Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Как проверить заряжает ли генератор аккумулятор

Как проверить заряжает ли генератор аккумулятор если внешне всё выглядит нормально. За исключением того что аккумулятор перестал выдавать необходимое напряжения для прокручивания стартера. Или свет фар стал более тусклым.

Содержание статьи:

Схема соединения АКБ Генератор Стартер

Может быть, и такое,  что аварийный указатель заряда не горит а аккумулятор разряжается. Наличие зарядки проверяется просто

 Упрощенно, генератор и аккумулятор имеют следующую схему подключения.

То есть плюс от аккумулятора идет на стартер и генератор. Далее на электрическую схему автомобиля через замок зажигания.

Двигатель заводится стартером при помощи аккумулятора. Генератор начинает вырабатывать электрическую энергию. От которой заряжается аккумулятор.

Но постоянно генератор не работает. Если он не будет отключаться. То при увеличении оборотов будет возрастать напряжение в электрической сети автомобиля. Это приведет к выходу из строя электрооборудования автомобиля. Так же в результате перезаряда аккумулятор может выкипеть и пластины замкнуться.

Максимально возможное напряжение которое должен вырабатывать генератор, на автомобиле с 12 в системой зажигания, составляет 14,5 в. Свыше 14,5 в генератор отключается и перестаёт заряжать аккумулятор. Электрооборудование автомобиля после отключения генератора начинает работать только на аккумуляторе. Пока напряжение аккумулятор не упадет ниже 13.2 вольт. После этого генератор включается в работу и начинает заряжать аккумулятор.

Постоянный процесс отключения и включения генератора происходит при помощи реле регулятора.

Реле регулятор может быть встроен в генератор и может находиться отдельно. Принцип работы от этого не изменяется.

Регулятор через щетки подаёт напряжение на обмотку ротора. И  создаёт магнитное поле. При вращении магнитный поток созданный обмоткой ротора образует электрический ток в обмотках статора. В результате этого и возникает напряжение в генераторе.

Если прервать подачу напряжения на обмотку ротора через реле регулятор. Генератор перестанет создавать напряжение.

Питание на реле регулятор приходит из общей системы электрооборудования. И при падении или повышении напряжения в сети. Реле регулятор либо дает либо перестает давать через себя напряжение на обмотку ротора генератора.

К вопросу от том как проверить заряжает ли генератор аккумулятор можно измерить напряжение в любой удобной для замера  точке электрооборудования автомобиля.

Сделать это можно при помощи мультиметра. Необходимо установить мультиметр для замера постоянного напряжения в диапазоне более 12 в

Замер производится на клеммах аккумулятора. Так же если это удобно замерить напряжение можно на плюсовой клемме генератора или стартера.

Сначала необходимо определить напряжение при выключенном зажигании. Если зажигание включено. Двигатель не должен работать. Чтобы не вращался шкив генератора. В этом случае мультиметр покажет напряжение, создаваемое только аккумуляторной батареей.

Напряжение будет равно приблизительно 12 вольт. В зависимости от степени разряженности аккумулятора. Либо на аккумуляторе присутствует нагрузка. От сигнализации или магнитолы.

Полностью заряженный АКБ должен иметь напряжение 13.2 вольта. Потому что каждая банка аккумулятора имеет напряжение 2.2 вольта. Соответственно 6 банок подключены последовательно, дают напряжение 13.2 вольта.

На заведенном двигателе автомобиля. При исправном генераторе. Напряжение повышается. При увеличении оборотов оно может достичь 14,5  вольт. При исправном генераторе и реле регуляторе напряжение повышается по мере того как заряжается аккумулятор.

То есть если при замере напряжение в сети начало превышать 13.2 вольта. Это означает что генератор исправен, он заряжает аккумулятор. Напряжение в сети достаточно для того чтобы элементы электрооборудования автомобиля работали в нормальном режиме. Чтобы не дожидаться того пока зарядится АКБ. Достаточно увеличить обороты двигателя. Если при этом неважно, на сколько напряжение начало подниматься. Значит, генератор подаёт зарядку на аккумулятор.

Если при увеличении оборотов напряжение не только не поднимается, а даже наоборот падает. Это означает, что генератор зарядку не дает. Необходимо искать неисправность. Она может быть  генераторе или реле-регуляторе. Возможно, неисправна цепь питания обмотки возбуждения ротора.

При замере возможно наблюдать и другую картину. При увеличении оборотов напряжение вроде бы растет. Но если включить нагрузку напряжения сразу падает. Это говорит о том, что мощности генератора не хватает. Для поддержания напряжения в сети и зарядки аккумулятора. Это происходит как правило по двум причинам.

 Статор имеет три обмотки соединенных по схеме звезда. Если одна обмотка замкнула на массу, или произошёл обрыв. Оставшиеся обмотки будут выдавать напряжение. Но их мощности недостаточно для поддержания работы электрооборудования и зарядки АКБ. Также плохой заряд АКБ возможен из за плохого контакта между щетками и контактными кольцами на статоре. Через которые проходит питание на обмотку

Причины при которых нет зарядки генератора

  1. Износ щёток

Самая распространенная причина, при которой генератор не заряжает аккумулятор. Это износ щеток. Угольные контакты, которые передают напряжение от реле регулятора на обмотки ротора стираются, контакт пропадает. При этой неисправности контрольная лампа на щитке приборов перестаёт загораться.

То есть при включенном зажигании, если всё исправно должна загореться контрольный значок зарядки. Двигатель заводится и лампа гаснет. Это означает что генератор работает и заряжает аккумулятор.

В случае если нет контакта на щетках. Лампочка при включении зажигания не загорается. Убедиться в том что именно причина в контактах можно.

   Провод который идет на реле регулятор необходимо замкнуть на массу. Включить зажигание. Лампочка должна загореться. Это означает что нет контакта между щетками и контактными кольцами. Либо произошел обрыв в обмотке ротора.

Если при замыкании провода на корпус контрольная лампочка зарядки не загорелась. Значит, перегорел светодиод. Который подсвечивает значок зарядки. Либо обрыв провода. Требуется прозвонить цепь от реле регулятора до щитка приборов.

2. Неисправность реле-регулятора

Как проверить заряжает ли генератор аккумулятор в случае выхода из строя интегральной схемы реле регулятора. Наблюдается возникновение двух неисправностей. Генератор перестаёт выдавать зарядку. Потому что реле регулятор не подаёт напряжение на обмотку ротора. Либо напротив напряжение генератора растет при увеличении оборотов. Тем самым превышается допустимое для работы электрической системы автомобиля напряжение. Это может привести к перезаряду аккумулятора. Что приведет к разрушению пластин и замыканию аккумулятора. Избыточное напряжение так же приведет к выходу из строя приборов электрооборудования автомобиля.

Проверка реле регулятора

Реле регулятор можно проверить. При помощи блока питания способного плавно изменять напряжение от 10 до 20 вольт.

Реле регулятор соединяется по следующей схеме:

При увеличении напряжения свыше 14.2 _+ 0,3 вольта лампочка должна погаснуть. В случае уменьшения напряжения лампочка загорается. Это значит что реле регулятор исправен

3. Слабое натяжение ремня привода генератора.

Если возникло сомнение того что генератор не дает зарядки проверить в  первую очередь необходимо натяжение приводного ремня. Потому что возникающие магнитные потоки создают сопротивление вращению ротора. Когда генератор включается в работу. Слабо натянутый ремень проскальзывает на шкиве генератора. Ротор перестаёт вращаться. Генератор не выдаёт напряжение. Если на натяжение ремня сразу не обратить внимание. Диагностика генератора не даст результатов. По сути дела неисправность придется искать на исправном генераторе. Эта неисправность относится к разряду курьёзных. Но на неё очень часто попадаются.

Это внешние признаки того как проверить заряжает ли генератор аккумулятор. Если их оказалось недостаточно для того чтобы определить неисправность. Далее следует снять генератор. Разобрать его и отдельно проверить его элементы.

Как разобрать генератор

После того как генератор снят. Его необходимо осмотреть внешне. На наличие трещин. Ротор должен свободно вращаться. При вращении не должны быть слышны скрипы и стуки. Если подклинивают подшипники. Это также приводит к потере зарядки генератора. Ротор в этом случае подтормаживает. Сила магнитного потока колеблется. В результате не создаётся требуемое напряжение.

Не должно быть радиального и осевого смещения ротора. Это также приводит к торможению вращения.

Разборка генератора начинается со снятия щеточного узла. На современных генераторах он выполнен совместно с реле регулятором.

Снятие щеточного узла

Для этого необходимо отверткой открутить два крепёжных винта. Снять реле регулятор вместе со щетками.

Если не сделать этого в первую очередь. Повредятся контактные кольца. Потому что угольные контакты прижимаются к ним пружинами. И при дальнейшем снятии задней крышки. Контакты зацепятся за кольца. И потянут их. В результате может произойти обрыв проводки.

Откручивание и снятие приводного шкива.

Шкив прикручен гайкой с большим усилием через гравер. Поэтому необходимо надёжно закрепить шкив. Для этого следует надеть на шкив старый приводной ремень. Плотно об жать его и сжать в тисках. Отвернуть гайку. При помощи съёмника стянуть шкив с вала. Без съёмника  снять шкив может не получиться. Потому что помимо того что он притянут гайкой. Вал на котором сидит шкив. Имеет коническую форму. Поэтому Шкив плотно сидит на шкиву

Демонтаж диодного моста

Блок с диодами крепится при помощи шурупов. К нему прикручены контакты от обмоток статора. После того как откручены все гайки Диодный блок следует демонтировать.

После того как снят диодный мост снимается статор

Снятие задней крышки генератора

Откручиваются крепежные болты и снимается задняя крышка генератора. В крышке встроен подшипник. Он будет удерживать крышку на своем месте. Чтобы снять крышку необходимо приложить равномерное усилие с противоположных сторон. И пытаться раскачать её. Чтобы подшипник вышел из своего посадочного места.

Снятие передней крышки с ротора

Более сложная задача снять переднюю крышку. Потому что подшипник напрессован на вал. А к корпусу с обратной стороны он закреплен при помощи специальной пластинки. При сборке сначала устанавливается подшипник. Затем вместе с крышкой напрессовывается на вал.

Поэтому при демонтаже передней крышки. Очень важно не повредить её съемником. Крышка хрупкая и легко ломается. Следует смазать место посадки подшипника проникающей жидкостью. Например WD-40.

Самый эффективный способ вы прессовки подшипника заключается в следующем.

 Необходимо установить на твердую поверхность деревянный брусок. Перевернуть вал ротора в низ. Держась за крышку ударить торцом вала по деревянному бруску. Метод сто процентный. Но не требует фанатизма. Желательно не  повредить резьбу на конце вала. Что бы не возникло затем проблем с накручиванием гайки. Удары не должны быть сильными. Может повредится крышка.

Несильные резкие удары постепенно вы прессуют подшипник с вала. Нельзя ударять по валу сверху даже через деревянный брусок. Потому что удар не будет наноситься строго по оси вала.  Не соосный удар не даст результатов, и затруднит снятие подшипника. К тому же возникает большая вероятность разрушения передней крышки.

Дефектовка генератора.

Первое на что необходимо обратить внимание это шкив привода генератора. Он постоянно подвергается трению приводным ремнём. Поэтому на нем возможен неравномерный износ поверхности соприкасающейся с ремнем.

 Неровности вызывают проскальзывание ремня. Это так же может быть причиной износа и обрыва приводного ремня. При наличии неравномерного износа шкив требуется заменить на новый.

На передней и задней  крышках возникают трещины. При их наличии следует заварить аргоном. Но основной проблемой крышек является нарушения посадочных мест подшипников.

 Наружная обойма проворачивается в корпусе, и подшипник начинает разбивать посадочное место. Посадочное место со временем  приобретает овальную форму. Начинается биение ротора. В этом случае крышку необходимо заменить. Если выработка небольшая то ее можно уплотнить.

Самый постой кустарный  способ который может помочь уплотнить подшипник. Это обмеднить обойму. То есть нанести на  наружную часто обоймы подшипника, при помоши сварочного аппарата. точки меди.

 Для этого необходимо взять медный многожильный провод. Подсоединить его к держаку. Подшипник разместить на массе. Коротким резкими движениями. Проводить медным проводом по обойме. В результате на обойме станут образовываться мелкие расплавленные точки меди.

 Их необходимо разместить равномерно по всей обойме.

Еще один способ который поможет нанести слой металла на обойму. Разместить подшипник между двух рессор. Одну рессору подключить к минусу сварочного аппарата. Другую к плюсу. Двигать рессоры относительно друг друга. Что бы подшипник прокатывался между ними. В результате образуется шероховатый слой. Который поможет уплотнить подшипник в посадочном месте.

Ротор

При осмотре ротора необходимо обратить внимание на  контактные кольца. На них образуется выработка в виде канавки. Выработка может быть настолько глубокой. Что кольцо полностью стирается. Если глубокой канавки нет. Достаточно очистить поверхность колец мелкой наждачной бумагой.

Возможен обрыв провода обмотки в месте соединения с кольцом. В случае плохого соединения необходимо пропаять контакт.

Целостность обмотки проверяется при помощи мультиметра

или автомобильной лампочки. Если соединить их по следующей схеме.

Помимо обрыва провода возможно нарушение изолирующего слоя. Это может повлиять как на замыкание между витками обмотки Так и на замыкание обмотки на корпус ротора.

В этом случае простая прозвонка может не дать результата. В неработающем состоянии провода не касаются друг друга оголенными местами.

Пробой изоляции

 Но при работе в местах нарушения изоляции может возникать пробой воздушного пространства. Что и вызывает короткое замыкание.

В этом случае проверка обмотки на замыкание происходит с помощью мегомметра. Мегомметр создаёт рабочее напряжение до 500 вольт. Мегаомметр требуется соединить между обмоткой и корпусом. В случае если изоляция нормальная. Мегаомметр не должен показывать сопротивление мене 500 кило ом.

Либо проверить нарушение защитного слоя между витками обмотки

На провода попадает влага с растворенными в ней солями. И происходит замыкание либо между витками проводов, либо между местом повреждения изоляции и корпусом.

Наличие пробоя изоляции можно определить так же если использовать высокое напряжение 220 вольт. Для этого соединяется следующая схема

В данном случае нарушение изоляционного слоя провода будет проявляться в виде образования мелких вспышек и дымления в местах, где нарушена изоляция. Но этот способ очень опасен. Так как приходится работать с высоким напряжением. Неосторожное соприкосновение с проводом высокого напряжения может вызвать потерю сознания или смерь.

Пишу об этом, чтобы понять как происходит межвитковое замыкание и замыкание на корпус при работающем генераторе. И как проверить заряжает ли генератор аккумулятор. Если внешние признаки не показывают на его неисправность. А при работе генератор не выдаёт требуемого напряжения. Межвитковое замыкание и замыкание на корпус является реальной причиной неисправности генератора.

Проверка статора.

Катушка статора состоит из трех обмоток которые соединены между собой подобным образом

Благодаря этому соединению генератор выдаёт   переменное напряжение. И затем диодный мост преобразует его в однофазное постоянное.

Аналогично, как и на роторе необходимо прозвонить каждую обмотку на наличие обрыва.

На наличие замыкания проводки на корпус. То есть каждую обмотку необходимо проверить мультиметром. Что нет замыкания.

В случае отрицательного результата необходимо проверить обмотки на пробой изоляции при помощи мегомметра. Каждую обмотку в отдельности.

Так и возможность пробоя изоляции на корпус.

Возможно применение и более простого но опасного способа. Потому что работать приходится с напряжением сети 220 вольт. Проверка целостности изоляции при помощи высокого напряжения 220 вольт.  Но еще раз повторяю это возможно только в том случае если у вас есть электротехническое образование в противном случае высока вероятность  несчастного случая.

Проверка диодного моста.

Диодный мост представляет собой схему соединения диодов. Служит диодный мост для того чтобы преобразовать переменное напряжение вырабатываемое генератором в постоянное. Необходимое для работы электрооборудования автомобиля. Не хочется углубляться в курс физики начальной школы. И рассказывать о том как работает диод.

Основной смысл в том. Что генератор переменного тока более стабилен и обладает высоким КПД. И как показала практика генераторы переменного тока более долговечные по сравнению с генераторами постоянного тока. Поэтому от генераторов постоянного тока отказались. Более эффективно использовать переменное напряжение, преобразовав его в дальнейшем в постоянное при помощи диодного моста.

Проверить диодный мост просто. Диоды закреплены между двумя пластинами

Если соединить щуп мультиметра, выставленного для проверки сопротивления, с пластинами.

В одном положении мультиметр должен показать сопротивление от 500 до 800 Ом. При замене щупов местами. Мультиметр показывает отсутствие соединения.   

Таким же образом можно проверить и каждый диод в отдельности. В одну сторону мультиметр покажет сопротивление в другую обрыв. Если диод показывает в обе стороны обрыв. Или прозванивается в одну и другую сторону. Значит диодный мост неисправен и подлежит замене. Способы как проверить заряжает ли генератор аккумулятор лучше всего применимы когда генератор установлен на автомобиле. Разборку генератора лучше всего отдать в руки специалистов.

Авто электрики не только определят неисправность и устранят её. Но еще проверят генератор на работоспособность. При помощи специального стенда. Который позволяет прокручивать генератор. Генератор начинает выдавать напряжение. И в случае если он соответствует параметрам его можно смело устанавливать на автомобиль.

Как проверить генератор заряжает аккумулятор или нет?

Как проверить зарядку аккумулятора от генератора?

С помощью мультиметра можно произвести измерение тока заряда. Для этого необходимо отсоединить толстый провод от генератора. Тщательно его заизолировать (на нем + батареи). Далее подсоединить один щуп мультиметра на освободившийся контакт генератора, другой к плюсу аккумуляторной батареи.

Как определить что генератор не дает зарядку?

О том, что генератор не дает зарядку на аккумуляторную батарею, может сообщить диодный индикатор, расположенный на контрольном щитке приборов. Как правило, этот значок изображается в виде самой АКБ, а когда электрическая часть на функционирующем двигателе работает нормально, он обычно не светится.

Как определить заряжается аккумулятор или нет?

Учитывая техническую сложность процесса, рекомендуется использовать более простой способ – проверка вольтметром. Базовый принцип: установите вольтметр на клеммы аккумулятора с зарядкой. Если в течении часа напряжение не увеличивается при токе заряда, который не изменяется, значит АКБ заряжен на 100%.

Какой ток зарядки аккумулятора от генератора?

Обычно при ежедневной эксплуатации автомобиля, генератор заряжает аккумулятор током примерно 1 Ампер в начале заряда, а затем током около 0,5 Ампер. Такой ток недостаточен для полного включения в реакции заряда всех активных химических веществ в батарее.

Можно ли ехать Если генератор не дает зарядку?

У аккумуляторных батарей есть характеристика, называемая резервной емкостью. Она показывает, сколько времени заряженная АКБ сможет выдавать ток 25 А, пока ее напряжение не упадет до 10,5 В. … Иными словами, без генератора (то есть без зарядки АКБ) можно двигаться не больше двух часов.

Как правильно заряжать полностью разряженный аккумулятор?

Полностью разряженный аккумулятор такого напряжения создать не может, поэтому зарядное устройство не начнет его зарядку. Чтобы зарядка началась, необходимо подключить электроды зарядного устройства к аккумулятору, после чего (соблюдая полярность) на 1 – 2 секунды подключить заряженный аккумулятор любой емкости.

Сколько нужно проехать на авто для зарядки аккумулятора?

В тёплую погоду заряд аккумулятора осуществляется наиболее интенсивно и уже после 30-60 мин езды на значительных оборотах, батарея практически полностью наберёт необходимый ей запас электроэнергии. Это правило справедливо только в том случае, если батарея не была очень сильно разряжена.

Какое напряжение должно быть при зарядке аккумулятора?

Для заряда обычного 12-вольтового аккумулятора напряжение на клеммах, которое должно обеспечивать зарядное устройство, должно быть от 14,4 до 16,5 вольт, в зависимости от типа аккумуляторной батареи. Где именно заряжать аккумулятор – большого значения не имеет.

Как проверить работает ли генератор без тестера?

Проверка генератора на машине возможна и без мультиметра, но для этого придется открутить левую клемму аккумулятора. Затем завести двигатель и дать небольшую нагрузку, включив фары. После этого открученную клемму необходимо снять с батареи.

недозарядка и схема правильной работы, как проверить что имеется низкое напряжение


Постоянный недозаряд аккумулятора является большой проблемой, которая оборачивается многими неприятностями для владельца автомобиля.
  1. Во-первых, такую батарею приходится часто подзаряжать вручную от стационарного зарядного устройства, что достаточно быстро надоедает.
  2. Во-вторых, когда АКБ регулярно пребывает в разряженном или полу разряженном состоянии, в ней происходит необратимый процесс сульфатации пластин, из-за которого снижается емкость и пусковой ток.
  3. В-третьих, такой аккумулятор может подвести в любой момент, как правило, в самый неподходящий.

Найти и устранить причину хронического недозаряда АКБ достаточно легко в обычных гаражных условиях. Главное – это знать, куда копать. Таких причин бывает несколько, и практически все они детально описаны в данном материале. В том числе, понятными словами рассказано, что такое недозаряд, при каких условиях он возникает, по каким причинам, и как эти самые причины диагностировать своими руками.

Причины, почему генератор не заряжает аккумулятор

Если в комбинации приборов горит сигнализатор разряда аккумуляторной батареи, значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. После разряда батареи до минимального значения система управления двигателем перестанет работать и двигатель заглохнет. Рассмотрим основные причины, почему не идет зарядка с генератора на аккумулятор.
На автомобиле есть два источника тока: аккумулятор (АКБ) и генератор. АКБ используется при запуске двигателя (для питания стартера), а также для других потребителей, когда двигатель не работает. После запуска двигателя основной источник тока — генератор. Он обеспечивает током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает АКБ.

Сколько можно проехать без генератора на аккумуляторе?

Для экономии запаса энергии АКБ отключите ненужные потребители электричества: аудиосистему, обогрев сидений и т.п. Постарайтесь также без необходимости не останавливать и не пускать двигатель. В обычных условиях полностью заряженной батареи при отсутствии зарядного тока хватает примерно на один час движения.

Порядок поиска причины, почему генератор не дает зарядку на аккумулятор

:

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода вспомогательных агрегатов (или ремень генератора). Если ремень цел, проверьте его натяжение.

2. Если натяжение ремня в норме, а сигнализатор все равно горит, проверьте надежность подсоединения колодки жгута проводов и клеммы «плюсового» провода к генератору. Обратите внимание, что провода могут быть оборваны или обломаны внутри изоляции.

3. Проверьте надежность подсоединения проводов к клеммам АКБ.

4. Проверьте целостность передохранителя генератора в монтажном блоке моторного отсека. При необходимости замените перегоревший предохранитель.

Если после всех принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то, вероятнее всего, неисправен генератор (например, неисправен регулятор напряжения). Как проверить генератор мы рассказывали ранее.

Источник


Основные неисправности

Чтобы определить неисправность, нужно провести общую диагностику электрической системы автомобиля.


Она проводится по порядку исключения возможных причин от легко исправляемых и дешевых к сложным и дорогим. Вот примерный алгоритм того, как проверить электрическую систему автомобиля.

Частые короткие поездки

Аккумулятор при каждой заводке двигателя должен восполниться. В городском режиме с короткими поездками энергии расходуется больше, чем восполняется. Аккумулятор стоит периодически подзаряжать зарядным устройством. Просто проследите за временем своих поездок, особенно в зимнее время, и почаще проверяйте состояние своего АКБ.

Утечка тока

Если автомобиль расходует электроэнергии больше, чем восполняет, аккумулятор будет разряжен. Неисправная проводка, «пробои» обмоток электродвигателей, закоротившие дорожки электросхем — источник постоянного расхода электроэнергии. Короткое замыкание «выпивает» энергию аккумулятора, который за пару часов может разрядиться полностью.

Утечка тока проверяется двумя способами:

  • При выключенном зажигании снимаем клемму с аккумулятора, и медленно одеваем назад. Если при подключении клемма «искрит», есть повод проверять дальше.

Важно! не применяйте этот метод для проверки автомобилей с электронным блоком управления — от перепадов напряжения могут сгореть конденсаторы ЭБУ.

  • Проверка амперметром. Амперметр с амплитудой измерений до 20 ампер устанавливается в разрыв между минусовой клеммой аккумулятора и клеммой «массы». Включается зажигание, если утечка выше 0.1 — 0.3 ампер, нужно найти несанкционированный расход тока.

Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля?

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.


Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе. На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Порядок выявления неисправности

Проверка бензогенератора на исправность, диагностика электрической части проводится при отключенной внешней линии. То есть провода, присоединенные к выходным клеммам, отбрасываются.

Замер номинала напряжения

Не «выдает напряжение» – понятие довольно расплывчатое. Необходимо проверить, есть ли хоть какое-то напряжение на выходных клеммах, или оно полностью отсутствует. Что это даст? В первую очередь, наличие номинала, даже сильно заниженного, свидетельствует о том, что в схеме нет явных обрывов. Такая предварительная диагностика во многом облегчает решение проблемы.

Визуальный осмотр бензогенератора

Любой ремонт технического устройства, независимо от характера поломки, начинается именно с этого. Необходимо просмотреть все видимые части, элементы схемы бензогенератора. Так как агрегат при работе вибрирует, то большинство неисправностей связано с ослаблением контактов. Решение простое – не просто проверить надежность всех соединений электрической части, но и произвести их «подтяжку», хотя бы для профилактики.

Установки этой группы выпускаются в различных модификациях. Например, в составе инверторных моделей есть электронные блоки. Необходимо снять защитные колпаки (крышки) и пристально осмотреть платы. Признаками неисправности являются оплавленные (обгоревшие) радиодетали (например, конденсаторы слюдяные, резисторы), прогары на текстолите, оборванные дорожки. При внимательном осмотре подобные дефекты выявить несложно, как, впрочем, и устранить.

Проверка генератора

Что он собой представляет? По устройству – эл/двигатель, который при принудительном вращении вала вырабатывает напряжение, снимаемое с обмоток. Самостоятельный ремонт генератора не сделать, но провести его диагностику можно, если под рукой есть хотя бы простейший мультиметр. Если он не выдает напряжение, то уже понятно, где искать неисправность.

  • Состояние токосъемных щеток (для тех моделей бензогенераторов, в которых они есть).
  • Целостность обмоток. Одна их характерных неисправностей – обрыв одной из них. В документации на бензогенератор всегда есть электрическая схема. Достаточно отсоединить один из выводов обмотки и произвести ее «прозвонку». Если прибор в режиме измерения сопротивления показывает несколько Ом, то все в норме.
  • Отсутствие короткого замыкания между обмотками. Такое случается, например, при пробое изоляции. Опять-таки, понадобится прибор, но измерения производятся между выводами разных обмоток. Стрелка мультиметра должна установиться на символе бесконечности (край шкалы).
  • Межвитковое замыкание. Встречается и такая неисправность, хотя крайне редко. Причина та же – нарушение изоляции. Самостоятельно проверить не получится – понадобится специальный лабораторный прибор. Но иметь в виду следует – если после самой тщательной диагностики бензогенератора дефект обнаружить не удалось, необходимо проверить и по этому параметру. Практика показывает, что при всех остальных положительных результатах проверок это практически последний участок, где может быть неисправность. Придется или менять генератор, или перематывать обмотку (в специализированной мастерской или самостоятельно, по инструкции).
  • Размагничивание ротора. Но это уже сможет диагностировать лишь профессионал. То же самое – в мастерскую.

Проверка электрической схемы

Если генератор исправен, с его обмоток снимается напряжение и поступает на электронный блок, нужно найти участок, на котором оно пропадает. Алгоритм действий простой. Глядя в схему, щупом прибора (режим – измерение переменного напряжения) проверяются контрольные точки. Их придется определять самостоятельно, исходя из того, где удобнее производить измерение. Такая методика позволяет не только найти место обрыва цепи, но и «вычислить» неисправную радиодеталь (транзистор, конденсатор и так далее), подлежащую замене.

Прежде чем приступать к ремонту, следует убедиться, что на этом участке цепи нет короткого замыкания. Для этого двигатель останавливается, схема обесточивается, и вся дальнейшая проверка проводится в режиме измерения сопротивления.

Проверка нагрузки

Каждый из бензогенераторов 5 кВт характеризуется электрической мощностью. Если к линии подключено несколько потребителей, то при превышении суммарного значения их аналогичных параметров агрегат может попросту не выдавать напряжение. Причина – срабатывание схемы защитного отключения. Проверить совсем несложно. Если в автономном режиме на выходе бензогенератора напряжение в норме, не «скачет», не занижено, а после присоединения внешней линии появляются сбои в работе, причина понятна – нагрузка больше максимально допустимой.

В принципе, никаких других вероятных неисправностей, кроме указанных, быть не может. Устройство бензогенератора достаточно простое, и найти причину отсутствия напряжения несложно, если под рукой есть электрическая схема установки и мультиметр.

Источник

Основные причины отсутствия зарядки

Проблемы в электрической системе зачастую непросто диагностировать из-за того, что они могут возникать как из-за генератора, так и вследствие неисправности аккумулятора. Для понимания отличий необходимо знать причины, по которым генератор может не давать заряд. После чего требуется провести диагностику, которая позволит установить, действительно ли проблема заключается в генераторе.

Ниже приведены 5 наиболее распространенных причин, по которым генератор может не заряжать аккумулятор.

  1. Ошибка в блоке управления. Большинство эксплуатируемых автомобилей выпущено не более 20 лет назад, и многие модели управляются компьютерной системой, которая контролирует в том числе и генератор. При возникновении ошибки в соответствующем блоке управления работа генератора может быть нарушена. При этом он перестанет заряжать аккумулятор.
  2. Повреждение приводного ремня и шкива. Ремень и шкив – это элементы, являющиеся источниками механической энергии, которая затем конвертируется в электрическую. Ремень легко рвется вследствие растяжения, а шкив может повредиться в процессе эксплуатации. И в том, и в другом случаях генератор не сможет вырабатывать электрическую энергию.
  3. Перегоревший предохранитель. В некоторых случаях для генератора может быть предусмотрен отдельный предохранитель. Со временем или в результате короткого замыкания он может перегореть, после чего генератор станет неработоспособным. Однако такие предохранители установлены не на всех автомобилях, поэтому необходимо обратиться к руководству по эксплуатации для того, чтобы определить, используется ли такой предохранитель на вашем автомобиле. Если да, то необходимо проверить его состояние, – есть вероятность, что его выход из строя является причиной неработоспособности генератора.
  4. Неисправность проводов. Вырабатываемое генератором электричество поступает к потребителям через сеть проводов. Достаточно повреждения или отсоединения одного из них, и генератор перестанет заряжать батарею.
  5. Неисправность генератора или аккумулятора. Генераторы и аккумуляторы не вечны, их ресурс ограничен. Срок службы аккумуляторной батареи составляет 2–5 лет, в зависимости от условий эксплуатации. Аккумуляторы дольше живут в холодном климате и меньше – в жарком.

Аккумулятор не заряжается от ЗУ: внешние факторы возникновения неисправности

Когда батарея заряжается от зарядного устройства, она в любом случае будет греться, так как через нее проходит ток.

Если вы заметили, что при зарядке устройство все равно не может держать заряд, точно убедиться в этом позволят следующие факторы:

  1. В первую очередь надо проверить состояние клемм. Как мы уже сказали, из-за окисления ЗУ не сможет передавать ток на АКБ.
  2. Для визуальной проверки можно воспользоваться тестером. Оптимальный параметр напряжения на выводах устройства составляет 12.5-12.7 вольт. Если вы подключили ЗУ и завели двигатель, это эта величина должна подняться примерно до 13.5-14 вольт. Попробуйте поддать газу и посмотреть, как изменяется этот параметр. Если при нажатии на педаль он падает, то нужно проверять генераторный узел.
  3. Визуально можно осмотреть щетки регулятора напряжения, если есть возможность. Со временем они приходят в негодность из-за износа, поэтому сам регулятор время от времени приходится менять.
  4. Неисправность может быть связана с механическим повреждением корпуса батареи. Если на корпусе имеются трещины и прочие дефекты, это может привести к утечке раствора электролита из конструкции. А если в АКБ не будет жидкости, то работать она не сможет.
  5. Что касается именно электролита, то следует проверить наличие раствора в банках устройства. Если жидкости в аккумуляторе мало или она вовсе отсутствует, то ее нужно добавить перед тем, как заряжать устройство.
  6. Причина неисправности иногда кроется в выходе из строя зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Такая проблема приведет к необходимости проведения ремонта устройства (автор видео — Corleone).

Как устранить проблему

Наиболее распространенными причинами отсутствия зарядки в электрической цепи являются неисправности генератора или аккумулятора. Вы можете легко проверить состояние аккумулятора с помощью вольтметра. Для этого необходимо заглушить двигатель. Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. У исправной батареи оно должно составлять 12–13 В. При более низком значении можно сделать вывод о неисправности аккумулятора. Протестировать генератор можно следующим образом. Запустите двигатель и установите обороты коленчатого вала на уровне 2 000 об/мин. При таких условиях большая часть нагрузки ляжет на генератор. Если при этом вольтметр показывает падение напряжения, то генератор неисправен.

Причины возникновения неисправности стартерных автомобильных аккумуляторов

Срок службы аккумулятора разряженного на 25% значительно сокращается при:

  • неисправности генератора и регулятора напряжения;
  • неисправности стартера, приводящие к увеличению силы тока или увеличению количества попыток запуска двигателя;
  • окислении клемм силовых проводов;
  • постоянном использовании мощных потребителей при долгих простоях в пробках;
  • многократном прокручивании коленвала стартером но коротких поездках.

Пониженный уровень электролита во время эксплуатации АКБ также является ключевой причиной быстрого выхода из строя батареи. Поэтому причиной неисправности может стать:

  • Редкий контроль уровня электролита. Летом проверку нужно делать чаще ведь высокая температура способствует быстрому испарению воды;
  • Интенсивная эксплуатация автомобиля (когда пробег более 60 тыс. км за год). Требует проверки уровня электролита не реже чем каждые 3-4 тыс. км пробега.

Из-за чего генератор можно не давать зарядку на АКБ, и что делать

Практически каждый автомобилист знает, что ездить с недозаряженным аккумулятором нельзя, это может привести к скорой необходимости замены источника питания.

Но чаще всего в недозаряде винят именно саму батарею, которая якобы израсходовала свой ресурс, подверглась сульфатации, а потому работать как раньше уже не может.

Но это заблуждение. В действительности вина может лежать и на автомобильном генераторе. Существует несколько вероятных причин, из-за которых он может не давать зарядку на аккумулятор.

Что означает в аккумуляторе понятие «недозаряд»


Недозаряд аккумулятора — это положение, при котором источник питания не может зарядиться полностью. Такое происходит, если внутри АКБ появилась оксидная пленка либо же мало времени было уделено самому заряду аккумуляторной батареи.
Эксплуатация АКБ в данном положении существенно увеличивает неблагоприятные изменения в самом изделии. Поэтому, если у вас частенько происходит недозаряд аккумулятора, то это явный «звоночек», чтобы проверить источник питания на предмет исправности.

Во-первых, необходимо найти причину данной неисправности. Многие симптомы могут оказаться видны невооруженным глазом; для невидимых причин необходимо воспользоваться специальным инвентарем (приборами, приспособлениями) по их устранению.

Симптомы неисправностей

Тот факт, что генератор автомобиля не даёт зарядку на аккумулятор, можно определить по некоторым характерным признакам.

Если речь идёт о современных авто, то здесь проблемы и неисправности электросистемы – вполне обыденное и распространённое явление.

Есть несколько способов понять, что генератор в действительности не заряжает автомобильный аккумулятор. Наиболее распространёнными симптомами являются:

  • загорающаяся лампочка аккумулятора на приборной панели;
  • нестабильность в работе аккумулятора;
  • выкипание электролита;
  • постоянный недозаряд, даже после длительных поездок;
  • изменение интенсивности света фар;
  • посторонние звуки со стороны генератора.

Если машина начала некорректно работать, есть высокая вероятность, что АКБ недополучает заряд от генератора.

Проверка работоспособности

Потенциально водитель пришёл к выводу, что его генератор не заряжает автомобильный аккумулятор либо делает это недостаточно эффективно.

В этом случае возникает закономерный вопрос о том, как проверить работоспособность генератора и убедиться, что он действительно не подаёт зарядку для аккумулятора.

Для начала обратите внимание на косвенные признаки. Это информация на приборной панели. Здесь на подавляющем большинстве автомобилей присутствует контрольная лампа. Если с системой всё в порядке, лампочка гореть не должна. Если же она загорается, АКБ не получает заряд со стороны генерирующего устройства.

Но это не даёт точного ответа. Потому тут лучше воспользоваться мультиметром и проверить, заряжает ли ваш генератор севший аккумулятор.

Подключите мультиметр к выводам АКБ, соблюдая полярность, при заведённом двигателе. Если прибор показывает 13,6–14,6 В, зарядка идёт. Если от 12 В и ниже, то генератор батарею не питает.

Другие причины незарядки или плохой зарядки аккумулятора

Если пытаясь зарядить севший аккумулятор от зарядного устройства, автовладелец не получает желаемый результат, или же зарядка прошла не полностью в течение определенного времени, а выше приведенные советы не помогли, тогда Ваши действия будут зависеть от конкретной ситуации. Рассмотрим каждый случай подробно.

В разряженной батарее плотность электролита не соответствует норме

Плотность проверяется ареометром в каждой банке. Для умеренных регионов она должна быть 1,27г/см 3 , при +15 0 С. При нормальном уровне в процессе зарядки плотность повышается. Если же в банке или нескольких банках плотность не увеличивается – батарея не берет зарядку. На то, что не все в порядке с электролитом, указывает его помутнение – в нормальном состоянии он прозрачный и бесцветен.

Действуйте в следующей последовательности.

  1. Соблюдая меры безопасности, слейте мутную жидкость.
  2. Промойте нужные банки дистиллированной водой.
  3. Залейте новый электролит, доведите плотность до нормальной величины.
  4. Подзарядите до достижения нормальной плотности во всех банках.
  5. Следите за оптимальным уровнем электролита, при необходимости долейте дистиллированную воду.

Промывку банок лучше проводить опытному специалисту, чтобы не допустить замыкания положительных и отрицательных электродов.

Короткое замыкание в пластинах

Сложности с зарядкой от зарядного устройства могут появиться при коротком замыкании пластин, возникающем при их осыпании. В этом случае частички свинца оседают на дно, соприкасаются с нижними торцами электродов.

Еще одна возможная проблема – износ сепараторов, в этом случае положительные и отрицательные электроды соприкасаются, происходит короткое замыкание. Кроме того, положительные и отрицательные электроды могут деформироваться по различным причинам и замкнуть цепь.

Если конструкция АКБ позволяет – банки ремонтируются. В противном случае источник питания подлежит замене.

Сульфатация пластин АКБ

Явление, когда белый налет покрывает электроды, называется сульфатацией. Она появляется, если в течение длительного времени отсутствует подзарядка батареи, испарилась вода, а плотность электролита увеличилась. В результате возможен вариант, когда аккумуляторная батарея не заряжается полностью.

Какой заряд должна получать АКБ

С напряжением с генератора на автомобильный аккумулятор примерно всё понятно. Но всё равно автомобилисту следует провести более тщательную и комплексную проверку работоспособности.

Главный вопрос в том, какая должна быть нормальная зарядка со стороны генератора для заряжаемого аккумулятора.

Если на авто ставится АКБ с параметрами, превышающими заводские рекомендации, потребуется более мощный генератор. В противном случае он не сможет обеспечить нужную дозарядку.

Теперь касательно того, какую зарядку в норме должен выдавать генератор на автомобильный аккумулятор. Чтобы автомобиль нормально запускался, причём даже в холодную погоду, зарядный ток от генерирующего устройства должен составлять около 10% от номинальной ёмкости АКБ. К примеру, если батарея имеет ёмкость 70 Ач, то ток заряда должен быть 7 А.

Но это условные характеристики, поскольку также дополнительно учитывается количество дополнительных потребителей. Ведь генератор работает не только на зарядку АКБ, но также питает все остальные потребители в машине во время движения и при запущенном двигателе.

Потому следует внимательнее изучить характеристики, чтобы понять, сколько зарядки для аккумулятора обычно выдаёт генератор легкового автомобиля и как проверить те или иные параметры.

Проверка напряжения

Чтобы определить разность потенциалов, можно воспользоваться двумя вариантами диагностики. А именно путём подключения к генерирующему устройству либо к генератору.

Генератор имеет прямую связь АКБ с помощью толстого питающего провода. Это позволяет дать оценку состояния через проверку аккумуляторной батареи.

Для проверки можно воспользоваться мультиметром, вольтметром либо нагрузочной вилкой.

Теперь о том, какие параметры в итоге можно увидеть на приборе:

  • нормальное напряжение бортовой сети составляет около 12 В;
  • не включая фары и электроприборы, на холостом ходу напряжение будет в районе 13,5–14 В;
  • если параметры упали до 13,3–13,8 В, это считается нормальным отклонением.

Чтобы генератор нормально питал АКБ и заряжал её, напряжение от генерирующего устройства должно составлять 13,5–14 В.

Также автомобилистов интересует, сколько ампер обычно выдаёт автомобильный генератор, подавая зарядку на аккумулятор.

Это довольно индивидуальные параметры, поскольку многое зависит от конкретной электросистемы, количества и мощности применяемых потребителей (печка, климат-контроль, мультимедийная система и пр.).

Стоит также обратить внимание на то, что зарядка АКБ генератором не является процессом постоянным. В системе предусмотрено специальное реле, которое фиксирует полную зарядку, после чего подача напряжения на АКБ прекращается. При отсутствии или неисправности регулятора ток поступал бы на батарею постоянно, из-за чего происходил бы перезаряд, начиналось вскипание электролита со всеми вытекающими последствиями.

Пошаговые действия при возникновении проблемы

Отсутствие заряда АКБ определяется на разных моделях различными способами. На одних – приборы, на других контрольные лампочки, на старых иномарках контрольный индикатор загорается, если аккумулятор полностью разряжен.

Состояние источника питания определяется косвенным методом:

  • электроприборы, электрооборудование работают не на полную мощность;
  • тусклый свет фар в темное время суток;
  • проблемы с пуском двигателя;
  • сложности с постановкой на сигнализацию;
  • снятие с сигнализации происходит с задержкой.

Если имеется хотя бы одна проблема – самое время проверить величину напряжения на выходе источника питания. Можно доставить автомобиль на СТО и воспользоваться их услугами. При наличии мультиметра и навыков реально справиться с проблемой самостоятельно. Проверку напряжения необходимо выполнять при работающем силовом агрегате, на холостых оборотах, потом заглушить и снять показания снова.

На то, что батарея не заряжается при работающем двигателе и генераторе, указывают показания мультиметра. Значения 13,2 В на холостых оборотах сигнализируют о проблемах с зарядкой, под нагрузкой показания будут еще меньше. Нормальное напряжение – 14,3 – 14,5 В на холостых оборотах, под нагрузкой от 13,5 – 13,8 В.

Почему аккумулятор не заряжается: поиск причин

Определить, почему возникают проблемы с зарядкой АКБ можно несколькими способами. Рассмотрим некоторые из них:

  1. Довольно часто на клеммах соединения батареи с генератором появляется белый налет окиси. В результате чего нет нормального контакта, аккумулятор не берет заряд. Устраняется аккуратной чисткой сопрягаемых поверхностей, ликвидируются дефекты корпуса.
  2. Визуально также возможно обнаружить, что ремень генератора сильно растянулся, натяжение результата не дало. Возможен обрыв ремня. Выход – установить новый.
  3. Необходимо проверить надежность крепления клемм на генераторе. Могут ослабнуть, окислиться. Клеммы зачищаются, надежно крепятся.

Если с ремнем генератора все в порядке, а клеммы и сам аккумулятор исправны, но при этом он все равно от генератора не заряжается – значит, первопричина кроется в самом генераторе.

Причины, по которым генератор не вырабатывает номинальное напряжение

Генераторы относятся к электромеханическому оборудованию. Когда не идет зарядка от электрогенератора, возможны причины, которые определят квалифицированные специалисты СТО, или «кулибины» – частники, при наличии соответствующих приборов, инструмента. В любом случае необходимо снять устройство с автомобиля.

Что делать, если АКБ не заряжается? Разборка генератора позволит выявить возможные неисправности:

  • во время эксплуатации износился или повредился шкив, который необходимо заменить;
  • часто проблему создают токосъемные щетки, которые со временем стираются и нуждаются в замене;
  • медные токосъемные кольца с течением времени изнашиваются, что и вызывает отсутствие номинального напряжения;
  • проблема может создаваться диодным мостом, в котором часто пробиваются диоды. Их необходимо распаять, выпрессовать, заменить на новые в обратном порядке;
  • распространено разрушение подшипников, в результате при вращении заклинивается ротор, нет возможности подачи на электроприборы номинального напряжения. Подшипники подлежат замене.

Не лишним будет перепроверить провода цепи заряда. Мультиметр поможет определить состояние.

Еще одна из возможных причин – неисправность регулятора напряжения. Параметры проверяются на специальном стенде. Регулятор ремонтируется, но лучше заменить на новый оригинальный или качественный аналог.

Не исключен вариант, полной замены генератора, благо интернет магазины, крупные фирмы предлагают оригинальное оборудование и аналоги. Что выбрать – решает автовладелец, но в любом случае необходимо прислушаться к мнению специалиста.

Причины неисправностей и их устранение

Самый главный вопрос касается того, почему генератор не даёт зарядку на автомобильный аккумулятор и как устранить возникающие проблемы. Ведь тогда единственным решением станет постоянный демонтаж АКБ, зарядка через ЗУ и прочие хитрости.

Но поскольку неисправный генератор влияет не только на батарею, но и на другие элементы электросистемы, диагностировать и устранить неполадки нужно в обязательно порядке.

Есть несколько наиболее вероятных причин, почему зарядка от генератора никак не идёт на автомобильный аккумулятор. Это может быть связано с:

  • аккумулятором;
  • клеммами;
  • ремнём генератора;
  • перегрузкой;
  • контактами;
  • обмоткой;
  • замыканием;
  • механическими поломками;
  • предохранителем;
  • диодным мостом и пр.

Теперь все представленные причины следует рассмотреть отдельно. Это даст понять, почему генератор в конкретном случае не заряжает аккумулятор и как справиться с возникшей проблемой.

Аккумулятор

Для начала стоит оценить внутреннее состояние АКБ, поскольку батарея может быть сильно изношена и банально не позволять генерирующему устройству выполнять свою работу.

Наиболее распространённой причиной является сульфатация внутренних свинцовых пластин.

Поверхности покрываются слоем сульфата свинца, что и препятствует нормальному течению зарядки.

Если сульфатация не сильно повредила пластины, их вполне можно восстановить различными методами десульфатации. Приступать к реанимации стоит в случае, если АКБ не имеет признаков повреждения и ещё вполне способна проработать несколько сезонов.

Но порой единственным решением проблемы сульфатации становится утилизация и покупка нового аккумулятора.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор авто

Первым делом нужно выяснить причину, а уже потом предпринимать действия по её устранению. Для этого нужно замерять напряжение на клеммах АКБ, проверить уровень, плотность электролита и его цвет. Также само собой необходим визуальный осмотр поверхности аккумулятора, автопроводки, а еще в обязательном порядке определить утечку тока.

Рассмотрим подробно возможные последствия каждой из причин плохой работы аккумулятора, а также определим действия что нужно сделать в той или иной ситуации:

Окисление контактных клемм

как препятствует хорошему контакту так и способствует утечке тока. В результате и получаем быстрый разряд или нестабильную/отсутствующую зарядку от генератора. Выход один – проверить не только состояние выводов АКБ, но и на генераторе и массе автомобиля. Сильно окислившиеся клеммы можно устранить очисткой и смазкой от окислов.

Неисправность в генераторе

(ремень, регулятор, диоды).

Обрыв ремня

вы бы наверняка заметили, но дело в том, что даже незначительное ослабление натяжки могут способствовать проскальзыванию на шкиве (так же как и попадание масла). Поэтому, при включении мощных потребителей может загораться лампочка на панели и аккумулятор будет разряжаться, а на холодном двигателе из под капота часто доносится писк. Устранить такую проблему можно либо натяжкой, либо заменой.

Диоды

в нормальном состоянии должны пропускать ток только в одну сторону, проверка мультиметром даст возможность выявить неисправный, хотя зачастую попросту меняют весь диодный мост. Неправильно работающие диоды могут вызвать как недозаряд, так и перезаряд аккумулятора.

Когда диоды в норме, но при работе они сильно нагреваются, значит на аккумулятор поступает перезаряд. За напряжение отвечает регулятор. Его лучше сразу поменять. В ситуации, когда аккумулятор заряжается не полноценно, нужно обратить внимание и на щетки генератора (ведь со временем они изнашиваются).

При глубоком разряде

, так же как и при незначительном осыпании активной массы, когда аккумулятор не хочет заряжаться не только на автомобиле от генератора, но даже зарядное устройство его не видит, – можно произвести переполюсовку или дать большое напряжения, дабы он схватил заряд.

Такая процедура часто проводится с AVG аккумуляторами, когда на его выводах менее 10 вольт. Переполюсовка позволяет запустить полностью разряженный аккумулятор. Но это поможет лишь в том случае, когда полюса на аккумуляторе действительно изменились иначе можно только навредить.

Смена полюсов аккумулятора (как свинцово-кислотного так и кальциевого) происходит в случае полного разряда, когда напряжение одних банок АКБ обладающих меньшей емкостью, чем остальные, последовательно соединенные, снижается значительно быстрее других. И достигнув нуля, при продолжении разряда, ток для отстающих элементов становится зарядным, но заряжает он их уже в обратном направлении и тогда положительный полюс становится минусом, а отрицательный — положительным. Поэтому поменяв, кратковременно, клеммы зарядного, такой аккумулятор можно вернуть к жизни.

Но помните что если смена полюсов на аккумуляторной батарее не произошла, то при отсутствии на зарядном защиты от подобной ситуации, АКБ можно окончательно вывести из строя.

Данный процесс не даст результата если:

  • осыпались пластины и электролит помутнел;
  • одна из банок замкнута;
  • нет необходимой плотности электролита в АКБ.

Методом переполюсовки хорошо делают десульфатацию, но можно восстановить лишь не более 80-90% емкости. Успех такой процедуры кроется в толстых пластинах, тонкие полностью разрушаются.

Плотность электролита измеряется в г/см³. Проверяется денсиметром (ареометр) при температуре +25°С, должна составлять 1,27 г/см³. Она пропорциональна концентрации раствора и обратно зависима от окружающей температуры.

Заметьте, что плотность электролита в аккумуляторе должна быть во всех секторах одинаковой. И если в какой-то из ячеек сильно понижена, то это свидетельствует о присутствии в ней дефектов (в частности, короткого замыкания между пластинами) или глубоком разряде. А вот когда такая ситуация наблюдается во всех ячейках то, это глубокий разряд, сульфация или же просто устаревание. Сильно высокая плотность, тоже не хорошо – значит АКБ кипела от перезаряда вследствие выхода из строя генератора. Что тоже неблагоприятно влияет на батарею. Для устранения проблем вызванных неравномерной плотностью нужно провести обслуживание аккумулятора.

Особенности обслуживания автомобильных аккумуляторов

Набор инструкций по правильному обслуживанию автомобильных аккумуляторов разного типа. Особенности обслуживания гелиевого, щелочного и кислотного АКБ Подробнее

При сульфатации

возникает ухудшение или отсутствие контакта электролита с пластинами. Так как налет блокирует доступ к рабочему телу, то
емкость аккумулятора сильно падает
, а его подзарядка не дает никакого результата. Напряжение либо очень медленно увеличивается, либо вообще не меняется. Такой
процесс является необратимым
.

Но сульфатацию на начальном этапе, можно побороть рядом циклов полного заряда малым током и полного разряда минимальной силой тока (например подключив лампочку 12V 5W).

Замыкание одной из банок

является последствием разрушившихся пластин и появлением шлама на дне аккумулятора. При попытках зарядить такую батарею будет наблюдаться сильное бурление электролита, как при полном заряде. Дефективная секция будет кипеть, но не подзаряжаться. Тут уже ничем не помочь.

Генератор не заряжает аккумулятор?

 Аккумулятор и генератор  это два  источниками электроэнергии в любом автомобиле. От аккумулятора запускается двигатель и питается бортовая сеть. АКБ теряет заряд при запуске и питании электрооборудования, а генератор  подзаряжает батарею и поддерживает необходимое напряжение в сети.

При эксплуатации автомобиля иногда возникает ситуация, когда батарея не набирает заряд от генератора  или получает его недостаточно.  

Почему не заряжается АКБ?

Если при запущенном моторе генератор не заряжает аккумуляторную батарею, то она быстро  разряжается до минимально допустимых значений. Когда генератор недостаточно заряжает аккумулятор,  обнаружить это  сложнее. Большинство современных автомоделей  оснащены индикаторами, которые показывают, что заряд аккумулятора недостаточен.  Если на приборной доске загорелся  значок, это признак того, что  генератор не выдает в сеть ток, и электрооборудование автомобиля питается от батареи.

Если исключить неисправность самой АКБ, то поломок, из-за которых генератор не заряжает батарею, может быть несколько.

Сгорел предохранитель

Проверьте, не «глючит» ли  на приборной панели  сам индикатор, показывающий заряд аккумулятора. Прочитайте в техническом описании к своему автомобилю информацию о предохранителе. Проверьте его годность специальным прибором. Запустите автомобиль.  Если  значок индикатора погас, это хорошо. Значит,  с автомобильным генератором  нет проблем.

Оборван ремень генератора

Случай распространенный, когда  от генератора не идет напряжение. Даже  качественный ремень генератора  со временем изнашивается и рвется. Его нужно менять  через определенный пробег, (производители указывают эту цифру), а не когда, Вы обнаружили в автомобиле неисправность.

Натяжение ремня генератора ослабло

Это вторая причина, почему  генератор полноценно не заряжает АКБ. Полотно ремня может быть  в хорошем состоянии, но  натяжение его со временем  ослабевает.  Генератор  не дает напряжение, достаточное для заряда аккумулятора. Причина, по которой быстро садится аккумулятор не только  когда  движется машина, но и когда она стоит,  именно, в недостаточном натяжении ремня.

Отрегулирует натяжение. Эта работа  займет немного времени. В дальнейшем не забывайте  проверять  натяжение ремня.  Из  руководстве к автомобилю Вы узнаете  о периодичности ( в моточасах), когда нужно проверять этот параметр.

Через некоторое время после замены  ремня, рекомендуется еще раз  проверить натяжение. О том, что он нуждается в регулировки, Вам подскажет  характерный свист, который слышен при резком увеличении оборотов двигателя. Отрегулировать натяжение Вы можете самостоятельно. Потребуется монтировка и рожковый или накидной ключ.

Повреждены контакты или  проводка

АКБ  часто не получает заряд от генератора из-за окисления контактов иди дефектов проводов.  Поэтому, периодически проверяйте целостность изоляции и силового кабеля, соединяющего генератор и батарею. Если нашли дефект в проводах или трещины в изоляции, то разумнее сразу заменить  весь провод.

 

Контакты очистите от нагара и окисла. Во время работы генератора под нагрузкой между щетками и коллектором, появляется искра, вызывающая ионизацию воздуха. В такой среде клеммы окисляются, и на них появляется налет, который затрудняет передачу напряжения.

 

Если вы увидели  окисел, удалите его мелкозернистой  шкуркой или нежесткой железной щеткой. Выполняйте работу аккуратно, чтобы не повредить поверхность клемм. Иначе из-за глубоких царапин и вмятин площадь контакта уменьшится, что приведет к нагреву в местах соединений.  В результате появятся искры, и зарядный ток будет нестабилен.

Неисправен регулятор напряжения генератора

Обороты двигателя  постоянно изменяются, поэтому напряжение генератора колеблется в широких пределах. Для стабилизации напряжения на генератор ставится регулятор. Неисправный регулятор напряжения генератора эта серьезная проблема, но  встречается она редко.

Самостоятельно устранить неполадку могут  только  опытные автолюбители, поэтому лучше отогнать авто в сервис. С неисправным регулятором напряжения ездить на автомобиле нельзя.

Регулятор  меняет силу тока в обмотках возбуждения генератора. В результате напряжение,  которое поступает от генератора, поддерживается на нужном уровне. Если регулятор неисправен, то аккумулятор  недозаряжается или перезаряжается. Вследствие чего АКБ выходит из строя:  идет активная сульфатация, падает  объем и плотность электролита.

Как проверить регулятор напряжения генератора? Нужно подключить вольтметр к выходным клемма генератора  и, изменяя обороты двигателя, замерить напряжение. Оно должно быть стабильным. Если регулятор не работает, напряжение будет «плавать».

Проблемы в диодном мосту генератора

Диодный мост  преобразовывает переменный многофазный ток. Генератор может потерять  работоспособность из-за  пробоя его диодов. На поломку указывают следующие перебои в работе автомобиля:

  • часто и быстро разряжается аккумуляторная батарея;
  • на свечах слабая искра;
  • падает мощность охлаждающего вентилятора и кондиционера;
  • самопроизвольно выключается акустическое оборудование;
  • при работающем двигателе тускнеют фары.

Обнаружив одну из вышеперечисленных неполадок, посетите  сервисный центр для проведения  диагностики. Неисправный диодный мост  должен ремонтировать специалист по  автоэлектрики. Если позволяют средства, замените весь диодный мост.

Кто с  электрооборудованием  «на ты», тот  может  неисправность диагностировать самостоятельно:

  • запустите двигатель;
  • щупы мультиметра накиньте на клеммы АКБ и замерьте напряжение;
  • немного выжмите газ и посмотрите величину напряжения.

Если генератор исправен, то напряжение будет повышаться. Когда оно падает, то большая вероятность, что один или несколько диодов моста  «пробиты».  Чтобы окончательно убедиться в этом, переключите мультимер в режим измерения переменного напряжения. Если показания прибора отличны от нуля хотя бы на 5 единиц, то вероятность, что диод пробит, увеличивается до 90%.

Диоды чаще всего выходят из строя из-за короткого замыкания. Нужно снять генератор и «прозвонить»  все диоды, а затем  подобрать аналоги взамен сгоревших.

О чём нужно помнить при эксплуатации аккумулятора?

Выше рассмотрены основные  неисправности, из-за которых  аккумуляторная батарея не заряжается от  генератора. Хотя, с такими проблемами  большинство автолюбителей обращаются в сервисный центр, но информация Вам поможет,  понять причину сбоя в работе автомобиля. Более того, если Вы знаете в чем дело, то недобросовестные мастера автосервиса, не  смогут  получить за ремонт лишние деньги, «раскрутив» Вас на не нужные ремонтные манипуляции и детали.

Периодически  заводите двигатель и проверяйте напряжение  аккумулятора. На разных моделях цифра может  разниться, но должна быть  13─14,4 V. Когда напряжение  больше, значит у АКБ  низкая плотность электролита. Если значение меньше и АКБ обслуживаемая,  проверьте уровень электролита в АКБ. В случае необходимости (обслуживаемая батарея) долейте в банки дистиллированную воду.

Во время  заряжайте АКБ. Периодически  проверяйте состояние ремня генератора и   подтягивайте его. Если  в проводке и генераторе все исправно, но батарея  не заряжается, ищите неисправность в ней.

Как проверить заряжает генератор аккумулятор или нет

Что же не так давно я писал статью про проверку аккумулятора нагрузочной вилкой, собственно это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже подыхает и его нужно проверить, и когда батарея новая его также нужно протестировать перед покупкой. Но всегда ли дело в АКБ? Почему вдруг он может выйти из строя, одно дело — если это зима и ему реально сложно работать, другое дело, если лето и он вообще не «мур-мур». ДА еще и на панели приборов, начинает изредка моргать датчик аккумуляторной батареи, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя» голову за новым АКБ, для начала нужно установить причину, по которой она вышла из строя, ведь в 50% случаев это может быть именно генератор. Причем проверку достаточно легко сделать не снимая с машины, давайте подробнее …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Почему генератор выходит из строя?
  • Подсказки автомобиля
  • Проверить, не снимая с машины
  • Перезаряд батареи
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ.

Действительно ребята, у меня очень много знакомых, которые сначала бежали за новой батареей, но позже и она разряжалась в ноль. В дело в том, что перед покупкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает батарею (либо вообще нет заряда), то она и разрядится в ноль после дня – двух эксплуатации, скажу больше ее легко довести до глубокого разряда, что даже для нового АКБ, очень плохо, потеряете сразу около 10% емкости, А ОНО ВАМ НУЖНО? Поэтому повторю еще раз – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

Почему генератор выходит из строя?

Собственно генератор имеет несложное строение, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом на большую генерацию тока), попробуйте покрутить обычный электродвигатель и присоединить к нему лампочку или светодиод, то он начнет гореть – вот вам и элементарный генератор тока.

У меня как-нибудь будет статья, в которой я вам расскажу — из чего состоит генератор. НО сегодня просто и утрированно — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел, реле-регулятора, ну и конечно же корпус в котором все это дело находится.

А теперь собственно поломки.

  • Заклинило подшипники. Это достаточно распространенная проблема у уже изношенных генераторов, ротор в корпусе крутится на подшипниках, от времени и влаги (грязи), они изнашиваются и из банально клинит или подклинивает. Если присутствует клин, то это одно – шток перестает вращаться. Но вот если проявляются подклинивания, то заметить это сложно, шток может вращаться, а может и нет. В любом случае, при таких симптомах скорее порвется ремень, который крутит генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК.
  • Сгорела обмотка на статоре или роторе. Она там есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, так вот — также от влаги (соли на дорогах), ее может разъесть и она банально замкнет или просто перегорит, так как там используются медные провода. Соответственно генерация тока прекратиться.

  • Выход из строя щеточного узла. Это также встречается очень часто, щетки это графитовые (зачастую квадратные) стержни, которые ходят по дорожкам статора. Так вот от времени они банально изнашиваются и их нужно заменить.
  • Выход из строя реле регулятора. Это реле не дает генератору перезаряжать аккумулятор, приводя напряжение и силу тока в нужные рамки. Зачастую оно также выходит из строя и зарядка вообще не поступает на батарею! Нужно смотреть.

В общем то по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его нужно обязательно проверять, перед покупкой новой батареи. Вполне вероятно у вас дело именно в нем.

Подсказки автомобиля

Собственно про них я уже вам говорил сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.

  • Все современные машины будут сигнализировать контрольной лампой – «красный аккумулятор» на панели приборов. Если горит или даже моргает – то в этом нет ничего хорошего, нужно сразу же реагировать иначе разряд не за горами.

  • Слабое свечение всех приборов. «Контрольная лампа» может и перегореть, а вот если вы заметили что приборы стали светить тускло, то это значит — что машина работает от АКБ, а не от генератора. Опять же нужно проверять.
  • Обрыв ремня. Если залезли под капот, а там увидели обрыв ремня, который крутит генератор, значит ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ! Иначе опять же можно убить свою батарею.

Это все очевидные неисправности, но бывает такое — что аккумулятор сдох и вроде бы все нормально, но что-то внутри «гложет» — а не генератор ли? Как проверить легко и быстро на машине, не снимая? Вопрос? И тут все достаточно легко

Проверить, не снимая с машины

Есть два 100% способа, которые лично я вам советую.

1) Проверка с мультиметром. Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца – соседа – друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, нормальное напряжение должно быть около 12,5 – 12,7В., в идеале.

Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта.

Однако на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют — что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.

Нормальное напряжение аккумулятора – 12,5 — 12,7В

После пуска машины – 13,8 – 14,5В, на некоторых современных авто – 14,8В

После включения максимальной нагрузки, должно быть – 13,7 – 13,8 В

Если напряжение ниже – 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

2) Старый дедовский метод. Почти на всех машинах так можно проверять, причем этот метод рабочий на все 100%. Но делать нужно все очень аккуратно. Итак – запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или подогрев заднего стекла). И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.

Если машина продолжает уверенно работать, фары не потускли, то значит ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу же заглохла, то значит — генератор на 100% не рабочий и срочно нужно его смотреть. Так я проверял еще на ВАЗ 2101 и сейчас работает на моем АВЕО.

Перезаряд батареи

Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд». Электролит из аккумулятора выкипает и батарея также выходит из строя, в этом также нет ничего хорошего.

Первым признаком будут белые подтеки на АКБ, сверху, значит — электролит банально закипает и испаряется. То есть аккумулятор зарядился, а генератор все равно его «хреначит» заряжает. Здесь скорее всего вышел из строя реле-регулятора.

Проверка здесь также элементарная – вам нужно подсоединить мультиметр или тестер (кто как называет) на заведенном авто, и посмотреть заряд. Если он сильно превышает 14,5 – 14,8 В, а находится в пределах 15 – 15,2В, значит идет перезаряд. Срочно меняем реле-регулятор, иначе будете постоянно кипятить свою аккумуляторную батарею, ТОЖЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО. Банально пластины могут осыпаться.

Сейчас видео версия, смотрим.

Вот собственно это и все, рассказал, именно методы не снимая с машины, а так конечно отдать на ремонт хорошему автоэлектрику.

НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(37 голосов, средний: 4,41 из 5)

Похожие новости

Чип-тюнинг двигателя. Плюсы и минусы. А стоит ли вообще делать. .

Обгонная муфта генератора. Что это такое и для чего нужна. Важны.

Почему свистит ремень генератора. На холодную или при нагрузке. .

Многие задаются вопросом «Какой аккумулятор купить?», но мало кто хотят искать материал по этому вопросу и тем более вникать в законы физики и считать всё ля всей машинки. Вот, нашёл хорошую статью, надеюсь поможет многим решить этот вопрос.

1. Устройство и классификация автомобильных аккумуляторов
—————————————————
Все аккумуляторы похожи друг на друга как родные братья: большая банка с кислотой, из которой торчат два свинцовых токовода. Принцип действия всех современных аккумуляторов одинаков. Он не изменился за последние 138 лет с того момента как впервые в 1860 году Гастон Планте подарил Французской Академии наук первую аккумуляторную батарею. Ее активная площадь занимала 10 квадратных метров и такой аккумулятор требовал для подзарядки месяцы, а то и годы.
Удивительно, но несмотря на все разговоры ученых о том, что мы стоим на пороге революции в накопителях тока, их принципиальная конструкция остается неизменной. Напрочь презирая новомодные кадмиево-никелевые системы и загадочные «топливные ячейки» автомобилисты всего мира используют все ту же кислоту и тот же свинец.
Тем не менее отличия современных аккумуляторов от тех, что использовал Гастон Планте почти так же велики, как и разница между дешевыми конструкциями, в которых действительно только банка с кислотой и больше ничего и сложными системами, вобравшими в себя технический опыт прошедших 138 лет. Усовершенствования аккумуляторных батарей произошли в области материала пластин, общей конструкции и, в частности, решении вопроса сбора и возвращения испаряющейся воды (системы кондиционирования).

2. Как выбрать и правильно зарядить аккумуляторную батарею
———————————————
Приобретая новый, заправленный электролитом аккумулятор, не стесняйтесь проверить его по всем статьям.
Первым делом сдерите с него защитную упаковочную пленку, какая бы красивой она ни была, и убедитесь, что корпус не поврежден — такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита — она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г / см 3, что соответствует примерно 80 — процентной заряженности аккумуляторной батареи. Последнюю проверку следует произвести с нагрузочной вилкой — ее вольтметр должен показать 12,5 — 12,9 Вольт при отключенной нагрузке, а при включонной — не опуститься в течение 10 секунд ниже 11 Вольт. Такую батарею можно смело ставить на свою машину, позабыв на длительное время про зарядные устройства:
Если аккумулятор требует подзарядки, то ток зарядки выбирается из расчета 0,1 от емкости батареи, к примеру, если у вас аккумулятор емкостью 55 Ампер- час, то ток его зарядки должен составлять 5,5 ампер. Время зарядки составляет от 4 до 12 часов, в зависимости от состояния аккумуляторной батареи. Причем, признаком полной зарядки батареи, может служить обильное газовыделение (кипение электролита) из банок аккумулятора.
Плотность электролита исправного и полностью заряженого аккумулятора, должна состовлять 1.28 г/см3 зимой и 1,24 г/см3 летом. При доливании жидкости в аккумулятор, нежно выяснить причину понижения уровня электролита. Если потеря уровня призошло из за проливания — то доливают электролит. Если из за выкипания — то доливают дисцилированую воду.

3. Материал пластин аккумуляторов
———————————————
Чистый свинец, из которого первоначально делались и пластины и паста практически непригоден при современной поточной технологии изготовления аккумуляторов. Для изготовления решетчатой структуры (обычно литьем) и последующего нанесения пасты нужен материал с более высокими механическими свойствами. Для их достижения в свинец добавляли сурьму.
Легирование свинца сурьмой, обычно от 6 до 12 %%, приводит к тому, что гидролиз воды (электролитическое разложение на водород и кислород) происходит уже при 12 В. Это означает, что даже при нормальном состоянии электрической системы автомобиля вода постоянно расходуется, улетучиваясь в воздух в виде газа. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что при неисправностях электросистемы автомобиля, ведущих к повышению и скачкам напряжения в ней, этот процесс многократно усиливается.
Это было привычно и понятно и аккумулятор у советских автомобилистов прочно ассоциировался с необходимостью по крайней мере раз в год откручивать крышки и проверять уровень воды. Если ее было недостаточно и на ее поверхности проявлялись верхние края решетки, необходимо было искать дистиллированную воду, спрашивать у друзей или соседей по гаражу странный предмет под названием денсиметр (похож на клизму со встроенным поплавком) и пускаться в домашние химические опыты. Теперь внимание, попробуйте запомнить! Ни в коем случае нельзя вливать воду в серую кислоту, только наоборот. Иначе может произойти минивзрыв и не только ваши джинсы будут прожжены кислотой (вполне нормально, было хоть раз с каждым), вам практически гарантированы тяжелые травмы и ожоги.
Лень и чувство самосохранения автолюбителей Запада заставили их решить проблему испарения воды. Если количество сурьмы свести к минимуму или заменить ее другим элементом, то аккумулятор можно сделать практически необслуживаемым. Американцы из фирм Delco Remy и GNB в 50-е годы реализовали так называемый кальциевый свинец, а европейцы — малосурьмянистый (Baren, Varta, Bosch). Полученные в результате конструкции обеспечивали стойкость к гидролизу при напряжениях до 16 В и выше, а значит при нормально работающей электросистеме (напряжения в пределах 14 В) вода практически не испаряется и аккумулятор можно сделать герметично закрытым на все время его эксплуатации.
Таким образом, сегодня различают четыре основных разновидности аккумуляторов — «классические» обслуживаемые (сурьмянистый свинец), малосурьмянистые, кальциевые и гибридные (комбинированные). В последних отрицательные пластины делают из кальциевого свинца, а положительные из малосурьмянистого. Такой выбор, как вы догадываетесь, не случаен. При всех достоинствах кальциевых аккумуляторов (они — панацея от практически любых бед, согласно рекламе фирм-производителей) один «смертельный» недостаток у них все-таки есть. При длительной глубокой разрядке их положительные пластины покрываются сульфатом кальция, блокирующего электрохимические реакции. Этот процесс, в отличие от образования знаменитого сульфата свинца, необратим.

4. От чего умирают аккумуляторы
———————————————
«Две вещи в жизни неизбежны — смерть и налоги» — говаривал один знаменитый американец. Россияне успешно оспорили вторую часть этого высказывания, но вот с первой дела обстоят сложнее. Так же как и люди, аккумуляторы умирают. Все, независимо от того, сколько они стоили при жизни.
Главной причиной смерти аккумуляторов является физика электрохимического процесса зарядки и разрядки.
Получая и отдавая ток, пластины с нанесенной на них пастой расширяются и сжимаются. Это происходит циклично много сотен и тысяч раз и в результате происходит механическое разрушение их структуры. Нанесенная на решетчатые пластины паста опадает с них, скапливаясь на дне. Как результат, еще до того как рабочие поверхности оголятся и потеряют способность удерживать заряд, накопившийся шлам замкнет положительные и отрицательные пластины.
Временное решение существует. Первоначально на дне аккумуляторов делались дополнительные емкости-отстойники, перегороженные ребрами, в которые собирался шлам. Дальнейшие труды конструкторов и разработчиков привели к появлению конвертов-сепараторов. Сепараторы, как следует из названия, разделяют отрицательные и положительные пластины. Выполненные из пористого материала (полиэтилен в последнее время), они как губка пропитаны электролитом и позволяют пластинам быть расположенными практически вплотную друг к другу.
Это значительно уменьшает размеры аккумуляторов и повышает их стойкость к механическим нагрузкам, ведь теперь внутри их находятся плотно упакованные «пакеты», а не болтающиеся решетки. Дальше, если сепараторы закрыть с трех сторон, они превращаются в своеобразные конверты, в которых и накапливается опадающая с поверхности каждой пластины отработанная свинцовая паста. В результате этого потребность в отстойнике отпадает, пакеты пластин можно фиксировать прямо на дне, что еще больше повышает стойкость и сопротивляемость к вибрациям и ударам. Высвобождается также дополнительное пространство по высоте. Его используют, создавая дополнительные резервы электролита (повышает общее время жизни аккумулятора) и систему конденсирования и сбора испаряющейся воды.

5. Аккумуляторы одинаково боятся перезаряда и глубокой разрядки.
———————————————
В первом случае происходит интенсивное окисление, разрушение и осыпание материала положительных пластин, а во втором начинается оплывание пасты с отрицательных решеток. Перезаряд может наступить как на работающем автомобиле в случае неисправности электросистемы, так и при стационарной зарядке аккумулятора, когда вы отвлеклись, забыли, в общем прозевали момент, когда он начал бурлить, интенсивно разлагая воду. Кальциевые и гибридные аккумуляторы в гораздо меньшей степени подвержены этой угрозе потому, что состав их свинца обеспечивает свойства своеобразной «самовыключаемости» — они перестают принимать ток когда заряжены на 95-97 %%.
Глубокая разрядка происходит чаще всего по вине электросистемы (неисправный генератор), по причине ослабленного ремня генератора, окисления многочисленных контактов, а также замыканий на корпус, когда ток идет не к батарее, а на нагревание окружающего воздуха всей массой автомобиля. Возникшие неполадки легко заметить по неожиданно появившимся проблемам пуска двигателя. Устраняются они стационарной зарядкой, а также поиском и устранением собственно причины потери тока.
При разрядке опасны здесь не только долгосрочные последствия (разрушение отрицательных пластин). Вполне реально перейти за «границу невосстанавливаемости» — 2 В, когда аккумулятор уже нельзя будет зарядить никакими самыми умными зарядными устройствами. Другая ситуация более простая, но не менее опасная. Электролит разряженного аккумулятора стремительно стремится превратиться в обычную воду, а она, как известно, замерзает при минусовой температуре. Так вот, если заряженный аккумулятор вполне сносно переносит морозы потому, что серная кислота не замерзает, то в разряженном варианте он вполне может «рвануть», не выдержав очередной морозной ночи.

6. Замена аккумуляторной батареи
———————————————
Главным критерием при выборе аккумулятора является его емкость.
Автомобилестроители тщательно подбирают все компоненты электрической системы, включая генератор и аккумулятор по совместимости друг с другом так, чтобы получить баланс. Исходным параметром здесь является двигатель — его объем и количество навесных агрегатов, включая компрессор кондиционера, которые в сумме и определяют с какой силой все это необходимо будет прокручивать при старте. С другой стороны, генератор должен будет заряжать и этот аккумулятор и подавать достаточно тока на остальные, в том числе и вспомогательные системы — отопители, стеклоподъемники и т.д.
Ошибка при покупке может привести к тому, что аккумулятор будет «маленьким» по емкости, по сравнению с током генератора. При этом батарея будет постоянно получать больше тока, чем ей надо для нормальной зарядки. В случае обратном, при покупке «танкового» аккумулятора для вашего «Жигуленка» он, безусловно, будет «голодать» и находиться в состоянии недостаточной заряженности. Опасности и разрушительное влияние пере- и недо- заряженности подробно описаны в предыдущей части этой статьи. Вывод прост: если производитель вашего автомобиля определил ему аккумулятор в 36, 54 или 72 ампер-часа — старайтесь найти замену как можно более точно повторяющую оригинал.
В мире распространены три с половиной стандарта аккумуляторов: европейский, японский, североамериканский и южноамериканский, последний, впрочем сделан на основе первого и практически его повторяет. Различия здесь касаются формы, а не содержания, сложились исторически также, как, например «левый руль» в Японии и также не поддаются логическому объяснению.
Американский стандарт предполагает тоководы, расположенные не на верхней крышке аккумулятора, а сбоку и, к тому же, имеющие конструкцию «резьба во-внутрь». Таким образом, купив Jeep Cherokee или Chevrolet Suburban и уехав на нем далеко от цивилизации (от нормальных магазинов запчастей) вы можете столкнуться с ситуацией когда продаваемые в магазинах аккумуляторы несовместимы с электрическими проводами автомобиля. Настоятельно рекомендуем не резать последние и не изобретать самодельных переходников — электрическая система не любит подобных грубых вторжений. Придется искать настоящий «американский» аккумулятор.
Похожая ситуация с японскими автомобилями. Создавая крошечные транспортные средства, японские конструкторы настолько плотно заполнили подкапотное пространство, что и аккумуляторная батарея стала уже своих европейских и американских собратьев. Покупая «настоящий» (не европейской сборки) японский или корейский автомобиль надо быть готовым к тому, что на положенное ему место встанет только «фирменный» агрегат. Альтернативой является разгром и перестройка подкапотного пространства, что легче и дешевле — решать вам.
При выборе аккумулятора необходимо правильно прочитать его параметры, записанные на его этикетке. Встречаются, например, такие условные обозначения и сокращения:

12V, 55Ah, R.C. 90 min, LOAD TEST 200 A, CCA (-18 C): BCI 400, IEC 275, DIN 255
12V — номинальное напряжение 12 Вольт;
55 Ah — емкость аккумулятора, в данном случае 55 ампер/часов.

Емкость, по определению, это сколько электричества «помещается» в аккумуляторе. Причем размеры (длина-ширина-высота) здесь не так важны как особенности конструкции и, следовательно, внутренние возможности накапливать энергию. Для сравнения это можно представить в виде ящика, в который можно поставить 3-х литровую банку и тогда емкость будет от 0 до 3 литров, или 1 литровую, и тогда тот же показатель будет ограничен цифрой 1.
Для определения емкости аккумулятора полностью заряженную батарею разряжают низким током (в случае 55-го аккумулятора — порядка 2,75А) при температуре электролита в 25 С на протяжении 20 часов, при этом в конце такой разрядки напряжение на полюсах аккумулятора не должно быть ниже 10,5 Вольт. Таким образом, 100-амперный аккумулятор должен «выдавать на гора» ток в 5А на протяжении 20 часов так, чтобы после разрядки этим током его напряжение не опустилось ниже 10,5 Вольт.

R.C. 90 min. — Резервная емкость (Reserve Capacity) — 90 минут.

Резервная емкость — это время (в минутах), в течение которого аккумулятор способен поддерживать напряжение не ниже 10,5 вольт при токе разрядки в 25А.
Физическое значение резервной емкости — это время, которое можно проехать ночью при минимальной электрической нагрузке автомобиля при неработающем аккумуляторе.

LOAD TEST 200 A — Нагрузочный тест 200 А.

Нагрузочный тест показывает исправен ли аккумулятор и способен ли он держать нагрузку, необходимую для пуска двигателя. Для проверки к тоководам присоединяют сопротивление, соответствующее сопротивлению электрической системы при пуске автомобиля. В бытовых и гаражных условиях это пробник (устройство N Э108, не путать с Э107!). После примерно 15 секунд под нагрузкой аккумулятор должен давать напряжение не меньше 9,5 вольт при температуре 21 С. О той энергии, которую высвободил за эти секунды аккумулятор говорит раскалившееся до красна сопротивление пробника. Чем меньше (по емкости) аккумулятор, тем меньший по размеру двигатель он должен крутить и, соответственно меньше нагрузочный тест. Точное его значение (в нашем случае — 200 А) указано на этикетке.

CCA (-18 C): BCI 400, IEC 275, DIN 255 — Ток холодного пуска (Cold Cranking Amperes)

Важнейший показатель, говорящий о том, насколько мощный ток выдаст аккумулятор в условиях зимнего пуска. Для его определения батарею выдерживают несколько часов при температуре -18 С (0 F) и замеряют ток, который она затем выдает на протяжении 30 секунд.
Ток холодного пуска измеряется по трем разным методикам: BCI (Battery Council International), IEC (International Electrotechnical Commission и DIN (Deutche Industri Normen). Отличаются они деталями (30, 60 или 150 секунд, 7,2, 8,4 или 6,0 вольт конечное напряжение) и, как результат, определяют различные итоговые значения. То, как производители аккумуляторов наносят их на этикетки и является последним тестом качественности батарей. Серьезные фирмы указывают все три значения, а сомнительные компании — только один, конечно же самый большой, и, как правило, без его расшифровки.
Если вы подозреваете что у вас появились проблемы с напряжением — например на панели загораются и гаснут разные лампы (и не обязательно генераторная), отключается ЭГУР, стартер еле крутит, и т.д и т.п., то вам понадобится:
Проверка аккумулятора:
Не заводя машину и не включая зажигание после ночной или несколькочасовой стоянки меряем цифровым тестером напряжение на АКБ, оно должно быть равным 12,66В. Если меньше — то:
1.Машина долго стояла > саморазряд+мелкие потребители типа сигнализации.
2.Есть значительная утечка тока, снимаем любую клемму и в разрыв включаем тестер в режиме амперметра. Должно быть около 30-40мА (например нормальная сигнализация). Если больше — ищите утечку, если у вас не навешано потребителей типа пары дополнительных сигнализаций, камер слежения, аудиоаппаратуры в «спящем» режиме и т.п.
ВАЖНО: Не пытайтесь таким способом измерить пусковой ток, отдаваемый батареей при пуске двигателя. Ваш прибор может не выдержать и сгореть, а Вы можете получить хороший удар током.

3.Батарея старая, и подлежит замене. В противном случае можно доездиться до замены генератора.

Напряжение на клеммах, В / Степень заряженности, %
12,6 100%
12,4 75%
12,2 50%
12,0 25%
11,8 батарея разряжена
Если напряжение ниже 11V — батарею в утиль, есть риск сжечь зарядное устройство или генератор.

Проверка генератора:Убедитесь что приводной ремень в хорошем состоянии и его натяжение в норме. Также — что проводка генератора и аккумулятора в норме и не окислена, места крепления не ржавые.
Возьмите цифровой тестер. Заведите мотор, подождите несколько секунд и померяйте напряжение (Можно в прикуривателе). Должно быть около 14В. Включите несколько потребителей (свет, обогрев стекла, вентиляция). Измерьте напряжение на оборотах двигателя 1000-2000 об/мин. Оно должно быть не ниже 13,0В.
Если напряжение явно меньше указанных величин, то это однозначно указывает на неисправность выпрямительного блока (или регулятора) генератора. Также обратите внимание что сдохшая АКБ может очень значительно «просадить» напряжение — (о ее проверке см. выше) и очень вероятно что генератор такое долго терпеть не будет. Если напряжение более 15,5В, то неисправен регулятор. При этом батарея перезаряжается, электролит начинает кипеть и «убегает» из аккумулятора как молоко из кастрюли.
Ссылка на оригинал.

Поставил новый аккум 5 месяцев назад. Все было хорошо,ездил каждый день,но вот на днях заглушил машину на 5 минут,а при заводе в ответ услышал щелчки.
Поставил аккум на зарядку часов на 5, и о чудо,машина завелась.
Вот теперь думаю,то ли АКБ конец настал, то ли заряд с генератора не идет.
Подскажите,что делать.
Спасибо.

Почему генератор не даёт зарядку на аккумулятор?

Содержание статьи

О проблемах с зарядкой АКБ сигнализирует красный индикатор аккумуляторной батареи на приборной панели. Если вы увидели значок зарядки на приборке, проверьте фактический уровень напряжения в бортовой сети. Поговорим не только о неисправностях генератора, но и о случаях, когда АКБ не заряжается от зарядного устройства. Рассмотрим причины и признаки сульфатации пластин и короткого замыкания внутри батареи.

Как проверить напряжение сети на автомобиле?

Для измерения зарядки используют мультиметр в режиме измерения постоянного тока (DCV). Чтобы точно выяснить, из-за чего пропала зарядка АКБ, применяют несколько методик измерения напряжения бортовой сети. Виды проверки по типу подключения:

  • замер напряжения на клеммах АКБ. Щупы мультиметра подсоединяются непосредственно к плюсовой и минусовой клемме аккумулятора. Тест показывает фактическое напряжение бортовой сети;
  • замер напряжения на выводе генератора. Минусовой щуп (COM) подключается к отрицательному выводу аккумулятора, а плюсовой к выводу 30 генератора (к нему подходит провод с наибольшим сечением). Такое подключение позволяет замерить уровень зарядки без учета потерь на преодоления внутреннего сопротивления плюсового провода от генератора к АКБ, точки соединения корпуса агрегата с минусовой клеммой аккумулятора.

Разница в показаниях не должна превышать 0,1-0,3 В. Значительный перепад говорит о паразитном сопротивлении в цепи подключения генератора.

Чтобы выяснить причину перепада, необходимо один из щупов мультиметра подключить к выводу 30 генератора, а второй к плюсовой клемме АКБ. Показания мультиметра – это фактическая потеря напряжения на концах проводника. Если показания равны или очень близки к разнице напряжений при замере на клеммах аккумулятора и с вывода, значит, потеря на участке соединения клеммы 30 генератора и АКБ. В обратном случае проблему следует искать на подключении минусового провода от батареи к кузову авто, а также на участке гибкой массы с кузова на двигатель.

Не забывайте о возможной потере напряжения на клеммах подключения аккумулятора. Окислы на внутренней поверхности, а также неплотно зажатые клеммы приведут к тому, что аккумулятор не заряжается полностью.

Этапы проверки

Диагностику генератора проводят в два этапа.

  1. Замеры с выключенными потребителями. Условия проверки: полностью заряженный аккумулятор, автомобиль работает на холостом ходу. Напряжение должно быть в пределах 14-14,8 В.
  2. Замеры при включенных потребителях. Условия проверки: полностью заряженный аккумулятор, автомобиль работает на холостом ходу, включено максимальное количество мощных электрических потребителей (вентилятор печки, дворники, дальний свет, подогрев заднего стекла и т.п.). Цель теста – максимально нагрузить генератор, чтобы проверить уровень заряда при пиковом потреблении. Напряжение не должно опуститься ниже 13,8-14,3 В.

Нет зарядки АКБ, в чем причина?

Проблема с зарядкой аккумулятора возможна по причине неисправности генератора либо из-за неправильной работы системы управления зарядкой. Основные поломки генератора:

  1. Обрыв шкива (вращается независимо от ротора).
  2. Нарушение контакта между токосъемными щетками и коллектором ротора. Происходит из-за критического износа щеток, выработки рабочей поверхности контактных колец ротора, зависания прижимных пружин щеток.
  3. Неисправность регулятора напряжения.
  4. Внутреннее замыкание статорной обмотки.
  5. Поломка выпрямительного моста.
  6. Короткое замыкание обмотки ротора.
  7. Проскальзывание ремня генератора вследствие слабого натяжения, попадания на рабочую поверхность масла, разрушения подшипников.

Простейшая система управления зарядкой состоит из цепи возбуждения, которая включает в себя провод и лампочку на приборной панели. Если красная лампочка на дисплее комбинации приборов не горит, и при этом нет зарядки аккумулятора от генератора, начать диагностику следует с проверки цепи возбуждения.

В других вариантах конструкции вдобавок к цепи возбуждения через лампочку к генератору подходит провод, на котором должен появиться «+» после включения зажигания. Нередко эта цепь защищена отдельным предохранителем, поэтому в случае его перегорания также нет зарядки аккумулятора. Если напряжение в цепи возбуждения достаточное, и к агрегату приходят все необходимые сигналы, причина в неисправном генераторе.

Почему аккумулятор не берет зарядку?

Допустим, вы выяснили, что генератор исправен, но аккумулятор автомобиля не заряжается. Чаще всего это происходит из-за необратимых физико-химических реакций внутри корпуса батареи, которые возникают вследствие неправильной эксплуатации, механических повреждений либо возрастного исчерпания ресурса. Среди таких неисправностей выделяются:

  • сульфатация пластин;
  • внутреннее замыкание одной из секций;
  • критическое снижение плотности электролита. Происходит не только при естественном испарении дистиллята в ходе активной эксплуатации аккумулятора, но и вследствие неквалифицированного обслуживания. В попытках долить дистиллированную воду можно настолько понизить плотность электролита, что АКБ перестанет заряжаться от генератора и от обычного зарядного устройства. Измерить плотность электролитической жидкости можно ареометром.

Если на вашем авто аккумулятор не заряжается от генератора, но берет заряд от внешнего источника питания, внимательно осмотрите внутреннюю часть клемм аккумулятора. Плотный слой окислов повышает сопротивление, из-за чего батарея на автомобиле постоянно недозаряжается.

Сульфатация пластин

Пластины покрываются слоем сульфата свинца, что снижает емкость и повышает внутренне сопротивление АКБ. Ускоренная сульфатация происходит при длительном хранении аккумулятора в разряженном состоянии. При нормальной эксплуатации ускоряет процесс сульфатации пластин повышенная плотность, низкий уровень и высокая температура электролита. Нагрев и закипание электролитической жидкости происходит при зарядке батареи большим током от зарядного устройства, а также при эксплуатации автомобиля с неисправным генератором (выдает перезаряд).

Критический уровень сульфатации обратить невозможно – аккумулятор придется заменить. На ранних стадиях процесс можно остановить несколькими циклами заряда-разряда с контролем плотности электролита.

Оценить степень проблемы можно при визуальном осмотре пластин, а также по плотности и прозрачности электролитической жидкости. Батарея с глубокой поверхностной сульфатацией при подключении внешнего источника питания очень быстро начинает кипеть, но заряд при этом не берет. Плотность электролита при этом повышается незначительно из-за чего аккумулятор с трудом либо и вовсе не запускает двигатель даже после зарядки внешним устройством.

Внутреннее замыкание

Автомобильная АКБ состоит из 6 отсеков, внутри которых набран пакет разнополярных свинцовых пластин. Они погружены в электролитическую жидкость и не должны контактировать между собой. Замыкание происходит при деформации корпуса аккумулятора либо при осыпании активной массы. Частички крупного размера могут застрять между пластинами, спровоцировав внутреннее замыкание. Признаки замкнувшей секции:

  • аккумулятор теряет заряд. Даже после полной зарядки аккумулятор не может запустить двигатель;

Чтобы по ошибке не купить новый аккумулятор, сначала проверьте уровень утечки тока на автомобиле. Возможно, причина неисправности вовсе не в оплавлении активной массы и коротком замыкании пластин.

  • ступенчатое снижение напряжения заряженного аккумулятора. В 12-вольтовой системе батарея разделена на 6 последовательно подключенных секций. Сумма напряжений каждой из секции (2,15 В) и составляет общий заряд полностью заряженного аккумулятора – 12,7 В.  Если напряжение на выводах АКБ после зарядки не повышается больше 10,1-11,2 В, одна из секций имеет внутренне замыкание;
  • отсутствие реакции на зарядку. При зарядке обслуживаемого аккумулятора со временем начинается закипать электролит, косвенно свидетельствующий о полном заряде. Если с одного из сервисных отверстий вы не слышите характерный звук закипания, скорее всего, банка имеет внутреннее замыкание;
  • выпуклость корпуса. Нередко проблемную секцию можно определить по зоне деформации корпуса.

Зарядное устройство не видит АКБ

Если при подключении внешнего зарядного устройства не идет зарядка на аккумулятор, следует измерить напряжение на выводах батареи. Многим зарядникам для подачи тока на аккумулятор нужно зарегистрировать определенное минимальное напряжение на клеммах АКБ. Иными словами, источник питания не видит, что его выводы подключены к аккумулятору, а поэтому не запускает процесс зарядки.

Чтобы выйти из этой ситуации, потребуется дополнительный аккумулятор (заряд не ниже 10 В) и два провода. Для начала процесса зарядки достаточно при подключенном устройстве одним проводом соединить плюсовые выводы аккууляторов, а вторым – минусовые. Зарядное устройство зарегистрирует нагрузку и начнет заряжать аккумулятор, после чего провода можно отсоединить.

Генератор не дает зарядки (причины и устранение проблем)

Автор Степан Кагнер На чтение 7 мин. Просмотров 674

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.


Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление  составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

Проверка генератора переменного тока с подключенной аккумуляторной батареей

Генератор переменного тока является основным элементом электрической системы вашего автомобиля. Без него ваш аккумулятор очень быстро разрядится, и ваш автомобиль не заведется.

Проверка генератора при отсоединенной аккумуляторной батарее не является безопасным методом и может привести к повреждению автомобиля. В этой краткой статье мы покажем вам, как безопасно проверить автомобильный генератор.

Безопасно ли проверять генератор, отсоединяя аккумулятор?

Нет, проверять генератор с отсоединенной аккумуляторной батареей небезопасно.В прошлом, сорок или пятьдесят лет назад, таким способом можно было проверить генератор переменного тока. Однако теперь есть две веские причины, по которым мы не рекомендуем это делать:

Причина №1

При отключенном аккумуляторе цепь зарядки автомобиля обнаружит разряженный аккумулятор с нулевым зарядом. Это, в свою очередь, заставит генератор работать на полную мощность, пытаясь зарядить аккумулятор.

Ваш генератор переменного тока не предназначен для выработки такого большого тока в течение длительного времени. Он будет генерировать избыточное, вредное тепло, сокращая срок службы вашего генератора.

Причина #2

Ваш генератор является частью электрической системы, включая аккумулятор и регулятор. Аккумулятор действует как буфер, уменьшая скачки напряжения.

В отсоединенном состоянии генератор может производить скачки напряжения в 150 вольт, что может привести к повреждению чувствительного электронного оборудования.

Проверка генератора с помощью мультиметра

Пошаговое руководство по проверке генератора с помощью мультиметра

6 шагов по проверке генератора с помощью мультиметра .
  • Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Используйте современное зарядное устройство, чтобы ваша батарея находилась в наилучшем состоянии.
  • При выключенном двигателе подключите мультиметр к клеммам аккумуляторной батареи. Черный к черному, красный к красному.
  • Убедитесь, что все аксессуары в вашем автомобиле выключены. Это включает в себя радио, свет, кондиционер — все.
  • Проверьте напряжение. Оно должно быть около 12,6 вольт.
  • Запустите двигатель и снова проверьте напряжение.Оно должно быть между 14,2 и 14,7 вольт.
  • Теперь включите все электрические аксессуары вашего автомобиля, такие как радио и фары. Перепроверьте напряжение. Оно не должно опускаться ниже 13 вольт. Если это так, аккумулятор не получает достаточного заряда от генератора.
  • Выключите аксессуары, а затем двигатель. Проверьте напряжение, оно должно быть около 13 вольт. Это указывает на то, что генератор заряжал аккумулятор.
Видео о проверке генератора с помощью мультиметра.

Найдите варианты приобретения лучшего мультиметра для проверки генератора в Интернете:

Мультиметр Fluke 117 Electricians True RMS

Цифровой мультиметр Klein Tools MM400

СВЯЗАННЫЕ: Fluke 117 и Klein MM700 — какой мультиметр лучше купить?

Что делать после прохождения теста?

5 вещей, которым нужно следовать после проверки генератора.
  • Самая простая проверка — убедиться, что клеммы аккумулятора чистые. Грязь и коррозия на клеммах мешают правильной зарядке.Вы можете почистить их проволочной ватой или наждачной бумагой.
  • Также проверьте клемму заземления, где отрицательная клемма аккумуляторной батареи соединяется с автомобилем. Плохая земля также вызовет проблемы.
  • Проверьте все кабели и разъемы вокруг генератора и аккумуляторной батареи.
  • Генератор переменного тока, который внезапно перестает работать, может быть изношены щетки. Их относительно легко заменить, но если вы не уверены, отнесите генератор к механику.
  • Можно проверить выход генератора с помощью осциллографа, но немногие имеют к нему доступ.

Проверка работы генератора с помощью теста «полного поля»

Единственный способ правильно проверить генератор — заставить его работать на полной мощности. Это называется тестом полного поля. Регулятор ограничивает мощность генератора в обычном режиме, защищая аккумулятор и электронику автомобиля.

Этот тест следует проводить очень короткое время, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.

Каждый автомобиль индивидуален, но базовая проверка включает в себя подключение полевой клеммы генератора к земле.Когда вы делаете это, вы обходите регулятор, и генератор выдает максимальное напряжение.

Другие типы генераторов переменного тока требуют подключения внешней клеммы к положительной клемме аккумулятора. Очень важно убедиться, что вы знаете, какой тип генератора переменного тока у вас есть.

Какой бы тип генератора переменного тока у вас ни был, цель состоит в том, чтобы обеспечить значительное увеличение напряжения генератора при полном поле. Если да, то проблема может быть в вашем регуляторе.

Как проверить генератор без мультиметра?

Проверка генератора с помощью отвертки (магнитный тест генератора)

  1. Используйте чистую отвертку без ржавчины. Любая ржавчина может привести к ложному результату.
  2. Будьте осторожны, так как мы используем металлическую отвертку вокруг электрических систем. Наденьте изолирующие перчатки, если они у вас есть.
  3. Откройте капот и найдите генератор.
  4. Поднесите кончик отвертки к болту, удерживающему шкив генератора.Ничего не должно произойти.
  5. Включите зажигание автомобиля, чтобы загорелись лампочки на приборной панели, но не заводите автомобиль.
  6. Снова коснитесь болта шкива отверткой.
  7. На этот раз на отвертку должно быть сильное магнитное притяжение, даже с большого расстояния.

Если вы не почувствовали сильного магнитного притяжения, то либо генератор, либо регулятор неисправен.

Отнесите аккумулятор и генератор в магазин автозапчастей

Некоторые магазины автозапчастей предлагают бесплатную услугу проверки, например AutoZone или O’Reilly’s.Обычно вам придется снять генератор и аккумулятор и отнести их в магазин для полной бесплатной проверки.

Как AutoZone (магазин автозапчастей) проверяет ваш генератор?

Стенд Auto Zone для проверки генератора на специальном испытательном стенде. Испытательный стенд проверит ваш генератор под нагрузкой, чтобы убедиться, что он выдает достаточное выходное напряжение.

AutoZone дает деньги на старый генератор?

Да, AutoZone предлагает возмещение так называемого «основного депозита», если вы принесете старый товар для замены.В настоящее время это около 40 долларов, так что определенно стоит иметь.

Насколько точен тест генератора AutoZone?

Тест AutoZone точно проверит выходную мощность вашего генератора в этот день. Это не значит, что через шесть месяцев генератор не выйдет из строя.

Внутренние детали во время испытания могли быть в состоянии износа. Но они дали хорошие результаты в день теста.

Часто задаваемые вопросы

1. Как звучит неисправный генератор?

Если слышен грохот, скрежет, то это верный признак выхода из строя подшипников.С другой стороны, если вы слышите визжащий звук, возможно, вышел из строя регулятор.

2. Что вызывает отказ генератора?

Самая частая поломка — старость. Типичный генератор переменного тока прослужит от 5 до 8 лет, прежде чем начнут проявляться признаки износа. Плохая батарея также может ускорить выход генератора из строя.

Батареи, которые вышли из строя, потребуют большего зарядного тока от генератора. Он не предназначен для этого, и выделяемое избыточное тепло может привести к выходу из строя генератора.

3. Ремонт генератора стоит дорого?

Стоимость генератора сильно различается в зависимости от автомобиля. Генераторы меньшего размера могут стоить вам около 100 долларов, тогда как большой и мощный генератор может стоить несколько сотен долларов.

Стоимость замены также варьируется, так как на некоторых автомобилях это легко заменить. К сожалению, на других автомобилях это может быть сложно, и для доступа могут потребоваться дополнительные детали.

В целом, рассчитывайте заплатить более $150/$200 за средний автомобиль.

4. Как проверить генератор с помощью контрольной лампы?

Простой способ определить потенциальные проблемы с генератором — посмотреть на внутренние фонари. Когда генератор начинает выходить из строя, вы можете увидеть мерцание внутреннего освещения или подсветки приборной панели. Это явный признак неисправности в электрической цепи зарядки, которую необходимо исследовать.

Заключение

Ваш генератор переменного тока является жизненно важным компонентом вашего автомобиля. Без него аккумулятор разрядится, и машина не заведется.К счастью, есть несколько простых способов проверить генератор с подключенным аккумулятором.

Надеемся, что это краткое руководство по проверке генератора помогло вам диагностировать проблему и вернуться к работе.

СВЯЗАННЫЕ: Как долго прослужит аккумулятор с неисправным генератором

У вас неисправный генератор или аккумулятор? (14 симптомов + часто задаваемые вопросы)

Если двигатель вашего автомобиля не заводится или часто глохнет , у вас явно проблема.

Проблема в генераторе или аккумуляторе?

Аккумулятор подает высокое напряжение на стартер, который запускает двигатель и зажигает свечу зажигания. Как только двигатель заработает, генератор берет на себя ответственность и заряжает аккумулятор, замыкая цикл.

Как видите, либо генератор переменного тока , либо аккумулятор могут привести к сбою при запуске.

Так какой именно?

Чтобы понять это, мы рассмотрим симптомы неисправного аккумулятора и неисправного генератора.Мы также включили некоторые часто задаваемые вопросы, чтобы дать вам лучшее представление об этих двух компонентах системы запуска и зарядки.

Эта статья содержит  

Давайте начнем с проблем, которые вызывает неисправный аккумулятор, так как вероятность его выхода из строя выше, чем генератора переменного тока.

6 признаков проблемы с аккумулятором

Если ваш двигатель не заводится, в первую очередь виноват автомобильный аккумулятор.

Однако, прежде чем вы получите соединительные кабели, вам необходимо убедиться, что проблема действительно связана с батареей.

Вот знаки, на которые следует обратить внимание:  

1. Тусклое освещение приборной панели или фар 

Когда двигатель выключен, аккумулятор автомобиля питает все электрические аксессуары.

Включите зажигание и проверьте символы подсветки приборной панели.

Они светятся?

Это быстрый способ узнать, подключен ли автомобильный аккумулятор, прежде чем запускать двигатель.

Включите фары.

Тусклые или вообще не включаются?

Слабый аккумулятор приведет к тусклому освещению приборной панели или фар.

Разряженный аккумулятор вообще ничего не зажигает.

2. Медленный запуск двигателя или отсутствие запуска 

Если ваш двигатель не заводится или работает намного дольше, чем обычно, пришло время взяться за соединительные кабели и попытаться запустить двигатель от внешнего источника .

Если ваш двигатель запускается, а продолжает работать, но не запускается позже , это, вероятно, проблема с аккумулятором.Если ваш автомобиль сразу же глохнет, возможно, это неисправный генератор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Просто помните, что отрицательный кабель аккумулятора не идет к отрицательной клемме разряженного аккумулятора (это распространенная ошибка!). Закрепите его к неокрашенной металлической поверхности на мертвой машине. Подробнее читайте в нашем руководстве по разряженной батарее .

3. Коррозия аккумулятора

Корродированные клеммы аккумуляторной батареи препятствуют поступлению электроэнергии, не позволяя автомобильному аккумулятору получать надлежащий заряд.

Обширная коррозия может потребовать профессионального внимания или даже замены батареи.

Проверьте также на коррозию или ослабление кабелей аккумуляторной батареи.

4. Это старая батарея

Обычный автомобильный аккумулятор прослужит около 3-5 лет — чем старше аккумулятор, тем меньше его способность удерживать заряд. Старые, неисправные батареи также накапливают больше коррозии из-за утечек, что приводит к отсутствию возможности зарядки.

5. Странный запах

Протекающая свинцово-кислотная батарея выделяет серные газы, издавая странный запах тухлых яиц.Если ваш автомобильный аккумулятор протекает, замените его как можно скорее.

6. Деформированная батарея

Вздутие аккумулятора часто происходит при экстремальных температурах из-за расширения внутренних жидкостей и деталей. Если аккумулятор вашего автомобиля вздулся, деформировался или каким-либо образом деформировался — его необходимо заменить.

Если вы не столкнулись ни с одной из этих шести проблем, причиной может быть неисправный генератор.

Совет: Если устранение неполадок слишком утомительно, просто вызовите услуги мобильного механика.

Пусть разбираются, пока вы идете за чашечкой кофе!

Однако, на всякий случай, давайте также рассмотрим признаки неисправного генератора:

8 признаков неисправности генератора

Если с аккумулятором все в порядке, проблемы с запуском могут быть связаны с неисправностью генератора.

Вот как этот потенциальный нарушитель спокойствия отмечает свои проблемы:

1. Проблемы с запуском двигателя и частые остановки двигателя

Неисправный генератор не сможет заряжать аккумулятор.

В свою очередь, автомобильному аккумулятору не хватит мощности для запуска автомобиля.

Если двигатель глохнет почти сразу после запуска от внешнего источника , вероятной причиной является генератор переменного тока вашего автомобиля. Частые остановки двигателя во время движения также указывают на проблему с генератором.

Однако, если ваш двигатель не заводится, но фары работают нормально, возможно, под капотом скрывается неисправный стартер.

2. Затемнение или слишком яркие фары

Фары могут тускнеть или светиться неравномерно и, возможно, даже мерцать.Это может означать, что генератор автомобиля не может обеспечить постоянную мощность.

Один из способов проверки — оборотов двигателя .

Если ваши фары становятся ярче при более высоких оборотах, а затем тускнеют, когда вы отпускаете педаль, у вашего автомобильного генератора определенно есть проблемы.

3. Затемнение внутреннего освещения

Если внутреннее освещение и подсветка приборной панели постепенно тускнеют при включенном двигателе, это указывает на недостаточную мощность неисправного генератора.

4. Разряженная батарея

Это может немного сбивать с толку, поскольку похоже, что это указывает на проблему с аккумулятором.

Однако разряженный автомобильный аккумулятор также может быть симптомом проблем с запуском автомобиля — не всегда причиной.

Помните, что неисправный генератор переменного тока не будет заряжать аккумулятор автомобиля, поэтому при следующей попытке запуска вы закончите с разряженным аккумулятором.

5. Неисправные электрические аксессуары

Если генератор переменного тока вашего автомобиля выходит из строя, это может привести к нарушению работы любой электрической системы из-за нестабильной выходной мощности генератора.

Проблемы с электричеством, такие как странные звуки из вашей стереосистемы, медленно вращающиеся электрические стеклоподъемники, сбои спидометров, могут быть связаны с неисправным генератором.

Автомобильные компьютеры часто имеют приоритетный список того, куда идет питание, обычно с учетом безопасности. Таким образом, при отказе генератора вы можете сначала потерять питание на стереосистему, а затем на фары.

6. Рычание или визг

Рычание или визг из вашего автомобиля никогда не является хорошим знаком.

Если визг становится громче, когда обогреватель или звуковая система включены , у вас вполне может быть неисправный генератор. Эти звуки также могут быть вызваны несоосным трением ремня генератора о шкив генератора.

Еще один способ точно определить неисправный генератор — включить AM-радио на низкий уровень без музыки и увеличить обороты двигателя. Возникающий в результате скулящий или нечеткий звук может указывать на проблему с генератором.

7. Запах гари

Ремень генератора находится под постоянным натяжением и трением.Когда он изнашивается, он может издавать запах гари, потому что он находится рядом с горячим двигателем.

Перегруженный генератор или генератор с поврежденными проводами также может издавать запах гари. Изношенные провода создают электрическое сопротивление и нагреваются, когда генератор пропускает через них электричество.

8. Включение сигнальных ламп приборной панели

Горящий индикатор батареи сигнализирует о том, что с вашей системой зарядки что-то не так. На некоторых автомобилях на это может указывать индикатор Check Engine.

Вы можете заметить, что индикатор приборной панели мигает и выключается при использовании различных аксессуаров. Это происходит из-за того, что у генератора возникают проблемы с подачей питания на изменяющиеся нагрузки.

Итого:

Устранение проблем с запуском автомобиля не всегда просто.

То, что может показаться простой проблемой разряженной батареи, может иметь более глубокую основную причину. И поскольку многие из этих симптомов аккумулятора и генератора переменного тока перекрываются, может быть трудно точно определить, что на самом деле вызывает проблему.

Есть ли более простой способ решить вопрос с генератором или аккумулятором?

Простое решение проблем с генератором или аккумулятором

Лучший способ устранить неполадки с генератором или аккумулятором — доверить их тщательному осмотру профессионалом. Они даже помогут вам разобраться с новым генератором или новой батареей (если это то, что вам нужно)!

Итак, к кому вы можете обратиться?

К счастью для вас, RepairSmith очень легко достать.

RepairSmith — это удобное решение для технического обслуживания и ремонта мобильных автомобилей.

Вот что они предлагают:

  • Ремонт и замена аккумуляторов, которые можно выполнить прямо на подъездной дорожке
  • Экспертные, сертифицированные ASE технические специалисты проводят осмотр и техническое обслуживание автомобилей
  • Удобное и простое онлайн-бронирование
  • Конкурентоспособные предварительные цены
  • качественное оборудование и запасные части
  • RepairSmith предлагает 12-месячную | Гарантия на 12 000 миль на все ремонтные работы

Для быстрой и точной оценки стоимости вашего ремонта при запуске и зарядке заполните эту онлайн-форму.

Теперь, когда вы лучше понимаете, генератор или аккумулятор вашего автомобиля вызывают проблемы с двигателем, давайте рассмотрим некоторые часто задаваемые вопросы.

7 часто задаваемых вопросов о генераторе и аккумуляторе

Вот пара вопросов (и ответы на них) по этим компонентам системы зарядки:

1. Насколько срочно требуется замена генератора или аккумулятора?

Неисправный аккумулятор не повредит генератор, но неисправный генератор может повредить аккумулятор.

Автомобильный аккумулятор просто не предназначен для подачи электроэнергии в течение длительного времени, поэтому оба компонента должны функционировать оптимально.

К счастью, обычные свинцово-кислотные батареи сравнительно дешевы, обычно их стоимость составляет около 50-120 долларов. Замена генератора может стоить немного дороже, от 500 до 1000 долларов, включая работу.

Возможно, вам удастся отремонтировать генератор вместо его замены, а восстановленный генератор может быть немного более рентабельным.Однако, как и в случае с новым генератором, это будет зависеть от марки и модели вашего автомобиля.

2. Как проверить мощность генератора или аккумулятора?

Используйте вольтметр или мультиметр, подключив провода к клеммам аккумулятора.

При выключенном двигателе нормальное напряжение аккумуляторной батареи должно быть около 12,6 В.

При работающем двигателе напряжение аккумулятора должно подняться до 13,5В-14,4В.

Включите стереосистему, кондиционер и фары.

Напряжение аккумуляторной батареи, которое остается около 13,5 В, указывает на хорошую выходную мощность генератора.

В вашем автомобиле также может быть датчик, измеряющий вольты или амперы, что также может помочь вам определить выходную мощность вашего генератора переменного тока или аккумулятора.

3. Можно ли ездить с неисправным генератором?

Да, но не рекомендуется.

Ваш автомобильный аккумулятор не будет заряжаться должным образом, и двигатель может заглохнуть в любой момент.

Рассмотрите возможность подключения аккумулятора к зарядному устройству между запусками, чтобы обеспечить достаточную мощность для запуска двигателя, если неисправный генератор не был отремонтирован.

4. Могу ли я отключить аккумулятор во время движения автомобиля?

Это не рекомендуется .

Отсоединение кабеля аккумуляторной батареи при работающем двигателе в современных автомобилях может привести к скачку напряжения в миллисекундах, что приведет к повреждению чувствительной электронной схемы.

5. Может ли автомобильный генератор заряжать аккумуляторную батарею?

Да.

Существует несколько различных способов зарядки домашней аккумуляторной батареи от генератора переменного тока.

В самом простом методе используется параллельное подключение генератора к стартерной батарее и домашней батарее. Другие могут использовать внешний регулятор напряжения и контроллер заряда.

6. Как работает автомобильный генератор?

Генератор переменного тока вашего автомобиля состоит из нескольких частей, а именно статора, ротора, диода и регулятора напряжения.

Шкив генератора соединен с двигателем и приводит в движение ремень генератора .

Ремень вращает ротор , создавая магнитное поле , которое статор использует для выработки напряжения .

Диод преобразует напряжение из переменного тока (AC) в постоянный ток (DC) для аккумулятора, а регулятор напряжения регулирует этот выход электроэнергии.

7. Каковы признаки неисправности стартера?

Стартер питается от автомобильного аккумулятора, используя его для запуска двигателя автомобиля.

Вот некоторые признаки неисправности стартера:

  • При повороте ключа слышен щелчок, но не заводится
  • Лампы приборной панели горят, но двигатель не запускается
  • Двигатель не проворачивается при запуске от внешнего источника

    Аккумулятору нужен генератор, чтобы оставаться заряженным, а генератору нужен аккумулятор, чтобы начать зарядку. Ни один из них не работает без другого.

    Поэтому, если у вас есть проблемы с генератором или аккумулятором, решите их быстро, чтобы избежать дальнейших проблем в будущем.

    К счастью, у вас есть RepairSmith. Просто свяжитесь с ними, и их механики, сертифицированные ASE, будут у вашего порога, готовые помочь вам!

    5 распространенных причин, по которым генератор не заряжается (и способы их устранения)

    Последнее обновление: 24 февраля 2022 г. . Генератор переменного тока производит эту электрическую энергию путем преобразования механической энергии.

    Нужна срочная помощь в решении проблемы с автомобилем? Онлайн-чат с экспертом:

    Если бы вы попытались запустить свой автомобиль без генератора переменного тока, одна только батарея не смогла бы обеспечить достаточную мощность для запуска двигателя.

    Даже если у вас новый автомобильный аккумулятор и вам посчастливится включить двигатель, он, вероятно, проработает около 10 минут, прежде чем отключится электричество. Генератор переменного тока необходим для поддержания заряда аккумулятора и для чередования электрического тока во многих компонентах вашего автомобиля, чтобы поддерживать их питание.

    Причины, по которым генератор не заряжает аккумулятор

    Многие люди приходят в замешательство, когда начинают возникать проблемы с электричеством в автомобиле. Эти проблемы легко ошибочно принять за плохой аккумулятор, а не за неисправный генератор.

    Чтобы понять разницу, вы должны сначала узнать, что заставляет генератор переменного тока перестать заряжаться. Затем вы можете осмотреть автомобиль и определить, не связана ли проблема с вашим генератором.

    Ниже приведены 5 основных причин, по которым генератор не заряжается:

    #1 — Компьютерная ошибка

    Большинство людей ездят на автомобилях, выпущенных в течение последних 20 лет.Все эти новые автомобили имеют центральную компьютерную систему или блок управления двигателем (ECU), который управляет компонентами и деталями автомобиля и управляет ими.

    Этот компьютер также управляет генератором. Следовательно, все, что потребуется, — это компьютерная ошибка, и результатом будет неисправный генератор переменного тока, препятствующий его зарядке.

    #2 – Обрыв ремня или шкива

    Ремень и шкив производят механическую энергию, которая преобразуется в электрическую энергию генератором переменного тока.Ваш змеевиковый ремень может легко сломаться, если он слишком сильно растянется, что приведет к его разрыву.

    Через некоторое время также может быть поврежден шкив. В любом случае генератор больше не сможет заряжать аккумулятор.

    #3 – Перегоревший предохранитель

    Существуют определенные модели автомобилей, работа генераторов которых зависит от конкретного предохранителя. Однако эти предохранители могут перегореть из-за скачка напряжения или просто от старости. Как только это произойдет, генератор больше не будет заряжать аккумулятор.

    Не все автомобили имеют эти предохранители, поэтому вам придется проверить руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, есть ли они в вашем автомобиле. Если это так, это стоит изучить, если аккумулятор вашего автомобиля не заряжается должным образом.

    #4 – Проблемы с проводкой

    В автомобиле имеется множество компонентов проводки, которые помогают производить питание для генератора. Все, что нужно, это отсоединить или перерезать один провод, чтобы электричество перестало генерироваться. В результате генератор не сможет заряжать аккумулятор, пока провод не будет отремонтирован или заменен.

    #5 – Неисправный генератор или аккумулятор

    Генераторы и аккумуляторы не вечны, и каждый из них имеет свой срок службы. Автомобильный аккумулятор прослужит от 2 до 5 лет, в зависимости от того, как часто вы ездите и в каком климате живете. Батареи обычно служат дольше в более холодных условиях и меньше в более жарких.

    Генераторы в среднем служат около 7 лет или каждые 80 000 миль, но всегда есть исключения.

    См. также: Код P0562 (низкое напряжение)

    Как исправить

    Наиболее распространенной причиной того, что генератор не может заряжать аккумулятор, является один из них.Вы можете легко проверить напряжение, подключив вольтметр к аккумулятору при выключенном двигателе. Показания напряжения должны быть между 12 и 13 вольтами. Вы можете автоматически предположить, что есть проблема с батареей, когда показания ниже.

    Если ваш аккумулятор исправен, заведите автомобиль и разгоните двигатель до 2000 об/мин. Это повысит требования к генератору. Снижение напряжения на вольтметре указывает на проблему с генератором.

    Генератор не заряжается? (Вот как это исправить)

    Многие считают, что автомобильный аккумулятор — это единственное, что питает все электрические компоненты автомобиля.

    Но это неправда. Генератор переменного тока играет жизненно важную роль в обеспечении питания переменного тока автомобиля, подзарядке аккумулятора и зажигании.

    Когда ваш генератор неисправен, заряд батареи быстро разряжается, и вы обнаружите, что машина заглохла. Но что может привести к тому, что генератор выйдет из строя и перестанет заряжать аккумулятор?

    Наиболее распространенная причина, по которой генератор переменного тока не заряжает аккумулятор, связана с износом угольных щеток или повреждением самого генератора. Это также может быть вызвано перегоревшим предохранителем или плохой проводкой.Если у вас оборвался поликлиновой ремень, генератор, конечно, тоже не будет заряжаться.

    Теперь, когда вы знаете наиболее распространенные причины, вы, вероятно, захотите узнать и о них подробнее. Вот список из 5 наиболее распространенных причин, по которым ваш генератор не заряжает аккумулятор.

    Причины отсутствия зарядки генератора

    1.

    Изношенные угольные щетки или поврежденный генератор

    Наиболее распространенная причина, по которой ваш автомобиль не заряжает аккумулятор, на самом деле из-за изношенного или поврежденного генератора переменного тока.

    Можно осторожно постучать по нему молотком при работающем двигателе автомобиля, одновременно проверяя мультиметром на автомобильном аккумуляторе, меняется ли напряжение.

    Если напряжение меняется и приходит в норму при легком постукивании по нему молотком на работающем автомобиле — Угольные щетки изношены и нуждаются в замене в генераторе или генераторе целиком.

    Иногда в генераторе возникает электрическая проблема, и даже если напряжение не меняется, он может быть поврежден.

    Еще одна распространенная причина — неисправность диодной пластины или регулятора напряжения . В большинстве случаев вам могут понадобиться некоторые знания о генераторах переменного тока, чтобы заменить их.

    В старых автомобилях чаще заменяли детали внутри генератора, такие как угольные щетки, диодную пластину или регулятор напряжения. В настоящее время генераторы переменного тока довольно дешевы, и в большинстве случаев целесообразнее заменить генератор целиком.

    Если вы уже заменили его на новый генератор, но он по-прежнему не заряжает аккумулятор, продолжайте читать этот список.

    2. Разорванный серпантиновый ремень

    При ближайшем рассмотрении генератора можно обнаружить систему шкивов и ремней, которая преобразует механическую энергию в электрическую.

    Поликлиновой ремень питает генератор, и если он выйдет из строя, генератор перестанет работать в тот момент, когда ремень изнашивается и рвется, или шкив повреждается.

    Это также может произойти, если поликлиновой ремень неправильно натянут. Большинство автомобилей имеют автоматические натяжители, но они могут выйти из строя, поэтому лучше перепроверить.

    Некоторые старые автомобили имеют ручные натяжители, и в этом случае вам, возможно, придется натянуть поликлиновой ремень.

    Поликлиновой ремень и шкивы часто довольно легко и дешево заменить.

    3. Неисправный предохранитель

    Часто к большому силовому кабелю генератора подключается огромный предохранитель. Часто это предохранитель на 80 А или больше, и чаще всего он находится в блоке предохранителей вашего автомобиля в моторном отсеке.

    Предохранители перегорают из-за скачка напряжения или изнашиваются. Когда это произойдет, ток перестанет течь от генератора.Решение состоит в том, чтобы проверить в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля конкретный предохранитель, который управляет генератором, и заменить его.

    В некоторых автомобилях вы также можете найти еще один небольшой предохранитель для управления генератором — обычно это предохранитель от 15 до 20 А.

    4. Проблемы с проводкой или разъемами

    Генератор обычно имеет 3 или 4 провода для правильной работы. Вы найдете один большой основной кабель вместе с двумя или тремя маленькими.

    Все эти провода важны для работы генератора, и если один из них оборвется — вы можете потерять функцию зарядки.

    Проверьте большие разъемы силового кабеля между генератором и автомобильным аккумулятором, чтобы убедиться в отсутствии коррозии. Обычно вы можете обнаружить, что кабель нагревается, если где-то есть плохое соединение.

    Проверьте или измерьте эти провода с помощью мультиметра. Помните, что их измерение не всегда корректно, потому что вам приходится нагружать тестовые провода, которые наполовину оборваны или имеют плохой контакт.

    У вас обычно должно быть 12 вольт на одном из этих проводов, а другой идет на лампочку аккумулятора на приборной панели.Если у вас есть третий, он часто идет к блоку управления двигателем. Чтобы измерить это правильно, вам нужна электрическая схема вашей конкретной модели автомобиля.

    5. Поврежденный автомобильный аккумулятор

    Генератор и аккумулятор автомобиля работают рука об руку. Действительно плохой автомобильный аккумулятор может на самом деле не позаботиться о заряде от генератора, что приведет к тому, что генератор вообще не будет заряжаться.

    Теоретически автомобиль может работать только при зарядке от генератора, но это может вызвать резкие скачки напряжения и другие странные симптомы, так что это означает, что плохой автомобильный аккумулятор может привести к тому, что генератор также не будет заряжаться.

    6. Ошибка модуля управления двигателем

    Автомобили все чаще оснащаются современной электроникой. В связи с этим блок управления двигателем (ЭБУ) управляет большинством электрических компонентов автомобиля.

    Современные автомобили также управляют генератором. В некоторых редких случаях может возникнуть проблема с блоком управления двигателем, который не контролирует зарядку генератора.

    Проверьте наличие кодов неисправностей с помощью сканера OBD2, чтобы определить, не повреждена ли какая-либо другая часть, которая препятствует его зарядке.

    В некоторых редких случаях действительно может быть неисправен блок управления двигателем. Но всегда сначала проверяйте все другие возможные причины.

    Диагностика генератора, который не заряжается

    Есть несколько простых шагов, которые вы можете выполнить, чтобы проверить работу вашего генератора переменного тока.

    1. Аккуратно постучите молотком по генератору при работающем двигателе; если зарядка приходит в норму, угольные щетки внутри него изношены и нуждаются в замене.
    2. Проверьте большой кабель питания к генератору и предохранитель, обычно большой предохранитель на 40-60 ампер рядом с аккумулятором.
    3. Проверьте кабель массы между двигателем и кузовом.
    4. Проверьте поликлиновой ремень и убедитесь, что генератор вращается вместе с двигателем.
    5. Проверьте маленький провод питания и провод зарядки. Вы можете измерить это с помощью мультиметра, но вам может понадобиться электрическая схема и некоторые навыки автомобильной электроники, чтобы сделать это правильно.
    6. Вы можете измерить диодную сборку и регулятор напряжения, чтобы убедиться, что они не повреждены. Вы можете заменить их на некоторые генераторы переменного тока, но в наши дни купить новый генератор часто стоит столько же.Вам решать, что вы считаете более ценным.

    Почему мой генератор не заряжается? Причины и решения!

    Поскольку генератор переменного тока является таким важным компонентом системы зарядки вашего автомобиля, диагностика проблемы, тестирование системы, выявление наиболее распространенных проблем и определение плана ремонта генератора имеют решающее значение для поддержания работоспособности автомобиля и системы зарядки. Средняя стоимость замены генератора колеблется от 500 до 1000 долларов, при этом восстановление генератора является более дешевым вариантом.

    Авторемонт ДОРОГО


     

    Прежде всего — что такое генератор?

     

    Генератор переменного тока вырабатывает электроэнергию и является важной частью системы зарядки автомобиля. Почти все автомобили с двигателем внутреннего сгорания также имеют генератор переменного тока. Когда двигатель вашего автомобиля работает, работа генератора переменного тока заключается в поддержании надлежащего заряда аккумулятора и подаче электроэнергии на электрические системы автомобиля.Генератор соединен с двигателем и управляется приводным ремнем. Если генератор не заряжается, двигатель не будет работать должным образом.

     


    Генератор переменного тока, как правило, не требует обслуживания. В некоторых автомобилях он может работать до десяти лет без какого-либо необходимого ремонта или технического обслуживания, если генератор все еще заряжается. Если генератор выходит из строя, автомобиль иногда все еще может работать в течение ограниченного времени только от аккумулятора.Однако, как только генератор перестанет заряжаться, двигатель заглохнет и выйдет из строя.

     

    Как проверить, не работает ли мой генератор?

     

    Ваш механик может определить состояние вашей системы зарядки генератора с помощью тестера аккумуляторной батареи и системы зарядки. Этот тест аккумулятора и системы зарядки, известный как тест AVR, может стоить от 30 до 50 долларов, если вы делаете его в автомастерской. Тест позволяет определить, не работает ли система зарядки или работает с ограниченной мощностью, что означает, что генератор переменного тока не может обеспечить достаточную зарядку.

     

    Если система зарядки не прошла тест, ваш механик должен провести дополнительные тесты, чтобы определить, связана ли проблема с отсутствием зарядки генератора или причиной проблемы является другой механизм. Некоторые другие проблемы с зарядкой могут включать неисправность приводного ремня или неисправный замок зажигания. Если приводной ремень не работает, это означает, что генератор не работает должным образом и не может обеспечить зарядку.

     

    Если в мастерской вашего механика нет тестера системы зарядки, они могут провести проверку напряжения.Это требует от механика проверки напряжения аккумуляторной батареи при выключенном двигателе, а также повторной проверки при работающем двигателе. Напряжение аккумуляторной батареи гипотетически должно повышаться после запуска и работы двигателя, поскольку генератор должен подавать питание на двигатель. Если напряжение батареи не увеличивается, это означает, что система зарядки не работает на полную мощность.

     

    Признаки того, что генератор не заряжается

     

    Существуют общие признаки и симптомы, на которые следует обратить внимание, чтобы правильно диагностировать, какую часть системы зарядки или генератора необходимо заменить.

     

    Индикатор аккумулятора на приборной панели

     

    Наиболее распространенным и наиболее очевидным признаком проблемы с системой зарядки вашего автомобиля является то, что на приборной панели загорается специальный значок, обычно в виде символа сигнальной лампы в форме батареи. Слово «ЗАРЯДКА» может также появиться во время вождения автомобиля. Как правило, эта сигнальная лампа загорается при включении зажигания, а затем исчезает при запуске двигателя.Если он продолжает гореть, значит, проблема в системе зарядки, и генератор может не заряжаться.

     

    Индикатор системы зарядки не обязательно означает неисправность генератора, а означает наличие серьезной проблемы с системой зарядки вашего автомобиля. Тем не менее, ваш механик сможет определить, какая именно часть является проблемой в неисправностях зарядки.

     

    Подсветка приборной панели и фары различной яркости

     

    Еще одним признаком того, что ваш генератор не заряжается, является то, что огни приборной панели и фары становятся ниже, когда ваш автомобиль работает на холостом ходу, но становятся ярче, когда вы увеличиваете обороты двигателя.Это означает, что у вас может быть слабый генератор или плохой контакт на клеммах аккумулятора. У вас также может быть ослаблен приводной ремень, который подает питание на сам генератор. Если приводной ремень ослаблен или работает неправильно, генератор не будет заряжаться.

     

    Громкие звуки

     

    В других автомобилях вы можете услышать шумный подшипник генератора и громкие звуки во время работы. Если ваш генератор сильно шумит, проблема обычно в ремне или шкиве.Ремень также может быть смещен со шкивом, что означает, что они не работают плавно и не работают вместе. Если шум продолжается после замены ремня, то необходимо заменить генератор.

     

    Кроме того, шум генератора может быть вызван повреждением вала ротора, выпрямителей, контактных колец или щеток. Вы должны обязательно осмотреть каждую из этих частей, чтобы определить, какая из них издает шум. После того, как вы определите, откуда исходит шум и какая часть повреждена, вам необходимо получить замену.

     

    Проблемы с батареей

     

    Аккумулятор в вашем автомобиле имеет решающее значение для многих электрических компонентов вашего автомобиля. Этот процесс продолжается, пока ваш автомобиль работает. Когда заряд аккумулятора не пополняется и низкий, у вас могут возникнуть проблемы с запуском автомобиля.

     

    Когда у вас возникают проблемы с электричеством в автомобиле, проблема обычно связана с аккумуляторной батареей. Вы должны обязательно проверить аккумулятор, чтобы генератор мог снова начать заряжаться и работать.

     

    Низкоскоростные шатуны

     

    Когда генератор поврежден и работает неправильно, двигатель автомобиля будет запускаться очень медленно и иногда даже останавливаться. Чтобы выяснить, является ли это проблемой, вам необходимо проверить систему зажигания, прежде чем принимать решение о том, что виноват генератор. Невозможность запуска также может быть связана с громкими звуками, исходящими из-под капота вашего автомобиля, что связано с изношенным приводным ремнем.

     

    Утечка напряжения генератора

     

    Генератор переменного тока играет огромную роль в преобразовании тока генератора в постоянный ток. Со временем диоды в генераторе могут выйти из строя, и вы заметите, что свет тускнеет. Мы рекомендуем использовать вольтметр, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Исправление диодов может гарантировать, что ваш генератор снова начнет заряжаться.

     

    Основные причины, по которым ваш генератор не заряжается

     

    Обычно генератор не заряжается по нескольким основным причинам.Возможность определить наиболее распространенные проблемы, связанные с неработающей системой зарядки в вашем автомобиле, крайне важна для того, чтобы сузить круг вопросов, почему ваш генератор не заряжается и почему двигатель работает неравномерно.

     

    1. Поврежденный или изношенный генератор

     

    Наиболее распространенная причина того, что ваш генератор не заряжается, — это его повреждение. Чтобы проверить, не поврежден ли ваш генератор, используйте мультиметр.Вы должны осторожно постучать по генератору молотком, когда автомобиль работает, чтобы проверить уровни и определить, не виноват ли генератор. Генератор обычно служит около 7 лет или примерно каждые 80 000 миль.

     

    1. Аккумулятор с истекшим сроком службы

     

    Батарейки

    , к сожалению, не вечны. Срок службы автомобильного аккумулятора обычно составляет от 2 до 5 лет и может варьироваться в зависимости от того, как часто вы ездите, как далеко вы едете, и от конкретного климата, в котором вы живете.Батареи обычно могут работать дольше в более холодных условиях и имеют более короткий срок службы в более теплых условиях. Если срок службы вашей батареи подходит к концу, это может быть причиной того, что ваш генератор не заряжается.

     

    1. Порванный ремень

     

    Когда вы смотрите на систему радиатора, вы видите ряд шкивов и ремней, которые работают в тандеме, чтобы быстро преобразовывать механическую энергию в электрическую энергию для питания генератора переменного тока.Генератор не сможет заряжаться, если ваш ремень со временем изнашивается. К счастью, порванный ремень легко заменить, и это может быть быстрое решение, чтобы восстановить резервную копию генератора и снова зарядить его.

     

    1. Сломанный шкив

     

    Сломанный шкив идет рука об руку с порванным ремнем. Шкивы и ремни являются частью системы, которая преобразует энергию в генератор. Шкив может сломаться после определенного количества использования, иногда не по чьей-либо вине, а просто из-за поломки с течением времени.Если это произойдет, генератор не сможет обеспечить заряд, необходимый для аккумулятора.

     

    1. Сломанный или поврежденный предохранитель

     

    Предохранители могут быть повреждены при скачке напряжения или в течение длительного периода времени, когда они изнашиваются в результате длительного использования. Если это произойдет, ток может перестать поступать к генератору, препятствуя его зарядке.

     

    В некоторых автомобилях нет генератора переменного тока, бесперебойная и правильная работа которого зависит от предохранителя.Обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, есть ли в вашем автомобиле генератор переменного тока и предохранители такого типа.

     

    1. Проблемы с проводкой

     

    Существуют различные механизмы электропроводки, которые помогают производить необходимое количество энергии для генератора переменного тока, чтобы он мог заряжаться и продолжать работать. Если один провод отсоединен или поврежден, то мощность перестанет генерироваться и поступать на генератор. В результате генератор не может заряжать аккумулятор.Единственное решение — выяснить, какой провод поврежден, и заменить или отремонтировать провод.

     

    1. Ошибка компьютера

     

    Более новые и современные автомобили оснащены современной электроникой. Блок управления двигателем, также известный как ECU, управляет почти всеми электрическими компонентами автомобиля. Когда возникают проблемы с блоком управления двигателем, генератор перестает заряжаться и вырабатывать энергию.

     

    1. Батарея повреждена

     

    Генератор и аккумулятор работают как одна команда, чтобы автомобиль в целом работал правильно.Аккумулятор должен быть в состоянии обеспечить вам не менее 5 лет надежной службы, прежде чем он начнет выходить из строя. Если аккумулятор разряжен, то он не сможет обеспечить генератор какой-либо энергией. Генератор обычно может работать дольше, чем батарея, со средним сроком службы 7 лет.

     

    Должен ли я заменить или восстановить генератор?

     

    Замена генератора будет намного дороже, чем его ремонт. Замена обойдется вам примерно в 420-850 долларов, что является дорогостоящим решением.При замене генератора также рекомендуется заменить приводной ремень. Приводной ремень не добавит больших дополнительных затрат, но поможет вам сэкономить деньги за счет сокращения трудозатрат.

     

    Восстановление генератора намного дешевле, хотя это занимает больше времени и требует рабочей силы. Единственная стоимость, которую вам действительно придется заплатить, — это снятие и установка, которая составляет около 70–120 долларов. После того, как вы добавите 80–150 долларов за сборщика, это все равно будет на сотни долларов меньше, чем замена генератора переменного тока.Вы также можете принять решение о восстановлении генератора самостоятельно в домашних условиях, даже если это займет много времени. Это решение отнимает много времени, но стоит вам менее 50 долларов, чтобы сделать это самостоятельно.

     

    Что делать, если у меня нет денег или времени для замены генератора?

     

    Если ваш автомобиль находится в поврежденном состоянии, для вас может быть лучшим решением с финансовой точки зрения не восстанавливать и не заменять генератор. Если вы чувствуете другие проблемы с автомобилем, которые возникли из-за поврежденного генератора переменного тока, то время и усилия на замену могут не стоить того для вас и вашей ситуации.

     

    Вам следует сдать свой автомобиль в утиль в CashCarsBuyer, чтобы получить легкие деньги, которые можно потратить на покупку следующего автомобиля. Удалите все неметаллические компоненты из вашего автомобиля, такие как аудиосистемы и автокресла, чтобы вы могли продать эти детали за дополнительную плату. Затем принесите свой автомобиль в CashCars, чтобы получить справедливую, достоверную и точную цену продажи вашего автомобиля. Заработайте немного денег и не беспокойтесь о плате за замену генератора!

     

     

    Как проверить генератор


    Главная, Библиотека по ремонту автомобилей, автозапчасти, аксессуары, инструменты, руководства и книги, автомобильный БЛОГ, ссылки, индекс
    Ларри Карли, авторское право AA1Car, 2019.com

    Первым признаком неисправности генератора могут быть тусклые фары или двигатель, который медленно заводится (или не заводится). Генератор поддерживает заряд аккумуляторной батареи и подает напряжение на всю электрическую систему. Поэтому, если генератор переменного тока, регулятор напряжения или проводка, соединяющая систему зарядки с аккумулятором и электрической системой, выходят из строя, это может создать серьезные проблемы.

    Проблемы с зарядкой генератора могут быть вызваны электрическими неисправностями в самой системе зарядки, плохим соединением проводки на аккумуляторе или в другом месте, а также проскальзыванием или обрывом приводного ремня.Если зарядного выхода нет, аккумулятор быстро разряжается. У вас может быть от 20 минут до часа времени вождения, прежде чем все отключится и автомобиль заглохнет.

    Когда напряжение аккумуляторной батареи падает ниже определенного порога, бортовая электроника, система зажигания и топливная система могут перестать нормально работать, что приведет к остановке двигателя. Аккумулятор не будет иметь достаточного запаса мощности для перезапуска двигателя, поэтому автомобиль будет стоять на мели до тех пор, пока проблема не будет диагностирована и устранена.


    Подзарядка аккумулятора или запуск аккумулятора от внешнего источника с помощью вспомогательных кабелей от другого аккумулятора или автомобиля может снова запустить двигатель, но это ненадолго, если система зарядки не обеспечивает нормальное напряжение.

    Предупреждение: Никогда не отсоединяйте кабель аккумуляторной батареи при работающем двигателе, чтобы «проверить» генератор. Это может вызвать всплеск высокого напряжения, который может повредить генератор или другую электронику.


    ВЫХОД ЗАРЯДКИ ГЕНЕРАТОРА

    Генератор является сердцем системы зарядки.Он вырабатывает всю мощность, необходимую для поддержания полного заряда аккумулятора и работы всего электрического оборудования в автомобиле. Генератор установлен на двигателе и приводится в движение от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем или клиновым ремнем. Генератор переменного тока вырабатывает переменный ток (AC), который преобразуется в постоянный ток (DC) выпрямителем с шестью диодами, который обычно расположен внутри задней части устройства. Диоды пропускают ток только в одном направлении, именно так они преобразуют переменный ток в постоянный. Три положительных диода контролируют положительную сторону синусоиды переменного тока, а три отрицательных диода контролируют отрицательную сторону.

    Мощность зарядки генератора увеличивается пропорционально электрической нагрузке на систему зарядки и частоте вращения двигателя. Выходная мощность низкая на холостом ходу и увеличивается с увеличением оборотов. Максимальная производительность обычно достигается при скорости выше 2500 об/мин.

    РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА

    Зарядная мощность генератора регулируется регулятором напряжения, который может быть установлен внутри или на задней части генератора (регулируется изнутри) или где-то еще под капотом (регулируется снаружи).На большинстве новых автомобилей модуль управления трансмиссией (PCM) регулирует мощность зарядки.

    На старых автомобилях регулятор напряжения был электромеханическим и использовал магнитные контакты для управления мощностью зарядки генератора. С 1980-х годов большинство регуляторов напряжения являются твердотельными электронными и используют транзисторы для управления зарядным выходом.

    Фактическое выходное напряжение, создаваемое генератором переменного тока, зависит от температуры и нагрузки, но обычно оно примерно на 1-1/2–2 вольта выше, чем напряжение аккумуляторной батареи.На холостом ходу большинство зарядных систем выдают от 13,8 до 14,3 вольта при выключенных индикаторах или аксессуарах (хотя некоторые могут заряжаться при несколько более высоком напряжении в зависимости от температуры, оборотов двигателя, типа батареи и степени ее заряда). Это можно измерить, подключив положительный (+) и отрицательный (-) щупы вольтметра к клеммам аккумуляторной батареи при работающем двигателе.

    . . . .

    На левой фотографии показано нормальное напряжение зарядки генератора при работе двигателя на холостом ходу. На фото справа видно низкое зарядное напряжение при работе двигателя на холостом ходу.
    Низкое значение говорит о том, что система зарядки не вырабатывает достаточного напряжения для поддержания заряда аккумулятора или удовлетворения потребностей автомобиля в электричестве.

    КАК ПРОВЕРИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ ГЕНЕРАТОРА

    Большинство правильно заряжаемых генераторов должны выдавать напряжение примерно от 13,8 до 14,2 В на холостом ходу с выключенными фарами и аксессуарами. Всегда обращайтесь к спецификациям производителя автомобиля. Многие азиатские автомобили, например, имеют более высокое напряжение зарядки, около 15 вольт.

    При первом запуске двигателя напряжение зарядки должно быстро возрасти примерно на два вольта выше базового напряжения аккумуляторной батареи, а затем постепенно снижаться, выравниваясь при заданном напряжении.

    Точное напряжение зарядки зависит от уровня заряда аккумулятора, нагрузки на электрическую систему автомобиля и температуры. Чем ниже температура, тем выше зарядное напряжение, а чем выше температура, тем ниже зарядное напряжение. «Нормальное» зарядное напряжение в типичном приложении может быть 13.от 9 до 15,1 вольт при 77 градусах по Фаренгейту. Но при 20 градусах по Фаренгейту ниже нуля зарядное напряжение может подскочить до 14,9 до 15,8 вольт в течение короткого периода времени. На горячем двигателе в жаркий день нормальное зарядное напряжение может упасть до 13,5-14,3 вольт.

    КАК ПРОВЕРИТЬ ВЫХОДНУЮ СИЛУ ГЕНЕРАТОРА

    В дополнение к проверке выходного напряжения генератора необходимо также проверить его выходной ток или силу тока. Сила тока — это то, какой ток генерирует генератор переменного тока при заданном напряжении и скорости.Не так давно генератор на 80 ампер считался высокопроизводительным устройством. Генераторы большинства последних моделей производят от 120 до 155 ампер и более. Выходной ток увеличивается с частотой вращения двигателя, примерно от 20 до 50 ампер на холостом ходу до максимальной выходной мощности устройства при 2500 об/мин или выше (обратитесь к руководству по техническому обслуживанию для получения точных характеристик зарядной мощности для вашего автомобиля).

    Мощность зарядки можно измерить с помощью индуктивного щупа, закрепленного на проводе BAT (B+), который подключается к генератору переменного тока. Его также можно измерить на стендовом тестере генератора переменного тока в магазине автозапчастей.

    Номинальная мощность генератора также может быть указана в ваттах (т. е. в вольтах, умноженных на ампер). Многие генераторы переменного тока в иностранных автомобилях рассчитаны на мощность в ваттах, а не в амперах. Важным моментом здесь является убедиться, что запасной генератор переменного тока имеет ту же номинальную мощность (в амперах или ваттах), что и исходный, чтобы система зарядки могла поддерживать ту же выходную мощность, что и раньше, в случае необходимости замены генератора переменного тока. На самом деле, в некоторых приложениях может быть рекомендована замена генератора на более мощную, если в автомобиле есть история отказов генератора переменного тока, или в автомобиле есть мегаваттная звуковая система послепродажного обслуживания, аварийное или внедорожное освещение или другие энергоемкие электрические аксессуары. .

    ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ ГЕНЕРАТОРА


    ПЕРЕГРЕВ ГЕНЕРАТОРА

    Высокие температуры под капотом вредны для генераторов, а высокие электрические нагрузки вызывают еще больший нагрев. Чем выше зарядная нагрузка на генератор, тем горячее он работает. Для управления нагревом генераторы переменного тока имеют внутренний и/или внешний вентилятор, который прогоняет воздух через корпус, помогая охлаждать «ротор» (вращающаяся часть внутри генератора) и «статор» (катушки стационарного возбуждения или обмотки, окружающие генератор). ротор).Некоторые устройства с высокой производительностью имеют два вентилятора для улучшения охлаждения.

    Если генератор работает с большой нагрузкой при низких оборотах (особенно в жаркую погоду), может быть недостаточно охлаждения для предотвращения перегрева устройства. Чрезмерное тепло может повредить обмотки и/или проводные соединения внутри устройства, что приведет к его выходу из строя. Это, как правило, больше проблема для автомобилей, где расположение генератора переменного тока ограничивает поток воздуха и охлаждение.

    ПЛОХОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДКИ ГЕНЕРАТОРА

    Генератор может работать с большей нагрузкой, чем обычно, если кабели аккумуляторной батареи, заземляющие перемычки или другие электрические соединения в цепи зарядки загрязнены или ослаблены.Плохое соединение увеличивает сопротивление и вызывает падение напряжения на соединении. Это, в свою очередь, уменьшает протекание тока через зарядную цепь.

    Электрическая система — это, в конце концов, просто большой набор контуров, по которым ток проходит от системы зарядки к аккумулятору и от аккумулятора ко всем электрическим аксессуарам и электронике автомобиля. Обратным путем обычно является кузов автомобиля, который практически для всего служит основной цепью заземления. Поэтому все соединения источника питания и заземления должны быть в отличном состоянии, чтобы свести к минимуму сопротивление и нагрузку на систему зарядки.На самом деле, плохие соединения с «массой» часто упускают из виду из-за низкой выходной мощности зарядки и выхода из строя генератора.

    ОТКАЗ ДИОДА ГЕНЕРАТОРА

    Одной из наиболее распространенных причин проблем с зарядкой является выход из строя одного или нескольких диодов в генераторе. Генераторы переменного тока имеют шесть диодов (три отрицательных и три положительных), которые преобразуют переменный ток (AC) в постоянный ток (DC). Они называются трио диодов, потому что каждый отрицательный диод соединен с положительным диодом.

    При работающем двигателе зарядный ток от генератора проходит через тройку диодов через разъем BAT (B+) на задней части генератора.Небольшой ток также протекает через цепь индикатора зарядки. На генераторах GM цепь световой индикации представляет собой клемму 1. На генераторах европейского производства цепь световой индикации обычно называется 61 или D+. На азиатских генераторах он обычно помечен буквой L. Этот вывод ведет к массе контрольной лампы генератора. Когда генератор заряжается, тройка диодов подает напряжение на землю сигнальной лампы. Это смещает напряжение батареи, подаваемое на положительную сторону фонаря, в результате чего свет гаснет после запуска двигателя.Если генератор перестает заряжаться, ток течет по цепи освещения с положительной стороны, в результате чего загорается сигнальная лампа системы зарядки.

    Если один из диодов выйдет из строя, это может привести к тусклому свечению индикатора системы зарядки. Если два или более диода выйдут из строя, свет станет ярче. В то же время ток обратной связи от трио диодов снижает способность генератора вырабатывать ток. Таким образом, чем больше диодов выйдет из строя, тем меньше мощности будет генерировать генератор.

    Плохое соединение или разомкнутая цепь между выходной клеммой генератора и положительной клеммой аккумуляторной батареи заставит зарядный ток проходить параллельно через тройку диодов и выйти из генератора. Этот больший, чем обычно, ток, протекающий через диоды, приведет к их перегреву и выходу из строя. Следовательно, если вы уже заменяли генератор переменного тока из-за неисправных диодов, и замена не удалась по той же причине, вероятно, существует плохой контакт или разрыв цепи между клеммой BAT (B+) генератора и положительным полюсом цепи аккумулятора.Проведите испытание на падение напряжения, чтобы проверить всю цепь.


    ПРОВЕРКИ ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПИ ГЕНЕРАТОРА

    При работе двигателя на холостом ходу прикоснитесь одним щупом вольтметра к положительному (+) выводу аккумуляторной батареи, а другим щупом к клемме BAT (B+) на генераторе. В идеале вольтметр должен показывать менее 0,2 вольта.

    Если вы видите значение напряжения выше 0,2 В, это означает, что где-то в цепи имеется чрезмерное сопротивление, вызывающее падение напряжения в цепи проводки.Проверьте все соединения проводки (используйте очиститель электроники для очистки соединений) и убедитесь, что клеммные соединители на концах проводов чистые и затянуты.

    Проверка цепи заземления отрицательной стороны выполняется путем прикосновения одного щупа вольтметра к корпусу генератора, а другого щупа — к отрицательному выводу аккумуляторной батареи (не клеммному зажиму) при работающем двигателе и загруженной системе зарядки. Если все в порядке, падение напряжения должно быть 0,2 вольта или меньше. Если выше, осмотрите и при необходимости очистите все соединения заземления.Кроме того, проверьте наличие сломанных, ослабленных или отсутствующих ремней заземления между двигателем и кузовом.

    Если проверка выходной цепи генератора и цепей заземления прошла успешно (падение напряжения менее 0,2 В) и в анамнезе автомобиля неоднократно возникали отказы генератора из-за перегоревших диодов, проверьте, не закорочена ли клемма сигнальной лампы.

    Проверка падения напряжения в цепи — хороший способ найти скрытые проблемы, которые могут вызывать проблемы с зарядкой. Испытания на падение напряжения необходимо проводить, когда двигатель работает на холостом ходу с нагрузкой на систему.Другими словами, в цепи должно быть напряжение, чтобы испытание на падение напряжения могло обнаружить проблему. Напряжение всегда следует по пути наименьшего сопротивления, поэтому, если проверяемое соединение имеет слишком большое сопротивление, часть напряжения будет проходить через вольтметр и создавать небольшие показания напряжения.

    ВИБРАЦИИ ГЕНЕРАТОРА

    Ослабленные крепежные болты и кронштейны генератора могут вызывать вибрации, которые могут повредить генератор. Плохой натяжитель ремня также может быть еще одним источником разрушительных вибраций (поэтому всегда следует проверять натяжитель при замене поликлинового ремня).

    Циклический жужжащий звук может указывать на неисправность подшипника генератора или неисправность диода, из-за которого ток течет в неправильном направлении. В любом случае генератор придется ремонтировать или менять.

    СОВЕТЫ ПО ЗАМЕНЕ ГЕНЕРАТОРА

    См. соответствующую статью о том, как заменить генератор.

    Проверьте свой старый генератор на стенде. Генераторы имеют один из самых высоких показателей возврата по гарантии среди всех компонентов автомобиля. Многие устройства возвращаются без необходимости либо из-за неправильной диагностики (с исходным устройством или замененным устройством все было в порядке), либо из-за того, что упущенная проблема привела к повторному отказу.Один из способов уменьшить эту проблему — отнести свой старый генератор в магазин автозапчастей со стендовым тестером генератора переменного тока и протестировать его ДО того, как вы купите замену. Если старый генератор плохо себя чувствует, его необходимо заменить. Но если тесты хорошие, проблема в чем-то другом в системе зарядки.


    В большинстве магазинов автозапчастей есть стенд для проверки генератора переменного тока. Протестируйте свой старый блок, чтобы увидеть, хороший он или плохой.
    Если проверка генератора прошла успешно, проблема заключается не в неисправном генераторе, а в чем-то другом.

    Также проверьте НОВЫЙ стенд генератора переменного тока. Для дополнительной страховки вы также можете попросить магазин запчастей провести стендовые испытания нового или восстановленного генератора переменного тока, который они вам продают, чтобы убедиться, что он заряжается должным образом. Лучше поймать неисправный блок в магазине, чем после того, как вы его установили на свой автомобиль.

    Проверьте жгут проводов и клеммы. Один из способов минимизировать риск преждевременных отказов и ненужных возвратов по гарантии — всегда проверять сопротивление (падение напряжения) в соединениях цепи зарядки.Это включает как положительные, так и отрицательные кабельные соединения аккумуляторной батареи, цепь питания генератора и цепь заземления, как только что было описано.

    Падение напряжения на положительной стороне может привести к недостаточному заряду.

    Падение напряжения на отрицательной стороне может вызвать перезарядку (обманывает регулятор напряжения, заставляя его думать, что батарея разряжена).

    Для подзарядки аккумулятора используйте зарядное устройство. Генераторы предназначены для поддержания заряда аккумулятора, а не для подзарядки разряженного аккумулятора.Поэтому, если аккумулятор разряжен или разряжен, его следует зарядить с помощью зарядного устройства перед началом движения автомобиля или перед установкой нового генератора переменного тока. Это сведет к минимуму нагрузку на систему зарядки и снизит риск перегрева и выхода из строя.

    Проверьте батарею, чтобы убедиться, что она все еще в порядке. Состояние батареи следует всегда проверять, если она не держит заряд или подозревается проблема с зарядкой. Проблема может быть в старом аккумуляторе, который нужно заменить, а не в плохом генераторе.

    Подберите правильный шкив генератора. Убедитесь, что шкив нового генератора такой же, как и старый. Многие генераторы переменного тока последних моделей в настоящее время оснащены разъединителем обгонного шкива, который позволяет генератору мгновенно отсоединяться от ременного привода при резких изменениях скорости ремня. Это снижает шум и жесткость, а также продлевает срок службы поликлинового ремня. Установка сменного генератора с обычным шкивом прямого привода может привести к преждевременному выходу ремня из строя.Для получения дополнительной информации по этому вопросу посетите сайт www.decouplerpulley.com.

    Замените поликлиновой ремень. Если поликлиновой ремень прошел более 50 000 миль, выбросьте его и замените новым.

    Проверить автоматический натяжитель ремня. Если автоматический натяжитель ремня заржавел, ослаб или заклинил, он не будет поддерживать надлежащее натяжение поликлинового ремня, что приведет к его проскальзыванию.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ЗАРЯДКИ ГЕНЕРАТОРА

    * На некоторых автомобилях GM падение напряжения до 0.5 вольт на положительной стороне может быть приемлемым. Проверьте спецификации услуги.

    * Если аккумулятор продолжает разряжаться, а система зарядки работает нормально, проблема может заключаться в более высоком, чем обычно, паразитном разряде аккумулятора при выключенном ключе. На большинстве автомобилей нормальный разряд батареи должен составлять 50 миллиампер или меньше. Но на некоторых поздних моделях Фордов нормальный расход может составлять 300-400 мА, а в отдельных случаях — до 850 мА в течение часа после выключения двигателя (модули в это время находятся в режиме ожидания).Однако после того, как все модули отключатся, ток потребления батареи должен упасть до 50 миллиампер или меньше.

    • Пиковые нагрузки и длительные простои могут привести к разрядке аккумуляторной батареи, так как генератор не может справиться с энергопотреблением. Работа на холостом ходу в течение длительного времени с включенными фарами, антиобледенителями, обогревателем и радио может вытянуть из аккумулятора больше ампер, чем система зарядки может вернуть в него. Вы можете подумать, что у вас проблема с зарядкой, но с генератором все в порядке.

    Отзыв, связанный с зарядкой

    Отзыв неисправности генератора Chrysler — октябрь 2014 г.
    Компания Chrysler выпустила отзыв № 106345 в связи с неисправностью генератора на следующих моделях: Chrysler 300, Dodge Challenger и Charger 2011–2014 гг.; и Jeep Grand Cherokee 2012–2014 гг. (Производство с 22 апреля 2010 г. по 2 января 2014 г.) с двигателем 3,6 л и генератором на 160 ампер. Chrysler говорит, что генератор может выйти из строя без предупреждения, что приведет к разрядке аккумулятора и/или остановке автомобиля.В пострадавших автомобилях генератор может внезапно выйти из строя.

    Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.



    Статьи по теме:

    Причины отказа генератора

    Как заменить генератор

    Безопасность аккумуляторной батареи и запуск от внешнего источника (прочитайте сначала!!!)

    Диагностика разрядившейся батареи

    Проверка батареи

    Замена батареи

    Поиск и устранение неисправностей системы запуска и зарядки

    Обслуживание системы запуска и зарядки Технические статьи AA1Car Automotive

    Видео по теме:

    Как проверить развязывающий шкив генератора (Gates)

    Ссылки по теме:

    AASA Starting and Charging Online Diagnostic Tool (пошаговое руководство по поиску и устранению неисправностей)

    Информация о развязывающих шкивах


    Необходимость Заводское руководство по обслуживанию Информация для вашего автомобиля?

    Mitchell 1 DIY Eautorepair Manuals


    Обязательно посетите наши другие сайты:

    Carley Automotive Software

    OBD2HELP

    Справочная первая первая первая первая первая первая первая первая первая перкание

    Сканирование инструментов для сканирования

    Беспорядки

    знаки плохого генератора или Аккумулятор

    Ваш желудок сжимается, когда вы вставляете ключ, но машина не заводится.Если ваш автомобиль не заводится, это часто происходит из-за неисправности аккумулятора или генератора. Если это один из этих двух, возложить вину может быть относительно просто.

    Аккумулятор или генератор: в чем проблема?

    Запуск и работа двигателя в его простейшей форме — это трехэтапный процесс. Во-первых, аккумулятор подает ток на стартер. Это запускает двигатель, который приводит в действие генератор переменного тока. Наконец, генератор завершает этот цикл, заряжая аккумулятор.

    Используя процесс исключения, найдите виновника, обойдя роль аккумулятора и заведя машину от внешнего источника. Если двигатель запускается, но сразу же глохнет, скорее всего, ваш генератор не держит аккумулятор заряженным. Если прыжок начинается и ваш автомобиль продолжает работать, но он не может снова завестись от собственного источника питания, вероятно, вашим ответом является разряженный аккумулятор.

    Признаки разряженной батареи

    Проверьте следующие распространенные признаки разряженной батареи:

    1. Подсветка приборной панели тусклая? Сначала проверьте индикатор заряда батареи на приборной панели.Аккумулятор должен заряжаться даже при выключенном автомобиле. Если индикаторы на приборной панели тусклые, скорее всего, что-то не так с аккумулятором. Попробуйте включить стеклоочистители, свет или автоматические стеклоподъемники. Затем убедитесь, что все они выключены, и еще раз попробуйте завести машину.
    2. Проверка аккумуляторной батареи на предмет коррозии . Если он по-прежнему не запускается, используйте тряпку, чтобы тщательно вытереть всю коррозию на аккумуляторе, и попросите кого-нибудь запустить его. Поработав мотор некоторое время, выключите автомобиль.Если вы не можете заставить его перезапуститься, это признак того, что генератор переменного тока выполняет свою работу по поддержанию работы аккумулятора во время работы двигателя, но аккумулятор не сохраняет заряд, когда генератор остановлен.
    3. Автомобильный аккумулятор может быть старым . По мере старения аккумуляторов они становятся менее способными удерживать заряд, потому что металл внутри них подвергается коррозии. В среднем автомобильные аккумуляторы служат от 2 до 5 лет. В конце концов, уровень заряда батареи снижается до такой степени, что, независимо от того, сколько энергии дает ему генератор, батарея не может удерживать достаточную мощность для запуска автомобиля.Тем не менее, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы продлить срок службы автомобильного аккумулятора.

    Признаки неисправности генератора

    Если вышеперечисленные шаги показывают, что аккумулятор работает, пришло время более внимательно изучить генератор. Существуют определенные симптомы неисправного генератора переменного тока, на которые следует обратить внимание, узнайте, как определить, что ваш генератор неисправен:

    1. Затемнение внутреннего освещения . Во время движения автомобиля обратите внимание на яркость внутреннего освещения. Если приборная панель постепенно тускнеет, вероятно, неисправен генератор.
    2. Тусклые или слишком яркие фары . Вы замечаете, что ваши фары светятся ярче, когда вы ускоряетесь, и тускнеют, когда вы останавливаетесь? Часто это происходит из-за того, что генератор не поддерживает достаточный заряд аккумулятора.
    3. Рычание . Вы слышали рычание до того, как начались проблемы? Иногда это происходит перед выходом из строя генератора.
    4. Запах горелой резины или горячей проволоки . Есть ли признаки перегрева вашего генератора, такие как запах горелой резины или горячие провода? Если это так, пришло время заменить его.
    5. Проверка генератора . Некоторые могут порекомендовать запустить двигатель с отсоединенным отрицательным кабелем аккумулятора для проверки генератора. Однако это не очень хорошая идея, потому что это может повредить электрическую систему вашего автомобиля и вызвать большие проблемы. Узнайте, как проверить генератор.

    Починка аккумулятора или генератора переменного тока может быть дорогостоящим ремонтом.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.