Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Как снять редуктор


Замена редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Редуктор заднего моста – благодаря нему весь крутящий момент передаётся от карданного вала и идёт на задние колёса, без редуктора задние колёса бы и вовсе не крутились бы (Если это не передне-приводной автомобиль, в котором вместо редуктора с мостом сзади идёт обычная балка) и задне приводный автомобиль никуда бы и не уехал, кстати так же внутри редуктора находиться дифференциал который некоторые люди заваривают и тем самым вероятность того что автомобиль занесёт на повороте увеличивается, поэтому если вы ищите информацию по тому как снять редуктор и заварить в нём дифференциал то мы вам не рекомендуем вам этого делать, если автомобиль используется в повседневной жизни, если чисто для дрифта по выходным дням то почему бы и нет вить с заваренным дифференциалом машина начинает действительно куда лучше крутиться, кроме этого при разгоне она набирает скорость по лучше, потому что на оба колеса передаётся одинаковый крутящий момент и тем самым машинка практически без пробуксовки трогается, но на классиках это мало заметно, на передне приводных автомобилях больше выражена эта пробуксовка (Она становиться меньше, если стоят хорошие шины то вообще пропадает).

Примечание! Чтобы произвести работу по замене редуктора заднего моста, вам понадобятся из инструментов: Гаечные ключи, отвёртки, ещё монтажный ключ понадобиться и если у вас есть динамометрический ключ то им тоже обязательно запаситесь, благодаря нему вы правильно затяните болты крепления редуктора просто при слабой затяжке от вибраций бывает они выкручиваются, да и слишком сильная затяжка тоже не к чему хорошему не приведёт (Болты сорвать можете если вдруг соберётесь их когда ни будь ещё раз отворачивать), поэтому болты нужно заворачивать с определённым моментом который и можно понять благодаря динамометрическому ключу!

Краткое содержание:

  • Замена редуктора заднего моста
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится редуктор заднего моста? В задней нижней части у автомобиля он находиться, ниже для наглядности в белый круг он обведён а соединяется данный редуктор ещё с полуосями кстати (Указаны синими стрелками, вернее синими стрелками указаны балки внутри которых эти самые полуоси и находятся) которые вам и придётся снять с автомобиля, так как их концы входят в зацепления с шестерёнками редуктора и поэтому редуктор без их отсоединения снять уже не получиться (По мере прочтения статьи вы поймёте как извлечь полуоси из редуктора, мы подробно объясним), чтобы ещё было яснее месторасположение редуктора мы так же для наглядности красной стрелкой указали где находиться глушить, как вы видите рядом с ним и стоит данный редуктор поэтому вы уже точно не запутаетесь с его поисками.

Когда нужно менять редуктор заднего моста? Редуктор меняется при сильном износе его шестерён или же после сильной деформации которая может произойти в результате удара редуктора об камень (На скорости такое бывает, но в основном защита берёт весь удар на себя), при износе же шестерён которые внутри редуктора находиться у них расстояние между друг другом увеличивается и в связи с этим появляется сильный гул и вибрировать редуктор так же может больше обычного при работе двигателя, к сожалению редуктор ремонтировать не так уж и легко но это возможно, поэтому если ваш уже совсем износился а новый вить дорого стоит, то попробуйте (Если хотите) отремонтировать старый для этого заменив основные детали (Шестерни) в нём который в основном и приходят в негодность, более подробно об том как отремонтировать редуктора читайте в статье: «Ремонт редуктора заднего моста на автомобилях ВАЗ».

Как заменить редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! При покупке нового редуктора учтите тот факт что на классике применялись разные редуктора (Всего их четыре было), на вид они одинаковые да и внутри всё практически тоже самое, просто шестернями отличаются, самый быстро раскручивающийся редуктор является с автомобиля ВАЗ 2102 (У него главная пара 4.44) в то время как у автомобиля ВАЗ 2106 главная пара 3.9, данные редуктора взаимозаменяемы (То есть вы на копейку редуктор от шестёрки можете поставить и наоборот) и отличия у них только в главной паре, объясним что эта за пара такая, в общём подробно объяснять не будет а просто скажем что автомобиль с парой 4.44 быстрее разгоняться но будет иметь меньшую максимальную скорость, в то время как автомобиль с парой (При одинаковой мощности авто имеем ввиду) в 3.9 будет разгоняться дольше, но максимальная скорость у него будет куда выше чем у редуктора с парой 4.44, но на много мощные автомобили редуктора с парой 4.44 не имеет никакого смысла устанавливать, так как быстрый разгон говорит о том что переключать передачи вы тоже будете гораздо чаще, да и много мощному автомобилю редуктор с парой 4.44 ни к чему (Машина буквально на 3 передачи под 80 будет уже на износ работать и будет просить следующей передачи, а на 5 до определённой скорости разгонится примерно 150 и так же будет шуметь, но двигатель то позволяет, но редуктор не даст больше разогнаться, поэтому при его выборе будьте внимательны и покупайте новый или Б/У по мощности вашего авто, а не по более быстрому разгону или по максимальной скорости), более подробно объясняется про все эти редуктора которые ставились на классику, в видео-ролике ниже:

Снятие: 1) В начале слейте всё трансмиссионное масло из редуктора, кстати это повод его поменять если вы давно туда не заливали нового масла, более подробно про то как масло слить с редуктора читайте в статье: «Замена масла в мосту на ВАЗ» там всё объяснено и написано.

2) Теперь переходите к отсоединению фланца карданного вала от фланца редуктора, оба фланца скрепляются между собой четырьмя болтами (Два болта для наглядности указаны синими стрелками) и гайками (На конце болтов гайки закручиваются, одна из гаек указана красной стрелкой), отвернуть вам нужно будет все гайки и в этот момент чтобы кардан не крутился, застопорите его (Можно на тормоз нажать это если с помощником или отвёртку толстую вставьте в отверстие которое зелёной стрелкой указано), ну и когда выкрутите все гайки, отсоедините фланец кардана от фланца редуктора и подвесьте после этого за верёвку кардан к глушителю к примеру (Если машина прогретая, то глушитель тоже будет горячи, учтите это) или аккуратно спустите, чтобы он повис (Не рекомендуем так делать).

Примечание! Ещё метку мелом или фломастером можете нанести на оба фланца, это если вы редуктор старый потом будете снова ставить, просто карданный вал нужно будет потом в такое же положение как он и раньше стоял установить, ну или просто когда его отсоедините кардан подвесьте его за верёвку точно так же как он и стоял (То есть не переворачивая и не вращая его) и тогда вы при обратной установке, точно не ошибётесь!

3) Затем обе полуоси вам придётся извлечь, просто если они будут установлены то редуктор не снимется, информацию о том как извлечь полуоси вы можете найти на нашем сайте, а есть она в статье под названием: «Замена сальников полуосей на ВАЗ» и да кстати, если вы уж собрались полуоси извлекать то и сальники в них замените если они уже подношены у вас, чтобы просто потом не лазить больше туда да и тем более сальники копейки стоят.

4) Ну и завершение сам редуктор от балки нужно будет отсоединить, для этого все восемь больших болтов выкрутите которые его и крепят (По кругу они его крепят), для наглядности на фото ниже вы можете видеть только лишь несколько отверстия под болты (Болты на фото выкручены, кроме одного верхнего и ещё других но их на фото не видно), все другие отверстия в которые болты заворачиваются и крепят редуктор как мы уже и сказали смотрите по кругу.

Примечание! Когда будете подходить уже к выворачиванию последних болтов, то редуктор как ни будь придерживайте а то он упадёт на землю, если есть у вас помощник то его в таком случае просите, но редуктор придерживаться должен обязательно и после выворачивания всех болтов, снимите его аккуратно!

Установка: Устанавливается новый редуктор точно так же как и снимается, но только вся операцию должна производиться в обратном порядке снятию, кроме этого рекомендуем вам зачистить шкуркой то место где устанавливается прокладка на редуктор (Стык в общем очистите редуктора с мостом), просто прокладка со временем портиться и оставляет кусочки которые нам не нужно, да и герметик из-за этого хуже будет держаться, поэтому всю грязь убирайте, когда уберёте на то же место наноситься новый герметик для редуктора заднего моста (см. маленькое фото ниже и герметиком весь стык смазывайте по кругу, чтобы масло не выливалось), после этого на герметик кладётся новая прокладка и сверху она так же смазывается тем же самым герметиком, благодаря данному нанесению из редуктора не будет просачиваться масло через щели и он будет нормально работать (Просто когда всё масло вытечет, редуктор начнёт работать на износ и в связи с этим шум от его работы повыситься, а именно гул будет стоить и вибрация ещё сильнее чем она должна быть будет).

Примечание! Болты которые крепят редуктор к заднему мосту закручивайте равномерно (То есть по чуть-чуть каждый болт), момент затяжки 35-43,5 Н•м (3,6-4,4 кгс•м) и ещё герметиком все болты пройдите, а именно на резьбу их его насосите!

Дополнительный видео-ролик: Более подробно и наглядно вы можете посмотреть замену данного агрегата в ролике ниже, там обычный редуктор заменяют само-блоком (Это редуктор с самоблокирующимся дифференциалом, на бездорожье он вас выручит), вещь для нивы кстати очень нужная на классику уже по своему усмотрению ставится, но качественный само-блок не всегда удаётся найти и поэтому на его поиски нужно время, когда обычный редуктор в автомагазине можно буквально за 5 минут купить.

Примечание! А так же советы по замене редуктора смотрите в ролике ниже, в принципе там тоже самое сказано, но есть такие которые мы не указали и роликах про них не было и слова!

Пошаговая замена редуктора заднего моста ВАЗ-2107

Сама по себе замена редуктора заднего моста ВАЗ-2107 – это процедура, которую проводят достаточно редко. Все дело в том, что данный узел считается одним из наиболее надежных и устойчивых к воздействию внешних факторов.

О том, как именно сделать все своими руками, мы расскажем ниже.

Часто встречаемые неисправности

В большинстве случаев разобрать редуктор требуется для замены сальника. Как и все прокладки из резины, он нередко начинает протекать, так как:

  • утрачивает с течением времени эластичность;
  • может иметь заводской брак;
  • изначально неправильно был установлен.

О проблемах с сальником говорят, в частности, следующие признаки:

  • у заднего моста периодически обнаруживаются пятна масла;
  • у хвостовика редуктора образуется люфт (всегда радиальный).

Последний также свидетельствует и об износе одного подшипника либо сразу нескольких.

О том, что задний мост неисправен, также вам подскажет нетипичный шум, доносящийся со стороны багажника. Здесь важно выяснить, при какой скорости он возникает. Для этого:

  • разгонитесь до 20 км;
  • продолжайте плавно ускорятся до 90;
  • зафиксируйте обороты мотора на момент появления шума;
  • газ отпускайте, однако передачу не включайте;
  • в процессе торможения силовой установкой следите за характером звуков.

Точно говорит о поломке редуктора следующий тест:

  • разгоните ВАЗ-2107 до 100 км;
  • выставьте «нейтраль»;
  • отключите зажигание.

Если и при этом гудение будет слышно, то виноват именно редуктор.

Процедура замены

Прежде чем приступить к демонтажу редуктора, слейте из него все масло. Помните – никогда не используйте старую смазку повторно.

Для того чтобы задний мост освободить, поставьте автомашину на нейтралку.

Далее:

  • приподнимают задок домкратом;
  • шарнир кардана, осторожно придерживая монтировкой (чтобы он не провернулся в процессе), отсоединяют от ведущей шестеренки;
  • откручивают 4 фиксирующие его гайки;
  • взяв плоскую отвертку, производят отсоединение фланца;
  • кардан подвешивают на веревке, закрепив на днище машины;
  • скручивают гайку обеспечивающую фиксацию ведущей шестеренки;
  • удаляют шайбу;
  • сам фланец демонтируется;
  • отключают тормоза и отвинчивают колеса.

Поскольку без снятия полуосей замену редуктора провести невозможно, демонтируйте и их.

После этого остается только снять сам редуктор. Его отсоединяют от балки, выкрутив 8 болтов.

Какая бы причина ни заставила вас разбирать задний мост, всегда попутно проверяйте состояние других подвижных элементов. Как уже ранее отмечалось, чаще всего приходят в негодность сальники.

Главные подшипники также из-за высоких нагрузок нередко изнашиваются. Обнаружив на этих элементах видимые дефекты, их обязательно меняют. Кстати, этот элемент предназначен обеспечивать правильное передаточное число силового агрегата. Тем, кто намеревается заняться тюнингом своей «семерки», полезно знать – установка превосходящей передачи непосредственно в редуктор позволяет понизить вышеупомянутый показатель и, следовательно, поднять скорость. Для 2107 наибольшее допустимое число составляет – 4,4.

Читайте также: Как поменять маслосъемные колпачки ВАЗ-2107

Процедура сборки

После того как ремонт был завершен и все пришедшие в негодность элементы заменены, необходимо произвести сборку заднего моста и обязательно убедится, что редуктор больше не шумит при езде.

Процесс выглядит таким образом:

  • новый узел фиксируют на предназначенном для него месте;
  • возвращают полуоси на мост;
  • фланец шестеренки присоединяют к кардану;
  • устанавливают колеса и тормозные приводы.

Тестировать автомобиль необходимо как на маленьких оборотах, так и на высоких. В первую очередь, оставив машину на нейтральной передаче, нажимайте на газ. Затем разгоняйтесь плавно, и после этого выключите мотор. В ситуации если шум по-прежнему слышен, следует сделать однозначный вывод: вы допустили какую-либо ошибку или причина была не в редукторе.

Когда же автомобиль передвигается без посторонних звуков – можете его спокойно эксплуатировать в привычном режиме.

Послесловие

При отсутствии должного опыта не пытайтесь производить ремонт автомашины самостоятельно. Обратитесь с проблемой в автосервис или на крайний случай призовите на помощь товарища, имеющего запас необходимых знаний и умений.

Лучше разобраться в вопросе замены редуктора вам поможет это видео:

Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Сама по себе замена редуктора заднего моста ВАЗ-2107 – это процедура, которую проводят достаточно редко. Все дело в том, что данный узел считается одним из наиболее надежных и устойчивых к воздействию внешних факторов.

О том, как именно сделать все своими руками, мы расскажем ниже.

Часто встречаемые неисправности

В большинстве случаев разобрать редуктор требуется для замены сальника. Как и все прокладки из резины, он нередко начинает протекать, так как:

  • утрачивает с течением времени эластичность;
  • может иметь заводской брак;
  • изначально неправильно был установлен.

О проблемах с сальником говорят, в частности, следующие признаки:

  • у заднего моста периодически обнаруживаются пятна масла;
  • у хвостовика редуктора образуется люфт (всегда радиальный).

Последний также свидетельствует и об износе одного подшипника либо сразу нескольких.

О том, что задний мост неисправен, также вам подскажет нетипичный шум, доносящийся со стороны багажника. Здесь важно выяснить, при какой скорости он возникает. Для этого:

  • разгонитесь до 20 км;
  • продолжайте плавно ускорятся до 90;
  • зафиксируйте обороты мотора на момент появления шума;
  • газ отпускайте, однако передачу не включайте;
  • в процессе торможения силовой установкой следите за характером звуков.

Точно говорит о поломке редуктора следующий тест:

  • разгоните ВАЗ-2107 до 100 км;
  • выставьте «нейтраль»;
  • отключите зажигание.

Если и при этом гудение будет слышно, то виноват именно редуктор.

Процедура замены

Прежде чем приступить к демонтажу редуктора, слейте из него все масло. Помните – никогда не используйте старую смазку повторно.

Для того чтобы задний мост освободить, поставьте автомашину на нейтралку.

  • приподнимают задок домкратом;
  • шарнир кардана, осторожно придерживая монтировкой (чтобы он не провернулся в процессе), отсоединяют от ведущей шестеренки;
  • откручивают 4 фиксирующие его гайки;
  • взяв плоскую отвертку, производят отсоединение фланца;
  • кардан подвешивают на веревке, закрепив на днище машины;
  • скручивают гайку обеспечивающую фиксацию ведущей шестеренки;
  • удаляют шайбу;
  • сам фланец демонтируется;
  • отключают тормоза и отвинчивают колеса.

Поскольку без снятия полуосей замену редуктора провести невозможно, демонтируйте и их.

После этого остается только снять сам редуктор. Его отсоединяют от балки, выкрутив 8 болтов.

Какая бы причина ни заставила вас разбирать задний мост, всегда попутно проверяйте состояние других подвижных элементов. Как уже ранее отмечалось, чаще всего приходят в негодность сальники.

Главные подшипники также из-за высоких нагрузок нередко изнашиваются. Обнаружив на этих элементах видимые дефекты, их обязательно меняют. Кстати, этот элемент предназначен обеспечивать правильное передаточное число силового агрегата. Тем, кто намеревается заняться тюнингом своей «семерки», полезно знать – установка превосходящей передачи непосредственно в редуктор позволяет понизить вышеупомянутый показатель и, следовательно, поднять скорость. Для 2107 наибольшее допустимое число составляет – 4,4.

Процедура сборки

После того как ремонт был завершен и все пришедшие в негодность элементы заменены, необходимо произвести сборку заднего моста и обязательно убедится, что редуктор больше не шумит при езде.

Процесс выглядит таким образом:

  • новый узел фиксируют на предназначенном для него месте;
  • возвращают полуоси на мост;
  • фланец шестеренки присоединяют к кардану;
  • устанавливают колеса и тормозные приводы.

Тестировать автомобиль необходимо как на маленьких оборотах, так и на высоких. В первую очередь, оставив машину на нейтральной передаче, нажимайте на газ. Затем разгоняйтесь плавно, и после этого выключите мотор. В ситуации если шум по-прежнему слышен, следует сделать однозначный вывод: вы допустили какую-либо ошибку или причина была не в редукторе.

Когда же автомобиль передвигается без посторонних звуков – можете его спокойно эксплуатировать в привычном режиме.

Послесловие

При отсутствии должного опыта не пытайтесь производить ремонт автомашины самостоятельно. Обратитесь с проблемой в автосервис или на крайний случай призовите на помощь товарища, имеющего запас необходимых знаний и умений.

Лучше разобраться в вопросе замены редуктора вам поможет это видео:

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Замена редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Редуктор заднего моста — благодаря нему весь крутящий момент передаётся от карданного вала и идёт на задние колёса, без редуктора задние колёса бы и вовсе не крутились бы (Если это не передне-приводной автомобиль, в котором вместо редуктора с мостом сзади идёт обычная балка) и задне приводный автомобиль никуда бы и не уехал, кстати так же внутри редуктора находиться дифференциал который некоторые люди заваривают и тем самым вероятность того что автомобиль занесёт на повороте увеличивается, поэтому если вы ищите информацию по тому как снять редуктор и заварить в нём дифференциал то мы вам не рекомендуем вам этого делать, если автомобиль используется в повседневной жизни, если чисто для дрифта по выходным дням то почему бы и нет вить с заваренным дифференциалом машина начинает действительно куда лучше крутиться, кроме этого при разгоне она набирает скорость по лучше, потому что на оба колеса передаётся одинаковый крутящий момент и тем самым машинка практически без пробуксовки трогается, но на классиках это мало заметно, на передне приводных автомобилях больше выражена эта пробуксовка (Она становиться меньше, если стоят хорошие шины то вообще пропадает).

Примечание! Чтобы произвести работу по замене редуктора заднего моста, вам понадобятся из инструментов: Гаечные ключи, отвёртки, ещё монтажный ключ понадобиться и если у вас есть динамометрический ключ то им тоже обязательно запаситесь, благодаря нему вы правильно затяните болты крепления редуктора просто при слабой затяжке от вибраций бывает они выкручиваются, да и слишком сильная затяжка тоже не к чему хорошему не приведёт (Болты сорвать можете если вдруг соберётесь их когда ни будь ещё раз отворачивать), поэтому болты нужно заворачивать с определённым моментом который и можно понять благодаря динамометрическому ключу!

Краткое содержание:

Где находится редуктор заднего моста? В задней нижней части у автомобиля он находиться, ниже для наглядности в белый круг он обведён а соединяется данный редуктор ещё с полуосями кстати (Указаны синими стрелками, вернее синими стрелками указаны балки внутри которых эти самые полуоси и находятся) которые вам и придётся снять с автомобиля, так как их концы входят в зацепления с шестерёнками редуктора и поэтому редуктор без их отсоединения снять уже не получиться (По мере прочтения статьи вы поймёте как извлечь полуоси из редуктора, мы подробно объясним), чтобы ещё было яснее месторасположение редуктора мы так же для наглядности красной стрелкой указали где находиться глушить, как вы видите рядом с ним и стоит данный редуктор поэтому вы уже точно не запутаетесь с его поисками.

Когда нужно менять редуктор заднего моста? Редуктор меняется при сильном износе его шестерён или же после сильной деформации которая может произойти в результате удара редуктора об камень (На скорости такое бывает, но в основном защита берёт весь удар на себя), при износе же шестерён которые внутри редуктора находиться у них расстояние между друг другом увеличивается и в связи с этим появляется сильный гул и вибрировать редуктор так же может больше обычного при работе двигателя, к сожалению редуктор ремонтировать не так уж и легко но это возможно, поэтому если ваш уже совсем износился а новый вить дорого стоит, то попробуйте (Если хотите) отремонтировать старый для этого заменив основные детали (Шестерни) в нём который в основном и приходят в негодность, более подробно об том как отремонтировать редуктора читайте в статье: «Ремонт редуктора заднего моста на автомобилях ВАЗ».

Как заменить редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! При покупке нового редуктора учтите тот факт что на классике применялись разные редуктора (Всего их четыре было), на вид они одинаковые да и внутри всё практически тоже самое, просто шестернями отличаются, самый быстро раскручивающийся редуктор является с автомобиля ВАЗ 2102 (У него главная пара 4.44) в то время как у автомобиля ВАЗ 2106 главная пара 3.9, данные редуктора взаимозаменяемы (То есть вы на копейку редуктор от шестёрки можете поставить и наоборот) и отличия у них только в главной паре, объясним что эта за пара такая, в общём подробно объяснять не будет а просто скажем что автомобиль с парой 4.44 быстрее разгоняться но будет иметь меньшую максимальную скорость, в то время как автомобиль с парой (При одинаковой мощности авто имеем ввиду) в 3.9 будет разгоняться дольше, но максимальная скорость у него будет куда выше чем у редуктора с парой 4.44, но на много мощные автомобили редуктора с парой 4.44 не имеет никакого смысла устанавливать, так как быстрый разгон говорит о том что переключать передачи вы тоже будете гораздо чаще, да и много мощному автомобилю редуктор с парой 4.44 ни к чему (Машина буквально на 3 передачи под 80 будет уже на износ работать и будет просить следующей передачи, а на 5 до определённой скорости разгонится примерно 150 и так же будет шуметь, но двигатель то позволяет, но редуктор не даст больше разогнаться, поэтому при его выборе будьте внимательны и покупайте новый или Б/У по мощности вашего авто, а не по более быстрому разгону или по максимальной скорости), более подробно объясняется про все эти редуктора которые ставились на классику, в видео-ролике ниже:

Это интересно:  Регулировка редуктора заднего моста Газели

Снятие: 1) В начале слейте всё трансмиссионное масло из редуктора, кстати это повод его поменять если вы давно туда не заливали нового масла, более подробно про то как масло слить с редуктора читайте в статье: «Замена масла в мосту на ВАЗ» там всё объяснено и написано.

2) Теперь переходите к отсоединению фланца карданного вала от фланца редуктора, оба фланца скрепляются между собой четырьмя болтами (Два болта для наглядности указаны синими стрелками) и гайками (На конце болтов гайки закручиваются, одна из гаек указана красной стрелкой), отвернуть вам нужно будет все гайки и в этот момент чтобы кардан не крутился, застопорите его (Можно на тормоз нажать это если с помощником или отвёртку толстую вставьте в отверстие которое зелёной стрелкой указано), ну и когда выкрутите все гайки, отсоедините фланец кардана от фланца редуктора и подвесьте после этого за верёвку кардан к глушителю к примеру (Если машина прогретая, то глушитель тоже будет горячи, учтите это) или аккуратно спустите, чтобы он повис (Не рекомендуем так делать).

Примечание! Ещё метку мелом или фломастером можете нанести на оба фланца, это если вы редуктор старый потом будете снова ставить, просто карданный вал нужно будет потом в такое же положение как он и раньше стоял установить, ну или просто когда его отсоедините кардан подвесьте его за верёвку точно так же как он и стоял (То есть не переворачивая и не вращая его) и тогда вы при обратной установке, точно не ошибётесь!

3) Затем обе полуоси вам придётся извлечь, просто если они будут установлены то редуктор не снимется, информацию о том как извлечь полуоси вы можете найти на нашем сайте, а есть она в статье под названием: «Замена сальников полуосей на ВАЗ» и да кстати, если вы уж собрались полуоси извлекать то и сальники в них замените если они уже подношены у вас, чтобы просто потом не лазить больше туда да и тем более сальники копейки стоят.

4) Ну и завершение сам редуктор от балки нужно будет отсоединить, для этого все восемь больших болтов выкрутите которые его и крепят (По кругу они его крепят), для наглядности на фото ниже вы можете видеть только лишь несколько отверстия под болты (Болты на фото выкручены, кроме одного верхнего и ещё других но их на фото не видно), все другие отверстия в которые болты заворачиваются и крепят редуктор как мы уже и сказали смотрите по кругу.

Примечание! Когда будете подходить уже к выворачиванию последних болтов, то редуктор как ни будь придерживайте а то он упадёт на землю, если есть у вас помощник то его в таком случае просите, но редуктор придерживаться должен обязательно и после выворачивания всех болтов, снимите его аккуратно!

Установка: Устанавливается новый редуктор точно так же как и снимается, но только вся операцию должна производиться в обратном порядке снятию, кроме этого рекомендуем вам зачистить шкуркой то место где устанавливается прокладка на редуктор (Стык в общем очистите редуктора с мостом), просто прокладка со временем портиться и оставляет кусочки которые нам не нужно, да и герметик из-за этого хуже будет держаться, поэтому всю грязь убирайте, когда уберёте на то же место наноситься новый герметик для редуктора заднего моста (см. маленькое фото ниже и герметиком весь стык смазывайте по кругу, чтобы масло не выливалось), после этого на герметик кладётся новая прокладка и сверху она так же смазывается тем же самым герметиком, благодаря данному нанесению из редуктора не будет просачиваться масло через щели и он будет нормально работать (Просто когда всё масло вытечет, редуктор начнёт работать на износ и в связи с этим шум от его работы повыситься, а именно гул будет стоить и вибрация ещё сильнее чем она должна быть будет).

Примечание! Болты которые крепят редуктор к заднему мосту закручивайте равномерно (То есть по чуть-чуть каждый болт), момент затяжки 35-43,5 Н•м (3,6-4,4 кгс•м) и ещё герметиком все болты пройдите, а именно на резьбу их его насосите!

Дополнительный видео-ролик: Более подробно и наглядно вы можете посмотреть замену данного агрегата в ролике ниже, там обычный редуктор заменяют само-блоком (Это редуктор с самоблокирующимся дифференциалом, на бездорожье он вас выручит), вещь для нивы кстати очень нужная на классику уже по своему усмотрению ставится, но качественный само-блок не всегда удаётся найти и поэтому на его поиски нужно время, когда обычный редуктор в автомагазине можно буквально за 5 минут купить.

Примечание! А так же советы по замене редуктора смотрите в ролике ниже, в принципе там тоже самое сказано, но есть такие которые мы не указали и роликах про них не было и слова!

Снятие и установка редуктора ВАЗ-2107

Редуктор ВАЗ-2107 необходим для передачи крутящего момента от КПП на задние колеса. Внутри механизма расположены шестерни, которые смазываются трансмиссионным маслом. При наличии неисправностей эти шестерни начинают шуметь. Даже сложно назвать это шумом, скорее всего, издаваемый звук можно определить как гудение. Езда становится настолько невыносимой, что закладывает уши, поэтому необходимо производить ремонт редуктора.

Где расположен редуктор

Задний редуктор ВАЗ-2107 расположен под багажником автомобиля, между колесами. Корпус устройства находится в заднем мосту, зафиксирован на нём при помощи 8 болтов.

Со стороны коробки передач можно увидеть фланец, к нему при помощи четырёх болтов фиксируется карданный вал. От каждого колеса к редуктору подходят полуоси — приводы.

Как определить поломку

Стоимость редуктора ВАЗ-2107 очень большая, а производить ремонт сложно. Не каждый водитель справится с обслуживанием этого механизма. Поэтому нужно перед началом проведения работ убедиться, что шум издает именно этот редуктор. Выполните следующие действия:

  1. На ровном участке дороги разгонитесь от 20 до 90 км/ч. Прислушивайтесь к тому, появляются ли посторонние шумы из задней части автомобиля. Делайте это внимательно, разгон должен быть плавным.
  2. Затем необходимо отпустить газ и произвести торможение двигателем. Обратите внимание на то, появляются ли посторонние звуки со стороны заднего редуктора.
  3. После этого разгоняете машину до 100 км/ч, включаете нейтральную скорость и глушите двигатель. При этом, пока автомобиль будет двигаться по инерции, отмечаете для себя, возникают ли посторонние шумы.

Продолжающееся гудение как при включенной, так и выключенной скорости свидетельствует о том, что редуктор полностью исправен, проблем с ним нет. В том же случае, когда слышны шумы только лишь во время движения с включенной скоростью, необходимо проводить замену или ремонт заднего моста.

Диагностика редуктора

Для того чтобы окончательно убедиться в том, что проблема с редуктором заднего моста ВАЗ-2107 полностью отсутствует, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Под передними колесами остановить противооткатные башмаки.
  2. Всю заднюю часть автомобиля необходимо поднять при помощи домкратов, чтобы мост был вывешен. Обязательно установите машину на опоры.
  3. Запустите двигатель, после чего включите передачу и прибавьте газу. Главное — добиться того, чтобы на спидометре была та же скорость, которой вы достигали при поездке.

В том случае, когда при разгоне без нагрузки всё равно остался посторонний шум, следует понимать, что проблем в самом редукторе нет. Нужно тщательно просмотреть все остальные механизмы, входящие в конструкцию привода. Но если же при отсутствии нагрузки шум из редуктора не доносится, придется заниматься его ремонтом. Дело в том, что шестерни при износе шумят только под нагрузкой.

Почему ломается редуктор

Редуктор на «семерках» очень надежен, на многих автомобилях он откатывает и 100, и 300 тыс. км. Причём ни одного ремонта за этот период не проводится. Но на некоторых транспортных средствах износ шестерен появляется намного раньше, обычно это связано с неправильной эксплуатацией.

Причины, по которым выходят из строя шестерни редуктора:

  1. Не производится замена смазки в редукторе.
  2. Используется некачественное масло. В задний мост, как и в рулевой редуктор ВАЗ-2107, требуется заливать только качественное трансмиссионное масло.
  3. Экстремальные режимы эксплуатации автомобиля, большие нагрузки и частые пробуксовки.
  4. Недостаточное количество смазочного материала в редукторе.

Другими словами, если вы будете следить за состоянием сальников редуктора ВАЗ-2107, уровнем масла, а самое главное — не допустите чрезмерные нагрузки на привод, то механизм прослужит не один год.

Какие инструменты нужны для снятия

Для того чтобы произвести ремонт, вам необходимо снять задний мост. Для этого потребуется наличие следующих инструментов:

  1. Накидные и рожковые ключи.
  2. Выколотка и зубило.
  3. Молоток.
  4. Съемник для колец подшипников.
  5. Простой карандаш (а лучше керн).
  6. Ключ динамометрический.
  7. Комплект щупов.
  8. Емкость для слива смазочного материала.
  9. Штангенциркуль.

Ремонт желательно проводить, установив автомобиль на смотровой яме или подъемнике. Но если таких удобств нет, можно всю заднюю часть максимально поднять над землей. Только смотрите за тем, чтобы передние колеса были максимально надежно зафиксированы.

Как снять редуктор

Прежде чем начать процедуру снятия, нужно полностью слить всё масло, которое находится в заднем мосту. Для этого установите про него подходящую емкость и выкрутите пробку. Обязательно после проведения всех ремонтных работ и установки редуктора на место необходимо залить новое масло.

Процедура проведения ремонта выглядит следующим образом:

  1. Выкручиваете болты, при помощи которых крепится карданный вал к фланцу заднего редуктора.
  2. Заднюю половину карданного вала необходимо отсоединить и опустить вниз, чтобы она не мешала проведению работ. При сборке затяжка осуществляется с моментом 18 кгс/м.
  3. Снимите задние колеса.
  4. Выкрутите направляющие, которые находятся на тормозных барабанах.
  5. Полностью демонтируйте тормозные барабаны и выкрутите четыре болта, которыми произведено крепление полуоси.
  6. Только после этого полуось можно вытащить.
  7. Чтобы демонтировать редуктор, необходимо выкрутить 8 болтов, с помощью которых произведено его крепление к заднему мосту.
  8. После всех проведенных мероприятий можно полностью снять редуктор с автомобиля.
Это интересно:  Замена тросика стеклоподъемника ВАЗ 2107

Обязательно проверьте, в каком состоянии находятся подшипники задних полуосей. Если они пришли в негодность, то нужно произвести замену.

Ремонт редуктора

При проведении регулировок и ремонта заднего редуктора необходимо обладать определенными навыками, а также соблюдать технологию. Обязательное требование – в вашем распоряжении должен быть специальный инструмент, съемники и стенды. Если всех этих инструментов у вас в наличии не имеется, то лучше отдать задний редуктор в ремонт профессионалу.

Если вы никогда не пробовали ремонтировать задние редукторы, но очень хотите это сделать, лучше сначала поучиться у опытных слесарей. Разборка редуктора моста ВАЗ-2107 несложная, но это такой узел автомобиля, который требует очень качественного обслуживания. Не следует экономить на этом.

Разборка узла

Чтобы разобрать редуктор, вам потребуется совершить следующие действия:

  1. Выкрутите гайку крепления хвостовика.
  2. Демонтируйте фланец, после чего выньте ведущую шестерёнку вместе с регулировочными кольцами.
  3. Снимите сальник, внутреннее кольцо на подшипнике и маслоотражатель.
  4. При помощи съемника извлеките на подшипниках наружные кольца.
  5. Разберите ведущую шестерёнку вместе с механизмом дифференциала. Впоследствии обязательно нужно заменить распорную втулку.

Обязательно во время разборки механизма нужно наносить метки на крышках подшипников, чтобы при сборке установить их точно так же. Для нанесения меток рекомендуется использовать карандаш или керно. Пометьте правую и левую крышки, чтобы при установке не спутать их. Желательно при помощи керно наметить эти крышки.

С помощью выколотки и молотка необходимо извлечь сепаратор и внутренние колечки. Обратите внимание на то, что нельзя сильно стучать. Кольца выбиваются легким постукиванием по кругу. В том случае, если вы будете наносить удары только в одну точку, кольцо не вылезет. При ремонте заднего редуктора обычно меняются подшипники или главная пара. Это наиболее уязвимые элементы системы.

Разновидности главных пар

Существует несколько видов главных пар, у них различное передаточное число. Если вам нужна от автомобиля большая тяга, то нужно выбирать пару с максимальным передаточным числом. Если же вам необходимо добиться большей скорости, то передаточное число должно быть минимальным. В таблице приведены характеристики различных главных пар:

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Редуктор заднего моста, замена. ОСНОВЫ

Чаше всего на классике приходится менять редуктор из за того, что он гудит. Самый простой вариант поставить другой редуктор, так как починить имеющийся проблематично. Второй причиной гула может быть кардан, поэтому перед заменой лучше всего вывесить мост завести двигатель и послушать от чего исходит гул.

Начинаем с выбора редукторапоставить можно любой редуктор от заднеприводной классики отличие только в передаточном числе.

Существует четыре стандартных редуктора:отличаются только передаточным числом2106 передаточное число 3.92103 передаточное число 4.12101 передаточное число 4.3

редуктор с передаточным числом 4.44(устанавливался на Ваз 2102)

Самостоятельная замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107 производится при возникновении гудения и шумности в заднем мосту, а также течи масла. Это происходит в результате поломок зубьев планетарной шестерни или хвостовика, а также при износе подшипников и сальников.

Инструменты и материалы

  • баллонный ключ;
  • домкрат;
  • набор ключей на 13, 14;
  • головка на 17 для откручивания полуосей;
  • ключ для откручивания сливной пробки на мосту;
  • молоток;
  • тара для слива масла;
  • новый редуктор.

Последовательность работ при замене редуктора моста

Для того чтобы снять редуктор из заднего моста, необходимо в первую очередь демонтировать колеса и полуоси.

Замену редуктора моста лучше производить на подъемнике или смотровой яме, но при их отсутствии можно обойтись и домкратом.

Необходимо полностью поднять заднюю часть машины с обеих сторон, после чего снять колеса и тормозные барабаны.

Далее необходимо демонтировать тормозные колодки. Для этого при помощи пассатижей снимается верхняя и нижняя стяжная пружина, после чего высвобождаются тормозные колодки. При снятии колодок необходимо запомнить, как расположена распорная пластина, чтоб при сборке не возникло проблем.

После снятия колодок через отверстие в полуоси откручиваем четыре болта, крепящие фланец полуоси к чулку моста.

В подготовленную тару нужно слить масло с картера моста. Для этого откручиваем сливную пробку, расположенную на задней части картера моста.

Далее извлекается полуось. Для снятия редуктора с моста необходимо, чтобы были извлечены обе полуоси. Для извлечения второй полуоси необходимо проделать те же манипуляции, что и с первой полуосью.

Теперь отсоединяем карданный вал от хвостовика редуктора. Для этого нужно открутить четыре гайки и вытащить болты, после чего опустить кардан на землю.

Читайте также:  Признаки и причины неисправной подвески

Далее по кругу отворачиваются болты, которые крепят редуктор к мосту, и после этого вынимается сам редуктор с картера моста.

Перед установкой нового редуктора необходимо тщательно очистить посадочное место на кожухе моста: как правило, там остаются куски прокладки от снятого редуктора, которые не дадут должной герметизации.

После установки производится обратная сборка, по окончании которой необходимо залить масло в мост и осмотреть все соединительные места на отсутствие подтеканий. По завершении всех этих мероприятий замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107 считается оконченной.

Источник: help2drivers.ru



Как снять редуктор на ваз 2107

Ремонт редуктора заднего моста на Ваз 2107

Крутящий момент от коробки переключения передач передается на задние колеса “семерки” через редуктор заднего моста. Шестерни, установленные в редукторе, со временем изнашиваются и начинают шуметь при движении. В этом случае придется менять или ремонтировать редуктор заднего моста ВАЗ 2107.

Где находится редуктор заднего моста

Как видно из названия, редуктор ВАЗ 2107 находится в задней части автомобиля. Размещается он внутри заднего моста, а прикручен к нему посредством восьми болтов. С другой стороны редуктора, к фланцу, прикручивается карданный вал автомобиля.

Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107

Редуктор — достаточно дорогостоящая деталь, а его ремонт — трудоемкий и сложный процесс. Поэтому сначала следует убедиться, что причина шума именно в неисправности редуктора. Сделать это можно следующим образом:

  1. Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
  2. Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
  3. Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

Если задний мост гудит и при включенной, и при выключенной передаче — проблемы с редуктором отсутствуют. Если же шум наблюдается лишь когда передача включена, необходим ремонт или замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107.

Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

  1. Поставить машину, зафиксировав противооткатными башмаками.
  2. Поднять домкратом, вывесив задний мост.
  3. Завести двигатель, включить скорость и добавить газу, чтоб колеса вращались без нагрузки, а спидометр показывал ту же скорость, что при испытаниях на ходу.

Если при работе без нагрузке шум остается тем же, что и под нагрузкой, проблема не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Если без нагрузки редуктор не шумит, придется заняться его восстановлением. Изношенные шестерни начинают шуметь лишь под нагрузкой.

Причины поломки редуктора ВАЗ 2107

Конструкция редуктора достаточно надежна и “семерка” может проехать 100-300 тысяч километров без ремонта заднего моста. Преждевременный износ шестерен появляется лишь при неправильной эксплуатации:

  1. несвоевременная замена трансмиссионного масла;
  2. использование некачественного масла;
  3. эксплуатация моста при недостаточном уровне масла;
  4. частые пробуксовки автомобиля или эксплуатация в экстремальных режимах нагрузки.

Инструменты, необходимые для демонтажа редуктора

Чтобы осуществить ремонт заднего моста ВАЗ 2107, понадобятся:

  1. набор накидных гаечных ключей;
  2. зубило;
  3. выколотка;
  4. молоток;
  5. съемник кольца подшипника;
  6. карандаш;
  7. емкость для трансмиссионного масла;
  8. динамометрический ключ;
  9. набор щупов:
  10. штангенциркуль.

Работы необходимо проводить на подъемнике или смотровой яме.

Снятие редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Перед снятием редуктора необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого надо подставить под сливное отверстие моста емкость для масла и выкрутить сливную пробку.

Важно: после ремонта следует залить в редуктор новое трансмиссионное масло.

Последующий порядок действий такой:

  • выкрутить болты крепления кардана к фланцу редуктора;

  • отстыковать заднюю часть кардана и опустить вниз;
  • поддомкратить машину (если она не на подъемнике) и снять задние колеса;
  • выкрутить направляющие винты тормозных барабанов;

  • снять тормозные барабаны;
  • открутить 4 болта крепления полуосей;

  • вытащить полуоси, освободив редуктор;

  • открутить 8 болтов крепления редуктора;

  • извлечь редуктор.

Совет: после снятия полуосей стоит проверить состояние подшипников и при необходимости произвести их замену.

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

Если ваша квалификация недостаточна, лучше не начинать работы с редуктором. Работы по сборке и регулировке требуют достаточно высоких слесарных навыков. Разобрать мост ВАЗ 2107 несложно, но это один из немногих узлов “семерки”, требующих высококвалифицированного обслуживания. Экономить на этих работах не стоит.

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

  • открутить гайку хвостовика;

  • снять фланец и вынуть ведущую шестерню и регулировочные кольца;

  • снять сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника;

  • выпрессовать съемником наружные кольца подшипников;

  • разобрать ведущую шестерню с дифференциалом (распорная втулка в этом случае подлежит замене).

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

Сделать это можно так: на крышки, кроме отметок напротив меток на корпусе, нанести цифры или буквы карандашом. Способ плох тем, что очистке крышки метки сотрутся. Поэтому надежнее просто сделать отметины керном. Например, одну на левой крышке и две на правой.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

Обычно ремонт состоит в замене подшипников или главной пары. Эти детали чаще всего выходит из строя.

Главная пара выпускается в нескольких вариациях и определяет передаточное число редуктора. Чем больше передаточное число — тем больше тяга, чем ниже — тем выше максимальная скорость машины. Существует три стандартных варианта главной пары, применяемых на разных моделях ВАЗ.

лавная паракол-во зубьев на шестерняхчисло оборотов карданного вала на 10 оборотов колесапередаточное число
на ведомойна ведущей
210240922,24,44
2101431021,54,3
2103411020,54,1
2106431119,53,9

Владельцы ВАЗ 2107 иногда ставят главные пары редуктора с нестандартным передаточным числом. Для повышения тяги ставят пары с большим значением, для увеличения максимальной скорости — с меньшим. Если стоит задача тюнинга автомобиля, можно, воспользовавшись случаем, изменить эти характеристики ВАЗ 2107.

Справка: максимальное передаточное число (4,44) было у моста ВАЗ 2102. После снятия с производства данной модели найти пары с этим соотношением стало проблематично,но как показывает практика,самый лучший вариант это установка на ваз 2107 с мотором 1,5-1,6 редуктора с 2103 (4,1-передаточное число).При выборе этого редуктора в паре с пятиступенчатой КПП сохраняется тяга и скорость.

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2107 не всегда целесообразен. Зачастую проще заменить редуктор на новый. Стоит учесть, что новый узел будет долговечнее восстановленного.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Перед сборкой редуктора все детали необходимо тщательно вымыть в керосине. Их следует осмотреть перед установкой. Зубья шестерен не должны иметь сколов или задиров и иметь цвет металла, а не быть покрытыми черным налетом от масла. Мелкие задиры оси сателлитов, шейки и посадочных мест шестерен полуосей можно обработать мелким наждаком. При наличии крупных задиров или большой выработки детали необходимо заменить.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Зазоры между шестернями редуктора регулируются при помощи регулировочного кольца, толщина которого подбирается индивидуально. Для подбора необходим штангенциркуль и щупы различной толщины. Затягивать гайку фланца необходимо с моментом 18 кгс-м.

Регулировка редуктора Ваз 2107

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Замена редуктора скутера – важные моменты — Скутер-эксперт

Многим владельцем скутера замена редуктора скутера кажется сложным и трудоемким процессом, который невозможно провести в домашних условиях, а скутер нужно везти в мастерскую. Отчасти это так, но заменить редуктор на скутере гораздо проще, чем многим кажется.

Когда редуктор скутера нужно менять

Зачем вообще менять этот узел и что там могло сломаться? Ответ не всегда однозначен. Обычно износу подвергаются шестерни и подшипники, реже – валы и остальные составляющие. Если вовремя не заменить неисправные детали, они приведут к быстрому износу остальных составляющих редуктора скутера. Ремонт в этом случае обойдется гораздо дороже.

Наиболее частая поломка в данном случае – «воющий» редуктор. «Воет» данный узел, чаще всего, по причине износа шестерен и проблема решается всего лишь их заменой. Добраться к нутру редуктора абсолютно просто. Обычно для этого достаточно открутить крышку вариатора и снять задний шкив сцепления. За сцеплением и будет находиться заветная крышка редуктора.

Открутив крышку, мы обнаружим простейший механизм понижения оборотов и повышения крутящего момента в виде набора первичных и вторичных шестерен. Не забудьте слить масло редуктора перед этой процедурой, а после замены износившихся деталей и установки крышки на место, залить новое аналогичного номинала. В зависимости от модели скутера, понадобится около 100-120 мл трансмиссионного масла. Как заменить трансмиссионное масло скутера мы уже знаем.

Замена редуктора

Для демонтажа ведомого вала редуктора, понадобится снять заднее колесо, а, следовательно, и глушитель. Тут уже работы побольше, но ничего сложного в этом также нет. Как снять выхлопную трубу скутера смотрим тут, а как снять заднее колесо тут.

Как продлить жизнь редуктору

Избежать всех вышеперечисленных проблем с редуктором скутера можно. Для этого нужно хотя бы каждые два сезона менять трансмиссионное масло в узле. Заливать только качественное масло рекомендуемого производителем номинала. Такая простая процедура повысит срок службы редуктора скутера в несколько раз. Однако обычно все гораздо хуже. Про данный узел многие в процессе эксплуатации скутера даже не вспоминают, обращая на него внимание лишь во время поломки.

4.7.5. Разборка редуктора / КонсультантПлюс

│ 4.7.5. Разборка │ │ │ │ │ │ │

│ редуктора │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

│27. Слить масло с редук-│редуктор│ 2 │ 0,16 │ 0,21 │ 0,21 │ 0,29 │

│тора │ │ │ │ │ │ │

│28. Отсоединить кронш- │кронш- │ 3 │ 0,19 │ 0,19 │ 0,19 │ 0,40 │

│тейн редуктора │тейн │ │ │ │ │ │

│29. Отсоединить и снять │редуктор│ 2 │ 0,28 │ 0,28 │ 0,34 │ 0,50 │

│от станина редуктор │ │ │ │ │ │ │

│30. Отсоединить переднюю│комплект│ 3 │ 0,36 │ 0,47 │ 0,50 │ 0,54 │

│и заднюю крышку редукто-│ │ │ │ │ │ │

│ра, вынуть эксцентрик с │ │ │ │ │ │ │

│подшипниками, червячным │ │ │ │ │ │ │

│колесом из редуктора │ │ │ │ │ │ │

│31. Отсоединить и снять │комплект│ 3 │ 0,63 │ 0,90 │ 1,08 │ 1,15 │

│шайбы, предохранительную│ │ │ │ │ │ │

│пленку, спрессовать под-│ │ │ │ │ │ │

│шипник, снять рычаг пе- │ │ │ │ │ │ │

│редней и задней защитных│ │ │ │ │ │ │

│крышек, спрессовать под-│ │ │ │ │ │ │

│шипники эксцентрика │ │ │ │ │ │ │

│32. Разобрать переднюю и│комплект│ 3 │ 0,62 │ 0,81 │ 1,05 │ 1,31 │

│заднюю крышки, крепящие │ │ │ │ │ │ │

│червяк, снять червяк из │ │ │ │ │ │ │

│корпуса редуктора, │ │ │ │ │ │ │

│спрессовать подшипники │ │ │ │ │ │ │

│33. Выпрессовать червяч-│червяч- │ 3 │ 0,03 │ 0,06 │ 0,07 │ 0,17 │

│ное колесо │ное │ │ │ │ │ │

│ │колесо │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │

Как снять редуктор заднего моста БМВ Е34



BMW e34 530 Замена редуктора! (15 серия)

BMV 318 ремонт заднего редуктора

BMW e46. Сайлентблока редуктора. Инструкция по замене.

Задний редуктор сдох !? Замена подшипника ступицы. Потапыч Live.

BMW Е34 с блоком, или как я поменял редуктор p s drift

Проект BMW E39! Замена редуктора (2.81 на 2.35) с полуосями! Часть 2!

Редуктор BMW e34

Проект BMW E39! Замена редуктора (2.81 на 2.35) с полуосями! Часть 1!

Почему гудит редуктор

Ставим на BMW e34 редуктор с блокировкой

Также смотрите:

  • Почему не заводиться БМВ х5 е53
  • Какое масло заливать в акпп БМВ е46
  • Петля задней двери Ситроен берлинго
  • Светодиодные фары для Citroen c4
  • Размер ремней на Хендай Акцент
  • Молдинги на крылья Hyundai starex h 1
  • Столкновение Лексуса и порше с видеорегистраторов
  • Как вскрыть капот на Форд куга
  • Тормозные диски для Chevrolet Lacetti
  • Тормозные диски на Шевроле Авео т255
  • Как настроить фары на БМВ Е90
  • Переключение передач на мотоцикле Suzuki
  • Ниссан отти масло в акпп
  • БМВ жрет масло от перегрева
  • Лексус rs350 инструкция по замене помпы

Главная »
Хиты »
Как снять редуктор заднего моста БМВ Е34

Как разобрать редуктор автомобиля Газель Некст

Основные неисправности главной передачи:

— Изношены подшипники редуктора заднего моста, нарушен их преднатяг, ослабла посадка (равномерный шум со стороны заднего моста)

— Изношены зубья шестерен главной передачи, нарушен боковой зазор в зацеплении, задиры на зубьях — вой со стороны заднего моста, уменьшающийся или исчезающий при снижении нагрузки (отпускании педали «газа»)

Работать удобнее на смотровой канаве вдвоем.

Сливаем масло из редуктора заднего моста.

Отсоединяем от заднего моста карданную передачу.

Очищаем картер главной передачи от грязи.

Вынимаем полуоси с обеих сторон автомобиля.

Ключом или головкой «на 14» отворачиваем десять болтов крепления редуктора к балке заднего моста.

Вынимаем редуктор из балки, при этом, стараясь не повредить прокладку.

Для удобства работы устанавливаем редуктор на стенд.

Снимаем фланец ведущей шестерни с манжетой.

Кернером помечаем взаимное положение крышек подшипников дифференциала и их гаек, а также самих крышек относительно картера.

Снимаем фланец ведущей шестерни с манжетой. Ключом «на 12» отворачиваем болты стопорных пластин

Снимаем стопорные пластины.

Ключом или головкой «на 17» отворачиваем болты крышки подшипника

Снимаем крышку. Также снимаем вторую крышку

Специальным ключом или большой отверткой отворачиваем регулировочные гайки подшипников

снимаем регулировочные гайки.

Снимаем коробку сателлитов с ведомой шестерней.

Если подшипники не заменяются, помечаем их наружные кольца, чтобы при сборке установить их на прежние места

Ведомая шестерня устанавливается на коробку сателлитов только в одном положении, поэтому, чтобы упростить сборку, помечаем взаимное положение шестерни и корпуса.

Ключом или головкой «на 17» отворачиваем 10 болтов крепления шестерни

Легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла сбиваем шестерню с коробки сателлитов и снимаем ее

Для лап съемника на коробке сателлитов предусмотрены специальные выемки

Устанавливаем специальный съемник

Съемником снимаем внутренние кольца подшипников. Аналогично снимаем второй подшипник

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки)

Спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами

Кернером помечаем взаимное положение частей коробки дифференциала и осей сателлитов

Ключом «на 13» отворачиваем восемь болтов, соединяющих части коробки дифференциала

Осторожно постукивая молотком через мягкую выколотку, разъединяем коробку

Вынимаем из снятой половины коробки полуосевую шестерню

Вынимаем опорную шайбу

Вынимаем оси вместе с сателлитами и их шайбами

Снимаем с осей сателлиты и шайбы

Снимаем вторую полуосевую шестерню

Снимаем опорную шайбу

Вынимаем ведущую шестерню из картера редуктора, (ее можно выбить ударами молотка через проставку из мягкого металла по торцу вала) и внутреннее кольцо переднего подшипника

Снимаем распорное кольцо

Спрессовываем с хвостовика шестерни внутреннее кольцо заднего подшипника

Снимаем регулировочное кольцо ведущей шестерни

Выколоткой выбиваем внешнее кольцо переднего подшипника

Вынимаем кольцо

Также выбиваем внешнее кольцо заднего подшипника.

Перед сборкой промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их.

На деталях недопустимы любые трещины. На зубьях шестерен не должно быть задиров, выкрашиваний и сильного износа.

Подшипники должны вращаться легко без щелчков и заеданий.

На роликах и кольцах недопустимы выкрашивания, сколы и сильный износ.

Сепараторы подшипников не должны иметь разрывов и деформаций.

Поврежденные и изношенные детали заменяем. В любом случае после пробега более 100 тыс. км рекомендуем заменить подшипники, независимо от их состояния.

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107

Что такое редуктор моста?

Редуктор заднего моста – это совокупность механизмов, предназначенных для передачи вращающего момента карданного вала на оси задних колес. Чтобы понять, для его нужен редуктор, необходимо знать, как происходит передача энергии двигателя на колеса автомобиля.

 

Вращения коленчатого вала двигателя при работе передается на диск сцепления автомобиля, а затем на первичный вал коробки передач. Выбранная водителем передача передает вращение на вторичный вал коробки передач, а затем на крестовину карданного вала, который тянется под автомобилем до редуктора заднего моста. Редуктор заднего моста распределяет вращающий момент с карданного вала на полуоси, которые, в свою очередь, приводят в действие колеса. Таким образом, редуктор заднего моста предназначен для преобразования вращающего момента карданного вала на две полуоси задних колес автомобиля.

Диагностика и причины неисправностей

О том, что редуктор находится в неисправном состоянии, свидетельствует появление характерного шума (гула) при движении автомобиля. Для точно определения неисправности редуктора, существует следующий эксперимент.

Нужно разогнать автомобиль до 25 километров в час и плавно набирать скорость, начиная с этой отметки. Если появляются подозрительные гулы, обязательно фиксируйте скорость, на которой вы их слышите.

После того, как наберете нужную скорость, медленно отпустите педаль газа и осуществите торможение двигателем. Снова прислушайтесь к посторонним шумам и уделите внимание скорости, на которой они появляются или исчезают.

 

Определенные шумы должны появляться и пропадать на одной и той же скорости. Если это происходит, значит, редуктор заднего моста находится в неисправном состоянии. Однако, чтобы быть на 100 процентов уверенным, обязательно поставьте автомобиль на стояночный тормоз, включите нейтральную передачу и попробуйте набрать обороты, если шум снова появится, то дело не в редукторе заднего моста, а если шума нету, значит, можно быть уверенным, что это редуктор заднего моста.

Причина неисправностей, чаще всего, скрывается в использовании некачественного масла, утрате его вязкости, а также его полном отсутствии. Кроме того, редуктор может выйти из строя по причине исхода из строя сальников, подшипников и специальных шестерней. Иногда, причиной поломки редуктора заднего моста бывает перелом полуоси.

Как отремонтировать редуктор на ВАЗ 2107

Если вы решились провести ремонтные работы, необходимо демонтировать редуктор с автомобиля. Для этого, в первую очередь, слейте масло из редуктора: выкрутите сливную пробку в нижней части редуктора и подставьте пустую тару. По окончанию, масло нужно будет заменить новым.

 

Теперь нужно открутить все винты, которые крепят хвостовик редуктора к фланцу карданного вала. Затем поднимите заднюю часть автомобиля и снимите оба колеса. Демонтируйте тормозные барабаны и открутите болты, которые крепят полуоси. Вытащите полуоси, таким образом, полностью освобождая редуктор. Останется 4 болта крепления редуктора, которые также нужно выкрутить. После этого можно спокойно снимать редуктор.

Чтобы отремонтировать редуктор, его нужно разобрать. Для этого выкрутите все гайки, которые крепят хвостовик, вытащите фланец, шестеренку со специальными регулировочными кольцами, резиновый сальник и внутреннее кольцо подшипника. Затем выдавите наружные кольца подшипников и после этого проведите разборку дифференциала и ведущей шестерни. Как только полностью разберете редуктор, выбросите распорную запорную втулку.

Как вы поняли, распорную втулку нужно менять в любом случае. Эта деталь является одноразовой и повторному применению не подлежит. Также, при неудовлетворительном состоянии, рекомендуется поменять подшипники и главную пару. Пара выделяет передаточное число, и чем оно больше, тем выше мощность редуктора. Малое передаточное число повышает скоростные характеристики редуктора. Что выбрать – решать вам. Подбор передаточного числа, как раз, и является регулировкой редуктора.

После подбора передаточного числа поменяйте все сальники и манжеты и проведите сборку в обратной последовательности.

Если редуктор находиться в слишком неудовлетворительном состоянии, рекомендуется полностью заменить его новым. Это хорошая экономия на работах специалистов автосервиса.

Установка нового или подверженного ремонту редуктора производится в обратной последовательности. Вначале установите сам редуктор, затяните болты крепления и вставьте полуоси и закрепите их. После этого установите кардан к хвостовику и залейте новое масло в редуктор.

Видео — Регулировка редуктора заднего моста

На этом ремонт редуктор закончен. Однако данный технологический процесс является очень сложным и настоятельно рекомендуется воспользоваться услугами сотрудников автосервиса, которые выполнят эту работу профессионально, без вреда для редуктора.

Как снять коробку передач автомобиля

Если у вас возникли проблемы с трансмиссией вашего автомобиля, возможно, вам придется снять автомобиль коробка передач , чтобы исправить ситуацию. Итак, вам нужно знать, как правильно снять трансмиссию (коробку передач), чтобы произвести необходимый ремонт. Это простое практическое руководство покажет вам все, что вам нужно знать.

Шаг 1. Подготовка автомобиля

Найдите ровное сухое место для работы, а затем отсоедините отрицательный кабель аккумулятора от клеммы на аккумуляторе.

Шаг 2. Снимите рукоятку или рукоятку переключателя передач

Поверните рукоятку или рукоятку переключателя передач против часовой стрелки, пока она не отсоединится.

Шаг 3. Снимите накладку или консоль

Некоторые автомобили оснащены накладкой или консолью переключателя передач. Если в вашем автомобиле есть один из них, вам нужно удалить его, прежде чем вы сможете продолжить.

Шаг 4. Поддомкратьте автомобиль

С помощью напольного домкрата поддомкратьте автомобиль и надежно установите его на подставки.

Шаг 5. Снимите кабели и проводку

Вам потребуется снять кабель спидометра, а также все электрические жгуты или другие провода, которые могут быть прикреплены к коробке передач автомобиля. При удалении этих элементов всегда маркируйте их малярным скотчем и шариковой ручкой, чтобы вы знали, что это такое, когда будете переустанавливать коробку передач.

Шаг 6. Снимите раздаточную коробку

Снимите карданный вал (задний привод) или полуоси (передний привод).Если ваш автомобиль имеет полный привод, вам нужно будет снять раздаточную коробку, ослабив болты, которые крепят ее к трансмиссии.

Шаг 7. Снимите переключатель или рычаги переключения передач

Если ваш автомобиль оборудован переключателями или рычагами переключения передач, прикрепленными к трансмиссии, снимите гайки и болты, удерживающие их на месте, а также переключатель или рычаг и установите их. в безопасном месте.

Шаг 8. Снимите опору коробки передач

Открутите болты, удерживающие опору главной коробки передач, затем снимите опору и отложите ее в сторону.

Шаг 9. Снимите поперечину

Обычно поперечина надежно крепится к раме с помощью четырех болтов. Снимите их, а затем снимите поперечину.

Шаг 10. Установите домкрат под коробку передач

Прежде чем вы сможете снять коробку передач в автомобиле, вам нужно установить домкрат непосредственно под коробку передач. Обычный напольный домкрат обычно не обеспечивает боковой поддержки трансмиссии вашего автомобиля, поэтому не пытайтесь использовать его для этой цели.

Шаг 11. Снимите коробку передач

Только после установки домкрата коробки передач можно приступать к снятию коробки передач. Найдите болты, которые удерживают коробку передач на месте, а затем слегка ослабьте их с помощью лома. Затем отрегулируйте домкрат трансмиссии так, чтобы он касался нижней части трансмиссии, а затем завершите откручивание болтов. Не пытайтесь открутить болты, если домкрат трансмиссии не соприкасается с трансмиссией, так как он может упасть и повредить трансмиссию или нанести вам травму.

ЗАМЕНИТЕ НИЖНЮЮ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ

В этом руководстве показано, как заменить нижний редуктор на XE-1

  1. Снять защиту цепи

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID

Описание

Задача

 

Шестигранный ключ 2,5 мм / шестигранный ключ

Ослабьте крепежные винты калибра 8

 

1.1 Удалите пять крепежных винтов 8-го калибра, которые используются для крепления защиты цепи к правому заднему плавучести. [Инструменты: шестигранник 2,5 мм]

 

1.2 Снимите прозрачную акриловую защиту цепи с правого кривошипа и педали.

ИНФОРМАЦИЯ:   Не используйте растворители для очистки защиты цепи. Вместо этого используйте теплую мыльную воду (жидкое мыло для мытья посуды).

 

2.Снятие задней правой плавучести (установлены кривошипы)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
  Длинногубцы Удаление зажимов плавучести

 



2.1 Снимите все семь зажимов плавучести. [Инструменты: плоскогубцы с длинными губками]

ИНФОРМАЦИЯ: Запомните места, где сняты зажимы плавучести.Хорошей практикой является снятие белого короткого зажима плавучести перед подседельной трубой в последнюю очередь.


2.2 Установив кривошип приблизительно в положение «6 часов», снимите правый задний модуль плавучести над кривошипом и педалью.

ИНФОРМАЦИЯ:  Перед выполнением этого шага необходимо снять прозрачную защиту цепи. Можно снять правую заднюю плавучесть с установленным защитным кожухом цепи и правым кривошипом в положении «5 часов», но это не рекомендуется, так как это может привести к повреждению компонентов.

 

3. Инструкции по работе — Снятие левого и правого шатунов педали

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
  Шестигранный ключ 8 мм Снимите болты кривошипа
JP00025 Съемник кривошипа Park Tool — CCP44 Снятие шатунов педалей со шпинделя двигателя


3.1 Снимите 15-миллиметровый болт кривошипа ISIS левого кривошипа с помощью шестигранного ключа на 8 мм.

ИНФОРМАЦИЯ: Поверните болт кривошипа против часовой стрелки (правая резьба), чтобы ослабить его. Обратите внимание на маркировку LH или RH на внешней стороне шатунов рядом с педальным концом.


 

3.2 Снимите левый шатун с помощью съемника кривошипа.

 

3.3 Снимите левый модуль плавучести

.

 

4. Инструкция по эксплуатации — Снять цепь.


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
 

Шестигранный ключ M5

Ослабьте винты с головкой M6

 

4.1 Ослабьте два винта с головкой M6, крепящих кронштейн натяжителя цепи со шкивом (направляющее колесо).

ИНФОРМАЦИЯ: Для снятия цепи ослабьте винты только на один или два оборота, чтобы ослабить натяжение цепи.

 

5. Инструкция по работе — Снимите кронштейн натяжителя цепи со шкивом

 

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
  Шестигранный ключ M5

Ослабьте винты с головкой M6

 

5.1 Ослабьте и снимите алюминиевые болты с головкой под ключ 35 мм с большими шайбами ​​18 мм [M5 Hex]

.

ИНФОРМАЦИЯ: Обратите внимание, что на винтах в этом месте используется смазка Tef-Gel, а не фиксатор резьбы Loctite, что позволяет регулярно ослаблять и затягивать винты при регулировке натяжения цепи.
Винты кронштейна натяжителя цепи M6 имеют длину 35 мм, и их нельзя заменять винтами меньшей длины. Использование более коротких винтов может привести к повреждению резьбы на раме XE-1.

 

5.2 Снятие кронштейна натяжителя цепи со шкивом в сборе

 

6. Инструкция по работе – Снятие узла ведущей шестерни

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
  Шестигранный ключ M4 Снимите винт с потайной головкой M6


6.1 Снимите винт с динамометрической пластиной M6 с потайной головкой и длиной резьбы 35 мм. [Инструменты: шестигранник M4].

 

ИНФОРМАЦИЯ: Учитывая, что алюминиевый винт с потайной головкой закручивается с помощью шестигранника M4, вероятность повреждения головки винта выше, чем у остальных винтов M6 с углублением под ключ M5. Обратите внимание, что в этом случае винт можно снять, просверлив головку винта сверлом диаметром 6 мм. Это позволяет снять скобу и извлечь винт с помощью плоскогубцев (тисков).
ВАЖНО: Не используйте винты меньшей длины (<35 мм) в этом месте.


6.2 Снимите узел ведущей шестерни (включая моментную пластину и звездочку), стянув ее с входного вала верхнего редуктора с помощью шлицев.

 

ИНФОРМАЦИЯ: После снятия узла ведущей шестерни осмотрите компоненты.
  • Звездочка не должна иметь признаков чрезмерного износа. Сравните передние и задние зубы.
  • Звездочка должна свободно и плавно вращаться от руки.
  • Внешнее кольцо подшипника звездочки должно быть надежно закреплено в моментной пластине и не должно перемещаться слева направо.

 

7. Рабочая инструкция – Снимите кожух стойки с охлаждающим шлангом

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
  Шестигранный ключ M 3  Ослабьте болты M4 с головкой под ключ

 

 

7.1 Снимите семь болтов M4 с правой стороны кожуха стойки [Инструменты: M3 с шестигранной головкой].

 ИНФОРМАЦИЯ: Семь гаек M4 Nylock, расположенных в шестигранных углублениях на кожухе левой стойки, могут выпасть. Закрепите гайки или снимите и сохраните их в безопасном месте.

7.2 Разблокируйте стойку, повернув против часовой стрелки на 70 градусов. Снимите кольцо, сдвинув его вперед по приводному валу гребного винта.

ВНИМАНИЕ: Не используйте плоскогубцы для снятия воротника кожуха стойки, поскольку это может привести к повреждению компонента. Ошейник легко поворачивается рукой и снимается с небольшим усилием.


7.3 Потяните охлаждающий шланг назад, чтобы он освободился от кронштейна охлаждающего отверстия.

7.4 При снятых винтах и ​​хомуте кожуха стойки две половины кожуха стойки (левая и правая) удерживаются друг с другом только путем защелкивания вместе на нижней задней кромке кожуха стойки.Отсоедините кожух правой стойки, раздвинув половинки кожуха в нижней части задней кромки.

 ИНФОРМАЦИЯ: Обтекатель левой стойки на изображении прозрачен, чтобы показать сопрягаемую бобышку зажима на обтекателе правой стойки.

7.5 Снимите кожух правой стойки и поддержите кожух левой стойки, поскольку он удерживается от падения только шлангом системы охлаждения, проложенным за нижним кронштейном крепления левого двигателя.

7.6 Вытяните охлаждающий шланг из-за нижнего монтажного кронштейна левого двигателя и снимите кожух левой стойки, открывая верхний и нижний редукторы с вертикальным приводным валом.


ИНФОРМАЦИЯ: Снятие кожуха стойки обеспечивает доступ к верхней и нижней части редуктора, вертикальному приводному валу, байонетному соединению (присоединение рамы к фольге) и приводному валу гребного винта в сборе.

 

8.Рабочая инструкция — снять верхнюю коробку передач

 

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
  Шестигранный ключ M5 Ослабьте винты M5 с головкой под ключ
  Рожковый или комбинированный ключ на 10 мм Ослабьте гайки M6 Nylock

 

8.1 Снимите все три гайки M6 Nylock и извлеките плоские шайбы M6. [Инструменты: ключ на 10 мм, шестигранник M5]

8.2 Удалите все три болта M6 X 30 мм с головкой под ключ, плоские шайбы M6 и три монтажные прокладки коробки передач (анодированные черного цвета)

ИНФОРМАЦИЯ: Обратите внимание на последовательность сборки 3 болтов с головкой под ключ, удерживающих верхний редуктор: Винт, шайба, скоба, прокладка, редуктор, шайба, нейлоновая гайка.

 

8.3 Снимите верхний редуктор, удерживая вертикальный приводной вал, поднимая верхний редуктор и осторожно нажимая вправо, чтобы освободить нижний монтажный кронштейн левого двигателя.

 

9. Рабочая инструкция — Снять вертикальный приводной вал

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
  Н/Д Н/Д

 
9.1 Чтобы снять вертикальный приводной вал, просто потяните его вверх, чтобы освободить от нижнего входного вала редуктора.

10. Рабочая инструкция – Снятие нижней части редуктора

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
  Шестигранник на 5 мм / шестигранный ключ Ослабьте винты с головкой M6
  Открытый/комбинированный ключ на 10 мм Ослабьте гайку M6 Nylock

10.1 Ослабьте и снимите две задние гайки M6 с нейлоком. [Инструменты: гаечный ключ на 10 мм, шестигранный ключ на 5 мм]

10.2 Удалите два задних болта длиной 45 мм, которые крепят нижний редуктор. [Инструменты: вручную]

10.3 Снимите нижний редуктор с рамы и отсоедините входной вал нижнего редуктора от приводного вала гребного винта.

ИНФОРМАЦИЯ: Осмотрите коробку передач. При обнаружении чрезмерного износа и/или повреждения настоятельно рекомендуется также снять и осмотреть узел приводного вала гребного винта.

 

11. Рабочая инструкция – установка нижнего редуктора


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
 

Шестигранник на 5 мм / шестигранный ключ

Закрепите винты с головкой M6

 

Открытый/комбинированный ключ на 10 мм

Закрепите гайку Nylock M6

 

Динамометрический ключ (диапазон 1–15 Нм)

Закрепите гайки M6 Nylock

 

Головка 10 мм

Закрепите гайки M6 Nylock

11.1 Установите новый нижний редуктор на раму и соедините входной вал нижнего редуктора с приводным валом гребного винта. Вращайте приводной вал гребного винта до тех пор, пока шлицы не совпадут. [Инструменты: только ручные]

11.2 Вставьте два задних болта длиной 45 мм в байонетную стойку и нижний кронштейн редуктора с правой стороны. [Инструменты: ручные]

11.3 Установите две задние гайки M6 с найлоком и затяните их с моментом затяжки 5 Нм. [Инструменты: динамометрический ключ с головкой на 10 мм, ключ на 10 мм].

 

ИНФОРМАЦИЯ: Если динамометрический ключ не используется, будьте осторожны, чтобы не перетянуть нейлоновые гайки. Учитывая нейлоновое стопорное уплотнение, гайки вряд ли ослабнут после затяжки.

 

12. Рабочая инструкция — Установка вертикального приводного вала

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
  Н/Д Н/Д

 

 ИНФОРМАЦИЯ: Перед установкой вертикального приводного вала осмотрите оба конца, чтобы убедиться, что втулки приводного вала установлены и не повреждены и не изношены.Оба конца имеют одинаковую геометрию, и не имеет значения, какой конец расположен сверху или снизу. Чтобы свести к минимуму риск повреждения, устанавливайте вертикальный приводной вал только в том случае, если верхний редуктор доступен и должен быть установлен сразу после него.

 

12.1 Чтобы установить вертикальный приводной вал, совместите один конец со шлицевым входным валом нижнего редуктора и наденьте его на вал. [Инструменты: только вручную]

 

13. Установите верхнюю коробку передач

(контент скоро появится)

Не застегивать полностью

 

14. Установка ведущей шестерни в сборе

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
 

Теф-гель

Соберите ведущую шестерню в сборе с верхним первичным валом коробки передач

 

Шестигранный ключ M4

Fit M6 Винт с потайной головкой с динамометрической пластиной

 

Loctite 243 Резьбовой герметик

Fit M6 Винт с потайной головкой с динамометрической пластиной

 

Динамометрический ключ

Закрепите винт с потайной головкой M6 с динамометрической пластиной


14.1 Нанесите Tef-Gel (или аналогичную смазку) на первичный вал верхней коробки передач. Вставьте узел ведущей шестерни с внутренним шлицевым соединением звездочки на внешнее шлицевое соединение входного вала верхней коробки передач.

14.2 Нанесите Loctite 243 (или аналогичный фиксатор резьбы) на резьбу и соберите винт M6 с динамометрической пластиной через стопорную пластину и нижнее правое крепление двигателя, чтобы он зацепился с резьбовой втулкой на раме. Затяните до 5 Нм. [Инструменты: шестигранник M4, динамометрический ключ]

 

ИНФОРМАЦИЯ:  Винт с динамометрической пластиной M6 имеет потайную головку и длину резьбы 35 мм.Не заменяйте винт на более короткую длину.

 

15. Установите кронштейн натяжителя цепи со шкивом (натяжное колесо)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ID Описание Задача
 

Шестигранный ключ M5

Закрепите винт с головкой M6


15.1 Расположите кронштейн со шкивом так, чтобы отверстия для винтов совпали.

 

15.2 Нанесите на резьбу Tef-Gel (не Loctite) и вставьте винты с головкой под ключ M6 x 35 мм с шайбами ​​диаметром 18 мм. Не затягивайте полностью, чтобы можно было отрегулировать натяжение цепи на следующем шаге.

 

ИНФОРМАЦИЯ:
  • В этом месте необходимо использовать смазку, а не Loctite, чтобы облегчить регулировку цепи и компенсировать нормальный износ.
  • Винты кронштейна натяжителя цепи M6 имеют длину 35 мм, и их нельзя заменять винтами меньшей длины. Использование более коротких винтов может привести к повреждению резьбы на раме XE-1.

15.3 Затяните крепеж до 5 Нм. Моментная пластина, затем верхняя коробка передач

 

1ххх. Инструкция по работе — Подгонка цепи.


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
 

Шестигранный ключ M5

Ослабьте винты с головкой M6


17.1 Подготовьтесь к установке цепи, установив узел натяжителя цепи, ослабив винт точки поворота (выделен красным) и стопорный винт натяжения цепи (выделен зеленым), чтобы узел натяжителя цепи можно было свободно перемещать вверх и вниз.

ИНФОРМАЦИЯ: Узел натяжителя цепи со шкивом (опорное колесо) вращается вокруг одного винта, выступающего в качестве оси (выделено красным). Диапазон регулировки ограничен прорезью, и после регулировки узел фиксируется, сначала закрепляя стопорный винт натяжения цепи (выделен зеленым) и, наконец, поворотный винт.Не наносите фиксатор резьбы Loctite на резьбу винтов натяжителя цепи, а используйте смазку типа Tef-Gel (или эквивалентную).


17.2 Подняв узел натяжителя цепи, наденьте цепь на звездочку ведущей шестерни 16 зуб. и звездочку 42 зуб.

17.3 Слегка надавите (около 1 кг) на верхнюю часть кронштейна натяжителя цепи и одновременно затяните стопорный винт натяжения цепи, расположенный в пазу.

17.4 Проверьте натяжение цепи, перемещая цепь вверх и вниз непосредственно над узлом натяжителя цепи в центре промежутка между передней звездой и звездочкой ведущей шестерни. Оптимальный люфт 8-10 мм.

ИНФОРМАЦИЯ: Если натяжение цепи слишком низкое, более вероятно, что цепь упадет во время использования. При слишком сильном натяжении цепи болт M5 шкива (откидного колеса) может выйти из строя, а опорное колесо (шкив) может сломаться и привод может быть потерян.Нормально наблюдать небольшое изменение натяжения цепи при вращении звездочки. Поверните звездочку на 360 градусов и убедитесь, что цепь не натянута слишком сильно (люфт < 8 мм) в любой точке

 

18. Установите кожух стойки с охлаждающим шлангом

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID

Описание

Задача

 

Шестигранный ключ 3 мм

Винты с головкой M4


18.1 Проденьте охлаждающий шланг через вырез в кожухе и за нижний левый монтажный кронштейн двигателя. Расположите кожух левой стойки таким образом, чтобы элементы совпадали со ступицей карданного вала, нижней частью редуктора и рамой.

18.2 Расположите кожух правой стойки таким образом, чтобы он совпадал с кожухом левой стойки. Аккуратно нажмите на нижнюю часть задних кромок двух половин кожуха вместе, пока не услышите щелчок, когда задние кромки сцепятся.

18.3 С двумя внутренними формованными фиксирующими выступами втулки стойки, обращенными к кожуху стойки и совмещенными в положении на 11 и 5 часов, вставьте втулку стойки на место, удерживая две половины кожуха стойки вместе.

18.4 Поверните хомут опоры по часовой стрелке (только вручную) примерно на 70 градусов, пока не будет достигнут стопорный упор.

18.5 Удерживая гайки M4 Nylock в гнездах для гаек на кожухе левой стойки, зафиксируйте две половины кожуха стойки на месте, вставив и затянув семь болтов M4X20 из нержавеющей стали с головкой под ключ с крутящим моментом от 2,5 до 3 Нм. [Инструменты: шестигранник M3].

18.6 Вставьте охлаждающий шланг в кронштейн охлаждающего шланга и убедитесь, что шланг свободен от каких-либо препятствий, которые могут помешать свободному потоку охлаждающей воды на двигатель.

 

19. Рабочая инструкция – установка заднего модуля плавучести

19.1 Установите и удерживайте левый задний модуль плавучести.

 

20. Установить правую заднюю плавучесть (установлены кривошипы)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ID Описание Задача
  Длинногубцы Зажимы плавучести Fit


20.1 Установив рукоятку примерно на 6 часов, установите задний правый модуль плавучести, надвинув его поверх правой педали и рукоятки.

ИНФОРМАЦИЯ: Если установлены правые шатуны, перед установкой на велосипед правой задней плавучести необходимо снять защиту цепи.


20.2 Совместите задний правый элемент плавучести с рамой и левым элементом плавучести так, чтобы установочные штифты вставки совпали с ответными вставками на правом модуле плавучести.


20.3 Установите все семь зажимов плавучести, чтобы закрепить левую и правую половины плавучести на подводном крыле. [Инструменты: плоскогубцы с длинными губками]

 

21. Установите левый кривошип с педалью

.

(контент скоро появится)

 

Руководство по обслуживанию и ремонту Volkswagen Golf — Снятие коробки передач

Снятие коробки передач, Golf 2013 ►, Golf Универсал 2014 ►, Golf SV 2015 ►, автомобили с бензиновым двигателем
Редуктор снимается вниз отдельно.
Снимите аккумулятор, воздушный фильтр и стартер. Двигатель и коробка передач должна поддерживаться перед установкой левого крепления подрамника. удаленный.
Снять -подрамник- вместе с -маятниковая опора- и -оба рычага подвески-. То -рулевая рейка- остается установленной в автомобиле.
Оба приводных вала отсоединены от коробки передач и оставлены установлены в корпусах ступичных подшипников.Они поворачиваются только в одну сторону и оставили на транспортном средстве.
   

Необходимые специальные инструменты и оборудование для мастерских
Опорный кронштейн -10 — 222 А-
Регулировочная пластина -3282/59-
Натяжной ремень -T10038-
Домкрат для двигателя и коробки передач -VAS 6931- или -V.АГ 1383 А-

Базовый комплект опор двигателя -T40091-
Дополнительный комплект опор двигателя -T40093-
Не требуется: Дополнительный комплект опор двигателя -T40093/3-5-
   
Комплект амортизаторов -T10001-
 

 

Вставка, 18 мм -T10179-
 

Проверить адаптер -T40093/3-6- и при необходимости отрегулировать → Рис.
 

Проверить переходник -T40093/3-6- и при необходимости отрегулировать
–  При необходимости отрежьте отмеченную область.
–  Закруглите передние края.
–  Защитите переходник от коррозии.
–  Затем пометьте переходник -T40093/3-6- с помощью -T40093/3-6A-.
Позже будет установлен опорный кронштейн -10-222 A- на лонжероны с помощью переходников -T40093/3-6A-.
Во избежание повреждения лонжерона закройте переднюю часть адаптера -T40093/3-6A- с текстильной липкой лентой → Электронный каталог запчастей (химические вещества ETKA).
–  Поднять автомобиль. Все 4 опоры подъемной платформы должны находиться на одинаковая высота.
–  Переведите рычаг селектора в положение «P».
–  Снять корпус воздушного фильтра → Рем. группа 24.
–  Извлеките аккумулятор и лоток аккумулятора → Электрическая система; Респ.гр.27.
 

–  С помощью съемного рычага -80 — 200- трос рычага переключения передач -1- от рычага переключения передач.
–  Выкрутить болты -2-, поднять и связать трос селектора вместе с опорным кронштейном.
Осторожность
Опасность повреждения троса рычага переключения передач.
Не сгибайте и не перекручивайте трос рычага переключения передач.
–  Снять стартер → Электрическая система; Респ.гр.27.
Рекомендуется снять «нижний» болт первый.
Внимание
Опасность повреждения компонентов коробки передач, которые не подлежат ремонту.
Ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь к контактам в разъем коробки передач вручную. Электростатический разряд может серьезно повредить блок управления и мехатроник Блок.
–  Прикоснитесь к заземлению (без перчаток), чтобы разряди себя.
 

–  Отсоединить электрический разъем -1- для блока мехатроника коробки передач с двойным сцеплением -J743-. Сделать это, потянуть фиксатор вверх -стрелка-.
–  Отвернуть гайки -2- и -3- и снимите держатель проводов с коробка передач.
–  Подвязать проводку в районе крышки коробки передач.
 

–  Отвернуть верхние соединительные болты двигателя и коробки передач с помощью подходящая головка из комплекта амортизаторов -T10179- или вставной инструмент 18 мм -T10001-.
–  При наличии шланговых и кабельных соединений в районе двигателя опорная проушина для опорного кронштейна -10-222A-, снимите ее.
–  Установить опорный кронштейн -10-222 А- следующим образом:
Переходник -10 — 222 A /29-, в шт. 2
Соединительный элемент -T40091/3-
Шпиндель из дополнительного комплекта опор двигателя -T40093/3-
 

–  С обеих сторон автомобиля вставить адаптеры -10 — 222 А /29- между верхним лонжероном колесной ниши и опорой пластина для крыла расположена снизу.
Адаптер «L»-1 для использования на «правая» сторона автомобиля (переходник входит в выемку крыла).
Переходник «R» (здесь не показан) должен использоваться «слева» сторона транспортного средства.
Стрелка -2- указывает направление путешествия.
 

–  Надеть соединительный элемент -T40091/3- на опорный кронштейн. -10-222 А-.
–  Закрепить опорный кронштейн -10-222 А- на переходниках -10 — 222 А /29-.
-A- = адаптер -T40093/3-6A- (⇒ следующий рис.).
 

–  Установить переходник -T40093/3-6A- на левый лонжерон непосредственно за заливной горловиной бачка омывателя.
Адаптер -T40093/3-6A- фиксируется штифтами -A- за паутиной лонжерон -стрелка-.
–  Болт на шпинделе из дополнительного комплекта опор двигателя -T40093 /3-, подсоединить квадратными трубками -T40091/1- к опоре двигателя. кронштейн -10-222 A- и закрепить соединение (⇒ предыдущий рис.).
–  Слегка приподнимите вес узла двигатель/коробка передач на двигателе опорный кронштейн -10-222 А-.
–  Снять шумоизоляцию → Общий ремонт кузова, экстерьер; Респ.гр.66.
–  Снять передний левый подкрылок → Общий ремонт кузова, экстерьер; Респ.гр.66.
 

–  Отсоединить разъем -1- от датчик уровня и температуры масла -G266-.
–  Снять подрамник без рулевой рейки → Ходовая часть, оси, рулевое управление; Респ.гр.40.
–  Отсоединить оба приводных вала от коробки передач → Ходовая часть, оси, рулевое управление; Респ.гр.40.
 

–  Закрепить приводной вал на стойке амортизатора стяжным хомутом. -T10038-.
Поверхностная защита валов не должна быть повреждена.
 

Открутить все болты -1- и -2- для кронштейна коробки передач.
 

–  Нижний двигатель/коробка передач с помощью шпинделя -10 — 222 A /11- пока расстояние -a- не будет получено между картером коробки передач и опорой коробки передач.
–  Снять кронштейн коробки передач.
–  Снимите все соединительные болты, кроме одного, который легко доступное место между двигателем и коробкой передач.
–  Установить опору коробки передач -3282- с регулировочной пластиной -3282/59-.
 

–  Установить домкрат для двигателя и коробки передач -VAS 6931- или -V.1383 г. н.э. A- под коробкой передач и опорной коробкой передач. Не повышать.
–  Поместите пластину штифта под картер коробки передач, а не под мехатронный блок.
–  Вверните штифт в «заднее» отверстие для маятниковая опора.
–  Зафиксировать коробку передач стяжной лентой -T10038- во избежание от падения.
В этом положении коробка передач отделена от двигателя.
–  Отвернуть последний соединительный болт двигателя/коробки передач.
–  Отделить коробку передач от двигателя, »наблюдая за тросом рычага селектора«. Слегка наклонить коробку передач с помощью внешнего шпинделя опоры коробки передач -3282-.
 

–  Теперь слегка поверните коробку передач и опустите ее. Обязательно направляйте фланец -1- мимо промежуточной пластины -стрелка- при опускании коробки передач.
Примечание
Будьте осторожны со всеми тросами при опускании коробки передач.
Транспортировочный редуктор → Глава.
Закрепите редуктор на сборочном стенде → Глава.
Установка коробки передач → Глава.
 

Снятие коробки передач, Golf 2013 ►, Golf Estate 2014 ►, автомобили с дизельным двигателем двигатель

Редуктор снимается вниз отдельно.
Снимите аккумулятор, воздушный фильтр и стартер. Двигатель и коробка передач должна поддерживаться перед установкой левого крепления подрамника. удаленный.
Снять -подрамник- вместе с -маятниковая опора- и -оба рычага подвески-. То -рулевая рейка- остается установленной в автомобиле.
Оба приводных вала отсоединены от коробки передач и оставлены установлены в корпусах ступичных подшипников.Они поворачиваются только в одну сторону и оставили на транспортном средстве.
   

Необходимые специальные инструменты и оборудование для мастерских
Опорный кронштейн -10-222A-
Опорный кронштейн -10 — 222 A /31-
Базовый комплект опор двигателя -T40091-
Дополнительный комплект опор двигателя -T40093-

Регулировочная пластина -3282/59-
 

Натяжной ремень -T10038-
 

Вставка, 18 мм -T10179-
 

 

Адаптер -T40093/3-6-, в шт.2
Без иллюстрации: Домкрат для двигателя и коробки передач -VAS 6931- или -V.A.G 1383 А-
 

Проверить переходник -T40093/3-6- и при необходимости отрегулировать
–  При необходимости отрежьте отмеченную область.
–  Закруглите передние края.
–  Защитите переходник от коррозии.
–  Затем пометьте переходник -T40093/3-6- с помощью -T40093/3-6A-.
Позже будет установлен опорный кронштейн -10-222 A- на лонжероны с помощью переходников -T40093/3-6A-.
Во избежание повреждения лонжерона закройте переднюю часть адаптера -T40093/3-6A- с текстильной липкой лентой → Электронный каталог запчастей (химические вещества ETKA).
–  Поднять автомобиль. Все 4 опоры подъемной платформы должны находиться на одинаковая высота.
–  Переведите рычаг селектора в положение «P».
–  Снимите панель кожуха двигателя → Рем. группа 10.
–  Снять корпус воздушного фильтра → Группа респ.23.
–  Извлеките аккумулятор и лоток аккумулятора → Электрическая система; Респ.гр.27.
 

–  С помощью съемного рычага -80 — 200- трос рычага переключения передач -1- от рычага переключения передач.
–  Выкрутить болты -2-, поднять и связать трос селектора вместе с опорным кронштейном.
Осторожность
Опасность повреждения троса рычага переключения передач.
Не сгибайте и не перекручивайте трос рычага переключения передач.
–  Снять стартер → Электрическая система; Респ.гр.27.
Рекомендуется снять «нижний» болт первый.
Внимание
Опасность повреждения компонентов коробки передач, которые не подлежат ремонту.
Ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь к контактам в разъем коробки передач вручную. Электростатический разряд может серьезно повредить блок управления и мехатроник Блок.
–  Прикоснитесь к заземлению (без перчаток), чтобы разряди себя.
 

–  Отсоединить электрический разъем -1- для блока мехатроника коробки передач с двойным сцеплением -J743-.Сделать это, потянуть фиксатор вверх -стрелка-.
–  Отвернуть гайки -2- и -3- и снимите фиксатор проводки.
–  Подвязать проводку в районе крышки коробки передач.
–  Снять воздуховод → Группа респ.21.
 

–  Отвинтить верхний соединительный болт двигателя/коробки передач с помощью вставки инструмент 18 мм -T10179-.
–  Снять шумоизоляцию → Общий ремонт кузова, экстерьер; Респ.гр.66.
–  Снять нижнюю часть переднего левого подкрылка → Общий ремонт кузова, экстерьер; Респ.гр.66.
 

–  Отсоединить разъем -1- от датчик уровня и температуры масла -G266-.
–  Снять подрамник без рулевой рейки → Ходовая часть, оси, рулевое управление; Респ.гр.40.
–  Отсоединить оба приводных вала от коробки передач → Ходовая часть, оси, рулевое управление; Респ.гр.40.
 

–  Закрепить приводной вал на стойке амортизатора стяжным хомутом. -T10038-.
Поверхностная защита валов не должна быть повреждена.
–  Снять рычаги стеклоочистителя → Электрическая система; Респ.гр.92.
–  Снимите крышку водоотводящего короба → Общий ремонт кузова, экстерьер; Респ.гр.50.
–  При наличии шланговых и кабельных соединений в районе двигателя опорная проушина для опорного кронштейна -10-222A-, снимите ее.
–  Установить опорный кронштейн -10-222 А- следующим образом:
Переходник -10 — 222 А /31-1-
Переходник -10 — 222 А /31-2-
Соединительный элемент -T40091/3-, в шт. 2
Квадратная трубка -T40091/1-, шт.2
Шпиндель из дополнительного комплекта опор двигателя -T40093/3-
Переходник -T40093/3-6- или переходник -T40093/3-6A—A-
–  Снять заглушки с резьбовых соединений передней подвески стойки.
 

–  Установите переходник -10 — 222 А /31-1- и переходник -10 — 222 А /31-2—A- на стойку амортизатора крепления.
Перемычки -стрелка- должны смотреть к переднему концу.
 

–  Надеть соединительный элемент -T40091/3- на опорный кронштейн. -10-222 А-.
–  Болт опорного кронштейна -10-222 А- к адаптеру -10 — 222 А /31-1- и к адаптеру -10 — 222 А /31-2-.
-A- = адаптеры -T40093/3-6A- (⇒ следующий рис.).
Справа по ходу движения:
–  Снимите топливный фильтр и отложите в сторону. Не открывайте трубу/шланг система → Рем.гр.20.
 

–  При наличии отсоединить провода в передней части полотна лонжерон -стрелка-.Не делайте отсоедините систему труб/шлангов.
–  Установить переходник -T40093/3-6A- на правый лонжерон.
–  При необходимости осторожно отсоедините все патрубки подачи воздуха. система кондиционирования в передней области. Не отсоединяйте трубу/шланг система → Отопление, кондиционирование; Респ.гр.87.
Переходник-T40093/3-6- фиксируется штифтами -A- за паутиной лонжерон -стрелка-.
Слева по ходу движения:
 

–  Установить переходник -T40093/3-6A- на левый лонжерон непосредственно за заливной горловиной бачка омывателя.
Адаптер -T40093/3-6A- фиксируется штифтами -A- за паутиной лонжерон -стрелка-.
–  Болт на шпинделе из дополнительного комплекта опор двигателя -T40093 /3-, подсоединить квадратными трубками -T40091/1- к опоре двигателя. кронштейн -10-222 A- и закрепить соединение (⇒ предыдущий рис.).
Квадратная трубка -T40091/1- должна быть на одном уровне с соединительным деталь -T40091/3- и дополнительный комплект опор двигателя -T40093 /3- (⇒ предыдущая иллюстрация).
–  Затем прикрепите шпиндели к опорным проушинам двигателя.
–  Поднять вес двигателя/коробки передач в сборе и опоры кронштейн на шпинделях.
 

Открутить все болты -1- и -2- для кронштейна коробки передач.
 

–  Нижний двигатель/коробка передач с помощью шпинделя -10 — 222 A /11- пока расстояние -a- не будет получено между картером коробки передач и опорой коробки передач.
–  Снять кронштейн коробки передач.
 

–  Снять соединительные болты двигателя и коробки передач -1- и -2-.
Примечание
Ослабить соединительный болт двигателя/коробки передач -3- и оставьте его затянутым вручную.
–  Установить опору коробки передач -3282- с регулировочной пластиной -3282/59-.
 

–  Установить домкрат для двигателя и коробки передач -VAS 6931- или -V.A.G 1383 A- под коробкой передач и опорной коробкой передач. Не повышать.
–  Поместите пластину штифта под картер коробки передач, а не под мехатронный блок.
–  Вверните штифт в «заднее» отверстие для маятниковая опора.
–  Зафиксировать коробку передач стяжной лентой -T10038- во избежание от падения.
В этом положении коробка передач отделена от двигателя.
–  Отвернуть последний соединительный болт двигателя/коробки передач.
–  Отделить коробку передач от двигателя, »наблюдая за тросом рычага селектора«. Слегка наклонить коробку передач с помощью внешнего шпинделя опоры коробки передач -3282-.
 

–  Теперь слегка поверните коробку передач и опустите ее.Обязательно направляйте фланец -1- мимо промежуточной пластины -стрелка- при опускании коробки передач.
Примечание
Будьте осторожны со всеми тросами при опускании коробки передач.
Транспортировочный редуктор → Глава.
Закрепите редуктор на сборочном стенде → Глава.
Установка коробки передач → Глава.
 

Установка коробки передач
Устанавливайте в порядке, обратном снятию, соблюдая следующий: Примечание Замените болты, которые затягиваются поворотом на сп …
Другие материалы:

Конденсатор
Конденсатор передает тепло от сжатого хладагента газа в окружающий воздух.Это позволяет газообразному хладагенту конденсироваться в жидкость. форма. …

Модернизация контура хладагента с хладагента R12 на хладагент R134a
Хлорфторуглерод (CFC) больше не используется в качестве хладагента. в автомобильной сфере. R12Перевод контуров хладагента с хладагента R12 на хладагент R134a и ремонт переделанных контуров.→ Ремонт…

Установленное на заводе буксирное приспособление
Если автомобиль был поставлен с установленным на заводе тягачом приложение, все, что касается технических и юридических требования уже учтены. Следует отметить, что с начала 1988 г. »13-контактный« разъем для прицепа …

© 2016-2022 Copyright www.vwgolf.org

Как снять двигатель и коробку передач на классическом Porsche с воздушным охлаждением 911

Если вам приходится обслуживать труднодоступный элемент двигателя, не нужно бояться, так как двигатель и коробку передач очень легко снять. снять с машины самостоятельно.

Ваш Porsche 911 с воздушным охлаждением оснащен шестицилиндровым оппозитным двигателем, который расположен очень низко в маленьком моторном отсеке. Шли годы, топливные системы становились все более сложными, громоздкими, и в конечном итоге к ним добавились вентиляторы отопителя и кондиционер.В результате доступ к периферийным компонентам двигателя и их обслуживание изнутри моторного отсека постепенно становилось все труднее. К счастью, узел двигателя и коробки передач крепится болтами снизу кузова, поэтому его очень легко опустить из автомобиля с помощью напольного или мотоциклетного домкрата и перекатить на подставку для двигателя. Следуйте этому мастер-классу, чтобы узнать, как снять двигатель и коробку передач, чтобы получить доступ для обслуживания практически ко всему, что есть в автомобиле.

Годы выпуска модели
:

Все автомобилей Porsche 911 1989 года выпуска и ранее.

Инструменты, необходимые для выполнения этого ремонта:
Необходимые детали:
Внимание:
  • Масло является канцерогенным, поэтому для защиты кожи надевайте резиновые перчатки, одежду с длинными рукавами и защитные очки.
  • Используйте прочные домкраты с как можно более широким основанием.
  • Будьте предельно осторожны при работе под автомобилем.
Некоторые ключевые примечания, о которых следует помнить перед началом работы
  • В этом мастер-классе основное внимание будет уделено общей физической процедуре снятия двигателя и трансмиссии.В основном он состоит из отсоединения многочисленных периферийных компонентов, откручивания двигателя и коробки передач, их совместного опускания, а также повторной установки узла.
  • Проводка, сантехника, топливные системы и механические соединения менялись в течение многих лет. Если вам нужны подробные подпроцедуры для вашего конкретного года, вам понадобится руководство по обслуживанию для вашего конкретного автомобиля или ссылка на некоторые из предыдущих мастер-классов по Porsche 911, которые уже охватывали здесь . В этой процедуре использовался автомобиль 911SC 1983 года выпуска со стандартной топливной системой CIS и механической коробкой передач.
  • Существует много способов снять двигатель и коробку передач, используя профессиональный магазинный подъемник, переносные подъемники, такие как Quick Jacks, мотоциклетный домкрат, напольные домкраты и домкраты различных размеров. Это только один пример того, как выполнить эту процедуру, и вам рекомендуется применять ее, используя доступное вам оборудование, максимально безопасным образом.
  • Можно снять с автомобиля только двигатель или только коробку передач, но снятие обоих сразу требует почти одинакового усилия, поэтому мы рассмотрим снятие всего узла.
 
Процедура снятия двигателя и коробки передач
Шаг 1: Поднимите автомобиль на подставки

Тщательно спланируйте место установки автомобиля на домкратах. В зависимости от степени вашего ремонта, он может оказаться в этом месте в течение очень долгого времени! Выберите место в гараже, где у вас все еще будет доступ ко всем сторонам автомобиля, и оставьте не менее 3 футов пространства позади автомобиля, чтобы выкатить снятый двигатель и трансмиссию снизу. Поднимите весь автомобиль на домкраты, используя эту процедуру.

Я использовал 12-тонные подставки для домкрата сзади, потому что они имеют очень широкое основание и поднимают задний конец на 32 дюйма от земли к нижней части заднего отражателя. Этого достаточно, чтобы просто освободить самую высокую часть системы впрыска CIS при использовании в сочетании с низкопрофильным мотоциклетным домкратом.

Рекомендуется держать автомобиль как можно более горизонтально, когда он поднят на домкратах. Таким образом, он максимально стабилен, жидкости могут легко стекать, и у вас будет достаточно места вокруг автомобиля для дополнительного ремонта.В качестве бонуса вы сможете комфортно работать в кабине, если это необходимо.

 
Шаг 2. Слейте жидкости и отсоедините аккумуляторную батарею и реле топливного насоса

Слейте масло из картера двигателя и масляного бака, выполнив шаги с 1 по 3 из этой процедуры . Если возможно, сначала прогрейте автомобиль, чтобы внешний термостат открылся и позволил стечь переднему масляному радиатору и жестким магистралям.

Слейте масло из редуктора рядом, чтобы предотвратить его проливание на верстак. Найдите заливную и сливную пробки на корпусе.Заливная пробка будет сбоку корпуса, а сливная пробка внизу.

Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора и потяните реле топливного насоса. Оба расположены в передней части багажника.

Даже если вы не планируете долго разбирать машину, рекомендуется слить бензин из бензобака сейчас. Таким образом, вы можете не беспокоиться о том, что бензин испортится, если машина простаивает в течение длительного периода времени.

Когда автомобиль остынет, слейте топливо из бензобака следующим образом:

  • Если бак почти полный, слейте его через верхнюю часть бака с помощью ручного перекачивающего насоса после снятия датчика топливного бака , как показано здесь .
  • Если в вашем баке мало топлива, слейте его, отсоединив впускное отверстие топливного насоса, выполнив шаги с 1 по 4 в этой процедуры .
 
Шаг 3: Отсоедините задний стабилизатор поперечной устойчивости и глушитель

Открутите кронштейны стабилизатора и концы стабилизатора от концевых звеньев.

Если вы хотите контролировать меньший вес при опускании двигателя, вы можете снять глушитель на этом этапе. В противном случае вы можете снять двигатель с прикрепленным.

 
Шаг 4. Отсоедините внутренние ШРУСы от коробки передач

Примечание:  Убедитесь, что у вас есть подходящий инструмент для болтов оси CV, иначе вы рискуете их сорвать.

Переключите коробку передач на первую и потяните ручной тормоз, чтобы ось оставалась на месте, пока вы ослабляете болты. Над осью CV очень маленький зазор для инструмента, поэтому вам нужно будет снять нижние болты и повернуть ось, чтобы опустить верхние болты в более доступное место.Не забудьте отпустить ручной тормоз и перевести коробку передач в нейтральное положение, чтобы ось пробуксовывала.

 
Шаг 5. Отсоедините трос сцепления, рычаг и вспомогательную пружину

1987-1989 911-е имеют гидравлическое выключение сцепления с рабочим цилиндром на коробке передач. Снимите рабочий цилиндр.

На 1972-1986 Porsche 911s ослабьте резьбовое кольцо троса сцепления и отсоедините конец троса от большого рычага выключения сцепления. Затем снимите стопорное кольцо в нижней части вала малого рычага и отсоедините малую винтовую пружину.Подденьте маленькое плечо рычага с помощью отвертки, затем подденьте большой рычаг выключения сцепления прямо над ним вперед. Это ослабит натяжение омега-образной пружины и заставит ее вращаться. Следите за своими пальцами, когда делаете это. Затем снимите большой рычаг и омега-пружину.

На более ранних моделях Porsche 911s трос сцепления подсоединен непосредственно к выжимному рычагу, и его гораздо проще снять.

 
Шаг 6: Отсоедините проводку стартера

Отсоедините всю проводку соленоида стартера.

Внимание!  Перед началом этого шага убедитесь, что аккумулятор отключен. Плюсовой провод стартера всегда горячий!

 
Шаг 7. Отсоедините переключатель заднего хода, датчик спидометра и заземляющий браслет

Отсоедините переключатель заднего хода и датчик спидометра, расположенные на коробке передач. Их расположение различается в зависимости от типа редуктора, но в основном оба компонента расположены либо спереди, либо сбоку корпуса редуктора. Коробки передач Porsche 901 (1971 г. и ранее) имеют спидометр с механическим приводом от троса с правой стороны корпуса. Отсоедините кабель и потяните его в сторону. Отсоедините большой заземляющий провод в том месте, где он крепится к кузову прямо перед коробкой передач.

 
Шаг 8: Отсоедините шланги отопителя

Отсоедините два шланга отопителя в передней части теплообменников.

 
Шаг 9: Отсоедините маслопроводы

Отсоедините трубопровод твердого масла и резиновые маслопроводы, идущие к масляному баку и внешнему термостату переднего масляного радиатора.Будьте готовы к каплям масла.

 
Шаг 10: Отсоедините муфту переключения передач

Отсоедините муфту переключения от штока переключения передач. Вам нужно будет сделать это изнутри салона, сняв небольшую панель доступа в полу между двумя задними сиденьями. Оттяните назад резиновый чехол и ослабьте единственный конусообразный установочный винт в задней части муфты, чтобы освободить ее от тяги переключения передач.

 
Шаг 11. Отсоедините шланг вентилятора отопителя, компрессор кондиционера и воздушный насос

Если на вашем автомобиле установлен вентилятор отопителя в моторном отсеке рядом с брандмауэром, снимите шланг, соединяющий вентилятор с левым патрубком отопителя.

Если на вашем автомобиле установлена ​​система кондиционирования воздуха, отсоедините разъем жгута, снимите ремень, отсоедините компрессор кондиционера от монтажного кронштейна и, не отсоединяя ни одного из шлангов, повесьте его снаружи моторного отсека. Возьмите полотенце и оберните компрессор, затем несколько раз оберните само полотенце малярным скотчем, чтобы убедиться, что полотенце остается на компрессоре и защищает краску.

Если в вашем автомобиле имеется воздушный насос, также известный как дымовой насос, установленный с левой стороны двигателя рядом с вентилятором, снимите опору регулятора натяжения ремня и ремень.Снимите шланги, подсоединенные к воздушному насосу, ведущему шкиву и крепежному болту воздушного насоса, чтобы можно было снять блок с автомобиля.

 
Шаг 12: Отсоедините топливопроводы

Отсоедините топливопроводы в моторном отсеке. Будет как минимум подающая и обратная магистраль, а у автомобилей СНГ будет 3 подключения. Держите тряпку на каждом соединении, когда вы ослабляете его, чтобы защитить его от брызг топлива.

 
Шаг 13: Отсоедините жгут проводов

Снимите крышку электрической панели моторного отсека.Отсоедините основной жгут проводов через большой прямоугольный 14-контактный разъем. Отсоедините коробку CDI внизу и, если есть, отсоедините регулятор напряжения.

Автомобили

CIS с 80 по 83 год будут иметь дополнительный разъем жгута проводов CIS Lambda в передней части моторного отсека напротив брандмауэра. Это тоже большой 14-контактный прямоугольный разъем.

 
Шаг 14: Отсоедините шланги масляного сапуна

Отсоедините шланги сапуна в моторном отсеке со стороны масляного бака.Обычно их будет два, но это зависит от топливной системы автомобиля.

 
Шаг 15. Снимите тягу акселератора и трос круиз-контроля

Имеется тяга привода акселератора, которая начинается у коленчатого рычага с левой стороны картера трансмиссии, проходит через передний кожух охлаждения двигателя у брандмауэра и заканчивается у второго углового рычага, расположенного на кожухе вентилятора двигателя рядом с брандмауэром. Верхнее соединение шаровидного типа, и оно должно отделиться, если осторожно поддеть его отверткой или инструментом для снятия отделки.Нижнее соединение соскальзывает.

Отсоедините разъем коленчатого вала картера коробки передач, прикрепленный к тяге, идущей вперед в кузов. Если можете, отсоедините второе гнездо от коленчатого вала двигателя и снимите стержень, соединяющий их, чтобы предотвратить повреждение этого тонкого стержня.

Иногда шаровые и гнездовые соединения заедают из-за коррозии и отсутствия смазки в соединении, поэтому поддевайте осторожно, чтобы не погнуть стержень или какой-либо из коленчатых рычагов.Если они застряли, как минимум убедитесь, что соединение со штоком, входящим в корпус, разъединено.

Если ваш автомобиль оснащен круиз-контролем, отсоедините трос от кронштейна дроссельной заслонки, удерживаемый 2 винтами, и отсоедините 2 вакуумных магистрали, соединенных с блоком управления.

 
Шаг 16. Отсоедините датчик кислорода и вакуумные линии

Если ваш автомобиль 1980 года выпуска или новее, отсоедините провод кислородного датчика, расположенный с левой стороны двигателя, рядом с клапанной крышкой и под топливным фильтром и аккумулятором в сборе.Заводской разъем очень хрупкий и часто отсутствует. Его можно было бы заменить другим разъемом, таким как этот.

Перед проводом кислородного датчика могут быть 2 большие вакуумные линии в нижней части брандмауэра. Один будет для усилителя тормозов, а другой для угольного бачка паров топлива. Отсоедините вакуумную линию бустера от вакуумного узла двигателя и линию паров топлива от воздушной камеры. Точное расположение каждого из них зависит от используемой топливной системы.

 
Шаг 17: Поддержите двигатель и коробку передач домкратами

Поместите мотоциклетный домкрат под картер двигателя по центру поддона картера. Поднимите домкрат так, чтобы он только поддерживал двигатель. Направьте ручку домкрата назад.

Установите второй небольшой домкрат под коробку передач по центру поперечины опоры коробки передач. Поднимите домкрат так, чтобы он только поддерживал коробку передач. Направьте ручку домкрата вперед, под пол автомобиля.

Поскольку вы начинаете с установленной высоты в обеих этих операциях, если ваши домкраты не имеют достаточного вертикального хода, используйте деревянный брусок на каждом домкрате в качестве прокладки, чтобы добраться до двигателя и коробки передач.

 
Шаг 18: Отсоедините двигатель и коробку передач от кузова

N примечание:  Если вы используете напольный домкрат под двигателем, рекомендуется нанять помощника для балансировки двигателя на подушке домкрата после того, как вы открутите его.

Снимите 2 болта крепления коробки передач с поперечины. Когда вы ослабите их и начнете медленно отвинчивать, убедитесь, что двигатель и коробка передач все еще надежно прижаты к опорам двигателя. Груз коробки передач не должен висеть на болтах при их снятии, так как можно повредить резьбу в местах крепления кузова.

Снимите 2 болта крепления двигателя к задним углам моторного отсека. Опять же, когда вы начинаете снимать болты, двигатель и коробка должны оставаться на месте и не висеть на болтах, иначе можно повредить резьбу в поперечине моторамы.

Храните 4 крепежных болта и 8 больших шайб в надежном месте для повторного использования позже.

 
Шаг 19: Опустите двигатель и коробку передач

После того, как вы открутите все 4 крепежных болта, сначала опустите двигатель примерно на дюйм или два, затем опустите коробку передач примерно на дюйм, чтобы поперечина коробки передач больше не касалась опорных поверхностей коробки передач под кузовом.Вы увидите, что тяга переключения двигателя все еще находится в центральном туннеле кузова.

Откатите двигатель и коробку передач на несколько дюймов назад, чтобы шток полностью вышел из центрального туннеля и узел можно было опустить. Будьте очень осторожны, никогда не кладите вес коробки передач на шток переключения, иначе он может погнуться.

Как только конец тяги переключения выйдет из-под кузова и вы убедитесь, что между двигателем, коробкой передач и кузовом ничего не соединено, опустите их оба на дюйм или два за раз, чередуя домкраты, пока двигатель и коробка передач не будут на земле.

Почувствуйте балансировку веса двигателя и коробки передач на домкратах. Держите их как можно ровнее, чтобы их было легко сбалансировать. Следите за компонентами, которые вы забыли отсоединить, которые могут зацепиться или повредиться при опускании двигателя.

Обратите внимание, что если вы использовали деревянные блоки между домкратами, двигателем и коробкой передач, вам может потребоваться остановиться на полпути и поддержать двигатель деревянными блоками под выпускными коллекторами, чтобы вы могли временно разгрузить каждый домкрат и удалить деревянную прокладку.Затем вы можете снова поднять двигатель и коробку передач с помощью голых подушек домкрата (или более тонкого блока) и полностью опустить их на землю.

 
Шаг 20: Выкатите двигатель из-под автомобиля

Когда двигатель и коробка передач окажутся на земле, медленно поверните двигатель назад, чтобы проверить, нет ли каких-либо компонентов топливной системы, которые не касаются нижней части заднего бампера. Если задний бампер мешает, вам придется решить, проще ли снять бампер или снять легкодоступный компонент в верхней части топливной системы, чтобы получить достаточный зазор для выкатывания двигателя.В моем случае было намного проще снять бампер и отложить его в сторону. Эта конкретная процедура позволила мне очистить верхнюю часть узла КИС, не разбирая его.

Выбравшись из-под автомобиля, используйте заднюю поперечину двигателя, чтобы удерживать двигатель в равновесии на домкрате, когда вы буксируете сборку с домкратом под двигателем. На этом этапе вы можете использовать домкраты и деревянные блоки, чтобы сдвинуть под собой движущуюся тележку, чтобы легко перемещать двигатель и коробку передач по полу.

 
Переустановка двигателя и коробки передач

Повторная установка двигателя и коробки передач буквально обратна шагам снятия. Вот несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание при установке узла на место.

  • Как можно лучше отцентрируйте двигатель и коробку передач по осевой линии автомобиля, находясь на земле. Очень трудно сдвинуть трансмиссию вбок на небольшое расстояние, чтобы отверстия крепления двигателя совпали, пока она находится в воздухе, однако вы можете катить домкрат вперед и назад по мере необходимости.
  • Домкрат можно оставить под передней поперечиной трансмиссии для дополнительной поддержки, но это не обязательно. Когда ЦТ двигателя и коробки передач находится где-то вокруг маслосливной пластины, их легко удерживать в равновесии, держась за центральный паз задней поперечины двигателя.
  • Поднимите двигатель и коробку передач, все время удерживая их горизонтально. Следите за штоком переключения передач, выходящим из передней части коробки передач. Вам нужно будет откатить трансмиссию назад, чтобы конец стержня не касался кузова у входа в центральный туннель.Продолжайте поднимать трансмиссию, и как только тяга переключения выйдет из отверстия центрального туннеля, перекатите узел вперед, чтобы тяга оказалась в центральном туннеле. Теперь вы можете продолжать поднимать и совмещать отверстия крепления двигателя, чтобы вручную затянуть все 4 крепежных болта и 8 больших шайб.
  • Примечание. Большие шайбы повторяют контур резиновой опоры двигателя вогнутой стороной к резиновой. Не устанавливайте крепежные болты без больших шайб ! Крепления могут порваться и двигатель и коробка могут выпасть!
  • Как только вы закрутите все 4 крепежных болта вручную, медленно поднимите двигатель и коробку передач так, чтобы монтажные поверхности со стороны трансмиссии коснулись опор со стороны кузова.Теперь медленно и крепко затяните вручную все 4 болта. На этом этапе очень важно, чтобы между монтажными поверхностями со стороны трансмиссии и со стороны кузова не было зазора, потому что это заставит резьбу болтов выдерживать нагрузку и попытается поднять трансмиссию в нужное положение, когда вы затягиваете резьбу. Это может привести к срыву резьбы на задней поперечине двигателя или, что еще хуже, на стороне кузова над поперечиной коробки передач.
  • Окончательный затяните болты крепления двигателя до 65 фут-фунтов и болты поперечной балки коробки передач до 58 фут-фунтов.

Теперь можно выполнить шаги 2–16 в обратном порядке, чтобы снова подсоединить оси, шланги, рычажные механизмы и проводку. Заполните коробку передач новым трансмиссионным маслом, используя заливную пробку сбоку корпуса. Продолжайте добавлять трансмиссионное масло до тех пор, пока оно не начнет стекать по стенкам корпуса, затем затяните пробку в корпусе.

Заполните двигатель моторным маслом в соответствии с шагами с 4 по 6 в этой процедуре . Добавьте несколько галлонов бензина, и ваш двигатель снова будет готов к работе.

Поначалу бросать двигатель и коробку передач может показаться пугающим, и это требует большой работы, но как только вы сделаете это в первый раз, с каждым разом это будет становиться намного проще.Это огромное преимущество для владельца Porsche, который хочет сэкономить деньги на рабочей силе и вместо этого направить их на большее количество деталей. Теперь у вас есть возможность снять двигатель и коробку передач и получить доступ практически к любому элементу автомобиля.

Если вы хотите узнать больше о моих недавних проектах по моему Porsche 911 с воздушным охлаждением, вы можете найти их все здесь.

Снятие насоса с газового двигателя и коробки передач

Ремонт насоса, прикрепленного к двигателю и коробке передач

Мы получили большое количество вопросов о том, как снять насос с газового двигателя и коробки передач на различных опрыскивателях.С таким количеством деталей и деталей распылителя легко запутаться, особенно если вы забудете снять болт. Давайте рассмотрим процесс на примере популярного насоса Hypro D30.

Прежде чем мы начнем, вот инструменты, которые вам понадобятся, чтобы все прошло гладко:

  • Гаечный ключ
  • Шестигранный ключ(и)
  • Плоское долото
  • Молоток
  • Монтировка

1. Слить масло

Сначала отверните нижнюю сливную пробку в нижней части коробки передач и слейте масло в поддон.Уберите любой беспорядок. Теперь вы готовы к разборке.

2. Разобрать

Снимите пять болтов, соединяющих две половины коробки передач. Есть четыре больших болта, обращенных к насосу, и один болт среднего размера внизу, обращенный к двигателю. Снимите эти пять болтов и разделите два компонента.

Совет: если у вас возникнут проблемы, в дело вступают плоское долото и молоток. Чтобы начать разделение между двумя компонентами, слегка вбейте долото в щель, которая соединяет два компонента, и вы моментально разъедините их.

Отодвиньте двигатель в сторону на мгновение, пока мы сосредоточимся на коробке передач и насосе, которые все еще подключены. Внутри коробки передач вы увидите шестерню и три болта. Снимите три болта. Затем отделите редуктор от насоса. Это позволит вам иметь лучший доступ к насосу и/или полностью заменить насос, если это необходимо.

Совет: Используйте плоское долото, чтобы удерживать шестерню на месте, пока вы ослабляете болты.

Чтобы отделить другую часть коробки передач от двигателя, вам нужно удалить четыре маленьких болта, которые соединяют два компонента.Тогда вам, возможно, придется задействовать различные тактики, чтобы разделить их. Вы можете повернуть коробку передач и, используя резиновый молоток, осторожно постучите по коробке передач, чтобы ослабить ее. Другой вариант — использовать один или два монтировки, чтобы отодвинуть коробку передач от двигателя. В худшем случае вы разрушите коробку передач в процессе, и вам придется полностью заменить коробку передач.

Совет: Вырежьте стандартный шестигранный ключ, который подходит для этого размера болта. Более короткий шестигранный ключ обеспечит более легкий доступ к верхним болтам.

3. Закончить ремонт

Отсюда вы сможете сделать необходимый ремонт. Если вы застряли в пути, позвоните нашим специалистам по обслуживанию клиентов по телефону 800-228-0905.


Опрыскиватели Kings теперь доступны с прочной стальной рамой

Распылители Kings Steel

построены на стальной раме, предназначенной для работы в суровых условиях и при использовании, обеспечивая при этом экономию средств по сравнению с распылителями Kings с оригинальной алюминиевой рамой. Это идеальный опрыскиватель начального уровня для тех, кто только начинает заниматься распылением, или для тех, кто реже распыляет.


Sprayer Depot готов служить вам!

Sprayer Depot специализируется на распылительном оборудовании , запасных частях и аксессуарах для коммерческого использования. Сельское хозяйство, садоводство, газон и ландшафтный дизайн, а также предприятия по борьбе с вредителями, а также тематические парки / курорты / отели, а также магазины для гольфа и отдыха в магазине Sprayer Depot. Опрыскиватели Kings производятся в Америке на заводе Sprayer Depot в Орландо, штат Флорида.

Мы ценим вашу работу и надеемся снова помочь вам в ближайшем будущем.Удачного опрыскивания!


Снятие коробки передач — TechWiki

Ровер PG1

Коробка передач Rover PG1 относительно легко снимается с Elise, но я не знаю, как обстоят дела с баком 340R.

Вам необходимо:

  • Установите коробку передач в нейтральное положение (коробку передач легче вращать, см. раздел ниже)
  • снять поддон и кожух двигателя
  • отключить Аккумулятор
  • снять подкрылок NSR и воздушную коробку
  • отсоедините кронштейн воздушной камеры от опоры при опрокидывании и оставьте его незакрепленным (это означает, что топливный фильтр можно не трогать)
  • снять рабочий цилиндр, стартер, трос переключателя заднего хода, провод заземления коробки передач и тросы переключения передач
  • коробка для слива масла
  • вытащить карданные валы из коробки — мощная отвертка или холодное зубило
  • снять держатель шарового шарнира с верхней части стойки вне борта
  • снять тормоза, нижний поперечный рычаг и стойку в сборе/карданный вал на ближней стороне
  • вытащить приводной вал из коробки
  • опора двигателя под картером с помощью домкрата
  • снять болт/гайку крепления коробки передач
  • снять стабилизирующую балку двигателя с подрамника и поддона
  • снимите болты, крепящие черную опору коробки передач к кожуху (полная сука, чтобы получить доступ, поддомкратьте коробку до упора для самого заднего болта, затем подденьте его вперед для другого) и снимите опору
  • снимите болты, крепящие коробку к двигателю — вам может понадобиться снять выпускной коллектор, чтобы получить доступ к двум в поддоне
  • отделить коробку от двигателя — держится на шпонках
  • глядя с ближней стороны, поверните коробку по часовой стрелке примерно на 90 градусов
  • опустить блок так, чтобы ящик упал
  • в этот момент коробка должна как бы выпасть!


Пластиковый контейнер для слива масла, запасное колесо и т.п. хорошо подходят для захвата коробки передач (осторожно, они чертовски тяжелые)

Работу может выполнить один человек, если делать это медленно и осторожно, но, вероятно, будет проще, если вы будете готовы бросить коробку, если вам понадобится дополнительная пара рук.

/Хейнс Установка обратна снятию….

За исключением того, что требуется время, чтобы вернуть коробку на двигатель!

Лайам Крилли: метод, который я использовал, заключался в том, чтобы использовать два домкрата под коробкой в ​​том же положении, в котором она вышла, а затем хорошенько толкнуть ее, когда она была выровнена с двигателем. На этом этапе очень помогает один человек на каждом домкрате. Используйте болты, чтобы натянуть коробку передач на штифты двигателя, но будьте осторожны, чтобы не коснуться ее.

При установке кронштейна ведомого сцепления на картер коробки передач помните, что болты имеют мелкую резьбу M10. Если вы используете обычные болты M10, их нужно будет снять, и вам придется нарезать отверстия под M12 или винтовую спираль.

Текст, выделенный курсивом , добавленный Steve Luck после снятия коробки передач своими руками

Альтернативный метод – Moss Motoring

От Moss Motoring 1984

Представлено Дэвидом Э. Харрисом Пасадена, Калифорния

Вы долго откладывали это, но теперь вам придется это сделать — восстановить трансмиссию вашего родстера MGA. Вы бежите к своему заводскому руководству по ремонту и кричите от ужаса, поскольку там говорится, что вы должны вытащить двигатель и трансмиссию как единое целое, чтобы добраться до зверя.В лучшем случае в некоторых руководствах по ремонту вам будет сказано, что вы можете сначала отделить коробку передач от двигателя, но двигатель все равно должен выйти! Если у вас нет возможности вытащить «блок питания», не паникуйте — есть другой способ! Коробка передач может быть удалена отдельно из кабины. (Автор не знает, возможно ли это с купе.) Это можно сделать следующим образом:

Позже будет проще, если вы поднимете автомобиль и зафиксируете все четыре угла очень прочными домкратными стойками.Опустите верхнюю часть в сторону.

Снимите сиденья. Направляющие сиденья можно оставить на месте.

Снимите половицы. Это может потребовать или не потребовать удаления коврового покрытия.

Снимите бортики брандмауэра. (При замене рекомендуется тщательно загерметизировать все швы в местах прилегания пола и бортиков к раме, чтобы они были водонепроницаемыми.

Снимите кожух карданного вала (самая задняя часть туннеля трансмиссии).

Отсоедините трос аварийного тормоза от рычага ручного тормоза и снимите две детали, укрепляющие трансмиссионный туннель на ручном тормозе.(Эти две детали также предотвращают катапультирование карданного вала автомобиля в случае поломки переднего универсального привода и падения карданного вала спереди.) Снимите ручку переключения передач, а затем снимите трансмиссионный туннель.

Снимите карданный вал, отметив его вращательное положение.

Отсоедините трос спидометра.

Снимите рабочий цилиндр сцепления с коробки передач.

Слить масло из коробки передач.

Снимите болты, крепящие переднюю опорную пластину части брандмауэра (через которую проходит рулевая колонка), чтобы ее можно было сдвинуть, и вы могли лучше маневрировать коробкой передач.

Открутите и уберите стартер в сторону.

Поддержите заднюю часть двигателя. Поддержите передачу. Снимите болт крепления коробки передач к раме. Отвинтите и снимите болты крепления картера сцепления к двигателю, стараясь не допускать, чтобы вес трансмиссии или двигателя приходился на первичный вал коробки передач!

Вместе с другом осторожно оттяните коробку передач от двигателя, пока первичный вал не освободится, а затем осторожно поднимите коробку передач хвостом вперед из кабины.

Ура! Вы сделали это. Мы никогда не говорили, что это будет проще, но если вы находитесь в вышеупомянутом затруднительном положении, это работает очень хорошо. Как нетрудно догадаться, замена — это обратная процедура удаления.

.
Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.