Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Устройство коробки передач Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

ВАЗ

/

2113, 2114, 2115

/

ремонт

/

трансмиссия

/

коробка передач

Устройство коробки передач Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

. Ремонт коробки передач, этапы снятия и установки коробки лада 2115, инструкции по разборке и сборке дифференциала лада 2114, замена шестерней в коробке автомобиля ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Раздел по ремонту трансмиссии лада 2114, сцепления, привода колес. Ремонт дифференциала лада 2115, вторичного вала и первичного вала лада 2113.

На автомобиле лада самара 2 установлена пятиступенчатая коробка передач ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115, объединенная с дифференциалом и главной передачей. Коробка передач: 1 – подшипник выключения сцепления; 2 – направляющая втулка; 3 – первичный вал; 4 – роликовый подшипник вторичного вала; 5 – вторичный вал; 6 – стопорное кольцо; 7 – ось сателлитов; 8 – ведущая шестерня привода спидометра; 9 – заглушка

Причина неисправности Метод устранения Шум в коробке передач 1. Износ зубьев шестерен 1. Замените изношенные детали 2. Износ подшипников 2. Замените изношенные подшипники 3. Недостаточный уровень масла 3. Долейте масло. При необходимости замените поврежденные или изношенные сальники или уплотнительные прокладки Затрудненное переключение передач лада самара

Снятие коробки передач. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении. Работы по снятию, проводимые изнутри отсека двигателя лада самара 2: – отсоедините провода от аккумуляторной батареи, от тягового реле стартера; – отсоедините провод «массы» от картера сцепления; – отсоедините нижнюю часть троса привода сцепления ваз 2113 как

Промойте коробку передач лада самара 2, не допуская попадания воды в картер, и установите ее на стенд для разборки. Снимите кронштейн подвески силового агрегата и кронштейн крепления троса выключения сцепления. Коробка передач: 1 – подшипник выключения сцепления; 2 – направляющая втулка; 3 – первичный вал; 4 – роликовый подшипник вторичного вала; 5 – вторичный вал; 6 – стопорное кольцо; 7 – ось сателлитов; 8

Очистка Перед осмотром очистите детали коробки передач. Щеткой или скребком удалите все отложения и очистите отверстия и шлицы от возможного загрязнения, затем промойте и обдуйте струей сжатого воздуха. Особенно хорошо продуйте подшипники, направляя струю сжатого воздуха так, чтобы не возникло быстрого вращения колец. Картер сцепления, картер коробки передач, крышка На картерах коробки передач ваз 2113,

Сборку коробки передач проводите в последовательности, обратной разборке. При этом учитывайте следующее: – прежде чем крепить шарнир тяги и рычаг на штоке выбора передач, обезжирьте резьбовые отверстия в корпусе шарнира и в ступице рычага, а также винты крепления, нанесите на резьбу винтов специальный клей ТВ-1324 и затяните их. ПРИМЕЧАНИЕ Винты крепления рычага и шарнира имеют разную длину, покрытие и

Коробка передач: 1 – подшипник выключения сцепления; 2 – направляющая втулка; 3 – первичный вал; 4 – роликовый подшипник вторичного вала; 5 – вторичный вал; 6 – стопорное кольцо; 7 – ось сателлитов; 8 – ведущая шестерня привода спидометра; 9 – заглушка транспортная; 10 – сальник привода колеса; 11 – роликовый конический подшипник дифференциала; 12 – шестерня полуоси; 13 – сателлит; 14 – коробка дифференциала; 15



признаки поломки, какой лучше ставить, как поменять

Замена выжимного подшипника ВАЗ-2114 – процесс довольно трудоемкий. Добраться до вышедшей из строя детали сложно. Необходимо снять коробку передач и разобрать немалое количество смежных узлов. Сделать ремонт на плоской поверхности не получится, необходим подъемник. Можно загнать машину на эстакаду или провести установку выжимного подшипника (ВП) на ВАЗ-2114 в собственном гараже, если он оснащен ремонтной (смотровой) ямой. Деталь служит долго и не создает проблем автолюбителю, если соблюдены правила эксплуатации – быстрое нажатие и плавный отпуск педали сцепления.

Где находится выжимной подшипник ВАЗ-2114

Деталь относится к важным элементам в механизме сцепления

В функции запчасти входит воздействие на нажимной диск траекторией по оси (на момент нажатия педали). Сам диск разрывает сцепление маховика с корзиной, отводом фланца, что позволяет включить передачу, как в начале движения, так и на скорости. Именно за плавность маневра отвечает ВП.

Деталь состоит из трех частей:

  • крепежной (фиксирующей) шайбы;
  • обоймы с втулкой функции направления;
  • роликового или шарикового подшипника.

Признаки поломки выжимного подшипника ВАЗ-2114

Гарантийный срок работы ВП от производителя рассчитан на миллион манипуляций включения и выключения. Преждевременная замена зависит от ряда факторов:

  • недостаточное количество смазочного материала на самой детали и узле ее установки;
  • возможное попадание воды в трансмиссию;
  • несоблюдение порядка эксплуатации сцепления – быстрого нажатия и медленно отпуска;
  • долгое удержание педали в утопленном состоянии.

Основной признак того, что выжимному подшипнику на ВАЗ-2114 требуется замена – это посторонние стуки или свистящий звук в двигателе при переключении скоростей во время движения.

Но здесь нужно учитывать, что в зимнее время, когда двигатель еще не набрал рабочую температуру, возможен шум со стороны муфты сцепления. Необязательно, что выжимная деталь вышла из строя, причиной несвойственного для ВАЗ-2114 звука является неравномерное температурное расширение комплектующих. Муфта сделана из низко-, а кольца – из высокозакаленной стали. Когда двигатель полностью прогреется, посторонний шум исчезает.

Возможные причины поломки выжимного подшипника, требующие замены детали – деформация внутренних дорожек, что создает шум при нажатии педали. При отсутствии смазки слышен отчетливый свист, когда выжато сцепление. Если педаль невозможно отжать или процесс идет с усилием, состояние критическое, возможно отломалось ухо на самом ВП. В худшем случае – полностью рассыпалась муфта. Замена обязательна, без ремонта дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна.

Какие инструменты и материалы потребуются для замены

Для снятия на ВАЗ-2114 коробки переключения передач, разборки прилегающих к ней узлов, чтобы демонтировать и поставить выжимной подшипник, понадобится:

  • трещотка;
  • накидные или гаечные ключи;
  • набор головок;
  • плоские отвертки;
  • монтировка или железная труба;
  • емкость под слитое из коробки масло.

Обязательное условие при замене – использование смазки Литол-24 или ШРУС-4.

Какой выжимной подшипник лучше для ВАЗ-2114

На ВАЗ-2114 стоит оригинальная деталь ТЗА (АвтоВАЗ) 6-520806 радиальный шарикоподшипник закрытого типа с широкой обоймой внутри. Он может быть стандартный или с усиленный муфтой. Индикационный номер в сборе для установки сразу 2110-1601180, сам ВП без муфты 2109-1601182.

Усиленная модель отечественного производства при правильной эксплуатации служит достаточно долго

Кроме оригинального выжимного подшипника можно ставить на ВАЗ-2114 детали других производителей в соответствии с размерами, указанными в технической характеристике к автомобилю. Для замены подходит продукция следующих брендов:

  • ДК;
  • TORQUE;
  • FAG;
  • VBF;
  • UBP;
  • SKF;
  • СБ3 ТА;
  • LUK;
  • LSA.

При покупке замены обращают внимание на маркировку, она должна отвечать отечественным стандартам РФ — 6-520806ЕС23 или общепринятому ISO (международному нормативу) –520806K1Y.P6R21.31Q6/L20.

Совет! Для замены приобретают ВП в комплекте с сальником

Как поменять выжимной подшипник ВАЗ-2114

Перед работой открывают капот и снимают минусовую клемму с аккумулятора. С воздушного фильтра отсоединяют датчик расхода воздуха, демонтируют заслонки и хомуты, снимают кожух и убирают в сторону.

Алгоритм действий по замене своими руками выжимного подшипника со снятием на ВАЗ-2114 коробки передач:

  1. Ключом или головкой на 17 отсоединяют тросик сцепления.
  2. Убирают клемму от стартера.
  3. Откручивают болты на коробке передач (два верхних – один справа и крепежный снизу).
  4. Опускаются в яму, снимают пробку, ставят на низ емкость и сливают масло.
  5. Отсоединяют датчик задней передачи.
  6. Откручивают три гайки со стартера, вытаскивают, чтобы освободить маховик.
  7. Демонтируют шток кулисы.
  8. Срывают с места все болты (чтобы можно было открутить руками), расположенные во внутренней части передних колес (стойки стабилизатора, шаровой).
  9. Трещоткой с удлинителем при помощи трубы откручивают верхний болт с КПП головкой на 19.
  10. Отпускают передние ступичные гайки, поднимают домкратом кузов, убирают колеса.
  11. Освобождают полуось, откручивают все мешающие опустить КПП вниз крепления.
  12. Снимают коробку, отсоединяя от маховика.
  13. Отжимают две фиксирующие пружины, вытаскивают шарикоподшипник.
  14. Обрабатывают смазкой место посадки и внутреннюю часть детали, предназначенной для замены.
  15. На точку соприкосновения вилки с металлической поверхностью наносят машинное масло.

Проводят замену старого выжимного подшипника новым и фиксируют деталь пружинами. Собирают все узлы, начиная с установки КПП на место, заканчивая клеммой на аккумуляторе.

Заключение

Замена выжимного подшипника ВАЗ-2114 рекомендована после демонтажа коробки передач. Можно это сделать и без съема, но процесс довольно сложный и без определенного навыка существует риск некорректной установки новой детали. Неправильная замена приводит к дорогостоящей поломке смежных узлов.

АвтоСервис


Как снять КПП на ВАЗ 2114?

Во время эксплуатации автомобиля перед некоторыми автолюбителями встает один и тот же немаловажный вопрос, а именно: как снять коробку на ВАЗ 2114 или на ином автомобиле этой линейки АвтоВАЗа. КПП ВАЗ 2114 — такая же, как и на вазовской «восьмерке». Одно лишь отличие — это то, что на ВАЗ 2108 не предусмотрен щуп, и разгоняется она быстрее.

КПП может понадобиться снять в самых разных случаях, к примеру, для того, чтобы заменить сцепления или что-то в его системе, а также для ремонта самой коробки.

Как снять коробку на ваз 2115

На все автомобили ВАЗ 2115, предусмотрена пятиступенчатая механическая коробка, которую объединили в паре с дифференциалом. Первичный вал состоит из набора ведущих шестеренок 1-4 передачи и одной съемной шестерни 5-й передачи. Все они соединены с ведущими шестернями, которые располагаются на вторичном валу. Они предназначены только для передач переднего хода.


Коробка передач на ВАЗ 21115

Устройство управления включает в себя: рычаг переключения, шаровую опору, набор тяг, механизм для выбора переключаемой передачи автомобиля ВАЗ 2115. Это отдельный механизм, расположенный на картере сцепления. Вмонтированные в корпус две оси для переключения, соединены с трехплечим рычагом.

Как снять коробку передач?

На ВАЗ 2114 и на других моделях семейного ряда LADA SAMARA устанавливается пяти ступенчатая коробка передач, объединенная с дифференциалом и главной передачей. В принципе коробка от ваз 2114 ни чем не отличается от ваз 2108. Единственное, на ваз 2108 нет щупа, и разгон на ней будет по резвее.

Снимать коробку понадобится для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам потребуется:

  • комплект ключей;
  • отвёртки;
  • помощник;
  • wd-40;
  • доска или иное подвесное оборудование.

Первым делом снимаем клеммы с аккумулятора и вынимаем его. Сливаем масло из коробки передач (Как слить масло с кпп? ) и снимаем стартер (Как снять стартер на ВАЗ 2114? ). По ходу работы, если не получается отвернуть какое либо крепление, болт, то не забываем пользоваться wd-40.

1. Ставим автомобиль на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, отвернув 3 крепления.

2. Далее нам нужно снять тросик сцепления от вилки выключения сцепления. Затем вытаскиваем его из кронштейна на коробке.

С целью полного понимания для читателя, слайды относятся к пунктам 3-19 по порядку кроме 14 пункта, где нужно вывесить двигатель.

3. Далее нужно снять колодку проводов от датчика скорости (ДС ). Колодка закреплена пружиной, поэтому, для его снятия, сожмите пружинку.

4. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна модуля зажигания к нашей коробке передач. И болт под номером 2 и 3, показанные на рисунке.

5. Залезаем под авто и находим колодку проводов датчика заднего хода. Отсоединяем её.

6. Затем отворачиваем 2 болта крепления кронштейна реактивной тяги к коробке.

7. Ослабляем хомут тяги переключения скоростей коробки передач. Вынимаем тягу от шарнира штока выбора передач, отодвинув её назад.

8. Снимаем приводы колёс. Вставленную вместо одного из приводов заглушку привяжите веревкой или проволокой, чтобы она не выпала во время снятия коробки. Правый привод полностью можно не снимать. Отсоединяем его от коробки и подвешиваем в кузову, предварительно отведя в сторону.

9. Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, отворачиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.

10. Откручиваем нижнее правое крепление коробки передач к двигателю ( на рисунке под номером 1). Поддерживающий кронштейн (под цифрой2 на рисунке) нужно со шпильки.

11. При необходимости достаточно всего лишь ослабить затяжку крепления кронштейна.

12. Отворачиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.

13. Откручиваем болт левого нижнего крепления коробки передач

14. Вывешиваем двигатель при помощи доски или иного приспособления

15. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата ( снизу автомобиля)

16. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

17. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая вторым ключом гайки от проворачивания, и снимите опору.

18. Вставляя отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, сдвиньте коробку передач с направляющих втулок. При этом обязательно придерживайте ее.

19. Сдвиньте коробку передач максимально назад, пропустив заднюю крышку коробки над растяжкой передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления). Если первичный вал не удается вывести из сцепления, отожмите двигатель в сторону. Опустив передний конец коробки, выньте ее из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Устанавливать коробку передач нужно строго в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления (Как отрегулировать привод сцепления? ) и рычаг кпп, залить трансмиссионное масло.

Снятие и установка коробки передач автомобиля ВАЗ 2115 — 14

Снятие

Установите автомобиль ВАЗ 2115 — 14 на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении. Далее выполните следующие действия:
-отсоедините провода от аккумуляторной батареи, от тягового реле стартера

-отсоедините провод «массы» от картера сцепления

-отсоедините нижнюю часть троса привода сцепления

-отверните два верхних болта крепления картера сцепления к блоку двигателя и две верхних гайки крепления стартера, закрепите на левой шпильке крепления выпускного коллектора двигателя скобу для подъема силового агрегата

Рис.1 Установка поперечины для поддержания силового агрегата

1-поперечина

-установите на водосточные желобки поперечину для поддержания двигателя и зацепите ее крючком за скобу, установленную на шпильке выпускного коллектора. При отсутствии поперечины вывесите силовой агрегат талью.

Далее выполните работы снизу автомобиля:

-снимите брызговик двигателя и нижнюю крышку картера сцепления

-слейте масло из коробки передач

-отсоедините провода от выключателя света заднего хода

Рис.2 Крепление коробки передач на автомобиле

1-двигатель, 2-кронштейн крепления силового агрегата, 3-кронштейн растяжки рычага подвески, 4-растяжка, 5-коробка передач, 6-вал привода колеса, 7-рычаг подвески, 8-стабилизатор поперечной устойчивости, 9-задняя опора силового агрегата, 10-хомут, 11-тяга привода рычага переключения передач, 12-корпус внутреннего шарнира

-ослабьте хомут 10 (рис.2) и отсоедините тягу 11 от шарнира штока выбора передач

-отверните гайку шпильки крепления коробки передач к двигателю

-отсоедините шаровые шарниры рычагов подвески от поворотных кулаков

-используя съемник или резко ударив по корпусу 12 внутреннего шарнира молотком через выколотку, выбейте один шарнир из полуосевой шестерни, затем зафиксируйте полуосевую шестерню технологической оправкой или заглушкой, применяемой при транспортировке дифференциала (иначе незафиксированная полуосевая шестерня может выпасть в картер коробки передач), после чего выбейте второй шарнир

-отведите в стороны валы приводов колес

-отверните с левой стороны три гайки шпилек крепления коробки передач к кронштейну 2 (рис.2) подвески силового агрегата, а затем гайку с болта крепления самого кронштейна. Сняв кронштейн со шпилек коробки передач, выньте кронштейн 2 подвески из проушин лонжерона кузова

-отверните болты крепления задней опоры 9 подвески силового агрегата

-отверните нижнюю гайку крепления стартера и снимите его

-установите под коробку передач специальную подставку с гидравлическим подъемником

-слегка опустите двигатель, удлинив поддерживающую тягу поперечины или опустив таль, отверните нижний болт крепления картера к блоку двигателя и сместите от двигателя коробку передач в сборе с картером сцепления, чтобы разъединить вал коробки передач и ведомый диск сцепления

-снимите коробку передач

Установка

Установку коробки передач проводите в обратном порядке, при этом необходимо учитывать следующее:

-перед соединением валов приводов колес с полуосевыми шестернями замените стопорные кольца на внутренних шарнирах новыми, так как при установке старых колец вожможно самопроизвольное разъединение приводов колес и полуосевых шестерен при движении автомобиля

-перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ШРУС-4 на наружную поверхность направляющей втулки 2 (см. рис.1 глава»Коробка передач автомобиля ВАЗ 2115-14″) муфты подшипника выключения сцепления. При необходимости отцентрируйте ведомый диск оправкой

Рис.3 Центрирование ведомого диска

1-маховик, 2-сцепление в сборе, 3-оправка

После установки коробки передач отрегулируйте полный ход педали сцепления ( см. глава «Сцепление автомобиля ВАЗ 2115-14») и привод управления механизмом переключения передач в следующем порядке:

-действуя снизу автомобиля, при ослабленном стяжном болте хомута 13 (см. рис.2 глава «Коробка передач автомобиля ВАЗ 2115-14») тяги 8 установите шток 6 в нейтральное положение

-установите рычаг 10 в необходимое положение

-действуя снизу автомобиля выберите осевой люфт в направлении назад, воздействуя на шарнир 7 и угловой люфт в направлении против хода часовой стрелки, затяните гайку стяжного хомута 13, предварительно установив его на расстоянии Х=1-3мм. Выбор люфтов производите легким движением, чтобы не вызвать перемещений рычагов механизма выбора внутри коробки передач. Затем залейте в коробку передач масло.

При соединении привода переключения передач с коробкой передач следите, чтобы не произошло перекрутки или деформации гофр защитного чехла шарнира 7.

Руководство по снятию и установке

Для комфортного демонтажа коробки с автомобиля, нужно воспользоваться подъемником или смотровой ямой. Выполнять работы на ровной поверхности, крайне неудобно.

Зафиксировав ВАЗ 2115 на подъемнике, нужно открыть капот, снять клемму с аккумулятора и стартера, отсоединить массу и трос привода сцепления. Далее, отвинтив болты крепления сцепления и стартера, фиксируем скобой подъемного механизма выпускной коллектор мотора ВАЗ 2115.

После установки страховочной поперечины поддержки двигателя переходим к нижней части автомобиля. Снимаем защиту, затем демонтируем картер сцепления предварительно слив все масло. Отсоединяем датчик заднего хода, ослабляем хомуты и снимаем тягу с шарнира штока, предназначенного для смены передач. Откручиваем шпильку крепления двигателя ВАЗ 2115 с коробкой. Затем отсоединяем поворотные кулаки от шаровых и аккуратно снимаем шестерню полуоси, чтобы избежать ее попадания в картер. Проделав эту операцию, выбиваем второй шарнир, разводя при этом колеса в разные стороны. Если не получается отсоединить привод колес от полуосей, коробка снимается в сборе. С помощью специального оборудования сделать выпрессовку шарнира из шестерни полуоси. Когда у вас все получилось в подвешенном состоянии, отверните остальные болты крепления, предварительно подставив гидравлический подъемник. Немного приспустите на страховочной поперечине двигатель и коробка легко сойдет вниз.

Окончательный демонтаж коробки

Напоследок сделайте следующее:

  1. Выкрутите гайку крепления провода массы.
  2. Снимите тросик сцепления. Если он порван или имеет повреждения, то обязательно сделайте на ВАЗ-2115 замену тросика сцепления.
  3. Выкрутите болты и гайки крепления боковой и задней подушек. При этом желательно под картер установить домкрат или опору, чтобы коробка не просела сильно.
  4. Ослабьте хомут крепления кулисы и снимите ее.
  5. Теперь осталось только выкрутить три болта и гайку, которыми стянуты коробка передач и блок двигателя.
  6. Чтобы разъединить двигатель и КПП, потребуется монтажная лопатка и много усилий. Если узел не разбирался очень давно, снять со шлицов первичный вал окажется проблематично.
  7. Аккуратно, стараясь не повредить элементы из алюминия, отодвигайте коробку в сторону левого колеса. Именно в этот момент, когда она начнет отходить от блока, нужно извлечь внутреннюю правую гранату.

При проведении ремонта желательно подвесить с помощью троса коробку к перекладине, установленной под капотом. Все резьбовые соединения заблаговременно обработайте смазкой типа WD-40. Это поможет намного быстрее выкрутить болты и гайки.

Разборка

Сняв КПП, можно приступать уже непосредственно к главному — разборке. Это позволит вам по ходу работы менять поврежденные элементы, определять имеющиеся неисправности и своими силами решать возникающие проблемы.

  1. Зачистите и тщательно отмойте все наружные поверхности коробки передач.
  2. Разместите коробку в вертикальном положении и демонтируйте заднюю крышку.
  3. Снимите кронштейн троса сцепления, после чего резиновым молотком сбейте заднюю крышку с КПП.
  4. Извлеките старую уплотнительную прокладку. Она пойдет под замену.
  5. Включите любую из двух передач — 3 или 4.
  6. Открутите болт, который удерживает 5 передачу, после чего включите ее.
  7. Одновременное включение указанных скоростей позволит зафиксировать вал и не допустить его проворачивание.
  8. Открутите гайку на вторичном валу, а затем и на первичном.
  9. Снимите синхронизатор 5 скорости вместе с вилкой.
  10. Извлеките вилку из муфты. Синхронизатор снимайте максимально аккуратно. Если допустить схождение муфты со ступицы, подпружиненные шарики, которые фиксируют синхронизатор, попросту рассыпятся.
  11. Снимите кольцо блокировки синхронизатора 5 скорости.
  12. Извлеките ведомую шестерню 5 скорости со вторичного вала.
  13. Извлеките упорного кольцо, расположенное на игольчатом подшипнике.
  14. Снимите сам игольчатый подшипник с шестерни 5 скорости.
  15. Демонтируйте ведущую шестерню с ведущего вала и снимите пластину подшипника.
  16. Теперь со вторичного вала следует удалить втулки игольчатого подшипа, а также извлечь упорную шайбу.


Ювелирная работа

  1. Достаньте кольцо, которое фиксирует подшипник первичного вала, а затем аналогичного кольцо вторичного вала.
  2. Открутите пробку фиксатора и извлеките шарик, пружинку фиксатора. Далее вы сможете достать еще пару фиксаторов.
  3. Снимите заднюю опору двигателя.
  4. Открутите пробку фиксатора задней передачи, наклоните коробку и достаньте таким образом шарик фиксатора и пружину.
  5. Демонтируйте крепежные болты картера сцепления и картера коробки.
  6. Действуя максимально аккуратно, рассоедените два агрегата. Чтобы это сделать, в картерах имеются пазы, куда вставляются концы отвертки. Покачивая, можно без особых проблем рассоединить элементы.
  7. Снимите картер коробки передач.
  8. Открутите болт крепления вилки переключения 1 и 2 скоростей.
  9. Снимите вилку и шток.
  10. Открутите болт крепления вилки 3 и 4 скоростей.
  11. Выделите головку штока из зацепления с рычагом, снимите ее вместе с вилкой с вашей КПП.

Разбирая коробку на части, обязательно обращайте внимание на состояние элементов. Если вовремя обнаружить неисправности и заменить компоненты КПП, можно обойтись недорогим, но очень эффективным самостоятельным ремонтом.


Разобранная КПП

На что обратить внимание

Итак, следуя инструкции, разбираем КПП вашего ВАЗ 2109. Попутно обращаем внимание на следующие моменты:

  • Подшипники. При их износе возникает гул коробки. Плюс изношенные подшипники негативно влияют на состояние прочих элементов КПП;
  • Синхронизаторы и уплотнительные шайбы. Если их состояние оставляет желать лучшего, то передачи плохо переключались именно из-за них. Замените их;
  • Система сцепления, сухари, фиксаторы ступицы муфты. Все это подлежит отдельной замене при наличии следов износа, дефектов;
  • Блокирующие кольца, синхронизаторы. При наличии сколов, зазубрин даже и не думайте над альтернативными решениями, сразу меняйте;
  • Дорожки подшипников. Со временем они изнашиваются. При обнаружении следов выработки выполните полную замену. В таком состоянии им осталось совсем чуть-чуть до поломки;
  • Зазор между шестеренками и блокирующими кольцами. В норме он составляет не меньше 0,6 мм. При отклонениях решение одно — замена колец;
  • Стопорные кольца. При потере упругости эти элементы следует обязательно менять, поскольку свои функции они более выполнять не смогут.

Собирая КПП, не забудьте смазать новые прокладки слоем литола. А при запрессовке сальников делайте это рабочей кромкой внутрь. Металлическая обойма должна располагаться с наружной стороны.

В процессе обратной сборки коробки передач следует обрабатывать все трущиеся компоненты маслом, не забывать про герметик для соединения картеров сцепления и КПП. Сделать все своими руками вполне реально.

Признаки неисправности

Стук или свист при включении передачи — это основные признаки выхода из строя выжимного подшипника. Чаще всего водитель является причиной ускоренного износа выжимного. На ресурсе сильно сказывается привычка, держать ногу на педали. К примеру, частенько начинающие водители держат сцепление выключенным стоя на светофоре или в пробках.

Сам по себе подшипник достаточно надежен и при правильной эксплуатации ресурс достигает 150-200 тысяч километров пробега. При выходе из строя подшипника его нужно только менять, ремонту он не подлежит.

Неисправности КПП ВАЗ 2114

Сначала стоит рассмотреть неисправности, которые можно удалить без демонтажа. В случае, когда не прожимается задняя передача, стоит проверить хомут и сам механизм на наличие блокировки. Еще одна распространенная проблема – это дребезжание рычага КПП. Звук появляется из-за втулки, которая бьется о поверхности крыльев. Решить заводской дефект можно при помощи напильника – определяется погрешность и удаляется лишний металл.

Рекомендуется выполнять ремонт снятие вместе с товарищем. Во время работы будут момента, когда нужно будет откручивать крепления и под капотом, и в салоне автомобиля ВАЗ 2114. Также с помощником удобнее проверять, правильно ли была выполнена установка коробки передач.

Ремонт и, соответственно, снятие КПП требуется в том случае, когда при смене передач появляется скрежет или хруст в коробке передач, слышен гул, рычаг двигается с трудом. Также без демонтажа не обойтись, когда некоторые передачи выключаются произвольно (проблема вызвана сбоем регулировки привода или поломкой синхронизатора).

Тюнингованная панель приборов ваз 2114. Улучшение приборной панели автомобиля

Большое количество автомобилистов хотят немного видоизменить панель приборов в автомобиле ВАЗ 2114, так как это значительно улучшит ее конструкцию, что не будет мешать безопасному вождению.

Обновление приборной панели

Обновление приборной панели — непростая задача. Самое главное – это грамотный подбор необходимых элементов и их красивое и правильное оформление.План работ необходимо продумать заранее, чтобы не столкнуться с проблемами в процессе тюнинга своими руками. Лучший способ планирования:

  1. Первым делом необходимо правильно разобрать панель приборов. Как это делается, должен знать любой уважающий себя автолюбитель. На самом деле ничего сложного в этом нет, так как вы справитесь с помощью обычной отвертки и пассатижей;
  2. Далее вам предстоит заняться модификацией неисправных узлов и деталей. В ходе такой работы может появиться множество нюансов.Они зависят исключительно от того, насколько владелец автомобиля ВАЗ 2114 захочет доработать приборку;
  3. В конце нужно установить переделанные детали на свои места.

Как легко и быстро сделать тюнинг

Процесс улучшения своими руками панели приборов на автомобиль модели 2114 обычно не отличается большой сложностью. Купить для этого детали, например, щит, не составит труда. Вот несколько вариантов:

  • Конструктивная модель включает некоторые функции.Вы можете сами выбрать его конструкцию, после чего производители отправляют детали по почте. Панель оснащена встроенным уровнем масла, которого нет в стандартных комплектах. Такое дополнение появилось благодаря настойчивым просьбам автомобилистов, занимающихся тюнингом автомобильных устройств своими руками. Этот аппарат выглядит намного интереснее, так как разработчики добавили в него цветовые гаммы, которые украшает хромированная рамка.
  • Комбинация приборов на ВАЗ 2114 очень проста в исполнении, а также можно установить приборку спортивного типа, которая выполнена в виде накладки на панель приборов на эту же модель автомобиля.Совершенно новый дизайн придает устройству очень эффектный внешний вид. Есть две версии этой приборки: с темной и светлой накладкой. Подсветка стрелок имеет несколько уровней яркости, что позволит настроить устройство под себя.
  • Приборная панель АМС-2 дополнена тахометром. Теперь он был смещен немного левее центра. Шкалы белого цвета создают спортивный вид и улучшают читаемость информации. Подсветка осуществляется с помощью светодиодов, что значительно улучшает видимость приборов в темное время суток.

Модернизация панели своими руками

Главный аспект в модернизации собственного автомобиля своими руками – оперативность. Абсолютно каждый автолюбитель искренне хочет, чтобы его машина имела эффектный и оригинальный вид. Это может показаться странным, но в большинстве случаев самой любимой деталью для автовладельцев считается приборная панель. Ей подвержены самые смелые дизайнерские идеи, поэтому ее можно всячески видоизменить или полностью изменить. Комбинация разных частей может принести желаемый результат.

Для начала запаситесь нужным материалом. Замена приборного отсека на ВАЗ требует тщательного демонтажа всего устройства. При снятии стекла со спидометра очень важно его не поцарапать. Далее нужно убрать стрелки указателя. Стандартную вкладку лучше заменить на новую. В качестве новых лампочек для подсветки хорошо подходят светодиодные ленты.

В в обязательном порядке должна быть проверена исправность всех элементов и деталей.После их установки следует проехать на автомобиле несколько километров, чтобы понять, подходит ли автомобилю такой тюнинг.

Панель европейского стандарта

Сразу возникает вопрос: что лучше? Старые детали часто изготавливаются на скорую руку и поэтому не всегда функциональны. Материал, из которого изготовлен отечественный инструментарий, не соответствует высоким характеристикам, в связи с чем настройку такого инструмента выполнить крайне сложно. Поэтому разумнее устанавливать приборы европейского стандарта.У нее более элегантный вид, лучший материал и отличная вентиляция.

Почти все водители уже сделали для себя выбор. Европанель придаст автомобилю эстетичности, а езда с такой приборной панелью будет намного приятнее.

Огромное количество автомобилистов, занимающихся тюнингом своего автомобиля, стараются внести в свой автомобиль какую-то изюминку. тюнинг автомобиля — дело это очень хлопотное, но оно стоит потраченного времени на возню с машиной. Главное в модернизации автомобиля – эффектность.Наверное, каждому хотелось бы, чтобы в салоне было комфортно при вождении автомобиля. Итак, одна из самых любимых деталей для тюнинга — приборная панель.

Начнем с того, что в этой статье вы узнаете как обновить приборную панель на ВАЗ 2114 .
С панелью приборов можно сделать много всяких доработок, будь то обтяжка кожей, покраска и замена подсветки. Таким образом, вы сможете выделить свой автомобиль из кучи похожих автомобилей.
Итак, приступим. Сначала нужно подготовить рабочий материал.Вам понадобятся специальные лампы для подсветки и картонный язычок, на который будут крепиться лампы. Прежде всего, вам нужно будет демонтировать стандартную панель. Не волнуйтесь, вам не нужно снимать всю панель. Нужно будет снять только защитное стекло спидометра. Аккуратно снимите оргстекло, главное его не сломать. После снятия защитного стекла необходимо будет снять стрелки-указатели. Здесь тоже нужно быть предельно осторожным, так как эти стрелы хрупкие.После того, как мы убрали стрелки, вытаскиваем стандартную вкладку.


Далее вам нужно будет заменить лампочки подсветки. Штатные были зеленого цвета, куплены синего цвета. Меняем штатные лампочки на покупные, после чего проверяем, работают ли они. Затем устанавливаем новую вкладку, выглядит очень эффектно. Теперь остались последние штрихи. Устанавливаем стрелки указателя, защитное стекло и вуаля — готово.
Ночью очень круто смотрится, всем нравится.Если изменить внешний вид автомобиля, то будет очень и очень круто. Вроде бы мелочь, а приятно.
Так что, не тратя много денег, можно тюнинговать салон одной маленькой деталью. Те же процедуры можно проделать с центральной панелью. Это будет выглядеть очень респектабельно.


ВАЗ 2114, которую также называют Лада 2114, представляет собой рестайлинговую «девятку» ВАЗ 2109 и вторую модель семейства «ВАЗ» Самара-2. Почему так много владельцев занимаются тюнингом салона ВАЗ 2114? Он поступил в продажу в 2001 году с некоторыми внутренними и внешними отличиями от предшественника.В связи с нашей темой стоит отметить, что салон обзавелся обновленной «Европанелью» со встроенным бортовым термометром и 10-й комбинацией, включающей в себя два ЖК-дисплея.

В центральной части панели разместили горизонтальный ряд иконок, а также экстренную информацию. Также не стоит забывать о нормальной вентиляции — теперь не будет проблем с потоками воздуха в сторону боковых дефлекторов. Модель оснащалась подогревом сидений, электрическими стеклоподъемниками и складывающимся вторым рядом сидений.Ей обеспечили эргономику – рулевая колонка регулируется, руль не упирается в живот водителя и не мешает обзору всех приборов на панели. Несмотря на все эти изменения после рестайлинга и новой обивки дверей, все же автолюбители отмечают, что тюнинг салона ВАЗ 2114 необходим. Давайте разберемся, чем это вызвано и что меняется чаще всего.

Зачем нужен тюнинг салона?


Практически во всех автомобилях ВАЗ салон не отличается изысканностью.Скорее ему подойдут такие прилагательные, как непримечательный, непритязательный, серый. Некоторые даже не боятся назвать его безвкусным. Все это подчеркивает, что интерьеру этой модели не хватает современности: индивидуальный стиль (обивка салона, коврики, хромированные или деревянные накладки, дизайнерская консоль на КПП), электроника (приборная панель, светотехника, мультимедийное оборудование) и особенности управления (педали, руль). , редуктор, регуляторы). Что касается эргономики, то сиденья вряд ли отличаются повышенной комфортностью.Поэтому многие пытаются заменить хотя бы водительское сиденье или просто установить переходник.

Конечно, помимо тюнинга салона, нужно уделить внимание и внутренним деталям, и внешнему виду автомобиля. Рекомендуем прочитать об общем тюнинге ВАЗ 2114, чтобы сделать крутым не только салон, но и всю машину. И посвящен обвесам для этой модели.

Рассмотрим тюнинг салона ВАЗ 2114 по очереди.

Изготовление шумоизоляции

Если вы решили переделать салон в своей Ладе 114, то не стоит начинать сразу с обивки, как это чаще всего планируют сделать многие.Гораздо важнее провести комплекс мероприятий по снижению шума, исходящего извне: работа силового агрегата, ходовой части и колес, как своих, так и попутных машин, шелест ветра, шум дождя или гул проезжей части. метель.

Однако стоит опровергнуть мнение, что шумоизоляция поможет избавиться от звука неисправной подвески или двигателя. Эти проблемы должны решаться ремонтом или заменой на новые компоненты.

Итак, каковы наши действия? Воспользуемся инструкцией:

1.Разбираем салон: снимаем обивку, панель приборов, обматываем провода, чтобы не мешались и так далее. В результате внутренние поверхности должны быть максимально очищены от ненужных съемных деталей.

2. С помощью рулетки измеряем поверхности и замеряем площадь, затем выполняем выкройку материала. Если участок сложный, используйте бумажную выкройку.

3. Прогрейте строительный материал феном до мягкости и эластичности.


4.Приклеиваем вибропоглощающий слой, быстро подгоняя его по изгибам кузова, пока он снова не затвердел, на пол багажника целым листом. Чтобы материал ровно и плотно прилегал к поверхности, следует использовать прикатывающие валики. Если большие листы не помещаются, внахлест.

Помните: технологические отверстия, люки и элементы крепления деталей заклеивать нельзя! Если вы заметили ржавчину или другие дефекты, необходимо их устранить.

Те же действия повторяем с потолком, дверями и с перегородкой между моторным отсеком и салоном.Обязательно загляните под приборную панель.

5. Теперь, когда все поверхности заклеены, необходимо снять антиадгезионный слой и нанести окончательные выкройки детали. Сверните снова.

6. Поверх виброизоляционного слоя с клеем — звукоизоляционный слой. Благодаря нескольким слоям мы также обеспечиваем теплоизоляцию в автомобиле.

Замена обивки салона


ВАЗ 2114 имеет заводские вставки из ДВП на дверях, которые обтянуты достаточно простой тканью.Поэтому стоит начать с него. Для этого снимаем мерки и закупаем более современную ткань, экокожу, винилкожу или натуральную кожу. Это может быть базовый цвет, который подчеркнет деловой стиль владельца, или сочетание двух (главное — не более) оттенков для поддержания спортивного стиля автомобиля. Думаю, если вы занимаетесь тюнингом, то обязательно найдете в своем гараже клей и строительный степлер. После аккуратно снимаем деревянные вставки, используя эти инструменты, и меняем заводскую обивку на свою.


Важно: при выкройке учитывайте наличие деталей и отверстий, с вырезом которых многие ошибаются.

Затем из этого же материала изготавливаем чехлы на солнцезащитные козырьки: снимаем козырьки, расстегиваем полиэтилен, снимаем мерки на новой ткани с запасом, вырезаем выкройку и формируем чехол, после чего сшиваем внутренним швом. Металлической линейкой натягиваем готовый чехол на козырек, заполняем пустоту поролоном и плотно зашиваем.

Для замены обшивки крыши необходимо снять ее, содрать старый материал, сделать выкройку нового, проложить поролон между ДВП и кузовом и закрепить обивку жидкими гвоздями или тот же монтажный клей.

Обивка сидений аналогична. Однако это необходимо только в том случае, если вы сохраняете старые сиденья.

Замена руля


Перед изменением формы руля убедитесь, что это не влияет на эргономику и безопасность.Кроме того, руль экзотической формы не всегда соответствует правилам. трафик. Чаще всего заводской руль меняют на спортивный — это идеальное решение: стильное, удобное, сертифицированное.

Прочие детали


Конечно, для того, чтобы машина была не только стильной, но и современной, следует подумать о покупке дополнительных аксессуаров для тюнинга. Итак, на спортивный руль можно купить не менее спортивные коврики в салон. А вот замена электроники — это уже дело посложнее.


Для смены мультимедийной системы и установки подсветки лучше обратиться в специализированное ателье. Хотя некоторые делают такие вещи самостоятельно, в интернете можно найти видео о тюнинге своими руками. К дополнительным аксессуарам для салона можно отнести и мониторы – некоторые устанавливают их на спинки передних сидений.


Для сохранения целостного образа салона ВАЗ 2114 максимально тюнинговать приборную панель: установить новую подсветку, установить лампы, заменить стрелки указателей, заменить лампочки и защитное стекло.


Главное, тюнинг салона ВАЗ 2114 одинаково требователен как к деталям, так и к общей картине. Этого нельзя забывать. Но тюнинг-ателье обязательно предоставит вам качественную модернизацию. А если вы не доверяете чужим рукам, смотрите видео, включайте все свои умения и вперед!

Приборная панель один из важных элементов салона, на который водитель обращает внимание во время движения. Ее строй всегда бросается в глаза.Поговорим о принципах и основных способах улучшения панели.

В современных иномарках есть целый набор приборов и датчиков, включая небольшие дисплеи.

Как тюнинговать приборную панель



Сразу хочу сказать, что границы тюнинга приборной панели ограничены только вашей фантазией, на вкус и цвет выбирать только вам. Но все же по большей части можно выделить замену штатного освещения, добавление освещения датчиков, стрелок и других компонентов.

Помимо подсветки, вы также можете изменить внешний вид панели, наклеив на устройства специальные наклейки. Таким образом, изменится внешний вид панели приборов. Некоторые автолюбители умудряются делать такие наклейки самостоятельно, распечатывая их на лазерном принтере, на самоклеящейся бумаге.

Третий способ, и самый затратный, это полная замена панели приборов на тюнингованную. Чаще всего это может быть совершенно разное расположение приборов, разноцветное освещение, наличие дополнительных приборов.Самым современным является установка большого дисплея вместо аналоговых устройств, но стоить такое удовольствие будет немалых денег.

Подсветка приборов на светодиодах



Часто бывает так, что тусклая заводская подсветка панели приборов смешивает индикаторы приборов или их вообще не видно. Также из-за такой подсветки у водителя устают глаза, что может привести к аварии.

самым современным способом считает светодиодные светильники на основе лент.Во-первых, их легко купить в любом автомагазине, а во-вторых, быстро и легко установить. Первым делом нам необходимо снять панель приборов, в зависимости от марки и модели автомобиля панель снимается по разному, поэтому процесс откручивания и снятия панели описывать не будем.

Теперь, сняв панель, разматываем ее на основание, чтобы можно было легко добраться до штатной подсветки. Как правило, в автомобилях блок питания 12В, такой же блок питания и светодиодная лента.


Далее следует дружить с паяльником, нужно будет снять штатные лампочки и припаять на их место светодиодную ленту. В качестве крепежа для пайки можно использовать два маленьких провода, но не очень тонкие, от нагрузки могут перегореть.



Светодиодную ленту желательно разместить равномерно по всей поверхности. Как показывает практика, лучше припаять несколько коротких лент, чем одну длинную, и вероятность возгорания меньше, и нагрузки на один блок питания не будет.

Если вы не дружите с паяльником, то лучше обратиться к опытным, так как тут нужно быть осторожным и тон, малейшее замыкание может спалить всю панель приборов.

После того, как все ленты припаяны, стоит проверить навесное крепление панели приборов и включить подсветку, если все сделано правильно, то все ленты будут светиться. Сами ленты можно прикрепить с помощью двустороннего скотча, благодаря чему подсветка будет распределяться равномерно по всем устройствам.Осталось только собрать все в обратном порядке, закрутить панель приборов и наслаждаться.

Пленка вместо светодиодов



Более простым способом можно считать использование пленки вместо светодиодов или светодиодной ленты. Преимуществом этого метода является простота и меньшие затраты. Начало работы такое же, как и в предыдущем случае. Стоит открутить и снять панель приборов, затем разобрать ее до основания, где находится подсветка. Теперь процедура другая.Обычно заводская подсветка белая (в отечественных автомобилях), а на устройствах с обратной стороной цвет меняется из-за пленки.

Чем прозрачнее пленка, тем ярче будет подсветка приборов, в зависимости от цвета пленки будет и подсветка приборов. Принцип устроен таким образом, что свет от штатной подсветки проходит сквозь пленку, тем самым меняя цвет и подсвечивая приборы.



Здесь, как говорится, раскраска будет ограничена вашей фантазией, можно сделать цифры одного цвета, стрелки другого, а линии третьего.Некоторые любители, зачищают наждачной бумагой, обнулением, основание приборов с обратной стороны (со стороны подсветки), чтобы цифры и индикаторы казались ярче. Пленку можно использовать как специальную, она также продается в автомагазинах, а можно найти самостоятельно из подручных материалов. Большим плюсом можно считать, что никаких изменений в электронике не будет, а значит, короткого замыкания быть не может.

Наклейка на приборную панель



Кроме вышеописанных способов по изменению цвета подсветки, можно еще изменить внешний вид, то есть изображение приборов, как их увидит водитель.

Для этого чаще всего используются специальные наклейки. Для этого стоит разобрать панель приборов и добраться до подложки приборов, на которую нанесены номиналы и цифры.

Стоит помнить, что наклейки продаются для каждой модели, марки и года выпуска автомобиля отдельно. На примере корпусов может быть один и тот же автомобиль, марка и модель, даже год выпуска, но панель приборов разная. В одном будет тахометр, в другом нет.Поэтому наклейки следует выбирать очень тщательно.

Перед приклеиванием примерьте поверхность на заводской панели, чтобы убедиться, подходит ли она по креплениям, нет ли чего, что мешает ровной наклейке. Если старое покрытие можно снять, то лучше это сделать, новая наклейка будет выглядеть намного красивее. Теперь, когда все подошло, поверхность, на которую вы будете клеить, следует протереть обезжиривателем. Приклейте одну сторону и, нажимая на наклейку, медленно стяните защитный слой. Разглаживать стоит так, чтобы под наклейкой не было воздуха, иначе она через несколько месяцев отстанет от поверхности из-за температуры.

После пройденных процедур можно собрать все обратно и посмотреть, насколько улучшилась панель приборов, повесив ее. Далее собираем все в обратном порядке, устанавливая панель на место.

Замена панели приборов на новую



Как мы уже вспоминали ранее, кроме наведенных методов, есть еще и самый дорогой, но и самый качественный вариант, это полная замена панели приборов .Сейчас в моде информационные панели, основанные на большом дисплее вместо аналоговых приборов.

Даже на отечественные автомобили можно установить такое чудо и панель приобретет современный вид. При выборе стоит помнить все параметры своего автомобиля, так как даже разные двигатели могут играть роль в выборе. Такая панель позволяет полностью настроить устройства по своему вкусу, их расположение, освещение и другие параметры. Словом, делайте все по вкусу водителя.Ниже мы показали видео пример работы такой приборной панели на автомобиле ВАЗ 2114.

В основе этой технологии большой дисплей на всю панель приборов, миникомпьютер на базе Android и набор устройств, Wi-Fi, Bluetooth.

Такая замена обычно недолговечна, но дорога, поэтому сначала стоит подумать, нужно ли вам это или просто для красоты.

Цена тюнинга приборной панели



Стоимость запчастей может зависеть от того что вы хотите получить в итоге.Например, светодиодная лента длиной 10-15 см обойдется примерно в 1-2 доллара, а вот если брать цветную пленку, то итоговые затраты меньше или аналогичную можно найти даже дома в гараже.

Что касается дисплея вместо панели приборов, то на тот же ВАЗ 2114 он будет стоить 300-400 долларов. Но все равно опять же все зависит от модификации установленного софта и набора дополнительных функций такой приборной панели. В среднем замена всей панели занимает пару часов.

Видеоинтерактивный дисплей на ВАЗ 2114:


Тюнинг панели приборов ВАЗ 2114 своими руками, возможны варианты кастомизации.Такой интерес к модели обусловлен тем, что ее дизайн идеально подходит для визуальных решений. Если рассматривать все остальные модели, то ВАЗ 2114 самая удачная для «фэнтези».

Например, сиденья или другие части салона не имеют такого большого разнообразия. Хотя, если проанализировать всю историю вазовского тюнинга, то кастомизация салона и центральной консоли превращается в некий многоуровневый комплекс работ, состоящий из структурированных действий.

Прежде чем приступить к обновлению, следует тщательно продумать конструкцию.Подготовьте все необходимые комплектующие, сделайте точные замеры, сделайте припуски, приобретите необходимый для работы инструмент. Должен быть какой-то план действий, чтобы избежать суеты и ошибок.

Классический или базовый вариант торпеды состоит из: щитка приборов, пластиковых накладок на панель, кронштейнов, торцевых заглушек, пепельницы, правой поперечины, экрана консоли, щитка приборной панели, левой поперечины.

Имея вышеперечисленные компоненты, каждый желающий начинает творить по своему усмотрению.Читайте ниже, как это сделать.

Тюнинг приборной панели ВАЗ 2114

Строго разработанная последовательность действий:

  • полная разборка оборудования на мелкие детали — комплектующие. Как снять панель, мы расскажем позже. Процесс довольно простой и не требует особых навыков и умений;
  • непосредственно доработка/обработка деталей. На этом этапе всегда много нюансов, вариантов, неточностей. Если возникают серьезные трудности, то некоторые водители прибегают к помощи профессиональных мастеров;
  • установка нового сиденья на приборной панели тестирование, устранение неполадок.

Варианты приборной панели

Тип «AMS» отличается тем, что:

  • в отличие от базовых моделей имеет встроенный датчик давления масла;
  • Хромированная окантовка
  • выполнена по всему внешнему периметру, придавая элегантность и оригинальность.

Опция «ПРО-СПОРТ»:

  • в отличие от первого варианта, это просто накладка на приборку, а не полноценная комплектация;
  • В линейке всего два цветовых оттенка: светлый и темный.Каждый хозяин выбирает сам;
  • для максимальной адаптивности есть регулировка яркости дисплея. Так, ночью его можно уменьшить, а днем ​​добавить для улучшения качества отображения.

Модернизированный вариант «АМС-2»:

  • в центральной части расположен тахометр с увеличенным и выразительным циферблатом;
  • в левом углу закрепили спидометр с меньшими цифрами, тем самым отодвинув его на второй план;
  • с правой стороны расположены датчики температуры воды и уровня топлива в баке;
  • основная цветовая гамма белая, с небольшими красными вставками, обозначающими зоны критических скоростей;
  • вместо обычных ламп подсветки применены светодиоды, с датчиком управления светом.Особенно актуально ночью, когда велика вероятность получить ослепляющие блики от встречного транспорта.

Модифицированная классическая версия приборки под названием «УЛИЧНЫЙ ШТОРМ»:

  • расположение приборов и датчиков оставлено на месте;
  • основной акцент был сделан на контрасте черно-белых тонов, где черный — внешнее оформление, белый — внутреннее;
  • особую роль в согласовании следует отвести изменению цветов диодной подсветки.Так, ночью стрелки горят темным, днем ​​и на ярком солнце — насыщенно-красным.

Тип «Северный ветер»: за основу взята также базовая версия, с доработанной подсветкой. Таким образом, экстерьеру придали некоторые черты спортивности, агрессивности.

Алгоритм действий

Четко определяем тип модернизации: частичная в виде накладки или полная в виде замены всей приборки. Что мы выбираем, зависит от объема работы, денежных затрат, времени.С экономической точки зрения лучше всего подойдет накладка, так как проблем нет и затраты минимальны. Если смотреть через призму внешнего отбора и индивидуальности, то лучше полная замена.

Подготовительный этап:

  • покупка товара в автомагазине;
  • проверка наличия стандартного набора инструментов с обязательным наличием отвертки с множеством плоских и фигурных наконечников;
  • подготовьте несколько электрических проводов разной длины, так как может возникнуть необходимость добавить существующие, удлинить их;
  • комплект дополнительных диодов про запас;
  • освещение, если работы планируется проводить в условиях недостаточного освещения.

С чего начать:

  • выбрать удобное место для тюнинга, заглушить двигатель, выжать ручник;
  • отсоедините центральную плюсовую клемму от аккумулятора во избежание короткого замыкания или возгорания проводки при неправильном подключении;
  • отверткой с фигурным наконечником начинаем откручивать панель приборов, облицовку, левую и правую поперечины, пепельницу, выходы для аварийки, и прочие регуляторы по периметру;
  • в итоге имеем центральную консоль в таком подвешенном состоянии.Осталось только немного отодвинуть панель в сторону, аккуратно отсоединить провода, снять панель с посадочного места;
  • в зависимости от упомянутого выше типа тюнинга принимается решение о частичном или полном апгрейде;
  • если он полный, то просто соединяем контакты, согласно схемам питания. Если вы не знаете, где и что находится, то всегда можно посмотреть в инструкции, которая идет с оборудованием в комплекте;
  • частичный вариант значительно сложнее предыдущего, так как предусматривает полный до мельчайших деталей разбор самой панели.

Аккуратно подденьте защитное стекло, снимите пломбу, снимите приборы с самой основы корпуса. Важно не повредить каждую деталь. К примеру, те же стрелки можно придавить или деформировать даже при незначительном нажатии. Вынимаем по одному датчики, меняем на новые, закрепляем старыми креплениями, подключаем электропроводку. Устанавливаем приборку в сборе в сиденье.

  • далее переходим к общему подключению электропитания и проверке приборки, заодно мы не торопимся чинить центральную консоль.Возможно, придется что-то поменять местами, переподключить и т. д.

После окончательной установки проводим финальное тестирование. Вот так выглядит процесс апгрейда приборки в четырнадцать. Во время монтажных работ будьте предельно осторожны при работе с электропроводкой. В неясных ситуациях сверяйте схемы с данными в инструкции по эксплуатации. Удачи.

Влияние возбуждения мультигармоник на дребезжание в коробках передач автомобилей

Рассматривается дребезжание автомобильных коробок передач, возникающее в результате виброударов, которые могут возникать между промежуточными шестернями при чрезмерных колебаниях скорости валов ведущих шестерен, вызванных колебаниями крутящего момента двигателя.Даже если явление дребезжания не влияет на надежность, оно может особенно раздражать качество звука в салоне автомобиля и акустический комфорт. Основными параметрами, определяющими такого рода вибрации, являются источник возбуждения, связанный с колебаниями крутящего момента двигателя, которые можно смоделировать наложенным смещением трансмиссии, инерцией промежуточной передачи, моментом сопротивления, действующим при свободном движении, и законами удара. . В случае скрежета разумно предположить, что продолжительность ударов между зубами очень мала по сравнению с периодом возбуждения.Затем эти воздействия моделируются коэффициентом закона реституции. Источник возбуждения состоит не только из основной составляющей, но и из других гармонических составляющих. В этом исследовании представлены некоторые эффекты этих дополнительных компонентов на динамическую реакцию промежуточной передачи.

1. Введение

Акустический комфорт является важным аргументом в пользу продаж, особенно в автомобильной промышленности [1]. В течение многих лет исследовательские усилия позволили снизить уровни акустики, в частности те, которые связаны с внутренними источниками, такими как шум двигателя, и с внешними источниками, такими как шум шин и ветер [2].Следовательно, появляются источники шума, которые ранее были замаскированы, из-за полного снижения акустического уровня. Среди них необходимо уменьшить дребезжащий шум в автомобильных коробках передач. На самом деле он воспринимается как неприятный шум, скорее из-за его навязчивого характера, чем из-за генерируемых акустических уровней.

Дребезжащий шум возникает в результате динамического поведения промежуточных шестерен, вызванного колебаниями скорости трансмиссии. При определенных условиях эксплуатации промежуточные шестерни могут вибрировать из-за функциональных зазоров.Следовательно, дребезжащий шум в основном связан с ударами между зубьями шестерни. Единственным вредным эффектом является излучаемый шум, так как удары между шестернями не изменяют динамическое поведение трансмиссии и не приводят к чрезмерным нагрузкам и повреждениям.

Основными параметрами, влияющими на стук, являются инерция промежуточных шестерен, момент сопротивления, действующий на промежуточные шестерни, упругие и демпфирующие характеристики при ударах и свободном полете, колебания скорости ведущих шестерен.Эти последние являются результатом колебаний скорости двигателя, которые в основном зависят от типа двигателя, конструкции трансмиссии и условий эксплуатации автомобиля [3]. В частотном составе преобладают гармоники скорости вращения двигателя.

Существует несколько исследований дребезжащего шума [3–9]. Среди них некоторые связаны с анализом полного динамического поведения всей трансмиссии в связи с конструкцией [4–6], тогда как другие остаются локализованными на динамике промежуточных шестерен [7, 8]. Сохраняются два способа введения ударной силы [10]: она моделируется стереомеханическим ударом с введением коэффициента восстановления [7, 8, 11–13] или упругими и демпфирующими характеристиками при ударах [5] .Другие авторы концентрируют свой анализ на крутящем моменте сопротивления [14]. Во всех этих исследованиях источник возбуждения обычно вводится как чисто гармоническое возбуждение, связанное с колебаниями крутящего момента двигателя. В последнее время в нескольких экспериментальных работах рассматривались мультигармонические возбуждения [13, 15, 16].

В этом контексте основная цель данной статьи состоит в том, чтобы представить некоторые теоретические результаты, касающиеся эффектов мультигармонического возбуждения, связанных с ациклическими колебаниями, вызванными крутящим моментом двигателя.

2. Допущения

Несколько допущений для моделирования движения промежуточной шестерни можно сделать следующим образом. Длительность воздействия предполагается бесконечно малой, так что воздействие описывается коэффициентом реституции. Предполагается, что момент сопротивления остается постоянным во время полета без шасси. Это предположение остается ценным до тех пор, пока флуктуации скорости ведущей шестерни остаются пренебрежимо малыми по сравнению со средней скоростью. Кроме того, пренебрегается взаимодействием между динамическим откликом ведомой шестерни холостого хода и движением ведущей шестерни.Движение ведущей шестерни считается периодической функцией и соответствует источнику возбуждения. Наконец, люфт между зубьями считается постоянным. На основе этих предположений построена нелинейная модель с одной степенью свободы для описания динамики холостого хода.

3. Динамическое моделирование
3.1. Уравнение движения

Нелинейная модель гремучей шестерни с одной степенью свободы показана на рис. 1. – эквивалентное перемещение вдоль линии действия, соответствующее угловым колебаниям промежуточной шестерни вокруг ее теоретического положения, – эквивалентная масса связанная с его инерцией, – постоянная сила, связанная с моментом сопротивления, – функция периодического перемещения, учитывающая колебания скорости двигателя, – постоянный зазор между зубьями.Уравнение движения при свободном полете промежуточной шестерни можно записать в следующем виде: Вводится простой и обычный закон, описывающий стереомеханический удар: с где суперточка — производная по времени, а — коэффициент восстановления, учитывающий диссипацию при ударе.


Кроме того, определяется предельная скорость удара, при которой больше не происходит отскоков. Следовательно, необходимо выразить условия, приводящие к постоянному контакту между ведомой и ведущей шестернями.За пределами этой предельной скорости контакт между шестернями сохраняется до тех пор, пока сила реакции, действующая на свободное ведомое колесо, остается положительной. Таким образом, для активного фланга должно выполняться условие: и для обратного фланга, Наконец, возбуждение смещения описано в следующем подразделе.

3.2. Возбуждение смещения

В случае теплового поршневого двигателя колебания крутящего момента носят периодический характер и характеризуются высокими уровнями.Например, для четырехтактного двигателя внутреннего сгорания с четырьмя цилиндрами основной период равен удвоенному периоду вращения выходного вала двигателя. Индуцированные динамические реакции каждой неподвижной шестерни, приводящей в движение промежуточные шестерни, соответствуют периодическим функциям с богатым спектральным составом. Тогда y(t) можно записать следующим образом: где ω — основная круговая частота, а и — соответственно амплитуда и фаза гармонических составляющих порядка .Рассмотрен стационарный режим. Предполагается, что амплитуда и фаза не зависят от скорости вращения двигателя и динамического отклика всей трансмиссии.

3.3. Импульс

Безразмерный импульс, связанный с ударами, введен для характеристики сил возбуждения, передаваемых на редуктор.

Поскольку продолжительность воздействия предполагается очень короткой, импульс можно выразить следующим образом:

3.4. Безразмерные уравнения

Введение безразмерных переменных, Безразмерное число зависит от эквивалентной массы, постоянной силы, связанной с моментом сопротивления, амплитуды возбуждения и основной круговой частоты: Уравнения (1), (2), (4) и (5) могут быть возвращены следующим образом: А безразмерный импульс можно записать так:

4.Динамика, индуцированная чисто гармоническим возбуждением

На рис. 2 показана зависимость безразмерного импульса от параметра Λ для гармонического возбуждения. Наблюдаются пять частей и, таким образом, пять различных динамических характеристик промежуточной шестерни. Часть А соответствует постоянному контактному движению. Часть В соответствует периодическим реакциям с ударами по активному флангу с последующим постоянным контактом. Часть С соответствует периодической реакции с одним воздействием на активный фланг за период. Часть D соответствует хаотическому движению.Наконец, часть Е соответствует периодической реакции с двумя воздействиями за период, одно на активном фланге (положительные импульсы), а другое на обратном (отрицательные импульсы). Промежуточная шестерня пересекает весь зазор. Этот вид отклика существует для большого диапазона Λ.


Истории динамических откликов показаны на рисунке 3. Они соответствуют различным частям, описанным на безразмерной карте импульсов (за исключением постоянного контактного движения).

5. Эффекты мультигармонического возбуждения

В этом разделе вводится вторая гармоническая составляющая, чтобы создать возбуждение, более репрезентативное для флуктуации скорости.Отношение второй гармоники H 2 к амплитуде первой гармоники H 1 равно 0,25, а ее фаза φ 2 равна 45°. По сравнению с чисто гармоническим случаем, показанным на рисунке 2, динамическое поведение сильно отличается (см. рисунок 4). Части C и E исчезли. Помимо решений, соответствующих последовательностям постоянных контактов и ударов, наблюдаются хаотические ответные решения, характеризующиеся ударами по активному и обратному флангам.


Фаза второй гармоники также играет существенную роль.На рис. 5 представлены безразмерные импульсы в зависимости от Λ для φ 2 , равного 90°. Наблюдаются периодические ответы. Исчезает большой спектр хаотических ответов. Влияние фазы на динамическую характеристику показано на рисунке 6, на котором показано изменение безразмерной интенсивности в зависимости от фазы для фиксированного параметра Λ.



На рис. 7 представлена ​​карта Пуанкаре для Λ, равного 3,3 (отношение H 2 к H 1 равно 0.25, φ 2 равно 45°). Странный аттрактор указывает на то, что реакция холостого хода хаотична. История временного отклика и соответствующая карта Пуанкаре показаны на рисунке 8 для динамического отклика, соответствующего Λ, равному 3,3 (отношение H 2 к H 1 равно 0,25, φ 2 равно 90°). Динамический отклик промежуточной шестерни является периодическим с двумя воздействиями за период, одно воздействие на активную сторону, а другое на обратную сторону, как это наблюдается для чисто гармонического возбуждения с тем же значением Λ (рис. 3).


Наконец, частотный состав и фазы источника возбуждения играют важную роль в динамике промежуточной передачи. Наблюдаются различного рода реакции, от периодических с ударами по активному и обратному флангам до хаоса.

6. Заключение

Шум и вибрация из-за грохота шестерен являются раздражающей проблемой. В данной работе построена нелинейная система с одной степенью свободы, моделирующая динамику холостого хода. Анализируются некоторые эффекты мультигармонического возбуждения.Динамические отклики сравниваются с откликами, полученными в случае чисто гармонического возбуждения. Результаты показывают, что при обычных амплитудах второй гармоники возбуждения наблюдаются значительные модификации ответов, в том числе появление или угасание хаотических движений. Далее мы показываем, что фазы играют важную роль в динамике холостого хода. Мы можем сделать вывод, что управление дребезжащим шумом требует точного знания источника возбуждения, соответствующего спектральному составу отклика ведущей фиксированной передачи.Наконец, разнообразие откликов (периодические, хаотические отклики, возникновение ударов на обратной и активной сторонах и т. д.) существенно влияет на результирующий шум, издаваемый коробкой передач, и, в частности, на качество его звука.

Благодарности

Авторы признательны Renault S.A.S. за поддержку исследовательского гранта и Французское исследовательское агентство за его финансовую поддержку (проект ANR-06-BLAN-0115).

Замена масла в редукторе. Замена сальника полуоси Тойота Альфард.Чиним и ремонтируем

Комментарии на тему Замена сальника полуоси Toyota Alphard

Aswan

до подскажите, купил машину kia cerato 06g автомат.Ее масло уходит из коробки, короче хозяин долил через щуп и проехал.проехал 15 км,встает,заправляется,едет снова.привез на эвакуаторе,сегодня попробовал,наверно масло еще есть.всю коробку загнали на яму в масле,не понятно где утечка пошла.Может фильтр забился из-за этого давления масла?

Шолом

Дурак, извини, это правда. Что на.. Германия будет выпускать шины, скажем, для ВАЗ 2108?

Math

спасибо за хороший совет.

Сардар

Добрый вечер,!Александр, подскажите, а точнее помогите Опель Вектра а 89 г.в. c16nz с гидроусилителем который установлен на самом блоке между ремнем грм,1)проблема рвется ремень грм менял 3 штуки за пол года,2)проблема в затяжке расширительного бочка рвет патрубки(заменил все с новыми) и как-то смотрю ваду в салоне подключил по прямой вроде все завелось, но нет минус 10 работал и все глохнет.3) Снял голову, пробила прокладку между 3-4 цилиндрами, сварил и при фрезеровке опять отломился внутри на водяном канале, купил другую, поменял колпачки, протер клапана, собрал все обратно и сделал не блокировать сухой масляный насос. разобрал везде гидровкладыши и вал все в воде масляный фильтр тоже, распредвал заклинило уже стружка при разборке,постель с распредвалом с ланос 1.5.подскажите что делать, как избавиться от воды в блоке и везде.Спасибо за ранее.

Alba

Единственный разумный совет, при отсутствии сварщиков и всяких суперинструментов! Спасибо, это сработало!

Малявкин Асад

Здравствуйте, есть подробное видео про промывку системы охлаждения двигателя и замену блока охлаждения?

Пап

Привет! Сверху на подрамник что-то положили, иначе труба не ставится. Что делать?

Азик

Добрый вечер. Подскажите номер подшипника.

Граснев Чех

Дружище, привет, может после сотни поставил вибрацию на руль, отпускаешь педаль, вибрация пропадает, но гул есть

Написать комментарий

Двигатель Лада Калина 1.6 16 клапан. Осмотры и тест-драйвы автомобилей. Официальные данные по расходу бензина

Прежде чем стать владельцем Лада Калина, каждый владелец решает для себя, какой тип двигателя выбрать из представленных заводом. Какой из них лучше, судить только самому владельцу, исходя из потребностей, но можно рассмотреть преимущества и недостатки всех видов, а для тех, кто еще не сделал выбор, статья будет полезна.

  • Итак, начнем в хронологическом порядке.Поначалу Lada Kalina стали выпускать с обычными восьмиклапанными двигателями объемом 1,6 литра. Мощность такого аппарата составляет 82 лошадиные силы и он имеет крутящий момент 132 Нм при 3800 об/мин. Двигатель далеко не новый, можно сказать, все тот же восьмимоторник, немного улучшенный. Тем более, что он уже почти 30 лет прошел проверку временем, так как ВАЗ 2108 с ним начали выпускать с 1984 года, только двигатели были меньше. Достаточно надежный силовой агрегат, 82 лошадок хватает, чтобы разогнать Калину до 100 км/ч за 13.5 секунд. Достаточно тяговитый двигатель, очень хорошо тянет даже на самых низких оборотах. В горку идет уверенно, даже на затяжных подъемах машина не тормозит, а наоборот подхватывает. Преимущество 8-клапанного силового агрегата еще и в том, что при обрыве ремня ГРМ, на таком моторе клапана не встречаются с поршнями, соответственно клапана не гнутся при обрыве ремня ГРМ. Расход топлива при скорости 90 км/ч не более 5,5 литров на 100 км. Странная особенность этого типа — странное бульканье, какой-то странный звук при работе, как будто это дизель, но со временем к этому привыкаешь и этот звук становится нормальным для слуха.

  • После того, как АвтоВАЗ начал выпускать автомобиль Лада Приора, на Калину стали устанавливать более мощные силовые агрегаты с 16-клапанной ГБЦ и объемом 1,6 литра. Он способен развивать мощность до 98 лошадиных сил, данные из официальных источников завода производителя. Но многие владельцы опробовали этот вариант на стендах и результаты оказались впечатляющими – средняя мощность составила около 110 лошадиных сил. Мол, производитель умышленно, так сказать, намеренно занижал мощность по документам, чтобы отечественные потребители и владельцы не платили лишние деньги за транспортный налог, ведь после рубежа в 100 л.с.налог на транспорт резко возрастает. Крутящий момент составляет 145 Нм при 4000 об/мин. Калина с таким двигателем разгоняется довольно быстро, по некоторым замерам, за 12 секунд до сотни. Расход топлива чуть меньше, при той же скорости 90 км/ч бензина придется расходовать чуть меньше, примерно на 0,5 литра. По динамике машина безусловно превосходит 8-клапанник, а максимальная скорость на 20 км/ч больше – 185 км/ч. Но по тяговитости этот двигатель уступает 8-клапаннику, в гору вам, скорее всего, придется переключаться с пятой на четвертую скорость.И еще один недостаток столь мощного 16-клапанного аппарата: в случае обрыва ремня ГРМ придется раскошелиться на приличную сумму, так как загиба клапанов не избежать, а ремонт после такой поломки очень дорогие, а средние от 15 000 руб.

  • Через несколько лет, после того как Калина уже вовсю ездила с 16-клапанным силовым агрегатом от Приоры, появился еще один, меньшего объема, и тоже с 16-клапанной головкой.Этот вариант уступал по мощности 1,6 16-литровому двигателю, но превосходил 8-клапанный. Итак, скажем некий середнячок, мощность 90 лошадиных сил и крутящий момент 127 Нм при 4500 об/мин. Из-за небольшого объема расход топлива естественно стал ниже, и при максимально разрешенной скорости 90 км/ч по российским дорогам общего пользования этот силовой агрегат может и не перешагнуть отметку в 5 литров на 100 км пути. Динамика у машины довольно приличная и при таком маленьком объеме в 1,4 литра машина разгоняется быстрее чем 1.6 8-клапанный. Недостаток тот же, что и у самого мощного от Приоры – гнет клапана при обрыве ремня ГРМ.
В любом случае, какой бы двигатель вы ни выбрали для своей Лады Калины, у каждого есть свои преимущества и недостатки. Все зависит от стиля вождения, от места эксплуатации, будь то город или проселочная дорога. Но не забывайте, что стоимость автомобиля с 16-кл. двигатель дороже в среднем на 50 000 рублей, так как на них устанавливается достаточно приличный список дополнительного оборудования.
Сегодня при покупке Калины будет предлагаться с двигателем 1,4 или 1,6 л. Что лучше? Муки выбора мучили Андрея Сидорова до самого конца.

Казалось бы, мотор поменьше — скромный, бюджетный вариант. А вот цены на Калины противоречат привычной нам логике: машины с «маленькими» двигателями стоят на 5 671 рубль дороже.

Восьмиклапанный 1,6-литровый двигатель 21114 является, по сути, преемником полуторалитрового «восемьдесят третьего» мотора, имеющего богатую биографию. Операция, прибавившая двигателю 100 кубов, была затеяна ради автомобилей «десятого» семейства.«Калина» досталась ему по наследству.

Кстати, 1600-кубовый двигатель может иметь индекс 11183 или 21114, но разные индексы связаны только с тем, чем занимаются их две мастерские. Во избежание путаницы с серийными номерами, которые присваиваются при сборке, один цех маркирует двигатели «11183-…», другой — «21114-…».

Двигатель 1.6 благодаря умеренной степени сжатия позволяет использовать 92-й бензин (кстати, АВТОВАЗ этого официально не признает) и минеральное моторное масло.Конструктивно более совершенный 16-клапанный 1,4 со степенью сжатия 9,8 нормально работает только на 95-м бензине.

Отсюда первая оценка: за современность конструкции и меньшую трудоемкость обслуживания следует отдать предпочтение мотору 1.4.

А какая разница в поведении машин? Чтобы ответить на этот вопрос, мы отправляемся на тренировочную площадку и выполняем традиционный комплекс упражнений.

Для оценки динамичности измеряем время разгона автомобилей до сотни.«Большой» мотор тратит на это 13,3 секунды, а «маленький» — за 12,5. Разница небольшая, и без инструментов ее практически не почувствовать. Тем не менее, версия 1.4 получает плюс. Только плюс это на любителя. На старте мотору 1.6 достаточно держать 3000-3500 об/мин, а меньший нужно крутить до 4000-4500 для максимально быстрого разгона. Не всем понравится такая возня ради мизерного выигрыша в 0,8 секунды.

Следующий тест на максимальную скорость.«Калина» с «большим» мотором на четвертой передаче развивает 160 км/ч, а на пятой — всего 155,9. С «малым» на четвертом — 166,3, на пятом — 168,3 км/ч. Здесь неоспоримое преимущество на стороне «малыша».

Обратите внимание, что 1.6 самый быстрый на четвертой передаче, а 1.4 самый быстрый на пятой, но максимум на прямой и повышающей передаче почти одинаков. Наверное, если взять несколько двигателей 1.4, то из-за разного сочетания допусков какой-то из них будет быстрее на четвертом, другой на пятом.

В тесте на экономичность снова побеждает маленький двигатель: у него расход топлива 5,6 л/100 км при скорости 90 км/ч и 7,8 л/100 км при 120 км/ч против 6,4 и 8,6 соответственно у 1 ,6. Разница весьма заметна: 0,5–1 л. Современная конструкция, благодаря меньшим механическим потерям и более высокой степени сжатия, более эффективно расходует топливо.

Следующая проверка на эластичность. Замеряем время разгона с 60 до 100 км/ч на четвертой передаче и с 80 до 120 на пятой.Как мы и предполагали, «большой» 8-клапанный мотор оказался приемистее на низах. Но насколько больше? АВТОВАЗ держит в строжайшей тайне внешние скоростные характеристики моторов! Только этот секрет легко узнать на любом (не обязательно заводском) испытательном стенде. Обе «Калины» попеременно встают на ходовые барабаны, и уже через час у нас на руках свежие графики ВШ, не прошедшие заводскую цензуру. Внимательный читатель найдет в них много интересного, что может повлиять на выбор двигателя.Беспристрастный стенд

показал, что 1,6-литровый мотор по тягово-мощностным характеристикам превосходит своего младшего собрата в самом востребованном диапазоне оборотов – до 4400 об/мин. Иными словами, если покупатель не планирует ездить по трассе со скоростью, за которую его лишают прав, или разгоняться со светофора в красной зоне тахометра, то двигатель 1.6 ему подойдет больше. В остальном его выбор – «однорукий бандит» 1.4 (управлять автомобилем придется одной рукой, так как вторая будет постоянно занята переключением передач).Если, конечно, владелец не захочет насладиться восемью дополнительными лошадиными силами. Здесь отметим, что для реализации этой мощности нужно иметь определенные навыки вождения и неугомонный характер.

Мы не акцентировали внимание на граммах, метрах и секундах разницы — она ​​незначительна и в процентном отношении особого впечатления не производит. К тому же не во всех номинациях его можно засчитать. Гораздо важнее и интереснее особенности персонажей двигателей.

Двигатель 1.4 технически совершеннее, мощнее на высоких скоростях, экономичнее, дешевле в обслуживании и эксплуатации. С ним у машины лучше динамика.

Его 1,6-литровый оппонент менее требователен к качеству топлива и моторного масла и более сговорчив в движении. Тяговитый, с плавным, «троллейбусным» разгоном, он не заставляет водителя лишний раз переключать передачи, меньше чувствуется подъемы и встречный ветер, нет необходимости держать высокие скорости.

Какой из них лучше? Формально по совокупности статей наши предпочтения должны склоняться в сторону двигателя меньшего размера, как более современного и экономичного, но для кого-то преимущества большего могут оказаться гораздо важнее.Поэтому выбор, как обычно, за вами, а мы показали лишь то, на что нужно обратить внимание.

Двигатель 1.4 проявляет свои лучшие качества при 4400 об/мин и выше. Тем, кто не любит крутить двигатель в кольце, больше понравится Калина 1.6.

Купил Ладу-Калину 1.6 8кл. универсал (Норма) в конце октября 2009г. в автосалоне «Восток-Лада» (Тольятти). Сейчас пробег моей Калины 55000 км. В то время в продаже появились универсалы приятного цвета «Colombian Green» (салатовый металлик).Я все же считаю, что этот цвет идеален для такого типа фигуры. До этого у меня была машина ВАЗ-2111 2005 года. с таким же двигателем 1.6.

Первое впечатление приятное, понравилось практически все, по сравнению с «десятками» и приорами, у Калины более просторный салон, процесс посадки-высадки из машины удобнее. Обратил внимание на качественную сборку и покраску кузова, зазоры практически везде равномерные и точные. Сборка салона тоже оставила приятное впечатление, особенно светлый пластик, создающий впечатление простора и легкости в салоне.

Но отмечу и не очень приятные моменты на первых километрах эксплуатации. Электроусилитель руля на Калине вещь очень нужная и приятная в использовании, вот только «жужжащий» звук его работы все же не нравится, но пока с ним проблем нет. На следующий день после покупки Калина не захотела заводиться (не считывался электронный код с ключа зажигания), пришлось тащить на ремне в сервисный центр Мика (Димитровград, Ульяновская обл), т.к.Он в нашем городе сейчас только на гарантии. В итоге сделали платную «перепрошивку» контроллера, и машина завелась. Но вскоре (через 20 000 км) по той же причине пришлось поменять блок иммобилайзера.

Это были первые сюрпризы. Второй сюрприз вылез сразу после первого (и последнего) ТО — перестал работать моторчик заднего дворника, поменяли через 2 месяца(!) по гарантии. Вообще гарантийное обслуживание ВАЗов это отдельная и грустная история.

В процессе знакомства с Калиной я заметил, что, как и у всех автомобилей «ВАЗ», у нее плохая шумо- и виброизоляция.Основной источник шума и вибраций – тяговитый и ворчливый 8-клапанный двигатель 1.6 в компании с воющей коробкой передач. Поэтому всем владельцам рекомендую установить дополнительную, а может и основную шумоизоляцию салона, особенно моторного щита и панели приборов. Еще одним источником шума является стук передних амортизаторов при их отскоке. Ну это конструктивная особенность амортизаторов СААЗ, у них недостаточная сила отбоя, до сих пор езжу с этими стуками.

После покупки автомобиля, при техосмотре в ГИБДД, на панели неожиданно загорелась лампочка «инжектор», двигатель работал без перебоев и сбоев, завелся, но за этот «глюк» пришлось заплатить 500 рублей мимо кассы, чего только не сделаешь ради заветного билета, хотя такой позор, ведь машина новая! Потом при диагностике выяснилось, что была ошибка в работе датчика неровной дороги, открываем капот, а его нет, болтается только разъем к нему.Электрик посоветовал не покупать, а переписать программу управления двигателем под Евро-2 (без датчика) за 500 руб. Так и сделал, глюк больше не появлялся, и двигатель на 92 бензине стал тянуть увереннее. На зиму советую поменять заводские свечи на импортные аналоги (например NGK №10, отличные и недорогие свечи).

Возможно, вам придется столкнуться и с посторонними звуками в салоне, например, зудящим звуком рычага КПП, зудом из-под панели приборов, дребезжанием хлипких пластиковых боковин задней полки и панели задней двери, также следует обратить внимание на тугие педали.Я все это доделывал, смазывал, клеил, менял, закреплял по-другому. В итоге своей работой я вполне доволен, в салоне стало намного тише.

Читаю здесь отзывы, владельцы пишут про удобные сиденья, от себя хочу сказать, что сиденья плохие. Передние имеют слишком короткую и мягкую подушку с откидывающейся назад спинкой, а на задних сиденьях действительно не хватает подголовников (оказывается, это почти недоступная с завода опция, даже в Люксе).

Многие владельцы хвалят Калину за высокий клиренс, да, очень полезное преимущество для наших дорог, мне тоже нравится, но это оборачивается плохой курсовой устойчивостью на трассе, машина после 120 км/ч требует постоянного руления и движения коррекция, особенно на некачественном асфальте.Поменял заводские верхние опоры на тюнинговые (производство Асоми, Тольятти, 2200р за комплект), сразу заметил улучшения. Во-первых, угол «Кастера» увеличился до «+», машина стала лучше держать прямую, а во-вторых, улучшилась плавность хода передней подвески, неровности стали мягче подавать на руль.

На 22 000 км начал крошиться ремень генератора (производство — Балаково), поменял на «Цезарь»! (150р), были провалы при разгоне, и двигатель стал хуже заводиться.Свечи в норме, факел на форсунках в норме, топливный фильтр поменял, лучше не стало. Залез в бензобак, достал бензонасос и увидел треснутую гофру обратки. Как-то нашел у друзей, и заодно поменял впускную сетку помпы. Помогло.

Советую поменять родные дворники, они жутко скрипят и хорошо чистят только первые три месяца. Поставил проверенный «Чемпион» (400р). В Калине, как и во всех переднеприводных ВАЗах, быстро проседают задние рессоры, при полной загрузке задние колеса трутся о локеры, а шипованные колеса быстро протирают их до дыр.Поставил проставки под задние амортизаторы в самое нижнее положение (3см), зад машины немного приподнялся, но ехала не хуже и не тормозила.

Отдельное слово за передние заводские колодки это ужас какой-то! Тормозят так себе, но скрежещут и пищат так, что пешеходы пугаются. Пробовал ставить импортные «Нобель» и не ошибся, иногда немного поскрипывают, но тормозят машину хорошо, и на 45 000 км их хватило, тормозные диски изнашивались равномерно и еще будут служить.

Недавно появился стук в рулевой рейке, специалисты автосалона Мика с умным лицом убедили меня, что это конструктивный недостаток в сборке, и никак не «лечится», даже подтягиванием регулировочных гайку, только заменив ее на новую. Поехал к проверенным специалистам в обычную мастерскую (СТО «Мария»), где за все берутся. Слесарь сказал, что рейки на Калине конструктивно почти ничем не отличаются от ламелей «десятки» и ремонтируются без особого труда.При демонтаже рейки оказалось, что смазки в ней почти нет, работала «всухую». Поменяли копеечные шайбы и втулки, залили литолом, поставили обратно, заработало лучше нового.

Так как новые на Калине, под нагрузкой трещали ШРУСы, со временем трещина исчезла, вероятно, «забили себе канавку», уплотнители дверей оказались нежными — начали рваться у водительской двери, реле при включении электровентилятора охлаждения периодически «залипало», третье реле пока не беспокоит.Летом двигатель работает в напряженном тепловом режиме, температура не опускается ниже 90, сказывается маленький моторный отсек и недоработанная система охлаждения.

Хочу отметить, что завод красит бампера без грунтовки, поэтому от сколов, особенно после мойки, краска начинает с них слезать как бумага, обнажая черноту пластика. При выборе новой машины старайтесь брать с борскими стеклами, китайские быстро царапаются и изнашиваются дворниками.На универсалах советую выкинуть заводскую заднюю полку и установить тюнинговую из влагостойкой фанеры, обшитую ковролином (1500р), оно того стоит.

В целом машина мне нравится, и я намерен на ней долго ездить. Неоспоримые плюсы: приемистый и тяговитый двигатель 1.6, отличная обзорность, просторный и теплый салон, отличная проходимость, приятная внешность, хорошие фары, хороший комфорт, еще говорят, что у Калина крепкий и устойчивый к коррозии кузов.

Среди основных недостатков: плохая шумоизоляция салона, плохая курсовая устойчивость, шумный и вибронагруженный двигатель 1.6 8кл, шумная работа коробки передач, отсутствие задних подголовников (с задними ремнями безопасности), малый моторный отсек для двигателя Обслуживание. А при таком уровне качества наши машины просто обязаны быть простыми и дешевыми в обслуживании, иначе смысла их покупать нет.

В остальном это типичный вазовский полуфабрикат (приора в том числе), сделанный для «ручного» владельца, который сам в будущем и за свои деньги доведет машину до «конечного продукта» и попытается упасть влюблён в неё хоть за что-то.На сегодняшний день из отечественных автомобилей такого класса и за такую ​​цену покупку Калины считаю вполне оправданной.

Изучив переднюю подвеску и прочитав статьи в журнале «За рулем» за 2009 год, я пришел к следующему выводу. С конца 2008 года завод ВАЗ начал устанавливать в передней подвеске вместо обычных винтовых пружины бочкообразные (возможно, даже иностранного производства), якобы для улучшения управляемости автомобиля и снижения веса. Изменилась и конструкция самого корпуса амортизатора.Эти «бочкообразные» пружины обладают большей силой сжатия, чем предыдущие. Но почему-то производитель стоек СААЗ этого не учел и не стал перенастраивать характеристики амортизатора на отбой, изменив лишь конструкцию стакана под пружину.

Обычно серьезные производители тюнинговых амортизаторов для ВАЗ (типа СС20, Асоми, ТоргМаш) увеличивают силу отбоя до 30% для нормальной и стабильной работы амортизатора, но заводу это просто не нужно.В результате пружина сильно подбрасывает переднюю часть автомобиля вверх, а стойка толком не может этому помешать, а клапан на штоке постоянно стучит по верхнему демпферу. В общем, скопинские стойки для всех переднеприводных ВАЗов с рождения постукивают на отбой. Хотелось бы услышать мнение хотя бы одного заводского специалиста по этому поводу.

Еще заметил, когда моя Калина висела на подъемнике, вмятины в нижней части вырезов в передних брызговиках (где проходит рулевая тяга с наконечником) с обеих сторон.Такие вмятины могут быть оставлены только рулевыми тягами, касаясь и упираясь при максимальном ходе колеса вниз (например, проехав глубокую яму на скорости). От такого прикосновения конечно тоже будут стуки.

Ну вот и обратная сторона высокого клиренса Калина. Сейчас, наверное, передние пружины моей Калины немного просели, потому что стойки стали меньше стучать, или уже, может пора их менять из-за невидимых повреждений. Летом на моей Калине сильно скрипят сайлентблоки в задней балке, этот звук резины постоянно слышен в салоне.Хочу этим летом поменять на полиуретановые (600 руб — пара), говорят помогает.

Мастера-электрики предупредили меня об одной очень неприятной «беде» для некоторых Калинов, это со временем появляется внезапная течь радиатора «печки», а под ним находится контроллер, который заливает Тосол, и он выходит из строя навсегда (и стоит от 4500р + «перепрошивка»). Поэтому решил перестраховаться и залил в систему охлаждения специальный жидкий герметик («HI-Gear» 150мл — 170р.).Таким герметиком я устранял течь радиатора на своем предыдущем ВАЗ-2111.

На короткое время (4-6 месяцев) хватает лампочек ближнего света, причем и Осрам и дешевый Маяк перегорают одинаково, «заводские филипсы» перегорают одинаково за 2 месяца на новой машине , поэтому я решил не тратить на них деньги. Вместо габаритных лампочек (без цоколя) поставил диодные (Маяк) с белым светом за 30 руб. за штуку, горят уже второй год, и проблем с гаишниками не было.

Сразу купил дюралюминиевую защиту двигателя на новую машину (650 рублей, некоторые почему-то называют ее титановой), разумеется заводскую жестяную защиту пришлось снять. После установки в дождливую погоду моторный отсек сильно забрызган, решил сделать самодельные пластиковые щитки над генератором и перед аккумулятором (если нет блока АБС) из заводских передних пластиковых локеров от 2110-12, вырезать до подходящего размера. Заодно перенес крепление звукового сигнала под капот на крепление корпуса воздушного фильтра к рамке радиатора, удлинил проводку, теперь она в недоступном от угонщиков и влаги месте.Теперь изоляция капота внутри всегда сухая и чистая, не знаю, почему компании до сих пор не делают такие щитки, как, например, для «десятки».

Стальную защиту двигателя ставить не советую по той причине, что она тяжелая, быстро ржавеет и при повреждении не восстанавливает форму, требуя рихтовки, а задние «уши» часто отламываются, и она начинает грохот. Зимой берегите бампер от контактов, особенно передний, в морозы они часто лопались, на «десятках» были сильнее.

Многие владельцы пишут о скоростных качествах Калина, больше 175 км/ч на спидометре я из своего лета в безветренную погоду не выжимал, так как упирается в воздушную стену и ехать быстрее не хочет, т.к. двигатель начинает прогреваться до 97 градусов, и рев двигателя становится невыносимым. Мой «одиннадцатый» был примерно на 10 км/ч быстрее с тем же двигателем. Списываю это на худшую аэродинамику (Калина выше «десятки», да и наружные зеркала приличного размера).

Часто у новых Калинов «звенит сверчок» где-то под панелью приборов, этот звук тоже слышен из левого угла панели (как у меня).После долгих поисков я нашел источник этого неприятного звука, это клеммы датчика стоп-сигналов у педали тормоза, обмотал их изолентой, и ушам стало легче. У моей Калины до сих пор чесались педаль сцепления и рычаг КПП. У меня был «липкий» аэроз. смазка для цепей мотоциклов импортного производителя. Обработал этой смазкой «храповик» троса сцепления, трос газа и заодно внутренности рычага КПП, и половина посторонних звуков в салоне сразу исчезла, педаль газа стала намного легче и информативнее .Чуть позже в механизме (сцене) переключения передач заменил родные металлические шайбы и втулку на самодельные из фторопласта, стянул соединение кулисы с рычагом гайкой покрепче, обработал все подвижные соединения этой смазкой поменял чехол с ручкой на кожаный (350 руб в магазине). В результате передачи стали переключаться четче, «орудовать» рычагом стало приятнее, а главное, пропал зуд от рычага, но, к сожалению, вибрации не прошли.

Недавно поменял масло в КПП на полусинтетику 75W90 «Ликви Моли» (3х1л — 1050 руб.), добавил еще немного присадки, где-то к 1000 км обороты стали включаться мягче, и шум от коробки немного поутихло. Сейчас, в морозы, заметил, что масло в редукторе почти не густеет, а шестерни не надо «долбить».

Думаю моя информация будет полезна некоторым автовладельцам. Удачи вам «Калиноводы» и поменьше проблем с машиной! Кстати, я недавно ездил на ВАЗ-2114, по сравнению с Калиной, это такой «отстой».Ну вы поняли о чем я…

В 2007 году мы поехали из Челябинска покупать машину в Сургуте. Там жили родственники и, сравнив цены, было решено искать машину там — цены ниже, охотнее торгуются. Выбрал передний привод по принципу цена-качество. И, конечно же, год.

Пролистывая объявления, наткнулся на Калину. Пойдем посмотрим. Как сейчас помню, салатовая машинка, стоявшая в гараже, не то что предыдущие творения Ваза.Высокий, просторный, интерьер гораздо интереснее, чем в Самаре. Купил.

Тогда эти автомобили только начали появляться на дорогах, и интерес людей не был поддельным. На каждой остановке подходили и спрашивали про машину. На тот момент ей не было и года.

Немного покатавшись на ней было принято решение о покупке нового автомобиля. Это была авария, о чем предыдущий хозяин, естественно, отмалчивался. Смотрел Приору и Калину. Выбор пал на вторую. У дилеров были акции на них.Прошел наш trade-in, и вот мы на нашей первой новенькой машине. Все знакомо, только цвет не аспарагус, а Калина.

Три года она без проблем возила моего отца, но связавшись со стройкой дома, было решено ее продать. Некоторое время они передвигались на моих машинах (к тому времени у меня была БМВ 740 в 38 кузове и был Газ 24). Но вскоре отец снова решил взять машину. В кредит.

Но с условиями: приорамотор и универсал, цвет — красный.Покатавшись по салонам, нужного варианта не нашел. Заказала, через месяц сказали, что нашего цвета не будет. Пойдем посмотрим, что там.

Две машины: черная и белая. Черный сразу отметали, папа не хотел. Сделано белым. Люкс. Кондер, навигация, подогрев, салон — черный, со вставками из кожзаменителя. Выглядело хорошо.

Первые 1,5-2 тысячи прошли обкатку. Скорость не выше 80 км/ч, в основном 60. Так отец делал со всеми новыми.Мне она после БМВ показалась тесноватой, сиденья не удобные, медлительная. Решив сэкономить, папа не стал покупать зимние — шины всесезонные!

Он поплатился за это, вонзив морду в отбойник. При перестроении машину занесло. По словам Каско, все сделали чиновники. Решил брать ремонт, а не деньги. Напрасно, как оказалось. Сделали плохо, но взяли три цены со страховой. Этому поспособствовало приобретение кованых ВСМПО Фантазия 14 и новых Мишлен.

Через пару лет у меня случилась беда — на перекрестке меня догнала маршрутка и развернула мой BMW задним ходом. Ситуация печальная. Долго судился, все время недоплачивали. Короче, я понимаю, что надолго останусь без машины.

Бэху продавать не хотел, устраивал во всем. Решил сдать на капитальный ремонт (с перетяжкой салона и полной доработкой), а так как батя мечтал о Гольфе, то предложил ему новую машину, с оплатой пополам в обмен на Калину.К тому же жена получила права, и эта машинка ей как нельзя кстати.

Вернемся в салон, Гольф дорогой, берем Поло. Комплектация Style, на механике с подогревом лба.

Впечатление

И вот я полноценный калиновод. Машина куплена в 12 году в апреле. Был аккуратно завернут. К хорошей зимней резине добавились летние ВСМПО Аврора 15 и корейские Nexens.

Первое время после BMW Калина в кузове универсал была очень непривычной.Однако он начал понимать все преимущества этой забавной машины. Бодрый, потому что мотор достаточно динамично разгонялся.

Не раз Рио Поло Солярис, пытавшиеся доказать свое превосходство, оставались с ним в зеркале заднего вида. После 3000 об/мин двигатель заметно подхватывал. Очень понравилось, есть динамика, отзывчивость. Мотор был сухой, ничего не текло. Не капал и не ломался!

Из поломок можно сказать так: лопнул патрубок подачи антифриза к пятой двери (морозы были за 30), треснула планка над номером сзади (внутри, где болты крепления, я вылечил поставив квадратные шайбы), ну и заменил катушки зажигания.Первые двое умерли с интервалом в месяц через 3 года эксплуатации, вторая пара также на 4-м году жизни.

И все! Все! Ни одного сбоя за пять лет! Скажу вам честно, после ТО на втором году жизни я даже не развалился! Легкой жизни машине не досталось. За наши пять лет трижды возил ее в Крым. Машина уверенно ехала и почти все вмещала, казалось, что это просто резина.

Она была отличным помощником — она ​​могла принести 5! метра доски, полтонны цемента или керамической плитки.Зимой было жарко, летом холодно.

При моем дурацком образе жизни (когда половина в бегах) она все время выручала. Очень быстро вошел во вкус экономии топлива — вот она, машина на побегушках, та, которая создана для того, чтобы возить зад на работу и обратно.

В прошлом году морда перекрашена. Чиновники сделали все по канонам. Через год от мойки начала облетать краска на бампере, зацвело крыло и капот.

Всегда отношусь к машине как к другу и не жалею денег на обслуживание.Масла и фильтры менялись каждые 8000 км. Благодаря чему мотор работал как часы. Сигнал заменили на волговский, а то родную бибикалку вообще не слышно.

Родная магнитола тоже поменяна на более интересную модель. Навигатор не раз выручал, хотя и работал с явным торможением. Клиренс — отдельная тема! После БМВ почувствовал бесстрашие перед дорогой! Я перестал бояться торчащих крышек люков, меня не волновала колея на дороге, бордюры, но если честно, я их просто передвигал периодически!

Небольшие свесы позволяли пролезть между машинами в плотном дворе, а при необходимости и на бордюр.Если я ходил за грибами, то дальше меня шли только Нива и трактора. В том году я ездил в Крым, нарвался на ремонт дорог, просто заехал в кювет и объехал пробки.

Владельцы некоторых кроссоверов из-за их свесов не могли себе этого позволить. Несмотря на то, что в машине было трое взрослых и две мои дочери погоды в креслах. Плюс полноценный багажник и задняя полка на крышу. Конечно, в таких условиях машине было тесно. Но остался юрким, даже на М5 уверенно полз по горам.

Продал машину когда на одометре было 112000 км. Все работало без проблем. Кондиционер даже не включался. Причина продажи — взял Поло у отца. За два года он попал в 5 аварий. Это не все его вина. Он судился полгода, чтобы сделать машину по каско!

Месяц ожидания ремонта — вот она машина. Приехал на монтаж ставить лето, а машина выходя из бокса въехала в бампер. В том году осенью какие-то уроды пнули крышку багажника и оставили вмятину.Чуть позже с машины сняли ВСМПО Вегу на 16 и новенькие Michelin X Eyes 3. Я отчаялся, буду продавать. Давай, говорю, я возьму жену.

Взял, бате Сид купил новый. Калина продана за 250к, с обоими комплектами колес. Было жаль, хотя я знаю, что жалеть нельзя. Я до сих пор вспоминаю ее с теплотой. Авто с душой было. Поло хорошая машина, но тупая.

Динамиков после Калины нет вообще. Хотя кажется, что сил больше, 105 против 98, но, видимо, она ушла в крутящий момент.Трогается легко, тягово, но не спешит реагировать на педаль газа. Не мой. Да, комфортнее, в поворотах устойчивее, руль информативнее, но не едет.

Энкодер был заправлен на техническое обслуживание, почему, интересно? Кнопки стеклоподъемников без подсветки, головной свет хуже. Видимо, после дтп, но в салоне есть сверчки, которые Калина неудобств не доставляла. Отбой подвески слабенький, стучит как кувалдой по кузову.Проехав по Калиновской трассе с работы, помял порог на сугробе — фольга.

На Калине пороги держали удар (было пару раз — каюсь). Неудачно торчали задние пружины, паркуясь, въезжая наполовину на бордюр, цепляясь за нижнюю чашку.

Долго прогревается. В целом хорошая машина, кроме дтп — поломок нет, но скучно. Благодаря этим машинам я осознал всю прелесть новых автомобилей. Ездишь и не паришься, есть какая-то уверенность (гарантия, может быть?) Жена, к сожалению, на механике водить не хочет.Поэтому, возможно, Polo скоро продадут.

Итог

Подведу небольшой итог. Зря так боятся вазовских творений. Да, некоторым не повезло. Но я знаю таких людей с автомобилями другого сегмента. Кто-то мучается с корейцем, а кто-то судится с немецким дилером. Все может случиться. Но если бы была возможность купить такую ​​Калину новой, купил бы! Сильно сэкономили на Калине 2. Свет хуже, резинки на дверь не ставят и т.д.Я даже не смотрю на это. И эта машина навсегда останется искрой в моем сердце! Прошу прощения за сумбурность, не автор. Но если вам предстоит рассматривать Lada Kalina 1, не пугайтесь – она достойна внимания. В моей машине даже был оригинальный аккумулятор. Перед продажей поменял только шаровые (справа чуть люфтит). Все остальное родное с завода. Машина на выносливость! Может повезло?

Купил Ладу Калину Универсал в 2008 году, можно сказать, как только она была запущена в производство. Я взял универсал не потому, что мне нужно было много места в багажнике, а просто потому, что внешний вид с моей точки зрения мне кажется намного симпатичнее Калины хэтчбек или седан.Ну и конечно размер багажника это несомненный плюс. Для сравнения с хэтчбеком, в универсале места больше, минимум в два раза. Двигатель 1.6 8-клапанный очень тяговитый, тянет с самых низких оборотов, в отличие от 16-клапанного. Да и проблем с этим агрегатом будет намного меньше, чем с 16-клапанным в случае обрыва ремня ГРМ. Помню как-то раз на 2112 порвался ремень и не раз, влетал за неплохие деньги от 8 до 12000 руб.

И если честно, разницы в динамике между 8 и 16 клапанными двигателями я не почувствовал.Наоборот, на обычном двигателе пятую передачу нельзя отключить нигде по трассе, даже на самом затяжном подъеме. Что уж говорить о проблемах на 120 000 км. С моей Калиной серьезных проблем не было. Самой большой поломкой был выход из строя генератора, но согласитесь, что за 120 000 км пробега это еще ничего. А так все по мелочи: ремень ГРМ поменяли на

км не потому что порвался, а просто потому что пора уже, а чего рисковать, то неохота в дороге ремонтироваться.Пару раз менялись габариты лампочки, и оба раза передняя, ​​цена поломки 10 руб. Масло и фильтры само собой. ШРУСы еще живы, что удивительно при таком пробеге, у Лады Калины наверняка еще качественная сборка!

В целом машиной доволен, стоимость Калины на 2011 год 289000 рублей в стандартной комплектации, что намного дешевле Лады Приоры, а тем более иномарок, обслуживание Калины практически самое дешевое, запчасти стоят в любой забегаловке.И кстати дополнительную обработку кузова антикором вообще не делал, а езжу уже третий год, и ни следа коррозии! Так что Лада Калина — Машина просто супер, особенно универсал!

Евгений Павлович, г. Москва. Лада Калина Универсал. 1.6 16-кл. Пробег 30 000 км.

Решил написать свой отзыв о Лада Калина Универсал, так как тоже являюсь счастливым обладателем этой ласточки. Свой универ я забрал в 2010 году, и уже почти 2 года крутил руль с электроусилителем.Кстати, о гидроусилителе руля в Калине — непередаваемые ощущения, по сравнению с обычным управлением. Помню свой замер, так пока крутишь руль на месте, руки отваливаются, а тут все одним движением руки, тем более я слышал, что на Калину ставят немецкие электроусилители, а значит, они высокого качественный. Двигатель, конечно, не такой тяговитый, как 8-клапанный, но после 3000 оборотов на тахометре 8-клапанный меня по скорости не возьмет, так как я пытался разогнать свою машину на 2-й передаче, вы не поверите — 110 км/ч.Машину было уже жалко, но после этого свою Калину уже не рвало. В мороз зимой заводится без проблем, особенно если залить полусинтетику в КПП, ZIC я лично заливал сам. Правда без проблем тоже не обошлось, на 14000 пришлось менять левый ШРУС, он начал хрустеть, но скорее всего это заводской брак, так как по предыдущему опыту знаю, что качественные ШРУСы ходят по 100000 км. . Ремень ГРМ пока не трогал, так как написано что гарантия 200000км, думаю что прослужит не менее половины срока.Еще один большой плюс Калины — это печка. Ни в одной отечественной машине не видел такого обдува, зимой салон прогревается моментально, особенно если включить на максималке в положении 4. Корректор фар очень удобный, ничего крутить не надо, как в твоя восьмерка. Из всех творений АвтоВАЗа я считаю Lada Kalina самым близким к идеалу автомобилем, за свою цену.

Александр, Лада Калина седан, 1.6 8 кл. Пробег 130 000 км

Ну что сказать, моя Калина ветеран.За 5 лет очень внушительный пробег 130тыс. Конечно, за это время машина пережила многое и повидала всякие поломки, одна из которых — ремонт коробки передач (начали хрустеть шестерни при переключении, заменил все синхронизаторы). До Калины было много машин, в том числе б/у иномарки, и что хочу сказать друзьям, Калина была самой неприхотливой в ремонте и обслуживании. Конечно, были частые поломки, особенно когда пробег переваливал за 100 000 км, но по сравнению с иномаркой ремонт был просто копейки.Тем более, если все это делать самому, то это вообще сказка, а не машина. Двигатель простой, как и раньше на «восьмерке», основные узлы и агрегаты также не отличаются сколько-нибудь существенным образом, так что если у вас есть опыт ремонта 2108, то тут все будет ненамного сложнее. Но двигатель даже при таком пробеге чувствует себя прекрасно, выхлоп чистый, кроме ржавчины на нем больше никаких следов. Компрессия в норме, думаю, что еще тысяч 50 моя Калина отходит.Кто хочет геморроя — берите подержанную иномарку, хотите ездить и не париться — берите Калину.

Михаил, Лада Калина универсал, 1,6 8 кл. Пробег 43 000 км

Почему люди покупают иномарки, ведь за все это время, а пробег у Калины немаленький, почти 50000, можно сказать ни одной серьезной поломки, в основном только расходники. Свечи, масло, фильтры, лампочки… ну и конечно же бензин, куда ж без него.ШРУСы не хрустят даже на крутых поворотах, электроусилитель руля работает четко без проблем. Правда, каучуковый завод Кама уже изрядно потрепался, у нее осталось 10 тысяч — это максимум. Проблем с электрикой никогда не было, ходовая вся родная, так как езжу аккуратно, без авантюр. Машиной доволен на 100%. Я думаю, что если бы взял б/у иномарку, то мог бы очень сильно попасть по деньгам, а тут, даже если что-то сломается, цена запчастей копеечная.Поддержите отечественного производителя — Калина лучшая отечественная машина на сегодняшний день.

Вячеслав Туринов, Питер. Лада Калина Спорт 1.6 16 клапанов. пробег 65000 км. Год выпуска 2010.

На своей Калине Спорт делаю любую иномарку на дрэг-рейсинг, тот же объем двигателя 1,6 литра. Приора вообще упирается по сравнению с Калиной Спорт, с первых же метров Приора сразу остается позади. Конечно, подвеска Спорта жестковата, коробка передач коротковата, но если вы любите агрессивную езду свыше 3 тысяч оборотов, то этот автомобиль для вас.Проблемы конечно были, не буду скрывать. Поменяли пятую передачу на КПП. Сцепление срабатывало несколько раз за 65 000 км, но это, наверное, моя заслуга. Скрип панели на Калине Спорт тоже присутствует, но по сравнению с Приорой он не столь существенен. Стойки сразу заменили на импортные, которые не так сильно стучат на ямах. Сделал шумоизоляцию по всему салону, если честно — любая Тойота отдыхает. Бензина моя Калина ест не много, не более 9 литров на сотню по городу.Зимой, конечно, чуть больше, доходит до 10,5 литров. Ну а по трассе вполне можно уложиться в 7 литров при средней скорости около 140 км/ч.

Итак, Kalina sport – идеальный автомобиль для прирожденных гонщиков.

Лех. Лада Калина седан. 1.6 8 кл 2007 г. Пробег 90 000 км.

До сих пор не понимаю, почему согласился купить Ладу Калину. Это просто ведро с болтами, а может мне просто не повезло. В первую же зиму вышел из строя термостат, радиатор и вся система отопления салона.На зло все это происходило не в самый теплый период, а когда морозы доходили до -30 градусов. Все отремонтировали на 5000 рублей, и это тоже за счет тяги, в официальном сервисе Лада Калина такой ремонт мог вылиться в пару раз дороже. Наверное зря отказались от ТО, и отделались заводской гарантией АвтоВАЗа. Но что сделано, то сделано. После ремонта системы отопления своей Калины одна за другой полезли другие проблемы:

1. Прогорела прокладка между головками цилиндров.Замена.

2. Вышли из строя передние амортизаторы, начался жуткий стук передней подвески. Замена передних стоек Калина.

3. За 4 года тело немного покрылось жучками. Открытое хранение без гаража.

4. Лампочки горят каждый день, я наверно уже ведро купил.

5. Течь тосола меня очень долго мучила, пока не заменил все патрубки и не посадил на герметик.

6. Загорается лампочка форсунки на приборах Калины, причина не найдена.Хотя бензин, точнее его качество, может быть причиной всего. Так как у нас нет поблизости нормальных заправок, таких как РОСНЕФТЬ, ЛУКОЙЛ, ТНК. Только небольшие частные заправки.

7. Хруст при переключении передач. Ремонт и замена синхронизаторов.

Список можно продолжать долго. Но думаю хватит сеять негатив, а то я вижу здесь только положительные отзывы о Ладе Калине. Прошу не воспринимать мой отзыв как руководство перед покупкой, возможно мне попался бракованный автомобиль с АвтоВАЗа.А я сюда все залил.

Лада Калина хэтчбек. Двигатель 16 клапанов 2010г. Пробег 68000 км. Москва
Перед покупкой автомобиля стоял выбор, а что лучше взять в семью, нашу отечественную машину, или какую-нибудь недорогую иномарку, например Рено Логан или Дэу Нексия. Я объездил все салоны города Москвы, и просмотрел наверное тысячи машин, но не нашел ни одного плюса для покупки того же Рено или Дэу вместо Лады Калины.Я объясню почему. Во-первых, Рено любого напугает своим некрасивым видом, угловатыми формами, как будто эту машину делали не конструкторы, а лесорубы, вырубая ее топором, а потом рубая рубанком. Еще один минус для Рено – это запчасти, да и обслуживание машины будет дороже Калины. Что касается Daewoo Nexia, то здесь в целом дело обстоит еще хуже, чем у Renault. Корпус хоть и сделан более-менее приятно для глаз, но металл толщиной с презерватив, открываешь дверцы, и кажется, что они вот-вот отвалятся.На замках и дверных петлях новых автомобилей в автосалоне уже появляется ржавчина, ну или как минимум неприятный желтый налет, явно уже коррозия. Если предыдущие модели Нексии были крепче, да и внешне внушительнее, то в новой модификации вообще металл — жесть. Посмотрите на вид сзади, так там вообще непонятно что. Зазоры между бампером и крышкой багажника сделаны так, чтобы можно было просунуть голову и посмотреть, что находится в багажнике. В предыдущих моделях такого не было.Но в Калине мне понравилось практически все за эти деньги. Электроусилитель, хороший мотор 1.4 и который в городе резвый, и бензина кушает очень мало. По трассе расход не более 6 литров при скорости 110 км/ч. Салон довольно просторный, хоть и выглядит как маленький автомобиль. Правда места в багажнике очень мало, но оно мне в принципе и не нужно было, поэтому выбрал хэтчбек. В салоне действительно шумно, по сравнению с той же Нексией и Рено Логан, но меня это не напрягает, так как крейсерская скорость для меня 100 км в час.Я редко нажимаю на курок. ЗА все то время, что владею Калиной, было очень мало проблем, которые решались легко и сразу за один день. Самая большая беда с Калиной для меня это замена стартера, но видимо сам виноват, так как зимой очень и очень долго крутил его, не жалея. Теперь мне урок, лучше лишний раз заменить аккумулятор, чтобы не форсировать стартер. А в остальном все по мелочи, лампочки, стекла фар из-за неудачной парковки, полировка бампера по той же причине, и всякие мелочи про пластик в салоне.Мой выбор однозначно Калина, которую всем советую. Разницы между аналогичными иномарками просто нет, а если и есть, то только в пользу Калины.

Валентина. Белгород. Лада Калина Седан. 1.6 8 клапанный 2007 год Пробег 120000 км
Вот мой отзыв о Ладе Калине, она наверное не будет такой как предыдущие, мне наверное не очень повезло с Калиной, еще как только купил и пригнал из автосалона, проблемы с машиной сразу началось.Буквально в первую неделю эксплуатации сломался замок зажигания, покупка и замена обошлась в 700 руб. Ну, я думал, что теперь все будет хорошо, но нет. Понеслись новые поломки моей Калины, через пару месяцев эксплуатации накрылся генератор, сгорела обмотка якоря, не стал заморачиваться, купил и поставил новый генератор.
Это не конец моего обзора. Через год эксплуатации пришлось снять головку, так как прогорела прокладка головки, хотя причин для этого не было вообще, двигатель ни разу не перегревался, езжу осторожно, по трассе не более 110 км/ч.
Заменил синхронизатор на кпп со второй скоростью, так как потом понял, что это болезнь всех автомобилей, а не только Лада Калина, те же десятки, и метки страдают от этой болезни, и у большинства проблемы со второй скоростью.
Не повезло, так не повезло. Но наверное те, кто оставил свой отзыв выше наверняка сталкивались с качественной сборкой Калины, я смотрю некоторые даже проезжают

км без единой поломки и ничего. И у меня много проблем.

Старый Оскол. Александр. Лада Калина Универсал. Пробег 34000 км. 2011 г.в. 1,6 — 8 кл.
Свою Ладу Калину я купил в Воронеже в январе 2011 года, на тот момент машина стоила 276000 рублей в стандартной комплектации, с электроусилителем руля. Сначала машина была очень тупой для разгона, даже классика быстрее разгонялась по трассе. Но через несколько тысяч километров, где-то после 10 000 км пробега, машина стала довольно резво набирать обороты, и разгон был уже намного динамичнее.Полностью устраивает восьмиклапанный двигатель, особенно тяговые характеристики. Никогда не включаю 4-ю передачу в гору, на пятой тяну в любой, даже самый затяжной подъем по трассе. И еще особенность восьмиклапанного двигателя в том, что он, наоборот, на подъемах набирает обороты, в отличие от 16-клапанных моторов. В салоне ничего не скрипело и не тарахтело где-то до 15 000 км, тишина идеальная для отечественного автомобиля. А то появились небольшие скрипы в задней полке моего универсала, которые легко устранимы.Обшивка водительской двери тоже начала греметь, пришлось ее снять, чтобы обмотать шток поролоном. После этого несколько тысяч километров прошли в тишине, а потом началось снова. А вот сама панель приборов ведет себя достаточно тихо. Проблем с Калиной за все время практически не было. Все детали еще заводские, кроме замены нескольких лампочек, но это мелочи. Эксплуатирую Lada Kalina в спокойном режиме, только иногда при обгонах по трассе могу догнать стрелку тахометра до 4.5 тысяч оборотов. Я уже проверил свою машину на грузоподъемность и полностью доволен, подвеска универсала достаточно мощная, проехал 340 км с грузом где-то под 350 кг в багажнике при сложенных сиденьях и подвеска ни разу не смоталась с такую ​​нагрузку машина тоже держит отлично.
Не нравится, что иногда появляется хруст при включении задней передачи, поэтому приходится сначала ставить на первую передачу, а потом на заднюю, и после этого включается мягко.У машины очень хороший обзор, если установить большие зеркала, то парковаться можно без проблем, залезаю в любую дырку на парковке. По скорости машина тоже вполне устраивает, конечно много не езжу, но 150 км/ч идет без напряга и дискомфорта нет. Из расходников поменял только масло и фильтры, все остальное в норме. Автомобиль довольно просторный, не нужно искать себе место и подстраиваться на водительском сиденье. Автомобиль Лада Калина Универсал стоит своих денег, хотя сейчас они подорожали и в норме стоят около 302 000 рублей, но все же других вариантов в таком дизайне и таком дешевом обслуживании автомобиля просто не найти.Мой отзыв положительный, потому что я люблю свою машину. Мой выбор — Калина!

Иван Петрович. Калина Универ. Год 2010. Пробег 68000 км.

Читаю здесь отзывы о Калине и удивляюсь, неужели вам не понятно, почему ломается ваша машина. Наверное, все-таки дело в том, что вы его так эксплуатируете, небрежно относитесь к нему, не бережете, наверное, гоняете на всех скоростях по трассе.
Но я уже более 2-х лет аккуратно езжу по деревне на своем Универсале и вообще ни одной проблемы с машиной не было.Я всегда все вовремя менял, заливаю обычное полусинтетическое масло Лукойл — одно из самых дешевых, фильтры тоже ставлю самые дешевые, т.к знаю толк в этом, ведь сейчас дорого не значит что качественно . А в некоторых случаях дорогие ГСМ могут оказаться подделкой, и тогда это точно обойдется вам боком. Так что мой совет всем калиноводам — ​​заливайте самые обычные масла, не дороже 500-600 рублей за 4 литра и будет вам счастье и проблем точно не будет.
Никогда не допускал высоких оборотов на своей Калине, всегда разгоняю машину не более 3000 оборотов, и этого мне вполне достаточно, так как двигатель довольно выносливый 8-ми клапанный. Есть несколько скрипов в салоне за два года, но они меня не раздражают и я их практически не замечаю, так как до этого у меня была ВАЗ 21099 — думаю вы понимаете о чем я?!
Никогда не вожу большой груз, бывает несколько мешков зерна или картошки, но думаю, что это не в тягость, тем более для Калины Универсал с ее вместительностью и усиленной подвеской.Но есть небольшой стук на отбой в передней подвеске, но опять же — я так понимаю, это как визитная карточка Калины, он есть у каждой машины этой марки.
Конечно, хотелось бы установить летом кондиционер, но не всегда получается с финансами. А то в жару может быть так невыносимо ехать, что чуть не в обморок за рулем, тем более что возраст не молодой. Я выбрал Калину и доволен, что выбираете вы, это ваше дело и никому ничего не посоветую.Решайте сами, сравнивайте, записывайтесь на тест-драйв, заезжайте в автосалоны и делайте свой выбор! Удачи!

Иван. Псков. Лада Калина Спорт. Пробег 38000 км. 2011 г.в.

Расскажу вам о моей ласточке Калинка Спорт. Купил потому что люблю динамичную езду, да и внешний вид всех Калинов меня устраивал больше всего. Мне не нужен большой багажник, в моем хэтчбеке достаточно этого маленького. Да и по городу наверное будет удобнее всего, при парковке без проблем залезет в любую дырку по моему разношерстному.Двигатель на моей Ладе просто самолет, любая Приора остается в хвосте, хоть со светофора, хоть на трассе, короткие передачи берут свое и разгон у нее просто сумасшедший. Ходовая часть тоже достаточно четкая, на крутых поворотах не кренится даже на большой скорости. Подвеска держит машину достаточно стабильно на трассе.
Проблем с машиной за все это время не было, кроме небольшого поскрипывания пластика в салоне, но этого и следовало ожидать, т.к. качество пластиковых деталей оставляет желать лучшего.Ну, я включаю музыку погромче, и никаких скрипов не слышно. Расход топлива небольшой, по городу не более 7,5 литров даже при интенсивной езде. Короче — машина просто самолет, так что дорогие приоры — даже не пытайтесь со мной конкурировать, оставайтесь в заднице.

Владислав. Волгоград. Лада Калина Универсал. Пробег 67000 км.

Через год после того, как в автосалонах страны появилась Калина Универсал, я решил купить себе этот автомобиль.До выхода универсала я даже не представлял, что вообще смогу купить себе Калину, но когда увидел ее в длинном кузове, она мне сразу понравилась. По крайней мере, одна машина из этого семейства имеет законченный вид. Для придания еще более солидного вида поставил на крышу дуги, так называемые рейлинги, а по бокам приклеил хромированные молдинги. Теперь внешний вид автомобиля стал намного лучше. Чуть позже установил противотуманки, толку от них в тумане конечно нет, ну хоть внешний вид будет чуть лучше.Бампера и всяких обвесов не делал, мне кажется, что это только испортит внешний вид машины. В салоне сделал несколько изменений: магнитола Prology за 5000 рублей с функцией чтения двд дисков и разъемом USB для флешки. Спереди поставил слабые динамики на 35 ватт, а на заднюю полку, помощнее Пионера, на 80 ватт. Так что музон качает нормально. Чехлы надевал на обычные футболки, с пошивом не заморачивался, так что в принципе нормально.Бортовой компьютер вполне себе штатный устраивает, там и расход и пробег и температуры посмотреть, все как положено.
За все время владения Калиной Универсал никогда не было с ней больших проблем, так что в основном все кончалось по мелочи, то свечи менял, то лампочки постоянно перегорали, иногда были проблемы с аккумулятором — было плохо заряжается. Но после замены диодного моста на генераторе все стало нормально.В салоне все хорошо, только передние двери дребезжат — обшивку надо натягивать или клеить. Зимой в салоне очень тепло, печка просто шикарная, дует просто супер, сразу дует и в стекло и в ноги. Да и для задних пассажиров это очень удобно сделано, под передними сиденьями есть подводящие магистрали для подачи теплого воздуха к ногам задних пассажиров. Багажник хороший, но для универсала можно было хоть немного больше сделать.А вот эта пластиковая накладка на багажнике, за которую постоянно дергаешь, чтобы его открыть, постоянно рвалась, но потом я все переделал, и стало нормально! Двигатель экономичный, средний расход: город-трасса — не более 7,5 литров. Подвеска держит хорошо, даже при полном салоне и забитом багажнике, пробоев ни разу не было, говорят усиленная. Автомобилем доволен, если бы пришлось брать сейчас новую машину, не раздумывая взял бы Ладу Калину и опять же в кузове универсал.

Стучит задняя полка ваз 2114. Стук в задней подвеске: причины и способы устранения

Время от времени во всех автомобилях поселяются так называемые «сверчки». Это значит, что какие-то детали расшатываются, крепления ослабевают, в машине появляется скрип при езде. Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаемся вопросом: «как избавиться от скрипа?».

В этой статье мы рассмотрим основные причины появления скрипа и займемся устранением сверчков в автомобиле.Основными источниками сверчков в салоне могут быть: скрип колес, скрип дверей, скрип руля при повороте, скрип подвески, скрип тормозов, скрип стекол, скрип сидений, скрип салона и многое другое.

Давайте подробно рассмотрим все основные причины скрипа и попробуем устранить проблему подручными средствами.

Причины скрипа

в рулевой колонке

Появился скрип в руле на неровностях — источником служат тормозные металлические трубки, которые трутся о хомуты и шланги.Процесс обработки следующий: отделяем трущиеся поверхности трубок и обматываем их изолентой или другими подручными средствами.

Двери снизу

Особенно сильно скрипит зимой или на непрогретой машине. Источник скрипа — дверные карманы, а именно пластиковые клипсы, где находятся динамики. Устранить скрип двери можно, попробовав обмотать те самые клипсы изолентой, или поставить карманы на саморезы, как это сделал я.

Панели

Опять же, когда машина холодная, пластик жесткий, из-за вибрации двигателя появилась трещина панели, а именно от стыков обшивки панели на приборной панели.Проклеить стыки можно пенопластом на клей или битопластом или мадлен.

задние сиденья

«Скрип сзади» — болезнь всех четырнадцатых. Причины:

Подголовники задних сидений

Есть два способа их исправить:

  1. Снимите подголовники.
  2. Оберните места соединений изолентой.

Шумные провода печки

Кабели попали в панель.
Лечение: Снова обмотать провода в местах удара о панель черной изолентой.

Бывает, что со временем начинают греметь красные кнопки отстегивания ремней безопасности. На сегодняшний день еще нет более эстетичного способа устранить проблему, кроме как подпереть ее чем-нибудь: приклеить картонку, можно попробовать обклеить изолентой, или тонким поролоном.

В процессе эксплуатации автомобиля боковые полки багажника начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук.

Устраняем следующим образом: снимаем планку, где ответ на замок крышки багажника, откручиваем полку и стыки с кузовом, проклеиваем либо битопластом, мадлен, либо двусторонним скотчем.А еще лучше оберните эти боковины ковром.

полка для багажа

Здесь причина скрипа — все стыки полки с боковинами и держателями. Вариантов устранения неисправности много, но все они связаны с подкладкой, приклеиванием чего-либо к стыкам. Например, скотч, подкладка, маделин. Так же можно покрыть карлетом и уйдет не только скрип полки багажника, но и скрип боковых полок.

Для начала нужно проверить, надавив на срез обшивки, плотно ли он прилегает к двери.Если нет, то можно попробовать перепрошить в клипсу, либо снять обшивку полностью и заменить все клипсы. Если трещина осталась, можно приклеить битопласт на металл.

Ручки электростеклоподъемников

Для начала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом подложить поролон. Также можно использовать уплотнитель для труб.

Блокируется при открывании

Разбираем дверь, обматываем изолентой или приклеиваем поролон в местах соединения тросов двери и ручки.

В рулевом управлении при трогании с места и торможении

Это не скрип, а скорее стук. Звук проводов по пластику.

Чтобы от него избавиться, нужно разобрать панель и намотать Мадлен на жгуты проводов.

перчаточный ящик

Вынимаем все, затягиваем все что можно, ставим металлический поводок от дворника, обклеиваем бардачок со всех сторон тонким поролоном.

Устранить, обмотав изолентой.

Торсионы под передними сиденьями

Устраняем также обматыванием чего-либо в местах соприкосновения.

Шум бортового компьютера на неровностях

Лечим так же, как и все, паралон.

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Но это не значит, что она не может стучать. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в тот момент, когда нужно срочно ехать на СТО и ремонтировать машину.В передней части мы обычно слышим обратную связь на руле или педалях, на корпусе и просто звуки ближе. Сзади звук можно отдать в багажник, откуда его совсем не слышно. И вот, раз в десять лет водителю нужно перевезти что-то длинное, и он складывает спинку заднего сиденья. Стук сразу становится заметным, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске по характеру стука можно напрямую определить, что именно происходит с автомобилем, то в задней сделать все это гораздо сложнее.Есть определенные методы диагностики, но в целом понять причину стуков не так просто.

Лучше всего воспользоваться ручным методом диагностики, если нет возможности заехать на СТО. Существуют также диагностические стенды, которые точно выполняют качественные задачи по определению любых неисправностей в системе подвески. Можно пойти к хорошему мастеру, который работает где-нибудь в гаражах, и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован.В противном случае не стоит пользоваться такими услугами. Ехать со стуком сзади и думать, что эта подвеска не так уж и важна в машине, не совсем правильно. Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин для рассмотрения. Давайте рассмотрим детали, на которые стоит обратить внимание при самостоятельной диагностике.

Рычаги или балка подвески — проверить крепления и сайлентблоки

Одной из частых причин стука в задней подвеске является балка.Если у вашего автомобиля такая конструкция подвески, стоит определить точное место стука. Для этого нужно поставить машину на яму, попросить кого-нибудь раскачать машину, а на яме самому взяться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Рычаги подвески тоже могут стучать, и тут диагностика будет несколько сложнее:

  • необходимо установить автомобиль на яму, поставив его на скорость, а не на ручник, затем забраться на яму, взяв с собой крепление, большую отвертку, набор ключей;
  • с помощью крепления проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят на своих местах и ​​заметно люфтят, их необходимо заменить;
  • проверьте целостность рычагов подвески, их искривление может привести к стукам и неравномерному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
  • крепления рычага можно не использовать, для этого необходимо использовать ключи и затянуть все видимые соединения, это поможет исключить этот пункт из причин;
  • сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать по кузовным деталям и другим элементам пространства задней подвески, так что можно раскачать машину и узнать.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает очень просто и без проблем получить информацию о состоянии вашего автомобиля. Однако реально получить данные о состоянии подвески удается далеко не всегда, так как транспорт не всегда выдает все секреты от простого раскачивания. Вполне может быть, что стук есть в дороге, но не на СТО. Так что может потребоваться еще одна диагностика.

Стойки и крепления стоек, опор и других механизмов — проверяем

Если стойка стучит, определить это можно более-менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, например, к стойке и посмотреть, не раздается ли стук по прикрепляемому предмету. Возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также возможен стук при ослаблении креплений стойки. Есть такие проблемы в этих узлах:

  • сломалось верхнее крепление стойки в виде опоры, это можно определить, открыв багажник и приложив палец к креплению, а затем покачав автомобиль вверх-вниз;
  • потеряло эластичность нижнее крепление, это также легко проверить с помощью той же операции, но только на яме под автомобилем — положить руку на крепление;
  • вышла из строя сама стойка, это можно определить, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда амортизатор на вашем автомобиле будет заменен;
  • то так же стоит проверить пружину, которая может издавать разные звуки, витки могут биться друг о друга, есть еще ряд проблем ломающих пружину;
  • для полной диагностики есть возможность снять стойку и потом разобрать детали с раздельной диагностикой, но это проводится в момент, когда уже ничего не помогает.

Часто бывает, что на диагностике все в полном порядке, но машина стучит на ходу. В этом случае придется разобрать механизм задней подвески. Хотим сразу предостеречь тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не лучший вариант, так как нужно досконально знать каждый узел задней подвески, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. В противном случае проблем вам не избежать.

Суппорты тормозные — эксклюзивный выпуск

Только у некоторых моделей автомобилей с дисковыми тормозами сзади наблюдается откручивание или просто люфт тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех бюджетных автомобилей с задними дисковыми тормозами. Именно бюджетность крепежа часто становится причиной выхода деталей из строя. Очень интересно, что суппорта могут быть малозаметной причиной стука, то есть очень трудно диагностируемой. Вам нужно будет выполнить следующие процедуры:

  • для начала можно попробовать натянуть суппорт руками с установленным колесом, возможно части механизма бьются о диск, все должно быть плотно прикручено;
  • то стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений данного узла, стоит подергать механизм руками, чтобы понять отсутствие люфта;
  • следующим этапом должна быть разборка суппорта для определения вышедших деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
  • при разборке стоит обратить особое внимание на качество затяжки каждого модуля и каждого болта, это то, что может подсказать где кроется проблема стука;
  • при обратной сборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах их установки в процессе эксплуатации.

Это проблемы с тормозами, которые могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко случается без непрофессионального вмешательства, но на бюджетных машинах вполне нормально. С барабанной тормозной системой все гораздо проще; в этом случае ни один механизм не может стучать. Разве что раскрошился весь тормозной барабан, вылетели колодки и другие детали. Проверить это можно только разобрав весь механизм.

Что еще может стучать в кузове машины?

Самые необычные виды стуков, которые многие водители ищут годами и не могут найти.Если в подвеске стучит, то рано или поздно стук начинает усиливаться и локализуется. То есть вы скоро сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть смысл провести дополнительную проверку. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные стуки в задней части автомобиля:

  • колесо откручено — это возможно после обращения в не очень качественный шиномонтаж, если колесо не подтянуто, оно может не только застучать, но и слететь на скорости;
  • в багажнике находится несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, но Вам кажется, что речь идет о стуке непосредственно по шасси или другим системам;
  • запасное колесо стучит в специально отведенном для него месте – подложите под него резинки или просто переверните, это поможет устранить стук, если он есть в этом узле;
  • Детали кузова
  • могут стучать при неудачной точечной сварке или откручивании каких-либо болтов крепления элементов кузова, стук может раздражать;
  • глушитель часто срывает резинки и начинает барабанить по днищу автомобиля или бензобаку, это легко проверить заехав машину на яму и потянув глушитель в разные стороны.

Все эти, казалось бы, невероятные моменты на профессиональных СТО проверяются в первую очередь. В 20% ситуаций даже не потребуется диагностика задней ходовой части — так устранятся проблемы. Все, что вам нужно сделать, это выполнить обычное устранение неполадок и получить дополнительную информацию о том, как справляться с поставленными задачами. Однако это лучше узнать у мастера после обнаружения проблем. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Hyundai Solaris:

Подведение итогов

Есть много интересных возможностей для ремонта автомобиля.Среди них есть и самодиагностика. Это большой плюс для каждого владельца, что можно самостоятельно провести исследование автомобиля, выявить проблемы и отправиться в сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о проблемах, ставят неверные диагнозы и зарабатывают на ровном месте. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают гораздо лучшее качество обслуживания.

В задней подвеске действительно очень много сложных элементов, иногда очень сложно диагностировать.Но на самом деле нужно просто набраться немного опыта, чтобы более-менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам просто выполнить необходимые действия и получить более-менее качественный осмотр автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет гораздо быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете выявлять причины стуков в подвеске автомобиля?

Что может дребезжать в спине?

Как вы понимаете, устройство подвески в целом довольно сложное, это некий набор механизмов и устройств, являющихся связующим звеном между кузовом и самой дорогой, через колеса.Если сравнивать конструкцию задней части, то она во многом проще передней. Блоки могут выходить из строя по разным причинам. А «первой ласточкой» появления каких-либо проблем считается рев, доносящийся со спины.

В этом может быть виновата не только подвеска. Значит, надо сначала сбросить:

Незакрепленные инструменты в багажнике, под накладной полкой. Не редкость, что может сорвать крепление запасного колеса.

Отломилась выхлопная труба.

Недостаточно закрепленная спинка заднего сиденья вызывает проблемы.

И экзотика, вроде оторванного или не прикрученного бампера.

Кстати, последняя причина, как ни странно, но массово встречается на автомобилях отечественного производства, семейств Самара, Десятки, Приоры. Причины кроются в ослабленных болтах или изношенных резинках.

Если после осмотра ничего из перечисленного обнаружить не удалось, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделить внимание каждому механизму.

Неисправности и решения

Составим список самых частых проблем с подвеской, которые могут стать причиной стука и других неприятных сюрпризов для водителя.Кратко разберем особенности ремонта. Итак:

1. Амортизация . Как правило, с ними сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов, догадаться не сложно, плохие дороги, не аккуратная езда. Старайтесь быть максимально внимательными к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злосчастных звуков, но и маневренность и вообще управляемость.

Большое заблуждение отечественных автолюбителей, что стойки могут стучать только в местах установки.Помимо крепления, сверху, снизу может стучать шток, входящий в поршень, прокладку (втулку) «съел» и начал бить по корпусу. Проблему сложно заметить, без полной диагностики и снятия всего узла.

Если истинным виновником оказалась стойка, то есть болт открутился снизу или сверху, то его достаточно подтянуть, замена не требуется. Когда проблема в самом штоке, эффективнее заменить весь узел, не разбирая амортизатор и не ремонтируя его.

На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, он же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см в зависимости от модели, надеваемая на запас. Часто резиновый материал не качественный, в результате прокладка становится жесткой, и уже не справляется со своими амортизирующими функциями. Замена резины решит проблему.

2. Пружины . В зависимости от модификации машины они могут устанавливаться как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними.Обратите внимание на конструкцию подвески ВАЗ 2110 и подобных, у них амортизатор идет в комплекте. В другой машине, возьмем Daewoo Lanos, стойка и пружина установлены отдельно. В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.

Обратите внимание на состояние витков, посчитайте равное количество, ведь часто бывает, что пара витков обрывается, пружина лопается.

Обратите внимание на состояние прокладок, резиновые или полиуретановые вставки для пружин часто трескаются, рвутся, изнашиваются.Например, при серьезном износе острая часть катушки может «достать» до металлической «чашки» и биться о нее.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка .

Трудно представить их отдельно. Изношенные ремонтируются одним способом – покупкой новых. По долговечности полиуретановые детали не могут радовать, они очень-очень специфически переносят все тяготы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

Неисправность диагностировать легко, если есть люфт в месте соединения рычагов (направляющих), то сайлентблок требует замены.Развитие резинок, втулок приводит к прямому контакту металлических элементов.

С рычагами возникают те же неприятности, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, из-за чего при движении автомобиля он начинал задевать другие детали. Крепление ослабло, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не забудьте про места установки такой же балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109 эти «уши» часто отрывались.

Сюда же относятся неприятности с, «съели» резиновые уплотнители, крепление, сломался шток, что тоже может быть причиной стука.

4. Подшипник ступицы

Да, они тоже могут издавать странные звуки. Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте покачать руль, если есть люфт, то вполне вероятно, что будут ощущаться стуки даже на мелких неровностях.

На фото — ступица и ступичный подшипник

5. Реально редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками .Стук может возникать из-за открученных болтов суппорта, из-за чего при движении и при торможении он будет биться о «барабан» или диск.

Некачественные колодки могут расслаиваться, из-за чего стучат не менее громко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами их достаточно подтянуть, колодки придется менять. Диск можно так же открутить, поковыряться в мелочах.

6. Стучат болты непровернутого колеса, как бы смешно это не звучало, но бывает, что звук появляется из-за разболтавшихся креплений колеса.Выйти, затянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики автомобиля, поэтому не стоит отбрасывать осмотр на потом.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.