Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Как клеить шумоизоляцию стен и потолка в квартире

При необходимости устранить шум, который может исходить из совершенно разных источников, возникает вопрос, как правильно клеить шумоизоляцию в квартире.

Для этой цели используются различные материалы. При их выборе нужно учитывать, какие именно участки будут отделываться.

Как правило, шумоизоляции подвергаются:

  • Инженерные коммуникации.
  • Окна и двери.
  • Межкомнатные стеновые панели.
  • Полы и потолки.

Работу по устранению звуков лучше проводить на этапе строительства. Но можно сделать ее и после заселения в квартиру.

Клеим шумоизоляцию

Если вы определили источник шума, следующий этап – правильно подобрать материал. Как правило, это плотное полотно, в котором основным элементом является минеральная вата.

  1. При выборе отдайте предпочтение тяжелым рулонным вариантам, которые отличаются хорошими шумопоглощающими показателями. Соответственно при таком варианте, звукоизоляция будет на более высоком уровне.
  2. Хороший вариант – состоящие из нескольких слоев плиты.
  3. Важно исключить появление звуковых мостиков при монтаже отдельных конструкций.
  4. Общая толщина звукоизолирующего пирога должна быть не менее шести сантиметров.

Как клеить шумоизоляцию стен


Для шумоизоляции стен необходимы следующие инструменты и материалы: 

  • ЗИПС панели,
  • силикон Вибросил,
  • ленточная звукоизоляционная прокладка Вибростек М 100,
  • саморезы,
  • пила или лобзик,
  • шпатель.

Важная информация! ЗИПС панели устанавливаются на ровную поверхность. По возможности стены должны быть оштукатурены по бокам. Отклонения стен не должны превышать 3-4 мм на каждый погонный метр.

Этапы работы:

1.Приклеиваем звукоизоляционную ленту в два слоя по периметру стены, которую будем обшивать – на потолок, на пол и в углы. Также лентой важно обойти все выступы и впадины.

2.Начиная с левого дальнего угла, наносим на стену разметку под монтаж ЗИПС панелей. Это поможет определить, сколько потребуется целых плит.

3.Снимаем одну часть гребня снизу и слева с ЗИПС панели лобзиком или пилой. После того как будут отпилены лишние участки, можно приступать к монтажу панелей.

4.Устанавливаем первую плиту в левый нижний угол с помощью саморезов, затем накладываем следующую плиту (отпиливаем гребень теперь только слева). Так собираем «конструкцию» из плит по всему периметру стены.

  • При обрезке гребня у первого ряда панелей учитываем, что стены могут отклоняться левее или правее.
  • Закрепляем паз с гребнем у соседних плит также саморезами.
  • Торчащие саморезы подкручиваем.
  • Для монтажа целиковых плит достаточно 6 саморезов.

5.Стыки между плитками и саморезами шкурим и заполняем швы силиконом Вибросил, излишки убираем шпателем.

После этого можно приступать к дальнейшей отделке, например, монтажу гипсокартона или окрашиванию.


Панели ФонСтар

Рассмотрим самые популярные варианты панелей для шумоизоляции:

  • панели ФонСтар – состоят из наполненного кварцевым песком целлюлозного каркаса, легко крепятся, достаточно тонкие;
  • шумозащита URSA GEO – изготовлена из шпательного стекловолокна, легкая, требует создания каркаса;
  • минеральные мембраны Tecsound с Арагонитом, имеют отличные звукопоглощающие свойства, могут использоваться как самостоятельно, так и вместе с минераловатной изоляцией.

Звукоизоляция минеральными мембранами

Клеим шумоизоляцию на потолок


Для шумоизоляции потолка необходим хорошо поглощающий шум материал, и при этом негорючий, тонкий, безопасный. Для этих целей сегодня используют:

  • пенопласт,
  • минеральную вату,
  • пробку,
  • плиты из пенополиуретана.

У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Так, минеральная вата поглощает уровень шума до 90%, а пенополиуретан и пенопласт более просты в монтаже и лучше справляются с поглощением ударного шума.

Любой из шумоизолирующих материалов предполагает монтаж подвесного потолка, а сам изолирующий материал можно спрятать под гипсокартоном или натяжным потолком.

Порядок работы:

  1. подготовка поверхности (удаление пыли и грязи, грунтовка, устранение щелей и трещин),
  2. при выборе пенопласта потолок обклеивают листами материала с помощью универсального клея,
  3. если выбрана пробка, то ее наклеивают на стену, а сверху крепят гипсокартон или оставляют, как есть, в качестве интересного дизайнерского решения,
  4. если вы купили минеральную вату, необходимо крепить на потолок профиль, а по периметру между стеной и профилем проложить демпферную ленту, поглощающую вибрацию,
  5. если сверху очень сильно шумят, можно устроить акустический потолок, который представляет собой «бутерброд» из специального материала, например, «Экофона», минеральной ваты и плиты перекрытия между ними.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Как клеить шумоизоляцию входной двери


Поэтапно клеим шумоизоляцию на дверь

Владельцы многих современных квартир задумываются о шумоизоляции дверей.

Для надежной шумоизоляции можно соорудить конструкцию, которая похожа на тамбур. Дверь снаружи будет выполнять защитную функцию, а внутренняя обеспечит защиту от шума.

Если вы решили обшить старую дверь!

Чтобы вопрос, как клеить шумоизоляцию на двери, не вызвал у вас сложностей, помните о некоторых нюансах:

  • Коробка должна быть плотно совмещена со стеной.
  • Все щели заделываются с помощью монтажной пены или цементного раствора.
  • Обязательно наличие порога и изоляция всех имеющихся соединений и крепежей.

Изоляция увеличит вес и толщину дверного полотна, благодаря чему уровень шума извне заметно снизится. Одновременно вы утепляете дверь, избавляетесь от сквозняков и хлопков при закрывании.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Как клеить шумоизоляцию входной двери

Для шумоизоляции входной двери потребуются следующие материалы: 

  • плиты Акустик Баттс,
  • виброфильтр,
  • шумоизолизующий материал Сплэйн,
  • кожзаменитель для обивки двери.

Этапы работы: 

  1. Снимаем с двери декоративную панель, вынимаем старую обивку.
  2. Заполняем пространство между ребрами жесткости плитками Акустик Баттс, полностью закрываем ими все пустоты.
  3. Крепим поверх плит лист МДФ или вагонку на саморезы.
  4. Прокливаем поверхность двери виброфильтром, дополнительно фиксируем с помощью степлера для большей надежности.
  5. Снимаем защитную пленку с материала Сплэйн и приклеиваем его поверх виброфильтра.
  6. Следующий слой – поролон. Приклеиваем его на всю поверхность двери. Обязательно доводим материал до края дверной коробки. При закрытии поролон мягкой обивкой должен полностью прижиматься к ребру дверной коробки.
  7. Завершаем работу приклеиванием новой обивки.

Автор статьи- Кристина Секушина

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

kakkley.ru

Шумоизоляция твоего автомобиля своими руками

Шумоизоляция дверей автомобиля

Шумоизоляция дверей автомобиля – несомненно, тоже очень важный и необходимый этап. Через двери поступает шум как от дороги, так и проезжающих мимо автомобилей. Причем, одинаковое внимание необходимо уделять как вибро-, так и шумоизоляции. Помимо уменьшения шума, зачастую преследуются параллельно цель по улучшению качества звучания аудиосистемы. Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:

  • двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
  • улучшается качество звучания аудио системы

Минус же один – увеличение массы и провисание двери со временем. Хотя это происходит, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.

 Первый слой: виброизоляция.

 Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или тоннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные призвуки металла. Поэтому, сначала необходимо определиться – будут ли они местом инсталляции аудиокомпонентов с высокими требованиями к качеству установки. От этого будет зависеть применяемый вариант виброизоляции. Наглядный пример подготовки дверей и установки акустики рассмотрен в разделе "Статьи".

Однако, при любом варианте, на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендуется нанести Вибропласт Silver или Gold (либо Вибропласт М2), с поверхностью оклейки, близкой к 100%. Будьте внимательны – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия! 

Демпфирование же внутренней стороны (та, что ближе к салону) – зависит от выбранного варианта. Если акустика не устанавливается, или стоит акустика малой мощности – достаточно провести вибродемпфирование плоских участков, таким материалом, как Бимаст Супер или Визомат МП. 

Если же планируется установка мощной звуковой системы, металл внутренней поверхности двери полностью закрывается теми же материалами. Все технологические отверстия в том числе. Перед этим, рекомендую, проверить работоспособность всех механизмов замка и стеклоподъемников, провести протяжку креплений и внести смазку. Закрыв отверстия – вы превратите дверь в закрытый бокс (или близко к тому), что положительно скажется на качестве звучания акустики. 

Второй слой: шумоизоляция.

Делится на два этапа: шумоизоляция самой двери и шумоизоляция дверной обшивки. Для первого этапа используется Акцент 10мм. Он хорошо сжимается, что облегчает обратную установку обшивки. Если устанавлявается акустика – прямо за ней, на лицевой внутренней поверхности двери наклейте круг Битопласт 10мм или 5мм, размеров на 30-50% больше отверстия под динамик. Цель – поглощать отраженные волны от акустики, дабы они не воздействовали в обратном направлении на диффузор динамика. Акцент постарайтесь наклеить единым листом.

Обшивка двери являеться не только источником скрипов и вибраций, но и позволяет использовать её в качестве дополнительного акустического щита. Для снижения вибраций, с обратной стороны обшивки на плоские участки наклеиваются кусочки Вибропласт М1. Если обшивка состоит из нескольких частей – используйте Вибропласт в местах соединения и на стыках, тем самым укрепив их.

Затем на всю поверхность наклеивается Битопласт 5мм с нахлестом на края. После обрезки излишков – это не позволит обшивке скрипеть о металл двери.

Естественно, необходимое условие при монтаже обшивки на место – её жесткое крепление. Замените пистоны на новые или используйте саморезы, где это возможно.

Купить материалы можете в нашем магазине sgm-samara.ru

auto-shum.ru

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

Шумка своими руками // Схемы

Через двери в салон автомобиля поступает значительное количество внешнего шума. Именно после шумоизоляции дверей автомобиля наблюдается ощутимое снижение внешнего шума. Кроме того, полностью «прошумить» двери всегда можно и своими руками. Здесь нет никаких сверхъестественных сложностей.

Перед шумоизоляцией — разборка двери

Первый этап – полная разборка двери, а именно – снятие внешней обшивки. Этот этап – самый сложный, но не самый трудный. Необходимо запомнить (а лучше записать), какой винтик или шуруп был в каком отверстии, чтобы этим самым облегчить себе обратную сборку двери. Механизм открывания и закрывания двери, а также устройство стеклоподъемника можно не снимать, т.к. ставить их обратно крайне сложно. Эти узлы не помешают при самостоятельной шумоизоляции дверей.

Вторым этапом необходимо очистить металл двери от заводской шумоизоляции и стенку двери, ближнюю к наружной стороне – от заводской антикоррозионной обработки. Важно, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной – в этом поможет Уайт-Спирит. Главное – не поцарапать краску во избежание появления коррозии.

Приступаем к шумоизоляции двери

Далее следует внутреннюю сторону двери (сторону к дороге) обклеить вибродемпфирующим материалом. Лучше всего подойдет Вибропласт Gold, при этом нужно стараться заклеить максимальную площадь, какую позволят технические отверстия в двери. Подлезать туда не очень удобно, поэтому чтобы не поцарапать руки об острые края технических отверстий, лучше работать в хлопчатобумажных перчатках. Усилитель двери оклеивать не нужно. В настоящее время для виброизоляции металла двери все чаще используется Aero и AeroPlus от STP. Они легче, чем Вибропласт Голд, что положительно скажется на ресурсе дверных петель. Высокий КМП сделает дверь «деревянной» на стук, закрываться двери станут как у машины выше классом с приятным звуком «чпок» вместо «бдзынь». Кроме того, у новой линейки Aero расширен температурный диапазон, что особенно важно для холодного времени года.

Напротив динамика рекомендуется наклеить круг из Битопласта для того, чтобы динамик стал играть лучше и на него не действовали отраженные от двери звуковые волны. Оклеивать всю поверхность Битопластом не нужно, т.к. данный материал впитывает влагу, а разводить сырость внутри двери – первый шаг навстречу коррозии. Вторым слоем поверх виброизоляции раньше оклеивали Сплэном для тишины, так как обычный Акцент не мог справиться с влагой, появляющейся в двери во время дождя. Кроме того, на некоторых автомобилях Сплэн 8 мм не выдерживал условий эксплуатации и банально отклеивался из-за не водостойкого клея. Сейчас доступен материал нового поколения — Акцент Премиум, который совершенно не боится воды: снаружи материал покрыт черной пленкой, а с обратной стороны используется влагостойкий клеевой слой зеленого цвета. Поэтому внутреннюю часть двери можно смело оклеивать премиальным Акцентом.

Для любителей музыки применение какого-либо материала (кроме виброизоляции) внутри двери нежелательно, так из-за него начнут появляться неприятные отзвуки и качество музыки ухудшится.

Если качество звучания акустики не важно, то всю внутреннюю поверхность двери следует заклеить Акцентом Премиум или Сплэном на мастичной основе. Клеить следует максимально большими кусками, идеально — одним цельным. Станет тише.

Виброизоляция всех отверстий двери

Переходим к внутренней стороне двери – ближняя к салону. Здесь возможно два варианта.

Если автомобиль готовится под установку мощной акустики, и от мидбасов, установленных в двери, ожидают сочной игры, то необходимо закрыть технологические отверстие в двери плотным и твердым материалом. В зависимости от размеров отверстий для этого может использоваться листовой алюминий или плотный стеклопластик, который затем оклеивается мощным виброемпфером, например, Бимастом Бомб Премиум или Визоматом. Это важно для повышения качества звучания музыки – из двери должно получиться что-то  вроде жесткого закрытого ящика. При этом важно проверить работоспособность механизма открывания двери и стеклоподъемника – чтобы ничего не мешало. Использование Бимаста при заделке технологических окон может ощутимо увеличить массу двери, приходится выбирать: или петли, или музыка.

Если качество звучания акустики не важно, то технологические окна закрываются гидроизоляцией: важно, чтобы влага не поступала в салон. Для этого подойдет STP Aero: легкий и прочный на разрыв. Сильно много клеить Виброизоляции не стоит, т.к. увеличивается масса двери и петли могут не выдержать большой нагрузки.

Существует также компромиссный вариант, применимый для шумоизоляции дверей гражданских автомобилей: закрываем технологические отверстия фольгой STP ВИЭК, и затем раскатываем по ней Aero Plus. Таким образом, получаем достаточную жесткость для акустики средней мощности, отличную гидроизоляцию и малое увеличение массы.

Затем следует оклеить данную поверхность двери материалом Акцент или Акцент Премиум, в крайнем случае — Битопласт 10 мм, сделав необходимые прорези под все механизмы. Оклеивать следует площадь, близкую к 100%, оставив места под провода (если установлен электростеклоподъемник) и динамик.

Шумоизоляция обшивки двери

С дверью покончено, переходим к её обшивке. На поверхность обшивки рекомендуется приклеить несколько кусочков вибродемпфера (достаточно STP Aero или Вибропласт Silver) для снижения вибраций обшивки. Особое внимание следует уделить стыкам в пластике. Затем всю поверхность обшивки оклеивают материалом Бипласт 10К с запасом по краям в несколько сантиметров. После подрезки битопласта по контуру обшивки, он будет выполнять роль антискрипа – все стуки обшивки об саму дверь исчезнут. Возможен и другой вариант: в местах прилегания дверной обшивки к металлу двери на обшивку по её периметру клеятся полоски Маделина, а внутренняя часть обшивки заполняется Бипластом.

Далее, если пластиковые элементы интерьера двери стучат друг об друга – стыки следует проклеить Бипластом или Маделином. Это устранит скрип и стуки.

На этом шумоизоляция дверей автомобиля своими руками окончена, можно приступить к установке обшивки обратно. На разных автомобилях дверь разбирается по-разному, но принцип везде один и тот же. При шумоизоляции дверей от Сплена лучше полностью отказаться, т.к. внутри двери от него только минусы (портится качество звучания акустики, может отвалиться от влаги), а снаружи (между слоями Битопласта) он может помешать обратной сборке.

В результате «шумки» дверей в машине станет ощутимо тише, а двери будут закрываться легче за счет увеличения массы.

Понравился сайт? Можно поделиться информацией с друзьями!

www.vibroshumka.ru

Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками

Езда на автомобиле часто сопровождается шумом дорог, который нравится далеко не всем. Если вы являетесь обладателем автомобиля, в котором слышен гул от проносящихся мимо машин, значит, шумоизоляция вашего автомобильного салона оставляет желать лучшего.

Почему в автомобиле появляется посторонний шум

Со временем многих водителей начинает беспокоить шум в салоне автомобиля. Комфортными такие поездки уже не назовешь. К сожалению, даже если вы являетесь владельцем очень дорогого автомобиля, который имеет качественно выполненную шумоизоляцию, избежать потери ее свойств не удастся. Приходит время, и различные составляющие автомобиля постепенно приходят в негодность, вследствие чего в салон вашей машины проникают посторонние шумы. Это не значит, что двигатель или подвеска стали плохо функционировать. Водитель, имеющий опыт, определит, что этот шум не имеет отношения к неисправностям системы, а новички, напротив, могут потратить немало денег на технические осмотры деталей машины, но в итоге выяснится, что виной всему – потерявшая свои защитные свойства шумоизоляция.

С течением времени причиной потери изоляционных свойств салона становится микродеформация кузова.

Данную проблему можно устранить, если обновить старую шумоизоляцию или сделать новую.

Тишина в салоне автомобиля является важным условием комфортной езды:

  • вы бережете свои нервы, так как посторонние шумы вас больше не раздражают и не отвлекают от вождения;
  • в тихом салоне гораздо качественнее и приятнее звучит музыка;
  • шумоизоляция поглощает дребезжание и вибрации, возникающие при движении машины;
  • в машине значительно снижается шум, который исходит от двигателя и неровных дорог;
  • теплоизоляционные свойства материалов сохраняют в автомобиле комфортную температуру.

Услугу шумоизоляции охотно оказывают во многих автомастерских и автосалонах. Но сделать это под силу и автолюбителю, ведь ничего особо сложного в этой работе нет. Достаточно вооружиться желанием и необходимыми знаниями, которыми мы поделимся с вами в этой статье.

Как измерить уровень шума в автомобиле вы можете из этого видео:

Как сделать шумоизоляцию своими руками и какие материалы для этого понадобятся?

Кузов автомобиля является преградой, которая отделяет вас от дорожного шума. В целом все участки кузова в ответе за ту или иную изоляцию. Крыша автомобиля защищает как от постороннего шума, так и от холода. Задняя и средняя части пола кузова ответственны за защиту от вибраций, а передняя кузовная часть должна делать так, чтобы мы не слышали скрипы.

А теперь разберем детально, какими материалами отделана каждая часть кузова.

Низ кузова оклеен вибропластом, стизолом и визоматом. Крыша – изотоном и битопластом.

Для того чтобы вибро- и шумоизоляция была сделана верно, нужно правильно подобрать необходимые материалы. Сначала следует определить, какая изоляция вам нужна – полная или частичная. Полная шумоизоляция охватывает весь автомобиль: багажник, двери, салон, подкапотное пространство и даже колесные арки.

Перед проведением шумоизоляции подготовьте к этой процедуре свой автомобиль. Сначала нужно демонтировать обшивку машины там, где вы планируете наклеивать материалы. Все части салона, которые находятся внутри, также подлежат разборке. Далее снимите подкрылья из пластика.

Очень важно удалить уже имеющуюся, старую шумоизоляцию правильно, так как она не позволит нормально склеиться новой «обесшумовке».

Шумоизоляция своими руками

Начинаем процесс. Шумоизоляция своими руками – это проведение целого комплекса действий, где самым первым является подготовка необходимых материалов. Что вам понадобится?

Материалы, поглощающие вибрацию:

  • мастика;
  • визомат;
  • вибропласт;
  • биомаст;
  • эко и т. д.

После этого подготовьте материалы, способные поглощать звук. Ими являются несколько видов мастики, акцент, битопласт и изотон.

В качестве звукоизолирующего материала используйте вибротон. Не забывайте про теплоизоляцию. В этом помогут изолонтейп или сплен. Противоскрипным материалом нам послужит моделин.

Каждый материал имеет свой коэффициент механических потерь (КМП). Чем выше показатель КМП, тем лучше материал будет защищать от шума, сдерживать вибрации и сохранять в салоне тепло.

Шумоизоляция дверей своими руками

Для качественной шумоизоляции дверей вооружитесь следующими инструментами:

  • гипрочный нож;
  • ножницы;
  • прикаточный валик;
  • строительный фен;
  • обезжириватель;
  • маркер;
  • рулетка.

Снимать обшивку на дверях можно разными способами, применение которых зависит от модели и марки вашего автомобиля. В основном обшивка прикреплена к двери шурупами, которые нужно откручивать. В большинстве случаев местонахождение шурупов – ручки дверей. Далее нужно открутить клопы. Для их извлечения используйте шлиц-отвертку.

Как правильно снимать обшивку показано на этом видео (на примере Toyota Corona Premio):

В том случае, если вы не совсем точно знаете, где находятся клопы, во избежание повреждения дверной краски оберните отвертку изолентой.

После того как вы удалили клопы, поднимите обшивку вверх, чтобы отстегнуть ее полностью. Затем отстегните провода и тросик дверной ручки, которые поднимаются к стеклоподъемнику.

На этом первый этап работ по шумоизоляции двери можно считать законченным. За ним следует нанесение шумопоглощающих материалов, для чего необходимо убрать заводскую полиэтиленовую пленку, приклеенную к двери.

Обезжириваем поверхности дверей и проклеиваем их внутреннюю площадь вибропластом, который нужно предварительно нарезать по размеру. Проклеивать абсолютно всю поверхность не обязательно, важнее обхватить больше дверной территории. Вибропласт необходимо плотно прикатить прикаточным валиком или тыльной стороной отвертки. Если это сделать недостаточно плотно, то при нагреве он может начать отваливаться.

Далее следует заделать отверстия. Таким способом можно сделать из двери замкнутую по объему акустическую колонку, которая значительно усилит звук динамиков. Для этого используйте бимаст. Лекала можно сделать из бумаги, начертив на ней линии маркером и вырезав формы ножницами.

Проклейку бимаста нужно осуществлять строительным феном. Но, чтобы не утяжелить дверь, делайте это не во всех ее частях. Бимаст отлично нагревается и выравнивается по поверхностям. Благодаря большой плотности материал приобретает эластичность при нагреве.

Таким же способом проводим шумоизоляцию остальных дверей. Чтобы повторно не снимать обивку (когда это понадобится), заодно можно установить и акустические провода.

Затем нужно проклеить обшивку в местах прилегания к двери. Для этого возьмите битопласт, нарежьте его полосками шириной 2 или 3 см и приклейте в местах соприкосновения с дверью.

Небольшой совет: чтобы надежно проклеить материал, вырезайте полоски на 2 см больше.

Как правило, проклеивают в местах, где находятся клопы, или по самым краям обшивки. Некоторые автолюбители считают, что нужно обклеивать всю поверхность, но практика показывает, что это не обязательно.

Шумоизоляция дверей на видео:

Шумоизоляция салона своими руками

Приступая к работе с салоном, нужно до основания разобрать его обшивку. Это сложный процесс, который потребует от вас сноровки и определенных знаний. Для облегчения этой задачи не помешает напарник и, конечно, надежные инструменты.

После того как вы удалите обшивку салона, можно наносить первый слой вибропласта. Вибропластом проклеивается вся поверхность кузова, арок, пола и крыльев. Когда отвечающий за защиту от вибраций первый слой материала просохнет, приступайте к нанесению второго слоя. Вторым слоем выступает стизол, и предназначен он для поглощения шумов. Стизол имеет свою липкую основу, с помощью которой он и приклеивается к поверхности.

Далее следует сборка обшивки салона, находящейся внутри. Крепить ее следует на клопы, как и дверную обшивку.

Видео о том, как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками:

Настало время для уточнения одного важного нюанса. В машинах немецкого производства старые клопы повторному использованию не подлежат. После установки в салоне шумоизоляции они ломаются, и в этом случае нужно приобретать новые клопы. Как правило, производители немецких автомобилей используют разные виды клопов, что может существенно осложнить сборку. Кроме того, в некоторых местах обшивка примыкает слишком плотно к кузову, поэтому качественная шумоизоляция может оказаться довольно сложным процессом.

Намного легче проводить шумоизоляцию в машинах японских производителей. В этом случае снять обивку предельно просто, к тому же у вас не сломается ни один клоп. В японских машинах все клопы одинакового типа и размера, да и цена работы с «японцами», которую за шумоизоляцию предъявляют автомастерские, намного ниже, чем за аналогичную работу с немецким автомобилем.

Поскольку наша статья об изоляции салона автомобиля подходит к концу, несколько полезных рекомендаций будут как раз кстати.

  • Процесс шумоизоляции не является работой «пяти минут», да и делаете вы ее с учетом, что она прослужит вам долгое время. Поэтому, чтобы тишина и тепло в автомобиле радовали вас много лет, подбирайте самые качественные материалы.
  • Вынимать сиденья из машины – трудоемкий процесс, требующий сноровки. Здесь желательно заручиться помощью напарника.
  • Чтобы было легче провести акустические провода в дверях, используйте упругую проволоку.
  • Открепляя болты при снятии обшивки, их можно легко перепутать или потерять. Во избежание подобных случаев лучше сразу ввернуть их на свои места.

Так или иначе многие владельцы автомобилей приходят к ситуации, когда необходимо обновить или сделать новую шумоизоляцию. Проводя этот процесс своими руками, вы экономите немалые средства.

Мы надеемся, что наша статья оказалась для вас полезной!


2auto.su

Правила монтажа или технология оклейки шумоизоляции в автомобиле

С чего стоит начать изучение процесса шумоизоляции автомобиля? Прежде всего с технологии, материалов которые в ней применяются, а также их свойств.

Виброматериалы:

1. Для начала необходимо подготовить автомобиль к работе. Снять сиденья, обшивку салона, удалить штатную мягкую шумоизоляцию (если она имеется)
2. Затем необходимо обезжирить поверхность кузова. Причем использовать для обезжиривания лучше специальный обезжириватель, а не ацетон или растворитель. Ацетон и растворитель не снимают с поверхности жир а «вгоняют» в лакокрасочный слой. При нагревании металла весь жир выходит наружу. На своем опыте могу сказать, что правильно будет использовать уайт спирит.
3. Первым слоем выступает вибропоглощающий материал либо разного рода мастики(жидкий металл, жидкий вибропласт), который наносятся непосредственно на металл/кузов ! Мастика разводится и шпателем в течении 30мин наносится на всю поверхность, а листовой виброматериал вырезается по форме обычными ножницами.
Весь виброматериал рекомендуется клеить в теплую погоду с использованием технического фена.
Частый вопрос: Можно ли делать шумоизоляцию без фена ? Или можно использовать вместо технологического фена домашний ?
   

Вообще фен нужен для того, что бы хорошо разогреть битумную основу виброматериала. Разогретый битум хорошо прилипает к металлу. Домашний фен мне кажется не выдержит долгой работы(а шумоизоляция процесс не быстрый), да и площадь нагрева у домашнего фена маленькая. Вы конечно можете делать шумоизоляцию без фена вообще, пытаясь нагреть материал на солнце или еще как то, но имейте ввиду, что если виброматериал будет не достаточно нагрет, то он у вас со временем отвалится и все ваши труды будут напрасны.
Для монтажа виброматериала лучше использовать специальный металлический ролик. Если нет ролика то можно использовать любой гладкий округлый инструмент или разглаживать материал обратной стороной отвертки.
Чем лучше виброматериал будет прилегать к поверхности, тем лучше он будет выполнять свое предназначение.
4. При монтаже материалов следует избегать возникновение воздушных пузырей под монтированным материалом. В месте такого пузыря будет скапливаться конденсат, что не исключает коррозии кузова.
Правильно плотно укатанный материал обладает антикоррозийными свойствами.
5. В зависимости от используемого материала изготовители материала советуют оклеивать разную площадь кузова. (например Вибропласты, Визоматы - 60-80% площади, Бимасты – 40-60%.), однако многие умельцы оклеивают 100% площади вне зависимости от материала.
Так сколько все таки процентов площади покрывать виброматериалом ?
Но этот вопрос вы ответ не найдете, т.к. ровно половина интернета придерживается версии, что достаточно делать, как пишет изготовитель, а другая половина, что 100% площади даст в любом случае больше эффекта. Решать вам.
Если вы будете оклеивать как и я 100% поверхности, то наносите материал внахлест. Это даст больше жесткости.
Поглощение вибрации происходит следующим образом: кинетическая энергия переходит в тепловую за счет смещения слоев материала, происходящего при вибрации кузова. И за счет эффекта увеличения жесткости оклеенной детали.

Шумоизоляционные/шумопоглащающие материалы:

1. Данные материалы наносятся после первого слоя виброматериалов.
Почти все эти материалы обладают клеевым слоем, что облегчает монтаж материалов.
2. Если в случае с "виброй"(виброматериалом) вы выбираете какой процент площади поверхности вам покрывать, то в случае с шумоизоляторами/шумопоглатителями вы обязательно должны покрывать 100% площади !
   
Кроме того, нужно укладывать материал так, что бы было как можно меньше стыков, то есть стараться использовать большие куски материала. Это важно !
3.При монтаже материалов следует избегать щелей. В местах стыков материал наносят либо тонкой полоской вторым слоем либо «внахлест».

Варианты укладки слоев при шумоизоляции автомобиля:

Обычно при шумоизоляции автомобиля используют 2 слоя: Виброматериал, затем шумопоглащающий/теплоизоляционный материал.
Если рассматривать 3 слоя: Виброматериал, затем шумопоглащающий, затем шумоизолирующий(др.словами тяжелый слой)
Встречается варианты, когда в наличии нет шумоизолирующего материала, тогда в качестве последнего третьего тяжелого слоя используют опять виброматериал(либо еще один слой шумопоглащающий и виброматериал).
Наличие третьего слоя из шумоизолирующего материала по словам компании STP дает порядка 20% прихода.
А вообще количество слоев и материал может меняться в зависимости от того, какой элемент автомобиля рассматривать.
В своей работе я рассмотрю вариант в два слоя.

Почему в иномарках хорошая шумоизоляция ?

В иномарках тихо не потому что шумоизоляция бешеная, а потому что машину проектировали люди с мозгом, а не половиной мозга, как у нас :).
Бороться нужно не с последствиями шума, а с их источниками !

Двойная стенка моторного отсека, тихий выпуск (а не пердящий катколлектор десятки), стекла нормальной толщины, отсутствие передачи вибраций на кузов от движка и коробки, толщина железа совсем другая, нежели в русских авто (надавил чуть пальцем и вмятина) все это делает иномарку тихой..

Шумоизоляция десятки своими руками в большей степени сводится к изоляции от внешних шумов, чем шумов от движка и коробки.

Я считаю, что сделать шумоизоляцию авто своими руками сможет..


Ключевые слова:

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Правила монтажа или технология оклейки шумоизоляции в автомобиле

С чего стоит начать изучение процесса шумоизоляции автомобиля? Прежде всего с технологии, материалов которые в ней применяются, а также их свойств.

Виброматериалы:

1. Для начала необходимо подготовить автомобиль к работе. Снять сиденья, обшивку салона, удалить штатную мягкую шумоизоляцию (если она имеется)
2. Затем необходимо обезжирить поверхность кузова. Причем использовать для обезжиривания лучше специальный обезжириватель, а не ацетон или растворитель. Ацетон и растворитель не снимают с поверхности жир а «вгоняют» в лакокрасочный слой. При нагревании металла весь жир выходит наружу. На своем опыте могу сказать, что правильно будет использовать уайт спирит.
3. Первым слоем выступает вибропоглощающий материал либо разного рода мастики(жидкий металл, жидкий вибропласт), который наносятся непосредственно на металл/кузов ! Мастика разводится и шпателем в течении 30мин наносится на всю поверхность, а листовой виброматериал вырезается по форме обычными ножницами.
Весь виброматериал рекомендуется клеить в теплую погоду с использованием технического фена.
Частый вопрос: Можно ли делать шумоизоляцию без фена ? Или можно использовать вместо технологического фена домашний ?
   

Вообще фен нужен для того, что бы хорошо разогреть битумную основу виброматериала. Разогретый битум хорошо прилипает к металлу. Домашний фен мне кажется не выдержит долгой работы(а шумоизоляция процесс не быстрый), да и площадь нагрева у домашнего фена маленькая. Вы конечно можете делать шумоизоляцию без фена вообще, пытаясь нагреть материал на солнце или еще как то, но имейте ввиду, что если виброматериал будет не достаточно нагрет, то он у вас со временем отвалится и все ваши труды будут напрасны.
Для монтажа виброматериала лучше использовать специальный металлический ролик. Если нет ролика то можно использовать любой гладкий округлый инструмент или разглаживать материал обратной стороной отвертки.
Чем лучше виброматериал будет прилегать к поверхности, тем лучше он будет выполнять свое предназначение.
4. При монтаже материалов следует избегать возникновение воздушных пузырей под монтированным материалом. В месте такого пузыря будет скапливаться конденсат, что не исключает коррозии кузова.
Правильно плотно укатанный материал обладает антикоррозийными свойствами.
5. В зависимости от используемого материала изготовители материала советуют оклеивать разную площадь кузова. (например Вибропласты, Визоматы - 60-80% площади, Бимасты – 40-60%.), однако многие умельцы оклеивают 100% площади вне зависимости от материала.
Так сколько все таки процентов площади покрывать виброматериалом ?
Но этот вопрос вы ответ не найдете, т.к. ровно половина интернета придерживается версии, что достаточно делать, как пишет изготовитель, а другая половина, что 100% площади даст в любом случае больше эффекта. Решать вам.
Если вы будете оклеивать как и я 100% поверхности, то наносите материал внахлест. Это даст больше жесткости.
Поглощение вибрации происходит следующим образом: кинетическая энергия переходит в тепловую за счет смещения слоев материала, происходящего при вибрации кузова. И за счет эффекта увеличения жесткости оклеенной детали.

Шумоизоляционные/шумопоглащающие материалы:

1. Данные материалы наносятся после первого слоя виброматериалов.
Почти все эти материалы обладают клеевым слоем, что облегчает монтаж материалов.
2. Если в случае с "виброй"(виброматериалом) вы выбираете какой процент площади поверхности вам покрывать, то в случае с шумоизоляторами/шумопоглатителями вы обязательно должны покрывать 100% площади !
   
Кроме того, нужно укладывать материал так, что бы было как можно меньше стыков, то есть стараться использовать большие куски материала. Это важно !
3.При монтаже материалов следует избегать щелей. В местах стыков материал наносят либо тонкой полоской вторым слоем либо «внахлест».

Варианты укладки слоев при шумоизоляции автомобиля:

Обычно при шумоизоляции автомобиля используют 2 слоя: Виброматериал, затем шумопоглащающий/теплоизоляционный материал.
Если рассматривать 3 слоя: Виброматериал, затем шумопоглащающий, затем шумоизолирующий(др.словами тяжелый слой)
Встречается варианты, когда в наличии нет шумоизолирующего материала, тогда в качестве последнего третьего тяжелого слоя используют опять виброматериал(либо еще один слой шумопоглащающий и виброматериал).
Наличие третьего слоя из шумоизолирующего материала по словам компании STP дает порядка 20% прихода.
А вообще количество слоев и материал может меняться в зависимости от того, какой элемент автомобиля рассматривать.
В своей работе я рассмотрю вариант в два слоя.

Почему в иномарках хорошая шумоизоляция ?

В иномарках тихо не потому что шумоизоляция бешеная, а потому что машину проектировали люди с мозгом, а не половиной мозга, как у нас :).
Бороться нужно не с последствиями шума, а с их источниками !

Двойная стенка моторного отсека, тихий выпуск (а не пердящий катколлектор десятки), стекла нормальной толщины, отсутствие передачи вибраций на кузов от движка и коробки, толщина железа совсем другая, нежели в русских авто (надавил чуть пальцем и вмятина) все это делает иномарку тихой..

Шумоизоляция десятки своими руками в большей степени сводится к изоляции от внешних шумов, чем шумов от движка и коробки.

Я считаю, что сделать шумоизоляцию авто своими руками сможет..


Ключевые слова:

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Как правильно клеить шумоизоляцию | Шумоизоляция Шумоff

  Шумоизоляция      Без рубрики

Правильная шумоизоляция автомобиля — оклейка поверхностей кузова при условии достаточной температуры для установки шумоизоляции.

Порядок действий следующий:
Обезжириваем рабочую поверхность
Вырезаем нужный элемент вибродемпфера.
Прикладываем вырезанный элемент к металлу и тщательно прикатываем прикаточным валиком.
Особенности оклеивания деталей автомобиля:
— шумоизоляция колесных арок: рекомендовано оклеить всю поверхность арок и подкрылков
— шумоизоляция пола: рекомендовано оклеить восемьдесят процентов поверхности
— шумоизоляция дверей: рекомендовано оклеить всю поверхность дверей, кроме ребер жесткости, и заклеить технологические отверстия.
— шумоизоляция крыши: рекомендовано оклеить всю поверхность крыши, кроме ребер жесткости, используя более легкий материал (Шумофф L2), чтобы не изменить центр тяжести автомобиля.

Также в кузове есть скрытые труднодоступные полости, что затрудняет полное оклеивание необходимой поверхности. Рекомендовано максимально близко подойти листами шумоизоляции к таким местам.

Оптимальная температура для хорошей работы шумоизоляции автомобиля — от пяти до двадцати пяти градусов. Крайне важно соблюдать температурный режим при работе с материалами: жарко– виброизоляция плавится, холодно – окаменевает и также не работает. В условиях нерабочих температур происходит снижение коэффициента механических потерь, что является главной характеристикой виброизоляции. Поэтому следует позаботиться о теплоизоляции и шумоизоляции своего автомобиля.

xn--l1aengat.xn--80adxhks

Разное

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о