: Проверьте сопротивление. Подсоедините контакты измерителя к зубцам электрического соединителя, избегая их замыкания.
• Форсунки высокого сопротивления в настоящее время являются наиболее распространенными. Их сопротивление может быть в пределах 12-17 Ом.
• Форсунки низкого сопротивления могут устанавливаться на высокопроизводительных и мощных двигателях. Их сопротивление гораздо ниже – обычно оно достигает 2-5 Ом.
Шаг 5: Повторите проверку на всех форсунках. Отклонение значений сопротивления всех форсунок не должно быть более 0,5 Ом.
При большем отклонении необходимо проверить форсунку на предмет корректного распыления топлива.
Совет: Нормативное значение сопротивления для форсунок вашего автомобиля можно найти в интернете или руководстве по ремонту автомобиля.
Проверка электрического соединения форсунок
Шаг 1: Включите зажигание. Поверните ключ во второе положение (ON). Питание начнет поступать к элементам двигателя. Не запускайте двигатель.
Шаг 2: Настройте прибор на измерение постоянного тока. Если он не имеет автонастройки, установите минимальный диапазон измерений.
Шаг 3: Соедините «минусовой» контакт прибора с «землей». Кузов автомобиля заземлен, поэтому вы можете найти любой неокрашенный элемент кузова под капотом.
Совет: Некоторые измерительные приборы имеют зажимы типа «аллигатор» на контактах, поэтому вам не нужно будет держать провод. Это освободит ваши руки, и вы сможете корректно подсоединить «плюсовой» контакт прибора.
Шаг 4: Соедините «плюсовой» контакт прибора с клеммой жгута проводов форсунки. Жгут имеет две клеммы, в которые вставляются зубцы разъема форсунок. Одна из них заземлена и должна показывать 0 В. Вторая должна иметь показания около 12 В.
Шаг 5: Повторите операцию для всех форсунок. Не трогая заземление, повторите процедуру для всех форсунок.
Все показания должны быть около 12 В. Более низкие значения указывают на наличие сопротивления в кабеле.
Возможно, эти проверки помогут вам найти неисправность топливных форсунок, но, как уже было отмечено, проблема может быть не связана с электрикой. В случае корректных значений сопротивления, следующим шагом должны стать снятие инжекторов и проверка характера распыла при помощи тестера для форсунок.
elm327rus.ru/blog/stati-i…=email-subscribe-15_06_17

www.drive2.ru

Чистка форсунок на ВАЗ 2110 своими руками: замена и проверка, хитрости от специалистов

Содержание:

  1. Признаки неисправности
  2. Способы очистки
  3. Демонтаж
  4. Очистка

АЗС в нашей стране огромное количество, но далеко не на всех качество топлива соответствует нормам и потребностям самих автомобилей. Различные загрязнения, примеси в бензине приводят к нарушению качества и эффективности работы двигателя, его элементов. Таких как форсунки. Их можно при необходимости заменить или прочистить своими руками.

Признаки неисправности

При надлежащем уходе, форсунки на ВАЗ 2110 способны прослужить достаточно долго. Но при появлении первых признаков неисправности, рекомендуется незамедлительно провести чистку элементов. Какие при этом появляются симптомы?

  • Двигатель запускается с определенными сложностями;
  • Увеличивается показатель расхода топлива;
  • Мощность, тяга падают;
  • Зимой автомобиль иногда дергается;
  • Мотор начинает троить и пр.

Если вы заметили хотя бы один из симптомов, обязательно проверьте форсунки и примите решение — чистить или менять.

Способы очистки

Существует три основных способа, которые позволят вам прочистить ваши форсунки. Каким из них воспользоваться, решайте сами.

Способ

Особенности

Автомобильная химия

Достаточно эффективное, но финансово затратное средство. Плюс работать с химией рискованно, поскольку она очень опасна для вашего здоровья. Очистка проводится только при полном соблюдении правил безопасности

Услуги СТО

Автосервисы сейчас сделают все за ваши деньги. Но придется прилично заплатить. Не забывайте и о том, что найти действительно хорошее, ответственно и недорогое СТО — нечто из области фантастики. Потому или сомнительное качество работы, или внушительные деньги за эффективную чистку

Самостоятельная чистка

Экономически самый выгодный способ, позволяющий сэкономить и качественно выполнить поставленную задачу. Выбирать такой вариант следует только в том случае, если вы имеете представление об устройстве мотора, расположении и функциях форсунок

Не проводите самостоятельную чистку, если ни разу самостоятельно не залезали в подкапотное пространство с целью замены или ремонта узлов двигателя. Доверьтесь проверенным специалистам, не рискуйте.

До и после очистки

Демонтаж

Перед тем как заменить или почистить форсунки, их потребуется снять с топливной рампы. Для этого проводятся следующие мероприятия:

  • Убедитесь, что мотор как следует остыл. Проводить работы на горячем двигателе не безопасно;
  • Отключите от бензонасоса питательные провода, чтобы обесточить устройство;
  • Постарайтесь максимально снизить давление в системе питания движка. Для этого двигатель заводится, а далее вам нужно дождаться, пока он сам заглохнет при холостых оборотах;
  • Повторите такую процедуру несколько раз до тех пор, пока машина попросту перестанет реагировать на повороты ключа зажигания;
  • Все, теперь наша цель — топливная рампа. Для ее снятия нужно предварительно снять клеммы с аккумулятора, обесточить саму рампу, отключить шланги подачи горючего, а также отсоединить все электроприборы, идущие на нее. Это датчики давления, холостого хода, положения дроссельной заслонки;
  • Если у вас двигатель на 8 клапанов, тогда снимать ресивер не требуется. Этот шаг актуален для моторов с 16 клапана;
  • Специалисты не рекомендуют снимать впускной коллектор без демонтажа дроссельной заслонки и шланга, идущего к ней. Лучше открутите и разъедините все сразу, что позволит вам удобнее продолжить работу;
  • Отверстия выпускного коллектора накройте чем-то, чтобы защитить их от попадания посторонних предметов;
  • Используя шестигранник, вы сможете открутить пару болтов и снять вместе с форсунками топливную рампу;
  • Следите внимательно за тем, чтобы не было перекосов при снятии рампы, иначе с демонтажными процессами могут возникнуть проблемы;
  • Снимаем форсунки. Чтобы это сделать, отсоединяются крепежные скобы, которые удерживают электрический разъем. Также нужно снять скобу, которая удерживает форсунку на ее посадочном месте.

Демонтировав элементы, обязательно закройте посадочные места, дабы избежать попадания мусора и прочих предметов, а сами форсунки разместите на столе или полу, предварительно постелив сухую ветошь.

Тут уже решайте, менять или чистить элементы топливной системы. Если требуется замена, на место старых форсунок установите новые, и выполните процедуру сборки.

Очистка

Тут действуйте следующим образом.

  1. Снимите резиновые кольца с форсунок, а когда чистка закончится, поставьте на их место новые уплотнители.
  2. Процесс чистки следует начинать с сопел, на которых формируются различные отложения по мере эксплуатации авто.
  3. Не забудьте тщательно зачистить воронкообразные поверхности, где накапливаются смолистые отложения.
  4. Следующий шаг — это каналы подачи смеси топлива.
  5. Чтобы открыть электромагнитный клапан для подачи горючего, придется обмануть устройство источником питания на 5-7 В.
  6. Некоторые используют стабилизируемые источники напряжения, зарядки от телефонов или даже аккумулятор машины. В случае использования АКБ подачу напряжения следует выполнить через лампочку. Она будет играть роль демпфера тока. Иначе вы рискуете сжечь обмотку.
  7. Электричество подается по двум проводам, в разрыв одного из которых устанавливается кнопка. Она будет замыкать и размыкать сеть. Так создается имитация работы форсунки в двигателе за счет воздействия импульсного электрического заряда.
  8. Подавать очищающую жидкость для очистки форсунок можно через баллончик со средством для чистки карбюраторов. Не дорого и эффективно, даже получше специализированной химии.
  9. Обязательно герметично соедините баллон и форсунку резиновой трубкой, хомутами и любыми другими средствами.
  10. Все готово? Можно тогда подавать электричество, чтобы форсунка открывалась. Параллельно нажимайте на кнопку баллончика со средством для очистки.
  11. Вскоре факел струи жидкости, который будет выходить через распылитель топлива форсунки, изменит свое «корявое» направление, и станет равномерно выходить из сопла. Это говорит о том, что вы удалили весь нагар.

Самодельный прибор для очистки

Прежде чем ставить очищенную форсунку на место, проверьте ее реальное состояние.

Проверка

Для проверки вам нужно:

  • Замерить сопротивление форсунки с помощью мультиметра. Если показатели составляют в пределах 10-15 Ом, форсунка исправна;
  • При отклонении от этих рамок, чистка бессмысленна. Нужно только менять форсунки;
  • Проверьте устройства на предмет герметичности;
  • Для этого, выполняя очистку, не включайте подачу электрического импульса, чтобы форсунка не открывалась;
  • Под давлением устройство с нарушенной герметичностью начнет подавать признаки течи. Следовательно, элемент подлежит замене.

Форсунки не поддаются ремонту и разбору на элементы с целью восстановления функциональности. При нарушении сопротивления и герметичности, устройства обязательно меняют на новые.

Почистить форсунки достаточно легко, если грамотно соорудить устройство для данной процедуры. Если же подобных навыков нет, обратитесь в хороший автосервис.

 Загрузка …

luxvaz.ru

Как распознать неисправность топливных форсунок? Как проверить форсунки?

Прежде чем вы узнаете, как можно проверить топливные форсунки, несколько слов о том, что собой представляет топливный инжектор. Топливная форсунка пришла на смену карбюратору, который смешивал топливо с воздухом, образуя топливовоздушную смесь (ТВС), для последующей подачи в камеры сгорания двигателя автомобиля.

Кстати, карбюраторы все еще существуют, в основном на классических автомобилях, а также спецтранспорте. На всех современных авто его заменили форсунки, начиная с 1990 года. С появлением форсунок, система впрыска топлива стала работать под контролем ЭБУ (электронный блок управления) двигателя.

Несмотря на массу преимуществ инжекторных систем, для многих автомобилистов отказ от карбюратора стал настоящей трагедией. Так как до этого большинство автомобилистов ремонтировали и регулировали систему впрыска без посторонней помощи и дорогих инструментов.

Тем не менее, топливные форсунки более надежны и эффективны, чем карбюратор, поэтому в данной ситуации прогресс неизбежен. Однако вместе с тем они способны доставить неприятности своему владельцу, причем в такой ситуации не все так просто как с карбюратором, и обычно для решения проблемы требуется посещать СТО.

Но, возможно ли самостоятельно диагностировать проблемы с форсунками, и если да, то что для этого необходимо? Об этом вы сейчас и узнаете.

Как понять, что с форсунками что-то не так? Признаки неисправности форсунок

Распространенные признаки, указывающие на проблемы в системе впрыска топлива:
  • Двигатель работает на холостом ходу нестабильно, или даже глохнет на холостых;
  • Повышенная вибрация на «холостых», повышенная шумность;
  • Мотор плохо заводится;
  • Загорается «Check Engine» на приборной панели;
  • Повышенный расход топлива;
  • Характерный запах топлива в моторном отсеке, возможный подтек;
  • Ухудшение динамики и падение мощности.

Конечно, большинство вышеперечисленных симптомов могут иметь более чем одну возможную причину, и не всегда свидетельствуют о неисправной системе впрыска топлива. Подобные симптомы характерны и для других поломок, например, неисправные свечи зажигания могут стать причиной большинства вышеперечисленных проблем.

Подключаем компьютер к «мозгам»

Универсальная система кодов используется для уточнения конкретной проблемы, которая связана с той ил иной деталью или системой. Это позволяет ускорить процесс диагностики и поиска причин неисправности авто. Так, к примеру, на неисправность топливной форсунки указывают коды в диапазоне от P0000 до P0299 (контроль воздушно-топливной смеси). Последняя цифра между P0300 — P0308, например — 8, обозначает проблемный цилиндр, в котором есть неисправность. Следовательно, код P0308 указывает, что в цилиндре № 8 есть проблемы с форсункой. Прочитать код ошибки в памяти ЭБУ можно посетив СТО или купив OBD-сканер.

Профилактика — лучше и дешевле лечения!

Следует отметить, что, как и в большинстве вопросов тех. обслуживания ТС, профилактика — всегда лучше и дешевле лечения (ремонта). Одним из самых простых, дешевых и эффективных способов предотвращения проблем с впрыском топлива, является поддержание исправности системы зажигания. Одним из важнейших условий «здоровья» форсунок является — чистота! Важно заправлять качественное топливо и вовремя менять фильтра. Также для профилактики загрязнения форсунок, а также борьбы с отложениями, специалисты рекомендуют использовать специальную жидкость для очистки топливных форсунок. Кроме того, существует «промывка», позволяющая не только предотвращать накопление грязи и отложений, но и выполнять полноценную очистку системы топливных форсунок.

Жидкость для очистки топливных форсунок — это присадка в топливо, простая в использовании и отлично подходит для профилактического обслуживания. При этом стоит относительно недорого, особенно если сравнивать с ремонтом двигателя или заменой форсунок. Некоторые механики рекомендуют использовать промывочную жидкость каждый раз, когда вы заправляетесь, однако если вы уверенны в качестве топлива, то вряд ли в этом есть необходимость. Во всех остальных случаях, заметив какой-либо из вышеперечисленных симптомов, используйте промывку для предотвращения более серьезных проблем. Также неплохой будет привычка, которую имеют многие автомобилисты — использование промывочных присадок для форсунок при каждой замене моторного масла.

Если же у вас проблема посерьезнее, то вам, скорее всего, придется подумать о профессиональной чистке топливных форсунок. Безусловно, это обойдется гораздо дороже по сравнению с промывочной жидкостью, однако и результат будет гораздо лучше. Да и к тому же это намного дешевле, чем замена форсунок или ремонт двигателя.

Как проверить топливные форсунки в случае возникновения проблем?

Проще всего доверить это специалистам на СТО, однако есть способы проверить топливные инжекторы самостоятельно, по крайней мере предварительно, после чего можно решить ехать на сервис к профи или нет.

Следует обращать внимание на любые, даже малейшие признаки, указывающие на проблемы, например, если на «приборке» загорается «ЧЕК», это может указывать на множество неисправностей, в том числе и на неисправные форсунки.

Один из самых популярных способов проверки форсунок — прислушаться к их работе. Ваши уши на самом деле могут очень много рассказать, при условии, что вы знаете, какой звук должен быть.

В идеале, конечно, лучше иметь стетоскоп, подобный тому, который используют врачи, однако такой вряд ли есть у среднестатистического автолюбителя. Поэтому доверимся ушам и отвертке!? Да, да большой длинной отвертке!

Проверка форсунок в домашних условиях при помощи уха и отвертки!

  1. Заводи двигатель и даем ему прогреться.
  2. Затем берем самую большую длинную отвертку и ставим ее в основание топливной форсунки.
  3. Будьте осторожны! Во время проверки форсунок таким методом ваша одежда, волосы и пр. не должно свисать над подвижными частями!
  4. Прикладываем ухо к рукоятке отвертки и внимательно слушаем звук.

Если при прослушивании топливной форсунки вы услышите непрерывную серию щелчков равномерных и не очень громких, то можно предположить, что инжектор исправен и работает как надо.

Если же щелчки прерывистые, нерегулярные и с паузами, скорее всего, эта форсунка заедает или клинит, и требует промывки или даже замены. Как минимум такую форсунку следует снять для дальнейшей диагностики.

Описанную процедуру выполняем для каждой форсунки, после чего принимаем решение о том есть ли смысл в посещении СТО или нет. Такой метод не дает 100% уверенности, однако предварительное заключение можно сделать. К тому же это бесплатно и доступно каждому. Если есть ошибки, указывающие на проблемы с форсунками, то данный метод, как минимум, поможет убедиться в том, что проблема действительно есть.

После такой диагностики можно попробовать восстановить работу форсунки при помощи промывочной жидкости или же заехать на станцию и произвести полноценную чистку форсунок на ультразвуковом стенде.

www.autoposobie.ru

Проверка герметичности ( протекания ) форсунок. — Лада 2109, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Недавно делал чистку форсунок самостоятельно. Снимал, и через лампочку подключал к аккумулятору. Использовал для очистки очиститель карбюраторов ABRO. Форсунки дули не очень хорошим факелом. После прошло некоторое время.
Машинка у меня кушает много бензина, но думал с форсунками все в порядке, потому что при чистке не пропускали. Также колбасило на оборотах
И вот я выкрутил свечи посмотреть как они . Тут меня ждал сюрприз. Свеча 3 цилиндра была вся в бензине, как если ее окунуть в бак с бензином. Остальные свечи были вроде нечего. Через пару дней отрутил свечу 3 и 4 цилиндра (остальные не стал, не было времени), и опять 3 свеча в бензине. Прошло еще некоторое время, выкрутил 3 свечу, и она оказалась сухой…Что за епрст. Пару дней еще раз так повыкручивал, все время была сухая. НО! Я просто так жить не дам своей машинке 😀 буду насиловать, пока она как по мурзилке не будет работать.
Решил я собраться с силами и проверить форсунки на герметичность. Снял воздушный фильтр и патрубок к ресиверу.
НЕДОКОНЦА открутил винт, чтобы можно было вынуть топливные трубки из скобы. Отогнул их вниз.


Открутил винты топливной рампы, повернул форсунки на себя, чтобы видеть сопла и подложил отвертку для фиксации в таком положении.

Насухо вытер каждую форсунку.

1 форсунка ( ДО )

2 форсунка ( ДО )

3 форсунка ( ДО )

4 форсунка ( ДО )

Подсоеденил к топливной рампе манометр от насоса, чтобы смотреть за давление, но не нашел хомута, поэтому пропускал немного, так что давление можно не учитывать, но оно падало 🙂
Повернул ключ в положение зажигание, чтобы насос накачал в топливную рампу бензин. И сразу же, СРАЗУ увидел что все форсунки начали пропускать бензин, и немало… Тут я понял что попал на форсунки.

1 и 2 форсунка ( после)

3 форсунка ( после )

4 форсунка ( после )

Теперь думаю как, какие и где заказать форсунки чтоб подешевле и нормальные. По интернету поискав информацию пришел к выводу что аналог моих форсунок это BOSCH 0 280 158 110 (так как которые стоят сейчас у меня уже не выпускают давненько). Мой же аналог самый дорогой оказался среди других форсунок и БОШ и СИМЕНС… отлично че…Придется копить 🙂 Потому что хочу чтобы все было хорошо с моей машинкой.

www.drive2.ru

Проверка форсунок ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

Чистка форсунок(Инжектор)Ваз(иномарки_не большая разница)своими руками + ди…

Проверка и замена форсунок ВАЗ 2110.

Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15–16 Ом между центра…

Глохнет двигатель на ходу ваз 2110 инжектор.

Comment on Снятие и замена регулятора давления топлива двигателя ВАЗ-2111.

10. …все форсунки вышли из отверстий во впускной трубе двигателя.

Проверка форсунок на работоспособность на ВАЗ.

Ключевые слова к статье » Как снять форсунки двигателя на ВАЗ 2110, 21…

Ваз схема охлаждение.

Энциклопедия доработок ваз 2110.

Как снять форсунки двигателя на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Проверка и замена форсунок ВАЗ 2110.

форсунок своими руками ВАЗ 2113 2114.

Проверка форсунок ВАЗ 2110.

Промывка форсунок.

Проверка и замена форсунок ВАЗ 2110.

Диагностика инжектора своими руками — Pokatim.ru.

Как заменить форсунки на ваз 2110.

Форсунки ваз 2112, фото грузовика ман.

Как снять форсунки на ваз 2110 8 клапанов.

Чистка форсунок ВАЗ 2110, 2111.

7.1.10. Проверка форсунок двигателя.

Bаз 2107 Как Проверить Дмрв Сименс?

6.9 Проверка форсунок двигателя.

форсунок своими руками.

проверка форсунок ВАЗ 2110 — Поиск.

На Ваз 2110 инжектор двигатель.

Большой расход топлива — инжектор.

Установка вкладышей коленвала ваз 2110.

Проверка и замена форсунок ВАЗ 2110.

18. Перед заменой форсунок снизьте давление в системе питания.

Замена форсунок на ваз 2114, Подбираем краску и перекрашиваем.

Двигатель ВАЗ-2111.Снятие топливной рампы.

Датчик холостого хода ваз 2110 инжектор.

vaz-2110.net

Nissan Almera (Arrow) › Бортжурнал › Диагностика цепи форсунок или как я неделю искал неисправность! )

Полный размер

Всем привет, эта занимательная история приключилась со мной довольно давно, но поскольку причина поломки весьма интересная а так же были просьбы наших драйвовчан написать об этом в БЖ, эта запись таки увидит свет.

Итак, теплым осенним утром завожу я авто, всё вроде ничего, работает как надо, но тут при движении машину начинает значительно дергать, несколько рывков и вроде еду нормально, через некоторое время всё повторяется и так до первого светофора.

Встряв в небольшой пробке двигатель затроил и из выхлопной повалил белый дым, да такой густой что стало стремно, плюс в салоне активно завоняло бензином и выхлопом. В общем первые мысли были прокладка гбц, клапана и что всё очень плохо, худо бедно додымил до знакомой парковки и бросил машину уехав по делам. Бенза конечно жрало ведрами.

Подробности писать не буду, но пригнав машину домой выявил что проблема в 3м цилиндре. Замена свечей, переставление катушек и т.д. ничего не изменили. Прокладка ГБЦ, клапана так же отпали, т.к. никаких признаков не было и компрессия 11.5 во всех цилиндрах.

После той истории авто теперь заводилось с белым дымом на 3х цилиндрах до прогрева, потом если повезет, начинали работать 4 цилиндра, однако расход был повышен.

Друзья, форумы, все разводили руками, поэтому начал искать причину сам. Начал пробовать с топливной, т.к. до этого был вынужден залить сомнительный бенз, но как оказалось он был всё же нормальный. Почистил бензонасос, ДЗ, инжектор, лямбду, результата это не принесло.

Возможные причины искал долго, и как то на форуме ниссана наткнулся на проблему с эбу, когда не поступал сигнал на форсунки. Изначально подумал что у меня может быть та же проблема, но перед тем как лесть в ЭБУ, решил всё таки прозвонить провода.

И так, для проверки сигнала на форсунки необходимо делать следующее. Во первых раздобыть обычный светодиод, рассчитанный на 12 вольт. ВАЖНО! Ни в коем случае не использовать лампу накаливания, можно спалить ЭБУ.

У меня был 5мм светодиод, проверяем его с помощью кроны. Далее идем к машине, вытаскиваем поочередно фишку из каждой форсунки и вставляем в фишку светодиод.

Включаем зажигание, если полярность верная то при зажигании светодиод загорится очень тускло, но тем не менее загорится. Убедившись в присутствии свечения заводим авто. На рабочем двигателе светодиод будет быстро мигать, что говорит о том что сигнал на него подается верный. В моём случае светодиод в 3 цилиндре горел постоянно, что означает что топливо лилось в цилиндр непрерывно заливая свечу.

Выяснив причину неисправности я начал думать над тем как ее устранить. В полном мануале по нашей машинке, в разделе управление двигателем нашёл схему подключения форсунок (картинка прилагается, полный мануал у меня так же есть, если что надо, пишите). Как видно из схемы форсунки подключены к ЭБУ напрямую. Кстати ЭБУ управляет форсунками минусовым сигналом, при этом плюс в фишках постоянный.

Далее снимаем бардачек и панель за ним, скидываем фишку с ЭБУ, ищем провода отмеченные на схеме по номеру и цвету (например R/B это красно-черный) и прозваниваем провода тестером от ЭБУ до форсунки, в моём случае я проверял еще и на корпус (на корпус они как раз звониться не должны). Однако как и ожидалось, при включенном зажигании провод от форсунки 3 цилиндра начал прозваниваться в том числе и на корпус.

Далее я громко выдохнул, т.к. причина была не в ЭБУ, разобрал часть косы, попробовал найти где коротит, в итоге плюнул и прокинул новый провод на форсунку, заглушив старый. И о чудо, машинка завелась и заработала как часы, и вот уже пол года эта проблема осталась позади. Сложно подумать сколько бы пришлось выложить за диагностику, да и нашли бы диагносты причину еще тот вопрос))

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Как проверить форсунки не снимая с двигателя

Практически каждый автовладелец современного автомобиля, у которого инжекторная система впрыска топлива, рано или поздно задается вопросом – как проверить форсунки? Если Вы замечаете, что автомобиль начинает дергаться при разгоне, теряет мощность и вообще ведет себя не адекватно – это признаки неисправности топливных форсунок.

Топливные форсунки присутствуют как на дизельных моторах так и на бензиновых. Основным назначением является распыление топлива во внутрь цилиндров, но в случае неисправности данный процесс не происходит должным образом.

Признаки неисправностей форсунок.

Мы привели основные признаки неисправности форсунок, которые актуальны для большинства автомобилей.

  • Автомобиль дергается при разгоне
  • Появляются провалы при работе двигателя. Создается ощущение как будто автомобиль кто то держит.
  • При вождении автомобиля, стойко складывается ощущение потери мощности.
  • Рост расхода топлива на несколько литров для забитых форсунок, обычное дело

Если появились такие симптомы, или некоторые из них, то повод задуматься о диагностике инжектора.

При неисправных форсунках, нужно как можно скорее устранить эту проблему, так как в дальнейшем, если так ездить, могут пострадать другие узлы двигателя, а это потребует уже гораздо больших расходов.

Какие бывают неисправности форсунок

На инжекторных мотора применяют два вида форсунок – электромагнитная и механическая.

Электромагнитная форсунка работает по принципу клапана, который в зависимости от сигнала блока управления автомобиля, открывается осуществляя впрыск в цилиндр необходимого количество топлива.

Механическая форсунка открывается от давления. В основе нее лежит пружина и игла. Она работает следующим образом: при подаче топлива создается определенное давление, игла поднимается и топливо распыляется в цилиндр.

Сейчас механические форсунки практически не используют на современных автомобиля, поэтому речь пойдет об неисправностях, электромагнитных форсунок.

Так как форсунка это достаточно несложная деталь по своему строение, неисправностей у нее может быть несколько:

  1. Отсутствие сигнала от блока управления
  2. Внутренний разрыв обмотки или другая ее неисправность
  3. Загрязнение каналов подачи топлива

Как правило, чаще всего форсунки перестают работать как нужно именно из за загрязнения.

Как проверить форсунки не снимая с двигателя

Если у Вас вдруг есть подозрения неисправности форсунок, то их можно проверить не снимая с двигателя.

100 процентной точности такая проверка инжектора не даст. Для того, более точно диагностировать работу форсунок необходимо специальное оборудование, которое не у всех есть.

Проверка на посторонние шумы

Данный метод, требует некоторого опыта. Необходимо это завести автомобиль, и послушать, издают ли какой-либо посторонний звук форсунки. Если вы услышите отчетливый высокочастотный шум, из области где стоят форсунки, то это значит, что нужно произвести прочистку.

Проверка форсунок мультиметром.

Суть данного метода заключается в измерении сопротивления на форсунках и сравнения его с эталонным. Алгоритм проверки сопротивления на форсунках:

  1. Узнаем, либо из технической литературы, либо из интернет-источников, какое сопротивление считается нормой для форсунки, и какой разброс может быть.
  2. Обесточиваем автомобиль путем снятия плюсовой клеммы с АКБ
  3. Снимаем разъем с форсунок, и поочередно проверяем каждую мультиметром в режиме замера сопротивления, сравнивая получаемые параметры, с темы которые должны быть.
  4. Если Вы обнаруживаете форсунку параметры которой отличаются от заводских, то вероятно, это и есть неисправная форсунка и ее нужно заменить. Если все сделали правильно, то проблема уйдет.
Проверка форсунки подачей напряжения на нее.

Суть данного метода заключается в том, что нужно отсоединить колодку питания на форсунку. Подключить в ней два провода и включить зажигание. Далее накинуть на клеммы аккумулятора эти два провода, если форсунка начинает распылять топливо, значит с ней все в порядке.

Проверка механических свойств форсунок

Еще один метод как проверить форсунки инжектора – это диагностика механических свойств.

У форсунок есть два основных параметра которые относятся к механическим свойствам. Это количество распыляемого топлива, и внешний вид факела распыления.

Для того чтобы проверить эти свойства, необходим специальный стенд проверки форсунок. Принцип действия такой проверки очень прост. Каждая форсунка начинает лить, в свой сосуд топлива в один и тот же момент времени. По окончанию теста, становится понятно какая форсунка не доливает, и у какой форсунки неправильный факел распыления.

Данный метод дает наиболее точное представление о том, какая форсунка требует чистки.

Ремонт и чистка форсунок

Существуют несколько способов очистки форсунок.

  • механический способ
  • чистка с помощью ультразвука
  • чистка химией

В гаражных условиях, можно почистить с помощью химии. Для этого заливают в топливный бак специальный очиститель форсунок, который в процессе работы автомобиля удаляет значительную часть загрязнения

.

Для того чтобы почистить форсунки ультразвуком, необходим специальный стенд. Суть метода заключается в том, что форсунки погружаются в специальную жидкость, в которой под воздействием ультразвуковых волн образуются пузырьки, благодаря которым и удаляются загрязнения.

Данный способ очень сложно реализовать в гараже, поэтому придется обращаться на СТО и платить за данную процедуру деньги.

Если не один из методов не помог, и восстановить форсунку не получилось, значит целесообразно ее заменить.

Итог

Топливные форсунки являются основным элементом инжекторной системы. Стоит следить и поддерживать их в рабочем состоянии, не допускать засорения и периодически делать профилактику, которая заключается в движении со скоростью 100-110 км/ч.

 

djago.ru

Почему прогорают клапана ? Сгорят ли клапана ? У вас есть теперь будет ответ на эти вопросы !

Часто и даже очень часто я слышу вопрос: » Скажите, а клапана не прогорят если машина на газу?

Увы этот вопрос и правильно задан, и одновременно печален тем,

что в социуме распространилось весьма ложное мнение о том, что горят клапана,

по причине работы машины — на газе).

Давайте разберемся что послужило такому ложному и спорному вопросу.

Я уверен, если у вас есть хоть немного технического понятия о том, как работает двигатель,

вам будет легко самому разобраться в этом.

А моя задача как мастера донести вам в правильной форме сию проблему)))

 

 

 

Наверное, каждый человек, рассматривающий так или иначе вопрос о переводе своего автомобиля на газовое топливо, слышал от друзей, знакомых или просто читал в интернете множество мифов о вреде голубого топлива для двигателя, клапанов, лямбда-зонда, катализатора и т. д.

Действительно, среди людей ходят слухи о том, что газ «сушит» двигатель, клапана на газу «прогорают», датчики кислорода и катализатор быстро выходят из строя, в машине постоянно пахнет газом и т. п.

Откуда пошли эти слухи?

Во-первых, из-за неграмотности людей, говорящих об этом, из-за незнания ими принципов работы двигателя внутреннего сгорания, процесса сгорания топливно-воздушной смеси.

Соглашусь, обычному человеку, никак не связанному с автомобилями это знать не положено и такие вопросы можно ему простить.

Но становится действительно смешно и одновременно с этим грустно, когда о «сушке» двигателя говорит мастер по ремонту автомобилей в дилерском автоцентре.

Во-вторых, конечно, в этом виноваты неграмотные установщики газобаллонного оборудования, которые ставят на автомобили некачественное или не подходящее для конкретного автомобиля газобаллонное оборудование.

Либо просто не доводят до ума и не настраивают должным образом. Приходилось ли вам встречаться с тем, что установщики делают авто калибровку и отпускают клиента со словами:» Мы же установили вам Итальянскую газовую систему, авто калибровки для нее достаточно, все и так будет отлично работать». Классический пример такого случая.

Вот из-за таких установщиков люди в последствии сталкиваются с проблемами. Но виновато-то в этих проблемах не газовое оборудование, а всего лишь его неправильная установка.

В этой статье я постараюсь рассмотреть основные мифы о вреде газа для двигателя, рассказать о том, откуда пошел тот или иной миф и о том, как избежать проблем при использовании газового топлива.

Начнем с клапанов. Клапана в двигателе бывают впускные и выпускные.

Задача впускных клапанов наполнить в нужный момент топливовоздушной смесью цилиндры двигателя, задача выпускных — освободить в нужный момент камеру сгорания от отработавших газов после сгорания топлива.

В идеале, клапан в закрытом положении должен очень плотно сидеть в «седле клапана».

Для этого необходимо, чтобы на шток клапана не было вообще никакого давления.

Толкатель должен лишь касаться кончика штока.

Но в реальности реализовать это невозможно, и поэтому между штоком клапана и клапанным рычагом (толкателем) остается небольшое пространство, которое называется клапанным зазором.  

На некоторых двигателях клапанный зазор регулируется вручную, механически, но большинство современных двигателей оснащены гидр компенсаторами или гидр толкателями.

Чем меньше клапанный зазор, тем лучше.

Большой клапанный зазор опасен неустойчивой, шумной работой двигателя (особенно при больших нагрузках), вибрацией.

При этом можно услышать звуки, похожие на стрекот под капотом.

Кроме того, если зазор клапана настолько велик, что клапан не может полностью закрыться, то отработанные газы проходят через подпускающий клапан и в конечном итоге «прожигают» седло или клапан.

После этого владелец автомобиля «попадает» на ремонт головки блока цилиндров, который стоит от 10 до 30 тысяч в зависимости от марки автомобиля.

Особенно подвержены риску прогорания выпускные клапаны, так как именно они испытывают наиболее высокие температурные нагрузки.

Отвлечемся ненадолго от клапанов и поговорим про состав топливной смеси.

Без понимания этой теории дальнейший разговор о прогарах клапанов будет бессмысленным.

 

Топливная смесь, которой наполняется камера сгорания состоит из воздуха и топлива.

Идеальным считается смесь, в которой на 1 часть топлива приходится 14,7 частей воздуха. Это значит, что для полного сгорания 1 части топлива нужно 14,7 частей воздуха.

Смесь может быть «богатой». Это значит, что топлива поступает больше чем нужно по формуле.

При работе двигателя на обедненных смесях достигается наибольший КПД и наименьший расход топлива, однако нормы контроля состава выхлопных газов ЕВРО-4, ЕВРО-5 требуют от автомобиля, оснащенного каталитическим нейтрализатором работы двигателя именно на гомогенной (1=14.7) смеси.

Дело в том, что работа на бедной смеси приводит к повышенному образованию оксидов азота, содержание которых в ОГ строго регламентируется.

 

Вернемся к клапанам.

Именно работа на бедной смеси опасна для выпускных клапанов.

При богатой смеси часть термической нагрузки «снимает» несгоревшее топливо, благодаря чему температура ОГ остается относительно низкой и безвредной для клапанов.

При бедной же смеси существует довольно большой риск проседания седел клапанов.

Это связано с очень высокой температурой сгорания.

Заметьте, речь пока идет только об использовании в качестве топлива бензина.

Как видите, риск прогара клапанов есть и на бензине при неисправности топливной системы.

 

Теперь посмотрим, что происходит при использовании газового топлива.

При работе на бензине седла клапанов работают при температуре 300-350 °С, «тарелки» клапанов — при 800-900 °С.

При использовании газа температура сгорания повышается на 50-70 °С, что незначительно, и не оказывает влияния на срок службы клапанов.

Однако, если при работе на газе смесь будет бедной, то температура сгорания повышается сразу на 200-250 °С, что уже значительно и приведет к прогоранию клапанов.

К тому же при сгорании газа не образуются углеродистые остатки, защищающие тонкой пленкой клапан и седло. Металлические поверхности работают в прямом контакте при повышенной температуре.

В точках микроконтакта происходит плавление металла с последующим вырыванием микрочастиц поверхности.

Происходит постепенное изменение геометрии, изменяется теплообмен, клапан прилегает все хуже и хуже.

Особенно это опасно, если двигатель долгое время работает при повышенной нагрузке.

Как видите, само по себе газовое топливо не несет никакой опасности для двигателя.

Опасна лишь работа двигателя на бедных смесях (как на бензине, так и на газе).

Просто если на бензине в большинстве случаев состав смеси может выровнять датчик кислорода (лямбда-зонд), то на газе не все зависит от него. Разберемся в причинах такого обеднения газовой смеси.

Неточная настройка оборудования или вообще отсутствие настройки.

Миф о том, что для настройки достаточно провести авто калибровку — наглая ложь ленивых установщиков.

Авто калибровка позволяет лишь привести в порядок смесь на холостом ходу.

А кто проверит ее состав на нагрузке? Чтобы избежать проблем, всегда требуйте от установщика настройки авто в движении.

Использование неточных газовых форсунок.

Как правило, предлагая установку ГБО за 300 евро, установщики используют форсунки с низкой точностью дозировки газа.

К тому же в этих форсунках присутствует разброс в дозировке газа между цилиндрами.

Из-за этого двигатель работает неровно, а системы контроля не могут «понять», что происходит, так как контролируют только общий состав выхлопа.

Ведь в бензиновый «мозг» заложено, что инжектора имеют очень высокую точность и скорость работы.

Использование таких дешевых газовых инжекторов возможно на двигателях ЕВРО-3, но ЕВРО-4 или ЕВРО-5 они уже не «вытягивают».

Через некоторое время начинаются проблемы: периодически начинает загораться лампочка «check engine», повышенный перерасход газа, провалы на малых оборотах, нестабильный холостой ход.

Для современных двигателей существует ряд более точных и качественных газовых форсунок,

которые обеспечивают стабильную подачу газа во всем диапазоне своей работы и во все цилиндры,

тем самым обеспечивая долговечную, стабильную, надежную работу двигателя с хорошими показателями экономичности.

Естественно, цена этих инжекторов в 1,5-3 раза выше, но оно того стоит.

Наибольшей точностью могут похвастаться инжектора в 5 поколении газового оборудования.

Работая с жидкой фазой газа, они имеют показатели бензиновых инжекторов.

Системы «low cost (низкая стоимость)» довольно дешевы и тем самым привлекательны, а фраза установщика о том,

что это система четвертого поколения уже достаточна для того,

что бы неподготовленный заказчик принял позитивное решение в сторону монтажа.

Он ведь не понимает, что эта «дополнительная экономия» не стоит тех проблем, которых он может избежать установив комплект подороже.

Использование некачественных редукторов в системах 4 поколения.

Эта проблема опять же идет от использования дешевых комплектов, которые комплектуются дешевыми редукторами.

Как же на смесь может повлиять редуктор, спросите вы.

А вот как.

При нагрузках, некачественный редуктор не может выдавать стабильного давления, необходимого для того, чтобы нужное количество газа прошло через форсунку в определенное время.

 

Неисправности в бензиновой системе. Например, если в автомобиле не работает датчик кислорода, точная настройка ГБО становится невозможной. Как следствие — бедная смесь.

А к чему приводит бедная смесь, вы уже знаете.

Поэтому перед установкой ГБО я бы рекомендовал делать комплексную диагностику двигателя с проверкой показаний всех датчиков.

Помимо проблем с клапанами, бедная смесь несет за собой такие проблемы, как пропуски воспламенения, вспышки во впускной и выпускной системе.

Как видите, сам по себе газ для двигателя не представляет никакой опасности.

Опасность представляет некачественная установка, настройка, неправильный подбор комплектующих, неисправность топливной системы.

По всей видимости, слух о прогарах клапанов идет еще со времен массового распространения газовых систем 1, 2 поколений, где точно отрегулировать подачу газа было невозможно.

Сейчас же распространены газовые системы 4 и 5 поколений, где при использовании качественных комплектующих можно добиться точности дозировки газа подобной бензиновым показателям.

Для предотвращения проблем с клапанами (как при использовании газа, так и при использовании бензина в качестве топлива) мы бы рекомендовали:

Своевременно (как это предписывает производитель автомобиля) проверять зазоры клапанов и при необходимости регулировать.

Не злоупотреблять долгой ездой на повышенных скоростях на трассе (обгоны и динамичные разгоны не в счет.

Речь идет о часах езды на скоростях 150 и выше).

 

Соблюдайте эти простые рекомендации, и ваш автомобиль прослужит вам долго без лишних ремонтов.

А переведя автомобиль на газ вы сможете тратить в 2 раза меньше средств на содержание своего железного коня.

 

Дополнение к сказанному про то как это происходит в очень краткой форме в видео :

Топливные форсунки | Маршаллз Автомотив

Топливные форсунки

Последний новый автомобиль с карбюратором, проданный в Северной Америке, выехал из автосалона в 1990 году. С тех пор все новые автомобили оснащались топливными форсунками. Проще говоря, топливная форсунка — это клапан, который впрыскивает топливо в двигатель. Ваш компьютер управления двигателем сообщает топливной форсунке, сколько газа нужно подать, а также точное время, когда он должен быть подан. Конечно, это происходит тысячи раз в минуту.Впрыск топлива — гораздо более точный способ подачи топлива, чем карбюраторы. Это означает лучшую экономию топлива и мощность. Практически все топливные форсунки для газовых двигателей известны как портовые топливные форсунки, потому что они подают топливо в порт сразу за пределами цилиндра. Форсунки с портом работают при давлении от 40 до 80 фунтов на квадратный дюйм.

Несколько автопроизводителей недавно внедрили системы непосредственного впрыска газа на некоторых двигателях. Эти системы впрыскивают газ непосредственно в цилиндры под очень высоким давлением, в сотни раз превышающим давление систем впрыска через порт.Хотя технология прямого впрыска является более сложной, она обещает большую мощность при улучшенной экономии топлива, поэтому мы можем ожидать, что в будущем она станет еще более популярной.

Как видите, уровень точности, требуемый от ваших топливных форсунок, очень высок. Они должны работать правильно, чтобы ваш автомобиль работал правильно.

Высокие температуры под капотом и изменения качества газа приводят к тому, что топливные форсунки загрязняются парафином, грязью и сажей. Форсунки могут быть частично засорены, что не позволяет им подавать необходимое количество топлива при правильном давлении.Конструкция каждого двигателя требует определенной схемы распыления от топливной форсунки, которая может измениться, если форсунка загрязнится. Когда форсунки загрязнены, топливо не сгорает так эффективно, что приводит к плохой экономии топлива и потере мощности. Поэтому очень важно содержать топливные форсунки в чистоте.

Квалифицированные специалисты по обслуживанию Marshalls Automotive в Редмонде могут выполнить для вас обслуживание топливной системы. (Посетите www.marshallsautomotive.com/contact/.) Это обслуживание топливной системы, а не просто очистка топливных форсунок.Это связано с тем, что у топлива есть много способов загрязниться или загрязниться между бензобаком и топливной форсункой. Обслуживание топливной системы начинается с замены топливного фильтра. Этот фильтр очищает газ на выходе из бака. Различные части системы впуска топлива необходимо время от времени очищать от вредных смол, отложений и лака. Наконец, топливные форсунки очищаются, чтобы они работали должным образом и доставляли нужное количество топлива в нужное время.

Ваш сервисный центр в Терребоне использует процесс очистки топливной системы, который включает в себя самые современные чистящие химикаты, а также старомодную очистку.Надлежащее техническое обслуживание вашей топливной системы означает, что вы будете меньше тратить на бензин, наслаждаться высокой производительностью и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.

Mazda 323, 323F автозапчасти онлайн по низкой цене

Mazda 323, 323F технические характеристики

Выберите спецификацию Mazda, чтобы просмотреть все детали Mazda, выставленные на продажу.

Mazda 323, 323F Последние объявления