Как выглядит изношенный тормозной диск – АвтоТоп

Тормоза в автомобиле предназначены для безопасного передвижения по дорогам. Исправность их является залогом без аварийной эксплуатации аппарата, сохранности жизни водителей, пассажиров и пешеходов.

Покупая подержанное авто, необходимо знать основные признаки износа тормозной системы, чтобы обезопасить себя и окружающих от непредвиденных ситуаций.

На что нужно визуально обратить внимание для определения износа тормозного диска

Главный признак износа тормозной системы обозначается пульсированием педали тормоза и вибрацией автомобиля, а так же его корпуса.

• Совершая экстренное торможение, (резко нажимая на педаль во время движения), издается скрип, скрежет, и другие не нужные звуки. Это указывает на то что, неисправные тормозные колодки задевают тормозной диск, создавая его износ. Возможно, так же, это несоответствие деталей с диском, из-за не качественных тормозных колодок.
• При убавлении скорости, педаль тормоза ощущается мягче, проваливается или наоборот, происходит ее блокировка. Такой признак указывает на предельную изношенность тормозных колодок.
• Неисправностью системы также является длинный тормозной путь.
• Вибрация и визг тормозов свидетельствуют о повышенном износе накладок тормозных колодок, об овальности тормозных барабанов, или задирах на дисках.
• Современные машины оснащены датчиками износа колодок. Горящий индикатор показывает износ колодок, которые подлежат замене.
• Изменения момента торможения и биение руля при этом, сигнализирует о деформации дисков.
• Нажимая на педаль тормоза, на большой скорости, машину заносит в сторону, а возможно и раскручивает на сухой дороге.
• Отсутствие обратного хода тормозной педали, говорит о пригорании колодок к диску, а значит об отсутствии тормозов. Ездить в таком состоянии на машине категорически запрещено.
• Если при торможении происходит блокировка одного или нескольких колес, то такой признак указывает на наличие задиров на тормозном диске, и требует его проточки, или замены.

Исправность заднего тормоза можно проверить таким путем: пустить машину задним ходом и нажать на педаль тормоза. Если автомобиль неохотно останавливается, то это указывает на неисправность задней тормозной системы.

Перечисленные признаки являются косвенными, визуальными. Основные неисправности дисков выявляются при непосредственном их осмотре, и замере на изношенность.

Проверяя диски можно обнаружить деформацию или перекос детали, присутствие глубоких сколов, царапин, выступающий бортик по краю, уменьшенную толщину, растрескивания. Все это показывает на износ диска и требует его замены.

На что обратить внимание, при снятом колесе для определения износа тормозного диска

• При снятии колеса, обратите внимание на цвет диска. Посиневшая поверхность знаменует об окислении детали.
• Наличие трещин, ямок, бугорков на диске является серьезной неисправностью. Дальнейшая эксплуатация приведет к заклиниванию тормозной системы и дорогостоящему ремонту.
• При снятом колесе, с силой прокрутите диск. Посмотрите на ровность его оборотов. Если диск совершает овальные движения, то можно смело признать такой дефект, как коробление диска.
• Овальность барабана можно распознать, присмотревшись к протектору шин. Неравномерный износ рисунка (в одном месте больше, в другом меньше, как бы узор идет пятнами), указывает именно на этот дефект.

Покупая не новый автомобиль, необходимо проверить тормозную систему описанными способами, чтобы иметь представление о его состоянии, и принятии нужного решения. Дабы избежать неприятностей в дальнейшей эксплуатации транспортного средства.

Признаки изношенных тормозных дисков и колодок

Тормозные диски, так же как и тормозные колодки – это те части тормозной системы, которые более всего подвергаются износу. В связи с этим каждому автовладельцу надо владеть элементарными знаниями о том, когда пора тормозные колодки, диски срочно менять. Ведь при дальнейшей эксплуатации автомобиля с неисправной тормозной системой, в частности с изношенными дисками и колодками риск несвоевременной остановки значительно вырастает, что может привести к весьма печальным последствиям.

Самый явный и достаточно убедительный знак в необходимости замены тормозных колодок либо дисков – это сигнал индикатора, который загорается на приборной панели, ведь большинство современных автомобилей оснащены датчиком износа этих самых элементов тормозной системы. Ни в коем случае нельзя пренебрегать и игнорировать такой загоревшийся сигнал!

Как же определить износ тормозных колодок, дисков если индикатора износа тормозных колодок, дисков нет или если вы чувствуете, что с вашими тормозами что-то не в порядке?

Рассмотрим признаки износа тормозных дисков и тормозных колодок, на основании которых можно приблизительно определить износ. Естественно, такие признаки износа тормозных колодок и дисков будут приблизительными, так как точно определить изношены ли диски и колодки возможно только при их внимательном осмотре либо при осмотре специалистами на сервисе.

Большинство производителей тормозных колодок оснащают тормозные колодки индикаторами износа в виде металлической полоски, которая установлена под фрикционным материалом. При эксплуатации фрикционный материал стирается до степени, когда его присутствие имеется, но торможение становится менее эффективным, будет называть его начальной степенью износа. При такой начальной степени износа проявляется индикатор и начинает издавать звуки, похожие на скрежет либо скрип вследствие соприкосновения с металлом диска. В случае, когда тормозные колодки не оснащены таким индикаторов скрип и скрежет уже появляются когда наступает последняя стадия износа, в таком случае эксплуатация автомобиля – угроза безопасности водителя, пассажиров, пешеходов и остальных участников дорожного движения.

Также, признаком износа тормозных колодок и дисков может говорить увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза и увеличение тормозного пути.

Почему быстро износились тормозные колодки и диски?

Быстрый износ тормозных колодок и дисков может произойти в случае, например, попадания между ними каких-либо частиц: песок, грязь, мелкие камушки и т.д., в результате чего может произойти их частичное разрушение, неровности и трещины. И если вы почувствуете едва заметную вибрацию, биение педали тормоза при нажатии одной из причин возможно стало попадание туда вышеупомянутых частиц. Однако,вибрация и биение могла появиться и в результате нарушения работы тормозных цилиндров, износе ступицы, суппорта, ШРУСа, а также, при деформации диска.

Еще одним признаком быстрого износа одной колодки, может быть занос автомобиля при торможении в ту или иную сторону, а при резком торможении с большой скорости возможно раскручивание даже на сухом и ровном асфальте.

Если я нажал на педаль, а она обратно не вернулась.

Если во время торможения вы нажимаете на педаль, а она обратно не возвращается – это свидетельство того, что возможно ваши тормозные колодки пригорели к тормозному диску. Это происходит вследствие воздействия при торможении высокой температуры на тормозную колодку и тормозной диск, чего бы не случилось при наличии достаточного количества фрикционного материала.

Если вдруг Вы начали подозревать, чувствовать, слышать биение, звуки, скрежет, писк, свист, занос и т.д. – это не паранойя – произведите лишний раз осмотр тормозной системы самостоятельно либо на автостанции.

Когда мне точно надо менять тормозные колодки и тормозные диски?

Достаточно явными признаками износа тормозных дисков и колодок могут быть признаки, обнаруженные только при их осмотре:

– толщина накладки тормозной колодки стала ниже допустимой, что также может проявиться в виде просветов металла индикатора;

– трещины, сколы, выщербоины, лущение фрикционного материала колодки, вообщем все дефекты, которые могут быть обнаружены на тормозной колодке;

– тормозной диск, а точнее толщина, а еще точнее его рабочая поверхность стала ниже допустимой;

– тормозной диск треснул;

– на тормозном диске обнаружен выступающий бортик по наружному краю диска;

– на тормозном диске появились глубокие царапины либо сколы;

– обнаружена деформация или перекос диска, не равномерная, волнистая поверхность.

Конечно же, для того чтобы избежать появления вышеуказанных признаков, необходимо использовать тормозные колодки, тормозные диски, а также другие элементы тормозной системы, специально рекомендованные произведителем Вашего автомобиля.

Тормозные диски, являясь важнейшей частью тормозной системы любого автомобиля, к сожалению, подвержены быстрому износу в силу постоянной интенсивной нагрузки на них. А износ тормозного диска — это прямая угроза безопасности движения.

Что влияет на износ тормозных дисков?

Для того, чтобы предвосхитить вопросы автомобилистов о том, какой должен или может быть допустимый износ тормозных дисков, ответит таким образом. У каждого производителя существуют свои цифровые параметры предельно допустимого износа тормозных дисков и колодок.

Существуют соответствующие таблицы для марок и моделей одной марки (бывает и такое). Это связано в первую очередь с мощностью двигателя, массой авто и вытекающими отсюда последствиями в виде физических сил действующих на автомобиль во время торможения.

Материалы изготовления. В первую очередь на заводские значения износа тормозных дисков влияет материал изготовления тормозных дисков. Традиционные тормозные диски изготавливаются из чугуна, но современные технологии позволили делать также диски из карбона (углепластик) и керамики. Это фактор объективный. Далее идут субъективные факторы, влияющие на степень износа тормозных дисков.

Механические факторы: пробег автомобиля, наличие качественных тормозных колодок. Некачественные тормозные колодки приводят к неравномерному износу тормозного диска и появлению на нем «задиров». В этом случае требуется ремонт тормозной системы: проточка тормозного диска, перед заменой колодок.

Условия эксплуатации авто. В большей степени – это фактор, зависящий от человека-водителя. Например, в зимний период эксплуатации вполне реально привести тормозной диск к деформации. При движении в любом случае происходит нагрев диска, и если вы въезжаете в лужу с водой, а на улице все же низкая температура, то от резкого перепада температур происходит деформация тормозного диска. И если это происходит периодически, то проточки, либо замены тормозного диска вам не избежать.

Стиль вождения. По среднестатистическим цифрам тормозной диск должен служить 100 – 150 тыс. км. пробега. Но, некоторые водители уже на 6-15 тыс. км могут смело обращаться на СТО – полный износ диска в результате т.н. «шумахеровского» стиля: разгон торможение и цикл повторяется. Экстренные торможения – прямой путь к быстрому износу тормозного диска.

Как определить износ тормозных дисков в период эксплуатации

Существуют нормы традиционного поведения автомобиля, которые указывают на то, что износ тормозных дисков уже произошел, и нужно обратить на них особое внимание: лично или на сервисе.

Первые симптомы износа тормозных дисков:

• При нажатии на педаль происходит блокировка тормозов;
• Характерный скрежет во время торможения;
• Вибрация, рывки и лишние звуки во время торможения:
• Визуально наблюдаемые сколы, трещины на тормозных дисках.

Вы можете произвести диагностику и определить степень износа тормозных дисков самостоятельно, при помощи штангенциркуля. И проверить допустимый износ тормозных дисков, глядя в таблицу или в Руководство по эксплуатации для своей марки (модели) авто.

Определение износа тормозных дисков можно произвести прямо в гараже, предварительно сняв колёса. Следующим шагом может быть: либо замена тормозных дисков своими руками, либо поход в сервис.

Такие погрешности, как: неравномерная толщина тормозного диска или неравномерный износ, можно исправить при помощи проточки тормозных дисков. А вот «коробление» диска – это, скорее всего, требуется замена. В зависимости от нарушения плоскости тормозного диска.

Тормоза дисковые с вибрацией и шумом с правильной приработкой

Ваш новый велосипед сияет так же нетронуто, как пахнет новая машина, сияя на каждом изгибе и каждой детали. Его дисковые роторы отражают утренний свет, когда вы готовитесь к первому плаванию. Вы крутите педаль тормоза, пребывая в эйфории от его новизны, и впервые в своей велосипедной жизни хватаете пригоршню дискового тормоза, черт возьми. Просто чтобы почувствовать силу.

Но мощности нет.

Не волнуйтесь, все в порядке с тормозами или с вашими руками.Отсутствие мощности с новыми колодками, новыми роторами или и тем, и другим совершенно нормально. Вам просто нужно их уложить.

Процесс притирки требуется в любой металлической тормозной системе, включая тормоза автомобиля, и ваш гравийный или дорожный велосипед с дисковыми тормозами не исключение. Это простая процедура, длится менее 10 минут, и она гарантирует, что в первый раз, когда вам действительно понадобятся эти диски, они будут работать в полную силу.

Но дело не только в первых нескольких нажатиях на рычаг. Если не установить дисковые тормоза, вы можете пострадать от вибрации, шума, плохой модуляции и низкой мощности.Никто этого не хочет.

Выражаясь словами, знакомыми поклонникам ободных тормозов, прыгать на велосипеде без установки новых дисков и колодок — все равно что катиться по горному перевалу с ободными тормозными колодками, которые не отрегулированы должным образом — например, с носками. Они будут работать, но не так хорошо, как должны.

Поскольку в настоящее время на своем первом велосипеде с дисковыми тормозами прыгает больше гонщиков, чем когда-либо с тех пор, как в начале 2000-х дисковые двигались в горных велосипедах, давайте поговорим о том, как правильно установить дисковые тормоза.

Что такое тормозная приработка?

Прикатка дисковых тормозов — это процесс подготовки новых дисковых роторов или колодок для интенсивного использования путем переноса материала с тормозных колодок на ротор посредством тщательного цикла нагрева / охлаждения, что приводит к повышению мощности и управляемости торможения.

Этот перенос материала от колодки к ротору увеличивает трение двумя способами. Во-первых, это дает пэду что-то, кроме голой стали, за которое можно ухватиться. Во-вторых, процесс приработки формирует подушку и ротор так, чтобы они отражали друг друга, увеличивая площадь контакта между двумя поверхностями.Вот почему процедура приработки должна выполняться каждый раз при замене электродов или ротора.

Дисковые тормоза, которые не были установлены должным образом, легко обнаружить и даже легче услышать. Громкий визг часто вызван плохой подстилкой или ее отсутствием. Без надлежащей приработки материал колодки неравномерно накапливается на роторе, что проявляется в виде высокочастотной вибрации. Высокочастотная вибрация приводит к возникновению шума, особенно при намокании.

По сути, если ваши дисковые тормоза не работают должным образом, скорее всего, виноват процесс приработки.

Как приработать дисковые тормоза?

У каждого производителя дисковых тормозов и колодок есть своя собственная процедура установки, но все они представляют собой небольшие вариации одного и того же набора шагов. Суть в том, чтобы нагревать и охлаждать тормоза повторяющимся и постоянным образом, без случайных задиров колодок или ротора из-за слишком резкого торможения и слишком быстрого торможения. Опять же, цель — согласованный слой переноса. Вот что мы нашли работ:

• Садитесь на велосипед в достаточно просторном месте.Педаль до умеренной скорости — 15км / ч или около того.
• Сядьте в седло и задействуйте тормоза равномерно, без заноса, пока скорость не упадет до пешеходного.
• Отпустите тормоза, продолжая движение.
• Повторить 10 раз. Вы почувствуете, как тормозная сила увеличивается с каждым повторением. Будьте осторожны, чтобы не поскользнуться, поскольку тормозное усилие увеличивается с каждым повторением.
• Выполните те же действия, но увеличьте скорость до 25 км / ч.
• Повторить 5-6 раз.

SRAM сообщает, что нужно выполнить 20 замедлений со средней скорости, а затем еще 10 с более высокой скорости.У Shimano немного другой подход, предлагая 10 остановок для каждого тормоза. Производитель колодок SwisssStop рекомендует два или три раза перетаскивать каждый тормоз по отдельности в течение 20–30 секунд по постепенному спуску, затем проделывать то же самое по более крутому склону, а затем менять местами передние и задние тормозные колодки.

Число повторений процесса не так важно, как правильное выполнение элементов процесса. Набери достаточную скорость, медленно, но не останавливайся, и повтори.

Поскольку процесс приработки зависит от тепла, вам потребуется более высокая скорость (и, возможно, больше циклов), если вы используете более крупные роторы. В основном это проблема горных велосипедов, где роторы диаметром 180 и 200 мм встречаются гораздо чаще, но также и в том случае, если на улице очень холодно.

Нагреть задний тормоз сложнее, чем передний тормоз. Избегайте соблазна крутить педали, нажимая на задний тормоз. Нажатие педалей затрудняет поддержание равномерного тормозного давления. Вместо этого сделайте пару повторений, используя только задний тормоз, и оставайтесь на месте в течение всего процесса, чтобы увеличить сцепление с задней шиной.

Самое главное, никогда не останавливаться полностью в процессе приработки. Переносной слой, нанесенный на ротор, должен быть однородным, и его остановка может привести к появлению лишнего материала подушки в одном месте на роторе. Это может повлиять на модуляцию и в дальнейшем вызвать шум.

Возможно, ваши диски прекрасно работают без формальной приработки. На самом деле это не слишком удивительно. В большинстве поездок есть несколько замедлений, несколько полных остановок и много тепла для тормозов; на самом деле очень похоже на процесс приработки.Но первые несколько остановок на новых колодках или роторах всегда сильно затруднены, поскольку новые роторы или новые колодки просто не обладают мощностью тормозной системы, которая была должным образом приработана. И шансы случайно сделать что-то, что вызовет шум, потерю мощности или плохую модуляцию в дороге, высоки. Что касается тормозов, лучше перестраховаться.

Я не прижал тормоза, что теперь?

Мы позвонили Нейту Ньютону, представителю SRAM по дорожному маркетингу и техническим вопросам, чтобы узнать, могут ли гонщики что-то сделать, если они не прижаты к тормозам и у них возникают проблемы с мощностью, модуляцией или шумом.Его ответ: Это зависит от симптомов.

Пониженная мощность часто вызывается застеклением колодок, что может быть вызвано слишком резким торможением (выделением слишком большого количества тепла) перед надлежащей приработкой. Загрязнение колодок — еще одна вероятная причина — достаточно лишь небольшого количества масла или смазки на колодках, чтобы резко снизить мощность. Вот почему никогда не прикасайтесь к подушечкам дисков или жирными пальцами. Обе проблемы можно решить наждачной бумагой, если повезет.

«Например, если вы покрыли глазурью свои колодки, вы можете попробовать отшлифовать их, а затем притереть», — сказал Ньютон.«Или, если вы просто загрязнили колодки и ротор, очистка спиртом и шлифовка колодок могут помочь».

Вибрация и шум — совсем другое дело. «Если вы получаете вибрацию или чрезмерный шум, скорее всего, это происходит от поверхности ротора, на которой прожиг неровный переносящий слой», — сказал Ньютон. Этот неровный слой периодически цепляется за колодки, вызывая вибрацию.

В этом случае очистка ротора медицинским спиртом не имеет значения.Вибрация буквально вшита в ваш ротор. Новые роторы и, вероятно, новые колодки в порядке.

Какая велосипедная тормозная система?

Какая тормозная система?

«Как всегда, от A до B 41 было интересно, но меня немного смущает комментарий Мартина Филлана (Письма от A до B 40) о утечке смазки на накладки тормозного барабана и его предложение об использовании роликового тормоза. такое роликовый тормоз? Это лучше барабана? А заменить проще? Я не могу найти его в каталоге Sturmey, так что чей это и сколько еще он будет весить? »

Джон Бернетт
Суиндон

Тормоза — увлекательная тема, которой в этом августовском издании давно не уделяется внимания.Вообще говоря, проблема, с которой столкнулись инженеры с момента изобретения колеса, заключалась в создании простого и прочного устройства, способного преобразовать большое, но слабое движение руки или ноги в небольшую, но мощную силу, чтобы толкнуть вращающееся тело и замедлить его продвижение. .Тормоз должен рассеивать значительное количество выделяемого тепла — в чем очень хороши немногие велосипедные тормоза. Следующие устройства доступны сегодня для замедления движения велосипедов … Некоторые более успешно, чем другие:

1.Суппорт тормозной

Суппорт Alhonga с двумя шарнирами. Более сложный, чем некоторые, но принцип тот же — два рычага, один прикреплен к тормозному тросу, а другой — к втулке троса. Обод колеса зажат между двумя тормозными колодками

Давно устаревший на автомобилях тормоз суппорта (иногда называемый боковым тяговым усилием) состоит из пары изогнутых рычагов или суппортов, поворачивающихся где-то под подшипниками гарнитуры, с «блоками» фрикционного материала на их нижних концах. Под действием тяги, толкателя или, чаще всего, гибкого кабеля в наши дни фрикционные блоки перемещаются друг к другу, сжимая при этом две внешние стороны обода колеса.

Суппорт легкий и дешевый, потому что вращающийся элемент уже находится на месте, но, будучи полностью открытым для элементов, он плохо влияет на дождь, жир, масло и песок. На разные суппорты и тормозные колодки влияют по-разному, но наиболее важным элементом является коэффициент трения материала обода колеса. Хромированная сталь служит вечно и очень хорошо работает в сухом состоянии, но теряет большую часть своей останавливающей способности на мокрой дороге. Алюминий менее эффективен в сухом виде, но относительно хорош во влажном, что делает его в целом более безопасным материалом.К сожалению, алюминиевые диски изнашиваются довольно быстро, особенно на велосипедах с маленькими колесами.

Качество «ощущения» тормоза во многом зависит от фрикционного материала и конструкции суппорта. Плохие суппорты гнутся и деформируются при нажатии на тормоз, создавая ощущение резины на рычаге и / или дрожание или визг.

сложно правильно отцентрировать, из-за чего один тормозной блок может тереться об обод, а шаткий обод приводит к прерывистому трению одного или обоих блоков.Как правило, обод довольно успешно отводит тепло, но перегрев может стать проблемой на длинных спусках, особенно для сильно загруженных или малоколесных велосипедов. Избыточный нагрев обода может вызвать повреждение трубки и катастрофический взрыв.

2. Ленточный тормоз

Принципы ленточного тормоза. Трение между привязной лентой и вращающимся барабаном имеет тенденцию замедлять продвижение барабана

Давно устаревшая эдвардианская технология, ленточный тормоз, тем не менее, заслуживает упоминания, потому что эти устройства все еще время от времени появляются в задних колесах китайских велосипедов.В ленточном тормозе используется гибкая лента из фрикционного материала, прочно закрепленная на одном конце и свободно намотанная вокруг вращающегося стального барабана. Когда лента натягивается рычагом, она плотно оборачивается вокруг барабана, замедляя его продвижение. Тормоз, который включается без чрезмерных усилий со стороны водителя, известен как «самосерво». Плохая новость заключается в том, что эффект обычно исчезает при движении задним ходом, поэтому ленточный тормоз не помешает вам бежать назад вниз по склону…

Ленточные тормоза — дешевое, низкотехнологичное устройство, но отрицательные моменты сохраняются навсегда.Когда барабан находится внутри ленты, теплу некуда деваться, и, поскольку его сложно защитить от элементов, вода может хлестать прямо, что приводит к почти полной потере тормозного усилия. Заедание тормозов, визг и визг тоже могут быть проблемой, особенно после хорошего замачивания.

3. Барабанный или ступичный тормоз

Точнее, тормоз с «внутренним расширяющимся башмаком». Он был стандартным тормозом для автомобилей и мотоциклов на протяжении большей части этого века, пока его не заменили дешевые надежные диски, и он остается фаворитом на изношенных и / или тяжелых велосипедах.Общая схема представляет собой два изогнутых алюминиевых блока или «башмака», покрытых фрикционным материалом, оба поворачиваются в одной точке и выталкиваются наружу с другого конца каким-либо кулачком, чтобы войти в контакт с металлическим (обычно стальным) барабаном. Подобно ленточному тормозу, барабаны проявляют самоусиливающееся действие — ведущий башмак имеет тенденцию сильнее втягиваться в контакт с барабаном, в то время как задний башмак имеет тенденцию отталкиваться, и наоборот. Вариант, распространенный на старых мотоциклах и автомобилях, был известен как «двойной ведущий башмак» — гораздо более эффективен при движении вперед, но практически бесполезен при движении задним ходом (см. Ленточный тормоз).

могут быть тяжелыми, хотя большая часть потери веса сводится на нет, если тормоз объединен с зубчатым колесом, а современные технологии производства могут значительно снизить вес. Башмаки в значительной степени защищены от загрязнения, но внутренние и внешние уплотнения могут быть немного грубо. Проблемы с уплотнением между шестерней и тормозными компонентами ступицы могут привести к загрязнению консистентной смазкой, что может испортить колодки, а плохое внешнее уплотнение может пропускать воду, хотя обычно для этого требуется полное погружение.Колодки мокрого трения теряют большую часть своего эффекта, и, когда они начинают высыхать, резкое действие сервопривода может привести к рывку тормозов и визгу.

Ступичные тормоза плохо отводят тепло, но они справляются, передавая его в значительную массу ступицы в краткосрочной перспективе, откуда оно может безопасно улетучиться, когда спуск закончится. Если качественный барабан действительно перегревается, он должен плавно «потускнеть» или стать менее эффективным, пока не остынет. Регулировка требуется редко после того, как колодки прилегают, а прогрессивное действие и «ощущение» ступичного тормоза превосходит большинство других типов.

Схема барабанного тормоза в разобранном виде. Слева направо: задняя пластина (неподвижная ось вверху, подвижная ось и рычаг внизу), тормозные колодки, облицованные фрикционным материалом, и стальной барабан. Это Sturmey Archer «BR» 1932 года — он просуществовал практически без изменений в течение 70 лет

4. Педаль спинки или каботажное судно

Упрощенная схема тормоза каботажного судна. Слева направо: тормозной рычаг и пылезащитный колпачок ступицы (прикрепленный к раме велосипеда), сегменты тормозной колодки, тормозной привод, вращающийся кожух ступицы. При нажатии на педали назад привод вдавливается в башмаки, прижимая их к внутренней стороне корпуса ступицы

Редкий в Великобритании, но распространенный повсюду, каботажное судно обычно комбинируется со ступицей.Педаль сдвинется назад, и металлический конус скользит по ступице, прижимая металлические сегменты тормоза к вращающемуся корпусу ступицы. Работа может быть немного нечувствительной, с отсутствием ощущения, хотя ступицы различаются. Будучи заполненным смазкой, каботажный тормоз более или менее невосприимчив к загрязнениям. Он также не имеет открытых рычагов и тросов, которые могут выйти из строя, не требует регулировки и служит более или менее вечно. Как и барабанный тормоз, отвод тепла зависит от нагрева ступицы при спуске, а затем отвода тепла. В крайнем случае, локальный нагрев от контакта металла с металлом может испарить смазку или даже сварить детали вместе, хотя я никогда не слышал об этом на велосипеде.

5. Консоль и клиновой тормоз

Сжимающий обод аналогичен суппорту, но сила обеспечивается двумя вертикальными рычагами, которые поворачиваются внизу и соединяются тросом, стягивающим верхние части рычагов. Единственное реальное различие между консолью и V- состоит в как трос тянет за руки. В обоих типах тормозные колодки устанавливаются на некотором расстоянии от рычагов, чтобы получить некоторое механическое преимущество.

V-brakes стала предпочтительной тормозной системой, потому что они легкие и очень эффективные в работе.Проблемы такие же, как и с суппортом — загрязнение водой и маслом, износ обода, трудности с центрированием и накопление тепла на длинных спусках. Дешевые V-образные тормоза могут быть непредсказуемо жесткими в работе, поэтому многие из них оснащены устройствами ограничения давления различных типов (обычно устанавливаемыми на трос), чтобы предотвратить блокировку переднего колеса. Другие проблемы включают визг на более дешевых агрегатах, дрожание и деформацию рамы или вилки при включении тормоза. С другой стороны, V-образные тормоза просты в обслуживании.

6.Роликовый тормоз

Схема роликового тормоза Nexus. Усилие от тормозного рычага передается через рабочий рычаг (вверху) на центральный кулачок.

Как и многое другое в мире велосипедов, роликовый тормоз — это изобретение Shimano или новое изобретение. Сочетая в себе элементы барабана, подстаканника и дискового тормоза, эффект трения создается стальными роликами, которые выталкиваются наружу кулачком, прижимая металлические башмаки к вращающемуся стальному барабану.Нагревание может быть проблемой, но большинство конструкций включают охлаждающий диск, как и «настоящий» дисковый тормоз. Ощущение от тормозов может быть неприятно « шероховатым » и расплывчатым по сравнению с другими типами, а обувь может издавать неприятный шум о металл, если хорошо не смазана. Это также хорошая новость, потому что вода и масло не превратятся в смазку. -упакованный блок.

7. Дисковый тормоз

Велосипедный дисковый тормоз Hope Mono Mini. Жидкость под высоким давлением толкает поршень к фрикционной накладке, заставляя его войти в диск.Большинство тормозных узлов содержат два (или более) противоположных поршня, но здесь суппорт «плавает», позволяя неподвижной фрикционной колодке контактировать с задней частью диска

В этом тормозе обычно используется пара фрикционных накладок, которые прижимаются к противоположным сторонам стального диска. В диске действительно накапливается тепло (они могут светиться вишнево-красным цветом на жестком гоночном автомобиле или после остановки высокоскоростного поезда), но диск хорошо открыт, поэтому тепло быстро рассеивается, а исчезновение происходит редко. Дисковые тормоза стали предпочтительным средством снижения ускорения практически на каждом колесном транспортном средстве, от самолетов до поездов, автомобилей и мотоциклов.Прогресс в мире велосипедов был ограничен, главным образом потому, что дисковый тормоз поддается гидравлическому управлению, что может увеличить вес и усложнить его. Колодки также могут слегка заедать в выключенном положении, что может раздражать автомобиль с малой мощностью. Ранние велосипедные диски были тяжелыми, неэффективными на мокрой и шумной дороге, но эти проблемы были в значительной степени устранены путем превращения диска в тонкий узор стоек.

В ответ на вопрос: переоборудовать велосипед на роликовые тормоза непросто, потому что система Shimano Nexus подходит только для втулки Shimano.Но если у вас есть велосипед, оснащенный Sturmey Archer или SRAM, в этом действительно нет необходимости — модернизация ступичных тормозов, как правило, довольно проста (не на велосипедах меньшего размера, таких как

Weak Braking? Как и почему велосипедные дисковые тормоза устанавливаются на место)

Вы только что вытащили велосипед из зимнего хранилища и обнаружили, что тормоза не работают так хорошо, как вы помните? Или ваши дисковые тормоза кричат, как ревнивая макака-резус, каждый раз, когда вы нажимаете на рычаг?

Громкие и слабые велосипедные тормоза могут поражать велосипеды с дисковыми тормозами, которые не использовались в течение определенного периода времени.Поскольку тормозные колодки и роторы бездействуют, они могут потускнеть и затвердеть, что является основной причиной визга тормозов. Точно так же глазурованные и закаленные колодки также теряют трение и сцепление. Что можно сделать, чтобы дисковые тормоза снова останавливались уверенно и мощно?

«Врезка» тормозных колодок и ротора — ключ к успеху.

Когда системы дисковых тормозов совершенно новые, они фактически не работают в полную силу; некоторые — ужасно слабое чувство. Причина в том, что роторы и тормозные колодки еще не «соединены» друг с другом — этот процесс называется «притиркой».В Fit Werx наши технические специалисты инициируют процесс «приработки» в рамках сборки нашего велосипеда. При этом, хотя мы начинаем процесс «приработки» при сборке вашего велосипеда, необходимо интенсивное использование на улице, чтобы ваши дисковые тормоза полностью раскрыли свой потенциал.

Если у вас слабые велосипедные тормоза на вашем велосипеде, оборудованном дисками, и вы знаете, что колодки не изношены, «прижмите» систему, даже если она была «притерта» ранее. Ваша цель при «притирке» дисковых тормозов состоит в том, чтобы нагреть колодки и роторы до такой степени, чтобы они улавливали характерные особенности друг друга.Чем точнее бороздки на колодках и роторах соответствуют друг другу, тем больше у них общая площадь и тем лучше тормозные характеристики. Тепло, выделяемое при резком торможении, также способствует разрушению и рассеиванию ранее упомянутого остекления и затвердевания, которые могут образовываться с течением времени (особенно в периоды низкой нагрузки).

«Как установить велосипедные дисковые тормоза?»

Как упоминалось выше, ваша цель — нагреть систему и удалить глазурь и отвердить компоненты.Лучший способ избавиться от тепла и снять глазурь — это просто сильно и часто тормозить.

Примечание: мы , а не , рекомендуем вам подняться на самый большой холм, который вы можете найти, разогнаться до 50 миль в час и задействовать стеклянные тормоза. Вместо этого, безопасным способом «прижмите» тормоза. Найдите хорошую открытую площадку; получить примерно до 10 миль в час; затяните один из тормозов как можно сильнее, не блокируя колесо. Непосредственно перед полной остановкой отпустите тормоз, снова увеличьте скорость до 10 миль в час и сделайте это снова.Повторить 15-30 раз. Сделайте это, , одно колесо за раз, , чтобы максимизировать трение и нагрев (один тормоз выполняет работу двух, накапливая тепло). С каждым повторением тормоза должны постепенно улучшаться. По завершении проделайте ту же процедуру с другим тормозом.

«Мои тормоза все еще слабые после приработки». Что дальше?»

Если ваши тормоза не улучшаются после 30 тяжелых циклов нагрева, значит, что-то еще не так, и пора подумать о том, чтобы провести обслуживание системы удаления воздуха и / или новые тормозные колодки и роторы.Точно так же некоторые громкие визги не исчезают независимо от использования или интенсивности. Обычно это означает, что колодка или ротор загрязнены и нуждаются в замене, чтобы успокоить их. Хотя чистка компонентов велосипеда обычно — это хорошо, имейте в виду, что многие тормозные системы рекомендуют использовать для их очистки только воду; моющие средства и растворители могут сделать громкие тормоза еще хуже, а ранее тихие тормоза — громкими.

Если вы не видите явной проблемы с ротором (сильное тепловое ожог, значительный изгиб, глубокое остекление…), вы можете начать с замены тормозных колодок перед заменой роторов.Имейте в виду, что часто существует несколько марок и типов тормозных колодок, которые могут работать с вашей тормозной системой. Некоторые пэды имеют более начальный «прикус», в то время как другие могут иметь более прогрессивное ощущение. В любом случае, если у вас хронический визг дисковых тормозов велосипеда, стоит попробовать перейти на колодку другой марки или состав колодки (переход с полимерных на спеченные / металлические колодки или наоборот). Тем не менее, не забудьте правильно «прикатать» новые колодки к роторам перед тем, как отправиться в путь или по тропе.

Трещины на поверхности тормозных дисков

03 Январь 2013 г.

3 января 2013 г.

Трещины на поверхности тормозных дисков

На рисунке выше показан нормальный чугунный тормозной диск, на котором наблюдается то, что мы называем растрескиванием. Это крошечные микротрещины, которые очень малы и не вызывают особого беспокойства.Они имеют толщину в микронах и усиливаются черной тормозной пылью, образующейся при нормальном вождении. Это действительно показывает, что тормозные диски были довольно горячими, и может побудить вас очистить диски Pro Cut, что можно повторить несколько раз в течение срока службы ваших тормозных дисков или роторов.

Skim Pro Cut снимает только 4-6 тысячных дюйма и не снижает толщину дисков.

Для такого типа «ремонта» тормозных дисков существует разумная логика, а не замена дисков новыми по той простой причине, что хороший Б / У диск на самом деле является продуктом более производительным, чем новый.Новые диски требуют длительной станины во время, в течение которого происходит «оседание» материала диска и выравнивание структуры зерна. Кроме того, машина Pro-Cut превосходно снимает минимальную пленку с ваших дисков БЕЗ УДАЛЕНИЯ ИХ ИЗ АВТОМОБИЛЯ, что подвергает вас процессу повторной посадки и возможному искажению диска и возникновению вибрации.

Если на ваших дисках наблюдается вышеупомянутое потрескивание, продолжайте использовать их и / или проходите сканирование Pro Cut и визуально контролируйте их каждые 1000-2000 миль. Если трещина станет значительно глубже, диски, возможно, придется заменить.

Трещины вызваны интенсивной работой дисков, это не является признаком плохого качества дисков, но может быть признаком того, что установленные вами тормозные колодки не отводят тепло с тормозной поверхности должным образом. Качественные тормозные колодки делают это хорошо, а дешевые — нет. Дешевые прокладки изготавливаются в основном из смол и наполнителей и не включают теплопроводящие элементы, входящие в лучшие продукты.

Хороший комплект тормозных колодок всегда будет стоить от 60 до 150 долларов или британских фунтов от 50 до 100 фунтов стерлингов, или меньше, и вам, вероятно, продали колодки низкого качества.Чтобы выбрать подходящие КАЧЕСТВЕННЫЕ ПАДЫ для вашего автомобиля, используйте эту таблицу выбора.

Руководство по тормозным колодкам и дискам для новичков

Можно увлечься «тормозами» в целом, но тормозная система состоит из ряда различных частей, таких как тормозные колодки и диски, суппорты и жидкости; все они играют важную роль в замедлении движения вашего автомобиля и его безопасной остановке.

Таким образом, когда дело доходит до проверки состояния тормозов, вам необходимо следить за состоянием таких деталей, как тормозные колодки и диски, тормозные диски, а также за уровнем тормозной жидкости.

Если вы заметили разницу в характеристиках вашего автомобиля, наиболее распространенным решением может быть замена тормозных колодок и дисков.

В Car Parts 4 Less мы гордимся нашим широким выбором тормозных колодок и других тормозных аксессуаров, что позволяет легко найти нужный тип для вашего автомобиля по цене, соответствующей вашему бюджету.

Однако при таком большом количестве доступных опций может быть сложно определить, какой тип тормозных колодок выбрать, а если вы не являетесь экспертом по автомобилям, может быть трудно обнаружить предупреждающие знаки о том, что ваши колодки могут нуждаться в замене. .

Итак, мы составили это краткое руководство, которое поможет вам выбрать правильные тормозные колодки для вашего автомобиля, независимо от марки и модели, из ассортимента Car Parts 4 Less.

AA также предоставили разбивку сигнальных ламп на приборной панели, если вам нужно быстро выяснить, что не так с вашим автомобилем, с проблемами, связанными с тормозами, среди наиболее распространенных ошибок приборной панели.

Предупреждающие знаки

Есть несколько признаков того, что вашему автомобилю могут потребоваться новые тормозные колодки.Если вы заметили что-либо из следующего, это может означать, что тормозные колодки нуждаются в замене:

Если вы чувствуете странную вибрацию при нажатии на педаль тормоза, это может быть признаком того, что ваши тормозные колодки изношены или деформированы из-за тепла, выделяемого трением, используемым для замедления или остановки автомобиля.

• Щелчки тормозов

Когда вы нажимаете на тормоз, прислушивайтесь к щелчку или дребезжанию. Если это произошло, значит, вашему автомобилю требуются новые тормозные колодки.

• Визг от тормозов

Точно так же, если ваши тормоза начинают скрипеть при полном нажатии (и вы можете слышать их, когда окна закрыты), вам могут потребоваться новые колодки. Если шум возникает часто, вам следует как можно скорее заменить тормозную систему.

• Скрежет тормозов

Если вы нажимаете на тормоз и слышите скрежет или рычание, это означает, что вам может потребоваться заменить роторы, а также тормозные колодки.Шум возникает из-за того, что тормозные колодки полностью изношены, в результате чего металлический диск и суппорт трутся друг о друга, что может привести к еще более серьезным повреждениям тормозов.

Помимо шума, есть визуальные признаки, на которые следует обращать внимание. Вы можете проверить толщину тормозных колодок, посмотрев сквозь спицы колеса автомобиля. Если вы видите менее четверти тормозной колодки, ее необходимо заменить.

Уход за тормозными колодками и дисками

Конечно, при правильном обслуживании вы избавитесь от необходимости обращать внимание на предупреждающие знаки, и в результате вы получите гораздо лучшую производительность своего автомобиля.Итак, что нужно сделать?

• Регулярно проверяйте дисковые тормоза

Регулярно проверяя дисковые тормоза (или роторы) на предмет повреждений, вы быстро поймете, нужно ли их заменять, пока не стало слишком поздно. Для этого вам нужно будет снять шину — обратите внимание на признаки неравномерного износа, ржавчины или задиров.

• Проверить тормозной суппорт и тормозные колодки

Перед заменой шины осторожно встряхните тормозной суппорт, чтобы убедиться, что он надежно встал на место.Тормозные колодки, которые выглядят слишком тонкими, необходимо заменить. Если вы видите металл, просвечивающий сквозь него, возможно, вам также придется заменить тормозной диск.

• Регулярно заменять тормозную жидкость

Бачок с тормозной жидкостью находится под капотом автомобиля, обычно ближе к задней части со стороны водителя. Сбоку на нем есть четкая маркировка, указывающая, где должен быть уровень жидкости.

Чтобы добавить тормозной жидкости, очистите область вокруг крышки, поднимите ее и медленно влейте жидкость, пока она не достигнет оптимального уровня.Закройте крышку и снова проверьте уровень через несколько дней, чтобы убедиться в отсутствии утечек в системе.

Мы предлагаем широкий ассортимент тормозных жидкостей на сайте Car Parts 4 Less.

Выбор подходящих тормозных колодок и дисков

В Car Parts 4 Less вы найдете большой выбор тормозных колодок от ведущих брендов и производителей. Вот краткое изложение наших четырех лучших:

• Eicher Brakes — эти тормозные колодки являются нашими бестселлерами и стоят гораздо меньше, чем у большинства других брендов.

• PAGID — Автозапчасти 4 Менее настоятельно рекомендует тормозные колодки PAGID как для передней, так и для задней части вашего автомобиля. Эти колодки с отличным соотношением цены и качества обеспечивают отличное тормозное усилие и минимальное образование тормозной пыли.

• Bosch — Сочетая превосходные и надежные характеристики с отличным качеством, наши клиенты уже много лет доверяют тормозным колодкам Bosch.

• Textar — Для более тихого и чистого торможения необходимо использовать Textar.Хотя они немного дороже, чем некоторые бренды, вы обнаружите, что они стоят своих денег.

Если вы не уверены и нуждаетесь в консультации специалиста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, и мы сможем вам помочь.

Благодаря БЕСПЛАТНОЙ стандартной доставке и доставке на следующий день для многих из наших продуктов вы можете в кратчайшие сроки восстановить работу тормозов. Так что введите свой регистрационный номер сейчас, чтобы получить доступ к лучшим тормозным колодкам для вашего автомобиля по доступной цене — благодаря Car Parts 4 Less.

Как диагностировать типичные проблемы с тормозами

Тормоза. Никакая другая система в вашем автомобиле не может вызвать столько разочарования, но при этом не менее важна для вашей безопасности. Вы можете часами гоняться за утечками, шумами, рывками и другими болезнями тормозов, только чтобы они снова возникли.

К счастью, специалисты по тормозам в Bendix могут помочь вам диагностировать и исправить ваши проблемы с тормозами. Они составили этот удобный список распространенных проблем с тормозами, их возможных причин и предлагаемых способов устранения.

Как только вы поймете, что мешает вашим тормозам, Summit Racing предложит вам высококачественные колодки, роторы, барабаны и другие компоненты Bendix, которые помогут вам привести тормозную систему в состояние, отличное от нового. Улыбка на вашем лице, когда вы нажимаете педаль на своих новых переплетах, будет для нас достаточной благодарностью.

Проблема: Я только что поменял колодки и роторы. Автомобиль останавливается нормально, но каждый раз, когда я меняю направление с прямого на обратное, из тормоза доносится щелчок.
Причина: Большинство современных автомобилей имеют суппорт с анкерным кронштейном, в котором используются зажимы из нержавеющей стали для нагрузки на колодки в определенном направлении. Эти зажимы изготовлены из пружинной стали и могут изнашиваться.
Решение: Большинство комплектов высококачественных тормозных колодок будут поставляться с новыми зажимами. Если у вас не было новых зажимов, их можно приобрести отдельно в составе аппаратного комплекта. Обязательно смажьте зажимы высокоэффективной синтетической тормозной смазкой.

Проблема: Я обработал роторы и установил их вместе с новыми колодками.Когда я нажимаю на тормоз, я слышу ритмичный стук.
Причина: Обработка ротора имеет решающее значение для правильной работы тормоза. Грубая отделка ротора действует как винт для вытягивания колодок. Когда пэды возвращаются в исходное положение, они издают стук, который вы слышите.
Решение: Проверьте только что обработанные роторы на наличие канавок. Если они выглядят как старую виниловую пластинку, либо отшлифуйте поверхность ротора наждачной бумагой с зернистостью 180, чтобы удалить гребни, либо повторно обработайте роторы на очень низкой скорости, чтобы удалить гребни.

Проблема: У меня серьезное отключение тормозов после спуска с горы. Конечно, у меня сильно нагрелись тормоза. Теперь я чувствую, что тормоза гаснут при движении в плотном городском потоке.
Причина: Затухание тормозной системы на самом деле связано с закипанием тормозной жидкости. Когда жидкость закипает, в ней появляются пузырьки воздуха. Эти пузыри не сжимаются, в результате педаль гаснет. Как только это произойдет, ваша жидкость будет иметь гораздо меньшее сопротивление кипению.
Решение: Всегда проверяйте свои колодки и меняйте тормозную жидкость после любой серьезной ситуации, когда тормозная система выцветает.

Проблема: После замены колодок и роторов я слышу чирикающий звук, когда снимаю ногу с тормозов. Звук уходит, когда я нажимаю на тормоза.
Причина: Ржавчина под ротором может исказить поверхность ротора. Это искажение будет касаться фрикционного материала колодок при каждом повороте шины, вызывая слышимый вами «чирикающий» звук.
Решение: Тщательно очистите поверхность ступицы колеса там, где ротор упирается в нее. Для затяжки колес используйте динамометрический ключ.

Проблема: У меня много тормозной пыли на колесах. Я использовал тормозные колодки, которые должны быть беспыльными, но мои колеса продолжают чернеть.
Причина: Избыточная пыль обычно возникает из-за неправильного втягивания суппорта. Суппорт имеет уплотнение с квадратным вырезом, которое предназначено для удержания жидкости внутри суппорта. Уплотнение также «перекатывается» при нажатии на тормоза, как будто наматывается резинка. Когда тормоза отпускаются, это уплотнение разматывается и втягивает поршень суппорта, отодвигая колодки от ротора.Изношенное уплотнение позволяет колодкам прилегать к ротору, что приводит к быстрому износу ротора и колодок и образованию пыли.
Решение: Если суппорты корродированы или имеют большой пробег (особенно на автомобиле, в котором не производится регулярная замена тормозной жидкости), скорее всего, квадратное уплотнение изношено. Замените суппорты на новые или на высококачественные восстановленные суппорты.

Проблема: Когда я переделывал передние тормоза на моем переднеприводном автомобиле, педаль тормоза «не ощущается» правильно.Я ожидал, что педаль тормоза будет выше, как если бы это было в новой машине.
Причина: Задние тормоза не отрегулированы. Переднеприводное транспортное средство пройдет через несколько комплектов передних тормозов, прежде чем потребуется замена задних колес, и часто задние тормоза не проверяются.
Решение: Всегда проверяйте задние тормоза при обслуживании передних тормозов. Снимите задние барабаны и проверьте тормозные колодки. Если колодки и барабаны в порядке, очистите тормоз с помощью очистителя тормозов и смажьте посадочную площадку на опорных пластинах, а также все точки поворота.Затем отрегулируйте обувь до нужного зазора. Педаль тормоза вернется в исходное положение.

Проблема: Когда я переделываю тормоза, кажется, что они никогда не прослужат так долго, как тормоза оригинального оборудования. Это потому, что оригинальные колодки лучше, чем колодки на вторичном рынке?
Причина: Тормозная система не восстанавливается до исходного состояния.
Решение: Когда вы выполняете работу с тормозом, не просто перетягивайте тормоза. Восстановить систему как новую. Используйте новые или правильно обработанные роторы.Используйте высококачественные фрикционные материалы. Разберите суппорт как можно дальше и тщательно очистите его, чтобы удалить всю ржавчину и коррозию. Замените крепеж суппорта и смажьте все согласно спецификации. Прокачайте и промойте тормозную жидкость. Полируйте колодки для надлежащего обкатки. В результате будут получены новые тормоза, которые прослужат столько же, сколько и оригинальные тормоза.

Проблема: У меня последняя модель автомобиля с антиблокировочной системой тормозов. Незадолго до того, как я полностью остановился, моя педаль падает и пульсирует.Он делает это только при скорости ниже 8 миль в час и не всегда.
Причина: Датчики АБС загрязнены или заржавели.
Решение: Каждый раз, когда вы работаете с тормозом, проверяйте и очищайте датчики ABS. Тщательно очистите датчики очистителем тормозов и удалите металлическую стружку. Осмотрите тональные кольца на предмет трещин или отсутствующих зубов и при необходимости замените.

Проблема: Мне сложно установить колодки в анкер суппорта. Я вставил новые зажимы, и колодки оказались так плотно, что я боюсь, что они не будут работать должным образом.
Причина: Ржавчина на анкерных кронштейнах.
Решение: Тщательно очистите кронштейны и проверьте их на износ. Если анкер изношен, его необходимо заменить. Если под зажимом есть ржавчина, это может вызвать тормозное сопротивление и / или неравномерный износ.

Проблема: Мои тормоза затягиваются после выполнения обычной тормозной работы.
Причина: При вдавливании поршней суппорта внутрь главного цилиндра может попасть слишком много тормозной жидкости.