Карбюратор «Солекс», Ремонтикарбюратора солекс

Всему хорошему, поздно или рано приходит конец – говорил один скептически настроенный классик. Вот так и наша машина, долгие месяцы бесперебойной работы сменилась рывками и провалами, самопроизвольно останавливается двигатель и возникают необъяснимые перебои. Мало того неохотно набирает скорость, а расход бензина превышает все допустимые нормы.

Карбюратор – самая распространенная, но не самая совершенная система питания и является довольно сложным механизмом. Но опыт показывает, что при небольшом багаже знаний в нем можно разобраться самостоятельно, что вряд ли у Вас получиться при системе впрыска.

Карбюратор «Солекс», как и любой другой устанавливаемый на «Таврию», «Оку», «Самару» и другую «классику», нуждается в периодическом обслуживании, так как регулировка временами нарушается. Забиваются каналы, засоряются жиклеры, потому и появляются провалы, увеличение расхода топлива и так далее. Технически образованный человек сам способен разобраться в ситуации и устранить неисправность.

Хотя большая часть автолюбителей предпочитают не вмешиваться в работу карбюратора, что отрицательно влияет на работу двигателя.

Профилактику и ремонт карбюратора необходимо выполнять раз в полгода или при плановом осмотре и обслуживании. Так как, пять – десять тысяч пробега на нашем «супер — бензине», карбюратор «Солекс» забивается различной грязью и отложениями, начинаются перебои в двигателе, что пугает неопытного автолюбителя. Для профилактического ремонта и доступа к основной системе карбюратора необходимо произвести частичную разборку, то есть, снять верхнюю часть карбюратора.

Сначала снимаем крышку воздушного фильтра, сам фильтр и корпус, перед этим отсоединить трубку системы вентиляции. При откручивании корпуса нужно быть осторожным, так как шпильки очень хрупкие и могут провернуться вместе с гайками. Внимательно следите за тем, чтоб гайки не упали внутрь карбюратор, так как достать их потом очень сложно. Чтоб не деформировать посадочную площадку карбюратора, снимать и устанавливать его необходимо на «холодную».

После отсоединяем топливные шланги подачи и обратной подачи. Так же отсоединяем троса воздушной и топливной заслонки, ручка «подсоса» утоплена. С электромагнитного клапана снимаем провод.

Откручиваем клапан ЭПХХ, с него снимаем жиклер, промываем и продуваем его. Исправность клапана можно легко проверить. Подаем на него питание, должен произойти отчетливый щелчок, если щелчка нет, то клапан неисправен, хотя зачастую, забивается сам жиклер.

Отвернув латунный (желтый) болт, получаем доступ к фильтру, который необходимо почистить от грязи (забитый фильтр делает автомобиль недвижимостью!).

Теперь «раскалываем» карбюратор: отверткой отворачиваем винты, крепящие верхнюю половинку, и аккуратно ее снимаем. Это необходимо делать над столом, либо другой поверхностью, иначе если какой болт останется в крышке, то когда Вы его перевернете, он обязательно упадет в труднодоступное место под крышку капота машины. Для ремонта карбюратора наилучшим будет небольшое специально отведенное рабочее место, поскольку делать ремонт верхней половины на весу, крайне неудобно.

Поплавки не должны быть повреждены, а игольчатый клапан должен ходить в своем гнезде, его шарик не должен западать (что бы был доступ к игольчатому клапану, снимите поплавок). Если игольчатый клапан поврежден, карбюратор будет «переливать», при неисправности клапана, двигатель заглохнет и не заведется.

После проверки игольчатого клапана, регулируем уровень топлива в поплавковой камере. Для этого подгибаем язычок поплавка, так, чтобы зазор между поплавком и прокладкой составлял два-три миллиметра, хотя для небольшого расхода топлива можно увеличить зазор три с половиной, четыре с половиной миллиметра, на опыте доказано. Динамика и тяга ухудшаются не значительно, а расход снижается с семи, восьми литров, до шести. Если зазор мал один, полтора миллиметров, то из-за увеличенного уровня в поплавковой камере автомобиль будет приятно резв, но расход при этом на много увеличится и составит литров девять-десять, что много для автомобиля, да еще с экономичным карбюратором!

Теперь откручиваем — главные воздушные жиклеры, затем – топливные жиклеры, которые расположены в тех же колодцах. Не надо откручивать все жиклеры сразу, чтоб не перепутать их местами, лучше откручивать по одному. Снятый жиклер промываем растворителем, затем с помощью насоса продуваем воздухом.

Поддеваем клапан насоса с распылителями и вынимаем его. Теперь можно продуть все отверстия в карбюраторе, удалить загрязнения с поплавковой камеры. Если он проработал очень долгое время, то промойте жиклеры и клапана ускорительного насоса в растворителе или ацетоне для удаления отложений, нарушающих нормальную работу карбюратора.

Не редко операция продувки и промывки карбюратора представляется его полную разборку и «купание» в тазике с растворителем или ацетоном. Лучше ограничиться частичной разборкой карбюратора, иначе грязь и отложения попадут туда, куда естественным путем они не могут попасть, и результата не будет. Если очень хочется, можно промыть каналы, при помощи впрыскивая растворителя в соответствующие отверстия.

Открутив четыре винта, разбираем насос ускорения, для доступа к экономайзеру режимов мощности, нужно открутить, такие же три болта на его треугольной крышечке.

Если карбюратор новый и у Вас к его работе нет претензий, то узлы с диафрагмами не трогайте, так как диафрагмы принимают определенную форму и в после разборки, соединения могут утратить герметичность. Если на диафрагмах имеются повреждения, трещины – детали лучше заменить. При сборке насоса винты следует затягивать при нажатом рычаге привода.

После, можно приступить к пусковому устройству: при повороте рычага заслонки до отказа против часовой стрелки, необходимо чтоб воздушная заслонка закрывалась до упора под воздействием пружины. Для проверки пускового устройства при закрытой заслонке нужно нажать на шток пускового устройства. Заслонка обязана открыться на 2,8 – 3,2 мм, необходимый зазор достигается вращением болта, расположенного в корпусе пускового устройства.

Вот, пожалуй, и все. Можно собирать карбюратор. Отрегулируйте состав рабочей смеси и холостой ход.

Запчасти с авторазбора ВАЗ 1111 Ока в Сызрани — оригинальные б/у и контрактные

ВАЗ 11113 Ока

Исполнение / двигатель	Кузов	Дверей	Мощность, л. с.	Привод	Топливо	Год
0.75	Хэтчбек	3	35	Передний	Бензин	1996– …

ВАЗ 1111 Ока

Исполнение / двигатель	Кузов	Дверей	Мощность, л. с.	Привод	Топливо	Год
0.65	Хэтчбек	3	29	Передний	Бензин	1990–1996

Купить запчасти на ВАЗ 1111 Ока в Сызрани:

Здесь собраны объявления о продаже б/у запчастей на ВАЗ 1111 Ока с сайтов «Авито», «Из рук в руки» и др. Покупая автозапчасть с рук, обязательно убедитесь в надёжности продавца и не переводите деньги, предварительно не получив запчасть.

Автосканер ScanMatik 2 PRO AUX Сканматик Цена 25 500 ₽

Дверь передняя левая LADA (Ваз) Ока хэтчбек 3дв Цена 1 000 ₽

Крыло заднее левое LADA (Ваз) Ока хэтчбек 3дв Цена 4 000 ₽

Крыло заднее правое LADA (Ваз) Ока хэтчбек 3дв Цена 4 000 ₽

Крыша LADA (Ваз) Ока хэтчбек 3дв. 11113 2007 Цена 3 000 ₽

Педальный узел LADA (Ваз) Ока хэтчбек 3дв. 11113 Цена 1 000 ₽

Шины 135/80 R12 Кама-503 шип Цена 3 100 ₽

Автосканер ScanMatik 2 PRO + AUX Цена 25 500 ₽

Автосканер ScanMatik 2 PRO + J2534 (сканматик) Цена 24 900 ₽

Эбу Мозги на Ваз Январь 7.2 11113-1411020-81 A06 Цена 4 000 ₽

Автомобильные сетки на окна авто. Солнцезащитные Цена 1 990 ₽

Автомобильные сетки с магнитами. Для езды Цена 1 990 ₽

Автомобильные сетки с магнитами. гост Цена 1 990 ₽

Каркасные шторки магнитные. Затемняющие Цена 1 990 ₽

Каркасные шторки на LADA Kalina Цена 1 990 ₽

Магнитные каркасные шторки на Mazda 6 Цена 1 990 ₽

Шторки на ваз 2108 Цена 1 690 ₽

Шторки на ваз 2113 Цена 1 690 ₽

Комплект прокладок двигателя ока 11116 Доставка Цена 2 000 ₽

Насос водяной помпа сеаз-11116 Ока Доставка Цена 2 500 ₽

Шина для спецтехники 6.00-12 BKT Цена 9 800 ₽

Шина Кама-421 на мотоблок Цена 2 450 ₽

Шина на мотоблок 5. 00-12 (5-12) Kenda Цена 4 400 ₽

Сканматик 2 PRO (грузовой комплект) Цена 30 000 ₽

Сканматик 2 PRO (максимальный комплект) Цена 36 000 ₽

Сканматик 2 PRO (стандартный комплект) Цена 26 500 ₽

Стекло с калиткой На лодку Ока-4 Цена 9 900 ₽

Амортизатор задний ока Цена 1 000 ₽

Двери Ока Цена 2 000 ₽

Дверь Ока правая Цена 1 500 ₽

Дверь Ока водителя Цена 1 500 ₽

Двигатель на ока Цена 15 000 ₽

Двигатель ока Цена 15 000 ₽

Фары Ока Цена 2 000 ₽

Фонари заднии ока Цена 200 ₽

Фонарь Ока задний Цена 200 ₽

Фонарь задний левый ока 1111 Цена 450 ₽

Гбц Ока 1111 Цена 2 000 ₽

Капот bad boy на оку Цена 1 000 ₽

Карбюратор солекс германия solex на ваз Цена 1 990 ₽

Катушка зажигания 1111 Ока Цена 699 ₽

Катушка зажигания 1111 ока Цена 400 ₽

Коллектор впускной ока Цена 400 ₽

Коммутатор зажигания ваз 76. 3734 новый Цена 500 ₽

Коврики в А/м Ока Цена 100 ₽

Кпп ока Цена 4 500 ₽

Кулаки Ока Цена 500 ₽

Кулак поворотный Ока Цена 500 ₽

Мотор стеклоочистителя ока Цена 700 ₽

Мотор стеклоочистителя задний 2109,2108,2121,2111 Цена 500 ₽

Мотор вентилятора отопителя печки мэ255 Цена 499 ₽

Ока 1111 Цена 1 ₽

Переключатель подрулевой ваз 2105-07, Нива 21213 Цена 300 ₽

Подрамник Ока Цена 1 500 ₽

Продам коробку на оку Цена 3 500 ₽

Пружины Ока задние Цена 500 ₽

R12 ока в сборе Цена 8 000 ₽

Ремень для оки генератор Цена 300 ₽

Ремни безопасности на ваз Цена 300 ₽

Рычаг подвески ока Цена 500 ₽

Шины 135/80 R12 Кама 503 на Оку шипы новые Цена 2 700 ₽

Стеклоочиститель Ока передний Цена 500 ₽

Стекло Ока двери правой Цена 400 ₽

Сцепление ока Цена 1 000 ₽

Трамблёр на оку Цена 1 500 ₽

Вакуумный усилитель тормоза ока Цена 500 ₽

Вакуумный усилитель тормозов ваз 2104,2105,2106,21 Цена 350 ₽

Вакуумный усилитель ваз классика ока Цена 500 ₽

Заднее стекло на Ока с эо Цена 1 100 ₽

Замок зажигания ваз 2101-07, Нива, Ока Цена 200 ₽

Замок зажигания ваз 2109 ока 2110 Цена 300 ₽

Запчасти ока Цена 1 000 ₽

Зимние шины R12 135/80 kama 503 на Оку Цена 2 790 ₽

Главная пара кпп Ока 5.