Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Как работает тормозной диск и чем он лучше барабана

Немного истории ​

Необходимость в тормозах появилась практически сразу после изобретения колеса, однако предки пару тысяч лет назад не стали торопить события и долго ездили на колесницах без тормозов в нашем привычном понимании. Однако к появлению карет тормоза уже поспели: это были механизмы, воздействующие непосредственно на колесо. Колодка, прижимаемая рычагом к внешней поверхности колеса, не могла эффективно остановить конный экипаж, но помочь лошадям была вполне способна. Но тут изобрели резиновые шины, и механизм с прижимом колодки к колесу ушел на пенсию. По крайней мере, в дорожном транспорте: сегодня механизмы с внешним прижимом успешно работают на железной дороге, хотя и там альтернатив им хватает. На обычных же дорогах кареты обзавелись ленточными тормозами: барабан на оси останавливался тормозной лентой, натягиваемой рычагом. Однако эффективность такой схемы тоже быстро была признана недостаточной, так что инженеры продолжили работать над изобретением новых механизмов.

Результатом этой работы стали два фундаментальных механизма, которые работают в автомобилях по сей день: барабанный и дисковый тормоз. Появились они практически одновременно, в самом начале 20 века, однако на первых порах барабанные механизмы захватили лидерство. Дело было не только в авторитете Вильгельма Майбаха, который установил на изобретенный им автомобиль барабанные тормоза, и Луи Рено, который запатентовал конструкцию с полукруглыми колодками. Барабанные тормоза были проще, а разработка фрикционных материалов способствовала их популяризации. Ключевым этапом в развитии фрикционных материалов стало создание тормозных накладок на основе асбеста и фенолформальдегидных смол, и сделала это в 1902 году компания Ferodo. В общем, начало века стало по-настоящему отправной точкой в развитии тормозных систем. 

Однако дисковым механизмам потребовалось время, чтобы догнать барабаны и стать популярными. На ранних этапах у них было больше проблем, чем преимуществ: не было подходящего материала для изготовления дисков, в отсутствие усилителей система с механическим приводом требовала большего усилия по сравнению с барабанной, и даже гидравлический привод не решил вопрос из-за отсутствия нормальной тормозной жидкости. В общем, вопросов было больше, чем ответов, поэтому поначалу применение дисковых тормозов было эпизодическим. Одним из пионеров их применения был Уильям Ланчестер, но и он на тот момент не смог сделать дисковые механизмы конкурентным преимуществом своих машин. К примеру, на автомобилях Lanchester в начале 20 века диски из-за ограниченного выбора материалов были бронзовыми, что не способствовало их износостойкости. Однако полученный им патент все же стимулировал не только его самого к продолжению работы над совершенствованием дисковых тормозов.

Реальное развитие дисковая схема получила спустя еще 25-30 лет. К тому моменту был отработан гидравлический привод, а для снижения усилия на педали до приемлемого был внедрен вакуумный усилитель. Правда, в 30-е годы вакуумный усилитель в основном внедрялся на американские машины с барабанными тормозами, поскольку те все еще были дешевле и проще в производстве. Однако грядущий переход от барабанов к дискам уже был осязаем и неизбежен. Правда, в потребительском сегменте его сильно задержала Вторая мировая война. В военное время дисковым тормозам, разумеется, тоже уделяли внимание, однако они применялись и совершенствовались на танках и самолетах, а не на легковых машинах. Ну а после войны, на рубеже 40-х и 50-х, такие механизмы начали впервые появляться и на серийных автомобилях.

Разумеется, развитие дисковых тормозов сопровождалось совершенствованием конструкции и материалов. Помимо вакуумных усилителей и более эффективной тормозной жидкости, которая не закипала при торможении, важным этапом был переход к чугуну в качестве материала изготовления тормозных дисков. Причем серый чугун стал настолько эффективным решением, что применяется и поныне в подавляющем большинстве автомобилей. Чугун, правда, не решил полностью старые проблемы. Если охлаждение удалось улучшить за счет отливки вентилируемых тормозных дисков, то коррозия, пусть и внешняя, осталась верным спутником дисковых тормозов. О коррозии мы, впрочем, еще поговорим – а пока перейдем от древней истории к современной и вспомним, как эффективность дисковых тормозов выросла в последние десятилетия.

От чего зависит эффективность дисковых тормозов?

После получения практически идеального рецепта из нормальных чугунных дисков, качественных колодок и стойкой к перегревам тормозной жидкости на основе полиэтиленгликоля и его эфиров, развитие дисковых тормозных систем пошло в основном по экстенсивному пути. Переход к вентилируемым дискам состоялся быстро, ведь охлаждение было одной из ключевых задач повышения эффективности тормозов. А вот дальше начался поиск идеального баланса между диаметром тормозного диска, его конструкцией, материалом его изготовления и устройством тормозного механизма. Ведь с учетом того, что чугунный диск весьма прочен, отлично держит нагрузки и хорошо рассеивает тепло, на него можно и нужно хорошо давить. И здесь на сцену вышли многопоршневые конструкции. Тут все тоже несложно: если базовый тормозной механизм с плавающей скобой предусматривает наличие всего одного поршня, который давит на диск и прижимает к нему колодки с обеих сторон, то увеличение числа поршней и, соответственно, площади колодок позволяет повысить эффективность торможения без значительного увеличения диаметра самого диска. А это условие куда важнее, чем может показаться: ведь чугунный диск немало весит, так что повышение эффективности тормозов исключительно за счет увеличения площади диска – путь практически тупиковый из-за неоправданного роста неподрессоренных масс.

В борьбе за неподрессоренные массы родились не только многопоршневые механизмы, но и составные диски. Ведь тормозной диск фактически состоит из двух частей: ротора, на который давят колодки, и центральной части, которая крепится к ступице. При этом работа по созданию тормозного усилия ложится главным образом на ротор, да и охлаждать нужно именно его. А вот на материале центральной части можно и нужно сэкономить килограмм-другой. В этом, собственно, и состоит суть составных дисков, в которых центральная часть выполнена из более легкого материала вроде алюминиевого сплава, а ротор, прикрепленный к ней винтами или заклепками, – из традиционного чугуна.

Следующим шагом здесь стала замена чугуна на более легкие материалы, такие как углеродное волокно и керамика. Казалось бы, вот он – новый прорыв, ведь карбон-керамические тормоза можно делать сколь угодно большими из-за их небольшой массы, а их износостойкость и термостойкость лишь укрепляют веру в прогресс. Однако на практике оказалось, что диски из углеродного композита хороши лишь при экстремальных нагрузках, когда рабочие температуры переваливают за тысячу градусов. В гражданских же условиях «холодные» тормоза работают гораздо менее эффективно, и в основном именно эта зависимость эффективности от температуры ограничивает их применение на массовых машинах.

Таким образом, главным материалом тормозных дисков потребительского уровня остается высокопрочный чугун с шаровидным графитом, а основной фокус делается на качестве изготовления и эффективности охлаждения. Важными в этих условиях становятся технологии производства: качество сырья и литья, чистовая обработка поверхностей, а также отработанная процедура стендового и практического тестирования для контроля качества. Все это доступно крупным производителям тормозных компонентов с большим опытом и историей производства – таким, как Ferodo. Именно Ferodo, как мы помним, более века назад дала толчок к развитию тормозных систем своими разработками в области фрикционных материалов. А сегодня продукция Ferodo является частью обширного ассортимента, предлагаемого подразделением DRiV корпорации Tenneco. Компания выпускает полный ассортимент тормозных компонентов, включая диски, колодки, суппорты, гидроцилиндры и шланги тормозной системы, тормозные жидкости и многое другое. 

А теперь на секундочку вернемся к коррозии, о которой мы говорили выше. Для чугунных дисков окисление – проблема все же не эксплуатационная, а эстетическая: чтобы чугунный диск съела ржавчина, потребуется не один десяток лет, а вот поверхностная коррозия появляется на нем уже спустя несколько месяцев, особенно в условиях агрессивной среды вроде дорожной химии. И у Ferodo есть решение этого эстетического вопроса: диски с технологией Coat+, имеющие цинк-алюминиевое гальваническое покрытие для защиты диска от коррозии. Эта технология надежно защищает от коррозии не только ступичную часть диска, но и внутренние каналы охлаждения, обеспечивая требуемую эффективность отвода тепла при торможении. То есть жизнь владельцев красивых машин, которые уделяют внимание мелочам и не любят видимые внешние дефекты, становится немного проще: диски с технологией Coat+ сохраняют свой изначальный внешний вид долгие годы – при условии правильной эксплуатации и, конечно же, ухода.

Заключение

 Завершая разговор о тормозах, обычно говорят об их важности, о том, что экономить на них, как и на шинах, нельзя, а также о том, что тормоза – это главное условие безопасности. Хорошие колодки – не просто те, что не скрипят. Хорошие диски – не просто те, что вышли с завода ровными и круглыми, а те, что выполнены из качественного материала, имеют эффективное охлаждение и, соответственно, не деформируются при активной эксплуатации. Конечно, даже покоробленные диски в ряде случаев можно проточить, но чудес обычно не бывает: если они испортились раз, то испортятся и второй. Мы с этими прописными истинами, разумеется, согласны, а потому рассказываем не только о теории, но и о выборе качественной продукции – такой, как Ferodo. Уж если этому бренду более 120 лет и специалисты Ferodo разрабатывали и производили детали тормозной системы и для повозок в далеком 1897 году, и делают это сейчас для современных автомобилей, то в тормозах они разбираются однозначно.

Дисковые тормоза: типичные поломки и ремонт

На всякий случай бегло отметим основное, касающееся тормозов в автомобиле. На большинстве современных машин применяют дисковые тормозные механизмы, которыми управляет гидравлический привод. Про барабаны расскажем в другой раз – они все еще довольно массово встречаются на недорогих авто. Сегодня сосредоточимся на дисковых тормозах и конкретно на суппортах, их наиболее сложно устроенных частях.

Если вы решили сегодня узнать максимум об эволюции и конструкции тормозов, то дополнительно можете открыть в соседних вкладках публикации Бориса Игнашина о том, как тормозные диски «победили» барабаны, а также о самых продвинутых тормозных системах современных спорткаров. В этой статье теории будет немного: поняв главное, мы отправимся в ремзону.

Немного о различиях в конструкции

Итак, дисковые тормозные механизмы состоят из тормозного диска и тормозного суппорта с интегрированным в него рабочим тормозным цилиндром (или несколькими цилиндрами). Глобально существует два вида тормозных суппортов: плавающий и фиксированный. В первом варианте суппорт крепится к поворотному кулаку непосредственно или к специальному кронштейну с помощью направляющих пальцев и имеет рабочий поршень (или поршни) только с одной стороны.

Получается, когда вы давите на педаль тормоза, то усилие от ноги через педаль и гидравлическую жидкость передается на поршень. Который в свою очередь подводит внутреннюю колодку к диску, там в него упирается, и теперь весь суппорт начинает перемещаться, а вместе с ним и наружная тормозная колодка.

Другое дело – фиксированный суппорт. Если нужно остановить самолет, поезд или Audi RS6 – вам не обойтись без именно такого тормозного механизма. Поршни в нем с обеих сторон, суппорт жестко закреплен на поворотном кулаке, а усилие, которое развивается на колодках, может с легкостью остановить двухтонную машину со 100 км/ч на дистанции в 35 метров. Если говорить о достоинствах плавающих суппортов, то это, бесспорно, дешевизна и вес, как недостаток – они сравнительно слабоваты. Неподвижные суппорты – полная противоположность плавающим, тут все очень недешево, они довольно тяжелые, но в борьбе на ускорение замедления, несомненно, окажутся в лидерах.

Типичные поломки тормозов

Проблемы в ремонте и тех и других тормозных суппортов примерно одинаковы. Из-за постоянного контакта с водой, грязью и песком уплотнительные манжеты поршней могут разрушиться и стать причиной заклинивания поршня в суппорте, с потерей всего, для чего были созданы и установлены на автомобиль.

Правда, у плавающего суппорта на одну проблему больше, чем у оппонента:

поверхности трения на направляющих пальцах изнашиваются и могут стать причиной перекоса суппорта и его некорректной работы.

Ремкомплекты продаются, в них зачастую даже предусмотрен специальный термостойкий смазочный материал. Небольшая, но головная боль.

Что касается тормозных колодок, то это расходный материал. Они представляют из себя металлическую пластину с наклеенной на ее поверхность фрикционной накладкой. Отличаются колодки в основном формой и площадью рабочей поверхности, а суть – одна и та же. Углубляться в химический состав фрикционной накладки не будем, можно лишь добавить, что она может быть и керамической, и из углеволокна. На всех современных автомобилях на одну из тормозных колодок (на внутреннюю) устанавливают датчик износа – обычная пружина, которая, когда приходит время, начинает ужасно скрипеть, контактируя с тормозным диском.

Обратим внимание на тормозные диски. Обычно они из чугуна – дешево и сердито. И если у вас, скажем, Hyundai Accent и вы не собираетесь на Северную петлю, то этого более, чем достаточно. Проблемы у таких дисков самые заурядные – это износ и коробление. Износ, как не трудно догадаться, происходит из-за трения. Но не всегда он равномерный.

Глядя на диск, часто можно увидеть бороздки на его поверхности: это тоже трение, но созданное частичками пыли и грязи, которые выступают в роли абразивного материала. И если глубина таких бороздок начнет превышать все допустимые нормы, диск придется проточить, а когда точить уже некуда – заменить.

Что касается коробления, то здесь работает эффект перегрева. При торможении диск нагревается и расширяется, а после того, как педаль отпущена, он остывает. Если нагрев несильный, а остывание плавное, то все нормально. Если же торможение резкое или продолжительное с большой скорости, а охлаждение происходит быстро (например, водой из лужи), то диск, скорее всего, деформируется и к своей изначальной форме обратно не вернется. Если на диске сильно выраженное коробление, то при торможении автомобиль будут вибрации. Выровнять покоробившийся диск можно так же, как и в случае с бороздками, если есть куда ровнять.

Пример ремонта

Как и обещали, от теории переходим к практике. Ниже мы рассмотрели процесс замены тормозных колодок и «быстрого» восстановления работоспособности заднего суппорта на автомобиле Jeep Patriot.

Начали с банального снятия заднего колеса. Надо было сказать ранее, но лучше позже, чем никогда: отпустить болты (как в нашем случае) или гайки крепления колеса, хорошо, когда автомобиль еще стоит на поверхности, чтобы потом легче было выкручивать их. Далее, выкручиваем направляющие болты тормозного суппорта.

Кстати, если Вам необходимо только лишь заменить колодки, зачастую достаточно выкрутить только нижний болт и поднять суппорт вверх. Колодки сняли.

Картина открылась удручающая. Уплотнительная манжета разбухла, а ремкомплекта у нас нет. Обычно если времени немного больше и условия менее «полевые», используют новые уплотнения, но не сегодня – магазинов с запчастями на Jeep в досягаемости нет, а ехать надо. К счастью, манжета пусть и гипертрофированная, но неповрежденная. Нам нужно сохранить ее в целости во что бы то ни стало!

Что ж, отсоединяем тормозной шланг от суппорта.

По-хорошему, шланг необходимо закрыть заглушкой, чтобы не вытекала тормозная жидкость, но мы торопимся и просто пережимаем его: «один раз можно», — успокаивает специалист.

На всякий случай отметим, что пережатие при плохом сценарии развития событий может обернуться замятием металлического «сердечника» тормозного шланга, но у нас обошлось. И мы едем дальше – нам нужно разобрать закисший суппорт.

Вдавить внутрь или извлечь поршень из суппорта нет никакой возможности. Ни сжатый воздух, подведенный к каналу в суппорте, ни нецензурная брань механика не помогли. Похоже, без гидравлики не обойтись… Снова подсоединяем суппорт к тормозному шлангу. Сажаем одного из праздных наблюдателей за руль и заставляем предельно осторожно нажимать на педаль тормоза на полный ее ход. Тормозная жидкость победила – поршень начал выдавливаться и в какой-то момент чуть не выпал (на будущее, будьте аккуратны).

Суппорт отсоединяем и отправляем на осмотр.

Моем мыльным раствором. Нефтепродуктами мыть нельзя – они могут попасть на манжету, отчего ее разнесет еще больше. На поршне и на зеркале цилиндра в суппорте обнаружилась ржавчина, и для восстановления нам нужно ее убрать.

Для этого сначала снимаем уплотнительную манжету, практически не дыша над ней, чтобы не повредить. Достаем окончательно поршень. Берем подходящий инструмент и так же нежно извлекаем уплотнительное кольцо поршня из выборки в цилиндре суппорта.

Механик со знанием дела, вооружившись «нулёвкой» (наждачная бумага М40, а то и с меньшим числом после буквы), начал удалять причину подклинивания. Каких-то 20 минут, и элементы тормозного механизма выглядят, как новые. Уплотнительное кольцо ставим на место – в цилиндр. На поршень наносим тонкий слой свежей тормозной жидкости, после чего надеваем на него манжету и предельно аккуратно устанавливаем его в цилиндр суппорта. Чуть ли не молимся на манжету и без лишних движений вставляем ее в выборку на суппорте. Готово!

На направляющие болты суппорта наносим специальную смазку перед их установкой.

Отметьте для себя одну деталь.

Верхний и нижний направляющие болты немного отличаются друг от друга тем, что на верхнем присутствует втулка, хотя в зависимости от желания конструктора она может быть и на нижнем болте. Очень важно при установке болтов не перепутать их местами. Специалист уточнил, что в таком случае на отдельных моделях могут возникнуть вибрации при торможении.

Пока мы дивились, механик установил верхний направляющий болт и новые тормозные колодки, которые тоже, к слову, отличаются: на одной, как выразился механик, есть «пищалка» (датчик износа), на другой же ее нет. Та, что с «пищалкой» – внутренняя. Опустили на место суппорт и затянули направляющие болты. Подсоединили к тормозному суппорту шланг.

Один из нас что есть мочи надавил на педаль тормоза, остальные наблюдали за манжетой. Утечки не обнаружилось. Все, можно выдыхать. Остается прокачать гидросистему, чтобы выгнать оттуда воздух, и можно ехать.

Для прокачки посадили за руль хозяина, истомившегося ожиданием, и заставили поработать ногой по педали тормоза. В это время умудренный опытом специалист приоткрыл штуцер на суппорте. Как только начала вытекать тормозная жидкость без пузырьков, он был закрыт. В расширительный бачок главного тормозного цилиндра, что под капотом, долили свежей тормозной жидкости.

Теперь осталось лишь поменять колодки на левой стороне – тут с суппортом все в порядке, поэтому больше никаких «плясок с бубном».


Машина тормозит без увода, скрипов нет. Хозяин поставил галочку, что при первой возможности нужно купить ремкомплекты и заменить манжеты поршней задних суппортов, а в ближайшем будущем – еще и сайлентблоки передних рычагов. Отдельное спасибо специалисту, который, как оказалось, в свободное от работы время является механиком одной из малоизвестных раллийных команд.

Опрос

Вам приходилось ремонтировать тормоза?

Всего голосов:

Тормозные диски: виды и описание

Ни один автомобиль в мире не производится без тормозной системы. В каждом транспортном средстве, даже у велосипеда есть тормоза.  

Тормозная система – одна из важных составляющих частей любого автомобиля, будь то легковой автомобиль или спортивный, гоночный болид или пассажирский автобус, или даже детский самокат.

Тормоза представляют собой целую систему блоков и частей, которые взаимосвязаны между собой, дополняют друг друга и обеспечивают слаженную работу для своевременной и эффективной остановки автомобиля. Каждый водитель, прежде чем приступить к управлению транспортным средством должен убедиться в исправности тормозной системы.

Содержание статьи

Виды тормозных дисков

Существуют два вида тормозных дисков — барабанные и дисковые тормоза. Барабанные появились намного раньше, но они проигрывают в сравнении с дисковыми тормозами из— за большого размера и веса, сильного перегрева в условиях чрезмерно больших нагрузок. В наше время предпочтение отводится дисковым системам тормозов.

Тормозной диск, образно говоря, представляет собой гидравлический тормозной узел, который крутится вместе с вращающимся колесом.

Диску отведена важная роль в остановке автомобиля, поэтому очень важно знать – какой материал лучше использовать при производстве и для каких видов транспортных средств он подходит. Когда водитель нажимает на педаль тормоза — происходят следующие действия – за счет прижатия к диску тормозных колодок и за счет силы трения диск останавливается – а затем уже и колесо, к которому присоединен диск. При трении колодок о диск – происходит сильный нагрев этого диска, потому что энергии движения преобразуется в энергию тепла.

На ось транспортного средства устанавливается система, состоящая из диска, ротора, суппорта. Суппорт – это две тормозные колодки. Ротор крепится к центральной части диска, затем он последовательно крепится к колесной ступице, а затем эта часть с ротором устанавливается на ту же колесную ступицу. Также эта часть не дает теплу распространяться от поверхности тормозов до колесных подшипников, за счет чего они не нагреваются и не заклинивают.

Основная часть производится из чугунных материалов.

Она представлена 2 видов: либо из отдельных частей, либо одним целым с основанием (ротором).

Но обычно в тормозной системе автомобиля центральные части изготавливаются из чугунного металла — одним целым.

Материалы тормозных дисков

Материальный состав дисков бывает различным. В наше время они производятся из различных сортов чугунных металлов, предназначенных для производства деталей автомобилей. Чугун – тяжелый и крепкий металл, части — произведенные из него, служат длительный срок.

Диски изготавливают из чугунного металла, потому что он обладает отличными смазывающими свойствами. Это свойство масел — оно способно делать меньшим трение и за счет этого продлевается срок службы частей системы, что позволяет реже их менять. Чем такое свойство выше, тем более долгий срок будет механизм работать. Чугунные диски недорогие в производстве, минус — их нельзя устанавливать в тормозной системе спортивных автомобилей и в грузовых транспортных средств. Данный материал начинает плавиться, когда достигает температуры четыреста градусов и выше, это приводит к изменению формы дисков. Нагретый диск, наезжая на ледяную лужу может растрескаться и автомобиль с такими дисками уже нельзя эксплуатировать. Чугунные диски во время использования покрываются ржавчиной, имеют тяжелый вес.

Есть и другой материал для изготовления тормозных дисков. Это керамика. Они меньше нагреваются, не деформируются от высоких температур. Тормозной путь с такими деталями намного короче. Огромным минусом будет цена – производство обходится очень дорого. Обычно керамические тормозные диски изготавливаются на заводах специально для грузовиков и спортивных автомобилей.

Также для изготовления дисков используют карбон. Они имеют небольшой вес, способны сохранять коэффициент трения при температурах до 900 градусов. Их используют в основном для спортивных автомобилей. Но так же, как и керамические – такие диски очень дорогие.

Теория работы тормозного диска

Управляя транспортом в состоянии, при котором отсутствуют резкие торможения, диски могут отработать сто тысяч км.  Управляя транспортным средством  c использованием  резкого торможения, диски проработают тридцать – сорок тысяч км. Штангенциркулем измеряется на сколько диски износились. Их нужно заменить в том случае, если диски износились на три мм от первоначального размера при установке и если размер сколов и трещин превысил одну сотую доли мм.

В момент остановки транспорта энергия движения преобразуется в тепло. Тепло,  выработанное в колодках, зависит от таких параметров как скорость и вес вашего автомобиля. При торможении транспортного средства с шестидесяти километров в час — диск нагревается до ста пятидесяти градусов. При резкой остановке гоночного транспорта диск нагревается до восьмисот градусов за половину секунды.

Размер поверхности ротора, контактирующей с тормозными колодками, зависит от размера диаметра тормозного диска. Производители стараются сделать диски маленькими и легкими, путем увеличения мощности тормозной системы за счет улучшения характеристик тормозной системы.

Диски имеют очень большой вес и при движении автомобиля они нагреваются, скапливается грязь, пыль, мелкие частички. Для того чтобы избежать проблем с перегревом диски производят с вентилируемыми отверстиями, просверленные, с прорезями.

Вентилируемые диски изготавливают таким образом, что среди двух поверхностей ротора находится полость, по которым циркулируют воздушные потоки от центра к краю. Такой ротор будет больше чем сплошной и меньше весом. Диски с перфорацией (отверстия для вентиляции) устанавливаются на спортивных автомобилях, так как такая конструкция предоставляет максимальное охлаждение и надежность при работе.

Когда диски используются при очень большой нагрузке, из— за нагрева начинают образовываться газы и разлетаться частички, которые оседают на поверхности ротора диска. В результате налипает тонкий слой, способный ухудшить сцепление колодки с диском, из— за этого эффективность торможения автомобиля падает.

Для выхода газов и пыли своевременно сверлятся специальные отверстия. Это позволяет производить диски с меньшим весом, но при этом ухудшается прочность.

Другой способ решить задачу для отведения газов и пыли – это диски с прорезями. Такие пазы и шлицы на тормозных дисках дают возможность пыли с газами вывестись вовремя, не образовывай слой на поверхности. При движении углубления скребут по поверхности колодок, за счет этого грязь очищается, так же увеличивается зацепление при соприкосновении с краями борозд. Диски с прорезями имеют минус – это то, что колодки быстро износятся, и их придется чаще менять.

Очень важно учитывать все нюансы при выборе тормозных дисков. Условия, в которых вы будете ездить, какой вид управления автомобилем вы предпочитаете – будет ли это спокойная езда по ровной дороге или это будет агрессивная – с резкими торможением, заносами. Безопасность водителя во многом зависит от состояния тормозов. Бережное отношение, регулярный осмотр продлит срок службы ваших тормозов и автомобиля.

Как произвести замену тормозных дисков на ваз 2110 с видео

От тормозной системы очень сильно зависит то, насколько ВАЗ 2110 будет безопасен как для вас, так и для других участников дорожного движения. Её состояние должно систематически проверяться. Замена тормозных дисков может потребоваться в среднем после 100 000 километров, но в некоторых случаях и раньше.

Как выглядит

Существуют две основные разновидности тормозных дисков. Первая разновидность – вентилируемые, состоящие из двух вращающихся частей с особыми лопастями, позволяющими отводить от колеса избыточное тепло. Второй вариант – с газоотводными отверстиями. Есть ещё перфорированные колёсные диски, снабжённые отверстиями для выхода попавшей в колесо воды и грязи, а также разборные диски.

Новый тормозной диск ВАЗ 2110

На передней оси «десятки» производителем ставятся вентилируемые конструкции, так как передние колёса этого автомобиля являются ведущими и поэтому получают более высокую нагрузку. Вентилируемый диск быстрее охлаждается, что делает торможение более эффективным.

Диск закрепляется на ступице, а сверху к нему прикручивается колесо. Во время своей работы он разогревается и одновременно охлаждается набегающим потоком воздуха. Устройство дисковой тормозной системы нарисовано на схеме.

Схема дисковой тормозной системы ВАЗ 2110

Как долго служит

Обычно первая замена дисков совпадает с аналогичной процедурой применительно к тормозным колодкам. Об износе диска судят по его толщине, а от стиля вашего вождения зависит, насколько быстро диски придут в негодность. Как правило, на это уходят даже не месяцы, а годы. Есть и зависимость от того, какого производителя установлены колодки. Некоторые из них изнашивают диски быстрее.

Допустимый износ тормозного диска на «десятке» по данным производителя — 17,8 миллиметра для вентилируемых и минимум 10,8 для обычных. Определить износ дисков можно визуально по наличию потёртостей или на слух (начинается подозрительный шум в колёсах). Специалисты рекомендуют безотлагательную смену дисков в случае, если на их поверхностях появились царапины или трещины, а толщина дисков стала меньше допустимой. Главное – тормозные диски меняются только парами, так как изнашиваются они примерно одинаково с обеих сторон. Несоблюдение этого правила чревато потерей управляемости автомобиля (машину будет ощутимо сносить в сторону).

На ВАЗ-2110 износ дисков передней оси наступает быстрее, чем задних, поскольку этот автомобиль является переднеприводным, а на передние колёса переносится большая часть энергии при торможении. Кроме того, в стандартной комплектации задние тормоза на «десятке» не дисковые, а давно уже устаревшие барабанные. Устарели они, так как большинство автопроизводителей других стран ставят тормозные диски на все колёса. Стоит отметить, что конкретных временных рамок износа для них не существует, поэтому их состояние должен отслеживать сам владелец машины. Их положено осматривать во время плановых технических осмотров. В этом нет ничего затруднительного, так как, в отличие от тормозных барабанов, на задней оси диск осмотреть проще, стоит лишь снять колесо. Менять диски рано не имеет смысла, а не менять, когда наступила необходимость, опасно.

Замена: последовательность действий

Чтобы поменять эти детали, потребуются:

  • Молоток.
  • Ключ на 13.
  • Ключ на 17.
  • Кусачки.
  • Новые тормозные диски и колодки.
  • Домкрат.
  • Съёмник для тормозных дисков.
      1. Новые диски и колодки должны быть от одного производителя. Если не заменить и колодки, то они будут недостаточно соприкасаться с поверхностями дисков, а значит, торможение не будет безопасным. Работу по замене деталей тормозной системы нужно начинать с установки машины на домкрат и её надёжной фиксации.
      2. В дальнейшем нужно снять колесо. Для этого накидным ключом отвинчиваются удерживающие его гайки. Теперь надо вывернуть наружу поворотный кулак и очистить от грязи внешние поверхности диска и тормозного суппорта.

        Тормозной диск виден сразу, стоит только снять колесо

      3. После очистки снимаем с диска тормозной суппорт, открутив два болта ключом на 17. Отсоединяем тормозной цилиндр.

        Суппорт на диске удерживается двумя болтами

      4. Извлеките тормозные колодки и резиновые пыльники. Колодки меняйте однозначно, пыльники, — в зависимости от наличия на них повреждений. Перед снятием диска обработайте его поверхность жёсткой щёткой, а места крепления удерживающих шпилек — проникающей смазкой. Чтобы было легче выкручивать эти два винта, слегка обстучите диск молотком. Винты откручиваются торцевым ключом на 7.

        Эти винты удерживают тормозной диск на ступице

        Эти винты удерживают тормозной диск на ступице

        Чтобы снять сам диск, есть два пути: воспользоваться съёмником со специальными захватами или снимать его постепенно, обстукивая молотком его внутреннюю сторону и время от времени поворачивая его на четверть оборота. Быстрее и проще будет применить специальный инструмент. Напоминаем, что диски меняются исключительно парой.

      5. Соприкасающаяся с диском поверхность ступицы колеса должна быть тщательно очищена и обработана специальной медной или графитовой смазкой, устойчивой к высоким температурам.

        Сбиваем тормозной диск молотком. Не торопясь

      6. Ставим новый тормозной диск. Удерживающие винты перед затяжкой очищаем и смазываем той же смазкой, что и прилегающую к диску часть ступицы. Также рекомендуется почистить направляющие суппорта.
      7. После этого все детали, а также колодки и резиновые пыльники ставятся на их места. Последними фиксируются тормозной цилиндр и шланг тормозной системы. После завершения работы несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы прокачать тормозную жидкость по магистрали.

Видео: Как заменить передние тормозные диски на ВАЗ 2110

Операция по замене тормозных дисков – это достаточно простое, но необходимое мероприятие, потому что от него зависят комфорт и безопасность каждой поездки на автомобиле. Толщина тормозного диска легко измеряется штангенциркулем, а любые повреждения выявляются даже при беглом осмотре. Их нужно избегать, потому что испорченный диск будет быстрее изнашивать колодки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как выглядит изношенный тормозной диск – АвтоТоп

Тормоза в автомобиле предназначены для безопасного передвижения по дорогам. Исправность их является залогом без аварийной эксплуатации аппарата, сохранности жизни водителей, пассажиров и пешеходов.

Покупая подержанное авто, необходимо знать основные признаки износа тормозной системы, чтобы обезопасить себя и окружающих от непредвиденных ситуаций.

На что нужно визуально обратить внимание для определения износа тормозного диска

Главный признак износа тормозной системы обозначается пульсированием педали тормоза и вибрацией автомобиля, а так же его корпуса.

  • Совершая экстренное торможение, (резко нажимая на педаль во время движения), издается скрип, скрежет, и другие не нужные звуки. Это указывает на то что, неисправные тормозные колодки задевают тормозной диск, создавая его износ. Возможно, так же, это несоответствие деталей с диском, из-за не качественных тормозных колодок.
  • При убавлении скорости, педаль тормоза ощущается мягче, проваливается или наоборот, происходит ее блокировка. Такой признак указывает на предельную изношенность тормозных колодок.
  • Неисправностью системы также является длинный тормозной путь.
  • Вибрация и визг тормозов свидетельствуют о повышенном износе накладок тормозных колодок, об овальности тормозных барабанов, или задирах на дисках.
  • Современные машины оснащены датчиками износа колодок. Горящий индикатор показывает износ колодок, которые подлежат замене.
  • Изменения момента торможения и биение руля при этом, сигнализирует о деформации дисков.
  • Нажимая на педаль тормоза, на большой скорости, машину заносит в сторону, а возможно и раскручивает на сухой дороге.
  • Отсутствие обратного хода тормозной педали, говорит о пригорании колодок к диску, а значит об отсутствии тормозов. Ездить в таком состоянии на машине категорически запрещено.
  • Если при торможении происходит блокировка одного или нескольких колес, то такой признак указывает на наличие задиров на тормозном диске, и требует его проточки, или замены.

Исправность заднего тормоза можно проверить таким путем: пустить машину задним ходом и нажать на педаль тормоза. Если автомобиль неохотно останавливается, то это указывает на неисправность задней тормозной системы.

Перечисленные признаки являются косвенными, визуальными. Основные неисправности дисков выявляются при непосредственном их осмотре, и замере на изношенность.

Проверяя диски можно обнаружить деформацию или перекос детали, присутствие глубоких сколов, царапин, выступающий бортик по краю, уменьшенную толщину, растрескивания. Все это показывает на износ диска и требует его замены.

На что обратить внимание, при снятом колесе для определения износа тормозного диска

  • При снятии колеса, обратите внимание на цвет диска. Посиневшая поверхность знаменует об окислении детали.
  • Наличие трещин, ямок, бугорков на диске является серьезной неисправностью. Дальнейшая эксплуатация приведет к заклиниванию тормозной системы и дорогостоящему ремонту.
  • При снятом колесе, с силой прокрутите диск. Посмотрите на ровность его оборотов. Если диск совершает овальные движения, то можно смело признать такой дефект, как коробление диска.
  • Овальность барабана можно распознать, присмотревшись к протектору шин. Неравномерный износ рисунка (в одном месте больше, в другом меньше, как бы узор идет пятнами), указывает именно на этот дефект.

Покупая не новый автомобиль, необходимо проверить тормозную систему описанными способами, чтобы иметь представление о его состоянии, и принятии нужного решения. Дабы избежать неприятностей в дальнейшей эксплуатации транспортного средства.

Признаки изношенных тормозных дисков и колодок

Тормозные диски, так же как и тормозные колодки – это те части тормозной системы, которые более всего подвергаются износу. В связи с этим каждому автовладельцу надо владеть элементарными знаниями о том, когда пора тормозные колодки, диски срочно менять. Ведь при дальнейшей эксплуатации автомобиля с неисправной тормозной системой, в частности с изношенными дисками и колодками риск несвоевременной остановки значительно вырастает, что может привести к весьма печальным последствиям.

Самый явный и достаточно убедительный знак в необходимости замены тормозных колодок либо дисков – это сигнал индикатора, который загорается на приборной панели, ведь большинство современных автомобилей оснащены датчиком износа этих самых элементов тормозной системы. Ни в коем случае нельзя пренебрегать и игнорировать такой загоревшийся сигнал!

Как же определить износ тормозных колодок, дисков если индикатора износа тормозных колодок, дисков нет или если вы чувствуете, что с вашими тормозами что-то не в порядке?

Рассмотрим признаки износа тормозных дисков и тормозных колодок, на основании которых можно приблизительно определить износ. Естественно, такие признаки износа тормозных колодок и дисков будут приблизительными, так как точно определить изношены ли диски и колодки возможно только при их внимательном осмотре либо при осмотре специалистами на сервисе.

Большинство производителей тормозных колодок оснащают тормозные колодки индикаторами износа в виде металлической полоски, которая установлена под фрикционным материалом. При эксплуатации фрикционный материал стирается до степени, когда его присутствие имеется, но торможение становится менее эффективным, будет называть его начальной степенью износа. При такой начальной степени износа проявляется индикатор и начинает издавать звуки, похожие на скрежет либо скрип вследствие соприкосновения с металлом диска. В случае, когда тормозные колодки не оснащены таким индикаторов скрип и скрежет уже появляются когда наступает последняя стадия износа, в таком случае эксплуатация автомобиля – угроза безопасности водителя, пассажиров, пешеходов и остальных участников дорожного движения.

Также, признаком износа тормозных колодок и дисков может говорить увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза и увеличение тормозного пути.

Почему быстро износились тормозные колодки и диски?

Быстрый износ тормозных колодок и дисков может произойти в случае, например, попадания между ними каких-либо частиц: песок, грязь, мелкие камушки и т.д., в результате чего может произойти их частичное разрушение, неровности и трещины. И если вы почувствуете едва заметную вибрацию, биение педали тормоза при нажатии одной из причин возможно стало попадание туда вышеупомянутых частиц. Однако,вибрация и биение могла появиться и в результате нарушения работы тормозных цилиндров, износе ступицы, суппорта, ШРУСа, а также, при деформации диска.

Еще одним признаком быстрого износа одной колодки, может быть занос автомобиля при торможении в ту или иную сторону, а при резком торможении с большой скорости возможно раскручивание даже на сухом и ровном асфальте.

Если я нажал на педаль, а она обратно не вернулась.

Если во время торможения вы нажимаете на педаль, а она обратно не возвращается – это свидетельство того, что возможно ваши тормозные колодки пригорели к тормозному диску. Это происходит вследствие воздействия при торможении высокой температуры на тормозную колодку и тормозной диск, чего бы не случилось при наличии достаточного количества фрикционного материала.

Если вдруг Вы начали подозревать, чувствовать, слышать биение, звуки, скрежет, писк, свист, занос и т.д. – это не паранойя – произведите лишний раз осмотр тормозной системы самостоятельно либо на автостанции.

Когда мне точно надо менять тормозные колодки и тормозные диски?

Достаточно явными признаками износа тормозных дисков и колодок могут быть признаки, обнаруженные только при их осмотре:

– толщина накладки тормозной колодки стала ниже допустимой, что также может проявиться в виде просветов металла индикатора;

– трещины, сколы, выщербоины, лущение фрикционного материала колодки, вообщем все дефекты, которые могут быть обнаружены на тормозной колодке;

– тормозной диск, а точнее толщина, а еще точнее его рабочая поверхность стала ниже допустимой;

– тормозной диск треснул;

– на тормозном диске обнаружен выступающий бортик по наружному краю диска;

– на тормозном диске появились глубокие царапины либо сколы;

– обнаружена деформация или перекос диска, не равномерная, волнистая поверхность.

Конечно же, для того чтобы избежать появления вышеуказанных признаков, необходимо использовать тормозные колодки, тормозные диски, а также другие элементы тормозной системы, специально рекомендованные произведителем Вашего автомобиля.

Тормозные диски, являясь важнейшей частью тормозной системы любого автомобиля, к сожалению, подвержены быстрому износу в силу постоянной интенсивной нагрузки на них. А износ тормозного диска — это прямая угроза безопасности движения.

Что влияет на износ тормозных дисков?

Для того, чтобы предвосхитить вопросы автомобилистов о том, какой должен или может быть допустимый износ тормозных дисков, ответит таким образом. У каждого производителя существуют свои цифровые параметры предельно допустимого износа тормозных дисков и колодок.

Существуют соответствующие таблицы для марок и моделей одной марки (бывает и такое). Это связано в первую очередь с мощностью двигателя, массой авто и вытекающими отсюда последствиями в виде физических сил действующих на автомобиль во время торможения.

Материалы изготовления. В первую очередь на заводские значения износа тормозных дисков влияет материал изготовления тормозных дисков. Традиционные тормозные диски изготавливаются из чугуна, но современные технологии позволили делать также диски из карбона (углепластик) и керамики. Это фактор объективный. Далее идут субъективные факторы, влияющие на степень износа тормозных дисков.

Механические факторы: пробег автомобиля, наличие качественных тормозных колодок. Некачественные тормозные колодки приводят к неравномерному износу тормозного диска и появлению на нем «задиров». В этом случае требуется ремонт тормозной системы: проточка тормозного диска, перед заменой колодок.

Условия эксплуатации авто. В большей степени – это фактор, зависящий от человека-водителя. Например, в зимний период эксплуатации вполне реально привести тормозной диск к деформации. При движении в любом случае происходит нагрев диска, и если вы въезжаете в лужу с водой, а на улице все же низкая температура, то от резкого перепада температур происходит деформация тормозного диска. И если это происходит периодически, то проточки, либо замены тормозного диска вам не избежать.

Стиль вождения. По среднестатистическим цифрам тормозной диск должен служить 100 – 150 тыс. км. пробега. Но, некоторые водители уже на 6-15 тыс. км могут смело обращаться на СТО – полный износ диска в результате т.н. «шумахеровского» стиля: разгон торможение и цикл повторяется. Экстренные торможения – прямой путь к быстрому износу тормозного диска.

Как определить износ тормозных дисков в период эксплуатации

Существуют нормы традиционного поведения автомобиля, которые указывают на то, что износ тормозных дисков уже произошел, и нужно обратить на них особое внимание: лично или на сервисе.

Первые симптомы износа тормозных дисков:

  • При нажатии на педаль происходит блокировка тормозов;
  • Характерный скрежет во время торможения;
  • Вибрация, рывки и лишние звуки во время торможения:
  • Визуально наблюдаемые сколы, трещины на тормозных дисках.

Вы можете произвести диагностику и определить степень износа тормозных дисков самостоятельно, при помощи штангенциркуля. И проверить допустимый износ тормозных дисков, глядя в таблицу или в Руководство по эксплуатации для своей марки (модели) авто.

Определение износа тормозных дисков можно произвести прямо в гараже, предварительно сняв колёса. Следующим шагом может быть: либо замена тормозных дисков своими руками, либо поход в сервис.

Такие погрешности, как: неравномерная толщина тормозного диска или неравномерный износ, можно исправить при помощи проточки тормозных дисков. А вот «коробление» диска – это, скорее всего, требуется замена. В зависимости от нарушения плоскости тормозного диска.

Тормоза дисковые с вибрацией и шумом с правильной приработкой

Ваш новый велосипед сияет так же нетронуто, как пахнет новая машина, сияя на каждом изгибе и каждой детали. Его дисковые роторы отражают утренний свет, когда вы готовитесь к первому плаванию. Вы крутите педаль тормоза, пребывая в эйфории от его новизны, и впервые в своей велосипедной жизни хватаете пригоршню дискового тормоза, черт возьми. Просто чтобы почувствовать силу.

Но мощности нет.

Не волнуйтесь, все в порядке с тормозами или с вашими руками.Отсутствие мощности с новыми колодками, новыми роторами или и тем, и другим совершенно нормально. Вам просто нужно их уложить.

Процесс притирки требуется в любой металлической тормозной системе, включая тормоза автомобиля, и ваш гравийный или дорожный велосипед с дисковыми тормозами не исключение. Это простая процедура, длится менее 10 минут, и она гарантирует, что в первый раз, когда вам действительно понадобятся эти диски, они будут работать в полную силу.

Но дело не только в первых нескольких нажатиях на рычаг. Если не установить дисковые тормоза, вы можете пострадать от вибрации, шума, плохой модуляции и низкой мощности.Никто этого не хочет.

Выражаясь словами, знакомыми поклонникам ободных тормозов, прыгать на велосипеде без установки новых дисков и колодок — все равно что катиться по горному перевалу с ободными тормозными колодками, которые не отрегулированы должным образом — например, с носками. Они будут работать, но не так хорошо, как должны.

Поскольку в настоящее время на своем первом велосипеде с дисковыми тормозами прыгает больше гонщиков, чем когда-либо с тех пор, как в начале 2000-х дисковые двигались в горных велосипедах, давайте поговорим о том, как правильно установить дисковые тормоза.

Что такое тормозная приработка?

Прикатка дисковых тормозов — это процесс подготовки новых дисковых роторов или колодок для интенсивного использования путем переноса материала с тормозных колодок на ротор посредством тщательного цикла нагрева / охлаждения, что приводит к повышению мощности и управляемости торможения.

Этот перенос материала от колодки к ротору увеличивает трение двумя способами. Во-первых, это дает пэду что-то, кроме голой стали, за которое можно ухватиться. Во-вторых, процесс приработки формирует подушку и ротор так, чтобы они отражали друг друга, увеличивая площадь контакта между двумя поверхностями.Вот почему процедура приработки должна выполняться каждый раз при замене электродов или ротора.

Дисковые тормоза, которые не были установлены должным образом, легко обнаружить и даже легче услышать. Громкий визг часто вызван плохой подстилкой или ее отсутствием. Без надлежащей приработки материал колодки неравномерно накапливается на роторе, что проявляется в виде высокочастотной вибрации. Высокочастотная вибрация приводит к возникновению шума, особенно при намокании.

По сути, если ваши дисковые тормоза не работают должным образом, скорее всего, виноват процесс приработки.

Как приработать дисковые тормоза?

У каждого производителя дисковых тормозов и колодок есть своя собственная процедура установки, но все они представляют собой небольшие вариации одного и того же набора шагов. Суть в том, чтобы нагревать и охлаждать тормоза повторяющимся и постоянным образом, без случайных задиров колодок или ротора из-за слишком резкого торможения и слишком быстрого торможения. Опять же, цель — согласованный слой переноса. Вот что мы нашли работ:

  • Садитесь на велосипед в достаточно просторном месте.Педаль до умеренной скорости — 15км / ч или около того.
  • Сядьте в седло и задействуйте тормоза равномерно, без заноса, пока скорость не упадет до пешеходного.
  • Отпустите тормоза, продолжая движение.
  • Повторить 10 раз. Вы почувствуете, как тормозная сила увеличивается с каждым повторением. Будьте осторожны, чтобы не поскользнуться, поскольку тормозное усилие увеличивается с каждым повторением.
  • Выполните те же действия, но увеличьте скорость до 25 км / ч.
  • Повторить 5-6 раз.

SRAM сообщает, что нужно выполнить 20 замедлений со средней скорости, а затем еще 10 с более высокой скорости.У Shimano немного другой подход, предлагая 10 остановок для каждого тормоза. Производитель колодок SwisssStop рекомендует два или три раза перетаскивать каждый тормоз по отдельности в течение 20–30 секунд по постепенному спуску, затем проделывать то же самое по более крутому склону, а затем менять местами передние и задние тормозные колодки.

Число повторений процесса не так важно, как правильное выполнение элементов процесса. Набери достаточную скорость, медленно, но не останавливайся, и повтори.

Поскольку процесс приработки зависит от тепла, вам потребуется более высокая скорость (и, возможно, больше циклов), если вы используете более крупные роторы. В основном это проблема горных велосипедов, где роторы диаметром 180 и 200 мм встречаются гораздо чаще, но также и в том случае, если на улице очень холодно.

Нагреть задний тормоз сложнее, чем передний тормоз. Избегайте соблазна крутить педали, нажимая на задний тормоз. Нажатие педалей затрудняет поддержание равномерного тормозного давления. Вместо этого сделайте пару повторений, используя только задний тормоз, и оставайтесь на месте в течение всего процесса, чтобы увеличить сцепление с задней шиной.

Самое главное, никогда не останавливаться полностью в процессе приработки. Переносной слой, нанесенный на ротор, должен быть однородным, и его остановка может привести к появлению лишнего материала подушки в одном месте на роторе. Это может повлиять на модуляцию и в дальнейшем вызвать шум.

Возможно, ваши диски прекрасно работают без формальной приработки. На самом деле это не слишком удивительно. В большинстве поездок есть несколько замедлений, несколько полных остановок и много тепла для тормозов; на самом деле очень похоже на процесс приработки.Но первые несколько остановок на новых колодках или роторах всегда сильно затруднены, поскольку новые роторы или новые колодки просто не обладают мощностью тормозной системы, которая была должным образом приработана. И шансы случайно сделать что-то, что вызовет шум, потерю мощности или плохую модуляцию в дороге, высоки. Что касается тормозов, лучше перестраховаться.

Я не прижал тормоза, что теперь?

Мы позвонили Нейту Ньютону, представителю SRAM по дорожному маркетингу и техническим вопросам, чтобы узнать, могут ли гонщики что-то сделать, если они не прижаты к тормозам и у них возникают проблемы с мощностью, модуляцией или шумом.Его ответ: Это зависит от симптомов.

Пониженная мощность часто вызывается застеклением колодок, что может быть вызвано слишком резким торможением (выделением слишком большого количества тепла) перед надлежащей приработкой. Загрязнение колодок — еще одна вероятная причина — достаточно лишь небольшого количества масла или смазки на колодках, чтобы резко снизить мощность. Вот почему никогда не прикасайтесь к подушечкам дисков или жирными пальцами. Обе проблемы можно решить наждачной бумагой, если повезет.

«Например, если вы покрыли глазурью свои колодки, вы можете попробовать отшлифовать их, а затем притереть», — сказал Ньютон.«Или, если вы просто загрязнили колодки и ротор, очистка спиртом и шлифовка колодок могут помочь».

Вибрация и шум — совсем другое дело. «Если вы получаете вибрацию или чрезмерный шум, скорее всего, это происходит от поверхности ротора, на которой прожиг неровный переносящий слой», — сказал Ньютон. Этот неровный слой периодически цепляется за колодки, вызывая вибрацию.

В этом случае очистка ротора медицинским спиртом не имеет значения.Вибрация буквально вшита в ваш ротор. Новые роторы и, вероятно, новые колодки в порядке.

Какая велосипедная тормозная система?

Какая тормозная система?

«Как всегда, от A до B 41 было интересно, но меня немного смущает комментарий Мартина Филлана (Письма от A до B 40) о утечке смазки на накладки тормозного барабана и его предложение об использовании роликового тормоза. такое роликовый тормоз? Это лучше барабана? А заменить проще? Я не могу найти его в каталоге Sturmey, так что чей это и сколько еще он будет весить? »

Джон Бернетт
Суиндон

Тормоза — увлекательная тема, которой в этом августовском издании давно не уделяется внимания.Вообще говоря, проблема, с которой столкнулись инженеры с момента изобретения колеса, заключалась в создании простого и прочного устройства, способного преобразовать большое, но слабое движение руки или ноги в небольшую, но мощную силу, чтобы толкнуть вращающееся тело и замедлить его продвижение. .Тормоз должен рассеивать значительное количество выделяемого тепла — в чем очень хороши немногие велосипедные тормоза. Следующие устройства доступны сегодня для замедления движения велосипедов … Некоторые более успешно, чем другие:

1.Суппорт тормозной

Суппорт Alhonga с двумя шарнирами. Более сложный, чем некоторые, но принцип тот же — два рычага, один прикреплен к тормозному тросу, а другой — к втулке троса. Обод колеса зажат между двумя тормозными колодками

Давно устаревший на автомобилях тормоз суппорта (иногда называемый боковым тяговым усилием) состоит из пары изогнутых рычагов или суппортов, поворачивающихся где-то под подшипниками гарнитуры, с «блоками» фрикционного материала на их нижних концах. Под действием тяги, толкателя или, чаще всего, гибкого кабеля в наши дни фрикционные блоки перемещаются друг к другу, сжимая при этом две внешние стороны обода колеса.

Суппорт легкий и дешевый, потому что вращающийся элемент уже находится на месте, но, будучи полностью открытым для элементов, он плохо влияет на дождь, жир, масло и песок. На разные суппорты и тормозные колодки влияют по-разному, но наиболее важным элементом является коэффициент трения материала обода колеса. Хромированная сталь служит вечно и очень хорошо работает в сухом состоянии, но теряет большую часть своей останавливающей способности на мокрой дороге. Алюминий менее эффективен в сухом виде, но относительно хорош во влажном, что делает его в целом более безопасным материалом.К сожалению, алюминиевые диски изнашиваются довольно быстро, особенно на велосипедах с маленькими колесами.

Качество «ощущения» тормоза во многом зависит от фрикционного материала и конструкции суппорта. Плохие суппорты гнутся и деформируются при нажатии на тормоз, создавая ощущение резины на рычаге и / или дрожание или визг.

Известно, что суппорты

сложно правильно отцентрировать, из-за чего один тормозной блок может тереться об обод, а шаткий обод приводит к прерывистому трению одного или обоих блоков.Как правило, обод довольно успешно отводит тепло, но перегрев может стать проблемой на длинных спусках, особенно для сильно загруженных или малоколесных велосипедов. Избыточный нагрев обода может вызвать повреждение трубки и катастрофический взрыв.

2. Ленточный тормоз

Принципы ленточного тормоза. Трение между привязной лентой и вращающимся барабаном имеет тенденцию замедлять продвижение барабана

Давно устаревшая эдвардианская технология, ленточный тормоз, тем не менее, заслуживает упоминания, потому что эти устройства все еще время от времени появляются в задних колесах китайских велосипедов.В ленточном тормозе используется гибкая лента из фрикционного материала, прочно закрепленная на одном конце и свободно намотанная вокруг вращающегося стального барабана. Когда лента натягивается рычагом, она плотно оборачивается вокруг барабана, замедляя его продвижение. Тормоз, который включается без чрезмерных усилий со стороны водителя, известен как «самосерво». Плохая новость заключается в том, что эффект обычно исчезает при движении задним ходом, поэтому ленточный тормоз не помешает вам бежать назад вниз по склону…

Ленточные тормоза — дешевое, низкотехнологичное устройство, но отрицательные моменты сохраняются навсегда.Когда барабан находится внутри ленты, теплу некуда деваться, и, поскольку его сложно защитить от элементов, вода может хлестать прямо, что приводит к почти полной потере тормозного усилия. Заедание тормозов, визг и визг тоже могут быть проблемой, особенно после хорошего замачивания.

3. Барабанный или ступичный тормоз

Точнее, тормоз с «внутренним расширяющимся башмаком». Он был стандартным тормозом для автомобилей и мотоциклов на протяжении большей части этого века, пока его не заменили дешевые надежные диски, и он остается фаворитом на изношенных и / или тяжелых велосипедах.Общая схема представляет собой два изогнутых алюминиевых блока или «башмака», покрытых фрикционным материалом, оба поворачиваются в одной точке и выталкиваются наружу с другого конца каким-либо кулачком, чтобы войти в контакт с металлическим (обычно стальным) барабаном. Подобно ленточному тормозу, барабаны проявляют самоусиливающееся действие — ведущий башмак имеет тенденцию сильнее втягиваться в контакт с барабаном, в то время как задний башмак имеет тенденцию отталкиваться, и наоборот. Вариант, распространенный на старых мотоциклах и автомобилях, был известен как «двойной ведущий башмак» — гораздо более эффективен при движении вперед, но практически бесполезен при движении задним ходом (см. Ленточный тормоз).

Барабаны

могут быть тяжелыми, хотя большая часть потери веса сводится на нет, если тормоз объединен с зубчатым колесом, а современные технологии производства могут значительно снизить вес. Башмаки в значительной степени защищены от загрязнения, но внутренние и внешние уплотнения могут быть немного грубо. Проблемы с уплотнением между шестерней и тормозными компонентами ступицы могут привести к загрязнению консистентной смазкой, что может испортить колодки, а плохое внешнее уплотнение может пропускать воду, хотя обычно для этого требуется полное погружение.Колодки мокрого трения теряют большую часть своего эффекта, и, когда они начинают высыхать, резкое действие сервопривода может привести к рывку тормозов и визгу.

Ступичные тормоза плохо отводят тепло, но они справляются, передавая его в значительную массу ступицы в краткосрочной перспективе, откуда оно может безопасно улетучиться, когда спуск закончится. Если качественный барабан действительно перегревается, он должен плавно «потускнеть» или стать менее эффективным, пока не остынет. Регулировка требуется редко после того, как колодки прилегают, а прогрессивное действие и «ощущение» ступичного тормоза превосходит большинство других типов.

Схема барабанного тормоза в разобранном виде. Слева направо: задняя пластина (неподвижная ось вверху, подвижная ось и рычаг внизу), тормозные колодки, облицованные фрикционным материалом, и стальной барабан. Это Sturmey Archer «BR» 1932 года — он просуществовал практически без изменений в течение 70 лет

4. Педаль спинки или каботажное судно

Упрощенная схема тормоза каботажного судна. Слева направо: тормозной рычаг и пылезащитный колпачок ступицы (прикрепленный к раме велосипеда), сегменты тормозной колодки, тормозной привод, вращающийся кожух ступицы. При нажатии на педали назад привод вдавливается в башмаки, прижимая их к внутренней стороне корпуса ступицы

Редкий в Великобритании, но распространенный повсюду, каботажное судно обычно комбинируется со ступицей.Педаль сдвинется назад, и металлический конус скользит по ступице, прижимая металлические сегменты тормоза к вращающемуся корпусу ступицы. Работа может быть немного нечувствительной, с отсутствием ощущения, хотя ступицы различаются. Будучи заполненным смазкой, каботажный тормоз более или менее невосприимчив к загрязнениям. Он также не имеет открытых рычагов и тросов, которые могут выйти из строя, не требует регулировки и служит более или менее вечно. Как и барабанный тормоз, отвод тепла зависит от нагрева ступицы при спуске, а затем отвода тепла. В крайнем случае, локальный нагрев от контакта металла с металлом может испарить смазку или даже сварить детали вместе, хотя я никогда не слышал об этом на велосипеде.

5. Консоль и клиновой тормоз

Сжимающий обод аналогичен суппорту, но сила обеспечивается двумя вертикальными рычагами, которые поворачиваются внизу и соединяются тросом, стягивающим верхние части рычагов. Единственное реальное различие между консолью и V- состоит в как трос тянет за руки. В обоих типах тормозные колодки устанавливаются на некотором расстоянии от рычагов, чтобы получить некоторое механическое преимущество.

Тормозная система

V-brakes стала предпочтительной тормозной системой, потому что они легкие и очень эффективные в работе.Проблемы такие же, как и с суппортом — загрязнение водой и маслом, износ обода, трудности с центрированием и накопление тепла на длинных спусках. Дешевые V-образные тормоза могут быть непредсказуемо жесткими в работе, поэтому многие из них оснащены устройствами ограничения давления различных типов (обычно устанавливаемыми на трос), чтобы предотвратить блокировку переднего колеса. Другие проблемы включают визг на более дешевых агрегатах, дрожание и деформацию рамы или вилки при включении тормоза. С другой стороны, V-образные тормоза просты в обслуживании.

6.Роликовый тормоз

Схема роликового тормоза Nexus. Усилие от тормозного рычага передается через рабочий рычаг (вверху) на центральный кулачок.

Как и многое другое в мире велосипедов, роликовый тормоз — это изобретение Shimano или новое изобретение. Сочетая в себе элементы барабана, подстаканника и дискового тормоза, эффект трения создается стальными роликами, которые выталкиваются наружу кулачком, прижимая металлические башмаки к вращающемуся стальному барабану.Нагревание может быть проблемой, но большинство конструкций включают охлаждающий диск, как и «настоящий» дисковый тормоз. Ощущение от тормозов может быть неприятно « шероховатым » и расплывчатым по сравнению с другими типами, а обувь может издавать неприятный шум о металл, если хорошо не смазана. Это также хорошая новость, потому что вода и масло не превратятся в смазку. -упакованный блок.

7. Дисковый тормоз

Велосипедный дисковый тормоз Hope Mono Mini. Жидкость под высоким давлением толкает поршень к фрикционной накладке, заставляя его войти в диск.Большинство тормозных узлов содержат два (или более) противоположных поршня, но здесь суппорт «плавает», позволяя неподвижной фрикционной колодке контактировать с задней частью диска

В этом тормозе обычно используется пара фрикционных накладок, которые прижимаются к противоположным сторонам стального диска. В диске действительно накапливается тепло (они могут светиться вишнево-красным цветом на жестком гоночном автомобиле или после остановки высокоскоростного поезда), но диск хорошо открыт, поэтому тепло быстро рассеивается, а исчезновение происходит редко. Дисковые тормоза стали предпочтительным средством снижения ускорения практически на каждом колесном транспортном средстве, от самолетов до поездов, автомобилей и мотоциклов.Прогресс в мире велосипедов был ограничен, главным образом потому, что дисковый тормоз поддается гидравлическому управлению, что может увеличить вес и усложнить его. Колодки также могут слегка заедать в выключенном положении, что может раздражать автомобиль с малой мощностью. Ранние велосипедные диски были тяжелыми, неэффективными на мокрой и шумной дороге, но эти проблемы были в значительной степени устранены путем превращения диска в тонкий узор стоек.

В ответ на вопрос: переоборудовать велосипед на роликовые тормоза непросто, потому что система Shimano Nexus подходит только для втулки Shimano.Но если у вас есть велосипед, оснащенный Sturmey Archer или SRAM, в этом действительно нет необходимости — модернизация ступичных тормозов, как правило, довольно проста (не на велосипедах меньшего размера, таких как

Weak Braking? Как и почему велосипедные дисковые тормоза устанавливаются на место)

Вы только что вытащили велосипед из зимнего хранилища и обнаружили, что тормоза не работают так хорошо, как вы помните? Или ваши дисковые тормоза кричат, как ревнивая макака-резус, каждый раз, когда вы нажимаете на рычаг?

Громкие и слабые велосипедные тормоза могут поражать велосипеды с дисковыми тормозами, которые не использовались в течение определенного периода времени.Поскольку тормозные колодки и роторы бездействуют, они могут потускнеть и затвердеть, что является основной причиной визга тормозов. Точно так же глазурованные и закаленные колодки также теряют трение и сцепление. Что можно сделать, чтобы дисковые тормоза снова останавливались уверенно и мощно?

«Врезка» тормозных колодок и ротора — ключ к успеху.

Когда системы дисковых тормозов совершенно новые, они фактически не работают в полную силу; некоторые — ужасно слабое чувство. Причина в том, что роторы и тормозные колодки еще не «соединены» друг с другом — этот процесс называется «притиркой».В Fit Werx наши технические специалисты инициируют процесс «приработки» в рамках сборки нашего велосипеда. При этом, хотя мы начинаем процесс «приработки» при сборке вашего велосипеда, необходимо интенсивное использование на улице, чтобы ваши дисковые тормоза полностью раскрыли свой потенциал.

Если у вас слабые велосипедные тормоза на вашем велосипеде, оборудованном дисками, и вы знаете, что колодки не изношены, «прижмите» систему, даже если она была «притерта» ранее. Ваша цель при «притирке» дисковых тормозов состоит в том, чтобы нагреть колодки и роторы до такой степени, чтобы они улавливали характерные особенности друг друга.Чем точнее бороздки на колодках и роторах соответствуют друг другу, тем больше у них общая площадь и тем лучше тормозные характеристики. Тепло, выделяемое при резком торможении, также способствует разрушению и рассеиванию ранее упомянутого остекления и затвердевания, которые могут образовываться с течением времени (особенно в периоды низкой нагрузки).

«Как установить велосипедные дисковые тормоза?»

Как упоминалось выше, ваша цель — нагреть систему и удалить глазурь и отвердить компоненты.Лучший способ избавиться от тепла и снять глазурь — это просто сильно и часто тормозить.

Примечание: мы , а не , рекомендуем вам подняться на самый большой холм, который вы можете найти, разогнаться до 50 миль в час и задействовать стеклянные тормоза. Вместо этого, безопасным способом «прижмите» тормоза. Найдите хорошую открытую площадку; получить примерно до 10 миль в час; затяните один из тормозов как можно сильнее, не блокируя колесо. Непосредственно перед полной остановкой отпустите тормоз, снова увеличьте скорость до 10 миль в час и сделайте это снова.Повторить 15-30 раз. Сделайте это, , одно колесо за раз, , чтобы максимизировать трение и нагрев (один тормоз выполняет работу двух, накапливая тепло). С каждым повторением тормоза должны постепенно улучшаться. По завершении проделайте ту же процедуру с другим тормозом.

«Мои тормоза все еще слабые после приработки». Что дальше?»

Если ваши тормоза не улучшаются после 30 тяжелых циклов нагрева, значит, что-то еще не так, и пора подумать о том, чтобы провести обслуживание системы удаления воздуха и / или новые тормозные колодки и роторы.Точно так же некоторые громкие визги не исчезают независимо от использования или интенсивности. Обычно это означает, что колодка или ротор загрязнены и нуждаются в замене, чтобы успокоить их. Хотя чистка компонентов велосипеда обычно — это хорошо, имейте в виду, что многие тормозные системы рекомендуют использовать для их очистки только воду; моющие средства и растворители могут сделать громкие тормоза еще хуже, а ранее тихие тормоза — громкими.

Если вы не видите явной проблемы с ротором (сильное тепловое ожог, значительный изгиб, глубокое остекление…), вы можете начать с замены тормозных колодок перед заменой роторов.Имейте в виду, что часто существует несколько марок и типов тормозных колодок, которые могут работать с вашей тормозной системой. Некоторые пэды имеют более начальный «прикус», в то время как другие могут иметь более прогрессивное ощущение. В любом случае, если у вас хронический визг дисковых тормозов велосипеда, стоит попробовать перейти на колодку другой марки или состав колодки (переход с полимерных на спеченные / металлические колодки или наоборот). Тем не менее, не забудьте правильно «прикатать» новые колодки к роторам перед тем, как отправиться в путь или по тропе.

Трещины на поверхности тормозных дисков

03 Январь 2013 г.

3 января 2013 г.

Трещины на поверхности тормозных дисков

На рисунке выше показан нормальный чугунный тормозной диск, на котором наблюдается то, что мы называем растрескиванием. Это крошечные микротрещины, которые очень малы и не вызывают особого беспокойства.Они имеют толщину в микронах и усиливаются черной тормозной пылью, образующейся при нормальном вождении. Это действительно показывает, что тормозные диски были довольно горячими, и может побудить вас очистить диски Pro Cut, что можно повторить несколько раз в течение срока службы ваших тормозных дисков или роторов.

Skim Pro Cut снимает только 4-6 тысячных дюйма и не снижает толщину дисков.

Для такого типа «ремонта» тормозных дисков существует разумная логика, а не замена дисков новыми по той простой причине, что хороший Б / У диск на самом деле является продуктом более производительным, чем новый.Новые диски требуют длительной станины во время, в течение которого происходит «оседание» материала диска и выравнивание структуры зерна. Кроме того, машина Pro-Cut превосходно снимает минимальную пленку с ваших дисков БЕЗ УДАЛЕНИЯ ИХ ИЗ АВТОМОБИЛЯ, что подвергает вас процессу повторной посадки и возможному искажению диска и возникновению вибрации.

Если на ваших дисках наблюдается вышеупомянутое потрескивание, продолжайте использовать их и / или проходите сканирование Pro Cut и визуально контролируйте их каждые 1000-2000 миль. Если трещина станет значительно глубже, диски, возможно, придется заменить.

Трещины вызваны интенсивной работой дисков, это не является признаком плохого качества дисков, но может быть признаком того, что установленные вами тормозные колодки не отводят тепло с тормозной поверхности должным образом. Качественные тормозные колодки делают это хорошо, а дешевые — нет. Дешевые прокладки изготавливаются в основном из смол и наполнителей и не включают теплопроводящие элементы, входящие в лучшие продукты.

Хороший комплект тормозных колодок всегда будет стоить от 60 до 150 долларов или британских фунтов от 50 до 100 фунтов стерлингов, или меньше, и вам, вероятно, продали колодки низкого качества.Чтобы выбрать подходящие КАЧЕСТВЕННЫЕ ПАДЫ для вашего автомобиля, используйте эту таблицу выбора.

Руководство по тормозным колодкам и дискам для новичков

Можно увлечься «тормозами» в целом, но тормозная система состоит из ряда различных частей, таких как тормозные колодки и диски, суппорты и жидкости; все они играют важную роль в замедлении движения вашего автомобиля и его безопасной остановке.

Таким образом, когда дело доходит до проверки состояния тормозов, вам необходимо следить за состоянием таких деталей, как тормозные колодки и диски, тормозные диски, а также за уровнем тормозной жидкости.

Если вы заметили разницу в характеристиках вашего автомобиля, наиболее распространенным решением может быть замена тормозных колодок и дисков.

В Car Parts 4 Less мы гордимся нашим широким выбором тормозных колодок и других тормозных аксессуаров, что позволяет легко найти нужный тип для вашего автомобиля по цене, соответствующей вашему бюджету.

Однако при таком большом количестве доступных опций может быть сложно определить, какой тип тормозных колодок выбрать, а если вы не являетесь экспертом по автомобилям, может быть трудно обнаружить предупреждающие знаки о том, что ваши колодки могут нуждаться в замене. .

Итак, мы составили это краткое руководство, которое поможет вам выбрать правильные тормозные колодки для вашего автомобиля, независимо от марки и модели, из ассортимента Car Parts 4 Less.

AA также предоставили разбивку сигнальных ламп на приборной панели, если вам нужно быстро выяснить, что не так с вашим автомобилем, с проблемами, связанными с тормозами, среди наиболее распространенных ошибок приборной панели.

Предупреждающие знаки

Есть несколько признаков того, что вашему автомобилю могут потребоваться новые тормозные колодки.Если вы заметили что-либо из следующего, это может означать, что тормозные колодки нуждаются в замене:

Если вы чувствуете странную вибрацию при нажатии на педаль тормоза, это может быть признаком того, что ваши тормозные колодки изношены или деформированы из-за тепла, выделяемого трением, используемым для замедления или остановки автомобиля.

  • Щелчки тормозов

Когда вы нажимаете на тормоз, прислушивайтесь к щелчку или дребезжанию. Если это произошло, значит, вашему автомобилю требуются новые тормозные колодки.

  • Визг от тормозов

Точно так же, если ваши тормоза начинают скрипеть при полном нажатии (и вы можете слышать их, когда окна закрыты), вам могут потребоваться новые колодки. Если шум возникает часто, вам следует как можно скорее заменить тормозную систему.

  • Скрежет тормозов

Если вы нажимаете на тормоз и слышите скрежет или рычание, это означает, что вам может потребоваться заменить роторы, а также тормозные колодки.Шум возникает из-за того, что тормозные колодки полностью изношены, в результате чего металлический диск и суппорт трутся друг о друга, что может привести к еще более серьезным повреждениям тормозов.

Помимо шума, есть визуальные признаки, на которые следует обращать внимание. Вы можете проверить толщину тормозных колодок, посмотрев сквозь спицы колеса автомобиля. Если вы видите менее четверти тормозной колодки, ее необходимо заменить.

Уход за тормозными колодками и дисками

Конечно, при правильном обслуживании вы избавитесь от необходимости обращать внимание на предупреждающие знаки, и в результате вы получите гораздо лучшую производительность своего автомобиля.Итак, что нужно сделать?

  • Регулярно проверяйте дисковые тормоза

Регулярно проверяя дисковые тормоза (или роторы) на предмет повреждений, вы быстро поймете, нужно ли их заменять, пока не стало слишком поздно. Для этого вам нужно будет снять шину — обратите внимание на признаки неравномерного износа, ржавчины или задиров.

  • Проверить тормозной суппорт и тормозные колодки

Перед заменой шины осторожно встряхните тормозной суппорт, чтобы убедиться, что он надежно встал на место.Тормозные колодки, которые выглядят слишком тонкими, необходимо заменить. Если вы видите металл, просвечивающий сквозь него, возможно, вам также придется заменить тормозной диск.

  • Регулярно заменять тормозную жидкость

Бачок с тормозной жидкостью находится под капотом автомобиля, обычно ближе к задней части со стороны водителя. Сбоку на нем есть четкая маркировка, указывающая, где должен быть уровень жидкости.

Чтобы добавить тормозной жидкости, очистите область вокруг крышки, поднимите ее и медленно влейте жидкость, пока она не достигнет оптимального уровня.Закройте крышку и снова проверьте уровень через несколько дней, чтобы убедиться в отсутствии утечек в системе.

Мы предлагаем широкий ассортимент тормозных жидкостей на сайте Car Parts 4 Less.

Выбор подходящих тормозных колодок и дисков

В Car Parts 4 Less вы найдете большой выбор тормозных колодок от ведущих брендов и производителей. Вот краткое изложение наших четырех лучших:

  • Eicher Brakes — эти тормозные колодки являются нашими бестселлерами и стоят гораздо меньше, чем у большинства других брендов.
  • PAGID — Автозапчасти 4 Менее настоятельно рекомендует тормозные колодки PAGID как для передней, так и для задней части вашего автомобиля. Эти колодки с отличным соотношением цены и качества обеспечивают отличное тормозное усилие и минимальное образование тормозной пыли.
  • Bosch — Сочетая превосходные и надежные характеристики с отличным качеством, наши клиенты уже много лет доверяют тормозным колодкам Bosch.
  • Textar — Для более тихого и чистого торможения необходимо использовать Textar.Хотя они немного дороже, чем некоторые бренды, вы обнаружите, что они стоят своих денег.

Если вы не уверены и нуждаетесь в консультации специалиста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, и мы сможем вам помочь.

Благодаря БЕСПЛАТНОЙ стандартной доставке и доставке на следующий день для многих из наших продуктов вы можете в кратчайшие сроки восстановить работу тормозов. Так что введите свой регистрационный номер сейчас, чтобы получить доступ к лучшим тормозным колодкам для вашего автомобиля по доступной цене — благодаря Car Parts 4 Less.

Как диагностировать типичные проблемы с тормозами

Тормоза. Никакая другая система в вашем автомобиле не может вызвать столько разочарования, но при этом не менее важна для вашей безопасности. Вы можете часами гоняться за утечками, шумами, рывками и другими болезнями тормозов, только чтобы они снова возникли.

К счастью, специалисты по тормозам в Bendix могут помочь вам диагностировать и исправить ваши проблемы с тормозами. Они составили этот удобный список распространенных проблем с тормозами, их возможных причин и предлагаемых способов устранения.

Как только вы поймете, что мешает вашим тормозам, Summit Racing предложит вам высококачественные колодки, роторы, барабаны и другие компоненты Bendix, которые помогут вам привести тормозную систему в состояние, отличное от нового. Улыбка на вашем лице, когда вы нажимаете педаль на своих новых переплетах, будет для нас достаточной благодарностью.

Проблема: Я только что поменял колодки и роторы. Автомобиль останавливается нормально, но каждый раз, когда я меняю направление с прямого на обратное, из тормоза доносится щелчок.
Причина: Большинство современных автомобилей имеют суппорт с анкерным кронштейном, в котором используются зажимы из нержавеющей стали для нагрузки на колодки в определенном направлении. Эти зажимы изготовлены из пружинной стали и могут изнашиваться.
Решение: Большинство комплектов высококачественных тормозных колодок будут поставляться с новыми зажимами. Если у вас не было новых зажимов, их можно приобрести отдельно в составе аппаратного комплекта. Обязательно смажьте зажимы высокоэффективной синтетической тормозной смазкой.

Проблема: Я обработал роторы и установил их вместе с новыми колодками.Когда я нажимаю на тормоз, я слышу ритмичный стук.
Причина: Обработка ротора имеет решающее значение для правильной работы тормоза. Грубая отделка ротора действует как винт для вытягивания колодок. Когда пэды возвращаются в исходное положение, они издают стук, который вы слышите.
Решение: Проверьте только что обработанные роторы на наличие канавок. Если они выглядят как старую виниловую пластинку, либо отшлифуйте поверхность ротора наждачной бумагой с зернистостью 180, чтобы удалить гребни, либо повторно обработайте роторы на очень низкой скорости, чтобы удалить гребни.

Проблема: У меня серьезное отключение тормозов после спуска с горы. Конечно, у меня сильно нагрелись тормоза. Теперь я чувствую, что тормоза гаснут при движении в плотном городском потоке.
Причина: Затухание тормозной системы на самом деле связано с закипанием тормозной жидкости. Когда жидкость закипает, в ней появляются пузырьки воздуха. Эти пузыри не сжимаются, в результате педаль гаснет. Как только это произойдет, ваша жидкость будет иметь гораздо меньшее сопротивление кипению.
Решение: Всегда проверяйте свои колодки и меняйте тормозную жидкость после любой серьезной ситуации, когда тормозная система выцветает.

Проблема: После замены колодок и роторов я слышу чирикающий звук, когда снимаю ногу с тормозов. Звук уходит, когда я нажимаю на тормоза.
Причина: Ржавчина под ротором может исказить поверхность ротора. Это искажение будет касаться фрикционного материала колодок при каждом повороте шины, вызывая слышимый вами «чирикающий» звук.
Решение: Тщательно очистите поверхность ступицы колеса там, где ротор упирается в нее. Для затяжки колес используйте динамометрический ключ.

Проблема: У меня много тормозной пыли на колесах. Я использовал тормозные колодки, которые должны быть беспыльными, но мои колеса продолжают чернеть.
Причина: Избыточная пыль обычно возникает из-за неправильного втягивания суппорта. Суппорт имеет уплотнение с квадратным вырезом, которое предназначено для удержания жидкости внутри суппорта. Уплотнение также «перекатывается» при нажатии на тормоза, как будто наматывается резинка. Когда тормоза отпускаются, это уплотнение разматывается и втягивает поршень суппорта, отодвигая колодки от ротора.Изношенное уплотнение позволяет колодкам прилегать к ротору, что приводит к быстрому износу ротора и колодок и образованию пыли.
Решение: Если суппорты корродированы или имеют большой пробег (особенно на автомобиле, в котором не производится регулярная замена тормозной жидкости), скорее всего, квадратное уплотнение изношено. Замените суппорты на новые или на высококачественные восстановленные суппорты.

Проблема: Когда я переделывал передние тормоза на моем переднеприводном автомобиле, педаль тормоза «не ощущается» правильно.Я ожидал, что педаль тормоза будет выше, как если бы это было в новой машине.
Причина: Задние тормоза не отрегулированы. Переднеприводное транспортное средство пройдет через несколько комплектов передних тормозов, прежде чем потребуется замена задних колес, и часто задние тормоза не проверяются.
Решение: Всегда проверяйте задние тормоза при обслуживании передних тормозов. Снимите задние барабаны и проверьте тормозные колодки. Если колодки и барабаны в порядке, очистите тормоз с помощью очистителя тормозов и смажьте посадочную площадку на опорных пластинах, а также все точки поворота.Затем отрегулируйте обувь до нужного зазора. Педаль тормоза вернется в исходное положение.

Проблема: Когда я переделываю тормоза, кажется, что они никогда не прослужат так долго, как тормоза оригинального оборудования. Это потому, что оригинальные колодки лучше, чем колодки на вторичном рынке?
Причина: Тормозная система не восстанавливается до исходного состояния.
Решение: Когда вы выполняете работу с тормозом, не просто перетягивайте тормоза. Восстановить систему как новую. Используйте новые или правильно обработанные роторы.Используйте высококачественные фрикционные материалы. Разберите суппорт как можно дальше и тщательно очистите его, чтобы удалить всю ржавчину и коррозию. Замените крепеж суппорта и смажьте все согласно спецификации. Прокачайте и промойте тормозную жидкость. Полируйте колодки для надлежащего обкатки. В результате будут получены новые тормоза, которые прослужат столько же, сколько и оригинальные тормоза.

Проблема: У меня последняя модель автомобиля с антиблокировочной системой тормозов. Незадолго до того, как я полностью остановился, моя педаль падает и пульсирует.Он делает это только при скорости ниже 8 миль в час и не всегда.
Причина: Датчики АБС загрязнены или заржавели.
Решение: Каждый раз, когда вы работаете с тормозом, проверяйте и очищайте датчики ABS. Тщательно очистите датчики очистителем тормозов и удалите металлическую стружку. Осмотрите тональные кольца на предмет трещин или отсутствующих зубов и при необходимости замените.

Проблема: Мне сложно установить колодки в анкер суппорта. Я вставил новые зажимы, и колодки оказались так плотно, что я боюсь, что они не будут работать должным образом.
Причина: Ржавчина на анкерных кронштейнах.
Решение: Тщательно очистите кронштейны и проверьте их на износ. Если анкер изношен, его необходимо заменить. Если под зажимом есть ржавчина, это может вызвать тормозное сопротивление и / или неравномерный износ.

Проблема: Мои тормоза затягиваются после выполнения обычной тормозной работы.
Причина: При вдавливании поршней суппорта внутрь главного цилиндра может попасть слишком много тормозной жидкости.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.