Как правильно прокачать амортизатор перед установкой

Краткое содержание статьи:

Сегодня заменить вышедший из строя модуль ходовой части транспортного средства можно не только с помощью профессионалов автомобильного сервиса, но и самостоятельно. Однако для этого автовладельцам необходимо иметь определенный запас знаний и навыков, которые помогут успешно выполнить ремонтные работы. Это правило распространяется и на такой элемент ходовки, как амортизатор. В нашем обзоре мы постараемся более подробно рассмотреть вопрос, как прокачать амортизаторы, разобрать функции данной операции и узнать, каковы же главные особенности этой процедуры.

Классификация амортизаторов

Несомненно, амортизатор, как часть ходовой системы, является главным ее компонентом. Без него передвижение внутри автомобиля превратилось бы в путешествие на морском лайнере – непрерывное вертикальное раскачивание негативно влияло бы и на качество езды, и на ваш вестибулярный аппарат.

Если простыми словами, то амортизатор – это своеобразный демпфер, предотвращающий колебания в автомобиле вследствие работы пружин и рессор.

Также без амортизаторов машина лишилась бы непрерывного контакта с дорожным полотном. Всему виной непрекращающееся раскачивание пружин. Трудно найти автовладельца, который не знаком с такой ситуацией, когда авто начинает «подпрыгивать» на пустяковой кочке, а при движении со скоростью 20-30 км/ч управление автомобилем становится менее отзывчивым. Именно такие симптомы свидетельствуют о неисправности амортизаторов.

Что же касается видов амортизаторов, то здесь дела обстоят следующим образом. Все существующие на данный момент модули можно разделить на две категории: масляные и газовые. Кроме этого все амортизаторы можно разделить на однотрубные и двухтрубные (если не обращать внимания на различные пневматические установки).

Гидравлический (двухтрубный) амортизатор

Отличается низкой стоимостью, и как следствие, нестабильной работой.

Основным минусом данного вида амортизаторов можно считать чрезмерный и быстрый нагрев. Из школьного курса физики мы знаем, что при гашении энергии создается другая, и в нашем случае – это тепловая энергия, действующая на жидкость внутри корпуса устройства. При быстром нагреве масло начинает вспениваться (так называемая аэрация), и эффективного метода борьбы, к сожалению, на сегодняшний день нет.

Газонаполненный (двухтрубный) амортизатор

Отличительной чертой данного вида демпфера является газовое заполнение корпуса вместо воздуха, как в масляных амортизаторах. Газом чаще всего выступает азот. В конструкции же никаких отличий по сравнению с масляными демпферами нет. Газ не дает вспениваться маслу, однако проблема перегревания остается, что означает разжижение масла в процессе эксплуатации устройства. Желая приобрести в автомагазине газонаполненный амортизатор, обращайте внимание на шток – он будет постоянно стремиться вылезти наружу.

Однотрубные газонаполненные амортизаторы

Самый популярный вид устройства среди опытных автовладельцев. Благодаря своей конструкции, которая исключает прямой контакт масла и газа, удалось избавиться сразу от двух проблем: перегревания и вспенивания. Но все те же конструкционные особенности привносят свою негативную лепту. Дело в том, что в этом виде амортизатора основной поршень перемещается непосредственно в камере с маслом, и при незначительных повреждениях корпуса изделия, он (поршень) просто заклинивает, а значит – амортизатор выходит из строя.

Резон прокачки амортизаторов

Подавляющая часть бывалых «водил» знают, как прокачать амортизаторы перед установкой и зачем это нужно. Дело в том, что в новенькие купленные демпферные модули содержат в себе небольшую воздушную подушку, от которой перед монтажом нужно обязательно избавиться. Если этого не сделать, то воздух может нарушить правильную работу всего механизма, как только будут сделаны первые толчки. Это грозит не только посторонними звуками во время движения транспорта, но и выходом из строя самого устройства.

Также газовые амортизаторы нужно прокачивать перед установкой для того, чтобы убедиться в исправности самого механизма. Кроме этого некоторые реализаторы предоставляют гарантию на приобретенные устройства лишь в том случае, если была произведена предварительная его прокачка. Поэтому если вы установите не прокачанный амортизатор и он в процессе эксплуатации поломается, то вместе с амортизатором вы потеряете и деньги, оставленные за его покупку.

Технологический процесс

Вся прелесть данной операции в том, что выполнить ее можно собственноручно. Некоторые продавцы даже предоставляют специальную инструкцию по прокачке амортизаторов перед их установкой на автомобиль. Если подобного мануала в магазине вам не предоставили, достаточно будет прочитать наше руководство или посмотреть видео о том, как правильно прокачать амортизатор перед установкой в конце данной статьи.

Итак, если вы приобрели масляные амортизаторы, процесс их прокачки будет выглядеть следующим образом:

1. Устанавливаете устройство вертикально штоком вверх;
2. Придерживая амортизатор, несильно надавливаете на шток таким образом, чтобы он плавно начал опускаться вниз;
3. В крайнем нижнем положении шток нужно зафиксировать на 5-10 секунд;
4. Далее медленно руками полностью вытягиваем шток и повторяем операцию еще 2-3 раза.

На фото процесс правильной прокачки масляного амортизатора

После таких нехитрых манипуляций можно приступать к монтажу амортизаторов на автомобиль.

Если вы являетесь владельцем газомаслянных амортизаторов, видео по правильной прокачке которых вы также найдете внизу данного материала, то в этом случае процесс будет несколько отличаться от описанного выше.

1. Ставим амортизатор в положение штоком вниз;
2. Медленно надавливаем на корпус, пока шток не достигнет предельного положения;
3. Удерживаем его в таком виде на 10-20 секунд;
4. Не отпуская шток, переворачиваем устройство;
5. Засекаем 10-20 секунд и отпускаем шток;
6. Под действием газа он сам начнет вылизать из корпуса;
7. Как только он полностью вылезет, опять повторяем процедуру (2-3 раза).

Нужно помнить, что правильно прокачанные амортизаторы – залог их долгого эксплуатационного периода и экономия ваших денежных средств. Если у вас возникли вопросы – смело задавайте их в комментариях.

 

Видео прокачка масляного амортизатора:

 

Видео как прокачать газомаслянные амортизаторы перед установкой:

Что ещё можно почитать:

Прокачка газомасляных амортизаторов перед установкой своими руками видео

При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.

Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?

Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.

Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:

Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:

• Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
• Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
• Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
• Высовывайте шток из цилиндра до конца;
• Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно

Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
• Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
• Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
• Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
• Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.

После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.

После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.

Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.

Как прокачать амортизаторы перед установкой

Амортизаторы в автомобиле используются для гашения колебаний подвески. От этой характеристики зависит не только комфорт во время управления транспортным средством, но и управляемость машиной. В таком случае необходимо знать, как прокачать амортизаторы перед установкой своими силами.

Необходимость в прокачке

Обязательным атрибутом рабочего механизма является специальная гильза. Если внутрь нее проникает даже небольшой объем воздуха извне, то выполнять свои функции в нормальном объеме она не сможет. В таком случае прежде чем монтировать такие стойки потребуется устранить воздух из них, будь то новые изделия или с пробегом.

Важно знать, что воздух может проникать внутрь разгерметизированной гильзы во время дефектовки или в процессе ремонтных работ.

В процессе хранения либо транспортировки новых деталей масло может в небольшом количестве вытекать наружу. Его место заполняет окружающий нас газ. Вследствие этого подвеска начинает стучать даже при условии установки новых запчастей.

Чтобы избежать негативных последствий, потребуется прокачка амортизаторов. В некоторых случаях подобные манипуляции проводятся с установленными на автомобиле стойками, если слышатся посторонние звуки во время движения. Их причиной может быть не только использование комплектующих невысокого качества, но и особенности эксплуатации ТС.

Основными целями, которые преследуются во время прокачивания, являются:

• удаление из рабочих полостей излишков воздуха либо посторонних жидкостей, если таковые имеются;
• мониторинг работоспособности клапанов;
• определение иных возможных неполадок в работе стоек;
• упреждение или выявление нарушения нормального режима функционирования.

Не стоит относить к неисправностям наличие разницы в скорости перемещения поршня или проявляющиеся возможные провалы. Подобные факторы не отражаются на функционале стоек.

Каким образом выполнить все правильно

Работать можно с разными типами амортизаторов, включая, разборные, неразборные, передние, задние, двух- или однотрубные варианты. Чтобы правильно прокачать амортизаторы не требуются дорогостоящие стенды или сложные инструменты. Достаточно иметь в наличии рукавицы, способные защитить от грязи и травм.

Из некоторых амортизаторов придется сливать масло, чтобы заменить его на новое. После прокачки до установки необходимо будет поддерживать вертикальное состояние изделий. Иначе возникает риск повторного проникновения воздуха внутрь.

Слив масла проводится разными способами. Один вариант подразумевает опускание поршня вниз, оставив запас хода примерно в 3 см. Также в верхней части имеется специальная канавка, через которую проводят слив.

Работа с газовыми амортизаторами

Чтобы работа оказалась результативной, необходимо с каждым типом стоек правильно обращаться. В противном случае рабочая часть быстро выйдет из строя и станет нуждаться в ремонте. Разберемся, как прокачать стойки перед установкой, внутри которых находится азот.

Перед процессом переворачиваем деталь штоком вниз. В течение нескольких секунд проводим плавное сжатие и фиксацию в такой позиции. Переворачиваем вертикально и удерживаем таким образом в течение 6 с. Теперь выдвигаем шток на максимум, после чего проводится финальная операция – вертикальное переворачивание.

Работа с масляными моделями

Манипуляции с заполненными малом амортизаторами отличаются от действий с газовыми образцами. Необходимо обязательно придерживаться алгоритма:

• берем деталь таким образом, чтобы шток оказался внизу;
• плавно сжимаем до упора обе части;
• продолжаем давить и оставляем на 2–3 секунды в таком вертикальном положении;
• не снижая давление, переворачиваем вертикально на 180 градусов;
• удерживаем в течение 6 секунд, что позволит выйти проникшему внутрь воздуху;
• выдвигаем максимально шток;
• снова переворачиваем амортизатор так, чтобы шток направлен был вниз на протяжении 3 секунд.

Операция повторяется не менее 3 раз в указанном порядке. Принято считать, что оптимальным количеством подходов является 5–6 раз.

После третьего раза переворачиваем стойку, чтобы шток был вверху, и делаем резкие короткие рывки для сжатия. При этом ход должен быть плавным без явных провалов. Если все работает хорошо, то проводим попарную замену амортизаторов.

Работа с газомасляными амортизаторами

Рекомендуем прокачивать новые стойки и бывшие в употреблении перед установкой на автомобиль. Для этого выполняется пошаговый алгоритм:

• переворачиваем вертикально, чтобы цилиндр оказался вверху;
• сжимаем и удерживаем сжатым несколько секунд;
• переворачиваем сжатым и медленно вытягиваем цилиндр в первоначальную позицию.

Действия повторяем в течение 3–4 циклов, останавливаясь на небольшие промежутки времени в несколько секунд. Важно не переворачивать снова амортизатор, иначе потребуется пройти все пункты повторно. После установки на автомобиль может слышаться легкое «чавкание» от надавливания на крыло. Это является нормой и не нуждается в исправлении.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Правила прокачки амортизаторов. Зачем это нужно делать.

 

Рекомендации по прокачке амортизаторов перед установкой:

ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

На основании длительного опыта работы, инженеры подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек. ;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек. ;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г  —  5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Материалы подготовлены на основании обзора интернет-ресурсов специалистами компании интернет-магазина AllParts.com.ua

(057) 759-76-46,
097-085-18-69,
050-401-28-70,
067-577-02-84,
093-185-42-82,
all_parts@ukr. net
Он-лайн цены и наличие по номеру запчасти смотрите на сайте нашего интернет-магазина — http://allparts.com.ua

Как правильно прокачать масляные стойки

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

• Каяба;
• Монро;
• Фенокс;
• Демфи;
• Bosch;
• Sachs;
• SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
• Febi;
• Boge;
• ASM;
• Delphi;
• RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

• После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
• Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
• На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
• Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
• Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
• Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

• передних амортизаторов;
• задних;
• новых деталей;
• подержанных;
• оригинальных;
• аналоговых;
• однотрубных;
• двухтрубных;
• разборных;
• неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

• Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
• Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
• После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
• Затем переверните запчасть наоборот;
• Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
• До упора выдвините шток обратно;
• Переверните амортизатор;
• Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

• Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
• Плавно сжимайте до упора амортизатор;
• Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
• Не отпуская шток, переверните аморт;
• Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
• В это время воздух должен выйти;
• Затем до упора вытащите шток;
• Переверните аморт штоком вниз;
• Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

• поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
• сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
• Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
• Переверните элемент, не разжимая деталь;
• Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
• Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
• Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
• Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Автор: Сочи Авто Ремонт

Прежде чем установить новые амортизаторы на машину, их нужно прокачать. Если этого не сделать, то поршневой двухтрубный амортизатор почти сразу после установки выйдет из строя. Прокачка нужна для того, чтобы привести амортизатор в рабочее состояние. Технология прокачки масляных амортизаторов автомобиля в данном материале.

Основные цели прокачки:

• Удаление остаточного воздуха (газа подпора) из внутренней гильзы амортизатора. Если этого не сделать, устройство не сможет нормально функционировать.

• Проверка клапанного механизма амортизатора на предмет заклинивания. В ходе прокачки так же можно выявить и другие заводские неисправности.

Если клапанный механизм работает с небольшими «провалами», а также имеет незначительную разницу скорости выхода штока, то это не является неисправностью. Такие незначительные изменения не будут заметны в плане общей работы амортизатора.

Технология прокачки масляных амортизаторов — при прокачке амортизаторов необходимо соблюдать ряд правил. Для начала нужно установить устройство в строго вертикальном положении, вверх штоком. В таком положении амортизатор должен находиться до установки на машину. Некоторые конструкции амортизаторов оборудованы механизмом для слива масла.

Масло сливается либо при помощи заглубления штока внутрь, либо с помощью технологического углубления вверху штока. Если амортизатор с первым типом слива, то шток нужно оставить не сжатым на пару сантиметров. Если амортизатор второго типа, то шток заглубляется до канавки на нем.

Технология прокачки масляных амортизаторов

На современных автомобилях в основном устанавливаются стойки модификации «Мак-ферсон». На их примере и рассмотрим прокачку.

1. Амортизатор нужно перевернуть штоком вниз и без рывков, плавно, сжать. Шток должен полностью погрузиться вовнутрь.

2. Амортизатор фиксируется в этом положении примерно на 4-5 секунд.

3. Не давая штоку выдвинуться, амортизатор нужно перевернуть на 180 градусов и установить строго вертикально, вверх штоком. Зафиксировать положение штока на 3-4-5 секунд.

4. Плавно вытянуть шток до отказа.

5. Опять перевернуть амортизатор на 180 градусов штоком вниз. Зафиксировать на 3-4-5 секунд и вновь погрузить шток вовнутрь.

Технология прокачки масляных амортизаторов — все эти операции выполняют до шести раз. В завершении прокачки нужно выполнить «контрольный подход» — амортизатор нужно зафиксировать вертикально, штоком вверх, и совершая резкие короткие движения штоком вверх и вниз, убедиться в плавности хода.

Поршень должен ходить плавно, без заеданий, рывков и провалов. Если движение штока плавное, то амортизатор прокачан правильно.

Как прокачать газомаслянные амортизаторы перед установкой видео

Современные амортизаторы – чрезвычайно надежные и долговечные узлы подвески. Однако для того, чтобы эти детали работали правильно, их необходимо подготовить: прокачать. Рассказываем, как это сделать, на примере рекомендаций экспертов компании Tenneco – производителя амортизаторов Monroe.

Прокачка амортизаторов перед их установкой нужна для того, чтобы извлечь из внутренней гильзы воздух, который может попасть туда во время хранения деталей в горизонтальном положении.

Опубликован новый каталог амортизаторов Monroe

Подобная процедура необходима для большинства моделей, кроме однотрубных амортизаторов высокого давления. Процесс не требует специальных познаний и серьезных физических усилий.

Первое, с чего необходимо начать, – это внешний осмотр амортизатора. Он должен быть без вмятин и значительных потеков масла.

Если осмотр дефектов не выявил, необходимо взять амортизатор штоком вниз и аккуратно, без рывков, сжать его, пока рабочая поверхность штока не приблизится к верхней части стакана стойки на 2-3 см. В таком состоянии амортизатор нужно удерживать пару секунд.

Затем, продолжая удерживать шток, необходимо перевернуть амортизатор и также оставить в таком положении на несколько секунд.

После этого нужно плавно выдвинуть шток до упора и затем повторить последовательность действий еще два-три раза. На следующем этапе, удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, нужно вновь выдвинуть его.

Для контроля качества прокачки достаточно коротко подвигать шток – если все сделано правильно, он будет двигаться плавно.

Специалисты Tenneco обращают особое внимание на то, что после прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении (штоком вертикально вверх) вплоть до полной установки на автомобиль. После этого он готов к бесперебойной работе на протяжении примерно 80 тыс. км пробега.

Для наглядности публикуем памятку для автовладельцев и механиков по правильной прокачке амортизаторов (фото раскрывается).

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

• Каяба;
• Монро;
• Фенокс;
• Демфи;
• Bosch;
• Sachs;
• SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
• Febi;
• Boge;
• ASM;
• Delphi;
• RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

• После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
• Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
• На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
• Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
• Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
• Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

• передних амортизаторов;
• задних;
• новых деталей;
• подержанных;
• оригинальных;
• аналоговых;
• однотрубных;
• двухтрубных;
• разборных;
• неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

• Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
• Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
• После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
• Затем переверните запчасть наоборот;
• Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
• До упора выдвините шток обратно;
• Переверните амортизатор;
• Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

• Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
• Плавно сжимайте до упора амортизатор;
• Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
• Не отпуская шток, переверните аморт;
• Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
• В это время воздух должен выйти;
• Затем до упора вытащите шток;
• Переверните аморт штоком вниз;
• Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

• поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
• сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
• Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
• Переверните элемент, не разжимая деталь;
• Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
• Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
• Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
• Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Автор: Сочи Авто Ремонт

Прежде чем установить новые амортизаторы на машину, их нужно прокачать. Если этого не сделать, то поршневой двухтрубный амортизатор почти сразу после установки выйдет из строя. Прокачка нужна для того, чтобы привести амортизатор в рабочее состояние. Технология прокачки масляных амортизаторов автомобиля в данном материале.

Основные цели прокачки:

• Удаление остаточного воздуха (газа подпора) из внутренней гильзы амортизатора. Если этого не сделать, устройство не сможет нормально функционировать.

• Проверка клапанного механизма амортизатора на предмет заклинивания. В ходе прокачки так же можно выявить и другие заводские неисправности.

Если клапанный механизм работает с небольшими «провалами», а также имеет незначительную разницу скорости выхода штока, то это не является неисправностью. Такие незначительные изменения не будут заметны в плане общей работы амортизатора.

Технология прокачки масляных амортизаторов — при прокачке амортизаторов необходимо соблюдать ряд правил. Для начала нужно установить устройство в строго вертикальном положении, вверх штоком. В таком положении амортизатор должен находиться до установки на машину. Некоторые конструкции амортизаторов оборудованы механизмом для слива масла.

Масло сливается либо при помощи заглубления штока внутрь, либо с помощью технологического углубления вверху штока. Если амортизатор с первым типом слива, то шток нужно оставить не сжатым на пару сантиметров. Если амортизатор второго типа, то шток заглубляется до канавки на нем.

Технология прокачки масляных амортизаторов

На современных автомобилях в основном устанавливаются стойки модификации «Мак-ферсон». На их примере и рассмотрим прокачку.

1. Амортизатор нужно перевернуть штоком вниз и без рывков, плавно, сжать. Шток должен полностью погрузиться вовнутрь.

2. Амортизатор фиксируется в этом положении примерно на 4-5 секунд.

3. Не давая штоку выдвинуться, амортизатор нужно перевернуть на 180 градусов и установить строго вертикально, вверх штоком. Зафиксировать положение штока на 3-4-5 секунд.

4. Плавно вытянуть шток до отказа.

5. Опять перевернуть амортизатор на 180 градусов штоком вниз. Зафиксировать на 3-4-5 секунд и вновь погрузить шток вовнутрь.

Технология прокачки масляных амортизаторов — все эти операции выполняют до шести раз. В завершении прокачки нужно выполнить «контрольный подход» — амортизатор нужно зафиксировать вертикально, штоком вверх, и совершая резкие короткие движения штоком вверх и вниз, убедиться в плавности хода.

Поршень должен ходить плавно, без заеданий, рывков и провалов. Если движение штока плавное, то амортизатор прокачан правильно.

Руководство по ремонту амортизатора

— Скачать PDF бесплатно

1 Руководство по ремонту амортизатора Модели PODIUM COMP (03) PODIUM PRO (03) PODIUM X (03) FOX RACING SHOX 130 Hangar Way, Watsonville, CA FAX Website: 1

2 СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 Контактная информация.. 3 Сервис … 3 Гарантийная политика. 3 Способы оплаты .. 4 Способы доставки .. 4 Заявление об ограничении ответственности .. 4 Безопасность потребителей 4 Снятие и установка … 4 Рекомендуемые интервалы обслуживания. 4 Инструменты и материалы, необходимые для восстановления. 5-6 Инструкции по восстановлению

3 Введение Поздравляем с выбором FOX Racing Shox. Таким образом, вы выбрали лучшую подвеску в отрасли. Все продукты FOX Racing Shox разработаны, изготовлены и собраны лучшими профессионалами отрасли.Контактная информация FOX Racing Shox Телефон: Hangar Way Северная Америка: Уотсонвилл, Калифорния Факс: Веб-сайт: Часы работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени. Обслуживание / гарантия 1. Свяжитесь с FOX Racing Shox по телефону 800.FOX-SHOX (), чтобы получить номер разрешения на возврат (RAN) и инструкции по отправке. 2. Для рассмотрения гарантии необходимо удовлетворительное подтверждение получения покупки. 3. Отметьте номер разрешения на возврат (RAN) и обратный адрес на внешней стороне коробки. Отправьте амортизатор в FOX Racing Shox с предоплатой отправителя.4. Включите описание проблемы, информацию о транспортном средстве (производитель, год и модель), тип продукта FOX, жесткость пружины, тип езды и обратный адрес с дневным номером телефона. Гарантийная политика: На продукцию FOX Racing Shox распространяется ограниченная гарантия сроком на 1 год в отношении дефектов материалов и / или изготовления. Любые модификации продукта аннулируют все гарантии. Настоящая гарантия будет распространена на первоначального розничного потребителя автомобиля OEM-клиента, оснащенного FOX Racing Shox, и действительна в течение одного года с даты первоначальной покупки у официального дилера OEM-клиента.Гарантия ограничивается ремонтом или заменой продукта FOX Racing Shox. FOX Racing Shox оставляет за собой право окончательного решения по всем вопросам, связанным с гарантией. Гарантия аннулируется, если шок поврежден в результате следующих действий: Неправильное обращение. Повреждение уплотнения из-за механической мойки. Повреждение внешней отделки из-за обломков, камней или столкновений. Никаких попыток разобрать амортизатор. Модификации. Использование масла не на заводе или ненадлежащее обслуживание Повреждение или потеря при транспортировке (рекомендуется приобрести полную страховку).3

4 Способы оплаты VISA, MasterCard и / или кассовые чеки Способы доставки FOX Racing Shox использует наземную службу UPS в США. Клиент может запросить обслуживание UPS Air за дополнительную плату. Заказчик несет ответственность за все негарантийные транспортные расходы. Отказ от ответственности FOX Racing Shox не несет ответственности за любой ущерб, причиненный вам или другим лицам в результате езды, транспортировки или другого использования вашего автомобиля, оснащенного FOX. В случае поломки или неисправности вашего амортизатора FOX Racing Shox не несет никакой ответственности или обязательств, помимо ремонта или замены вашего амортизатора, в соответствии с условиями, изложенными в положениях об обслуживании и гарантии этого руководства.Безопасность потребителей ВОЖДЕНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ ОПАСНО И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ СМЕРТИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕЗДА ВСЕГДА. Следите за своим автомобилем и подвеской. Всегда надевайте шлем, защитную одежду и средства защиты глаз. Ездите в пределах своих возможностей. Действуйте осторожно. Снятие и установка Способы снятия и установки FOX Racing Shox различаются для каждого автомобиля. См. Подробные инструкции в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля. Рекомендуемые интервалы обслуживания Ваш FOX Racing Shox будет работать лучше всего, если обслуживать его через регулярные промежутки времени: Каждую поездку Каждые 100 часов Каждые 500 часов или Ежегодно Мойте и сушите автомобиль и подвеску.Осмотрите уплотнения амортизаторов. Заправить амортизаторное масло и сальники. 4

5 Инструменты и материалы, необходимые для восстановления 1. Защитные очки 2. Латексные перчатки 3. Безворсовые полотенца 4. Сборочная смазка (консистентная смазка на литиевой основе) 5. Обертка Loctite # (застежка-молния) 7. Газовая или пропановая горелка MAPP 8 Комплект уплотнений Fox TC Fox P / NB 9. Fox 5wt. Ударная жидкость 1 кварт. Fox P / N A 5

6 10. Инструмент для установки глубины Fox IFP Fox P / N A 11. Пуля для установки Fox Seal (5/8) Fox P / N A 12.Безопасная игла Fox Nitrogen Fox P / NA 13. Зажимы вала 5/8 Fox P / NA 14. Разводной гаечный ключ 15. Гаечный ключ со штифтом (3/16 штифта) 16. Шестигранный ключ на 3/32 (шестигранный ключ) 17. 5/32 Шестигранный ключ (ключ Аллена) 18. Писец или стоматологический Pick 19. ¼ с плоским лезвием 20. # 2 Филлипс отвертка 21. ¾ Открытый конец гаечный ключ 22. Стандартный Клещи 23. Малый острогубцы 24. Малый внутреннего съемника стопорных колец (.040 Диаметр наконечника) 25. ¾ Головка 26. Динамометрический ключ 27. Динамометрическая отвертка 28. Молоток с мягкой поверхностью / резиновый молоток 29. Азотный бак с регулятором 30.Чистящий растворитель 31. Тиски с мягкими губками 32. Рулетка 6

7 Инструкции по восстановлению 1. Сначала прочтите все эти инструкции, чтобы ознакомиться с процедурой восстановления. Убедитесь, что у вас есть чистая рабочая зона и есть все необходимые инструменты. При работе с амортизаторами всегда используйте соответствующие средства защиты. 2. Измерьте установленную длину пружины (рис. 1). Запишите это число вместе с положениями ручек регулировки отбоя и сжатия.3. Ослабьте стопорное кольцо предварительной нагрузки и обратно регулировка предварительной нагрузки кольцо от до весны ослаблена на теле. Снимите нижний фиксатор пружины, надавив на него по направлению к корпусу и сняв кольцо, удерживающее проволоку. Снимите нижний фиксатор пружины. 4. Снимите пружину и опорную шайбу пружины из нержавеющей стали. 5. Снимите втулки редуктора и уплотнительные кольца с обоих концов амортизатора. 6. Промойте весь амортизатор в мыльной воде. Постарайтесь удалить как можно больше грязи и сажи, протирая щеткой с мягкой щетиной.Никогда не мойте амортизатор под давлением, так как это может привести к попаданию воды и мусора внутрь, что может повредить уплотнения. Просушите амортизатор сжатым воздухом, если таковой имеется, или используйте чистые полотенца. 7. Вытяните ручку регулировки отбоя до тех пор, пока не прекратится щелчок. Установите ручку регулировки сжатия в положение №1. 8. Надежно зажмите крышку амортизатора в тисках валом вверх. Обязательно используйте МЯГКИЕ ЗАЖИМЫ, чтобы предотвратить повреждение при ударе (в качестве альтернативы, можно использовать чистое полотенце в губках тисков для защиты от удара).9. Используя шестигранный ключ 3/32, ослабьте установочный винт крышки подшипника. Используйте торцевой гаечный ключ, чтобы открутить крышку подшипника, и сдвиньте крышку подшипника вверх к нижнему бамперу. (Рис. 2) Снимите амортизатор с тисков. 7

8 10. Используйте шестигранный ключ 3/32 для снятия винта с полукруглой головкой с воздушного клапана Fox в торцевой крышке резервуара. 11. Надежно зажмите безопасную иглу Fox Nitrogen Safety Needle в тисках. ВНИМАНИЕ! Направляйте воздушный клапан в сторону от лица и тела при зарядке или разрядке любого разряда.12. Вставьте безопасную иглу Fox под прямым углом в центр газового клапана. (Рис. 3) 13. Используя тупой предмет, нажмите на стержень воздушного клапана, чтобы сбросить давление. (Рис. 3) 14. Когда шок полностью разряжен, потяните резервуар от иглы Fox Safety Needle прямым плавным движением. 15. Надежно зажать крышку амортизатора в тисках валом вверх. 16. Осторожно постучите резиновым молотком по торцевой крышке резервуара, чтобы обнажить кольцо, удерживающее проволоку. Найдите конец кольца и кончиком пальца нажмите внутрь.Снимите стопорное кольцо. На этом этапе также можно использовать писец или зубочистку, но будьте предельно осторожны, чтобы не поцарапать отверстие трубки резервуара. (Рис. 4) 8

9 17. Захватите плоскогубцами плоские поверхности газового клапана крышки резервуара. Извлеките крышку из трубки резервуара, вращая. Отложите крышку резервуара на чистом бумажном полотенце без ворса. 18. Кончиками пальцев вдавите подшипник в трубку корпуса, чтобы обнажить удерживающее проволоку кольцо. Найдите конец кольца и надавите на него кончиком пальца.Снять стопорное кольцо. На этом этапе также можно использовать писец или зубочистку, но будьте предельно осторожны, чтобы не поцарапать отверстие на корпусе трубки. (Рис. 5) 19. Совместите прорезь инструмента установки глубины IFP с концом IFP (внутренний плавающий поршень). Вставьте инструмент установки глубины IFP в резервуар и поверните на 90 градусов, чтобы включить IFP. Нажимайте на инструмент установки глубины IFP до тех пор, пока IFP не достигнет дна внутри резервуара. Это приведет к выталкиванию узла вала из трубы корпуса. (Рис. 6) Снимите узел вала с трубы корпуса и положите на чистую безворсовую бумажную салфетку.Снимите амортизатор с тисков и слейте масло для амортизатора из трубки корпуса в соответствующий контейнер для утилизации. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТАРОЕ ШОКОВОЕ МАСЛО повторно. 9

10 20. Надежно зажать крышку корпуса амортизатора в тисках открытым концом трубки корпуса. 21. Осторожно извлеките IFP из трубки резервуара с помощью инструмента установки глубины IFP (рис. 7) и поместите его на чистое безворсовое полотенце. Снимите амортизатор с тисков и слейте амортизирующее масло из корпуса и трубок резервуара в соответствующий контейнер для утилизации.НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТАРОЕ ШОКОВОЕ МАСЛО повторно. Возьмите несколько листов чистых бумажных полотенец без ворса и набейте ими корпус и трубки резервуара. (Это сделано для предотвращения капания остаточного масла из трубок корпуса и резервуара.) 22. Снимите уплотнительное кольцо IFP с помощью палочки или зубочистки. Будьте предельно осторожны, чтобы не поцарапать канавку для уплотнительного кольца. Царапины в канавке для уплотнительного кольца ухудшают характеристики амортизатора. Положите IFP на чистое бумажное полотенце без ворса. 23. Вставьте корпус демпфирования сжатия (CD) в трубку резервуара, чтобы открыть кольцо, удерживающее проволоку.Найдите конец кольца и кончиком пальца нажмите внутрь. Снять стопорное кольцо. На этом этапе также можно использовать писец или зубочистку, но будьте предельно осторожны, чтобы не поцарапать отверстие трубки резервуара. (Рис. 8) 10

11 24. Осторожно извлеките корпус компакт-диска из трубки резервуара, используя вращательное движение. Не тяните непосредственно за шланг. Поместите трубку резервуара на чистое бумажное полотенце без ворса. 25. Протолкните конец шестигранного ключа 3/32 через небольшое отверстие для доступа на боковой стороне корпуса компакт-диска, чтобы освободить фиксирующее кольцо для проволоки, которое фиксирует узел влажной пластины.Используйте острый инструмент, как писец или зубной выбор, чтобы удалить стопорное кольцо. Будьте предельно осторожны, чтобы не поцарапать отверстие корпуса компакт-диска. (Рис. 9) 26. Вставьте шестигранный ключ 5/32 в головку винта влажной пластины. Снимите влажную пластину, повернув ее по часовой стрелке. (Рис. 10) Поместите узел влажной пластины на чистое безворсовое бумажное полотенце. 11

12 27. Снимите уплотнительное кольцо влажной пластины с помощью палочки или зубного щипца. Будьте предельно осторожны, чтобы не поцарапать канавку для уплотнительного кольца.Царапины в канавке для уплотнительного кольца ухудшают характеристики амортизатора. 28. Убедитесь, что ручка регулировки сжатия установлена ​​в положение №1. Вставьте шестигранный ключ 5/32 в самое большое отверстие сбоку корпуса компакт-диска, чтобы ручка не поворачивалась. Используйте шестигранный ключ 3/32, чтобы вывернуть винт, которым крепится ручка регулятора сжатия. (Рис. 11) 29. Снимите ручку регулировки сжатия, уплотнительное кольцо, фиксирующие шарики (2) и пружины (2). 30. Извлеките шестигранный ключ 5/32 из корпуса CD. 31. Нажмите на выступающий шток регулировочного барабана, чтобы извлечь его из корпуса компакт-диска.(Рис. 12) 12

13 32. Снимите уплотнительное кольцо регулировочного барабана с помощью палочки или зубного инструмента. Будьте предельно осторожны, чтобы не поцарапать канавку для уплотнительного кольца. Очистите регулировочный барабан чистящим растворителем. 33. Снимите бумажные полотенца с основной трубки и резервуара. Тщательно очистите трубку корпуса, трубку резервуара, IFP и корпус компакт-диска растворителем. Просушите сжатым воздухом в хорошо проветриваемом помещении. Если сжатый воздух недоступен, просушите детали чистыми безворсовыми бумажными полотенцами и оставьте их в хорошо проветриваемом помещении, чтобы растворители испарились.34. Смажьте новое уплотнительное кольцо регулировочного барабана монтажной смазкой и осторожно установите его на барабан. Убедитесь, что уплотнительное кольцо не перекручено и правильно установлено. 35. Вставьте регулировочный барабан в корпус компакт-диска с равномерным усилием, чтобы не повредить уплотнительное кольцо. Когда регулировочный барабан установлен правильно, регулировочный барабан должен быть заподлицо с внутренней поверхностью корпуса компакт-диска. (Рис. 13) Убедитесь, что барабан свободно вращается в отверстии, и совместите самую большую полость регулирующего барабана с выпускным отверстием (большим отверстием) в корпусе компакт-диска.36. Смажьте и осторожно установите уплотнительное кольцо влажной пластины внутри корпуса компакт-диска. Убедитесь, что уплотнительное кольцо установлено правильно. 13

14 37. Вставьте узел демпфирующей пластины в корпус компакт-диска шестигранной головкой 5/32 наружу. Совместите прорезь наверху влажной пластины со сливным отверстием в корпусе компакт-диска. (Рис. 14) Установите влажную пластину в корпус компакт-диска, используя равномерное давление, чтобы не повредить уплотнительное кольцо. Продолжайте оказывать давление на влажную пластину, пока она не войдет в корпус компакт-диска.Вставьте провод-стопорное кольцо. Конец стопорного кольца должны быть приведены в соответствие с отверстием доступа в стороне CD корпуса. Это сделано для облегчения будущего обслуживания вашего шока. Убедитесь, что стопорное кольцо правильно установлен в паз. Возможно, вам понадобится шестигранный ключ 5/32, чтобы слегка повернуть узел влажной пластины по часовой стрелке, чтобы проволочное кольцо полностью вошло в седло. 38. Заполните два отверстия, которые находятся по обе стороны от выступа регулировочного барабана, монтажной смазкой. Вставьте по одной новой пружине в каждое отверстие.Поместите по одному новому мячу для кликера в центр каждой пружины. Совместите положение ручки № 1 с индикатором положения корпуса компакт-диска. (Рис. 15) Установите ручку регулировки сжатия на втулку регулировочного барабана. Равномерно надавите на ручку и полностью нажмите. Шарики для кликера должны войти в отверстия. Если они этого не делают, медленно снимите ручку, снова установите шары для кликера и повторите попытку. Когда ручка окажется в нужном положении, вставьте шестигранный ключ 5/32 дюйма в спускное отверстие корпуса компакт-диска. Закрепите ручку винтом с плоской головкой с помощью шестигранного ключа 3/32 дюйма.Установите уплотнительное кольцо пылезащитного кожуха, вытянув его над ручкой регулятора сжатия. 14

15 39. Снимите внешнее уплотнительное кольцо корпуса компакт-диска. Будьте предельно осторожны, чтобы не поцарапать канавку уплотнительного кольца. Смажьте новое уплотнительное кольцо монтажной смазкой и установите его на корпус. 40. Проверьте отверстие резервуара на предмет видимых следов износа или повреждений. Вставьте корпус компакт-диска в конец резервуара с большой фаской на внешнем крае (некоторые резервуары не имеют этой фаски.Ориентация на этих резервуарах не критична). (Рис. 16) Нажмите на корпус CD достаточно далеко в резервуар, чтобы выставить диск корпуса стопорного кольца канавку. Вставьте стопорное кольцо в канавку. Убедитесь, что кольцо установлено правильно. Извлечь CD корпус из резервуара, пока она не войдет в зацепление с надежно удерживающим кольцом. 41. Отложите корпус в сборе на чистую безворсовую бумажную салфетку. 42. Надежно зажать проушину вала в тисках концом поршня вверх. 43. Используя отвертку с плоским лезвием ¼ (в новых форсунках используется внутренний шестигранник 5/32), удалите струю отбоя с конца вала, вращая ее против часовой стрелки.(Рис. 17) 15

16 44. Используя гаечный ключ на,, снимите стопорную гайку поршня с конца вала. 45. Вставьте только конец крестообразной отвертки в отверстие на конце вала. Удерживая узел поршня под верхней пластиной, поднимите вверх. Наденьте поршневой узел на вал отвертки. Снимите отвертку с вала амортизатора, поддерживая узел поршня. (Рис. 18) Пропустите 12-дюймовую стяжку через весь узел поршня. Соедините вместе два конца стяжки и снимите отвертку.В поршневом узле много деталей, и порядок сборки этих деталей имеет решающее значение для правильной работы вашего амортизатора. Этот шаг обеспечивает соблюдение надлежащего порядка. Поместите узел поршня на чистое бумажное полотенце без ворса. 46. ​​Снимите подшипниковый узел с вала. Соблюдайте особую осторожность, чтобы не поцарапать внутреннюю часть подшипникового узла, когда проводите его по резьбе на конце вала. (Рис. 20) 16

17 47. Снимите крышку подшипника и нижний бампер с вала.48. Используя подходящие зажимы вала, надежно закрепите вал в тисках. (Рис. 21) Для предотвращения проворачивания вала в зажимах требуется очень высокое усилие зажима. Вращение вала в зажимах может привести к необратимому повреждению вала и к утечке удара. 49. Нагрейте фланец проушины горелкой, чтобы ослабить резьбовой фиксатор, которым проушина крепится к валу. (Рис. 21) При работе с резаком следует соблюдать особую осторожность. Инструкции по правильной эксплуатации см. В руководстве пользователя производителя резака.Соблюдайте все правила техники безопасности. 50. Используйте разводной гаечный ключ, чтобы ослабить проушину вала. (Рис. 22) Если вал начинает вращаться, увеличьте зажимное усилие тисков и повторите предыдущий шаг. НЕ удаляйте ушко полностью. Когда ушко откроется, дайте ему остыть перед дальнейшим обращением. 17

18 51. После того, как проушина остынет, снимите ее с вала разводным ключом. Очистить резьбовой фиксатор от резьбы проушины и вала и отложить в сторону.52. Используя резец или зубочистку, протолкните открытый конец дозирующей штанги отбоя в шток амортизатора, пока он не выйдет из конца поршневого узла. Сотрите остатки масла, покрывающие стержень дозатора отбоя, и отложите его на чистое бумажное полотенце без ворса. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить иглу, прикрепленную к концу дозирующего стержня! 53. С помощью съемника стопорных колец снять стопорное кольцо с конца вала. (Рис. 23) Используйте палочку или зубочистку, чтобы снять латунную опорную шайбу и уплотнительное кольцо дозирующего стержня с конца вала.(Рис. 24) Соблюдайте особую осторожность, чтобы не поцарапать сальник уплотнительного кольца. Очистите весь резьбовой герметик с конца вала. 54. Смажьте новое уплотнительное кольцо дозирующего стержня и сальник уплотнительного кольца монтажной смазкой. Установите уплотнительное кольцо, убедившись, что уплотнительное кольцо правильно сидит в сальнике. Установите латунную опорную шайбу ступенчатой ​​стороной к уплотнительному кольцу. Установите новое стопорное кольцо. Убедитесь, что закругленная сторона стопорного кольца обращена опорной латунной шайбой. Убедитесь, что стопорное кольцо правильно установлено. 18

19 55.Нанесите небольшое количество герметика для резьбы (Loctite # 271) на резьбу вала и навинтите узел проушины на конец вала. Затяните ушко с моментом 35 футов / фунт. 56. Снимите вал с зажимов. 57. Используя небольшую пару острогубцев, возьмитесь за кромку пылезащитного уплотнения крышки подшипника. Чтобы снять уплотнение, воспользуйтесь любопытным движением внутрь. (Рис. 25) 58. Используя небольшую пару острогубцев, возьмитесь за кромку U-образного уплотнения в подшипниковом узле. Чтобы снять уплотнение, воспользуйтесь любопытным движением внутрь. (Рис. 26) Используйте палочку или зубочистку, чтобы удалить уплотнительное кольцо из центра подшипникового узла.(Рис. 27) Соблюдайте особую осторожность при снятии уплотнений с подшипникового узла. Не поцарапайте канавку под уплотнительное кольцо или втулку из DU. Это ухудшит характеристики вашего шока. 59. Тщательно очистите подшипник, крышку подшипника и узел поршня растворителем. Просушите сжатым воздухом в хорошо проветриваемом помещении. Если сжатый воздух недоступен, просушите детали чистыми безворсовыми бумажными полотенцами и оставьте их в хорошо вентилируемом помещении, чтобы оставшийся растворитель испарился. 60. Установите новый пылезащитный уплотнитель в крышку подшипника.Уплотнение следует устанавливать так, чтобы кромка выступала из плоской стороны крышки подшипника. Убедитесь, что уплотнение установлено правильно. Если для правильной установки уплотнения требуется инструмент 19

20, используйте не пишущий конец ручки или аналогичный мягкий тупой предмет, чтобы протолкнуть его. (Рис. 28) 61. Установите новый Хорошо смазанное уплотнительное кольцо в корпус подшипника. Кольцо круглого сечения правильно расположено в канавке рядом с втулкой DU. Убедитесь, что уплотнение установлено правильно и не перекручено.Если для правильной установки уплотнительного кольца требуется инструмент, используйте не пишущий конец ручки или аналогичный мягкий тупой предмет, чтобы протолкнуть его. 62. Установите новое U-образное уплотнение в подшипник. П-образная манжета должна быть установлена ​​так, чтобы ее конец был обращен к втулке DU внутри подшипника. Убедитесь, что уплотнение установлено правильно. Если для правильной установки U-образного уплотнения требуется инструмент, используйте не пишущий конец ручки или аналогичный мягкий тупой предмет, чтобы протолкнуть его. (Рис. 29) 63. Надежно зажмите проушину вала в тиски и поместите инструмент с уплотнительной пулей на конец вала 64.Надеть нижний бампер на вал. Коническая сторона нижнего бампера должна быть обращена в сторону от проушины вала. 65. Смажьте инструмент для уплотнительной пули сборочной смазкой. Наденьте крышку подшипника на вал стороной с резьбой, направленной в сторону от проушины вала. (Рис. 30) Это следует делать одним плавным движением, чтобы не повредить уплотнение. Если уплотнение заедает на кромке вала, НЕ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ к нему. Снимите пулевое приспособление с прикрепленной крышкой подшипника с конца вала.(Рис. 32) Снимите крышку подшипника с пулевого инструмента и повторите этот шаг. 66. Смажьте уплотнения подшипникового узла большим количеством монтажной смазки. Наденьте подшипниковый узел на вал так, чтобы сторона с резьбой была обращена к крышке подшипника. (Рис. 31) Это следует делать одним плавным движением, чтобы не повредить уплотнения. Если уплотнение висит на краю вала, НЕ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ к нему. Снимите пулевое приспособление с прикрепленным подшипниковым узлом с конца вала. (Рис. 32) Снимите подшипниковый узел с пулевого инструмента и повторите этот шаг.67. Вставьте вал крестообразной отвертки через центр поршневого узла. Заостренный конец отвертки должен находиться на той же стороне, что и пластина для верхней части (большая черная пластина). Разрежьте и снимите стяжку, удерживающую узел поршня. 68. Удерживая поршневой узел под верхней пластиной, вставьте конец отвертки в вал амортизатора. (Рис. 33) Наденьте узел поршня на конец вала. Убедитесь, что узел поршня установлен правильно, и установите стопорную гайку поршня.Затяните гайку с усилием 25 футов / фунт. (Рис. 34) 21

22 69. Смажьте плоский конец дозирующей штанги небольшим количеством монтажной смазки. Вставьте дозирующую штангу плоским концом вперед в вал. (Рис. 35) Вдавите иглу в вал с помощью тупого предмета до тех пор, пока не почувствуете, как дозирующий стержень проталкивается через уплотнительное кольцо. Установите жиклер вала с помощью динамометрической отвертки. Затяните жиклер с усилием 40 дюймов / фунт. Извлеките узел вала из тисков и отложите его на чистом бумажном полотенце без ворса.70. Надежно зажмите крышку корпуса амортизатора в тисках открытым концом корпуса вверх. Установите ручку регулировки сжатия в положение # Смажьте новое уплотнительное кольцо IFP большим количеством монтажной смазки и установите его на IFP. 72. Удерживайте трубку резервуара на уровне ниже трубки корпуса амортизатора открытым концом вверх. Заполните резервуар для удержания кольцевой канавки с Fox 5 весом. масло для шока (# А). Вы должны увидеть пузырьки, поднимающиеся к поверхности масла. Подождите, пока выделение пузырьков не замедлится или не прекратится полностью.Если уровень масла упал, добавить больше нефти, пока уровень не достигнет стопорного кольца канавка. Вставьте IFP в резервуар. Используйте плавное движение, а не толкать прямо до о- кольцевых мест в удерживающем кольцевой канавку, позволяя масло переполнения. Установите ручку регулировки сжатия в положение №1. Свободной рукой оберните новую поршневую ленту вокруг IFP закругленным краем наружу и протолкните IFP в резервуар до тех пор, пока край не будет на одном уровне с концом резервуара. (Рис. 36) Будьте осторожны, чтобы не защемить поршневую ленту.Установите ручку регулировки сжатия в положение №1. Теперь, удерживая 22

23 резервуар под трубкой корпуса стороной регулятора сжатия вверх, протолкните IFP в трубку резервуара, пока он не войдет внутрь. (Рис. 37) Вы должны увидеть большие пузырьки воздуха, поднимающиеся к поверхности масла в трубке корпуса. 73. Заполните корпус амортизатора маслом наполовину. Удерживая резервуар под трубкой корпуса, очень медленно потяните IFP. (Рис. 38) Будьте осторожны, чтобы не вытащить IFP полностью.Подождите одну минуту, затем верните IFP вниз. Вы должны увидеть пузырьки, поднимающиеся на поверхность внутри корпуса. Повторите этот процесс несколько раз, пока не перестанете появляться новые пузыри внутри основной трубки. 74. Установите регулятор сжатия в положение №3. Крепко возьмитесь за шланг резервуара за корпус компакт-диска. Другой рукой с силой потяните назад инструмент установки глубины IFP, пока край IFP не окажется на одном уровне с краем резервуара. Остановите IFP в этом положении. Когда вы с силой тянете IFP, вы должны чувствовать напряжение, когда IFP отходит назад.Этот шаг выполняется для размыкания цепи демпфирующей пластины и удаления воздуха из системы. Оставьте резервуар в таком положении минимум на 5 минут. 75. Удерживайте резервуар под трубкой корпуса регулятором сжатия вверх. Медленно вставьте IFP в резервуар, пока он не достигнет дна. Установите регулятор сжатия в положение # 8. 23

24 76. заполняющая тело трубы с маслом примерно ½ ниже удерживающего кольцевого паза. Оберните новую поршневую ленту вокруг поршня так, чтобы закругленные края были обращены наружу.Вставьте узел вала в трубку корпуса, чтобы масло вылилось через край. (Рис. 39) Медленно вдавливайте вал в корпус, пока поршень в сборе не окажется примерно на 1 ниже поверхности масла. Медленно вытяните узел вала из корпуса, пока отверстия для отбоя вала не окажутся чуть ниже поверхности масла. Если вы вытащите вал слишком далеко, вы услышите всасывающий шум при втягивании воздуха, и вам придется начать процесс удаления воздуха заново. При необходимости долейте масло. Повторяйте предыдущие шаги до тех пор, пока пузырьки не перестанут подниматься к поверхности масла.77. Удерживая вал в сборе как можно прямее, несколько раз ударьте по ушку вала под прямым углом сверху резиновым молотком. (Рис. 40) Это делается для того, чтобы на мгновение открыть стопку прокладок и позволить воздуху выйти. Вы должны увидеть, как на поверхность поднимаются маленькие пузырьки. Заполните трубку корпуса маслом до тех пор, пока уровень масла не будет на одном уровне с краем трубки корпуса. Медленно вытягивайте вал, пока отверстия для отбоя не окажутся чуть ниже поверхности масла. Если вы вытащите вал слишком далеко, то при всасывании воздуха вы услышите звук всасывания.Если это произойдет, придется начинать кровотечение заново. При необходимости долейте масло. 24

25 78. Удерживайте ушко вала одной рукой. Другой рукой сдвиньте подшипниковый узел вниз по валу до контакта с маслом. Найдите сливное отверстие в подшипниковом узле и расположите его подальше от лица и тела. Одной рукой очень медленно вставьте подшипниковый узел в корпусную трубу. Обязательно держите в другой руке небольшой контейнер, чтобы уловить излишки масла по мере его выхода из выпускного отверстия в подшипнике.Не позволяйте валу двигаться, когда вы вставляете подшипник, пока подшипник не коснется поршневого узла. Затем вставьте подшипник и вал в сборе в корпусную трубу до упора во внешнем уплотнительном кольце подшипникового узла. (Рис. 41) Продолжайте нажимать на подшипниковый узел одной рукой. Другой рукой установите ручку регулировки сжатия в положение №1. При этом подшипник и вал в сборе должны продвигаться дальше в трубу корпуса. Вставьте подшипник и вал в сборе в измерительную трубку, пока стопорное кольцо канавка не подвергаются.(Рис. 42) Установите провод-стопорное кольцо, и проверить, чтобы убедиться, что стопорное кольцо правильно установлено. 79. Задвиньте IFP глубже в резервуар. При этом вал и подшипниковый узел должны подниматься до тех пор, пока подшипниковый узел не войдет в зацепление с удерживающим провод кольцом внутри трубы корпуса. Снимите инструмент для установки глубины IFP, повернув его на 90 градусов. 80. Установите торцевую крышку резервуара так, чтобы воздушный клапан Fox был обращен к внешней стороне трубки резервуара. (Рис. 43) Нажмите на концевой колпачок резервуара, используя равномерное давление, до тех пор пока стопорное кольцо канавки не подвергается.(Рис. 44) Установите провод-стопорное кольцо, и проверить, чтобы убедиться, что стопорное кольцо установлено правильно. Полностью вставьте узел вала в трубку корпуса. Если крышка резервуара не плотно прилегает к удерживающему зажиму, осторожно постучите по нему резиновым молотком, пока он не встанет на место. Снимите амортизатор с тисков. 25

26 81. Надежно зажмите безопасную иглу Fox Nitrogen в тисках. Обязательно направьте воздушный клапан подальше от вашего лица и тела. 82.Вставьте предохранительную иглу прямо в центр воздушного клапана Fox и создайте в резервуаре давление 300 фунтов на квадратный дюйм. (Рис. 45) Продолжайте заправку газом, оттягивая резервуар от иглы Fox Nitrogen Safety Needle плавным прямым движением. Держите резервуар как можно прямо, чтобы предохранительная игла не погнулась. Когда предохранительная игла вытаскивается из воздушного клапана Fox, должен быть слышен хлопок. ЗАРЯЖАЙТЕ РАЗРЯД ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ АЗОТНОГО ГАЗА. НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ ДРУГИЕ ГАЗЫ. Это ухудшит характеристики вашего шока и может быть ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНЫМ! 83.Установите винт с полукруглой головкой в ​​воздушный клапан Fox с помощью шестигранного ключа 3/32. 84. Снимите амортизатор с тисков. 85. Удалите остатки масла с амортизатора и резервуара с помощью растворителя и просушите сжатым воздухом в хорошо проветриваемом помещении. Если сжатый воздух недоступен, высушите амортизатор и резервуар чистыми безворсовыми бумажными полотенцами и оставьте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы растворители испарились. 86. Надежно зажать крышку амортизатора в тисках валом вверх. Используйте торцевой гаечный ключ, чтобы закрепить крышку подшипника на подшипнике.Используя шестигранный ключ 3/32, затяните установочный винт, чтобы зафиксировать крышку подшипника на месте. 26

27 87. Полностью сожмите амортизатор. (Рис. 46) Для начала движения вала требуется примерно 90 фунтов силы. Как только амортизатор будет полностью сжат, поверните ручку регулировки отбоя по часовой стрелке до упора. Отпустите вал. Вал должен выдвигаться очень медленно (или не выдвигаться совсем). Поверните ручку регулировки отбоя против часовой стрелки и установите ее в положение, записанное ранее.Вал должен ускориться при открытии регулятора. ПРИМЕЧАНИЕ. Если позволяет время, мы рекомендуем подождать 24 часа и повторить шаг 87. Этот период выдержки позволяет вам повторно осмотреть амортизатор и определить любые возможные утечки масла или потери азота до того, как амортизатор будет повторно установлен. 88. Установите на место опорную шайбу пружины из нержавеющей стали, пружину и держатель пружины. Поместите удерживающее проволоку кольцо в паз на переходнике держателя пружины и установите на него держатель пружины. 89.Ввинтите кольцо предварительного натяга к пружине и установите предварительный натяг на размер, который вы сняли при снятии пружины. (Рис. 1) Вставьте стопорное кольцо преднагрузки вниз против натягом кольца и затяните их вместе, чтобы зафиксировать их на месте. 90. Установите ручку регулировки сжатия в положение, записанное ранее. 91. Снимите амортизатор с тисков. 92. Установите на место уплотнительные кольца и редукторы сферических подшипников. Поздравляем! Вы завершили обслуживание своего FOX Racing Shox. Осторожно установите амортизатор на свой автомобиль.Обязательно двигайтесь МЕДЛЕННО в начале, чтобы убедиться, что амортизатор и подвеска вашего автомобиля работают правильно. Еще раз спасибо за выбор FOX Racing Shox. 27

Как удалить воздух из топливной системы

У меня закончилось топливо … Теперь мой трактор Yanmar не заводится!

Сложность — Легкая
Требуемое время -10 минут
Специальные инструменты-Нет.

Не можете найти свою модель? Не уверен, что вам нужно?
Позвоните нам по телефону (940)592-0181 ИЛИ напишите нам по электронной почте

---

НОВИНКА! Видео об удалении топлива Нажмите здесь

Процедуры-

a) Если вы пытались запустить трактор ДО того, как прокачать систему, или у вас закончилось топливо, вам нужно будет выполнить все шаги, указанные ниже (потому что вы подали воздух через насос в остальную систему).

б) Если вы меняете фильтр, клапан и т. д. и еще НЕ пытались запустить трактор, вы можете остановиться после выполнения шага № 3 (поскольку воздух еще не прошел через насос и его легче удалить)

1- Заполните бак полностью топливом. Это поможет увеличить давление в топливной системе и намного быстрее выдувает воздух. Не пропускайте этот шаг — так все будет намного проще!

2- Найдите спускные винты в верхней части клапана топливного фильтра (часть, к которой прикреплен топливный бак).Открутите верхний левый винт (гаечный ключ на 10 мм) на несколько оборотов и дождитесь, пока закончится топливо. Когда пузырьки перестанут выходить, снова затяните винт и повторите с винтом справа. Это будет указывать на то, что фильтр заполнен топливом. Если вы не заправили бак, как правило, давление не будет достаточным для проталкивания топлива через фильтр. Не затягивайте сливной винт слишком сильно! Это очень маленький винт с отверстием. Чтобы открутить не нужно много времени. Примечание. Некоторые новые модели имеют необычный (подверженный утечкам) подпружиненный спускной клапан с кнопкой.Применяется та же процедура … просто нажмите кнопку вместо того, чтобы ослаблять винт).

3- Проведите топливный шланг до ТНВД. На насосе в том месте, где топливопровод входит в насос, будет небольшой штуцер для прокачки (гаечный ключ на 10 мм). Ослабьте его и подождите, пока выйдут все пузырьки воздуха, затем затяните. Теперь вы должны подавать топливо прямо в форсунки.

---

** Если у вас полностью закончилось топливо при работающем двигателе или вы пытались запустить трактор до прокачки системы, вам нужно будет продолжить выполнение шага 7.Если вы не пытались запустить трактор перед прокачкой системы, вы можете запустить трактор в обычном режиме и продолжить свой день 🙂 **.

4- Следуйте по стальным линиям, идущим от инжекторного насоса до верхней части двигателя. Ослабьте фитинг на конце лески. Сделайте это на обеих линиях. Топливо не выходит? Кликните сюда.

5- Сидя на сиденье, проверните двигатель на полном газу до тех пор, пока не перестанете выходить пузырьки воздуха из магистралей. Не проворачивайте двигатель дольше 10 секунд

за раз, давая стартеру остыть в течение 1 минуты между попытками.

6–2 цикла, и вы должны быть готовы снова затянуть фитинги.

7- Трактор должен запуститься. Дайте поработать несколько минут, чтобы выпустить остаток воздуха.

НИКОГДА не включайте стартер дольше 10 секунд за раз. Подождите несколько минут, чтобы закваска остыла, прежде чем повторить попытку. Проверьте индикатор давления моторного масла и индикатор температуры. Они оба должны быть выключены. Если через 10-15 секунд работы загорится красный индикатор или загорится желтый индикатор — НЕМЕДЛЕННО ВЫКЛЮЧИТЕ.Вы можете нанести непоправимый ущерб. Найдите проблему перед повторным запуском.

К вашему сведению: почему дизельный двигатель трудно запустить, когда у него заканчивается топливо? Дизельные двигатели зависят от импульсов чрезвычайно высокого давления в инжекторных линиях. Это высокое давление необходимо для того, чтобы распылить топливо было достаточно мелким, чтобы полностью сгореть. Эти импульсы заставляют топливную форсунку «хлопать» (точка, где давление в линии форсунки достигает требуемого уровня и форсунка открывается) и распыляют очень мелкий туман дизельного топлива в двигатель во время такта сгорания.Когда в инжекторной линии находится даже наименьшее количество воздуха, воздух сжимается, и требуемое давление не может быть достигнуто. Инжектор никогда не открывается, и воздух не может быть удален из линии.

Если вы не уверены в каком-либо из этих шагов — обратитесь к квалифицированному механику!

Как остановить кровотечение

Первая помощь

Травмы и определенные заболевания могут привести к кровотечению. Это может вызвать беспокойство и страх, но кровотечение имеет лечебную цель.Тем не менее, вам нужно понимать, как лечить распространенные случаи кровотечения, такие как порезы и кровь из носа, а также когда обращаться за медицинской помощью.

Перед тем, как приступить к лечению травмы, вы должны как можно лучше определить ее тяжесть. В некоторых ситуациях вообще не следует пытаться оказывать первую помощь. Если вы подозреваете, что произошло внутреннее кровотечение или если вокруг места травмы есть какой-то предмет, немедленно позвоните в службу 911 или в местную службу экстренной помощи.

Также немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае пореза или раны, если:

• это зазубренная, глубокая или колотая рана
• на лице
• это результат укуса животного
• есть грязь, которая не собирается после мытья
• кровотечение не прекратится через 15–20 минут оказания первой помощи

Если у человека сильное кровотечение, обратите внимание на симптомы шока. По данным клиники Майо, холодная липкая кожа, ослабленный пульс и потеря сознания могут указывать на то, что человек вот-вот впадет в шок от кровопотери.Даже в случае умеренной кровопотери у истекающего кровью человека может возникнуть головокружение или тошнота.

Если возможно, попросите пострадавшего лечь на пол, пока вы ждете прибытия медицинской помощи. Если они могут, попросите их поднять ноги над сердцем. Это должно улучшить кровообращение к жизненно важным органам, пока вы ждете помощи. Удерживайте постоянное прямое давление на рану, пока не прибудет помощь.

Когда ваша кожа порезана или поцарапана, у вас начнется кровотечение. Это потому, что кровеносные сосуды в этой области повреждены.Кровотечение полезно, потому что помогает очистить рану. Однако слишком сильное кровотечение может привести к шоку.

Не всегда можно судить о серьезности пореза или раны по степени кровотечения. Некоторые серьезные травмы кровоточат очень мало. С другой стороны, порезы на голове, лице и рту могут сильно кровоточить, потому что эти области содержат много кровеносных сосудов.

Раны живота и груди могут быть довольно серьезными, поскольку могут быть повреждены внутренние органы, что может вызвать внутреннее кровотечение, а также шок.Раны живота и груди считаются неотложной помощью, и вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Это особенно важно, если есть симптомы шока, которые могут включать:

• головокружение
• слабость
• бледная и липкая кожа
• одышка
• учащенное сердцебиение

Правильно укомплектованная аптечка первой помощи может помочь вся разница в остановке сильного кровотечения. Вам следует иметь при себе следующие предметы для ситуаций, когда вам может понадобиться закрыть рану:

• стерилизованные медицинские перчатки
• стерильные марлевые повязки
• маленькие ножницы
• медицинская лента

также может быть полезна промывка физиологическим раствором. рукой, чтобы очистить рану от мусора или грязи, не касаясь ее.Антисептический спрей, нанесенный на место пореза, может помочь остановить кровоток, а также снизить риск инфицирования пореза в дальнейшем.

В первые дни после травмы будьте внимательны, чтобы убедиться, что рана заживает правильно. Если первоначальный струп, покрывающий рану, становится больше или покрывается покраснением, возможно, это инфекция. Мутная жидкость или гной, вытекающий из раны, также являются признаком возможной инфекции. Если у человека поднимется температура или снова появится боль при появлении пореза, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Служба первой помощи

• Помогите человеку сохранять спокойствие. Если порез большой или сильно кровоточит, попросите их лечь. Если рана находится на руке или ноге, поднимите конечность над сердцем, чтобы замедлить кровотечение.
• Удалите из раны очевидный мусор, например палки или траву.
• Если порез небольшой, промойте его водой с мылом.
• Надев чистые латексные перчатки, сильно надавите на рану сложенной тканью или повязкой в ​​течение примерно 10 минут.Если кровь просочится, добавьте другую ткань или бинт и продолжайте давить на порез еще 10 минут.
• Когда кровотечение остановилось, наложите чистую повязку на порез.

Первая помощь не нужна

• Не удаляйте предметы, если они находятся внутри тела.
• Не пытайтесь очистить большую рану.
• При первом наложении повязки не снимайте ее, чтобы в это время осмотреть рану. Может снова начаться кровотечение.

Иногда травмы, которые не являются травматическими или болезненными, могут сильно кровоточить.Порезы от бритья, царапины от падения с велосипеда и даже укол пальца швейной иглой могут привести к сильному кровотечению. При таких незначительных травмах вам все равно нужно остановить кровотечение. Стерилизованная повязка или пластырь, антисептический спрей и заживляющее средство, такое как неоспорин, могут быть полезны при лечении этих травм и предотвращении инфекции в будущем.

Даже при небольшом порезе можно порезать артерию или кровеносный сосуд. Если через 20 минут кровотечение не исчезнет, ​​требуется медицинская помощь.Не игнорируйте рану, которая не перестанет кровоточить только потому, что она кажется маленькой или безболезненной.

Кровавый нос часто встречается как у детей, так и у взрослых. Большинство носовых кровотечений не являются серьезными, особенно у детей. Тем не менее, у взрослых могут быть кровотечения из носа, связанные с высоким кровяным давлением или затвердением артерий, и остановить их может быть труднее.

Наличие салфеток в аптечке вместе с местным назальным спреем, предназначенным для введения в носовой ход (например, Sinex или Afrin), поможет вам оказать первую помощь при кровотечении из носа.

Первая помощь при кровотечении из носа

• Попросите человека сесть и наклонить голову вперед. Это снизит давление в носовых венах и замедлит кровотечение. Это также будет препятствовать стеканию крови в желудок, что может вызвать тошноту.
• Если хотите, используйте спрей для носа в кровоточащей ноздре, пока человек неподвижно держит голову. Попросите их плотно прижать кровоточащую ноздрю к перегородке (разделительной стенке носа). Если человек не может этого сделать, наденьте латексные перчатки и задержите им нос на 5-10 минут.
• Когда кровотечение из носа прекратится, попросите человека не сморкаться в течение нескольких дней. Это может сместить сгусток и вызвать повторное кровотечение.

Обратитесь за профессиональной помощью при кровотечении из носа, если кровотечение не прекратилось примерно через 20 минут или если кровотечение из носа связано с падением или травмой. Нос мог быть сломан во время травмы. Повторяющиеся носовые кровотечения могут быть симптомом чего-то более серьезного, поэтому сообщите врачу, если у вас регулярные носовые кровотечения.

Любая ситуация, связанная с сильным кровотечением, может вызвать страх и стресс.Большинство людей не хотят видеть свою кровь, не говоря уже о чужой! Но сохранять спокойствие и быть готовым с хорошо зарекомендовавшей себя аптечкой может сделать трудный и болезненный опыт намного менее травматичным. Помните, что неотложная помощь — это всего лишь телефонный звонок, и серьезно относитесь к любому случаю сильного кровотечения.

Как удалить воздух из сцепления

Система сцепления в вашем автомобиле, скорее всего, работает очень похоже на вашу тормозную систему. В большинстве случаев он может даже использовать тормозную жидкость в качестве рабочей жидкости.Если вы управляете классическим автомобилем или грузовиком, у вас может быть механическое сцепление, что означает, что оно управляется системой рычагов, точек поворота и шатунов, чтобы преобразовать движение педали сцепления в движение нажимного диска сцепления, отпускающего сцепление. В новых автомобилях используются гидравлические системы сцепления, поскольку они намного проще в установке, занимают меньше места и не требуют регулировки по мере износа сцепления.

Если вы заменили рабочий или главный цилиндр сцепления, трубопроводы или просто заменили жидкость, вам необходимо выполнить соответствующую работу по удалению воздуха из системы, чтобы сцепление заработало должным образом.Эта процедура называется «прокачкой» системы сцепления большинством механиков и важна, потому что воздух в гидравлической системе приведет к ее неисправности. Когда вы нажимаете педаль сцепления, главный цилиндр выталкивает гидравлическую жидкость, в данном случае тормозную жидкость, по трубопроводу в рабочий цилиндр. Давление этой жидкости вызовет активацию рабочего цилиндра, толкнув вилку сцепления и выключив сцепление. Если в системе есть воздух, пузырь воздуха может сжаться. Этот сжимающийся воздушный пузырь поглотит большую часть жидкости, отправляемой из главного цилиндра в рабочий цилиндр, не позволяя рабочему цилиндру срабатывать так далеко, как нужно, или даже вообще.Если рабочий цилиндр не переместится так далеко, как должен, ваше сцепление не отключится полностью, что затруднит переключение трансмиссии, особенно на передачу 1 ^-й после остановки.

Чтобы удалить воздух из системы сцепления, необходимо протолкнуть или втянуть воздух вниз по жидкостной линии к спускному клапану на рабочем цилиндре. Чтобы вещи оставались чистыми, вы должны прикрепить трубку к ниппелю на спускном клапане. Если вы используете прозрачную трубку, можно будет легко увидеть, когда весь воздух выйдет из системы.Самый простой способ удалить воздух из сцепления — использовать вакуумный насос, чтобы удалить жидкость и воздух из системы, при этом резервуар для жидкости сцепления должен быть заполнен. Продолжайте откачивать жидкость через спускной клапан до тех пор, пока пузырьки воздуха в жидкости не исчезнут. Если у вас нет вакуумного насоса, вы можете сделать это вручную с другом.

При закрытом выпускном клапане попросите друга выжать педаль сцепления как можно сильнее. Откройте спускной клапан и дайте жидкости вытечь, пока она не замедлится, пока ваш друг поддерживает давление на педаль сцепления.Когда поток жидкости замедлится, а ваш друг все еще давит на педаль сцепления, закройте спускной клапан. Отпустите педаль сцепления и повторите процесс. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха, выходящие из выпускного клапана. Ваш друг должен почувствовать, как педаль «затвердевает», когда вы завершите этот процесс, поскольку воздух легче сжимать, чем пружины выключения диска сцепления.

По завершении этой процедуры убедитесь, что выпускной клапан плотно закрыт, и пройдите тест-драйв!

Фотографии предоставлены: www.vospers.com и www.s2ki.com

Масляные амортизаторы Амортизатор с регулировкой давления масла с ходом 10/12/16 мм для пневматического воздушного цилиндра | |

Регулируемый амортизатор давления масла с ходом 10/12/16 мм для пневматического воздушного цилиндра

Характеристики:

• Металлический корпус высокого качества, хорошее демпфирование, высокая твердость и высокая термостойкость.
• Разработан для снижения вибрации и шума при автоматизированных механических операциях.
• Он обладает мягким амортизирующим эффектом, повышает эффективность работы.
• Значительно уменьшите удары и улучшите стабильность.
• Может повысить эффективность оборудования для увеличения производственной мощности и более безопасной механической работы, чтобы избежать несчастных случаев.

Спецификация:
Название позиции: Амортизатор давления масла
Тип: регулируемый
Модель и ход: (опция)
#a: AD1410-5, ход: 10 мм
#b: AD1412-5, ход: 12 мм
#c: AD1416-5, ход: 16 мм
Рабочая температура: -10 ℃ ~ + 80 ℃
Влажность: 0-80%
Угол эксцентрика: +/- 2.5 ℃

Список пакетов:
1 * Амортизатор давления масла

1) Мы принимаем Alipay, West Union, TT. Все основные кредитные карты принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.

2) Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.

3) Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите попытку. Платежи должны быть завершены в течение 3 дней.

О доставке

1.ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. (За исключением некоторых стран и APO / FPO)
2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты.
3. Мы отправляем только по подтвержденным адресам заказа. Адрес вашего заказа ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ вашему адресу доставки.
4. Представленные изображения не являются фактическим товаром и предназначены только для справки.
5. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Время доставки может меняться, особенно во время курортного сезона.
6. Если вы не получили посылку в течение указанного срока, свяжитесь с нами.Мы отследим доставку и свяжемся с вами в кратчайшие сроки. Наша цель — удовлетворение клиентов!
7. Из-за наличия на складе и разницы во времени мы отправим ваш товар с нашего первого доступного склада для быстрой доставки.

8. Мы, продавец, не несем ответственности за импортные пошлины, покупатель несет за это ответственность. Любые споры, вызванные этим, необоснованны.

9. Покупатель BR, пожалуйста, предоставьте cpf или cnpj, вам будет лучше получить его быстрее.благодаря

Возврат и возврат

1. У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами и 30 дней, чтобы вернуть его с даты получения. Если этот предмет находится в вашем распоряжении более 7 дней, он считается использованным, и МЫ НЕ ВЫДАЕМ ВАМ ВОЗВРАТ ИЛИ ЗАМЕНУ. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ! Стоимость доставки оплачивается как продавцом, так и покупателем пополам.
2. Все возвращаемые товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в оригинальной упаковке, и вы ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата и ваш почтовый номер.
3. Мы вернем ВАШУ ПОЛНУЮ СУММУ ВЫИГРЫШНОЙ ЗАЯВКИ после получения товара в его первоначальном состоянии и в упаковке со всеми включенными компонентами и аксессуарами, ПОСЛЕ того, как покупатель и продавец отменят транзакцию с aliexpress. ИЛИ вы можете выбрать замену.
4. Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не соответствует рекламе.

О обратной связи

Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Отзывы очень важны.