Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Коробка передач мкпп автомобиля приора

Коробка передач это главный узел после двигателя. Мкпп приоры — это надежный, модернизированный агрегат от 2110. В механике Приоры залито от 3 до 3,5 л масла. Российские автомобили выбирают за относительную надежность, дешевые запчасти, выносливость. Если брать мкпп, то это надежный, неприхотливый узел — хоть и воет коробка на 2 передаче, даже когда новая машина. Лидером продаж с 2012 по 2021 год являлась Лада Приора, особенно на Кавказе и странах СНГ. Она отличается хорошей комплектацией, достойными техническими характеристиками. С 2014 года можно было встретить автомобили, которые укомплектованы автоматической кпп. Самый слабый двигатель приоры обладает мощностью от 87 лошадиных сил в зависимости от типа кузова. Начальная комплектация приоры – это восьми клапанный движок объемом 1.6 литров. Он укомплектован мкпп.

Характеристики кпп лада приора

Основание коробки переключения передач представлено узлами:

  • Картер сцепления;
  • Картер трансмиссии;
  • Задняя заслонка стартера трансмиссии.

Все элементы соединены друг с другом фиксирующими гайками, а также герметиком. Конструкция защищена от загрязнений посредством магнита удерживающего отработанные металлические продукты. Основной вал набор шестеренок, которые при вращении соединяются с дополнительными шестеренками всех скоростных режимов. Дополнительный вал предназначен для регулировки и распределения масляной эмульсии.

На валах кпп установлены два варианта подшипников: спереди шариковые, сзади роликовые. В целях соединения с наружной атмосферой предусмотрен сапун. Он расположен в верхней части узла.

Для автовазовской модели присуще два типа трансмиссии: с управлением посредством тяги, либо тросов. Механизм действия, конструкция обоих вариантов кардинально отличается друг от друга.

Взгляд со стороны

Удобный и комфортный автомобиль Приора – один из бюджетных представителей класса седан. МКПП двухвальная, 5-ступенчатая. Коробку собирают из трех частей (между которыми прокладывается герметик): картер сцепления, картер КП, задняя крышка.

Магнит, расположенный в гнезде картера сцепления, удерживает металлический мусор, стружку. Ведущие шестерни первичного вала зацеплены с шестернями передач переднего хода. Через полый вторичный вал подается масло под ведомые шестерни. На нем расположены синхронизаторы передач переднего хода.

Данный узел отличается хорошей сборкой. И синхронизаторы на главных переключателях тому подтверждение. Работа их четко налажена, что позволяет снизить износ механического соединения и шум при переключении передач. Соответственно обеспечивается и более долговечная работа КПП Приора. Но следя за уровнем масла, не следует забывать, что качество российских дорог оставляет желать лучшего. И это одна из причин более частой смены смазки.

Для того чтобы проверить на каком уровне трансмиссионное масло надо, прежде всего, выставить автомобиль на ровной поверхности. Дождаться полного остывания мотора. Достать щуп из отверстия в верхней части коробки. Протереть его чистой сухой тряпкой и вставить обратно. Затем снова достать щуп и обратить внимание на отметки, расположенные на нем. Уровень должен доходить до максимального значения. Визуально оценить какое качество отработки. Главное, не пропустить время когда надо лить новое масло в коробку.

Само масло имеет два составляющих: базу и пакет присадок. Если за свойство материала отвечает химический состав основы (базы), то присадки корректируют рабочие характеристики. В том числе и поддержание определенного температурного режима. Рабочая жидкость не должна вспениваться!

Играя роль смазки, масло служит еще и «веником», очищая КПП от технического мусора.

Все детали коробки – что внутри

Пятиступенчатая коробка лада приора сообщена с центральной передачей, дифференциалом. Кпп приоры представляет собой валы: первичный вал изготовлен как блок центральных шестеренок. Шестеренки скоростных режимов переднего хода имеют косые зубья, заднего хода – прямые. Они контактируют с шестернями второстепенного вала. В нижней части вторичного вала в области подшипника присутствует маслосборник. Он отвечает за распределение масляной эмульсии и подачу ее к второстепенному валу, а потом к ведомым шестерням всех передач. В конструкции кппприоры присутствует синхронизатор передач. Синхронизаторы 3, 4, 5 передач имеют аналогичную конструкцию. Разница заключается только в блокирующих кружках. Детали 1 и 2 передач имеют иное устройство. В них установлены две конусовидные площади трения, которые снимают нагрузку, равномерно распределяя ее между собой.

В сердцевине картера сцепления присутствует магнит. Он притягивает металлические отходы, стружку и препятствует ее проникновению в систему. Обязательный элемент коробки – привод. К нему стоит относиться особенно внимательно. Помимо перечисленных деталей коробки в ней присутствует реактивная тяга, которая одним концом фиксируется к мотору. Благодаря этому самостоятельная смена передач в процессе движения исключена.

Трансмиссия с тяговым управлением имеет трехплечевой поручень, активирующий выбранный скоростной режим. Трансмиссия с тросовым управлением оснащена тросом, который активирует нужную передачу.

Снятие и установка двигателя Лада Приора (Lada Priora), Ваз 2170, Ваз 2171, Ваз 2172

Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Удобнее снимать двигатель с автомобиля, установленного на подъемнике. Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель лада приора должен стоять устойчиво.
Полезный совет Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем промаркировать их, чтобы не перепутать при сборке.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 15», «на 17», отвертки, пассатижи, кусачки или нож, таль или иное подъемное устройство, стропы (прочная веревка).

1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя»). 2. Снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки (см. «Снижение давления топлива в системе питания»). 3. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 4. Для удобства работы снимите аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи»). 5. Снимите брызговик двигателя lada priora (см. «Снятие и установка брызговика двигателя лада приора»). 6. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»). 7. Снимите воздушный фильтр лада приора (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»). 8. Отсоедините от головки блока, дроссельного узла и впускного коллектора все шланги, трубопроводы и провода, которые отсоединяли перед снятием головки блока цилиндров для замены ее прокладки, а также трос привода дроссельной заслонки вместе с его кронштейном (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров ваз 2170»). 9. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика скорости, датчика положения коленчатого вала и датчика детонации (см. «Датчики системы управления двигателем»). 10. Отсоедините провода от стартера лада приора (см. «Снятие и установка стартера») и генератора (см. «Снятие и установка генератора»).

11. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода на коробке передач. 12. Разъедините колодки жгутов проводов датчиков концентрации кислорода и извлеките держатели их проводов из отверстий теплоизоляционного щитка рулевого механизма (см. «Замена катколлектора»).

13. Отсоедините держатели моторного жгута проводов от кронштейна на двигателе и отведите жгут в сторону.

14. Ослабьте затяжку хомутов…

15. …и отсоедините от термостата все шланги.

16. Ослабьте затяжку хомута…

17. …и отсоедините шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса.

18. Отверните ключом «на 13» гайку крепления наконечника «массового» провода…

19. …и снимите провод.

20. Отсоедините топливный шланг от трубки, закрепленной на моторном щите.

21. Отсоедините от коробки передач реактивную тягу ваз 2171 (см. «Снятие и установка коробки передач приора»).

22. Отсоедините от коробки передач тягу переключения передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

23. Снимите дополнительный глушитель, так как его приемная труба препятствует опусканию двигателя лада приора вниз (см. «Замена дополнительного глушителя»).

24. Отсоедините от коробки передач нижний конец троса привода сцепления ваз 2172 (см. «Замена троса привода выключения сцепления»).

25. Перекусите хомут, стягивающий трос привода дроссельной заслонки и шланг вентиляции картера двигателя, и отведите трос от двигателя.

26. Отсоедините рычаги передней подвески от поворотных кулаков, для чего ключом «на 17» выверните по два болта крепления шаровых опор к кулакам с обеих сторон автомобиля.

27. Оперев монтажную лопатку на картер коробки передач, выдавите из нее внутренние шарниры левого…

28. …и правого приводов передних колес. Отведите приводы от коробки передач, перемещая наружу соответствующие амортизаторные стойки передней подвески.

Примечание Перемещению амортизаторных стоек препятствуют рулевые тяги лада приора. Для того чтобы исключить их влияние, при отсоединении от коробки передач правого привода выверните рулевое колесо до упора влево, а при отсоединении левого привода — вправо .

Предупреждения Отсоединяйте правый привод только после снятия передней крышки картера сцепления (см. «Замена прокладки масляного картера»), иначе монтажной лопаткой можно прогнуть крышку и маховик будет за нее задевать. Не отсоединяйте одновременно оба привода, так как в этом случае в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей и установить приводы без разборки коробки передач будет невозможно. При необходимости отсоединения обоих приводов после отсоединения одного из них вставьте на его место технологическую заглушку или старый корпус внутреннего шарнира и привяжите заглушку или корпус к коробке передач проволокой, чтобы они не выпали при снятии коробки. После этого отсоедините второй привод.

29. Убедитесь, что от силового агрегата отсоединены все провода, шланги и органы управления.

30. Закрепите на двигателе стропы грузоподъемного механизма и немного натяните их, чтобы разгрузить подушки опор силового агрегата.


31. Выверните ключом «на 15» болт крепления штанги правой опоры силового агрегата к поперечине.

32. Выверните ключом «на 15» болт крепления штанги левой опоры силового агрегата к кузову ваз 2170.

33. Отверните ключом «на 15» гайку крепления кронштейна задней опоры силового агрегата лада приора к подушке опоры и выверните ключом «на 13» два болта крепления подушки к кузову. Снимите подушку опоры (см. «Замена опор силового агрегата»).

34. Отверните ключом «на 17» гайку крепления кронштейна передней опоры силового агрегата к подушке опоры и выверните ключом «на 13» два болта крепления подушки к кузову лада приора. Снимите подушку опоры (см. «Замена опор силового агрегата»).

35. Установите под двигатель priora заранее подготовленную подставку, опустите на нее силовой агрегат lada priora, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель.

Полезный совет В данном разделе описано снятие двигателя вниз в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя (в составе силового агрегата, вместе с коробкой передач). Для этого нужны подъемные механизмы, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях проще снимать двигатель вверх, предварительно сняв коробку передач. В этом случае снимать дополнительный глушитель не требуется.

36. Установите двигатель лада приора в порядке, обратном снятию. После установки залейте масло в картер двигателя и жидкость в систему охлаждения. 37. Отрегулируйте приводы дроссельной заслонки (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки») и управления коробкой передач (см. «Регулировка привода управления коробкой передач»). 38. Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель: он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

Источник

Неисправности кпп лада приора и пути их устранения

Как любой узел автомобиля, коробка подвержена негативному воздействию внешних разрушающих факторов. Кпп лада приора также может ломаться. На характер и частоту поломок влияет стиль управления, условия эксплуатации, своевременность технического обслуживания, качество ухода. Завод – изготовитель рекомендует менять смазочный материал через каждые 60 000 – 70 000 километров пробегов. Качество и правильность выбора вещества также влияют на срок службы. Условно все неполадки узла принято делить на две большие категории: неполадки самого узла, либо его механизма.

Основные виды неисправностей приведены в таблице:

Неполадки самого узлаНеполадки механизма
Износ шестеренокНеисправность приводной тяги
Поломка муфт синхронизаторовНе функционирует шток, люфт
Поломка шлицевого
сообщения
Повреждение блокирующего устройства
Снижение уровня маслаИзнос валика
Утечка жидкости
Износ подшипников
Деформация сальников
Износ подушки кпп

Существует ряд основных причин, способствующих возникновению поломки.

Факторы, провоцирующие дефекты, поломки:

  • Эксплуатация автомобиля ненадлежащим образом. Несвоевременное техническое обслуживание, несвоевременная замена масла, недостаточное количество, эксплуатация автомобиля с неисправным сцеплением;
  • Некачественные детали узла;
  • Эксплуатация автомобиля с изношенными деталями узла, несвоевременная их замена;
  • Нерациональная замена деталей, выполненная неквалифицированными специалистами.

Водитель может заподозрить неисправность кпп лада приора при появлении симптомов.

Признаки неисправности коробки:

  1. Первая передача включается с усилием.
  2. Переключение происходит бесконтрольно.
  3. Автомобиль дергает во время движения.
  4. Передачи не включаются.
  5. Наличие нехарактерных звуков при переключении режимов: скрипов, треска, скрежета.
  6. Подтекает масло.
  7. Автомобиль вибрирует при движении.
  8. Шум коробки при работающем моторе, который исчезает после того, как выжимается сцепление.

Точно определить характер поломки проблематично, так как один и тот же признак может свидетельствовать о разных дефектах. Для определения поломки необходима разборка узла. Часто причина заключается в сцеплении, так эти два элемента неразрывно связаны друг с другом.

Для устранения неполадок требуется демонтаж кпп лада приора, замена изношенной детали, масла, регулировка зазоров.

Замена масла в коробке передач

Замена масла в КПП Приоры своими руками потребует от автомобилиста предварительной подготовки. В первую очередь, купив всё необходимое, следует поставить машину в гараже, оснащённом ямой, на подъёмнике или эстакаде. После того как доступ к днищу транспортного средства будет получен, посредством отвёртки или гаечного ключа стоит демонтировать крепление брызговика силового агрегата.

После снятия крышки со сливного отверстия трансмиссии автомобилист должен подставить под него пустой резервуар объёмом 5 л., что поможет вместить всю выходящую отработку. Оптимизировать процесс поможет демонтаж пробки контрольного отверстия. Вытащив щуп, автовладелец снизит давление в конструкции. Иногда на этом этапе требуется демонтаж корпуса воздушного фильтра.

Если автомобилист определился с тем, когда менять масло в коробке, он должен предварительно ознакомиться со всеми теоретическими сведениями. В частности, подготовить инструменты, ведь без гаечного ключа на «17» невозможно будет выкрутить крышку, закрывающую отверстие слива. На то, чтобы смазка с трансмиссии стекла, потребуется 10 – 15 минут, в это время целесообразно заняться очисткой пробки. Важно убрать с неё абсолютно все продукты износа. На этом же этапе следует проверять и при необходимости менять уплотнитель, чтобы исключить возможность утечки.

После полного слива смазки нужно проверить её состояние, о нормально функционирующем веществе должны сказать светлый цвет, запах гари, отсутствие примесей и мусора. Если есть какие-то осложнения, конструкцию нужно чистить. При закрытом заливном отверстии в агрегат заливают специальное средство. Очистителей на современном рынке множество, можно выбрать любое по своим возможностям. Для очистки понадобится около 1,5 л. вещества. Как только жидкость поступит в агрегат, переднюю часть транспортного средства следует расположить таким образом, чтобы колёса приподнялись, сделать это можно посредством домкрата. При активированном силовом агрегате включается первая скорость, мягким воздействием на педаль газа нужно ехать пару минут. Следующий шаг — повторный слив вещества. При сильном загрязнении процедура повторяется.

После того как щуп покинет контрольную горловину, в неё можно начать поставлять свежую смазку. Особенность Лада Приоры в том, что залить новую смазку можно будет только посредством шприца, имеющего прозрачный патрубок. При этом одна часть шланга должна находиться в контрольном отверстии, когда вторая пополняется шприцом. Довольно длительный промежуток времени может занять наполнение бака 3,1 л. масла. В любом случае объём поставляемой жидкости должен регламентироваться щупом.

Как только всё будет сделано, измеритель должен занять своё место. Ранее демонтированные части системы установлены обратно. Проверить правильность работы следует контрольной поездкой и возможностью удостовериться в том, что уровень новой жидкости находится в нужном диапазоне.

Передаточные числа мкпп лада приора

Передаточные числа – одна из характеристик коробки любого автомобиля. Под термином понимается соотношение количества зубьев двух шестеренок основного и придаточного валов, которые соприкасаются друг с другом при вращении. Если шестеренка первого вала имеет меньшее количество зубьев по сравнению с шестеренкой второго вала, то скорость на выходе снижается, а силовая тяга возрастает, и наоборот.

Передаточные числа

ПередачаЗначение
13.64
21.95
31.36
40.94
50.78
Задний ход3.50
Главная передача3.70

Последовательность:

  1. Ключом на 8 отвинтить гайку корпуса привода. Отсоединить тросик от фиксатора педали сцепления.
  2. Демонтировать с педали короб системы компенсации и колечко. Чтобы не повредить, короб аккуратно подковырните ножом.
  3. Со штыря снимите пластмассовую втулку. Если имеются следы повреждения, замените новой. Перед установкой требуется обработка литолом.
  4. Из отверстия в передней части щитка достать уплотнитель привода.
  5. Извлечь наконечник, предварительно подтащив его по направлению перемещения автомобиля.
  6. Отвинтить фиксирующую гайку наконечника троса. Она закручена на кронштейне, который прикреплен к трансмиссии головкой на 17.
  7. После того, как достали наконечник, вытащите тросик.
  8. Отстегнуть защелку и достать фишку скоростного датчика.
  9. Выкрутить фиксирующие винты заслонки поддона, снять его.
  10. Движок зафиксировать надежной подпоркой.
  11. Выкрутить фиксирующий болт задней подушки движка к кронштейну.
  12. Устранить ограничитель тыльной поверхности мотора.
  13. Выкрутить болты, на которых мотор крепится к поверхности кузова.
  14. Демонтировать опору с тыльной стороны.
  15. Снять ограничительные валики снизу.
  16. Выкрутить фиксаторы кронштейна мотора на задней поверхности картера трансмиссии.
  17. Ключом на 8 открутить верхний винт, снять кронштейн.
  18. Выкручиваем винт и снимаем фишку скоростного датчика.
  19. Вывинчиваем болт, фиксирующий короба шарнира переключения скоростных режимов.
  20. Демонтировать тягу перещелкивателя с основанием шарнира.
  21. Ослабить фиксаторы реактивной тяги.
  22. Снять дизайнерские колпаки с передней колесной базы.
  23. Подцепив край ножом, демонтировать защитную накладку ступицы.
  24. Выровнять ступичные гайки.
  25. Ослабить винты, фиксирующие колесную базу. С помощью головки на 30 отвинтить ступичный болт.
  26. При откручивании винтов, фиксирующий колесную базу, автомобиль расположен на площадке всеми колесами.
  27. Для предотвращений смещения транспортного средства затянуть ручник, установить опоры под задние колеса.
  28. Выкрутить фиксаторы шаровых опор, снять маневренные кулаки.
  29. Из ступицы достать хвостовик.
  30. После устранения левого привода на его место поставить заглушку.
  31. Выпрессовать привод с правой стороны.Демонтировать его.
  32. Под трансмиссию поставить подпорку.
  33. Выкрутить винтики, фиксирующие трансмиссию к мотору.
  34. Сместить кпп максимально назад, вынуть опору, придерживая ее.

Трансмиссия автовазовских моделей обладает преимуществом: в простоте конструкции и возможности устанавливать ее самостоятельно при наличии необходимых навыков.

Замена Сцепления Приора Без Снятия Коробки

Как поменять лада клатч | приоритет

Сцепление автомобиля подвергается большой нагрузке. постоянному введению в процесс эксплуатации автомобиля, вибрации двигателя, очень большой нагрузке на двигатель. Последний факт износа, как правило, сопровождается соответствующим запахом обожженной кладки.

Первые признаки включают чувство неполного захвата, посторонних звуков, возможно, даже хруст. Водитель не должен оставаться неизменным после снятия коробки. Педаль также может провисать сцепление, что также указывает на то, что вам нужно поменять сцепление на Lada Priora как можно скорее.

Но у неопытных автолюбителей часто возникает логичный вопрос: как поменять сцепление своими руками? В этом процессе нет ничего сложного, но вам нужно запастись инструментами и некоторыми знаниями.

Содержание

обучение

Есть 2 способа замены сцепления. Инструкция по замене сцепления ВАЗ 2110 своими руками, не снимая коробки и не требуя слива масла, видео отчет. Замена сцепления на замену без снятия пластины трансмиссии Prior без. Один способ. полностью снять коробку передач, другой. нет. Кроме того, в любом случае необходимы следующие возможности:

  • разъем;
  • путепровод, без которого это будет проблематично заменить сцепление;
  • бревна или кирпичи;
  • набор ключей и головок размером от 8 до 19, вам может понадобиться головка на 15, что редко требуется;
  • расширения ключа не будут лишними, поскольку иногда возникает ситуация, когда деталь не может быть получена вручную;
  • оправка 10-12 см для выравнивания ведомый диск.

READ Opel Astra H Замена Задних Колодок

Способ передачи:

  1. Ехать на машине на эстакаде.
  2. Выньте аккумулятор.
  3. Отсоединить трос от спидометра.
  4. Теперь вам нужно снять коробку передач. В этом случае, если вы установите старую прижимную пластину обратно, следует отметить относительное положение маховика и корпуса вышеупомянутого диска для поддержания равновесия.
  5. Затем вставьте оправку в отверстие в диске. Вы можете обойтись без этой процедуры, но тогда вам нужно держать ведомый диск, иначе он выпадет.
  6. Удерживая маховик, выкрутите все 6 крепежных болтов. Лада Калина люкс универсал ›бортовой журнал› Замена сцепления без снятия коробки и без слива. Краткое содержание статьи: Замена сцепления на ВАЗ 2112 без снятия стыков; Замена сцепления на ВАЗ 2110, 2111, 2112 Замена сцепления. Замена шарикоподшипника на Renault Logan, Sandero, Lada Largus, Logan2, Sandero2 Замена шарикоподшипника на Renault Logan, Sandero, Lada Largus Nissan Almera g15 без приостановки подвески. В то же время это следует делать постепенно, поворачивая каждый болт, чтобы диск не скручивался.
  7. Теперь вы можете снять корпус, в котором будет находиться скороварка.
  8. Затем удалите ведомую оправу.
  9. Теперь наступает один из решающих моментов во всем процессе замены, а именно тестирование диска. Необходимо проверить на износ, проверить поверхность трения накладки и закрепить пружины демпфера в пазах ступицы.
  10. Нельзя забывать проверять его «биение сердца». Другими словами, насколько гладкая его поверхность.
  11. Если есть признаки износа, замените необходимые детали.
  12. Если на прижимной пластине имеются явные признаки износа, ее необходимо полностью заменить.
  13. Перед установкой сцепления не мешает проверить детали для удобства взаимодействия. Предварительная замена сцепления без снятия коробки ~. Замена сцепления на Prior может быть возможна без входного вала коробки. Любые укусы или дефекты также должны быть исправлены.
  14. При вставке ведомого диска в корпус выступающая часть втулки должна соприкасаться с пружиной.
  15. Затем сцепление в сборе.

READ Замена Подушки Двигателя Mazda 3 Bk

ВЫ 2110 ОТКРЫТЬ КРЫШКУ БЕЗ разведение Ящики и сливное масло Сделайте ремонт самостоятельно!

Получите льготы по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию ВАЗ 2110 (LADA 2110)

замена Сцепление и выпускной подшипник ВАЗ 2114 без снимая коробку

Замена сцепления

и выпускной подшипник ВАЗ 2114 (ВАЗ 2108, 2109)
без снятия коробки
, диски (гранаты) и канализация.

Следует отметить, что при установке новых деталей длина нижней резьбовой части наконечника кабеля обычно недостаточна для восстановления исходного положения.

Поэтому необходимо сбросить механизм компенсации износа. Для этого установите размер L между рычагом и рычагом сцепления вилки сцепления.

Педаль сцепления должна быть полностью поднята. Замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки. Замена сцепления приора с катапультированием и без него. Затем пружина автоматически возвращает ползунок в исходное положение. После этого нужно только проверить результат работы и при необходимости отрегулировать сцепление.

Замена без снятия коробки передач

Этот процесс не сильно отличается от первого, как кажется на первый взгляд. Наркотик и лекарство одинаковы. Однако в этом случае есть один большой плюс. вам не нужно крутить достаточно тяжелую коробку передач. Замена сцепления без снятия коробки и без слива. Это особенно верно, если один человек участвует в замене сцепления.

READ Замена Радиатора Печки Toyota Corsa

В этом случае анализ следует начать с снятия левого колеса и установки машины на домкрат. Лучше всего это делать в коробке с смотровым отверстием. В дополнение к первым пунктам, упомянутым в первом случае, необходимо снять воздушный фильтр, открутить гофру, отключить DMWR и ослабить крепление стартера.

Вам нужно открутить коробку передач, но вам не нужно прикасаться к швам CV. Поскольку в процессе остановки всего вышеперечисленного болты, удерживающие двигатель, будут ослаблены, необходимо заменить кирпичи под ним, чтобы не сломать шланги. Замена пилы без снятия гранаты. Замена загрузочного шва CV без специального инструмента. В комплект не входит 1, 3 Opel Astra h, ремонт коробки. Замена сцепления Opel Vectra a. Как заранее заменить гуру на масло, не меняя муфту, не снимая коробку. Вы также должны немного переместить коробку передач на кирпичную стойку.

Теперь сцепление можно заменить, как описано выше. Видимо, в этом нет ничего сложного.

Источник

ВАЗ 2170 | Снятие и установка двигателя без коробки передач

1. Снять отрицательный провод с аккумулятора.
Предупреждение

На автомобилях с кондиционером, элементы системы кондиционирования воздуха могут затруднять выполнение работ на двигателе, и не всегда возможно отвинтить болты и переместить элементы системы в сторону из-за недостаточной длины их шлангов. В таком случае, система кондиционирования должна быть разряжена дилером Форда или специалистом по кондиционерам.


2. Снять защиту картера и брызговик.
3. Снять решетку радиатора.
4. Отсоединить трос открытия капота от механизма закрывания капота и извлечь из фиксаторов.
5. Снять капот, предварительно отметив положение петель, для облегчения повторной установки и отсоединив трубку омывателя ветрового стекла.
6. Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, для чего под сливную пробку радиатора подставить соответствующий контейнер и открыть сливную пробку, расположенную в нижней части радиатора. Для ускорения слива охлаждающей жидкости открыть пробку расширительного бачка. Для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров отвинтить дренажный болт, расположенный в блоке цилиндров.
7. Для обеспечения дополнительного рабочего места, снять радиатор.
8. Отсоединить шланги охлаждающей жидкости от корпуса водяного насоса с левой стороны двигателя и головки блока цилиндра.
9. Ослабить хомуты и снять патрубки и шланги системы охлаждения:
      – верхний и нижний патрубки радиатора;
      – шланги расширительного бачка;
      – шланги системы отопления салона от головки блока цилиндров и насоса системы охлаждения;
      – корпуса автоматического пускового устройства карбюратора.
10. Слить моторное масло и снять фильтр.
11. Отвинтить четыре болта крепления верхней передней поперечины, два болта с двух сторон вверху и два нижних болта крепления опоры поперечины и снять ее вместе с радиатором.
12. Снять воздушный фильтр.
13. Снять шланг сапуна c крышки головки блока цилиндров и отвинтить болт, крепящий подвеску поддержки шланга к левой передней стороне головки блока цилиндра.
14. Снять с топливного насоса подводящий топливный шланг и заглушить его пробкой.
15. Отсоединить вакуумную трубку усилителя тормозов от впускного коллектора.
16. Отключить электрические провода и снять разъемы со следующих агрегатов и датчиков:
      – генератора;
      – стартера;
      – вентилятора радиатора;
      – датчика оборотов и положения коленчатого вала;
      – датчика температуры;
      – датчика температуры системы управления двигателем;
      – датчика давления масла;
      – распределителя зажигания;
      – катушки зажигания;
      – узлов системы впрыска топлива и топливных форсунок;
      – датчика положения дроссельной заслонки;
      – датчика температуры топлива;
      – подогревателя автоматической воздушной заслонки;
      – термодатчика радиатора.
17. Снять с распределителя зажигания распределитель высокого напряжения вместе с проводами.
18. Отсоединить трос акселератора.
19. Отсоединить от карбюратора топливные и вакуумные шланги, а также электрические провода.
20. Снять клиновой ремень и вспомогательный насос системы рулевого управления (если присутствует в данной версии). Подвесить вспомогательный насос к кузову автомобиля при помощи мягкой проволоки, при этом не отсоединять шланги от насоса.
21. В салоне автомобиля установить брус под педалью сцепления так, чтобы зафиксировать ее в верхнем положении, для исключения срабатывания автоматического регулятора натяжения троса сцепления.
22. Снять трос сцепления.
23. На моделях с кондиционированием воздуха, отвинтить 4 болта крепления компрессора кондиционера (указаны стрелками на рисунке (вид снизу)) от подвески установки и переместить компрессор от двигателя.
24. Проверить, что рулевое колесо установлено в положении движения прямо вперед и краской или маркером отметить положение нижнего хомута промежуточного вала и шестерни рулевой передачи, затем отсоединить промежуточный вал от рулевой передачи (болт крепления указан стрелкой).
25. Отвинтить переднюю приемную трубу от выпускного коллектора.
26. Отвинтить хомуты крепления стабилизатора и снять стабилизатор.
27. На автомобилях с автоматической коробкой передач отвинтить преобразователь крутящего момента от приводного диска.
28. Установить таль для подъема двигателя и приподнять двигатель настолько, чтобы вес двигателя воспринимался талью, а затем отвинтить держатели двигателя.
29. Отвинтить болты крепления картера сцепления.
30. Отсоединить электрические провода и снять стартер.
31. Отсоединить от двигателя провод массы.
32. Снять держатель, расположенный между двигателем и коробкой передач.
33. Отсоединить трубки тормозной системы от передней подвески.
34. Подпереть коробку передач при помощи соответствующего подъемника и широкой доски и немного приподнять коробку передач.
35. Соблюдая осторожность, грузоподъемным механизмом приподнять двигатель и отделить от него коробку передач.
36. Приподнимая двигатель, одновременно сместить его вперед и, поворачивая его в горизонтальной плоскости, извлечь вверх.

Снимаем и устанавливаем КПП ВАЗ-2107 самостоятельно


Коробка передач принадлежит к числу наиболее важных узлов автомобиля, от бесперебойной работы которых зависит долговечность и надёжность машины. Если возникает необходимость снять КПП для её замены или проведения ремонтных работ, следует быть уверенным в том, что без демонтажа коробки в данном случае не обойтись, т. к. снятие КПП представляет собой достаточно сложный и трудоёмкий процесс, особенно если он выполняется впервые. Замена или ремонт коробки на СТО — мероприятие дорогостоящее, поэтому многие владельцы автомобилей ВАЗ-2107 предпочитают выполнять эти работы самостоятельно. Что следует знать автолюбителю, который впервые снимет КПП «семёрки» без посторонней помощи?
  • Крепление КПП ВАЗ-2107
    Видео: как снять и поставить на место подушки КПП ВАЗ-2107
  • Как самостоятельно снять КПП ВАЗ-2107
      Какие потребуются инструменты
  • Подготовительные работы
  • Снятие рычага управления КПП и другие работы в салоне
  • Демонтаж коробки передач
  • Как поставить КПП на место
      Центровка диска сцепления
  • Установка коробки и рычага управления КПП

    Видео: снятие и установка рычага управления КПП ВАЗ-2107

  • Когда может потребоваться демонтаж КПП ВАЗ-2107

    Демонтаж КПП ВАЗ-2107 может потребоваться, если необходимо:

    • заменить или отремонтировать сцепление;
    • заменить сальники коленчатого вала и первичного вала коробки;
    • заменить или провести ремонт самой КПП.

    В случае с заменой сцепления коробку можно и не снимать полностью, а только сместить её в сторону, чтобы первичный вал КПП вышел из корзины сцепления, но доступ к деталям сцепления в этом случае будет ограниченным. Полный демонтаж коробки передач позволяет в этом случае осуществить визуальную ревизию таких компонентов, как картер сцепления, а также сальники первичного вала КПП и коленвала, и, в случае необходимости, заменить их.

    Признаками того, что требуется ремонт или замена самой коробки, могут быть течь масла, посторонние шумы, блокировка колёс при движении и т. д. При появлении первых симптомов не следует затягивать с ремонтом, чтобы не дать КПП выйти из строя.


    Коробка передач — один из ключевыз узлов автомобиля

    Этапы

    1. Работы начинаются с поднятия капота автомобиля ВАЗ 2107. В первую очередь следует отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе. Далее снимается панель радиоприемника.
    2. Нажав на рычаг КПП, следует вставить отвертку либо другой подходящий инструмент в отверстие втулки запорного типа, отодвигая ее вниз, вывести из стержневой полости.


    Снимаем рукоятку

  • Затем стержень рычага нужно вытянуть из рычага коробки передач. С помощью пинцета из вытащенного стержня извлекается резиновая демпфера рычага.
  • Воспользовавшись двумя отвертками, следует разжать лепестки самой верхней втулки и снять ее с рычага. Затем необходимо снять еще две втулки: нижнюю резиновую (А) и запорную (Б).

  • Снятие втулок с рычага

  • Сдвинув обивку на полу, с помощью крестовой отвертки откручивают четыре самореза, удерживающие крышку, прикрывающую отверстие вокруг ручки.
  • Освобожденную крышку снимают вместе с уплотнителем в виде поролона с рычага.
  • Крепление КПП ВАЗ-2107

    Передняя часть коробки фиксируется на двигателе болтами крепления картера сцепления. При снятии КПП эти болты откручиваются в последнюю очередь. Снизу коробка поддерживается поперечиной или кронштейном, который крепится к кузову болтами и гайками на 13. Поперечина имеет такую деталь, как подушка: именно на ней лежит тело КПП. При износе подушки может появиться вибрация во время движения, поэтому она должна плотно прилегать к корпусу коробки передач. Подушка крепится к кронштейну двумя болтами на 13. Задняя часть КПП соединяется с карданным валом тремя болтами на 19.

    Видео: как снять и поставить на место подушки КПП ВАЗ-2107

    Процесс снятия коробки

    Чтобы провести процедуру снятия, автомобиль необходимо поместить на эстакаду, подъемник или смотровую яму, так как процесс трудоемкий и тяжелый. Снятие коробки невозможно без помощников, поэтому следует позвать пару человек желательно с опытом ремонта автомобилей.

    Инструменты

    Для проведения процедуры снятия коробки передач потребуются следующие инструменты:

    • набор гаечных ключей, в котором должны быть ключи на «10», «13» и «19»;
    • можно использовать накидные с головками тех же размеров, карданные шарниры с удлинителем, на который будут надеваться головки;


    Набор ключей

  • пассатижи;
  • плоская и крестовая отвертки;
  • пинцет;
  • воронку;
  • емкость для масла;
  • подпорка для коробки передач;
  • чистые тряпки.
  • Как поставить КПП на место

    Устанавливается на место КПП в обратном порядке.

    Центровка диска сцепления

    Если по ходу демонтажа коробки снималось сцепление, то перед установкой КПП на своё место потребуется центровка диска сцепления. Известно, что на «семёрке» (как и на остальной «классике») первичный вал коробки выступает за пределы КПП и приводится в движение посредством фередо — ведомого диска сцепления с помощью шлицов. Ещё дальше первичный вал располагается в подшипнике коленвала. Смысл центрирования заключается в том, что фередо должен попасть по центру подшипника коленвала. Если этого не произойдёт, установка первичного вала коробки будет невозможной: даже если попасть на шлицы, в подшипник вал не сядет.


    Для центровки диска сцепления потребуется металлический стержнь, например, обрезок первичного вала КПП

    Для центровки диска потребуется любой металлический стержень (оптимально — кусок старого первичного вала коробки передач). Фередо помещается внутрь корзины, после чего корзина подвешивается к корпусу двигателя. Стержень вставляется в отверстие и садится в подшипник. В таком положении корзина прочно закрепляется на корпусе.


    При центровке диска сцепления стержень необходимо вставить в отверстие и посадить в подшипник, после чего нужно закрепить корзину

    Дело в том, что, как я уже сказал, КПП от классики практически вечные. Мосты могут меняться, двигатели, кузова, а коробка живёт дольше всех. И не бывает так, что она наполовину работает, либо работает, либо нет, поэтому, с разборки можно купить КПП в исправном состоянии вообще без дефектов. Можно купить, конечно, новую, но она уже сделана в России, а те, которые с разборок, они сняты с автомобилей советского производства, поэтому им я бы доверял больше.

    Коля Гофман

    https://blamper.ru/auto/lada-vaz/2107/qa/remontirovat-li-kpp-5494c151fa1ad9625b8b457b

    Установка коробки и рычага управления КПП

    Перед тем как ставить коробку передач на место, необходимо очистить первичный вал КПП и нанести на него слой смазки ШРУС-4. Все шаги по установке коробки на своё место являются зеркальным отражением пунктов, выполненных при разборке, т. е. осуществляется обратная последовательность действий. После установки следует залить требуемое количество масла в коробку.

    Чтобы установить на место рычаг управления коробкой передач, необходимо разместить внутри корпуса рычага все снятые ранее втулки в обратной последовательности. После этого рычаг насаживается на механизм переключения передач и с помощью набивания фиксируется на нём. Далее восстанавливаются чехлы рычага и укладывается снятый коврик.

    Видео: снятие и установка рычага управления КПП ВАЗ-2107

    Если коробка передач ВАЗ-2107 снимается (тем более, устанавливается) впервые, лучше делать этого с помощью опытного специалиста, чтобы не вывести из строя какую-нибудь дорогостоящую деталь и не нанести травму самому себе. Если водителя беспокоят какие-либо шумы, вибрации или другие неисправности автомобиля, следует попытаться устранить их более доступными способами, и только если принятые меры не дали результата, приступать к ремонту КПП. Коробку ВАЗ-2107 принято считать достаточно надёжным, но одновременно и сложным агрегатом, поэтому её разборкой без опытного специалиста заниматься не рекомендуется.

    Порядок выполнения работ по снятию коробки передач

    Итак, установив автомобиль на яме или эстакаде, приступим. Первое, что делаем, это снимаем карданный вал.

    Второе, это снимаем некоторые элементы выпускной системы (глушитель, «штаны» и т д).

    Можно, конечно только отсоединить «штаны» от резонатора, но, если работы проводятся без помощников, то будет не особо удобно.

    Следующий шаг — снятие рабочего цилиндра КПП (его тоже удобно снимать из ямы).

    Цилиндр легко откручивается накидным ключом на 13, выкрутить требуется два болта. Регулировка зазора при этом не нарушается. Следующим «идет» процесс откручивания болта крепления провода массы.

    Открутив рабочий цилиндр сцепления и провод массы, убираем их в сторону, чтобы они нам не мешали. Полностью их убирать не нужно, просто закрепить в стороне. Затем снимаем «фишки» клемм выключателя фонаря заднего хода.

    Осталось отсоединить тросик спидометра, который закреплен на КПП.

    Пока работы, проводимые из ямы, можно считать законченными, переходим наверх. Приступаем к разборке рычага переключения передач коробки, делается это из салона. Снимаем декоративный чехол и резиновый уплотнитель.

    После этого «сдергивается» сам рычаг с кулисы. Для этого подденем капроновое кольцо каким-либо острым предметом.

    После снятия рычага на кулисе останутся резиновые уплотнители и капроновые фиксаторы, их лучше заменить на новые, предварительно купив ремкомплект кулисы.

    После завершения «верхних» подготовительных работ, снова спускаемся в яму, нам предстоит осуществить основную часть работ – освободить коробку от основных креплений – это четыре болта, которые крепят «колокол» КПП к двигателю (первая точка крепления).

    Нижние болты откручиваются легко, их срываем накидным ключом. А вот верхние болты более «проблематичные». Для их откручивания лучше воспользоваться воротком с головкой ну или помучится обычным накидным, но его нужно заводить сверху.

    Важно! Перед снятием КПП кулису установим на 5-ю передачу. Если коробка 4-х ступенчатая, то на 3-ю. Иначе будет неудобно снимать КПП.

    Теперь освобождаем КПП от второй точки крепления, это задняя ее опора, так называемая «ласточка».

    Держатся они на гайках на 13, которые предварительно смазываем WD-40, так как они часто закисают, и их можно сорвать.

    После проведения всех этих процедур внимательно осматриваем «колокол» коробки. Нужно это, чтобы убедиться в том, что мы отключили все провода и открутили болты и приводы.

    Совет! Если стоит защита двигателя, то между ней и поддоном картера желательно проложить деревянный брусок. Это поможет удержать двигатель в исходном положении, что упростит в будущем присоединение коробки к мотору.

    Теперь приступаем непосредственно к снятию коробки. Надежно взявшись руками за корпус КПП и чуть приопустив ее заднюю часть, чтобы вывести кулису, перемещаем коробку назад, снимая ее со шлицов.

    Не стоит забывать, что коробка, агрегат нелегкий, и лучше пригласить для снятия помощника. Установка происходит в обратном порядке. Совет! Перед установкой КПП почистите резьбовые соединения и смажьте шлицы вала, это облегчит установку и крепеж КПП.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Видео: Как снять коробку (КПП) ВАЗ-классика.

    LADA Priora получила новую коробку передач

    16 мая 2014 г.

    Новая механическая коробка передач стала устанавливаться на автомобили LADA Priora. Полная замена привода МКП и механизма выбора передач повысила четкость переключения и снизила усилия на рычаге.

    В новом узле LADA Priora тяговый привод заменен на тросовый — это снизило вибрации на рычаге переключения передач; заметно улучшился виброакустический комфорт автомобиля. Поставщик тросового привода — японская фирма Atsumitec. Аналогичные троса применяются на большинстве иностранных моделей схожего класса.

    Механизм выбора передач перенесен из нижней части МКП наверх, что позволило на 30% уменьшить количество заливаемого масла. Благодаря этому усовершенствованию исчезла проблема затрудненного включения передач из-за загустевшего на морозе масла. Модуль механизма выбора передач поставляется немецкой фирмой Schaeffler — сегодня эта компания готовит локализацию производства на территории РФ. Среди особенностей механизма — так называемая 3D-гребёнка, смоделированная на компьютере объемная деталь, по которой перемещается шарик фиксатора передач. Благодаря этому передачи переключаются четко; в конце хода присутствует легкий эффект »втягивания» рычага.

    При подготовке модернизированной МКП для LADA Priora поставщик доработал модуль переключения; партнером по оптимизации системы переключения выступила английская фирма Ricardo. Снижены поперечный и продольный ходы рычага, оптимизировано соотношение между длиной и шириной хода — это повышает удобство пользования автомобилем. Аналогичные изменения в модуле переключения будут внедрены и на механических коробках передач LADA Kalina и Granta.

    При освоении новой коробки передач для LADA Priora были внесены корректировки в технологию литья картеров, механической обработки деталей и сборки узлов, сварки кузовов, сборки автомобилей; внедрено новое оборудование для мехобработки картеров. Модернизация производства началась в апреле, финальный этап и обучение персонала были проведены во время запланированной остановки конвейера в конце апреля — начале мая 2014 года.

    На АВТОВАЗе работает два цеха по выпуску МКП для переднеприводных автомобилей LADA, мощность каждого цеха — 330 тысяч коробок передач в год. Первая очередь была модернизирована в 2012 году — тогда новую МКП получили LADA Granta и LADA Kalina. Теперь аналогичные конструктивные усовершенствования произведены в коробке передач LADA Priora. Дополнительно улучшено качество зацепления, модернизированы синхронизаторы, введен новый подшипник вторичного вала, что существенно снижает уровень шума МКП и является индикатором повышения долговечности и надежности. При этом МКП LADA Priora отличается усиленным вторичным валом с возросшим порогом пиковых нагрузок от двигателя, что также повышает надежность (в перспективе это пригодится при увеличении мощности моторов).

    Группа «АВТОВАЗ» является частью бизнес-подразделения Dacia-LADA в структуре Renault Group. Компания производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для LADA и Renault. Производственные мощности АВТОВАЗа расположены в Тольятти – АО «АВТОВАЗ», а также в Ижевске – ООО «LADA Ижевск».

    Продукция марки LADA представлена в сегментах В, B+, SUV и LCV и состоит из 5 семейств моделей: Vesta, XRAY, Largus, Granta и NIVA. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен в 17 странах. LADA имеет самую большую официальную дилерскую сеть в России – 300 дилерских центров.

    Как разобрать коробку передач с механической коробкой передач

    Во многих случаях возникает необходимость или необходимость разобрать коробку передач в автомобиле с механической коробкой передач. Например, возможно, вам нужно произвести ремонт трансмиссии или провести полную проверку ее внутренних компонентов. Какой бы ни была причина, важно проявлять осторожность и должным образом подготовиться, чтобы не повредить коробку передач при разборке. Поскольку механические коробки передач очень сложны и состоят из множества взаимосвязанных частей, процесс разборки может быть немного пугающим.Чтобы немного упростить этот процесс, мы составили это руководство о том, как разобрать механическую коробку передач.

    Снимите коробку передач с автомобиля

    Перед тем, как разобрать механическую коробку передач, сначала снимите ее с автомобиля, чтобы вы могли правильно с ней работать. Для этого начните с отключения всех электрических компонентов, подключенных к трансмиссии, и снимите большие болты, которыми трансмиссия крепится к блоку цилиндров.

    Затем снимите задний U-образный шарнир с выходного вала и ослабьте тяги переключения передач и трос спидометра.После этого поместите трансмиссионный домкрат под трансмиссию и снимите опорную гайку, поперечину и задний опорный изолятор с задней части двигателя. При использовании домкрата для поддержки двигателя автомобиля используйте домкрат для коробки передач, чтобы снять коробку передач.

    Слить трансмиссионное масло

    Следующим шагом при разборке механической коробки передач является полный слив трансмиссионного масла. Это гарантирует, что масло не разольется повсюду и не создаст беспорядок, когда вы начнете снимать и разбирать другие компоненты трансмиссии.

    Чтобы слить трансмиссионное масло, либо снимите пробку слива трансмиссионного масла, либо осторожно снимите весь поддон трансмиссионной жидкости. Если вы решите слить трансмиссионное масло, убедитесь, что под рукой есть поддон для сбора масла такой же ширины, как и поддон для трансмиссионной жидкости.

    Снимите крышку картера коробки передач

    После того, как трансмиссионное масло полностью слито, начните откручивать болты с крышки картера трансмиссии. Затем приступайте к снятию крышки корпуса с помощью резинового молотка.Это позволит вам получить доступ к внутренней части трансмиссии, чтобы вы могли начать разборку ее внутренних компонентов.

    Удаление больших внешних деталей

    Перед тем, как заняться внутренними компонентами трансмиссии, может быть полезно убрать с дороги некоторые крупные внешние детали. В большинстве случаев вы можете снять более крупные наружные детали в начале процесса демонтажа трансмиссии. Например, вы можете снять кольцо входного подшипника, крепление трансмиссии и рычаг переключения передач.

    После того, как вы удалили каждый из этих компонентов, найдите время, чтобы проверить их на наличие повреждений или чрезмерного износа, чтобы убедиться, что они работают правильно и не вызовут никаких проблем в будущем. Если вы видите какие-либо незначительные царапины, вы можете удалить их наждачной бумагой. Однако, если вы заметили более серьезную проблему, возможно, стоит приобрести совершенно новую запасную часть.

    Удаление мелких деталей для доступа

    Чтобы получить доступ ко многим различным компонентам механической коробки передач, вам придется снять множество мелких деталей, таких как стопорные штифты, стопорные зажимы, кольца синхронизатора или маленькие пружины.При удалении таких крошечных деталей магнит для карандашей является очень полезным инструментом.

    Магнит-карандаш позволит вам легко извлечь эти детали из небольших проходов, где они часто могут застрять в масле, грязи или шламе. При удалении этих маленьких деталей очень полезно делать заметки о позициях, из которых вы их удалили. Это значительно облегчит в конечном итоге их установку на нужные места.

    Приказ о выселении

    Ниже мы составили список компонентов, которые необходимо удалить в каком порядке для максимально простого процесса деконструкции.Важно отметить, что точный порядок снятия может различаться в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.

    1. После снятия крышки картера коробки передач снимите пружинный штифт и рычаг смещения.
    2. Снимите корпус расширения.
    3. С помощью съемника снимите задний шаровой подшипник и ведомую шестерню спидометра.
    4. Снимите пружинный штифт вилки переключения передач 5/R, стопорное кольцо 5-й передачи и промежуточную шестерню 5-й передачи, а также прокладку противодействующей передачи заднего хода.
    5. Выньте упорную шайбу и снимите шестерню 5-й передачи, а также ее пружинный штифт, игольчатые подшипники и кольцо синхронизатора.
    6. Снимите стопорное кольцо шестерни 5/R, ступицу в сборе, шестерню заднего хода и вилку переключения.
    7. Снимите шестерню заднего хода и ее игольчатый подшипник.
    8. Выньте блокировочный болт, переходник коробки передач, узел шестерни и узел главной промежуточной шестерни.
    9. Снимите шток переключения и вилку переключения.
    10. Снимите промежуточный конический роликовый подшипник, стопорное кольцо шестерни ¾, ступицу синхронизатора шестерни ¾, одинарную муфту синхронизатора и третью шестерню.
    11. Снимите внутреннее кольцо шестерни заднего хода и главный конический роликоподшипник. Затем снимите внутреннюю обойму первой шестерни и игольчатый подшипник с вала.
    12. Снимите внутренний промежуточный конус и наружное кольцо синхронизатора, а также ступицу синхронизатора ½ передачи и втулку двойного синхронизатора.
    13. Снимите внутренний промежуточный конус и наружное кольцо синхронизатора.
    14. Затем снимите 2-ю шестерню и игольчатый подшипник.
    15. В последнюю очередь выньте сальник из корпуса удлинителя.

    Подробные инструкции см. в заводском руководстве

    При разборке механической коробки передач заводское руководство по эксплуатации вашего автомобиля будет одним из самых ценных ресурсов. В некоторых случаях компоненты механической коробки передач необходимо сориентировать в определенном положении, чтобы их можно было снять. Важно не пытаться вытеснить такие детали. Для снятия большинства компонентов, кроме подшипников, не потребуется большого усилия.

    Если деталь снимается с трудом, обратитесь к заводскому руководству за подробным описанием того, как правильно сориентировать деталь для ее снятия.Если в вашем заводском руководстве нет подробного процесса снятия детали, попробуйте повернуть ее в разные положения и проверьте наличие стопорных колец или штифтов, которые вам, возможно, придется сначала вынуть.

    Transparts Warehouse — ведущий поставщик сменных стандартных деталей трансмиссии. Если вы заметили, что один или несколько компонентов вашей трансмиссии изношены или повреждены при демонтаже системы, мы можем предоставить вам запасную часть, необходимую для того, чтобы ваша трансмиссия снова работала как новая.Наш обширный ассортимент включает в себя новые и бывшие в употреблении стандартные детали трансмиссии от ведущих брендов, таких как Raybestos, Transgo, Alto Products, Sonna и других. Помимо поставки высококачественных запчастей, мы также стремимся обеспечить исключительное обслуживание клиентов. Если у вас есть какие-либо вопросы, наша специальная команда по продажам всегда готова оказать необходимую вам помощь и внимание. Для получения дополнительной информации о наших стандартных запасных частях для трансмиссии свяжитесь с нами сегодня.

    Снятие трансмиссии – Moss Motoring

    Щелкните здесь, чтобы перейти к части 1 коробки передач: проверка разборки

    Большинство британских трансмиссий либо выходят через салон автомобиля (автомобили со съемными туннелями трансмиссии, такие как Triumph GT6, Spitfire, Herald, TR2, 3, 3A, 4, 4A, 250 и 6, Austin Healey 100, 100/6 и 3000) или требуют снятия двигателя для снятия трансмиссии с автомобиля (автомобили с фиксированными туннелями трансмиссии, такие как Sprite, Midget, MGTC,TD,TF, MGA, MGB, MGC, Sunbeam, Morgan, большинство Lotus).Вы можете снять коробку передач через салон на MGTC/TD/TF и MGA или Morgan, если хотите снять деревянные половые доски, а также туннель. Это отличается от большинства американских автомобилей, где трансмиссии убраны из-под автомобиля. Это вызвало большое недоумение (и соответствующие уничижительные комментарии в адрес британских инженеров) у американских автомехаников и владельцев после того, как они подняли машину на подъемник и не могут понять, почему трансмиссия не помещается между направляющими шасси или цельной крестовиной. члены.

    Кроме того, если у вас повышающая передача, процедура аналогична снятию 4-ступенчатой ​​коробки передач. Почти в каждом случае, если вы хотите удалить только повышающую передачу, вместе с ней необходимо снять и коробку передач. Как правило, снятие и переустановка только повышающей передачи с автомобиля требует больше времени и усилий, чем снятие и повторная установка всей трансмиссии с повышающей передачей. Ах да, мы должны упомянуть другие английские автомобили, мини. На мини просто снимите весь подрамник (торт, кусок) с двигателем/трансмиссией из автомобиля, а не пытайтесь просто снять двигатель и трансмиссию с подрамника.Это действительно очень весело с гидроэластичной (мокрой) подвеской автомобиля.

    Итак, достаньте руководство по ремонту (если у вас нет , купите сейчас !), возьмите пива или бокал вина и прочитайте ВЕСЬ процесс снятия и установки , прежде чем начинать . Привыкайте к инструкции, которая прямо говорит – устанавливайте в порядке, обратном снятию, или поворачивайте в соответствующую сторону. Чтение инструкций не является признаком слабости, как спрашивать дорогу, когда вы заблудились.Чтение инструкций приведет к гораздо меньшему количеству дополнительной и ненужной работы при демонтаже и гораздо меньшему количеству головоломок при повторной установке. Читая инструкции и в процессе демонтажа, имейте в виду, мешают сервисному технику выполнять свою работу.

    Если вы снимаете трансмиссию или комбинацию двигатель/трансмиссия с автомобиля в первый раз после покупки или спустя много времени после последнего снятия, также будьте готовы к тому, что замерзшие, ржавые гайки, болты и винты могут сломаться. процесс.Несмотря на то, что британские автомобили печально известны своими протечками, не все детали покрываются маслом или смазкой, и поэтому с годами они ржавеют. Постарайтесь не сломать ничего дорогого, важного или уже недоступного. Имейте это в виду, применяя кажущуюся чрезмерной силу для извлечения предмета.

    Полезные советы в процессе удаления:

    1. Прежде чем начать, возьмите волшебный маркер, коробку с прикрепленными к проволоке этикетками, несколько коробок и/или пластиковых контейнеров и пластиковых пакетов.
    2. Пометьте все детали, которые вы хотите правильно установить, как только вы достанете их из машины. Если вы этого не сделаете, общее правило заключается в том, что вам потребуется в 3 раза больше времени, чтобы собрать все обратно, чем разобрать (по опыту!!).
    3. Также рекомендуется, если это возможно, вернуть болты, гайки, винты и т. д. на те места, откуда они были удалены при разборке. Иногда все они выглядят одинаково, но могут немного отличаться по размеру резьбы или длине.
    4. Не торопись! Легко увлечься процессом удаления, пытаясь завершить его быстро. Делайте это шаг за шагом и помещайте детали каждого шага в отдельную коробку или контейнер с надписью, чтобы вы могли быть уверены, что все детали не разбросаны по полу гаража и не лежат где-то большой кучей.
    5. Самое время проверить все детали, которые вы снимаете, на предмет износа, повреждений и замены. Опоры двигателя и трансмиссии, все компоненты сцепления, любая проводка для стартера, фонарей заднего хода, переключателей повышающей передачи, маховика, зубчатого венца, направляющей втулки, болтов карданного вала и карданных шарниров и т. д.следует проверить и при необходимости заменить на данном этапе. Тогда вы не задержитесь с переустановкой трансмиссии из-за того, что сейчас забыли купить детали.
    6. Обратите особое внимание на состояние и правильность подключения заземляющего браслета двигателя/трансмиссии. Это часто упускается из виду и может вызвать много проблем, если не будет правильно переустановлен.
    7. В случае сомнений обратитесь к руководству. Если руководство не помогает или еще больше сбивает вас с толку, обратитесь за профессиональной помощью в местный клуб или к уважаемому механику.

    Джон Эспозито, Quantum Mechanics, Ltd.

    Щелкните здесь, чтобы перейти к части 1 коробки передач: разборка

    Как снять коробку передач автобуса VW

    Автобус VW Type 2, также известный как микроавтобус, комби или микроавтобус, приобрел популярность во время движения хиппи 1960-х годов. Это дало начало дизайну современных пассажирских и грузовых фургонов. Его первоначальный выпуск в 1950 году был воспринят благосклонно, поскольку он представлял собой вместительный и экономичный вид транспорта. Коробка передач подвержена нормальному износу, и ее необходимо снять, чтобы облегчить эффективный ремонт.Проект представляет собой самостоятельную работу, если у вас есть базовые знания по ремонту автомобилей и нужные инструменты.

    • Автобус VW Type 2, также известный как микроавтобус, комби или микроавтобус, приобрел популярность во время движения хиппи 1960-х годов.
    • Коробка передач подвержена естественному износу и должна быть снята для облегчения эффективного ремонта.

    Припаркуйте автомобиль на безопасном и ровном месте. Перед снятием коробки передач отсоедините кабели аккумуляторной батареи.

    Вручную поверните барашковые гайки и снимите их с троса сцепления. Не допускайте проворачивания троса при снятии барашковых гаек. Оригинальный кабель имеет прорезь для вставки отвертки, чтобы предотвратить вращение кабеля при повороте барашковых гаек.

    • Вручную поверните барашковые гайки и снимите их с троса сцепления.

    С помощью торцевого ключа ослабьте и снимите пару 13-миллиметровых болтов хомута, крепящего трубку Боудена к трансмиссии.Трубка Боудена удерживает трос сцепления на месте. Снимите хомут и трубку Боудена.

    Снимите резервный выключатель, который включает задние фонари заднего хода, когда автомобиль находится на передаче заднего хода. Переключатель расположен рядом с трубкой Боудена и может быть удален вручную. Резервный переключатель расположен со стороны пассажира на трансмиссии на моделях 1972–1974 годов с двойным карбюратором.

    С помощью торцевого ключа открутите болт, которым линия заземления крепится к коробке передач.Линия заземления расположена над выключателем фонарей заднего хода.

    • С помощью торцевого ключа открутите болт, которым линия заземления крепится к коробке передач.

    С помощью шестигранного ключа или отвертки с квадратной головкой открутите шесть болтов, удерживающих ШРУС на каждом заднем колесе. ШРУСы лучше всего запаковать в мешок, чтобы предотвратить загрязнение пылью и другими частицами, которые могут повлиять на производительность.

    С помощью торцевого ключа выкрутите винт, соединяющий шток переключения передач с рычагом коробки передач, и снимите шток переключения.

    Используйте напольный домкрат или домкрат для вездехода, чтобы поддержать коробку передач, когда вы откручиваете болты ее крепления. Поместите деревянный брусок между верхней частью домкрата и картером коробки передач. Поднимите домкрат, пока он не зацепит коробку передач. С помощью торцевого ключа открутите пару болтов держателя трансмиссии на водиле трансмиссии, а также пару болтов на ограничителе трансмиссии.

    Удерживая тягу переключения, вытягивайте коробку передач с помощью домкрата. Возможно, вам придется уменьшить высоту домкрата, чтобы освободить заднюю валентность при вытягивании коробки передач.Коробка передач достаточно легкая, чтобы управлять ею из-под автомобиля.

    Перед снятием можно слить трансмиссионную жидкость. Относительная легкость узла трансмиссии позволяет обойтись без процесса слива.

    Замена муфты механической коробки передач **НОВОЕ**

    НОВАЯ СТАТЬЯ — Фотографии будут позже.

     

     

    В DeLorean используется очень обычная однодисковая с гидравлическим приводом , пружинная ступица, сухое сцепление.Срок службы сцепления на DeLorean иногда может показаться короче, чем у большинства автомобилей, но это может быть связано с тем, что это часто первый автомобиль с механической коробкой передач, которым кто-то владеет, а обучение вождению с механической коробкой передач часто является причиной высокого износа сцепления.

     

    В этой статье приведены шаги и некоторые советы по снятию коробки передач и замене сцепления. Это также описано в Руководстве по ремонту на страницах F:05:01, E:03:01 и E:04:01, но дополнительная информация может оказаться полезной. Далее предполагается, что вы работаете на подъемнике.

     

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: фотографии будут добавлены позже.

     

    СНЯТЬ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ:

    0 — ОТСОЕДИНИТЕ АККУМУЛЯТОР

    1 — Полностью снять обе оси. Не поддавайтесь искушению позволить им свисать с колесных подшипников.

    2 — Снимите опорный кронштейн охлаждающих трубок с рамы перед коробкой передач. Это позволит трубкам немного разойтись.

    3 — Снимите тягу переключения передач.Он удерживается 13-миллиметровой гайкой, которая достается изнутри рамы прямо перед топливным аккумулятором (вслепую), и болтом с контргайкой на самой трансмиссии. Обязательно обратите внимание на то, куда идут втулки. Пришло время заменить резиновые втулки P/N 100775. Их 4, но только две из них будут видны при снятии рычажного механизма.

    4 — Снимите щитки продольного рычага, чтобы трос стояночного тормоза не мешал.

    5 — Потяните трос стояночного тормоза вперед и в сторону от коробки передач.Отсоедините узел правого заднего тормоза, чтобы увеличить зазор, но это не обязательно.

    6 — Снимите опоры с трансмиссии, оставив опоры со стороны рамы соединенными с рамой.

    7 — С помощью подставки для вращения поддержите заднюю часть двигателя (возле ремней, под масляным поддоном можно, если на нем все еще есть оригинальная прокладка) и поднимите двигатель, пока выхлопные трубы не коснутся панели. Это немного наклонит трансмиссию вниз для облегчения доступа.

    8 — ВАРИАНТ 1 — отсоедините трубопровод сцепления в месте соединения над коробкой передач.Это приведет к потере всей жидкости сцепления, поэтому вам нужно будет заполнить и прокачать ее, когда закончите. ВАРИАНТ 2 — Открутите два болта, крепящих ведомый диск сцепления к колоколу. С помощью небольшого монтировки поднимите ведомый вверх и в сторону от колокола. Это может показаться трудным или невозможным из-за того, что доступ в зону ограничен шлангами отопителя. Ставить обратно хуже. Снимите один болт, крепящий кронштейн фитинга магистрали сцепления к верхней части коробки передач. 13 мм с обеих сторон

    9 — Отсоедините выключатель фонарей заднего хода.

    10 — Поднимитесь над задней крышкой коробки передач и открутите два болта, которыми скоба рычажного механизма крепится к коробке передач. Для этого потребуется набор головок на 13 мм, вертлюги и короткие удлинители. Болтов с трансмиссией в машине не видно, это все делается на ощупь. Избегайте разборки тросовой связи. Снимите третий болт, крепящий ремешок к задней крышке. Этот болт имеет длину около 4 дюймов.

    11 — Потяните небольшой штифт сцепки и снимите штифт, соединяющий трос переключения передач с рычажным механизмом коробки передач со стороны пассажира.Теперь вы должны быть в состоянии поднять весь рычажный механизм вверх от трансмиссии и прикрепить его к раме.

    12 — Отверните 3 болта крепления стартера к картеру. Отодвиньте стартер назад, но оставьте его в машине, не нужно его отсоединять.

    13 — Переместите подставку под трансмиссию, поднимите трансмиссию как можно выше. Между колоколом и рамой находится небольшая металлическая пластина, удерживаемая 4 болтами (с головкой 11 мм). Их трудно увидеть. Два нижних остановятся у рамы, прежде чем выпадут.Когда это произойдет, просто выбейте их ударом, они не вернутся обратно. Когда вы снимете эту металлическую панель, не стесняйтесь ее выбрасывать.

    14 — Снимите металлическую панель, прикрепленную к колоколу со стороны водителя. Он также удерживается двумя болтами с головкой на 11 мм. До верхнего лучше всего добраться с достаточным количеством удлинителей, чтобы храповик располагался рядом с глушителем. Замена этой панели также не является обязательной. К панели прикреплен неработающий электронный датчик.Если вы не заменяете панель, не стесняйтесь отрезать провод.

    15 — Поместите опорную стойку обратно под двигатель и поднимите ее.

    16 — Закрепите коробку передач на домкрате. Трансмиссия крепится к двигателю четырьмя болтами с головкой на 17 мм. Удалить их. Покачайте коробку передач и отделите ее от двигателя примерно на два дюйма. ПРИМЕЧАНИЕ. Между двигателем и коробкой передач есть два центрирующих штифта. Они часто замерзают, что затрудняет отделение трансмиссии от двигателя.Помогают монтировки. Как только первичный вал освободится от нажимного диска сцепления, опустите коробку передач из автомобиля. ПРИМЕЧАНИЕ: обратите особое внимание на переднюю часть трансмиссии, чтобы убедиться, что она не защемлена рычажным механизмом, охлаждающими трубками или магистралью аварийного тормоза. Откатите коробку передач и поддомкратьте в сторону. ПРИМЕЧАНИЕ: на автомобиле со стандартной выхлопной системой есть точка соприкосновения между вилкой сцепления и переходной трубой. Его можно снять, не снимая трубу. Это хороший повод установить выхлопную систему Stage 1 Exhaust .

    17 — Вставьте приспособление для выравнивания сцепления через сцепление в опорный подшипник двигателя. Снимите 6 болтов с шестигранной головкой, крепящих нажимной диск к маховику. Оставьте их все включенными, но свободными, пока вы не оторвете нажимной диск от маховика. Три установочных штифта будут удерживать прижимную пластину на месте. Снимите нажимной диск и диск сцепления. ПРИМЕЧАНИЕ. На диске может быть указана основная ценность. При заказе комплекта уточните это в компании DeLorean Motor Company.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание на ориентацию диска по отношению к прижимной пластине.Новый должен идти таким же образом, с более толстой стороной диска, обращенной к нажимной пластине, а не к маховику.

     

    МАХОВИК/ЗАДНИЙ ГЛАВНЫЙ

    18 — Снимите болты крепления маховика и маховик. ВНИМАНИЕ: очень тяжелый! Попросите механическую мастерскую восстановить поверхность маховика, убедитесь, что они знают, что в маховике выточен шаг 0,020 дюйма, и его необходимо поддерживать. Удалите установочные штифты, чтобы мастерская не потеряла их.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Осмотрите зубья на маховике.Если отсутствуют какие-либо зубья, зубчатый венец  P/N 102062 можно заменить без замены всего маховика. Звоните для получения инструкций.

    19 — Снимите два болта с шестигранной головкой снизу и винты с внутренним шестигранником, удерживающие стопорную пластину заднего основного уплотнения двигателя на месте. Замените уплотнение и бумажную прокладку (часть комплекта сцепления). Нижняя часть прижимной пластины не имеет прокладок и должна быть повторно герметизирована анаэробным герметиком.

    20 — Снимите и замените направляющий подшипник, который также входит в комплект.Для снятия подшипника есть специальный инструмент, но подойдет и обычный молоток.

    21 — Установите маховик. Нанесите на болты резьбовой фиксатор, например LockTite Blue. Затяните болты с моментом 45 фут-фунтов. Убедитесь, что установочные штифты прижимной пластины установлены на место.

     

    УСТАНОВКА

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если вы устанавливаете ту же коробку передач обратно в автомобиль, которую вы сняли, не должно возникнуть проблем с центрирующими штифтами. НО, если вы меняете местами, убедитесь, что оба штифта на месте.Иногда они прилипают к двигателю, иногда к трансмиссии. Если они отсутствуют, вы уничтожите передачу. Если у вас есть шпонки и на двигателе, и на трансмиссии, они никогда не сойдутся вместе.

    22 — С помощью приспособления для выравнивания сцепления установите нажимной диск и диск сцепления на маховик. ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание на ориентацию диска по отношению к прижимной пластине. Новый должен идти таким же образом, с более толстой стороной диска, обращенной к нажимной пластине, а не к маховику.Нанесите на болты резьбовой фиксатор, например LockTite Blue. Затяните болты с моментом 15 фут-фунтов. Установите на место монтажные болты, поворачивая их на несколько оборотов вокруг прижимной пластины, чтобы избежать взведения ее при втягивании на место. Удалите инструмент выравнивания.

    23 — Снимите вилку сцепления и выжимной подшипник с коробки передач. Поднимите вилку вверх примерно на дюйм, чтобы отсоединить пружину от шарового пальца в колоколе. Смажьте шаровую шпильку густой водостойкой смазкой и нанесите тонкий слой смазки на шлицы вала трансмиссии (полегче, вы же не хотите, чтобы она попала на новое сцепление!).Установите вилку сцепления на место, обращая особое внимание на то, как пружинный зажим захватывает заднюю сторону шарового пальца. Установите выжимной подшипник. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ — используйте стяжку, чтобы удерживать вилку сцепления в положении с выжимным подшипником полностью назад. Его можно отрезать и удалить после установки трансмиссии, и он будет держать все в порядке, пока вы будете устанавливать трансмиссию на место.

    24 — Поднимите коробку передач обратно в положение как можно ближе к двигателю. Снова следите за помехами от рычажного механизма, тормозного троса и места, где вилка сцепления выступает из верхней части колокола.Оказавшись на месте, сдвиньте его вперед к сцеплению. Поставьте коробку передач на любую передачу так, чтобы при повороте выходных фланцев вращался вал, это позволит вам захватить оба фланца и вращать их до тех пор, пока шлицы не совпадут. НИКОГДА не устанавливайте коробку передач силой, иначе вы можете повредить диск сцепления. Часто полезно получить пару 10-миллиметровых болтов длиной 3 дюйма, чтобы использовать их в качестве инструментов для выравнивания при установке трансмиссии на место. НЕ используйте болты, чтобы подтянуть трансмиссию к двигателю, это должно происходить только с силой мускулов.После того, как выровнены, установите 4 первоначальных болта на место.

    25 — При необходимости установите две металлические крышки. В машине без них все нормально.

    26 — Установите стартер на место (убедитесь, что металлическая пластина расположена правильно) и затяните болты.

    27 — В зависимости от того, как вы его разобрали, либо переустановите рабочий цилиндр сцепления, либо снова подсоедините гидравлическую линию и снова прикрепите кронштейн линии к коробке передач. Если вы отсоединили линию, вам нужно будет повторно прокачать систему.Разрежьте стяжку, удерживающую вилку переключения передач на месте.

    28 — Подсоедините кронштейн рычажного механизма к коробке передач и снова подсоедините трос переключения передач с помощью штифта и зажима.

    29 — Снимите подставку для вращения из-под двигателя и используйте ее, чтобы поднять коробку передач на место. Переустановите крепления.

    30 — Установите соединительную трубку на место, еще раз убедитесь, что втулки и вставки на месте. Конец рычажного механизма с небольшим изгибом идет к трансмиссии, при этом изгиб центрирует рычажный механизм в отверстии в раме.

    31 — Снова подсоедините выключатель фонарей заднего хода.

    32 — Установите на место кронштейн охлаждающей трубки. Переустановите тормозной трос, если вы его отсоединили, переместите его в зажим на коробке передач.

    33 — Проверить работу сцепления. Вернитесь назад и отрежьте стяжку, о которой вы забыли на шаге 26.

    34 — Убедитесь, что вы можете включить все передачи И задний ход. Вам не нужно регулировать рычажный механизм, но если вы это сделаете, регулировка — это две большие гайки на тросе переключения передач.Регулировка очень «тонкая», поворачивайте обе гайки примерно на 1/2 оборота за раз. Если вы уедете слишком далеко в одну сторону, у вас не будет заднего хода, слишком далеко в другом, и у вас не будет 5-й передачи.

    35 — Подсоедините аккумулятор.

     

    Время тест-драйва!

     

    Написано 23.08.2016 DAS

     

     

    Тойота – МеханЭксперт

    Toyota Avensis 2.0 D4D — большой семейный автомобиль.Представленный на рынке в 1997 году, он пережил три поколения сборки, последнее из которых было представлено с 2009 года по сегодняшний день. В этой статье мы рассмотрим передний ступичный подшипник Toyota Avensis D4D второго поколения и дадим несколько полезных советов и советов, которые помогут с заменой.

    Тип подшипника

    Используемый тип подшипника — это подшипник первого поколения без встроенного датчика кодирования, поэтому подшипник можно установить любым способом. Однако это все еще может быть немного сложно, так как подшипник должен быть запрессован в ступицу, и, если это сделать неправильно во время этого процесса, можно повредить подшипник.

    Во-первых, проверьте, установлены ли на автомобиле легкосплавные диски. Если это так, есть вероятность, что они могут быть оснащены противоугонными запирающими болтами, поэтому перед началом ремонта убедитесь, что у вас есть ключ. Поднимите автомобиль на аппарели на полную рабочую высоту – хотя при необходимости ремонт можно проводить и на полу – и снимите колесо с соответствующей стороны.

    По возможности рекомендуется заменять колесные подшипники парами, так как более чем вероятно, что подшипник на противоположной стороне изношен так же, как тот, который вы заменяете.Отверните большую гайку ступицы, которая крепит приводной вал к ступице, и освободите приводной вал из его положения. Очистите конец рулевой тяги проволочной щеткой, чтобы удалить твердую ржавчину, и снимите стопорный штифт. Ослабьте и снимите гайку с конца рулевой тяги, освободите ее и отодвиньте в сторону (рис. 1 ниже).

    Рис. 1

    Снимите поршень тормозного суппорта и опору, зацепив его непосредственно за спиральную пружину (рис. 2 ниже).

    Рис. 2

    Снимите два болта, которыми тормозной суппорт крепится к ступице, и удалите весь узел из рабочей зоны.Вам нужно будет получить доступ к колесной арке, но снимать подкрылок не нужно, поэтому просто отверните болты крепления передней половины подкрылка и дайте ему свисать (рис. 3 ниже).

    Рис. 3

    Датчик ABS должен быть отключен, и его можно найти внутри колесной арки. Теперь, когда вкладыш свободен, у вас будет достаточно доступа, чтобы добраться до датчика и отсоединить его (рис. 4 ниже).

    Рис. 4

    После отсоединения снимите провод ABS с опорного кронштейна.

    Снимите фланец

    Освободите поперечный рычаг от шарового шарнира, отвернув два болта. Отверните два болта, которыми ступица крепится к стойке подвески, и снимите ее со стойки. Теперь, когда ступица удалена, мы можем сосредоточиться на снятии подшипника. Во-первых, необходимо снять приводной фланец с подшипника; в этом примере мы использовали прочную стальную трубу, расположенную по центру фланца. С помощью пресса аккуратно выдавите фланец, чтобы снять его (рис. 5 ниже).

    Рис. 5

    Снимите заднюю пластину со ступицы, чтобы облегчить снятие подшипника и стопорного кольца. Мы сняли подшипник со ступицы колеса, используя старый подшипник, и с помощью пресса вытолкнули подшипник. Поскольку подшипник можно установить любым способом, было бы неплохо отметить положение старого подшипника и таким же образом установить новый подшипник.

    Затем необходимо будет снять внутреннюю дорожку качения подшипника со ступицы; может быть немного сложно надежно прикрепить съемник, чтобы снять это.Надежно зажмите ступицу в тисках и с помощью шлифовальной машины аккуратно надрежьте часть внутренней обоймы — ровно столько, чтобы ослабить ее, и при этом будьте особенно осторожны, чтобы не прорезать и не повредить ступицу (рис. 6 ниже).

    Рис. 6

    Использование тупого пневматического долота для раскалывания и последующего удаления является хорошим контролируемым способом извлечения внутренней обоймы без повреждения. После того, как подшипник был снят, найдите время, чтобы убедиться, что профиль ступицы идеально круглый и не поврежден.

    Внешнее кольцо подшипника всегда принимает форму ступицы, в которую он запрессован, поэтому, если ступица повреждена и не имеет идеальной круглой формы, со временем это может привести к преждевременному износу подшипника. Очистите ступицу и приводной фланец, чтобы удалить грязь и ржавчину.

    Сила прессования

    При установке подшипника в ступицу убедитесь, что вы нажимаете на внешнее кольцо, а не на фланец. Тем самым вы гарантируете, что усилие прессования передается не через шарики или ролики в подшипнике, а только через внешнее кольцо.В нашем случае мы использовали старый подшипник, чтобы запрессовать новый в ступицу, так как это идеальный диаметр, который не вызовет никаких повреждений.

    Новый подшипник поставляется с новым стопорным кольцом, которое теперь можно установить. После нахождения трубы подходящего размера (того же размера, что и внутренняя обойма) ступицу можно напрессовать на приводной фланец, избегая повреждения обойм шариков. Установка остальных деталей обратна снятию.

    .
    Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.