Тормозные колодки на Лада Гранта: подробная инструкция замены

Тормозные колодки Лада Гранта довольно таки надежные, но всетаки изнашиваются и нуждаются в замене. Тормозная система на этом автомобиле самая обычная. Спереди дисковые тормоза, сзади барабанные — это классическая схема. Она целесообразна на машинах, где высокие тормозные усилия излишни. Замена задних и передних колодок трудоемка, но в этой статье мы разберем нюансы.

---

Когда пора менять тормозные колодки

Межсервисный интервал для Гранты составляет 15 тыс. км, или один год. Регламент ТО от 06.2021 г. предписывает проверку состояния передних накладок при каждом обслуживании, задних — при каждом втором.

Передние накладки более доступны для технического осмотра. Их толщину визуально определяют, сняв колесо. Они видны через прорези суппорта.

Легкость вращения колеса, при отпущенной педали тормоза, легко оценить, провернув его от руки. Такая проверка будет не лишней, например, при сезонной смене покрышек.

Дефектация же предполагает частичную разборку, осмотр всех составляющих, замер остаточной толщины деталей, проверку работоспособности, подвижности компонентов, герметичности системы. Предельно допустимая толщина накладок на передней и задней оси — 1.5 мм.

Заглянуть под задний барабан, чтобы на глаз оценить толщину накладки не получится. Барабан необходимо снимать.

Основными признаками износа колодок Лады Гранта являются металлический скрежет, увеличение хода педали, падение уровня жидкости в бачке, увеличение тормозного пути, увод автомобиля в сторону, биение, ухудшение эффективности ручного тормоза.

Пробег колодок до замены очень индивидуален. Они конструктивно имеют разную жесткость, а значит и ресурс.

Выбираем колодки на Гранту

Колодки — расходный материал. Рано или поздно их придется менять, поэтому целесообразно иметь комплект в запасе. Тогда, скорее всего, дефектация плавно перейдет в замену, работу можно будет закончить быстрее.

Оригинальные колодки выпускает российское предприятие ТИИР.

Каталожный номер передних тормозных элементов Гранты с противоскрипной пластиной — 21920-3501080-10.

Сзади устанавливаются комплектующие как для системы с ABS, так и без нее. Версия для ABS отличается не только отверстием под датчик, но и материалом накладки, адаптированным для работы системой антиблокировки.

Каталожные номера задних тормозных колодок на Гранту:

• С АБС — 21920-3502090-55
• без АБС — 2108-3502090

Среди зарубежных аналогов, наибольшим числом положительных отзывов пользуются такие именитые производители, как TRW, ATE, Brembo, Bosch и другие. Все они выпускают высококачественную продукцию. Поэтому выбор лучших деталей зависит от предпочтений и материальных возможностей владельца.

Для спокойной езды подойдут более мягкие накладки, которые обеспечат комфорт, сохранность дисков и барабанов. При этом сами они изнашиваются быстрее. Износ тормозных элементов для спортивной езды интенсивнее. Встречаются колодки с датчиком износа и без него.

Не последним показателем является склонность колодок к скрипу. Когда тормоза постоянно пищат, это становится невыносимо. В этом вопросе помогут отзывы покупателей.

Чтобы не ошибиться при выборе лучше всего предоставлять VIN автомобиля продавцу, который не ошибется при определении каталожных номеров или артикулов.

Как поменять передние тормозные колодки на Лада Гранта

Инструкция по ремонту составляется производителем автомобиля и только она является руководящим документом для проведения работ.

Процесс замены тормозных колодок на Гранте:

1. Откройте капот и бачок тормозной жидкости.
2. Установите упоры под задние колеса или поставьте машину на ручной тормоз.
3. Немного ослабьте («сорвите») колесные болты.
4. Поднимите машину с нужной стороны домкратом и поставьте авто на надежную опору, ослабив домкрат.
5. Снимите колесо, выверните руль до упора в сторону снятого колеса.
6. Отогните стопорную пластину, отверните болт на 13 мм. Палец суппорта придерживайте ключом на 17.
7. После удаления болта, скобу поднимите, повернув вверх, вокруг пальца суппорта. Механизм может закиснуть.
8. Проверьте подвижность пальцев суппорта. Если необходимо, снимите скобу полностью, подвесив ее на пружине стойки при помощи проволочного крючка.
9. Извлеките пальцы суппорта. Они могут очень серьезно закиснуть. Применяйте WD, другую химию, раскачивайте семнадцатым ключом. Главное не сломать.
10. Вычистите пальцы, отверстия под них и смажьте. Бывалые мастера очень рекомендуют МС 1600 (артикул 1505), смените пыльники, если нужно.
11. Снимите колодки. Скорее всего их нужно будет выбить при помощи молотка и старой отвертки.
12. Идеально очистите посадочные места — это залог надежной и долговечной работы детали. Размеры тормозных компонентов выдержаны очень точно, и обеспечивают сборку с зазором. Не загоняйте колодку силой. Со временем она не разойдется, а будет перегреваться, стирая диск.
13. Вставьте колодки «от руки».
14. Чтобы суппорт опустился на место, необходимо утопить поршень. Для этого используется специальное приспособление.
15. Пыльник поршня смажьте. Тогда он не задубеет и предохранит поршень от коррозии.
16. Теперь суппорт можно опустить на место, собрать узел в обратной последовательности. Нажмите несколько раз на тормоз. Убедитесь что колесо нормально вращается при отпускании педали.

Как менять задние тормозные колодки на Лада Гранта

1. Вывешиваем заднее колесо аналогично переднему. Только ручником воспользоваться не придется. Его наоборот нужно ослабить.
2. Снимаем колесо, а потом два винта барабана выкручиваем ключом на 7. Но он может закиснуть. Тогда эти же винты завинчиваем в соседние отверстия. Медленно и равномерно заворачиваем их. Они упрутся, и будут стаскивать барабан. Можно слегка обстучать его. Обычно раздается характерный щелчок и барабан трогается с места.
3. При помощи двух монтажек сжимаем колодки, соответственно и тормозной цилиндр. Жидкость снова уходит в бачок.
4. Теперь специальным крючком из прочной проволоки снимаем четыре пружины. Две из них держат колодки по центру (маленькие), а две другие стягивают их сверху и снизу (большие). Работать можно и без крючка, но гораздо сложнее, а без опыта — мучительно.
5. Снимаем распорную планку. Она имеет разные вырезы — задний больше, чтобы проходил рычаг ручного тормоза. Его нужно вынуть из зацепления с тросом, а потом демонтировать с колодки. Для этого его необходимо расшплинтовать и выбить палец.
6. Если кроме колодок все в порядке, можно собирать систему в обратной последовательности, предварительно тщательно очистив все компоненты.
7. После сборки отрегулируйте ручник в соответствии с инструкцией.

Если конструкция отличается наличием задающего диска и датчика ABS — диск необходимо снять, и конечно, не забыть поставить. Датчик снимается с обратной стороны колеса, но аккуратные мастера обходятся без его демонтажа. В остальном процедура аналогична описанной выше.

Задние колодки на Лада Гранта Спорт

Задние тормоза на Гранте дисковые, и колодки меняются почти аналогично передним.

Есть небольшие отличия:

• Колесо не поворачивается;
• Суппорт не откидывается вверх, а снимается полностью;
• Чтобы задвинуть поршень его нужно не только вдавливать, но и поворачивать по часовой стрелке.

Заключение

Замена тормозных колодок на Лада Гранта вполне возможна своими руками. Это классическая, хорошо изученная конструкция. Какие лучше — вопрос субъективный. Первый раз придется повозиться, иначе никак.

Замена передних и задних тормозных колодок Лада Гранта

   Передние и задние тормозные колодки могут эксплуатироваться до толщины накладок не менее 1,5 мм, это их наименьшая величина (величина не менее 1,5 мм одинакова для передних и задних колодок). При меньшем значении накладок  на тормозных колодках Лада Гранта, возможен выход резиновых герметизирующих колец  установленных на поршне из поля уплотнения расположенном на полости цилиндра в тормозном механизме. Разгерметизация уплотнения  повлечет за собой пропуск тормозной жидкости во внешнюю среду и приведет к поломке и неэффективной работе тормозов автомобиля.
 Для того чтобы гарантировано поменять колодки старые на новые меняйте их не дожидаясь износа в 1,5 мм. Достаточно для замены 5 — 7 мм. Дело в том, что при длительной эксплуатации в предельном положении поршня, ранее рабочие уплотнительные поверхности могут забиться отложениями, что не позволит возвратить поршень в исходное рабочее положение в тормозном цилиндре, в положение соответствующее толщине новых тормозных колодок.

 При замене колодок меняйте их только комплектно с двух сторон. Это позволит вам избежать разности схватывания при торможении и соответственно увода автомобиля в сторону.

Для замены передних колодок Лада Гранта вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, зубило, молоток, два ключа и «на 17», монтажка

Операции по замене передних тормозных колодок Лада Гранта

1. Если на автомобиле есть индикация износа тормозных колодок, то отключите минусовой провод от аккумулятора. Если такой опции нет, то аккумулятор отключать не обязательно.
2. Так как автомобиль будет находиться без переднего колеса или колес, установите его устойчиво на вертикальной поверхности. Заблокируйте задние колеса ручным тормозом и упорными башмаками.
3. Проверьте уровень тормозной жидкости. Если тормозная жидкость подступает к горлышку тормозного бачка, откачайте часть жидкости.
4. Отогните отверткой или с помощью зубила, пассатижев загнутый край стопорной шайбы нижнего болта (так как показано на фото)

5. Выверните нижний болт крепления тела скобы. Придерживайте ключом направляющий палец за шестигранник. (как показано на фото)

6. Теперь корпус скобы можно будет повернуть относительно оси верхнего направляющего болта.

Извлеките колодки установленные с двух сторон тормозного диска. Если колодки зажаты поршнями тормозного механизма, вставьте отвертку между колодками и диском и отведите поршни назад. Также извлечению колодок может помешать бортик образовавшийся в следствии выработки диска. В этом случае можно воспользоваться угловой шлифовальной машинкой, удалив бортик по краю диска. Если у вас колодки с индикацией износа, отключите провод подходящий к ним.

После этого колодки можно будет извлечь.
7. После того как вы извлекли старые колодки,  очистите все детали тормозных механизмов от грязи и отложений, проверьте на отсутствие повреждений пыльников поршней, отсутствие течи тормозной жидкости.
8. Теперь если вы точили бортик для извлечения колодок, необходимо убрать его по всему периметру тормозного диска. Можно аккуратно сточить бортик на месте, той же болгаркой. При  обработке тормозного диска на месте болгаркой, очень легко можно снять толщину больше необходимой, будьте аккуратны. Если вы снимите тормозной диск, то сточить бортик будет проще и удобней, также снятый тормозной диск можно установить на токарный станок (идеальный вариант) и снять минимальный слой, для того чтобы восстановить параллельность поверхностей тормозного диска (минимальный размер между поверхностями  не должен быть меньше 17,8мм)

(На фото выше показан бортик образовавшийся при износе, такой бортик не только мешает эффективно тормозить из за того что не обеспечивает точное прилегание поверхностей колодка диск, но и может издавть скрип во время трения о направляющие расположенные на колодках — канавка от износа видна на фото)

. .. стачивать бортик болгаркой на снятом диске намного удобнее

9. При установке новых колодок, необходимо будет утопить поршень в цилиндр. Для этого опустите корпус с цилиндром на место, возьмите отвертку или монтажу и упираясь в диск аккуратно вдавите поршень внутрь. Можно воспользоваться и большими пассатижами  (корпус с цилиндром при этом должен быть поднят).  

 Контролируйте, чтобы во время этой операции тормозная жидкость не перелилась через горлышко бачка тормозной жидкости, расположенного в моторном отсеке, на главном тормозном цилиндре. Если поршень не перемещается или плохо перемещается, то можно открутить спускной штуцер, так чтобы тормозная жидкость едва сочилась через него. При этом вжимать поршень на место будет гораздо легче. Не забудьте под штуцер подставить емкость,  чтобы собирать вытекающую жидкость, а после установки колодок затянуть его обратно.  Если и в этом случае поршень не перемещается,  необходимо будет заменить тормозной механизм на новый.
10 После установки новых колодок опустите скобу с цилиндром вниз, закрутите нижний болт и застопорите от раскручивания стопорной шайбой. Несколько раз нажмите на педаль тормоза для установки должного зазора. Поставьте на место колесо. Проверьте еще раз уровень тормозной жидкости в бачке.

Операции по замене задних тормозных колодок Лада Гранта

Для замены задних колодок на автомобиле Лада Гранта вам понадобятся: отвертка, пассатижи, молоток, брусок, ключ на 7 или  12 мм (для направляющих шпилек удерживающих тормозной барабан, размер зависит от вида установленного крепежа), 2 монтажки

Установите автомобиль на вертикальную поверхность. Разблокируйте ручной тормоз полностью. Включите передачу в МКП. Подложите под передние колеса стопорные башмаки. Снимите колесо со стороны с которой предполагается замена задних тормозных колодок

1. Снимите тормозной барабан, для этого открутите две шпильки

и сбейте равномерно простукивая барабан с обратной стороны по его ободу.

2. Снимите верхнюю пружину оттянув ее отверкой или пассатижами

и аналогично нижнюю стяжку. 

3. Снимите направляющую пружину передней и задней колодки.

Снимите разжимную планку

 Задняя колодка также имеет рычаг для разведения колодок с помощью ручного тормоза. Рычаг необходимо будет вывести из зацепления с петлей тормозного троса.

5 Выньте шплинт и шайбу удерживающий палец в задней колодке. Удалите палец и демонтируйте рычаг с задней тормозной колодки.

6 Установка задних тормозных колодок на автомобиле Лада Гранта производится в обратном порядке. При установке задних колодок проконтролируйте чтобы они встали в направляющие прорези на цилиндрах тормозного механизма.
7. Для того чтобы было легче свести  поршни, можно открутить спускной штуцер, при этом перемещение поршней в тормозном механизме станет значительно легче.  Сводить колодки можно при помощи двух монтажных лопаток, так как показано на фото.

После установки тормозного барабана закрутите штуцер, установите колесо на место. 

Во время замены передних и задних колодок на автомобиле Лада Гранта категорически запрещается нажимать на педаль тормоза, когда поршни тормозных механизмов не упираются в установленные колодки, а для задних колес, когда не установлен тормозной барабан. В противном случае поршни будут выдавлены из механизмов, будет нарушена герметичность системы, исправность механизмов, произойдет завоздушивание гидравлических трубопроводов.

Замена задних тормозных колодок на Лада Гранта FL

Поводом для осмотра состояния задних тормозных колодок на редакционном автомобиле Лада Гранта стал скрежет, появляющийся со стороны правого колеса во время торможения.

Обычно он появлялся после мойки авто или езды по лужам. Такое ощущение, что там полный барабан песка. Интересно, что скрежет появлялся только справа, слева ни разу не наблюдался. Совершенно очевидно, что туда попала грязь, но почему тогда в тормозной барабан левого колеса грязь не попадает? Сегодня мы это выясним.

На момент осмотра задних тормозов, пробег Гранты составлял 40 тыс. км. Кстати, передние колодки были заменены на пробеге 23 тыс. км, которые к тому времени сточились почти до металла. Может и задние уже на подходе? Говорят, что задние колодки служат в среднем в 2-3 раза дольше передних. Поскольку «пробег» задних колодок уже приблизился к двум «ресурсам» передних – пора смотреть.

Новый комплект задних тормозных колодок

На замену старым был приобретен новый комплект задних тормозных колодок от производителя «Группа ОАТ».

Покупались эти колодки впервые, поэтому сказать про них нечего. В тоже время, настроение они немного «приподняли». Обратите внимание на правый верхний угол. Производитель акцентирует внимание покупателя на защиту от подделок, которой, якобы обладает этот комплект колодок. Рядом видна защитная наклейка, которая по легенде обеспечивает невозможность подмены оригинала на «абы что». Теперь давайте перевернем упаковку.

Как видно, с противоположной стороны никакой наклейки нет! Открывай упаковку, доставай колодки и клади туда что угодно. Вот защита, так защита! Остается только надеяться на добропорядочность продавца.

Пошаговая инструкция по замене задних тормозных колодок

Теперь давайте приступим непосредственно к процессу замены задних тормозных колодок. Для наглядности проиллюстрируем каждый шаг. Первым делом необходимо ослабить трос стояночного тормоза или «ручника», проще говоря.

Шаг 1-й: забираемся под машину и снимаем термоэкран, открутив четыре гайки на 10.

Шаг 2-й: снимаем резиновые подвески глушителя, с одной и с другой стороны.

Шаг 3-й: сдвигаем кожух вперед, в сторону двигателя.

Вот мы и добрались до регулировки ручника….

Шаг 4-й: ослабляем трос, откручивая гайки практически до конца.

После того, как с ручником закончили, приступаем к замене задних тормозных колодок.

Демонтаж тормозного барабана

Шаг 5-й: снимаем заднее колесо, предварительно приподняв автомобиль домкратом и установив страховочную опору.

Шаг 6-й: для снятия тормозного барабана берем ключ на 7 и откручиваем направляющие.

Шаг 7-й: после откручивания, направляющие можно закрутить в резьбовые отверстия, которые расположены рядом.

К слову сказать, эти резьбовые отверстия как раз и предназначены для демонтажа тормозного барабана. Что-то вроде съемника получается. При закручивании, направляющие упираются в ступицу и снимают барабан с тормозных колодок. Но так как мы ослабили ручник и колодки нам не мешают, тормозной барабан легко снимется и без их помощи.

Шаг 8-й: снимаем тормозной барабан.

Однако так бывает не всегда. Если не ослабить «ручник», то в некоторых случаях, тормозной барабан снять будет очень сложно. Продемонстрируем это на простенькой схеме.

Тормозной барабан не снимается

При длительной эксплуатации внутри тормозного барабана от колодок образовывается выработка или углубление. Чтобы стояночный тормоз исправно работал, трос ручника периодически подтягивают. В итоге наступает момент, когда тормозные колодки заходят в эту самую выработку и не выходят из нее даже при опущенном рычаге стояночного тормоза. На схеме как раз изображена эта ситуация.

При таком положении тормозных колодок, как вы сами понимаете, снять тормозной барабан будет очень проблематично, так как колодки будут играть роль стопорного кольца. И только когда мы ослабим «ручник», колодки возвратятся в свое первоначальное положение. Как, например, на этой иллюстрации.

Как только тормозные колодки выйдут из зоны выработки, тормозной барабан можно будет беспрепятственно снять.

Хотя в нашем случае выработки на тормозном барабане еще нет, ослабление троса стояночного тормоза значительно облегчило его демонтаж.

Проблемы демонтажа тормозного барабана при пробеге более 200 тыс. км

А теперь, забудьте обо всем, о чем говорилось выше, в случае, если пробег вашего авто перевалил за 200 тыс., или возраст автомобиля приблизился, годам так, к десяти. Если вы или предыдущий хозяин за все время ни разу не меняли задние тормозные барабаны и рабочие тормозные цилиндры, то ситуация с демонтажем тормозных барабанов может превратиться в настоящее испытание.

Все, о чем говорилось ранее, применимо к ситуации, когда задние тормозные цилиндры в исправном состоянии и поршни в них не заклинило. Давайте вернемся к схеме.

Заклинивание заднего тормозного цилиндра

Здесь все тоже самое, только представьте, что тормозной цилиндр уже «уставший» от времени. Один поршень у него может вообще не двигаться (заклинил), а второй едва шевелится, выдвигаясь всего на пару миллиметров.

Даже если мы ослабим ручник, заклинивший тормозной цилиндр не даст колодкам сжаться и выйти из зоны выработки. Снять такой барабан будет весьма проблематично. Если барабан свободно вращается, но не снимается, то знайте, что виной всему, образовавшийся в результате выработки буртик, который цепляется за колодки и препятствует снятию барабана.

Молоток потяжелее решит проблему

Возникает вопрос: Что делать? Каждый случай индивидуален, но в целом – выбор не велик. Вооружитесь молотком потяжелее и деревянным бруском, который вы будете подставлять к тыльной стороне тормозного барабана. На схеме обозначены места для нанесения ударов.

Принцип такой же, как при закручивании колесных болтов: «крест на крест». Сначала ударяете в одном месте, потом в диаметрально противоположном и т. д. Вот часть тормозного барабана, по которой нужно наносить удары.

Дальше все зависит от вашей сноровки, но искренне надеемся, что до этого не дойдет.

Максимально допустимый износ тормозного барабана

Вообще завод-изготовитель определил максимально допустимый износ тормозного барабана. Если его внутренний диаметр становится больше, чем 201,5 мм, то такой барабан подлежит замене.

Средний ресурс задних тормозных цилиндров и тормозного барабана

Средний ресурс тормозного барабана составляет в среднем 100 -150 тыс. км. Все зависит от манеры вождения и условий эксплуатации. С задними тормозными цилиндрами не все так однозначно – сплошная лотерея. Но в среднем 1-2 года они работают без проблем. Как только заметите, что тормозной цилиндр начал «потеть» – сразу под замену. Если вовремя менять износившиеся детали тормозной системы, то МОЛОТОК вам точно не понадобится.

Продолжение пошаговой инструкции

Теперь давайте вернемся к замене тормозных колодок, продолжим с момента, когда мы сняли тормозной барабан (Шаг 8-й).

Шаг 9-й: снимаем перфорированный диск, именуемый ротором антиблокировочной системы (ABS).

Теперь, чтобы снять тормозные колодки, нужно в четырех местах отсоединить пружины, которые их удерживают. Из куска проволоки было изготовлено нехитрое приспособление в виде крючка, которым очень удобно отсоединять и обратно одевать тормозные пружины.

Если кто-то привык пользоваться плоскогубцами или отверткой – пожалуйста. В этой инструкции будет использоваться крючок.

Шаг 10-й: отсоединяем одну боковую пружину.

Шаг 11-й: отсоединяем нижнюю пружину.

Шаг 12-й: отсоединяем верхнюю пружину.

Шаг 13-й: освободившуюся тормозную колодку аккуратно убираем, не повредив датчик ABS.

Шаг 14-й: убираем верхнюю пружину и распорную планку.

И у нас осталась еще одна пружина, удерживающая тормозную колодку, расположенную слева.

Шаг 15-й: отсоединяем боковую пружину и отводим вниз освободившуюся колодку.

Шаг 16-й: выводим рычаг из зацепления с тросом ручника.

На этом демонтаж старых тормозных колодок завершен.

Мойка снятых деталей

При желании, все что вы сняли можно отмыть бензином или очистителем тормозов. Для этого удобно использовать небольшую малярную кисточку.

Отмываем пружины, распорную планку и рычаг ручного привода колодок, он нам еще пригодится.

Шаг 17-й: отсоединяем рычаг ручного привода тормозных колодок от старой колодки. Для этого необходимо вытащить вот этот шплинт.

Шаг 18-й: давим на палец и отсоединяем рычаг.

Теперь все тоже самое проделываем с новой колодкой, только в обратной последовательности.

Шаг 19-й: Вставляем палец, одеваем шайбу, вставляем шплинт и разводим усики в стороны.

Готово! Новую колодку можно устанавливать на место.

Шаг 20-й: на колодку можно сразу надеть нижнюю стягивающую пружину, а затем продеть рычаг ручного привода колодок в трос стояночного тормоза.

Шаг 21-й: фиксируем колодку с помощью боковой пружины. Для этих целей удобнее использовать шило.

Заводим пружину. Тут главное попасть в отверстие. Когда кончик пружины попадет в отверстие, вы услышите характерный щелчок.

С этого момента развитие событий может принимать самый неожиданный оборот. Пожалуйста, будьте внимательны, потому что сейчас мы разберем самые распространенные ошибки, из-за которых тормозной барабан не надевается на колодки.

Распространенные ошибки при сборке задних тормозов

Чтобы избежать данной неприятности, обратите внимание на эту прорезь в колодке.

Именно сюда будет вставляться распорная планка.

Ошибка первая

Если распорная планка будет установлена ниже этой прорези, например, как на изображении ниже.

В таком случае надеть тормозной барабан вам будет не суждено.

Ошибка вторая

Следующая ошибка касается самой распорной планки.

Как вы заметили, с одной стороны у неё есть узкая прорезь, а с другой широкая. Так вот, широкой прорезью распорная планка вставляется в колодку с рычагом. Сами понимаете, что рычагу с колодкой необходим больший проем. Если планку поставить наоборот – тормозной барабан вы не наденете.

Ошибка третья

И еще одна причина, которая может препятствовать свободному надеванию тормозного барабана – это тормозной цилиндр. Точнее не сам цилиндр, а раздвинутые в стороны поршни тормозного цилиндра.

Ведь по мере износа старых колодок, поршни в тормозных цилиндрах выдвигались наружу все больше и больше. Теперь же, когда на место старых колодок мы поставили новые, поршни тормозных цилиндров необходимо вернуть в первоначальное положение, то есть сжать их или вдавить. Иначе тормозной барабан может не надеться на новые колодки.

Способы сжатия задних тормозных цилиндров

Способ первый. Самый распространенный способ сжать поршни тормозного цилиндра показан на данной иллюстрации.

Здесь используются две монтажные лопатки, которые одной стороной упираются в тормозной кожух, а другой – в тормозные колодки. При сжатии лопаток, колодки давят на поршни тормозного цилиндра и возвращают их в первоначальное положение. Все просто.

А если у вас нет под рукой монтажных лопаток, что делать?

Способ второй. Можно использовать две передние тормозные колодки, предварительно просверлив в них сквозные отверстия. Вот какое приспособление должно получиться.

Болт сверху служит своего рода распоркой. Вместо него можно использовать обыкновенный деревянный брусок. Но даже если нет возможности соорудить такое приспособление, то есть еще один способ.

Способ третий. Берем деревяшку и через нее маленьким молоточком и легкими постукиваниями вдавливаем поршень.

Способ, конечно, варварский, но рабочий.

Возвращение к пошаговой инструкции

На этом обзор ошибок завершаем и возвращаемся к сборке наших тормозов.

Шаг 22-й: после установки распорной планки, в колодку с рычагом, ставим вторую колодку.

Устанавливаем аккуратно, чтобы не повредить датчик ABS. После установки осталось надеть пружины.

Еще раз посмотрите, как должна быть установлена распорная планка.

Если у вас так же – то все в порядке.

Шаг 23-й: следующим шагом будет натягивание верхней пружины. Натягивать пружину удобнее крючком.

Шаг 24-й: надеваем нижнюю пружину.

Шаг 25-й: аналогичным образом надеваем боковую пружину.

Убедитесь, что все четыре пружины надеты, после чего можно приступать к следующему шагу.

Шаг 26-й: ставим на место ротор ABS.

Шаг 27-й: надеваем тормозной барабан.

Шаг 28-й: направляющие, которые у нас были вкручены в резьбовые отверстия, выворачиваем, чтобы зафиксировать ими тормозной барабан.

Подтягиваем направляющие. Если тормозной барабан легко проворачивается – значит все сделали правильно.

Шаг 29-й: после установки тормозного барабана можно надевать колесо.

Шаг 30-й: в завершении, не забудьте обратно натянуть ручник, который ослабляли вначале, прикрутить кожух и подвесить на резинки глушитель.

На этом замену задних тормозных колодок можно считать завершенной.

Скрежет в тормозном барабане

В самом начале этой статьи говорилось о срежете в правом тормозом барабане, появлявшемся после мойки автомобиля или езде по лужам. При осмотре была выявлена причина. Причиной скрежета стала скопившаяся грязь.

Обратите внимание на величину некоторых отверстий, через которые должна выходить вода.

Отверстия почти полностью забиты – это признак того, что грязи скопилось слишком много. Чтобы устранить скрежет, возникающий при торможении, достаточно очистить внутреннюю часть тормозного барабана от скопившегося шлака. Для этого подойдет обычная отвертка.

Просто соскабливаем закоксовавшуюся грязь. Тщательно вычищаем канавку, которая имеется у задней стенки тормозного барабана.

А вот сколько шлака было в тормозном барабане.

Именно из-за него и появлялся неприятный скрежет.

Почему в левом колесе нет скрежета? Это объясняется манерой вождения. Многие водители любую лужу стараются проезжать не по середине, а сбоку, по возможности, чтобы водительская сторона была за пределами лужи. Чтобы в случае чего, можно было выйти на «сушу», а не «в открытое море». Получается, что правое колесо чаще левого «купается в грязи», поэтому и грязи в правом тормозном барабане скапливается больше.

А вы сталкивались с проблемами, при обслуживании задних тормозов, решение которых не описано в данной статье? Если да, пожалуйста, поделитесь своим опытом в комментариях.

Смотрите видеоверсию публикации

↓↓↓

Mercedes-Benz Гилберта Блог | Дилер новых и подержанных автомобилей Mercedes-Benz

3 октября 2022 г. по Mercedes Benz of Gibert

Обслуживание тормозов Mercedes-Benz рядом с Гилбертом, Аризона Несмотря на то, что несколько основных частей автомобиля обеспечивают его бесперебойную работу, тормоза являются наиболее важными из них. Будь то роскошный автомобиль или традиционный автомобиль, исправность тормозов имеет решающее значение для всех типов автомобилей. Поддержание тормозов вашего автомобиля в оптимальном состоянии также…

Подробнее

Рубрика: Mercedes-AMG, Mercedes-Benz GLE

26 сентября 2022 г. по Mercedes Benz of Gibert

Три совета по очистке автомобиля от шерсти домашних животных! Восхищенное ухо хлопает на ветру, буйное пыхтение и воющий хвост. Все это показывает, что ваш питомец едет в машине. Многие из нас считают наших пушистых друзей членами семьи. Таким образом, мы не осмелились бы покинуть…

Подробнее

Опубликовано в Преимущества и советы

23 сентября 2022 г. по Mercedes-Benz от Gibert

2023 Mercedes-Benz EQS SUV Цена и характеристики Компания Mercedes-Benz USA объявила о ценах и структуре комплектации долгожданного полностью электрического роскошного внедорожника Mercedes-Benz EQS SUV. Внедорожник Mercedes-Benz EQS 2023 года станет первой полностью электрической моделью Mercedes-Benz, полностью построенной в США, и будет стоить от 104 400 долларов США без учета стоимости доставки и места назначения.

Подробнее

Опубликовано в Mercedes-Benz EQ, Mercedes-Benz EQS, Mercedes-Benz особенности и характеристики, Внедорожники Mercedes-Benz

20 сентября 2022 г. по Mercedes Benz от Gibert

Откройте для себя цифровой мир, окружающий новый Mercedes Benz EQE 2023 года! Mercedes-EQS — первый полностью электрический автомобиль премиум-класса. С его помощью Mercedes-EQ совершает революцию на этом автомобильном рынке. EQS — первая модель электромобиля премиум-класса и представительского класса, построенная на модульной архитектуре. Автомобиль восхищает водителей и пассажиров сочетанием технологий, дизайна и…

Подробнее

Опубликовано в Mercedes-Benz EQ

15 сентября 2022 г. по Mercedes Benz компании Gibert

Основные советы по очистке кузова автомобиля Одного владения автомобилем недостаточно. Если вам нужно сохранить его блеск и свежесть в течение длительного времени, крайне важно регулярно чистить его. Никому не нравится сидеть в машине, которая выглядит грязной. Это отталкивающе. Многие люди берут…

Подробнее

Опубликовано в Советы и хитрости

13 сентября 2022 г. по Mercedes Benz of Gibert

Зарядка вашего Mercedes EQB с центральным дисплеем Компания Mercedes-Benz значительно упростила зарядку вашего EQB на зарядной станции. В этом видео вы узнаете, как с комфортом инициировать сеанс зарядки с помощью центрального дисплея системы MBUX. Если вам нужна дополнительная информация об этой или других подобных технологиях в вашем автомобиле «Мерседес-Бенц»,…

Подробнее

Рубрика: Электромобили, Mercedes-Benz EQ, Mercedes-Benz EQB

9 сентября 2022 г. по Mercedes-Benz от Gibert

Ознакомьтесь с техническими характеристиками седана Mercedes-Benz A 220 2022 года! Видите ли вы роскошный седан в своем будущем? Мы точно можем. Комфортабельный и расслабляющий салон оснащен новейшими технологиями, безупречным стилем и многим другим. Седан Mercedes-Benz A 220 2022 года создан для того, чтобы предложить вам лучшие впечатления от вождения…

Подробнее

Рубрика: Mercedes-Benz A-Class, Технологии

5 сентября 2022 г. по Mercedes Benz компании Gibert

Плюсы покупки автомобиля Mercedes-Benz Автомобиль Mercedes-Benz является синонимом роскоши, качества, безопасности и надежности. Есть причина, по которой так много автолюбителей мечтают о том, чтобы при жизни иметь автомобиль Mercedes-Benz.

Гордость и класс, присущие этим роскошным автомобилям, не имеют себе равных. Это известный бренд, который…

Подробнее

Опубликовано в Советы и хитрости

1 сентября 2022 г. по Mercedes-Benz от Gibert

Список предстоящих моделей Mercedes-Benz EQ Mercedes-Benz находится на подъеме. После успеха первого в истории полностью электрического седана Mercedes-Benz EQS компания Mercedes-Benz поделилась новыми подробностями о версиях своего семейства EQ 2023 модельного года. Что еще интереснее, эти модели должны появиться в дилерских центрах Mercedes-Benz в США к концу 2022 года. Хотите…

Подробнее

Рубрика: Электромобили, Mercedes-Benz EQ, Mercedes-Benz EQS

26 августа 2022 г. по Mercedes-Benz от Gibert

Особенности Внутри Mercedes-Benz CLA 250 Coupe 2022 года Если вы искали современный компактный семейный автомобиль со всеми изысканными качествами и функциями, ваш поиск заканчивается на Mercedes-Benz CLA 250 Coupe 2022 года. Он может похвастаться поразительным дизайном, расширенными функциями помощи водителю, первоклассным голосовым помощником и отличной экономией топлива.

Он имеет…

Подробнее

Опубликовано в Mercedes-Benz CLA

Следующая страница

Mercedes-Benz Гилберта 33.287580, -111,789560.

Сколько стоит замена тормозных колодок?

Если ваши тормоза не работают должным образом, вы можете быть в серьезной опасности. Возможно, пришло время заменить тормозные колодки. В среднем замена тормозных колодок обойдется вам примерно в 220 долларов за ось. Сколько именно это будет стоить, будет зависеть от причины и степени износа, от того, сколько колодок вы замените, а также от того, замените ли вы роторы.

Поддержание тормозов вашего автомобиля в хорошем рабочем состоянии является одним из наиболее важных аспектов надлежащего технического обслуживания. Никто не хочет оказаться неспособным остановиться в дороге! Если вы слышите скрип тормозов или педаль тормоза дрожит при нажатии, не игнорируйте знаки!

Периодическая замена тормозных колодок является необходимой статьей расходов. А вот сколько стоит — вот в чем вопрос. К счастью, супер-приложение страхового брокера Джерри здесь, чтобы объяснить все, что вам нужно знать о замене тормозных колодок!

В этой статье мы расскажем вам, как узнать, пора ли заменить тормозные колодки и сколько это может стоить.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Сравните полисы автострахования

Никакого спама или нежелательных телефонных звонков · Никаких длинных форм · Никаких сборов, никогда

Почтовый индекс

Почтовый индекс

Найдите страховые сбережения (100% бесплатно)

Сколько это стоит стоимость замены тормозных колодок?

Если вам нужно заменить все четыре тормозные колодки, вам, вероятно, придется заплатить от 280 до 450 долларов за запчасти и работу . Однако фактическая стоимость замены тормозных колодок сильно зависит от нескольких факторов. К ним относятся:

• Степень износа на тормозах

• Количество тормозных колодок, которые необходимо заменить

• . Механик, который вы используете

• . Вообще говоря, вы заплатите от до 30–50 долларов за колесо 9009.0 на запчасти и $80-120 за ось на работу.

  Стоимость передних тормозных колодок по сравнению с задними тормозными колодками

  Обычно нет разницы в цене между передними и задними тормозными колодками. Однако ваши передние тормоза выполняют большую часть работы ; они несут ответственность примерно за 70% взлома, который вы делаете.

  Задние тормоза выполняют примерно 30% работы , поэтому они будут изнашиваться медленнее и их нужно будет реже заменять.

  Стоимость замены дисков

  В зависимости от возраста и типа вашего автомобиля вам может потребоваться заменить диски при покупке новых тормозных колодок. Если вы замените только колодки, у вас могут возникнуть проблемы с вибрацией и плохой работой тормозов.

  Замена роторов немного дороже и обойдется вам примерно в 40–70 долларов за колесо, за детали и примерно 200 долларов за ось за работу. Получается от 280 до 340 долларов за ось на запчасти и работу.

  В общей сложности за роторы, колодки, детали и работу вы можете заплатить от 420 до 560 долларов за ось .

  Here’s a quick layout of the price for pads and rotors:

  Part type	Cost of parts	Cost of labor
  Brake Pads	$30-$50 per wheel	$80 -120 долларов США за ось
  Роторы	40-70 долларов США за колесо	200 долларов США за ось

  ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Как решить, следует ли отвезти машину в ремонтную мастерскую или к мобильному механику

  Что такое тормозные колодки?

  Тормозные колодки являются важной частью всей тормозной системы. По сути, тормозная колодка представляет собой плоский кусок стали с керамическим покрытием или полуметаллическим материалом с высоким коэффициентом трения на одной стороне. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, тормозная колодка прижимается к роторов и возникающее трение останавливает вашу машину.

  В чем разница между тормозными колодками и тормозами

  Тормозные колодки являются лишь частью более крупной системы частей, которая называется вашими тормозами. Термин «тормоза» относится ко всем частям, участвующим в остановке вашего автомобиля, включая тормозные колодки , роторы , суппорты и многое другое.

  В чем разница между тормозными колодками и дисками

  Ваши диски Дискообразные детали крепятся к вашей оси прямо за рулем. Когда вы нажимаете на тормоз, ваши тормозные колодки прижимаются к роторам . Это создает трение, необходимое для остановки автомобиля.

  Типы тормозных колодок

  Существует много разновидностей и марок тормозных колодок, но все они обычно делятся на два основных типа: Керамические тормозные колодки и полуметаллические тормозные колодки .

  Керамические тормозные колодки

  Керамические тормозные колодки значительно дороже , чем полуметаллические. За дополнительную плату вы получаете превосходную производительность, очень низкий уровень шума при торможении и минимальное количество тормозной пыли.

  Полуметаллические тормозные колодки

  Полуметаллические тормозные колодки являются более доступным вариантом . Хотя они не так высокопроизводительны, у них есть другие преимущества. Полуметаллические колодки лучше подходят для холодной погоды и вызывают меньший износ всей тормозной системы.

  Каков срок службы тормозных колодок?

  Неисправные тормоза обычно прослужат вам от 20 000 до 70 000 миль в зависимости от их качества и условий вождения. Как и стоимость, срок службы тормозных колодок сильно различается. Высококачественный материал, например керамика, обычно служит дольше .

  Если вы живете в месте, где нагрузка на тормоза больше, , например, в многолюдном городе или в холмистой местности, ваши колодки изнашиваются быстрее. Ваши привычки вождения также будут создавать нагрузку на тормоза, особенно если вы склонны сильно нажимать на тормоза.

  Когда заменять тормозные колодки

  Очень важно заменить тормозные колодки , как только они начнут изнашиваться. Чем дольше вы откладываете замену тормозных колодок, тем больше они изнашиваются и тем хуже работают. Если вы будете ждать слишком долго, ваши тормоза могут выйти из строя!

  Как определить, что ваши тормозные колодки изношены

  Когда ваши тормозные колодки начинают изнашиваться, на них появляются определенные признаки. Вот несколько подсказок, на которые следует обратить внимание: 

  • Педаль тормоза дрожит или вибрирует при нажатии

  • В некоторых новых автомобилях имеется индикатор износа тормозов , который загорается

  • При нажатии тормоза издают визг.

  • Ваши тормоза будут хуже реагировать и работать хуже

  • Ваш автомобиль может наклониться в сторону, когда вы остановитесь

  ЕЩЕ : Как проверить и долить тормозную жидкость0003

  Будет ли страховка покрывать замену тормозов?

  К сожалению, если ваши тормозные колодки не повреждены в результате страхового столкновения, ваша страховка, вероятно, не покроет их замену. Страховка обычно не покрывает необходимое техническое обслуживание от естественного износа.

  Как найти дешевую страховку на автомобиль 

  Хотя большинство полисов не распространяется на замену тормозных колодок , это не означает, что вам следует отказаться от страховки на автомобиль. Большинство штатов требуют минимальной страховки ответственности, но рекомендуется, чтобы водители имели при себе больше.

  Если вам нужна помощь в поиске подходящей политики, используйте Jerry!

  Jerry — самое популярное страховое приложение, которое экономит пользователям в среднем 887 долларов в год на автостраховании! Приложение Jerry — это мастер сравнения автомобильных страховок и лицензированный страховой брокер, который позволяет вам делать покупки в страховых компаниях ведущих брендов за считанные секунды.

  Как только вы найдете план, который вам нравится, специалисты Jerry помогут вам пройти процесс регистрации и отменить старый полис!

  Позвольте Джерри найти вашу цену всего за 45 секунд

  Без спама · Без длинных форм · Без комиссий

  Найдите страховые сбережения (100% бесплатно)

  Часто задаваемые вопросы

  Когда менять тормозные колодки? Очень просто!

  Сколько реально служат тормозные колодки? Если вам интересно, когда менять тормозные колодки во время поездки, ваш автомобиль сообщит вам об этом. И он не даст вам расплывчатого ответа типа: «Каждые 30 000–70 000 миль, в зависимости от вашего стиля вождения». Неа. Независимо от того, водите ли вы Silverado или 7-й серии, он ТОЧНО скажет вам, когда менять колодки. Это будет предупреждение, любезно предоставленное вашими тормозными датчиками, которые действуют как Мак в старой истории доктора Сьюза. (Подробнее об этом чуть позже.) Вот ссылка на страницу поддержки продаж Carlson, если вам нужно заказать новые электрические датчики износа . — Motor City Mitch

  MACK’S WARNING

  На мой седьмой день рождения родители подарили мне автомобиль Hot Wheels под названием Splittin’ Image, а тетя Сара подарила мне книгу. Естественно, я проводил больше времени в гонках на машине (мне нравился дизайн с двумя кокпитами, хотя он всегда проигрывал моему Camaro). Но я помню книгу: «Черепаха Ертле и другие истории» доктора Сьюза. Основная история была о королевской черепахе (Йертле), которая приказала своим собратьям-черепахам забраться друг на друга и сформировать башню. Потом он сел сверху. По мере того, как башня росла, его обзор улучшался. Но была проблема. Черепаха внизу по имени Мак все время жаловалась на вес. Йертл игнорировал Мака, пока тот не рыгнул. И реверберация от его отрыжки сбила короля с насеста. Это была хорошая история.

  Я упомянул об этом, потому что тормозные датчики напоминают мне о Маке. В наборе из 30 000 деталей, из которых состоит ваш хлыст, они находятся почти в самом низу — прямо рядом с вашими тормозными дисками. Они терпят много жестокого обращения, от жары торможения до тяжелого труда на дороге. И их единственная задача — предупредить вас (и при этом они врезаются в роторы и уничтожаются).

  Большинство людей, вероятно, не знают, что они существуют. Но если вы проедете достаточно далеко, ваши тормоза изнашиваются. И когда это произойдет, датчик тормоза предупредит вас об этом. Он может предупредить вас визгом или сигнальной лампой на приборной панели. Но как бы сообщение ни пришло, пришло время заняться тормозом.

  ТИП 1: ВИЗЖАТЕЛИ

  Датчики износа тормозов бывают двух основных типов: механические и электрические. У большинства автомобилей есть первое, поэтому мы начнем с него.

  Эти датчики, которые иногда называют металлическими индикаторами, металлическими выступами, скребками или пищалками, просты и эффективны. Один конец крепится к задней части тормозной колодки (хотя есть и клипсы). Другой конец проходит на несколько миллиметров вверх по краю вашего «фрикционного материала» — «мяса» — на тормозной колодке. (Это то, что вы прижимаете к роторам при торможении.)

  Колодки со временем изнашиваются. И когда они изнашиваются достаточно сильно, ваш металлический выступ касается ротора, и начинается визг.

  Чтобы показать вам, как звучит этот визг, YouTube-канал под названием Blu-TSX установил камеру возле правого заднего колеса Acura 2010 года, где тормозная колодка изнашивалась настолько, что могла зацепиться за металлический язычок. Вкладка издает много шума при движении вперед или назад (хотя не шумит, когда водитель нажимает на тормоз). Вот звук…

  И для разнообразия другой механик YouTube, Эдди Каррара, выложил видео, чтобы показать, как звучит металлический тормозной язычок на трех разных машинах, каждую из которых он водит как вперед, так и назад, — демонстрируя звуки.

  Так же показывает как пропадает звук при торможении. Нажав на тормоз, он плотно вдавливает металлический язычок в ротор, изменяя вибрацию так, что вы не слышите шума. Вот его видео…

  ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ ВИЗГА

  Одним из недостатков механических датчиков табуляции является то, что тормоза могут издавать шум по другим причинам. Следующее видео Эрика Оброхты на канале Allstate. (Обычно я вижу Эрика на его канале South Main Auto Repair.) Он рассматривает три возможности:

  • Во-первых, контакт металл-металл — т.е. где поршни встречаются с колодками.
  • Во-вторых, изношенная тормозная фурнитура — клипсы, удерживающие тормозные колодки. (Лабораторные испытания 2016 года показали, что изношенные зажимы скрипят больше, чем новые.
    )
  • В-третьих, грязные пазы в скобе суппорта, где колодки скользят вперед-назад. (Эрик говорит, что его мастерская обычно чистит их с помощью пескоструйной машины.)

  Вот его видео…

  ЗАМЕНА СТУПЛИТЕЛЕЙ

  Теоретически у вас может быть тормозной датчик рядом с каждой колодкой, но, если подумать, в этом нет необходимости. Внутренние колодки, как правило, изнашиваются первыми, так зачем датчики на внешних колодках? А правый и левый тормоза, будь то передний или задний, обычно изнашиваются примерно в одно и то же время. Таким образом, наличие одного датчика с одной стороны, спереди и сзади, выполняет свою работу.

  Датчики в виде металлических лепестков, прикрепленные к тормозной колодке, заменяются автоматически при замене колодок. Вы заказываете новые передние колодки — две для левой и две для правой — и обычно на одной будет датчик.

  Так обстоит дело в следующем видео от Dial2Fast, где механик находит визжащий язычок на задней пассажирской стороне Nissan Quest. Он прекрасно показывает, как звучит изношенная вкладка, где она находится, как она изнашивается и что делать…

  ТИП 2: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ ИЗНОСА

  В то время как механические датчики сейчас более распространены, их основная альтернатива — электрические датчики износа — находится на подъеме.

  «Они становятся все более распространенными, — говорит Крис Миллер из International Brake Industries. «Они есть на многих европейских машинах, но не на всех. Они есть на более дорогих автомобилях, а затем переходят на менее дорогие — например, на Chevy Silverado 2019 года, спереди и сзади».

  Взглянув на последний флаер датчика износа Carlson на странице продукта датчика, вы увидите полный список транспортных средств, на которые распространяется действие. Если вы водите европейский автомобиль новой модели — Audi, BMW, Mercedes-Benz, Mini Cooper, Porsche — они, вероятно, у вас есть. То же самое справедливо и для последних моделей Cadillac, Camaro или Corvette.

  РАЗНИЦА

  В некотором смысле электрические датчики идентичны своим металлическим аналогам. Оба типа обычно устанавливаются на внутреннюю площадку — часто с одним датчиком спереди и одним сзади. Кроме того, оба типа выступают на несколько миллиметров от нижней части колодки вдоль фрикционного материала или «мяса». В процессе прикосновения к ротору и предупреждения вас оба типа уничтожаются.
  И, наконец, при покупке новых колодок необходимо заменить оба.

  Разница? Электрические датчики не предупреждают вас визгом. Это преимущество, потому что тормозные шумы, как отмечалось выше, могут быть вызваны различными проблемами с тормозами. Электрический датчик почти с уверенностью сообщает вам, что по крайней мере некоторые колодки изношены, а иногда (с помощью диагностического прибора) какие именно колодки.

  Электрические датчики делают это, отправляя электрический сигнал при контакте с ротором.

  ---

  Объявление

  ---

  ДВА ТИПА: СДЕЛАТЬ ИЛИ СЛОМАТЬ

  Если электрический датчик тормоза представляет собой замкнутый провод, который посылает электрический сигнал при контакте с вашим ротором, есть два способа его работы. Один из способов — отправить сигнал, если ваш ротор просто коснется его — этот контакт вызывает изменение сопротивления, которое вызывает предупреждение. Второй способ — послать сигнал, когда ваш ротор перережет провод, разорвав цепь. Опять же, это вызывает изменение сопротивления и вызывает предупреждение. Первый способ «создает» цепь, а второй способ «разрывает» ее.

  В следующем видео автомобильный доктор Питер Финн действительно показывает, как это работает. Он закручивает провод и подключает его к мультиметру, показывая показания до и после перерезания провода. Затем то же самое проделывает с датчиком тормоза, присоединив его к мультиметру. Вы можете увидеть то же самое электрическое изменение — изменение, которое вызывает предупреждение…

  ЗАМЕНА ДАТЧИКОВ НА BMW 3 СЕРИИ

  Электрические датчики износа различаются между марками и моделями, но у них есть одна общая черта: так или иначе, один конец вставляется в тормозную колодку, а другой конец подключается к электрической системе автомобиля.

  В следующем видео от Auto Repair Guys механики заменяют датчик на передней части BMW 325xi.

  У механика сильный акцент, но работа камеры и освещение позволяют легко следить за ним. Он начинает с места водителя, показывая сигнальную лампочку и показания своего сканера — сканера Autel MaxiCOM, — который сообщает ему, что передние и задние колодки нуждаются в замене.

  Он открывает упаковку с двумя датчиками — один передний и один задний — и показывает, как снять старый датчик с передней части и заменить его новым. Он объясняет, как провод датчика был неправильно подключен к шасси кабельными стяжками во время предыдущей работы с тормозами, и как это сделать правильно. И он показывает, где датчик вставляется в коробку на шасси, коробку, в которой также находится разъем датчика ABS.

  ЗАМЕНА ДАТЧИКОВ НА MERCEDES ML 350

  В следующем видео на канале iRepair Autos показано, как заменить электрический датчик на Mercedes ML 350. Механик начинает с показа контрольной лампы — ИЗНОС ТОРМОЗОВ — ПОСЕТИТЕ СЕМИНАР — на его приборной панели.

  Снаружи машины он объясняет, что уже проверил передние колеса, и что изношенный датчик находится со стороны заднего пассажира. Прежде чем снять скобу суппорта, он показывает, насколько изношена колодка. (Кстати, этот датчик идет не куда-то глубоко в его машине, а к соединительному порту в суппорте.) Затем он надевает новые колодки, подключает новый датчик и снова ставит скобу суппорта. Сделанный!

  ЗАМЕНА ДАТЧИКОВ НА LEXUS

  В этом следующем видео, опубликованном BriansMobile1, показан электрический датчик износа для Lexus LS400. В описании видео он добавляет, что это касается датчиков Lexus и Toyota.

  Брайан делает в видео ОДНУ вещь: он показывает, как датчик крепится и отсоединяется от тормозной колодки.

  Там клипса — третья часть помимо накладки и сенсора — которую он поддевает. Затем он выталкивает датчик из маленького металлического кольца, удерживающего его на месте.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА

  Мы почти закончили. Есть вещи, которые мы не рассмотрели, но я надеюсь, что я обратил внимание на некоторые скромные части, которые делают то, что должны делать, и делают это хорошо.