Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Как правильно поставить кольца на поршень

PITBIKER / 10 октября 2019 0 комментариев

Для начала, давайте немного разберемся, что же из-себя представляет стандартный набор поршневых колец четырехтактного двигателя скутера. Стандартный комплект состоит из: двух компрессионных колец (верхнего и нижнего) и одного маслосъемного, которое в нашем случае имеет разборную конструкцию.


Тщательно отмываем кольца и поршень, при установке новых колец на поршень бывший в работе не забывайте чистить его канавки от нагара, иначе новые кольца в цилиндр не зайдут. Готовим чистое рабочее место и производим установку.

Как правильно ставить кольца на поршень

Берем из комплекта экспандер маслосъемного кольца и ставим его в самую нижнею канавку поршня.

Точно также, устанавливаем экспандер из комплекта для двухтактного двигателя (если есть), с той лишь разницей, что замок экспандера должен располагаться в зоне стопорного штифта канавки поршня.

Ищем на кольцах метки, прикладываем к поршню заранее приготовленные полоски, очень аккуратно и не спеша как бы натягиваем кольца по нашим полоскам на поршень, в таком порядке: сначала одеваем маслосъемное кольцо, потом одеваем второе маслосъемное кольцо, далее одеваем нижнее компрессионное кольцо (темное) и только потом одеваем верхнее компрессионное кольцо (светлое). Метки на кольцах после установки должны располагаться вверх к ГБЦ.

Расправляем кольца так, чтобы они встали строго напротив своих канавок и не торопясь вытягиваем из-под них наши полоски. Теперь главное: после того как вы вытянули полоски и кольца легли в свои канавки в обязательном порядке — проверьте каждое кольцо на подвижность. Кольца в канавках поршня должны свободно вращаться в разные стороны.

Поделиcь с друзьями:

Как ставить кольца на поршень


Установка поршневых колец на модели ВАЗ от 2108 до 2115

Капитальный ремонт двигателя предусматривает замену многих деталей и узлов на новые.  Установка поршневых колец на моторе – это процедура, которая позволяет восстановить начальную мощность и экономичность двигателя.

Инструменты и приспособления для работы

Перед установкой колец приготовьте такие инструменты и материалы:

  1. Динамометрический ключ.
  2. Набор головок для динамометрического ключа.
  3. Специальное обжимное устройство.
  4. Приспособление для облегчения переворачивания двигателя (если есть).
  5. Молоток (желательно с прорезиненной ручкой).
  6. Свежее моторное масло.
  7. Ветошь или бумагу для протирки от старой смазки.

Инструкция по правильной установке поршневых колец на поршень

Чтобы удобнее было контролировать процесс установки колец на поршень, его нужно надежно закрепить в тисках, так проще работать, и не понадобится посторонняя помощь. Надежно закрепив поршень в тисках, приступаем к установке. Берем комплект поршневых колец, и выбираем маслосъемное. Оно одевается первым, так как стоит ниже остальных. Сначала устанавливается пружина маслосъемного кольца, потом само кольцо осторожно устанавливается на поршень. Сильно разжимать маслосъемное кольцо не рекомендуется, чтобы оно не лопнуло.

Пружина маслосъемного кольца

После этого начинаем поочередно устанавливать компрессионные кольца. Чтобы правильно соблюсти очередность, следует внимательно смотреть на специальные метки на кольцах, там указано, где у него верхняя сторона.

Замки колец разводите в стороны на 120° С по отношению друг к другу (так рекомендуется в инструкциях по установке поршневых колец). Как и в случае с маслосъемным кольцом, компрессионные кольца не разжимайте сильно, чтоб они не лопнули.

Чтобы кольца без труда вошли в цилиндр, применяем специальное обжимное устройство (самодельное).

На устройстве вначале отпускается гайка, потом оно одевается на кольца и гайка зажимается. Вследствие этого кольца утапливаются в канавках поршня и легко заходят в цилиндр двигателя. Перед этой процедурой обжимное устройство изнутри рекомендуется смазать машинным маслом, чтобы процесс прохождения колец в цилиндр прошел легко.

Зажимать гайку обжимного устройства следует в меру, чтобы оно проворачивалось вокруг поршня от небольшого усилия. Затем с помощью молотка легким постукиванием осаживаем обжимное устройство, чтобы оно было заподлицо с поршнем.

После этого поршень можно «освободить» из тисков, перевернуть бугелем вверх, и снять его (бугель).

Берем шатунные вкладыши, протираем от масла, в котором они законсервированы, и устанавливаем на шатун, соблюдая при этом правильность совпадения специальных меток (выпуклостей). Вкладыши с шатуном должны быть заподлицо и не выпирать по краям.

Тщательно протерев вкладыши от старой смазки, в которой они хранились, их снова смазываем свежим моторным маслом. Это облегчит потом пуск двигателя, пока давление системы смазки не придет в норму. После этой процедуры поршень с кольцами готов к установке на свое законное место.

Для более правильной и легкой установки поршня на место, коленчатый вал установите в такое положение, при котором поршень должен быть в нижней точке.

На поршне сверху есть специальная метка, которую нужно повернуть в сторону «передка» двигателя.

Важно! Передняя часть мотора — это не всегда перёд автомобиля. Двигатель в некоторых машинах расположен поперечно моторного отсека.

Метка на поршне

Устанавливать поршень нужно ровно, ориентируясь на соседние поршни, которые установлены ранее (или еще не сняты).

Ещё кое-что полезное для Вас:

С помощью молоточка легкими постукиваниями  добейтесь равномерного прилегания обжимного устройства к гильзе моторного блока. Когда «обжимка» плотно и равномерно прилегла к краю гильзы, нужно торцевой стороной молотка (чем он мягче, тем лучше), несильными, но уверенными постукиваниями осаживаем поршень в гильзу.

По смазанной маслом «обжимке» поршень с кольцами легко и уверенно «проскакивают» в цилиндр, затем несильными ударами торца молотка «проталкиваем» поршень в его нижнюю точку до упора.

После того как поршень встал на место и мастер убедился в правильности установки, принимайтесь за окончательное крепление шатуна на коленчатом валу.

Перевернув двигатель (а делать это лучше на специальном приспособлении), начинаем процесс крепления шатуна. Убедившись, что шатун и вкладыш сидят на своем месте (на шейке коленвала), приступаем к окончательному процессу крепления.

Для этого берем бугель (крышку шатуна), вкладыш и масло. Предварительно вытерев вкладыш от старой смазки, смазываем свежим моторным маслом. Устанавливаем вкладыш в бугель, совместив метки на обеих деталях. При установке бугеля на шатун замки на них должны совпасть. Остается только затянуть гайки крепления бугеля.

Чтобы правильно затянуть болты шатуна, нужно сначала наживить и накрутить болты крепления от руки, пальцами слегка затянуть (насколько хватит «здоровья»). Дальше, если придерживаться правил, воспользуйтесь динамометрическим ключом, который позволит вам затянуть болты надежно, но без «фанатизма», который потом может отразиться на работе двигателя.

Момент затяжки гаек должен соответствовать 50-ти ньютон метрам, соответствующая шкала имеется на каждом таком ключе, а в современных вариантах динамометрических ключей она бывает даже электронной. Затяжку гаек проводите постепенно и равномерно, сначала немного, одну гайку, потом вторую, и так до момента в 50 Нм.

В итоге установленный на шатун бугель должен выглядеть вот так.

После этих процедур ОБЯЗАТЕЛЬНО! возьмите гаечный ключ и проверните коленчатый вал, чтобы проверить, не закусил ли вкладыш шейку вала.

Вал должен крутиться легко и свободно, больших усилий, чтобы его провернуть, прикладывать не нужно, иначе повредите коленчатый вал и вкладыши. На этом установка поршневых колец и постановка поршня с шатуном на место, считается законченной.

ВАЗовский двигатель имеет не самую сложную конструкцию, поэтому почти каждому автовладельцу под силу самостоятельно заменить любую деталь мотора, сэкономив на ремонте двигателя немалую сумму из семейного бюджета. Руководствуясь нашими наставлениями, автолюбители могут самостоятельно заменить детали на только в двигателе, а и в любой части автомобиля.

Не забывайте, что процесс ремонта проводят на чистом двигателе, исправным инструментом, с применением оригинальных запчастей и материалов (смазок, масел, и т. д). Работа должна проводиться в хорошо освещенном помещении, чтоб было четко видно метки и обозначения на деталях.

Видео: Теория ДВС: ошибка установки малосъемного наборного поршневого кольца

Монтаж поршней и поршневых колец

Как ставить кольца на поршень: технологический процесс установки и замены колец

Если в автомобиле резко ухудшились динамические характеристики, увеличился расход масла и топлива, появились проблемы с запуском, то это говорит об износе двигателя. Но это еще не приговор. Эти симптомы говорят о том, что нужна замена колец. Давайте посмотрим, как ставить кольца на поршень. Процедура не сложная, но требует наличия инструмента и внимательности.

Что понадобится для замены?

Для подобной процедуры стоит подготовить набор гаечных ключей, трещотку с торцевыми головками, динамометрический ключ, съемник для поршневых колец и сам набор колец.

Инструмент для монтажа/демонтажа поршневых колец отличается простой конструкцией и доступной ценой. Без этого приспособления процесс замены может превратиться в практически невыполнимую задачу. Конечно, раньше автолюбители обходились парой отверток. Но лучше, чтобы подобный инструмент был, иначе без него можно повредить кольца либо поверхность поршня. Тем более что он есть всегда в наличии в автомагазинах.

Особенности выбора колец

Для того чтобы двигатель работал надежно после ремонта, важно правильно подойти к выбору колец. Не стоит приобретать самый дешевый набор. Такие кольца долго не прослужат, и придется снова проводить трудоемкий процесс замены.

Также важно осмотреть упаковку и сами детали. На упаковке должна быть вся информация о производителе, материале изготовления. На кольцах должна быть маркировка. Она обозначает верхнюю сторону. Внутрь упаковки производители обычно вкладывают инструкцию, где подробно рассказано, как правильно ставить на поршень кольца. На последних не должно быть дефектов, даже самых мелких.

Как менять кольца?

Из этой инструкции можно узнать, как ставить кольца на поршень ВАЗ и других автомобилей, в том числе и иномарок. Для замены демонтируют поддон картера. Затем отворачивают крышки шатунов, выталкивают шатуны. Снимают кольца с помощью специального инструмента.

Важно убрать из канавок нагар – чистить нужно до металла. Неочищенный нагар будет мешать установить новые кольца в посадочные места. Удобно очищать поршень обломком старой детали. Чтобы ускорить процесс удаления нагара, можно замочить поршень в димексиде или любой другой чистящей жидкости.

Теперь нужно рассмотреть, как ставить кольца на поршень. Здесь нужна внимательность и точность. Кольца очень хрупкие, а самым хрупким среди них считается среднее. В процессе установки деталь очень легко сломать. При установке важно правильно ориентировать кольца, иначе положительного результата от такой замены не будет, и даже наоборот – водитель столкнется с еще большим расходом масла.

Первым делом устанавливают верхние кольца. На них указана маркировка “TOP”. Этой маркировкой элемент должен смотреть к днищу поршня. Деталь устанавливают скребком вниз. Кольца с фасками монтируют так, чтобы они смотрели по направлению вверх.

Если детали — наборные, маслосъемные с двухфункциональным пружинным расширителем, то первым делом устанавливают верхние и средние.

Есть и другой порядок установки колец на поршень. В этом случае сперва устанавливают маслосъемное. Сперва монтируют второе, затем первое. После этого устанавливают компрессионное. Второе компрессионное кольцо и маслосъемные детали следует ставить очень осторожно. Они очень хрупкие и не терпят чрезмерного разжима.

Затем важно проследить за замками колец. Они должны быть друг к другу под углом 120 градусов. Если они сойдутся, то будет расход масла и появится дым из системы вентиляции картера.

Замена на мототехнике

На скутерах и мопедах это обычная процедура, которая выполняется примерно один-два раза в сезон. Кольца в таких двигателях – расходный материал. Даже если двигатель японский, элементы поршневой группы в нем в лучшем случае тайваньские, а в большинстве – китайские.

В Японии после поломки принято от техники избавляться – дешевле и проще приобрести новый скутер. Там серьезной поломкой считается падение компрессии из-за износа колец и поршней. На самом деле ремонт сводится к замене деталей поршневой группы. Давайте рассмотрим, как ставить кольца на поршень скутера.

Четырехтактные двигатели скутеров

Итак, имеется комплект колец, и владелец не знает, что с ними делать. В наборе пять колец – два тоненьких, одно маслосъемное, а также два компрессионных кольца. На поршне скутера проделано три канавки.

Смазав поршень маслом, очень аккуратно надевают тонкое кольцо в нижнюю канавку. На него надевают маслосъемное. Затем снова тонкое. Три кольца должны быть установлены в одну канавку. Маслосъемное должно быть между двух тонких.

После этого надевают компрессионные кольца. Они должны быть установлены в верхние канавки. Не рекомендуется для установки применять какой-либо сторонний инструмент. Следует помнить, что кольца очень хрупкие и легко ломаются. Если компрессионные детали разные, то одном обычно закругленной формы, а второе — в форме трапеции. Закругленное ставят в верхнюю канавку, а трапецеидальное – ниже. Скос должен расширяться сверху-вниз. Внизу канавки кольцо должно быть более широким, чем в верхней части.

Замки не устанавливаются друг над другом. Они должны быть под углом в 120 градусов друг к другу. Вот как ставить кольца на поршень мопеда. Как видно, здесь нет ничего сложного.

Мопеды “Альфа”

Эта техника очень популярна в России. Когда нужно производить замену колец и поршней? Эту работу проводят при снижении компрессии до 450 кПа. Ее можно также замерить компрессометром. Также о необходимости замены сообщит выпуск: если в газе есть дым, то кольца нужно менять. Меняют их на таких мопедах через каждые 10-12 тысяч километров.

Перед монтажом деталей нужно их вручную подогнать по канавке в поршне. Их пропиливают надфилем и обрабатывают наждачной бумагой. Затем стоит промерять зазор в замке кольца, которое вставлено без перекосов в цилиндр. Нормальный параметр для новых компрессионных деталей составляет 0,04–0,08 миллиметра. Идеальный зазор для маслосъемных составляет 0,025–0,065 миллиметра.

Если проводится замена компрессионных деталей, то меняют их на нехромированные. Специалисты рассказывают, как ставить кольца на поршень “Альфа”: правильно подогнанное к поршню кольцо садится в канавку под своим весом. Если оно не идет, то можно немного придавить вручную.

В заключение

Замена колец поможет восстановить компрессию двигателя и иногда снизить расход масла. Но помогает это далеко не всегда. Если цилиндр изношен, и присутствует эллипс, то новые элементы будут долго притираться к цилиндру. Это будет сопровождаться расходом масла, сизым выхлопом, дымом из системы вентиляции картера. Но если на цилиндре еще остался заводской хон, а измерения показывают, что износ небольшой, то можно смело ремонтировать поршневую. Как ставить кольца на поршень, мы рассмотрели в статье.

Как самому заменить поршневые кольца в двигателе

Снижение работоспособности автомобиля может быть из-за многих факторов. Поэтому и «лечение» такой болезни необходимо подбирать правильно. Существенным фактором является уровень компрессии в камерах сгорания блока цилиндров. Для такого диагноза подойдет замена поршневых колец.

Дополнительными признаками послужат угар моторного масла и снижение экономичности при расходе топлива автомобиля. Более точную картину даст замер компрессии с помощью специальных приборов.

Проведение замера компрессии в цилиндрах

Рассмотрим пример работы на классических моделях ВАЗ. Замерять компрессию необходимо на теплом двигателе. Показания холодного мотора могут исказить картину. Для замеров потребуется специальный манометр, оснащенный резьбовым наконечником. Его можно купить в любом автомагазине.

Внешний вид компрессометра

Начинается проверка с выкручивания всех свечей из своих гнезд. Затем отключается центральный кабель с катушки зажигания. Устанавливаем нейтральную передачу и поворачиваем дроссельную заслонку максимально на открытие. После этого компрессометр ввинчиваем в одно из свечных отверстий. В это время помощник должен проворачивать ручку стартера. Два-три качка будет вполне достаточно.

Показания считаются нормальными, если на приборе устанавливались данные 12-13 кс/см2.

Уровень от 10 до 12 также допускается. Но если цифры оказались ниже 10 кг/см2, то это свидетельствует о низкой компрессии. Если же компрессия все-таки достигает удовлетворительного уровня, но немного с запозданием, то в этом случае ответственность может быть на клапанах.

Для уточнения можно в спорную камеру залить около 20 мл масла и снова прокрутить стартер, сделав замер. При установлении нормальной компрессии в 12 кг/см2, причина кроется в кольцах. Решить ее сможет правильная установка поршневых колец. Если же давление осталось низким, то причиной понижения служат клапаны.

Установка с помощью оправки

Разборка двигателя для замены колец

Перед заменой необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

  • необходимо слить отработанное моторное масло, ведь после установки новых колец нужно залить свежую рабочую жидкость;
  • проводим ослабление приемной трубы глушителя;
  • надо снять крышку клапанного механизма и выставить мотор по меткам;
  • демонтируем звезду распредвала, а у переднеприводных ВАЗов снимаем болт крепления шкива ременной передачи, а затем и сам ремень ГРМ со шкивом;
  • в классике ослабляем натяжитель, а затем также демонтируем цепь и звезду, установленную на распредвавле;
  • потом демонтируем рокера с пружинами, раскладывая все в правильном порядке, чтобы собрать детали на свои места;
  • снимаем головку блока, до этого нужно отсоединить коллектор;
  • раскручиваем и избавляемся от поддона и маслонасоса;
  • убираем крышки шатунов, а затем проталкиваем шатуны вверх, чтобы можно было вытащить их вместе с поршнем.
Читайте также:  Что такое интеркулер в автомобиле

Проверка колец и поршней

Каждое кольцо с поршней снимается и проверяется в своем цилиндре. Чтобы не перепутывать их между собой, необходимо сразу раскладывать детали в определенном порядке. При поверке старых колец, наружный диаметр их не должен создавать зазор со стенками цилиндра больше, чем на 1 мм. Для сравнения можно вставить в тот же цилиндр новое кольцо.

Проверка теплового зазора в кольцах

Замеры обычно будут точнее в верхней части отверстия блока, так как том износ минимален.

Зазор можно проверить и в специальных калибрах. Нужно обратить внимание на тепловой зазор в поршневых кольцах, который должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм. Его можно проверить щупом. Если параметр меньше, то допускается увеличение зазора с помощью подпиливания торцевой плоскости алмазным надфилем.

Диаметр поршней проверяется по нижней части (юбке). Делается это микрометром.

Необходимо сравнить этот показатель с таблицей допустимых значений. Дополнительно надо проверить зазор между канавкой поршня и кольцом. В случае превышения поршни надо менять. Предельное значение допуска составляет 0,15 мм. Поршни также проверяются визуально на наличие трещин и целостность перемычек под кольца. После промывки удовлетворительные поршни можно использовать дальше.

Процедура установки

Фирменные изделия проверенных производителей имеют удобную маркировку, благодаря которой понятно, как правильно установить поршневые кольца. На одной из сторон написано «TOP», что на английском означает «верх». Эта сторона должна быть направлена к камере сгорания или верхней части поршня.

Обозначение на сторонах колец

Если никакой надписи не обнаружилось, то должна быть проточка по всему диаметру. Такой ступенькой надо обращать кольцо вниз.

Обычно используют два метода установки. Один из них более безопасный, а второй чаще применяют или большие профессионалы или абсолютные новички. Оба подойдут для самостоятельного применения во время ремонта.

Установка с помощью металлических пластин

В первом случае понадобится нарезать несколько плоских кусочков жестянки, толщиной примерно от 0,3 до 0,5 мм. Три или четыре таких листа располагают по диаметру поршня. На них надеваются кольца. И опускаются до уровня прорези. Потом оправка для поршневых колец из пластин вынимается, и колечко садится в нужный паз. Способ прекрасно подходит для любого мастера.

Монтаж поршневого кольца

Второй вариант требует определенного опыта и умения. Он заключается в том, что нужно пальцами развести зазор, увеличивая внутренний диаметр кольца до той степени, чтобы пропустить через него поршень и установить в нужный паз. Минусы заключаются в том, что часто неопытные слесари ломают много колец, применив большее усилие, чем нужно.

Читайте также:  Идет белый дым из выхлопной трубы: причины

Необходимые действия после установки колец

Когда каждое кольцо заняло свое место в пазу, то нужно установить прорези примерно на 120 градусов друг от друга. Таким образом снижается вероятность прорыва газов из топливной камеры в полость картера.

Неправильная установка поршневых колец

Есть данные, что первое кольцо удерживает около 75 % всей компрессии, а второе – около 20%.

Если термозазоры разведены, то при прорыве некоторого количества газа через первое кольцо, он не успеет попасть дальше, в отличие от более близкого положения второго зазора.

Ошибки при установке поршневых колец

Установка новых колец в цилиндры, имеющие износ, является абсолютно не эффективной. Это связано с тем, что изношенное отверстие имеет форму эллипса. Ожидаемой качественной притирки не может произойти.

Комплект поршневых колец

Также на больших оборотах второе кольцо, состоящее из чугуна, может банально лопнуть.

При эксплуатации кольца в канавках набивают выработку. Такие зазоры расгерметизируют камеру сгорания и из нее газы поступают в картер. А в обратном направлении заходит масло. Проработать такая конструкция может несколько тысяч километров, а потом снова надо проводить ремонт.

Также грубой ошибкой будет сознательная установка зазоров напротив друг друга. Газы перегревают один бок поршня, и получается деформированная деталь. Происходит выгорание металла и дополнительная деформация всех элементов.

             

Самые большие проблемы поршневых колец и их повреждения возникают в результате неправильного обращения с ними при надевании на поршень. Здесь поршневое кольцо вообще подвергается самой большой механической нагрузке. Неумелое надевание колец невыгодно отражается на созданном в процессе производства контуре и распределении радиального давления кольца. В результате желаемый эффект уплотнения проявляется или лишь частично, или его нет вообще.

Поршневое кольцо можно растягивать до тех пор, пока внутренний диаметр не будет равен наружному диаметру поршня. Дальнейшее растягивание ведёт к деформации кольца, особенно на его спинке (рис. 1), что в установленном состоянии приводит к значительным проблемам с герметизацией.

Разрывы, отслаивание покрытия (прежде всего у колец, наполненных молибденом), меньшее усилие прижатия на спинке кольца и возникающие серповидные зазоры (рис. 2) являются проблемами, которые затрудняют работу кольца или вовсе выводят его из строя.

Внимание

Поршневые кольца с целью повышения упругости никогда не разгибать! При растягивании стыковых концов кольцо деформируется только на одном месте — в его спинке. Упругость кольца из-за этого не повышается. Наоборот, при усиленном разгибании кольцо теряет свою круглую форму и не может больше никогда правильно уплотнять,

Монтаж и демонтаж поршневых колец

Проведите тщательную очистку бывшего в употреблении поршня от прилипшей грязи. Обращайте внимание особенно на то, чтобы кольцевые канавки были свободны от масляного нагара и грязи. Прочистите при необходимости отверстия для обратного стока масла с помощью сверла или другого подходящего для этого инструмента.

Обращайте внимание на то, чтобы не повредить боковые поверхности канавки при удалении из них масляного нагара. У нижней боковой поверхности канавки речь идёт об уплотняющей поверхности. При эксплуатации повреждения из-за царапин могут повлечь за собой чрезмерный расход масла или усиленный прорыв газов из камеры сгорания в картер двигателя.

Для монтажа и демонтажа поршневых колец непременно используйте специальные щипцы для ихустановки. Другие вспомогательные средства, как, напр., петли из провода или отвёртки повреждают и поршневое кольцо и поршень.

Никогда не натягивайте кольца рукой (исключение: маслосъёмные поршневые кольца со стальными пластинками). Существует не только опасность излома кольца, его деформации и растяжения, но и риск получить ранение от острых краев кольца, если оно разломается.

Внимание

Быстрое надевание поршневого кольца рукой без того, чтобы его сломать, доказывает, правда, ловкость механика, повреждает, тем не менее, поршневое кольцо в большинстве случаев уже при монтаже.

Монтажный набор для поршневых колец

Товарный № 50 009 913

Никогда не натягивайте кольца на поршень показанным способом (рис. 1). Если кольцо деформируется и больше не лежит ровно в канавке, то оно больше не вращается в этой канавке, изнашивается только с одной стороны или не совсем достаточно уплотняет. Тем не менее, дело обстоитхуже, если с колец с молибденовым покрытием слой молибдена сходит или надламывается. Если потеря скользящего слоя не происходит уже при монтаже, то это случается самое позднее при обкаткедвигателя. Скользящий слой отделяется и повреждает поршень и поверхность цилиндра. Поршень заедает в диаметре цилиндра, потому что горячие отработавшие газы продуваются между поршнем и стенкой цилиндра. Оторвавшиеся частички повреждают поршень и рабочие поверхности цилиндра.

Избегайте излишнего снятия и надевания поршневых колец. При каждом монтаже кольца немного деформируются. Не снимайте кольца с уже ранее собранных поршней снова, чтобы, например, ихзаново измерить. Соблюдайте последовательность монтажа колец. Сначала монтируется маслосъёмное поршневое кольцо, затем второе, после него — первое компрессионные поршневые кольца. Обращайте внимание при монтаже на маркировку. «Тор» означает, что эта сторона должна указывать наверх, к камере сгорания. Если Вы не уверены, или нет маркировки «Тор», тогда вставляйте кольцо с надписью наверх. «Тор» не значит, что речь идёт о первом компрессионном поршневом кольце.

Проверьте, могут ли кольца свободно прокручиваться (вращаться) в кольцевых канавках.

Проверьте, исчезаетли полностью кольцо по всей длине окружности в кольцевой канавке, т.е., рабочая поверхность кольца не должна выходить за пределы юбки поршня. Это важно, так как при недостаточном зазоре на дне канавки(неправильное кольцо или нагар на дне канавки) работа кольца не гарантирована.

При монтаже маслосъёмных поршневых колец, состоящих из двух частей, всегда обращайте внимание на положение спирального витого пружинного расширителя (рис. 6).

Концы расширителя всегда должны быть расположены напротив стыка поршневого кольца.

У состоящих из трёх частей колец правильное положение пружины-расширителя является обязательным для выполнения функции удаления масляной плёнки (рис. 1 и 2). В любом случае перед монтажом проверьте также у поршня с уже вставленными кольцами положение пружины-расширителя. Во время транспортировки концы пружины находятся в ненатянутом состоянии и могут находить друг на друга. Обе цветных маркировки на концах пружины должны быть видны (рис. 3). Если они не видны, то концы пружины перекрываются внахлёстку и кольцо не функционирует. Все стыки маслосъёмного поршневого кольца, состоящего из трёх частей (обе стальные пластины и пружина-расширитель), должны вставляться смещёнными на 120° по отношению друг к другу.

Сместите стыки поршневого кольца готового для монтажа поршня таким образом, чтобы они лежали примерно 120° по отношению друг к другу. Они помогают поршню и, соответственно, кольцам при первом запуске двигателя. Причина: при первом запуске двигателя сжатие несколько ниже, так как поршневые кольца ещё не приработались. При помощи смещения стыковых концов по отношению друг к другу можно помешать тому, чтобы при первом пуске двигателя слишком много газов просачивалось из камеры сгорания в картер двигателя и, вследствие этого, двигатель плохо заводился.

Вставка поршня во внутренний диаметр цилиндра

Если при ремонте уплотнительная поверхность блока цилиндров не подвергалась чистовой обработке, то основательно очистите её от остатков прокладки. Тщательно очистите все резьбовые отверстия от грязи, масла и охлаждающей жидкости, которая возможно ещё там есть. Проведите всю работу по очистке, прежде чем вставлять поршни в диаметры цилиндров. Смочите свежим моторным маслом все поверхности в поршне. Не забудьте поршневой палец и шатунный подшипник! При монтаже обращайте внимание на направление поршня (маркировка для монтажа на днище поршня, клапанных карманах). Очистите внутреннее отверстие цилиндра ещё раз ветошью и смочите его также моторным маслом. Проверьте Вашу натяжную ленту поршневого кольца на наличие повреждений и вмятин, устраните их и при необходимости поменяйте инструмент. При монтаже поршня обращайте внимание на то, чтобы натяжная лента или коническая монтажная втулка ровно лежала на уплотнительной поверхности головки блока цилиндров,

При монтаже поршня не должно быть сильного давления. Если поршень не хочет скользить внутри цилиндра, непременно проверьте натяжную ленту поршневого кольца. Не перекручивайте место открытия ленты таким образом, чтобы оно находилось на том же месте, где и стыковые концы колец.

Не устанавливайте поршни в двигатель без монтажного инструмента (риск получения травмы, опасность повреждения кольца). Если для монтажа используется рукоятка молотка, то на днище поршня может действовать только вес самого молотка. Никогда не используйте молоток для того, чтобы силой вогнать поршень в диаметр цилиндра! Если поршневые кольца не ломаются уже при монтаже, они всё-таки могут погнуться, и из-за этого не достаточнохорошо выполнять своё задание.

 

Монтаж с применением силы вредит не только кольцам, но также может повредить поршень. Это важно особенно для поршней бензиновых двигателей. У нихжаровые или рабочие пояса очень тонкие, и при ударе кольца легко надламываюся или совсем разламываются. Результат: потеря мощности и скорый (и дорогой) ремонт.

Избегайте того, чтобы грязь и песок попадали в диаметр цилиндра, после того, как поршни уже встроены. Положите при необходимости чистую ткань на/в отверстия, чтобы предотвратить загрязнение. Особенно тогда, когда работы проходят в пыльной обстановке и/или вне помещения.

технологический процесс установки и замены колец

Если в автомобиле резко ухудшились динамические характеристики, увеличился расход масла и топлива, появились проблемы с запуском, то это говорит об износе двигателя. Но это еще не приговор. Эти симптомы говорят о том, что нужна замена колец. Давайте посмотрим, как ставить кольца на поршень. Процедура не сложная, но требует наличия инструмента и внимательности.

Что понадобится для замены?

Для подобной процедуры стоит подготовить набор гаечных ключей, трещотку с торцевыми головками, динамометрический ключ, съемник для поршневых колец и сам набор колец.

Инструмент для монтажа/демонтажа поршневых колец отличается простой конструкцией и доступной ценой. Без этого приспособления процесс замены может превратиться в практически невыполнимую задачу. Конечно, раньше автолюбители обходились парой отверток. Но лучше, чтобы подобный инструмент был, иначе без него можно повредить кольца либо поверхность поршня. Тем более что он есть всегда в наличии в автомагазинах.

Особенности выбора колец

Для того чтобы двигатель работал надежно после ремонта, важно правильно подойти к выбору колец. Не стоит приобретать самый дешевый набор. Такие кольца долго не прослужат, и придется снова проводить трудоемкий процесс замены.

Также важно осмотреть упаковку и сами детали. На упаковке должна быть вся информация о производителе, материале изготовления. На кольцах должна быть маркировка. Она обозначает верхнюю сторону. Внутрь упаковки производители обычно вкладывают инструкцию, где подробно рассказано, как правильно ставить на поршень кольца. На последних не должно быть дефектов, даже самых мелких.

Как менять кольца?

Из этой инструкции можно узнать, как ставить кольца на поршень ВАЗ и других автомобилей, в том числе и иномарок. Для замены демонтируют поддон картера. Затем отворачивают крышки шатунов, выталкивают шатуны. Снимают кольца с помощью специального инструмента.

Важно убрать из канавок нагар – чистить нужно до металла. Неочищенный нагар будет мешать установить новые кольца в посадочные места. Удобно очищать поршень обломком старой детали. Чтобы ускорить процесс удаления нагара, можно замочить поршень в димексиде или любой другой чистящей жидкости.

Теперь нужно рассмотреть, как ставить кольца на поршень. Здесь нужна внимательность и точность. Кольца очень хрупкие, а самым хрупким среди них считается среднее. В процессе установки деталь очень легко сломать. При установке важно правильно ориентировать кольца, иначе положительного результата от такой замены не будет, и даже наоборот – водитель столкнется с еще большим расходом масла.

Первым делом устанавливают верхние кольца. На них указана маркировка “TOP”. Этой маркировкой элемент должен смотреть к днищу поршня. Деталь устанавливают скребком вниз. Кольца с фасками монтируют так, чтобы они смотрели по направлению вверх.

Если детали — наборные, маслосъемные с двухфункциональным пружинным расширителем, то первым делом устанавливают верхние и средние.

Есть и другой порядок установки колец на поршень. В этом случае сперва устанавливают маслосъемное. Сперва монтируют второе, затем первое. После этого устанавливают компрессионное. Второе компрессионное кольцо и маслосъемные детали следует ставить очень осторожно. Они очень хрупкие и не терпят чрезмерного разжима.

Затем важно проследить за замками колец. Они должны быть друг к другу под углом 120 градусов. Если они сойдутся, то будет расход масла и появится дым из системы вентиляции картера.

Замена на мототехнике

На скутерах и мопедах это обычная процедура, которая выполняется примерно один-два раза в сезон. Кольца в таких двигателях – расходный материал. Даже если двигатель японский, элементы поршневой группы в нем в лучшем случае тайваньские, а в большинстве – китайские.

В Японии после поломки принято от техники избавляться – дешевле и проще приобрести новый скутер. Там серьезной поломкой считается падение компрессии из-за износа колец и поршней. На самом деле ремонт сводится к замене деталей поршневой группы. Давайте рассмотрим, как ставить кольца на поршень скутера.

Четырехтактные двигатели скутеров

Итак, имеется комплект колец, и владелец не знает, что с ними делать. В наборе пять колец – два тоненьких, одно маслосъемное, а также два компрессионных кольца. На поршне скутера проделано три канавки.

Смазав поршень маслом, очень аккуратно надевают тонкое кольцо в нижнюю канавку. На него надевают маслосъемное. Затем снова тонкое. Три кольца должны быть установлены в одну канавку. Маслосъемное должно быть между двух тонких.

После этого надевают компрессионные кольца. Они должны быть установлены в верхние канавки. Не рекомендуется для установки применять какой-либо сторонний инструмент. Следует помнить, что кольца очень хрупкие и легко ломаются. Если компрессионные детали разные, то одном обычно закругленной формы, а второе — в форме трапеции. Закругленное ставят в верхнюю канавку, а трапецеидальное – ниже. Скос должен расширяться сверху-вниз. Внизу канавки кольцо должно быть более широким, чем в верхней части.

Замки не устанавливаются друг над другом. Они должны быть под углом в 120 градусов друг к другу. Вот как ставить кольца на поршень мопеда. Как видно, здесь нет ничего сложного.

Мопеды “Альфа”

Эта техника очень популярна в России. Когда нужно производить замену колец и поршней? Эту работу проводят при снижении компрессии до 450 кПа. Ее можно также замерить компрессометром. Также о необходимости замены сообщит выпуск: если в газе есть дым, то кольца нужно менять. Меняют их на таких мопедах через каждые 10-12 тысяч километров.

Перед монтажом деталей нужно их вручную подогнать по канавке в поршне. Их пропиливают надфилем и обрабатывают наждачной бумагой. Затем стоит промерять зазор в замке кольца, которое вставлено без перекосов в цилиндр. Нормальный параметр для новых компрессионных деталей составляет 0,04–0,08 миллиметра. Идеальный зазор для маслосъемных составляет 0,025–0,065 миллиметра.

Если проводится замена компрессионных деталей, то меняют их на нехромированные. Специалисты рассказывают, как ставить кольца на поршень “Альфа”: правильно подогнанное к поршню кольцо садится в канавку под своим весом. Если оно не идет, то можно немного придавить вручную.

В заключение

Замена колец поможет восстановить компрессию двигателя и иногда снизить расход масла. Но помогает это далеко не всегда. Если цилиндр изношен, и присутствует эллипс, то новые элементы будут долго притираться к цилиндру. Это будет сопровождаться расходом масла, сизым выхлопом, дымом из системы вентиляции картера. Но если на цилиндре еще остался заводской хон, а измерения показывают, что износ небольшой, то можно смело ремонтировать поршневую. Как ставить кольца на поршень, мы рассмотрели в статье.

Как одеть кольца на поршень

Поршневые кольца являются незамкнутыми кольцами, плотно посаженными в канавках которые расположены в верхней части поршня. Они являются самыми «влиятельными» деталями двигателя машины, так как именно их состоянием определяется работоспособность транспортного средства, а также расход масла и горючего, разгонная динамика и остальные важные показатели. Как одеть кольца на поршень?   

При эксплуатации машины наступает тот момент, когда изношенным поршневым кольцам требуется замена, однако не каждый обладает навыками правильно их одевать на поршень. Ремонт грузового транспорта обычно выполняют профессиональные механики и мотористы. Они точно знают, как одеть кольца на поршень.

Ремонт ходовой грузового транспорта следует проводить исключительно с заменой частей на оригинальные. Например оси CAF http://transportparts.ru/zapchasti/zapchasti-saf-holland/osi-saf/ и другие комплектующие на коммерческую технику предлагает компания TransportParts. Выбрать можно по VIN и году выпуска вашего автомобиля. Доступные цены и быстрая доставка от компании решит многие ваши проблемы!

Как одеть кольца на поршень

Для того чтобы одеть кольца на поршень вам потребуются поршни и поршневые кольца, а также щуп лезвийного типа.

До того как приступить к установке колец на поршень выполните проверку величины зазоров в замках. Для этого сначала поршневые сборки вместе с набором колец расположите на чистой рабочей поверхности.

Вам надо расположить верхнее компрессионное кольцо внутри 1-го цилиндра, затем протолкнуть его вниз днищем поршня, выравнивания его в перпендикулярной плоскости. Оно должно располагаться в районе нижней границы хода колец.

Далее используйте щуп лезвийного типа для измерения величины зазора, имеющегося в замке кольца (необходимо чтобы лезвие туго проскальзывало в нем).

При выходе величины зазора за границы, вы должны удостовериться, что кольца не перепутаны. Эта же процедура должна быть проведена для всех колец поршня оставшихся в этом цилиндре и для остальных. После того как закончите проверять и корректировать зазоры, можно начинать надевать их на поршни.

Наденьте маслосъемное кольцо, включающее три секции. Вначале вам необходимо заправить пружинный расширитель в канавку расположенную снизу поршня. Если расширитель располагает противоротационным язычком, вам необходимо проследить, за тем, чтобы он оказался в ответном сверлении, расположенном внутри поршневой канавки.

Далее необходимо произвести установку нижней секции кольца. Вам надо завести один конец секции в канавку расположенную под или над расширителем, прижать его с помощью пальца и заправить остальную часть, продвигаясь по периметру поршневого кольца. Последней осуществляется установка верхней секции. Когда закончится установка, выполните проверку свободного вращения верхней и нижней рабочих секций.

Далее приступите к закреплению второго компрессионного кольца (нижнего) вверх маркировкой. Используя специальный расширитель, разместите его в средней канавке. Аналогично нужно надеть компрессионное кольцо расположенное сверху. Постарайтесь не перепутать их при установке.

Не следует замок кольца разводить больше, чем это требуется для беспрепятственной его установки на поршне. При установке колец надо строго следовать инструкции имеющейся на упаковке.

Как одеть кольца на поршень мы объяснили, пробуйте!

Как одеть кольца на поршень видео
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Установка поршней и колец дизеля 740 Камаз

На поршень устанавливают два ком­прессионных кольца и одно маслосъемное.

Компрессионные кольца предназначе­ны для предотвращения прорыва газов в картер при их сжатии и расширении. Кроме того, они служат для передачи теплоты от поршня к цилиндру.

Маслосъемное кольцо служит для удаления излишка масла с ра­бочей поверхности цилиндра и предотвра­щения попадания его в камеру сгорания.

Отворачиваем четыре болта крепления головок, (рис. 1) и снимаем головки блока цилиндров.

Головкой на 13 откручиваем гайки масляного поддона, снимаем поддон двигателя и прокладку поддона. В случае «прикипания» картера, нужно постучать по нему через деревянную прокладку.

С помощью ключей на 13 и 17 снимаем масляный насос.

Отвернуть гайки шатунных болтов и снять крышки шатуна (рис. 4).

Так как крышка сидит плотно, сбить ее несильными ударами молотка. Вынуть из крышки вкладыш шатунного подшипника.

Проталкиваем поршень в цилиндр так, чтобы он вышел из цилиндра, и затем вынимаем его вместе с шатуном.

Вынимаем из шатуна вкладыш шатунного подшипника.

Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра.

Проверить метки на шатуне и крышке шатуна. Если метки не видны — пометить шатун и крышку номером цилиндра.

Таким же образом вынимаем остальные поршни с шатунами.

С помощью плунжерного расширителя снимаем поршневые кольца.

Снимаем стопорные кольца с двух сторон поршня.

Нагреваем поршень в масляной ванне и вынимаем поршневой палец из шатуна, перед этим заметив положение шатуна относительно поршня.

Таким же образом снять остальные поршни с шатунов.

После разборки промыть все детали в бензине. Очистить поршни от нагара. Прочистить канавки под поршневые кольца старым поршневым кольцом или обломком кольца.

Для уменьшения надпоршневого зазора при сборке двигателя подбором варианта исполнения поршня обеспечивают выступ­ление его над уплотнительным торцом гильзы на 0,5-0,7 мм.

Индекс варианта поршня (10, 20, 30, 40) нанесен на его днище, а также на нерабочем торце выступа гильз.

Диаметр поршневого кольца в свобод­ном состоянии больше, чем диаметр ци­линдра, поэтому при установке оно плотно прижимается к его стенкам.

В канавке поршня кольцо образует лабиринтное уп­лотнение с малым зазором.

Газы, попадая в этот лабиринт из надпоршневого про­странства, снижают свое давление и ско­рость и прижимают кольцо к стенке ци­линдра.

Разрез в кольце называют зам­ком. В рабочем состоянии кольца всегда должен быть зазор в замке, чтобы оно при нагревании не заклинивалось.

Значение зазора при установке поршня в цилиндр находится в пределах 0,4-0,8 мм для ком­прессионных колец, 0,3-0,7 мм для мас­лосъемного.

Чтобы кольца свободно пружинили, их в канавках на поршне по высоте устанав­ливают также с небольшим зазором. Торцовый зазор у верхнего компрессион­ного кольца несколько больше, чем у ниж­него.

Компрессионные кольца имеют трапе­циевидное сечение.

Рабочая поверхность верхнего компрессионного кольца покрыта хромом, имеет зеркальную поверхность, нижнего — молибденом, она матовая.

Во время движения поршня кольца при­жимаются то к верхним, то к нижним плос­костям канавок и создают этим необходи­мое уплотнение, препятствующее прорыву газов в картер через канавки.

При этом компрессионные кольца могут перекачи­вать в камеру сгорания масло, снимаемое ими со стенок цилиндра: когда поршень движется вниз, масло собирается в зазоре между кольцом и нижней плоскостью ка­навки, а когда перемещается вверх, масло выдавливается в зазор между кольцом и верхней плоскостью канавки.

Разрежение в цилиндре при такте впуска также способ­ствует этому.

С увеличением торцового за­зора в сопряжении кольцо — канавка поршня из-за насосного действия колец возрастает количество перекачиваемого масла в камеру сгорания, в результате рез­ко повышается его расход. Поэтому необходимо проверять торцовый зазор после установки колец на поршень.

Маслосъемное кольцо сборное; оно со­стоит из чугунного кольца коробчатого сечения с хромированной рабочей поверх­ностью и витого пружинного расширителя. Хромирование колец повышает их износо­стойкость.

Нижняя канавка в поршне под маслосъемное кольцо имеет отверстия по всей окружности для отвода масла, снимаемого кольцом с поверхности цилиндра.

Поршень с шатуном соединен пустоте­лым пальцем плавающего типа, осевое пе­ремещение которого в поршне ограничива­ется двумя пружинными стопорными коль­цами.

Шатуны стальные, двутаврового се­чения. Нижняя головка шатуна разъемная.

Для точной посадки вкладышей нижнюю головку шатуна окончательно обрабатыва­ют в сборе с крышкой, вследствие чего крышки шатунов не взаимозаменяемы.

На крышке и шатуне нанесены метки спаренности в виде трехзначных порядковых но­меров. Кроме того, на крышке шатуна выбит порядковый номер цилиндра.

Подшипниками скольжения в верхней головке шатуна служат биметаллические неразъемные втулки с рабочим бронзовым слоем; в нижней головке шатуна — съем­ные взаимозаменяемые вкладыши.

Крышка нижней головки шатуна крепится гайками на двух болтах, запрессованных в боковые выступы нижней головки шатунах

Специальное стопорение шатунных бол­тов и гаек от самоотворачивания не пре­дусмотрено.

Это объясняется тем, что ша­тунные болты автоматически предохраня­ются от самоотворачивания за счет трения в резьбе при условии строгого выполнения требований к затяжке гаек шатунных болтов.

Шатунные болты могут разорваться из-за недостаточной или чрезмерной затяжки. Болты нужно затягивать до удлинения на 0,25 — 0,27мм.

Установка колец, поршней и гильз в дизель 740 Камаз

Установка гильз цилиндров в блок

Перед установкой гильз в блок на фаски наносится смазка ЦИАТИМ. Гильзы цилиндров вставляются усилием руки осторожно, не допуская срезания выступающих из канавок уплотнительных колец.

Поршень с пальцем и шатуном собирается после нагрева поршня до температуры 80÷100˚ C.

Отверстия в шатуне под пальцем и сам палец предварительно смазываются дизельным маслом.

Палец устанавливается усилием большого пальца руки. Не допускается запрессовка пальца с помощью инструмента.

Выточки на поршне и пазы под усы вкладышей на шатуне должны располагаться в одну сторону (рис. 16). Поршневые пальцы фиксируются стопорными кольцами.

Подбор поршня производится по расстоянию от образующей шатунной шейки коленчатого вала в верхнем ее положении до упорного бурта гильзы таким образом, чтобы выход днища поршня над упорным буртом гильзы цилиндров находился в пределах 0,6÷0,7 мм, рисунок 17.

Метод измерений расстояния от образующей шатунной шейки коленвала в верхнем ее положении до уплотнительного бурта гильзы цилиндров показан на рисунке 18.

Данные для подбора поршня по гильзе в таблице 1.

После подбора поршней на заводе индексы вариантов поршня 10, 20, 30, 40 наносятся на днище поршня и на нерабочем выступе торца гильзы.

При сборке нужно подбирать поршни и цилиндры с одинаковым индексом.

При установке поршня в гильзу выточки под клапаны на поршне должны быть установлены ближе к оси коленчатого вала.

Суммарный зазор между торцами нижних головок шатунов и шейками коленвала (осевой люфт) должен быть не менее о,15 мм.

Поршневые кольца перед установкой на поршень должны иметь тепловые зазоры. Зазор поршневых колец замеряется в калибре диаметром 120+0,03 мм.

Размеры зазоров указаны в таблице.

Устанавливаем поршневые кольца с помощью плунжерного расширителя (если есть).

Маслосъемное кольцо вставляется в канавку поршня и кольцо надевается так, чтобы стык расширителя находился под углом 180˚ к замку кольца.

После этого устанавливаем компрессионные кольца. Сначала вставляем кольцо, покрытое молибденом, после кольцо, покрытое хромом. Замки смежных колец разводятся в разные стороны.

2601004060Е4 Кольца поршневые Д-245,Д-260 ЕВРО-4 на поршень (Чехия) PRK — 260-1004060-Е4 262-1004060 260-1004060

2601004060Е4 Кольца поршневые Д-245,Д-260 ЕВРО-4 на поршень (Чехия) PRK — 260-1004060-Е4 262-1004060 260-1004060 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать

10

1

Применяется: ММЗ, МТЗ

Артикул: 260-1004060-Е4еще, артикулы доп.: 262-1004060, 260-1004060скрыть

Код для заказа: 726988

Добавлено пользователем

1 190 ₽

В корзину

Способы оплаты: Наличные при получении VISA, MasterCard, МИР, Google Pay Оплата через банк Производитель: PISTON RINGS KOMAROV S.R.O. Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону 8 800 6006 966. Есть в наличии Доступно для заказа10 шт.Сейчас в 4 магазинах — >10 шт.Цены в магазинах могут отличатьсяДанные обновлены: 27.12.2021 в 20:30 Доставка на таксиДоставка курьером — 300 ₽

Сможем доставить: Послезавтра (к 29 Декабря)

Доставка курьером ПЭК — EasyWay — 300 ₽

Сможем доставить: Завтра (к 28 Декабря)

Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной Отделения Почты РФ Терминалы ТК ПЭК — EasyWay Самовывоз со склада интернет-магазина на Кетчерской — бесплатно

Возможен: сегодня c 22:11

Самовывоз со склада интернет-магазина в Люберцах (Красная Горка) — бесплатно

Возможен: завтра c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в поселке Октябрьский — бесплатно

Возможен: завтра c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Сабурово — бесплатно

Возможен: завтра c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина на Братиславской — бесплатно

Возможен: завтра c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Перово — бесплатно

Возможен: завтра c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Некрасовке — бесплатно

Возможен: завтра c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Кожухово — бесплатно

Возможен: послезавтра c 12:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Вешняках — бесплатно

Возможен: послезавтра c 12:00

Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внутр) — бесплатно

Возможен: послезавтра c 12:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Подольске — бесплатно

Возможен: послезавтра c 12:00

Код для заказа 726988 Артикулы 260-1004060-Е4, 262-1004060, 260-1004060 Производитель PISTON RINGS KOMAROV S.R.O. Каталожная группа: ..Двигатель
Двигатель
Ширина, м: 0.15 Высота, м: 0.01 Длина, м: 0.12 Вес, кг: 0.085

Описание

3мм — верх. Компр 2,5 мм — ниж. Компр 4 мм — маслосъемное

Отзывы о товаре

Вопрос-ответ

Задавайте вопросы и эксперты
помогут вам найти ответ

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

  • Кольца поршневые Д-245,Д-260 ЕВРО-4 на поршень (Чехия) PRK Артикул: 260-1004060-Е4, 262-1004060, 260-1004060 Код для заказа: 726988

    1 190 ₽

    или оформите заказ по телефону 8 800 6006 966
Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 27.12.2021 20:30.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8 800 6006 966. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

9aeacf0f62318d430a65d171e4702f4b

Добавление в корзину

Код для заказа:

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Добавить

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Оформить заказ

Замена поршневых колец приора 16 клапанов

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше. После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Размеры поршневых колец приора

Приветы

Букв будет много, очень, готовим чаек и вперед) Начнем с воспоминаний Замена ГРМ, ремень, ролики, помпа Приора 1,6 16v Все должно было быть хорошо. Куплены качественные запчасти, за большие деньги, установка неспешная, аккуратная и тд и тп. Катайся да радуйся. Так я и делал, а в уме держал, что при следующей замене ГРМ, заодно и поставлю «безвтыковые» поршни Все бы ничего, но FIRE116RINT в комментариях указал что натяжной ролик
Dayco ATB2544
у его брата развалился после 40 тыс км использования. Точнее не развалился, сам ролик в идеале, лопнула пластиковая обойма

Я тогда отнесся к этому с иронией, мол хули там, Фирменный ролик за большие бабки, уже точно должен ходить дольше заводского китайского ролика. И вот товарищи, еду я по трассе со скоростью примерно 80 км/ч… Треск, и обороты двигателя очень очень медленно падают и двигло глохнет. Заводить не стал, итак понятно что в системе ГРМ что-то пошло не так. Хорошо от дома был в нескольких километрах, дружбан дотянул спс ему большое. Откручиваю верхнюю крышку ГРМ. Все как на фото выше. Пластиковая обойма лопнула и немного отошла от ролика. Ремень ослаб и ессесно перескочил по звездочкам распредвалов. Метки выставил…не совпадает…ясно-понятно клапана загнуло…Бля, нет слов, такая обида в душе засела. Ну следишь же за машиной стараешься самое лучше купить, доширак жрешь, но в нее качество ставишь…А качество то на уровне — кусок дерьма оказалось…Пзд. Да пробег к этому времени на данном натяжном ролике Dayco ATB2544

составил 39 000 км. Мда, иногда надо прислушиваться к тому что советуют люди на опыте, а не полагаться на именитый брэнд. И Что? Да нихрена. Хотел Безвтык поставить? Вот, на ставь.
Берем и разбираем Двигатель
. Разборку верней части можете посмотреть здесь Замена герметика клапанной крышки Приора 1,6 16v Дальше останется отвернуть болты ГБЦ( на этом этапе надо пометить где какой болт стоял и откручивать их в порядке обратному затягиванию), снять поддон, вынуть шатуны с поршнями (здесь также важно пометить шатуны, где какой стоял изначально). Сложностей в разборке нет. Каких-то спец приспособлений не требуется. Еще пометьте гидрокомпенсаторы, где какой стоит. Разобрали…И?

Вот они родимые клапана, впуск загнут все 8 штук. Выпуск пара штук, и то еле заметно глазу. Что делаем на данном Этапе (самая важная часть) — дефектовка деталей, составление списка запчастей для покупки.
1)
Осматриваем ГБЦ на наличие трещин, загнутость втулок клапанов, повреждены ли седла клапанов.
2)
Проверяем Шатуны на соосность/изгибы и тд на специальной плите, я отдавал в автосервис, ибо в гараже такое не сделать
3)
Проверяем сохранность заводского Хонингования (насечки
4)
Проверяем блок цилиндров на эллипс нутромером (нутромер взял в аренду)
5)
Промеряем внешнее состояние и зазоры между кольцами и канавками на поршне: Номинальный зазор, мм: 0,04–0,075 – верхнее компрессионное кольцо 1; 0,03–0,065 – нижнее компрессионное кольцо 2; 0,02–0,055 – маслосъемное кольцо 3. Предельно допустимый зазор для всех колец 0,15 мм.
6).
Измеряем зазоры в замках колец, вставив кольцо в цилиндр, в котором оно работало. Поршнем двигаем кольцо чтобы встало ровно. Номинальный зазор должен быть 0,25–0,45 мм, предельно допустимый – 1,0 мм.
7)
Промеряем шейки каленвала шатуна – номинал 47,830–47,850. Если износ или овальность шеек превышает 0,03 мм, нужно прошлифовать их до ближайшего ремонтного размера.

Надефектовали? Молодцы, флаг у руки, а деньгу у карман и вперед со списком запчастей в магазин. Что же нужно для замены стоковых поршней на безвтыковые? Здесь есть определенный набор, но будет зависеть от общего индивидуального состояния двигателя, а также стоит заранее учесть, что можно отремонтировать/заменить пока все разобрано или появился доступ, как например я заоодно починил Капитальный Ремонт Генератора КЗАТЭ 115А, 21700-3701010 (приора). Расход масла у меня был, незначительный но был, на холодную дымок шел — уставшие сальники клапанов. В остальном по дефектовке выше все в норме А вот и списочек подъехал.
Обязательные детали для замены в любом случаем:1)
Безвтыковые Поршни «СТК» группы А с вытеснителем (объем камеры сгорания прежний остается)- 1700р комплект, вместе с пальцами

Такс уже чую холивар, что СТК гавнище, надо Кострому брать или там Ковку и тд и тп. Здесь я посоветовался с владельцами приор в моем городе, которые ставили СТК — 8 человек,3 точили блок, у всех все в норме. Я покупал поршни в магазе, у которого машина собственная ездит в Самару/Тольятти за запчастями и напрямую берет у производителя. Тут каждый выбор делает сам, что ему брать. Как купить нужные поршни? Ибо бывают группы А B C D. На блоке циндров выбита группа поршня. И на самом поршне она есть. К слову сказать, у меня 2 родных поршня группы А, 2 других группы B. Да какой же купить? Ммм, микрометр с собой берем в магазин и там продавца просим дать несколько комплектов поршней групп А B и С. Из них выбираем, ибо буквы мало что значат, надо мерить руками. У меня получились все 4 поршня группы А. Можете на данном этапе заморочиться с развесовкой поршней. 2)

Прокладка ГБЦ двигатель 21126 заводская каталожный номер — 21126-1003020 — 500р
3)
Прокладки впускного коллектора 21120-1008638-00 — 4 штуки и дроссельной заслонки 21120-1008636-00 — 150р за все
4)
Прокладка выпускного коллектора 21124-1008089 — 120р
5)
Герметик анаэробный «Locktite» 20 мл — 150р
6)
Заглушки распредвала 2 штуки кат. номер 21120-1003290 — 100р пара
7)
Динамометрический ключ 5-125 Нм. c набором головок — 3500р (у меня давным давно куплен) Прокладка поддона 21080-1009070 — 80р ВСЕ. Если вы просто решите махнуть себе безвтык прямо сейчас — этих 8 позиций достаточно для замены при наличии ключа — 2800р…вообще ниочем сумма. Надо было еще при прошлой замене ГРМ воткнуть безвтык поршни, а детали ГРМ поставить дешман…Но хотелось же бля феншуя… Что еще потребовалось мне:
9)
Клапана впуск/выпуск польские АМП — 3400р комплект 16 штук
10)
Сальники клапанов VICTOR REINZ 21120-1007026 — 400р комплект 16 штук
11)
Сальник распредвала БРТ кат. номер 21080-1005034-00 2 шт — 240р пара
12)
Натяжной ролик ГРМ QUARTZ китай QZ-2170-6238 2 штуки (1 поставил, 1 в багажник в запас) — по 250р=500р
13)
Прокладки(кольцо) топливных форсунок 11180-1132138 — 8 штук — 100р за все
14)
Прокладка между термостатом и блоком 21100-1303017 — 10р
15)
Прокладка между трубкой металлической и блоков 21100-1303067- 10р
16)
Патрубок термостата 21090-1303093 — 60р
17)
Обезжириватель 5 литров — 600р
18)
Керосин 2 литра — 150р
19)
Оправка поршневых колец 53-175мм Н 75мм АвтоDело 40054 — 400р
20)
Очиститель карбюратора спрей — 150р
21)
Притирочная паста (без алмазной крошки) — 150р
22)
Антифриз Синтек G12 красный 5 литров — 500р
23)
Штанга в сб. с подушкой. (ГИТАРА) 21120-1001300 — 350
Итого: 9820р
Из-за фирменного некачественного ролика Дайко — минус почти 10 000р, минус 5 дней личного времени, и минус куча нервов(((( _______________________________________________________________________

Сборка

Собираем низ первым Одеваем поршни на шатуны. Пальцы поставил родные, тк люфта нет на них, а материал я думаю получше будет.

На шатуне есть специальные бугорки, этой стороной шатун должен смотреть на ГРМ при установке.

Здравствуйте дорогие читатели. В соседней ветке уже много писал и объяснял про разные поршни для приоры и про СТК и АВТРАМАТ и что нужно сделать чтобы машина после их установке не потребляла масло. Вот решил изложить всё в своём блоге со всеми нюансами а так же поделится другой информацией про поршни.

Не желая мириться с возможностью попасть на крупную сумму при обрыве ремня Многие желают установить безвтыковые поршни (с увеличенными выемками под клапана) конечно можно поставить 124 поршневую она надёжна но есть и минусы 1-е вес больше 2-е поршневые кольца толще значит больше потери на трение и на высоких оборотах большая инерция поршней это ведёт к повышенному расходу топлива и потере мощности эти факторы заставляют поискать именно 126 поршневую с увеличенными циковками (выемками под клапана)

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

Лада Приора 126 двигатель замена поршней | Автор темы: Диана

Меняю заводские поршня в связи с их повышенным износам, цилиндры хорошие, какие поршни лучше поставить СТК Тамара , Харьков, Новороссийск.

Поршни подойду категории D. Ребят важно ваше мнение. зарание спасибо.

Анатолий А сколько прошла машина ???Да и потом, замена только поршней, крайне не желательна . Надо расточить блок, подобрать поршни и кольца ремонтного размера …

Алина А сколько она у тебя прошла???? моей Тойоте-270 тыс пробег-на 150-только свечи заводские впервые заменил…. Они что-из говна машины у нас делают???))))))

Валентина Я бы посоветовал «КостромаМоторДеталь». Не уверен, правда, что в их номенклатуре есть ВАЗ-21126, но для двигателей ЗМЗ и ММЗ — это лучший вариант.

Кристина На Приору подойдут только федерал могул, ремонтных групп Приоропоршней всего три-А. В. С .Есть конечно вариант с кованными поршнями СТИ или другие, но дорого. Твои поршя просто уселись на десятку- полторы, просто поменяй на родные группы С. Удачи.
Tags:
Установка поршневых колец Приора 126 двигатель

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

  1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
  2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
  3. доворачиваем на 90 градусов
  4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Все прекрасно знают, что основа вращения двигателя автомобиля – поступательное движение поршня. Но как он заставляет вращаться коленчатый вал? Что позволяет движение вверх-вниз превратить во вращение? Это система шатунов. Она имеется в любом двигателе внутреннего сгорания. Конечно, работает она и в «Приоре».

практическое руководство

Поршневые кольца заменяют при ремонте шатунно-поршневой группы, при их износе или повреждении. Также кольца заменяют при капитальном ремонте двигателя.

Для выполнения работы потребуется оправка для поршневых колец.

Снятие

1. Снимаем головку блока цилиндров.

2. Снимаем поддон картера двигателя.

4. Поворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива ключом на 17 мм, устанавливаем поршень первого цилиндра в нижнее положение.

5. Ключом TORX ЕЮ отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна первого цилиндра.

6. Снимаем крышку шатуна.

7. Уперев ручку молотка в поршень, выталкиваем его вверх.

8. Извлекаем поршень из цилиндра.

9. Вынимаем вкладыши из шатуна и его крышки.

10. Фиксируем поршень за шатун в тисках. Слегка раздвинув замок кольца, снимаем верхнее компрессионное кольцо. Аналогичным образом снимаем нижнее компрессионное кольцо, маслосъемное кольцо и его расширитель.

Рекомендация

Кольца тонкие, — чтобы их не сломать, вырежьте из пластмассовой бутылки полоску длиной немного меньше окружности поршня. Заведите кромку этой полоски под замок верхнего компрессионного кольца, а затем по кругу под все кольцо.

Снимите с поршня полоску вместе с кольцом. Аналогичным образом снимите второе компрессионное и маслосъемное кольца.

Замечание

Целесообразность замены колец зависит от степени износа цилиндров. Небольшой равномерный износ цилиндров (в пределах 0,05 мм) можно компенсировать установкой поршня другого класса с большим диаметром.

Установка

1. Тщательно очищаем поршень

от нагара и отложений. Осматриваем поршень, шатун и палец. Трещины на них недопустимы.

Замечание

Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня — номинального или ремонтного размера.

2. Перед установкой новых колец набором щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки, в которую кольцо будет установлено.

Табл. 9.1.3 Допустимые зазоры между стенками канавок и поршневыми кольцами:

КольцоЗазор, мм
Верхнее компрессионное кольцо0,04-0,075
Нижнее компрессионное кольцо0,03-0.065
Маслосъемное кольцо0,02-0,055

Замечание

Допустимые зазоры между стенками канавки и поршневыми кольцами указаны в табл. 9.1.3. Если зазор превышает максимально допустимый, поршень подлежит замене.

3. Для подбора поршневых колец по тепловому зазору устанавливаем по очереди кольца в цилиндр блока на глубину 20—30 мм и набором плоских шупов определяем зазор в замке.

Замечание

Предельно допустимый тепловой зазор при износе (для колец, бывших в употреблении) — 1 мм, зазор для новых колец 0,25-0,45 мм. Если зазор превышает максимально допустимый, кольцо подлежит замене.

4. Надеваем кольца на поршень. При этом маслосъемное кольцо

и компрессионное кольцо уста­навливаем надписью «ТОР» вверх.

Новые кольца устанавливаем на поршень, начиная с расширителя маслосъемного кольца.

С помощью оправки надеваем маслосъемное кольцо, а затем нижнее компрессионное (кольца надеваем на оправку и аккуратно смещаем вниз до установки в канавку).

Верхнее компрессионное кольцо надеваем без оправки: раздвинув замок кольца (не более, чем это требуется для надевания кольца на поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть кольца.

5. Поворачиваем их замки так, чтобы они располагались под углом 120° относительно друг друга. Замок расширителя должен находиться развернутым на 180° относительно замка кольца.

6. Смазываем чистым моторным маслом стенку цилиндра

и наружную поверхность поршня.

7. Надеваем оправку на поршень и обжимаем ею кольца, периодически слегка постукивая ручкой молотка по оправке для самоустановки колец.

Предупреждение!

Крышки шатунов невзаимозаменяемые. На двигателе установлены «колотые шатуны», крышки которых изготовлены специальным методом. Поверхности соприкосновения крышки и шатуна получаются неровными, что при сборке обеспечивает идеальное прилегание деталей.

8. Вытираем насухо постели вкладышей в шатуне и крышке, устанавливаем в них вкладыши.

9. Смазываем чистым моторным маслом внутреннюю поверхность вкладышей.

10. Устанавливаем поршень в цилиндр блока.

Предупреждение!

Стрелка на днище поршня должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.

11. Прижимая оправку к блоку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем поршень в цилиндр (при этом контролируем продвижение шатуна к шейке коленчатого вала).

12. Устанавливаем на шатун крышку и затягиваем болты моментом 43,32—53,51 Нм (4,42—5,46 кгсм).

Другие три поршня собираем и устанавливаем аналогично.

После установки всех поршней собираем двигатель в обратной последовательности.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Легковые автомобили комплектуются различными типами двигателей, силовые агрегаты могут отличаться объемом, мощностью, конструкцией.

Если в двигателе повышается расход масла, чаще всего причиной этого являются изношенные или поломанные поршневые кольца, замена их – работа достаточно трудоемкая, к тому же требует определенных слесарных навыков.

Кривошипно-шатунный механизм

Этот основной узел двигателя, состоит в основном из следующих групп:

Каждая деталь группы имеет ещё по несколько дополнительных элементов. Как, например, каждый поршень несёт комплект уплотнительных колец, соединительный палец и фиксирующие скобы для пальца. Коленчатый вал имеет подшипники, сальники. Наиболее интересна структура шатунов.

Принцип работы механизма

Двигатели ВАЗ, как и остальных автомобилей, основаны на взрывообразном сгорании топлива. Поршень создаёт определённое сжатие воздушно-бензиновой смеси, искра от искрообразователя поджигает её, толкая поршень вниз, а кривошипно-шатунный механизм (КШМ) преобразует поступательное движение во вращательное. Это происходит за счёт особой формы коленчатого вала. Точки крепления шатунов расположены так, что в то время, когда толкающие поршни шатуны поднимаются, толкаемые поршнем – опускаются. И такой процесс идёт посменно.

Комплектация шатунов «Приоры»

Эти детали являются разборными. Основная часть выполнена из высококачественного метала. Только в верхнем кольце, куда входит фиксирующий палец поршня, устанавливается вкладыш из другого металла. В общем, состоит шатун из таких деталей:

  • шатуна;
  • крышки вкладыша;
  • стяжных болтов 2 шт.;
  • специальных шайб;
  • вкладыша шатуна.


Это связано с тем, что на вкладышах, имеются специальные канавки для прохождения моторного масла. Из-за высокой скорости вращения этот узел требует равномерной и обильной смазки. Малейшее несовпадение этих выемок с маслопроводными отверстиями коленчатого вала, приведёт к нарушению поступления смазки и, как следствие, заклиниванию двигателя.

Размеры шатунов «Приоры»

Толкая поршень вверх на всю свою длину, шатун строго фиксирует объём камеры сгорания. Из этого можно сделать вывод, что от его длины зависит и объём самой рабочей полости цилиндра, в которой горит топливо. То есть, если длину увеличить, объём станет меньше. А если укоротить, то соответственно увеличится размер камеры. Заводской двигатель выходит с шатунами стандартной длины. Она составляет 150 миллиметров. Измеряют её от осевой точки центра головки (крепления пальца) до такой же линии нижней части, крепящейся к коленчатому валу. Этот размер обеспечивает мотору стандартные заводские параметры. Например, рабочий объём мотора. Он составляет 1597 кубических сантиметров. Или как говорят владельцы, мотор «один и шесть».

Размеры поршней лада приора

Приветы

Букв будет много, очень, готовим чаек и вперед) Начнем с воспоминаний Замена ГРМ, ремень, ролики, помпа Приора 1,6 16v Все должно было быть хорошо. Куплены качественные запчасти, за большие деньги, установка неспешная, аккуратная и тд и тп. Катайся да радуйся. Так я и делал, а в уме держал, что при следующей замене ГРМ, заодно и поставлю «безвтыковые» поршни Все бы ничего, но FIRE116RINT в комментариях указал что натяжной ролик
Dayco ATB2544
у его брата развалился после 40 тыс км использования. Точнее не развалился, сам ролик в идеале, лопнула пластиковая обойма

Я тогда отнесся к этому с иронией, мол хули там, Фирменный ролик за большие бабки, уже точно должен ходить дольше заводского китайского ролика. И вот товарищи, еду я по трассе со скоростью примерно 80 км/ч… Треск, и обороты двигателя очень очень медленно падают и двигло глохнет. Заводить не стал, итак понятно что в системе ГРМ что-то пошло не так. Хорошо от дома был в нескольких километрах, дружбан дотянул спс ему большое. Откручиваю верхнюю крышку ГРМ. Все как на фото выше. Пластиковая обойма лопнула и немного отошла от ролика. Ремень ослаб и ессесно перескочил по звездочкам распредвалов. Метки выставил…не совпадает…ясно-понятно клапана загнуло…Бля, нет слов, такая обида в душе засела. Ну следишь же за машиной стараешься самое лучше купить, доширак жрешь, но в нее качество ставишь…А качество то на уровне — кусок дерьма оказалось…Пзд. Да пробег к этому времени на данном натяжном ролике Dayco ATB2544

составил 39 000 км. Мда, иногда надо прислушиваться к тому что советуют люди на опыте, а не полагаться на именитый брэнд. И Что? Да нихрена. Хотел Безвтык поставить? Вот, на ставь.
Берем и разбираем Двигатель
. Разборку верней части можете посмотреть здесь Замена герметика клапанной крышки Приора 1,6 16v Дальше останется отвернуть болты ГБЦ( на этом этапе надо пометить где какой болт стоял и откручивать их в порядке обратному затягиванию), снять поддон, вынуть шатуны с поршнями (здесь также важно пометить шатуны, где какой стоял изначально). Сложностей в разборке нет. Каких-то спец приспособлений не требуется. Еще пометьте гидрокомпенсаторы, где какой стоит. Разобрали…И?

Вот они родимые клапана, впуск загнут все 8 штук. Выпуск пара штук, и то еле заметно глазу. Что делаем на данном Этапе (самая важная часть) — дефектовка деталей, составление списка запчастей для покупки.
1)
Осматриваем ГБЦ на наличие трещин, загнутость втулок клапанов, повреждены ли седла клапанов.
2)
Проверяем Шатуны на соосность/изгибы и тд на специальной плите, я отдавал в автосервис, ибо в гараже такое не сделать
3)
Проверяем сохранность заводского Хонингования (насечки
4)
Проверяем блок цилиндров на эллипс нутромером (нутромер взял в аренду)
5)
Промеряем внешнее состояние и зазоры между кольцами и канавками на поршне: Номинальный зазор, мм: 0,04–0,075 – верхнее компрессионное кольцо 1; 0,03–0,065 – нижнее компрессионное кольцо 2; 0,02–0,055 – маслосъемное кольцо 3. Предельно допустимый зазор для всех колец 0,15 мм.
6).
Измеряем зазоры в замках колец, вставив кольцо в цилиндр, в котором оно работало. Поршнем двигаем кольцо чтобы встало ровно. Номинальный зазор должен быть 0,25–0,45 мм, предельно допустимый – 1,0 мм.
7)
Промеряем шейки каленвала шатуна – номинал 47,830–47,850. Если износ или овальность шеек превышает 0,03 мм, нужно прошлифовать их до ближайшего ремонтного размера.

Надефектовали? Молодцы, флаг у руки, а деньгу у карман и вперед со списком запчастей в магазин. Что же нужно для замены стоковых поршней на безвтыковые? Здесь есть определенный набор, но будет зависеть от общего индивидуального состояния двигателя, а также стоит заранее учесть, что можно отремонтировать/заменить пока все разобрано или появился доступ, как например я заоодно починил Капитальный Ремонт Генератора КЗАТЭ 115А, 21700-3701010 (приора). Расход масла у меня был, незначительный но был, на холодную дымок шел — уставшие сальники клапанов. В остальном по дефектовке выше все в норме А вот и списочек подъехал.
Обязательные детали для замены в любом случаем:1)
Безвтыковые Поршни «СТК» группы А с вытеснителем (объем камеры сгорания прежний остается)- 1700р комплект, вместе с пальцами

Такс уже чую холивар, что СТК гавнище, надо Кострому брать или там Ковку и тд и тп. Здесь я посоветовался с владельцами приор в моем городе, которые ставили СТК — 8 человек,3 точили блок, у всех все в норме. Я покупал поршни в магазе, у которого машина собственная ездит в Самару/Тольятти за запчастями и напрямую берет у производителя. Тут каждый выбор делает сам, что ему брать. Как купить нужные поршни? Ибо бывают группы А B C D. На блоке циндров выбита группа поршня. И на самом поршне она есть. К слову сказать, у меня 2 родных поршня группы А, 2 других группы B. Да какой же купить? Ммм, микрометр с собой берем в магазин и там продавца просим дать несколько комплектов поршней групп А B и С. Из них выбираем, ибо буквы мало что значат, надо мерить руками. У меня получились все 4 поршня группы А. Можете на данном этапе заморочиться с развесовкой поршней. 2)

Прокладка ГБЦ двигатель 21126 заводская каталожный номер — 21126-1003020 — 500р
3)
Прокладки впускного коллектора 21120-1008638-00 — 4 штуки и дроссельной заслонки 21120-1008636-00 — 150р за все
4)
Прокладка выпускного коллектора 21124-1008089 — 120р
5)
Герметик анаэробный «Locktite» 20 мл — 150р
6)
Заглушки распредвала 2 штуки кат. номер 21120-1003290 — 100р пара
7)
Динамометрический ключ 5-125 Нм. c набором головок — 3500р (у меня давным давно куплен)

Прокладка поддона 21080-1009070 — 80р ВСЕ. Если вы просто решите махнуть себе безвтык прямо сейчас — этих 8 позиций достаточно для замены при наличии ключа — 2800р…вообще ниочем сумма. Надо было еще при прошлой замене ГРМ воткнуть безвтык поршни, а детали ГРМ поставить дешман…Но хотелось же бля феншуя… Что еще потребовалось мне:
9)
Клапана впуск/выпуск польские АМП — 3400р комплект 16 штук
10)
Сальники клапанов VICTOR REINZ 21120-1007026 — 400р комплект 16 штук
11)
Сальник распредвала БРТ кат. номер 21080-1005034-00 2 шт — 240р пара
12)
Натяжной ролик ГРМ QUARTZ китай QZ-2170-6238 2 штуки (1 поставил, 1 в багажник в запас) — по 250р=500р
13)
Прокладки(кольцо) топливных форсунок 11180-1132138 — 8 штук — 100р за все
14)
Прокладка между термостатом и блоком 21100-1303017 — 10р
15)
Прокладка между трубкой металлической и блоков 21100-1303067- 10р
16)
Патрубок термостата 21090-1303093 — 60р
17)
Обезжириватель 5 литров — 600р
18)
Керосин 2 литра — 150р
19)
Оправка поршневых колец 53-175мм Н 75мм АвтоDело 40054 — 400р
20)
Очиститель карбюратора спрей — 150р
21)
Притирочная паста (без алмазной крошки) — 150р
22)
Антифриз Синтек G12 красный 5 литров — 500р
23)
Штанга в сб. с подушкой. (ГИТАРА) 21120-1001300 — 350
Итого: 9820р
Из-за фирменного некачественного ролика Дайко — минус почти 10 000р, минус 5 дней личного времени, и минус куча нервов(((( _______________________________________________________________________

Сборка

Собираем низ первым Одеваем поршни на шатуны. Пальцы поставил родные, тк люфта нет на них, а материал я думаю получше будет.

На шатуне есть специальные бугорки, этой стороной шатун должен смотреть на ГРМ при установке.


После разборки при капитальном ремонте двигателя Лада Приора тщательно очистите, промойте и просушите все детали. После этого, необходимо провести ревизию и решить, что подлежит замене, а что можно поставить на место вновь. В этой статье мы поговорим о деффектовке деталей двигателя Лада Приора при проведении капитального ремонта двигателя.

Приспособления и инструмент необходимые при дефектовке деталей двигателя 21126 на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Вам потребуются: переносная лампа, набор плоских щупов, линейка, штангенциркуль, нутромер, микрометр, шабер.

Последовательность операций при дефектовке поршней двигателя 21126 на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

1. Очистите головку поршня от нагара. Если на поршне есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, трещины, замените поршень. Прочистите канавки под поршневые кольца. Это удобно делать обломком старого кольца.2. Прочистите отверстия для стока масла подходящим куском проволоки.

Тюнинг двигателя с помощью шатунов

Большинство молодых людей, приобретающих «Приору», не удовлетворяются заводскими параметрами машины. Многие стремятся усовершенствовать свой автомобиль. Сделать его мощнее, приёмистей и быстрей. Это называется «зарядить» двигатель. То есть, как ещё говорят, сделать тюнинг. В это понятие входит много различных действий. Это и установка специальных распределительных валов, и облегчение различных деталей, маховика и прочих. И многое другое. В эту категорию входит и установка специальных укороченных шатунов, что соответственно увеличивает объём рабочей камеры сгорания мотора «Приоры».

Снятие и установка шатунов на двигатель «Приоры»

Интересно то, что, хотя эта деталь находится практически в середине мотора, демонтировать её можно не снимая с автомобиля двигатель. Да, это, конечно, непростая операция, однако, вполне выполнимая. Проводить её нужно или на смотровой яме, или на специальном подъёмнике для машин, чтобы был доступ к масляному поддону. Когда автомобиль расположен на месте для проведения операции, в первую очередь снимается защита моторного отсека снизу. Демонтируется головка блока, поддон двигателя и маховика. Желательно снять, чтоб не повредить, маслозаборник. Можно приступать к извлечению шатунов.

Стоит начинать с первого цилиндра. Это для того, чтоб разложить детали по порядку, и не перепутать. Провернуть коленвал «Приоры» так, чтобы нижняя часть шатуна стала ровно в нижнем положении. Разблокировать и отвернуть болты крепления крышки вкладыша. Снять её и отложить вместе с самим вкладышем. После этого вытолкнуть поршень вверх и извлечь из цилиндра. По очереди демонтировать таким образом все поршни с шатунами «Приоры». Теперь можно заниматься ремонтом или заменой элементов.

Установка

Подготовленные группы установить на место также через верх цилиндра. Внимательно проверить и поставить на свои места шатунные вкладыши. Установить нижние элементы – крышки, и закрепить болтами.

Это связано с тем, что от момента затяжки зависит очень многое: и свобода вращения коленчатого вала, и одновременно плотность прилегания вкладышей к шейке этого вала. При слабом будет вытекание масла без должного смазывания, а при сильном – подклинивание и, опять же, недостаточная смазка. Исходя из этих соображений, эта величина должна быть ровно 43,32-53,51H*м или ещё 4,42-5,46 кгс*м. Только так и никак иначе. После этого можно производить полную сборку в обратном порядке.

Интересное видео о шатунах «Приоры»:

Автомобили российского производства марки ВАЗ-2170 или Лада Приора получили признание множества автомобилистов. Это связано не только с современным дизайном этого автомобиля, но еще и оснащением транспортного средства двигателем типа 21126. Это 16-цилиндровый двигатель, имеющий объём 1,6 л и мощность 106 л.с. Вместе с преимуществами у Приоры имеется недостаток, который проявляется при обрыве ремня газораспределительного механизма. Если своевременно не заменить ремень ГРМ, то при его обрыве происходит загибание клапанов. Чтобы этого не случилось, должна своевременно проводиться замена ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов, что можно сделать своими руками. Это процедура не сложная, и каждый владелец сможет выполнить ее самостоятельно, разобравшись в некоторых нюансах.

Поршневые кольца

Поршневые кольца предотвращают утечку давления газа из камеры сгорания и сводят к минимуму просачивание масла в камеру сгорания. [Рисунок 1-15] Кольца входят в канавки поршня, но пружинят, чтобы прижаться к стенкам цилиндра; при правильной смазке кольца образуют эффективное газовое уплотнение.

Конструкция поршневого кольца

Большинство поршневых колец изготовлено из высококачественного чугуна. [Рисунок 1-14] После изготовления колец их шлифуют до желаемого поперечного сечения.Затем они разделяются так, чтобы их можно было надеть на внешнюю сторону поршня и в кольцевые канавки, выполненные на стенке поршня. Поскольку их цель — герметизировать зазор между поршнем и стенкой цилиндра, они должны прилегать к стенке цилиндра достаточно плотно, чтобы обеспечить газонепроницаемую посадку. Они должны оказывать одинаковое давление во всех точках на стенке цилиндра и должны герметично прилегать к боковым сторонам кольцевых канавок.

Рисунок 1-14. Поршень в сборе и типы поршней.

Серый чугун чаще всего используется для изготовления поршневых колец.В некоторых двигателях в верхней канавке под компрессионное кольцо используются хромированные поршневые кольца из низкоуглеродистой стали, поскольку эти кольца могут лучше выдерживать высокие температуры, присутствующие в этой точке. Хромированные кольца должны использоваться со стальными стенками цилиндров. Никогда не используйте хромированные кольца на хромированных цилиндрах.

Компрессионное кольцо

Назначение компрессионных колец — предотвратить утечку продуктов сгорания через поршень во время работы двигателя. Они помещаются в кольцевые канавки непосредственно под головкой поршня.Количество компрессионных колец, используемых на каждом поршне, определяется типом двигателя и его конструкцией, хотя в большинстве авиационных двигателей используются два компрессионных кольца плюс одно или несколько маслосъемных колец.

Поперечное сечение кольца прямоугольное или клиновидное с конической поверхностью. Коническая поверхность представляет собой узкую опорную кромку к стенке цилиндра, что помогает уменьшить трение и обеспечить лучшее уплотнение.

Маслосъемные кольца

Маслосъемные кольца помещаются в канавки непосредственно под компрессионными кольцами и над отверстиями для поршневых пальцев.На поршень может быть одно или несколько маслосъемных колец; два кольца могут быть установлены в одну и ту же канавку, или они могут быть установлены в разные канавки. Маслосъемные кольца регулируют толщину масляной пленки на стенке цилиндра. Если слишком много масла попадает в камеру сгорания, оно сгорает и оставляет толстый слой нагара на стенках камеры сгорания, головке поршня, свечах зажигания и головках клапанов. Этот углерод может вызвать заедание клапанов и поршневых колец, если он попадет в кольцевые канавки или направляющие клапана.Кроме того, нагар может вызвать пропуски зажигания в свече зажигания, а также детонацию, преждевременное зажигание или чрезмерный расход масла. Чтобы излишки масла могли вернуться в картер, просверливаются отверстия в нижней части канавок под поршневые кольца, регулирующие подачу масла, или в площадках рядом с этими канавками.

Маслосъемное кольцо

Маслосъемное кольцо обычно имеет скошенную поверхность и устанавливается в канавку в нижней части юбки поршня. Кольцо устанавливается так, чтобы чистящая кромка находилась в стороне от головки поршня или в обратном положении, в зависимости от положения цилиндра и серии двигателя.В обратном положении скребковое кольцо удерживает излишки масла над кольцом при ходе поршня вверх, и это масло возвращается в картер с помощью маслосъемных колец при ходе вниз.

Flight Mechanic рекомендует

использовать уплотнительное кольцо в качестве поршневого кольца

Tom

Просто небольшое изменение того, что предлагает Брайан. Уплотнительное кольцо Vitron 1/16 в любом случае, вы можете получить их в McMaster, вам нужно купить их за 100. Отправьте мне в личку. Возможно, у меня есть то, что вам нужно.

Я впервые попробовал уплотнительное кольцо в масштабе 1/4 Gade.У меня была возможность фактически разобрать два Gade, которые используют уплотнительные кольца, сделанные двумя разными людьми (оба из которых сделали многие из них для продажи). Что я обнаружил, так это интересное соответствие размеров. Около шести месяцев назад я разобрал York с уплотнительным кольцом и обнаружил тот же размер с точностью до 0,002 от моего первоначального анализа.

У двух Gade давление на стенку уплотнительного кольца или сжатие уплотнительного кольца составляло 0,0045 и 0,0048. Йорк был 0,0062. Позвольте мне определить давление на стену, как я его использую. Это общая степень сжатия, под которым уплотнительное кольцо сжимается стенкой цилиндра и канавкой в ​​поршне.Скорее всего, он будет отличаться для каждого изготовленного вами цилиндра.

Сначала я расточил и хонинговал цилиндр, измерил его, и теперь у вас есть ID цилиндра. Теперь я могу рассчитать наружный диаметр канавки. Предполагая, что размер уплотнительного кольца 1/16 соответствует вашему базовому внутреннему диаметру поршня, я бы рекомендовал 1/16 для низкого трения, уравнение (с номинальным уплотнительным кольцом 0,875):

Внешний диаметр

канавки = внутренний диаметр цилиндра — ( (.070 * 2) — .005))

Итак, для моего Gade Id цилиндра был .8743:

.8743 — ((.070 * 2) — .005) =.7393

Сжатие стенки = .8743 — .7393 — .140 = -.005 (т.е. сжатое)

Я также притираю поршень, поэтому, когда цилиндр заблокирован, поршень остается, а когда вы снимаете блок, он проваливается (предполагается, что цилиндр и поршневой чугун).

Итак, в моем сценарии канавка не зависит от диаметра поршня, но зависит от внутреннего диаметра цилиндра.

Еще одно соответствие размеров, ширина всех канавок составляла от 0,080 до 0,084. Один из создателей Gade упомянул мне, а также кто-то из NAMES, что вы не хотите, чтобы уплотнительное кольцо катилось, как в обычном приложении O-Ring.Вам просто нужно было достаточно места для его расширения при раздавливании и немного больше для расширения при воспламенении топлива. Опять же, просто некоторая дополнительная информация, которую я собрал. Судя по опыту Брайана с рулоном шириной 0,093, это не проблема.

Как я уже сказал, мой подход — это просто разновидность подхода Брайанса. Мой Гейд и двое других бегают по выставкам весь день, останавливаясь только на горючее.

У кого-то еще есть какие-то другие варианты, приятная ветка, чтобы собрать опыт в одном месте с некоторой фактической информацией о размерах, что мне было труднее всего найти.

Удачи

Боб

Как работают поршневые кольца — блог NAPA Know How

Двигатель — это простое механическое устройство, на самом деле воздушный насос, который использует поршни и клапаны для втягивания и выталкивания воздуха. Поршни в блоке цилиндров должны быть герметизированы внутри каждого цилиндра, чтобы процесс был эффективным. Поскольку поршни совершают миллионы ходов на протяжении всего срока службы двигателя, уплотнения имеют решающее значение. Это делается с помощью ряда колец, которые охватывают верхнюю половину поршня, прижимая его к стенке цилиндра.Когда поршневые кольца изнашиваются, снижается КПД двигателя.

Как они работают

Поршневые кольца изготовлены из металла, стандартные двигатели используют чугунные кольца, а в высокопроизводительных двигателях могут использоваться кольца из ковкого чугуна с хромомолибденовой или хромированной поверхностью. Чугун хорош для восстановления стоковой модели, но не более того.

Это кольца, которые вы найдете на большинстве поршней. Слева — верхнее кольцо, второе кольцо, масляные кольца, и этот конкретный набор имеет опорную планку, которая используется на поршнях, где поршневой палец находится в середине масляных колец.

Кольца из ковкого чугуна экономичны и подходят для двигателей с высокими рабочими характеристиками. Если оставить их как есть (без дополнительной облицовки), они обычно имеют мощность около двух лошадиных сил на кубический дюйм, поэтому безнаддувный двигатель мощностью 600 л.с. и 350 кубических дюймов может безопасно работать с обычными кольцами из ковкого чугуна. При увеличении мощности или добавлении наддува или закиси азота кольца необходимо модернизировать.

Во многих поршневых кольцах с высокими эксплуатационными характеристиками используется кольцо из ковкого чугуна и добавлена ​​облицовка, например плазменный молибден, которая увеличивает твердость и защиту для увеличения числа оборотов и наддува.Многие драгстеры с топовым топливом используют пластичные кольца из плазменно-молибденового сплава для повышения прочности, но они также меняются каждый раз, так что принимайте это как следует.

Современные двигатели имеют все более узкие поршневые кольца, отчасти из-за более совершенных производственных процессов и улучшенных материалов. Чем уже кольцо, тем они становятся более хрупкими. По этой причине конструкция с высокими характеристиками с использованием узких колец означает, что вам нужен самый прочный материал. Кольца на стальной основе на 20 процентов (или более) прочнее, чем кольца из ковкого чугуна, что делает их идеальным выбором для узких колец.

По мере того, как кольца становятся более узкими, необходимо увеличивать прочность. Кольца из ковкого чугуна очень прочные и щадящие. Обратите внимание на отметку «верх» на лицевой стороне кольца, это указывает на верхнюю часть кольца. Не устанавливайте их вверх ногами. Кроме слов может быть ямочка или точка.

лошадиных сил — не единственное преимущество узкого стального кольца. Поскольку кольцо настолько узкое, оно снижает трение и в то же время может лучше прилегать к стенке цилиндра, поэтому двигатель более эффективен и лучше герметизирует.Это означает меньше утечек масла и меньше выбросов. Стальные кольца служат дольше, но для их приработки требуется больше времени. Стальные кольца могут быть из простой углеродистой стали или нержавеющей стали, однако кольца из нержавеющей стали не могут использоваться в стандартном цилиндре двигателя без азотирования из титана или хрома.

Покрытия колец, такие как плазменный молибден, титан, хром и керамика, являются хорошими вариантами для двигателей с высокими рабочими характеристиками. Эти покрытия часто используются для определенных конструкций двигателей, например, для грунтовых дорог (хром для защиты от грязи).Хромовое азотирование не отслаивается, как обычное хромирование.

Кольца из молибдена ломаются быстрее, чем хромированные, и имеют лучшую термостойкость. Недостатком колец с молибденовым покрытием является то, что при детонации молибденовый материал может быть значительно поврежден. Кольца молибдена не годятся и для спиртового топлива.

Еще одна переменная — конструкция кольцевого профиля. В большинстве стандартных колец используется квадратная грань как для верхнего, так и для второго колец. Эта конструкция функциональна и герметизирует цилиндр, но есть альтернативы получше.Бочкообразные профили, расположенные по центру или со смещением, обеспечивают отличное уплотнение и долгий срок службы. Верхнее кольцо с квадратной гранью со временем изнашивается до естественной бочкообразной формы, такая форма с самого начала обеспечивает более длительный срок службы кольца.

Этот бочкообразный профиль снижает износ колец, поскольку со временем все кольца естественным образом принимают бочкообразную форму. Этот конкретный профиль показывает, как выполняется наполнение плазмой. Только внешний край покрыт плазменным молибденом для долговечности.

Второе кольцо обычно имеет квадратную, коническую или нитевидную форму.Коническая грань — это всего лишь слегка скошенный край. Это сделано для улучшения очистки стенок цилиндров от масла. Основная задача второго кольца — контроль масла, на втором месте — герметизация камеры сгорания. Профиль Napier представляет собой кольцо с квадратной гранью с вырезанным на нижней стороне канавкой для крючка. Эта канавка отводит масло от стенки цилиндра, уменьшая трение и улучшая контроль масла. Кольца Напье восприимчивы к повреждению от сильного ускорения. Это связано с тем, что крючок истончает кольцо по краю.

Это кольцо в стиле нейпье, обратите внимание на то, что внешний край имеет форму крючка. Эта канавка отводит масло от стенок цилиндра, уменьшая трение и прорыв. Этот профиль является дизайном Napier. Зона поднутрения отводит масло от стены для уменьшения трения. Фотография предоставлена ​​Federal-Mogul. Этот бочкообразный профиль снижает износ колец, поскольку со временем все кольца естественным образом приобретают бочкообразную форму. Этот конкретный профиль показывает хромированный слой. Только внешний край покрыт металлическим покрытием для прочности.Фото предоставлено Federal-Mogul

. Верхнее кольцо предназначено для контроля 90 процентов дымовых газов, второе кольцо — для последних 10-20 процентов. Последний набор колец называется масляными кольцами, эти кольца соскребают большую часть масла со стенок цилиндра. Масляные кольца на самом деле представляют собой серию из трех частей: два тонких кольца из хромированной или азотированной стали с гофрированным расширительным кольцом в центре. И рабочие характеристики, и стандартные двигатели имеют одинаковую конструкцию, и не зря — она ​​работает.Два тонких кольца герметизируют стенки цилиндра независимо, в отличие от одного масляного кольца. Гофрированный расширитель обеспечивает облегчение слива, чтобы быстро отвести масло.

Кольца контроля масла состоят из трех отдельных частей, вместе они отлично справляются со своей задачей. Когда все три компонента контроля масла собраны вместе, они выглядят следующим образом. Верхнее и нижнее кольца царапают стенки цилиндра, а расширительное кольцо удерживает их в движении. Фотография предоставлена ​​Federal-Mogul.

При выходе из строя поршневых колец

Поршневые кольца должны решать целый ряд проблем.Плохой газ (детонация и звон), грязный воздух и топливо, а также загрязненное масло сокращают срок службы поршневых колец. Обслуживание фильтров на вашем двигателе и регулярная замена масла имеют большое значение для срока службы колец. Когда кольца изнашиваются, становится очевидной их способность герметизировать дымовые газы.

Первый признак износа поршневых колец — прорыв. Обычно это видно через выхлопную трубу. Из выхлопной трубы выходит синий дым, что означает, что в двигателе горит масло. Вы можете заметить, что моторное масло заканчивается быстрее, чем раньше.Впервые дымление масла появляется при холодном пуске двигателя. По мере прогрева двигателя поршни и кольца расширяются, герметизируя стенки, уменьшая количество масла, проходящего мимо колец. В конце концов, кольца изнашиваются до такой степени, что происходит постоянный прорыв, и машина все время дымит. Это также может быть связано с изношенными уплотнениями клапана.

Еще одна проблема с картерными газами — это попадание продуктов сгорания в картер. Это означает, что топливо и побочные продукты сгорания в масле. Поскольку эти химические вещества проникают в масло, масло теряет вязкость и способность охлаждать и смазывать двигатель.Вы должны менять масло чаще, чтобы двигатель оставался чистым.

В конце концов износ становится настолько сильным, что происходит потеря мощности, слишком много газов сгорания попадает в картер и слишком много масла попадает в камеру сгорания. Это приводит к загрязнению свечей зажигания и плохо работающему двигателю.

Есть несколько очень хороших жидких химикатов для ремонта слегка изношенных колец двигателя. Эти продукты покрывают кольца толстой масляной пленкой, которая на время помогает им герметизировать стенки двигателя.Они не работают вечно и работают только с двигателями с легким и умеренным износом. Эффект изношенных колец на время замаскирован, но двигатель потребуется отремонтировать.

Ознакомьтесь со всеми деталями двигателя , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о поршневых кольцах поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Как на самом деле работают поршневые кольца двигателя

Как на самом деле работают поршневые кольца двигателя — причины их выхода из строя

В повседневных транспортных средствах поршневые кольца двигателя выполняют самую важную работу по герметизации камеры сгорания.

Итак, одним из самых известных материалов, используемых при производстве поршневых колец двигателя, является чугун.
Это потому, что он содержит графит, который сам действует как смазка, между кольцами и цилиндром.

Поршневые кольца некоторых двигателей даже имеют сплавы и покрытия для повышения функциональности в определенных областях применения.

Большинство поршневых колец двигателей, используемых в настоящее время, включают три различных типа колец: компрессионное кольцо, грязесъемное кольцо и масляное кольцо.
Как на самом деле работают поршневые кольца двигателя — что вызывает их выход из строя

Срок службы поршневых колец двигателя полностью зависит от:

  • Кольцо поршневое типа
  • Размер двигателя
  • А условия эксплуатации

Как на самом деле работают поршневые кольца двигателя:
Держатели Top Grove, компрессионное кольцо

Основная функция заключается в герметизации любых утечек внутри камеры сгорания во время процесса сгорания.Сжатые газы проходят через зазор; между стенкой цилиндра и поршнем и в канавку поршневого кольца.

Компрессионное кольцо

В процессе сгорания действует сила газов высокого давления; прижимает поршневое кольцо к стенке цилиндра. Это давление, толкающее поршневое кольцо, пропорционально давлению продуктов сгорания.

The Second Grove Holds, Стеклоочистительное кольцо (иногда называемое скребковым кольцом)

Они имеют коническую поверхность и служат для дополнительной герметизации камеры сгорания.Как следует из названия, они помогают очистить стенку цилиндра; от любого излишка масла и примесей. Итак, если газы могли проходить через компрессионное кольцо; эти газы будут заблокированы стеклоочистителем.

Трюмы Третьей рощи, Масляные кольца

Основная функция масляного кольца — соскребать излишки масла со стенок цилиндра. В результате большая часть протертого масла попадает в картер, обратно в масляный поддон.

Масляные кольца

Эти масляные кольца поставляются с пружиной, установленной сзади, чтобы обеспечить дополнительный толчок для очистки цилиндра.

У колец есть четыре основных задания:
Уплотнение сжатия двигателя

Поршневые кольца поддерживают сжатие между поршнем и стенкой цилиндра. Поршневые кольца уплотняют цилиндр; так, чтобы газообразные продукты сгорания не просачивались между поршнем и цилиндром. При утечке продуктов сгорания двигатель не может выдавать достаточную мощность, что увеличивает расход топлива.

Контроль пленки смазочного масла

Поршневые кольца обычно образуют пленку смазочного масла, предотвращающую истирание.Но этого достаточно, чтобы они двигались плавно, с небольшим трением между металлом. Наконец, поршневые кольца автоматически регулируют количество масла, необходимое для правильной работы.

Надлежащая теплопередача

Следовательно, поршневые кольца передают тепло от днища поршня к цилиндру.

Правильная передача тепла

Итак, если тепло будет скапливаться внутри поршня, двигатель может выйти из строя. По этой причине необходимо высвободить накопление тепла.

Опора поршня

Поршневые кольца предотвращают удар поршня о стенку цилиндра.Если поршень касается стенок цилиндра, возможно задиры поршня. Поршневые кольца поддерживают поршень во время движения, обеспечивая плавное движение вверх и вниз.

Отказ кольца

Камера сгорания оказывает огромное давление на поршневые кольца. Если давление сгорания выше обычного, это может повлиять на работу кольца.

Превышение расхода масла Поршневые кольца

Это может произойти из-за детонации и звона. В результате негерметичной форсунки или при смешивании топлива с грязным воздухом.

Загрязненное топливо или неправильный сорт моторного масла также влияет на работу колец.

Качество моторного масла, плохой процесс сгорания, неправильное распределение топлива, изношенные цилиндры; являются нормальной причиной износа поршневых колец. Заедание колец из-за нагара или шлама, а также поломка или трещина на кольце из-за износа.

Кольца с узкой канавкой

Чем уже кольцо, тем более хрупким оно становится. По мере того, как поршневые кольца становятся более узкими, необходимо увеличивать прочность.По этой причине наращивание производительности с использованием узких колец означает; что вам нужен самый прочный материал. Кольца на стальной основе на 20 процентов прочнее, чем кольца из ковкого чугуна; что делает их идеальным выбором для узких колец. Кольца из ковкого чугуна очень прочные и щадящие.

Мощность — не единственное преимущество узкого стального кольца. Поскольку кольцо настолько узкое, оно снижает трение и лучше прилегает к стенке цилиндра.
Поршневые кольца двигателя с узкой канавкой

Таким образом, двигатель более эффективен и лучше герметизирует.Это означает меньше утечек масла и меньше выбросов. Стальные кольца служат дольше, но они дольше ломаются.

Заключение

Итак, поршневые кольца должны решать целый ряд проблем. Плохой газ (детонация и звон), грязный воздух и топливо, а также загрязненное масло; все сокращают срок службы поршневых колец. Обслуживание фильтров на вашем двигателе и регулярная замена масла; имеют большое значение в том, как долго прослужат кольца. Наконец, как только кольца износятся, станет очевидной их способность герметизировать дымовые газы.

Спасибо!

Почему поршневые кольца становятся все тоньше?

Толщина поршневых колец уменьшилась более чем вдвое с 1980-х годов. Вот почему они уменьшились и не стоит об этом беспокоиться!

Классическая голливудская линия: нельзя быть слишком богатым или слишком худым. В то время как полнофигурные звездочки теперь могут быть популярны в городе мишуры, слишком тонкая линия все еще в моде, когда дело доходит до поршневых колец. Не так давно толщина современных гоночных поршневых колец колебалась между 1/16 дюйма и 0.043 дюйма. В текущем состоянии производства двигателей теперь используются кольца с толщиной кольца от 1 мм до 0,8 мм — шаг, который стал возможен благодаря достижениям в технологии материалов. Поскольку 1 мм равен 0,039 дюйма, это означает, что верхнее кольцо диаметром 8 мм составляет всего 0,031 дюйма. Преимущества тонких колец многочисленны и заслуживают обсуждения.
На головке поршня ровно столько недвижимости. Более тонкие кольца не только уменьшают трение, но и делают поршни ходового поршня очень малой высотой сжатия.

Поддерживающие механические причины, по которым эта скорость слишком тонкая, почти всегда полезны. Начнем с обсуждения того, как кольцо на самом деле плотно прилегает к стенке цилиндра. Если вы когда-либо собирали двигатель, вы знаете, что поршневые кольца необходимо слегка сжать, чтобы они вошли в цилиндр, и требуется немного усилий, чтобы толкнуть поршень вниз, особенно если поршень оснащен старым стандартным 5 / 64- дюймовые кольца, которые почти повсеместно использовались в двигателях почти 20 лет назад.

Более тонкие поршневые кольца изготовлены из углеродистой стали, что позволяет им быть более прочными, чем более толстые чугунные кольца, при этом снижая трение.

Усилие, необходимое для прижатия колец к стенке цилиндра, создается радиальным натяжением кольца. Данная нагрузка требуется для создания достаточного уплотнения относительно стенки цилиндра. Основы физики говорят нам, что чем больше площадь поверхности кольца, соприкасающейся со стенкой цилиндра, тем большее радиальное натяжение требуется для достижения желаемой нагрузки.Это большее внешнее натяжение создает большее трение при движении поршня вверх и вниз по отверстию.

Принято считать, что примерно от 50 до 60 процентов общего трения, создаваемого типичным двигателем внутреннего сгорания, приходится на поршень и кольца. Еще более удивительно то, что 50 процентов трения поршня и кольца можно объяснить только кольцами. Итак, мы говорим об измеримой выгоде для всех, кто хочет уменьшить трение как путь к «бесплатной» лошадиным силам.Потенциальный выигрыш еще больше для двигателей с увеличенным ходом, поскольку поршень перемещается на большее расстояние, создавая большее трение.

Учитывая, что большой процент трения возникает на границе между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра, даже оригинальные производители обращают на это внимание. Серийные двигатели, такие как семейства Gen III / IV LS, решили эту проблему, уменьшив толщину кольца до 1,5 мм. Нынешние бензиновые двигатели Corvette LT4 с непосредственным впрыском и наддувом теперь оснащены еще более тонким 0.Кольцо в упаковке 8 мм / 0,8 мм / 2,0 мм.

Для справки: верхнее кольцо в гоночном стиле по сравнению с поношенной копейкой.

Сделав еще один шаг вперед, мы вычислили фактическую площадь контакта старого кольца диаметром 5/64 дюйма (0,078 дюйма) для цилиндра диаметром 4,00 дюйма, а затем сравнили его с более современным кольцом диаметром 1 мм (0,0393 дюйма). путем вычисления длины окружности, умноженной на толщину лица. Для простоты мы предположили кольцо с нулевым зазором. Фактические номера контактных площадей менее важны, чем разница в контактных площадях, выраженная в процентах.Кольцо меньшего размера диаметром 1 мм дает уменьшение площади почти на 50 процентов.

Понятно, что просто уменьшение толщины колец уменьшило бы трение, но преимущества еще больше. Кольцо определенной толщины должно создавать определенную статическую нагрузку или давление на стенку цилиндра, чтобы способствовать его уплотнению. Более толстое кольцо требует большего внешнего (радиального) натяжения из-за большей площади поверхности. Но за счет уменьшения толщины это позволяет конструктору также уменьшить радиальное давление, чтобы компенсировать уменьшенную площадь поверхности, контактирующей со стенкой цилиндра.

Когда радиальная глубина кольца уменьшается, уменьшается и натяжение. Газовые порты — это один из способов получить кольцо для хорошего уплотнения на такте сгорания, уменьшая трение на трех других тактах (впуск, сжатие, выпуск).

Это может быть трудно понять, поэтому давайте воспользуемся аналогией. Допустим, вы весите 200 фунтов и решили прогуляться по глубокому снегу в лесу. Стандартные ботинки тонут в снегу, но снегоступы с большей площадью контакта создают меньшую нагрузку на квадратный дюйм.Применение этой аналогии к более тонкому кольцу (меньшее пятно контакта на стенке цилиндра) требует уменьшения общей нагрузки, поскольку площадь контакта меньше. Более тонкое кольцо требует пониженной осевой нагрузки, поэтому нагрузка на квадратный дюйм более тонкого кольца аналогична более старой, более толстой версии, хотя и без налога на трение.

В пакете из трех колец на типичном автомобильном поршне масляные кольца создают наибольшее индивидуальное натяжение или нагрузку. Эта нагрузка прилагается за счет конструкции средней части кольца, называемой расширителем.Недавние усовершенствования конструкции расширителя снизили трение, при этом позволяя кольцу удалять масло со стенок цилиндра.

На протяжении десятилетий тормозным гонщикам известно, что одним из способов минимизировать трение является уменьшение натяжения масляного кольца с помощью расширителя, предназначенного для отверстия немного меньшего размера. Хотя это действительно снижает трение и увеличивает мощность, компромиссом является повышенный расход масла. Как правило, это не проблема для двигателя ограниченного использования для дрэг-рейсинга, но, конечно, не лучший вариант для уличных двигателей или двигателей повышенной прочности.

JE недавно участвовал в тестировании журнала HOT ROD Magazine, проведенном тогдашним редактором Эваном Перкинсом, в котором Westech Performance Group во главе со Стивом Брюле проверила на стенде небольшой блок Chevy 377 куб. Поршни JE, сконфигурированные с комплектом колец со стандартными рабочими характеристиками 5 / 64- / 5 / 64- / 3/16-дюймов. Этот двигатель 377ci имел диаметр цилиндра 4,155 дюйма и ход поршня 3,48 дюйма. При средней мощности, зарегистрированной за три цикла, они разобрали двигатель и заменили поршни идентичным набором, обработанным для более тонкого 1.Кольцо JE размером 2 мм / 1,2 мм / 3 мм. Результаты показали увеличение максимальной мощности на 6,8 л.с. и увеличение максимального крутящего момента на 3,8 фунт-фут на двигателе мощностью 458 л.с. и 433 фунт-фут крутящего момента.

Современные кольца изготовлены из более прочного материала и могут иметь профилированные поверхности, что способствует герметизации и контролю масла.

Хотя многие были удивлены, что улучшение не было большим числом, здесь действуют несколько факторов. Пиковая мощность в лошадиных силах была получена при 6000 об / мин.Если бы этот двигатель генерировал максимальную мощность на более высоких оборотах, результаты были бы еще лучше. Еще одна переменная — ход. Как упомянул Перкинс в своем рассказе, если бы этот тест проводился на двигателе с более длинным ходом, таком как большой блок с ходом 4,25 дюйма, результаты были бы соизмеримо лучше.

Эта тенденция к более тонким кольцам также улучшает кольцевое уплотнение, поскольку более тонкое кольцо имеет больше шансов прилегания к отверстию цилиндра, которое обычно не является полностью круглым или концентрическим.Подумайте о расточке цилиндра, находящейся под динамической нагрузкой, как о высокой стопке десятицентовиков. При измерении диаметра цилиндра представьте, что вы измеряете его в области, занимаемой всего одним из этих десятицентовиков.

Как показывает эта стопка монет, цилиндры часто не прямые. Даже при идеально прямой обработке давление в цилиндре и нагрузка в блоке могут исказить их во время работы. Это особенно характерно для алюминиевых двигателей с тонкими гильзами.

Если отверстие измеряется в нескольких местах, диаметр может показывать то же самое, что, по мнению многих, «доказывает», что отверстие круглое по всей высоте.Однако, если смотреть на цилиндр сбоку, отверстие может иметь более S-образную форму, а не идеально «квадратную» сверху вниз. Если предположить, что отверстие деформируется под нагрузкой, более тонкое кольцо будет иметь гораздо больше шансов прилегать и герметично прилегать к S-образной стенке цилиндра.

Любое обсуждение «тонких» колец должно также включать то, что инженеры называют осевой шириной кольца — или шириной кольца, если смотреть сверху. SAE установила стандартную осевую ширину поршневых колец автомобилей, используя диаметр отверстия по формуле, разделенный на 22.Таким образом, диаметр отверстия 4,00 дюйма / 22 = осевая ширина 0,182 дюйма. Однако уменьшение этой стандартной ширины еще больше снижает радиальное натяжение кольца. Часто это делается для повышения прочности гоночных поршней, когда пакет колец находится очень близко к верхней части поршня, оставляя очень мало места между задней стороной верхнего кольца и предохранительным клапаном. Уменьшенная ширина осевого кольца является опцией для многих поршней JE и Wiseco.

JE предлагает несколько услуг по индивидуальному заказу колец, которые ранее были первоклассными Pro Stock и технологиями уровня NASCAR.

Если вы решите, что более тонкий комплект колец должен быть частью вашей следующей сборки двигателя, вполне вероятно, что JE уже имеет этот комплект колец на полке в их линейке колец Pro Seal. Самый распространенный стандартный комплект колец JE и SRP для большинства рабочих и гоночных поршней — это комплект колец 1,2 мм / 1,5 мм / 3,0 мм. Конечно, также доступны индивидуальные услуги и пакеты для колец, такие как шлифование, притирка, нанесение покрытий и другие. Для полного ознакомления с программами пользовательского звонка JE нажмите ЗДЕСЬ.

Богатство и худощавость часто ассоциируются со славой и статусом рок-звезды, но когда дело доходит до тонких колец, это как раз то, что сделает ваш двигатель немного мощнее.И это намного веселее.

Зазор в поршневых кольцах | ProCycle.us

При установке новых поршневых колец очень важно проверить зазоры колец и при необходимости отрегулировать. OEM-кольца будут иметь спецификацию зазора, которую можно найти в заводском руководстве по обслуживанию. Кольца вторичного рынка обычно поставляются с формулой для расчета минимальных зазоров.Сегодня мы устанавливаем зазоры колец на комплект большого диаметра 790 куб. См для DR650. Производитель колец предоставляет нам эту информацию для проверки зазоров колец.

Этот мотоцикл не будет драг-рейсером, не будет работать с турбонаддувом или закись азота, поэтому мы будем использовать верхнюю спецификацию, которая составляет 0,0045 дюйма на дюйм диаметра цилиндра. Диаметр цилиндра 790 составляет 4,358 дюйма, поэтому, когда мы умножаем расточка, умноженная на величину зазора, которую мы получаем.0196 «- назовем 20 тысячных — 0,020». Это будет считаться минимальным номинальным зазором для верхнего кольца. Может быть немного плотнее? Конечно, но не намного. А если он слишком большой? Вы, вероятно, не увидите никаких негативных последствий, если бы разрыв не был более чем вдвое больше указанного значения. Так что, если вы зажали кольца и зашли слишком далеко, не переживайте. Гораздо лучше быть немного расслабленным, чем слишком узким. Если зазор слишком мал, они могут застрять в цилиндре из-за теплового расширения. Любое заедание приведет к немедленному повреждению двигателя.

Первым делом поместите верхнее кольцо в цилиндр, чтобы измерить зазор. Используйте поршень, чтобы прижать кольцо вниз и убедиться, что кольцо сидит в цилиндре под прямым углом.

Вот наше кольцо в цилиндре.Не так ли много разрыва? Я не могу даже вставить туда щуп размером 0,003 дюйма.
Если бы это кольцо было установлено так, как оно есть, оно бы заклинило, как только двигатель нагреется до рабочей температуры.
Конечный результат был бы уродливым. определенно потребует внимания.

Если вы попросите или одолжите приспособление для шлифования колец, работа будет проще.Кольца должны быть плоскими и квадратными, чтобы концы зазоров были параллельны друг другу.

Если вы не можете напугать инструмент для зазора, вы можете использовать напильник.Использование напильника означает, что вам придется уделять больше внимания тому, чтобы края оставались квадратными.

Снимайте понемногу и проверяйте зазор.Легко зайти слишком далеко. Здесь зазор составляет 0,008 дюйма. Нам предстоит немного пути.

Вот второе кольцо после запиливания зазора.В спецификациях зазора указано, что второе кольцо должно быть на 0,004–0,008 дюйма больше, чем верхнее кольцо. Его размер составляет 0,026 дюйма, что на 0,006 дюйма больше, чем 0,020 дюйма, на котором мы установили верхнее кольцо.

При опиливании кольца на конце остается крошечный заусенец.Его трудно увидеть, но вы легко можете почувствовать пальцами. Этот заусенец будет препятствовать правильному уплотнению колец. Его нужно удалить.

Используя хонинговальный камень, аккуратно загладьте заусенцы, оставив крошечные фаски на всех краях.

Изношенные поршневые кольца — симптомы и причины

В камере сгорания, где без точности не обойтись, что-нибудь даже размером со штифт может иметь решающее значение.

Поршневые кольца

— это небольшая, но важная часть процесса сжатия, значение которой многие не осознают. Они кажутся несложными, но на самом деле служат одной из самых определенных и жизненно важных ролей сгорания.

Каждое кольцо выполняет различную роль, хотя вместе они помогают герметизировать камеры сгорания, смазывают стенки цилиндров и обеспечивают теплопередачу. Если поршневые кольца изнашиваются или повреждаются, вы можете столкнуться с множеством различных проблем, которые не только затруднят вождение, но и представляют потенциальную угрозу для двигателя.

Однако, поскольку они являются внутренними компонентами, они труднодоступны. Поэтому, если они начинают портиться, невозможно вручную оценить их состояние. Тем не менее, вы можете следить за некоторыми из характерных симптомов неисправных поршневых колец, чтобы принять разумные меры и предотвратить любое существенное повреждение двигателя.

Как работает каждое кольцо

Прежде чем углубляться в симптомы износа поршневых колец, давайте сначала разберемся, что они собой представляют, как каждое из них выполняет свои задачи.

Поршневые кольца представляют собой металлические кольца, прикрепленные к внешнему диаметру поршней. Они разделены с перегородкой, которая действует как пружинный механизм для изменения диаметра, поскольку металл внутри двигателя расширяется и сжимается в зависимости от температуры.

Эти кольца по назначению можно разделить на два типа. Верхнее кольцо, уплотняющее камеру сгорания, называется компрессионным кольцом. Нижнее кольцо, в котором есть отверстия для очистки масла, называется масляным кольцом.Однако среднее кольцо не выполняет определенной функции, а действует как дополнение к двум другим кольцам.

Уплотнение камеры сгорания

Безусловно, одной из самых важных функций поршневых колец является предотвращение выброса газов. Компрессионные кольца закрывают зазор при сжатии поршня и препятствуют опусканию продуктов сгорания.

Обычно некоторое количество газов попадает в картер, но компрессионные кольца гарантируют, что утечка газов не превышает определенного предела, помогая поддерживать стабильную степень сжатия и оптимальную производительность двигателя.

Обеспечение теплопередачи

Во-вторых, поршневые кольца перекрывают зазор между поршнями и стенками цилиндра. Поршневые кольца — единственная точка контакта, которая помогает облегчить передачу тепла от поршней к стенкам цилиндра, чтобы рассеять тепло от процесса преобразования топлива, а также снизить тепловую нагрузку на другие вращающиеся компоненты.

Масло соскабливание

Двигаясь вниз по днищу, третье кольцо вместе со вторым помогает смазывать стенки цилиндра.Они делают это, очищая стенки от масла и пропуская его через отверстия под масляным кольцом в картер. Это обеспечивает плавное движение поршней в цилиндрах и предотвращает абразивный контакт.

Диагностика поврежденных поршневых колец чрезвычайно важна, поскольку вы не хотите открывать двигатель, если это не является абсолютной необходимостью. После разборки двигателя восстановить его до первоначального состояния практически невозможно.

Грубая эксплуатация двигателя

Постоянные пропуски зажигания, грубая работа на холостом ходу и плохое ускорение — все это может быть связано с различными проблемами, но вместе они могут быть одним из общих симптомов износа поршневых колец.С потерей давления сжатия процесс сгорания будет происходить повсюду. Отсутствие сжатия поршня нарушит синхронизацию и вызовет пропуски зажигания, тогда как чрезмерная утечка газов сделает автомобиль непригодным для эксплуатации в нормальных условиях.

Моторное масло пропадает

Обычно моторное масло предназначено для циркуляции по всему двигателю и смазки стенок цилиндров, где оно будет соскребаться кольцами и возвращаться обратно в поддон. Однако, когда поршневые кольца изношены и не могут оптимально выполнять свою функцию, большая часть масла в цилиндрах сгорает при сгорании.Если вы заметили, что моторное масло исчезает намного быстрее, чем использовалось, и без каких-либо видимых утечек, это может быть признаком износа поршневых колец.

Синий дым из выхлопных газов

Еще один признак неисправности поршневых колец — голубоватый дым, идущий из выхлопной трубы. Это характерный симптом масляного ожога, который проявляется в выхлопной трубе. Когда моторное масло проходит мимо поршневых колец, оно сгорает вместе с топливной смесью.

Пониженная эффективность

Другой симптом, который вы заметите, — это снижение эффективности работы двигателя из-за чрезмерного продувки из-за износа поршневых колец.Вы можете испытать резкое снижение мощности вместе с увеличением расхода топлива. Это напрямую относится к одной из пяти важных вещей, которые необходимы двигателю для работы; сжатие.

Когда поршни изношены, они не могут хорошо сидеть в кольцевых зазорах. Таким образом, когда поршень перемещается вверх на каждом такте выпуска, газы сгорания могут найти убежище в этих зазорах, которые обеспечивают им выход в картер на такте впуска. Это, по сути, приводит к неэффективному использованию как топлива, так и энергии, вырабатываемой из него, что значительно снижает эффективность двигателя.

Как узнать, неисправны ли поршневые кольца или сальники

Многие симптомы, связанные с износом поршневых колец, также могут быть вызваны плохими уплотнениями клапана. Поэтому важно различать эти два понятия и знать, в чем проблема заключается в двигателе. Один из распространенных способов определения неисправного внутреннего компонента механиками — это испытание на сжатие. Обычный тест на сжатие многое говорит о состоянии двигателя, хотя одни только показания в PSI не говорят всей картины.

Здесь вам нужно обратиться к конкретным областям, каждому из компонентов команд на работающем транспортном средстве. Если выхлоп издает шум во время теста на сжатие, это означает, что выхлопные клапаны неисправны. Точно так же, если топливные форсунки издают звук, это означает, что у впускных клапанов возникла проблема.

Для поршневых колец: проведите испытание, добавив немного смазки. Если показания давления выскочат, это будет означать, что поршневые кольца загрязнены.

Тем не менее, такие проблемы довольно сложно диагностировать для окончательного ответа, и почти всегда требуется ремонт двигателя.Лучше принять профилактические меры, чтобы избежать внутренних повреждений двигателя.

Причины износа поршневых колец

В конце концов, когда двигатель стареет, внутренние компоненты изнашиваются, и тогда восстановление двигателя является единственным выходом. Но определенные факторы, в том числе ваши собственные привычки, могут вызвать ускоренный износ этих внутренних компонентов.

Перегрев

Наиболее частой причиной преждевременного или быстрого износа поршневых колец является перегрев среды сгорания.Никогда не рекомендуется оставлять без контроля перегрев двигателя. Причины перегрева могут быть разными, но в большинстве случаев их можно устранить с помощью простых методов обслуживания, таких как проверка уровней охлаждающей жидкости, уровня воды, состояния радиатора и охлаждающих вентиляторов.

Низкий уровень моторного масла

Когда поршни перемещаются вверх и вниз в цилиндре, работа поршневых колец заключается в том, чтобы обеспечить достаточную теплопередачу и обеспечить движение в непрерывном порядке. Если их смазки недостаточно или масло загрязнено абразивными частицами, это не только приведет к более быстрому износу поршневых колец, но и повредит стенки цилиндров.Вы можете предотвратить такую ​​проблему, периодически проверяя, не загрязняется ли моторное масло, и заменяя его через указанные интервалы.

Время выключено

В камере сгорания синхронизация решает все. Без правильно рассчитанного зажигания все может буквально пойти наперекосяк. Известно, что неправильное сгорание вызывает внутренние повреждения, наиболее заметными из которых являются поршневые кольца.

Когда ваш двигатель старый, у него может быть отключена синхронизация коленчатого и распределительного валов, что также может привести к неправильному отсчету времени.И хотя время находится не полностью в ваших руках, вы все равно можете проверить наличие таких отклонений в запланированных автомобильных сервисах.

Заключение

Лучший способ решить эту проблему — периодически выполнять тест сжатия. Вы можете купить комплект для проверки компрессии или попросить механика сделать это за вас во время обычного обслуживания. Это простая процедура, которая включает в себя продевание кабеля сжатия вниз в том месте, где размещены свечи зажигания, и измерение степени сжатия.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *