Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Как снять и открутить шкив коленвала на ВАЗ-2114: фото и видео

Иногда случается так, что при работе на автомобиле есть необходимость в демонтаже коленчатого вала. И если автолюбитель с опытом сделает эту работу в течение часа, то для новичка подобная операция может стать настоящим открытием и сюрпризом. Ниже мы подробно опишем вам, как провести подобные работы правильно и в возможно короткий срок.

Видео снятия шкива коленвала

Причины демонтажа коленвала

Демонтаж коленчатого вала на ВАЗ-2114 может потребоваться в следующих случаях:

  • Причиной находящейся на первом месте чаще всего является замена ремня ГРМ и иных работ, которые так или иначе связаны с газораспределительным механизмом. Работы следует выполнять согласно регламенту, либо при выходе из строя механизма.
  • Ещё одной причиной демонтажа являются выход из строя сальников коленвала. Меняются они тогда, когда возникают подтёки масла в местах их установки.

Крепление шкива

На всех без исключения автомобилях ВАЗ-2114 шкив коленчатого вала фиксируется при помощи массивного болта, при снятии которого могут возникнуть проблемы.

Хорошо для фиксации подходит накидной изогнутый ключ.

  • В первую очередь это связано с его расположением, так как правильно и надёжно закрепить ключ, либо торцевую головку трудно.
  • Во-вторых, даже если ключ вам удалось расположить правильно, для его демонтажа придётся приложить максимум усилий. Это связано с тем, что на заводе его закручивают максимально сильно, чтобы избежать фактов самостоятельной раскрутки. Также не с лучшей стороны для его выкручивания может стать правая резьба, которая за время эксплуатации только завинчивала шкив сильнее и прикипание детали.

При выполнении работ по его снятию, лучше всего держать под рукой WD-40.

Инструмент для выполнения работ

Для того, чтобы выполнить работы было легче, необходимо подготовить следующий инструмент:

  • Домкрат.
  • Противооткатные упоры.
  • Монтировку и отвертки с плоским жалом.
  • Набор ключей.
  • Торцевые головки и удлинитель.

Подобные работы лучше всего проводить на подъёмнике, либо смотровой яме.

Пошаговый порядок снятия шкива коленвала на ВАЗ-2114

Перед тем как приступить к демонтажу шкива коленвала, необходимо выкрутить некоторые узлы и детали на ВАЗ-2114.

  1. Первым делом ставим автомобиль и обеспечиваем ему неподвижное состояние.
  2. Далее, ослабляем болт натяжения ремня генератора и полностью демонтируем стопорный.

    Все болты указаны красными стрелками.

  3. Затем, снимаем переднее колесо справа, предварительно подняв машину.
  4. Демонтируем открывшийся грязезащитный щиток колеса, открутив болты по периметру арки крыла.
  5. Когда доступ к мотору открыт, окончательно демонтируем ремень генератора.
  6. Далее, необходимо зафиксировать маховик таким образом, чтобы он не смог провернуться, для этого лучше всего вставить отвёртку в заглушку, которая находится с боковой стороны коробки переключения передач. Отвёртка вставляется прямо в проём, который появится при открытии заглушки.

    Отвёртку вставляем в отверстие, указанное меткой.

Когда маховик зафиксирован, можно переходить к работам по демонтажу шкива коленвала.

  1. Снимаем ремень ГРМ, предварительно выставив метки.

    Метки указаны красными стрелками.

  2. Для того, чтобы фиксируемый болт было легче сорвать, его необходимо обработать вышеупомянутой WD-40, а если её нет под рукой, то любой жидкостью, которая, так или иначе, воздействует на коррозию, например тормозная жидкость.
  3. Когда болт пропитался этой смесью, нужно взять головку соответствующего диаметра с удлинителем, и при помощи воротка провернуть его против часовой стрелки настолько так, чтобы он сдвинулся со своего изначального расположения.
  4.  Если с первого раза открутить болт не получается, возможно воздействие на него путём несильных постукиваний молотком, и новой обработкой противокоррозийной смеси, после чего вновь попытаться сорвать его с места.
  5. Так или иначе, после нескольких манипуляций болт поддастся и сойдёт.
  6. Когда бот будет откручен, обратите внимание на наличие шпонки на валу. Снимается она легко, главное не потерять её после.

    Проводить эту работу следует очень аккуратно.

  7. Если уже ничего не мешает, можно приступать непосредственно к снятию вала. Для этого можно воспользоваться специальным съёмником, а при его отсутствии монтировками или отвёртками.
  8. Далее, переходим к демонтажу. При работе со съемником, как правило, вопросов возникнуть не должно, а выполняя работы с ручным инструментом, необходимо делать следующее.
  9. Взяв две отвёртки, либо «монтажки» вставляем их между шкивом и коленвалом с двух сторон.

    Поддевать коленчатый вал удобнее монтировкой.

  10. Далее, последовательными движениями сдвигаем деталь со своего места фиксации, постепенно переходя к началу вала.
  11. Перед тем как приступить к снятию, лучше всего обстучать сам шкив деревянным, или прорезиненным молотком. Так можно избежать перекосов при снятии и дополнительного воздействия при наличии коррозии и фактов прикипания.

Выводы

После того, как шкив будет снят, можно приступать к установке новой детали, перед установкой которой посадочное место нужно будет смазать солидолом. На этом, работы можно считать законченными.

Как открутить шкив коленвала ваз

Как открутить шкив коленвала своими силами

Однажды каждый автовладелец сталкивается с задачей, которую не удается решить без предварительной подготовки. Одна из них — снятие шкива коленвала.

Как открутить шкив коленвала

Как правило, сложности связаны с демонтажем и установкой новых манжет, которые деформируются и перестают выполнять свои функции. В итоге появляется течь масла, которую приходится устранять. Для опытного автовладельца демонтировать шкив коленвала — не проблема. Другое дело — новички, которые только познают азы ремонта автомобиля.

Что нужно чтобы снять шкив коленвала?

Если открыть мануал по технической эксплуатации машины, процедура ремонта описана кратко, а сам алгоритм прост и легко реализуем. Но это на первый взгляд. На практике работы занимают немало времени. Здесь стоит выделить ряд сложностей.

Шкив находится в подкапотном пространстве, где не к каждому элементу имеется доступ. Как правило, необходимая деталь «спрятана» за генератором и элементами кузовной части. Чтобы получить доступ к узлу, часто требуется послабление натяжных болтов, а также демонтаж ремней ГУР и генератора . Но даже после этого снятие шкива коленвала занимает немало времени.

Фиксация интересующей детали (еще на заводе) производится с применением гайки или болта. При этом протяжка происходит с максимальным моментом (для обеспечения плотной фиксации). В период последующей эксплуатации гайка зажимается еще больше.

Кроме того, действие окружающих факторов и повышенный температурный режим приводят к появлению ржавчины и к коксованию масла. В итоге болт или удерживающая гайка буквально «прикипают» к кожуху шкива. При этом «сорвать» деталь с первого раза не всегда удается.

Перед тем как открутить болт шкива коленвала, стоит разобраться с фиксацией самого шкива на коленчатом валу. В противном случае выкрутить гайку не получится. На сервисе используют специальные устройства, а в условиях гаража достаточно поставить подпорки под колеса, и перевести рычаг КПП в позицию четвертой скорости. Еще один вариант — фиксация маховика путем упора в его отверстия или зубчатую часть монтировки.

Как демонтировать шкив коленвала?

После того как вы разобрались с потенциальными сложностями демонтажа, можно приступать к работе. Как правило, фиксация шкива производится с помощью гайки (на машинах с задним приводом) или болта. Наибольшие проблемы возникают именно с первым вариантом крепежа.

Шкив коленвала крепиться гайкой

В крепежных гайках зачастую предусмотрены подъемы, обеспечивающие возможность зацепиться за «храповик». В условиях сервиса мастера используют торцевые ключи на «тридцать восемь» или «тридцать шесть». Чтобы ускорить процесс скручивания применяется удлиненная ручка и специальное устройство для фиксации, которое надевается на шкив. Но как открутить шкив коленвала, когда доступа к специальному инструменту нет?

В такой ситуации действуйте так:

  • Загоняйте машину на подходящее место (это может быть эстакада или яма).
  • Переводите ручку КПП в позицию четвертой скорости (обеспечивает фиксацию коленвала).
  • Поднимайте ручник в крайнее положение (во избежание случайного перемещения автомобиля).
  • Берите торцевой ключ (под размер крепежной гайки), устанавливайте дополнительное «колено» (подойдет и металлическая труба), после чего попытайтесь сорвать болт. Многие задают вопрос, в какую сторону откручивать болт шкива коленвала. Здесь ответ однозначен — только против часовой стрелки.

Не удалось сорвать шкив коленвала, что делать?

Если сорвать крепление удалось, открутить гайку до конца не составляет труда. Но так происходит не всегда. При негативном стечении обстоятельств используйте иную методику:

  • Ставьте авто на нейтралку.
  • Демонтируйте колпачки (установлены на свечах ). Это делается во избежание случайного пуска мотора.
  • Набрасывайте ключ на гайку шкива, после чего упирайте край рычага в лонжерон (землю). Главная цель в этом случае — исключить прокручивание шкива.
  • Крутните кратковременно стартером что придаст требуемый импульс. Как правило, одного или двух прокручиваний достаточно для срыва гайки. Дальше можно продолжать работу с помощью ключа.

Как отмечалось выше, на многих машинах с передним приводом фиксация шкива производится с помощью болта.

В этом случае алгоритм должен быть следующим:

1. Поднимайте транспортное средство с правой стороны, после чего ставьте под кузов какую-либо подставку (для надежности). Это может быть кусок бревна.

2. Демонтируйте воздушный фильтр, корпус, а далее послабляйте и убирайте приводной ремень электрического генератора . Убирайте все узлы, которые ограничивают доступ шкива.

3. Для фиксации коленвала, демонтируйте заглушку в картере сцепления и устанавливайте в проем что-нибудь металлическое, например монтажку. Другой стороной упирайте инструмент в зубцы.

4. Наденьте на болт головку ключа, а далее с помощью удлинителя делайте несколько рывков влево. Это необходимо, чтобы хотя бы сорвать болт с первоначальной позиции. В основном попытки оказываются удачными. Если же это не помогло, применяйте методику, которая описана немногим выше (с пуском стартера).

Чтобы помочь себе с выкручиванием гайки (болта) обработайте его с помощью WD-40. В этом случае скрутить болт (гайку) будет проще. После завершения работ остается снять шкив с помощью специального съемника или монтировки.

Смотрите видео, как открутить болт шкива коленвала.

В последнем случае используйте точки для опоры, которые максимально приближены к валу. Выполняя данную процедуру соблюдайте осторожность, чтобы исключить деформацию паза и шпонки. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Как открутить шкив коленвала самостоятельно

Работы, связанные с заменой ремня газораспределительного механизма двигателя, зубчатых шкивов коленчатого и распределительного валов, переднего сальника двигателя, а также самого привода генератора, требуют демонтажа шкива коленвала. Данный элемент есть как на отечественных авто, так и на иномарках. Собственно, у большинства автомобилистов возникает вопрос, как открутить шкив коленвала? А если быть ещё точнее, то фиксирующий болт на фланце коленвала, и в какую сторону поворачивать ключ. Давайте рассмотрим.

Неисправности шкива коленвала

К основным неисправностям относят:

  • износ самого элемента;
  • наличие трещин на корпусе шкива;
  • люфт;
  • проскальзывание ремня привода генератора.

Также помимо износа рабочей поверхности шкива, проскальзывание может возникать также из-за износа приводного ремня. Он меняется каждые 60 тысяч километров.

В какую сторону откручивать шкив коленвала

Этот вопрос задают многие автолюбители. Чтобы не допустить срыва резьбы или, ещё хуже, скручивания головки болта, не помешает водителю разобраться, в какую сторону откручивать болт шкива коленвала.

Так как на элементе фиксации шкива и фланце резьба обычная правосторонняя, то и откручивается он так же, как и остальные гайки автомобиля (против часовой стрелки).

Особенности работы

На первый взгляд нет ничего сложного в том, чтобы просто извлечь болт, крепящий шкив к фланцу коленчатого вала двигателя. Однако это не совсем так. Болт шкива коленвала очень редко откручивается и всегда прикипает. Поэтому есть риск сорвать его. Для начала нам необходимо добраться к данному шкиву. Для этого выкручивается болт фиксации генератора к натяжной планке. Последняя крепится к блоку цилиндров двигателя.

Генератор сдвигается в сторону двигателя, и со шкивов снимается приводной ремень. Он может быть ручейкового типа или зубчатый. Теперь, добравшись до нужного элемента, приступают к дальнейшим действиям.

Инструменты для работы

В случае с механической коробкой переключения передач, болт крепления шкива коленчатого вала можно открутить с помощью накидного ключа или головки. Лучше брать обычный вороток. Трещётка в большинстве случаев не выдерживает такой нагрузки (даже если она самая прочная) и в результате рассыпается на части. Не рекомендуется во время демонтажа шкива коленвала использовать рожковый или газовый ключ.

Первый инструмент может поломаться, а второй только испортит грани болта, и в следующий раз его открутить будет ещё сложнее. В случае сильной порчи граней придётся его высверливать и извлекать по частям, что будет малоприятным для владельца автомобиля. Это увеличит время на замену элемента.

Как открутить шкив коленвала ВАЗ

На отечественных машинах семейства ВАЗ “Классика”, как собственно и на других автомобилях, элемент извлекается одинаково. Разница будет только в том, какая коробка передач установлена на автомобиле, у которого производят такую работу. В какую сторону откручивать болт шкива коленвала? Однозначно против часовой стрелки.

Чтобы упростить задание, можно позвать помощника, который должен включить прямую передачу (3 или же 4) и держать нажатой педаль тормоза. В это же время вы будете откручивать болт крепления шкива. Если автомобиль заднеприводный, то можно обойтись и без помощника. Просто поставьте машину на ручной тормоз и тем же способом открутите болт. Выполнять работу можно со стороны капота или внизу в смотровой канаве. Главное, чтобы было удобно работать. Ещё можно поддомкратить автомобиль и снять переднее правое колесо.

Это обеспечит хороший прямой доступ к шкиву коленчатого вала, который откручивается головкой с удлинителем. Болт механизма редко “поддается” сразу и постоянно прикипает резьбой к внутреннему отверстию фланца коленвала. Поэтому сорвать его всегда очень тяжело. Если не удаётся открутить болт крепления шкива, то на помощь может прийти длинный вороток или труба. Элемент надевается на ключ. Взявшись за самый край воротка, собрав, как говорится, все силы в кулак, следует попробовать снять его снова. Собственно, чем длиннее рычаг, тем легче работать.

Для владельцев авто с АКПП

Как открутить шкив коленвала на автомате? Если установлена автоматическая коробка переключения передач, то на машине с задним приводом выставляется передача «Паркинг». Включается ручной тормоз и далее элемент откручивается так же, как и на механической коробке. Сложнее, если автомобиль оказался переднеприводным. В таком случае снять элемент как на механике (с включённой передачей и нажатым тормозом) не выйдет.

Есть большой риск повредить коробку передач. В этом случае нужно застопорить коленвал, чтобы он не мог проворачиваться другим способом. Вставляют монтажку между зубьями зубчатого венца маховика двигателя через отверстие колокола коробки передач. Ее упирают, чтобы она не смогла соскочить и не испортить зубья на маховике. В некоторых случаях чтобы добраться до маховика, нужно откручивать стартер двигателя. Для этого потребуется смотровая яма, подъемник или эстакада.

Второй способ демонтажа

Существует ещё один хитрый способ, как открутить шкив коленвала. Он проделывается самостоятельно без наличия помощника. Предварительно сняв ремень привода генератора, на болт механизма надевается головка или накидной ключ, ручка которого упирается в какую-нибудь поверхность.

Упирать ее в кузов или другие части подкапотного пространство не стоит. При откручивании ключ может повредить агрегаты с резиновыми патрубками, поцарапать и даже повредить кузов. В дальнейшем станет понятно почему. Лучше всего упереть ручку ключа в землю или пол, положив под неё деревянную доску. Главное, чтобы была твёрдая и ровная поверхность. Если ключ не достаёт до упора, то путём перемещения головки или вращения коленчатого вала упереть его в твёрдую поверхность.

Теперь, включив зажигание, нужно стартером прокрутить двигатель. Силы его больше чем достаточно, чтобы сорвать болт фиксации шкива. Главное – не переусердствовать и правильно упереть ключ, чтобы он твёрдо стоял на месте и не шатался. Даже из-за небольшого смещения он соскочит с головки болта и повредит подкапотное пространство. Ни в коем случае нельзя заводить двигатель, а если это всё же получилось сделать, то немедленно заглушите его.

Чтобы исключить пуск мотора, можно снять топливоподводящую шлангу с бензонасоса в карбюратор, если это карбюраторный двигатель, или шлангу, входящую в топливную рампу, если мотор инжекторный.

Заключение

Теперь вы знаете, как открутить шкив коленвала самостоятельно. Владельцу автомобиля нужно подходить к этой работе с большой ответственностью. Допустив малейшую ошибку, можно обеспечить дополнительный ремонт, который будет сопровождаться большими денежными затратами. В случае срыва головки болта фиксации шкива коленвала испортится резьба или повредятся детали подкапотного пространства. Поэтому правильно выполняя вышеперечисленные рекомендации, работа будет быстрой и качественной без возникновения неблагоприятных ситуаций. На этом вопрос, как открутить болт шкива коленвала своими руками, можно считать закрытым.

Как открутить шкив коленвала на ВАЗ 2114 своими руками?

Часто при ремонте автомобиля необходимо снять шкив коленвала ВАЗ 2114. Опытный автомобилист выполняет эту операцию за четверть часа, а вот начинающий сталкивается порой со множеством проблем при снятии. В статье дана подробная инструкция, как снять шкив коленчатого вала ВАЗ 2114, а также видео, в котором можно увидеть процесс снятия.

Зачем нужно скручивать шкив коленвала?

Демонтаж шкива коленвала выполняется по разным причинам.

Шкив коленчатого вала

Чаще всего его приходится снимать при замене ремня ГРМ или замене уплотнительных сальников коленвала. Обычно ремень меняется либо согласно регламенту, либо с выявлением дефектов, требующих его замены. Сальники меняются при возникновении масляных подтеков из-за износа изделий.

На ВАЗ 2114 шкив коленвала крепится с помощью болта. Во время снятия возникает проблема при откручивании крепежного болта. Во-первых, к нему неудобно добираться. Во-вторых, на заводе его всегда очень сильно закручивают, чтобы он не открутился в дороге. Если крепежный элемент открутится во время движения, это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время эксплуатации благодаря правой резьбе затяжка усиливается. Кроме того, имеет место коксование и прикипание детали. Таким образом, иногда болт очень тяжело сорвать.

Инструменты

Для успешного выполнения демонтажа шкива коленвала ВАЗ 2114 и замены расходников следует приготовить следующие инструменты:

  • стандартный набор ключей;
  • домкрат;
  • опору или пенек;
  • торцевую головку;
  • удлинитель;
  • съемник для шкива;
  • монтировку, отвертки.

Работы удобнее проводить на подъемнике или канаве для осмотра.

Этапы работы

Для того чтобы снять шкив коленвала на ВАЗ 2114, нужно демонтировать некоторые детали и узлы. Весь процесс снятия диска коленчатого вала состоит из следующих шагов:

  1. Сначала для демонтажа ремня генератора нужно выкрутить стопорный болт и ослабить болт натяжения.
  2. Далее необходимо поднять перед машины и демонтировать правое переднее колесо.
  3. В верхней части моторного отсека ВАЗ 2114 следует снять воздушный фильтр, грязевой щиток мотора.
  4. Далее снимаем ремень генератора.
  5. Чтобы зафиксировать маховик от проворачивания, нужно открыть заглушку с боковой стороны сцепления ВАЗ 2114. Затем вставить отвертку или монтировку в открывшийся проем между зубьями маховика.

Фиксируем маховик и откручиваем болт
  • Далее переходим к откручиванию крепления. Чтобы легче было открутить, нужно на резьбовое соединение нанести специальные жидкости, которые разъедают коррозию. Для этого подойдет специальная смазка WD, тормозная жидкость, уксусная эссенция.
  • Затем накидывается головка ключа и с помощью рычага проворачивается против хода часовой стрелки так, чтобы сорвать болт со своего первоначального положения.

    Надеваем головку на болт
    Если открутить крепежный элемент руками не удалось, можно воспользоваться стартером.

    Откручиваем болт крепления
  • Упереть рычаг, идущий от головки, в лонжерон или в пол по ходу движения вала, а затем провернуть стартер несколько раз, придав коленчатому валу импульс вращения.
  • Открутив крепежный элемент, нужно снять шкив коленвала. Он удерживается шпонкой и так просто его трудно снять. Можно воспользоваться специальным приспособлением с лапками, которые охватывают края диска.
  • При отсутствии съемника можно воспользоваться монтировками или отвертками, вставив их между коленвалом и шкивом с каждой стороны, постепенно сдвигая снимаемую деталь от вала. Точку прикосновения следует выбирать ближе к коленчатому валу.
  • Перед снятием диска желательно обстучать деревянным молотком, чтобы избежать возможного перекоса. Демонтировать деталь следует аккуратно, чтобы не повредить шпонку и паз.
  • После выполнения необходимой замены при обратной установке шкива коленвала посадочные места следует обработать солидолом, чтобы детали надевались без усилий. Таким образом, можно избежать перекосов.

    Видео «Замена сальника коленчатого вала на автомобиле ВАЗ»

    В этом видео можно видеть, как открутить гайку крепления и демонтировать шкив коленвала.

    Как Открутить Болт Шкива Коленвала Ваз 2110

    Как выкрутить болт шкива коленвала: почему это так сложно для нашего клиента? Понимающий автомобилист проводит процесс демонтажа шкива коленвала, вы, за четверть часа. Но неопытные водители, пытаясь удалить этот элемент без посторонней помощи, сталкиваются с множеством проблем, которые они обычно решают в обычном порядке. Резюме ремонта и технического обслуживания, по крайней мере, некоторых современных транспортных средств содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, однако, иногда это не помогает владельцам автомобилей. Прежде всего, возникают трудности с фиксацией P. Его очень сложно разобрать, если деталь постоянно вращается и высовывается из рук. Многим также неясно, с какой стороны добраться до болта, где удерживается шкив. Ну, а его мощная затяжка обычно делает процесс снятия сборки очень сложным, поскольку разборка по таким критериям угрожает повредить покрытие кузова или деталей моторного отделения автомобиля. У нашего клиента все еще есть автомобильные группы и специалисты автосервиса, которые прилагают большие усилия для затягивания гайки или болта P P (в некоторых моделях TS механизм опирается на болт, в других — на гайку). Это специально для того, чтобы не разматывать эту деталь по отдельности при использовании автомобиля. П.
    Если болт (гайка) упадет во время езды, будет трудно вернуть машину к жизни, чтобы продолжить ездить на ней, и сам ремонт выльется, поверьте мне, в круглую сумму. Сегодня эти крепления повышают уровень самозажима без помощи при работе двигателя. И окончательная нерушимость болта объясняется явлениями коксования, прилипания и коррозии. Кто второй владелец автомобиля, пытающийся самостоятельно отремонтировать своего любимого четырехколесного друга? Проблема в том, как снять шкив коленвала. После прочтения примечаний в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту сначала процедура не кажется сложной, но когда вы впервые пытаетесь открутить неудачный болт, оказывается, что это не легко.

    КАК РЕКЛАМИРОВАТЬ РЕЧЬ ПОСТАВЩИКА

    Совершенно неясно, как закрепить коленвал, чтобы он не вращался. Еще одна проблема — где добраться до священного болта. Снятие шкива коленчатого вала вызывает много проблем из-за жесткой затяжки. Это отличная возможность разрушить многие части моторного отсека, так как это также называется покрытием кузова автомобиля. Проблема в том, что болт шкива коленчатого вала (или гайка, в зависимости от модели) крутится с большим усилием. Это сделано ради возможности, он самопроизвольно не раскрутился, потому что при проходе не избежать серьезных поломок и дорогостоящего ремонта. Степень затяжки увеличивается равномерно во время работы Р и обеспечивается адгезией, коксованием, коррозией. На самом деле метод разборки занимает 10-15 минут, но вы должны знать и использовать определенные приемы. В разных моделях двигателей болт или гайка используются для крепления шкива. Вы должны рассмотреть любой из вариантов. Как открутить гайку шкива коленвала? Гайка на конце коленчатого вала, удерживающая шкив, является признаком двигателя традиционного автомобиля с задним приводом типа ВАЗ от модели 2101 до 2107, Нивы и тому подобное. Эта гайка также называется трещоткой, потому что она содержит выступы для кривой стартера. Лучше всего работать на смотровой яме. Коленчатый вал необходимо заблокировать, установив коробку передач на 4-ю передачу и включив стояночный тормоз. Следующее оборудование должно храниться заранее: удлинитель рычага, например, отрезок трубы. Находясь под машиной, вы должны попытаться открутить гайку гаечным ключом с длинным рычагом. Если попытка не удалась, мы устанавливаем ее в яму, устанавливаем ключ и удлинитель так, чтобы конец опирался на пол или боковой элемент вдоль вращения вала; поворот ключа в замке зажигания дает короткий импульс.

    Открутите болт шкива без коробки передач и стартера

    Как правило, из первого или второго образца гайка ломается и дополнительно откручивается стандартным гаечным ключом. Обязательно ослабьте и удалите. Как снять болт шкива коленвала? Болт, который удерживает шкив, преобладает в двигателях ведущих автомобилей, когда блок расположен перпендикулярно оси транспортного средства. Тогда будет трудно повозиться, потому что добраться до болта сложнее. На работу следует подготовить: набор автоматических инструментов. Чтобы найти ответ на вопрос, как снять шкив коленвала, большинство автомобилистов начинают находить возможность сделать это без предварительной подготовки. По определению, такие тесты успешны для того, чтобы. Чтобы правильно снять шкив, необходимо выполнить следующие манипуляции, поднять правую переднюю часть автомобиля, снять колесо; Верхние колпаки были сняты с верха, чтобы предоставить клиенту доступ к деталям доступа: воздушный фильтр и пылезащитный экран; болт снимается и откручивается против часовой стрелки. Болт обычно можно открутить. Если он не уступает, то можно добавить длину рычага. Если все это не помогло, тогда вы должны использовать стартер, как это описано для шкива гайки в классике. По крайней мере, некоторые резьбовые соединения, даже в условиях плотной затяжки. Конечно, вращайтесь с наименьшими усилиями, если вы используете некоторые трюки на народных машинах. Проблема отвинчивания шкива коленвала перестает быть той же самой, если вы предварительно смочите головку болта или гайку специальным маслом, таким как WD, уксус или тормозная жидкость. С легким постукиванием по краям гайки. Отвинчивание болта или гайки не решает проблему каждый раз, так как шкив надежно прикреплен к валу.

    Снять шкив можно с помощью обычного крепления, осторожно снимая его с разных сторон. Важно, чтобы точка приложения находилась ближе всего к валу. В безнадежных случаях используйте съемник шкива коленвала. Это специальное устройство, представляющее собой шпильку с гайкой, которая удерживает 2-3 ручки. Концы захватов крепятся к краям шкива, а конец шпильки примыкает к центру вала. Поворачивая его по часовой стрелке, вы можете постепенно вытягивать шкив из вала. Сомнительно, что в любом автомобиле без исключения коленчатый вал вращается по часовой стрелке. Например, в некоторых автомобилях коленчатый вал вращается против часовой стрелки. Отсюда делается вывод, что резьба на гайке шкива (болт) останется. Чтобы снять шкив коленвала на автомобиле ВАЗ 2110-ВАЗ 2112, лучше загнать автомобиль в смотровое отверстие, другими словами, в линию. Вы не можете удалить шкив; поэтому лучше попросить кого-нибудь помочь вам немедленно. Ход: первое, что нужно сделать, это поставить автомобиль на домкрат и снять правое переднее колесо (лучше заменить твердую опору под порог, например, деревянный пень). Вот полезный помощник. Вам нужно вытащить заглушку отверстия в корпусе сцепления, вставить крепкую отвертку или небольшое крепление между зубьями венца маховика, тем самым удерживая маховик от вращения. Поверните ключ на 17, открутите болт крепления шкива коленчатого вала и снимите сам шкив. Установка шкива коленвала на ВАЗ 2110-2112 должна осуществляться в обратном порядке. Вытягивая крепежный болт шкива, вы также должны предотвратить вращение заводной головки маховика, вставив отвертку между зубцами, как это называется монтаж.

    Узнаем как открутить шкив коленвала самостоятельно

    Работы, связанные с заменой ремня газораспределительного механизма двигателя, зубчатых шкивов коленчатого и распределительного валов, переднего сальника двигателя, а также самого привода генератора, требуют демонтажа шкива коленвала. Данный элемент есть как на отечественных авто, так и на иномарках. Собственно, у большинства автомобилистов возникает вопрос, как открутить шкив коленвала? А если быть ещё точнее, то фиксирующий болт на фланце коленвала, и в какую сторону поворачивать ключ. Давайте рассмотрим.

    Неисправности шкива коленвала

    К основным неисправностям относят:

    • износ самого элемента;
    • наличие трещин на корпусе шкива;
    • люфт;
    • проскальзывание ремня привода генератора.

    Также помимо износа рабочей поверхности шкива, проскальзывание может возникать также из-за износа приводного ремня. Он меняется каждые 60 тысяч километров.

    В какую сторону откручивать шкив коленвала

    Этот вопрос задают многие автолюбители. Чтобы не допустить срыва резьбы или, ещё хуже, скручивания головки болта, не помешает водителю разобраться, в какую сторону откручивать болт шкива коленвала.

    Так как на элементе фиксации шкива и фланце резьба обычная правосторонняя, то и откручивается он так же, как и остальные гайки автомобиля (против часовой стрелки).

    Особенности работы

    На первый взгляд нет ничего сложного в том, чтобы просто извлечь болт, крепящий шкив к фланцу коленчатого вала двигателя. Однако это не совсем так. Болт шкива коленвала очень редко откручивается и всегда прикипает. Поэтому есть риск сорвать его. Для начала нам необходимо добраться к данному шкиву. Для этого выкручивается болт фиксации генератора к натяжной планке. Последняя крепится к блоку цилиндров двигателя.

    Генератор сдвигается в сторону двигателя, и со шкивов снимается приводной ремень. Он может быть ручейкового типа или зубчатый. Теперь, добравшись до нужного элемента, приступают к дальнейшим действиям.

    Инструменты для работы

    В случае с механической коробкой переключения передач, болт крепления шкива коленчатого вала можно открутить с помощью накидного ключа или головки. Лучше брать обычный вороток. Трещётка в большинстве случаев не выдерживает такой нагрузки (даже если она самая прочная) и в результате рассыпается на части. Не рекомендуется во время демонтажа шкива коленвала использовать рожковый или газовый ключ.

    Первый инструмент может поломаться, а второй только испортит грани болта, и в следующий раз его открутить будет ещё сложнее. В случае сильной порчи граней придётся его высверливать и извлекать по частям, что будет малоприятным для владельца автомобиля. Это увеличит время на замену элемента.

    Как открутить шкив коленвала ВАЗ

    На отечественных машинах семейства ВАЗ «Классика», как собственно и на других автомобилях, элемент извлекается одинаково. Разница будет только в том, какая коробка передач установлена на автомобиле, у которого производят такую работу. В какую сторону откручивать болт шкива коленвала? Однозначно против часовой стрелки.

    Чтобы упростить задание, можно позвать помощника, который должен включить прямую передачу (3 или же 4) и держать нажатой педаль тормоза. В это же время вы будете откручивать болт крепления шкива. Если автомобиль заднеприводный, то можно обойтись и без помощника. Просто поставьте машину на ручной тормоз и тем же способом открутите болт. Выполнять работу можно со стороны капота или внизу в смотровой канаве. Главное, чтобы было удобно работать. Ещё можно поддомкратить автомобиль и снять переднее правое колесо.

    Это обеспечит хороший прямой доступ к шкиву коленчатого вала, который откручивается головкой с удлинителем. Болт механизма редко «поддается» сразу и постоянно прикипает резьбой к внутреннему отверстию фланца коленвала. Поэтому сорвать его всегда очень тяжело. Если не удаётся открутить болт крепления шкива, то на помощь может прийти длинный вороток или труба. Элемент надевается на ключ. Взявшись за самый край воротка, собрав, как говорится, все силы в кулак, следует попробовать снять его снова. Собственно, чем длиннее рычаг, тем легче работать.

    Для владельцев авто с АКПП

    Как открутить шкив коленвала на автомате? Если установлена автоматическая коробка переключения передач, то на машине с задним приводом выставляется передача «Паркинг». Включается ручной тормоз и далее элемент откручивается так же, как и на механической коробке. Сложнее, если автомобиль оказался переднеприводным. В таком случае снять элемент как на механике (с включённой передачей и нажатым тормозом) не выйдет.

    Есть большой риск повредить коробку передач. В этом случае нужно застопорить коленвал, чтобы он не мог проворачиваться другим способом. Вставляют монтажку между зубьями зубчатого венца маховика двигателя через отверстие колокола коробки передач. Ее упирают, чтобы она не смогла соскочить и не испортить зубья на маховике. В некоторых случаях чтобы добраться до маховика, нужно откручивать стартер двигателя. Для этого потребуется смотровая яма, подъемник или эстакада.

    Второй способ демонтажа

    Существует ещё один хитрый способ, как открутить шкив коленвала. Он проделывается самостоятельно без наличия помощника. Предварительно сняв ремень привода генератора, на болт механизма надевается головка или накидной ключ, ручка которого упирается в какую-нибудь поверхность.

    Упирать ее в кузов или другие части подкапотного пространство не стоит. При откручивании ключ может повредить агрегаты с резиновыми патрубками, поцарапать и даже повредить кузов. В дальнейшем станет понятно почему. Лучше всего упереть ручку ключа в землю или пол, положив под неё деревянную доску. Главное, чтобы была твёрдая и ровная поверхность. Если ключ не достаёт до упора, то путём перемещения головки или вращения коленчатого вала упереть его в твёрдую поверхность.

    Теперь, включив зажигание, нужно стартером прокрутить двигатель. Силы его больше чем достаточно, чтобы сорвать болт фиксации шкива. Главное – не переусердствовать и правильно упереть ключ, чтобы он твёрдо стоял на месте и не шатался. Даже из-за небольшого смещения он соскочит с головки болта и повредит подкапотное пространство. Ни в коем случае нельзя заводить двигатель, а если это всё же получилось сделать, то немедленно заглушите его.

    Чтобы исключить пуск мотора, можно снять топливоподводящую шлангу с бензонасоса в карбюратор, если это карбюраторный двигатель, или шлангу, входящую в топливную рампу, если мотор инжекторный.

    Заключение

    Теперь вы знаете, как открутить шкив коленвала самостоятельно. Владельцу автомобиля нужно подходить к этой работе с большой ответственностью. Допустив малейшую ошибку, можно обеспечить дополнительный ремонт, который будет сопровождаться большими денежными затратами. В случае срыва головки болта фиксации шкива коленвала испортится резьба или повредятся детали подкапотного пространства. Поэтому правильно выполняя вышеперечисленные рекомендации, работа будет быстрой и качественной без возникновения неблагоприятных ситуаций. На этом вопрос, как открутить болт шкива коленвала своими руками, можно считать закрытым.

    Как открутить шкив коленвала ваз 2107 инжектор

    Сальники коленчатого вала (манжеты) функционируют как заглушки, которые расположены на концах вала и предотвращают утечку масла и попадание пыли в двигатель. Следы износа сальника коленчатого вала, как переднего, так и заднего, представляют собой брызги и капли масла. Нормативный срок службы сальников не превышает 150 тыс. Км.

    Когда нужен сальник коленвала?

    • при утечке масла в районе шкива или на стыке двигателя и коробки передач;
    • когда сальники «сдавлены», то есть смещены наружу со своих позиций, что свидетельствует о повышении давления масла;

    На инжекторной модели есть датчик положения коленчатого вала, который измеряет и синхронизирует его скорость с подачей топлива. Если датчик ограничил обороты двигателя, то причина также в неисправности сальника. Датчик расположен на крышке масляного насоса.

    Какие причины приводят к преждевременному износу уплотнительных колец?

    • некачественный материал, контрафактные детали;
    • повышенные обороты двигателя, использование некачественного топлива, неправильный угол опережения зажигания;
    • перегрев мотора;
    • длительная эксплуатация со старым маслом и грязным фильтром.

    При зимней эксплуатации автомобиля форточка может «забиться» снегом, а повышенное давление газа — «сдавить» сальники.

    Передний сальник меняется намного быстрее заднего. Чтобы заменить спинку, нужно потратить гораздо больше времени.

    Вне зависимости от того, какой сальник (или оба, как рекомендуют мастера) поменяют, необходимо:

    • поставить машину на «яму».
    • отключите аккумулятор;
    • включите первую передачу, чтобы заблокировать коленчатый вал;
    • надежно зафиксируйте автомобиль с помощью стояночного тормоза.

    Самостоятельная замена переднего сальника коленвала

    Его внутренний диаметр составляет 40 мм, а внешний — 56 мм.

    1. Сначала отключаем защиту от двигателя. Мы используем ключ на 8 мм. Саморезы устанавливаются отдельно спереди, сзади и по бокам. Снимаем защиту. Если ВАЗ 2107 инжектор, там будет дополнительный щиток, но его снятие не должно вызвать затруднений.

    1. Снимите ремень генератора, чтобы облегчить доступ к шкиву вала.

    Откручиваем гайку генератора, может двигаться по оси. Берем сборку и перемещаем генератор до упора, ремень ослабляется и снимается.

    1. Используя гаечный ключ с открытым зевом на 38 мм, специальный ключ для коленчатого вала или газовый ключ, открутите гайку крепления шкива коленчатого вала и осторожно снимите шкив.

    1. Сальник теперь хорошо виден. Можно носить, заготовки, порезы. Снимите его осторожно с помощью отвертки с широким лезвием, очистите сиденье бензином. Новый сальник аккуратно и равномерно смазываем маслом, аккуратно кладем на посадочное место и, используя подшипник или старый сальник вместо оправки, легкими ударами молотка вдавливаем в крышку.

    1. Замена окончена. Затем установите шкив, ремень генератора и кожух.

    Замена заднего сальника

    Сейчас меняем задний сальник (втулку) коленвала на ВАЗ 2107. Это потребует больше времени, терпения и сил, так как для доступа к нему нужно отключить коробку передач. Все подготовительные работы проводятся в том же объеме, но машина стоит на нейтрали. Поскольку вам придется подвесить задние колеса, это следует делать в яме, а не на эстакаде. Внешний размер этого сальника составляет 90 мм, а внутренний размер — 70 мм.

    Для начала нужно отсоединить кардан от КПП:

    • приподнять и подвесить задние колеса;
    • если ВАЗ 2107 — инжектор, снимите теплозащитный экран каталитического нейтрализатора (торцевой ключ на 13 мм), открутив 4 гайки со шпилек (см рис.). Если ВАЗ 2107 не инжектор, а карбюратор, пропустите этот шаг.
    • теперь вы можете приступить к снятию карданной передачи. Важно! Берется напильник и делается отметка на вилке кардана и на фланце коробки передач (дифференциала). Когда все поставлено на место, оно должно быть зафиксировано именно в этом относительном положении, чтобы избежать вибраций и дисбаланса. Вот для чего нужен лейбл.
    • открутить (гаечным ключом на 13 мм) карданный вал от фланца коробки передач, удерживая кардан от соскальзывания ломом. Теперь давайте повесим заднюю часть стабилизатора на трос к задней подвеске, где хотите.
    • отсоединить переднюю часть карданного вала: развернуть усики держателя сальника (4 шт.), сдвинуть его по карданному валу. Откручиваем болты крепления промежуточной опоры кардана (2 шт.) От кронштейна и отсоединяем вал с упругой муфтой, сдвинув вал назад.
      Поздравляю! Карданный вал отсоединен. Теперь нужно снять коробку передач, чтобы получить доступ к заднему сальнику:
    • Сначала в салоне снимается центральная панель магнитолы. Вам понадобится гаечный ключ на 10 мм, плоскогубцы и отвертки. Откручиваем две гайки консоли сверху. Затем отверткой с плоским жалом подденьте декоративную накладку внизу, снимите ее и открутите нижние винты. Отсоединяем тумблеры освещения, обогрева заднего стекла и вытаскиваем разъемы, отсоединив их. Для начала нужно запомнить схему подключения. Наконец, слегка приподнимите панель вверх и назад, отпустите рычаг переключения передач и снимите ее.
    • затем снимаем декоративные накладки ручки переключения передач. Затем поднимаем ручку, отверткой с плоским жалом затягиваем фиксатор и снимаем ручку. Аккуратно вытаскиваем из него амортизатор (резину), можно пинцетом. Двумя отвертками отсоединяем лепестки стопорного кольца и снимаем последнее и две его втулки: одну резиновую и одну стопорную.
    • откручиваем саморезы крышки ручки шестерни (крестовой отверткой) и снимаем с поролоновым уплотнением.
    • сдвинуть обшивку и отвинтить обшивку в полу;
    • открываем капот, откручиваем болты крепления стартера и сдвигаем обратно. В результате он выпустит звонок контрольной точки.
    • отсоединить эластичный шарнир кардана. Внимание! Чтобы правильно установить его в исходное положение после замены сальника, его необходимо предварительно затянуть специальным хомутом.
    • рожковым ключом (19 мм) открутите гайки на стяжных болтах и ​​крестовине вала КПП (3 шт.). Далее снимаем муфту вместе с прокладкой и кольцом.
    • теперь тем же ключом открутите гайки крепления переднего фланца кардана и снимите его. Эти и предыдущие 6 гаек являются самоконтрящимися, вам потребуются новые для повторной сборки!
    • от КПП нужно отсоединить провода идущие на белый фонарь заднего хода и привод на вал спидометра.
    • теперь, не снимая шланга, отсоедините гидропривод и цилиндр сцепления от коробки передач. Далее снимаем саму крышку корпуса сцепления. Необходимо открутить 2 болта торцевым ключом на 10мм.
    • Важно! Теперь нужно установить опору под КПП, чтобы она не упала вам на голову и не деформировались болты!
    • возьмите торцевой ключ на 19мм с удлинителем. Необходимо открутить 6 болтов, которыми коробка передач крепится к блоку двигателя. Теперь отверткой с плоским шлицем поддеваем картер коробки передач с края, снимаем со шпилек, раскачиваем и снимаем коробку с автомобиля, вытаскивая первичный вал мотора из диска сцепления. Важно! Коробку нельзя передергивать.
      Подготовительные работы сделаны! Можно приступить к замене заднего сальника.Для этого:
    • снимаем маховик и диск сцепления, для этого используем торцевой ключ на 10 мм. Необходимо открутить 2 гайки на щитке;
    • перед заменой сальника необходимо снять его опору, чтобы не повредить фланец коленчатого вала. На рисунке хорошо видны 6 болтов его крепления и 2 болта задней части масляного поддона, А и В. Их тоже нужно открутить, так как они ввинчиваются в корпус держателя сальника.

      Внимание! Между держателем сальника и корпусом блока цилиндров есть прокладка. И если вы прошли долгий путь к сальнику, не поленитесь и поменяйте его независимо от условий.
    • освобождаем сальник от оправки держателя, для этого фиксируем в тисках и через специальную прорезь отверткой с плоской головкой снимаем. Сальник проверяется на наличие повреждений и износа.
    • седло снова очищается чистым бензином, новый сальник смазывается чистым моторным маслом и вдавливается в держатель с помощью шпинделя подшипника или старого сальника.
    • для сборки необходимо выполнить все действия в обратной последовательности.

    Поздравляю! Если вам удалось самостоятельно дотянуться до заднего сальника, поменять его и собрать (в обратном порядке) отсоединенные узлы, вы сдали экзамен на продвинутого любителя: автомеханика с отличием.

    Передний сальник двигателя ВАЗ 2101-2107 служит для предотвращения утечки моторного масла в месте крепления шкива вспомогательного привода к торцу кривошипа. Хотя уплотнительная кромка изготовлена ​​из высококачественного фторэластомерного каучука, со временем ее рабочая кромка изнашивается, и смазка проникает в зазор. Сегодня мы поделимся способом замены переднего сальника коленвала на «классических» ВАЗах. С работой сможет справиться даже начинающий водитель, ведь для этого даже не нужно снимать крышку привода распределительного вала с двигателя.

    Когда и почему меняют передний сальник

    Производитель рекомендует заменять передний сальник коленвала двигателей ВАЗ 2101-2107 каждые 150 000 км. Однако на практике эту замену нужно делать чаще. Ускоренный износ уплотнительного элемента и появление протечек моторного масла вызваны:

    • перекос сальника при установке;
    • потеря эластичности из-за перегрева двигателя;
    • больший радиальный эксцентриситет ведущего шкива вспомогательного агрегата;
    • использование некачественного моторного масла;
    • развертка на ступице шкива коленчатого вала.

    Также не исключаем затвердевания браслета из-за естественного старения и возможности производственных браков — к сожалению, качество деталей для заднеприводных моделей ВАЗ оставляет желать лучшего.

    не заметить повреждение уплотнительного элемента невозможно — вращающийся шкив разгоняет масло в передней части двигателя и по моторному отсеку. Однако не стоит думать, что такая неисправность приводит только к смазыванию агрегатов и снижению уровня смазки. Попадание моторного масла на ремень генератора и другие резиновые детали может быстро вывести их из строя.

    Учтите, что появление течи через сальники двигателя вызывает еще один фактор — повышение давления картерных газов. По этой причине обязательно проверяйте чистоту системы вентиляции двигателя.

    Еще кое-что полезное для вас:

    Пошаговая инструкция

    Из-за ограниченного пространства между передней частью двигателя и радиатором трудно установить новый сальник без деформации. По этой причине специалисты рекомендуют заменять уплотнительный элемент при снятой передней крышке двигателя. Конечно, делать это на кузнечном верстаке намного удобнее, но и здесь есть подводные камни. Как показывает практика, после такой разборки сложно восстановить герметичность по шву масляного поддона, к тому же есть опасность порвать внутреннюю резьбу в довольно нежной дюралюминиевой крышке.

    По этой причине рекомендуется использовать более распространенный и менее трудоемкий метод, при котором замена поврежденного сальника производится непосредственно на двигателе. Эта работа потребует вашего внимания и точности. Все манипуляции удобнее проводить на лифте, эстакаде или смотровой яме.

    1. Поставьте на автомобиль стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач на четвертую скорость.
    2. Отсоедините силовые клеммы и снимите аккумулятор с автомобиля.
    3. Используя головку с внутренним шестигранником «17» и длинный гаечный ключ, открутите самоконтрящуюся гайку, которая крепит генератор к регулировочной пластине.
    4. После установки лома или такого же кривошипа между генератором и правым подрамником (лонжероном) используйте его как рычаг для перемещения генератора к блоку цилиндров. Это ослабит поликлиновой ремень привода звена и снимет его с двигателя.
    5. Попав под машину, снимаем крыло и нижнюю часть масляного поддона.
    6. Открутите гайку храповика с помощью специального ключа размером 38. В некоторых случаях крепежи сжимаются настолько сильно, что даже ножной тормоз не может заблокировать колеса. В этом случае механики рекомендуют снять стартер и заблокировать маховик с помощью прочной ручки. Чтобы оторвать застрявшую гайку, ключ протягивается подходящей трубкой.
      Обратите внимание: на хвостовике коленчатого вала нарезается правая резьба, затем храповик поворачиваем против часовой стрелки.
    7. Снимите шкив коленчатого вала. Для этого воспользуйтесь лопаткой, поддев деталь с разных сторон и используя инструмент как рычаг. Однако не переусердствуйте, так как слишком большое давление может сломать переднюю крышку двигателя.Чтобы не рисковать, убедитесь, что в вашем арсенале есть экстрактор. С его помощью можно легко и безопасно разобрать даже те детали, которые установлены с явным натягом.
    8. Очистите переднюю часть крышки, сальник и его гнездо, иначе при снятии уплотнительного элемента в двигатель попадет грязь.
    9. Используя прочную отвертку с широким лезвием, используйте прочную отвертку с широким лезвием, чтобы поддеть гайку на седле сальника. Прикоснувшись к рукоятке инструмента, удалите поврежденную деталь.
    10. Прежде чем приступить к установке нового сальника, очистите его посадочное место до полировки: это облегчит установку в будущем. Если поврежденный сальник вытаскивается слишком легко, это указывает на износ посадочного места в крышке привода распределительного вала. Нанесите слой автомобильного герметика на боковую поверхность новой прокладки, чтобы обеспечить герметичность в будущем.
    11. Осторожно установите сальник. Убедитесь, что он не наклоняется и ровно входит в розетку.
    12. Используя подходящий патрон (для снятия храповика можно также взять гаечный ключ, если он подходит по толщине), аккуратно забейте сальник на место.
    13. Внимательно осмотрите шкив коленчатого вала. При наличии значительного развития на его рабочей части замена сальника не устранит проблему утечки масла. В этом случае замените деталь.
    14. Перед установкой шкива смажьте внутреннюю и внешнюю поверхности его ступицы моторным маслом. Смазка облегчит установку детали на коленчатый вал и, прежде всего, предотвратит преждевременный износ кромки сальника в первые минуты работы двигателя.
    15. Поворачивая шкив, совместите канавку со шпонкой, установленной в канавке коленчатого вала. Смещая и одновременно нажимая на деталь, убедитесь, что ступица входит в сальник.
    16. Вверните храповую гайку вручную до упора и затяните гаечным ключом. По рекомендации производителя момент затяжки не превышает 101,3–125,64 Н × м (10,34–12,8 кгс × м).
    17. Установите и затяните поликлиновой ремень вспомогательного привода. Помните, что чрезмерное натяжение приведет к ускоренному износу подшипников генератора и насоса охлаждающей жидкости. Прогиб ремня между насосом и коленчатым валом при усилии прижима примерно 10 кгс × м составляет 12-17 мм.
    18. Затяните гайку крепления генератора.
    19. Вставьте аккумулятор и подключите его к бортовой сети автомобиля. На этом ремонт считается завершенным.

    Замена сальника коленвала не требует специальных знаний или дорогостоящих инструментов. Работу можно выполнить своими руками, потратив на это 1-2 часа времени. Соблюдая осторожность в своей работе, вы надолго забудете об утечках масла и легко сможете поддерживать чистоту в моторном отсеке.

    Видео: Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2101 — 2107

    Когда-то каждый автовладелец сталкивается с проблемой, которую невозможно решить без предварительной подготовки. Один из них — снятие шкива коленвала.

    Как открутить шкив коленвала

    Как правило, трудности связаны с разборкой и установкой новых манжет, которые деформируются и перестают выполнять свои функции. В результате появляется течь масла, которую необходимо устранить. Для опытного автовладельца разобрать шкив коленвала — не проблема. Другое дело новички, которые только изучают азы ремонта автомобилей.

    Что нужно чтобы снять шкив коленвала?

    Если открыть руководство по технической эксплуатации станка, то процедура ремонта описана кратко, а сам алгоритм прост и удобен в реализации. Но это на первый взгляд. На практике работа занимает много времени. Здесь стоит указать на ряд трудностей.

    Шкив находится в моторном отсеке, доступ есть не ко всем элементам. Как правило, необходимая деталь «спрятана» за деталями генератора и корпуса. Для доступа к агрегату часто бывает необходимо ослабить натяжные болты, а также снять ремни гидроусилителя руля и генератора. Но и тогда снятие шкива коленвала занимает много времени.

    Фиксация интересующей детали (всегда на заводе) осуществляется с помощью гайки или болта. В этом случае протяжка происходит с максимальным крутящим моментом (для обеспечения плотного крепления). При следующей операции гайка затягивается еще сильнее.

    Кроме того, факторы окружающей среды и повышенный температурный режим приводят к образованию ржавчины и масляного кокса. В результате стопорный болт или гайка буквально «прилипает» к корпусу шкива. При этом не всегда удается «оторвать» деталь с первого раза.

    Перед тем, как открутить болт шкива коленчатого вала, стоит позаботиться о закреплении самого шкива на коленчатом валу. Иначе гайку открутить не получится. В сервисе используются специальные приспособления, а в гараже достаточно поставить под колеса опоры и перевести рычаг переключения передач в положение четвертой скорости. Другой вариант — закрепить маховик, опираясь на его отверстия или на зубчатую часть опоры.

    Как демонтировать шкив коленвала?

    Как только вы определили потенциальные трудности при демонтаже, можно приступать к работе. Как правило, шкив фиксируется гайкой (на заднеприводных машинах) или болтом. Самые большие проблемы возникают именно с первым вариантом крепежа.

    Шкив коленчатого вала фиксируется гайкой

    Монтажные гайки часто снабжены подъемниками, чтобы позволить им войти в зацепление с храповым механизмом. В обслуживании мастера используют шестигранные ключи на «тридцать восемь» или «тридцать шесть». Для ускорения процесса скручивания используется удлиненная ручка и специальный фиксатор, который надевается на шкив. Но как открутить шкив коленвала, когда нет доступа к специальному инструменту?

    В такой ситуации действуйте следующим образом:

    • Отъезжайте на машине до подходящего места (это может быть эстакада или яма).
    • Переместите ручку переключения передач в положение четвертой скорости (блокирует коленчатый вал).
    • Поднимите ручник в крайнее положение (во избежание случайного движения автомобиля).
    • Возьмите торцевой ключ (под размер крепежной гайки), установите дополнительный «колен» (подойдет и металлическая труба), затем попробуйте оторвать болт. Многие задаются вопросом, в какую сторону открутить болт шкива коленвала. Здесь ответ однозначный — только против часовой стрелки.

    Не удалось сорвать шкив коленвала, что делать?

    Если удалось сломать опору, гайку открутить до конца несложно. Но так бывает не всегда. В ряде неблагоприятных обстоятельств используйте другую технику:

    • Поставьте машину на нейтраль.
    • Снимаем колпачки (установлены на свечи зажигания). Это сделано во избежание случайного запуска двигателя.
    • Накиньте гаечный ключ на гайку шкива, затем прижмите край рычага к лонжерону (земле). Основная задача в этом случае — исключить скольжение шкива.
    • Коротко поверните стартер, чтобы дать необходимый импульс. Как правило, для поломки гайки достаточно одного-двух витков. Затем вы можете продолжить работу с ключом.

    Как уже отмечалось выше, на многих переднеприводных машинах шкив фиксируется болтом.

    В этом случае алгоритм должен быть следующим:

    1. Поднимите автомобиль с правой стороны, затем поставьте подставку под кузов (для надежности). Это мог быть кусок бревна.

    2. Разберите воздушный фильтр и корпус, затем ослабьте и снимите приводной ремень электрогенератора. Снимите все детали, ограничивающие доступ к шкиву.

    3. Чтобы закрепить коленчатый вал, снимите заглушку в картере сцепления и установите в проем что-нибудь металлическое, например, монтажную пластину. Прижмите инструмент другой стороной к зубам.

    4. Наденьте головку ключа на болт, затем, используя удлинитель, сделайте несколько щелчков влево. Это нужно как минимум для того, чтобы вывести болт из исходного положения. Большинство попыток успешны. Если это не помогает, воспользуйтесь описанной выше техникой (с запуском стартера).

    Чтобы вам было легче ослабить гайку (болт), свяжите ее с помощью WD-40. В этом случае будет легче повернуть болт (гайку). После завершения работы остается снять шкив с помощью специального съемника или лома.

    Смотрите видео, как открутить болт шкива коленвала.

    В последнем случае используйте точки опоры как можно ближе к дереву. Соблюдайте осторожность при этой процедуре, чтобы избежать деформации шпоночной канавки и шпоночной канавки. Удачи на дорогах и конечно без поломок.

    Как снять шкив коленвала ВАЗ 2109 инжектор?

    Многие автовладельцы в особенности транспортных средств отечественного производства и подержанных иномарок, стараются выполнять большую часть ремонтных работ собственными силами. Очень часто по тем или иным причинам возникает необходимость снять шкив коленвала ВАЗ 2109 — инжектор установлен или карбюратор.

    В интернете множество рекомендаций, прочитав которые можно подумать, что все очень просто. Но возникает одна проблема, а именно снятие болта, к которому не только трудно подобраться, но и порой просто невозможно сдвинуть с места, не то, чтобы открутить. Также неясно, каким образом зафиксировать коленвал, чтобы он оставался на месте. Шкив коленчатого вала на ВАЗ 2109 намеренно очень сильно затянут и, откручивая его, есть возможность повредить различные узлы и системы в отсеке силового агрегата или покраску.

    Сложность состоит в том, что болт, которым закреплен шкив коленчатого вала (либо гайка, в зависимости от модификации) во время сборки закручивается с приличным усилием. Сделано это, чтобы он не раскрутился во время движения, иначе последствия могут быть просто катастрофические.

    Зачем нужно скручивать шкив коленвала?

    Снятие шкива коленчатого вала на ВАЗ 2109 может понадобиться во многих случаях. Открутить его, к примеру, нужно для замены сальников коленвала.

    Прокладка ВАЗ 2109

    На СТО мастер справится с этой работой в течение 10-15 минут, но заплатить ему придется солидную сумму. Поэтому есть резон научиться выполнять эту работу самостоятельно.

    Инструменты

    Для замены нам не понадобятся особые инструменты, только стандартный набор ключей и отверток. Также необходима будет головка с удлинителем. Жидкость WD-40.

    Этапы работы

    Для того, чтобы справиться с этой работой быстро и правильно, необходимо освоить и применять специальные приёмы. В различных моделях двигателей для того, чтобы закрепить шкив, используют гайку или болт.

    В нашем случае двигатель с инжектором, поэтому и порядок съема будет отличаться от процесса снятия от агрегата с карбюратором.

    Так как шкив коленвала на инжекторе ВАЗ 2109 никто не снимает без необходимости, рассмотрим этот процесс при замене прокладки. Также расскажем, как происходит сама замена детали.

    1. Снимаем ремень ГРМ.
    2. Двумя отвертками поддеваем необходимую нам деталь.

      Снимаем ее двумя отвертками

    3. Снимаем ее.

      Так выглядит снимаемая нами деталь

    4. Поддев, извлекаем шпонку коленвала. Будьте внимательны, не потеряйте ее.

      Шпонка которая извлекается

    5. Той же отверткой поддеваем сальник.

      Процесс замены

    6. Извлекаем его.
    7. Новый обязательно смазываем маслом.
    8. Применив головку, запрессовываем прокладку на место.

      Запрессовка с помощью головки

    9. Ставим шпонку и снятые детали на прежнее место.
    10. В последнюю очередь ставим ремень ГРМ.

    Как видите, сложного ничего нет. Если у вас остались вопросы и вы еще не поняли, как открутить требуемую деталь, посмотрите видео. В нем во всех подробностях описан процесс, о котором рассказывается в этой статье, и он будет полезен не только для новичков, но и для опытных водителей.

    Видео «Замена сальника»

    Это очень полезное видео для владельцев автомобиля ВАЗ 2109 с двигателем, предусматривающим инжектор. В нем подробно показано, как снять ремень газораспределительного механизма, а также как открутить шкив коленчатого вала для замены прокладки. Делайте все так, как говорит автомастер, и у вас получится сделать все своими руками.

    Собственно при замене ремней в том году захотелось поменять шестерню КВ. Вид у неё был что ппц, ее как будто молотком били, и упорный шплинт шкива генератора был вдавлен до упора в шестерню КВ. В то время я забил на неё, а чтоб шкив гены не прокручивался, вкрутил туда саморез. Но шкив все равно имея люфт прокрутился немного и авто стало тупить при езде. Задолбало. Выбрав денечек когда солнце припекало не так сильно как всегда, скинул колесо, шкив гены, ремень и полез снимать шестерню, а она не снимается (((. Я и отвертками и ВДшкой и через палочку обстукивал. Хрен там. Пришлось все собрать назад и ездить так пока что нибудь не придумаю. Думал недолго, На работе сделал съемник ( где-то в нете видел у кого-то). В общем на выходных опять разобрал все, просверлил отверстия на шестерне КВ, нарезал резьбу, и ТА-ДАМ слезла как миленькая. Из за того что шплинт залез во внутрь он подъел буртик на посадочном месте сальника КВ. Обидно, досадно, но ладно. Не течет и хорошо. Дальше все просто, насадил, закрутил, натянул ремни.

    Добавил чертёж пластины съемника

    Когда-нибудь каждый автолюбитель, привыкший делать всё своими руками, сталкивается с необходимостью демонтажа шкива коленчатого вала. Чаще всего это связано с заменой уплотнительных сальников, которые со временем стареют, трескаются и начинают пропускать масло. Для опытного моториста снять шкив коленвала не представляет особой сложности, однако, как показывают форумы в Интернете, рядовые автомобилисты, решившие сэкономить деньги, часто встречаются здесь с большими трудностями.

    Так выглядит шкив коленвала

    Что мешает снимать шкив коленвала?

    В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить. Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:

    1. Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают обычные и демпферные, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнителем для поглощения вибрации. Чтобы добраться до элементов крепления шкива, нужно ослабить натяжные болты и снять ремни генератора и гидроусилителя. И даже после этого при выполнении демонтажных работ следует соблюдать особую осторожность в приложении сил, чтобы случайно не повредить окружающие близкорасположенные детали и лакокрасочное кузовное покрытие.
    2. При установке на заводе шкив коленвала зажимается болтом или гайкой с высокой силой сжатия, чтобы обеспечить надёжное крепление. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима. Высокая температура и действие окружающей среды с течением времени усугубляют этот процесс посредством коксования масла и коррозии металла. В результате крепёжная гайка или болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания специальных способов не просто.
    3. При выключении сцепления коленчатый вал свободно проворачивается с посредством любого гаечного ключа. Поэтому, прежде чем как открутить шкив коленвала, следует решить вопрос надёжной фиксации его положения, чтобы исключить проворачивание при откручивании гайки. В мастерских для этого используют специальные приспособления, которые прикручиваются болтами к шкиву в технологические отверстия и создают надёжный упор против проворачивания. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач. Можно также зафиксировать маховик коленвала, упирая в его зубья или отверстия монтировку.

    Как открутить шкив коленвала?

    Снятие шкива. Откручиваем гайку

    Шкив может закрепляться на конце коленвала посредством силового болта или гайки. Гайка встречается у большинства заднеприводных машин. У неё могут быть специальные выступы для зацепления с ручкой «кривого стартера», так называемый «храповик». Для срыва гайки мастера на СТО применяют торцовый ключ на 36 или 38 с приваренной длинной ручкой и фиксирующее приспособление, надеваемое на шкив. А как открутить шкив коленвала, закрепленный гайкой, в домашних условиях? Для этого можно поступить следующим образом:

    • поставить машину на «яму» или эстакаду;
    • включить 4-ю передачу, чтобы исключить проворачивание коленчатого вала при откручивании гайки;
    • поднять ручку стояночного тормоза вверх до упора, чтобы исключить проворачивание колёс и продвижение автомобиля;
    • обстучать деревянным молотком грани крепёжной гайки;
    • используя торцовый ключ по размеру гайки и удлинитель ручки в виде металлической трубы, попытаться резким движением против часовой стрелки сдвинуть гайку с прикипевшего положения.
    Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник

    В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно выкрутить гайку до конца. Если эта попытка оказалась безуспешной, то можно применить следующий метод:

    • поставить ручку коробки передач в нейтральное положение;
    • снять колпачки со свеч зажигания, чтобы исключить искрообразование и запуск двигателя;
    • накинуть головку ключа на гайку и упереть конец рычага в землю или лонжерон так, чтобы шкив не мог провернуться вправо;
    • кратковременным включением зажигания придать коленвалу импульс вращения. Обычно одна или две попытки запуска помогают гайке сойти с места, и далее она легко откручивается ключом.

    У большинства переднеприводных машин шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала, затянутый болтом, следует выполнить следующие операции:

    • приподнять правую часть машины спереди и установить её на козелок или пенёк, демонтировать колесо;
    • убрать блок воздушного фильтра, защитный кожух, ослабить и удалить приводной ремень электрогенератора, устранить все детали, которые препятствуют свободному доступу к шкиву;
    • чтобы застопорить коленчатый вал, нужно снять заглушку в картере сцепления и вставить в отверстие монтировку, уперев его в зубья маховика;
    • накинув на болт головку ключа, с помощью удлинителя рычага приложить несколько резких усилий в направлении левого вращения, чтобы сорвать болт с начального положения. В основном попытки завершаются успешно. При неудаче можно попробовать метод, приведенный выше для откручивания гайки, с кратковременным запуском стартера.

    Следует иметь в виду и опыт простого народа, который позволяет снизить сцепление гайки и болта со шкивом. Если заранее смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или смазкой типа WD, то они откручиваются легче. находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.

    Как снять шкив коленвала

    После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.

    Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос. Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу.

    В какую сторону откручивать шкив коленвала

    Почему трудно снять шкив

    №1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

    По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:
    • обычные;
    • демпферные.

    У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

    Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

    №2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

    Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

    Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

    №3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

    Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

    Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

    Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.

    Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

    Этапы работы

    Для того чтобы снять шкив коленвала на ВАЗ 2114, нужно демонтировать некоторые детали и узлы. Весь процесс снятия диска коленчатого вала состоит из следующих шагов:

    1. Сначала для демонтажа ремня генератора нужно выкрутить стопорный болт и ослабить болт натяжения.
    2. Далее необходимо поднять перед машины и демонтировать правое переднее колесо.
    3. В верхней части моторного отсека ВАЗ 2114 следует снять воздушный фильтр, грязевой щиток мотора.
    4. Далее снимаем ремень генератора.
    5. Чтобы зафиксировать маховик от проворачивания, нужно открыть заглушку с боковой стороны сцепления ВАЗ 2114. Затем вставить отвертку или монтировку в открывшийся проем между зубьями маховика.
      Фиксируем маховик и откручиваем болт
    6. Далее переходим к откручиванию крепления. Чтобы легче было открутить, нужно на резьбовое соединение нанести специальные жидкости, которые разъедают коррозию. Для этого подойдет специальная смазка WD, тормозная жидкость, уксусная эссенция.
    7. Затем накидывается головка ключа и с помощью рычага проворачивается против хода часовой стрелки так, чтобы сорвать болт со своего первоначального положения.
      Надеваем головку на болт
    8. Если открутить крепежный элемент руками не удалось, можно воспользоваться стартером.
      Откручиваем болт крепления
    9. Упереть рычаг, идущий от головки, в лонжерон или в пол по ходу движения вала, а затем провернуть стартер несколько раз, придав коленчатому валу импульс вращения.
    10. Открутив крепежный элемент, нужно снять шкив коленвала. Он удерживается шпонкой и так просто его трудно снять. Можно воспользоваться специальным приспособлением с лапками, которые охватывают края диска.
    11. При отсутствии съемника можно воспользоваться монтировками или отвертками, вставив их между коленвалом и шкивом с каждой стороны, постепенно сдвигая снимаемую деталь от вала. Точку прикосновения следует выбирать ближе к коленчатому валу.
    12. Перед снятием диска желательно обстучать деревянным молотком, чтобы избежать возможного перекоса. Демонтировать деталь следует аккуратно, чтобы не повредить шпонку и паз.

    Читать далее: Как вытянуть лонжерон своими руками
    Загрузка …

    Как может показаться на первый взгляд, предстоящая работа не очень сложная, главное понимать, что придется сделать.

    • Первым делом находим доступ к шкиву, чтобы можно было подлезть ключом или трещеткой.
    • Если ключом болт не открутится, то его можно попробовать сорвать с помощью стартера.
    • Как вариант, всегда можно использовать специальные съемные устройства.

    Теперь обо всем этом более подробно.

    Нужно быть готовым к тому, что в зависимости от модели автомобиля, вам придется снять бачок с охлаждающей жидкостью, блок воздушного фильтра, возможно, радиатор и почти всегда колесо. Довольно часто начинать такие работы приходиться именно снятием правого колеса. Также необходимо знать месторасположение катушки зажигания.

    Как открутить шкив коленвала

    В зависимости от конструкции коленвала, шкив крепится к нему или гайкой, или болтом. На автомобилях с задним приводом, в основном, шкив крепится гайкой.

    Двигатели некоторых заднеприводных автомобилей можно завести специальной рукояткой, для которой сделаны специальные выступы для зацепления рукоятки. Эту рукоятку называют еще «кривой ключ», а зацепление для этого ключа называют храповиком.

    Гайка крепления шкива устанавливается размером на 36 или 38 мм под ключ. Используют торцевой ключ. Ключ усиливают путем приваривания длинной ручки или надевают трубку для увеличения «плеча».

    Как открутить гайку шкива:
    1. Поставить авто на яму или эстакаду.
    2. Поднять ручной стояночный тормоз.
    3. Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
    4. Не сильно постучать по граням гайки.
    5. Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.
    Если гайка шкива не откручивается:
    1. Перевести ручку коробки на нейтралку.
    2. Скинуть свечные провода со свеч, чтобы не завелся мотор.
    3. Надеть торцовый ключ на гайку и удлинить ее трубой. Ключ накинуть таким образом, чтоб труба упиралась в землю или лонжерон машины с правой стороны для исключения поворота шкива по часовой стрелке.
    4. Делаем пару коротких резких поворотов ключа замка зажигания для включения стартера. Стартер начнет вращать маховик, маховик коленвал, а шкив зафиксирован ключом. В этом случае, обычно прикипевшая гайка быстро «отходит».
    Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:
    1. Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
    2. Снять колесо.
    3. Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
    4. Снять защитный кожух.
    5. Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
    6. Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
    7. Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.

    Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.

    Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

    Классические методы

    По сути, стандартные методы демонтажа предполагают два основных способа.

    Вам потребуется:

    • домкрат, чтобы снять колесо
    • комплект инструментов
    • гидравлический домкрат, чтобы приподнять двигатель, или его замена «пенёк»

    Первый способ

    В первом случае, нам придётся приложить существенные физические усилия, поэтому, вам необходимо чётко ориентироваться на собственные силы. Мы говорим о том, что нужно под колёса поставить камни или же специальные упоры, которые бы не позволяли им двигаться в процессе работы. Коробка переключения передач, по возможности, должна быть установлена на максимальную передачу. Чем она выше, тем вам легче будет справиться с задачей. При третьей и ниже передаче, совершить поворот руками будет уже практически невозможно. А вот откручивается всё именно руками. Чтобы облегчить себе эту задачу, уместно воспользоваться рычагом, который сократит необходимые усилия. В некоторых случаях, длина рычага может достигать полутора метров.

    Читать дальше: Стенд для развала схождения

    Подобраться к болту не всегда просто

    Второй способ

    Что же касается второго способа, то он предполагает постановку транспортного средства на нейтральную передачу. Далее, нужно установить на болт подходящую по размеру головку с куском трубы, которая, в свою очередь, упирается в асфальт или же бетон. Обычная земля не сможет удержать её. А вот сам болт уже отворачивается посредством стартера.

    Это очень экономит силы, и даёт возможность справиться с задачей с первого раза. Главное, учитывать надёжную фиксацию трубы, чтобы она не выскочила, и не повредила ничего вокруг.

    Следите за тем, чтобы не потерять шпонку шкива

    Но, в любом случае, резьба в данной гайке правильная, так что откручивать её нужно против часовой стрелки, за некоторыми исключениями, которые мы сейчас рассмотрим.

    Снятие шкива

    Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

    Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

    Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.

    Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками. Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

    Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

    Видео

    В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.

    Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем.

    Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115).

    How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение.

    Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро.

    Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.

    0

    Автор публикации

    не в сети 3 дня

    Видео «Замена сальника коленчатого вала на автомобиле ВАЗ»

    Не зависимо от конструкции, где находиться деталь, снимать и монтировать важно в одинаковом порядке. В зависимости от расположения мотора, деталь находится в передней части за радиатором охлаждения. Но если мотор размещен в поперек моторного отсека, то к детали ваша рука не дотянется. Потому чтобы снять шкив коленвала необходимо убрать правое колесо. Если трудно поменять, есть смысл обратить внимание на чертеж, работа ускорится.

    Транспортное средство прикатывают на смотровую яму и фиксируют, чтобы машина не задвинулась с места. Чтобы добраться и вынув конструкцию, необходимо раскрутить все детали, что препятствуют к доступу (воздушный фильтр, грязевые щитки, прочее). Убирают ремень генератора. Далее открывают заглушку блока сцепления, и вставляют в отверстие монтировку, чтобы застопоривать маховик.

    Элементы детали характеризуются крепкой фиксацией, потому их непросто устранить. Чтобы провернуть деталь, необходимо, приложить немало усилий. Если демонтаж выполняется первый раз, то открутить шкив коленвала будет сложно. Причина в том, что заводское производство отличается сильной затяжкой составляющих частей детали.

    Провертывая крепеж, важно придерживаться рекомендаций, тогда процесс займет не менее 15 минут. Прикладывать усилия стоит максимально близко к распределительному валу:

    • монтировкой поддевают со всех боков;
    • при необходимости применяют специальный универсальный съемник шкив коленвала для данной детали.

    Устройство представлено в виде шпильки с 2-3 захватами. Конец захвата закрепляют по краям детали, а конец шпильки упирают в середину вала.

    Прокручивают по ходу часовой стрелки. Но не во всех марках автомобилей провертывают по часовой стрелке, в некоторых авто работу необходимо выполнять в противоположном направлении. При этом важно поставить свой рычаг коробки передач на 4 скорость и включить ручник.

    Если не удается провернуть, то рычаг должен стоять в нейтральном положении. Следующий этап – убрать подсвечники. Ключ упирают в пол либо в задний лонжерон и крутят в направлении движения устройства.

    Все маневры позволяют облегчить прокрутку, потому дальнейшие действия производиться вручную, при необходимости смазывают делать тормозной жидкостью либо смазкой «WD». Кроме того, может облегчать вашу работу, постукивание по граням головки.

    Чтобы выполнить работу качественно, разобранную машину ставят на пенек. Штифт скрепляет деталь, находится, как правило, переднеприводных машинах автомат. Резьба устроена так, что во время крутящего момента при движении он затягивается.

    Необходимо выполнить действия, которые открывают доступ к основанию. Для этого важно хорошо застопорить вращение. В качестве фиксатора используют монтировку. Инструмент вставляют в шестерни маховика. Его необходимо приспособить надежно, чтобы в процессе проворачивания он не выпал. Потому лучше выполнять работу с помощником.

    Сложность демонтажа заключается в специально подобранном прочном соединении, без люфта. Крепеж достаточно плотно закрученный. Практикуют использование монтировки, при этом потихоньку надавливают на тыльную поверхность детали.

    Рекомендуем: Автомобильные лампы ближнего света H7 — луч света в темном царстве дороги

    При покупке детали, необходимо иметь новые крепления. Понадобиться передний сальник, навесные ремни. Приобретая необходимо обращать внимание на канавки и метки. Они должны быть без дефектов. В противном случае, через некоторое время вам нужно подменять все на новое.

    Чтобы правильно установить шкив коленвала необходимо смазать его солидолом либо другим вязким средством. Это облегчит процесс посадки крепежа. Для того, чтобы надевать, стоит немного наклонить в сторону шайбу и натянуть на основу. Далее можно постукивающими движениями молотка, через мягкую, резиновую прокладку, обработать ступицу. Затем в обратном порядке необходимо закручивать другие делали автомобиля.

    None Была ли эта статья полезна?

    Статья была полезнаПожалуйста, поделитесьинформацией с друзьями

    https://www.youtube.com/watch?v=https:vhYDYKFJsYk

    А вот эта запись переполнена страданиями)И виновник мучений шпонка, соединяющая шкив коленвала с шестерней (трубочка такая). Суть в том что отверстие под шпонку в аллюминиевой шестерне постепенно увеличивалось. Шпонка начала болтаться все сильнее и сильнее.

    Читать далее: Автогрунтовка — обзор грунтовок для автомобилей

    В итоге терял я шпонку столько раз, что не счесть. В один день даже 4 раза она вывалилась. Потом я сделал супершпонку) фото прилагается.

    Продержалась она достаточно долго, однако всему приходит конец)Когда в очередной раз машина перестала тянуть, я понял что снова нужно пачкать руки. Увидев, что от супершпонки остался только винтик, который чудом застрял в шестерне, я психанул. взял и приварил болт М6, который кстати в отверстии уже спокойно болтался.

    Так я покатался еще немного и болт срезало. В итоге я снял ремень грм, шестерню, которая тоже немного подмяла свою шпонку, высверлил еще одно отверстие в шестерне и шкиву. Отрезал две новые шпонки из хорошего металла, вварил их в шкив и собрал все это дело.

    Скажу, что данная конструкция прожила бы долго, но я все же решил все это поменять. На ростовском купил: две шпонки по 20р, шестерню — 80р и шкив — 450р.

    Опять скидывал ремень грм, чтобы снять старую шестерню. Поставил новье и остался доволен)

    Супершпонка)

    комплект старый и новый

    И немного прибрал в гараже)

    А вот так выглядел гараж два года назад) обжил я его отлично, хоть жить переезжай)

    Цена вопроса: 570 ₽

    Шкив — это деталь, внешне похожая на диск, которая принимает энергию вращения от коленчатого вала и отправляет ее другим компонентам через систему ремней. Он передает крутящий момент, а также механическую мощность на генератор. Как только вы приняли решение заменить ремень ГРМ или сальник коленвала, знайте, что вам придется снять шкив.

    Если цель вашей работы – его замена, а как известно на одной модели авто шкив может быть представлен в двух или более разновидностях, то будет весьма неприятно, разобрав узел, выяснить, что нужно возвращаться в магазин и менять запчасть.

    Прислушайтесь к советам бывалых автомехаников и при обратной сборке составляющих закрутите новый болт, заменив им старый.

    Теперь давайте поговорим о конкретных марках и методе, который способен решить проблему снятия детали. Автомобиль ВАЗ В данном ролике автомеханикам без проблем удалось открутить болт, а вот сам шкив снять не удалось и пришлось высверливать отверстия. Рекомендуем взять данный способ всем на вооружение.

    Автомобиль Форд Здесь эксперт рассказывает о сложности с демферном варианте. Обращает внимание на работу со съемником.

    Автомобиль Рено Автослесарь делится тонкостями фиксации коленвала. Использует ключ на 18 и старую отвертку.

    Автомобиль Хонда Запись рассказывает о вращении вала в противоположную сторону: не так, как у большинства авто. Также автор показывает нам самодельное приспособление для работы.

    Автомобиль Шевроле Узнаем об отсутствии возможности застопорить вал. Оператор нашел выход из положения, используя ремень.

    https://www.youtube.com/watch?v=ytpolicyandsafety

    Автомобиль Мазда Как в случае с Шевроле, используется ремень. Для большего восприятия зрителем ситуация смоделирована на рабочем верстаке.

    Заключение: Теперь, когда мы обсудили, как снять шкив коленчатого вала в вашем автомобиле, мы надеемся, что вы сможете сделать это самостоятельно. С проверенными инструментами вы можете разобрать все что угодно. Просто следуйте этому пошаговому руководству, когда в следующий раз вы будете недовольны высокой стоимость ремонта машины в автосервисе. Вам больше не нужно искать механика, чтобы сделать эту работу за вас.

    Однажды каждый автовладелец сталкивается с задачей, которую не удается решить без предварительной подготовки. Одна из них — снятие шкива коленвала.

    Как открутить шкив коленвалаКак правило, сложности связаны с демонтажем и установкой новых манжет, которые деформируются и перестают выполнять свои функции. В итоге появляется течь масла, которую приходится устранять. Для опытного автовладельца демонтировать шкив коленвала — не проблема. Другое дело — новички, которые только познают азы ремонта автомобиля.

    Как открутить или затянуть шкив коленвала на автомате и механике

    Ремонт автомобиля это процесс требующий специальных навыков и определенного опыта и специального инструмента, но даже наличие таковых не гарантирует что всё будет быстро и просто. Зачастую автомеханики сталкиваются с рядом проблем связанных с возрастом, не правильным ремонтом и эксплуатацией автомобиля. Одной из таких проблем являются трудности при откручивании шкива коленвала. В данной статье приведена общая информация, которая может быть полезна при снятии шкива коленвала. Полный порядок выполнения работ описан в соответствующей технической документации.

    Работа по снятию шкива коленвала должна выполняться квалифицированным специалистом. Перед началом работы необходимо ознакомиться с соответствующей технической документацией, где описан правильный, порядок выполнения работ. Работу следует выполнять исключительно подходящим инструментом соблюдая все правила техники безопасности.

    В каких случаях требуется снятие шкива коленвала?
    В большинстве случаев шкив коленвала выполняет функцию ведущего привода для навесного оборудования, к примеру такого как генератор, стартер, компрессор кондиционера. Он находится на передней части двигателя, то есть со стороны привода газораспределительного механизма. Газораспределительный механизм (ГРМ) требует к себе особого внимания и соблюдения правил обслуживания. Каждый автомобиль имеет регламент проведения таких работ как замена ремня или цепи ГРМ и выполнение этой работы не возможно выполнить без снятия шкива коленвала. Так же за шкивом коленвала находится передний сальник коленвала, который обеспечивает герметичность системы смазки двигателя. Со временем сальник может потерять герметичность и для того чтобы его заменить так же потребуется демонтировать шкив. К тому же, шкив коленвала часто имеет в себе демпфер вращательных колебаний, который подвержен износу и в случае его повреждения потребуется замена шкива.

    Процесс снятия шкива коленвала на разных моделях автомобилей может сильно отличаться. Часто, для того чтобы произвести эту работу, нужно дополнительно произвести снятие различных деталей, которые затрудняют доступ к шкиву. К примеру на некоторых автомобилях с поперечным расположением двигателя, потребуется опустить двигатель вниз, а на автомобилях с продольным расположением двигателя может потребоваться частичная или полная разборка передней части автомобиля. Каждый случай нужно рассматривать в частности. Так же может отличаться и принцип крепления шкива. Чаще всего встречается такие типы крепления:

    1) шкив крепится болтами к ведущей шестерне или к коленвалу четырьмя болтами и не имеет фиксации центральным болтом;
    2) шкив крепится и четырьмя болтами и центральным болтом;
    3) шкив крепится только центральным болотом.

    В случае с первым типом крепления все достаточно просто: выполнив все необходимые работы для получения доступа к шкиву потребуется снять приводной ремень, открутить болты крепления шкива и снять непосредственно сам шкив. В двух других случаях потребуется открутить центральный болт и это несколько затрудняет процесс, так как центральный болт имеет большой момент затяжки, а если этот узел давно не обслуживался, то открутить этот болт будет ещё сложнее. Значительно упростить этот процесс может использование пневматического инструмента, но не всегда есть возможность его использовать, так как доступ к шкиву может быть затруднён из-за конструктивных особенностей автомобиля. В целом этот процесс заключается в том, чтобы зафиксировать коленвал и открутить центральный болт с помощью силового воротка. На некоторых моделях автомобилей для фиксации коленвала предусмотрен специальный инструмент. В случае если он не предусмотрен или попросту отсутствует есть способы без него обойтись. К примеру на автомобилях с механической трансмиссией можно включить передачу и установить автомобиль на стояночный тормоз, так же можно зафиксировать коленвал путем фиксации маховика.

    Не приступайте к работе, если вы не имеете достаточно опыта и информации об автомобиле.
    После произведения необходимых работ, Установку шкива следует произвести в обратном порядке.
    Следует иметь в виду что центральный болт коленвала имеет определённое усилие с которым он должен быть затянут. Для этого нужно использовать динамометрический ключ. На некоторых моделях автомобилей центральным болтом зажимается не только шкив и ведущая шестеренка привода ГРМ, но и привод масляного насоса, в таких случаях затяжка этого болта на определенное усилие особенно важна.

    В заключение хочется сказать что независимо от того какое количество опыта вы имеете и сталкивались ли вы с подобными работами, неотъемлемой частью ваших действий должна быть внимательность и аккуратность. Если ваш автомобиль требует ремонта, то обратитесь к квалифицированным специалистам, это поможет вам сэкономить уйму времени, денег и нервов.

    когда менять чтобы не погнуть клапана

    Думаю каждый счастливый автовладелец после покупки Лада Веста задумывается над пробегом при котором стоит менять ремень ГРМ. Производитель рекомендует обслуживать газораспределительный механизм через 180 тыс. км, однако специалисты советуют делать это раньше, каждые 80-100 тыс. км. АвтоВАЗ устанавливает на Lada Vesta 4 типа двигателей:

    • ВАЗ-11189 объемом 1,6 л, крутящим моментом 140 Нм и мощностью 64 кВт/87 л.с.при обрыве перегибается ремень ГРМ,
    • ВАЗ-21129 объемом 1,6 л, крутящим моментом 148 Нм и мощностью 78 кВт/106 л.с. при обрыве перегибается ремень ГРМ,
    • ВАЗ-21179 объемом 1,8 л, крутящим моментом 170 Нм и мощностью 90 кВт/122 л.с. при обрыве перегиба ремня ГРМ,
    • HR16DE-h5M объемом 1,6 литра, крутящим моментом 153 Нм и мощностью 114 л.с. цепной привод ГРМ

    Операция по замене роликов и ремня ГРМ на Весте существенно отличается от предыдущих моделей ВАЗ, соответственно и цена этой процедуры намного выше, чем замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114.Если вы решили заменить ремень ГРМ самостоятельно, следуйте следующей инструкции.

    Подготовка к замене ремня ГРМ на Весте

    Перед тем, как приступить к разборке газораспределительного механизма, следует отсоединить минусовую клемму от аккумулятора, а также снять ремень генератора.


    Дальнейшие действия зависят от модели двигателя, установленного на Весту.

    Замена ремня ГРМ на Лада Веста с двигателем ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179

    На данном движке главное правильное выравнивание меток, для этого делаем следующее:


    Завершающий этап замены ремня ГРМ на Весте

    После установки нового ремня ГРМ необходимо отрегулировать натяжитель, для этого нужны плоскогубцы для стопорных колец или специальный ключ.

    1. Вставьте ключ в отверстия ролика и поверните влево до упора.
    2. Повернуть натяжитель по часовой стрелке до совпадения меток на нем.
    3. Ключом «на 15» затяните болт крепления ролика с усилием 30-36 Нм.
    4. Теперь для проверки сделайте несколько оборотов демпфера коленвала ключом на «17», если все метки по-прежнему совпадают, вы все сделали правильно.
    5. Осталось собрать все в обратном порядке.

    Судя по отзывам владельцев автомобилей Веста, замена ремня ГРМ должна производиться не реже одного раза в 3 года и пробег не более ресурса помпы — 80 тыс. км. При эксплуатации более трех лет бывают случаи срезания зубьев на ремне.

    Lada Vesta — компактный седан малого класса на грани B и C классов, начавший свою историю в 2015 году.

    Можно отметить следующие особенности автомобиля:

    • Двигатель мощностью 87-114 л.с.(в зависимости от комплектации).
    • На автомобиль устанавливаются оба двигателя с ремнем ГРМ и цепью.

    Одной из основных процедур технического обслуживания машины является замена ремня ГРМ, который является расходным материалом, который постепенно изнашивается. Если вовремя не произвести замену, ремень рано или поздно может порваться, что приводит к загибу клапанов. В этом случае придется проводить масштабный ремонт – устанавливать новые клапана, их направляющие и поршни. Этого длительного и затратного процесса можно избежать, если вовремя проверять механизм ГРМ и заменять его по мере необходимости.

    Веста выпускается с четырьмя разными моторами, отличающимися объемом и мощностью:

    • ВАЗ-11189 объемом 1,6 л крутящим моментом 140 Н.м и мощностью 64 кВт/87 л.с. С участием.
    • ВАЗ-21129 объемом 1,6 л крутящим моментом 148 Н.м и мощностью 78 кВт/106 л.с. С участием.
    • ВАЗ-21179 объемом 1,8 л крутящим моментом 170 Н. м и мощностью 90 кВт/122 л.с. С участием.
    • HR16DE объемом 1,6 л Крутящий момент 153 Н.м и мощностью 114 л. С участием.

    Три вариации созданы и производятся самим АВТОВАЗом, а четвертая модель — продукт сотрудничества Рено и Ниссан, отличающийся от других наличием механической цепи вместо ремня ГРМ.

    Ременные двигатели

    Разберем три версии двигателя Лада Веста, оснащенные штатным ремнем ГРМ.

    Эта модель самая слабая из всех имеющихся на Западе и представляет собой классический восьмиклапанник. Из особенностей двигателя можно выделить его простоту. Мощность 64 кВт/87 л.с. с., что меньше максимальной версии на 27. А при поломке клапана гнутся.

    Двигатель является улучшенной модификацией двигателя 21127, в нем применено 16 клапанов.При обрыве ремня ГРМ на этом моторе загибаются клапана, так как канавок для них нет. Рекомендуемый срок замены ремня – 90 тыс. км.

    Данная вариация является лидирующей среди комплектаций автомата с ремнем ГРМ. Двигатель объемом 1,8 л имеет повышенную мощность и 16 клапанов. Он имеет специальный механизм регулировки фаз газораспределения, представляющий собой принудительное вращение распределительного вала в зависимости от работы двигателя. Но, к сожалению, обрыв ГРМ также приводит к загибу клапанов.

    Цепной двигатель

    Один из двигателей Весты имеет цепной привод ГРМ. Это двигатель Renault-Nissan h5M-HR16 DE объемом 1,6 л. Он также имеет автоматическую систему изменения фаз газораспределения. Основные проблемы — растяжение цепи и выход из строя натяжителя. Если проблем с натяжением не возникнет, цепь не придется менять ни разу.

    Алгоритм замены ремня ГРМ

    Замена на 21129

    Основные этапы замены:

    1. Отсоедините аккумулятор.
    2. Снять правое колесо, подкрылок, брызговик двигателя.
    3. Ослабьте болт шкива привода вспомогательных агрегатов и снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
    4. Снимите кожух двигателя и правую опору.
    5. Снимите крышку ГРМ, открутив пять болтов.
    6. Снимите шкив привода вспомогательных агрегатов.
    7. Снимите диск коленчатого вала и переднюю крышку ГРМ.
    8. Проверить совмещение меток A, B, C, D. При необходимости провернуть коленчатый вал.Проверьте совмещение метки также на шкиве коленчатого вала.
    9. Ослабьте промежуточный шкив и снимите ремень ГРМ, начиная со шкива распределительного вала.
    10. Замените натяжной ролик, не затягивая полностью болт.
    11. Установите новый ремень ГРМ, убедившись, что установочные метки совпадают. Выполните все действия в обратном порядке.
    12. Натяните ремень, поворачивая ролик по часовой стрелке, пока выемка не совместится с прямоугольником.
    13. Провернуть коленчатый вал на 2 оборота.Если метки по-прежнему совпадают, регулировка выполнена правильно.

    Замена для 21179

    Ремень ГРМ на двигателе 21179 положено менять каждые 180 000 км, вместе с ремнем необходимо менять и помпу. Срок службы насоса считается одинаковым.

    Самостоятельно привезти замену на двигателе затруднительно по нескольким причинам:

    1. На этом моторе нет меток на шкивах.
    2. Распредвал нужно фиксировать с помощью приспособления, которое также достаточно сложно установить.
    3. Требуется разобрать большое количество деталей, чтобы добраться до газораспределительного механизма.

    Для проведения работ по замене ГРМ потребуется отсоединить нижнюю и верхнюю опоры двигателя, снять генератор, пластиковый впускной коллектор, клапанную крышку и диск.

    Поскольку на коленчатом и распределительном валах нет меток, их необходимо закрепить специальными средствами.

    На распредвале имеются прорези, их правильное расположение вертикально, параллельно друг другу

    Для фиксации коленчатого вала необходимо также использовать специальный инструмент, который закрепит шестерню через кронштейн коленчатого вала.

    После блокировки коленчатого и распределительного валов можно как обычно заменить комплект ГРМ.

    Замена для 11189

    Замена ремня на двигателе 11189 самый простой из всех двигателей Лада Веста.

    1. Отсоедините аккумулятор.
    2. Снимите правое переднее колесо.
    3. Проверьте выравнивание меток.
    4. Снимите крышку ГРМ.
    5. Снимите шкив ремня генератора и ослабьте натяжной ролик.
    6. Снимите ремень ГРМ.
    7. Установите новый натяжной ролик, не затягивая его полностью.
    8. Установите новый ремень, начиная со шкива распределительного вала.
    9. Установите необходимое натяжение, регулируя ролик.

    Какой ремень купить

    Одним из важных моментов при замене ремня ГРМ будет выбор нового.

    На двигатель ВАЗ-11189 по стандарту ставится деталь под номером 21080100604082, стандартной ценой около 300 руб.Производится в Польше (компанией Gates). Наиболее популярным аналогом будет деталь VT25009 из Китая (фирмы ВКТ), цена которой колеблется в районе 250-300 рублей.

    На моделях ВАЗ-21179 и 21129 заводским стандартом будет номер детали 8201069699, с символикой Renault. Страна производитель — Польша (Ворота), цена в пределах 1100-1300 руб. Проверенных аналогов на весте без отрицательных отзывов будет три варианта:

    CONTITECH CT 1179 — деталь немецкого производства, не уступающая по качеству оригиналу, и составляет 2.В 5 раз дешевле (760 руб.). Используется чаще, чем оригинал.
    Ворота 5671 XS — Польская деталь, цена около 1250 руб. Проблемы в эксплуатации или как редкость, параметры полностью аналогичны оригинальной детали.
    Bosch 1987949686 — версия из Германии, цена около 800-1000 рублей, известный мировой бренд. В основном используется в автомобилях Renault.
    Интервал замены ремня

    Чем грозит неправильная установка

    Неправильная замена газораспределительного механизма на Лада Веста может привести к повреждению клапанов в случае обрыва.А также, это приводит к более быстрому износу всех деталей двигателя, связанных с системой ГРМ. В случае, если вы не уверены в своих силах, стоит обратиться к помощи мастера. Это будет стоить около 5-6 тысяч рублей.

    Основной задачей ремня ГРМ (ремня ГРМ) является передача вращения коленчатого вала на распределительный вал, который прижимает кулачки к клапанам. Эта статья расскажет о том, когда и как нужно менять эту деталь на восьми- и шестнадцатиклапанных двигателях, устанавливаемых на автомобиль Лада-Веста.

    Сколько пора менять ремень ГРМ на Лада-Веста

    Согласно регламенту ТО необходимо менять ремень ГРМ на «Лада-Веста» с двигателями 21129, 21179 (16 клапанов) при пробеге 180 тысяч километров. Проверять состояние – каждые 90 тысяч километров. У модификаций с 8-клапанным 11189 эти интервалы меньше – 70 и 15 тысяч километров соответственно.

    Номера деталей

    Так как на устанавливаемых моторах в днище поршня отсутствуют канавки под клапаны, позволяющие избежать их изгиба при обрыве ремня, то экономить на этом расходнике не приходится.Желательно установить оригинальный ремень или замену от Contitech и Gates.

    Оригинал

    В каталоге запчастей АВТОВАЗа необходимые запчасти обозначены следующими номерами:

    • 2108-01006040-82 для двигателя 11189;
    • 8201069699 для двигателей 21129 и 21179.

    Минимальная цена на Exist.ru 360 и 2500 рублей соответственно.

    Заменители

    Необходимый инструмент для замены ремня ГРМ на Весте своими руками

    Вам понадобится:

    • помощник;
    • смотровая яма
    • ;
    • домкрат
    • ;
    • сборная опора или заменитель;
    • торцевые головки: 10, 13, 15, 16, 17 мм, Torx E10, E12;
    • бит: Torx T20, T55;
    • шлицевая отвертка
    • ;
    • плоскогубцы для стопорных колец;
    • набалдашник для головок и полая металлическая трубка подходящего диаметра, длиной 30-40 см;
    • шестигранник: 5 мм.

    Замена ремня ГРМ на Весте с двигателем 11189 (1,6 л, 8 клапанов)

    Процедура следующая:

    1. Припаркуйте машину на смотровой яме и поднимите рычаг стояночного тормоза. Ослабьте гайки на правом переднем колесе.
    2. Снимите кожух двигателя.
    3. Поддомкратьте машину, установите подставку и снимите домкрат.
    4. Снимите колесо.
    5. Снимите крышку ГРМ, отвернув 3 болта с головкой «на 10».
    6. Ослабьте болт крепления генератора к кронштейну на блоке цилиндров, сдвиньте его в сторону блока и снимите ремень генератора.
    7. Совместите метки на шкиве распределительного вала и головке блока цилиндров, повернув коленчатый вал по часовой стрелке с помощью венца «на 17». Рекомендуется отвинтить заглушки для облегчения вращения.
    8. Заблокируйте коленчатый вал, вставив отвертку в зубья маховика через отверстие стартера. Чтобы снять стартер, нужно отсоединить силовой кабель, открутив гайку с головкой «на 13» и открутить 3 болта крепления с головкой Torx E10.
    9. Отвернуть болт коленчатого вала головкой «на 17» с удлинителем от полой трубки и снять шкив генератора и шайбу под ним.
    10. Ослабьте на пол-оборота гайку крепления ролика натяжителя головкой «на 15».
    11. Снимите ремень.
    12. Установите новую деталь, надев левую ветвь на шкив водяного насоса и ролик, а затем на шкив распределительного вала.
    13. Вставьте пассатижи в пазы на натяжном ролике и поверните его до совпадения 2-х прямоугольных меток и затяните гайку головкой «на 15».
    14. Проверьте правильность установки, повернув коленчатый вал на 2 оборота. Если метки на шкивах и двигателе не совпадают, то переустановите ремень. В противном случае установите все снятые детали обратно.


    Замена ремня ГРМ на Весте с двигателем 21129 (1,6 л, 16 клапанов)

    1. Процедура следующая:
    2. Выполните шаги 1–4 предыдущего метода.
    3. Снять правую опору двигателя:
      • Снять брызговик (защиту) двигателя, отвернув 13 винтов с головкой «на 10».
      • Установите домкрат под масляный поддон и поднимите двигатель.
      • Открутить головкой «на 16» 2 болта крепления опоры к кузову.
      • Опустите правую сторону двигателя так, чтобы опора находилась ниже нижнего края лонжерона.
      • Открутить 2 болта крепления опоры к двигателю с головкой Torx E12 и снять.
    4. Откручиваем 5 болтов с шестигранником от верхней крышки ГРМ и снимаем ее.
    5. Открутите 10 винтов битой Torx T20 и с помощью отвертки снимите фиксаторы, крепящие правый подкрылок к кузову, и снимите его.
    6. Снимите вспомогательный ремень:
      • Подсоедините заглушку на натяжном ролике с помощью плоской отвертки.
      • Ослабить гайку на ролике с головкой «на 13»
      • Вставьте биту T55 в канавку ролика. Поверните деталь по часовой стрелке, чтобы снять натяжение и снять ремень.
    7. Провернуть головку коленчатого вала «на 17» до совпадения меток на шкивах распределительных валов (выступы) с метками на крышке головки блока цилиндров (треугольные прорези в пластине).
    8. Выполните шаги 8, 9 из предыдущего метода
    9. Открутить 3 винта крепления нижней крышки ГРМ к блоку цилиндров с помощью шестигранника.
    10. Выполните шаги 10, 11 предыдущего метода.
    11. Наденьте на правую ветку новую деталь поочередно на шкив коленвала, впускного распредвала (правый), выпускного (левый).
    12. Удерживая правую ветвь натянутой, наденьте ремень на шкив водяного насоса и натяжной шкив.
    13. Выполните шаги 13 и 14 предыдущего метода.

    Замена ремня ГРМ на Весте с двигателем 21179 (1,8 л, 16 клапанов)

    Процесс замены ремня ГРМ на этом моторе не отличается от замены на двигателе 21129.

    В заключении

    Подводя итоги, можно сказать, что замена ремня ГРМ на Лада-Веста с 16-клапанными силовыми агрегатами является сложной процедурой по сравнению с его заменой на 8-клапанном двигателе. Если не хочется возиться с этой работой, то лучше доверить ее автомеханикам на СТО.Стоимость замены составит от 4000-5000 рублей.

    Замена ремня ГРМ Лада Веста СВ Кросс – одна из важнейших процедур, которую можно отнести к плановому техническому обслуживанию автомобиля. Ремень ГРМ изготовлен из плотной износостойкой резины, армированной нейлоновыми нитями. Но каким бы прочным ни был ремень ГРМ, он все равно может порваться. При обрыве ремня ГРМ на Лада Веста Св кросс загибаются клапана. Ремонт после обрыва ремня ГРМ можно считать «капитальным», так как в большинстве случаев требуется установка новых клапанов и их направляющих, а также поршней.Даже при малейших повреждениях мотор придется разбирать и ремонтировать. И стоит эта процедура недешево. Поэтому, чтобы не влететь в большую сумму, необходимо своевременно менять ремень ГРМ и ролики.

    Достаточно просто вспомнить Lada Priora, у которой тоже был аналогичный интервал замены ремня ГРМ. Но у 90% всех выпущенных с завода Приор ремень доходил едва ли до 120 000 км. Я думаю, что вряд ли Веста что-то изменила в лучшую сторону.Поэтому ремень ГРМ лучше менять не на 180 тыс. км, а максимум на 70 тыс. км.

    Сколько будет стоить замена ремня ГРМ на Лада Веста Кросс СВ?

    Остальное можно сделать своими руками. Если делать работу по сервису, то за работу придется потратить не менее 1000 рублей. Сэкономим на работе и сделаем все сами. Итак, начнем.

    Запчасть для замены ремня ГРМ Лада Веста СВ Кросс

    1. Ремень ГРМ — LADA 8201069699.Это исходный номер. С его помощью можно найти заказ на эту деталь через интернет-магазин, а также подобрать дубликаты.

    Ремень ГРМ Веста имеет 132 зубца, ширину 27,4 мм и длину 1257 мм. Подходит для обоих.

    3. Насос — LADA 211261307010. Это штатный насос ВАЗ. подходит на Весту, Х-Рэй, Приору.

    Замена ремня ГРМ Лада Веста СВ Кросс — ход работ

    1. Первым делом нужно поставить автомобиль на ручной тормоз и подогнуть минусовую клемму аккумулятора.

    3. Установите автомобиль на домкрат и снимите переднее правое колесо.
    4. Затем демонтируйте передний правый подкрылок.
    5. Снимите ремень генератора Лада Веста.

    6. Ключом на 17″ поверните болт шкива коленчатого вала так, чтобы верхние метки распределительных валов совпали с канавками на пластиковом корпусе ГРМ.

    7. Ключом на 17″ отверните болт шкива коленчатого вала. Снимаем с него шкив коленвала и ограничительную шайбу.
    8. Шестигранником 5″ отвернуть оставшуюся нижнюю часть крышки ремня ГРМ. Всего нужно открутить три болта — 3 вверху и 2 внизу.

    9. Ключом на 15″ ослабьте болт натяжного ролика.
    10. Снимите ремень и полностью отключите оба ролика — натяжной и обводной.
    11. Установите новые ролики на место старых. Натяжной ролик можно подтянуть, натяжной ролик можно лишь слегка подтянуть.
    12. Установите новый ремень вместо старого.Еще раз убеждаемся, что метки выставлены правильно. Новый ремень сначала надевается на распредвал, затем натягивается на шестерню коленвала натяжителем и надевается на дальний распредвал (выпускные клапана).
    13. Съемником стопорных колец проворачиваем натяжной ролик до совмещения меток и натягиваем ролик ключом.

    14. Делаем два оборота коленвала, чтобы убедиться, что метки не сбились. Если все на месте, то собираем разобранные детали обратно.И проверяем работу двигателя.

    Видео замены ГРМ Лада Веста СВ Кросс

    Вот и все! Замену ремня ГРМ Лада Веста Кросс СВ можно считать завершенной.

    Подготавливаем машину к работе. Устанавливаем автомобиль на подъемник или на смотровую яму. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

    Снимите ремень привода генератора.

    Останавливаем вращение маховика.

    Головкой на 17 отвернуть болт 1, рисунок 1, крепления демпфера, снять шайбу 2 и демпфер коленвала 3.

    Заворачиваем болт крепления заслонки на место.

    Снимите устройство блокировки маховика (если применимо).

    Устанавливаем траверсу 1, рис.2, на автомобиль для подвески двигателя, вставляем крюк 2 траверсы в проушину 3 правой проушины, и подвешиваем силовой агрегат с правой стороны.

    Головкой TorxE12 открутить и снять два болта 1, рис. 3, крепления силового агрегата к правой опоре двигателя 2.

    Отмечаем маркером положение правой опоры.

    Этой же головкой откручиваем два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову и снимаем правую опору.

    Шестигранником на 5 отвернуть пять болтов с шайбами ​​и снять верхнюю защитную крышку 1, рис. 4.

    Откручиваем тем же ключом три болта и снимаем нижнюю защитную крышку ГРМ.

    Ключом на 17 провернуть коленчатый вал за болт крепления демпфера до совпадения метки на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой на корпусе масляного насоса.

    При этом метки шкивов распредвалов должны совпадать с метками на задней защитной крышке.

    Ослабляем болт 1, рисунок 5, крепления автоматического натяжителя 2, отвернув его на 2 — 3 оборота, и снимаем распорную шайбу и ремень ГРМ 3 со шкива коленвала (используем ключ на 17 и плоскую отвертку) .

    Установка ремня ГРМ

    При установке ремня необходимо иметь в виду, что натяжение и контроль натяжения ремня ГРМ необходимо проводить при холодном двигателе (15 — 35˚).

    Если автомобиль оснащен двигателем ВАЗ-11189:

    Совместите установочную метку «С» на шкиве распределительного вала с меткой «D» на крышке защитного заднего привода газораспределительного механизма, а метку «А» на шкиве коленчатого вала с меткой «В» на корпусе масляного насоса путем поворот коленчатого вала за болт крепления демпфера в кратчайшем угловом направлении, как показано на рисунке 6 (используется сменная головка 17, кривошип, удлинитель).

    Установите ремень 6, рисунок 6, привода ГРМ на шкив коленчатого вала 1 и, натянув обе ветви ремня, наденьте одну ветвь на шкив водяного насоса 2 и заведите ее за автоматическим натяжителем 4.Потянув за ветвь «а», наденьте ремень на шкив распределительного вала 5.

    При необходимости поверните шкив распределительного вала в направлении наименьшего хода, пока зубья ремня не совместятся с канавками шкива распределительного вала.

    Затяните гайку 4 крепления автоматического натяжителя моментом 5 Нм (0,5 кгс.м) (используется сменная головка на 15, динамометрический ключ).

    Если установлен двигатель ВАЗ-21129:

    Совместите установочные метки «А» и «D» на шкивах распределительных валов с метками «В» и «С» на крышке защитного заднего привода ГРМ, как показано на рисунке 7, и зафиксируйте шкивы с помощью специального приспособления 67 .7811-9516 (спецприспособление 67.7811-9516 для фиксации шкивов распредвалов).

    Совместите установочную метку «F» на шкиве коленчатого вала с меткой «Е» на крышке масляного насоса, повернув коленчатый вал за болт крепления демпфера в кратчайшее угловое направление (используются сменная головка 17, кривошип, удлинитель).

    Затяните болт 4 автоматического натяжителя моментом 5 Н.м (0,5 кгс.м) (используется сменная головка на 15, динамометрический ключ).

    Установите ремень ГРМ 8 на шкивы распределительных валов 5 и 6, опорный ролик 7, автоматический натяжитель 3, шкив водяного насоса 2 и шкив коленчатого вала 1, показанные на рисунке 7, соблюдая положение установочных меток на шкивах.

    Установить натяжной ключ в пазы опорной пластины автоматического натяжителя 1, рисунок 8, повернуть натяжитель против часовой стрелки до крайнего положения легким касанием стопоров рычага натяжителя. Поверните ключ по часовой стрелке, пока метки автоматического натяжителя не совместятся, и затяните болт крепления натяжителя. Момент затяжки болта 30…36 Нм (3,0…3,6 кгс.м) (используются: — ключ 67.7812.9573-01 для автоматического натяжителя ремня ГРМ, сменная головка на 15, динамометрический ключ).

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При натяжении ремня не допускается проворачивание коленчатого вала вращением шкива распределительного вала.

    Снять специнструмент 67.7811-9516 (для автомобилей с двигателем 21129).

    Провернуть коленчатый вал на два оборота ключом на 17.

    При отклонении метки «А» за метку «В» произвести повторное натяжение ремня, предварительно отвернув болт крепления автоматического натяжителя и затянув его моментом 5 Нм (0,5 кгс.м) (ключи на 15, 17; сменные головка на 15, динамометрический ключ).

    Установите прокладочную шайбу на шкив коленчатого вала.

    Внимание. При установке ремня ГРМ из запчастей проверьте состояние автоматического натяжителя. Если он поврежден, замените автоматический натяжитель.

    Установите поочередно передние защитные крышки привода ГРМ, сначала нижнюю 2, рисунок 4, затем верхнюю 1, при этом верхняя крышка должна войти в пазы нижней крышки и состыковаться с ней (используйте ключ на 5 для внутренний шестигранник).

    Установить правую опору 2, рисунок 3, подвески силового агрегата на кузов.

    Установить, не затягивая, два болта 1 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кронштейну подвески силового агрегата (сменная головка Torx E12, удлинитель, кривошип).

    Установить, не затягивая, два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову (применять: — сменную головку Torx E12, удлинитель, кривошип).

    Затяните два болта крепления правой опоры подвески силового агрегата к кронштейну подвески силового агрегата моментом 53 — 71 Нм (5.3 — 7,1 кгс.м) (сменная головка Torx E12, удлинитель, динамометрический ключ).

    Установить правую опору подвески силового агрегата по меткам на кузове, нанесенным при ее снятии, и затянуть два болта крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову моментом 53 — 71 Нм (5,3 — 7,1 кгс. м) (сменная головка Torx E12, удлинитель, динамометрический ключ).

    Снимите крюк 2, рисунок 2, траверсу подвески силового агрегата с проушины правой проушины 3 на двигателе и снимите траверсу 1 с автомобиля.

    Установите устройство блокировки маховика двигателя в отверстия болтов крепления стартера на коробке передач (устройство блокировки маховика двигателя).

    Снимите болт крепления демпфера коленчатого вала.

    Установите демпфер, шайбу на коленчатый вал и закрепите болтом. Момент затяжки болта крепления демпфера 95…115 Нм (9,5…11,5 кгс.м) (используются: — головка сменная на 17, ключ трещоточный, ключ динамометрический).

    Установите ремень привода вспомогательных агрегатов и стартер.

    Для автомобилей с механической коробкой передач дополнительно

    Установите цилиндр сцепления и цилиндр сцепления.

    Для автомобилей всех комплектаций

    Установите брызговик двигателя.

    Установить щиток правого переднего крыла.

    Установить правое переднее колесо.

    Подсоедините клемму заземляющего провода к аккумулятору.

    Ваз 2115 порвался ремень ГРМ поставить новый.

    Мы подскажем как заменить ремень ГРМ, помпу своими руками, как правильно выставить метки в двигателе автомобилей ваз 2115 ваз 2114 ваз 2113.Первым делом откручиваем защитный кожух двигателя ключом на 10. Откручиваем и снимаем натяжной ролик (используем ключ на 17):

    Откручиваем и снимаем шестерню распредвала (ключ 17):

    Не потеряйте при этом ключ. Защита откручивается ключом на 10 и 8:

    Поднимаем машину на домкрате, снимаем колесо, подкрылок и откручиваем шкив головкой на 19, можно для этих целей использовать стартер как в наше видео.Далее ослабляем натяжение ремня генератора и снимаем ремень:

    Вынимаем и выбрасываем старые ремни. Теперь можно заняться помпой, для этого откручиваем три болта (ключ на 10), лучше всего использовать головку, особенно когда имеешь дело с третьим болтом:

    Снимаем старую помпу и ставим новую . Прокладка и места контакта были смазаны герметиком. Устанавливаем новый ремень ГРМ, на видео это подробно показано, включая расстановку меток.

    Видео замены ремня ГРМ и помпы на ВАЗ 2114 2113 2115:

    Резерв видео замены ремня ГРМ, помпы, маркировки на ВАЗ 2115 ВАЗ 2114 ВАЗ 2113:

    Ремень ГРМ должен иметь строго определенное натяжение.

    При недостаточном натяжении может удариться о корпус или перескочить через зубья, что может привести к нарушению фаз газораспределения.

    Чем грозит неправильное натяжение ремня ГРМ для двигателя на ВАЗ-2114?

    Обратите внимание на зазор от ремня до двигателя, он неравномерный

    При значительном смещении ремня может наблюдаться картина, аналогичная его полному обрыву.Поэтому необходимо уделять серьезное внимание правильному натяжению ремня ГРМ, как во время эксплуатации автомобиля. Вы можете сделать это самостоятельно, но будьте осторожны и обязательно следуйте приведенным ниже инструкциям.

    Правильное натяжение (заказ и процесс)

    Остановите двигатель после работы на холостом ходу на нейтральной передаче перед натяжением ремня ГРМ. В этом случае коленчатый вал двигателя остановится в положении, когда все действующие на него силы будут уравновешены. Теперь приступим к растяжке.

    Видео замены и натяжки ремня ГРМ на ВАЗ-2114

    выводы

    Неправильное натяжение ремня ГРМ приведет к ускоренному износу.

    Ускоренный износ ремня ГРМ из-за неправильной натяжки.

    Двигатель на ВАЗ-2114 не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ, но все же есть риск встать ночью в темном поле в нашей большой стране. Повезет, если ремень порвется дома или на работе, а не в дальней поездке.Чтобы этого не произошло, нужен ремень ГРМ, как мы писали выше!

    На ВАЗ-2114 замена ремня ГРМ производится при его обрыве или при плановых ТО. Срок службы такого привода составляет не более двух лет, либо, если автомобиль имеет внушительный пробег, с интервалом не более 60 тыс. км. Дольше использовать элемент рискованно – поломка может привести к тому, что клапана сойдутся с поршнями и произойдет их разрушение. Дело в том, что при обрыве прекращается передача вращения на распределительный вал.Затем клапаны останавливаются. Но поршни продолжают движение и верхняя часть их ударяет по тарелкам клапанов.

    Ремень

    Газораспределительный механизм на ВАЗ-2114 приводится гибким ремнем. Причем вне зависимости от того, 8 или 16 клапанов в двигателе. Есть одно отличие: в последнем ремень немного длиннее и используются два ролика (один для натяжения, второй для обвода). Привод позволяет вращать не только шкив распредвала, но и помпу для нормального функционирования системы охлаждения.

    Обязательно имейте в виду, что ремень должен быть установлен строго по стрелкам, которые нанесены на его поверхность. Если стрелок нет, то ориентироваться следует по надписям. При замене ремня ГРМ ВАЗ-2114 (8 клапанов) необходимо, чтобы надпись читалась со стороны правого колеса. Обязательно осматривайте состояние жидкостного насоса – его нужно менять с интервалом в 70-90 тыс. км.

    Подготовка к замене

    Перед началом ремонта необходимо подготовить:

    1. Подставить упоры под задние колеса, чтобы автомобиль не катился во время ремонта.
    2. Ослабьте болты, которыми правое колесо крепится к ступице.
    3. Поддомкратьте правую сторону машины.
    4. Полностью демонтировать колесо.

    Все, машина готова к демонтажу старого ремня и установке нового. Заменить ремень ГРМ на ВАЗ-2114 (8 клапанов) нужно так же, как и на 16-клапанных двигателях. Отличие в том, что нужно установить еще одну метку и ремень длиннее.

    Снятие старого ремня

    Для снятия старого ремня потребуется зафиксировать коленчатый вал, не дать ему проворачиваться.Необходимо сорвать болт, который находится на шкиве коленчатого вала. Это можно сделать следующими способами:

    1. Не снимая колеса, установить под задние упоры и выжать ручник. Залезьте под машину и открутите болт, используя головку на «19» и трещотку.
    2. После снятия колеса помощник может занять место водителя. Он сжимает педаль тормоза, чтобы заблокировать диски. В этом случае коленчатый вал также будет заблокирован.

    Другие способы использовать нежелательно, так как возрастает вероятность повреждения элементов блока цилиндров, масляного насоса, самой ременной передачи.Замену ремня ГРМ ВАЗ-2114 своими руками можно выполнить всего за несколько минут, но при наличии опыта проведения данной работы.

    Открутив болт на коленчатом валу, снимите шкив привода генератора, ослабив натяжение его ремня. Затем ключом на «17» откручиваем гайку с ролика и полностью снимаем ремень ГРМ.

    Установка нового ремня по меткам

    Для установки нового ремня необходимо выполнить следующие действия:

    1. Установить шкив распредвала по меткам.Если работа ведется на 16-клапанном моторе, то оба шкива устанавливаются по меткам, после чего фиксируются от проворачивания.
    2. Выставить коленчатый вал по метке, для этого открывается смотровое окно в картере сцепления.

    Стабильная работа всего механизма гарантируется только при совпадении всех меток. Дальнейшие действия:

    1. Устанавливается новый шкив ремня ГРМ.
    2. На шкиве коленвала есть ремень.
    3. Пропускается через жидкостной насос, натяжной ролик, байпас (на 16-клапанных моторах).
    4. В последнюю очередь ремень надевается на шкив распределительного вала.
    5. С помощью специального ключа регулируется положение натяжного ролика. Это изменяет натяжение ремня ГРМ.

    Если нет специального ключа для роликов, можно воспользоваться отверткой и двумя шурупами или гвоздями. Установите их в отверстия ролика, между ними отвертку, которой вращаете эксцентрик.Используйте гайку, чтобы зафиксировать его положение.

    Регулировка натяжения

    Необходимо добиться такого натяжения, при котором без приложения большого усилия часть ремня между шкивами распредвала и коленвала поворачивается на 90 градусов. Если это можно сделать вообще без усилий, то нужно сильнее натянуть ремень. Если не получается провернуть ремень, то нужно ослабить натяжение. В первом случае возможны пробуксовка ремня и смещение фаз газораспределения. Во втором — разрушение подшипников, выход из строя помпы.

    Перед запуском обязательно проверьте совпадение всех меток на шкивах коленвала и распредвала. Для этого проверните коленчатый вал на 2-4 оборота, затем еще раз проверьте совпадение всех меток. Если они не совпадают, то внесите коррективы. На этом замена ремня ГРМ ВАЗ-2114 закончена, можно приступать к сборке узла.

    Обрыв ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ – довольно распространенная неисправность. Причиной неисправности может быть износ ремня, масло на ремне, сильная или слабая затяжка, появление заусенцев на шестернях распредвала или на шестернях помпы.

    После обрыва ремня машина сразу глохнет, так как нечего открывать, закрывать впускной и выпускной клапаны. Конечно, возникает необходимость замены ремня ГРМ. Вроде там сложный, снял порванный ремень, заменил на новый и все. Однако все не просто, но и не сложно.

    Меняем ремень ГРМ самостоятельно — пошаговая инструкция

    Сначала снимите крышку на ремне, которая крепится тремя болтами.

    Снимите старый ремень.

    Вам нужно открутить только один болт на шкив. Если этот болт не откручивается, то можно прибегнуть к хитрости. Для этого на болт надевают головные ключи необходимого диаметра и с помощью рычагов этот ключ прижимают к оси переднего колеса автомобиля.

    Затем включить зажигание автомобиля, провернув стартер на 0,5 сек. Эта операция облегчает ослабление болта на шкиве.


    Затем ослабляется ролик натяжения ремня, это обычный эксцентриковый ролик с двумя маленькими отверстиями под специальный ключ.Здесь нужно учитывать момент зажигания и верхнюю мертвую точку, и нижнюю верхнюю точку поршней двигателя. Краткое название будет «установка зажигания».

    На моделях автомобилей ВАЗ раннего выпуска (ВАЗ 2106, ВАЗ 2107) зажигание устанавливалось с помощью обычной отвертки или металлического стержня. На моделях ВАЗ 2115 эта настройка упрощена. Меток для установки зажигания две — одна треугольная метка расположена на шестерне распредвала. Она должна находиться на одной линии с металлической меткой, закрепленной на корпусе двигателя, а вторая метка, блестящая черточка, находится на коленвале двигателя, которая при регулировке должна совпадать с треугольной меткой на корпусе двигателя.

    Если не выставить зажигание по меткам, то машина не сможет завестись. Чтобы найти вторую метку, нужно открыть резиновую заглушку рукояткой на корпусе мотора с правой стороны. Размер этой вилки примерно 2 сантиметра на 4.

    Метка, которая находится на шестерне распределительного вала, устанавливается рожковым ключом на 17 мм, поворачивая шестерню по часовой стрелке или против часовой стрелки.

    А вторую метку, на коленвале, выставляют отверткой, поворачивая коленвал вверх или вниз.При этом рычаг акселератора автомобиля должен находиться в «нейтральном» положении.

    Есть еще вариант нанесения метки на коленчатый вал. Здесь понадобятся два человека. Для этого правую переднюю часть автомобиля приподнимают домкратом так, чтобы колесо повисло в воздухе. Затем рычаг скорости переводится в положение 4-й скорости. А поворотом правого колеса выставляют зажигание. Второй человек смотрит в смотровое окно, чтобы метки на зажигании совпали. По совпадению меток с помощью отвертки или специального зубчатого приспособления фиксируют коленчатый вал в этом положении.И рычаг скорости возвращается в нейтральное положение.

    Установка нового ремня ГРМ

    После этого устанавливается на место новый ремень ГРМ, соблюдая технику безопасности, а также учитывая правильность расположения ремня. Обычно правильное расположение рисуется на коробке ремня ГРМ.

    Натяните ремень с помощью натяжного ролика. Для этого в отверстия вставляется специальный ключ и натягивается ремень. Растяжку следует производить до тех пор, пока ремень не перестанет раскручиваться, в более свободной части, под углом не более 90 градусов.Если ремень можно провернуть рукой на угол более 90 градусов, то натяжение слабое, а если меньше, то сильное. Его следует растянуть до средней степени растяжения. После этого нужно закрепить натяжной ролик гайкой. Затем шкив на приводе генератора ставится на место и прикручивается болтами. Вот и все, после этого машина готова к следующей поездке.

    Здесь следует учитывать, что самостоятельный ремонт подходит для автомобилей с 8-клапанными двигателями. А при обрыве ремня на автомобилях с 16-клапанными двигателями их придется доставлять в автомастерскую, так как сами клапана выходят из строя, что существенно усложняет задачу замены ремня ГРМ.

    На автомобиле ВАЗ 2115 замена ремня ГРМ производится так же, как и на других переднеприводных моделях этой марки. Ремонт можно провести самостоятельно, главное установить все шкивы по меткам. Если учесть тот факт, что моторы с 16 клапанами не устанавливались на 15-ю модель ВАЗ, можно говорить об относительной простоте замены. Перед началом ремонта нужно изучить теорию – последовательность, особенности.

    Когда следует менять ремень?

    Первый, самый неприятный случай — порвался ремень.Такое случается довольно часто, поэтому в багажнике желательно иметь запаску. Причиной поломки является чрезмерное натяжение, износ шкивов, превышение срока службы, а также недостаточная надежность ремня. Перед заменой ремня ГРМ нужно оценить его внешний вид и время работы.

    Если он прослужил более двух лет или более 45 тысяч километров, обязательно замените его. Дело в том, что у него максимальный срок службы 60 тысяч километров. Но если автомобиль уже «состарился», лучше этот показатель уменьшить, так как общее техническое состояние всех узлов и агрегатов довольно печальное.Соответственно, он будет сильнее изнашиваться.

    Что еще поменять с ремнем?

    Сразу следует оговориться, что помпа системы охлаждения и антифриз имеют срок службы не более 90 тысяч километров пробега или максимум 3 года эксплуатации. При годовом пробеге 30 тыс. км все присадки из антифриза испаряются, что приводит к ухудшению охлаждения. Что касается помпы, то она ломается, ее шкив приобретает люфт, в результате чего ремень при работе немного проскальзывает.

    Также обязательна установка нового натяжного ролика. Срок службы такой же, как и у ремня. Если он выходит из строя, то появляется посторонний звук от ремня ГРМ, свидетельствующий о неисправности ролика ВАЗ 2115. Замена ремня ГРМ подразумевает установку нового натяжного ролика. В том случае, если на шкивах есть износ (либо срок их службы превысил отметку в 120 тыс. км. пробега), целесообразно заменить и их. В противном случае новые ремни быстрее изнашиваются и могут порваться.

    Инструменты для ремонта и подготовки

    На самом деле быстрая замена ремня ГРМ ВАЗ 2115 возможна при наличии опыта и инструментов. Вам понадобится:

    1. Ключ на «10».
    2. Ключ на «17».
    3. Специальный ключ для натяжного ролика.
    4. Джек.
    5. Ключ на «19».

    Вот и все, теперь можно приступать к замене. Если поломка застала вас в дороге, но у вас есть запасной ремень, не отчаивайтесь, через несколько минут вы заведете двигатель и продолжите движение.На восьмиклапанных моторах, как правило, обрыв происходит без последствий. Порядок разборки:

    1. Ослабьте болты крепления правого колеса к ступице.
    2. Поднимите правую сторону с помощью домкрата. Желательно зафиксировать левую заднюю часть и включить ручной тормоз.
    3. Снимите болты с пластиковой крышки отсека для ремня ГРМ.
    4. Ослабьте гайку ролика.
    5. Ослабить и снять
    6. Открутить болт от
    7. Снять ремень ГРМ.

    Установка нового ремня ГРМ

    При замене ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 2115 важно правильно поставить метки. Они находятся в трех местах:

    1. На шкиве распредвала и головке ДВС.
    2. На шкиве коленчатого вала и блоке цилиндров.
    3. На маховике и пластине, прикрученной к блоку двигателя.

    Последние метки можно увидеть, только вытащив резиновую заглушку из картера сцепления.Для установки нового ремня сначала нужно расположить все шкивы по меткам. Затем наденьте ремень, но учтите, что при натяжке произойдет небольшое смещение и может измениться угол опережения зажигания. Далее сборка осуществляется в порядке, обратном разборке. На автомобиле ВАЗ 2115 успешно заменили ремень ГРМ. Соберите все, установите крышку, стараясь не потерять резиновый уплотнитель. Предотвращает попадание пыли и воды в отсек ремня ГРМ.

    Как самостоятельно открутить шкив коленвала

    Работы, связанные с заменой ремня ГРМ двигателя, звездочек коленчатого и распределительного валов, переднего сальника двигателя, а также самого привода генератора требуют демонтажа шкива коленчатого вала.Этот элемент есть как на отечественных автомобилях, так и на иномарках. Собственно, у большинства автомобилистов возникает вопрос, как открутить шкив коленвала? А если быть точнее, болт крепления на фланце коленвала, и в какую сторону крутить ключ. Давайте рассмотрим.

    Неисправности шкива коленчатого вала

    К основным неисправностям относятся:

    • износ самого элемента;
    • наличие трещин на корпусе шкива;
    • люфт
    • ;
    • проскальзывание ремня привода генератора.

    Также, помимо износа рабочей поверхности шкива, проскальзывание может происходить и из-за износа приводного ремня. Меняется каждые 60 тысяч километров.

    В какую сторону откручивать шкив коленвала

    Этим вопросом задаются многие автолюбители. Во избежание срыва резьбы или, что еще хуже, скручивания головки болта, не помешает водителю разобраться, в какую сторону откручивать болт шкива коленчатого вала.

    Поскольку шкив и фланец на элементе фиксации штатные правосторонние, то откручивается он так же, как и остальные гайки автомобиля (против часовой стрелки).

    Рабочие характеристики

    На первый взгляд, нет ничего сложного в том, чтобы просто снять болт крепления шкива к фланцу коленчатого вала двигателя. Однако это не совсем так. Болт шкива коленчатого вала очень редко откручивается и всегда прилипает к нему. Поэтому есть риск его нарушить. Сначала нам нужно добраться до этого шкива. Для этого откручиваем болт крепления генератора к натяжной пластине. Последний крепится к блоку двигателя.

    Генератор смещается в сторону двигателя, а приводной ремень снимается со шкивов.Он может быть ручейкового типа или зубчатым. Теперь, дойдя до необходимого элемента, приступайте к дальнейшим действиям.

    Инструменты для работы

    В случае механической коробки передач болт крепления шкива коленчатого вала можно открутить накидным ключом или головкой. Лучше взять обычную ручку. Трещотка в большинстве случаев не выдерживает такой нагрузки (даже если она самая прочная) и в результате рассыпается на куски. Не рекомендуется использовать при демонтаже шкива коленчатого вала рожковый или газовый ключ.

    Первый инструмент может сломаться, а второй только испортит края болта, и в следующий раз открутить его будет еще труднее. В случае сильного повреждения грани придется сверлить и извлекать ее по частям, что будет неприятно владельцу автомобиля. Это увеличит время замены элемента.

    Как открутить шкив коленвала ВАЗ

    На отечественных автомобилях семейства ВАЗ «Классика», как и на других автомобилях, элемент извлекается аналогично.Разница будет только в том, какая коробка передач установлена ​​на автомобиле, производящем такие работы. Как открутить болт шкива коленвала? Обязательно против часовой стрелки.

    Для упрощения задачи можно вызвать помощника, который должен включить прямую передачу (3 или 4) и зажать педаль тормоза. Заодно открутите болт шкива. Если машина заднеприводная, то можно обойтись и без помощника. Просто поставьте машину на ручник и точно так же открутите болт.Выполнять работу можно сбоку от капота или внизу в смотровой канаве. Главное, чтобы было удобно работать. Также можно поддомкратить машину и снять переднее правое колесо.

    Это обеспечит хороший прямой доступ к шкиву коленчатого вала, который откручивается удлинительной головкой. Болт механизма редко «поддается» сразу и постоянно прилипает к внутреннему отверстию фланца коленчатого вала. Поэтому сломать его всегда очень сложно. Если нет возможности открутить болт крепления шкива, то на помощь может прийти длинная рукоятка или трубка.Элемент надевается на ключ. Держась за самый край колеса, собрав, как говорится, все силы в кулак, следует попытаться снова его снять. На самом деле, чем длиннее рычаг, тем легче с ним работать.

    Для владельцев автомобилей с АКПП

    Как открутить шкив коленвала на автомате? Если установлена ​​автоматическая коробка передач, то на заднеприводный автомобиль ставится программа «Парковка». Включается ручник и далее элемент откручивается так же, как и на механической коробке.Сложнее, если машина была переднеприводной. В этом случае снять элемент как на механике (с включенной передачей и нажатым тормозом) не получится.

    Существует большой риск повреждения коробки передач. В этом случае нужно остановить коленчатый вал, чтобы он не мог провернуться в другую сторону. Вставьте узел между зубьями зубчатого венца маховика двигателя через отверстие в колоколе коробки передач. Ее упирают, чтобы она не могла соскочить и не испортить зубья на маховике.В некоторых случаях, чтобы добраться до маховика, нужно открутить стартер. Для этого потребуется смотровая яма, подъемник или эстакада.

    Второй способ демонтажа

    Есть еще один хитрый способ открутить шкив коленвала. Выполняется самостоятельно без помощника. Предварительно сняв ремень привода генератора, болт механизма надевают на головку или накидной ключ, ручка которого упирается в какую-либо поверхность.

    Упираться в кузов или другие части моторного отсека места не стоит.При откручивании ключом можно повредить узлы с резиновыми ниппелями, поцарапать и даже повредить корпус. В дальнейшем становится понятно почему. Ручку ключа лучше всего упереть в землю или пол, подложив под нее деревянную доску. Главное, чтобы поверхность была твердой и гладкой. Если шпонка не доходит до упора, то движением головки или вращением коленчатого вала упереть ее в твердую поверхность.

    Теперь, включив зажигание, нужно запустить двигатель стартером.Его прочности более чем достаточно, чтобы сломать болт шкива. Главное — не переусердствовать и правильно упереть ключ, чтобы он крепко стоял на месте и не шатался. Даже из-за небольшого смещения он соскочит с головки болта и повредит моторный отсек. Ни в коем случае нельзя запускать двигатель, а если это все же случилось сделать, то сразу его заглушить.

    Для исключения запуска двигателя можно снять шланг подачи топлива от бензонасоса к карбюратору, если это карбюраторный двигатель, или шланг, который идет в топливную рампу, если двигатель инжекторный.

    Заключение

    Теперь вы знаете, как самостоятельно открутить шкив коленвала. Автовладелец должен подойти к этой работе с большой ответственностью. Допустив малейшую ошибку, вы можете обеспечить дополнительный ремонт, который будет сопровождаться большими денежными затратами. Если головка болта крепления шкива коленчатого вала выйдет из строя, резьба сотрется или будут повреждены детали моторного отсека. Поэтому при правильном следовании вышеуказанным рекомендациям работа будет быстрой и качественной без возникновения неблагоприятных ситуаций.На этом вопрос, как открутить болт шкива коленвала своими руками, можно считать закрытым.

    Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.