Задний мост ВАЗ 2016

Задний мост транспортного средства ВАЗ 2106 и его передняя подвеска — основные узлы, от которых зависит двигательная способность автомобиля. Они влияют на колесный ход шестерки: плавность, уверенность, безотказность в движении. Крутящий момент, который создается двигателем посредством главной передачи, межколесного дифференциала и полуоси передается на задние колеса автомобиля. Эти детали находятся в заднем мосту «шестерки».

Составляющие заднего моста на ВАЗ 2106

Практически у любого обладателя ВАЗ 2106 (заднеприводного или полноприводного) возникали определенные проблемы в эксплуатации автомашины со стороны заднего привода: стуки, шумы или гудение. Избежать этих проблем можно, проводя регулярные осмотры машины, меняя износившиеся или вышедшие из строя детали.

Содержание

• Основные неполадки в работе узлового соединения ВАЗ 2106
• Проведение демонтажа редуктора «шестерки»
• Проведение демонтажа основного привода «шестерки»

Вернуться к оглавлению

Основные неполадки в работе узлового соединения ВАЗ 2106

Этот узел автомашины модели ВАЗ состоит из двух проштампованных кожухов, которые сварены в пустотелую балку, и мостового редуктора. Стандартное строение привода модели 2106 такое: редуктор, содержащий основную передачу с ведущей парой шестерней и дифференциалом, прикреплен к траверсу. Когда во время движения со стороны колесной пары сзади раздаются непривычные звуки: гулкий шум или задний мост (з/мост) гудит, то требуется безотлагательный ремонт или замена пришедшей в негодность детали. Неисправности деталей этого узла вызывает, кроме гудения, нагревание снаружи корпуса, элемент «заклинивает».

Среди причин, почему з/мост гудит либо «воет», выделяют главные.

Диагностика	Необходимые действия
Изношенность подшипников редуктора з/моста либо нарушение преднатяга, ослабленность посадки.	Требуется замена подшипников, распорной втулки, регулирование преднатяга.
Износ зубьев шестеренок главной передачи, нарушение зазора в зацеплении сбоку либо появление задиров на зубьях.	Поможет замена шестерни и регулировка зазора.
Недостаток масла или недостаточность давления в шинах.	Надо провести соответствующие работы.
Разболтанное крепление колес.	Необходима подтяжка болтов.
Разбалансировка карданной передачи.	Ее необходимо сбалансировать (лучше обратиться к профессионалам) или ей нужна замена.
Поломка редуктора.	Частичный ремонт или полная замена узла.
Прочие неисправности агрегата: «стучит» при движении или включении передачи.	Проблемы с дифференциалом — потребуется их устранение.
Вытекание смазки из редуктора.	Следует проверить цельность прокладки сальника полуоси или ведущей шестерни, не засорился ли сапун, состояние узловых уплотнителей.

При необходимости после проверки негодные элементы меняют, проверив количество масла.

Вернуться к оглавлению

Проведение демонтажа редуктора «шестерки»

У водителя, у которого автомашина гудит сзади, есть два пути: разборка и ремонт деталей узла либо полная замена привода. Чаще всего гудит редуктор, его разбирают и меняют негодные элементы либо ставят новый. Неопытному водителю, желающему все же заменить узел полностью, лучше доверится профессионалам СТО.

Ремонт и самостоятельная разборка агрегатного узла тоже потребует некоторого опыта, поэтому лучше сразу оценить собственные возможности. Замену редуктора на ВАЗе желательно производить в яме или на подъемнике. Алгоритм действий таков:

• сначала сливают масло из картера з/привода;
• снимают полуоси — и слева, и справа;
• открепляют конец передачи сзади;
• выкрутив болты, снимают редуктор, отделяя его от фланца и убрав старую прокладку.

Все действия по сборке проводятся в последовательности, обратной демонтажу. Когда ставят отремонтированный редуктор на место, необходимо очистить загрязнения. Остатки прокладки с фланца зачистить.

Прокладку заменяют новой, болты крепежа промазывают герметиком. Эти меры позволят дольше использовать данный элемент. В картер обязательно заливается масло.

Вернуться к оглавлению

Проведение демонтажа основного привода «шестерки»

Полностью поменять задний мост, который гудит при движении авто возможно, купив новый. Но это обойдется дороже и потребует некоторых автослесарных умений. Если возможности частичного ремонта исчерпаны, наблюдается полное изнашивание всех элементов и деталей либо требуется поменять балку из-за ее повреждения, в автомашине 2106 ВАЗ задний мост снимают.

Для того чтобы разобрать и снять задний мост, следует взять обычные инструменты и что-то для обезжиривания — либо бензин, либо уайт-спирит. Для проведения работ подойдет либо пневматический подъемник, либо яма (эстакада). Слив моторное масло, разъединяют кардан от фланцевого соединения хвостовика. Затем производят демонтаж полуосей привода, выкручивая крепеж редуктора к заднемостовой балке.

Редуктор снимается, производятся необходимые манипуляции: его элементы ремонтируют либо заменяют их новыми. При невозможности починить устанавливают новый редуктор, это производят в порядке, обратном снятию. Не забывают и про обновление уплотнителя на мост ВАЗ 2106, а точнее между ним и фланцем: его вторично уже не используют. Тщательно очищают от герметика все сочленения и крепеж, после их все обрабатывают обезжиривателем.

Конечный этап работ состоит из подсоединения редуктора к задней балке автомашины, и перекрестно, аккуратно, с однородными усилиями производят затяжку крепежа. Перед окончательной сборкой разумно проверить состояние зацепления шестерней в заднем приводе машины, производится это красителем. Последнее, что делается: в узел заливается трансмиссионное масло.

Для регулировочных работ привода, чтобы убрать люфт осей шестерней ведущего типа, производят частичную разборку агрегата, используя измерительный индикационный прибор с делением шкалы 0,01 мм.

Процесс проводится перемещением фланца вдоль оси, кардан должен быть снят! Консоль измерительного прибора должна упереться в торцевую часть фланца. Осевые зазоры убирают, устанавливая кольца регулировочного типа.

Замена сальника хвостовика ваз 2106. Как проверить редуктор заднего моста

Июнь 1st, 2015 Admin

Производить замена сальника хвостовика ваз 2106 необходимо тогда, когда есть утечка масла из-под хвостика редуктора. Выглядит данная поломка следующим образом: появляются капли смазки с внешней стороны поверхности корпуса редуктора. Бывает иногда, что плёнку масла принимают за повреждение. Только в том случае, когда на поверхности есть капли, то это уже и есть показатель для замены сальника хвостика заднего моста. Такое повреждение вы легко можете устранить и самостоятельно.

 

Необходимые инструменты для замены сальников: 

Если решили самостоятельно приступить к замене сальников, подготовьте предварительно такие инструменты:

• Набор отвёрток;
• Набор гаечных ключей;
• Молоток;
• Небольшую ёмкость под масло;
• Торцовый ключ или же головку на «24»;
• Для выкрутки сливной пробки возьмите шестигранник;
• Двухлапчатый съёмник;
• Динамометрический ключ;
• Для заливки смазки шприц;
• Домкрат;
• Подставки под кузов.

Важно: всю работу по замене сальников на ВАЗ 2106 стоит проделать качественно. Иначе любая оплошность и неосторожность могут повлечь за собой неприятные последствия и привести к ремонту редуктора моста. Если сомневаетесь в своих силах, лучше обратитесь в сервис. Так вы обезопасите себя от лишних затрат и непредвиденного ремонта автомобиля.

 

Как снять сальник хвостовика на ваз 2106: 

Чтобы удобно было менять сальник хвостика, поставьте автомобиль на смотровую яму либо же на эстакаду. Предварительно подготовьте новые сальники хвостика. Старый сальник имеет потёртый вид и излишки масла. Его немедленно нужно извлечь. Для этого приступайте к следующим действиям:

1) Выкручивайте сливную пробку на корпусе редуктора, используя шестигранник. Здесь нужно подставить ёмкость для масла;

2) Подождите, пока смазка полностью не стечёт с редуктора. Вкрутите пробку обратно;

3) Разъедините фланец ведущей шестерёнки задней передачи и карданный вал;

4) Поставьте автомобиль на ручник;

5) С помощью торцевого ключа на «24» начинайте откручивать гайку, которая держит фланец хвостика.

Для фиксации фланца от вращения не обязательно применять ручной тормоз.

6) Вставьте в отверстие во фланце шестерни главной передачи несколько болтов;

7) С помощью специальных инструментов постарайтесь удержать фланец за данные болты. При этом откручивайте гайку;

8 ) Возьмите двухлапчатый съёмник и с его помощью снимите фланец хвостика со шлицев;

9) При отсутствии съёмника, достаньте фланец руками. Для этого понадобятся некоторые усилия, но снять его не сложно;

10) Снимите с хвостика главной передачи шайбу и фланец одновременно с грязеотражателем;

11) Возьмите плоскую отвёртку и подденьте ею сальник. Извлеките его из отверстия в корпусе редуктора, при помощи кронцера. Сальник снят и можно приступать к замене.

 

Важно: прежде чем начинать устанавливать новый сальник хвостика, следует проверить поверхность фланца, которая непосредственно контактирует с сальником. Она должна быть без повреждений, без ржавчины. При обнаружении каких-либо дефектов, устранить их, сделав полировку поверхности.

 

Как поменять сальник редуктора на ваз 2106:

1) Обработать посадочную поверхность смазочным материалом, а именно герметиком. Рабочую кромку сальника также хорошо смазать;

2) Сальник нужно вбивать лёгкими ударами молотка. Удары наносить через наставку определённого диаметра, не допуская при этом перекоса деталей;

3) Собирайте все снятые с хвостика части;

4) Контрящуюся гайку фланца понадобиться заменить на новую;

5) Необходимо вывесить заднюю часть автомобиля;

6) Вывести из зацепления шестерни дифференциала и полуось;

7)  Зафиксировать фланец хвостика за те болты, что вставлены в отверстие фланца;

8 ) При помощи специального динамометрического ключа зажать гайку хвостика;

9) Заменить масло в редукторе.

 

Как проверить редуктор заднего моста ваз 2106?  

• Провернуть фланец руками. При этом сопротивление должно быть небольшим и равномерным.
• Фланец  должен вращаться без щелчков, заеданий и заклиниваний.
• При обнаружении дефектов, отправить фланец на ремонт в специализированную мастерскую.
• Не должны присутствовать осевые люфты подшипников хвостика. Здесь не должно быть даже самого минимального люфта.
• Если обнаружили люфт, то момент затяжки гайки крепления хвостика стоит повысить на 20-30 Н.м. После этого опять проверить плавность проворачивания фланца.

Важно:

 Суммарный момент затяжки должен  быть 225 Н.м и не больше. Иначе может появиться повреждение специальной распорной втулки.

Бывает, что люфт не получается ликвидировать затяжкой фланца. Здесь стоит уже обратиться за помощью в мастерскую, чтобы мастера произвели ремонт редуктора моста.

При посаженной распорной втулке момент крепящей гайки не возрастает, если даже сделать дополнительную затяжку. Он остаётся немного ниже нужной величины. Поэтому её нужно менять, разбирая при этом редуктор. Данную процедуру делают в автомастерской.

Замена сальника хвостовика ваз 2106  будет завершена только в том случае, если не обнаружено никаких поломок, требующих помощи профессионалов или ремонта.

А расскажите, как вы меняли сальник на своем автомобиле?

Как поменять сайлентблоки на автомобиле ВАЗ-2106

Главная / Ремонт и уход

Сайлентблок — резинометаллический шарнир, конструктивно состоящий из резиновой втулки, запрессованной между двумя стальными втулками. Они устанавливаются в подвижных местах автомобильной подвески и защищают ее от ударов и вибраций. Кроме того, резинометаллические шарниры в некоторой степени нейтрализуют шум, возникающий при работе автомобиля.

Немного теории

Сайлентблок — одна из ответственных частей подвески автомобиля ВАЗ-2106, с помощью которой связаны между собой элементы крепления таких узлов.

амортизаторы
• ;
• стабилизатор поперечной устойчивости;
коробка передач
• ;
реактивная тяга
• ;
• балкерные опоры;
• тяги задней подвески.

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, резинометаллический шарнир на ВАЗ-2106:

• обеспечивает подвижность частей подвески относительно друг друга;
• выдерживает осевые, радиальные и угловые нагрузки;
• поглощает колебания одновременно во всех плоскостях.

В процессе эксплуатации ВАЗ-2106 быстро изнашиваются сайлентблоки передней подвески, что приводит к нарушению геометрии передних колес и неравномерному износу протектора шин. При их сильном износе регулировка «развала» результатов не дает. Единственный вариант, с помощью которого можно выйти из создавшегося положения – замена изношенных петель.

Аналогично изнашиваются резинометаллические шарниры задней подвески ВАЗ-2106. Если задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, а в районе задней оси появился характерный стук при движении по неровной дороге, шарниры качания задней подвески также нуждаются в замене.

Менять запрессованные, сильно изношенные сайлентблоки на автомобиле ВАЗ-2106 лучше всего, специалисты которого оснащены необходимым инструментом, однако в случае острой необходимости данную процедуру можно провести самостоятельно.

Инструменты и запчасти

Для того чтобы заменить сайлентблоки на автомобиле ВАЗ-2106 своими руками, необходим набор соответствующих инструментов. К ним относятся:

1. Комплект приспособлений (съемников) для:

• снятие верхнего рычага;
• демонтаж рулевых наконечников;
• снятие и установка петель.

1. Джек.
2. Набор гаечных ключей (осадок, рожок, торцевой).
3. Долото.
4. Монтажное лезвие.
5. Молоток.
6. Крепление.
7. Мыльный раствор.

Для смены изношенных вещей необходимо иметь под рукой:

• комплект новых сайлентблоков автомобилей ВАЗ 2101 — ВАЗ2107;
• новый крепеж (болты, гайки, оси и т. д.).

Важно! На приобретении запчастей вообще и сильно обветренных в частности экономить не рекомендуется. Использование качественных запчастей известных производителей обеспечивает долгую эксплуатацию автомобиля. В последнее время специалисты советуют использовать резинометаллические петли, втулки которых изготовлены из полиуретана. Более подробно об их использовании вы можете узнать, посмотрев видео:

Замена сайлентблоков

Процесс замены сайлентблоков подвески ВАЗ-2106 можно разделить на два этапа:

1. Замена шарниров передней подвески (верхний и нижний рычаги).
2. Замена сайлентблоков тяг задней подвески.

Замена сайлентблоков верхних рычагов

Замена сайлентблоков одного из верхних рычагов ВАЗ-2106 производится в следующем порядке (не забывая о технике безопасности):

1. Ослабьте болты крепления нужного колеса и поддомагируйте автомобиль.
2. Снимите колесо.
3. Двумя ключами на 13 отвернуть гайки крепления шаровой опоры.
4. Двумя ключами на 22 отверните гайку рычага, выньте ось и демонтируйте верхний рычаг.

1. Петля со специальным съемником

1. Рычаг закрепляют в тисках и, затянув болт съемника, выдавливают шарнир из посадочного места.
2. Просто сожмите вторую петлю.
3. Тем же съемником запрессуйте новые детали и установите верхний рычаг на место. Для этого повторяют действующие действия в обратном порядке.
4. Таким же образом меняем изношенные детали и на втором рычаге.

Замена сайлентблоков нижних рычагов

Таким же образом замените резинометаллические шарниры на нижних рычагах. Только в этом случае не снимаются с машины.

Процедура:

1. Снимите нужное колесо.
2. Одноразовый ключом на 22 с обеих сторон оси накрутить гайку и снять упорные шайбы.
3. Смотреть полый болт съемника на оси. Затем нужно оттянуть гайку, удерживая болт от проворачивания. Стакан съемника будет давить на нижний рычаг, постепенно сдвигая его с шарнира.

1. Вставьте новую петлю на место и отцентрируйте ее в отверстии, нажимая на рычаг монтажным лезвием. Затем, установив с внутренней стороны последнего стопорного съемника, запрессовали.
2. Аналогичные операции проводят с остальными сайлентблоками, после чего возвращают все снятые детали на место.

Важно! Окончательно затягивайте петли только после того, как автомобиль будет поставлен на колеса. Опытные водители рекомендуют проехать даже на неудобных креплениях 250…300 метров. Только после этого они займут правильное положение и гайку можно будет затянуть.

Замена сайлентблоков задней подвески

Для замены изношенных сайлентблоков на ВАЗ-2106 реактивной тяги:

1. Установка автомобиля на смотровую яму или пролет.
2. Снимите все реактивные тяги в следующем порядке:

• длинная поперечная тяга;
• длинная тяга справа;
• левая длинная тяга;
• короткая левая тяга;
• правая короткая тяга.

1. Замена резинометаллических шарниров жиклеров по методике, аналогичной описанной выше при описании замены сайлента передней подвески ВАЗ-2106.

Подробнее с технологией замены сайлентблоков реактивных ВАЗ-2106 можно найти:

Совет!

1. Перед запрессовкой резиновых втулок их необходимо «смазать» мыльным раствором. Использование машинного или моторного масла не допускается, так как они изготовлены из неустойчивой к ударам резины.
2. Устанавливая реактивную тягу на место, не забудьте смазать все крепления графитовой смазкой или нигролом. Иначе при очередной замене сайлентблоков на ВАЗ-2106 начнут срезать болты крепления реактивной тяги.

Фланец гибкой муфты ВАЗ 2106

• 1. Трансмиссия;
• 2. Гибкая муфта с передним фланцем;
• 3. Эластичная муфта;
• 4. Гибкая муфта с задним фланцем;
• 5. Передний карданный вал:
• 6. Опора карданного вала;
• 7. Кардан передний;
• 8. Задний карданный вал;
• 9. Задний карданный шарнир;
• 10. задний мост;
• 11. ведущее колесо автомобиля;
• 12. опора подушки;
• 13. корпус опорного подшипника;
• 14. Подшипник карданного вала;
• 15. опорный кронштейн;
• 16. Ригель промежуточной опоры:
• 17. Дистанционная втулка;
• 18. Резиновая втулка;
• 19. Стопорное кольцо игольчатого подшипника;
• 20. Игольчатый подшипник;
• 21. Сальник игольчатого подшипника;
• 22. Крестовина карданного шарнира;
• 23. Карданная вилка;
• 24. Гайка крепления вилки карданного шарнира;
• 25. Фланцевая вилка карданного шарнира;
• 26. Платформа баланса;
• 27. Кронштейн безопасности переднего карданного вала;
• 28. Зажим сальника;
• 29. Заглушки для смазки шлицев;
• 30. Упругий элемент упругой муфты;
• 31. Металлическая вставка эластичной муфты;
• 32. Вторичный вал коробки передач;
• 33. Винт;
• 34. Кольцо центрирующее;
• 35. Болты крепления эластичной муфты;
• 36. Центрирующее кольцо;
• 37. Центрирующая втулка;
• 38. стопорное кольцо ;
• 39. Сальник;
• 40. Шлицевой хвостовик переднего карданного вала;
• 41. Схема карданной передачи;
• 42. Карданный шарнир.

Крутящий момент от вторичного вала коробки передач к механизмам заднего моста передается карданной передачей, работающей в условиях изменяющегося угла передачи крутящего момента за счет упругой подвески заднего моста. При этом также изменяется расстояние между неподвижным редуктором и качающимся редуктором. задний мост. Поэтому в карданной передаче есть элементы, укорачивающие или удлиняющие ее, а также ломающиеся под определенным углом. Этими элементами являются: шлицевое соединение, упругая муфта 3 и три карданных шарнира — два жестких 7 и 9., одна упругая 3. Карданная передача двухвальная с промежуточной опорой 6, что значительно снижает ее вибрацию и биение. Между собой и шестерней главной передачи карданные валы соединены жесткими карданными шарнирами 7 и 9, а с выходным валом коробки передач упругим шарниром (муфтой) 3. Эластичная муфта значительно снижает шум и вибрацию карданной передачи и позволяет передавать крутящий момент под углом. Муфта состоит из шести резиновых элементов 30, между которыми расположены металлические вкладыши 31. Эластичные резиновые элементы муфты привулканизированы к вкладышам и образуют единое целое. Упругая муфта расположена между двумя фланцами 2 и 4, которые соединены с муфтой болтами 35. При этом выступы вкладышей входят в пазы фланцев, центрируя упругую муфту на фланцах. На болты крепления муфты накручиваются самоконтрящиеся гайки с нейлоновыми вставками. Для обеспечения беззазорного соединения муфты с фланцами и создания постоянного натяга в болтах крепления отверстия в упругой муфте под болты крепления выполнены от центра на больший диаметр, чем во фланцах. Поэтому перед соединением муфты с фланцами ее сжимают специальным хомутом до совпадения отверстий в муфте и фланцах, а затем устанавливают болты крепления. Этот же хомут используется и при снятии сцепления. Передний карданный вал 5 выполнен из тонкостенной трубы, к концам которой приварены шлицевые наконечники. На шлицах переднего наконечника 40 находится фланец 4 упругой муфты. Задний наконечник опирается на шариковый подшипник 14 промежуточной опоры 6. Подшипник расположен в стальном корпусе 13 и фиксируется в нем стопорным кольцом. На валу подшипник зажимается гайкой 24 между буртиком наконечника и вилкой 23 карданного шарнира. Подшипник закрытого типа с уплотнениями, которые надежно удерживают смазку, введенную во время сборки. Кроме того, подшипник защищен двумя грязеотражателями. Для поглощения вибраций карданной передачи корпус подшипника расположен в резиновой подушке 12, которая привулканизирована к металлическим поверхностям корпуса подшипника 13 и кронштейна 15 промежуточной опоры. Конфигурация подушки такова, что передний карданный вал может иметь некоторое осевое перемещение. Кронштейн 15 промежуточной опоры крепится к поперечине двумя болтами и гайками, а поперечина промежуточной опоры закрепляется на двух болтах, приваренных к полу кузова. На болты крепления устанавливаются металлические распорные втулки 17 и резиновые втулки 18, изолирующие поперечину от пола кузова. Для безопасности автомобиля под передним карданным валом установлена ​​предохранительная скоба 27, предотвращающая падение вала при разрушении упругой муфты. Задний карданный вал 8 отличается по своей конструкции от переднего карданного вала тем, что к концам трубы вала приварены не наконечники, а вилки карданных шарниров. С помощью карданных шарниров задний карданный вал одним концом соединяется с передним карданным валом, а другим концом с шестерней главной передачи. Кардан состоит из двух вилок 23, крестовины 22, четырех игольчатых подшипников 20, сальников 2-1 и стопорных колец 19.. Крестовина шарнирно соединяет две вилки; при этом шипы крестовины входят в отверстия вилок. На шипы установлены игольчатые подшипники, корпуса которых запрессованы в отверстия вилок с усилием 8000 Н (800 кгс). При сборке подшипники смазывают смазкой ФИОЛ-2У. Для удержания смазки в игольчатых подшипниках и их уплотнения на каждый шип крестовины напрессован стальной сепаратор, в котором расположен сальник 21. Он герметизирует полость игольчатого подшипника. Корпуса подшипников удерживаются в отверстиях вилок стопорными кольцами 19.. Эти кольца доступны в пяти размерах по толщине. Подбором колец по толщине осевой зазор крестовины устанавливают в пределах 0,1-0,4 мм. Этот зазор нужен для центрирования крестовины в вилках. Каждое кольцо окрашено в свой цвет. Цвет кольца зависит от толщины: кольцо толщиной 1,62 мм имеет желтый цвет, 1,59 – черный, 1,56 – синий, 1,53 – темно-коричневый, 1,50 – натуральный. Подбор стопорных колец осуществляется с помощью специального калибра, имеющего четыре щупа толщиной 1,53; -1,561 1,59и 1,62 мм.

Ищу ответ на вопрос — Как поменять эластичную муфту на автомобилях ВАЗ 2101-2107 ? Или интересно узнать — Как заменить сальник вторичного вала в коробке передач любимого Жигули ? Если это так, то вы пришли в нужное место! Именно в этой статье вы сможете получить ответы на свои вопросы))). И я надеюсь, что после прочтения вы сможете самостоятельно заменить и сальник, и упругую муфту. Ведь ничего сложного нет, достаточно просто хорошо подготовиться к работе. Но, для начала, определимся с причинами, из-за которых нам придется брать ключи, молотки, отвертки и лезть под машину. С сальником все понятно. Течь масла трудно не заметить. А вот эластичная муфта требует внимания. Для этого лезем под машину, берем в руку большую отвертку и вставляем ее между фланцем и резиновой частью муфты. Тянем от себя или на себя (кому как удобнее) и проверяем целостность резины. Если вы увидели такую ​​же картину, как на первом фото, то пора приступать к работе. Нет, конечно, вышесказанное можно пропустить, и не заморачиваться с техосмотром. Дождитесь полного разрыва «резинки» и тогда только ее меняйте, но поверьте, когда это произойдет (как правило, это происходит неожиданно и в самый неподходящий момент) дальнейшее движение на машине вам не понравится. Мысль будет одна — Смогу ли я доехать до СТО (или гаража)? Ну скажите, кому нужны эти острые ощущения?? Поэтому внимательно осматривайте автомобиль самостоятельно, если нет времени и возможности, доверьтесь мастерам и регулярно проводите технический осмотр автомобиля.

От вступления переходим к главному… Сначала по запчастям. Можно даже сказать по другому — «кратко на запчасти». Сальник выходного вала (2101-1701210) и эластичная муфта карданного вала на ВАЗ-2101, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Классик приобретать балаковского производства. Качественно, доступно и доступно. Обратите внимание, что новая эластичная муфта имеет прижимную ленту (фото 2). Его следует снимать только после того, как сцепление установлено на автомобиль.

По прибору. В необходимый арсенал должны входить: ключи накидные и торцевые на 13, большая отвертка, ключ накидной (рожковый) на 30, молоток, ключи накидные на 19, разжимные клещи для снятия стопорных колец. И, не забудьте заранее подготовить оправку для «аккуратной» установки сальника коробки передач. Это может быть отрезок трубы с внешним диаметром 55 мм (проверьте сальник) и высотой 80-85 мм. Забить сальник молотком можно, но не обязательно. Лучше постараться сделать все правильно, и аккуратно, ведь вы делаете это для себя))!!

После всех приготовлений загоняем автомобиль на смотровую яму или эстакаду и приступаем к работе — замене эластичной муфты карданного вала и сальника КПП на ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104 , ВАЗ-2105, ВАЗ-2106 , ВАЗ-2107, Классика:

1) Отвинтить и снять карданный вал. Подробнее.
2) Далее ключом на 13 откручиваем предохранительную скобу (фото 3).
3) Отвинтить и снять кронштейн подушки редуктора вместе с подушкой (фото 4). Этот и второй пункт необязательны, но для удобства лучше сделать именно так.

4) Ключами на 19 отверните гайки на болтах (3 шт.), которыми резинка крепится к фланцу редуктора (фото 5). Выбиваем болты и снимаем эластичную муфту вместе с фланцем. А в более удобном положении (например, в тисках) отвернуть оставшиеся болты и отвести упругую муфту от фланца. Устанавливаем новый и снова лезем под машину, меняем сальник КПП (ну конечно, если в этом есть необходимость).

5) Снимите резиновое уплотнительное кольцо. Снимите стопорное кольцо плоскогубцами (фото 6). Далее загибаем край фиксирующей шайбы (фото 7). И ключом на 30 начинаем откручивать гайку крепления фланца (фото 8). Откручивая его, мы тем самым смещаем металлическое центрирующее кольцо к краю вторичного вала. Но, полностью снять это кольцо таким способом не получится, прибегаем к помощи отвертки (можно двух), см. фото 9.

6) Снимаем фланец и наблюдаем красивую картинку (фото 10 и 11). Очищаем хвостовик редуктора от грязи и следов масла. Выпрессовываем старый сальник (фото 12).

7) Запрессовываем оправкой новый сальник(фото 13). Пришлось «под шумок» заменить негодный выключатель света заднего хода (фото 14). Перед установкой фланца вторичного вала убедитесь в отсутствии на нем следов износа, каверн и заусенцев (фото 15). Если есть, то его лучше сразу заменить, ведь если этого не сделать, очень скоро по его вине сальник снова «потечет».

Собираем в обратном порядке. Фланцевую гайку затягиваем с усилием 7-8 кг, то есть хорошо затягиваем. Для фиксации фланца используем болт или металлический стержень подходящего диаметра (фото 16). После затяжки обязательно подогните край шайбы (фото 17). И только после завершения установка эластичной муфты на автомобиль , можно снять привязной ремень (фото 18). Можно конечно и раньше снять, но обязательно отпишитесь как прошла установка резинки))).

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Эластичная муфта поглощает шум и вибрации трансмиссии. Он изготовлен из шести резиновых элементов, между которыми расположены металлические вставки с отверстиями для болтов. Втулки имеют шесть выступов, три из которых входят в пазы фланца выходного вала коробки передач, а остальные — в пазы фланца упругой муфты. Это обеспечивает центрирование гибкой муфты на фланцах.

Для замены гибкой муфты:

Снимаем карданную передачу (см. Замена карданной передачи).

1. Головкой «на 13» отверните две гайки крепления поперечины коробки передач к кузову. Разное Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Copyright © 2013 - 2019 KS-MOTO +7 (911) 924 3 942 +7 (812) 924 3 942 г. Санкт-Петербург,