Как поменять опорный подшипник: Как снять и заменить опорный подшипник. Возможно ли, не снимать стоку? Инструкция своими руками

Содержание

Как поменять опорный подшипник?

Сейчас, пожалуй, не отыскать такого автолюбителя, который бы не знал, что каждому автомобилю необходим регулярный уход и техническое обслуживание. Но всё же, несмотря на это, многие автомобилисты забывают о замене опорного подшипника, а порой тем более не подозревают о потребности его замены.

Пусть опорный подшипник и не входит в число самых заметных автомобильных деталей, но в нормальной работе автомобиля он играет далеко не последнюю роль. Во время проведения ремонтных работ сцепления на данный элемент автомобилисты очень редко обращают внимание, а это, в свою очередь, приводит к неисправности всего целостного механизма автомобиля. В случае выхода из строя автомобильного подшипника может не только возрасти уровень шума, но и выйти из строя вся система сцепления. В результате вашему автомобилю будет необходим полный ремонт, а это немалые финансовые вложения.

Частые неисправности опорного подшипника

Неисправные опоры амортизационных стоек дают о себе знать, как правило, во время движения транспортного средства. Основным признаком того, что неисправность заключается именно в опоре амортизационной стойки, является характерный стук во время преодоления препятствий в виде неровностей на дороге. При движении транспортного средства слышится стук в районах левого или правого передних лонжеронов кузова. Особенно ярко он выражен при поворотах и на неровной дороге. Автомобиль становится менее управляемым и не сразу реагирует на поворот руля. Так вследствие чего опорный подшипник может выйти из строя?

• Плохие дорожные условия;

• Очень резкий стиль вождения;

• Заводской брак, низкое качество деталей;

• Естественный износ подшипников в процессе длительной эксплуатации.

Необходимо заметить, что опорные подшипники не подлежат ремонту. Неисправные детали необходимо только заменять. Ни о каком рихтовании не может идти и речи. Но детали нуждаются в профилактическом обслуживании. С обоймы подшипника можно снять защитный чехол и обработать её внутреннюю часть литиевой смазкой. Конечно, такая процедура проводится только на исправном опорном подшипнике.

Проверка опорного подшипника на предмет неисправностей

Наиболее популярным типом передней подвески является «МакФерсон». Подвеска гениальна в своей простоте, а также надёжна в эксплуатации, но дорожные условия нашей страны, увы, нещадно её калечат. Стандартная процедура диагностики данного узла начинается с проверки опорного подшипника. Снимите защитные колпаки из пластика, прижмите верхнюю часть штока передней стойки пальцами и раскачивайте автомобиль за крыло. Если опорный подшипник окажется в сильно изношенном состоянии, будет слышен стук и ощущаться люфт.

Следующий способ проверки опорного подшипника на предмет неисправностей таков: попросите кого-то присесть за руль, ладонь приложите к витку передней пружины. Пусть тот, кто сидит за рулём, повернёт руль в любую сторону. Если послышится металлический щелчок с одновременной отдачей в ладонь, значит, плохи дела – подшипник износился. Кроме того, проверить наличие неисправности в опорном подшипнике можно по звуку. Совершите несколько манёвров на небольшой скорости. Будь то повороты, торможение, остановитесь и стартуйте с места. Е

сли опорный подшипник вышел из строя, то вы услышите ярко выраженный неметаллический шум в области передних колёс. После его появления вы заметите незначительный уход руля в одну из сторон.

Проедьтесь по ухабистой дороге, наедьте несколько раз на «лежачий полицейский». Если опорный подшипник в нерабочем состоянии, то послышится скрежет в районе амортизатора. Он будет слышен не постоянно, а прерывисто, то появится, то пропадёт. Зачастую это наблюдается в холодное время года. В любом из перечисленных вариантов следует провести своевременную замену опорного подшипника. Это можно сделать двумя способами. Первый – снимите полностью стоечный узел вместе с тормозным диском и рулевым кулаком. Пусть этот процесс и достаточно трудоёмок, но зато после этого вам не нужно будет регулировать развал-схождение.

Второй вариант несколько проще. В этом случае следует отсоединить рулевой кулак и демонтировать верхнюю часть вместе с пружиной. Но в данном случае придётся вытащить и регулировочный болт, что приведёт к регулировке развала-схождения.

К сожалению, многие автомобилисты недооценивают всю важность данного узла, игнорируя стуки опорного подшипника. А это может закончиться очень плачевными результатами. Например, в очередной раз, когда вы въедете в какую-то ямку, опорный подшипник может сломаться. Вследствие этого стойка автомобиля пробивает капот насквозь. Благо, если это произойдёт на небольшой скорости, единственными потерями будут значительные финансовые средства – выровнять или заменить капот с дальнейшей его покраской. Значительно более страшный исход может настигнуть водителя в движении на большой скорости!

При неисправности опорного подшипника многие автомобилисты не знают, как правильно себя вести и что делать в сложившейся ситуации. Ответ здесь один – немедленная замена опорных стоек.

Запомните, что при наличии всех вышеперечисленных признаков не может идти речь ни о каком ремонте. Многие новички посчитают данную операцию слишком сложным действием. На самом деле все манипуляции отнимают не так уж и много времени. Главное точно следовать правильной схеме и очерёдности действий.

Что нужно для замены опорного подшипника?

Набор необходимых инструментов:

• Шестигранник;

• Домкрат;

• Ключ с головкой на 18;

• Рожковый ключ на 13;

• Стяжка для снятия пружин.

Как заменить опорный подшипник своими руками?

1. Открутите ступичную гайку, крепящую ШРУС к ступице, перед этим подняв её на домкрате. При необходимости, пусть ваш помощник нажмёт на педаль тормоза, чтобы колесо не прокручивалось.

2. Демонтируйте колесо.

3. Разъедините рулевой кулак и рулевую сошку. Для этого выньте шплинт и открутите гайку. Шаровой палец необходимо извлечь при помощи специального съёмника. Не используйте молоток! Установите съемник и прокрутите его винт несколько раз, он и разъединит рулевой кулак и сошку.

4. Осторожно разведите монтировкой тормозные колодки. Выжимая, не используйте как опору рычага тормозной диск, в силу его достаточной хрупкости. Затем просто раскрутите крепёжные болты.

5. Отсоедините шаровую опору. Это делается двумя способами. Если она приклёпана к рычагу, необходимо выпрессовать шаровый палец, используя специальный съёмник. В том случае, если опора крепится на болтах, просто отвинтите их, и она повиснет на рулевом кулаке.

6. Сожмите пружину. Воспользуйтесь для этого специальными приспособлениями, которые сжимают пружины. Для этого используйте специальные приспособления, которые сжимают пружину, цепляясь за нее крючками. Для равномерного стягивания пружины используйте как минимум две стяжки. Чтобы воспрепятствовать соскальзыванию крючков с витков пружины, подложите под них наждачную бумагу с крупными зёрнами.

7. Раскрутите гайку штока стоечным гаечным ключом. Он представляет собой две трубки, которые вставлены одна в другую. Внутренняя поддерживает паз, а внешняя выкручивает штоковую гайку, удерживающую подшипник. Паз внутренней трубки должен сесть очень плотно на шток, в противном случае самостоятельно открутить гайку не выйдет.

8. Демонтируйте старый опорный подшипник и вставьте новый.

9. Соберите всё в обратной последовательности. Устанавливая шаровую опору, воспользуйтесь услугами помощника, который отожмёт рычаг, пока вы его не зафиксируете болтами.

10. После полной сборки следует прокачать педаль тормоза, чтобы колодки плотно прилегли к диску. Всегда будьте внимательны и не относитесь снисходительно к появлению непонятных стуков в автомобиле. Помните, что такие, на первый взгляд, незначительные проблемы приведут не только к дополнительным растратам, но и будут грозить серьёзной опасностью для вас и пассажиров.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена опорных подшипников стойки своими руками (видео)

Замена опорных подшипников, как и обслуживание ходовой части автомобиля в целом, не требует особых слесарных навыков и может быть выполнена своими руками. Рассмотрим, как заменить опорно-поворотные подшипники передних стоек без нарушения сход-развала.

Особенности конструкции

Опорный подшипник находится между верхней опорой чашки амортизатора и верхней опорой стойки. Главное предназначение – обеспечение подвижного соединения верхней опоры амортизационной стойки с кузовом автомобиля.

Собой узел представляет обычный шариковый подшипник. В некоторых вариантах конструкции подшипник может быть скреплен с пластиной, упирающейся в верхнее седло пружины. Именно такая конструкция используется на Opel Astra F, но принципиальную разницу в процесс замены это не вносит.

Инструмент

Стандартный набор:

накидные ключи, головки и шестигранники нужной размерности;
шлицевая и крестовая отвертки;
стяжки пружин;
металлическая щетка для очистки болтов перед откручиванием, проникающая смазка (WD-40 либо ее аналоги).

Рулевой наконечник можно снять специальным съемником либо при помощи молотка. Также молоток и наставка нужного диаметра могут потребоваться, если наружный ШРУС прикипел на шлицах к ступице (о методах замены подшипников без снятия полуоси упомянуто на видео, но в большинстве случае действительно проще открутить ступичную гайку).

Учтите, что небольшие наборы универсальных головок, скорее всего, не покроют все ваши потребности. К примеру, при откручивании верхней гайки штока амортизатора сам шток нужно придерживать шестигранником. Для предотвращения проворачивания пальца стойки стабилизатора в нем может быть, к примеру, углубление под торкс, поэтому открутить и закрутить стабилизатор обычной головкой не выйдет – нужен накидной ключ. Также в некоторых автомобилях гайка крепления ШРУСа может быть не обычной – под шестигранник, а специальной многогранной формы. Обязательно уточните эти моменты перед ремонтом, чтобы в процессе разборки не обнаружилась недостача инструмента.

Размерность крепежей, а также требования к усилиям зажатия можно найти в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля. Если у вас нет слесарного опыта и отточенного мышечного чувства степени затяжки гаек, рекомендуем сборку осуществлять только при помощи динамометрического ключа. Разумеется, что свернуть резьбу ступичной гайки у вас не получится, но испортить резьбу крепления направляющих суппорта можно.

Демонтаж амортизационной стойки

На автомобилях, детали подвески которых давно не разъединялись, рекомендуем за день до ремонта очистить крепежи от грязи и залить проникающей смазкой либо тормозной жидкостью.

Описанная инструкция и видео будут посвящены замене опорных подшипников на примере Skoda Fabia.

Ослабьте ступичную гайку и болты крепления колеса. Поскольку усилие зажатия довольно велико, отвернуть ее в одиночку после поднятия автомобиля будет крайне сложно. Разве что вместе с опорными подшипниками вы меняете и тормозные диски, тогда можно себе позволить вставить отвертку в ребра жесткости диска, тем самым зафиксировав его в суппорте. Гайку можно открутить, если попросить кого-то сильно нажать на педаль тормоза. Разумеется, все эти варианты требуют больших трудозатрат, нежели ослабление гайки, когда автомобиль еще стоит на колесах и может быть зафиксирован противооткатными упорами, ручным тормозом.
Поднимите автомобиль и зафиксируйте на прочных упорах. Машина ни в коем случае не должна постоянно висеть на домкрате! Под колесами должны быть установлены противооткатные башмаки.
Снимите колесо.
Открутите гайку крепления стойки стабилизатора к телескопической стойке. Обязательно хорошо очистите углубление под торкс от грязи. Иначе, вставив по ошибке головку меньшего размера из-за набитых внутрь отложений, при откручивании гайки вы рискуете повредить внутренние грани.
Открутите крепежный болт кронштейна крепления тормозного шланга.
Откручиваем гайку рулевого наконечника. Если не вращать наконечник вокруг своей оси, развал-схождение после ремонта делать не придется. Для демонтажа наконечника воспользуйтесь съемником либо несколько раз ударьте молотком по поворотному рычагу стойки.
Открути болты под внутренний шестигранник, крепящие суппорт к поворотному кулаку.
Немного поверните суппорт и вытащите его из посадочного места вместе с тормозными колодками. Закрепите суппорт в подвешенном состоянии либо подложите под него что-то. Он ни в коем случае не должен висеть на тормозном шланге!
Снимите тормозной диск.
Отверните ступичную гайку.
Открутите болты крепления шаровой опоры. Если шаровая приклепана к рычагу, откручивать нужно верхний болт крепления, после чего ее лучше всего снять съемником. Если расстояние от конца болта до ШРУСа не позволяет открутить гайку, заклепки придется высверливать, после чего заменить на болты с гайками и шайбами.
Выбейте приводной вал со шлицов в ступице. На видео показан эффективный метод снятия при помощи перфоратора в режиме отбойного молотка.
Открутите верхние болты крепления опоры передней стойки. Делать это лучше с помощником, так как стойку кроме этих гаек уже ничего не держит.

Снятие опорно-поворотного подшипника

Немного стяните пружину стяжками. Пользуйтесь только качественными стяжками! Поскольку усилие для сжатия требуется большое, вылетевшая пружина может нанести серьезные увечья.
Удерживая шток шестигранником, ослабьте гайку крепления верхней опоры стойки.
Стяните пружину до освобождения опорного подшипника.

Особенности установки

Вам остается установить новый опорный подшипник и собрать амортизационную стойку в обратном к снятию порядке. Некоторые нюансы:

гайку штока амортизатора можно закрутить лишь до начала прокручивания штока, так как после установки стойки на место полностью затянуть гайку, удерживая шток шестигранником, будет намного удобней;
после разжимания пружина должна «сесть» в специальные посадочные места для последнего витка;
гайку штока амортизатора не рекомендуется закручивать гайковертом;
перед установкой направляющих суппорта обязательно смажьте их специальной консистентной смазкой;
не забудьте зашплинтовать ступичную гайку, если в ручной шплинтовке есть необходимость;
все резьбовые соединения, места конусной посадки рулевых наконечников, шаровой опоры, косточки стабилизатора смажьте графитовой смазкой. В будущем это значительно облегчит процесс разборки.

Особое внимание стоит проявить владельцам авто, у которых наклонные опоры стойки. При неправильной установке новый опорный подшипник будет закусывать. Для беспроблемного монтажа еще в процессе сборки проставьте краской либо нацарапайте метки на опоре стойки и на корпусе верхнего седла пружины.

Общие рекомендации

На видео мастер упоминает о необходимости профилактической замены подушек стойки на некоторых моделях автомобилей VAG-Group, что не относится к вариантам опор без вмонтированной резьбы.

Как показывает практика, опорные подшипники передних стоек имеют примерно равный ресурс. Поэтому если при диагностике подвески автомобиля вы обнаружили неисправность опорного подшипника, рекомендуем заменить сразу оба опорника. Ведь с большой долей вероятности можно предсказать скорый выход из строя пока что исправного элемента. Рекомендуем прочитать статью о диагностике ходовой части автомобиля, в которой вы найдете руководство по проверке опорных подшипников, опор стоек, амортизаторов, рулевых наконечников, шаровых опор, сайлентблоков, ступичного подшипника и т.д.

Замена опорного подшипника и ее особенности

Как видно из названия, эта деталь служит опорой. Подшипник служит «посредником» для соединения подвески с кузовом и гасит колебания передней стойки при движении. Еще одна задача этого элемента – первичная изоляция салона от вибраций и шума. Срок службы детали при езде по нормальным дорогам – не менее 100 тысяч км. Но учитывая суровые российские реалии, замена опорного подшипника может потребоваться гораздо раньше.

Как заменить опорные подшипники

Тут есть пара вариантов: можно снимать стоечный узел вместе с тормозным диском или демонтировать деталь отдельно, отсоединив палец шаровой опоры. Первый вариант предполагает после окончания ремонта регулировку развала-схождения. Во втором случае этого делать не придется. Однако замену опорного подшипника все же удобнее производить на отдельно демонтированном узле: к тому же у вас появится возможность проверить другие его составляющие. Не исключено, что понадобится полная замена опоры стойки амортизатора. Рассмотрим оба варианта.

Замена опорного подшипника с демонтажем стоечного узла

Поставьте машину на ровную площадку, затяните «ручник» и поставьте под задние колеса упоры. Далее:

поставьте авто на домкрат и снимите колесо со стороны, где будете вытаскивать стойку;
снимите рулевую тягу (ее наконечник), вытащив штифт и вывернув гайку: лучше использовать съемник;
отсоедините ступицу;
вытяните тормозной шланг из специального фиксатора;
в подкапотном пространстве выверните 3 гайки в «стакане»;
вытащите узел в сборе;
сожмите пружину с двух сторон специальным приспособлением;
специальным ключом-звездочкой придержите внутренний крепеж, открутите гайку от штока и извлеките опорный подшипник;
сборку произведите в обратном порядке;
после установки колес и затяжки болтов на них не забудьте провести регулировку схода-развала.

Замена детали без демонтажа

Первые действия такие же, что и в предыдущем варианте: поставьте машину на ручной тормоз, и снимите колесо с нужной стороны. Также демонтируйте наконечник рулевой тяги. Потом:

возьмите плоскую монтировку и разожмите тормозные колодки, не упираясь слишком сильно в хрупкий диск;
выкрутите крепеж;
отсоедините палец шаровой опоры при помощи съемника;
сожмите витки пружины приспособлением: чтобы они не соскальзывали, подложите под крючья наждачную бумагу;
под капотом отверните гайку штока в «стакане», используя стоечный ключ: пара трубок, вставленных друг в друга;
вытащите старую деталь и поставьте новую;
соберите узел в обратной последовательности;
в ходе монтажа перед установкой колеса несколько раз резко нажмите на тормозную педаль, чтобы колодки хорошо прилегли к диску.

В ходе работ возникает вопрос: менять опорный подшипник передней стойки в паре или можно поставить один новый, а второй, если он работоспособен, оставить? Однозначно ответить сложно: обычно меняют оба, перестраховываясь. Здесь все зависит от общего состояния подвески. Так что точно определить, стоит ли менять вторую запчасть, если она исправна, можно определить лишь в условиях СТО.

Конструкция

Основные компоненты детали – стальные ролики или шарики, находящиеся в обойме и разделенные сепаратором. Т. е. конструкционно это рядовой подшипник качения, помещенный в корпус, который может быть цельным либо разборным. Данный элемент передней стойки бывает:

с отделяемым либо встроенным внутренним кольцом;
одиночно-разделенным;
с демонтируемым наружным кольцом.

У первой разновидности имеются специальные отверстия для крепления (прижимные фланцы не применяются). Такие опорные подшипники могут иметь встроенное кольцо с прокладками, гарантирующие максимально возможную точность вращения. Наиболее надежными считаются изделия последнего типа, где наружное кольцо разделяется в конкретной точке: благодаря этому конструкция получается более жесткой.

Где расположены опорные подшипники

Открыв капот, вы увидите по бокам «стаканы», к которым крепятся стойки и на которых иногда выбивают номер кузова машины. Описываемые запчасти расположены под пластиковой крышкой «стаканов» и крепятся посредством 3-х гаек, которые можно сразу увидеть.

Как определить неисправность опорных подшипников

Первый характерный признак – стук в области передней стойки автомобиля (слева или справа). Источником посторонних звуков могут быть и иные детали подвески, однако проверку стоит начинать с опоры. Особенно сильно стуки проявляются в ходе преодоления неровностей и езде по пересеченной местности при резких поворотах. Еще один симптом – небольшое снижение управляемости: руль вяло откликается на действия водителя – машину как бы слегка «болтает» на дороге.

Определить, что опорный подшипник передней стойки неисправен, можно и в стационарных условиях. Понадобится помощник. Диагностика по пунктам:

Поставьте машину на ровную площадку и затяните ручной тормоз.
Откройте капот и снимите кожух левого или правого «стакана».
Несильно прикоснитесь верхней его части и попросите помощника понажимать на крыло, чтобы заставить работать стойку с той стороны, на которой проверяется запчасть. При ее неисправности будет ощущаться легкая вибрация и послышится стук.
Точно также протестируйте вторую стойку.
Попросите помощника вывернуть руль вправо или влево, чтобы хорошо было видно пружину. Положите на нее ладонь: при прокручивании рулевого колеса из стороны в сторону вы ощутите отдачу и услышите стук металла.

Причины возникновения дефектов опорных подшипников

Главные виновники поломки – влага и грязь, проникающие внутрь, и отсутствие смазки. Зачастую причиной является удар в стоечный узел: например, вследствие ДТП или наезда на препятствие. Причины возникновения неисправности опорного подшипника стоит рассмотреть подробнее:

Естественный износ. Как было замечено выше, это происходит не позднее 100 тыс. км пробега.
Попадание грязи внутрь детали. Здесь «виновата» конструкция, в которой отсутствует защита от внешних вредных факторов.
Стиль вождения. Привычка «рвать» с места, игнорирование скоростного режима при езде по плохой дороге – все это «помогает» детали выйти из строя преждевременно.
Невысокое качество изделия. Оно наиболее характерно для российских авто – того же ВАЗ, например. Если «родная» деталь, установленная на заводе, служит долго, то вновь поставленная может не проездить и пары десятков тысяч км.

Опасность несвоевременной замены опорного подшипника

Многие недооценивают эту, казалось бы, маловажную деталь. А зря! У популярной ныне подвески Мак-Ферсона есть хорошее качество: ломающийся опорный подшипник не разрушается мгновенно, а периодически сигнализирует водителю о свое зарождающейся «болезни». Игнорирование симптомов ведет к поломке детали, в результате чего стойка пробивает капот насквозь. Хорошо, если это случится на маленькой скорости при попадании колеса в ямку или наезде на бугорок. На большой скорости последствия могут быть гораздо печальнее.

Также несвоевременная замена описываемой запчасти чревата постепенным выходом из строя и иных элементов подвески. Вследствие разболтанности запчасти большую нагрузку будут испытывать сайлентблоки, шаровые опоры и другие детали, срок службы которых сократится.

Особенности выбора детали

Рынок предлагает довольно обширный ассортимент. Однако понятно, что предпочтение стоит отдавать оригинальным изделиям. Но есть варианты: существуют производители, выпускающие детали, по качеству не уступающие «конвейерным», при этом цена их несколько ниже по сравнению с оригиналом. Ниже рассмотрены наиболее популярные компании, предлагающие этот компонент подвески:

SNR: французская фирма, выпускающая свою продукцию в Европе и КНР;
SKF: международная компания, головной офис которой в Швеции;
FAG: производит подшипники для машиностроительной отрасли и таких концернов, как Mercedes-Benz;
INA (Германия): компания купила FAG и сегодня на втором месте по объему выпускаемых подшипников;
Koyo: ведущий японский производитель, выпускающий продукцию высокого качества, но отличающейся высокой стоимостью.

Как продлить эксплуатационный ресурс опорных подшипников

Первое правило – избегайте езды по разбитым дорогам, а если этого избежать не удалось, снижайте скорость до возможного минимума. Также не стоит «рвать» с места, вывернув руль. При появлении характерных признаков неисправности опорного подшипника, немедленно замените его, не дожидаясь полного разрушения детали. И последний момент: покупайте качественную продукцию от известных производителей.

Когда нужно поменять элемент подвески Шевроле: замена опорного подшипника Лачетти в автосервисе

К подшипникам качения можно отнести и опорный подшипник. Такие элементы широко используют в конструкциях современных автомобилей. Они просты в монтаже, способны выдержать воздействие больших нагрузок, имеют замечательные эксплуатационные характеристики. Посредством опорных подшипников производится соединение амортизаторов с кузовом транспортного средства. Это способствует передаче веса автомобиля на вращающиеся колёса. Данный немаловажный элемент подвески обеспечивает управляемость автомобиля и комфортное передвижение. Опорный подшипник отличается от обычного наличием толстого кольца, расположенного снаружи. Эта конструктивная особенность позволяет выдерживать значительные нагрузки и удары, поступающие от колёс.

Замена опорного подшипника Лачетти в наших автомастерских

Наш сервисный центр предлагает широкий спектр услуг по ремонту автомобилей Шевроле Лачетти. В них входит ремонт и замена изношенных узлов подвески, в том числе замена опорного подшипника Лачетти.

Мастера нашего центра качественно и в короткие сроки выполнят все необходимые работы по восстановлению работоспособности Вашего автомобиля. Все элементы и узлы, необходимые для ремонта можно приобрести у нас. Мы предлагаем большой выбор запасных частей, предоставленных известными производителями.

У нас можно выбрать аналоговые или оригинальные элементы и узлы. Всё зависит от Вашего желания и возможностей.

Для чего нужны опорные подшипники передних стоек Лачетти?

Стойка переднего амортизатора гидравлического типа, соединяется с кузовом транспортного средства при помощи опорного подшипника. Бывают трёх видов:

Одиночно разделённые – признаны самыми износоустойчивыми;
С кольцом, которое можно отделить, оно может располагаться внутри или снаружи;
С наружным или внутренним расположением кольца, оно не отделяется, такие подшипники имеют отверстия, предназначенные для их установки.

Опорные подшипники передних стоек Лачетти необходимы для гашения разнонаправленных колебаний опоры стойки амортизатора. Не дают ей покинуть своё место, при этом соединение между корпусом и опорой остаётся подвижным. На узел оказывают воздействие огромные нагрузки.

Принимая это во внимание, конструкторы предусмотрели изготовление узла из металлических соединений, обладающих высокой прочностью, тем не менее, деталь всё равно подвержена износу. Способствует сокращению срока службы и отечественное бездорожье. По этой причине требуется контролировать их состояние через 20 000 километров.

Признаки того, что пора менять опорный подшипник передней стойки Лачетти

При повреждении опорного подшипника передней стойки Лачетти появляются подобные симптомы:

При совершении поворотов или движении по участкам дороги, имеющим неровности отмечается появление посторонних звуков, которые доносятся из передней части кузова автомашины;
Ухудшается манёвренность транспортного средства;
Теряется устойчивость на дороге во время выхода из строя опорного подшипника, установленного на задней стойке;
Нарушение сход-развала, это можно определить по одностороннему истиранию покрышек;
В запущенном варианте сломанная стойка способна пробить кузов автомобиля.

Внимание! Все перечисленные, кроме последнего, признаки нередко указывают и на другие неисправности, которые совершенно не касаются износа подшипника. По этой причине, перед тем, как менять возможно неисправный элемент ходовой части нужно убедиться, что именно она требует замены. Для этого понадобиться провести диагностирование неисправностей.

Причины поменять опорный подшипник Шевроле Лачетти на новый

Главными факторами, влияющими на досрочное исчерпание ресурса опорных подшипников Шевроле Лачетти часто становятся вода и пыль, попадающие внутрь детали, отсутствие в ней смазки, а в некоторых случаях сильный удар о стойку.

Истёк ресурс элемента. Качество покрытия российских дорог, не соответствует европейским стандартам. Используя автомобиль, нужно быть готовым, что эти элементы подвески придут в негодность намного раньше, чем заявлено производителем.
Внутри механизма оказались песок и грязь. Опорный подшипник – подшипник качения. Он не защищён от попадания загрязнений внутрь.
Агрессивный стиль вождения. Передвижение по магистралям, имеющим не качественное покрытие на высокой скорости подвергает быстрому отказу не только этот узел, но и подвеску в целом.
Низкокачественная деталь. Это часто касается деталей, изготовленных неизвестным производителем.

Диагностика и замена опорного подшипника Шевроле Лачетти на СТО

Для диагностирования повреждения опорного подшипника Шевроле Лачетти есть несколько способов:

Понадобится демонтировать защитные колпаки. Пальцами прижать верхнюю часть штока передней стойки амортизатора. Затем раскачать кузов автомобиля в продольном, а потом в поперечном направлении. При неисправности диагностируемого узла подвески будут слышны посторонние звуки, раздающиеся во время передвижения по дорожным неровностям. Кузов, при этом, будет раскачиваться, а стойка останется неподвижной или же амплитуда её движения будет значительно меньше, чем обычно.
На переднюю пружину положить ладонь. Попросить помощника произвести вращение рулевого колеса в разные стороны. При повреждении подшипника появится стук, а рукой ощущаться отдача.
Определение по звуку. Нужно проехать по неровному участку дороги. Подвеска подвергнется воздействию колоссальных нагрузок. Стук неисправных узлов будет раздаваться из-под арок передних колёс. Станет заметно, что манёвренность автомобиля значительно снизилась.

Водителю на заметку! Чтобы продлить ресурс данного узла подвески не редко в нём производят замену смазки. Если элемент вышел из строя, не важно полностью или частично – производится замена опорного подшипника Шевроле Лачетти.

Опорный подшипник передней стойки Шевроле Лачетти: наши цены и гарантии на его установку

Перед началом ремонтных работ автослесарь нашего технического центра произведёт осмотр Вашего Шевроле Лачетти для выявления настоящей причины неисправности. Затем будет составлена и согласована с Вами смета на выполнение ремонта. Вы ознакомитесь со стоимостью замены до начала работ. Она так и останется неизменной. Автослесарь будет держать Вас в курсе, как проходит ремонт. В случае выявления других неисправностей принятие решения об их устранении будет зависеть только от Вас. Мы не делаем ремонт без согласования с клиентом.

Наши цены Вас приятно удивят, тем более, если Вы знаете сколько стоит услуга заменить подшипник передней стойки Шевроле Лачетти у официальных дилеров.

Наш сервисный центр даёт длительную гарантию на все виды работ, которые были выполнены нашими автослесарями. Мы гарантируем, что, приехав к нам однажды, Вы вернётесь и в следующий раз. Наши клиенты довольны качеством обслуживания. Чем сто раз услышать – лучше один раз увидеть. Приезжайте, Ваш автомобиль получит квалифицированное и качественное обслуживание и ремонт.

Как заменить опорный подшипник на Ланос?

На чтение 5 мин. Просмотров 1.8k.

Иногда водители автомобиля ланос встречают проблемы с опорным подшипником. Опорный подшипник ланос это часть, которая отвечает за возможности поворота автомобиля. Хотите узнать подробнее? Читайте статью сейчас!

Существует очень маленькое количество автомобилей, которые не имели бы вращающиеся части различных рычагов, колёс и барабанов. В этом обязательно должны быть осведомлены автолюбители, часто имеющие дело с автомобильным транспортом. Я думаю ни для кого, ни секрет, что абсолютно любой автомобиль нуждается в регулярном уходе, но наверняка большинство и автолюбителей забывают менять или вообще не знают о потребности замены опорного подшипника. Хотя опорный подшипник и не является самой заметной деталью машины, но в нормальном функционировании автомобиля он играет не последнюю роль. Во время проведения ремонта сцепления на опорный подшипник автолюбители, почему-то очень редко обращают внимание, а это довольно часто приводит к неисправности всего автомобиля.

В случае поломки опорного подшипника может повысится не только уровень шума, но и полностью вывести сцепление из строя, вследствие чего проведение ремонта вашего автомобиля потребует огромных денежных затрат.

Сегодня мы поговорим об опорном подшипнике автомобиля ланос. Итак, в представленной статье вы легко сможете найти ответы на такие довольно распространённые вопросы:

Что и себя представляет и для чего служит опорный подшипник?;
Виды опорных подшипников;
Конструкция опорного подшипника;
Самые распространённые причины, по которым входит из строя опорный подшипник автомобиля ланос;
Как правильно заменить опорный подшипник на автомобиле ланос?

Основная информация об опорном подшипнике

Опорный подшипник часто широко используются в современных автомобилях, из-за упрощенного монтажа, восприятия комбинированных нагрузок, а также благодаря высоким эксплуатационным характеристикам. Опорный подшипник является частью опоры стойки переднего автомобильного амортизатора, который отвечает за осуществление вращения стойки вокруг своей собственной оси. Подшипник используется в конструкции передней подвески, для обеспечения возможности поворота автомобиля.

Стойка Ланос

Стандартный подшипник качания отличается от опорного толщиной наружного кольца. Такое различие было сделано для выдерживания тяжёлых и ударных нагрузок. В качестве основы подшипника качания чаще всего выступают цилиндрические ролики, которые располагаются поперечно и отдельно друг от друга сепаратором. При помощи такой конструкции, опорный подшипник может поднимать нагрузки в любых направлениях.

Виды опорных подшипников:

С встроенным внутренним или наружным кольцом. Представленный тип, имеющий монтажные отверстия, не нуждается в прижимных фланцах, используются для вращения внутреннего и наружного кольца. Благодаря встроенному кольцу обеспечивается неизменная точность вращения;
С наружным кольцом, которое отделяется для вращения. Этот тип гарантирует точность оборота внутреннего кольца, соединяющееся с корпусом при отделённом наружном кольце;
С внутренним кольцом, которое отделяется для вращения. Он также отвечает за точность оборотов наружного кольца, соединяющегося с корпусом при отделённом внутреннем кольце;
Одиночно — разделённый опорный подшипник. Такой тип оснащен разделённым наружным кольцом, увеличивающим жесткость и обеспечивающим точность оборота наружного кольца.

Распространённые причины неисправностей опорного подшипника ланос

Опорный подшипник относится к расходным материалам, а значит, нуждается в периодической замене. Обратите внимание на то, что некоторые изменения в конструкции машины могут повлиять на преждевременный износ. Например, при таком виде тюнинга машины, как установление широких шин. Во время движения машины с таким видом тюнинга, детали могут начать испытывать изначально непредусмотренные нагрузки. Такой немаловажный фактор довольно часто приводит к поломке не только данной детали, но и остальных деталей подвески машины.

Опорный подшипник Ланос

Итак, самые распространённые поломки:

На начале движения, торможении или повороте машины, на небольших скоростях маневров в районе колёс автомобиля слышен неметаллический скрип, во время которого рулевое колесо несильно уводит в сторону;
Во время проезда по лежачим полицейским и другим неровностям наших дорог, а особенно это заметно в холодное время года слышится некий скрежет в районе амортизатора.

Замена опорного подшипника автомобиля ланос

Передние опорные стойки, а также подшипники автомобиля ланос регулярно подвергаются большим нагрузкам, особенно при движении машины по неровным дорогам и по пересечённой местности. Вовремя заменённые опорные подшипники могут предотвратить полную поломку всей ходовой части и необходимости её полного ремонта.

Наверное, все знают, что неисправности ходовой части машины ланос, как и любой другой машины могут привести к полной потери управления автомобилем, а значит, появится угроза жизни не только водителя, но и всех остальных участников движения.

Многие автолюбители самостоятельно ремонтируют свой автомобиль, кто-то с целью экономии, а кто-то из-за недоверия к автомобильным сервисам. Некоторым кажется, что ремонт автомобиля это нечто очень сложное и невыполнимое, но это не так и после этой статьи вы в этом убедитесь.

Для того, чтобы заменить опорный подшипник на автомобиле ланос вам понадобятся такие инструменты:

Домкрат;
Съёмник рулевых наконечников;
Стяжки для снятия пружины;
Разводной ключ;
Накидной ключ на 19;
Торцевой ключ на 9 и 12;
Рожковый ключ на 12 и 17;
Жидкость WD-40.

Итак, как же можно снять опорный подшипник автомобиля ланос?

При помощи домкрата приподнимите машину и снимите колесо;
Откройте капот и снимите заглушку опорного подшипника;
При помощи накидного ключа на 19 немного открутите гайку;
Откручиваем гайку рулевого наконечника при помощи ключа на 17 и выпрессуйте его при помощи съёмника рулевых наконечников;
При помощи стяжки для снятия пружинок сожмите пружинки;
Открутите 2 болтика, которые крепят суппорт, а дальше с помощью проволоки подвесьте суппорт;
При помощи рожкового ключа на 12 открутите тягу стабилизатора и отодвиньте резинки стабилизатора в сторону;
Открутите до конца гайку штока стойки;
Опустите вниз стойку и пружину так, чтобы из подшипника вышел шток стойки;
Снимите пластиковый стаканчик с резиновым отбойником, который располагается сверху пружины;
Снимите пружину;
При помощи двух разводных ключей открутите гайку картриджа стойки;
Открутите 3 болтика и снимите данную деталь.

Замена опорного подшипника ВАЗ 2110 своим руками (без сход-развала)

Ходовая часть, а также все ее основные узлы, регулярно подвергаются большим нагрузкам, что не может не сказаться на их состоянии. Стойкам и опорным подшипникам достается чуть-ли не больше всех остальных. Однако в автомобиле все взаимосвязано и промедлив с заменой какого-нибудь сальника со временем придется менять подшипник, проигнорировав нерабочий подшипник со временем придется менять всю стойку и т. д. Своевременный ремонт конкретной детали или узла позволяет избежать капитального ремонта и экономить ваши деньги.

Кроме того, неисправности в ходовой это еще и опасно, т. к. потеря управляемости несет прямую угрозу жизни водителя, а также других участников дорожного движения.

На этот раз речь пойдет об опорном подшипнике, данный фотоотчет позволит вам произвести самостоятельную замену переднего опорного подшипника ВАЗ 2110 своими руками без последующей необходимости проведения регулировки развал-схождения.

Когда-то я уже писал о том как заменить опорный подшипник, поэтому для большей наглядности можете посмотреть и эту инструкцию.

Как показывает практика, если производить замену не откручивая развальные болты, можно сохранить правильный сход-развал.

Замена опорного подшипника передней стойки ВАЗ 2110 требует наличия определенных инструментов, а именно:

Съемник рулевого наконечника;
Стяжка для пружин;
Спец. приспособление позволяющее открутить гайки стоек;
Домкрат;
Набор ключей;
Желательно наличие помощника.

Пошаговая инструкция — как заменить передний опорный подшипник ВАЗ 2110

1. Прежде всего необходимо снять колпак ступицы, затем расконтрогаить гайку ШРУСа.

2. Если есть помощник попросите чтобы нажал на тормоз, ваша задача — используя вороток или головку, сорвать гайку крепления ШРУСа.

3. Теперь поддомкратьте машину и снимите колесо.

4. Расшплинтуйте гайку рулевого наконечника, затем выпрессуйте палец при помощи съемник рулевого наконечника или молотка и монтажки.

5. Открутите два крепежных болта и отсоедините шаровую опору.

6. Достаньте тормозной шланг из хомута стойки.

7. Отверткой нужно раконтрогаить лепестки шайбы и открутить два болта суппорта. Уберите суппорт в сторонку, подвесив его на хомут или проволочке, это упростит вашу задачу. Самое главное чтобы он не висел на тормозном шланге. Сами тормозные шланги снимать не обязательно.

8. Также для того чтобы было более удобно работать со снятой стойкой ослабьте гайку стойки, не откручивая до конца, затем открутите три гайки опоры.

9. Открутите гайку ШРУСа, попытайтесь извлечь стойку одновременно вытягивая со шлицов ШРУС.

10. Используя стяжки для пружин, сведите пружину. Делается это следующим образом — закрепите стяжку на витках, затем ключом постепенно затягивайте каждую гайку. После того как пружина будет сжата, открутите опорный подшипник.

11. Замена опорного подшипника передней стойки ВАЗ 2110 — снимаем старый опорный, а на его место ставим новый «опорник».

Сборку производим в обратной последовательности.

Теперь вы знаете, как заменить опорный подшипник ВАЗ 2110, и я надеюсь, в случае возникновения такой необходимости вы без труда произведете эту работу своими руками. Желательно иметь маломальский опыт в ремонте автомобиля и несколько свободных часов времени.

Перед тем как приступить рекомендую посмотреть видео как производится замена опорного подшипника передней стойки ВАЗ 2110:

&nbsp

Опорный подшипник на ВАЗ 2109: замена своими руками, проверка состояния

Содержание:

Виды
Проверка
Замена

Опорный подшипник является компонентом опоры стойки. Относится к категории подшипников качения. Широкое применение в отечественном автопроизводстве обусловлено универсальностью, способностью переносить серьезные нагрузки.

Основная задача ОП — это гашение дорожных колебаний. Он обеспечивает подвижное соединение между кузовом и амортизатором автомобиля. Плюс он влияет на настройки углов колес ВАЗ 2109.

Внешний вид элемента

Виды

Для ВАЗ 2109 используется несколько видов опорных подшипников, каждый из которых имеет свои особенности.

Тип подшипника	Особенности
ОП со встроенным кольцом	Встроенное кольцо может быть внутренним или наружным. Такой подшипник имеет монтажное отверстие, не нуждается в прижимных фланцах. Плюс элемент оснащается встроенными прокладками, которые гарантируют точность вращения. Данный опорный подшипник применяется для вращения обоих колец — внутреннего и наружного
ОП с отделяемым внутренним кольцом	Такая конструкция с отделяемым внутренним кольцом служит для вращения наружного кольца. Наружное кольцо тут контактирует с корпусом. Если вам требуется максимальная точность вращения наружных колец, рекомендуется использовать именно этот тип ОП
ОП с отделяемым наружным кольцом	Тут все наоборот, конструкция предусмотрена для вращения внутреннего кольца. В данном случае с корпусом соприкасается внутреннее кольцо, а наружное может отделяться. Применяется в ситуациях, где необходимо точное вращение внутреннего кольца
Одиночно-раздельный ОП	В таком ОП предусматривается наличие разделения наружного кольца в одной точке, что способствует увеличению жесткости подшипника. Служит для ситуаций, требующих точное вращение наружного кольца.

Проверка

Проверка опорного подшипника должна стать для вас привычным мероприятием. Выполнять ее следует не только при выходе из строя элемента, но и просто в качестве профилактики.

Элемент в разборе

Производитель рекомендует проверять состояние ОП на ВАЗ 2109 каждые 15-20 тысяч километров пробега. Хотя опытные водители, познавшие прелести наших дорог, понимают, что проверка требуется немного чаще.

Чтобы оценить текущее состояние опорного подшипника, выполните несколько простых действий:

Выключите двигатель, включите ручной тормоз поставьте противокаты под колеса;
Поднимите капот;
Снимите крышку стакана. Она располагается на ступичном подшипнике;
Прикоснитесь рукой (ладошкой) к опорному подшипнику, а товарища при этом попросите покачать машину в разные стороны. Или наоборот, как вам удобнее распределить роли;
Наблюдайте, не «играет» ли стойка при таких манипуляциях;
Если при раскачке машины наблюдаются стуки, скрипы, хрусты, тогда практически наверняка ОП отжил свое и требует замены.

При обнаружении признаков поломки опорного подшипника, не затягивайте с ремонтом. В лучшем случае вы пробьете себе капот, наехав на яму и сломав окончательно опору. Если же поломка ОП произойдет на скорости, это может обернуться трагедией.

Сравнение старого и нового элемента

Замена

Существует два основных способа замены опорника. Выбирайте понравившейся, а мы расскажем подробно про оба варианта.

Первый способ предусматривает снятие стойки и рулевого рычага совместно. Так вы сможете сохранить угол колес, то есть не придется затем ехать делать развал-схождение.
Второй способ потребует снять стойку амортизатора уже отдельно от поворотного механизма. Это приводит к нарушению настроек угла, потому без посещения СТО для регулировки развал-схождения не обойтись.

Подшипники не подлежат ремонту, потому единственным верным решением будет проведения их замены.

Теперь про каждый способ замены опорного подшипника мы расскажем отдельно.

Процедура замены

Первый способ

Поставьте машину на ровную поверхность, установите противокаты под задние колеса.
Ручку коробки передач поставьте в режим первой скорости, включите ручной тормоз.
Снимите защитный колпачок с гайки ступицы. Гайку необходимо расконтрировать. Если возникли проблемы из-за чрезмерной затяжки гайки, придется взять в руки дрель и высверлить крепеж соответствующим сверлом.
Головкой на 30 и длинным рычагом (чтобы прикладывать меньшее усилие) сорвите со своего места гайку, ослабьте немного натяжение. Но не снимайте ее полностью.
Если гайка не поддается, это может быть вызвано ее вращением одновременно с колесами. Потому напарнику нужно нажать на педаль тормоза, а вы при этом снимите гайку.
Далее ослабьте зажим колесных болтов, поднимите авто домкратом. Под пороги обязательно установите страховочные кирпичи, бруски дерева. Это позволит избежать случайного опрокидывания авто. Опустите машину на опору.
Открутите полностью колесные болты, снимите само колесо.
Демонтируйте гайку, которая сидит на рулевом наконечнике.
Специальным съемником выпрессуйте рулевой палец. Если съемника нет, можно аккуратно воспользоваться монтировкой и молотком.
Снимите стойку, открутив три гайки сверху и один длинный болт снизу. После этого старый подшипник извлекается, на его место устанавливается новый и проводится процедура обратной сборки.

Развал схождение

Второй способ

Здесь мы обойдемся без регулировки развал-схождения. Потому операции будут несколько отличаться.

Открутите пару болтов, удерживающих шаровую опору.
Отсоедините от амортизаторной стойки крепежи тормозной магистрали. Перед этим нужно демонтировать болты, которые удерживают суппорт. Далее подвешивается рабочая часть тормозного механизма к элементам подвески.
Открутите гайку стойки не до конца.
Демонтируйте три крепежные гайки, удерживающие амортизатор.
Одновременно открутите гайку ШРУСа. Тут уже откручивайте до конца.
Стяните гранату и извлеките стойку наружу.
Съемником со стойки снимается пружина.
Стянув пружину, открутите старый, изношенный подшипник. На его место поставьте новый элемент.
Выполните процедуру обратной сборки.
Устанавливая гайку ступицы, ни в коем случае не используйте старые крепежные элементы. Данная гайка является компонентом одноразового использования, потому после каждой проведенной демонтажной работы обязательно меняется на новую.
Затянув новую гайку, не забудьте законтрировать ее после затяжки.

Работа кипит

Наличие определенного инструмента и хотя бы минимального опыта в самостоятельном ремонте позволит вам без особых проблем выполнить своими руками замену ОП на автомобиле ВАЗ 2109.

Загрузка …

Как заменить упорный подшипник? — Знание

Когда вы нажимаете педаль сцепления, вилка сцепления входит в зацепление с упорным подшипником, также известным как выжимной подшипник или выжимной подшипник, в прижимном диске. Эти довольно примитивные подшипники требуют много времени с течением времени и могут со временем изнашиваться из-за износа. Учитывая низкую стоимость замены упорных подшипников, сейчас самое время заменить их перед заменой сцепления или тормозных дисков.

Вы можете согласиться с дешевым ремонтом и верить, что печатная форма выдержит даже со второй попытки — раунд, но поверьте мне, этого не произойдет.

В Grimmer Motors доверенные механики являются экспертами по ремонту и обслуживанию подшипников сцепления, а также по ремонту шариковых подшипников. Это позволяет нам быстро выявлять и диагностировать проблемы со сцеплением в вашем автомобиле.

Вы, наверное, уже знаете, что выжимные подшипники сцепления — это проблема, с которой вам приходится иметь дело при управлении механической коробкой передач. Подшипники сцепления, соединение между двигателем и колесами вашего автомобиля, запускают сцепление. Подшипник необходимо извлечь или заменить, чтобы коробка передач с ручным переключением работала правильно.

Если ваш автомобиль оснащен механической коробкой передач, что в наши дни является редкостью, вы должны иметь возможность задействовать педаль сцепления в дополнение к педалям тормоза и акселератора. Когда вы нажимаете педаль сцепления, разорвите соединение между двигателем и колесами и дайте им свободно катиться. Сцепление может быть полезно, если вы приближаетесь к знаку остановки и хотите постоянно включать двигатель.

От двигателя к транспортному средству колеса соединены блоком сцепления, который состоит из ряда подшипников, установленных в центре колеса в том же положении, что и рулевое колесо и педаль тормоза.

Это упорный подшипник сцепления, также известный как выжимной подшипник или подшипник скольжения. Педаль сцепления обеспечивает питание для временного отключения колес от двигателя, что необходимо при переключении передач. Эти упорные подшипники, иногда называемые выжимными подшипниками сцепления, представляют собой простой, но важный компонент, который используется только при нажатии педали сцепления.

Корпус сцепления устанавливается на верхней части выжимного подшипника, обычно в центре вала, а упорный подшипник — внизу.

Подшипник оказывает давление на нажимной диск пружины, освобождает диск сцепления от маховика и прерывает передачу. К этому подшипнику сцепления прикреплена вилка сцепления, которая перемещает его с помощью давления гидравлического троса. Когда педаль сцепления находится на полу, снимаемая ею нагрузка направляет коленчатый вал вперед.

Прижимная пластина используется для объяснения того, почему всегда хорошо запускать двигатель с помощью рукоятки, которая вращается вперед под нагрузкой. Холодный двигатель запускается, когда большая часть масла сливается из этой зоны, а прижимные пластины заставляют коленчатый вал вращаться.

Лучший способ избежать запуска двигателя — использовать нейтральную коробку передач, когда сцепление срабатывает и приводит в действие привод и коробку передач, чтобы вы могли плавно трогаться с места, останавливать автомобиль и переключать передачи, не включая двигатель.

Сцепление состоит из нажимного диска, который прижимает фрикционный диск к маховику двигателя. Диск сцепления прикреплен к валу сцепления и управляется упорными подшипниками. Затем он откручивается и снимается диск сцепления.

Если вы управляете Audi A6 с механической коробкой передач, вы должны использовать педаль сцепления в дополнение к педали тормоза и акселератора.Рабочий цилиндр сцепления заменен сцеплением, управляемым тросом, соединенным с педалью сцепления. Если вы ограничены упорными подшипниками маховика двигателя и нажимным диском, элементы можно модифицировать, чтобы они состояли из упорного диска и пружинной тяги посредством соединительного блока вместе с толкателями, пластинами, пружинами и держателями давления.

Педаль сцепления позволяет временно отсоединить колесо от двигателя при переключении передач. Узел сцепления, состоящий из подшипников скольжения, связан с колесами через двигатели в автомобиле и связан с ними тросом.

Если подшипники не смазаны должным образом, сцепление не может быть отключено, что приводит к затруднениям при переключении передач. Упорный подшипник, который иногда называют «подшипником выключения сцепления», представляет собой простой, но важный компонент, который используется только при нажатой педали сцепления. Неправильная муфта может сократить время между включением подшипника и началом переключения передач или даже переключения передач.

Вибрация педали сцепления может создавать осевое усилие — посредством подшипников, которые вызывают осевое усилие через подшипник и изменение распределения крутящего момента.

В механических коробках передач выжимные подшипники также проверяются на правильность настройки. Если выжимной подшипник проявляет признаки чрезмерного износа или перегрева, водители, которые обычно ездят, будут проявлять признаки проскальзывания сцепления. Изношенный подшипник не мог даже распределить давление на диск сцепления, что приводило к неравномерному контакту с нажимным диском.

Упорный подшипник — обзор

9.2.1 Гидротурбина

Гидротурбина — это гидравлическая машина, используемая для преобразования гидропотенциала, имеющегося в воде, в механическую энергию, приводящую в действие электрогенератор на электростанции для выработки электроэнергии.Турбины в основном бывают двух типов: реактивные или импульсные (рис. 19). Тип турбин показывает, как вода из напорного трубопровода приводит во вращение рабочее колесо турбины и преобразование гидравлической энергии в механическую. Рабочие колеса реактивной турбины заполнены водой и развивают крутящий момент за счет реакции давления воды на рабочее колесо.

Рис. 19. Классификация гидротурбин.

IEC 61116 (1992) Руководство по электромеханическому оборудованию для малых гидроэлектрических установок .

Реакционные турбины подразделяются на два типа: i.е., Фрэнсис (смешанный поток) и осевой поток. Осевые турбины бывают с фиксированными лопастями (Propeller) или с регулируемым шагом лопастей (Kaplan). Оба типа осевых турбин (Propeller & Kaplan) и турбины Фрэнсиса могут быть установлены в горизонтальном или вертикальном положении. Дополнительно пропеллерные турбины могут устанавливаться под наклоном. Турбины с осевым потоком применяются в системах с низким напором в конфигурации трубчатых, баллонных, шахтных, матричных и очень малых напоров. Большинство проектов малой гидроэнергетики мощностью до 6–8 МВт монтируются с помощью горизонтальной машины, а другие — вертикально.

Турбина Фрэнсиса имеет рабочее колесо с неподвижными лопастями (обычно девятью или более), по которым вода входит в турбину в радиальном направлении относительно вала и выпускается в осевом направлении. Основными компонентами турбин Фрэнсиса являются бегунок, кожух для подачи воды для подачи воды к желобу, калитки для контроля количества воды и ее равного распределения на бегунок и вытяжная труба для отвода воды от турбин.

Эти агрегаты работают в случае энергоблоков микрогидродинамического диапазона (до 100 кВт) с электронным контроллером нагрузки или шунтирующими регуляторами нагрузки.Пуск и останов турбин без калитки обычно осуществляется с помощью запорного клапана на входе в турбину. Синхронизация осуществляется путем ручного управления нагрузкой для регулировки скорости.

Вертикальная установка занимает меньшую площадь в плане, но требует более глубокой установки турбины по отношению к уровням хвостовой воды. Стоимость турбин для вертикальных агрегатов выше по сравнению с горизонтальными агрегатами из-за необходимости более крупного упорного подшипника. Горизонтальные блоки более экономичны для небольших блоков до 8 МВт с более высокими скоростями, где доступны стандартные горизонтальные генераторы.

Турбины с осевым потоком — это турбины, в которых поток через рабочий валок совмещен с осью вращения. Трубчатые турбины (тип S) используются ниже напора 30 м и мощностью 8 МВт. Ламповые агрегаты можно использовать для низкого напора, если диаметр рабочего колеса превышает 1 м. При выборе среди этих трех осевых турбинных агрегатов необходимо в полной мере учитывать особые механические конструкции, гражданские конструкции и экономические факторы. Пропеллерная турбина — это турбина с рабочим колесом с четырьмя, пятью или шестью лопастями, в которых вода проходит через рабочий рабочий вал в осевом направлении относительно вала.Шаг лопастей может быть фиксированным или подвижным. Основными составными частями осевой турбины являются кожух водопровода, калитка, рабочий ход и отсасывающая труба.

Трубчатые или трубчатые турбины — это агрегаты с горизонтальной или наклонной установкой с лопастными рабочими колесами. Генераторы расположены за пределами водовода. Трубчатые турбины доступны с направляющими фиксированного или переменного шага, а также с калиткой в сборе или без нее.

Требуемые гражданские характеристики для горизонтальных агрегатов отличаются от вертикальных.Для горизонтально установленных трубчатых турбин требуется больше площади пола, чем для вертикально установленных агрегатов. Требуемая площадь может быть уменьшена путем установки под наклоном, однако возникают дополнительные затраты на турбину, поскольку требуется большой осевой упорный подшипник. Высота выемки грунта и ГЭС для горизонтального агрегата меньше, чем требуется для вертикального агрегата.

Ламповые турбины имеют гребные винты, напрямую подключенные к генератору, и устанавливаются горизонтально. Генератор заключен в герметичный кожух (баллон), расположенный в водоводе турбины.Колба турбины доступна с лопастями с фиксированным или регулируемым шагом, а также с механизмом калитки или без него. Рабочие характеристики аналогичны вертикальным и трубчатым турбинам, но на 1–2% эффективнее. Благодаря компактной конструкции площадь пола электростанции и высота для газотурбинных установок сводятся к минимуму. Однако время обслуживания из-за доступности может быть больше, чем у вертикальных или трубчатых турбин. Эти турбины рекомендуется устанавливать с устойчивой и прочной сеткой.

Низкая удельная скорость Вертикальная пропеллерная турбина, установленная выше максимального уровня отводной трубы, с сифонным забором, регулируемой лопастью рабочего колеса и неподвижной направляющей лопаткой. Как следует из названия, вертикальная турбина с сифонным всасыванием работает по принципу сифона, то есть клапан камеры всасывающего лотка закрывается и становится водонепроницаемым, а вакуум создается вакуумным насосом, который позволяет воде попадать в камеру лотка и возбуждать питатель. Отключение осуществляется в обратном порядке, т. Е. При снятии вакуума.Поскольку турбина работает по принципу сифона, нет необходимости иметь впускные и вытяжные заслонки, что снижает стоимость. Этот тип турбины оказался наиболее экономичным при обрыве канала (напор до 3–4 м). Турбина установлена выше максимального уровня хвостовой воды и, следовательно, имеет более низкую удельную скорость.

Рабочие колеса импульсной турбины работают на воздухе и вращаются путем попадания струи воды на рабочие лопатки для развития крутящего момента, таким образом преобразуя энергию давления воды в кинетическую энергию.Турбины Пелтона — это импульсные турбины, установленные на высоком напоре. Импульсные турбины могут быть установлены горизонтально или вертикально. Вертикальные агрегаты требуют меньшей площади помещения и часто используются для агрегатов с несколькими форсунками большой емкости. Турбины с горизонтальным валом подходят для небольших гидроэнергетических установок, где меньше воды. Для тех же номинальных значений напора и расхода увеличение количества форсунок приводит к уменьшению рабочего размера рабочего колеса и повышению рабочей скорости. Управление турбиной Пелтона обеспечивается с помощью игольчатых форсунок с гидравлическим приводом в каждой струе.Кроме того, предусмотрен реактивный дефлектор для аварийного отключения. Дефлектор направляет струю воды из ведер на стенку футеровки карьера. Эта функция обеспечивает защиту затвора от перенапряжения без необходимости использования клапана давления, поскольку нагрузка может быть быстро снята с генератора без изменения скорости потока.

КПД различных гидравлических турбин можно увидеть на рис. 20.

Рис. 20. Типичный КПД для разных типов гидравлических турбин (Vinogg and Elstad, 2003).

Упорный подшипник

, набор обоймы для замены Bobcat OEM 6540478, 6519100

Упорный подшипник, обойма Набор для замены Bobcat OEM 6540478, 6519100

Магазин будет работать некорректно в случае, если файлы cookie отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для максимально удобной работы с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

ПОНЕДЕЛЬНИК — ПЯТНИЦА

Звоните с 8:00 до 17:00 EST

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

На всю нашу продукцию

Быстрая доставка

Несколько вариантов доставки

Доставка по всему миру

Через UPS, USPS, LTL Freight

См. Подробности для получения важной информации.

Дополнительная информация
Марка	Bobcat
Модель	310, 313, 371, 444M, 500, 600, 610, 611

Детали погрузчика

Источник

, Inc. теперь предлагает этот упорный подшипник и комплект обоймы для замены OEM номеров деталей Bobcat 6540478 и 6519100.
Для использования на следующих моделях Bobcat : 310, 313, 371, 444M, 500, 600, 610 и 611
В этот комплект входят:
(2) 6540478 Упорные кольца
(1) 6519100 Упорный подшипник
Race 6540478 : 4 требуется на сцепление для моделей 310, 313, 371, 444M, 500, 600, 610 и 611.
Подшипник 6519100 : 2 требуется на муфту для моделей 444M, 500, 600, 610 и 611.
Для моделей 310, 313 и 371 требуется 4 подшипника 6519100 на сцепление.
Этот набор не является точным соответствием OEM, но будет работать при одновременной замене этих колец и подшипников.
На все наши новые детали и продукты распространяется полная годовая гарантия.
В Loader Parts Source, Inc.мы стремимся к совершенству. Наша цель — всегда 100% удовлетворение запросов клиентов. Если в нашем продукте это не достигается, дайте нам шанс исправить это! Вы можете связаться с нами по этой ссылке или позвонить нашим дружелюбным представителям службы поддержки клиентов с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов по восточному времени по телефону (866) 573-3659.
Обзоры 2
Hired-Hand PowerTrak: Руководство пользователя по замене упорного подшипника
Замена упорного подшипника
PowerTrak
тм
Необходимые инструменты
Необходимые инструменты
1/2 «Головка
Головка 3/8 дюйма
Гаечный ключ 1/2 ”
Шприц для смазки
Проезд
Проезд
1.Ослабьте натяжение кабеля из PowerTrak, полностью опустив занавес.
2. Отключите электропитание от PowerTrak .
3. После отключения питания откройте и снимите боковую поворотную дверцу.
4. Отсоедините оба быстроразъемных соединения в нижней части машины. Большой разъем для
концевых выключателей, а маленький разъем предназначен для двигателя.
5. Выверните четыре болта, которые удерживают нижнюю часть машины на месте.
6. Выдвиньте нижнюю часть.
7. Снимите болты, удерживающие двигатель на месте. Снимите мотор через нижнюю часть машины.
(Примечание: будьте осторожны при перемещении двигателя мимо концевых выключателей.)
8. Ослабьте установочный винт, удерживающий втулку из делрина на месте.
9. Ослабьте два установочных винта в верхнем радиальном подшипнике.
10. Полностью выверните главный винт из верхнего радиального подшипника и силового блока, повернув
.
муфта против часовой стрелки.
11. Вытяните главный винт из машины.
12. Снимите четыре болта, удерживающих подшипник и стопорную пластину на месте.
13. Установите новый подшипник так, чтобы его сторона была обращена к нижней части машины.
14. Установите новую стопорную пластину. Убедитесь, что пресс-масленка обращена к передней части машины.
15. Установите на место болты, удерживающие стопорную пластину и подшипник на месте.
16. Замените главный винт и навинтите его обратно на упорный подшипник, втулку из делрина, нагрузочную гайку и верхнюю часть
.
подшипник радиальный.(В таком порядке)
17. Затяните два установочных винта в верхнем радиальном подшипнике.
18. Протяните втулку из делрина вниз по винту до плотного прилегания. Затяните установочный винт, чтобы зафиксировать его в
.
место.
19. Замените двигатель на те же болты через те же отверстия. (Примечание: убедитесь, что пластиковая втулка
находится между двумя концами муфты.
20. Вставьте нижнюю пластину обратно в машину и закрепите четырьмя болтами.
21. Снова подсоедините двигатель и концевые выключатели к печатной плате с помощью быстроразъемных соединений.
22. Используйте шприц для смазки, чтобы заполнить новый подшипник консистентной смазкой.
23. Подайте питание на PowerTrak.
24. Откройте и закройте PowerTrak несколько раз, чтобы проверить правильность работы. (Убедитесь, что новый
подшипник вращается, никаких посторонних шумов и т. Д.
25. Отрегулируйте занавес с помощью PowerTrak.
ProTek RC 2.5x6x3mm Associated / TLR Набор прецизионных упорных подшипников с сепаратором (керамический) [PTK-2026]
Это комплект упорных подшипников дифференциала ProTek R / C с прецизионными керамическими шариками в сепараторе.Ищете идеальное обновление для вашей Team Associated или Team Losi Racing с дифференциалом мяча 1/10? Комплект упорных подшипников ProTek R / C с сепаратором обеспечивает беспроблемную установку и сверхплавную работу благодаря использованию керамических шариков.
Этот упорный подшипник содержит шесть керамических шарикоподшипников 5/64 дюйма, установленных на закаленном кольце. Эти керамические шарики имеют точную округлость и точность, обеспечивая повышенную производительность по сравнению со стальными шариками. Во время установки упорный подшипник зажат между двумя другими рифленые закаленные кольца входят в комплект.Результат — максимальная плавность хода, исключительное удобство и непревзойденная производительность.
Почему керамика?
Керамические шарики дифференциала обладают многими преимуществами по сравнению со стандартными стальными шариками, такими как уменьшенный вес, повышенная частота вращения, повышенная коррозионная и износостойкость, а также пониженное трение и вибрация.
Преимущества керамики:
Высокая скорость: Керамические шарики дифференциала могут достигать уровня сопротивления 1 200 000 дН при смазке консистентной смазкой благодаря уменьшенному скольжению, степени износа и теплопроизводительности.
Легкий вес: Вес керамики на 60% легче стали, что снижает центробежную силу и общий вес.
Длительный срок службы: Срок службы керамических шариков в 3-5 раз больше, чем у стальных в сопоставимых условиях работы.
Самосмазывающийся: Даже при плохой смазке или без смазки керамические шарики дифференциала будут продолжать работать дольше, чем сталь, при том же уровне нагрузки из-за их самосмазывающихся свойств.
Коррозионная стойкость: Керамические шарики дифференциала обладают превосходной коррозионной стойкостью и будут продолжать работать, даже если они подвергнутся коррозии.
Высокая жесткость: Упругость керамики в 1,5 раза больше, чем у стали, что резко увеличивает жесткость шариков.
Низкое трение: Керамические материалы обладают низкой силой трения. Даже в условиях граничной смазки поверхности чрезвычайно гладкие, поэтому сила трения мала, а крутящий момент трения мал.
Износостойкость: Микротвердость керамики может достигать уровня твердости по Виккерсу HV1700 кг / мм2, что значительно увеличивает износостойкость.

Этот товар был добавлен в наш каталог 11 ноября 2015 г.
Как заменить комплект упорного подшипника на шайбе Whirpool
Комплект упорного подшипника стиральной машины выдерживает большие нагрузки. Если шайба не взбалтывает или не сливает воду должным образом или машина издает сильный шум, возможно, потребуется заменить комплект упорного подшипника.Закажите запасную деталь 12002213 для стиральных машин Whirlpool, а затем следуйте этому пошаговому руководству, чтобы заменить сломанную деталь.
1. Отключите стиральную машину от электросети.
Это важный первый шаг при ремонте любого устройства. Поскольку этот ремонт включает в себя наклон всей машины под углом, вам не нужно, чтобы к ней передавалась энергия во время ремонта.
2. Доступ к нижнему приводному валу.
Наклоните машину назад под углом. Прикрепите его к лестнице или прочной опоре, чтобы он не соскользнул и не упал.Приводной вал и упорный подшипник в сборе открыты в нижней части машины, поэтому вы можете сразу приступить к снятию деталей, как только у вас появится доступ.
Снимите ремень наверху комплекта, повернув шкив против часовой стрелки и постепенно сдвигая приводной ремень с гусеницы.
3. Снимите старую сборку.
Сборка расположена посередине днища. С помощью отвертки с плоским жалом снимите детали в следующем порядке:
.
E-образный зажим вокруг центрального вала,
шайба металлическая,
пластиковый кулачок в сборе,
шкив трансмиссии, который представляет собой большой шкив, вокруг которого движется ремень, и
подшипниковый узел и проставочные шайбы за шкивом.
После того, как все было удалено, очистите область от пыли, грязи и старой смазки.
4. Установите новый комплект.
Установите новые слои комплекта упорного подшипника в следующем порядке:
пластиковая втулка и роликовый подшипник. Соедините эти две детали перед тем, как надеть их на вал так, чтобы хомут был обращен наружу.
пластиковый кулачок и монтажный шкив. Опять же, соедините эти две части в соответствии с инструкциями перед их установкой в машину.
шайба упорная,
E-clip и
пылезащитный колпачок.
В комплект входят две упорные шайбы, каждая разной толщины. Перед установкой пылезащитного колпачка вам нужно будет вручную повернуть сборку, чтобы убедиться, что детали имеют правильный зазор. В противном случае замените упорную шайбу на вторую. Лучше всего сначала проверить тонкую шайбу.
5. Соберите машину.
Снова закрепите ремень на шкивах двигателя и насоса.Затем наденьте ремень на шкив трансмиссии, повернув его по часовой стрелке. Затем установите машину в вертикальное положение и снова включите ее.

Разное