Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Почему гудит редуктор заднего моста ваз 2107

Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.

Причины возникновения неисправности

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 — сложный и точный механизм с высокой степенью надежности. Тем не менее у одного автолюбителя он служит весь срок «жизни» машины без малейших проблем, а другой меняет редукторы один за другим, а результат все тот же. Исходя из практических наблюдений стоит выделить несколько причин разлада агрегата:

  • эксплуатация ВАЗ 2101-07 в экстремальном режиме с перегрузом;
  • частые пробуксовки при движении с места;
  • сильные рывки при буксировании другого автомобиля;
  • потеря масла и езда «на сухую»;
  • вмешательство некомпетентных «мастеров».

Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.

Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.

Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:

  • механическое повреждение картера либо «чулка»;
  • выход из строя сальника на хвостовике или полуоси плюс невнимание хозяина к этой проблеме;
  • неумелая разборка любой из задних ступиц, когда масло вытекает из перекошенной балки.

Отдельно стоит сказать о действиях некоторых «специалистов», вмешивающихся в работу агрегата. Простой пример: при замене крестовины автослесарь обнаруживает, что ослаблена гайка на хвостовике, и затягивает ее ключом, да посильнее. В результате подшипник зажимается до предела, распорная втулка деформируется и на зубьях рабочей пары появляется выработка, отчего гудит задний мост.

К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.

Как правило, в 99 случаях из 100 «звучащий» агрегат подлежит ремонту с заменой основной рабочей пары шестерен, «малой кровью» обойтись не удастся.

Диагностика механизма по звуку

Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте. Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.

Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:

  1. Вой раздается только при движении «в нагрузку», то есть при нажатой педали акселератора. Если ее отпустить, звук исчезает.
  2. Постоянный гул, прекращающийся только при остановке автомобиля.
  3. Хрустящие звуки. Их периодичность зависит от скорости движения машины.
  4. «Эффект троллейбуса». Вой, похожий на шум подъезжающего троллейбуса, возникает только при отпущенной педали акселератора при условии, что включена какая-нибудь скорость. Если двигаться накатом в нейтральном положении КПП, то звук становится намного тише, но полностью не пропадает.

Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.

Хрустящие шумы издают изношенные подшипники дифференциала, а «троллейбус» появляется из-за ослабленной или полностью открученной гайки на хвостовике. Эта неисправность особенно опасна, поскольку при открученной гайке в любой момент могут сломаться зубья ведущей шестеренки. Поэтому устранять ее необходимо немедленно, иначе отломанные зубцы могут заклинить весь механизм.

Уточнение диагноза

Многие автомобилисты по незнанию путают шумы от редуктора с другими неисправностями, а потом принимаются менять вполне рабочие детали. Часто им в этом помогают некомпетентные в работе редукторов гаражные «мастера». Следуя их советам, хозяин ВАЗ 2106 может залить в картер исправного редуктора какую-нибудь присадку, чем выведет его из строя. Делать этого нельзя, присадки не восстановят гудящий агрегат, зато могут испортить исправный.

Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:

  • убедиться, что в картере есть смазка;
  • проверить, не текут ли сальники;
  • измерить величину люфта в механизме.

Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.

Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.

Воет мост на ваз 2107 что делать

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.
С простора интернета.
Чисто для себя. Так как за пел Мост )

В статье рассматривается, почему гудит редуктор и что делать в этой ситуации. Определимся с причинами. Гудящие звуки и вой в этом элементе трансмиссии возникают если:

  • износились главные шестерни;
  • выработан ресурс подшипников;
  • ослабилась затяжка гайки хвостовика;
  • неправильно выполнена регулировка.

Причины расположены в порядке снижения распространенности, характер звуков в каждом случае будет разным. Отличается не только тональность шума, но и режимы езды, при которых он возникает. Наиболее часто с этой проблемой встречаются владельцы заднеприводных автомобилей российского производства. Почему воет и гудит задний редуктор ВАЗ? Разберемся вместе.

Конструкция и принцип работы редуктора

Чтобы понимать, почему воет редуктор и как это «лечить», требуется разобраться в устройстве и принципе его работы. Название узла происходит от английского слова со значением «понижать». В этом механизме быстрое вращение хвостовика карданного вала передается на колеса с понижением скорости.

Автомобильный редуктор передает крутящий момент от КПП на полуоси через систему зубчатых механизмов. Ведущая шестерня закреплена на хвостовике карданного вала и передает момент силы на ведомое зубчатое колесо редуктора. Это так называемая главная пара. Понижение происходит за счет того, что ведомая шестерня имеет большее количество зубцов, чем ведущая.

Распределение крутящего момента между полуосями осуществляется через дифференциал – систему конических шестерен, называемых сателлитами. Этот механизм позволяет колесам двигаться с разной скоростью, когда машина совершает поворот.

Как и когда воет редуктор, если износилась главная пара

Если редуктор ВАЗ гудит при наборе скорости, а звук воющий, без хрустов и громких стуков, значит, проблема в износе главной пары – ведущей и ведомой шестеренок. Еще более явный признак этой неисправности – вой не прослушивается при торможении двигателем. Часто звук усиливается в момент изменения нагрузки (нажатие или отпускание педали акселератора). Как правило, водитель начинает замечать, что задний редуктор воет при движении на скоростях порядка 80 км/час. На полноприводной «Ниве» иногда гудит и передний мост, но обычно неисправности «подкрадываются со спины». Задний редуктор у российского внедорожника постоянно в работе, поэтому изнашивается быстрее. О том, какие проблемы могут возникнуть в МКПП и как их решить, можно прочитать в нашей статье: «Проблема трансмиссии – МКПП, редуктор»

Что с этим делать

Если своевременно принять меры, можно обойтись без дорогостоящего ремонта. Как только услышали первый раз, что гудит задний редуктор, добавьте в трансмиссионное масло триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.

Попадая в смазывающую жидкость, средство образует на поверхности металлических деталей защитный слой. Микроповреждения нивелируются, частично восстанавливается геометрия шестеренок. Средство не вступает в реакцию со смазочными материалами, керамикой, резиной или пластиком.

Если, несмотря на то, что редуктор воет, вы продолжили ездить, накатав 1000 километров и более, придется менять главную пару. Возможно, что потребуется замена всего узла в сборе. Разумнее будет не доводить до подобной крайности.

Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.

Причины возникновения неисправности

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 — сложный и точный механизм с высокой степенью надежности. Тем не менее у одного автолюбителя он служит весь срок «жизни» машины без малейших проблем, а другой меняет редукторы один за другим, а результат все тот же. Исходя из практических наблюдений стоит выделить несколько причин разлада агрегата:

  • эксплуатация ВАЗ 2101-07 в экстремальном режиме с перегрузом;
  • частые пробуксовки при движении с места;
  • сильные рывки при буксировании другого автомобиля;
  • потеря масла и езда «на сухую»;
  • вмешательство некомпетентных «мастеров».

Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.

Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.

Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:

  • механическое повреждение картера либо «чулка»;
  • выход из строя сальника на хвостовике или полуоси плюс невнимание хозяина к этой проблеме;
  • неумелая разборка любой из задних ступиц, когда масло вытекает из перекошенной балки.

Отдельно стоит сказать о действиях некоторых «специалистов», вмешивающихся в работу агрегата. Простой пример: при замене крестовины автослесарь обнаруживает, что ослаблена гайка на хвостовике, и затягивает ее ключом, да посильнее. В результате подшипник зажимается до предела, распорная втулка деформируется и на зубьях рабочей пары появляется выработка, отчего гудит задний мост.

К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.

Как правило, в 99 случаях из 100 «звучащий» агрегат подлежит ремонту с заменой основной рабочей пары шестерен, «малой кровью» обойтись не удастся.

Диагностика механизма по звуку

Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте. Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.

Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:

Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.

Хрустящие шумы издают изношенные подшипники дифференциала, а «троллейбус» появляется из-за ослабленной или полностью открученной гайки на хвостовике. Эта неисправность особенно опасна, поскольку при открученной гайке в любой момент могут сломаться зубья ведущей шестеренки. Поэтому устранять ее необходимо немедленно, иначе отломанные зубцы могут заклинить весь механизм.

Уточнение диагноза

Многие автомобилисты по незнанию путают шумы от редуктора с другими неисправностями, а потом принимаются менять вполне рабочие детали. Часто им в этом помогают некомпетентные в работе редукторов гаражные «мастера». Следуя их советам, хозяин ВАЗ 2106 может залить в картер исправного редуктора какую-нибудь присадку, чем выведет его из строя. Делать этого нельзя, присадки не восстановят гудящий агрегат, зато могут испортить исправный.

Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:

  • убедиться, что в картере есть смазка;
  • проверить, не текут ли сальники;
  • измерить величину люфта в механизме.

Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.

Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.

Шум в заднем мосту ваз 2107

Содержание

Возникновение посторонних шумов в задней части двигателя ВАЗ 2107(гудит), в процессе движения, может стать сигналом о наличии проблем в редукторе заднего моста или в полуосях. Даже при условии, что замена масла в заднем мосту выполняется в соответствии с требованиями регламента, износ его деталей неизбежен. Для того чтобы убедится в правильности поставленного диагноза, следует выполнить ряд дополнительных мероприятий:

  1. Двигаясь по ровной дороге, следует обеспечить плавный разгон ВАЗ 2107 от 20 км/час до 90 км/час. При этом необходимо отмечать для себя появление и исчезание посторонних шумов в задней части, скорости езды, при достижении которой они возникают и исчезают. Далее следует отпустить педаль газа, применив торможение двигателем. При этом снова необходимо следить за появлением и пропаданием шума.
  2. Разогнав автомобиль до скорости примерно 100 км/час, необходимо выключить передачу, заглушить двигатель и пустить автомобиль катиться по инерции. Опять же, замечаем при этом изменение шумов в ходовой части. Если ходовая гудит так, как было отмечено при выполнении п.1. — это говорит об отсутствии проблем в главной передаче и дифференциале заднего моста. Если же шумы, обнаруженные в п.1, отсутствуют при выполнении п.2., значит с задним мостом вашего авто не все так хорошо.
  3. Поставив ВАЗ 2107 на ручник и зафиксировав противооткатными башмаками, заведите двигатель и обеспечьте постепенное увеличение оборотов. Если гудит так же, как и в п.1., значит, редуктор полностью работоспособен и следует искать проблему в другом месте.
  4. Если же шум, который вы слышали при первом тесте, повторить другим способом не удалось, значит, придется вплотную заняться редуктором. Убедиться в правильности сделанных выводов можно заведя двигатель, включив КПП на четвертую передачу и отпустив сцепление, тем самым приведя в действие всю ходовую часть. Это позволит услышать, как гудит редуктор.

Снимаем редуктор

Перед началом работ, то есть до того, как начать снимать редуктор заднего моста ВАЗ 2107, необходимо слить с него отработанное масло. Для этого необходимо выкрутить сливную пробку в нижней части заднего моста, предварительно подставив емкость для сбора масла. Обычно при ремонте выполняется замена отработанного масла новым.

Далее откручиваем винты крепления фланца карданного вала и отсоединяем его от хвостовика. Поддомкрачиваем зад автомобиля, снимаем задние колеса. Выкрутив направляющие винты, снимаем тормозные барабаны, чтобы получить доступ к полуосям. Открутив болты крепления полуосей (в количестве 4 шт.), вынимаем полуоси из заднего моста, тем самым полностью освобождая редуктор. Осталось выкрутить болты, фиксирующие редуктор на балке заднего моста и снять его. Сняв полуоси, рекомендуется проверить, не требуется ли замена подшипников.

Ремонт и регулировка

Как ремонт, так и последующая регулировка требуют наличия специальных навыков и профессионального оборудования; стендов, съемников, специнструмента. Поэтому рассмотрим лишь общие принципы, по которым выполняется ремонт и послеремонтная регулировка редуктора, для оценки необходимого объема работ и затрат на приобретение запасных частей.

Устройство редуктора можно просмотреть на следующей схеме:

Разборка редуктора начинается с откручивания гайки хвостовика. Сняв фланец, вынимается ведущая шестеренка с регулировочными кольцами, сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника. Затем выпрессовываем наружные кольца подшипников. В последнюю очередь разбирают ведущую шестерню и дифференциал. При полной разборке распорная втулка выбрасывается.

Не рекомендуется выполнять описанные выше работы, связанные с разборкой редуктора ВАЗ 2107, ввиду их сложности. Это тот редкий случай, когда не стоит экономить на услугах специалистов.

Чаще всего у этого узла выходят со строя подшипники и главная пара, для которых предусмотрена замена новыми. Следует отметить, что именно главная пара определяет передаточное число. Существует три стандартных разновидности главной пары, имеющих разное передаточное число. Чем это число больше, тем выше мощность, чем ниже – тем более скоростной редуктор. При замене этих деталей распорная втулка заменяется в обязательном порядке, так как она является одноразовой.

Некоторые автолюбители используют главную передачу как способ тюнинга своих автомобилей. Установив в редуктор ВАЗ 2107 главную передачу, имеющую пониженное передаточное число, они значительно повышают максимальную скорость своего автомобиля. В принципе, передаточное число можно подбирать для всех без исключения заднеприводных автомобилей, руководствуясь лишь собственной потребностью. Самое большое передаточное число — 4,4, имел редуктор автомобиля ВАЗ 2102. Но после того как он был снят с производства, найти главную пару, имеющую такое же передаточное число, стало крайне проблематично.

Не во всех случая ремонт является целесообразным. Для слишком изношенного редуктора заднего моста более выгодна замена на новый полностью. Разница в цене будет компенсирована уменьшением стоимости выполняемых специалистами работ и долговечностью нового узла.

Установка редуктора

После того, как выполнен ремонт или замена вышедшего со строя редуктора ВАЗ 2107, можно приступить к сборке. Все работы выполняются в обратной последовательности: вставляем и прикручиваем редуктор, устанавливаем на место полуоси, прикручиваем к фланцу хвостовика карданный вал.

При появлении шумов и посторонних звуков со стороны заднего моста (редуктора) на заднеприводных автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 необходимо провести проверку (диагностику) его технического состояния. Помимо этого регламент технического обслуживания классических автомобилей ВАЗ предписывает проводить подобную диагностику раз в 30.000 км пробега. Диагностика включает в себя четыре проверки на шумы. Выполняется на горизонтальном ровном участке дороги с асфальтовым покрытием.

Двигаясь по дороге со скоростью 20 км/ч, постепенно увеличиваем ее до 90 км/ч, потом убираем ногу с педали «газа» и гасим скорость двигателем. Необходимо прослушать и запомнить изменения шума со стороны заднего моста, как при разгоне, так и при торможении двигателем.

Проверка вторая

Необходимо разогнать автомобиль до 100 км/ч, переключить рычаг в нейтральное положение, выключить зажигание и дать автомобилю катиться вплоть до остановки по горизонтальному участку дороги. Если возникающий при этом шум аналогичен шуму, возникшему при первой проверке, то значит, он исходит от других элементов автомобиля (шин, подвески), а задний мост (редуктор) здесь не причем, так как он не издает звуков без нагрузки. Напротив, шум, возникший при первой проверке и не проявившийся во время второго испытания, может исходить от редуктора, полуосей или подшипников заднего моста.

Поверка третья

Автомобиль стоит на месте. Запускаем двигатель и, постепенно увеличивая обороты, слушаем шумы. Сравниваем их с возникшими в предидущих проверках. Если он похож на шум от первого испытания, то возможно он вызван другими узлами автомобиля: воздухоочистителем, глушителем, двигателем, кузовом.

Проверка четвертая

Шум, обнаруженный при первой проверке, и не проявившийся при последующих двух проверках наверняка исходит от редуктора заднего моста. Для подтверждения следует вывесить любое из задних колес автомобиля, запустить двигатель и включить четвертую передачу. В этом случае можно наверняка убедиться, что шум исходит от редуктора заднего моста.

Примечания и дополнения

Причины шумов и связанные с ними возможные неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 изложены в статье «Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101-2107» на нашем сайте.

Крутящий момент от коробки переключения передач передается на задние колеса “семерки” через редуктор заднего моста. Шестерни, установленные в редукторе, со временем изнашиваются и начинают шуметь при движении. В этом случае придется менять или ремонтировать редуктор заднего моста ВАЗ 2107.

Где находится редуктор заднего моста

Как видно из названия, редуктор ВАЗ 2107 находится в задней части автомобиля. Размещается он внутри заднего моста, а прикручен к нему посредством восьми болтов. С другой стороны редуктора, к фланцу, прикручивается карданный вал автомобиля.

Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107

Редуктор — достаточно дорогостоящая деталь, а его ремонт — трудоемкий и сложный процесс. Поэтому сначала следует убедиться, что причина шума именно в неисправности редуктора. Сделать это можно следующим образом:

  • Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
  • Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
  • Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

[tip]Если задний мост гудит и при включенной, и при выключенной передаче — проблемы с редуктором отсутствуют. Если же шум наблюдается лишь когда передача включена, необходим ремонт или замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107.[/tip]

Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

  • Поставить машину, зафиксировав противооткатными башмаками.
  • Поднять домкратом, вывесив задний мост.
  • Завести двигатель, включить скорость и добавить газу, чтоб колеса вращались без нагрузки, а спидометр показывал ту же скорость, что при испытаниях на ходу.

Если при работе без нагрузке шум остается тем же, что и под нагрузкой, проблема не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Если без нагрузки редуктор не шумит, придется заняться его восстановлением. Изношенные шестерни начинают шуметь лишь под нагрузкой.

Причины поломки редуктора ВАЗ 2107

Конструкция редуктора достаточно надежна и “семерка” может проехать 100-300 тысяч километров без ремонта заднего моста. Преждевременный износ шестерен появляется лишь при неправильной эксплуатации:

  • несвоевременная замена трансмиссионного масла;
  • использование некачественного масла;
  • эксплуатация моста при недостаточном уровне масла;
  • частые пробуксовки автомобиля или эксплуатация в экстремальных режимах нагрузки.

Инструменты, необходимые для демонтажа редуктора

Чтобы осуществить ремонт заднего моста ВАЗ 2107, понадобятся:

  • набор накидных гаечных ключей;
  • зубило;
  • выколотка;
  • молоток;
  • съемник кольца подшипника;
  • карандаш;
  • емкость для трансмиссионного масла;
  • динамометрический ключ;
  • набор щупов:
  • штангенциркуль.

Работы необходимо проводить на подъемнике или смотровой яме.

Снятие редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Перед снятием редуктора необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого надо подставить под сливное отверстие моста емкость для масла и выкрутить сливную пробку.

Важно: после ремонта следует залить в редуктор новое трансмиссионное масло.

Последующий порядок действий такой:

  • выкрутить болты крепления кардана к фланцу редуктора;
  • отстыковать заднюю часть кардана и опустить вниз;
  • поддомкратить машину (если она не на подъемнике) и снять задние колеса;
  • выкрутить направляющие винты тормозных барабанов;
  • снять тормозные барабаны;
  • открутить 4 болта крепления полуосей;
  • вытащить полуоси, освободив редуктор;
  • открутить 8 болтов крепления редуктора;
  • извлечь редуктор.

[tip]Совет: после снятия полуосей стоит проверить состояние подшипников и при необходимости произвести их замену. [/tip]

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

Если ваша квалификация недостаточна, лучше не начинать работы с редуктором. Работы по сборке и регулировке требуют достаточно высоких слесарных навыков. Разобрать мост ВАЗ 2107 несложно, но это один из немногих узлов “семерки”, требующих высококвалифицированного обслуживания. Экономить на этих работах не стоит.

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

  • открутить гайку хвостовика;
  • снять фланец и вынуть ведущую шестерню и регулировочные кольца;
  • снять сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника;
  • выпрессовать съемником наружные кольца подшипников;
  • разобрать ведущую шестерню с дифференциалом (распорная втулка в этом случае подлежит замене).

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

Сделать это можно так: на крышки, кроме отметок напротив меток на корпусе, нанести цифры или буквы карандашом. Способ плох тем, что очистке крышки метки сотрутся. Поэтому надежнее просто сделать отметины керном. Например, одну на левой крышке и две на правой.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

Обычно ремонт состоит в замене подшипников или главной пары. Эти детали чаще всего выходит из строя.

Главная пара выпускается в нескольких вариациях и определяет передаточное число редуктора. Чем больше передаточное число — тем больше тяга, чем ниже — тем выше максимальная скорость машины. Существует три стандартных варианта главной пары, применяемых на разных моделях ВАЗ.

кол-во зубьев на шестернях передаточное число
на ведущей
40 22,2 2101 10 4,3
41 20,5 2106 11 3,9

Владельцы ВАЗ 2107 иногда ставят главные пары редуктора с нестандартным передаточным числом. Для повышения тяги ставят пары с большим значением, для увеличения максимальной скорости — с меньшим. Если стоит задача тюнинга автомобиля, можно, воспользовавшись случаем, изменить эти характеристики ВАЗ 2107.

Справка: максимальное передаточное число (4,44) было у моста ВАЗ 2102. После снятия с производства данной модели найти пары с этим соотношением стало проблематично,но как показывает практика,самый лучший вариант это установка на ваз 2107 с мотором 1,5-1,6 редуктора с 2103 (4,1-передаточное число). При выборе этого редуктора в паре с пятиступенчатой КПП сохраняется тяга и скорость.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Перед сборкой редуктора все детали необходимо тщательно вымыть в керосине. Их следует осмотреть перед установкой. Зубья шестерен не должны иметь сколов или задиров и иметь цвет металла, а не быть покрытыми черным налетом от масла. Мелкие задиры оси сателлитов, шейки и посадочных мест шестерен полуосей можно обработать мелким наждаком. При наличии крупных задиров или большой выработки детали необходимо заменить.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Зазоры между шестернями редуктора регулируются при помощи регулировочного кольца, толщина которого подбирается индивидуально. Для подбора необходим штангенциркуль и щупы различной толщины. Затягивать гайку фланца необходимо с моментом 18 кгс-м.

Регулировка редуктора Ваз 2107

Почему гудит задний мост на ваз 2107

Содержание

  • Шумы со стороны моста
    • Гул на скорости
    • Гул, сопровождающийся вибрацией
    • Гул в салоне
  • Причины возникновения неисправности
  • Диагностика механизма по звуку
  • Уточнение диагноза
  • Объявления на НН.РУ – Авто

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2107 порой возникают непредвиденные звуки, которые сопровождаются все чаще и чаще. Любой посторонний звук для автомобиля является свидетельством того, что какая-либо деталь изношена и требует ремонта или замены. Самое главное в таких ситуациях правильно определиться с источником возникновения постороннего шума, ведь порой он настолько непредсказуем, что очень сложно определить откуда он исходит. Статья расскажет основные места, где может возникнуть поломка, сопровождающаяся появлением гула.

Шумы со стороны моста

Итак, гул со стороны заднего моста автомобиля ВАЗ-2107 является самым распространенным явлением, которое пугает не только водителя, но и пассажиров. При возникновении гула в мосту необходимо прежде всего пытаться не эксплуатировать автомобиль до момента его устранения, потому как эти шумы свидетельствуют о возникновении серьезных проблем, которые могут возникнуть на дороге. Что же необходимо первоначально сделать, чтобы устранить причины гула и обезопасить свою жизнь?

  • Уровень масла. Прежде всего звонкий звук на заднем мосту при движении может свидетельствовать о понижении допустимого уровня масла в системе. Особенно необходимо проанализировать, если автомобиль имеет небольшой пробег, то, скорее всего, так и есть. Поэтому необходимо проверить уровень состава масла в мосту и при необходимости добавить.
  • Изогнутые оси. Если же причина гула на заднем мосту заключалась не в пониженном уровне масла, то, скорее всего, вам повезло меньше и причина заключается в изогнутых осях. Такой вид повреждения возникает на длительных сроках эксплуатации авто, особенно когда “семерка” преодолевала трассы с плохими дорожными покрытиями. Или же когда были ощутимы удары о дорогу задним мостом, поэтому необходимо срочно становиться на ремонт. Замену осей лучше доверить профессионалам, но если есть желание можно и сделать самостоятельно.
  • Непригодность подшипников полуосей. Зачастую возникает совместно с изогнутостью осей заднего моста. Эксплуатация авто запрещена категорически, потому как непригодное состояние подшипника приводит к его крошению прямо на дороге. Поэтому необходимо заменить подшипники и продолжать эксплуатацию без посторонних шумов.
  • Прочие причины неисправностей. Нередко причиной посторонних шумов на заднем мосту при движении могут быть проблемы перекосов шестерней за счет ее ослабления крепления. Поэтому потребуется разобрать мост, чтобы провести ремонтные работы. Возможно, гул при езде свидетельствует о неисправности дифференциала, которое можно обнаружить путем вращения сателлитов. Если необходимо приложить максимум усилий для его вращения, то, это свидетельство о его неисправности и перекосе за счет ослабления креплений. В любом случае неисправность можно обнаружить только путем разборки моста.

Гул на скорости

Посторонние звуки на скорости могут возникнуть в тех местах, где осуществляется трение деталей. Поэтому немаловажно выяснить источник звука либо это задняя часть, либо передняя. Итак, пойдем по порядку и рассмотрим основные причины проявления гула на скорости.

  • Шум в задней части на скорости. Прежде всего при наборе скорости может возникать шум из колес. Причинами неправильного трения колес при этом с появлением характерного звука может быть ослабление крепления колес. Часто случается, когда недостаточно сильно была затянута хотя бы одна из крепежных гаек. Но возможна также причина в износе шариковых подшипников, особенно если вы установили китайские модели. При износе подшипника будет издаваться звонкий звук, сопровождающийся потрескиваниями. На скорости может также возникнуть гул и в мосту, поэтому исключать это не нужно, важно выяснить место исхода постороннего звука.
  • Шум при наборе скорости. Посторонние звуки могут быть вызваны при наборе оборотов автомобиля, причинами которых являются увеличенный зазор в соединении вала шестерни с фланцем или при сцеплении шестеренок главной передачи. Для удаления причин неисправностей при движении необходимо отрегулировать увеличенные зазоры и при необходимости заменить фланец.
  • Гул в КПП. Очень часто водители имеют возможность наблюдения возникновения постороннего шума при движении прямо у них под носом, а точнее, из коробки передач. Причины, по которым могут возникать шумы в коробке таковы:
    1. Неправильное использование коробки передач в процессе эксплуатации, что влечет за собой быстрый износ комплектующих.
    2. Некачественное залитое масло в коробку, что приводит к заеданию шестерней.
    3. Полный износ комплектующих коробки, требующий замены самого устройства.
    4. Проведение ремонтных или профилактических работ с неквалифицированными специалистами, что могло повлечь за собой нарушения в работе.

Еще причинами гула, которые водитель не только слышит, но и ощущает, могут быть такие последствия:

  1. Невозможность включения любой передачи, на которую получается попасть только с третьего или четвертого раза.
  2. Выбивание передачи во время движения.
  3. Утечка жидкости из КПП.

Шумы также могут возникать на скорости включенной передачи или при движении на нейтральной скорости, что также говорит о неправильной работе КПП.
В таком случае коробка передач требует полноценного капитального ремонта или общей ее замены. Важно не доводить неисправную коробку до максимального износа, иначе придется менять не только коробку, но и задний мост.

Гул, сопровождающийся вибрацией

Что касаемо шума понятно, а вот гул с вибрацией – это, можно сказать, вторая фаза разрушения детали автомобиля ВАЗ-2107. Вибрация – это нарушение баланса трущихся или вращающихся частей автомобиля. Особенно ощутима вибрация, передающаяся в рулевое колесо при движении:

  • Вибрация двигателя. В двигателе вибрация может возникнуть при характерном повреждении опор фиксирования мотора. Возникает в случаях устаревания, износа и потрескиваний этих резиновых подушек. Поэтому двигатель начинает бить о жесткий кузов автомобиля и эти вибрационные толки ощущаются по всему авто. При этом издается характерный шум в виде потрескиваний или ударов. Для устранения причин такого рода вибрации необходимо заменить подушки крепления мотора.
  • Вибрация колес. Вибрация, сопровождающаяся появлением гула, может исходить из-под колес. Причинами этого являются не сбалансированные диски колес. Такая ситуация приводит в дальнейшем к разрушению и износу сайлент-блоков, шаровой и рулевой рейки. Поэтому стоит немедленно посетить СТО для балансировки колес, что обойдется дешевле, нежели менять половину ходовки.
  • Вибрация карданного вала. Гул и вибрация может быть спровоцирована износом крестовины карданного вала автомобиля, притом как передней, так и задней. Причиной этого является ее износ, который требует немедленной замены. Подшипники крестовины крошатся, тем самым нарушая зацепление с основными элементами крепления. Характерными звуками износа крестовины являются бьющие звуки из-под днища авто, сопровождающиеся вибрированием, ощущаемое в салоне.
  • Еще причины. При движении может также издаваться характерный гул из-под капота, который вызывается ослаблением ремней привода генератора. Особенно когда натяжитель ремня выходит из строя, ремень ослабляется и издает звуки, напоминающие работу дизельного двигателя как при езде, так и на холостом ходу. Поэтому необходимо заменить натяжитель и ремень генератора.

Гул в салоне

Порой водители имеют жалобы на гул в салоне автомобиля ВАЗ-2107. Но это тот минимум, который может называться проблемой. Ведь не стоит забывать, что ВАЗ-2107 является автомобилем, который начали выпускать еще в далеких 80-х. Наличие щелей между кузовом и дверьми и небольших щелей в области оконных проемов, несут основную причину гула, которая и возникает зачастую при езде автомобиля. Этот гул является ветром, проникающим через мелкие щели и нарушающий комфорт в салоне.
Также причиной появления гула в салоне может быть работа отопителя, который имеет характерное жужжание.

К сожалению такое жужжание является нормальной работой привода отопителя, устранить которую попросту невозможно.
Таким образом, в данной статье представлены лишь основные из возможных причин возникновения гула, но чтобы 100% определить причину, необходимо выяснить источник происхождения. Это является ключевым моментом в решении такой проблемы на автомобиле ВАЗ-2107.

Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.

Причины возникновения неисправности

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 — сложный и точный механизм с высокой степенью надежности. Тем не менее у одного автолюбителя он служит весь срок «жизни» машины без малейших проблем, а другой меняет редукторы один за другим, а результат все тот же. Исходя из практических наблюдений стоит выделить несколько причин разлада агрегата:

  • эксплуатация ВАЗ 2101-07 в экстремальном режиме с перегрузом;
  • частые пробуксовки при движении с места;
  • сильные рывки при буксировании другого автомобиля;
  • потеря масла и езда «на сухую»;
  • вмешательство некомпетентных «мастеров».

Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.

Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.

Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:

  • механическое повреждение картера либо «чулка»;
  • выход из строя сальника на хвостовике или полуоси плюс невнимание хозяина к этой проблеме;
  • неумелая разборка любой из задних ступиц, когда масло вытекает из перекошенной балки.

Отдельно стоит сказать о действиях некоторых «специалистов», вмешивающихся в работу агрегата. Простой пример: при замене крестовины автослесарь обнаруживает, что ослаблена гайка на хвостовике, и затягивает ее ключом, да посильнее. В результате подшипник зажимается до предела, распорная втулка деформируется и на зубьях рабочей пары появляется выработка, отчего гудит задний мост.

К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.

Как правило, в 99 случаях из 100 «звучащий» агрегат подлежит ремонту с заменой основной рабочей пары шестерен, «малой кровью» обойтись не удастся.

Диагностика механизма по звуку

Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте. Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.

Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:

Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.

Хрустящие шумы издают изношенные подшипники дифференциала, а «троллейбус» появляется из-за ослабленной или полностью открученной гайки на хвостовике. Эта неисправность особенно опасна, поскольку при открученной гайке в любой момент могут сломаться зубья ведущей шестеренки. Поэтому устранять ее необходимо немедленно, иначе отломанные зубцы могут заклинить весь механизм.

Уточнение диагноза

Многие автомобилисты по незнанию путают шумы от редуктора с другими неисправностями, а потом принимаются менять вполне рабочие детали. Часто им в этом помогают некомпетентные в работе редукторов гаражные «мастера». Следуя их советам, хозяин ВАЗ 2106 может залить в картер исправного редуктора какую-нибудь присадку, чем выведет его из строя. Делать этого нельзя, присадки не восстановят гудящий агрегат, зато могут испортить исправный.

Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:

  • убедиться, что в картере есть смазка;
  • проверить, не текут ли сальники;
  • измерить величину люфта в механизме.

Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.

Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Объявления на НН.РУ – Авто

Эвакуаторная площадка ломаного типа, производимая в нашей компании, имеет высокую надёжность конструкции , что подтверждает многолетняя.

Сертифицированная организация по переоборудованию грузовых автомобилей приглашает Вас: удлинить, переудлинить и переделать, с.

Специализированное производственное предприятие по переоборудованию грузовых автомобилей приглашает Вас: 1.Удлинить раму, переудлинить.

Переоборудование грузопассажирской газели, цельнометаллической газели, автолайна в грузовую газ 3302 газ 33023 газель-фермер включает в.

День ВДВ в Нижнем Новгороде прошёл хорошо, весело и мирно, вопреки прочно укоренившимся стереотипам. Наши десантники в спокойное время, как.

2 августа — тот самый день, когда головы сильных покрывают голубые береты. Праздник в честь воздушно-десантных войск захватывает.

Нижегородцы долго молчали по поводу сибирских лесных пожаров, но вот последовала реакция и в нашем городе: люди решили обратить внимание на.

Мы вынуждено покупаем ненужные вещи, потому что они идут в комплекте с нужными. Причем, по мнению продавцов, они неразлучны как Джек и Роуз.

Воет редуктор ваз 2107 что делать – Прокачай АВТО

Содержание

  1. Гул возникающий в ваз 2107
  2. Шумы со стороны моста
  3. Гул на скорости
  4. Гул, сопровождающийся вибрацией
  5. Гул в салоне
  6. ВАЗ 2107 гудит мост что делать
  7. ВАЗ 2107 гудит мост что делать
  8. Конструкция и принцип работы редуктора
  9. Как и когда воет редуктор, если износилась главная пара
  10. Что с этим делать

Гул возникающий в ваз 2107

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2107 порой возникают непредвиденные звуки, которые сопровождаются все чаще и чаще. Любой посторонний звук для автомобиля является свидетельством того, что какая-либо деталь изношена и требует ремонта или замены. Самое главное в таких ситуациях правильно определиться с источником возникновения постороннего шума, ведь порой он настолько непредсказуем, что очень сложно определить откуда он исходит. Статья расскажет основные места, где может возникнуть поломка, сопровождающаяся появлением гула.

Шумы со стороны моста

Итак, гул со стороны заднего моста автомобиля ВАЗ-2107 является самым распространенным явлением, которое пугает не только водителя, но и пассажиров. При возникновении гула в мосту необходимо прежде всего пытаться не эксплуатировать автомобиль до момента его устранения, потому как эти шумы свидетельствуют о возникновении серьезных проблем, которые могут возникнуть на дороге. Что же необходимо первоначально сделать, чтобы устранить причины гула и обезопасить свою жизнь?

  • Уровень масла. Прежде всего звонкий звук на заднем мосту при движении может свидетельствовать о понижении допустимого уровня масла в системе. Особенно необходимо проанализировать, если автомобиль имеет небольшой пробег, то, скорее всего, так и есть. Поэтому необходимо проверить уровень состава масла в мосту и при необходимости добавить.
  • Изогнутые оси. Если же причина гула на заднем мосту заключалась не в пониженном уровне масла, то, скорее всего, вам повезло меньше и причина заключается в изогнутых осях. Такой вид повреждения возникает на длительных сроках эксплуатации авто, особенно когда «семерка» преодолевала трассы с плохими дорожными покрытиями. Или же когда были ощутимы удары о дорогу задним мостом, поэтому необходимо срочно становиться на ремонт. Замену осей лучше доверить профессионалам, но если есть желание можно и сделать самостоятельно.
Гул на скорости

Посторонние звуки на скорости могут возникнуть в тех местах, где осуществляется трение деталей. Поэтому немаловажно выяснить источник звука либо это задняя часть, либо передняя. Итак, пойдем по порядку и рассмотрим основные причины проявления гула на скорости.

    Шум в задней части на скорости. Прежде всего при наборе скорости может возникать шум из колес. Причинами неправильного трения колес при этом с появлением характерного звука может быть ослабление крепления колес. Часто случается, когда недостаточно сильно была затянута хотя бы одна из крепежных гаек. Но возможна также причина в износе шариковых подшипников, особенно если вы установили китайские модели. При износе подшипника будет издаваться звонкий звук, сопровождающийся потрескиваниями. На скорости может также возникнуть гул и в мосту, поэтому исключать это не нужно, важно выяснить место исхода постороннего звука.

Еще причинами гула, которые водитель не только слышит, но и ощущает, могут быть такие последствия:

  1. Невозможность включения любой передачи, на которую получается попасть только с третьего или четвертого раза.
  2. Выбивание передачи во время движения.
  3. Утечка жидкости из КПП.

Шумы также могут возникать на скорости включенной передачи или при движении на нейтральной скорости, что также говорит о неправильной работе КПП.В таком случае коробка передач требует полноценного капитального ремонта или общей ее замены. Важно не доводить неисправную коробку до максимального износа, иначе придется менять не только коробку, но и задний мост.

Гул, сопровождающийся вибрацией

Что касаемо шума понятно, а вот гул с вибрацией — это, можно сказать, вторая фаза разрушения детали автомобиля ВАЗ-2107. Вибрация — это нарушение баланса трущихся или вращающихся частей автомобиля. Особенно ощутима вибрация, передающаяся в рулевое колесо при движении:

  • Вибрация двигателя. В двигателе вибрация может возникнуть при характерном повреждении опор фиксирования мотора. Возникает в случаях устаревания, износа и потрескиваний этих резиновых подушек. Поэтому двигатель начинает бить о жесткий кузов автомобиля и эти вибрационные толки ощущаются по всему авто. При этом издается характерный шум в виде потрескиваний или ударов. Для устранения причин такого рода вибрации необходимо заменить подушки крепления мотора.
  • Вибрация колес. Вибрация, сопровождающаяся появлением гула, может исходить из-под колес. Причинами этого являются не сбалансированные диски колес. Такая ситуация приводит в дальнейшем к разрушению и износу сайлент-блоков, шаровой и рулевой рейки. Поэтому стоит немедленно посетить СТО для балансировки колес, что обойдется дешевле, нежели менять половину ходовки.
  • Вибрация карданного вала. Гул и вибрация может быть спровоцирована износом крестовины карданного вала автомобиля, притом как передней, так и задней. Причиной этого является ее износ, который требует немедленной замены. Подшипники крестовины крошатся, тем самым нарушая зацепление с основными элементами крепления. Характерными звуками износа крестовины являются бьющие звуки из-под днища авто, сопровождающиеся вибрированием, ощущаемое в салоне.
  • Еще причины. При движении может также издаваться характерный гул из-под капота, который вызывается ослаблением ремней привода генератора. Особенно когда натяжитель ремня выходит из строя, ремень ослабляется и издает звуки, напоминающие работу дизельного двигателя как при езде, так и на холостом ходу. Поэтому необходимо заменить натяжитель и ремень генератора.
Гул в салоне

Порой водители имеют жалобы на гул в салоне автомобиля ВАЗ-2107. Но это тот минимум, который может называться проблемой. Ведь не стоит забывать, что ВАЗ-2107 является автомобилем, который начали выпускать еще в далеких 80-х. Наличие щелей между кузовом и дверьми и небольших щелей в области оконных проемов, несут основную причину гула, которая и возникает зачастую при езде автомобиля. Этот гул является ветром, проникающим через мелкие щели и нарушающий комфорт в салоне.Также причиной появления гула в салоне может быть работа отопителя, который имеет характерное жужжание.

К сожалению такое жужжание является нормальной работой привода отопителя, устранить которую попросту невозможно.Таким образом, в данной статье представлены лишь основные из возможных причин возникновения гула, но чтобы 100% определить причину, необходимо выяснить источник происхождения. Это является ключевым моментом в решении такой проблемы на автомобиле ВАЗ-2107.

ВАЗ 2107 гудит мост что делать

Уважаемые посетители сайта «Все про авто»! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику «ВАЗ 2107 гудит мост что делать», для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.

Не подскажете, что может гудеть на строго определенной скорости 30кмч? Небольшой разгон или торможение – и все исчезает. Звук похож скорее на глухие стуки с сильной вибрацией по всей машине. 2104. Присутствует и при езде на передаче, и накатом

08.12.2017 – 03:19 Макс Гребёнкин

Может кто подскажет что то Гудит с правой стороны на любой скорости от 20 кмч до 120кмч звук не постоянный, а вжиканье какое то, но постепенно звук стает громче. При подвешенном правом колесе, звук тот же вжикает как будто колесо трет что то, поменял подшипники на полуосях ничего не изменилось сальники масло не пускают, заменена муфта, подвесной, крестовины, подшипники хвостовика. При подвешенном левом колесе все в порядке, уже не знаю что делать. ВАЗ 2101

Роман, а у вас есть видео по регулировке редуктора? Я тоже всегда смотрю по потекам, как потекли, так и пора идти на рынок за сальниками и подшипниками : С хвостовиком редуктора, та же песня. только у течи хвостовика причин может быть на много больше. Как всегда, толковый видос. За машиной надо постоянно следить, а за классикой не реже 2 раз в месяц

24.11.2017 – 06:13 Алмат Берниязов

Голос противный. бля.

20.11.2017 – 07:12 Валентин Бутко

Спасибо большое помог🚗

12.11.2017 – 21:35 Валентин Бутко

Спасибо большое помог🚗

22.10.2017 – 16:14 Валентин Бутко

Спасибо большое помог🚗

09.10.2017 – 00:21 Валентин Бутко

спасибо большое помог🚗🚗🚗

11. 09.2017 – 17:06 Валентин Бутко

спасибо большое помог

25.08.2017 – 00:36 Renat Tutuev

Здравствуйте может ли стучать редуктор

03.08.2017 – 09:29 Renat Tutuev

когда набираеш обороты

08.07.2017 – 19:39 Андрій Світліцький

в мене щось гудить в заді чи то може гудіти редактор але воно так тихо гудить чи то може гудіти редактор чи редактор голосніше гудить

16.06.2017 – 10:06 uvarik alegarkhovich

доброго времени суток. у меня таков прикол после замены подшипников полуосей воет редуктор

27.05.2017 – 08:08 Ayan Shoigaraev

Здраствуйте у меня мерс 124 звук у меня на 80 кмч оборотах 2000 и нажму на газ гудит звук не приятная дррр дррр как газ отпускаю гула нет. Щас проверил заднем мосту масло течет немножко

25.05.2017 – 07:27 Сергей Изюменко

добрый день. у меня ваз 21074. пробег 35 тысяч. в одних руках. все делаю вовремя но стала выть очень сильно как самолет на скорости более 95 км и до 110км час, далее при разгоне свыше гул полностью пропадает. Подскажите совет.

28.04.2017 – 19:26 Сергей Изюменко

воет где то сзади, гул высокий, сильный, как реактивный самолет при наборе скорости полета. Я конечно тоже хотел взлететь, но не получается. Звук очень напрягает.

05.04.2017 – 13:41 Feofan Timendus

Спасибо за видос У меня 7:30 вот так на одном колесе, не сказал бы что течет, но все колесо в масле, может быть такое, что пока будет достаточно просто заменить сальник? Или уже смотреть по ходу дела?

17.03.2017 – 01:25 Петрович Сцуконнах

Добрый день У меня авто Jeep grand cherokee 08 года Абсолютно все так как вы сказали. гул пояляеться на скорости от 80-100 на 100 тишина потом 110 и гул пошел дальше. на 140 гула нет. Грешу на главную пару. Газ сбрасываю гул уходит, только на газ нажимаю гула нет. еще когда спускаешься с горки гул тоже пропадает

16.02.2017 – 15:44 Міша Маринко

что будет если мост начал подивать и ничево с ним не делать? токо масло доливать ваз 2101

ВАЗ 2107 гудит мост что делать

Уважаемые посетители сайта «Все про авто»! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику «ВАЗ 2107 гудит мост что делать», для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.

у меня гудит на нейтральной

04.10.2017 – 14:08 TheNoMoreNick

Не подскажете, что может гудеть на строго определенной скорости 30кмч? Небольшой разгон или торможение – и все исчезает. Звук похож скорее на глухие стуки с сильной вибрацией по всей машине. 2104. Присутствует и при езде на передаче, и накатом

21.09.2017 – 23:11 Макс Гребёнкин

Может кто подскажет что то Гудит с правой стороны на любой скорости от 20 кмч до 120кмч звук не постоянный, а вжиканье какое то, но постепенно звук стает громче. При подвешенном правом колесе, звук тот же вжикает как будто колесо трет что то, поменял подшипники на полуосях ничего не изменилось сальники масло не пускают, заменена муфта, подвесной, крестовины, подшипники хвостовика. При подвешенном левом колесе все в порядке, уже не знаю что делать. ВАЗ 2101

26.08.2017 – 08:12 shmel

Роман, а у вас есть видео по регулировке редуктора? Я тоже всегда смотрю по потекам, как потекли, так и пора идти на рынок за сальниками и подшипниками : С хвостовиком редуктора, та же песня. только у течи хвостовика причин может быть на много больше. Как всегда, толковый видос. За машиной надо постоянно следить, а за классикой не реже 2 раз в месяц

28.07.2017 – 03:27 Алмат Берниязов

Голос противный. бля.

01.07.2017 – 01:53 Валентин Бутко

Спасибо большое помог🚗

24.06.2017 – 15:45 Валентин Бутко

Спасибо большое помог🚗

23.06.2017 – 10:56 Валентин Бутко

Спасибо большое помог🚗

07.06.2017 – 01:12 Валентин Бутко

спасибо большое помог🚗🚗🚗

01.06.2017 – 05:15 Валентин Бутко

спасибо большое помог

24.05.2017 – 00:16 Renat Tutuev

Здравствуйте может ли стучать редуктор

04.05.2017 – 17:37 Renat Tutuev

когда набираеш обороты

08.04.2017 – 01:51 Андрій Світліцький

в мене щось гудить в заді чи то може гудіти редактор але воно так тихо гудить чи то може гудіти редактор чи редактор голосніше гудить

06.04.2017 – 01:41 uvarik alegarkhovich

доброго времени суток. у меня таков прикол после замены подшипников полуосей воет редуктор

25.03.2017 – 07:27 Ayan Shoigaraev

Здраствуйте у меня мерс 124 звук у меня на 80 кмч оборотах 2000 и нажму на газ гудит звук не приятная дррр дррр как газ отпускаю гула нет. Щас проверил заднем мосту масло течет немножко

15.03.2017 – 23:37 Сергей Изюменко

добрый день. у меня ваз 21074. пробег 35 тысяч. в одних руках. все делаю вовремя но стала выть очень сильно как самолет на скорости более 95 км и до 110км час, далее при разгоне свыше гул полностью пропадает. Подскажите совет.

17.02.2017 – 03:17 Сергей Изюменко

воет где то сзади, гул высокий, сильный, как реактивный самолет при наборе скорости полета. Я конечно тоже хотел взлететь, но не получается. Звук очень напрягает.

22.01.2017 – 20:54 Feofan Timendus

Спасибо за видос У меня 7:30 вот так на одном колесе, не сказал бы что течет, но все колесо в масле, может быть такое, что пока будет достаточно просто заменить сальник? Или уже смотреть по ходу дела?

07. 01.2017 – 04:24 Петрович Сцуконнах

Добрый день У меня авто Jeep grand cherokee 08 года Абсолютно все так как вы сказали. гул пояляеться на скорости от 80-100 на 100 тишина потом 110 и гул пошел дальше. на 140 гула нет. Грешу на главную пару. Газ сбрасываю гул уходит, только на газ нажимаю гула нет. еще когда спускаешься с горки гул тоже пропадает

30.12.2016 – 12:00 Міша Маринко

что будет если мост начал подивать и ничево с ним не делать? токо масло доливать ваз 2101

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т. п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.
С простора интернета.
Чисто для себя. Так как за пел Мост )

В статье рассматривается, почему гудит редуктор и что делать в этой ситуации. Определимся с причинами. Гудящие звуки и вой в этом элементе трансмиссии возникают если:

  • износились главные шестерни;
  • выработан ресурс подшипников;
  • ослабилась затяжка гайки хвостовика;
  • неправильно выполнена регулировка.

Причины расположены в порядке снижения распространенности, характер звуков в каждом случае будет разным. Отличается не только тональность шума, но и режимы езды, при которых он возникает. Наиболее часто с этой проблемой встречаются владельцы заднеприводных автомобилей российского производства. Почему воет и гудит задний редуктор ВАЗ? Разберемся вместе.

Конструкция и принцип работы редуктора

Чтобы понимать, почему воет редуктор и как это «лечить», требуется разобраться в устройстве и принципе его работы. Название узла происходит от английского слова со значением «понижать». В этом механизме быстрое вращение хвостовика карданного вала передается на колеса с понижением скорости.

Автомобильный редуктор передает крутящий момент от КПП на полуоси через систему зубчатых механизмов. Ведущая шестерня закреплена на хвостовике карданного вала и передает момент силы на ведомое зубчатое колесо редуктора. Это так называемая главная пара. Понижение происходит за счет того, что ведомая шестерня имеет большее количество зубцов, чем ведущая.

Распределение крутящего момента между полуосями осуществляется через дифференциал – систему конических шестерен, называемых сателлитами. Этот механизм позволяет колесам двигаться с разной скоростью, когда машина совершает поворот.

Как и когда воет редуктор, если износилась главная пара

Если редуктор ВАЗ гудит при наборе скорости, а звук воющий, без хрустов и громких стуков, значит, проблема в износе главной пары – ведущей и ведомой шестеренок. Еще более явный признак этой неисправности – вой не прослушивается при торможении двигателем. Часто звук усиливается в момент изменения нагрузки (нажатие или отпускание педали акселератора). Как правило, водитель начинает замечать, что задний редуктор воет при движении на скоростях порядка 80 км/час. На полноприводной «Ниве» иногда гудит и передний мост, но обычно неисправности «подкрадываются со спины». Задний редуктор у российского внедорожника постоянно в работе, поэтому изнашивается быстрее. О том, какие проблемы могут возникнуть в МКПП и как их решить, можно прочитать в нашей статье: «Проблема трансмиссии – МКПП, редуктор»

Что с этим делать

Если своевременно принять меры, можно обойтись без дорогостоящего ремонта. Как только услышали первый раз, что гудит задний редуктор, добавьте в трансмиссионное масло триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.

Попадая в смазывающую жидкость, средство образует на поверхности металлических деталей защитный слой. Микроповреждения нивелируются, частично восстанавливается геометрия шестеренок. Средство не вступает в реакцию со смазочными материалами, керамикой, резиной или пластиком.

Если, несмотря на то, что редуктор воет, вы продолжили ездить, накатав 1000 километров и более, придется менять главную пару. Возможно, что потребуется замена всего узла в сборе. Разумнее будет не доводить до подобной крайности.

Почему гудит редуктор заднего моста. Как определить причину и что делать

На автомобилях с задним и полным приводом распространенной проблемой являются посторонние звуки со стороны ведущей оси. Обычно редуктор гудит при износе зубьев главной пары или её неправильной регулировке. Проблема требует срочного устранения, так как механизм с трудом поддается ремонту. Источником аналогичного звука могут быть подшипники хвостовика, полуосей, ступицы, а также подвесной подшипник кардана.

Как определить причину гула в редукторе и как решить эту проблему – расскажем в этой статье. Подробно разберем основные симптомы неисправностей и слабые места трансмиссии конкретных моделей.

Как определить, что гудит редуктор

Как определить неполадки редуктора по звуку и вибрации: видео

Источником посторонних звуков, схожих с гулом редуктора, могут быть другие узлы трансмиссии, поэтому для начала нужно точно локализовать звук.

В числе потенциальных виновников – подшипники ступиц и полуосей, элементы карданной передачи и даже деформированные или загрязненные щитки тормозных механизмов.

Понять, что гудит именно редуктор, помогут проявляющиеся в разных режимах симптомы. Проверку узлов трансмиссии для поиска источников шума можно выполнять в движении, на яме или на подъемнике.

Инструкция по определению причины гула редуктора

В процессе диагностики следует сначала обратить внимание на колеса, подшипники ступиц, элементы карданной передачи (сам вал, шлицевое соединение, крестовины, подвесной подшипник). Представленная ниже методика позволяет определить, что воет: мост, коробка, карданная передача или другие узлы по характеру проявления шумов.

  • Появление шума при нажатии на педаль газа и его пропадание после её отпускания, обычно указывает на износ зубьев главной пары редуктора.
  • Гул в редукторе после его разборки или ремонта также может указывать на неправильную регулировку положения хвостовика относительно ведомой шестерни.

  • Ослабленная гайка хвостовика проявляет себя течью сальника, а также «троллейбусным» воем при торможении двигателем.
  • Как определить гул редуктора на примере ВАЗ: видео

  • Проблемы с подшипниками проявляются в виде постоянного монотонного и «жужжащего» звука, который хорошо слышен на малых скоростях. С набором скорости высота и частота звука тоже увеличиваются. При старте возможен хруст, треск.
  • Износ подшипников дифференциала и ступиц проявляется схожими симптомами: на малых скоростях слышны скрипы, хруст, синхронные вращению колес, которые при наборе скорости перерастают в вой. Выяснить, что гудит, редуктор или полуось можно двумя способами:
    • Покачать колесо в вертикальной и горизонтальной плоскости: если есть люфт, то проблема в ступице.
    • Прослушать шумы в процессе вращения вывешенных колес, и определить, откуда они распространяются.

Вибрации являются признаком следующих неисправностей:

  • деформации полуосей или чулка моста;
  • дисбаланс колес или кардана, или износ крестовин и подвесного подшипника.

Сопровождающие гул вибрации свидетельствуют о том, что проблема не в редукторе! Такой симптом возникает при осевом или радиальном биении, а в редукторе и ведомая (хвостовик) и ведущая (дифференциал) части имеют двухточечное подвешивание на небольшом расстоянии, что практически исключает такую возможность.

Причины появления гула в редукторе

Для диагностики автомобиля следует загнать смотровую яму или на подъемник. Там следует запустить мотор с вывешенными колесами, включить передачу, и определить, что именно издает нежелательные звуки. Некоторые способы проверки (о них упомянуто выше) применяются на ходу.

Начинать проверку нужно с осмотра корпуса редуктора, чулков полуосей, и замеров уровня масла. При недостаточном его уровне шум возникает не из-за износа, а потому что шестерни трутся на сухую. Если обнаружена утечка, то при своевременной реакции может помочь только замена сальников и масла.

Убедившись, что звук исходит из ГП (Главной Пары), по нему можно определять, почему гудит редуктор. Разобраться конкретнее, почему воет редуктор, установить точно, он ли это, и определить причину можно по характеру звука, а также по косвенным признакам. Характерные признаки различных его неисправностей указаны в таблице ниже.

Почему гудит редуктор: причины и описание шумов

Причины гула в редуктореХарактерные признаки неисправности Почему возникает проблемаС чем можно спутать данную проблему
Появление шума в редукторе при износе подшипниковГул «жужжащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Естественная выработка подшипников.Износ подвесного подшипника карданного вала или подшипника ступицы.
Чрезмерная затяжка хвостовика.
Редуктор гудит из-за низкого уровня маслаВой, усиливающийся по мере набора скорости. Возникает при разгоне, торможении двигателем и езде накатом. Подтеки масла на хвостовике, из-под крышки, пробки или на чулках полуосей, уровень смазки намного ниже уровня заливного отверстия.Утечки масла через изношенные уплотнения, недостаточный объем при заливке.Шум от колес, КПП, изношенного подвесного или ступичного подшипника.
Гул редуктора из-за износа сальника хвостовикаПостоянный ритмичный гул подшипников в любом режиме движения.Подтеки масла со стороны хвостовика.Естественный износ сальника.Вой может возникать при износе подшипников в других местах (дифференциал, полуось, ступица).
Неквалифицированная замена сальника.
Гудит из-за износа главной парыНарастающий по мере разгона гул, который пропадает при торможении двигателем, при езде накатом, на нейтрали или с выключенным сцеплением.По мере дальнейшего износа появляется на более низкой скорости.Естественная выработка ГП.Посторонние звуки в двигателе и КПП.
Агрессивная езда с частыми резкими стартами и бросанием педали газа.
Неправильная регулировка редуктора.
Перетянута или недотянута гайка хвостовика.
Редуктор гудит после неправильной регулировкиЧаще всего гул отсутствует при движении накатом на нейтрали, но проявляется при ускорении и торможении двигателем.Проблема появляется только после вмешательства в редуктор.Неквалифицированная регулировка или ремонт редуктора.Признаки схожи с симптомами износа главной пары.
Гудит редуктор из-за открученной гайки хвостовика При разгоне шума нет или он минимален, но при сбросе газа и торможении двигателем проявляется «троллейбусный» гул. Течь сальника хвостовика.Самопроизвольное ослабление крепежа.Схожий звук характерен для некоторых исправных КПП при торможении двигателем.
Недостаточная затяжка гайки или отсутствие ее контровки.
Износ подшипников.

Можно ли отремонтировать редуктор, если загудел

В большинстве случаев гул в редукторе – предвестник серьезных неисправностей. Однако некоторые проблемы можно устранить на ранней стадии, избежав дорогостоящего ремонта. Запущенные неполадки могут в конце концов привести к повреждению ведущей и ведомой шестерен, что, помимо необходимости замены главной пары, приведет к полной неподвижности автомобиля.

Первое, что нужно делать, если гудит редуктор – убедиться в отсутствии подтеков на корпусе и проверить уровень трансмиссионной жидкости. Вовремя долив масло и заменив протекающие сальники, можно избежать замены главной пары.

Убрать шумность в редукторе помогают и специальные присадки, так как они способны улучшить свойства дешевого масла и продлить ресурс деталей. Но когда редуктор гудит отчетливо, никакие средства уже не помогут. Присадки не смогут восстановить шестерни и подшипники.

Методика устранения шума редуктора определяется характером и степенью износа деталей. Для этого в большинстве случаев потребуется разборка и демонтаж узла. Дальнейшие действия зависят от результатов дефектовки:

Замена масла в заднем редукторе Subaru

Диагностика главной пары по пятну контакта и ее последующая настройка – сложная операция, требующая опыта. Поэтому самостоятельно ей заниматься нежелательно, лучше довериться специалистам.

Последствия гула редуктора, который не был устранен в первые 1–2 тыс. км после проявления, чаще всего необратимы. Большинство причин, из-за которых возникает интенсивный шум, свидетельствуют либо о нештатном режиме работы (без смазки, со сбитой регулировкой ГП), либо об уже имеющемся критическом износе деталей.

Даже если износилась только одна часть главной пары, детали все равно нужно менять вместе, так как устранить вой редуктора путем замены одного элемента не получится. Ведущая и ведомая шестерни подбираются друг к другу таким образом, чтобы пятно контакта было оптимальным, поэтому детали меняются только комплектом.

Слабые места редукторов на популярных авто

Некоторые модели авто больше других склонны к возникновению шумов в редукторе. В основном их причиной становится выработка главной пары и подшипников, вызванная утечкой смазки или потерей ее свойств. Распространенные причины гула редуктора на популярных автомобилях собраны в таблице ниже.

АвтомобильИз-за чего чаще всего возникает гулПочему это происходитКонтрмеры и профилактика
Chevrolet Niva и ВАЗ Нива, 2101-2107 (Жигули «классика»)
  1. Изнашиваются подшипники хвостовика, что приводит к выработке ГП
  2. Утечка масла через хвостовик и/или чулки
Резкие старты с места, особенно на бездорожье.
  1. Плавно отпускать сцепление, особенно на высоких оборотах.
  2. Проверять хвостовик на люфты каждые 5–10 тыс. км
  3. Использовать качественное трансмиссионное масло, менять его чаще, чем предписано производителем
BMW е90 и x5 e70Изнашиваются подшипники дифференциала
Несвоевременная замена масла, пробки для слива, которого на корпусе нет.Менять масло не реже чем раз в 25 тыс. км
Nissan X-TrailОткручивается гайка хвостовикаКонструктивная предрасположенность гайки к откручиванию.Контролировать затяжку гайки хвостовика, подтягивать с моментом по руководству
Газель
  1. Утечки масла
  2. Износ подшипников
  1. Износ сальников приводит к утечкам масла и недостаточной смазке деталей.
  2. Вибрации кардана также могут вызывать ослабление гайки из-за плохого контрения.
Контролировать затяжку гайки, состояние сальников и уровень масла
Suzuki Grand Vitara
Утечка масла из редуктора переднего мостаИз-за преждевременного износа сальника (часто до 50 тыс. км) вытекает масло и зубья ГП быстро изнашиваются.Контролировать состояние сальника, менять масло не реже, чем каждые 25 тыс. км.
Subaru Forester
  1. Износ подшипника ведущего вала
  2. Выработка ГП
На Субару обычно воет или сама ГП, или передний подшипник хвостовика, из-за несвоевременной замены масла.Вовремя менять масло, используя качественную трансмиссионную жидкость.
Toyota RAV 4 Износ подшипника муфты подключения заднего приводаПри выработке масла или его загрязнении изнашивается подшипник муфты, из-за чего возникает вой.Следить за чистотой масла, своевременно его менять.
Hyundai Santa FeИзнос подшипника ведущего валаПодшипник ведущего вала страдает от утечки масла или его несвоевременной замены, из-за чего выходит из строя ГПВовремя менять маслоКонтролировать состояние сальников
Mitsubishi Outlander 3Выработка главной парыИз-за несвоевременной замены масла может начать выть редуктор под нагрузкой. Своевременно менять масло в редукторе.
Land Rover Freelander 2Износ переднего подшипника главной парыПотеря свойств трансмиссионной жидкости, продукты износа.Следить за уровнем масла и его чистотой, менять масло при загрязнении и/или заметной стружки на магните пробки.

Часто задаваемые вопросы

  • Как понять, что гудит редуктор?

    Гул редуктора обычно не сопровождается вибрацией, появляется при разгоне и исчезает при торможении двигателем, либо наоборот появляется только при сбросе газа. По мере износа скорость, при которой проявляется звук, снижается. Достоверно определить источник шума можно только на яме или подъемнике.

  • Можно ли ездить с гудящим редуктором?

    Ездить с гудящим редуктором чревато его необратимым износом. Чаще всего шум возникает из-за неправильного контакта зубьев ведущей и ведомой шестерен или недостатка смазки. Если причину не устранить вовремя, то главную пару придется менять в сборе.

  • Можно ли обойтись без ремонта, если загудел редуктор?

    Обойтись без ремонта можно только в случае, если причиной шума стали утечка масла, неправильная регулировка или незначительный износ подшипников, а проблема была устранена практически сразу после появления симптомов и не привела к износу зубьев шестерен.

Как диагностировать и ремонтировать шумную заднюю часть

| Практическое руководство – Трансмиссия

2003 Dodge Ram Проблемы с дифференциалом

Вот вам сценарий. поездка. Может быть, что-то либо А) сломалось, либо Б) может быть, вы довольно давно не проверяли жидкость в задней части вашего Mopar. В любом случае, под внезапной тревогой мы подразумеваем, что сейчас издается странный шум. Как и в случае с любыми механическими частями, странный шум обычно является первым признаком неисправности. Но знание того, какой шум вы слышите, может помочь вам определить, в чем на самом деле причина проблемы. В случае задней части шум может быть жужжанием, рычанием или даже стуком. Хотя любой шум вреден, он помогает в диагностике. Но еще одна часть головоломки заключается в том, чтобы убедиться, что действие выполняется, когда шум действительно возникает. Вы слышите шум, когда автомобиль движется прямо, или шум возникает, когда автомобиль поворачивает? Становится ли он громче, когда вы ускоряетесь, плаваете или замедляетесь? Шум зубчатого венца и шестерни меняется в зависимости от скорости автомобиля и обычно не зависит от нагрузок и поворотов. Трудно диагностировать шум ведущего моста и дифференциала, запуская автомобиль в магазине с поднятыми колесами, дорожные испытания — лучший метод диагностики такого шума в автомобиле.

Что касается нашего Рэма, таскающего запчасти, то наш рычащий звук раздался как-то днем, когда мы бежали в местный магазин запчастей. Это началось как слабое рычание, но постепенно становилось все хуже, когда мы продолжали ехать. Сначала мы думали, что подшипник выходит из строя, но пока мы действительно не начали диагностировать ситуацию, мы не знали.

Как я уже сказал, в нашем случае шум был больше похож на рычание, но есть несколько разных звуков, которые вы можете услышать сзади, и знание их значения может помочь в диагностике.

01 Чтобы снять оси, необходимо сначала слить масло, снять крышку и вынуть «штифт» шестерни паука. Это позволяет вдавить оси внутрь, чтобы можно было снять c-образные зажимы. Как только c-образные зажимы будут сняты, просто вытащите оси из трубы оси.

Гудение

Гудение часто возникает из-за неправильной установки зубчатого венца и шестерни, которую необходимо отрегулировать. Неправильная установка зубчатого венца и ведущей шестерни препятствует правильному контакту зубьев и может привести к быстрому износу зубьев и поломке шестерни. Этот гудящий шум превращается в рычащий шум, когда износ увеличивается. Гудение также может быть связано с изношенными подшипниками, которые необходимо заменить.

Шум при разгоне/торможении

Шум, который становится громче при ускорении автомобиля, вероятно, означает сильный контакт зубьев ведущей шестерни с внешними концами зубьев венца (ведущей шестерни). недостаточно глубоко посажены). И наоборот, шум, который громче, когда автомобиль движется накатом, вероятно, означает, что контакт зубьев недостаточен (слишком большой люфт).

Стук

Стук или щелчок могут быть вызваны износом шлицов на полуосях, и в этом случае дефектный вал необходимо заменить. Еще одной причиной этого могут быть сколы зубьев на одной или нескольких шестернях в дифференциале. Опять же, они должны быть заменены.

07 Если вы хотите легко получить тональное кольцо и зубчатый венец на новом дифференциале, просто поместите дифференциал в морозильную камеру на ночь. Когда вы достанете его из морозилки, сразу поставьте на очень холодный дифференциал нехолодное тональное кольцо и зубчатый венец. Он практически встанет на место. После включения дифференциала затяните его.» />

Шум при повороте

Шум, который слышен при повороте автомобиля, обычно связан с неисправностью полуоси или проблемой внутри самого дифференциала. A Плохой подшипник полуоси обычно является основной причиной шума при прохождении поворотов.Когда шум возникает с правой стороны автомобиля во время поворота направо, это обычно означает, что внешний подшипник оси изношен.Поворот в противоположном направлении обычно уменьшает или устранить шум из-за неисправного подшипника оси.

Если причина шума внутри дифференциала, это может быть связано либо с плотным зацеплением сателлитов, либо со слишком большим люфтом на этих шестернях. Другой причиной могут быть изношенные подшипники картера дифференциала, которые также могут вызывать шум при вращении. Эти детали находятся внутри дифференциала и перемещаются относительно друг друга при повороте автомобиля.

Что есть что?

Чтобы правильно настроить или диагностировать дифференциальную проблему, вы должны знать несколько простых терминов.

Люфт

Этот термин используется для описания зазора между зубчатым венцом и шестерней и обычно измеряется в тысячных долях дюйма с помощью циферблатного индикатора.

Drive/Coast

Ведущая сторона зуба зубчатого венца — это сторона зуба, с которой контактирует ведущая шестерня при ускорении автомобиля. Береговая сторона — это сторона зуба зубчатого венца, с которой контактирует ведущая шестерня, когда автомобиль замедляется.

Образец

Вот как узнать, правильно ли установлены шестерни. Узор относится к видимой области контакта зубьев на зубчатом венце, где зубчатый венец и ведущая шестерня соприкасаются друг с другом. Рисунок делается видимым с помощью контактного красителя.

Преднатяг

Подшипники шестерни и опорные подшипники дифференциала должны работать с небольшим натягом. Это похоже на то, как ступичный подшипник должен быть нагружен во время сборки. Конические подшипники регулируются (нагружаются), чтобы устранить любой люфт внутри подшипника, а затем немного затягиваются. Эта «предварительная нагрузка» измеряется путем проверки крутящего момента, необходимого для вращения подшипников, с помощью динамометрического ключа со шкалой.

08 Шестерня не выйдет, пока вы не снимите вилку/фланец переднего карданного вала. После того, как вы сняли фланец/бугель, вытащите шестерню сзади. Возможно, его придется немного уговорить большим молотком.

Глубина шестерни

Устанавливается с помощью регулировочных прокладок шестерни и определяет контакт шестерни с зубчатым венцом по отношению к центру оси. Глубину шестерни можно увеличить или уменьшить, добавив или удалив прокладки.

Раздавливающая втулка

Не во всех задних концах Mopar используется раздавливающая втулка, но в тех случаях, когда она используется, это в основном мягкая втулка или прокладка, которая используется для разделения подшипников шестерни и обеспечения некоторого сопротивления гайке шестерни. После установки гайка шестерни затягивается, сдавливая «раздавливающую втулку», пока не будет достигнута правильная регулировка предварительного натяга шестерни. Недостатком раздавливаемой втулки является то, что если вы перетянете шестерню, вам придется заменить втулку — ее нельзя использовать повторно.

Механизм

Наконец, носок шестерни — это часть поверхности зуба, обращенная к центру зубчатого венца. Пятка зуба шестерни представляет собой часть поверхности зуба на внешней кромке шестерни. Верхняя грань зуба шестерни представляет собой поверхность вершины каждого зуба

13 Поместите дифференциал в корпус и свободно установите крышки подшипников, чтобы можно было отрегулировать боковую нагрузку. Для этого следующего шага вам понадобится магнитное основание и циферблатный индикатор. Приклейте основание к корпусу и установите «палец» циферблатного индикатора на любую поверхность зуба зубчатого венца. После того, как вы настроены, подвигайте дифференциал вперед и назад так, чтобы он качался между двумя зубьями ведущей шестерни. Это твоя задняя плетка. Отрегулируйте регуляторы боковой нагрузки, чтобы получить обратную зазорность в соответствии со спецификацией.

Время менять

Каждая передача имеет требуемую характеристику, которую необходимо установить, чтобы она не шумела при езде и чтобы она прослужила как можно дольше. При установке новых шестерен и/или изменении положения шестерни (глубины шестерни) следует заменять прокладки в диапазоне от 0,002 до 0,004 дюйма за раз, пока не будет получен правильный рисунок.

Когда требуется изменение люфта, регулировочные шайбы примерно в 112 раз больше, чем требуется, чтобы привести шестерни в соответствие со спецификацией. Например, если люфт необходимо изменить на 0,004 дюйма, пакет прокладок следует изменить на 0,006 дюйма в качестве отправной точки. Фактическое количество полученного изменения будет варьироваться в зависимости от передаточного числа и размера шестерни.

Высокий люфт (слишком большой) устраняется перемещением дифференциала/венца ближе к ведущей шестерне. Низкий люфт (недостаточный) исправляется перемещением дифференциала/венца от шестерни. Эти исправления вносятся путем переключения прокладок с одной стороны корпуса дифференциала на другую или с помощью резьбовых регуляторов (в зависимости от задней части).

17 Чтобы оси не двигались внутрь и наружу и, в конечном итоге, не выпадали, Truetrac использует эту прокладку, чтобы удерживать их на месте. Просто вставьте его между установленными осями.

При внесении любых изменений следует учитывать, что задействованы две переменные. Пример: Если у вас правильно настроен люфт в соответствии со спецификациями, и вы меняете прокладку глубины шестерни, вам, возможно, придется отрегулировать люфт, чтобы получить правильные технические характеристики, прежде чем в конечном итоге проверить характер износа на шестернях.

Как мы упоминали ранее, нам нужно было провести небольшую диагностику и ремонт, и мы подумали, что это прекрасная возможность показать вам, ребята, что нужно для диагностики и ремонта вашего дифференциала.

Trending Pages
  • Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей
  • Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
  • Лучшие гибридные автомобили — лучшие модели гибридных автомобилей
  • Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году
  • Это самые экономичные пикапы, которые вы можете купить 901 910
    Это внедорожники с лучшим расходом топлива
Популярные страницы
  • Лучшие электромобили — модели электромобилей с самым высоким рейтингом
  • Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
  • Лучшие гибридные автомобили — лучшие модели гибридных автомобилей
  • Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году
  • Это самые экономичные пикапы, которые вы можете купить 901 910
    Это внедорожники с лучшим расходом топлива

ВАЗ 2107: Схема и задний мост

Главная / Ремонт

Задний мост, играет очень важную роль для автомобиля с задним приводом. На машинах марки ВАЗ, начиная с 2101, и заканчивая 2107, задний мост имел более тяжелое устройство, чем на переднеприводных образцах. Включает в себя мобильные механизмы, обеспечивающие вращение от двигателя, непосредственно к ведущим колесам автомобиля. Подробное устройство и принцип работы мы рассмотрим в этой статье, на примере ВАЗ 2107.

Устройство и принцип действия

Задний мост ВАЗ 2107, состоит из двух частей: карданного вала, и заднего моста, с редуктором. Кардан – состоит из двух полуосей, имеющих подвижный шарнир. Он расположен под днищем, вдоль всего кузова, от коробки передач до коробки передач. Он вращается зубчатыми передачами, а при смещении задней оси вверх или вниз кардан, также меняет свое положение, чтобы обеспечить дальнейшее вращение задних колес.

Редуктор — состоит из металлического корпуса, в котором расположены две шестерни. Одни из них находятся на конце карданного вала, перпендикулярно вторым, расположенным на балке заднего моста. Они имеют диагональное сечение, что позволяет им соприкасаться друг с другом, обеспечивая тем самым передачу вращения.

Так как редуктор представляет собой устройство, в котором постоянно происходит нагрев деталей, а соответственно и их нагрев, то он должен иметь в себе жидкость, обеспечивающую смазку трущихся деталей, и отвод от них тепла. Обычно этой жидкости хватает довольно надолго, а ее замена производится крайне редко. Такая стабильность полезных свойств масла обеспечивается за счет поддержания правильного атмосферного давления внутри редуктора заднего моста, которое обеспечивает «Сапун».

Capuna состоит из двух частей: стакана, внутри которого находится эластичный баллон. Именно он соединяет коробку передач с картером.

Помимо двух главных передач, в состав коробки передач входят два шкива, отвечающих за вращение левого и правого заднего колеса. На этом устройство и принцип работы заднего моста закончены.

Неисправности и их устранение

Устройство коробки передач, да и заднего моста в целом, изнашиваются достаточно постоянно, и неисправности с этим узлом проявляются достаточно редко. Но, тем не менее, бывают случаи, когда какие-то механизмы выходят из строя. Какие поломки случаются чаще всего, и что делать в такой ситуации, рассмотрим далее в статье.

Первое, что подсказывает водителю о поломке — шум в районе заднего моста. Она может исходить из двух источников: коробки передач и колес. Если шум слышен от задних колес, то нужно проверить крепления осей к самим колесам. Иногда бывают случаи, что крепления не до конца затянуты, а в процессе езды от постоянной вибрации они крутятся, и появляется люфт. Именно он способствует появлению шума.

Более серьезной проблемой может быть поломка или износ шаровой опоры, расположенной на полуоси. В этом случае движение категорически запрещено, так как колесо может упасть в любой момент. Чтобы устранить эту проблему, нужно с помощью домкрата поднять поврежденную часть автомобиля ВАЗ 2107 и заменить подшипник.

Если при движении автомобиля шум исходит из коробки передач, причин может быть немного больше. Первая и самая частая причина — деформация заднего моста. Такое часто бывает при сильном ударе колеса о какое-либо препятствие. Устранить такую ​​поломку нужно с помощью специалистов, так как от того, какая будет задняя ось, зависит ее уровень шума.

Вторая причина, которая встречается достаточно редко — износ шлицов полуоси или шестерни шестерни. В этом случае ремонт не поможет, а нужна лишь замена деталей на новые. Но прежде чем их менять, нужно понять, почему износились шестерни или шлицы.

Устройство редуктора предусматривает отвод тепла от соприкасающихся друг с другом элементов, а также их смазку. Если детали изнашиваются, то наиболее вероятной причиной является низкий уровень масла, либо его отсутствие.

Для проверки отсутствия течи в редукторе обратите внимание на Сапуна. Если на нем или в местах его соединений будут масляные потеки, то причина подтвердится. Исправить это будет не очень просто.

В первую очередь следует заменить «Сапун» на новый. Если после одной-двух поездок потеки образуются снова, причем на тех же местах, значит, «Сапуна» здесь нет. В этом случае поломка в масле коробки передач, что считается более серьезной неисправностью.

В общем, «Сапун» не обязательно менять на новый, а достаточно провести над ним несколько манипуляций, чтобы восстановить его работоспособность. Это, конечно, займет много времени, но поможет сэкономить деньги.

Сапун Картер

Первое, что необходимо сделать для того, чтобы «Сапун» заработал — очистить его от грязи и пыли, так как при нагреве масла данные загрязнения будут мешать стабилизации атмосферного давления, и, соответственно, препятствовать охлаждению жидкость.

Вторая манипуляция — это покупка Ремкопла Сапуну. Часто бывает так, что клапан помещается внутрь устройства «Сапуна», и при нагреве масло не уходит в картер, а сальники нажимаются, и оно выходит наружу. Оттуда и появляются последствия.

Неисправности ступичного подшипника ВАЗ 2107

Ступичный подшипник ваз 2107 со временем изнашивается, что приводит к более быстрому износу шин, тормозных колодок и дисков. Несоблюдение надлежащих мер по замене подшипника может привести к его заклиниванию и потере контроля над автомобилем. Это говорит о необходимости следить за состоянием механизма, периодически регулировать и заменять его.

Назначение ступичного подшипника ВАЗ 2107

Ступичный подшипник ВАЗ 2107 – это деталь, с помощью которой колесо крепится к поворотному кулаку и колесо вращается. В автомобиле на этот элемент постоянно воздействуют перепады температур, окружающей среды, удары от дорожных неровностей, рывки тормозов, рулевого управления. При хорошем подшипнике колесо должно вращаться без люфта, с минимальным шумом и трением.

Подшипник колеса крепит колесо к поворотному кулаку

Рассматриваемая деталь имеет достаточно большой ресурс. Однако существует множество факторов, которые резко сокращают срок его службы. К ним относятся:

  1. Плохое качество дороги является одной из причин быстрого выхода из строя ступичных подшипников. Это объясняется тем, что элемент расположен в центре колеса и воспринимает сильные ударные нагрузки при наезде на выбоины. Некоторое время подшипник выдерживает такие удары, но постепенно разрушается.
  2. Воздействие агрессивной среды. Летом в ступицу попадает влага и дорожная пыль, а зимой – химикаты.
  3. Перегрев. Вращение колес постоянно связано с трением и повышенной температурой. При постоянном нагреве и охлаждении, что особенно актуально зимой, сокращается срок службы подшипников.

Где находится ступичный подшипник?

Уже по названию можно понять, что деталь находится недалеко от центра. На ВАЗ 2107 элемент устанавливается в его внутреннюю полость и меняется, как правило, при выходе из строя, о чем свидетельствуют характерные признаки.

Признаки неисправности

Ступичный подшипник всегда должен быть в исправном состоянии. Если деталь пришла в негодность, это может привести к аварии, так как неисправность сопровождается большим комплектом колес. В результате диск может соскочить с колесных болтов. Если такая ситуация возникает на высокой скорости, серьезной аварии не избежать. Это говорит о том, что подшипник ступицы нуждается в периодическом осмотре, и при обнаружении люфта его следует отрегулировать или заменить.

Основные проявления отказа детали:

  1. Сухой хруст. При поломке подшипника возникает металлический скрип при движении. Проявляется в результате неравномерного качения роликов из-за повреждения сепаратора. Этот звук трудно спутать с каким-либо другим.
  2. Вибрация. Если рассматриваемый элемент имеет сильный износ, появляются вибрации, которые передаются как на кузов, так и на руль. Указывает на сильный износ сепаратора подшипника, который может привести к заклиниванию.
  3. Автомобиль уводит в сторону. Проблема чем-то напоминает случай перекоса колес, так как неисправный элемент не работает должным образом из-за подклинивания его частей.
  4. При выходе из строя подшипника, появлении посторонних шумов, гудения или треска

Обнаружение поломки

Для определения состояния ступичного подшипника необходимо выполнить несколько простых действий:

  1. Подвесить переднее колесо с правой стороны домкратом, не забыв поставить стояночный тормоз и клинья заднего колеса.
  2. Устанавливается кронштейн под нижний рычаг подвески и автомобиль снимается с домкрата.
  3. Берут руль обеими руками (вверх-вниз) и совершают движения самостоятельно, не чувствуя ударов и люфтов.
  4. Крути колесо. Если подшипник выходит из строя, может возникнуть дребезжание, гудение или другие необычные шумы.

Для проверки подшипника необходимо вывесить и покачать переднее колесо

При работе со снятым колесом в целях безопасности рекомендуется заменить дополнительный стопор под кузовом автомобиля, который защитит в случае внезапного падения автомобиля.

Какие подшипники ставить

Когда требуется замена ступичного подшипника, сразу возникает вопрос, какую деталь ставить. Многие советуют использовать оригинальные комплектующие. Однако на сегодняшний день качество деталей оставляет желать лучшего и вопрос выбора по-прежнему достаточно актуален.

Таблица: тип, расположение установки и размеры подшипников

два 1
Место установки Тип подшипника , MM Количество
Количество
. 19,5 * 45,3 * 15,5 два
Ступица переднего колеса (внутреннее крепление) Однорядный конический ролик 26 * 57,2 * 17,5
Полуось задняя Шариковые, радиальные, однорядные 30*72*19 два

Выбор производителя

При выборе производителя ступичных подшипников для ВАЗ можно рекомендовать «seven». СКФ, СНР, ФАГ, НТН, Койо, ИНА, НСК. Публичные компании имеют много компаний по всему миру. Такая продукция отличается высоким качеством и отвечает самым строгим требованиям.

Особое внимание следует уделить выбору производителя подшипников, так как от этого зависит срок службы изделия.

Из отечественных производителей, поставляющих автомобильные подшипники Тольяттинского завода, можно выделить:

  • Image ЗАО «ЛАДА»: производит и реализует на вторичном рынке оригинальные ступичные подшипники «Жигули»;
  • Саратовский завод — производит детали под маркой СПЗ;
  • Волжский завод — использует марку «Волжский Стандарт»;
  • Вологодский завод — реализует продукцию под маркой ВБФ;
  • Самарский завод СПЗ-9.

Замена подшипника передней ступицы

Работа по замене ступичного подшипника начинается с подготовки инструментов и материалов. Понадобится:

  • набор торцевых ключей;
  • отвертка;
  • бит;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • удлинитель для снятия обоймы подшипника;
  • новый подшипник, сальник и смазка;
  • тряпки
  • ;
  • керосин.

Как снять

Чтобы снять детали, поднимите переднее колесо домкратом. На станции технического обслуживания вы работаете на лифте. При замене подшипника выполните следующее:

  1. Откручиваем крепления и снимаем колесо.
  2. Отвинтите скобу и снимите суппорт.

    Для снятия суппорта отверните винты его крепления

  3. С помощью отвертки подденьте защитный колпачок на ступице и снимите его.

    Защитный колпачок снимается отверткой и снимается

  4. Выровняйте фланец ступичной гайки.

    Чтобы открутить гайку, необходимо выровнять ее сторону

  5. Ослабить гайку и снять ее вместе с шайбой.
  6. Разберите ступицу.

    После откручивания гайки остается снять ступицу с автомобиля

  7. Снять наружное кольцо подшипника.
  8. С помощью шипа и молотка обойма сбивается с внешней стороны втулки.

    Сепараторы подшипников снимаются сверлом

  9. Снимите кольцо, разделяющее оба колесных подшипника и сальник.
  10. Ударьте по внутренней обшивке.
  11. С помощью керосина и ветоши сиденье очищается от грязи.

Во избежание повреждения тормозного шланга после снятия суппорта суппорт осторожно вывешивают и фиксируют тросом.

Как поставить

После снятия ступичных подшипников и очистки ступицы можно приступать к установке новых деталей. Работа выполняется в следующем порядке:

  1. Запрессовка в дорожки обоих подшипников.

    Обойма подшипника запрессовывается с помощью подходящего инструмента.

  2. Смажьте прокладку и вставьте ее в ступицу.

    Новая проставка подшипника заполнена смазкой

  3. Пространство между подшипниками заполнено смазкой.

    Пространство между подшипниками заполнено смазкой

  4. Вставить распорное кольцо.
  5. Установите новое уплотнение.

    Новое уплотнение вставлено через направляющую

  6. Установить ступицу на вал поворотного кулака.
  7. Смажьте внешний сепаратор и установите его на обойму подшипника.

    Смажьте внешний сепаратор и вставьте его в кольцо подшипника

  8. Замените шайбу и затяните гайку ступицы до упора.
  9. По окончании замены ступичные подшипники регулируют, для чего осторожно откручивают гайку и убеждаются, что ступица вращается свободно, но нет люфта.
  10. Стамеска стучит сбоку от гайки, что предотвратит ее несанкционированное отвинчивание.

    Для закрепления гаек ударьте зубилом сбоку

  11. Установите суппорт на место и затяните крепеж.
  12. Установите защитный кожух, колесо и затяните винты.
  13. Они выходят из машины.
Видео: как заменить передние ступичные подшипники ВАЗ 2107

Как смазать

Литол-24 используется для смазки сепараторов ступичных подшипников. Также используется для нанесения нового уплотнения на уплотнительную кромку во время установки.

Момент затяжки гайки подшипника

Необходимость подтянуть гайку ступицы возникает после замены подшипников или при их регулировке. Гайка затягивается динамометрическим ключом с моментом 9,6 Нм, при этом несколько раз проворачивая ступицу, установить подшипники на место. Затем гайка ослабляется и снова затягивается, но уже с моментом 6,8 Нм, после чего фиксируется в этом положении.

Гайка ступицы затягивается динамометрическим ключом

Замена подшипника полуоси

Полуось является составной частью заднего моста ВАЗ 2107. Сама полуось практически не ломается, но иногда подшипник, через который крепится к середине моста не удается. Его назначение плавно и равномерно вращать полуось во время движения автомобиля. Признаки выхода из строя подшипника такие же, как и для элементов ступицы. В случае неисправности необходимо демонтировать вал с оси и заменить неисправную деталь.

Снятие подшипника

Перед началом работы необходимо подготовить следующий перечень инструментов:

  • набор торцевых ключей с зажимом;
  • молоток;
  • отвертка;
  • бит;
  • мясорубка;
  • новый полуосевой подшипник со стопорным кольцом.

Для замены выполните следующие действия:

  1. Подвесьте заднее колесо с помощью домкрата, а затем снимите его, не забыв подложить упоры под передние колеса.
  2. Снимите тормозной барабан.

    Чтобы добраться до полуоси, необходимо снять тормозной барабан

  3. С помощью плоскогубцев и отвертки снять тормозные колодки.
  4. С помощью торцового ключа на 17 мм снимите болты кронштейна полуоси.

    Болты полуоси откручиваются торцевым ключом 17

  5. Снимите полуось с оси заднего моста.

    Полуось снимается с середины задней оси, потянув ее на себя.

  6. Изношенный подшипник можно снять, вставив гаечный ключ соответствующего размера и постукивая по инструменту молотком. Чаще всего, чтобы снять подшипник, нужно срезать опору болгаркой, так как деталь достаточно прочно сидит на оси вала.
  7. Часто подшипник снять невозможно, поэтому его режут болгаркой

Для того, чтобы разобрать барабан, необходимо аккуратно выбить внутреннюю часть барабана через деревянный брусок.

Установка новой детали

После снятия подшипника можно сразу приступать к обратной сборке:

  1. Очистите полуось от грязи и протрите ветошью.
  2. На полуось запрессовывается новый подшипник, после чего устанавливается стопорное кольцо. Для монтажа последний желательно нагреть паяльной лампой, что облегчит регулировку и крепление после остывания.

    Для облегчения установки кольца на полуось его нагревают газовой горелкой или горелкой

  3. Снять старый сальник полуоси с задней полуоси отверткой или пассатижами.

    Старый кабельный ввод удаляется пассатижами или отверткой.

  4. Новое уплотнение вставляется через фитинг соответствующего размера.

    Новый шланг устанавливается с помощью адаптера

  5. Установите полуось на место. Гайка крепления опорной плиты полуоси затягивается моментом 41,6–51,4 Н·м.
Видео: замена подшипника полуоси на «классике»

Замена ступичного подшипника на ВАЗ «семерка» процедура не сложная. Для его проведения потребуется подготовить необходимые инструменты и материалы, а также ознакомиться с пошаговой инструкцией. Выбрав качественный товар и правильно отремонтировав, подшипник будет работать долгое время без проблем.

Главная » Блог » Ремонт автомобилей » Неисправности ступичного подшипника ВАЗ 2107

Автомобиль гудит при движении, но при остановке…

Машина гудит во время движения, но когда я останавливаюсь на…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Екатерина

на 06 октября 2016 г.

Моя Camry 2012 г. гудит при движении. Если я увеличу скорость, он станет громче. Звук исходит из передней части автомобиля. Когда я останавливаюсь на красный свет, он не издает ни звука. Я не знаю, если это ступичный подшипник, ось? Нужна помощь в решении проблемы. Спасибо.

Пробег моей машины 94000 миль.
В моей машине установлена ​​автоматическая коробка передач.

Замена тормозного диска/диска 258,18 $ — 1079,18 $ Получить предложение
Затяните гайки крепления колес $94,99 — $114,99 Получить предложение
Замена ступичных подшипников $110,89 — $591,42 Получить предложение
Автомобиль издает шум Осмотр $94,99 — $114,99 Получить предложение

Марвин Сандерленд

Автомеханик

23 года опыта

Привет и спасибо, что связались с YourMechanic. Проблема, по-видимому, заключается либо в том, что колесо трет тормозной диск из-за недостаточно затянутых гаек, либо в изношенном колесном подшипнике. Шум возникает только при движении автомобиля. Вы можете поднять автомобиль на домкрате и проверить передние колеса. Убедитесь, что зажимные гайки затянуты и шины ничего не натирают. Затем проверьте, не ослаблен ли подшипник колеса, поддев колесо. Ось не будет издавать этот шум, а будет издавать щелкающий звук. Если у вас все еще возникают проблемы с поиском звука, я рекомендую обратиться за помощью к автомобильному специалисту, диагностировать шум и помочь с надлежащим ремонтом.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену


Механик со стажем?

Зарабатывайте до $70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Проблема со складным верхом.

В системе складного верха с электроприводом обычными причинами отказа являются переключатель, двигатель(и) или поломка чего-либо, вызывающего заедание в механике складного верха. Проще всего начать с визуального осмотра…

Форсунка заклинила в открытом положении

Необходимо заменить неисправную форсунку и устранить ошибки пропусков зажигания в ЭБУ двигателя. Я рекомендую вызвать механика, например, из YourMechanic, для замены форсунки (https://www.yourmechanic.com/services/fuel-injector-replacement) и устранения неисправностей в двигателе…

Очистка воздушного фильтра салона сжатым воздухом

Неплохая идея — обрызгать его сжатым воздухом. Поймите, что если у вас есть один из тех, что более темного черного цвета, это уголь. Вы можете выдуть пыль, но в конце концов уголь распадается и не фильтруется…

Машина дергается при переключении передач

Это ненормально. У Ford есть TSB для неисправного соленоида контроля давления в зависимости от даты производства вашего автомобиля. Это может привести к резкому переключению передач и задержке переключения на передачу заднего хода…

Нет запуска. Проблема с подачей топлива

Привет! Спасибо, что написали о своем пикапе Toyota 1993 года. Вы должны проверить все соединения реле (https://www.yourmechanic.com/services/fuel-pump-relay-replacement), чтобы убедиться, что проводные соединения не подвержены коррозии и не теряют связи реле с реле. Известно, что этот автомобиль…

Низкий уровень холостого хода на стоп-сигнале

Вероятно, это связано с так называемым клапаном/модулем управления холостым ходом. Этот блок регулирует подачу воздуха в двигатель на холостом ходу или на малых оборотах, так как он смешивается с топливом перед впрыском в…

Где находится реле электровентилятора отопителя? Chevy Silverado 1500

2003 года Здравствуйте — реле вентилятора (https://www. yourmechanic.com/services/blower-motor-relay-replacement) находится за перчаточным ящиком — маленький черный пластиковый квадрат. Убедитесь, что оба предохранителя кондиционера/обогревателя исправны и на них подается питание (один на 10 ампер, другой на 30 ампер)….

Я опустил свой фургон VW T5, и откуда-то доносится стук . Не могли бы вы помочь мне сказать, что может быть причиной

Привет. В зависимости от того, как вы опустили свой VW, и если стук раздался сразу после завершения этого процесса, это может повлиять на то, что может быть причиной шума. Никогда не рекомендуется менять заводскую подвеску; как это обычно создает…

Проблема датчика распредвала на моем Chevrolet Camaro 2014 года

Здравствуйте. Это может быть вызвано рядом проблем. Если зазор датчика неправильный, это произойдет. Я бы проверил это в первую очередь. Затем я буду отслеживать сигналы датчиков, так как это скажет мне, если. ..

Статьи по Теме

Путеводитель покупателя по Audi A8 2012 года

Audi, Audi, как всегда, выходит на рынок с тонкостью и классом, предлагая свой роскошный седан для тех, у кого изысканный вкус и жажда власти под капотом. От характерной трапециевидной решетки радиатора до адаптивной пневматической подвески, которая…

Руководство покупателя Nissan Armada 2012

Если вам нужен внедорожник, соответствующий названию «полноразмерный внедорожник», Nissan Armada 2012 года просто может быть ваш лучший вариант. С восемью пассажирскими сиденьями и двигателем V8 мощностью 317 л.000 фунтов с…

Топ 5 самых продаваемых автомобилей в Канзасе в 2012 году

Канзас Климат в Канзасе различен в любое время года, а это означает, что водители в этом районе выбирают самые разные автомобили. В прошлые годы среди лидеров были Ford F-150, Buick и Toyota Camry. Пятерка лучших 2012 года…


Просмотрите другой контент

Оценки

Города

Техническое обслуживание


Причины вибрации автомобиля при движении. Активный дисплей водителя

Наверное, каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с проблемой повышенной вибрации автомобиля. Симптом такого типа обязательно вызывает опасения у водителя, ведь непонятная тряска может свидетельствовать о критических неисправностях машины, которые необходимо устранить, иначе можно столкнуться с печальными последствиями вплоть до аварии.

Однако в большинстве случаев неопытный автолюбитель опускает руки уже на первом этапе ремонта, при выявлении проблемного агрегата. Советую не расстраиваться, с моей помощью вы узнаете все возможные причины вибрации автомобиля при движении, торможении или его разгоне. Для этого нужно всего лишь ознакомиться с публикацией до конца, после чего применить полученные знания на практике. Главное не спешить, всему свое время.

Чем опасна вибрация

Дорогие друзья, уверен среди вас есть владельцы раритета уже ВАЗ 2107. Кому не вам знать что есть рабочая вибрация, так в данном случае сложнее определить его допустимый уровень. Конечно, в домашних условиях найти специальное оборудование для этих целей вряд ли получится, поэтому приходится полагаться на собственные ощущения, ну и интуицию, куда же без нее.

Для быстрой диагностики вибрации на холостом ходу необходимо провести несколько простых манипуляций с Железным Конем.

  1. Остановите машину на ровной поверхности.
  2. Рычаг переключения скоростей должен быть установлен в нейтральное положение.
  3. При выжатом сцеплении медленно нажмите на педаль газа.

Итак, если все безделушки, находящиеся на торпеде в процессе выполнения процедуры, разлетелись по салону, и глядя в зеркало заднего вида невозможно уловить изображение фокуса, то однозначно придется решать вопрос с ремонтом. Также установить наличие неисправности поможет руль, даже самая легкая вибрация, которая ощущается при прикосновении к нему, может означать серьезную неисправность, а значит, и дополнительные затраты на ее устранение.

Основные причины

Дисбаланс автомобиля или просто вибрация является следствием действия центробежных сил многочисленных вращающихся механизмов автомобиля. Так вот, ваш покорный слуга долго ломал голову над решением этой проблемы на Ниве, оказалось все дело в деформированном кардане, который распространял вибрацию по всему кузову автомобиля. Та же история может быть и с другими узлами:

  • Между коленвалом и маховиком;
  • Радиатор и вентилятор системы охлаждения;
  • Тормозные диски и барабаны и т. д.

На самом деле причин в конструкции автомобиля может быть масса, поэтому все делятся на три типа:

  1. Эксплуатационные — возникают из-за чрезмерного износа деталей или их деформации. Наиболее явным представителем этой группы являются опорные подушки двигателя, они должны гасить вибрацию от основного узла автомобильной системы, поэтому в первую очередь стоит обратить внимание на эти элементы.
  2. Конструктивная — в этом случае вибрация распространяется за счет особенностей механизма. Подумайте, обычный вентиль (ниппель) на колесе, с помощью которого сам воздух находится в самой шине, пагубно влияет на уравновешивание колес. Однако для решения этой проблемы автолюбители проводят балансировку колесного пара, который ниже.
  3. Технологическая — несовместимость размеров и параметров взаимодействующих друг с другом деталей. Именно по этой причине приводит к дороговизне ремонта, поэтому при снятии двигателя нужно внимательно отнестись к подбору деталей, особенно поршней и шатунов.

Вибрация при движении

Часто при появлении вибрации на ходу можно избавиться от легкого испуга. Дело в том, что низкое качество дорожного покрытия приводит к появлению грыж и шишек на резине. Тем более, что подарки судьбы в виде задиров и дырок приводят к деформации самого диска, даже хваленые легкосплавные диски не всегда выдерживают такие нагрузки. Конечно, в случае с катушкой шины ее придется заменить, но дисбаланс, возникший из-за подогнанного диска, можно выровнять, проведя балансировку колес.

Эту процедуру можно осуществить практически на любой шиномонтажной установке и по очень приемлемой цене. Конечно, опытные «водители» способны справиться с таким процессом и самостоятельно, но эффективность результата, скорее всего, останется под вопросом. Поэтому шлифовать не обязательно, а лучше обратиться к специалистам ведь в их арсенале есть оборудование, с помощью которого можно будет уравнять вес колесного пара в минуты.

В целом процесс балансировки различают двух видов:

  1. Статика – это простой способ без применения дорогостоящего оборудования, благодаря которому ее можно проводить в обычном гараже. Процедура исключает вращение колеса, от этого страдает точность настройки и ее эффективность.
  2. Динамический — заключается в постоянном вращении проблемной детали и ее подгонке. Эти методы в большинстве случаев помогают избавиться от дисбаланса колес. Кроме того, его применяют даже для значительно жестких узлов: кардан, коленвал и т. д.

Если избавиться от вибрации балансировкой не удалось, то искать причину нужно в ходовой части автомобиля и коробке передач. Посмотрите, усиливается ли дисбаланс при наборе скорости, скорее всего новелами могут быть узлы, которые находятся за ведомым валом коробки передач:

  • Ступицы;
  • Мяч;
  • Рулевые наконечники;
  • Кардана;
  • Элементы раздаточной коробки, если «пациент» ВАЗ 2121 или просто «Нива»;
  • Ну и конечно же колеса.

Воздействуем на владельцев гораздо более современных автомобилей под названием «Лада Калина». Дорогие друзья, «болезнь» вашего железного коня — износ внутреннего и внешнего шарнира. Советую контролировать их техническое состояние, иначе подушки крепления силового агрегата быстро придут в негодность, а значит появится вибрация.

Конечно, все это только основные причины, приводящие к вибрации. Для более конкретной диагностики необходимо закатать рукава и приступить к масштабному визуальному осмотру. Проверять все нужно как на заглушенном моторе, так и для большей уверенности на заведенном:

  • Плотность затянутых болтов и гаек;
  • Выхлопная система;
  • Трансмиссия;
  • Подвеска;
  • Защита двигателя и другие элементы, которые могут соприкасаться с основными агрегатами или кузовом.

Однако нужно быть предельно осторожным, ведь используя домкрат или при сильно нагретом двигателе, можно повредить собственный кузов лакобордом.

Выход

Что касается вибрации при торможении, то причин может быть несколько: ступицы, барабаны, диски и другие элементы тормозной системы. Но мой вам совет, прежде чем переходить к радикальным действиям, убедитесь, что причина в подобных шкалах, ведь дисбаланс может возникнуть даже из-за некачественной резины.

99 100 ..

Система I-ActivSense

Вождение автомобиля

ПРИМЕЧАНИЕ

Если звуковой сигнал зуммера/Рокки выбран в качестве предупреждения о смене дорожной полосы высокой

3 90 не слышу сигнал.

Если в качестве предупреждения об изменении полосы движения выбрана вибрация руля, то
мостов от состояния дорожного покрытия водитель может ее не почувствовать.

При включенной функции корректирующего эффекта на руле можно включить/выключить
подачу предупреждений о смене полосы движения. (Если функция корректирующего воздействия на рулевое управление
руля отключена, невозможно отключить поток предупреждений о смене полосы движения).

Независимо от того, включено или выключено корректирующее действие системы рулевого управления.
колесо, остаются доступными следующие настройки системных настроек LAS и LDWS. Начало движения
автомобиль должен проверить системные настройки и при необходимости внести соответствующие
изменения.
Для получения дополнительной информации см. стр. 9-12 («Индивидуальная настройка параметров»).

Вибрация руля: Сильная/Слабая

Громкость предупреждающего сигнала

Предупреждающий сигнал Вид (Вибрация руля/Зуммер/Звук качания

Для предупреждения водителей о смещении автомобиля за границы полосы движения используются

называется дорожным гребнем — поперечными канавками, расположенными с определенным шагом.При
при движении колеса автомобиля по хребтовой полосе начинается вибрация автомобиля, сопровождающаяся шумом,
который выглядит как рокот. Это предупреждение для водителя о сходе автомобиля с дороги
. Предупреждающий сигнал LWDS (рокот) воспроизводит характерный шум, возникающий
при наезде колеса автомобиля на гребенку дороги.

Гребень

Система I-ActivSense

Вождение автомобиля

Регулируемый ограничитель скорости (ASL) *

Функция ASL позволяет предотвратить превышение лимита скорости водителем.
При включенном ограничителе скорость автомобиля не может превышать заданное значение, даже если водитель
дополнительно нажимает на педаль акселератора.
Функция ASL способна ограничивать скорость в диапазоне от 30 км/ч до 200 км/ч. При движении по уклону
скорость автомобиля может превышать указанное значение. Система проинформирует водителя миганием
показаний ограничителя скорости на дисплее и включением предупредительной звуковой сигнализации.

Опасность

При смене драйвера система должна быть отключена.
Если в случае смены водителя другой водитель не будет знать о включенной функции ASL, то при нажатии им
педали акселератора автомобиль может не начать разгон, что может привести к дорожно-транспортной
аварии.

* Для некоторых модификаций автомобиля.

Система I-ActivSense

Вождение автомобиля

Эта система включает экран ASL и переключатель ограничителя скорости на рулевом колесе.

Активный водительский дисплей

(с проекцией на ветровом стекле)

(дисплей складного типа)

Комбинация устройств, тип
(применимо к автомобилям, не равна
1111111111111111111111111111111111111111 годы. Сочетание. Сочетание. устройств, тип А
(Для автомобилей, оснащенных многофункциональным информационным дисплеем
)

Система круиз -контроля

Мазда Радарная система круиз -контроля (MRCC)

или система круиз -контроля

Mazda Radar с Function & Go Function

(MAZDA RADAR с STOP & GO.

Кнопка Mode

Кнопка Set +

Кнопка Mode

Кнопка RES / +

Кнопка Res.

Кнопка установки

Кнопка установки

Кнопка отмены

Системный переключатель

OFF / CAN Button

I-ActivSense System

CAR Driving

SPEED \ U200B \ U200BLIMIT на активном дисплее водителя (автомобили, оснащенные активным дисплеем водителя
) или на дисплее комбинации приборов.

Индикация состояния ожидания

Появляется на дисплее, когда вы нажимаете переключатель ограничителя скорости и включаете систему. Индикация
выключается при выключении системы.

Active driver

display

Cars, equipped
multifunctional
information Display

Cars, not equipped
multifunctional in-
formation display

Configuration indication

Cars equipped with система круиз-контроля

Появляется на дисплее при нажатии на кнопку SET и установке переключателя значения ограничения скорости.

Автомобили, оснащенные радарной системой круиз-контроля Mazda (MRCC) или системой круиз-контроля
Радар Mazda с функцией Stop & Go (MRCC с функцией Stop & GO)

Появляется на дисплее при нажатии кнопки SET + или SET и установка значения ограничения скорости.

Активный водитель

Дисплей

Автомобили, оборудованные
многофункциональный
информационный
дисплей

Автомобили, не оборудованные0577 многофункциональный
информационный
дисплей

Индикация отмены работы системы

Отображает дисплей при выполнении одного из следующих действий и временной отмене работы системы
.

Нажатие кнопки OFF/CAN

Сильное нажатие на педаль акселератора

Активный водитель

Дисплей

Автомобили, оборудованные
многофункциональный информационный

577 дисплей

Автомобили, не оборудованные
многофункциональный
информационный
дисплей

В свое время Mazda CX 5 стала первооткрывателем в использовании инновационных технологий и систем, разработанных специально для него японскими инженерами. Поэтому неудивительно, что при эксплуатации первых серийных автомобилей возникли проблемы, так называемые «детские болезни». Однако их не так много, и причин для волнения почти нет. Любую неисправность производитель устранил в период гарантийного обслуживания, а с выходом Рестайлинговой модели Мазда СХ 5 все замечания были устранены.

В Mazda CX 5 впервые в компании применена техническая концепция ScyActiv. В этой концепции используются инновационные решения, повышающие экономичность кроссовера, снижающие вредные выбросы в окружающую среду и обеспечивающие высокий уровень безопасности автомобиля.

Новые идеи, как правило, имеют некоторую грубость. При этом когда Мазда СХ 5 отзывалась, был только один. Акция по проверке герметичности остекления проводилась для 184 автомобилей, проданных в России с декабря 2013 по апрель 2015 года. При установке стекол использовалось стекло.

Дизайн

Разберемся в «небесном» понятии конструктивно.

Во первых Легкий и прочный корпус. Для кузова Mazda CX 5 впервые в автомобилестроении используется горячее литье из высокопрочной стали. Конструкция кузова включает большое количество прямолинейных элементов, конструкция похожа на раму грузоподъемного крана, очень прочная и вытянутая. Соединения элементов оптимизированы компьютерными программами. В итоге получился самый легкий корпус среди одноклассников с жесткостью при постукивании 27 000 нм.

Во-вторых , высокотехнологичные силовые агрегаты и трансмиссии. Поначалу CX 5 продавался с тремя силовыми установками SkyActiv: двумя бензиновыми моторами 2,0 и 2,5 литра и дизельным объемом 2,2 литра. Но позже от дизельной версии японцы отказались. Бензиновый агрегат с непосредственным впрыском топлива со степенью сжатия 14:1 является самым высоким за всю историю бензинового двигателя. Блок цилиндров новой конструкции с уменьшенным трением и идеальным распределением смеси топлива и бензина. Сверхвысокая степень сжатия подняла КПД двигателя и сделала его максимально экономичным.

Выбор трансмиссии ограничен двумя вариантами: 6-диапазонная механическая коробка передач и классический 6-диапазонный автомат. СХ 5 привод 5 — передний в стандарте, или полный, с соединенной муфтой с задним мостом. Механическая коробка передач легкая и компактная. Механизм переключения — переработанный спортивный МХ 5. Особенность новой автоматической коробки — блокировка гидротрансформатора на каждой передаче. Это решение экономит топливо и обеспечивает постоянную передачу крутящего момента.

В-третьих Оптимизированное шасси. Для достижения отличной управляемости агрегаты рулевого управления и подвески получили новые точки крепления, оптимизирована форма и масса рычагов.

Результатом инновационных конструкций Mazda CX 5 также стали некоторые проблемы автомобиля:

  • Неисправность каталитической нейтрализации газов. Экологичные двигатели Евро-6 требуют использования качественного бензина с октановым числом не ниже 95.
  • Неисправность катушек зажигания. До сих пор производитель ищет причины, и снова самое обычное топливо.
  • Обрыв ремня генератора, выход из строя натяжного ролика, частая неисправность при пробеге около 30 тыс. км. Основная причина — система I-Stop, которая перетасовывает двигатель при каждой остановке.
  • Преждевременный выход из строя переднего ступичного подшипника причина — конструкция ступичного узла не рассчитана на наши дороги.

5 копеек о Mazda CX 5

Недостатки Mazda CX 5, отмечаемые многочисленными владельцами ПАРКОВКИ в процессе повседневной эксплуатации:

  • Недостаточная шумоизоляция, особенно в районе колесных арки.
  • Личное лобовое стекло, высокая склонность к царапинам и сколам.
  • Жесткость подвески, любитель.
  • Отсутствие обогрева руля и щеток стеклоочистителя.
  • Низкая износостойкость, ткань обшивки, особенно на дверце карт, легко пачкается.
  • Ошибки в работе системы контроля мертвых зон.
  • Зимой-годом часто дергает ручку открывания багажника.
  • Высокая чувствительность двигателей к качеству топлива АИ-95 Евро 6.

Система i-Stop удобство или проблема?

В рамках борьбы за экономичность конструкторы Mazda CX 5 оснастили автомобиль системой I-STOP. Искусственный интеллект позволяет экономить более 8% топлива, выключая и включая двигатель при движении в пробке. Делается это автоматически и не доставляет водителю неудобств.

Однако у Mazda CX 5 первых выпусков были определенные болячки, благодаря системе I-STOP, быстро разряжавшей аккумулятор в городских условиях. Аккумулятор оказался не готов к высоким нагрузкам. В то же время система I-STOP перестала запускать двигатель при падении напряжения аккумуляторной батареи.

Автолюбители устраняют неисправность по-своему, отключая кнопку i-STOP, но при повторном запуске система снова автоматически включалась. Некоторые не до конца нажимали на педаль тормоза, пытаясь обмануть электронного помощника. Сначала гарантийные дилеры заменили батарею на аккумулятор большей емкости, а позже модифицировали программу управления. Минимальный уровень зарядки для работы системы I-STOP снижен до 65%.

На этом детские болезни Mazda CX 5 не заканчиваются. Главной проблемой первого поколения модели была слабая шумоизоляция. Водители отмечают повышенный шум в салоне от дороги, колес, работы трансмиссии. На большой скорости возникла необходимость повышать голос, чтобы услышать друг друга.

Некоторые владельцы сталкивались с дребезжанием в районе лобового и боковых стекол. Была допущена ошибка для лобового стекла при затяжке болтов крепления. При обращении в сервис болты вытянулись. И производитель ввел более строгий контроль на производстве при выполнении этой операции.

Боковые стекла дребезжали в открытом положении из-за слабого уплотнительного элемента. На второй год кроссовера форма герметика переработалась и неисправность исчезла.

На первых экземплярах Mazda CX 5 также наблюдалась сильная вибрация капота на большой скорости. Народные умельцы обтягивали капот дополнительными листами шумоизоляции, иногда это помогало. Официальные дилеры разорились, сделали вывод, что на внешней панели капота недостаточное количество точек сварки, что компенсировалось специальным герметиком. Если герметика было недостаточно, некоторые узлы ломались и вызывали вибрации. В дальнейшем стали использовать дополнительное крепление элементов.
Но все же кроссовер от Мазды лучше всех!

Но все же кроссовер от Мазды лучше всех!

Несмотря на мелкие минусы, присутствующие в новой модели после начала производства, Mazda CX 5 на сегодняшний день является лучшей в своем классе по дизайну, технике, использованию электронных помощников, комфорту и управляемости. А ошибается тот, кто ничего не делает! При этом все неисправности производителем были оперативно устранены.

Моя машина гудит при нажатии на газ брод…

Моя машина гудит при нажатии на газ…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Шелли Х

на 28. 11.2016

Во время движения при нажатии педали газа слышен гул из-под машины. Почти как шины

Пробег моей машины 158000 миль.
В моей машине установлена ​​автоматическая коробка передач.

Автомобиль издает шум Осмотр $94,99 — $114,99 Получить предложение

Ронни Бий

Автомеханик

35-летний опыт

Шины с неравномерным износом могут вызывать гудящий шум, так же как колесные подшипники или возможные проблемы с дифференциалом. Вот способ, чтобы возможно сузить его. Если шины шумят, их слышно за пределами автомобиля. Убедитесь, что вы находитесь в безопасной зоне, если вы едете рядом со стеной, бордюром или другим типом барьера с открытым окном, вы услышите шум шин. Как правило, это может быть вызвано неравномерным износом, создающим высокие и низкие точки. Например, сожмите левую руку в кулак и проведите открытой правой ладонью по костяшкам пальцев. Затем проведите открытой ладонью по протектору шин. Если вы чувствуете что-то похожее на суставы пальцев в высоких и низких областях, то причиной могут быть ваши шины. Поворот их для выравнивания износа может помочь, но если износ достаточно сильный, шум может только измениться, а не исчезнуть.

Шум подшипника ступицы колеса обычно слышен только внутри автомобиля и обычно меняет тональность, когда автомобиль движется из стороны в сторону, например, при смене полосы движения на шоссе. Если это произойдет, то, скорее всего, виноваты передние ступичные подшипники. Шумы заднего моста обычно возникают, когда он находится под нагрузкой, например, только при ускорении. Если звук меняет тональность, когда вы нажимаете педаль газа или отпускаете ее, источник может быть в трансмиссии — задний мост, карданный вал и т. д. точная причина.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену


Механик со стажем?

Зарабатывайте до $70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Как использовать ассистент смены полосы движения?

Ассистент смены полосы движения упрощает сигнал о смене полосы движения. Вместо того, чтобы нажимать многофункциональный рычаг до конца и возвращать его в исходное положение, когда вы закончите перестроение, перестроение…

Автомобиль не переключает передачи

Я предполагаю, что у вас есть механическая коробка передач. Коробка передач в вашем Ford — полностью синхронизированная 5-ступенчатая G15M-R. Ваша проблема может быть со сцеплением или гидравликой сцепления. Если коробка передач с трудом переключается на передачу или…

Необходима развал-схождение колес

При каждой замене компонента рулевого управления или подвески необходимо отрегулировать переднюю часть. Я бы сказал да.

У меня не было масла в дифференциале и теперь слышен громкий стук из коробки передач. Трудно включать передачи. What ne

Если масла не было или было мало, это означает, что у вас была и до сих пор есть утечка, вероятно, через уплотнение или прокладку, хотя иногда корпус дифференциала или трансмиссии может треснуть и протекать таким же образом. Стук, конечно, означает…

Скрип металлический при повороте

Спасибо за подробную информацию, помогло! Со стороны водителя спереди расположено большинство компонентов рулевого управления (https://www.yourmechanic.com/services). Начните с проверки жидкости гидроусилителя руля. Лучший вариант — поднять автомобиль и осмотреть…

Мой lexus sc 400 настроен, но не едет

Заявлено Джессикой Хоу

2013 ford edge limited «сервисный индикатор advancetrac загорается

Возможно, у вас проблемы с передачей. Я бы порекомендовал проверить вашу трансмиссию квалифицированному специалисту по трансмиссии, чтобы определить, существуют ли какие-либо внутренние повреждения.

В моей машине вытекло масло и она не хочет заводиться, издавала такие громкие звуки, потом заглохла на мне, вытекло масло и не заводится двигатель, чтобы увидеть, не заклинило ли двигатель, и, возможно, потребуется заменить весь двигатель.

Прошлой ночью у меня возникла странная ситуация. Моя машина едет, но когда я надеваю поворотник, моя машина теряет мощность. Это ниссан верса 2013 года.

Статьи по Теме

Лучшие подержанные автомобили для владельцев собак

Собака Владельцы собак — особая порода водителей. Когда они покупают подержанную машину, у них есть список требований, которые могут сильно отличаться от требований других водителей, что, как правило, делает процесс немного…

Лучшие подержанные автомобили для подростков

Если вы решили купить подержанную машину для своего подростка, то вы, вероятно, довольно разборчивы в том, что ищете. Вероятно, доступность, безопасность и экономия топлива стоят на первом месте в списке. При этом у нас есть…

Лучшие подержанные автомобили, которые можно буксировать за домом на колесах

Лето Лето — прекрасное время для автомобильных поездок, но часто путешественники любят брать с собой все удобства дома, в форма РВ.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.