Экскурсия внутрь УАЗа

С. Ионес

При покупке нового или подержанного автомобиля неизбежно встает вопрос: много ли проблем будет с его ремонтом и обслуживанием. Сегодня поговорим о некоторых особенностях ремонта агрегатов ульяновских «буханок» и «головастиков».

Большой срок службы УАЗу обеспечивает рама, по мнению водителей и ремонтников, «вечная». В самом деле, она намного прочнее, чем у «Газели». Практически все остальные узлы можно отремонтировать или заменить. И конструкция УАЗа позволяет провести ремонт любой сложности не на специально оборудованном сервисе, а в обычном гараже или во дворе, с помощью обычного инструмента и некоторых нехитрых приспособлений.

С точки зрения доступа к агрегатам, компоновка с кабиной над двигателем имеет свои достоинства и недостатки. Владелец УАЗа, не имеющий гаража, в плохую погоду может беспрепятственно заниматься обслуживанием и мелким ремонтом двигателя: промывать или регулировать карбюратор и зажигание, заменить бензонасос и патрубки охлаждения, подтянуть ремень или почистить щетки генератора, отрегулировать клапаны.

Все эти операции проводят, сидя в кабине на водительском или пассажирском сиденье.

Но при серьезном ремонте двигателя появляются осложнения: он немного «сдвинут» назад, и задняя стенка кабины расположена примерно между третьим и четвертым цилиндром. Последний, четвертый цилиндр располагается под не открывающимся выступом в задней стенке кабины. У «буханки» этот выступ находится в грузовом отсеке или заднем пассажирском салоне, а у «головастика» и того хуже – в тесной «щели» между кабиной и платформой. Из-за этого не удастся вынуть толкатели клапанов четвертого цилиндра. Водители и механики придумали простой выход: в крышке сверлят два отверстия диаметром 12–13 мм над тем местом, где расположены штанги толкателей. Главное – точно найти нужное место. У «буханки» и сверлить, и вынимать штанги легко, у «головастика» сложнее – надо каким-то образом подлезть между кабиной и платформой.

Тот же самый выступ просто не позволит снять головку со шпилек, ввернутых в блок. Часто из этой ситуации выходят, выкручивая сами шпильки. Знатоки премудростей кузовного ремонта порой решаются на перекройку кузовного железа: вооружившись «болгаркой» и сварочным аппаратом, срезают выступ и навешивают его на болтах. Но механики «уазовского» сервиса отвинчивают двигатель от опор, сильно наклоняют назад и фиксируют в таком положении. Тогда и головку снять намного проще.

Поддон картера двигателя УАЗа расположен далеко от балки переднего моста, чем эти автомобили выгодно отличаются от легковых машин. Для ремонта маслонасоса или замены вкладышей не надо откручивать от опор и поднимать двигатель. Даже карданный вал переднего моста не помешает просто отвернуть крепежные болты и снять поддон.

Рано или поздно владельцу УАЗа, скорее всего, придется столкнуться с капитальным ремонтом двигателя, а значит, его снятием с машины. Для начала отсоединяют все электрические провода, топливную магистраль, привод вилки сцепления, снимают с машины радиатор. Коробка передач не снимается, а только отвинчивается. Остается изъять из кабины довольно громоздкий 170-килограммовый агрегат.

У «буханки» в крыше есть люк, предназначенный для того, чтобы пропустить тросы или цепи подъемного механизма и поднять двигатель. Но не всегда такой механизм есть под рукой. А у бортовой машины просто нет люка. Поэтому единственно возможным вариантом механизации становится автопогрузчик с грузовой стрелой, но чаще всего двигатель извлекают вручную. Для этого потребуется несколько помощников, рычаги, тросы или цепи. Работу упрощает то, что оба сиденья вынимаются легко, а двери распахиваются более чем на 90°.

Сквозь кабину проносят длинные – больше ширины машины – рычаги. Это могут быть трубы, бревна, крепкие палки. Мотор привязывают к рычагам за «рым-скобу», пропустив трос или цепь под картером. При этом тросы или цепи лучше связывать «внатяг», без люфта. Двигатель снимают с подушек крепления и выдвигают вперед, чтобы первичный вал коробки вышел из сцепления, а клапанная крышка из ниши кузова. Коробка передач, раздаточная коробка и поперечина их крепления остаются на месте. Наступает самый ответственный момент: помощники (нужно четыре человека, но были и такие, кто ухитрялся проделать это вдвоем) поднимают двигатель. Сначала его ставят на правую колесную арку (слева мешает руль), а потом снова приподнимают и выносят через правую дверь из кабины.

Предварительно с двигателя лучше снять навесное оборудование: карбюратор, стартер, прерыватель-распределитель, бензонасос, корпус масляного фильтра. И мотор станет заметно легче, а повредить эти устройства будет нельзя. Некоторые предлагают более радикальный шаг: перед извлечением двигателя снять с него головку цилиндров.

Считается, что коробка передач и «раздатка», объединенные в один узел, выгоднее с конструктивной точки зрения, чем установленные по отдельности. Но при ремонте одной из этих коробок придется снимать с автомобиля довольно тяжелый (более 70 кг) агрегат. Если коробку передач отечественной заднеприводной легковой машины, как правило, можно снять и опустить на землю силой рук, то под блок коробок УАЗа придется подставлять прочный щит из досок или европоддон на подставках, а потом опускать его на землю. В ремзонах автобаз тот же щит или поддон сдвигают по выступающим над полом краям осмотровой канавы.

Та же подставка из досок или европоддон поможет при замене сцепления. Сначала снимают карданные валы. Затем, отвинченные от картера двигателя коробку и «раздатку» ставят на дощатый «помост» и отводят от двигателя так, чтобы первичный вал коробки вышел из сцепления. Корзину с диском легко извлечь, сняв нижнюю штампованную крышку. При сборке ведомый диск (что справедливо практически для всех автомобилей, а не только УАЗов) лучше центрировать первичным валом, а не увесистым агрегатом «коробка-раздатка». Кстати, если диск не отцентрирован, установить коробку просто не удастся.

Опытные ремонтники утверждают, что при снятии или отсоединении от двигателя коробки передач и «раздатки» обязательно надо подставить домкрат или другую надежную подпорку под картер двигателя.

Ведь при демонтаже он лишится одной опоры, а две оставшиеся не обеспечивают его фиксации в каком-либо положении.

Перед двигателем УАЗа на брызговике есть большой защитный люк, который опускается вниз, как отвисшая челюсть. Его немного опускают на лето для лучшей вентиляции моторного отсека. При обслуживании автомобиля этот люк открывается полностью. Он обеспечивает удобный доступ к тягам переключения передач, приводу ручного тормоза, шлангам маслорадиатора. К главному тормозному цилиндру и регулятору тормозных сил можно подобраться спереди, сняв облицовку, а можно и снизу, через этот люк. Кран переключения бензобаков доступен и сверху, и снизу через тот же люк. Когда машина стоит на канаве, часть крепежа перечисленных узлов проще отвернуть снизу через люк.

Тяги привода коробки передач регулировать не сложно: ничего не мешает работать ключами возле регулируемых соединений. А вот регулировка тяг управления раздаточной коробкой связана с трудностями.

Регулировочный узел находится возле вертикальной колонки с рычагами управления. Рядом проходят тяга акселератора, шланги печки, маслорадиатора. Достать регулировочные гайки рукой еще можно, а вот поворачивать их ключом уже трудно. Возможный выход – сделать или заказать Г-образный рожковый ключ-коротышку. Доступ к промежуточному шарниру тяг включения «раздатки» – не проблема. У тяг управления коробкой передач есть пресс-масленки, а у тяг управления раздаточной коробкой их нет.

Под брюхом машины незащищенный крепеж со временем заржавеет насмерть. На новом автомобиле регулировочные гайки и промежуточный шарнир лучше замазать «литолом», а на старом – очистить от грязи и, обработав «жидким ключом» или WD-40, опять же смазать регулировочные гайки и промежуточный шарнир.

Трансмиссионный стояночный тормоз считается очень надежным и долговечным: на него вполне можно положиться в аварийной ситуации, когда «провалилась» педаль рабочей системы.

Давно известно, что на УАЗе вредно долго ездить с включенным передним мостом. Главная причина в том, что ресурс ШРУСов «Бендикс-Вейсс» не очень велик. Худшая из возможных неисправностей – это когда ШРУС заклинивает на повороте, при вывернутых в крайнее положение колесах. Вернуть руль обратно уже не удастся. Такое случается обычно с довольно старыми машинами, с большим пробегом. Но и в этом случае можно обойтись без эвакуатора, уехать своим ходом. Главное, чтобы были с собой домкрат и набор ключей. Сначала предстоит трудоемкая разборка ступицы, извлечение подшипников. При этом, скорее всего, придется побороться с приржавевшим крепежом. Затем извлекаем сломанный ШРУС и полуось, шкворень не трогаем, он остается на месте. Далее собираем ступицу. Если передний привод в момент поломки был включен, отключаем полуось со второй стороны.

Доступ ко всем узлам рулевого привода, мостам, рессорам и их креплению на УАЗе не является проблемой. Не представляет сложности замена деталей выпускной системы. Высокая посадка машины упрощает многие работы под днищем, если недоступны ни канава, ни эстакада, ни подъемник.

С другой стороны, перед покупкой «буханки» или «головастика» не стоит забывать, что заглядывать под машину придется довольно часто. Ведь помимо ремонта есть еще и текущее обслуживание, объем которого у этих автомобилей довольно большой. А об основных сервисных операциях и их периодичности вы узнаете из инструкции по эксплуатации. Но кое на что нужно обратить особое внимание.

Ульяновские грузовики относятся к числу тех отечественных автомобилей, у которых течь масла из агрегатов является хронической. Обычно, заглянув под машину, обнаруживаешь следы вытекшей смазки: иногда свежие жирные, иногда старые, заросшие грязью, иногда под машиной на асфальте появляются маленькие лужицы. Нередко подтекает моторное масло из двигателя, трансмиссионное из сопряжения коробки передач и «раздатки», через тяги управления коробками, через хвостовики карданных валов. Как правило, где-нибудь найдет выход наружу масло, залитое в мосты: на стыке половин картеров, опять же через хвостовики.

Типичное место утечки – фланцы полуосей заднего моста.

Водители, много работавшие на УАЗах, утверждают, что течь редко бывает настолько сильной, чтобы уровень масла быстро стал опасно низким. Но следить за ним нужно. На УАЗах контроль уровня масла в агрегатах выполняют через заливные отверстия. На коробке передач оно находится сбоку, на «раздатке» – сзади, на мостах – на картерах главной передачи. Пробки выворачивают тем же ключом- «звездочкой», которым подключают ступицы переднего моста. Доступ к пробкам ничем не затруднен.

Способ проверки самый простой: если когда вывернули пробку, масло потекло из заливного отверстия, значит уровень нормальный. Если не потекло, обычно пробуют определить, сколько осталось примитивным «щупом» из подручного материала, например, согнутым куском проволоки, а то и соломинкой. Для долива служит шприц с загнутым концом.

Если понадобился ремонт, связанный со снятием с машины и разборкой одной из коробок или моста, то при сборке с течами можно и побороться. Например, посадить на герметик прокладки между коробкой передач и «раздаткой», между половинами картеров мостов. К хвостовикам можно попробовать подобрать подходящие по размеру импортные сальники.

А на крышках фланцев полуосей рекомендуется периодически подтягивать крепежные болты. Один ремонтник высказал предложение ввернуть вместо болтов шпильки и закрепить крышки гайками с контргайками, которые, по его мнению, ослабевают меньше, чем штатные болты с гроверами.

ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

• Карбюраторы К-151
• Карбюраторы малых грузовиков и грузопассажирских автомобилей
• Карбюраторы УАЗов и «Газелей»
• Аппараты для очистки деталей
• Наступление на сезонные грабли
• Покупай, но проверяй!
• Проблемы с тормозами решены
• Изучаем агрегаты «Бычка»
• Импортный дизель в России
• «Свои» и «Чужие» генераторы
• Где болит «голова» у «Газели»
• Экскурсия внутрь УАЗа
• Вкус «буханки»

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Как поменять подушки двигателя УАЗ Буханка. ДелайАвто!

Сколько датчиков температуры охлаждающей жидкости УАЗ Буханка в автомобиле?

В некоторых автомобилях может быть два датчика температуры: один для отправки информации от системы двигателя к блоку управления, а другой от блока управления к приборной панели. Тем не менее, некоторые автомобили обходятся без двух датчиков температуры, используя только один датчик для выполнения обеих задач.

Что происходит, когда датчик температуры охлаждающей жидкости на УАЗ Буханка выходит из строя?

Если датчик температуры охлаждающей жидкости выйдет из строя, он может отправить ложный сигнал на компьютер и сбросить расчеты топлива и времени. Нередки случаи, когда датчик температуры охлаждающей жидкости выходит из строя и посылает на компьютер сигнал о постоянном охлаждении.

Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости GM на УАЗ Буханка?

Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости. И новые датчики температуры охлаждающей жидкости здесь, в ледяной воде, где они были какое-то время. Итак, мы собираемся взглянуть на показания сопротивления при температуре 32 градуса.

Какие типы термопары на УАЗ Буханка?

В основном существует восемь типов термопар: b, e, j, n, k, r, t и тип S.

• Термопара типа B. Комбинация сплавов состоит из платины (6% родия) и платины (30% родия).
• Термопара E-типа
• Термопара J-типа
• K-типа Термопара
• Термопара типа N
• Термопара типа R
• Термопара типа S
• Термопара типа T

Как узнать, работает ли мой датчик температуры?

Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя. Сопротивление при температуре кипения, равной 212 по Фаренгейту, должно составлять от 1760 до двух тысяч трехсот восьмидесяти Ом.

Что такое код P1258 на УАЗ Буханка?

Код P1258 вызван тем, что ECM (модуль управления двигателем) получает сигнал от PCM (модуль управления трансмиссией) о перегреве двигателя. Когда это происходит, ECM выключает основную систему зажигания, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.

Можно ли узнать температуру двигателя на приборной панели УАЗ Буханка?

Датчик температуры в вашем автомобиле предназначен для измерения температуры охлаждающей жидкости вашего двигателя. Этот датчик сообщит вам, является ли охлаждающая жидкость вашего двигателя холодной, нормальной или перегревается. Это важный циферблат, который расположен на приборной панели вашего автомобиля.

Где находится датчик двигателя?

Датчик температуры расположен в камере сгорания каждого отдельного цилиндра. Эти дорогие датчики используются только в исследовательских целях. Датчик детонации двигателя измеряет или обнаруживает вибрации, которые могут возникнуть в результате неполного сгорания топлива в камере сгорания.

У каждой машины есть датчик температуры на УАЗ Буханка?

В то время как автомобили оснащаются все более сложными приборными панелями, вы можете заметить, что в вашем новом автомобиле отсутствует одна функция: указатель температуры. За последние несколько лет мы заметили тенденцию к широкому спектру автомобилей: многие модели отказались от традиционного указателя температуры охлаждающей жидкости.

Как часто нужно менять датчик температуры охлаждающей жидкости на УАЗ Буханка?

Часто датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя необходимо заменить примерно через 161000 км пробега. Если не обслуживать должным образом систему охлаждения двигателя, датчик может выйти из строя намного раньше.

Добавить отзыв

Комментарии по теме Замена подушек двигателя УАЗ Буханка

Ратушин Линкольн написал(а)
Хорошее познавательное видео. У вас есть видео разборка и ремонт МКПП Рав гг.??

Улус Каялов написал(а)
Брат ты красавчик будь здаров Ты помог Мне!

Зафар написал(а)
Шаровую опору запрессовывать таким образом нельзя! Применять механическое воздействие можно только на фланец по краю торца диаметра корпуса, а так шаровая уничтожается не поработав. Может съемник попал как раз под параметры? тогда да, сгодится.

Мурза написал(а)
КЛАССНАЯ ПРИСПОСОБА!!!

Saylor написал(а)
Красавела,все По делу.

Гаврасов Куба написал(а)
Эх, вчера только заменил опору эту, а видео только сегодня увидел. Правда менял немного по другому. Мне было проще снять стопор из салона, но поскольку менял впервые, сначала открутил, потом снимал кольцо. Было бы проще на прикрученной опоре снять кольцо и вынуть сухарь в салоне. Потом открутить опору и установить новую. И уже на прикрученную опору устанавливать сухарь с кулисой и стопор. При этом проще установить пыльник, когда опора уже закреплена на кузов. Правда получается ‘кама-сутра’ при установке стопора, но тем не менее проще из салона, нежели под машиной. И опять же не нужен помощник, делал таким образом в одного.

Кемран написал(а)
Проделав эту процедуру стук по кочкам не изчез. Где мне дальше искать причину?

Oya написал(а)
Дмитрий подскажите пожалйста, масло с акпп сливалось, правильно понимаю?

Самяшкин Барт написал(а)
Мне не понравилось, объясняет плохо

Нуртай написал(а)
Подтверждаю,та же проблема была,заменил правую наружную гранату ничего не изменилось. .. было подозрение на подушку но,супердиагносты, сказали граната…теперь есть граната в запасе,а звук при левом повороте остался. Теперь знаю в чем проблема.

Лео написал(а)
а если сделать эскиз и на разборку иномарочную, может что и подойдет, а лучше на джапанкар там стекел тьма они я думаю могут что нибудь продложить

Айвар Вамуш написал(а)
Привыкли козлы все по компьютеру а в голове без компьютера чего троит нет идей потомулчто вы …

Jokin написал(а)
Денис выручай, заменил все стойки в круг, т.к надоел глухой сильный удар с права сзади при переезде лежачих полицейских и небольших ямок, думал стойки, поменял все сразу, 3 были еле живые. Но глухой удар, при съезде правым колесом так и остался. Загнал в сервис на диагностику, на вибро стенде стоики отрабатывают как надо, подняли ее мастера всем сервисом смотрели, и сайлентблоки на раз 5 проверили. руками разводят, говорят, что видимо так подвеска работает, но когда правой стороной не заезжаешь на полицейского или на ямку удара такого нет. Мастер сам сел поехал, как услышал говорит ОГО! Что может быть подскажи пожалуйста. Я так понял что опоры только на передних стоят, а тут судя по видео резинки с внутренней й внешней стороны, на вид нормальные как и на видео. хотя сильно и не обратил на них внимания. И еще если на память какие клипсы-пистоны идут, на обшивку, какой диаметр. Стояли не родные половина по отломалось при монтаже, не знаю чем их вбивали туда. Спасибо за ответ:)

Тест-драйв. Chery Bonus 3. ‘Моторы

Как заменить опорный подшипник на Чери Тиго

Одноразовые подушки двигателя ЗМЗ

Замена подушки двс мазда 3

Замена ПОДУШЕК ДВИГАТЕЛЯ и КПП ВАЗ классика (LADA 2101-07)

Nissan Gloria YQ30DD

Газ 24 Волга. Новый способ усиления рессор. Ремонт газ 24 волга. Хитрости газ 24

Ремонт автомобиля … C4 HDI 2004 удар по низу двигателя

Книга по ремонту Сузуки Свифт (Suzuki Swift)

Замена антифриза Пежо 408

Передний мост УАЗ «Буханка» — AvtoTachki

Осенняя пора для автовладельцев — пора обслуживать свой автомобиль. Самая уязвимая часть любого УАЗика — это мосты, на них важно ориентироваться при подготовке к зиме. Стоит провести тщательный осмотр ходовой части на предмет износа или повреждения деталей агрегатов и при необходимости отремонтировать, заменить сальники полуоси, шток переднего и заднего мостов УАЗ Буханка.

Необходимость замены хвостовика сальника

Так как фургоны Ульяновского автозавода работают в основном в достаточно сложных климатических условиях, то наиболее «страдающим» узлом в данном случае является уплотнение штока. В основном это касается заднего моста, ведь автолюбитель не всегда ездит по бездорожью на полном приводе, а вот узлы передней подвески игнорировать не стоит. Именно эта часть штока, как и другие уплотнения, имеет только одно назначение: предотвращать протечки масла в механизмах буксовых узлов.

Основное предназначение детали – обеспечение герметичности соединений для предотвращения утечек трансмиссионной жидкости, которые приведут к разрушению подшипников. Поэтому, если вы заметили явные масляные пятна в районе штока, срочно меняйте сальник. Конечно, причина течи масла может быть не только в этом элементе.

В целом замену уплотнителя на УАЗ следует проводить в плановом порядке через 20 тысяч километров пробега. Если автомобиль эксплуатировался в тяжелых условиях, то через 15 тыс. км.

Ремонтные работы

Поэтому с заменой сальника передней и задней полуоси УАЗ «Буханка» вполне можно справиться своими силами. В обоих случаях все действия будут равны. Процедура несложная и занимает пару часов. Перед началом работы можно слить масло с моста, а можно и нет, так как сальник находится выше верхнего уровня масла. Для работы стоит подготовить набор инструментов, включающий ключи на 14 и 17, молоток, головку на 27, пассатижи, WD-40, плоскую отвертку и новый сальник.

А теперь поработаем с передним мостом:

• Сначала почистим место, где находится сливная пробка, открутим ее шестигранником. Этот шаг можно пропустить, если вы решили не сливать масло.
• Теперь нужно разобрать подвеску. Это непростая задача, поэтому используйте WD-40, чтобы открутить болты, удерживающие деталь ключами на 14 и 17, их всего 4.
• Важно! Перед отсоединением стабилизатора сделайте отметки маркером, отмечая исходное положение детали, чтобы потом можно было поставить ее в правильное положение.
• Снимите гайку, крепящую фланец к мосту, отметив ее положение маркером (это поможет вам в дальнейшем правильно «дотянуться» до нее). Как только вы снимите фланец вала-шестерни, перед вами откроется сальник.
• Снимите уплотнение с помощью отвертки. Особого ухода здесь не требуется, ведь будет установлена ​​новая деталь.
• Перед установкой обязательно смажьте новый сальник. Деталь должна очень хорошо подходить по контуру, поэтому на этом этапе важно аккуратно прижать заменяемую деталь. Здесь удобно использовать стальную трубку подходящего диаметра.
• После установки и запрессовки установите все ранее снятые детали в обратном порядке с учетом оставленных ранее меток.