Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Как прокачать тормоза на УАЗ «Буханка» и 469

Итак, вовремя остановиться — полезный навык во всех сферах жизни, помогающий избежать многих неприятностей, а уж во время управления автомобилем без него и вовсе не обойтись. Сегодня говорим о тормозной системе УАЗ “Буханки”, которая являет собой гарант относительно безопасной эксплуатации автомобиля.

УАЗ “Буханка” и 469 модель не нуждаются в представлении, почти все жители постсоветского пространства знают, как выглядят эти две машины. Оба вездеходных автомобиля изначально создавались для нужд военных, а потом перекочевали в пользование к мирным жителям, оценивших продукты Ульяновского завода за их универсальность.

Особенности и проблемы тормозной системы УАЗ “Буханка” и УАЗ-469

Обе модели УАЗ оснащены тормозами барабанного типа. При этом передние конструктивно отличаются от задних:

  • тем, что, хотя в целом обе тормозные колодки одинаковые, на каждую колодку устанавливаются отдельные колёсные цилиндры;
  • щитами и соединительными трубками колёсных цилиндров.

Задние тормозные колодки разные, но в действие их приводит один цилиндр. На “Буханке” и на УАЗ-469 задние тормоза имеют разные щиты, но на задних и передних тормозах стоят одинаковые манжеты колёсных цилиндров и поршни. Тормозные барабаны снимаются со ступиц и ничем не отличаются друг от друга на всех колёсах. Передние колодки на задних тормозах и все на передних без проблем взаимозаменяются.

УАЗ “Буханка”: схема тормозной системы

Рабочий тормоз обсуждаемых моделей имеет гидравлический привод, ТС УАЗ-469 и УАЗ-469 Б отличаются исключительно трубопроводами. А вот стояночный тормоз у этих машин одинаковый (барабанного типа), оснащён механическим приводом.

Прокачка тормозов УАЗ “Буханка” может потребоваться в нескольких случаях:

  • наличие воздуха в контуре ТС;
  • повреждение трубопровода с нарушением его целостности и герметичности;
  • требуется заменить ТЖ;
  • педаль сцепления “провалилась” и т. д.

Даже если никакие из вышеперечисленных неисправностей не обнаружены, тормозная система УАЗ требует обслуживания хотя бы один раз в два года.

УАЗ “Буханка” и УАЗ-469: последовательность работы при прокачке тормозов

Припаркуйте автомобиль на ровную и сухую поверхность. Хорошо бы пригласить помощника, но и одному вполне можно справиться с задачей, если не спешить и соблюдать очерёдность действий:

  1. Очистить клапаны от налёта и грязи.
  2. Проверить соединения трубок на наличие утечек.
  3. Проверить объём ТЖ, если её мало, надо долить до метки “MAX”, можно немного больше. За уровнем жидкости придётся смотреть во время всего процесса, поскольку при недостатке смеси есть риск попадания воздуха в систему.
  4. Переместиться в кабину, не заводя силовую установку, несколько раз плавно нажать и резко отпустить педаль тормоза. Следите, чтобы бачок с ТЖ не опустел.
  5. С клапана перепуска цилиндра снять предохранительный колпак, а на него надеть один конец прозрачной пластиковой трубки, её длина должна быть около 40 см или больше, а свободный конец погрузить в ёмкость с 0,5 л ТЖ.
  6. На этом этапе нужен помощник, он надавливает на тормозной рычаг до упора 4-5 раз, а затем удерживает его нажатым. Одновременно используя ключ на 11, надо открутить клапан, подождать, пока выйдет воздух (из трубки в ТЖ не будут выходить воздушные пузырьки). Когда педаль достигнет упора, надо закрыть клапан и отпустить ее.
  7. Снять трубку, закрутить колпачок. Эту процедуру надо последовательно повторить на всех колёсах, начинать лучше с заднего правого.

Передние колёсные цилиндры тормозной системы на УАЗ “Буханке” и УАЗ-469 прокачиваются в следующей очерёдности: правые — низ / верх, левые — низ / верх. Контроль правильности проведения процедуры — естественный ход рычага тормоза под ногой, каким он ощущается у исправно работающего автомобиля. После окончания работ долейте тормозную жидкость до отметки “MAX”, если ТЖ очень тёмная, замените её на новую.

Посмотрите, как правильно прокачать тормоза на УАЗ “Буханка”, на видео ниже.

Будем очень признательны, если вы поделитесь собственными лайфхаками, как одному прокачать тормоза на УАЗ “Буханка”.

Прокачка тормозов УАЗ-3151

Заполнение гидропривода производите только специальной тормозной жидкостью согласно указаниям таблицы смазывания в следующем порядке:

  • 1. Проверьте герметичность всех соединений гидропривода и состояние гибких шлангов.
  • 2. Поднимите капот (снимите облицовку радиатора на автомобиле семейства УАЗ–3741) и отверните крышки бачков главного цилиндра. Заполните бачки тормозной жидкостью.

Рис 1. Привод рабочей тормозной системы УАЗ-3151

3. Снимите с перепускного клапана тормозного цилиндра правого заднего тормозного механизма резиновый колпачок и наденьте на клапан резиновый шланг длиной около 400 мм.

Другой конец шланга опустите в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный тормозной жидкостью (рис. 2).

4. Отверните на ½ – ¾ оборота перепускной клапан, после чего несколько раз нажмите на педаль.

Нажимайте на педаль быстро, отпускайте медленно.

Жидкость под давлением поршня главного тормозного цилиндра будет заполнять гидропривод и вытеснять воздух.

Прокачку производите до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью.

Во время прокачки доливайте тормозную жидкость в бачки главного тормозного цилиндра, не допуская обнажения их дна, чтобы в систему вновь не попадал воздух.

В течение всей операции по заполнению конец шланга держите погруженным в жидкость.

Рис 3. Привод рабочей тормозной системы УАЗ-3741

5. Плотно заверните при нажатой педали перепускной клапан колесного цилиндра, снимите шланг и наденьте колпачок.

Прокачку гидропривода производите не только при заполнении его жидкостью, но и в случае разгерметизации гидропривода рабочего цилиндра задних тормозных механизмов

6. Произведите прокачку тормозного цилиндра заднего левого тормозного механизма, затем регулятора давления и тормозных цилиндров передних тормозных механизмов.

На тормозных механизмах передних колес прокачивается сначала нижний, а затем верхний цилиндр.

7. Выключите сигнальное устройство, для чего сделайте следующее:

  • – отверните перепускной клапан правого или левого рабочего цилиндра задних тормозных механизмов;
  • – плавно нажмите на педаль до выключения сигнальной лампы на панели приборов; если сигнальная лампа мигнет, то это будет означать, что поршни сигнализатора прошли нейтральное положение, и поэтому операцию надо повторить сначала, но только отворачивая перепускной клапан переднего колеса;
  • – заверните клапан при нажатой педали.

После прокачки всех тормозных механизмов долейте жидкость в бачки главного тормозного цилиндра до уровня на 15–20 мм ниже верхних кромок наливных отверстий.

Плотно заверните крышки.

Не доливайте в главный тормозной цилиндр жидкость, собираемую в стеклянный сосуд при прокачке. Если тормозная жидкость в системе грязная, слейте ее и заполните систему свежей жидкостью.

Не нажимайте на педаль при снятом тормозном барабане, так как под давлением в гидроприводе поршни будут выжаты из колесных цилиндров и жидкость вытечет наружу.

После заполнения системы жидкостью проверьте автомобиль на торможение.

При правильной регулировке рабочих тормозных механизмов и правильно выполненной прокачке гидропривода полное торможение должно происходить в пределах ½ – 2/3 хода педали, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль.

ремонт кузова, как развести колодки, раздатки, регулировка сцепления, разборка, своими руками, рулевой колонки, ЗМЗ 409, снять руль

Знание, как прокачать тормоза на УАЗ Буханка, — основа безопасности при его эксплуатации. Автомобиль получил всенародное признание благодаря простоте устройства и доступности ремонта в полевых условиях. Вездеходные качества и вместимость машины, которую первоначально создавали для военных медиков, сделали возможным использовать транспорт энергетиками, охотниками, фермерами.

Обслуживание и ремонт тормозной системы

Тормозная система УАЗ-452 включает элементы гидравлики и механики. Первым признаком неисправности является «провал» педали сцепления — давление в системе ниже нормы.

Причина проблемы может быть разная:

  • в контур попал воздух;
  • нарушена целостность и герметичность трубопровода;
  • не долита вовремя жидкость;
  • выход из строя механизмов контура.

Как прокачать тормоза

После того как пропали тормоза, вне зависимости от выполненных работ, прокачка тормозов УАЗа — необходимое действие.

Предварительно очищают клапаны на всех четырех колесах от грязи. Одновременно можно проверить состояние трубок, шлангов и соединений на предмет механических повреждений и утечек. Для этого производятся следующие действия:

  • Доливают в бачок до отметки «MAX» или чуть больше тормозную жидкость. Уровень нужно контролировать на протяжении всей работы, иначе в систему вновь попадет воздух.
  • Для клапанов требуется подобрать подходящую по диаметру пластмассовую или резиновую трубку, длина которой должна позволить опустить второй конец в емкость с тормозной жидкостью. Конструкция служит односторонним барьером между контуром и атмосферой.
  • Тормоза не прокачиваются в одиночку, нужен помощник. Один человек располагается в кабине и, по команде несколько раз резко нажав на педаль, удерживает ее в нажатом до упора положении; второй под автомобилем в этот момент отпускает клапан с помощью ключа на 11 так, чтобы вышел воздух. Когда прекратятся пузырьки или педаль упрется в пол, закрывает клапан. Процедура повторяется на всех колесах, начиная с заднего правого, пока из системы не выйдет весь воздух и ход рычага под ногой не станет естественным для правильно работающей машины.

Как развести колодки

Возможен случай, когда тормоза прокачаны, но при резком нажатии на рычаг автомобиль не идет юзом, усилия как будто не хватает.

Если выставить машину на домкраты и крутануть колесо, оно должно вращаться свободно. В ситуации, когда оно крутится туго, слышен скрежет, скорее всего, требуется развести колодки. Делается это так:

  1. С обратной стороны тормозного барабана нужно найти гайку с винтовым фиксатором и открутить на 0,5-1 оборот.
  2. Крутанув колесо, закручивать гайку, пока оно не остановится. После этого понемногу ослаблять, до тех пор, пока вращение не станет бесшумным и легким.
  3. Зафиксировать положение и повторить операцию на остальных колесах.

Замена колодок

Фрикционные накладки изнашиваются — становятся тонкими, на них появляются сколы и борозды, поэтому периодически нужна замена тормозных колодок УАЗа.

После того как колесо машины снято, процедура замены колодок на тормозных механизмах УАЗика выглядит так:

  • отворачивают тормозной барабан;
  • убрав защитный колпачок, разводят колодки и достают стяжную пружину;
  • нажатием и поворотом на 90º извлекают верхнюю чашку и вынимают прижимную пружину и ее стержень;
  • достают опорный палец, втулку и снимают колодку.

На некоторых моделях передние колодки длиннее задних.

Как подтянуть «ручник»

Регулировка ручного тормоза УАЗа производится в следующем порядке:

  1. Заднее колесо автомобиля вывешиваем.
  2. Рычаг переключения передач устанавливаем в нейтральное положение.
  3. «Ручник» полностью опускаем.
  4. Винт для регулировки закручиваем так, чтобы барабан перестал поворачиваться свободно от руки.
  5. Отпускаем до начала легкого вращения барабана, вывернув винт на ½ оборота. Пробуем рычаг — должно быть 5-7 щелчков.
  6. Переходим к приводу, откручиваем, вынимаем шплинт.
  7. Крутим вилку, подтягиваем трос, совмещаем и вставляем шплинт.

Затяните ручник и попробуйте — на уклоне в 20-30º автомобиль должен стоять.

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра

Перед ремонтом ГТЦ нужно откачать жидкость из обоих бачков, которые расположены на нем. Это можно сделать 20-кубовым шприцем. С помощью отвертки откручиваем емкости и убираем.

Ключом на 17 отворачиваем патрубки, при этом обязательно придерживаем вторым ключом (12) гайки на трубках. Усилий не прикладывать, так как медь легко трескается.

После этого снимаем и чистим сигнальное устройство. Отсоединяем цилиндр от вакуума, вынимаем стопорную шайбу с одной стороны и откручиваем торцевую гайку с другой. Достаем внутренности ГТЦ. Осматриваем внутреннюю поверхность на предмет царапин. Меняем ремкомплект и собираем в обратной последовательности.

Если проверка работоспособности показала, что устройство легче заменить, то снимаем старое, не разбирая, устанавливаем купленное. Заливаем жидкость и прокачиваем систему. Перед установкой можно предварительно заправить бачки и вручную «погонять» поршень.

Неисправности и ремонт элементов трансмиссии

Трансмиссия — это механизмы, которые соединяют двигатель и ходовую часть. К ней относятся раздаточная коробка, коробка переключения передач, сцепление и карданные валы.

Ремонт «раздатки»

Поводом к ремонту могут быть:

  • потеки смазки;
  • появление шума и вибраций;
  • проблемы с переключением в разные положения;
  • незапланированный выход из включенного режима.

Этапы ремонтных работ:

  • Демонтаж и разборка «раздатки».
  • Обнаружение неисправностей.
  • Ликвидация причин неполадок (замена или реабилитация элементов).
  • Сборка, установка на штатное место, настройка.

Почти все детали коробки соединены с крышкой, хорошо видны и доступны для снятия. Шестерни включаются только при подключении переднего ведущего моста.

Как прокачать сцепление

Сцепление УАЗ служит для разъединения вала двигателя и коробки передач при переключении.

Отрегулировать сцепление на УАЗ может потребоваться при отклонениях в работе, после замены деталей или всего механизма. Агрегат прикручен к маховику двигателя ЗМЗ болтами, положение после балансировки обозначено как «О».

Регулировка сцепления УАЗ производится в стационарном состоянии на автомобиле с помощью управления длиной толкателя и горизонтальной тяги (свободный ход — 150 мм) и в снятом состоянии с использованием шаблона ведомого диска.

Чтобы прокачать гидропривод, нужно долить жидкость в бачок на ГЦС, надеть на клапан шланг и вставить второй конец в емкость. Дальнейшая последовательность аналогична прокачке ГТЦ.

Замена главного цилиндра сцепления

Замена главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и замена при невозможности ремонта главного цилиндра сцепления похожи, только доступ к ГЦС хуже: нужно отсоединить ГЦС от рычага, открутить торцевое соединение и два болта крепления. Перед этим следует слить жидкость, так как она может разлиться в кабине.

Мастера на старых моделях машин с небольшими доработками устанавливают узел от вазовской классики.

Замена масла в коробке

Открутить магнитные пробки в обеих коробках и слить отработку. Лучше перед процедурой проехать 20-30 км для разогрева масла, если замена выполняется в холодное время года.

Для замены масла в коробке понадобится приспособление, состоящее из пластиковой бутылки 0,5 л и шланга, который нужно герметично вставить в крышку. После того как стечет отработка, завернуть очищенные от стальной стружки пробки и залить свежее масло.

Ремонт КПП

Ремонт КПП УАЗ самостоятельно выполнить трудно: для этого нужно открутить карданы, подушки от рамы.

Снятие коробки УАЗ производится вместе с «раздаткой». Чтобы отремонтировать МКПП, требуется знание основ механики, способность увидеть люфт на валу, отличить рабочий подшипник и синхронизатор от неисправного.

Ульяновский автомобильный завод ремонт коробки передач в одиночку не предусматривал, поэтому, когда поставите на штатные места прокладки и крышки КПП, сборка не закончена. Обратный монтаж — процедура, требующая усилий и терпения.

Регулировка тяг КПП

Тяги на коробке настраиваются в таком порядке:

  • рычаг ПП перевести в нейтральное положение;
  • ослабить гайки на тягах на КПП и кулисе;
  • выставить флажки вниз, перпендикулярно земле;
  • выставить рычаг переключения на середину нейтрали и затянуть гайки.

Возможно, потребуется несколько циклов наладки.

Замена сцепления

Перед операцией необходимо слить масло с КПП и РК. Отметить положения и открутить карданы. Отсоединить глушитель.

Дальше делается так:

  1. Убираем защиту, тяги рычагов и тросик тормоза.
  2. Отключаем провода и удаляем рабочий цилиндр.
  3. Выкручиваем 4 гайки крепежа КПП.
  4. Откручиваем и сдергиваем коробку.
  5. Отмечаем расположение маховика и корзины и отсоединяем ее.
  6. Производим замену диска сцепления или устанавливаем новую корзину по отметинам, затягиваем «крестом», собираем.

Как снять педаль сцепления

Снимайте следующим образом:

  • удалите стопор с педальной оси;
  • вытащите ось и пружину;
  • с помощью отвертки снимите педаль и достаньте втулки.

Замена подшипника хвостовика

Крутим кардан до упора вправо и ставим метку на самом мосту. Переводим в крайне левое положение и отмечаем. Дальнейшая последовательность такова:

  1. Выкручиваем фланец кардана.
  2. Открываем крышку.
  3. Вынимаем масляную шайбу.
  4. Снимаем подшипник хвостовика.
  5. При необходимости убираем люфт с помощью прокладок.
  6. Устанавливаем новый подшипник и собираем в обратном порядке.

Замена крестовины карданного вала

При выходе из строя крестовина во время трогания с места чаще всего звенит — это первые признаки неисправности. Меняем так:

  1. Снимаем кардан и зажимаем в тиски. При работе с крутящимися механизмами нужно по возможности отмечать все положения перед тем, как разделить детали.
  2. Вынимаем стопорные кольца.
  3. Вначале из кардана, затем из чашки выкачиваем старую крестовину.
  4. Осматриваем посадочное место на предмет дефектов. Выправляем их при необходимости и несильными ударами устанавливаем новую деталь.

Замена сальника переднего моста

Если подтекает смазка, нужна замена сальника хвостовика. Делаем отметки и откручиваем кардан.

Вынимаем шплинт, снова отмечаем и выкручиваем гайку оси. Снимаем деталь и с помощью плоской отвертки вынимаем сальник.

Все промываем, вытираем и, приставив старый сальник, набиваем новый. Собираем в обратном порядке по отметкам.

Разборка переднего и заднего моста

Для ремонта переднего моста УАЗ потребуются домкрат и упоры под колеса. Работаем по следующей схеме:

  1. Выставляем упоры под задние колеса машины.
  2. Отсоединяем шланги и патрубки от барабанов.
  3. Отсоединяем внизу амортизаторы.
  4. Откручиваем кардан и тягу от сошки.
  5. Снимаем стремянки рессор.
  6. Упором в раму поднимаем перед автомобиля.
  7. Выкатываем мост, разбираем и ремонтируем.

Разборка заднего моста УАЗ производится аналогично.

Подвеска автомобиля

Подвеска периодически требует обслуживания или ремонта. Она состоит из полуэллиптических рессор трапециевидного профиля и телескопических амортизаторов для гашения колебаний. Передние и задние рессоры взаимозаменяемы. Резиновые подушки на современных машинах заменяются полиуретановыми. При установке рессор не нужно различать начало и конец.

На 452 модели в обслуживании нуждаются амортизаторы. Через 6000 км пробега следует доливать в них жидкость («веретенку») с помощью масленки, подтягивать крепеж.

Замена подшипника передней ступицы

Ступица соединяет вал и диск колеса. Если подшипник «завыл» или греется, замена подшипника передней ступицы УАЗ выполняется в следующей последовательности:

  1. Выставляем домкрат и снимаем колесо.
  2. Откручиваем крышку, вынимаем шплинт, ослабляем гайку.
  3. Подвязываем и снимаем суппорт.
  4. Убираем стопор и выпрессовываем подшипник. Понадобится съемник.
  5. Очищаем полуось от старой смазки, устанавливаем новый элемент, собираем.
  6. Затягиваем гайку так, чтобы колесо вращалась свободно.

Развал-схождение колес

Развал автомобиля устанавливается заводом с помощью поворотного кулака и не регулируется в дальнейшем. Схождение колес — разница расстояний (1,5-3 мм) между ними спереди и сзади, настраивается так:

  • готовим рейку необходимого размера;
  • проверяем давление в шинах;
  • устанавливаем машину на ровной поверхности;
  • замеряем расстояние на середине колес спереди, отмечаем точки;
  • перекатываем машину на пол-оборота колеса, производим новый замер;
  • с помощью изменения длины тяги производим настройку.

Замена подушек рессор

Работу можно упростить, если использовать струбцины. Нужно открутить одну чашку подушки, а на другую уложить уголок и стянуть рессору струбциной. Такая подготовка позволит при подъеме машины домкратом освободить подушку. Опуская подъемник, прикручиваем назад чашку. Повторяем операцию на остальных сборках.

Установка рессор

Основная проблема при замене рессор, особенно усиленных, — необходимость выпрямить их для установки. Без специальных приспособлений сделать это не получится. На СТО бывают заводские приспособления. Рессоры вставляются и сдавливаются винтовым домкратом.

Народные умельцы собирают конструкции, чтобы поменять рессоры, из стремянок или приваривают дополнительные элементы к масляному домкрату.

Замена шкворней

Замену шкворней на УАЗ Буханка своими руками можно сделать без снятия масленки. Для этого освобождаем доступ к шкворню и снимаем крышку, выкрутив четыре болта. Убираем крышку, а болты вкручиваем назад на 3-5 мм. На них укладываем металлическую пластину с отверстием в центре. В нее вставляем болт с накрученной гайкой и заворачиваем его в шкворень. С помощью гайки выпрессовываем деталь.

Достать бронзовую втулку можно подогнутым и заточенным гвоздем. Омываем и смазываем посадочное место. Забиваем через деревянный брусок новый шкворень и собираем конструкцию.

Силовой агрегат

С 2016 г. на УАЗ ставят двигатели УМЗ 421 в инжекторном или карбюраторном исполнении. Наиболее часто встречающиеся поломки двигателя:

  • уходят тепловые зазоры клапанов ГРМ;
  • проворачиваются вкладыши шатуна;
  • выходит из строя система зажигания;
  • ломается термостат;
  • не качает помпа;
  • греется двигатель.

Замена охлаждающей жидкости

Через 2 года эксплуатации или 60000 км пробега нужна замена охлаждающей жидкости в автомобиле. Замена производится на холодном двигателе и ровной площадке.

Если стоит защита картера, придется ее снять. Открываем кран отопителя, подставляем емкость и отворачиваем пробку на радиаторе. Выкручиваем крышку расширительного бачка и пробку в блоке цилиндров.

Для промывки системы можно несколько раз использовать воду. Залейте тосол через расширительный бачок, запустите и прогрейте двигатель. При необходимости долейте жидкость до отметки максимума.

Где находится реле зарядки

Реле зарядки защищает генератор от перегрузки и расположено вместе с ним под капотом с правой стороны двигателя.

Как снять радиатор

Радиатор на автомобиле изначально крепится неудачно — верх на кузове, а низ на раме. Создаются механические напряжения, которые приводят к микротрещинам и течи изделия.

В какой последовательности снимать радиатор системы охлаждения понятно интуитивно. Через кабину и снизу машины откручиваем патрубки и крепления, вынимаем узел.

Медные радиаторы хорошо паяются. В алюминиевых устройствах трубки можно попробовать заглушить герметиками, например «сухой сваркой».

Замена масла в двигателе

Масла в двигателе используют рекомендованные заводом-изготовителем. Меняют каждые 10 тыс. км пробега.

Если стоит защита картера, возможно, потребуется ее снять. В зависимости от марки двигателя расположение сливной пробки отличается.

Замена производится на прогретом автомобиле.

Чтобы не было сильного напора снизу, рекомендуют сначала подставить емкость и выкрутить магнитную пробку и только потом открывать маслозаливное отверстие.

Периодически следует промывать систему перед тем, как залить новое масло. Для этого используется промывочное средство.

Когда отработка или промывка стечет, заворачивают пробку и заливают свежее масло по верхнюю отметку щупа. Машину заводят и контролируют давление.

Для уменьшения расхода масла на двигателях ЗМЗ дорабатывают крышку клапанов блока цилиндров, систему вентиляции картера, лабиринтное соединение маслоотражателя.

Как снять двигатель

Двигатель с автомобиля можно опустить в яму или вынуть через салон. Коробки снимать с машины необязательно.

Перед началом процедуры необходимо убрать навесное оборудование, генератор, бензонасос, провода, шланги и патрубки, открутить крепления изделия к корпусу.

Для безопасной работы лучше использовать приспособления с кран-балкой. Двигатель поднимают в кабину и вынимают через двери либо опускают в яму на подставку.

Как снять стартер

Чтобы не снимать ничего лишнего, замена стартера УАЗ производится из двух положений — из-под машины и из кабины.

Накидным ключом короткими движениями откручиваем крепления. Убираем в сторону провода соединений электростартера. Проворачиваем устройство втягивающим реле вниз и вынимаем. Втягивающее реле стартера находится сбоку корпуса устройства, реле управления — в двигательном отсеке слева по ходу движения. Также есть реле блокировки, которое установлено в салоне.

Как подключить генератор

Схемы подключения генератора автомобиля отличаются в зависимости от его модификаций и типа двигателя. Разными могут быть и ремни ГРМ.

Для замены изделия понадобится электрическая схема, соответствующая вашей марке машины, или специалист сервисного центра.

Перед работой с электропроводкой отключите бортовое питание. Во всех машинах к генератору нужно подсоединить батарею питания (плюс), подключить замок зажигания и лампочку с вольтметром на панели приборов.

Для оптимизации бортовой сети автовладельцы устанавливают через устройство развязки дополнительный аккумулятор.

Замена ремня генератора

Для двигателя ЗМЗ натяжение выполняется насосом гидроусилителя, и порядок замены ремня следующий:

  1. Ослабляем крепления насоса к кронштейну, заворачиваем болт регулировки и сдвигаем узел вправо.
  2. Снимаем ремень со всех роликов.

На некоторых моделях присутствует натяжной ролик. Снятие ремня осуществляется с помощью регулировки его положения.

Как установить зажигание

Настройка зажигания производится совмещением меток с помощью пусковой рукоятки на коленчатом валу и блоке цилиндров (с углом опережения 5º). Необходимо, чтобы метки совпали в конце такта сжатия первого цилиндра. Определяют это по бегунку распределителя — он должен быть направлен на контакт нужного цилиндра.

Чтобы выставить зажигание, на роторе датчика есть красная риска, а на статоре — стрелка. Расслабляем октан-корректор и переставляем в нулевое положение. После этого поворотом корпуса распределителя совмещаем отметки, затягиваем, чтобы зафиксировать настройку.

Проверяют правильность установки зажигания на УАЗ резким нажатием на акселератор при движении на скорости 50 км/час. Детонационные стуки должны быть не более 3 секунд. Их отсутствие или большая продолжительность — знак того, что требуется дополнительная регулировка.

Рулевое управление

На машинах встречается рулевое управление как с гидроусилителем, так и без, а также рулевые колонки с карданом и без него.

Регулировка рулевой колонки

Регулировка рулевого редуктора, чтобы убрать люфт руля, происходит так:

  1. Выставляют колеса прямо и отсоединяют от сошки рулевую тягу.
  2. Устраняют зазор между червяком и роликом с помощью регулировочного винта.
  3. Возвращают на место стопорную шайбу и заворачивают винт так, чтобы шайба и штифт совпали.
  4. Собирают конструкцию и проверяют регулируемую рулевую колонку.

Если не удается добиться нормальной работы регулировочными способами, необходим ремонт рулевой колонки УАЗ.

Владельцы машин иногда устанавливают тюнинговые амортизаторы руля. Это улучшает управляемость, устойчивость на дороге автомобиля.

Как снять руль

Снять руль на Буханке — сложная задача. В большинстве случаев помогает специальный трехлапый съемник. Возможно, понадобится несколько ударов молотком по рулю. Желательно предварительно смочить соединение керосином или ВД-40.

Ремонт кузова

При ремонте кузова УАЗ следует учитывать, что наиболее уязвимый металл находится снизу машины. Коррозии подвержены рифленый пол, крылья, балки и перегородки. Ослабление жестких элементов конструкции вызывает лифт кузова.

При демонтаже сидений и внутренней обшивки легко получить доступ к любым деталям. В случае капитального ремонта можно усилить кузов заменой стандартных несущих узлов и установкой дополнительных элементов жесткости. Несварные швы лучше промазать герметиком — это устранить ненужные шумы.

Автомобили семейства УАЗ хорошо поддаются тюнингу и доработкам. На них устанавливают сверхпроходимые шины, электрические лебедки, делают проставки рессоры, усиливают трансмиссию для компенсации широкой резины.

Как прокачать тормоза на уаз буханка

uazbuka.ru > Модели УАЗ > Буханки и Головасты > не могу прокачать тормоза на буханке!!!


PDA

Просмотр полной версии : не могу прокачать тормоза на буханке!!!


Страницы : [1] 2


assol2000

06.05.2011, 19:27

не могу прокачать тормоза на буханке помогите.
поменял все трубки, тормозные цилиндры, главный цилиндр, вакуум.
что только не делал нет тормозов и все.

очень нужна помощь. какая технология прокачки??


Здесь (http://www.uazbuka.ru/brakes.htm#prok).


assol2000

06.05.2011, 20:13

никаких люфтов нет, вот это меня и смущает.


никаких люфтов нет, вот это меня и смущает.Я о другом:
Порядок прокачки гидросистемы.

Сначала, если есть регулятор тормозных сил, прокачивается регулятор — там тоже есть штуцер.

Начинать прокачивать колеса надо от самого дальнего от ГТЦ, т. е. (1) Заднее правое; (2) Заднее левое; (3) Переднее правое; (4) Переднее левое.

В передних колесах сначала прокачивать нижний цилиндр (для военных мостов — передний).


не могу прокачать тормоза на буханке помогите.
поменял все трубки, тормозные цилиндры, главный цилиндр, вакуум.
что только не делал нет тормозов и все.
очень нужна помощь. какая технология прокачки??

Поставь целиндры от волги самоподводящиеся назад и будут тебе тормоза !!!


assol2000

06.05.2011, 20:40

нет никакого регулятора, только паук-разветвитель и все!
насчет колес и порядка их прокачки я знаю, но такое чуство что что-то не до конца как-то прокачивается,тармоза колом на 2,3 раз нажатия и педаль медленно возвращается обратно.

насчет цилиндров от волги не вариант…


престидижитатор

06.05.2011, 20:46

нет никакого регулятора, только паук-разветвитель и все!
насчет колес и порядка их прокачки я знаю, но такое чуство что что-то не до конца как-то прокачивается,тармоза колом на 2,3 раз нажатия и педаль медленно возвращается обратно.

насчет цилиндров от волги не вариант…

я паук всегда за борт отправлял.от него только мозгодрот один.


Daves174

06.05.2011, 21:31

Сначала сведи колодки. Теперь прокачай. А сейчас развели. Ну, что, появились тормоза?


Сакмарский Уазовод

06.05.2011, 22:34

Меняй ГТЦ. Меняй! В нем сидит шайтан, хоть он и новый, бывает такое с новыми запчастями, как не прискорбно. Было у меня такое, правда, на Ниве, сколько эти тормоза ни прокачивай — толку никакого, воздуха нет, а тормозит только со 2го-3го нажатия.


assol2000

06.05.2011, 22:42

я тоже так думал но это уже 3-й(все новые)хорошо что знакомый работает в магазине


Сакмарский Уазовод

06.05.2011, 22:53

Все новые одного производителя? Партия может быть бракованная. Попробуй взять другой фирмы, или обратись в другой магазин.


мне как-то попались 4 сальника бракованные, видать с одной партии. Нашел в гараже прошлогодний и все ОК.


Nikita_M

06.05.2011, 22:59

Долго со своими маялся. То у самого пола хватали, то со второго качка. Цилиндры спереди волговские. Причем воздуха практически не было.
Оказалось как всегда просто до идиотизма — надо было подвести задние колодки.


assol2000

06.05.2011, 23:04

дело в том что колодки все подведены.интересно то что со 2-го качка задние колеса в юз а перед не до конца.


Сакмарский Уазовод

06.05.2011, 23:04

Сам работаю в автосервисе. Как-то ремонтировал стартер на одной Ниве, привозили мне 3 подряд втягивающих реле из одного магазина — ни одно не пошло. Потом привезли из другого — поставил — и вуаля! Оно заработало!


assol2000

06.05.2011, 23:06

разной фирмы брал один из др. магазина.


Сакмарский Уазовод

06.05.2011, 23:15

Интересно девки пляшут! Меня смущает то, что педаль обратно туго идет.


assol2000

06.05.2011, 23:18

сводил -разводил, педаль туго идет только на заведенной, а так норма.


Nikita_M

06.05.2011, 23:19

Ну тогда с начала. Проблема в том что от пузырьков не можешь избавиться или просто что тормоза не держат?


assol2000

06.05.2011, 23:23

педаль ватная качка с третьего появляються тормоза, пузырьков вообще нетю


Nikita_M

06.05.2011, 23:37

педаль ватная качка с третьего появляються тормоза, пузырьков вообще нетю
Значит прокачивать нечего. Явно тормозухи нигде не видно? Из бачка не уходит? Диаметры барабанов внутренние замерял? Если все сухо, тормозуха не уходит и воздуха нет — может просто не хватает хода поршней с одного качка педали. Или манжеты в главном перепускают. Такая фигня была на жигулях, из-за изношенных до предела дисков. За один ход педали колодки просто до диска не доставали. Успели обнаружить. Следующим шагом был бы выход поршней и заклинивание.


mehanik-instruktor

06.05.2011, 23:39

педаль ватная качка с третьего появляються тормоза, пузырьков вообще нетю

у тебя паучок с проводочками?


Серж 469 б

06.05.2011, 23:41

педаль ватная качка с третьего появляються тормоза, пузырьков вообще нетю
А с передних открываеш перепускной житкость брызгает или по тихоньку сходит? и с обоих сторон одинаково или нет? просто у меня такое было после замены резинового шланга назади, новый все ок, но тока внутри него отслоилась резина, и работала как клапан, потихоньку жмеш все нормуль, резко нажмеш все перед есть зада нет, три шланга брал и все с таким дефектом, пришлось поменять магазин:)


assol2000

06.05.2011, 23:41

нет простой разветвитель без проводов и клапанов.


насчет цилиндров от волги не вариант…

А ты уже пробывал?? Почему ты так уверен??? у меня тоже с третьего качка были причём поменял 5 ГТЦ все в гараже благополучно в рядок валяются, но как только воткнул от волги всё стало тормозить как надо!!!


assol2000

06.05.2011, 23:43

напор жидкости одинаков везже, шланг поменян на новый, но и со старым была такая же беда


assol2000

06.05.2011, 23:45

А ты уже пробывал?? Почему ты так уверен??? у меня тоже с третьего качка были причём поменял 5 ГТЦ все в гараже благополучно в рядок валяются, но как только воткнул от волги всё стало тормозить как надо!!!

пробовал (волговский вакуум с главным тормозным ставил и цилиндры) решил возобновить так как было.


Сакмарский Уазовод

06.05.2011, 23:51

Всё-таки не покидает мою дурную голову сомнение насчет ГТЦ.


Серж 469 б

06.05.2011, 23:56

напор жидкости одинаков везже, шланг поменян на новый, но и со старым была такая же беда
Еще есть вариант того что сильно изношены барабаны, т.е. не хватает хода педали ГТЦ чтобы наполнить рабочие цилиндры, приходится нажимать еще что бы добить, выход прост нуна новые барабаны, или старые нуна сносить к токарю чтобы расточить ну или хотя бы снять фаску. Внутрях диаметр должен быть не больше 27.5 см, ну и наварить на концы колодок которые входят в циллиндр, что нибудь, я например наваривал сварочный электрод четверку, одним словом чем больше тем лучше но в меру, или поставить саморазводные цилиндра.


assol2000

06.05.2011, 23:56

вот не поверите до того как я все перебрал он тормозил и тормоза были но, оба задних торм. цилиндра на половину были гнилые, передние текли 3 из 4, трубка на мосту -длинная сгнила, правая была порвана и старый хозяин замотал ее изолентой—-НО ВСЕ РАБОТАЛО


Всё-таки не покидает мою дурную голову сомнение насчет ГТЦ.

Аналогично! Если все перепроверено не раз, а толку чуть, то это ГТЦ, т.к. его работоспособность можно оценить лишь поставив и прокачав все контуры тормозов. В свое время на 41-м космиче так намучился, понять не мог что происходит, в итоге купил на «шару» ГТЦ дорогой и всё заработало как часики.


assol2000

07.05.2011, 00:00

Еще есть вариант того что сильно изношены барабаны, т.е. не хватает хода педали ГТЦ чтобы наполнить рабочие цилиндры, приходится нажимать еще что бы добить, выход прост нуна новые барабаны, или старые нуна сносить к токарю чтобы расточить ну или хотя бы снять фаску. Внутрях диаметр должен быть не больше 27.5 см, ну и наварить на концы колодок которые входят в циллиндр, что нибудь, я например наваривал сварочный электрод четверку, одним словом чем больше тем лучше но в меру, или поставить саморазводные цилиндра.

сзади поставил новые барабаны, колодки, цилиндры-ход поршней охрененный,(колодки подведены)


Nikita_M

07.05.2011, 00:07

вот не поверите до того как я все перебрал он тормозил и тормоза были но, оба задних торм. цилиндра на половину были гнилые, передние текли 3 из 4, трубка на мосту -длинная сгнила, правая была порвана и старый хозяин замотал ее изолентой—-НО ВСЕ РАБОТАЛО
Так… Благими намерениями…Остается по одной ставить старые з/ч. Начать с главного цилиндра.:) Колодки менялись? Эксцентрики на пальцах цилиндров (именно на пальцах, не регулировочные выведенные на щиты) нормально стоят? Дурацкий вопрос — колодки при установке не подпиливались? Классический косяк по неопытности — не утопив поршни подпилить колодки чтоб насадить барабан:)
И вот еще что — система какая? С двумя бачками и сигнализатором или одним бачком с поплавком?


Сакмарский Уазовод

07.05.2011, 00:09

Да-да. Здесь на форуме у одного коллеги даже подпись такая есть: Нет ничего более вечного чем то, что замотано синей изолентой.:-) А какова судьба тех ГТЦ, которые были сняты с машины? Где они сейчас?


assol2000

07.05.2011, 00:12

со старым гтц та же беда, колодки не пилил, эксцентрики в норме.


assol2000

07.05.2011, 00:16

гтц что я ставил сдал в магазин,остался один уазиковский(новый)волговский(новый)уазиковский(ста рый)


Серж 469 б

07.05.2011, 00:17

сзади поставил новые барабаны, колодки, цилиндры-ход поршней охрененный,(колодки подведены)

Значит еще можно попробывать промерить выступ штока усилителя должен выступать 7.8-8 мм измерить просто отсоединив ГТЦ по плоскости разема кладеш чтонибуть тонкое но прочное например щуп и от него глубиномером штангеля измериш на скока выступает шток тока надо учитывать толщину щупа. можно еще мануально определить но это очень сложно. открутить штуцера от ГТЦ и выкручивать шток так что бы при их сопряжении ГТЦ и ВУТ из первого контура слегка выходила жидкость прям с децл. Все, в принципе остается прокачать систему. Но есть одно НО, как подключены контура во всех талмудах нарисовано неправильно! Как надо: сначала т.е. первым контуром идет перед, а вторым зад, если есть распределитель тормозных усилий то эт жопа, на 2 году жизни они почемуто умирают и начинают выносить мозх, по этому если оное есть то от этого зла надо скорее избавится


assol2000

07.05.2011, 00:23

может изоленты обратно намотать.


Nikita_M

07.05.2011, 00:27

может изоленты обратно намотать.

Чудес не бывает. Если система герметична и не завоздушена значит что-то где-то не доходит.
Если только — спасибо Серж 469 б — обратил внимание — система без регулятора. Потому еще раз вопрос по его наличию. Ну или количеству бачков — на двухбачковых его по умолчанию быть не должно.
Да и изоленты той синей уже не найдешь. Попробуй тем что сейчас продается клюшку перемотать — сам все поймешь


От педали до ГТЦ надеюсь все проверено?

assol2000

07.05.2011, 00:30

нет регулятора никакого, 2 бачка


assol2000

07.05.2011, 00:33

да там еще проволочка с верху намртана была))


Серж 469 б

07.05.2011, 00:41

Не знаю у меня например целое таинство или обряд как хотите называйте, совершалось по прокачке передних РЦ, эт вынос мозга. Надо сначало прокачать нижний РЦ правый, затем РЦ верхний правый. После чего переходим на лево и в такойже последовательности продолжаем прокачивать, но по книжному не разу не получилось с трубкой и банкой. ТОка так: накачал- спустил-закрыл-отпустил педаль и по нескольку раз (до трех ). и всетаки надо проверить шток ВУТ на скока он вылазит может он не достает до ГТЦ или не в полном объеме давит


Nikita_M

07.05.2011, 00:41

нет регулятора никакого, 2 бачка

Есть еще гадский сигнализатор, который запросто может перекрыть один из контуров. С ним все в порядке?


Nikita_M

07.05.2011, 00:44

Не знаю у меня например целое таинство или обряд как хотите называйте, совершалось по прокачке передних РЦ, эт вынос мозга. Надо сначало прокачать нижний РЦ правый, затем РЦ верхний правый. После чего переходим на лево и в такойже последовательности продолжаем прокачивать, но по книжному не разу не получилось с трубкой и банкой. ТОка так: накачал- спустил-закрыл-отпустил педаль и по нескольку раз (до трех ). и всетаки надо проверить шток ВУТ на скока он вылазит может он не достает до ГТЦ или не в полном объеме давит

В порядке оффтопа — а по-книжному тогда как?


assol2000

07.05.2011, 00:45

Есть еще гадский сигнализатор, который запросто может перекрыть один из контуров. С ним все в порядке?

он есть только просто вкручен, а если его выкрутить и заглушить отверстие болтом?и из этого отверстия т.ж.должна идти?


Сними барабаны, посмотри как работают цилиндры.Если одинаково то проблемма по любому в дисках или колодках, если есть задержка то регулятор или ГТЦ


assol2000

07.05.2011, 00:46

по книжке так и есть.


Nikita_M

07.05.2011, 00:51

он есть только просто вкручен, а если его выкрутить и заглушить отверстие болтом?и из этого отверстия т.ж.должна идти?

Вообще- нет, не должна. И речь не о электрическом датчике, это дело десятое. На сигнализацию и перекрытие контуров работает весь этот девайс с цилиндром и четырьмя трубками. То, вместо чего можно вкрутить болт лишь показывает уход штока вправо-влево от разности давлений


Серж 469 б

07.05.2011, 00:51

В порядке оффтопа — а по-книжному тогда как?
конец трубки опускаем в сосуд с тормозной жидкостью и напарник делает несколько качков причем не закрывая перепускник раз 5-6. и никакого толку от такой прокачки у нас не вышло


Nikita_M

07.05.2011, 00:55

конец трубки опускаем в сосуд с тормозной жидкостью и напарник делает несколько качков причем не закрывая перепускник раз 5-6. и никакого толку от такой прокачки у нас не вышло
Век живи, век учись — дураком помрешь.:) Даже не догадывался что в книжке так написано. Всю жизнь считал что разница в том как прокачиваю я и книжками в том что я сливаю на землю а надо в банку и смотреть пузырьки… Ну а игра в «качай-держу-бросай» знакома давно.
А если по этому книжному способу — уазовские может и можно пролить, а вот с двухманжетными волговскими чего-то сомневаюсь…


Сакмарский Уазовод

07.05.2011, 01:01

гтц что я ставил сдал в магазин,остался один уазиковский(новый)волговский(новый)уазиковский(ста рый)

Есть предложение разобрать их и посмотреть, как себя чувствуют их потроха — не пораскисали ли манжеты, нет ли задиров на зеркале цилиндра, нет ли косяков на поршнях… А какую тормозуху лил? И всё время ли одну и ту же?


Серж 469 б

07.05.2011, 01:02

Век живи, век учись — дураком помрешь.:) Даже не догадывался что в книжке так написано. Всю жизнь считал что разница в том как прокачиваю я и книжками в том что я сливаю на землю а надо в банку и смотреть пузырьки… Ну а игра в «качай-держу-бросай» знакома давно.
А если по этому книжному способу — уазовские может и можно пролить, а вот с двухманжетными волговскими чего-то сомневаюсь…
Чет я не могу уловить где хорошо а где плохо??? и откуда взялись волговские да еще и двух манжетные. ну и смотреть как пузырьки бегают тоже в некоторм смысле полезно;)


assol2000

07.05.2011, 01:05

тормозуха одинаковая, но вы меня склонили р тщательной подводке колодок,т.к. гтц отпадает(не может все сразу -плохие)


Nikita_M

07.05.2011, 01:17

Чет я не могу уловить где хорошо а где плохо??? и откуда взялись волговские да еще и двух манжетные. ну и смотреть как пузырьки бегают тоже в некоторм смысле полезно;)

Про волговские — это так, к слову. Просто появились сомнения в том, что по методике из уазовской книги (если там действительно качать при открученных штуцерах надо) вообще удастся прокачать самоподводящиеся цилиндры. Всегда качал, потом откручивал и сливал — проблем не было.
А эта методика напоминает как Петька Васильиваныча из Урала вытащил и искусственное дыхание ему делал — вынь ты ему ж.. из воды, а то весь Урал перекачаешь…
Наверное имеет смысл так делать при смене тормозухи во всем контуре или после ее слива.


Nikita_M

07.05.2011, 01:18

тормозуха одинаковая, но вы меня склонили р тщательной подводке колодок,т.к. гтц отпадает(не может все сразу -плохие)
Еще дурацкий вопрос — а шток из цилиндра сигнализатора на месте? Вопрос о том должна ли течь тормозуха из отверстия остался без комментариев — течет оттуда или нет?


Серж 469 б

07.05.2011, 01:22

Про волговские — это так, к слову. Просто появились сомнения в том, что по методике из уазовской книги (если там действительно качать при открученных штуцерах надо) вообще удастся прокачать самоподводящиеся цилиндры. Всегда качал, потом откручивал и сливал — проблем не было.
А эта методика напоминает как Петька Васильиваныча из Урала вытащил и искусственное дыхание ему делал — вынь ты ему ж.. из воды, а то весь Урал перекачаешь…
Наверное имеет смысл так делать при смене тормозухи во всем контуре или после ее слива.
Да но не при всех открученных, а по порядку. но меня притакой прокачке результат не устроил трудозатрат максимум, а итог -снова лезь и делай как все


assol2000

07.05.2011, 01:22

шток на месте


Серж 469 б

07.05.2011, 01:26

Еще дурацкий вопрос — а шток из цилиндра сигнализатора на месте? Вопрос о том должна ли течь тормозуха из отверстия остался без комментариев — течет оттуда или нет?
Обязательно потечет там же есть сообщение, как и в любой системе даже взять систему смазки, там датчик разбить из него же потечет, так вот и здесь тот же принцип


assol2000

07.05.2011, 01:27

а у меня как не топчи педальку не течет!


Nikita_M

07.05.2011, 01:31

Да но не при всех открученных, а по порядку. но меня притакой прокачке результат не устроил трудозатрат максимум, а итог -снова лезь и делай как все


Про один а не все — это понятно:)
Вспомнил — так один раз делал. Когда машина только куплена была — менял тормозуху. Отвернул штуцер и качали пока чистая не пошла. А потом все равно завернул, накачал и сбросил:) За бачком следить надо — за пять-шесть качков полбачка уходит и опять можно воздух поймать.
Предлагаю — если есть запас тормозухи — сначала грубо при открученном штуцере, потом закрутить накачать и выпустить остатки. Если нет — качать на завернутый

Серж 469 б

07.05.2011, 01:32

а у меня как не топчи педальку не течет!
Значит попробуй выпотрошить все изнего, от него толку ваще никакого ну эт кому как конечно, возможно он просто закоксился и подклинил разобрать- промыть, прочистить и продуть!


Меняй ГТЦ. Меняй! В нем сидит шайтан, хоть он и новый, бывает такое с новыми запчастями, как не прискорбно. Было у меня такое, правда, на Ниве, сколько эти тормоза ни прокачивай — толку никакого, воздуха нет, а тормозит только со 2го-3го нажатия.

+1 всё в нем дело.Попробуй шток который идет из вакума(который нажимает ГТЦ) выкрутить или если не выкручивается положить гайку на 6 например на сам цилиндр Гтц , или чё то другое.помогает правда тормозит в основном только перед.


Серж 469 б

07.05.2011, 01:34

Про один а не все — это понятно:)
Вспомнил — так один раз делал. Когда машина только куплена была — менял тормозуху. Отвернул штуцер и качали пока чистая не пошла. А потом все равно завернул, накачал и сбросил:) За бачком следить надо — за пять-шесть качков полбачка уходит и опять можно воздух поймать.
Предлагаю — если есть запас тормозухи — сначала грубо при открученном штуцере, потом закрутить накачать и выпустить остатки. Если нет — качать на завернутый

В принципе мона по всякому, но тока смотреть за уровнем эт точно, а то так мона и до второго пришествия качать и не на качать ВО КАК!!!:)


Nikita_M

07.05.2011, 01:35

а у меня как не топчи педальку не течет!
В идеале там сообщения быть не должно вообще — две полости, между ними шток. Ес-но ничего идеального нет, но течь не должно. Сочиться может.
Ну а возвращаясь к проблеме — еще раз проверь колодки. И посмотри что будет с цилиндрами при накинутом чтоб не разошлись барабане, как тут советовали.


Серж 469 б

07.05.2011, 01:38

+1 всё в нем дело.Попробуй шток который идет из вакума(который нажимает ГТЦ) выкрутить или если не выкручивается положить гайку на 6 например на сам цилиндр Гтц , или чё то другое.помогает правда тормозит в основном только перед.
дЫК Я ЕМУ уже 2 раза написал про то что надо выяснить на скока он выступает, но я подкладывал шарик и не 1 а 2 от подшипника помоему 203-й и тормозили оба контура


assol2000

07.05.2011, 01:41

почему раньше они были если я поставил всё старое а толку о


дЫК Я ЕМУ уже 2 раза написал про то что надо выяснить на скока он выступает, но я подкладывал шарик и не 1 а 2 от подшипника помоему 203-й и тормозили оба контура

я тоже этих ГТЦ штук 5 купил наверное, потом поставил старый и подложил гайку т.к. шток не крутился.потом ее постепенно стачивал чтобы найти место где прокачиваются все колеса.это на буханке.на козле крутился со временем возникла такая же проблема но на нём крутился этот шток и всё просто решилось.короче на 4уазиках которые были проблема такая была у 3х…вот который сейчас на нём такого пока не наблюдается…


почему раньше они были если я поставил всё старое а толку о

Это Уазик…я делал мотор машина стояла в гараже, но сломалась раздатка…Я не удивился это же Уазик.


Сакмарский Уазовод

07.05.2011, 08:16

Насчет тормозухи. Из-за нее могут манжеты пораскиселиться.


Проходимец185

07.05.2011, 10:24

не могу прокачать тормоза на буханке помогите.
поменял все трубки, тормозные цилиндры, главный цилиндр, вакуум.
что только не делал нет тормозов и все.
очень нужна помощь. какая технология прокачки??
Была у меня такая же ситуация. 5 лет назад на одном уазе поменяли цилиндры, колодки, барабаны прокачивали 3 дня, все по уму по литературе, но тормоза со 2-3 качка. Оставили как есть и прмерно через неделю полторы тормоза сами появились. Два года назад на своей буханке менял все цилиндры, колодки, тоже два дня прокачки ушли впустую, в итоге выкинул родной ГТЦ, и поставил от Газели, прокачал систему тормоза очень хорошие.
Но меня по сей день мучает этот вопрос, почему после вкрытия системы тормозов их невозможно прокачать.


assol2000

07.05.2011, 17:14

всё я это сделал ,просто пролил их самотеком и они стали колом


Серж 469 б

08.05.2011, 00:08

всё я это сделал ,просто пролил их самотеком и они стали колом
Ну так как получилось? Я просто с каждым разом убеждаюсь в УАЗе чем глобальней проблема, тем проще ее решение получается:)


Nikita_M

08.05.2011, 01:34

Ну так как получилось? Я просто с каждым разом убеждаюсь в УАЗе чем глобальней проблема, тем проще ее решение получается:)
Это не только в уазе, это везде в жизни. Это опыт, который не пропьешь. Делов на несколько минут а экономит время и нервы. Мне такой вариант и в голову не пришел. Помню только что когда свои менял — был поздний вечер и никого вокруг, пришлось проливать от безысходности — это и избавило от проблемы.
А вообще — вот для этого случая наверное и писана методика прокачки с открученными штуцерами;)


Сакмарский Уазовод

08.05.2011, 15:32

Кстати, да. Как-то давно на бывшей своей Волге менял диск сцепления, и в гидропривод чудесным непонятным образом попал воздух, я даже попервой и не понял, что он уже там. Собрал всё — а оно не пашет! Чего я только не делал! Сцепление ведет, и всё! Под корзину шайбы подкладывал, лапки подводил — короче, или буксует, или ведет. А утром на свежую голову взял, открутил прокачной штуцер, подождал, пока из него жидкость потечет, закрутил, и — о, чудо — оно заработало!


assol2000

10.05.2011, 12:58

все работает на раз, отлично.
я сам не ожидал того что получится,все было сделано, кроме проливки тормозов,если бы на жигулях так поступить вряд ли получилось бы.
6 дней я как овощь качал их , что только не делал. а оказалось все настолько просто.


assol2000 что значит пролил — просто выкрутил клапан на колесном цилиндре и оставил на ночь ?


Nikita_M

10.05.2011, 19:58

assol2000 что значит пролил — просто выкрутил клапан на колесном цилиндре и оставил на ночь ?
Зачем на ночь? Просто по одному откручивать штуцера и ждать пока тормозуха не польется. Можно педалью помогать, только за бачками следить надо.
Получилось так что воздух намного выше прокачных штуцеров оказался. Надо просто самотеком систему заполнить, а уже потом пузырьки выкачивать.
assol2000, я не ошибся?


assol2000

10.05.2011, 21:01

открутил штуцер на пол оборота, надел трубку, опустил в бабайку,и потекло…………
надоело ждать- закрутил, перешел на др. колесо.(педальку не трогал-попадает воздух в систему, если клапан не закручивать)
на одно колесо мин 40.
а как написано в инструкции по эксплуатации данной конструкции-полный бред,так только жидкость менять и все,остальное просто трата времени.


и педаль медленно возвращается обратно.

Я тоже не могу прокачать. Но беда еще в том, что на заведеном педаль медленно возвращается назад. Поэтому что бы сделать 2-3 качка и затормозить проблематично.


assol2000

25.05.2011, 09:53

прокачай самотеком как я описывал ниже


Processor

26.05.2011, 04:08

+1 всё в нем дело.Попробуй шток который идет из вакума(который нажимает ГТЦ) выкрутить или если не выкручивается положить гайку на 6 например на сам цилиндр Гтц , или чё то другое.помогает правда тормозит в основном только перед.

Только осторожно надо выкручивать. Я так довыкручивался, в итоге ГТЦ стал работать как насос: в одну сторону тормозуха идет, а обратно нет:) После 3-4-х нажатий на тормоз машина вставала колом:)


Белый Ворон

28.05.2011, 15:42

Буквально неделю назад менял ГТЦ и прокачивал тормоза на УАЗе. (санитарка). Так вот, новый ГТЦ никак не хотел В СЕБЯ закачать жидкость из бачков. Вылечил так — отвернул трубки с паука (сигнальное устройство правильно называется ???) и палцами зажал выходы. При нажатии на педаль пальцы отпускаешь — выходит воздух, потом пальцы плотно прижимаешь к оверстиям — педаль отпускаешь, от образующегося вакуума жидкость начинает затекать в ГТЦ. После 3-4 манипуляций жидкость из-под пальцев начинает разбрызгивается — заворачиваешь трубки и дальше по букварю…


Батоновод

01.06.2011, 15:26

Хочу поделиться своим методом прокачки. Просверлил в крышке бачка отверстие под нипель от безкамерной покрышки заливаю полный, закручиваю и подаю воздух компрессором (автомобильным) А потом начинаю прокачивать по одному колесу, поочерёдно. Одного бачка, как раз хватает на колесо. Уже пару лет один справляюсь.


DimOK177

10.01.2013, 00:00

Народ, приподниму тему.
Заменил полностью всю тормозную систему на Булке.
Сегодня попробовал самотёком прогнать тормозуху — ничего не получается.
Что делал: залил полный бачёк на ГТЦ (однобачковый, безо всяких пауков) и открутил штуцер на заднем правом колесе.
Итог: почти час, а жижа не пошла.
ЗЫ Сначала как залил жидкость и открутил штуцер — ушло где-то полбачка. И после этого ни грамма не уходило.
Что Делать-то?
ЗЫЫ Приготовил крышку на ГТЦ с врезаным в неё нипелем от камеры.


Народ, приподниму тему.
Заменил полностью всю тормозную систему на Булке.
Сегодня попробовал самотёком прогнать тормозуху — ничего не получается.
Что делал: залил полный бачёк на ГТЦ (однобачковый, безо всяких пауков) и открутил штуцер на заднем правом колесе.
Итог: почти час, а жижа не пошла.
ЗЫ Сначала как залил жидкость и открутил штуцер — ушло где-то полбачка. И после этого ни грамма не уходило.
Что Делать-то?
ЗЫЫ Приготовил крышку на ГТЦ с врезаным в неё нипелем от камеры.

А если педалью качать, как в книге написано?
Снимал задний мост, собрал, жижа пошла самотеком, но тормоза проваливались.
Только педалью и справился.


Народ, приподниму тему.
Заменил полностью всю тормозную систему на Булке.
Сегодня попробовал самотёком прогнать тормозуху — ничего не получается.
Что делал: залил полный бачёк на ГТЦ (однобачковый, безо всяких пауков) и открутил штуцер на заднем правом колесе.
Итог: почти час, а жижа не пошла.
ЗЫ Сначала как залил жидкость и открутил штуцер — ушло где-то полбачка. И после этого ни грамма не уходило.
Что Делать-то?
ЗЫЫ Приготовил крышку на ГТЦ с врезаным в неё нипелем от камеры.

Берещь медицинский шприц ,от главного отворачиваешь трубку а на заднем колесе правый штуцер, две минуты тормоза как новые. тоже самое и со сцеплением.


DimOK177

11.01.2013, 01:21

Берещь медицинский шприц ,от главного отворачиваешь трубку а на заднем колесе правый штуцер, две минуты тормоза как новые. тоже самое и со сцеплением.
Как вариант приму, но уж больно не охота откручивать снова эти трубки (на фум-ленту всё посадил), но похоже придётся.


Kirilius83

11.01.2013, 08:39

так воздухом давани, раз крышку уже сделал..


Как вариант приму, но уж больно не охота откручивать снова эти трубки (на фум-ленту всё посадил), но похоже придётся.
Куда там фум-лента намотана? Это что, новое веяние в сборке тормозных трубок?


Как вариант приму, но уж больно не охота откручивать снова эти трубки (на фум-ленту всё посадил), но похоже придётся.

Да не надо принимать как вариант сделай так и забуть про тормоза.


DimOK177

12.01.2013, 11:16

Спасибо всем отписавшимся. Вчера продавил тормоза с помощью воздуха. Пока всё хорошо.
Ещё раз, спасибо:p


Этот способ был реализован в ГАЗ 20 и 21, на крышке главного стоял сосок с автомобильным нипелем.


LeonidKLG

12.02.2013, 19:11

не могу прокачать тормоза на буханке помогите.
поменял все трубки, тормозные цилиндры, главный цилиндр, вакуум.
что только не делал нет тормозов и все.
очень нужна помощь. какая технология прокачки??

Прочитал весь пост!!! У меня была та же проблема.
Выполнял почти все что здесь описано, Тормоза были, но со второго качка, стабильно и педаль на втором качке не проваливалась ни на милиметр. Потом забил и ездил так.

Прокачивал, пережимая колесные шланги.

Немного погодя двигатель на холостых стал нестабильно работать (немного детанировать)

заглушил шланг от вакумника, проблемы исчезли.

В итоге поставил новый вакумник. И с тормозами проблемы исчезли, работают мягенько как на иномарке.


LeonidKLG

12.02.2013, 19:20

так воздухом давани, раз крышку уже сделал..

Это делается когда ГТЦ убитый, а доехать надо (или продать)
для себя лучше заменить (если новый то разобрать и подшлифовать нулёвкой на стекле клапан. Сам так в новый с магазина живой дух загонял)


Апну тему


Моя история:

И так, проблема в том, что на моей буханке не было нормальных тормозов ни одного дня, как я её купил, то одно, то другое, то третье.
Всё достало. Решил радикально переделать всю систему по принципу дорага-багата.
Что сейчас:
Поменял задние тормоза на дисковые, суппорта ВАЗ (новые). Перед, дисковые штатные УАЗ (пробег от силы 15000). Вся система на армированных шлангах Goodridge (полимер армированный оплеткой из нержавейки и сверху еще защитная оболочка), оригинал, штуцера тоже, на шлангах обжаты на специальном оборудовании с соблюдением всей фейшуйни от производителя.
Тормоза не прокачиваются. То есть, после прокачки педаль ватная, но не проваливается, если запустить мотор, то педаль сразу в пол, как будто вообще ничего в системе нет. Со второго-третьего качка накачивается, но медленно прожимается до пола. Если отпустить и подождать секунд 10, то опять в пол, как и не было ничего.
ГТЦ менял, 6 (ШЕСТЬ!!!) штук.
Четыре Б/У от Ниссана, один с ВУТ в комплекте остальные аналоги, шток регулировался. Первый, комплектный с ВУТ, перебирался с заменой всех резинок. Остальные просто Б/У с разборок.
Два от Тойоты, оба со своими ВУТ в сборе. Б/У.
Штатный ГТЦ с ВУТ АДС, на котором я худо-бедно ездил, педаль не проваливалась.
На всех ГТЦ ситуация совершенно одинаковая.
Все соединения абсолютно сухие.
В ВУТ тормозухи нет. ГТЦ сухие во всех местах.
Под пыльниками суппортов сухо.
Никаких петель, перегибов и прочего на трубках нет.
Резиновых шлангов в системе нет.
Колдун ампутирован очень давно.
Передние суппорта менял на другие Б/У.
Если заглушить ГТЦ, то педаль держат, проверял все.
Вопросов собственно два:
Кто виноват?
Что делать?


приветствую. не знаю, как сильно помогу тебе, но может наведу на умную мысль.
пару месяцев назад тоже заморочился с тормозами на буханке. подбирал ВУТ с ГТЦ примерно одинакового размера с буханочным, исходя из того, чтобы меньше городить переходников, масса авто примерно совпадала, и ,главное, обьем тормозухи не сильно отличался от штатного. так как буханка без абс, то и искал с японца без абс. не нашел, скорей их всего уже не выпускают. взял с ниссан-мурано прошлого или позапрошлого поколения, там доливной бачок отдельно соединяется шлангом, как вариант, установить его в салон. для установки пришлось сделать переходную пластину на кронштейн ВУТа ( с тягой который) и вилку штока ВУТа немного удлинить, чтобы полностью сжать ГТЦ при нажатии педали. поставил все трубки одного диаметра, новые все РТЦ и колодки , сперва развел колодки по книжке , потом раза 3 прокачал, чтобы воздух из всей системы выгнать. главное, не прозевать тормозуху в бачке ГТЦ, он там маленький. результат- педаль, после заводки двигателя мягкая, как будто и нет тормозов, но передние схватывает колом, задние только притормаживают. предполагаю, что на зад надо ставить РТЦ поменьше диаметром(их 2 — 32 и 28), у меньшего выход поршней на 1мм больше (где то здесь на форуме нашел) вот как то так. удачи в решении проблемы. несмотря на простоту системы тормозов на уазе, она не сразу начинает работать как надо.


У меня везде дисковые торомоза.
Проблема в том. что при нажатии педали она медленно продавливается до конца.


шкипер17

26.03.2018, 21:41

У меня везде дисковые торомоза.
Проблема в том. что при нажатии педали она медленно продавливается до конца.


Припоминается — у меня было нечто подобное. Нигде не течет- а тормозов нет и педаль плавно уходила. В моем случае оказалось дело в шланге и клапане ВУТа адс(купленного новым в магазине!) Вставил другой клапан — стало работать. Сейчас тормозит хорошо.
Уповая на то, что чудес даже с уазом -не бывает, я пошел бы таким путем:
1 Прокачал бы гтц. Отворачивая слегка от него трубки. Если идет хорошая струя(береги глаза…) и без пузырьков — считать что порядок.
2. Прокачать все колесные механизмы еще раз. И не на пол тормозуху — а через прозрачную трубочку в бутылку. При этом следить чтоб в бачке не пересыхало.

Уповая на то, что чудес даже с уазом -не бывает, я пошел бы таким путем:
1 Прокачал бы гтц. Отворачивая слегка от него трубки. Если идет хорошая струя(береги глаза…) и без пузырьков — считать что порядок.
2. Прокачать все колесные механизмы еще раз. И не на пол тормозуху — а через прозрачную трубочку в бутылку. При этом следить чтоб в бачке не пересыхало.

И первое и второе делали неоднократно, на всех ГТЦ.


шкипер17

27.03.2018, 12:16

И первое и второе делали неоднократно, на всех ГТЦ.
Если принять как аксиому, что все прокачано, воздуха в системе нет — а педаль все-таки уходит — значит каким-то образом жидкость из рабочего контура переходит в бачок. Раз течи нигде нет. Как это может происходить — я не соображаю. А с регулировкой штока ВУТа — все в порядке? И что происходит без него?


vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Прокачка и замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов Уаз

Прокачка рабочих тормозов производится с целью удаления воздуха из герметичного гидравлического привода рабочей тормозной системы. Она может понадобится в случае увеличения рабочего хода или появления мягкости педали тормоза, изменений в худшую сторону при работе тормозной системы, например после ремонта или замены отдельных ее узлов. 

Для обеспечения безотказной работы рабочих тормозов автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303, полную замену тормозной жидкости в гидравлическом приводе рабочей тормозной системы рекомендуется производить один раз в два года. В гидроприводе тормозов используется тормозная жидкость класса DOT 4.

Прокачка и замена тормозной жидкости в гидравлическом приводе тормозной системы УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Прокачка гидравлического привода рабочей тормозной системы производится с напарником, в следующей последовательности :

1. Проверить герметичность всех соединений гидравлического привода рабочих тормозов и состояние гибких резиновых шлангов.
2. Снять облицовку радиатора, отвернуть крышку бачка главного цилиндра тормозов, проверить наличие тормозной жидкости и при необходимости долить до уровня.

3. Снять с перепускного клапана правого заднего колесного тормозного цилиндра колпачок и надеть на клапан резиновый шланг длиной около 400 мм. Другой конец этого шланга опустить в прозрачный сосуд емкостью не менее 0,5 литра, заполненный наполовину тормозной жидкостью.

4. Отвернуть на 1/2 — 3/4 оборота перепускной клапан, после чего несколько раз нажать педаль тормоза. Нажимать быстро, отпускать медленно. Жидкость под давлением поршня главного цилиндра будет заполнять трубопровод и вытеснять из него воздух. Прокачка  жидкости через главный цилиндр производится до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью.

Во время прокачки необходимо доливать свежую тормозную жидкость в бачок главного цилиндра, не допуская обнажения дна, так как при этом в гидропривод тормозов вновь попадет воздух. В течение всей операции конец шланга надо держать погруженным в жидкость. Если из трубки не выходит ни жидкость, ни воздух, следовательно, засорена трубка или закрыт клапан.

5. Завернуть перепускной клапан колесного цилиндра, снять шланг и надеть колпачок. Заворачивать перепускной клапан надо при полностью нажатой педали тормоза.
6. Затем поочередно прокачать полости левого колесного цилиндра задних тормозов, переднего контура регулятора давления, правого и левого колесных цилиндров передних тормозов, сначала нижнего, затем верхнего.

7. После прокачки всех тормозных цилиндров и регулятора давления долить в бачок главного цилиндра тормозную жидкость до уровня и завернуть крышку бачка.

После прокачки необходимо проверить работу тормозов при движении автомобиля. При правильной регулировке рабочих тормозов, их привода и если прокачка выполнена правильно, полное торможение должно происходить в пределах 1/2 — 2/3 хода педали тормоза.

Не рекомендуется доливать в бачок главного цилиндра тормозную жидкость, собираемую в сосуд при прокачке. Если снят хотя бы один барабан, не желательно нажимать на педаль тормоза, так как жидкость под давлением выдавит поршни из колесных цилиндров и вытечет.

Полную замену тормозной жидкости в гидравлическом приводе рабочей тормозной системы следует производить по тем же правилам, что и при прокачке, за тем исключением, что сначала желательно откачать старую жидкость из бачка главного тормозного цилиндра, и прекращать прокачку колесных тормозных цилиндров только после появления из шланга свежей тормозной жидкости.

Возможные неисправности рабочей тормозной системы УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.
Увеличенный ход педали тормоза, педаль проваливается.

— Увеличенные зазоры между тормозными колодками и барабанами.
— Попадание воздуха в тормозную систему из-за отсутствия жидкости в бачке главного цилиндра, течи тормозной жидкости в соединениях трубопроводов, цилиндрах, разрушения трубопроводов, шлангов и тому подобное.

Не растормаживание, заедание рабочих тормозов.

— Отсутствует свободный ход педали тормоза.
— Засорение компенсационных отверстий главного тормозного цилиндра.
— Заедание поршней главного или колесных цилиндров из-за загрязнения или коррозии в результате длительной эксплуатации автомобиля без замены тормозной  жидкости или при разрушении защитных колпаков, набухания уплотнительных колец и манжет в результате попадания масла или какой-либо другой жидкости нефтяного происхождения, или по другим причинам.
— Поломка оттяжной пружины педали тормоза.

Не растормаживание, заедание тормоза одного из колес.

— Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок тормоза.
— Заедание поршней в колесных цилиндрах из-за загрязнения или их коррозии или набухания уплотнительных колец.
— Заедание колодок на втулках опорных пальцев.
— Засорения или смятия трубопровода, препятствующие возврату тормозной жидкости из колесного цилиндра.

Занос автомобиля при торможении.

— Замасливание тормозных накладок одного из тормозов.
— Ослабление крепления щита одного из тормозов.
— Не одинаковое давление в шинах правых и левых колес.
— Ослабление затяжки стремянок одной из рессор.
— Неправильная регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном.
— Не работает регулятор давления или неправильная регулировка усилия упругого рычага на поршень регулятора.

Похожие статьи:

  • Как проверить сцепление 406.1601090-05, 4063.1601130-04 двигателя ЗМЗ-40911.10 Евро-4 и Евро-5 на автомобилях УАЗ-374195, УАЗ-390995, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-330365.
  • Устройство сцепления двигателя ЗМЗ-40911.10 Евро-4 и Евро-5 на автомобилях УАЗ-374195, УАЗ-390995, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-330365, работа и обслуживание сцепления.
  • Как подобрать поршни к цилиндрам двигателя ЗМЗ-40911.10 Евро-4 и Евро-5, размерные группы поршней и цилиндров, проверка пригодности поршня для работы в цилиндре.
  • Очистка системы вентиляции картера двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 на автомобилях УАЗ-374195, УАЗ-390995, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-330365.
  • Ремонт масляного насоса 409.1011010-02 системы смазки двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 автомобилей УАЗ-374195, УАЗ-390995, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-330365.
  • Проверка термоклапана 406.1013080 системы смазки двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 автомобилей УАЗ, каталожные номера и размеры сопрягаемых деталей.

Замена тормозных трубок УАЗ 469. Отремонтируем и обсудим

Алевтина

Меняйте масло не реже одного раза в год вне зависимости от пробега! Хотя с кого мы тогда будем ржать в таких подборках.

Альмир

Под лишение не попадают?

Сант

Павел, день добрый! Подскажете пожалуйста! Ситроен C4, компрессор постоянного вращения (denso) норма заправки 425 г.р. При включении а работает в норме,холодит, (авто на холостом ходу).H 10bar, L 4bar. До тех пор пока не надавить педаль газа, 2000 об.мин. H плавно подымается до 15bar компрессор отключается. для повторного включения надо глушить авто, ждать пока малость остынет. Вчем может быть дело?

Ленин Каковин

Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему стрелка бензобака топлива падает, и глохнет машина, особенно в жаркую погоду.

Кемран

Голос отстал от видео или это только у меня.

Kern

подскажите на карине 98г АТ212 можно переделать с барабана на диск? АБС работает? спасибо:)

Катюша

на счет стачивать колодки чтоб не сомкнулись.. бред полный оставляйте как есть… никогда в жизни не сомкнуться…

Burel

Автор твоему видео уже несколько лет. До сих пор звук не сделал. Не досмотрел блин голова не железная. Дизлайк.

Хопкинс Зимелихина

Какие обороты ХХ на литровом матизе?

Кен

доброго время суток, а какая длина ленты и ее характеристики и где покупал, у меня не горят заводские габариты на фарах. какие они маркировка чтоб

Оуэн

без опоры под внутренним кольцом нового подшипника, при забивании ступицы гнется сепаратор,откалыва ются кусочки от шариков. Так делать не рекомендуется. Обязательно должна быть подпорка.

Эльшад

Здравствуйте Сергей! Вот у меня такая делема сегодня приключилась, хотел прокачать тормоза, но не тут то было, стал прокачивать тормоза но педаль уходит сразу не держит, облазил все дно, в поисках утечки жидкости, не нашел, я же все таки грешу на вакуум, может он не держать? Хотя когда на педаль нажимаю идет воздух обратно в коллектор, это не должно быть так? При заведенном двигателе нажимается так же когда прокачиваю, давлю на педаль не держит зараза… перебрал и почистил распеделительный тормозной цилиндр, собрал обратно, та же ерунда.. есть какие нибудь мысли, доводы и что посоветуешь?.

Мазепа

Клинить еще и сам поршень может, если кто то долгое время ездил на стертых колодках то поршень очень много времени находился во внешней среде вне суппорта. Вроде мелочи но если хоть немного подклинивает то и машина не так бодро едет и расход выше.

Рокси

Парни привет. Есть не довольствие вашими видками. Я переделывал рейку после ваших онлайн уроков. Я понимаю что вы ответственность за руко- жопов не несёте. Но вы объясняете и делаете не правельно. Как вы вставели реку в корпус не повредив внутренней сальник зубьями? Регулируется рейка на верстаке, это надо тоже показывать. И по приводами, наружная граната так не моется. Она разбирается моется и дефектуется раз её сбили и не двумя молотками. Смазки не должно быть на соединения пыльникиа с гранатой. Парни выже учите, учите правильно

Написать комментарий

Автомобиль УАЗ-469 — характеристики, устройство, ремонт

Автомобиль УАЗ-469 — характеристики, устройство, ремонт

К сожалению, запрашиваемая вами страница не найдена. Почему?

Вероятные варианты:

Cсылка, по которой вы пришли — неверна
Неверно указан путь или название страницы в адресной строке
Страница была удалена или переименована, но ещё существует в индексе поисковиков (закладках браузера)
  • Техническая характеристика УАЗ-469, УАЗ-469Б
  •     Характерситики двигателя (41416, 414) УАЗ-469, УАЗ-469Б
        Двигатель УАЗ-469, УАЗ-469Б
        Трансмиссия УАЗ-469, УАЗ-469Б
        Ходовая часть, подвеска, системы управления УАЗ-469, УАЗ-469Б
        Электрооборудование УАЗ-469, УАЗ-469Б
        Кузов УАЗ-469, УАЗ-469Б
        Регулировочные данные УАЗ-469, УАЗ-469Б
        Заправочная вместимость УАЗ-469, УАЗ-469Б
  • Органы управления УАЗ-469
  • Подготовка к работе УАЗ-469
  • Подвеска двигателя УАЗ-469
  • Кривошипно-шатунный механизм двигателя УАЗ-469
  • Газораспределительный механизм двигателя УАЗ-469
  • Система смазки УАЗ-469
  • Система вентиляции картера двигателя УАЗ-469
  • Система питания двигателя УАЗ-469
  •     Карбюратор К-129В
        Техническое обслуживание системы питания двигателя УАЗ-469
  • Система выпуска газов двигателя УАЗ-469
  • Система охлаждения двигателя УАЗ-469
  • Предпусковой подогреватель двигателя УАЗ-469
  • Неисправности двигателя УАЗ-469
  • Сцепление УАЗ-469
  •     Привод управления сцеплением УАЗ-469
        Возможные неисправности сцепления УАЗ-469
  • Коробка передач УАЗ-469
  •     Неисправности коробки передач, механизма переключения УАЗ-469
  • Раздаточная коробка УАЗ-469
  •     Возможные неисправности раздаточной коробки УАЗ-469
  • Карданная передача УАЗ-469
  •     Неисправности карданного вала УАЗ-469
        Задний мост УАЗ-469
        Задний мост УАЗ-469Б
        Возможные неисправности заднего моста УАЗ-469Б
  • Передний ведущий мост УАЗ-469
  •     Техническое обслуживание переднего моста УАЗ-469
  • Рама УАЗ-469
  • Подвеска УАЗ-469
  •     Амортизатор УАЗ-469
        Колеса и шины УАЗ-469
        Возможные неисправности колес, шин и ступиц УАЗ-469
  • Рулевое управление УАЗ-469
  • Тормоза УАЗ-469
  •     Техническое обслуживание тормозов УАЗ-469
        Возможные неисправности рабочих тормозов УАЗ-469
        Стояночный тормоз УАЗ-469
  • Электрика УАЗ-469
  • Генератор УАЗ-469
  • Регулятор напряжения РР132
  • Аккумуляторная батарея УАЗ-469
  • Система зажигания УАЗ-469
  •     Возможные неисправности приборов системы зажигания УАЗ-469
  • Стартер УАЗ-469
  • Система освещения, световой и звуковой сигнализации УАЗ-469
  •     Звуковой сигнал УАЗ-469
  • Контрольно-измерительные приборы УАЗ-469
  • Инструменты и принадлежности УАЗ-469
  • Кузов УАЗ-469
  •     Тент УАЗ-469
        Вентиляция кузова УАЗ-469
        Установка санитарных носилок в кузове УАЗ-469
  • Маркировка УАЗ-469
  • Техническое обслуживание УАЗ-469
        Первое техническое обслуживание (ТО-1) УАЗ-469
        Смазка автомобиля УАЗ-469
  • Смазочные материалы УАЗ-469 и УАЗ-469Б

Originalios УАЗ 469 B dalys internetu pigiau

Cia rasite savo ir UAZ 469 B poreikius atitinkančias detales, kurių sandėlyje turime daugiau nei 2. Todėl savo UAZ 469 B automobiliui tikrai rasite tai, ko reikia sklandžiam jo veikimui.

UAZ 469 By yra vienas iš populiarių UAZ siūlomų modelių. Dėl šios priežasties UAZ 469 B naujų detalių gamyba yra didelė: žibintai, siurbliai (kuro, aušinimo skysčio), guoliai, amortizatoriai, ratai, tai tik maža dalis detalių, kurias rasite pas mus! Neieškokite senų ir jau naudotų automobilių detalių, taip rizikuodami savo laiku bei pinigais.Apsilankykite autoaibe.lt fizinėje arba internetinėje parduotuvėje ir UAZ 469 B dalis įsigykite tiesiai iš pačių gamintojų arba jų firminių parduotuvių.

Dėl kokių priežasčių UAZ 469 B detales verta įsigyti autoaibe.lt parduotuvėse?

  • Atsižvelgdami į Jūsų preikius, mes užtikrinsime kainos ir kokybės santykį atitinkančias automobilių detales. Jei reikiamos detalės nerasite, mes įsipareigoja nedelsiant tai gauti. Papildomai į šį procesą klientas įtraukiamas nėra, todėl yra taupomas jo laikas.
  • Ставка на кузов УАЗ 469 Б дали пристатоме или visus Lietuvos miestus, o prireikus ir užsienio šalis. Užsakytos prekės iš mūsų internetinės parduotuvės, yra pristatomos operatyviai, todėl net nepajusite didelio skipumo tarp apsipiirkimo fizinėse ir internetinėse parduotuvėse.
  • Visoms UAZ 469 B detalėms yra taikoma pinigų grąžinimo garantija. Jei prekė nepateisino Jūsu lūkesčių, arba pasitaikė gamintojo brokas, mes nedelsiant grąžinsime Jūsu pinigus arba pakeisime prekę kita.
  • Tam atvejui, kai nežinote kokios detalės reikia Jūsu UAZ 469 B automobiliui suteikiame kompetentingų darbuotojų konsultaciją. Konsultuotis galima ne tik atvykus į fizinę autoaibe.lt parduotuvę, bet ir telefonu arba elektroniniu paštu.
  • Visos UAZ 469 B turimos 2 dalys yra naujos, todėl pakeista automobilio vieta, bus tarsi iš салоно!

Сусидомеёте? Nedvejokite ir apsilankykite mūsų autoaibe.lt интернет-магазин физиотехники, kurioje rasite naujas ir pigias UAZ 469 B detales sklandžiam automobilio veikimui!

80 лет: славное прошлое с армейской выправкой


Первой самостоятельной разработкой, попавшей на конвейер автозавода, стал УАЗ-450А.Источник: denisovets.ru

Ульяновск, так Ульяновск!


В предыдущих частях истории Ульяновских автомобилей речь шла об эволюции модели УАЗ-469. В преддверии юбилея автозавода необходимо уделить особое внимание славной истории рождения предприятия.

Великая Отечественная война оказала огромное влияние на размещение промышленных предприятий. Стремительное немецкое наступление в 1941 году вынудило правительство спешно эвакуировать оборонные заводы.Первые авиаудары по заводу имени Сталина немцы нанесли 23 июня. Однако предприятие работало до середины осени, вплоть до начала эвакуации. Приказ о передаче 40-тысячного завода директор Иван Александрович Лихачев получил вечером 15 октября. В книге «История Ульяновского автомобильного завода» этот эпизод, по словам начальника производства ЗИС П. И. Смирнова, описан как следует:

«Около 20 часов я пришел в кабинет директора.Лихачев нервно ходил из угла в угол. Револьвер пристегнут к поясному ремню гимнастки. Увидев меня, он подошел, пожал мне руку и сказал: — Что ж, Павел Иванович, мы построим завод и наладим производство автомобилей в Ульяновске. Это направление правительства. Получить документы и деньги. Берите любую машину и не позднее чем через два часа езжайте через Горький в Ульяновск. Шварцбург был назначен директором Ульяновского завода.

Я заявил, что готов оставаться в Москве до последнего момента, но получил вторичный и категорический приказ немедленно уехать…

Я вышел со двора. Повалил мокрый, тяжелый снег. Люди сновали в темноте. Кое-где вспыхнули голубые огоньки габаритов.

Тяжело на душе у каждого автопроизводителя. Жалко было расставаться с родным растением, а вместе с тем растет и злоба к ненавистному врагу. Ладно, Ульяновск, так Ульяновск!



Лихачев Иван Александрович. Источник: Museum.mintrans.ru
Уже 20 октября 1941 года на новое место расположения завода прибыли первые рабочие.Для размещения были выбраны склады Государственного таможенного управления, которые были упакованы слитками цветных металлов, станками, резиной и медицинскими препаратами, поставленными по ленд-лизу. Полностью переместить предприятие-гигант в Ульяновск не удалось — моторостроители передислоцировались в Миасс. Кстати, именно задержка с выпуском двигателей стала причиной хранения в дальнейшем большого количества ульяновских ЗИС-5 с полыми капотами.
ЗИС-5В. Источник: денисовец.ru
Боеприпасы были первой продукцией Ульяновского филиала № 4 Завода имени Сталина (Ульяновский автомобильный завод им. Сталина). Выпуск остро необходимых фронту снарядов был организован в феврале 1942 года в инструментальном цехе № 2. А в конце апреля из ворот завода наконец-то вышли полностью укомплектованные грузовики ЗИС-5 — Миасс смог поставлять двигатели в полном объеме. Сборка первых автомобилей производилась на импровизированных деревянных стапелях из комплектующих, привезенных из Москвы.Главный конвейер запустили только в октябре 1942 года, и это позволило вдвое увеличить производительность до 60 ЗИС-5 в сутки. С конца 1943 года предприятие также собрало несколько сотен американских «Студебеккеров» из машинокомплектов по ленд-лизу. Через год было принято решение перенести в Ульяновск производство не менее легендарной, чем ЗИС-5, «полуторки» ГАЗ-ММ. К концу войны на УАЗе не удалось освоить полный цикл, и первый ГАЗ-ММ сошел с конвейера уже в 1947 году.Завод выпускал по 150 грузовиков в день, а закончил с ними только в 1951 году. Ульяновские автозаводы сумели наладить выпуск почти 100% всех комплектующих «полуторки» самостоятельно. В 1949 году была даже предпринята попытка сделать косметический, как сказали бы сейчас, рестайлинг ГАЗ-ММ.


ГАЗ-ММ из Ульяновска. Источник: denisovets.ru



Редкое фото ГАЗ-ММ, доработанного на УАЗе. Источник: denisovets.ru
Надо отметить, что Ульяновский автомобильный завод стал кузницей высококлассных инженерных кадров.Среди прочих выделяется фигура главного конструктора Бориса Львовича Шапошника, который после войны стал начальником СКБ Минского автозавода. Именно его таланту мы обязаны семейству тяжелых ракетоносцев МАЗ.

Корпуса и грузовики были основной продукцией Ульяновского завода, но не единственной. В августе 1942 года из Москвы пришла директива о срочном производстве стационарных малолитражных двигателей Л-3/2 «Ленинец». Несмотря на то, что двигатель был отечественным, никакой документации заводчанам не прислали.В результате директор завода Петер Шварцбург приказал КБ перейти на 16-часовой режим работы и быстро «зарисовать» каждую деталь мотора. К концу сентября прототипы L-3/2 были готовы. На базе этого моторного производства в 1944 году был образован отдельный Ульяновский завод двигателей малого объема.

Армейская (и не только) история


Подробная 80-летняя история автомобильного завода в Ульяновске займет несколько статей, поэтому мы остановимся на наиболее значимых вехах послевоенного периода.Как и весь отечественный автопром, УАЗ был впечатлен американской техникой. Несмотря на то, что в конце войны предприятие фактически превратилось в филиал Горьковского завода, инженеры не оставляли попыток создать что-то свое.
Дизель УлЗИС-253, разработанный НАТИ. Источник: denisovets.ru
После мертворожденного УльЗИС-253, который должен был получить двухтактный дизель, завод разработал пикапы семейства УАЗ-300. Машина была очень похожа на своих американских собратьев, могла перевозить до 1 тонны и была уникальной для СССР.В том же 1949 году было собрано несколько УАЗ-302 — далеких предков современных полуторатонных «Газелей». Грузоподъемности модели 302 по сравнению с базовой моделью добавила двухскатная шина задней оси. В планах также был УАЗ-308, который отличался от предков полным приводом, но о его реализации даже в экспериментальном варианте ничего не известно. Двигатель всех автомобилей должен был быть 50-сильным агрегатом от ГАЗ-М-20 «Победа».
Но производственным планам не суждено было сбыться — в 1952 году УАЗ неожиданно перепрофилировали под сборку … РЛС наведения орудия СОН-4. Предприятие даже получило специальное название — «Завод № 852». Разумеется, весь штат инженеров-разработчиков новых автомобилей был уволен.

Статус автомобильного завода был возвращен УАЗу только в 1954 году, когда в Ульяновск было переведено производство горьковского вездехода ГАЗ-69, ставшего на долгие годы основной продукцией предприятия. В это время возрождается собственное конструкторское бюро под руководством Петра Ивановича Музюкина. В Ульяновск инженера перевели из Горького, и именно он руководил первой самостоятельной разработкой УАЗа, которая была серийно запущена.Это были грузовики вагонной компоновки УАЗ-450, производство которых было запущено в 1956 году. Кстати, машины практически в неизменном виде до сих пор стоят на конвейере в Ульяновске — это самые старые отечественные автомобили, которые выпускаются до сих пор. . Только теперь они называются «SGR Family» и очень оригинально рекламируются на сайте производителя:

«Проходимый, универсальный, неприхотливый и при этом с максимально простой конструкцией — автомат Калашникова из мира автоматов .


Ульяновчане, конечно, погорячились сравнениями со знаменитой автоматической винтовкой, но «Буханки», как и разработки Михаила Тимофеевича, востребованы за рубежом.
ГАЗ-69 на конвейере в Ульяновске. Источник: denisovets.ru


УАЗ-450А Источник: denisovets.ru


Любители внедорожников в Европе оценили архаичное очарование УГР и скупают автомобили десятками в год. львиная доля которого продается любителям экзотики в США.Помимо Европы внедорожники продаются в регионах, где от автомобиля требуется неприхотливость и высокая проходимость – это Куба, Чили, Лаос, Монголия, Казахстан, Белоруссия, Ирак и Мьянма. Кстати, именно экспортные поставки в свое время заставили УАЗ внести изменения в свои модели. С 1959 года ульяновский ГАЗ-69 вышел на рынки сразу 22 стран, большинство из которых отличалось жарким климатом. Используемая на заводе нитрокраска для кузовов автомобилей хорошо подходила для климата СССР, но в тропиках пару лет не выдержала.В результате производственный процесс был переведен на синтетические эмали горячего высыхания, что повысило как стойкость, так и качество покраски. Правда, в первые годы этого цикла красили только экспортные модификации ГАЗ-69, все без исключения кузова красили «синтетикой» только с 1964 года. остальное, а иногда и неликвидное, к своим. Ульяновские ГАЗ-69 всегда славились некачественно собранными автомобилями.Однако индонезийские термиты их любили! В 1956 году первые внедорожники вошли в островное государство и уже стояли в порту без колес. Агрессивные термиты проели натуральный каучук шин. Ответом из Ульяновска стали специальные тропические колеса, вкус которых уже не привлекал насекомых.

Продолжение следует…

Восстанавливаем работоспособность автомобилей УАЗ. Неисправности топливной системы на УАЗ Патриот Типичные недостатки УАЗ Патриот

ДВИГАТЕЛЬ ХОЛОДНЫЙ
С момента остановки двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха +20°С и не менее 3 часов при -20°С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды температура.

Способы запуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре окружающей среды.

Полезный совет
Капот лучше закрыть после того, как двигатель заработает. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии утечек топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе.

Если двигатель не запускается, есть три основные причины:

Система запуска не работает;

Система зажигания не работает;

Система питания не работает.

1. Откройте капот, потянув за ручку привода его замка.

2. Используйте щуп для измерения уровня масла. Он должен быть между отметками «0» и «P».

3. Проверьте уровни тормозной жидкости и охлаждающей жидкости.

5. Внимательно осмотрите двигатель и моторный отсек. Обратите внимание на потеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь, что электропроводка не повреждена. Проверить посадку высоковольтных проводов в гнездах модулей зажигания, на свечах
6.Включить зажигание, повернув ключ в замке зажигания (замке) в положение

ДВИГАТЕЛЬ ТЕПЛЫЙ ИЛИ ГОРЯЧИЙ
Температура масла в картере выше температуры окружающей среды.
Для запуска достаточно включить стартер, не касаясь педали акселератора. Система управления двигателем
самостоятельно устанавливает необходимые для запуска параметры подачи топлива и зажигания.
Полезный совет
Если по каким-либо причинам у инжекторного двигателя свечи зажигания при неудачной попытке запуска «залились», используйте режим «продувки» цилиндров.для этого нажмите педаль акселератора до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и излишки бензина удаляются из цилиндров потоком свежего воздуха, при этом свечи просушиваются. После очистки попробуйте запустить снова обычным способом.
Если двигатель не запускается, есть три основные причины:

Система запуска не работает;

Система зажигания не работает;

Система питания не работает.

Неисправности системы запуска

Неисправности в системе запуска проявляются в ненормальной работе стартера.Существует пять основных неисправностей стартера.
1. Стартер не включается.

Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.
2. При включении стартера слышны многократные щелчки.

Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, аккумулятор сильно разряжен, ослабли контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно.

Причина — разрядился аккумулятор, нарушены контактные соединения, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или износились щетки, межвитковое замыкание в обмотках.
4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным.

Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или ведущей шестерни, спекание контактов тягового реле, пробуксовка привода свободного хода, поломка рычага, ведущего кольца или буфера пружина привода стартера.
5. Стартер не выключается после запуска двигателя.

Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель! Эти неисправности требуют квалифицированного вмешательства в автосервисе или при заезде в гараж. Предварительно можно только проверить степень разрядки аккумулятора с помощью вольтметра в комбинации приборов или с помощью автотестера… и герметичность контактных соединений в цепи стартера.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

Ваш автомобиль оснащен интеллектуальной системой зажигания High Energy (MPIS). На высоковольтные провода подается напряжение примерно 40 000 В. Хотя при слабом токе это не опасно для жизни, возможное поражение электрическим током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, используйте толстую резиновую перчатку или, в крайнем случае, пассатижи с изолированными ручками.

Вам потребуются: плоская и крестовая отвертки, плоскогубцы с изолированными ручками,
1.При выключенном зажигании проверьте целостность и посадку высоковольтных проводов в катушках зажигания.
2. Проверьте разъемы жгута проводов блока управления МПСЗ.
3. С помощью автомобильного тестера проверьте высоковольтные провода. Удалите любой высоковольтный провод, подключите автотестер к выводам высоковольтного провода и измерьте сопротивление. Оно должно быть 5,7-5,9 кОм. Если сопротивление ниже указанного значения, замените высоковольтный провод, аналогичным образом проверьте остальные провода.
Полезный совет.
Если под рукой нет автотестера, можно попробовать установить не новые, но заведомо исправные высоковольтные провода от «рабочей машины».

4. Вставить наконечник провода в запасную свечу и прижать металлической частью к «массе» автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.
5. Если нет искры, проверьте катушки зажигания. Если искра есть, но двигатель не запускается, замените свечи зажигания новыми. Также можно заранее попробовать установить не новые, а проверенные, с «рабочей машины».
6. Если после этого двигатель не заводится, проверьте систему управления двигателем на наличие кодов неисправностей.

Страница 1 из 5

Двигатель УАЗ-469 не запускается

Вероятная причина отказа

Средство

1. Отсутствие или недостаточная поставка бензина:

забиты сетчатые фильтры во впускном патрубке топливного бака, карбюраторе, топливном насосе или фильтре тонкой очистки топлива

Промыть фильтры бензином, продуть сжатым воздухом

забит топливный фильтр

Промыть фильтрующий элемент бензином, продуть сжатым воздухом

забит топливопровод

Продуть топливопровод сжатым воздухом

Клапаны топливного насоса забиты или мембрана повреждена

Проверить топливный насос и отремонтировать

замерзшая вода в топливопроводе или фильтрующем колодце

Подогрев горячей водой

поплавковый клапан или клапан подачи топлива застрял в закрытом положении

Устранить заедание, промыть клапан и продуть сжатым воздухом

забиты воздушные отверстия в крышке топливного бака

Очистить отверстия в пробке

2.Бедная горючая смесь (хлопает в карбюраторе):

понижен уровень бензина в поплавковой камере

воздушная заслонка не закрывается полностью (при запуске двигателя)

Регулировка привода заслонки

забиты топливные форсунки

Форсунки продувки сжатым воздухом

утечка воздуха в соединениях впускной трубы

Подтянуть крепление соединений, при необходимости заменить прокладки

Изношен рычаг привода топливного насоса, уменьшилась упругость диафрагменной пружины

Проверка топливного насоса, ремонт

3.Богатая горючая смесь («выстрелы» в глушитель):

повышенный уровень бензина в поплавковой камере

Отрегулировать уровень бензина

воздушная заслонка закрыта (при запуске двигателя)

Открыть воздушную заслонку; продуть цилиндры двигателя, повернув коленчатый вал при открытой дроссельной заслонке

поплавковый или топливный клапан заедает в открытом положении

Устранить замятие

Поплавковое уплотнение сломано

Припаяйте или замените поплавок

нарушена герметичность клапана подачи топлива

Заменить клапан

Негерметичность клапана экономайзера

Заменить клапан

Винт качества отрегулирован на богатую смесь (на минимальных оборотах холостого хода)

Отрегулировать смесь на низкие обороты

4.В цилиндры попала вода:

пробита прокладка ГБЦ

Заменить прокладку головки блока цилиндров

трещина или ямка в головке цилиндра или блоке

Заменить головку или блок цилиндров

Ослабленные гайки головки блока цилиндров

Затянуть гайки головки блока цилиндров

5.Неисправности устройств зажигания

См. «Возможные неисправности устройств зажигания и способы их устранения»

Поиск и устранение неисправностей

Описание диагностики электронных систем управления и коды неисправностей приведены в главе Электросистемы двигателя .

В данном разделе предлагается простейшая схема выяснения причин неисправностей и отказов, возникающих в узлах и системах автомобиля.Неисправности и их возможные причины сгруппированы по их отношению к определенным узлам или системам автомобиля, таким как двигатель, система охлаждения и т. д., кроме того, в тексте даны ссылки на главы и разделы, связанные с этими проблемами.

Помните, что успешное завершение устранения неполадок определяется добросовестным сочетанием хороших знаний и терпеливого, систематического подхода к исследованию проблемы. Всегда нужно двигаться от простого к сложному, доводить каждую проверку до логического завершения и стараться не упускать очевидных фактов — кто угодно может забыть заправить топливный бак или оставить свет включенным на ночь.

И, наконец, всегда нужно стараться получить четкое представление о развитии неисправности и принять соответствующие меры для предотвращения ее повторения. Если отказ электрооборудования произошел из-за нарушения качества контакта, проверьте одновременно состояние всех остальных контактов и электрических разъемов системы. Если один и тот же предохранитель перегорал несколько раз подряд, дальше его заменять нет смысла – постарайтесь выяснить причину сбоя. Помните, что выход из строя второстепенного компонента может быть признаком неисправности более важного узла или всей системы.

Двигатель

Обязательными условиями запуска любого бензинового двигателя являются правильная подача топливно-воздушной смеси в цилиндры и своевременное искрообразование на свечах зажигания.

В первую очередь следует убедиться в исправности подачи топлива.

Чтобы определить, образуется ли искра, выкрутите свечи зажигания, вставьте их в наконечники и по отдельности приложите к массе. При этом не держите проволоку или наконечник руками — используйте изолированные плоскогубцы. Попросите помощника запустить двигатель.Если нет искры, попытайтесь определить причину отказа.

Двигатель не заводится при попытке запуска

  1. Аккумулятор разряжен или неисправен. Если наконечники проводов не окислены и надежно прикреплены к клеммам аккумулятора, поверните ключ зажигания в положение «ON», затем включите фары и/или стеклоочистители — если они не работают, аккумулятор разряжен.
  2. Коробка передач неправильно установлена ​​в положение «P».
  3. Шестерня стартера заклинило в зубчатом венце ведущего диска.
  4. Неисправно реле стартера.
  5. Стартер неисправен.
  6. Неисправен замок зажигания.

Двигатель прокручивается, но не запускается

  1. Неправильный запуск. Действуйте в соответствии с Разделом Запуск двигателя и вождение .
  2. Неисправен или отключен иммобилайзер двигателя.
  3. Неисправность защитного выключателя топливного насоса.
  4. Топливный бак пуст, или
  5. Воздушный фильтр сильно загрязнен. Имеются утечки вакуума в элементах подачи воздуха, неисправности в системе впрыска топлива и управления зажиганием.
  6. Низкий заряд батареи (двигатель прокручивается слишком медленно).
  7. Клеммы аккумуляторной батареи окислились или на них плохо закреплены наконечники проводов.
  8. Неисправен топливный насос, либо повреждено его реле — проверить на слух, что насос включается при включении зажигания.
  9. Поврежденные или чрезмерно влажные компоненты системы зажигания.
  10. Изношенные или неисправные свечи зажигания, или неправильно установленный зазор свечей зажигания.
  11. Обрыв в цепи системы запуска.
  12. Проводка к катушке зажигания оборвана или отсоединена, либо провода ослабли на клеммах катушки.
  13. Поврежден предохранитель блока управления двигателем, неисправен любой из датчиков системы управления двигателем.
  14. Низкое давление сжатия.

Стартер работает без проворачивания двигателя

  1. Шестерня стартера заедает.

Затрудненный запуск холодного двигателя

см. также Холодный двигатель плохо запускается и работает неровно.

  1. Низкий заряд батареи.

Затрудненный запуск горячего двигателя

см. также Прогретый двигатель плохо запускается, работает нестабильно.

  1. Воздушный фильтр забит.
  2. Неисправные компоненты системы питания или электрооборудования.
  3. Топливо не поступает к форсункам.
  4. Недостаточная компрессия в цилиндрах.

Включение стартера слишком шумное или затрудненное

  1. Изношены или повреждены зубья шестерни стартера или кольцо ведущего диска.
  2. Потеряны или недостаточно затянуты болты крепления стартера.

Двигатель запускается, но сразу глохнет

  1. Неисправен иммобилайзер двигателя.
  2. Неисправна проводка, либо провода ослабли на клеммах катушки зажигания или генератора.
  3. Неисправные компоненты системы питания или электрооборудования.
  4. Нарушены основные настройки блока управления двигателем (ECM).
  5. Есть повреждения в выхлопной системе и снижении токсичности выхлопных газов (EG).

Нарушена устойчивость двигателя на холостом ходу

  1. Имеются потери вакуума. Убедитесь, что крепления надежно затянуты, проверьте факт и качество крепления ваших фитингов на подводящем трубопроводе всех вакуумных шлангов.Прислушайтесь к работающему двигателю с помощью стетоскопа или куска топливного шланга – шипящий звук указывает на утечку. Не менее эффективно использование мыльного раствора для проверки.
  2. Нарушена проходимость клапана системы регулируемой вентиляции картера (PCV).
  3. Воздушный фильтр забит.
  4. Топливный насос не подает достаточное количество топлива к форсункам.
  5. Имеются течи через прокладку ГБЦ, — измерить компрессию в цилиндрах двигателя (см. Глава Двигатель ).
  6. Износ кулачков распределительного вала.

Пропуски зажигания в цилиндре на холостом ходу

  1. Изношенные или грязные свечи зажигания или неправильный зазор свечей зажигания.
  2. Залито некачественное топливо или забит топливный фильтр.
  3. Потеря вакуума во впускном коллекторе или через соединения шлангов.
  4. Нарушена работа системы управления двигателем.

Имеются перебои в работе цилиндров двигателя при движении автомобиля на передаче

  1. Засорен топливный фильтр или загрязнена система питания.
  2. Неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
  3. Неисправная проводка ввода/вывода.
  4. Неисправны компоненты системы снижения токсичности отработавших газов.
  5. Низкая или разная компрессия в цилиндрах.
  6. Неисправность системы зажигания.
  7. Потеря вакуума в корпусе дроссельной заслонки, впускном коллекторе или через вакуумные шланги.

Двигатель самопроизвольно глохнет

  1. Нарушен регулятор холостого хода.
  2. Нарушена проходимость топливного фильтра, либо в систему питания попала влага или грязь.
  3. Отказ компонентов/информационных датчиков системы питания.
  4. Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов.
  5. Неисправные или грязные свечи зажигания или неправильный зазор свечи зажигания.
  6. Потеря вакуума в корпусе дроссельной заслонки или через вакуумные шланги.

Двигатель не развивает полную мощность

  1. Неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
  2. Засорен воздушный фильтр.
  3. Неисправные свечи зажигания или неправильный зазор свечи зажигания.
  4. Неисправность катушки зажигания.
  5. Уровень ATF упал (см. Глава Настройки автомобиля и регламентное обслуживание ).
  6. Пробуксовка коробки передач.
  7. Забит топливный фильтр и/или грязь/влага в топливной системе.
  8. Залито некачественное топливо.
  9. Низкая или разная компрессия в цилиндрах.

Имеются хлопки в системе впуска или выстрелы в системе выпуска

  1. Нарушено функционирование компонентов системы питания или электрооборудования.
  2. Дефект во вторичной цепи системы зажигания (разрушение изоляторов свечей зажигания или повреждение проводов ввода-вывода).
  3. Требуется регулировка системы впрыска топлива, либо ее компоненты чрезмерно изношены.
  4. Потеря вакуума в корпусе дроссельной заслонки, впускном коллекторе или через вакуумные шланги.
  5. Заедает клапаны.
  6. Проводное соединение ввода-вывода не в порядке.

Звуки детонации возникают при ускорении или движении в гору

  1. Залито некачественное топливо.
  2. Неисправные компоненты системы питания или электрооборудования.
  3. Установлены свечи зажигания неправильного типа.
  4. Нарушены базовые настройки ЭБУ.
  5. Неисправен датчик детонации.
  6. Имеются потери вакуума.

Двигатель продолжает работать после поворота ключа в положение «ВЫКЛ.»

  1. Чрезмерно высокие обороты холостого хода.
  2. Неисправность электрооборудования или компонентов системы управления двигателем.
  3. Неисправен клапан продувки адсорбера EVAP.
  4. Высокая рабочая температура двигателя (упал уровень охлаждающей жидкости, неисправен термостат, забит радиатор или неисправен водяной насос).
  5. Нарушена герметичность форсунок.

Электрооборудование двигателя

Пониженная емкость или недостаточная мощность аккумуляторной батареи

  1. Ремень привода генератора изношен или поврежден, либо нарушена регулировка его натяжения.
  2. Недостаточный уровень электролита или батарея сильно разряжена.
  3. Клеммы аккумуляторной батареи окислились или на них плохо закреплены наконечники проводов.
  4. Генератор не обеспечивает требуемый зарядный ток.
  5. Обрыв в проводке цепи зарядки.
  6. Замыкание на массу в электропроводке создает постоянную утечку тока, генерируемого аккумулятором.
  7. В аккумуляторе имеется внутренний дефект.

Индикатор зарядки не гаснет при увеличении оборотов

  1. Ослаблено натяжение приводного ремня.
  2. Поврежден регулятор напряжения и/или генератор. Отсоедините провод (D+) от задней части генератора и включите зажигание. Далее проверьте состояние регулятора напряжения генератора.
  3. Износ щеток генератора.
  4. Поврежден провод между генератором и регулятором напряжения.

Контрольная лампа зарядки не загорается при повороте ключа в положение «ON»

  1. Контрольная лампа вышла из строя.
  2. Генератор неисправен.
  3. Дефект печатной платы, проводки внутри блока комбинации приборов или патрона лампы.

Контрольная лампа зарядки не гаснет при повороте ключа в положение «ВЫКЛ»

  1. Разбиты диоды.
  • Если стартер не крутит, предварительно убедитесь в наличии напряжения на выводе №50 тягового реле (не менее 10 В). Если отрицательный, проверьте состояние проводки цепи стартера.
  • Чтобы проверить правильность работы стартера при полном напряжении аккумуляторной батареи, выполните следующие действия:
    • Без редуктора повернуть ключ в положение «ВКЛ»;
    • Замкните выводы 30 и 50 пускателя проводом сечением не менее 4 мм 2 .
  • Если стартер работает без нареканий, причину неисправности следует искать в проводах к стартеру. Если стартер не работает, его следует проверить в снятом состоянии.

Стартер не вращается при повороте ключа в положение «СТАРТ»

  1. Низкий заряд аккумулятора.
  2. Перемычка клемм 30 и 50 стартера: если стартер вращается, проверьте провод 50, подсоединенный к замку зажигания, на обрыв, также оцените состояние выключателя стартера.
  3. Обрыв провода заземления, либо нарушено качество его клеммного соединения.
  4. Ослабление силы тока из-за нарушения качества или окисления контактных соединений.
  5. Отсутствует напряжение на выводе 50 тягового реле в результате обрыва электропроводки или повреждения выключателя стартера.

Стартер вращается медленно и не проворачивает коленчатый вал

  1. Низкий заряд аккумулятора.
  2. Залито летнее масло.
  3. Прохождение тока затруднено из-за некачественных контактов.
  4. Угольные щетки ослаблены на коллекторе, застряли в направляющих, изношены, сломаны, замаслены или загрязнены.
  5. Недостаточное расстояние между щетками и коллектором.
  6. Коллектор в канавках или прогоревший и замасленный.
  7. Нет напряжения на клемме 50 (минимум 8 В).
  8. Сломан подшипник.
  9. Неисправно тяговое реле.

Стартер «схватывает», но обеспечивает только рывковый запуск двигателя

  1. Неисправен редуктор.
  2. Шестерня загрязнена.
  3. Поврежден зубчатый венец ведущего диска.

Шестерня стартера не отсоединяется от зубчатого венца маховика/ведущего диска

  1. Грязные или поврежденные компоненты зубчатой ​​передачи.
  2. Неисправно тяговое реле.
  3. Возвратная пружина ослаблена или сломана.

Стартер продолжает работать после отпускания ключа зажигания

  1. Заклинило тяговое реле — немедленно выключить зажигание и заменить тяговое реле.
  2. Замок зажигания не выключается — отключите аккумулятор, замените замок.

Система подачи

Чрезмерный расход топлива

  1. Воздушный фильтр загрязнен или забит.
  2. Недостаточное давление в шинах или установлены шины неправильного размера.
  3. Двигатель имеет механические повреждения. Проверить компрессию, при необходимости произвести соответствующий ремонт.
  4. Чрезмерно высокие обороты холостого хода и максимальные обороты коленчатого вала.
  5. Неисправности компонентов системы питания, электрооборудования или электронного управления.
  6. Утечки в системе впуска воздуха.
  7. Повреждение выхлопной системы и снижение токсичности отработавших газов.

Имеются утечки топлива и/или запах бензина

  1. Имеются утечки в топливопроводах или вентиляционных линиях.
  2. Топливный бак полный. Заправляйте только до тех пор, пока пистолет автоматически не отключится.
  3. Имеются утечки/испарения из линий систем электроснабжения и снижение токсичности выхлопных газов.

Двигатель не заводится

  1. При включении стартера топливный насос не работает (шум от работы не слышен).Слегка постучите по корпусу насоса, чтобы освободить застрявшую часть. Проверить правильность подачи напряжения на насос (проверить предохранитель и надежность крепления контактных клемм соответствующей электропроводки).
  2. Неисправно реле топливного насоса.
  3. Нет сигнала от датчика зажигания или датчика ЕСТ. Проверить состояние его электропроводки, опросить память системы OBD II.
  4. Топливопроводы повреждены, засорены или негерметичны, шланги неисправны.
  5. Топливный фильтр забит.
  6. Повреждены вакуумные трубки, либо нарушена герметичность их посадки.
  7. Поврежден регулятор давления топлива — проверьте остаточное давление.
  8. Поврежден датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
  9. Нет питания на ECM.
  10. Засорение вентиляции топливного бака, засорение фильтра в баке.

Холодный двигатель плохо запускается, работает нестабильно

  1. Содержание СО не соответствует норме — измерьте соответственно, проверьте обороты холостого хода.
  2. Неисправность датчика ЕСТ.
  3. Давление топлива не соответствует требуемому значению.
  4. Избыточный воздух засасывается во впускной тракт в результате утечки.

Прогретый двигатель плохо запускается, работает неровно

  1. Негерметичность системы впуска воздуха. Проверить систему впуска. Для этого оставьте двигатель работать на холостом ходу и смочите бензином уплотнения и соединения на впускном тракте. Если скорость увеличивается на короткое время, ремонт протекает.
  2. Поврежден обратный клапан топливного насоса.
  3. Утечки в топливной системе.
  4. Повышенное давление топлива в системе питания.
  5. Неисправность системы EVAP.
  6. Забит или перекручен возвратный топливопровод к баку.
  7. Заедание клапанов форсунок. Проверить форсунки, при необходимости заменить. Проверьте подачу напряжения на форсунки.
  8. Нет сигнала от датчика Холла или датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверьте состояние соответствующей электропроводки, опросите систему OBD II.
  9. Избыточный воздух засасывается во впускной тракт в результате утечки.
  10. Поврежден датчик TPS.
  11. Нет питания на ECM.

Двигатель работает с перебоями

  1. Время от времени обрываются соединения проводки топливного насоса. Проверьте разъемы проводки и предохранители топливного насоса, датчика массового расхода воздуха и реле топливного насоса.
  2. Плохое качество топлива, образование паровых пробок.
  3. Слабая подача топлива.
  4. Топливный фильтр неисправен.
  5. Топливный насос неисправен.
  6. Неисправные форсунки.
  7. Неисправен лямбда-зонд, есть нарушения в цепи контроля качества смеси или нет подогрева лямбда-зонда.
  8. Неисправность TPS.
  9. Поврежден выпускной коллектор или выпускной патрубок системы выпуска (имеются утечки отработавших газов).
  10. Неисправность системы EVAP.
  11. Заедание клапанов форсунок. Проверить форсунки, при необходимости заменить. Проверьте подачу напряжения на форсунки.
  12. Нет сигнала от датчика зажигания Холла или датчика ЕСТ. Проверьте проводку, опросите память ECM на наличие кодов неисправностей.
  13. Избыточный воздух засасывается во впускной тракт в результате утечки.
  14. Поврежденные или негерметичные вакуумные линии
  15. Поврежден регулятор давления — проверьте остаточное давление.
  16. Нет питания на ECM.

Двигатель работает с перебоями во время переходных процессов и на холостом ходу

  1. Негерметичность системы впуска воздуха. Проверьте соединения системы впуска. Запустите двигатель и смочите соединения компонентов всасывающего тракта бензином. Если обороты двигателя кратковременно увеличиваются, устраните причину утечки.
  2. Неправильная регулировка холостого хода.Проверьте регулировку TPS и лямбда.

Горячий двигатель не запускается

  1. Неправильная регулировка содержания СО. Проверьте содержание CO и скорость холостого хода.
  2. Слишком высокое давление в топливной системе — проверьте давление топлива, при необходимости замените регулятор давления.
  3. Забита или изогнута обратная линия между регулятором давления и топливным баком. Очистите или замените трубопровод.
  4. Неисправен датчик температуры двигателя.
  5. Нарушена герметичность системы питания.
  6. Нарушена герметичность впускного воздуховода.

Система смазки

Контрольная лампа не загорается при повороте ключа в положение «ON»

  1. Неисправен датчик давления масла. Включите зажигание, отсоедините провод от датчика и замкните его на массу — если лампа загорится, замените датчик.
  2. Датчик не запитан, контакты окислились — проверьте состояние соответствующей проводки.
  3. Неисправна контрольная лампа.
  4. Неисправность комбинации приборов.

Контрольная лампа не гаснет после запуска двигателя

  1. Перегрев масла. Если после подачи газа контрольная лампа погасла, ничего делать не нужно.

Контрольная лампа не гаснет после подачи газа или загорается во время движения

  1. Уровень масла упал.
  2. Короткое замыкание в проводке датчика уровня масла.
  3. Датчик неисправен.

Слишком низкое давление масла на всех скоростях

  1. Уровень масла упал.
  2. Забит сетчатый фильтр маслозаборника в масляном поддоне.
  3. Износ масляного насоса.
  4. Повреждены подшипники коленчатого вала.

Слишком низкое давление масла на малых скоростях

  1. Редукционный клапан заедает в открытом положении из-за загрязнения.

Слишком высокое давление масла при частоте вращения двигателя выше 2000 об/мин

  1. Редукционный клапан не открывается из-за загрязнения.

Система охлаждения

Перегрев

  1. Уровень охлаждающей жидкости упал.
  2. Изношен или поврежден ремень привода водяного насоса или нарушена регулировка его натяжения.
  3. Забиты внутренние каналы радиатора или загрязнена (заблокирована) решетка радиатора.
  4. Неисправен термостат.
  5. Сломанные или треснутые лопасти вентилятора.
  6. Неисправен переключатель вентилятора.
  7. Неисправность указателя температуры охлаждающей жидкости.
  8. Водяной насос неисправен.
  9. Крышка радиатора не держит давление — проверьте крышку под давлением.

переохлаждение

  1. Неисправен термостат.
  2. Неточные показания температуры.

Внешние утечки охлаждающей жидкости

  1. Шланги повреждены или разрушены в результате старения материала или ослабления их крепления на штуцерах.
  2. Повреждены уплотнения водяного насоса, — охлаждающая жидкость просачивается через контрольное отверстие в корпусе насоса.
  3. Имеются течи из внутренних каналов радиатора или бака.
  4. Имеются утечки через сливную пробку двигателя или заглушки водяных галерей.

Внутренние утечки охлаждающей жидкости

  1. Имеются утечки через прокладку головки блока цилиндров — выполните опрессовку системы охлаждения.
  2. Трещины в стенках цилиндров или в литье головки блока цилиндров.

Происходит потеря охлаждающей жидкости

  1. В систему залито избыточное количество охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости).
  2. Охлаждающая жидкость выкипает в результате перегрева двигателя.
  3. Имеются внутренние или внешние утечки охлаждающей жидкости.
  4. Неисправна крышка радиатора — проверить крышку давлением.

Циркуляция охлаждающей жидкости прервана

  1. Водяной насос не работает должным образом. Самый простой способ проверить работу помпы — пережать верхний патрубок радиатора на холостом ходу двигателя. Если при отсоединении шланга внутри шланга ощущается толчок жидкости, насос работает нормально.
  2. Нарушена проходимость системы охлаждения — промойте ее и залейте свежей жидкостью.При необходимости снимите радиатор и промойте его обратной промывкой.
  3. Изношен или поврежден ремень привода водяного насоса или нарушена регулировка его натяжения.
  4. Заклинил термостат.

обогреватель

Вентилятор отопителя не работает

  1. Неисправен предохранитель электродвигателя вентилятора.
  2. Неисправен переключатель вентилятора — проверьте, подается ли напряжение на предварительные резисторы, снимите и проверьте переключатель вентилятора.
  3. Неисправен электродвигатель вентилятора. Проверьте, поступает ли на него напряжение при включенном зажигании и замкнутом выключателе вентилятора – если напряжение подается, замените двигатель.

Вентилятор отопителя не работает на одной из ступеней

  1. Неисправен пререзистор.

Нагреватель не выключается регулятором

  1. Выключатель неисправен.
  2. Тросы заслонки управления смешиванием повреждены или неподвижны.

Слишком низкая мощность нагрева

  1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости.
  2. Ручки управления отопителем двигаются с трудом — проверьте узел управления, при необходимости замените соответствующий трос привода.

Шум в районе вентилятора отопителя

  1. Попадание грязи, листьев — снять вентилятор и прочистить его, прочистить воздушный канал.
  2. Крыльчатка разбалансирована, поврежден подшипник.

Автоматическая коробка передач (АТ)

В связи со сложностью конструкции АКПП диагностику ее неисправностей и ремонт узлов целесообразно проводить в мастерской автосервиса.

Общие проблемы, связанные с функционированием механизма переключения

  1. К числу отказов, связанных с нарушением регулировки тяги переключения, относятся следующие:
    • Двигатель может быть запущен в положениях коробки передач, отличных от «Р» и « Н»;
    • Показания индикатора положения коробки передач отличаются от фактической выбранной передачи;
    • Автомобиль движется с коробкой передач в положении «P» или «N»;
    • Передачи переключаются с трудом или произвольно.
  2. Отрегулируйте тягу переключения.

Коробка передач буксует, с трудом переключается, издает посторонние шумы или не обеспечивает движение автомобиля при установке на одну из передач

  1. Возможных причин перечисленных в заголовке проблем много, но падает только одна из них в компетенции механика-любителя — неправильный уровень трансмиссионной жидкости (ATF).
  2. Перед тем, как загнать автомобиль в автосервис, проверьте уровень и состояние ATF.Откорректируйте уровень ATF или измените его.

Имеются утечки трансмиссионной жидкости (ATF)

  1. ATF темно-красного цвета. Следы его течи не следует путать со следами двигательного масла, которое может быть вынесено в картер трансмиссии набегающим потоком воздуха.
  2. Чтобы определить и локализовать источник утечки, сначала удалите все следы грязи и смазки с лодки трансмиссии. Используйте подходящее обезжиривающее средство и/или очистите паром. Затем совершить небольшую поездку на малой скорости (чтобы следы течи не унесло встречным потоком далеко от ее источника).Остановитесь, поддомкратьте автомобиль и осмотрите источник утечки. Чаще всего это:
  • Поддон картера коробки передач, — затяните болты крепления и/или замените прокладку поддона картера;
  • Заливная трубка ATF, — заменить резиновое уплотнение в месте входа трубки в картер коробки передач;
  • Магистрали ATF, — подтянуть штуцеры или заменить магистрали;
  • Вентиляционная трубка — трансмиссия переполнена и/или в нее попала вода.

ATF коричневого цвета или пахнет гарью

  1. Недостаточный уровень ATF.

Режим Kickdown не включается при полном нажатии педали (понижающая передача не включается)

  1. Упал уровень ATF.
  2. Неисправность системы управления двигателем.
  3. Неисправен датчик-выключатель или его проводка.
  4. Нарушена регулировка троса привода селектора.

Двигатель не запускается ни в каком положении селектора или запускается в положениях, отличных от «P» и «R»

  1. Нарушена регулировка датчика-выключателя разрешения пуска.
  2. Трос селектора не отрегулирован.

Коробка передач проскальзывает, дергается или шумит при переключении передач. Автомобиль не едет при включении режимов «D» или «R»

  1. Уровень ATF упал.
  2. Неисправен датчик или его проводка.
  3. Нарушена корректная работа системы управления двигателем.

посторонний шум

  1. Обычный дорожный шум — не регулируется.
  2. Шум шин — проверьте состояние протекторов и давление в шинах.
  3. Изношены или повреждены колесные подшипники или ослаблен крутящий момент.

вибрации

  1. Проверьте состояние ступичных подшипников, попеременно поддомкратив соответствующий угол автомобиля и вращая колесо рукой. Прислушайтесь к звукам, исходящим от подшипника. Снимите подшипники и проверьте их состояние.

Утечки масла

  1. Поврежденные уплотнения дифференциала.

Тормозная система

Увеличенный ход педали тормоза

  1. Повреждена рабочая цепь тормозного пути — проверить систему на герметичность.

Пружины и пружины педали тормоза

  1. В тормозной тракт попал воздух — прокачать систему.
  2. Понизился уровень жидкости в баке ГТЦ, — произвести соответствующую регулировку, прокачать систему.
  3. Образование пузырьков пара. Появляется в основном при сильной нагрузке на тормоза. Заменить тормозную жидкость, удалить воздух из системы.

Снижение эффективности торможения, отказ педали

  1. Нарушена герметичность гидравлического тракта.
  2. Повреждены манжеты главного или рабочего тормозных цилиндров.

Плохое торможение, несмотря на сильное нажатие на педаль

  1. Смазанные маслом тормозные колодки.
  2. Установлены неподходящие или закаленные колодки.
  3. Неисправен усилитель тормозов.
  4. Износ тормозных колодок.

Автомобиль тянет в сторону при торможении

  1. Неправильное давление в шинах.
  2. Протекторы изношены неравномерно.
  3. Промасленные тормозные колодки.
  4. На одну и ту же ось устанавливаются разные тормозные колодки.
  5. Чрезмерно изношенные тормозные колодки.
  6. Валы суппорта загрязнены.
  7. Колодки изношены неравномерно.

Самопроизвольное торможение

  1. Засорилось компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре (ГТЦ).

Тормоза нагреваются во время движения

  1. Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.
  2. Недостаточный зазор между приводным штоком и поршнем ГТЦ.

Тормоза трясутся

  1. Установлены неправильные колодки.
  2. Тормозной диск местами проржавел.

Тормозные колодки не отходят от тормозного диска, колесо с трудом проворачивается рукой

  1. Коррозия цилиндров тормозного суппорта. Отремонтируйте или замените суппорт.

Неравномерный износ колодок

  1. Установлены неправильные колодки. Замените колодки.
  2. Суппорты повреждены коррозией — заменить.
  3. Ход поршня затруднен.
  4. Нарушена герметичность тракта тормозной системы.

Износ клиновидных тормозных колодок

  1. Суппорты повреждены коррозией — заменить.
  2. Неисправность поршня.

Визг тормозов

  1. Часто причиной является атмосферное воздействие (влажность воздуха). Если скрип появляется после длительного пребывания в условиях повышенной влажности, а затем исчезает, ничего делать не нужно.
  2. Установлены неправильные колодки.
  3. Тормозной диск не вращается параллельно суппорту.
  4. Вал суппорта загрязнен.
  5. Погнуты пружины колодок.
  6. Растянутые пружины сжатия.

Пульсация педали тормоза

  1. Признак нормальной работы АБС.
  2. Чрезмерное биение тормозного диска.
  3. Тормозной диск не вращается параллельно суппорту.

Во время движения загорается контрольная лампа ABS

  1. Недостаточное напряжение питания (ниже 10 В). Проверьте напряжение. Проверьте, гаснет ли контрольная лампа генератора после запуска двигателя.Если все в порядке, проверьте ремень привода генератора.

Подвеска и рулевое управление

Автомобиль уводит в сторону при движении

  1. Шины неравномерно накачаны.
  2. Шины неисправны.
  3. Требуется схождение передних колес.
  4. Заклинили передние тормоза.

Возникают толчки, рывки или вибрации

  1. Нарушена балансировка колес или появилась овальность дисков.
  2. Изношены подшипники колес, ослаблено усилие затяжки или нарушена регулировка.
  3. Изношенные или поврежденные амортизаторы или другие компоненты подвески.

Чрезмерное раскачивание/удары носа при прохождении поворотов или торможении

  1. Неисправны стойки подвески.
  2. Повреждены элементы подвески.

Слишком тугой руль

  1. Чрезмерно упал уровень жидкости в бачке гидроусилителя руля (ГУР).
  2. Шины неправильно накачаны.
  3. Недостаточно смазаны шарниры рулевого механизма.
  4. Нарушена регулировка углов установки передних колес.
  5. ГУР ​​не развивает требуемой мощности.

Чрезмерный люфт рулевого управления

  1. Уменьшилось усилие затяжки подшипников передних колес.
  2. Компоненты подвески или рулевого управления чрезмерно изношены.

ГУР не развивает должного усилия

  1. Ремень привода насоса ГУР изношен или поврежден, либо нарушена регулировка его натяжения.
  2. Слишком сильно упал уровень жидкости гидроусилителя руля.
  3. Нарушена проходимость шлангов или линий гидросистемы.
  4. В ГУР попал воздух — прокачать систему.

Чрезмерный износ протектора (не в одном месте)

  1. Шины неправильно накачаны.
  2. Балансировка колес не выровнена.
  3. Колесные диски повреждены.
  4. Компоненты подвески или рулевого управления чрезмерно изношены.

Чрезмерный износ внешнего края протектора

  1. Шины неправильно накачаны.
  2. Слишком резкие повороты.
  3. Нарушена регулировка углов установки передних колес (чрезмерное схождение).
  4. Погнутый или искривленный рычаг подвески.

Чрезмерный износ внутреннего края протектора

  1. Шины неправильно накачаны.
  2. Нарушена регулировка углов передних колес (расхождение).
  3. Компоненты рулевого управления повреждены или ослаблены.

Локализованный износ протектора

  1. Несоосность колес.
  2. Поврежденные или изогнутые диски.
  3. Шины неисправны.

Дефекты щеток стеклоочистителя

Проскальзывание

  1. Резиновые рабочие элементы загрязнены.
  2. Обтерлись края щеток, изношены или порвались резиновые рабочие элементы.

В поле очистки оставшаяся вода сразу собирается каплями

  1. Ветровое стекло загрязнено полиролью или маслом.

Щетка очищает односторонне — одна сторона хорошо, другая — нет.

  1. Резиновый рабочий элемент имеет односторонний износ.
  2. Рычаг стеклоочистителя перекручен, щетка не ровно прилегает к стеклу.

Неочищенные поверхности

  1. Нарушена надежность фиксации рабочего органа в корпусе щетки.
  2. Щетка неравномерно прилегает к стеклу.
  3. Слишком низкое давление рычага – слегка смажьте шарниры и пружины рычага стеклоочистителя или установите новый рычаг.

Дефекты шин

Сильный износ шин с обеих сторон беговой поверхности

  1. Слишком низкое давление в шинах.

Сильный износ шины в середине рабочей поверхности по всей окружности протектора

  1. Слишком высокое давление в шинах.

Неравномерный износ протектора

  1. Статический и динамический дисбаланс колеса, возможно, из-за чрезмерного бокового биения диска, слишком большого люфта в шарнирах подшипников.

Неравномерный износ в середине протектора

  1. Статическая дисбалансность колеса, возможно, из-за чрезмерного вертикального биения.

Сильный износ отдельных участков в середине рабочей поверхности протектора

  1. Результат резкого торможения.

Пилообразный износ протектора, часто с невидимым разрывом тканевой основы шины

  1. Перегрузка автомобиля. Проверьте состояние внутренних стенок шин.

Резиновые выступы на боковых кромках протектора (чешуйчатый износ)

  1. Развал-схождение не сходится.
  2. Шины изношены.
  3. Неисправны амортизаторы/торсионные пружины/стойки в сборе.

Заусенцы на одной стороне протектора переднего колеса

  1. Развал-схождение колес несоосность.
  2. Шины изношены.
  3. Частая езда по неровным поверхностям. Быстрый поворот.

Обрыв шнура. Сначала виден только изнутри

  1. Езда по острым камням, неровностям шин и т. д. на высокой скорости.

Односторонний износ рабочей поверхности протектора

  1. Проверить регулировку развала.
  2. Неисправность АБС, — проверьте состояние и надежность фиксации клеммного соединения массы насоса обратки (в гидромодуляторе).

УАЗ Патриот лучший отечественный рамный внедорожник. Идеальное соотношение цена/качество и практически единственный легковой автомобиль с двумя осями, выпускаемый по сей день.

Любовь к УАЗ Патриот в России безмерна, а потому на вторичном рынке без труда можно найти достойный экземпляр, готовый покорять бездорожье.В этой статье пойдет речь о том, как выбрать достойный внедорожник, лишенный крупных заводских недостатков.

На что следует обратить внимание в первую очередь?

При осмотре УАЗ Патриот следует четко понимать, что скорее всего этот автомобиль ездил по бездорожью и перевозил тяжелые грузы. Поэтому самое пристальное внимание следует уделить подвеске и ходовой части автомобиля. Для того, чтобы правильно проверить подвеску, нужен подъемник, либо гараж со смотровой ямой.

Слабые места УАЗ Патриот (3163)

  • Привести шкворня переднего;
  • карданные валы;
  • Лакокрасочные и антикоррозийные;
  • Натяжитель ремня ГРМ;
  • независимое увеличение лифта кузова и подвески;
  • перегрев двигателя.

Теперь больше…

Штифт передней подвески

Уже через 10-15 тысяч километров начинают крошиться шкворни, появляется люфт колес, что приводит к неустойчивому движению на дороге и необходимости постоянного подруливания.
Для того, чтобы определить состояние шкворней, достаточно сильно потрясти колесо рукой. Если люфт заметен и колесо «гуляет» в руках, то готовьтесь к скорой замене шкворня.

Это интересно! Многие опытные автолюбители сразу меняют заводские шкворни на бронзовые шкворни фирмы Waxoil. Эти проверенные временем детали делают автомобиль надежным и устойчивым на трассе. Так что, если у досматриваемого Патриота бронзовые шкворни, значит за машиной ухаживали должным образом, и она была в правильных руках.

карданные валы.

Карданы УАЗ

очень любят течь. И это касается и необслуживаемых карданных валов, которые устанавливаются на Патриоты, начиная с 2015 года.От чрезмерных нагрузок, либо заводского брака из карданных валов течет масло, а это гарантирует их скорый выход из строя.

Поэтому, если на карданах заметны подтеки масла или, наоборот, они слишком чистые (вытекшее масло просто стерлось), то есть повод для серьезного торга.

Лакокрасочное покрытие и антикор.

Несмотря на победоносные заявления администрации Ульяновского завода о высоком качестве кузовов и покраски, на деле все не так уж и хорошо.Через 3-4 года интенсивной эксплуатации Патриот начинает отчаянно гнить. В обязательном порядке необходимо проверить наличие коррозии в местах стыков крыльев и кузова, в швах крыши и в районе лобового стекла.

Если пятна ржавчины присутствуют, то можно не сомневаться, что днище автомобиля покрыто ржавчиной. Вам следует осмотреть днище автомобиля. Увидели свежий антикор с несвежей машины? Отказаться от покупки! Заржавела машина очень серьезно, и ржавчину просто замазали свежим антикоррозийным покрытием.

Это интересно! Ревностные владельцы делают антикор сразу после покупки автомобиля. А если на Патриот нанести специализированное покрытие Раптор, то ему не страшны царапины и трещины.

Запустите Патриот и дайте ему поработать 20-30 минут. Если температура двигателя в разумных пределах, то все в порядке. Если резко повышается температура и из переднего подлокотника в машину начинает поступать горячий воздух, значит система охлаждения работает неправильно или не работает вообще.

Натяжной ролик.

Хроническая болезнь УАЗ Патриот, уже несколько лет подряд качество натяжителей ремня ГРМ оставляет желать лучшего. Если вовремя не озаботиться заменой такой детали, это может привести к серьезной поломке двигателя. Поэтому необходимо спросить у владельца автомобиля, менял ли он катки. В том случае, если ролики заводские, их следует заменить самостоятельно.

Лифт кузова или подвески.

Лифт (поднятие кузова или подвески на 5 и более сантиметров) делается для того, чтобы поставить на машину огромные грязевые колеса. Если такое усовершенствование производить в «колхозных» условиях, без специального оборудования и грамотных специалистов, то оно вызовет преждевременный износ коробки передач и двигателя. Это «убьет» Патриота всего за 2-3 года. Конечно, покупать такую ​​«убитую» машину не стоит.

Типичные недостатки УАЗ Патриот

Как правильно выбрать Патриот?

Прежде всего, не экономьте деньги.Отгоните автомобиль на СТО и закажите полную диагностику. Поверьте, такой чек полностью себя окупит! Кота в мешке точно не купишь. А если владелец отказывается ехать на СТО, то с ним лучше попрощаться, ведь дефектов у такого Патриота полно.
Обязательно проехать на автомобиле не менее 20-30 километров. Это лучший способ прочувствовать, как Патриот ведет себя на дороге и послушать всех «сверчков» в салоне.

Желательно иметь измеритель толщины лакокрасочного покрытия.Таким образом, вы можете быть уверены, была ли машина в аварии или нет.

П.С. Уважаемые водители УАЗ! Будем очень благодарны, если вы напишете в комментариях ниже о недостатках и частых поломках вашего автомобиля, выявленных в процессе эксплуатации.

Слабые стороны и основные недостатки УАЗ Патриот с пробегом последнее изменение: 7 октября 2019, администратор

Автомобили УАЗ довольно часто ломаются. Однако среди пользователей бытует мнение, что какая бы неисправность ни произошла, связанная с таким автомобилем, он всегда сможет добраться до точного пункта назначения, а после дороги можно будет провести ремонт.Владельцы автомобилей УАЗ в шутку называют их легендарным историческим внедорожником.

[ Скрыть ]

Машина для крепких мужчин

Конечно, «Русский джип» не обладает привлекательной внешностью, как у современных автомобилей, но вполне вынослив. Кроме того, автомобиль имеет высокие технические и, как следствие, эксплуатационные характеристики.

На современном автомобильном рынке невозможно найти агрегат, который по своим свойствам и качествам соответствовал бы всем известному УАЗ «Патриот».Если говорить о ценовых характеристиках такого автомобиля, то, наверное, альтернативных вариантов сегодня практически нет. Именно поэтому пользователи с особым рвением приобретают такое транспортное средство для различных целей.

Традиционно автомобиль имеет простой внешний вид, комфортное исполнение, доступную ценовую категорию и может ездить по любому дорожному покрытию. Другими словами, используя УАЗ «Патриот», не стоит думать о том, сколько на дороге ям, камней, выбоин или бордюров, так как такая машина проедет всегда и везде.

Несмотря на огромное количество разнообразных достоинств такого автомобиля, пользователи и автомобилисты не сдерживают своих претензий к нему. К сожалению, неоднократно случаются различные поломки или так называемые детские болезни, исправить которые можно проведением ремонта или заменой тех или иных деталей. Рассмотрим подробнее основные неисправности и возможные пути их решения.

Ослабленные петли

Есть мнение, что причины, связанные с провисанием петель в автомобилях УАЗ, исходят от первичных моделей такого узла.Они были снабжены брезентовыми крышами. Как известно, предыдущая модель автомобиля с брезентовой крышей не подвергала петли высоким нагрузкам. Однако в ходе модернизации двери агрегата значительно утяжелились. Именно поэтому петли не выдерживают такой нагрузки.

Естественно, в новых автомобилях были заменены многие детали, но шарниры ни разу не модернизировались. Так, владельцы транспортных средств наблюдают ситуацию, когда при длительной эксплуатации транспортного средства они начинают проседать, тем самым нарушая общую геометрию.Впоследствии такая неисправность может привести к различным непредвиденным ситуациям, связанным с кузовом автомобиля.

Грамотные и профессиональные специалисты сервисных центров утверждают, что владельцы автомобилей УАЗ «Патриот» смогли самостоятельно решить проблему, связанную с петлями. Например, многие владельцы стараются разгрузить двери, чтобы перенести основную часть веса на корпус агрегата. Для проведения такого действия необходимо установить специализированный узел, который позволит перенести запаску в кузов автомобиля.В довольно частых ситуациях владельцы подходят к решению такой проблемы кардинально. Под нижние петли двери устанавливают специализированные алюминиевые накладки. В дальнейшем это не позволяет им провисать или деформироваться.

Производители также уделяли внимание таким критериям, поэтому в 2015 году автомобили УАЗ Патриот выпускались с усиленными петлями, что позволяет владельцам без лишних проблем пользоваться агрегатом. Однако важно отметить, что эта вариация автомобиля, выпущенная в 2015 году, также оснащена специализированной модернизированной осью, установленной возле петель двери багажника.

Коррозия кузова

Данные проблемы достаточно характерны для многих автомобилей, но наиболее подвержены такой неисправности автомобили УАЗ. Владельцы неоднократно обращаются в специализированные салоны, чтобы исправить ситуацию путем нанесения любых логотипов, эмблем в местах возникновения коррозии.

Устранить такую ​​проблему могут грамотные и опытные специалисты сервисных центров, но и производители не оставили ее без внимания. С 2014 года автомобили УАЗ Патриот выпускаются по инновационной технологии.Это позволяет использовать самые качественные и технологичные лакокрасочные материалы, которые служат долгие годы.


Неисправности топливного шланга

С данной проблемой сталкивается каждый второй владелец данного автомобиля, однако производители не подтверждают наличие неисправностей в автомобиле этой марки.

При наличии различных следов, указывающих на перетирание топливного шланга, необходимо заменить эту деталь. Важно отметить, что многие запчасти изначально имеют определенные дефекты.Опытные специалисты сервисного центра рекомендуют владельцам УАЗ «Патриот» предварительно осмотреть комплектующие, чтобы потом не возникло непредвиденных ситуаций. Если замена топливного шланга производится в СТО, то специалисты самостоятельно осматривают деталь и устанавливают ее по существующей схеме, которую предоставляет производитель.

Неисправности проводки

Для автомобилей марки УАЗ «патриот» достаточно характерны различные неисправности, связанные с проводкой.Неоднократно пользователи наблюдают, как машина включает дальний или ближний свет, дворники и другие устройства по своему желанию. К счастью, такая исправность встречается не в каждом транспортном средстве.

Автомобильная электропроводка выполнена по последним инновационным технологиям. Однако в различных ситуациях, в зависимости от места сборки агрегата, могут быть зафиксированы нестандартные виды проводки, что приводит к различным неисправностям.

Рекомендуется в случае поломки обращаться к опытным специалистам в сервисный центр, чтобы они проверили различные соединения проводов.Профессиональный подход устранит последствия неграмотной сборки. Таким образом, пользователь избавит себя от многих проблем.


Износ подшипников

Износ ступичных подшипников – достаточно распространенная болезнь многих автомобилей, в том числе УАЗ Патриот. Бытует мнение, что производители используют некачественные детали, вследствие чего владельцы агрегата на раннем этапе использования автомобиля сталкиваются с такой неисправностью.

Опытные специалисты сервисного центра утверждают, что износ ступичных подшипников происходит из-за того, что пользователь неправильно эксплуатирует автомобиль или не соблюдает график технического обслуживания.Чтобы избежать таких проблем, необходимо соблюдать все рекомендации по обслуживанию. Необходимо своевременно менять смазку и обращаться в сервисный центр для выявления широкого спектра различных неисправностей или неполадок в общем функционировании автомобиля. Если не пренебрегать правилами обслуживания, то избежать чрезмерного износа сможет каждый владелец отечественного внедорожника.

Неисправности ходовой части

Говоря о различных неисправностях Патриота, владельцы говорят об износе специализированных вкладышей шкворня переднего моста.Обычно это связано с тяжелыми условиями эксплуатации. Зачастую владельцы агрегата покупают транспортное средство для того, чтобы передвигаться по бездорожью, поэтому важно обеспечить оптимальное функционирование ходовой части этого автомобиля. Существует ряд типичных неисправностей при выходе из строя шкворней переднего моста. В этом случае достаточно обратиться к компетентным и компетентным специалистам сервисного центра. Профессионалы в короткие сроки помогут устранить неисправность и проведут соответствующее обслуживание с учетом регулировки зазоров.


Другими словами, УАЗ «Патриот» — лучший автомобиль для езды по бездорожью. Главное — не забывайте, что любой агрегат требует ухода. Важно регулярно обращаться к опытным специалистам, которые смогут выявить неисправности и устранить их в короткие сроки без вреда для самого автовладельца.

Частые неисправности автомобиля «Патриот»

Продажа мотоциклов Газ

17 900 долларов

Форт Майерс, Флорида

Категория —

Двигатель —

Размещено более 1 месяца

Предлагается к продаже крайне редкая, легендарная ГАЗ 24 Волга 1972 года выпуска.Символ статуса в Советском Союзе/России/СССР, будучи большим и роскошным. Те, что были проданы, требовали специального разрешения на их покупку. Черный с коричневым салоном. Она в отличной косметической и механической форме. Невероятный выживший! На часах всего 67 000 километров/42 000 миль. 99,9% оригинал. Работает даже оригинальный «ленточный» спидометр. Не оригинал, только: сиденья, аккумулятор, шины, коврики, карбюратор и корпус воздушного фильтра. Совершенно новая, она была передана председателю обкома КПСС в Житомире, Украина, для личного пользования.Еще в середине 80-х машина была им приватизирована. После его смерти в начале 90-х она досталась по наследству внуку у которого я ее купил еще в феврале. Я лично импортировал автомобиль еще в апреле. Она полностью легальна, имеет на руках титул Clear Florida и может быть зарегистрирована и застрахована в любой точке США без проблем. Можно использовать в качестве ежедневного водителя. Кроме того, я могу отправить ее в любую точку мира. Она отлично едет и едет, как будто для этого и была создана. Никаких механических проблем. Приведен в действие алюминиевым блоком, верхним расположением клапанов, 2445 куб.см (149.2 куб. Дюйма) рядный четырехцилиндровый двигатель мощностью 95 л.с. (71 кВт; 96 л.с.) с одним карбюратором с двумя дросселями. Четырехступенчатая механическая коробка передач с напольным рычагом переключения передач. Задний привод. Без предварительных повреждений кузова. Совершенно новые шины. Оригинальная запаска. Оригинальный домкрат и ручной насос. Признаков каких-либо утечек нет. Когда я ее получил, она была полностью обслужена, и все жидкости были заменены на качественные американские бренды. Заменены на оригинальные: тормозные шланги и колодки. Я живу в Ft. Майерс, Флорида. Приезжайте, осмотрите и протестируйте этот великолепный экзотический автомобиль, и вы не сможете устоять перед его покупкой.Посмотрите внимательно на фотографии, они говорят сами за себя. Дополнительные фотографии доступны по запросу. Моя разумная запрашиваемая цена составляет 17 900 долларов США. Если у Вас возникнут вопросы, звоните мне в любое время по телефону: (239) 415 — 0600. ГАЗ 24 Волга снималась в номерах голливудских фильмов. Теперь у вас есть отличная и редкая возможность стать обладателем частички истории СССР! Любые запчасти есть в наличии или могу предоставить. Некоторые детали у меня есть на складе во Флориде, а остальные доступны под заказ. Срок доставки зависит от заказа.От трех дней до двух месяцев на большинство континентальных территорий США. Немного истории: Волга ГАЗ 24 производилась в Советском Союзе Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ, Горьковский автомобильный завод) с 1970 по 1985 год. Разработка ГАЗ 24 (тогда он назывался М24) завершилась в 1966 году, когда было построено несколько прототипов. «Волга» ГАЗ-24 была представлена ​​в конце 1967 года. Однако в 1968 году было построено всего 32 единицы, в основном для дорожных испытаний, а еще 215 единиц были построены в 1969 году. «Волги» 1968/69 годов постройки часто называют «предсерийными», поскольку полностью масштабное производство началось только в 1970 году (построено 18 486 единиц).Отличительной чертой первых нескольких прототипов были два наружных зеркала заднего вида, закрепленные на передних крыльях. На большинстве предсерийных и всех серийных автомобилей было установлено одно зеркало на передней левой двери. Автомобиль был рассчитан на долгие годы работы в тяжелых дорожных условиях, а усиленная цельная конструкция кузова придавала Волге дополнительный вес по сравнению с зарубежными аналогами. Тем не менее, гидроусилитель руля даже не рассматривался. Он получил прозвище «Баржа» (Баржа). Стандартное оборудование включало саморегулирующиеся передние/задние барабанные тормоза с усилителем, раздельную тормозную систему, трехволновое радио, внутреннюю защитную обивку, центральные подлокотники (как спереди, так и сзади), двухскоростной стеклоочиститель, обогреватель с антиобледенителем, электрические часы, багажник. и освещение моторного отсека.У ранних автомобилей были «ленточные» спидометры с шкалой, заполненной красным, наподобие термометра. Интерьер был доступен в трех цветах — красном, коричневом или светло-сером. Приборная панель была сделана из алюминия и окрашена в цвет кузова, верхняя часть покрыта защитной накладкой и черным винилом. Стиль Волги был довольно традиционным и вдохновлен американцами. Одной из самых узнаваемых черт стиля седана ГАЗ 24 Волга являются хромированные ромбовидные дефлекторы на задней стойке. Среди других отличительных особенностей можно отметить ручки приборной панели с пластиковыми вставками цвета слоновой кости, два хромированных «клыка» под передним бампером, большой двухспицевый руль и крупную хромированную рукоятку стояночного тормоза, размещенную под приборной панелью справа.Выбор цвета салона был настолько случайным, что это была шутка, что выбор был сделан на основе того, что было под рукой. Официальные автомобили почти всегда были черными снаружи и красными внутри. ГАЗ 24 был представлен на Лондонском автосалоне в 1970 году. Серийное производство началось 15 июля 1970 года. Экспортные продажи начались в 1971 году. В течение 1970-74 годов «Волга» практически не менялась. Лишь незначительные модификации произошли в 1972-73 годах, когда автомобиль получил новый замок крышки багажника, плоские пепельницы в задних дверях вместо ранних пепельниц, которые были встроены в подлокотники задних дверей, новый задний бампер и новую модифицированную магнитолу с более приятным внешним видом.В 1973 году появилась приборная панель со вставкой из имитации дерева (также была «серебряная» зернистая отделка, использовавшаяся до 1974 года). После 1973 года выключатель зажигания был перенесен с приборной панели под руль, чтобы предотвратить травмы колена в дорожно-транспортных происшествиях, хотя это было неудобно для водителей. Оригинальный полосовой спидометр был заменен на циферблат в 1975 году, в том же году, когда переключатель зажигания был перенесен с приборной панели на рулевую колонку. ГАЗ 24 Волга экспортировалась во многие страны, от Индонезии и Латинской Америки до Западной Европы.Существовали и праворульные экспортные версии. В Европе одна из самых популярных Волг была собрана в Бельгии компанией Scaldia-Volga Удачи!!

Топ-10 самых смешных, глупых и страшных ситуаций, в которых я разлюбил старые машины.

Да, я автомобильный маньяк, барахло. Я покупаю автомобили, которые в глазах 99,9% населения являются «хламом». Мне нравится их чинить, а они мне в благодарность несут. Мне было 23 или 25, я сбился со счета. Самому старшему на момент покупки было 33 года.

#10

Полный размер

Однажды я оставил в багажнике оборудование стоимостью 10 000 долларов и пошел спать. В машине не было сигнализации, а двор находился в криминальном районе, полном воров и наркоманов. Оборудование не украдено. Это была ВАЗ 2101 1971 года. Никому не приходило в голову взломать багажник.
шт. Однажды он попытался украсть в том же дворе. Но народ был так забанен, что я провалился с блокировкой руля и погнул только бампер.

#9

Полный размер

Три месяца подряд каждый день я ездил без задней части трансмиссии на Saab 900 1995 года.Само движение не ограничено. Изучал местность тщательно продумывая куда ехать а куда не стоит. Один раз толкнул машину, когда остановился в тупике двора. Застрял только один раз, в том месте, где нельзя было развернуться сразу, и нет задней передачи.

Полный размер

#8

Однажды я лежал и постоянно молился 3 часа.Ехал в Питер на Мерседес-Бенц 190 1984 года и в дороге машина заглохла. Сложность была в том, что я стоял там, где не было бордюра, кочки. Шел густой мокрый снег, который быстро накрыл машину. Я почувствовал, как тело раскачивается, когда в 20 дюймах летит телега. Мерседес был белой бесформенной частью ночного пейзажа. Дальнобоев я, скорее всего, не видел.

#7

Полный размер

В течение года я слушал в основном только словацкое радио на коротких волнах (AM). Купил Honda Civic 1993 года у пожилого мужчины, который сэкономил на активной антенне.Вернее, висело на стекле, но FM-радио было жутко радиоактивным. Элементарно мне было лень снимать магнитолу. Возможно, что в антенне просто батарейка, но я так и не выяснил. Когда я наконец заменил антенну, старую ненависть он растоптал.

#6

Полный размер

Правый руль Mazda Levante Proceed 1995 года, приходится постоянно называть название другой модели и другой марки, когда хочется выписать пропуск. Я не встречал охранников, да и вообще людей, способных записать это имя на телефон.Поэтому сразу всем говорю, что приеду на Suzuki Vitara.

#5

jpg width=960 height=720 itemprop=contentUrl>Полный размер

Каждое утро однажды началось с того, что я стравил давление в тормозной системе ВАЗ 21213 1999 года выпуска. У машины было что-то не так с тормозной системой. После нескольких торможений передние диски намертво съели, и машина перестала ехать. Вышел с гаечным ключом и открутил тормозную трубку, чтобы стравить давление.Только не мог понять в чем неисправность.

#4

Полный размер

В 2014 году я постоянно описывал встречи осенью и весной. Дело в том, что у меня был УАЗ 469, проще говоря, «Козел» производства СССР 1985 года. Дело в том, что в сезон дождей, в прохладную погоду ни божественные, ни темные силы не в состоянии сделать штатную систему отопления эффективной. удалить пар из винды. Пришлось остановиться и переждать дождь.

#3

Полный размер

Одной из моих первых машин был Nissan Sunny 1983 года выпуска.Я долго ездил, не понимая, что у машины нет задних тормозов. Предыдущий владелец считал насыщение тормозной системы иномарки запчастями слишком уж большой роскошью. Тормозные магистрали он просто свернул и надежно зажал пассатижами. Но я настолько плохо разбираюсь в машинах, что глаза у меня открылись только в сервисе, когда приехал менять рычаг, который сгнил и сломался.

#2

Когда мне было 16, на двоих с другом мы купили первую машину двухместный четырехколесный микроавтомобиль

СМЗ С-3Д

Серпуховский автозавод.С годами год выпуска стерся из памяти. Прав у нас, конечно, не было, но мы решили поехать на дачу. Маршрут был разработан так, чтобы вообще не встречаться с копами. К сожалению, через 2 километра после старта, прямо напротив единственного на трассе поста от коляски оборвалась цепь.

#1

Полный размер

Потерял девушку, потому что ездил на ВАЗ-1111 «Ока». У меня была другая машина, у нее была сломана автоматическая коробка передач. Тем летом я серьезно влюбился.Однажды мне позвонила пьяная девушка и попросила забрать со свадьбы друга. Я отказался, т.к. толстая в 2004 году мне было стыдно показывать ее и людям ветхую «оку». Девушка обиделась и поехала домой с более удачливыми друзьями за приличной машиной. Но мне все равно, машины я люблю больше, чем девушек.

Полноразмерный

ПолноразмерныйПолноразмерный

Land Rover AR 90: 70 лет приключений, но споров не хватает

Описать успех автомобиля 4×4, связав его с заслуженной данью уважения маэстро Эннио Морриконе, не так просто, как идея, но, возможно, это стало бы так, если бы, читая статью с вашего ПК (или планшета, или смартфона), изд.), ноты знаменитого саундтрека к фильму «Хороший, плохой, злой».

Музыка, которая непременно напомнит вам о Land Rover Defender , рассматриваемом автомобиле под этим номером.

Итак, заметки Мастера возвращают нас в прошлое, в 1980 год, когда они стали лейтмотивом великого события Land Rover: Camel Trophy , авантюрной экспедиции в самую враждебную местность на Земле. планеты, такие как Борнео, а не Сулавеси или Гайана.

Если потом от записок Мастера мурашки по коже, значит, мы рядом, а это значит, что ваша безграничная эксплуатационная жилка полностью вошла в оценку самых основных качеств надежности, которыми обладает Defender , как хороший бутылка вина, удалось сохранить неизменным на протяжении многих лет, чтобы сделать их вкус истинным ценителям приключений.

История

Идея возникла у сэра Мориса Уилкса в 40-х годах.Через восемь лет с завода British Leyland выходит первый с инновационным алюминиевым кузовом Utility , рабочий автомобиль и для военного использования на 4-х передачах с постоянной тягой 4×4,. Только в 1990 году Defender примет имя .

Несколько серий следовали одна за другой с явно английскими обозначениями, начиная с 30 апреля 1948 года: Country, Station Wagon, Crew Cab, и «самые последние» 90, 110 и 127, нумерация , представляющая в дюймах предполагаемые межосевые размеры современный Защитник.

Водители Camel Trophy были отобраны из разных стран, соревнующихся более или менее по одному и тому же критерию последней миссии Overland, многие из них были профессиональными гонщиками со страстью к полноприводным автомобилям, другие приехали вместо того, чтобы провести в некоторых боеспособности армии и боеспособности можно было бы сравнить с таковыми у наших пацанов в элите Вооруженных Сил.

Семьдесят лет истории и более двух миллионов проданных автомобилей заполнили сеть новостей Land Rover Defender, и, возможно, чтобы избежать повторения, лучше сосредоточиться на некоторых более противоречивых и сомнительных аспектах действительного средства, которое кто-то любит или ненавидит..

АР 90, приход в ВС вызывает некоторые недоумения

На смену Fiat Campagnola  (v.articolo) прибыла она, AR — A uto из R icognition — 90 Land Rover Defender , которую приветствовали в казармах как престижную новинку, даже если недостатков и сомнений в отношении водителей не было, особенно после того, как их наводили и тестировали как на дороге, так и в условиях эксплуатации.

На самом деле, не только военные, но и энтузиасты задаются вопросом о причине введения английского 4XXUMUM, когда Италия является страной двигателей по преимуществу.

«Необходимость» :   это может быть наиболее правдоподобным ответом, учитывая, что после ухода Fiat Campagnola AR 76 именно многоцелевой VM90 (v.articolo) временно заменил отсутствие меньшего управляемого разведывательного автомобиль. В то время полноприводные автомобили не пользовались большой популярностью, а японцы были хозяевами на национальном рынке, и любое национальное производство находилось под угрозой прекращения Rayton Magnum Fissore.

Следует помнить, что 90-е годы знаменуют собой внезапное начало периода боевой готовности и миссий для нашей обороны и военной моторизации, хотя и подходящих для национального контекста, они нуждались в реорганизации функциональности и адаптации к стандартам других стран НАТО. коалиции, присутствующие за пределами области.

Большинство Defender , распределенных по батальонам и полкам, относились к бензиновой серии MPI 2.0 с соответствующими передаточными числами, а остальные были версии 2.4 Td Ford с рядным насосом и менее удачливым Common Rail Td5.

Iveco Massif , как известно, вышел бы гораздо позже, хотя тем временем производство VM 90 возобновилось после эстетического и технического рестайлинга.

Но давайте лучше узнаем…

Его двигатели между Rover, Bmw, Ford, есть также TATA

Выбор между бензиновым и дизельным двигателем с 4, 5 и 8 V-цилиндрами конечно не ограничен, но 4-цилиндровый MPI, пусть и более легкий для бездорожья , весьма разочаровывает и, несмотря на техническую долговечность, не может быть определен как чистокровный.На самом деле это атмосферный двигатель 2.0 16 620 клапанов Rover 5, с расходом, который может достигать XNUMX километров на литр, и который пропускает наддув вместо этого в автомобильной версии.

4 цилиндра достойные заслуги Td4 2.4 турбодизель от 122 л.с. (такой же устанавливается на Ford Transit Tdci), красиво прозванный «Deforder», о котором ходят слухи, что индийская Tata хочет производить аналогичный от 122 лошадей для английского дома.Это будет китайский?

Тогда есть пятицилиндровый Td5 BMW, современный дизель, но который вызвал много споров из-за надежности электроники и, может быть, немного из-за медлительности в движении в парах, прежде чем расчехлить свои 120 лошадей

Не очень универсальный и дизельный винт Td4 самый известный даже когда, шноркель позволяющий, машина идет в погружении при переходах через броды; в Camel Trophy, как кто-то помнит, он часто водил водой на высоте груди кондуктора.

Пространство на борту ограничено и не очень удобно, и положение, конечно, не указано для участков дороги на асфальте, особенно если он мокрый. Возобновление внезапного заноса (характерного для высоких транспортных средств с жестким мостом) с противодействующим рулевым управлением — непростая задача, особенно при очень низкой передаче рулевого управления.

Также нужно помнить, что автомобиль рождался для праворульного рынка, а английский дом приступил к переносу педалей и руля только на левую сторону для экспортных версий.

Педаль, смещенная влево, могла бы помнить о важности в профессиональном гиде использовать сцепление, которое изолировано, только при выездах, при изменениях и непосредственно перед остановкой. Впрочем, кто-то убежденно говорит, что с левой стороны находится трамблер, реальный, скорее всего, отвечающий за смещение педалборда. Затем четвертая педаль или ступня упирается в колесную арку со стороны водителя, что полезно для крепления к сиденью и противодействия боковым силам.

Кондиционер отсутствует, но, возможно, мы требуем слишком многого от этого типа среды, которая, несмотря на свои семьдесят лет, хотела сохранить некоторые аспекты неизменными.

Водительское сиденье подходит для кондукторов среднего роста, а у самых высоких есть проблемы с регулировкой сидения, имея, в том числе, дверь со стороны водителя чрезмерно близко к левому подлокотнику. Тем не менее, это помогает проводнику справиться с местностью, которую необходимо преодолеть. В этот момент следует спросить, как обстоят дела с местами в бронированной версии Defender .

Понимание ваших потребностей…

Недалеко от городов Великобритании территория, богатая холмами и лугами, очень соответствует характеристикам Земли, и, возможно, ее простота в некотором роде отражает английскую рациональность; здесь, однако, все немного по-другому, мы ищем производительность, комфорт и удобство, важные детали при выборе 4×4, которые привлекают наше внимание, особенно на менее специализированных и более универсальных транспортных средствах, таких как внедорожники.

Внедорожник o Trial :   семантическая разница , , которая не обязательно требует, чтобы автомобиль 4×4 был всемогущим, способным удовлетворить самое богатое воображение.

‘S внедорожный экстрим, который для простоты мы могли бы вернуть к пробному , доработки обязательны и дороги, омологированные комплекты не учитываются, как в случае с конкретными стабилизаторами поперечной устойчивости Panhard , или увеличенные наборы подвески с большим запасом хода, лебедки и изменения в тормозах, блоках управления, выхлопе и многом другом.

Таким образом, если мы рассматриваем стандартное транспортное средство как своего рода компромисс конкретных характеристик, именно пользователь должен действительно задаться вопросом, какую пользу он хочет получить от средств, чтобы впоследствии не разочароваться.

Варианты Casa Land

Если Land Rover Defender олицетворяет чистоту 4×4, со временем английский дом захотел предложить «смягченные» варианты, чтобы завоевать большую аудиторию покупателей.

С такими же двигателями поступили Range Rover , Discovery и Freelander , как известно, стали элегантными внедорожниками

С 2016 года на пенсии наш Defender , после 70 лет службы и как ко всем ветеранам уважение обязательно, однако от штаб-квартиры Land Rover в Англии и дилеров достоверной информации по какой машине не поступает может заменить его, за исключением некоторых прототипов на сайте .Единодушное пожелание поклонников марки заключается в том, что будущая новинка все еще может быть «хорошим, плохим и плохим» автомобилем и, следовательно, достойна называть себя «внедорожником» со всеми характеристиками и ограничениями, присущими этому типу транспортных средств. должны быть.

Другой 4×4, достойный упоминания , хотя и другого класса по сравнению с Land, но эта страсть требует, чтобы я помнил, как воспользовался этим пространством, я, как вы можете себе представить, Jeep CJ ( C ivilian J eep эволюция Willys ) наш Fiat Panda 4×4 первой серии, российская Lada Niva и УАЗ 469, а также Toyota Land Cruiser и красивый Suzuki Jimny .

(фото: Интернет/Дарио Ферро/МО Великобритании)

«Нервы» — группа из Украины

Солист группы «Нерва» Евгений Мильковский — человек, благодаря которому появился этот коллектив. Хотя все ребята с Украины, их быстро полюбили российские слушатели, что принесло группе стремительную популярность. Современные сериалы, такие как «Закрытая школа», «Универ», «Физика или химия», «Чемпионы» и др., использовали песни группы в качестве мелодий сопровождения.

Нервы появились в результате онлайн-опроса в социальной сети ВКонтакте, где Женя разместил информацию о кастинге.Стартовал он в марте 2010 года. Группа впервые вышла на сцену спустя год. Датой дебюта официально считается 1 марта 2011 года, ведь именно в этот день все увидели первый клип под названием «Батарейки». Песни группы «Нервы» быстро разлетались по странам, тем самым добавляя им все новых и новых поклонников. За успешный выпуск первого альбома коллектив был номинирован на премию «Прорыв года», а в 2012 году был анонсирован масштабный тур, охвативший 90 городов. Этот же год ознаменовался новой номинацией – «Лучшая российская группа».





Подробная биография группы

Состав группы «Нервы» будет подробно описан ниже (также доступна краткая биография), а пока стоит ознакомиться с подробной информацией о развитии группы команда. Через год после выхода дебютных песен группа начинает давать крупные концерты в городах Российской Федерации. 20 октября фанаты устроили в столице митинг, чтобы у ребят было долгожданное выступление в Москве.Представители группы решили провести квартиру не только там, но и в культурном центре страны – Санкт-Петербурге.

Активное развитие команды продолжается. Популярность не снижается, пока не возникает небольшой скандал. Как оказалось, состав группы «Нервы» несколько меняется. О решении уйти Дмитрий (бас-гитарист) сообщил лидер группы на странице в социальной сети. Через некоторое время было объявлено, что коллектив разрывает контракт с лейблом, соответственно и «Нервы» прекращают свое существование.Был достаточно долгий период затишья, но расходиться ребята не собирались. 7 апреля прошлого года был подписан новый контракт. Деятельность коллектива официально возобновлена.



Антон

Барабанщик группы Антон Ниженко, но среди фанатов он больше известен как Тоша. Парень родился в 1994 году 17 мая. Прилежным учеником никогда не был — инструкции не выполнял, уроки не делал, уроки прогуливал. Однако в аттестате об окончании среднего образования по-прежнему преобладают положительные оценки.


Команда «Нервы» — это группа, которая дала парню шанс развиваться в музыкальной сфере. Изначально, когда Антон решил учиться в спецшколе, он шел с четкой направленностью на гитарное искусство. Но жизнь часто меняет свой курс – Тоша начал учиться играть на барабанах.

С раннего детства парня привлекал необычный стиль внешности. Сейчас у него много татуировок, есть пирсинги и тоннели. Говоря о себе, Тоша позиционирует себя как ленивого, циничного, неряшливого, несобранного человека, который любит слушать музыку и смотреть мультфильмы.Кроме того, у него очень доброе сердце, поэтому ему трудно отказать людям в помощи. Антон поступил в Институт музыки им. Глиэра, но через полгода был отчислен.



Мышь

Группа «Нервы» открыла мир такому талантливому и замечательному басисту. Его настоящее имя Дмитрий Дудка. Парень родился 15 февраля 1991 года. С самого детства у Мауса было желание что-то сделать, кого-то напортачить и так по сей день. У него слишком много энергии, поэтому он попытался заняться брейк-дансом.Поклонники ласково называют парня «космосом» или «эмоцией». У него глубокий и задумчивый взгляд, который привлекает многих девушек.

Музыка — это жизнь этого человека. Он считает, что именно так можно изменить мир. Мышь душевна и эмоциональна, стремится стать лучше и преодолеть границы возможного.

К сожалению, парень покидает группу. А его заменил Роман Булахов.



Рома

Благодаря группе Нервы парень переезжает из Харькова в Москву.Ему сразу понравился этот город своим величием. На первый взгляд парень может показаться легкомысленным и несерьезно относящимся к жизни, так как его тело покрыто татуировками, а в мочках ушей красуются тоннели. Однако парень очень любит спорт и уделяет ему достаточно времени каждый день.

По словам самого Ромы, ребята живут вместе, и никогда не ссорятся, и это положительно сказывается на их творческом процессе. С самого начала работы в коллективе Булахов практически перестал слушать чужие мелодии, уделяя все больше времени созданию собственной неповторимой музыки.Дата рождения парня 24 августа 1992 года.

Влад

Перспективный специалист, которому довелось продолжить обучение в Киевских нац. Экономический университет — соло-гитарист группы «Нервы». Группа смогла заманить парня и подтолкнуть его к серьезным занятиям музыкой. Ребята быстро нашли общий язык, ведь они ровесники.

Учился в школе физико-математического профиля. По рассказам ребят, он все же решил создать свою группу.А так как он учился в одной школе с Тошиком и слышал о его потрясающей игре на барабанах, то позвал в команду.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.