Клуб Mitsubishi Space Star

Документация:
—Руководство по эксплуатации (

1

)
—Книги по ремонту (

1

)
—Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (

файловый архив

)
—Электронные каталоги запчастей (

1

)
—Электросхема (

1

)
—Кузовные размеры (

1

)
—Расшифровка OBD-2 (

1

,

2

,

типичные ошибки и средства борьбы

)
—Характеристики и параметры (

экологический класс

,

тип кузова

,

дата выпуска

)
—Модификации (

до- и послерестайл

,

взаимозаменяемость задних фонарей

,

отличия фэмили/комфорт/спорт

)

Разборки, сервисы, магазины:
—Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
—Разборки (СПб, Москва)
—Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)
—Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

Электрика и Электрооборудование:
Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
—Штатная антенна (сломалась)
—Звуковые сигналы (1)
—Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
—Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)

—Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
—Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
—Центральный замок и штатная «сигналка»(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
—Концевики (дверей, багажника)
—SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики — после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
—Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, шланги, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
—Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
—Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
—Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
—Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
—Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
—Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
—Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
—Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
—Консоль «борода», панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, прикуриватель/пепельница подсветка, снятие, замена лампы подсветки селектора АКПП)
—Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
—Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
—Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
—Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
—Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
—Задние фонари (снятие)
—Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
—Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
—Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

Кузов, салон:
—Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
—Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
—Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
—Зеркала («стекляшка», чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
—Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
—Двери — которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)

—Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
—Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
—Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
—Экстерьер (лючок бензобака)
—Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
—Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
—Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
—Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
—Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

Вентиляция, отопление, кондиционер
—Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
—Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, очистка испарителя (пахнет в салоне), радиатор кондиционера)

Двигатель, и система управления, топливная и пр. ..:
—Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа — залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
—Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит — заводится)
—Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте — что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
—Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
—Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)

—Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
—Check Engine, «чек» (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
—Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
—Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
—Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
—Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
—Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
—Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
—Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
—Масляный фильтр (виды)
—Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05. 2000)
—Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
—Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
—Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
—Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

Трансмиссия
—АКПП (замена масла, переключается с рывками, датчики скорости, ошибки АКПП: P0715, P0720, замена лампы подсветки селектора, снятие рукоятки селектора)
—Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод — педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
—МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
—Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
—Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

Тормозная система
—Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
—Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха — прокачка, мигает лампочка (!))
—Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов — суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)

—ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
—Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
—Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
—Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
—Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
—Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
—Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
—Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
—Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
—Развал-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
—Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
—Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
—ШРУСы (внутренний — трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
—Ступицы и подшипники (перед и зад)

Тюнинг и дополнительное оборудование
—Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
—Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
—Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
—Металлическая защита картера (чертеж)
—Покрытия (аэрография, пленка «под карбон», винил, тонировка стёкол)
—Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
—Улучшения в салоне (1)
—Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
—Нетрадиционные лампы в фарах (в целом о газоразрядных, светодиодных, законодательство, ксенон, варианты, биксенон, варианты, биксенон с ангельскими глазками)
—Светодиодное освещение, кроме фар (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
—Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
—Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер, провода из моторного отсека в салон)
—Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
—В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

Общие замечания и советы
—Купил! (что сделать в первую очередь)
—Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
—По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
—Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
—Дачники (что влезает в машину, проходимость)
—Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
—Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
—ГАИ (камеры)
—Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
—Клубные наклейки (как клеить)

Почему не заводится машина: конденсат в системе выпуска

5. апреля 2017  в Статьи про обслуживание  помечено Honda / аккумулятор / зима / информация / конденсат / не заводится / обслуживание / рекомендации

---

Однажды мы были свидетелями такого случая: ближе к окончанию рабочего дня в наш сервис, специализирующийся на Honda доставили автомобиль, если не изменяет память Nissan. Жалоба клиента (клиентом была очень милая девушка) звучала просто, — не заводится.

Пока машину сгружали с эвакуатора, завязался разговор, в результате которого вырисовалась следующая картина. Автомобиль несколько дней в связи с новогодними праздниками мирно мерз во дворе дома. Поскольку погода стояла в те дни достаточно суровая, и морозы доходили до -25 градусов, в автомобильной сигнализации была активирована функция прогрева по температуре двигателя на -10С. То есть при остывании двигателя до -10С, сигнализация сама заводила мотор и прогревала его в течение 15 минут, после чего несколько часов машина стояла и замерзала обратно до -10С.

Сколько раз происходил запуск автомобиля, – неизвестно, потому что было «не до него», но за день до приезда в сервис обнаружилось, что функция автозапуска отключилась сама. То есть по какой-то причине, автомобиль трижды (обычные настройки по умолчанию) не смог запуститься, и снял с себя с режима автоматического пуска. Поскольку температура воздуха несколько повысилась и достигла -13…-15 С, хозяйка решила, что в таких условиях машина заведется и с ключа, поэтому заново включать автозапуск не стала.

Утром ехать никуда не надо было, а когда днем потребовалось доехать до магазина, — автомобиль отказывался заводиться напрочь! Симптомы были следующими, — аккумулятор бодро крутил стартер, двигатель пытался даже «схватывать», но это ни к чему не приводило. Разрядив аккумулятор практически до нуля, хозяйка решила обратиться в автосервис, где мы, собственно, и встретились.

Предварительная попытка завести автомобиль показала полное соответствие проблемы описанию хозяйки авто.  Сначала мы отнеслись к этой задаче с улыбкой, дескать, в условиях теплого бокса, при наличии света и запчастей, заведется даже тот, кто «не собирался». Мастера поставили аккумулятор на подзарядку, вывернули и почистили свечи зажигания, посмотрели с умным видом масло, и проверили воздушный фильтр, словом, выполнили комплекс стандартных процедур в этом случае. На самом деле, все усиленно тянули время, понимая, что если машина замерзла, самым лучшим и безопасным способом ее запуска будет простое отогревание.

Пока все это происходило, Ниссан стал существенно теплее, и шансы того, что он заведется, достигли, по нашим предположениям, максимума. Когда мастера водрузили все обратно, администратор автосервиса отправился лично продемонстрировать хозяйке «суперподготовку» наших специалистов. Надо было видеть, как триумфальная улыбка сползает с его лица, когда машина с заряженным и теплым аккумулятором, а также с чистыми рабочими свечами точно также пыталась «схватиться», как и раньше, но все также не запускалась. Дело приняло щекотливый оборот, и на кону оказалась репутация весельчаков-мастеров, которые до этого момента больше улыбались «автовладелице», чем работали.

Повторно вывинченные свечи были мокрыми от топлива, то есть проблемы с его подачей исключались. Воздуха также системе хватало, если судить по чистоте воздушного фильтра. Почищенные свечи и подзаряженный аккумулятор были в хорошем состоянии. «Искру на корпус» проверять никто не решился, по причине высокой вероятности выхода из строя катушки зажигания (у Honda это первоочередная причина), но оно и не требовалось, — автомобиль «схватывал» после первого же проворота стартера, но сразу же глохнул. И так все попытки!

Перед нами было очевидное исключение главного правила, — «если автомобиль не заводится, значит, либо нечему гореть, либо нечем поджечь».

Что же еще могло быть с машиной? Проблемы с компрессией? Маловероятно, но решили проверить. С компрессией все было в порядке. Подождали еще некоторое время, закрутили свечи, попробовали завести… ничего! То же самое, — схватывает, но не заводится! Рабочий день уже заканчивался, но автомобиль запустить так и не удавалось.

В конце концов, после разговора с владелицей, было достигнуто соглашение, что автомобиль до утра останется в теплом автосервисе, ее до дома довозят на фирменном микроавтобусе, и завтра утром за ней также заезжают на транспорте. Так и сделали.

На следующее утро, когда открыли сервис, первое, что все увидили, это лужу под задним бампером Ниссана. Администратор автосервиса, прямо с порога направился к автомобилю, повернул ключ в замке зажигания, и практически без труда завел его. Вместе с дымом и резким запахом несгоревшего топлива, из выхлопной трубы полилась вода! Чем больше нажимали на педаль газа, тем больше «выстреливалось» из «выхлопа» воды. Вот тогда вся мозаика собралась в единую картину.

Произошло следующее, — на улице, по словам хозяйки, в течение нескольких дней, автомобиль стоял с наклоном, под горку, «мордой» вниз. Благодаря новому хорошему аккумулятору и вообще ухоженному состоянию, каждые несколько часов машина заводилась, согласно условиям, выдаваемым ей сигнализацией. Но поскольку, автомобиль находился в положении «попой вверх», небольшое количество конденсата воды, образующееся на внутренних стенках выхлопной трубы, не находя выхода наружу, скапливалось где-то в одной точке. Если бы автомобиль простоял в таком положении, допустим ночь, — ничего бы не случилось, но поскольку он пробыл так несколько суток, количество скопившегося конденсата достигло критической отметки, и просто запечатало выхлопную трубу! Причем точку образования этой ледышки найти было бы невозможно, если бы мастера догадались до этого раньше, и как-то хотели бы ускорить момент разморозки, — потребовалось бы отогревать весь выпуск.

С этого момента стало понятно, почему завести автомобиль не удавалось сначала даже в теплом сервисе. Основное тепло в таких помещениях обычно находится в 30-50 см от пола, и выше, поэтому и аккумулятор, и двигатель были уже вполне теплыми уже через час нахождения в помещении, а вот выхлопная труба, по всей длине, отогревалась гораздо медленнее. Если бы помещение было оборудовано функцией «теплый пол», то проблема была бы решена гораздо раньше, — еще вечером предыдущего дня. Но на тот момент такой полезной штуки в сервисе еще не было.

Что можно сказать об этой ситуации в качестве выводов…

Ну, во-первых, старайтесь не оставлять автомобиль стоящим «под горку», то есть «мордой вниз» даже если Вы планируете так стоять всего одну ночь. Бывает, что обстоятельства меняются.

Во-вторых, — автозапуск, — штука полезная, но без разумного подхода она может и навредить. Старайтесь не оставлять автомобиль с включенной функцией без присмотра надолго, — может случиться всякое, — и бензин кончится, и аккумулятор разрядится, и конденсат накопится.

В третьих, — даже в холодную погоду, если Вы не даете автомобилю замерзнуть, оставляя его на прогреве, лучше все-таки находить повод для поездки на машине куда-либо. Это позволит подзарядить аккумулятор, почистить свечи, и «выдуть» конденсат из выхлопной системы.

Хондаводам. ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Еще интересные статьи

Пластиковые вентиляционные трубы для высокоэффективных конденсационных печей

Трубы из ПВХ, АБС или ХПВХ

От

Боб Формисано

Боб Формисано

Боб Формисано — лицензированный архитектор и строитель с почти 40-летним опытом строительства новых домов и восстановления старых домов. Одной из его специальностей является ремонт старых систем, построенных еще в 1920-х годах, включая оцинкованные водопроводные трубы, проводку с ручкой и трубкой и многое другое. Его статьи о ремонте дома для The Spruce написаны более 10 лет назад.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 21.03.22

Рассмотрено

Ричард Эпштейн

Рассмотрено Ричард Эпштейн

Ричард Эпштейн — лицензированный мастер-сантехник с более чем 40-летним опытом работы в сфере сантехники для жилых и коммерческих помещений. Он специализируется на оценке, а также проектировании и инжиниринге сантехнических систем и работает в одной из крупнейших в Нью-Йорке профсоюзных строительных компаний по сантехнике.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Традиционные газовые печи с принудительной подачей воздуха производят горячие выхлопные газы и поэтому нуждаются в металлических вентиляционных трубах или дымоходах. Напротив, современные высокоэффективные конденсационные печи выбрасывают гораздо более холодные газы, и для их выпускных отверстий требуются только пластиковые трубы, такие как нержавеющая сталь, ПВХ, ХПВХ или АБС. Некоторые высокоэффективные печи также имеют пластиковую трубу для зоны впуска, и все типы используют третью пластиковую трубу для отвода коррозионно-активного конденсата, образующегося в процессе горения. Для некоторых высокоэффективных котлов и проточных водонагревателей требуется трубопровод из нержавеющей стали. В руководстве по установке каждого производителя указано, что требуется.

Поскольку не существует универсальных стандартов для выхлопных и впускных труб высокоэффективных печей, отсутствует ясность и отчетность в отношении утвержденных строительных стандартов для этого материала трубопроводов. При установке этого типа печи лучше всего следовать спецификациям труб производителя, а также любым местным строительным или водопроводным нормам.

Предупреждение

Будут действовать местные и муниципальные стандарты, поэтому целесообразно обратиться к квалифицированной лицензированной компании для установки, особенно когда речь идет о выбросе углекислого газа.

Типы высокоэффективных систем вентиляции печи

Существует два типа конденсационных печей: двухтрубные, или системы с прямой вентиляцией, и однотрубные системы, которые имеют непрямую вентиляцию.

• Система прямой вентиляции (двухтрубная):  Двухтрубная система наиболее распространена в системах отопления домов. Он обеспечивает прямое впускное отверстие, которое подает наружный воздух в герметичную камеру сгорания с помощью одной трубы, а вторая вентиляционная труба обеспечивает герметичный выпуск выхлопных газов обратно за пределы вашего дома. В системе с прямой вентиляцией вы можете легко увидеть, как две трубы выходят через стену вашего дома. Вентиляционные отверстия также могут располагаться над крышей.
• Однотрубная система:  Однотрубная система с непрямой вентиляцией (называемая атмосферной) используется там, где нет реальной необходимости в отдельном воздухозаборнике для горения. Он имеет вентиляционную трубу для выхлопных газов, но использует некондиционированный (не охлажденный и не нагретый) воздух из пространства вокруг топки для воздуха для горения. Эти печи обычно устанавливаются в некондиционируемых помещениях, таких как гараж, подвальное помещение, подвал или чердак, где имеется достаточное количество окружающего воздуха для обеспечения горения. Вентиляционные отверстия всегда подключаются к кирпичному или стальному дымоходу, который проходит над линией крыши.

Зачем конденсационным печам нужна труба для конденсата

Высокоэффективные конденсационные печи имеют двухступенчатое сжигание, чтобы извлечь как можно больше тепловой энергии из горящего газа. После первой ступени горячие выхлопные газы проходят через вторую стадию сгорания, в результате чего выхлопные газы имеют очень мало тепла. Этот процесс создает конденсат или влагу из теплообменника печи. Конденсатная труба отводит влагу в слив в полу, бытовую дренажную трубу или небольшой конденсатный насос.

Почему в печах используются пластиковые трубы

Конденсационные печи относятся к приборам КАТЕГОРИИ IV, для которых требуется, чтобы вентиляционные системы были водонепроницаемыми и газонепроницаемыми. В печи используется вытяжной вентиляционный двигатель, который проталкивает выхлопные газы через вентиляционную трубу, создавая положительное статическое давление в вентиляционном отверстии. В конденсационной печи образуются сконденсированные выхлопные газы, содержащие воду и двуокись углерода, которые вместе образуют угольную кислоту, что приводит к образованию коррозионно-активного конденсата. Поэтому производители печей рекомендуют только специальные виды пластика для вентиляции и отвода конденсата в конденсационной печи.

Подходящие материалы для вентиляционных и конденсатных труб включают ПВХ (поливинилхлорид), ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид) и пластиковую трубу из АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) в зависимости от указанной температуры выхлопных газов печи. Эти различные пластмассы имеют разные максимальные рабочие температуры нагрева: ПВХ имеет самый низкий рейтинг при 140 градусах по Фаренгейту, ХПВХ имеет самый высокий показатель при 194 градусах, а АБС-пластик находится между ними при максимальной рабочей температуре 160 градусов. Отказ трубы, такой как провисание или утечка, может произойти, если устойчивые температуры превышают эти рекомендуемые рабочие температуры.

Как установить AAV (клапан подачи воздуха) для раковины

Путаница вокруг отраслевых стандартов

В разделе 503.4.1.1 (IFGS) Международного кодекса по топливному газу говорится: «Пластиковые трубы и фитинги, используемые для вентиляции приборов, должны быть установлены в соответствии с инструкциями по установке изготовителя приборов». Но это отсутствие спецификаций может привести к путанице. Хотя в инструкциях производителя указывается, какие типы трубопроводов приемлемы для их продуктов, они оставляют на усмотрение подрядчика по установке определить, какую пластиковую трубу использовать.

По иронии судьбы, несмотря на то, что наличие пластиковых вентиляционных труб стало синонимом высокоэффективных конденсационных печей, производители труб из ПВХ не рекомендуют ПВХ для этого применения. Также не существует официальных стандартов ASTM для пластиковых труб, используемых для отвода дымовых газов. Даже когда производитель печи ссылается на агентство по стандартизации и стандарт, например ASTM D1785 для труб из ПВХ сортамента 40, стандарт предназначен только для установки трубы. В стандарте ASTM D1785 для Графика 40 (применительно к сантехническим дренажным трубам) говорится: «Настоящая стандартная спецификация для труб из ПВХ не включает требования к трубам и фитингам, предназначенным для отвода дымовых газов».

Коды и рекомендации для конденсационных печей

Строительные нормы как на национальном, так и на местном уровне, по-видимому, уступают производителям печей указание того, какие пластиковые трубы можно использовать в качестве низкотемпературных вентиляционных отверстий с их продуктами. Помимо рекомендаций, именно подрядчик по установке в конечном итоге определяет, какую пластиковую трубу использовать.

Несмотря на путаницу, безопасная практика предполагает использование труб из ПВХ сортамента 40 для воздухозаборника печи и ХПВХ для дымохода,    с учетом более высокой рабочей температуры. Таким образом, в случае возникновения проблемы с печью, из-за которой температура выхлопных газов превышает расчетную, система вытяжной вентиляции имеет почти на 40% больше мощности для обработки избыточного тепла, прежде чем оно достигнет точки, при которой может выйти из строя.

Выхлопные трубы печи — вот что вам нужно знать

18 января 2023 г. Трей Льюис

С точки зрения безопасности выхлопная труба является одной из важнейших частей печи. Это почему?

Выхлопная труба отвечает за удаление ядовитых дымовых газов из вашей печи. Если выхлопная труба заблокирована или сломана, вредные газы могут попасть в воздух вашего дома.

В этой статье я объясню, для чего нужна выхлопная труба печи. Я также расскажу, какие факторы необходимо учитывать при вентиляции печи и как определить печь по выхлопной трубе.

Как работает выхлопная труба печи?

Когда в вашей печи сжигается газ, выделяется тепло, водяной пар и углекислый газ. В процессе горения образуются побочные продукты: оксиды азота, оксиды серы и, прежде всего, окись углерода (СО).

Задача выхлопной трубы — удалять эти вредные газы из вашего дома и выводить их наружу.

Как выхлопная труба удаляет дымовые газы из печи?

Выхлопная труба крепится к нагнетательному вентилятору. Индукционный вентилятор создает тягу через камеру сгорания и теплообменник вашей печи. Когда газ подвергается сгоранию, дымовые газы проходят через теплообменник и выхлопную трубу. Дымовые газы выходят из выхлопной трубы и выбрасываются за пределы вашего дома.

Где находится выпускной клапан печи?

Вентиляционное отверстие вашей печи находится снаружи вашего дома.

Если у вас печь стандартного КПД, то вытяжка должна располагаться на крыше.

Если у вас высокоэффективная печь, то ваш вытяжной вентилятор должен быть расположен на крыше или сбоку вашего дома.

Почему расположение выпускного отверстия отличается в стандартных и высокоэффективных печах?

Это из-за содержимого выхлопа печи.

В печах стандартной эффективности выхлоп содержит горячие газы. Из-за высокой температуры выхлопа газы естественным образом поднимаются вверх. Вот почему вытяжное отверстие для печи стандартной эффективности расположено на крыше дома.

В высокоэффективных печах выхлопные газы содержат в основном воду и двуокись углерода. Выхлоп из высокоэффективной печи недостаточно горячий, чтобы подниматься вверх самостоятельно. Вместо этого используется нагнетательный вентилятор для выталкивания выхлопных газов из дома через вентиляционную трубу.

Вентиляция высокоэффективных (конденсационных) печей

Вентиляция высокоэффективных конденсационных печей является сложной темой, поскольку на нее влияет множество факторов. Особенно, если вы модернизируете высокоэффективную печь в старом доме.

Существует два типа высокоэффективных систем вентиляции печи: однотрубные и двухтрубные. Оба имеют свои плюсы и минусы. Какой из них лучше всего подходит для вашего дома, зависит от множества факторов:

• Наличие существующих вентиляционных систем для использования в качестве погреба
• Кодексы местных органов власти и правила ассоциации домовладельцев
• Расположение печи в вашем доме
• Установка вентиляции других приборов
• Воздухонепроницаемость дома

Для получения дополнительной информации о вентиляции высокоэффективной печи ознакомьтесь со статьей ниже:

Что делать, если у вас впускные и выпускные трубы печи из ПВХ?

Если у вас есть впускная и выпускная трубы из ПВХ для вашей печи, то у вас высокоэффективная печь.

Зачем нужны трубы ПВХ для высокоэффективных печей?

Трубы ПВХ необходимы для высокоэффективных печей из-за содержимого выхлопа печи.

Выхлопные газы высокоэффективных печей содержат кислую воду. Кислая вода быстро разъедает металлические выхлопные трубы. ПВХ не подвержен коррозии, поэтому вместо него используются трубы из ПВХ.

Конденсация выхлопной трубы печи из ПВХ

Если у вас высокоэффективная печь, то ее выхлопные трубы из ПВХ необходимо наклонить в сторону печи.
В частности, для большинства установок требуется минимум ¼ дюйма уклона на фут трубы. Это позволяет конденсату печи стекать обратно к сливной трубе печи. Это удерживает конденсат печи внутри дренажной системы вашей печи.

Почему нельзя сливать печной конденсат наружу?

Есть две причины, по которым печной конденсат нельзя сливать наружу:

1. Если конденсат вытекает наружу, то он может замерзнуть при слишком низкой температуре наружного воздуха. Замерзший конденсат может повредить выхлопную трубу из ПВХ.
2. В некоторых районах нельзя сливать печной конденсат на землю, так как его кислотность может загрязнять грунтовые воды.

Что делать, если у вас металлическая выхлопная труба печи?

Если выхлопная труба вашей печи изготовлена ​​из металла, то у вас печь стандартной эффективности.

Зачем нужны металлические выхлопные трубы для печей стандартной эффективности?

Металлические трубы необходимы для печей стандартной эффективности из-за высокой температуры выхлопных газов.

Насколько горяч выхлоп газовой печи?

Температура выхлопных газов из печей стандартной эффективности обычно находится в диапазоне 300-400°F. Выхлопные газы из стандартной печи достаточно горячие, чтобы расплавить трубу из ПВХ. Вот почему в печах стандартной эффективности используются металлические выхлопные трубы.

Вам нужен вытяжной вентилятор газовой печи?

Почти во всех вытяжных системах печи используется вытяжной вентилятор для выталкивания дымовых газов наружу. Вытяжной вентилятор для дымовых газов печи называется индуктор . Индуктор встроен в печь и включается всякий раз, когда печь нагревает ваш дом.

В некоторых старых печах используется система естественной тяги для удаления дымовых газов из дома. В печи с естественной тягой нет нагнетательного вентилятора. Вместо этого горячие дымовые газы естественным образом вытекают вверх из дома через дымоход или дымоход.

Если у вас старая печь с естественной тягой, вам, вероятно, не нужен вытяжной вентилятор. Печи с естественной тягой устанавливаются таким образом, что не требуется вытяжной вентилятор для дымовых газов.

Если у вас более новая печь, то в нее будет встроен нагнетательный вентилятор. Поэтому нет необходимости устанавливать отдельный вытяжной вентилятор.

О вашем учебном центре HVAC Автор

Привет, меня зовут Трей Льюис, я основатель и главный редактор учебного центра HVAC. Моя цель на этом веб-сайте — помочь домовладельцам устранять неполадки и обслуживать системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в своих домах.