Замена (снятие и установка) головки блока цилиндров своими руками » АвтоНоватор

Процедура снятия и установки головки блока цилиндров, явление довольно редкое. Но, коль скоро вы решили произвести капитальный ремонт ГБЦ, либо у вас возникла необходимость в замене прокладки ГБЦ, то технологию знать необходимо.

О замене головки блока цилиндров

Замена головки блока цилиндров не подпадает под понятие «ремонт». И, тем не менее, нужно знать, как снять головку блока цилиндров, и затем поставить новую ГБЦ.

Если вы решили своими руками произвести подтяжку болтов ГБЦ, то снятие головки блока цилиндров не требуется, хотя часть технологических процедур проделать придётся.

В силу разных конструктивных особенностей моделей автомобилей, не существует точной и однообразной инструкции о том, как снять головку блока цилиндров, а затем установить её.

Плюс ко всему у разных моделей и модификаций двигателей существуют разные схемы и моменты затяжки болтов ГБЦ.

Тем не менее, общий алгоритм таких операций, как снятие и установка головки блока цилиндров, можно проследить, и придерживаться его.

Снятие головки блока цилиндров

Перед началом работы необходимо отсоединить и снять аккумуляторную батарею, слить охлаждающую жидкость и моторное масло.

Демонтаж навесного оборудования включает в себя:

• отсоединение проводов зажигания;
• отсоединение всех шлангов: вакуумных, системы охлаждения;
• при отсоединении проводов и шлангов не забывайте производить их маркировку, при установке головки блока цилиндров обратно вам это понадобится;
• демонтируем все топливные магистрали
• демонтируем трос акселератора;
• снимаем всё навесное оборудование, которое мешает производить снятие головки блока цилиндров.

Снятие головки блока цилиндров включает в себя:

• производим снятие крышки ГБЦ;
• снимаем кожух ГРМ, ремень шкива. Сам распредвал можно не трогать;
• отворачиваем болты крепления головки блока цилиндров, одновременно динамометрическим ключом проводя контроль состояния болтов (хотя установка головки блока цилиндров, желательно должна производиться с новыми болтами). Не забывайте, что должна соблюдаться последовательность при раскрутке, обратная затяжке. Схема затяжки болтов ГБЦ должна быть обязательно.
• выполняем все действия, ради которых и происходило снятие головки блока цилиндров: ремонт ГБЦ, замена прокладки ГБЦ или замена головки блока цилиндров.

Установка головки блока цилиндров

Естественным образом, установка ГБЦ проходит в обратном порядке. Особое внимание следует обратить и не пожалеть денег на новую прокладку ГБЦ и болты крепления.

Затяжка болтов крепления должна проводиться только динамометрическим ключом, по схеме и с усилием затяжного момента, указанным в Руководстве от производителя.

Производим монтаж всего навесного оборудования. Вот тут-то и пригодится ваша маркировка проводов, шлангов, магистралей и тросиков.

Заливаем охлаждающую жидкость и моторное масло. Запускаем двигатель. При работающем двигателе контролируем герметичность соединений: выхлопной системы, охлаждающей и топливной систем. И, конечно же, контролируем место соединения крышки, ГБЦ и самого блока цилиндров.

Удачи вам при снятии и установке головки блока цилиндров своими руками.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как снять головку блока цилиндров

Прикипела головка блока цилиндров: что делать

В ряде случаев после откручивания болтов не удается снять прикипевшую головку блока цилиндров, также могут не выкручиваться шпильки.   Головка блока может прикипеть на прокладке или изначально быть перетянутой на шпильках. Во втором случае алюминий корпуса ГБЦ «обжимает» шпильки и крепко держится за них. В результате сдвинуть или поднять ГБЦ не удается.

В такой ситуации есть несколько способов решения проблемы в гаражных условиях. Прежде всего, головку нужно попробовать обстучать со всех сторон через деревянную проставку. Если это не помогает, тогда по шпилькам можно налить немного уксуса, после чего легко простучать по торцам и бокам головки. Также можно отмочить шпильки в wd-40, затем начать расшатывать головку вверх и вниз.

Еще одним способом является подъем поршня в первом цилиндре практически в ВМТ, но так,  чтобы осталось немного места, то есть поршень находился на такте сжатия. Если позволяет конструкция, можно ориентироваться по бегунку трамблера, который станет в положение первого цилиндра. Получается, клапана будут закрыты. Далее через свечное отверстие в цилиндр заливается немного моторного масла, затем свеча зажигания закручивается. После двигатель проворачивается вручную, в результате чего головка должна сдвинуться с места в том случае, если полностью откручены крепежные болты. Бывает так, что поднимется только передняя часть. Это значит, что процедуру  нужно проделать и с четвертым цилиндром.  Добавим, что некоторые мастера прокручивают мотор не вручную, а стартером.  При этом не стоит забывать, что есть риск погнуть шатун. Если головка отошла, тогда ее нужно раскачивать и далее пробовать поднимать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить цепь ГРМ своими руками. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и порядке проведения процедуры самостоятельной замены цепи ГРМ.

Случается, что ни один способ не помогает, тогда одним из самых простых и одновременно опасных решений можно считать вставку широкой плоской стамески путем забивания прямо в прокладку ГБЦ. Забивать нужно осторожно, чтобы не повредить привалочную плоскость блока и головки. Отметим, что в ряде случаев плоскость все равно повреждается, в чем и заключается главный недостаток.

Еще одним решением, которое помогает выкрутить шпильки,  является их выкручивание при помощи так называемого шпильковерта или посредством установки двух гаек. Также на шпильки можно накрутить гайки, затем обварить их сваркой и выкрутить подобно обычным болтам. Минусом можно считать то, что шпильки в этом случае нужно будет менять.

Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений

Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:

• неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
• срыв ниток резьбы;
• механическое разрушение тела болта;
• проворачивание граней у гайки или головки болта;
• разрушение гравёрных шайб.

Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.

Какое усилие нужно прикладывать

Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.

По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:

• Нерегулируемые с постоянным моментом затяжки. Они применяются для затяжки ГБЦ на конвейерах при сборке двигателей. Их достоинства — высокая надёжность.
• Регулируемые на предельный момент затяжки. Это так называемые трещотки с возможностью установки определённого момента затяжки. При достижении этого усилия трещотка срабатывает, и дальнейшее закручивание становится невозможным. Трещоточная насадка часто оснащается реверсом. В этом случае ей можно не только закручивать болты и гайки, но и откручивать их. Трещоткой комплектуются многие наборы головок.
• Со шкалой и стрелкой. Таким ключом можно вести затяжку резьбовых соединений с разными усилиями. Главные условия: нужно много свободного места и возможность удобного наблюдения за шкалой. Входит в набор инструментов слесарей-мотористов.
• Цифровая индикация в компактном приборе, измеряющем приложенное усилие. Очень точный, надёжный, удобный в работе инструмент. С его помощью можно затягивать болты крепления головки блока с точностью до сотых долей Нм непосредственно на двигателе автомобиля.
• Комбинация выставляемого усилия затяжки с контролем по цифровой или стрелочной индикации. Такие ключи защищают резьбу от прикладывания чрезмерного усилия затяжки, одновременно позволяя контролировать величину момента с помощью прибора индикации.

Фотогалерея: виды динамометрических ключей

Нерегулируемые динамометрические ключи используются на производстве

Регулируемые трещоточные динамометрические ключи часто входят в состав профессиональных наборов для затяжки ГБЦ

Стрелочные динамометрические ключи имеют шкалу и стрелку

Циферблатные динамометрические ключи надёжны и удобны в работе

Комбинированные динамометрические ключи позволяют контролировать усилие затяжки и не превышать его

Общие правила затяжки креплений головки блока

У головок разных моделей двигателей параметры порядка и момента затяжки ГБЦ сильно отличаются друг от друга. Но есть общий набор универсальных правил, которые подойдут ко всем типам моторов:

1. Затяжка головки блока ведётся согласно схеме, разработанной производителем двигателя.
2. Момент затяжки болтов крепления или гаек также определён производителем и отражён в инструкции по эксплуатации этого легкового автомобиля.
3. Затяжка ведётся исправным и калиброванным динамометрическим ключом.
4. Болты крепления или шпильки с гайками используются в идеальном состоянии без повреждения резьбы и тела болта или шпильки. Резьба должна быть чистой, без зазубрин и заусенцев.
5. Свою специфику имеют болты для затяжки головки блока типа TTY. У них указывается не момент силы, а установочный градус. Нужные сведения содержатся в инструкции по эксплуатации силового агрегата.
6. В глухих отверстиях в блоке под болты ничего не должно находиться. Маслом следует поливать резьбу болта, а заливать смазку в «слепое» гнездо не рекомендуется.
7. Перед использованием болтов следует произвести контрольную проверку их состояния. Если при воздействии на болт моментом в 20 кГм момент текучести не достигается — его нужно менять. Причина — повышенная прочность. Если наблюдается, что момент затяжки начал уменьшаться при нагрузке — это сигнал о начале разрушения болта. Его обязательно нужно менять.
8. Прокладку головки блока для замены нужно покупать только оригинальную, потому что она не даёт усадки.

Как сделать динамометрический ключ своими руками

Чтобы самостоятельно смастерить необходимый всем механикам инструмент, нужно знать его устройство. В принципе, конструкция динамометрического ключа проста. Это накидной ключ или четырёхгранник под головку с воротком, в который встроен динамометр.

Динамометрический ключ несложно сделать своими руками

Для работы вам понадобятся:

• вороток;
• ручной динамометр с пределом взвешивания 35–40 кг;
• удлинитель;
• таблица предельных усилий для затяжки крепления ГБЦ.

Усилие затяжки в таблице приводится в Нм (Ньютон-метрах), а динамометр измеряет вес в кг. Поэтому сначала нужно разобраться с числами.

Длина воротка постоянна. Её легко измерить. Если в таблице предельное усилие равно 30 Нм, а длина воротка равна 0,3 м, то усилие, показываемое динамометром, должно равняться 30 : 0,3 = 100 Н.

Один кг равняется 10 ньютон. Следовательно, прибор должен фиксировать усилие, равное 10 кг.

Чтобы сделать усилие меньше, нужно длину воротка увеличить. Для этого воспользоваться удлинителем. А дальше всё просто. На конце удлинителя сверлим дырку для верхнего крючка безмена. За нижний конец весов тянем до достижения нужного усилия.

Крепеж

На классических моторах, имеющие четыре цилиндра, затяжка головки блока происходит по сходной схеме.

Крепежные элементы закручиваются за два подхода:

• сначала делают предварительную затяжку, усилие которой около сорока нанометров;
• затем болты протягивают второй раз, с усилием в сто десять нанометров.

Подробнее ознакомиться со схемой и самим процессом работы можно на видео затяжки головки блока цилиндров, найденным на каком-либо сайте.

Вначале затягивают два центральных болта, обозначенные на схеме цифрами один и два. Далее слева от середины болт и противоположный наискосок, которые значатся третьим и пятым номером.Затем протягивают в зеркальном порядке четвертый и шестой болты. В последнюю очередь затягивают крайние седьмой и восьмой, следом, с другого края девятый и десятый.На четырехцилиндровых моделях ДВС головка крепится десятью болтами. Однако не у всех порядок затяжки одинаков.

Есть такие, у которых после средних болтов затягивают два верхних или нижних попарно, а не наискось, как в предыдущем случае. Потому изначально необходимо ознакомиться со схемой для определенного мотора.

Важность правильной затяжки болтов или гаек ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) — один из важнейших узлов автомобиля. Она закрывает блок цилиндров. В ней расположены распределительные валы, клапанные крышки и другие детали газораспределительного механизма. На ГБЦ постоянно воздействуют огромные переменные силы давления и температуры. Поэтому к её резьбовому креплению предъявляются особые требования.

Головка блока постоянно должна испытывать силу сжатия, которая задаётся определённым моментом затяжки резьбового крепления. Для того чтобы сила сжатия была равномерно распределена по поверхностям стыка головки с блоком цилиндров предусмотрено большое количество стяжных болтов или шпилек с гайками. Равномерность прижатия ГБЦ к блоку цилиндров обеспечивается определённой схемой порядка затяжки резьбовых соединений. Для уплотнения стыка используется прокладка головки блока, сделанная из особого материала, устойчивого к высокой температуре. При затяжке крепления головки она даёт усадку в тысячные доли миллиметра, что обеспечивает надёжную герметизацию стыка.

Соблюдения правильного порядка затяжки болтов ГБК гарантирует правильность её прижатия к блоку цилиндров

Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

Если затяжка резьбовых соединений головки блока ведётся с превышением усилия от номинального, то сила растяжения, которая воздействует на болт или шпильку, начнёт разрушать резьбу в блоке или вытягивать тело крепёжного элемента. Наступает так называемый момент текучести, когда при дальнейшем увеличении силы затяжки сила прижатия начнёт уменьшаться. Итог: быстрое прогорание прокладки в месте наихудшего сжатия.

Если же резьба в отверстиях блока будет сильно повреждена, то она уже не сможет обеспечить необходимое прижатие головки при правильном моменте затяжки. Её потребуется восстанавливать, а это дополнительные затраты. Опытные ремонтники мотористы на практике чувствуют предельную силу затяжки, которую может выдержать резьбовое соединение. Они никогда не допустят дефектов от перетяжки болтов или гаек.

Работа динамометрическим ключом

Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

Если крепление головки выполняется с минимальным усилием, то это приведёт к слабому прижатию её к поверхности блока цилиндров. Между прокладкой и прилегающими к ней плоскостями блока и головки образуются микроскопические зазоры, которые обязательно приведут к прогоранию уплотняющего материала.

Проверка плосткости головки блока специальной линейкой

Недостаточная затяжка болтов крепления не обеспечивает нормального прилегания головки, что может вызвать коробление её стыковой поверхности.

Прокладка

Еще один распространенный случай — выход из строя прокладки, которая располагается между головкой и основным блоком двигателя. В некоторых случаях ее можно повредить на последнем этапе ремонта, просто не соблюдая порядок затяжки болтов крепления.

Как раз за счет прокладки достигается герметичность камеры сгорания и при наличии каких-либо дефектов мощность силового агрегата серьезно падает. При этом охлаждающая жидкость может просачиваться как наружу, так и в полость цилиндров. И она же начинает смешиваться с маслом.

Для замены прокладки головки блока цилиндров после выворачивания болтов их следует выбросить, поскольку повторно использовать их уже нельзя вместо них использовать новый крепеж.

До установки прокладки нужно хорошо зачистить обе поверхности, с которыми она контактирует. При наличии нагара в камерах сгорания, включая и тарелки клапанов, от него лучше сразу избавиться, проведя очистку. Далее продуть ГБЦ сжатым воздухом, дабы не осталось загрязнений.

Теперь можно постелить на блок двигателя прокладку и накрыть сверху головкой, после чего закрутить болты, в точности соблюдая схему. Она указывается всеми производителями в соответствующем руководстве.

Как снять головку блока самому

Прежде всего, начнем с инструментов. Для проведения процедуры демонтажа головки понадобятся: накидные ключи с торцевой головкой,  динамометрический ключ, плоская отвертка, плоскогубцы, нож, кусачки молоток, отдельные емкости для слива антифриза и моторного масла. Отметим, что для эффективного снятия ГБЦ в гаражных условиях лучше выполнять данную процедуру вдвоем, то есть понадобиться пригласить помощника. Дело в том, что сама головка имеет значительный вес и ее не так просто извлечь самому из подкапотного пространства без специнструмнта. Параллельно с этим во время разборки двигателя также можно столкнуться со сложностями, которые потребуют помощи со стороны еще одного участника.

Как уже было сказано, перед началом демонтажа головки машину нужно предварительно подготовить. Подготовка предполагает слив моторного масла и ОЖ из системы охлаждения, демонтаж навесного оборудования, отсоединение трубопроводов и других элементов, которые могут мешать снятию. При этом важно понимать, что такие работы не желательно производить на горячем двигателе, то есть сразу после остановки мотора. Сначала двигатель должен немного остыть, затем сливается моторное масло. Далее следует снизить давление в системе топливоподачи, затем сливается антифриз.

Итак, все действия по порядку.

• Если имеется пластиковая декоративная крышка, закрывающая двигатель сверху, тогда ее необходимо снять. Желательно также сразу снять защиту картера двигателя (при наличии). Затем понадобится отсоединить обе клеммы с АКБ, силовые провода отодвинуть в сторону и вынуть аккумулятор.
• Далее в подготовленные емкости сливается масло и ОЖ. Для слива масла откручивается сливная пробка в поддоне. Чтобы слить охлаждающую жидкость, нужно открутить крышку расширительного бачка и сливную пробку на радиаторе системы охлаждения. После слива рабочих жидкостей все пробки и крышки можно закрутить.
• Теперь нужно снять хомут, которым шланг подачи ОЖ крепится к радиатору печки. Для снятия плоскогубцами прижимаются металлические зацепы хомута, после чего хомут сдвигается по шлангу. После этого шланг снимается с патрубка.
• Теперь нужно ослабить натяжение приводного ремня генератора и насоса ГУР, после чего ремень снимается со шкивов. Параллельно нужно выкрутить болт крепления боковой планки генератора. Это позволит повернуть генератор на крепежном кронштейне и отвести в сторону от мотора.
• Далее следует уделить внимание фазам газораспределения. Для того чтобы фазы не сбились, поршень в первом цилиндре нужно выставить в ВМТ.
• Затем понадобится отсоединить держатель жгута проводки от кронштейна. Аналогичных действий потребует и колодка жгута. После указанную колодку и датчик температуры ОЖ нужно разъединить. Далее нужно перерезать хомут, которым провод крепится к шлангу. Теперь можно разъединить колодку жгута проводов датчика кислорода. После этого жгут проводов отводится в сторону.
• Следующим шагом становится снятие воздушного фильтра и его корпуса, после чего снимается ремень ГРМ. Затем понадобиться снять шкив распредвала. Для снятия шкив фиксируется отверткой и плоскогубцами от прокручивания, после чего можно выкручивать крепежный болт шкива.
• Теперь можно ослабить хомут и снять шланг радиатора с патрубка крышки термостата. Параллельно снимается задняя крышка-кожух привода механизма газораспределения.
• Далее разъемы РХХ, ДПДЗ и топливных форсунок отключаются от жгута проводки. После этого извлекается наконечник привода заслонки дросселя (находится в пазу). Также из прорези в кронштейне вынимается резиновый демпфер троса, что позволит отвести трос так, чтобы элемент не мешал дальнейшему снятию ГБЦ.
• Далее переходим к крышке головки блока, от которой отсоединяются патрубки системы вентиляции картера, подачи воздуха и т.д.
• Затем снимается подводящий воздушный патрубок, который отсоединяется от дросселя. Также нужно вынуть электромагнитный клапан системы ЕГР, температурный датчик ОЖ отсоединяется от жгута проводки.
• Следующим шагом становится отсоединение шланга слива горючего от штуцера регулятора давления топлива, а также шланг отвода от топливного фильтра.
• Теперь можно ослабить хомуты и отсоединить шланги подачи и слива ОЖ от патрубков в области дроссельного узла. Параллельно снимается шланг вентиляции адсорбера, датчик абсолютного давления отсоединяется от впускной трубы. Дополнительно понадобится снять хомут, который крепит шланг вакуумного усилителя тормозов.
• После этого можно разъединить катушку зажигания и провода. Наконечники свечных проводов снимаются со свечей зажигания, сами провода отключаются от катушки зажигания и убираются из моторного отсека.
• Затем ключом откручивается нижний болт крепления, которое удерживает кронштейн впускной трубы. Также торцевым ключом выкручивается пара верхних болтов. Затем можно вывести держатель патрубков системы охлаждения, которые находятся под кронштейном. После этого приемную трубу отсоединяют от выпускного коллектора.
• По окончании откручиваются болты, при помощи которых головка присоединена к блоку цилиндров. Болты надо выкручивают не сразу, а в несколько подходов. Два раза болты головки ослабляются только на половину оборота, а уже затем выкручиваются полностью. Выкручивать болты нужно с учетом определенной последовательности, которая, обычно, противоположна последовательности затяжки. Данную информацию можно найти в мануале.
• После откручивания болты следует вынуть, снять корпус распредвала и демонтировать ГБЦ. Головку можно вынимать как вместе с впускной трубой и выпускным коллектором, так и отдельно. Это будет зависеть от конкретной необходимости снять те или иные элементы.

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров

Конструкция движков постоянно совершенствуется, срок службы увеличивается, а объем работ по обслуживанию силовых агрегатов уменьшается. Моторы, выпущенные после 2010 года, уже не нуждаются в периодической протяжке болтов крепления головки. Для более ранних моторов проводить такую операцию рекомендуют при каждом очередном ТО. При длительной эксплуатации машины иногда появляются следы протечек моторного масла или охлаждающей жидкости. В таком случае необходимо немедленно подтянуть крепеж ГБЦ, иначе может потребоваться серьезный ремонт мотора. Причинами появления протечек может быть перегрев силового агрегата и несоблюдение порядка затягивания болтов.

Когда усилие затягивания крепежных винтов движка ниже рекомендованных, может произойти прогорание прокладки, которое повлечет за собой демонтаж головки с последующей заменой поврежденной детали. Отмечены случаи, когда ремонтники не соблюдают порядок и момент затяжки ГБЦ, поэтому водители со стажем проводят проверку состояния болтов при пробеге 1 тыс. км после ремонта мотора.

Особенности установки

От того сколькими цилиндрами обладает двигатель зависит очерёдность затяжки болтов крепления головки к блоку. Но все же принцип одинаков у всех.

Болты на любом двигателе начинают затягивать от центра к краям головки. Это снимает напряжение с центра детали, что позволяет стабилизировать уплотнительные качества прокладки и уменьшить напряжение металлических деталей при работе мотора.Установив головку, необходимо все крепежные элементы закрутить вручную. Сразу использовать динамометрический ключ не стоит.

Так как сразу используя его, крепежный элемент может пойти не по резьбе, в результате придется производить восстановительные работы.

Так же, при не соблюдении степени затяжки крепежа может произойти зажим либо износ вала распределения клапанов в головке блока цилиндров.

Снятие ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации

1. Перед началом работ по снятию головки блока цилиндров следует иметь все необходимые инструменты, а также динамометрический ключ. Также крайне желательно, чтобы под рукой было руководство по ремонту и обслуживанию конкретной модели силового агрегата.
2. Все работы оптимально проводить в гараже, который имеет смотровую яму, или на подъемнике. В крайнем случае, можно воспользоваться эстакадой. Общий процесс подготовки перед снятием предполагает отсоединение клемм от АКБ, далее снимается сам аккумулятор.
3. Следующим шагом становится отключение проводов системы зажигания, размыкание разъемов всевозможных датчиков ЭСУД. Затем сливаются техжидкости, от головки отсоединяются все шланги, патрубки и трубопроводы. Рекомендуется помечать все снятые детали маркером, а также наклеивать стикеры с пометками. Это позволит значительно упростить и ускорить процесс обратной сборки. Далее от головки отсоединяются элементы навесного оборудования, которые будут мешать снятию.
4. После того, как все будет отключено, можно начинать снятие ГБЦ. Прежде всего, нужно демонтировать крышку головки блока цилиндров, снять ремень ГРМ и его защитный кожух, а также выполнить все остальные сопутствующие операции. По окончании  болты крепления головки блока цилиндров нужно выкручивать в точном соответствии со схемой, которая присутствует в руководстве по эксплуатации и ремонту конкретной модели ТС.

С учетом вышесказанного становится понятно, что предстоит достаточно большой объем работ. При этом правильное выполнение данной процедуры позволит ощутимо сэкономить денежные средства, особенно если речь идет о необходимости предстоящего серьезного ремонта двигателя.  Теперь давайте  подробнее разберемся, как снять головку блока цилиндров на двигателе своими руками. В качестве примера рассмотрим снятие ГБЦ на хорошо известной модели Daewoo Lanos c рабочим объемом двигателя 1.6 литра и 16 клапанами.

Демонтаж

Как уже было отмечено выше, операция по снятию ГБЦ практически идентична на всех моторах. Различие заключается в крепежах (винтах и болтах) и креплении распределительных валов и клапанов. Разберём процедуру для легковой машины.

Как демонтировать головку блока цилиндров ВАЗ? Прежде всего, необходимо подготовить следующие инструменты:

• динамометрический ключ;
• съёмник для клапанов;
• рассухариватель;
• комплект щупов, чтобы регулировать клапаны;
• ключ для откручивания коленчатого вала.

Далее автомобиль нужно поставить на ручной тормоз. Колёса желательно закрепить специальными упорами.Дальнейший ход действий:

• Снять аккумулятор и воздушный фильтр. При необходимости демонтировать капот.
• Слить охлаждающую жидкость, осторожно отсоединить шланги системы охлаждения.
• Вытащить карбюратор, предварительно отключив все датчики.
• Извлечь привод воздушной заслонки.
• Отсоединить шланги от экономайзера принудительного холостого хода (если он есть).
• Выкрутить свечи зажигания.
• Отсоединить шланг сапуна.
• Убрать крышку клапана.
• Выставить мотор по пометкам.
• Снять распределительный вал.
• Демонтировать саму ГБЦ.

Из чего состоит ГБЦ

Практически во всех двигателях конструкция ГБЦ одинакова.

Она в себя включает:

1. Корпус изделия, который изготавливают методом точного литья. В нем предусмотрены каналы подачи охлаждающей жидкости и моторной смазки трущимся частям.
2. Клапаны во впускном и выпускном каналах.
3. Вал распределительный (в некоторых конструкциях их два).

Основным элементом ГБЦ является корпус. Он вместе с прокладкой обеспечивает герметизацию камеры сгорания. В корпусе запрессованы направляющие втулки клапанов, их количество зависит от конструктивных особенностей ГБЦ. Клапаны перемещаются во втулках, обеспечивая подачу топлива и вывод отработанных газов. Для изготовления корпуса головки используют алюминий, она крепится к блоку болтами, производимыми из высококачественной стали.

Головка блока цилиндров

Коэффициент температурного расширения у этих металлов разный, поэтому обеспечить высокую герметичность камеры сгорания возможно только в том случае, когда головка будет затягиваться равномерно по всей плоскости блока цилиндров. Если это условие не выполняется, силовой агрегат может выйти из строя.

О силах, действующих на ГБЦ во время работы мотора

Обеспечить равномерность теплового воздействия на головку в работающем двигателе невозможно. Наиболее сильному нагреву подвергаются места в корпусе, располагающиеся над камерой сгорания, что вызывает напряжение металла на этих участках. Сила давления корпуса из алюминия на прокладку между ГБЦ и блоком цилиндров сильно увеличивается, что может вывести её из строя. Чтобы этого избежать, производится периодическая протяжка болтов крепления ГБЦ.

Силы, действующие на ГБЦ во время завинчивания винтов

Обеспечить высокую герметичность камеры сгорания только установкой головки на блок цилиндров не получается, поэтому между ними стоит прокладка. Она имеет более низкую жесткость, при затяжке болтов прокладка сжимается, тем самым производится уплотнение зазоров. Если завинчивание крепежных винтов производится в произвольном порядке, а момент затяжки болтов ГБЦ на ключе не контролируется, можно получить деформацию корпуса головки или прогорание прокладки.

Следует напомнить, что такое момент затяжки болтов. Под этим подразумевается величина усилия на гаечном ключе, которое обеспечит герметичность соединения головки и блока цилиндров. Момент затяжки болтов и последовательность выполнения работы указываются в инструкции по ремонту и эксплуатации транспортного средства. Эти рекомендации следует выполнять неукоснительно.

Болты крепления

Головка блока

Порядок затяжки

Протяжка винтов

Демонтаж головки блока цилиндров

Работы по демонтажу лучше всего проводить на подъемнике, эстакаде или загнав автомобиль в смотровую яму. Подготовка к снятию ГБЦ состоит из следующих этапов.

1. Для начала необходимо снять аккумулятор и отсоединить высоковольтные провода зажигания.
2. Затем следует отсоединить датчики электронной системы управления двигателем.
3. Далее необходимо слить все технические жидкости (охлаждающую жидкость, масло) в специально подготовленные емкости. Затем нужно отсоединить все трубопроводы топливных магистралей и системы охлаждения, подсоединенных к головке. При необходимости можно отметить места крепления маркером, чтобы при монтаже их не перепутать.

Дальше можно переходить к снятию самой ГБЦ. Для этого понадобится следующий набор инструментов: плоская и крестообразная отвертки, динамометрический ключ, кусачки, набор торцевых ключей, молоток, плоскогубцы. Также желательно производить эту процедуру вдвоем — вес ГБЦ таков, что одному достаточно тяжело вытащить ее из подкапотного пространства.

1. Сначала необходимо снять декоративную крышку двигателя, также можно демонтировать защиту картера. Затем нужно снять защитный кожух ремня ГРМ и сам ремень. Также необходимо снять зубчатый шкив распределительного вала. В процессе можно проверить сальник распредвала на предмет течи.
2. Затем с помощью ключа на 10 и плоской отвертки демонтируется крышка головки блока цилиндров (клапанная крышка).
3. Далее с помощью торцевого ключа на 10 нужно открутить винты крепления ГБЦ к блоку цилиндров. Перед этим можно очистить их от накипи и нагара — это значительно облегчит процедуру. Предварительно винты нужно окрутить на 0,5-1,5 оборота, затем они откручиваются и вынимаются полностью вместе с шайбами.
4. Затем ГБЦ вынимается из посадочного места. В этом случае может понадобиться напарник, так как из-за немалого веса и неудобства выемки в одиночку сделать это может быть затруднительно.

Причины, по которым может потребоваться замена ГБЦ

Наиболее распространённой причиной, при которой требуется снятие головки, является смена прокладки ГБЦ. Кроме плановой процедуры может потребоваться срочная диагностика и снятие при подозрении на нарушение герметичности головки блоков цилиндров. Деталь отвозится в специализированные центры, которые имеют необходимое диагностическое оборудование.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, в которой он рассказывает о прокладке головки блока цилиндров.

О том, для чего нужна гильзовка блока цилиндров и каким образом она осуществляется, читайте в материале нашего автора.

Также советуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как проходит опрессовка ГБЦ.

Ещё одной распространённой причиной замены ГБЦ выступает перегрев двигателя. Единичное сильное «закипание» двигателя может привести в основном только к выходу из строя самой головки. Хуже, если перегрев небольшой и будет сохраняться в течение продолжительного времени. Регулярный перегрев приведёт не только к выходу из строя самой ГБЦ, но и может стать причиной растрескивания стальных вкладышей в седлах клапанов, а также деформацией двигателя.

Используемые источники:

• http://krutimotor.ru/kak-snyat-golovku-bloka-tsilindrov/
• https://autoclub.su/zatyazhka-boltov-golovki-bloka-tsilindrov/
• https://avtoadvice.ru/zatyazhka-golovki-bloka-cilindrov/
• https://promercedes.ru/remont/remont-golovki-bloka-tsilindrov
• https://autodvig.com/blok-cilindrov/kak-zatyagivat-golovku-bloka-tsilindrov-6466/
• https://avtoadvice.ru/kak-snyat-golovku-bloka-cilindrov/
• https://voditelauto.ru/%d1%81%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0-%d1%86%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2/
• https://motorsguide.ru/system/kak-snyat-golovku-bloka-tsilindrov

2.6.1. Снятие и установка головки блока цилиндров

1. Перед установкой очистить подходящим шабером сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров и блока цилиндров от остатков прокладки. Обращать внимание на то, чтобы грязь не попала в отверстия блока цилиндров. Отверстия закрыть ветошью.
2. Проверить отсутствие масла в отверстиях для винтов крепления головки блока цилиндров, при необходимости удалить. Для этого ввести в отверстия чистую ветошь и собрать масло.
Предупреждение Если масло останется в отверстиях, то при затяжке болтов блок цилиндров может быть поврежден.
	3. Проверить стальной линейкой головку блока цилиндров на неплоскостность. Неплоскостность проверяется стальной линейкой и лепестковым щупом по всей поверхности головки блока цилиндров. Неровности не должны превышать 0,1 мм.
Предупреждение Если уплотнительные поверхности головки блока цилиндров будут дорабатываться, то минимально допустимый размер по высоте не должен быть занижен (см. подраздел 2.10.3).
	4. Головки блока цилиндров с разрывами между седлами клапанов и кольцами седел клапанов, а также первых заходов резьбы под резьбовую нарезку свечи зажигания, могут эксплуатироваться дальше без сокращения срока службы и переборки, если разрывы не превышают максимально допустимой величины а = max 0,5 мм.
5. Прокладку головки блока цилиндров заменять всегда.
6. Подпись «oben» должна указывать на головку блока цилиндров. Прокладку головки блока цилиндров установить без герметика так, чтобы ни одно отверстие не было закрыто.
7. Провернуть коленвал за ременный шкив так, чтобы все поршни стояли примерно на одинаковой высоте.
8. Установить головку блока цилиндров, обращая внимание при этом на направляющие штифты блока цилиндров. При необходимости установить в оба внешних отверстия с впускной стороны новые направляющие штифты. Обращать внимание на то, чтобы распредвал находился в положении ВМТ для 1 цилиндра (см. подраздел 2.5.2.1).
9. Установить все 10 болтов головки блока цилиндров с подкладочными шайбами и затянуть от руки. Болты головки блока цилиндров заменять всегда.
Предупреждение Затяжку болтов головки блока цилиндров производить с большой предусмотрительностью. Перед затяжкой болтов необходимо проверить точность динамометрического ключа. Болты головки блока цилиндров затягивают на холодном двигателе.
10. Болты головки блока цилиндров затягиваются динамометрическим ключом в последовательности от 1 к 10 в два приема: вначале с усилием 40 Н-м, а затем — 60 Н-м. После этого производится дополнительная затяжка жестким ключом: 1/2 оборота (180&deg). Допускается дополнительная затяжка 90&degх2 (за два раза по 90&deg каждый).
11. При затяжке болтов головки блока цилиндров можно оценивать угол поворота. Установить рукоятку ключа вдоль двигателя и одним движением повернуть ключ до положения рукоятки поперек двигателя (1/4 оборота, 90&deg). Повернуть ключ дальше — до положения рукоятки снова вдоль двигателя.
Предупреждение Подтягивание болтов головки блока цилиндров на теплом двигателе в рамках обслуживания или после ремонта не допускается. При замене головки блока цилиндров с установленным распредвалом, необходимо после установки головки блока цилиндров смазать маслом поверхности контакта между тарельчатыми толкателями и поверхностью кулачков.
12. Установить коленвал в положение ВМТ для 1 цилиндра.
13. Привинтить задний кожух зубчатого ремня.
14. Привинтить зубчатое колесо распредвала и натяжной ролик зубчатого ремня.
15. Установить зубчатый ремень.
16. Установить крышку головки блока цилиндров с маслоотбойником и новыми уплотнителями и затянуть моментом 10 Н-м.
17. Установить верхний кожух зубчатого ремня.
18. Привинтить опору генератора к головке блока цилиндров.
19. Натянуть клиновой ремень (см. подраздел 2.12.1).
20. Установить выхлопную трубу на выхлопной коллектор (см. подраздел 2.19.1).
21. Установить брызговик моторного отсека.
22. Снять машину с подпорок.
23. Привинтить трубу отбора отработанных газов к выхлопному коллектору и головке блока цилиндров.
24. Привинтить кожух выхлопного коллектора.
25. Надеть воздушный шланг подогрева приемного воздуха на кожух.
26. Установить воздушный шланг между воздушным фильтром и корпусом дроссельной заслонки вместе с клапаном стабилизации холостого хода.
27. Навесить тросик управления дроссельной заслонкой на дроссельную заслонку и на упор.
28. Протянуть жгут проводов двигателя через впускной коллектор.
29. Подсоединить электропроводку:       — штекер потенциометра СО;       — штекер потенциометра дроссельной заслонки;       — многоконтактное соединение впрыскивающих клапанов;       — штекер клапана стабилизации холостого хода;       — штекер клапана холодного старта;       — штекерное соединение лямбда-зонда под машиной, на кронштейне навесных агрегатов справа;       — штекер датчика давления на рулевом механизме усилителя руля, если имеется;       — штекер датчика давления масла на левой торцевой стороне головки блока цилиндров;       — провод «массы» от крышки головки блока цилиндров к впускному коллектору.
Предупреждение Электропровода закрепить на прежних местах и новыми кабельными зажимами.
30. Надеть свечные провода.
31. Надеть вакуумные шланги:       — на дроссельной заслонке подогрева приемного воздуха, магнитного клапана бачка с активированным углем, прибора управления Digifant;       — на обратном клапане усилителя тормозов.
32. Надеть трубопровод подачи топлива (черный) на клапан запуска холодного двигателя и распределения топлива, закрепить хомутами.
33. Надеть трубопровод возврата топлива (голубой) на распределитель топлива и закрепить хомутом.
34. Привинтить штуцер охлаждающей жидкости со шлангами к головке блока цилиндров.
35. Залить охлаждающую жидкость. Охлаждающую жидкость заменять всегда.
36. Подсоединить провод «массы» (-) к аккумуляторной батарее. Ввести противоугонный код, запрограммировать радиостанции и установить время на часах.
Предупреждение Аккумуляторную батарею подсоединять только при выключенном зажигании, в противном случае блок управления системой впрыска топлива выйдет из строя.
37. Проверить уровень масла в двигателе. Если прокладка головки блока цилиндров была дефектна, произвести замену моторного масла и фильтра.
38. Прогреть двигатель до рабочей температуры. Снова проверить уровень охлаждающей жидкости и герметичность соединений.
39. Проверить момент зажигания (см. подраздел 2.14.6).
40. Проверить холостой ход и содержание СО (см. подраздел 2.18.1).
41. Проверить давление компрессии (см. подраздел 2.11).

Как удалить сломанный болт с головки блока цилиндров

Комплект для извлечения сломанного болта значительно ускоряет удаление сломанного болта из головки блока цилиндров и позволяет восстановить исходную резьбу отверстия. Инструмент позволяет высверлить точный центр болта, и после того, как болт высверлен, резьба болта удаляется в виде «пружины».

Более подробное объяснение можно найти на нашей странице демонстрационных небольших комплектов с изображениями, которые помогут вам наглядно представить, как работает этот инструмент для сломанных болтов.

1. Отшлифуйте любую существующую часть болта над поверхностью, на которой вы будете сверлить.
2. Совместите инструмент с отверстием, используйте втулки большего размера и уменьшите размер до точной мертвой точки болта, а затем закрепите инструмент с помощью других отверстий для болтов или С-образных зажимов.
3. Затем перейдите к снятому комплекту и используйте в ручном сверле подходящее сверло для метчика ( +.005, больше ). Это гарантирует, что резьба будет отделена от высверливаемого болта.
4. Высверлить болт. По возможности используйте смазочно-охлаждающую жидкость.
5. Продолжайте сверлить болт, пока не выломите нижнюю часть болта. Вы сможете определить, когда сверло прорвет дно, по небольшому резкому падению сверла.
6. Снимите дрель и извлеките инструмент для сломанного болта, чтобы можно было удалить оставшуюся «пружинную» резьбу болта в отверстии. Возможно, вам придется использовать ручной метчик, чтобы удалить некоторые излишки ниток.
7. Затем продуйте отверстие воздухом, чтобы удалить оставшиеся фрагменты нити.
8. Завершено.

Возможность просверлить точный центр болта позволяет вам избавиться от необходимости использовать EZ-out, вертолетные катушки или необходимость отвозить свою деталь в механический цех для удаления сломанного болта. Многие магазины начали применять этот инструмент, и когда он у них есть, он продолжает окупаться раз за разом.

Этот процесс удаления сломанного болта с головки блока цилиндров может сэкономить вам часы разочарований и сэкономить деньги. Если сломанные болты в головке цилиндров — это проблема, с которой вы часто сталкиваетесь, этот инструмент будет желанным дополнением к вашему ящику для инструментов.

Теги: сломаны болты головки блока цилиндров, инструмент для головки блока цилиндров для сломанного болта, инструмент для извлечения болта цилиндра, болт головки блока цилиндров сломан в блоке, высверливание сломанного болта из головки блока цилиндров, как удалить болт со сломанной головкой, удалить сломанный болт из резьбового отверстия, удалив болты со сломанной головкой
Рубрика: Удаление сломанных болтов |

Многие отрасли промышленности уже используют этот новый инструмент для решения проблем со сломанными болтами.Многие отрасли еще не воспользовались этим инструментом также. Если у вас возникла проблема со сломанным болтом, свяжитесь с нами сегодня!

Съемник сломанных болтов включает:

Медицинские процедуры, последующий уход и многое другое

Кисты — это мешочки, которые образуются на коже или в любом месте тела. Они заполнены жидкостью, воздухом или другим материалом.

Есть много разных типов кист. Причины включают:

• закупорки протоков
• опухших волосяных фолликулов
• инфекции

Кисты обычно безвредны и не всегда требуют лечения.Однако их должен диагностировать врач.

Продолжайте читать, чтобы узнать, когда следует удалять кисту, как ее обычно удаляют и почему эту процедуру должен выполнять врач.

Иногда бывает сложно отличить кисту от фурункула, кожного абсцесса или чего-то еще, что может потребовать лечения. Вот почему так важно обратиться к врачу для диагностики.

Возможно, вам не придется удалять кисту. Ваш врач может порекомендовать другое лечение в зависимости от типа и местоположения кисты.

Когда киста должна быть удалена, врач может использовать следующие методы:

Дренаж

Под местной анестезией врач сделает небольшой разрез, через который можно дренировать кисту. Ваш врач может наложить на рану немного марли, которую можно будет удалить через день или два. Чтобы вылечить или предотвратить инфекцию, вам может потребоваться прием антибиотиков. Ваша рана должна зажить в течение недели или двух.

Дренаж не рекомендуется при эпидермоидных или волосистых кистах на коже.Процедура оставляет эти кисты на коже, что в конечном итоге вызывает их повторное появление.

Дренаж также может вызвать образование рубцов на поверхности кожи и под кожей. Это может затруднить удаление кист в будущем.

Аспирация тонкой иглой

Для этой процедуры врач вводит тонкую иглу в кисту для слива жидкости. Это должно сделать шишку менее заметной.

Этот метод можно использовать при кистах груди, которые иногда могут повторяться.Аспирация тонкой иглой также используется для процедур биопсии, чтобы определить, содержит ли опухоль в груди раковые клетки.

Хирургия

Хирургия — это вариант для некоторых типов кист, таких как ганглии, кисты Бейкера и дермоидные кисты. Для обезболивания этой области можно использовать местный анестетик. Сделав небольшой надрез, врач вытащит кисту.

В результате хирургического удаления кисты образуется рубец. Размер рубца зависит от нескольких факторов, включая размер кисты.

Кисты ганглиев и кисты Бейкера иногда рецидивируют после операции.

Лапароскопия

Некоторые кисты, например кисты яичников, можно удалить лапароскопическим путем. В этой процедуре хирург с помощью скальпеля делает несколько небольших разрезов. Затем они вставляют тонкую камеру, называемую лапароскопом, в один из разрезов, чтобы помочь им увидеть и удалить кисту.

В результате этой процедуры остается лишь несколько небольших шрамов из-за небольшого размера разрезов.

Ваш врач предоставит инструкции по послеоперационному уходу. Они могут включать следующие рекомендации:

• Держите рану закрытой сухой повязкой.В течение нескольких дней может быть некоторый дренаж, поэтому поменяйте повязку, как рекомендовано.
• Если в рану была наложена марля, возможно, вам придется вернуться к врачу для удаления, или вам могут сказать, как удалить ее самостоятельно.
• Если были прописаны пероральные антибиотики, принимайте их, пока не закончите их все, даже если ваша рана выглядит зажатой.
• Используйте кремы или мази с антибиотиками в соответствии с рекомендациями.
• Принимайте безрецептурные обезболивающие или обезболивающие в соответствии с предписаниями.

Время заживления зависит от типа кисты и способа ее удаления.

Может быть трудно точно определить, есть ли у вас киста или что-то еще. Попытка удалить ее самостоятельно может быть рискованной по многим причинам:

• Если это не киста, вы можете усугубить ситуацию.
• Выталкивание, сдавливание или разрыв кисты острым предметом может привести к инфекции и необратимому рубцеванию.
• Если киста уже инфицирована, вы рискуете распространить ее дальше.
• Вы можете повредить окружающие ткани.
• Если не удалить кисту целиком, она может заразиться или со временем вырасти снова.

По этим причинам вам не следует пытаться удалить кисту самостоятельно.

Большинство кист на коже безвредны и рассасываются сами по себе. Но некоторые кисты могут быть признаком более серьезного заболевания. Прежде чем пробовать какие-либо домашние средства, обратитесь к врачу для диагностики и лечения.

Если ваш врач одобряет, вот несколько домашних средств, которые вы можете попробовать:

• Используйте безрецептурные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) для облегчения боли.
• Применяйте теплый компресс на 10–15 минут 3–5 раз в день. Это может помочь облегчить воспаление и стимулировать дренаж.
• При кистах век используйте безрецептурные салфетки для век, чтобы очистить дренаж.
• При кистах груди носите поддерживающий бюстгальтер по размеру. Вы также можете попробовать прохладный компресс.

Очистка кисты может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Если этого не произошло, поговорите со своим врачом о дополнительных средствах или удалении кисты.

Большинство типов кист нельзя предотвратить, но для некоторых можно снизить риск.

Это может показаться заманчивым, но не стоит пытаться удалить кисту самостоятельно. Большинство кист на коже безвредны и рассасываются без лечения.

Хотя существует несколько домашних средств, некоторые кисты требуют лечения. Лучше всего обратиться к врачу для диагностики и рекомендаций по лечению.

Как легко снять и заменить баллон Sodastream (видео)

Как снять и заменить газовый баллон Sodastream

Мы надеемся, что эта статья расскажет вам о Как заменить газовый баллон SodaStream для:

SodaStream: Jet, Source, Fizzi, Crystal, and Play,

1- Как заменить газовый баллон на SodaStream Jet

• Сначала вам нужно снять заднюю крышку SodaStream Jet.
• Это можно сделать, нажав на овальные серые кнопки с обеих сторон задней крышки.
• Затем медленно открутите старый цилиндр от машины и выньте его.
• После этого вам нужно подготовить новый цилиндр SodaStream.
• Для этого вам нужно снять пластиковую пленку с вашего нового цилиндра SodaStream.
• Затем снимите пластиковую крышку, открутив ее
• Затем вставьте газовый баллон в заднюю часть SodaStream и прикрутите его к держателю.
• Убедитесь, что он плотно затянут.
• Наконец, наденьте заднюю крышку.

Я нашел короткое видео, которое должно вам помочь, см. Ниже.

2- Как заменить газовый баллон для SodaStream Source

• Сначала вам нужно снять заднюю крышку SodaStream Source
• , чтобы сделать это, вам нужно вставить палец в отверстие на задней крышке а затем потяните его наружу.
• , тогда, если внутри есть пустой цилиндр SodaStream, отвинтите его и снимите.
• Тогда вам нужно подготовить новый цилиндр SodaStream.
• Снимите пластиковую пленку с нового баллона SodaStream.
• Далее откручиваем пластиковый колпачок с цилиндра SodaStream.
• Вставьте цилиндр в SodaStream и плотно прикрутите его к держателю в верхней части задней части SodaStream.
• Наконец-то надену заднюю крышку.

Для получения дополнительной информации вы можете посмотреть короткое видео ниже.

Теперь замена газовых баллонов для других моделей SodaStream выполняется по той же схеме, что и две, которые я описал выше.

Основное отличие состоит в том, как снимается задняя крышка, в остальном все примерно так же, я нашел несколько коротких видеороликов, см. Ниже, для руководства по SodaStream Crystal, SodaStream Play, SodaStream Power и SodaStream Genesis.

3- Как заменить баллон C02 для SodaStream Fizzi

4- Как заменить газовый баллон для SodaStream Crystal

5- Как заменить газовый баллон для SodaStream Play

Советы при замене газа SodaStream Цилиндры

1-Не используйте никакие инструменты

Машины SodaStream были разработаны для использования теми, кому не нужны навыки или инструменты для работы с ними или для замены газовых баллонов.

В нем нет винтов, которые нужно откручивать, поэтому вам не понадобится отвертка, ни одна из частей не установлена ​​слишком плотно, поэтому плоскогубцы не нужны.

Инструменты могут действительно повредить SodaStream , поэтому будьте осторожны и просто доверяйте своим рукам и интуиции.

2-Убедитесь, что газовые баллоны плотно прикручены к

Когда вы прикручиваете баллоны, убедитесь, что они плотно прикручены, если вы этого не сделаете, ваш SodaStream может не работать, в худшем случае это может вызвать утечку газа CO2 .

3-Не позволяйте детям менять баллоны

Я знаю, что уже говорил кому-то раньше, но я действительно думаю, что вы должны оставить эту часть взрослому, который не торопится, чтобы убедиться, что газовые баллоны правильно установлены.

Теперь, если вам интересно узнать, как долго прослужат газовые баллоны SodaStream, вы можете проверить мою статью «Как долго действительно служат баллоны SodaStream» с советами о том, как продлить срок их службы.

5 проблем, связанных с неисправностью прокладки головки (и способы их предотвращения)

Неисправность прокладки головки блока цилиндров — плохая новость, очень плохая новость, и требует немедленного внимания.Прокладка головки блока цилиндров может выйти из строя по разным причинам (утечка охлаждающей жидкости, утечка масла, потеря компрессии), все из которых являются вредными для двигателя. Хейнс объясняет ваши варианты…

Почему выходит из строя прокладка головки блока цилиндров?

Самая частая причина вздутия прокладки головки блока цилиндров — перегрев двигателя. Когда двигатель становится слишком горячим, головка блока цилиндров расширяется (тепловое расширение), что может привести к раздавливанию прокладки головки блока цилиндров и поломке.

Выход из строя прокладки головки может вызвать всевозможные проблемы, в том числе:

1 ​​Перегрев двигателя

Неисправность прокладки головки блока цилиндров могла быть вызвана перегревом двигателя (в результате забитого радиатора, неисправного вентилятора и т. Д.), Но, в свою очередь, взорванная прокладка головки также может вызвать перегрев двигателя.

Горячие выхлопные газы могут просочиться в систему охлаждения или охлаждающая жидкость может просочиться в цилиндры и сгореть в виде пара. Так или иначе, результатом является перегрев двигателя.

Если двигатель перегревается, это также может привести к короблению головки блока цилиндров из сплава, или если двигатель сжигает чрезмерное количество пара, это может повредить каталитический нейтрализатор, значительно увеличивая стоимость ремонта.

Получите дополнительную бесплатную помощь по обслуживанию автомобиля с помощью руководств Haynes по домашнему механику

2 Потеря мощности

Если прокладка головки выходит из строя таким образом, что позволяет выходить сжатому воздуху / топливу, сжатие этого цилиндра уменьшается.Эта потеря сжатия приводит к грубой работе двигателя и заметному снижению мощности двигателя.

3 Загрязнение масла

Одним из самых известных признаков неисправности прокладки головки блока цилиндров является молочный осадок или «майонез» на нижней стороне крышки маслозаливной горловины или на масляном щупе. Хотя это и не является окончательным доказательством неисправности прокладки головки блока цилиндров, это, как правило, хороший индикатор и верный признак того, что на ваш двигатель нужно обратить внимание.

Может ли прокладка головки вызвать утечку масла? Не совсем так, но при выходе из строя прокладки головки это может привести к смешиванию охлаждающей жидкости и масла, что приведет к загрязнению масла, которое, если оставить его без присмотра, разрушит подшипники двигателя.В любом случае, загрязнение охлаждающей жидкости приведет к повышению уровня моторного масла на щупе.

Ремонт требует полной промывки моторного масла, а также замены масляного фильтра, чтобы гарантировать удаление всех следов загрязненного масла с двигателя.

4 Курение

Неисправная прокладка головки блока цилиндров может привести к появлению синего дыма из выхлопной трубы. Это вызвано утечкой масла через прокладку в цилиндры, где оно затем сгорает в процессе сгорания.

Та же неисправность может также привести к попаданию выхлопных газов в масляные каналы и повышению давления в картере, вызывая проблемы со смазкой и чрезмерный износ двигателя.

5 Внешние утечки

Если прокладка головки блока цилиндров вышла из строя между водным или масляным каналом и внешней стороной двигателя, результатом может быть простая утечка охлаждающей жидкости или масла.

Это может не проявляться как немедленная проблема (кроме возникновения беспорядка), но если уровень охлаждающей жидкости или масла может упасть слишком сильно, это может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Причин износа гильзы цилиндров и способы его измерения

Все типы судовых машин и деталей изнашиваются из-за непрерывной эксплуатации и эксплуатации.Правильное обслуживание и регулярные проверки необходимы, чтобы машины работали дольше. В этой статье мы рассмотрим различные причины, которые приводят к износу гильз цилиндра, и способы его минимизации.

Причины износа гильзы цилиндра

Износ гильзы цилиндра в основном происходит по следующим причинам: —

1) Из-за трения.
2) Из-за коррозии.
3) Истирание
4) Задиры или адгезия

Износ от трения:

Когда две поверхности скользят друг по другу, возникает трение, которое приводит к износу обеих поверхностей.При износе гильзы поверхности представляют собой поршневые кольца, скользящие по гильзе цилиндра. Износ при трении зависит от различных факторов, таких как скорость движения между поверхностями, задействованный материал, температура, нагрузка на двигатель, давление, техническое обслуживание, смазка и эффективность сгорания.

Коррозия:

Износ гильзы цилиндра из-за коррозии вызван следующими причинами:
— Сгорание мазута в камере сгорания:
Это происходит из-за того, что мазут содержит большое количество серы.Во время сгорания внутри полости образуются кислоты, которые должны нейтрализоваться цилиндровым маслом, имеющим щелочную природу. Производство кислот будет больше, если содержание серы больше, что приведет к образованию серной кислоты. Серная кислота образуется из-за поглощения конденсата или влаги, присутствующей в камере сгорания.

— Пониженная температура камеры сгорания из-за пониженной рабочей нагрузки:

Поскольку работа судового двигателя при низкой нагрузке становится все более популярной, она также приводит к низкой температуре в камере сгорания.Если количество масла в цилиндре не соответствует нагрузке, это может привести к коррозии гильзы.

Серно-кислотная коррозия чаще встречается в нижней части футеровки, поскольку температура воды в рубашке очень низкая. Коррозия из-за серы будет высокой из-за наличия воды в топливе и конденсата в воздухе. Этот износ обычно наблюдается между перьями. Износ около игл увеличивается и придает рисунку износа характерную форму листа клевера. Это явление называется листопадом клевера.

Кредит изображения: Эмануэль Лиракис

Истирание

Этот тип износа гильзы цилиндра вызван твердыми частицами, которые образуются при сгорании. Каталитическая мелочь в топливе, зола, образующаяся при сгорании, металлическая стружка, пыль и скопившиеся частицы износа в смазочном масле вызывают абразивный износ.

Скорость абразивного износа выше в ВМТ и НМТ гильзы. Когда абразивный износ попадает на поверхность из-за обнажения металла без защиты, он также очень подвержен коррозионному износу.

Адгезия или задиры

Это форма локальной сварки между частицами поршневых колец и поверхностью гильзы. По мере того как поршень движется внутри гильзы, возникшая сварка прерывается и приводит к образованию абразивного материала. Абразивный материал увеличивает скорость износа футеровки. Обычно это вызвано недостаточной смазкой, из-за которой выделяется большое количество тепла и происходит микроскопическая сварка колец и поверхности гильзы.Из-за такого износа гильза теряет свои свойства сцепления цилиндрового масла с поверхностью. Еще одна причина этого явления — полировка поверхности, вызванная истиранием, придавая лайнерам зеркальный блеск.

Как уменьшить износ гильзы цилиндра?

Износ цилиндра можно минимизировать, выполнив следующие шаги:

1) Избегая попадания воды внутрь лайнера за счет надлежащей обработки жидкого топлива.
2) Поддерживая правильный сорт цилиндрового масла.
3) Обеспечивая правильную скорость подачи с системой смазки, зависящей от изменения нагрузки.
4) Избегая попадания влаги из наддувочного воздуха.
5) Поддерживая надлежащую температуру воды в рубашке.
6) Путем подачи очищенного жидкого топлива хорошего качества в камеру сгорания
7) Путем надлежащего обслуживания топливной форсунки и топливной системы для правильного распыления и впрыска топлива внутри камеры
8) Путем регулярной проверки продувочного порта для раннего обнаружения поршня износ кольца и износ поверхности гильзы

Кредит изображения: Раджив Нареш

9) Путем правильной обкатки новой гильзы в соответствии с предписаниями производителя двигателя
10) Хонингованием поверхности изнашиваемой гильзы для удержания масла в небольшом кармане, избегая задиров и других проблем

Как измерить износ внутренней части гильзы цилиндра?

Овальность гильзы цилиндра необходимо измерять через регулярные промежутки времени, указанные в руководстве по техническому обслуживанию.Записи замеров ведутся для каждого цилиндра и рассчитывается скорость износа.

Процедура:

1. После остановки и охлаждения двигателя откройте головку блока цилиндров и снимите поршень
2. Закройте отверстие сальника, чтобы мусор не попал внутрь картера.
3. Снимите гильзу и очистите от нагара с верхней поверхности лайнер
4. Вставьте стремянку и внимательно осмотрите поверхность лайнера перед измерением
5.Износ гильзы цилиндра измеряется стандартным шаблоном, который состоит из стратегически расположенных отверстий, в которые помещается микрометр и снимаются показания
6. Показания снимаются как для левого правого, так и для переднего кормового положений. Это происходит потому, что износ в обоих направлениях неодинаков и проверяется овальность гильзы цилиндра.

Прибор для измерения диаметра гильзы (разновидность микрометра) вместе со стандартным стержнем-шаблоном используется для измерения размеров гильзы.Обычно во время измерения температура лайнера и микрометра должна поддерживаться на одном уровне.

Если температура превышает температуру футеровки или наоборот, то показания должны быть скорректированы путем умножения значения на поправочный коэффициент и вычитания значения, полученного из снятых показаний. Результат, полученный в конце, будет правильным.

Скорость износа гильзы будет другой. Износ будет больше в верхней трети, так как там происходит горение, а температура и давление также очень высоки в верхней части.

Как рассчитать коэффициент износа и овальность гильзы цилиндра?

Для расчета степени износа гильзы цилиндра текущее значение сравнивается с последним измеренным значением. Предположим, что для хвостовика диаметром 800 мм последнее показание позиции 1 (для P-S) составляет 841,81. Последнее записанное значение для позиции 1 (P-S) — 841,45. Следовательно, износ для этого положения в направлении P-S составляет 0,36.

Теперь последнее показание позиции 1 (для F-A) оказывается 841,78. Последнее записанное значение для позиции 1 (F-A) — 841.45. Следовательно, износ для этого положения в направлении F-A составляет 0,33.

Для расчета овальности скорость износа F-A вычитается из скорости износа P-S, которая составит 0,03.

Аналогично, одинаковым образом рассчитываются скорость износа гильзы цилиндра и овальность гильзы цилиндра для всех положений.

Приблизительная нормальная скорость износа гильзы цилиндра составляет около 0,1 мм на 1000 часов работы. Скорость износа увеличивается при перегрузке двигателя. Обычно гильзу необходимо заменять, когда степень износа гильзы цилиндра составляет около 0.6-0,8% от диаметра отверстия или по рекомендации производителя.

Отказ от ответственности: Мнения авторов, выраженные в этой статье, не обязательно отражают точку зрения Marine Insight. Данные и диаграммы, если они используются в статье, были получены из доступной информации и не были подтверждены каким-либо установленным законом органом.