ВАЗ 2106 | Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Двигатель
Болты крепления головки блока цилиндров	М12х1,25	1-й прием: 20,0 (2,0) 2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7) 3-й прием: довернуть на 90° 4-й прием: снова довернуть на 90°
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора	М8	21,0–26,0 (2,1–2,6)
Гайка крепления натяжного ролика	М10х1,25	34,0–42,0 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,7–23,0 (1,87–2,30)
Болт крепления шкива распределительного вала	М10	68,0–85,0 (6,8–8,5)
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов	М6	6,8–8,4 (0,68–0,84)
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	16,0–23,0 (1,6–2,3)
Болт крепления крышек коренных подшипников	М10х1,25	69,0–84,0 (6,9–8,4)
Болт крепления масляного картера	М6	5,0–8,0 (0,5–0,8)
Гайки болта крышки шатуна	М9х1,0	44,0–54,0 (4,4–5,4)
Болт крепления маховика	М10х1,25	62,0–87,0 (6,2–8,9)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М6	78,0–80,0 (0,78–0,80)
Болт крепления шкива коленчатого вала	М12х1,25	99,0–110,0 (9,90–11,0)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости	М6	4,1–5,1 (0,41–0,51)
Гайка крепления приемной трубы глушителя	М8х1,25	21,0–26,0 (2,1–2,6)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя	М8х1,25	16,0–23,0 (1,6–2,3)
Гайка болта крепления передней подвески двигателя	М10	42,0–51,0 (4,2–5,1)
Гайка болта крепления левой подвески двигателя	М10	42,0–51,0 (4,2–5,1)
Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю	М10	32,0–51,0 (3,2–5,1)
Гайка болта крепления задней подвески двигателя	М10	28,0–34,0 (2,8–3,4)
Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю	М12	62,0–98,0 (6,2–9,8)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	М6	8,0–10,0 (0,8–1,0)
Болт крепления маслоприемника к насосу	М6	7,0–8,0 (0,7–0,8)
Болт крепления масляного насоса	М6	8,5–10,0 (0,85–1,0)
Болт крепления корпуса масляного насоса	М6	7,2–9,2 (0,72–0,92)
Пробка редукционного клапана масляного насоса	М16х1,5	46,0–73,0 (4,6–7,3)
Штуцер масляного фильтра	М20х1,5	38,0–87,0 (3,8–8,7)
Датчик контрольной лампы давления масла	М14х1,5	24,0–27,0 (2,4–2,7)
Гайки крепления карбюратора	М8	13,0–16,0 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки блока цилиндров	М6	2,0–4,7 (0,2–0,47)
Сцепление
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12х1,25	55,0–88,0 (5,5–8,8)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12х1,25	55,0–88,0 (5,5–8,8)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления	М6	5,0–6,5 (0,5–0,65)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику	М8	19,0–31,0 (1,9–3,1)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления	М6	4,9–7,8 (0,49–0,78)
Коробка передач
Конический винт крепления шарнира тяги привода	М8	16,6–20,0 (1,66–2,0)
Болт крепления механизма выбора передач	М6	5,1–8,2 (0,51–0,82)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов	М20х1,5	123,0–149,0 (12,3–14,9)
Выключатель света фонарей заднего хода	М14х1,5	29,0–45,0 (2,9–4,5)
Болт крепления вилок к штоку	М6	12,0–19,0 (1,2–1,9)
Болт крепления крышки фиксаторов	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала	М10х1,25	65,0–83,0 (6,5–8,3)
Гайка крепления корпуса привода спидометра	М6	4,5–7,2 (0,45–0,72)
Гайка крепления оси рычага выбора передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки включения заднего хода	М16х1,5	28,0–45,0 (2,8–4,5)
Конический винт крепления рычага штока выбора передач	М8	28,0–35,0 (2,8–3,5)
Болт крепления картеров сцепления и коробки передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробки заливного и сливного отверстий	М22х1,5	29,0–46,0 (2,9–4,6)
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову	М8	20,0–24,0 (2,0–2,4)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу	М12х1,25	80,0–96,0 (8,0–9,6)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	79,0–96,0 (7,9–9,6)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	79,0–96,0 (7,9–9,6)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову	М12х1,25	79,0–96,0 (7,9–9,6)
Гайка крепления растяжки	М16х1,25	160,0–180,0 (16,0–18,0)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	М10х1,25	43,0–53,0 (4,3–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову	М8	13,0–16,0 (1,3–1,6)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову	М10х1,25	43,0–53,0 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре	М14х1,5	67,0–82,0 (6,7–8,2)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	М10х1,25	50,0–63,0 (5,0–6,3)
Гайка крепления ступиц передних колес	М20х1,5	225,0–250,0 (22,5–25,0)
Болт крепления колеса	М12х1,25	65,0–95,0 (6,5–9,5)
Задняя подвеска
Гайка нижнего крепления амортизатора	М12х1,25	68,0–84,0 (6,8–8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески	М12х1,25	68,0–84,0 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески	М10х1,25	28,0–34,0 (2,8–3,4)
Гайка верхнего крепления амортизатора	М10х1,25	51,0–63,0 (5,1–6,3)
Гайка подшипников ступиц задних колес	М20х1,5	190,0–225,0 (19,0–22,5)
Тормоза
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту	М12х1,25	117,0–150,0 (11,7–15,0)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру	М8	31,0–38,0 (3,1–3,8)
Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку	М10х1,25	29,0–36,0 (2,9–3,6)
Болт крепления заднего тормозного щита к балке	М10х1,25	35,0–43,0 (3,5–4,3)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М8	10,0–16,0 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	М10	27,0–32,0 (2,7–3,2)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М10	27,0–32,0 (2,7–3,2)
Штуцеры соединений тормозных трубопроводов	М10	15,0–18,0 (1,5–1,8)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза	М10х1,25	30,0–33,0 (3,0–3,3)
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизма	М8	15,0–19,0 (1,5–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления	М8	15,0–19,0 (1,5–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления	М6	Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне	М8	23,0–27,0 (2,3–2,7)
Гайка крепления рулевого колеса	М16х1,5	32,0–51,0 (3,2–5,1)
Контргайка рулевой тяги	М18х1,5	123,0–150,0 (12,3–15,0)
Гайка крепления шарового пальца тяги	М12х1,25	28,0–33,0 (2,8–3,3)
Болт крепления рулевой тяги к рейке	М10х1,0	70,0–86,0 (7,0–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма	М38х1,5	46,0–55,0 (4,6–5,5)
Электрооборудование
Свеча зажигания	М14х1,25	31,0–39,0 (3,1–3,9)
Гайка болта крепления генератора	М12х1,25	59,0–73,0 (5,9–7,3)
Гайка шпильки крепления генератора	М10х1,25	28,6–46,0 (2,86–4,6)

Замена распредвала lada 2103 (ваз 2103)

Симптомы: смещены газораспределительные фазы, плохо заводится двигатель, двигатель часто глохнет, стучат клапаны.

Возможная причина: поврежден распредвал.

Инструменты: динамометрический ключ, набор гаечных ключей, зубило, набор отверток.

1. Снимите клемму отрицательного провода с вывода аккумуляторной батареи.

2. Демонтируйте крышку ГБЦ.

3. Установите распределительный вал в положение, которое соответствует концу такта сжатия в четвертом цилиндре.

4. Отогните лепесток стопорной шайбы болта, крепящего звездочку-шкив распредвала, используя зубило.

5. Включите первую передачу в КПП. После этого с помощью торцевого ключа «на 17» открутите болт, крепящий звездочку-шкив распредвала, а затем извлеките первый из отверстия вместе с шайбами.

6. Демонтируйте натяжное устройство приводной цепи ГРМ.

7. Демонтируйте звездочку-шкив распределительного вала вместе с цепью ГРМ. Для того чтобы избежать перескакивания цепи, привяжите ее с помощью проволоки к звездочке-шкиву, а затем расположите в головке блока цилиндров двигателя.

8. Равномерно открутите девять гаек, крепящие корпус подшипников распредвала (используйте торцевой ключ «на 13»).

9. Снимите со шпилек в ГБЦ корпус подшипников вместе с распределительным валом.

10. С помощью торцевого или накидного ключа «на 10» открутите два болта, крепящие упорный фланец к корпусу подшипников, после чего выньте данный фланец из проточки, выполненной в передней опорной шейке распредвала.

11. Выньте распределительный вал из корпуса подшипников.

12. Приподнимите рычаг клапана и освободите его от зацепления с пружиной, после чего снимите рычаг с регулировочного болта.

13. Демонтируйте пружину рычага. Аналогичным образом демонтируйте остальные рычаги и пружины.

14. Осуществите осмотр рабочих поверхностей кулачков и шеек распределительного вала и корпуса подшипников, а также рычагов клапанов. Если кулачки распредвала изношены более чем на 0,5 миллиметра, а также на них присутствуют забоины, задиры, царапины, то вал необходимо обязательно заменить. Помимо того, не допускается наличие трещин на поверхностях корпуса подшипников, а также забоин, задиров, царапин, борозд и рисок на рабочих поверхностях опор под шейки. На рабочих поверхностях рычагов клапанов не должны присутствовать любые механические повреждения.

15. Замените поврежденные детали.

16. Прежде чем осуществлять установку распределительного вала в корпус подшипников, нанесите моторное масло на рабочие поверхности кулачков и шеек вала.

17. Вмонтируйте распредвал в корпус подшипников, а затем зафиксируйте его с помощью упорного фланца. Распределительный вал должен быть сориентирован так, чтобы его штифт был расположен напротив верхнего отверстия на упорном фланце.

18. Затяните крепежные гайки корпуса подшипников распредвала в последовательности, указанной на прилагающейся фотографии. Момент затяжки — 18,3 Н∙м.

19. Отвяжите проволоку, крепящую цепь ГРМ к звездочке-шкиву, установите звездочку-шкив с цепью на распределительный вал, вкрутите крепежный болт и законтрите его, для чего загните лепестки стопорной шайбы.

20. Произведите установку натяжного устройства приводной цепи ГРМ.

21. Произведите регулировку зазоров.

22. Осуществите установку всех ранее снятых деталей в обратной последовательности.

Другие виды ремонта этого автомобиля:

Снятие и установка распредвала

Операции, выполняемые для снятия распредели тельного вала, аналогичны описанным выше для снятия головки цилиндров. Только здесь не требуется сливать охлаждающую жидкость, вывертывать свечи зажигания и отсоединять шланги и провода от узлов, установленных на головке цилиндров. При замене распределительного вала заменяют и рычаги клапанов.

После снятия звездочки распределительного вала ослабляют гайки 4 крепления упорного фланца 1 распределительного вала 2, отворачивают гайки крепления корпуса подшипников 3 распределительного вала и снимают его вместе с распределительным валом. Затем отворачивают гайки крепления упорного фланца распределительного вала, снимают упорный фланец и вынимают распределительный вал из корпуса подшипников.

Перед установкой корпуса подшипников с распределительным валом надевают на него (предварительно) звездочку и поворачивают вал до совмещения меток на звездочке и корпусе подшипников. Ослабляют контргайку регулировочных болтов клапанов и заворачивают поглубже регулировочные болты. При этом рычаги клапанов опускаются и не мешают установке корпуса подшипников с распределительным валом на головку цилиндров.

После установки распределительного вала выполняют те же регулировочные работы, что и после установки головки цилиндров.

Снятие и установка цепи привода распределительного вала

При снятии цепи сливают охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя, снимают воздушный фильтр и аккумуляторную батарею. Отсоединяют от карбюратора трос привода воздушной заслонки, а от рычага на крышке головки цилиндров — тяги привода дроссельных заслонок карбюратора. Снимают радиатор с кожухом и электровентилятором, со шлангами и термостатом, отсоединяя шланги от термостата и провода от радиатора и электровентилятора.

Снимают крышку головки цилиндров и поворачивают коленчатый вал до совмещения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников, а метки на шкиве привода генератора — с длинной меткой на крышке привода распределительного вала.

Отворачивают болт крепления звездочки распределительного вала. Ослабляют колпачковую гайку натяжителя цепи, отжимают монтажной лопаткой шток натяжителя и фиксируют его колпачковой гайкой. Снимают звездочку распределительного вала.

Ослабляют крепление генератора и снимают ремень его привода. Включают IV передачу в коробке передач, отворачивают храповик и снимают с коленчатого вала шкив привода генератора. Снимают крышку привода распределительного вала с прокладкой, отвернув гайки крепления крышки к блоку цилиндров и болты крепления масляного картера к крышке. Вывертывают ограничительный палец 6 и снимают цепь привода распределительного вала.

При установке цепи сначала надевают цепь на звездочки коленчатого вала и валика привода масляного насоса и заворачивают ограничительный палец 6 цепи. Затем устанавливают звездочку распределительного вала, надев на нее цепь и совместив установочные метки, причем болт крепления звездочки окончательно не затягивают.

Ослабляют колпачковую гайку натяжителя цепи, поворачивают коленчатый вал на два оборота и затягивают гайку. Проверяют совпадение установочных меток. Если метки не совпадают, то заново устанавливают цепь, откорректировав положение звездочки распределительного вала. Если метки совпадают, то окончательно затягивают болт крепления звездочки распределительного вала и устанавливают на двигатель и автомобиль все снятые узлы и детали.

После замены цепи проверяют и регулируют момент зажигания, натяжение ремня привода генератора, а также приводы воздушной и дроссельных заслонок карбюратора.

Снятие и установка башмака натяжителя цепи

Для снятия башмака выполняют все указанные выше операции для снятия крышки привода распределительного вала, но не снимают звездочку распределительного вала. После снятия крышки привода распределительного вала отворачивают болт крепления башмака к блоку цилиндров и снимают башмак.

После установки башмака и всех деталей на место проверяют и регулируют натяжение цепи и ремня привода генератора, момент зажигания и приводы воздушной и дроссельных заслонок карбюратора.

Снятие и установка успокоителя цепи

Для снятия успокоителя снимают воздушный фильтр и отсоединяют провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. Отсоединяют от карбюратора трос привода воздушной заслонки, а от рычага на крышке головки цилиндров — тяги привода дроссельных заслонок карбюратора.

Снимают крышку головки цилиндров. Ослабляют колпачковую гайку натяжителя цепи, отжимают монтажной лопаткой шток натяжителя и фиксируют его колпачковой гайкой.

В начало страницы

Распределительный вал расположен в верхней части головки блока цилиндров (ГБЦ), со шкивом и зубчатой звездочкой коленвал соединяется при помощи цепи или ремня ГРМ.

Падение давление системе смазки двигателя. Как правило, причиной этого становится сильный износ шеек распределительного вала, а также в случае нарушения посадочных гнезд подшипников распредвала в ГБЦ. Второй случай требует полной замены головки блока цилиндров, ввиду того, что гнезда расположены в самом теле ГБЦ.

Также замена распредвала производится в случае тюнинга двигателя, когда штатный распределительный вал заменяется на спортивный с кардинально другими характеристиками, фазами впуск/выпуск и несколько измененными кулачками. Это необходимо для увеличения мощности или улучшения КПД (коэффициент полезного действия) мотора.

Замена распредвала ВАЗ 2107, ВАЗ 2106 — пошаговая инструкция.

2. Установите распредвал в положение конца такта сжатия 4-го цилиндра.

4. Возьмите плоскую отвертку и аккуратно отогните стопорную шайбу болта креплении звездочки распредвала.

5. Включите четвертую передачу, это зафиксирует распредвал и избавит вас от его проворачивания.

8. Ключом на «13» открутите 9 гаек «постели» распредвала.

9. Теперь демонтируйте распредвал вместе с «постелью», сняв его со шпилек.

10. Отверните два крепежных болта упорного фланца, при помощи ключа на «10», затем снимите сам фланец.

12. Теперь можете вынуть из «постели» распределительный вал.

13. Снимите пружину кулачка.

Готово!

Важный момент!!! Производите затяжку гаек крепления «постели» распредвала в строгом соответствии с нижеприведенной схемой.

Источники

Порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106: схема

Чтобы ВАЗ-2106, впрочем, как и любая другая марка машины, отлично функционировала и не подводила водителя в пути, нужно регулярно осматривать техническое состояние авто, чтобы иметь возможность своевременно исправить любые поломки.

Работа каждого автомобильного узла должна быть тщательно настроена, включая и работу ГБЦ. Довольно часто болты на головке после длительной эксплуатации машины ослабевают, поэтому их нужно периодически затягивать. Так как данный процесс не так уж и сложен, с ним можно справиться самостоятельно, если знать порядок и схему затяжки головки блока цилиндров для автомобиля ВАЗ-2106. Как затянуть болты по правилам и как своими силами справиться с этой задачей? Попробуем проанализировать в этой статье.

Какие признаки укажут, что болты ГБЦ нуждаются в затяжке

Не все автовладельцы ВАЗ-2106, к сожалению, уделяют должное внимание этому процессу, считая, что этот момент не так уж и важен. Разумеется, это суждение не может быть верным, ведь если затяжка будет на длительное время откладываться, в скором времени выйдет из строя важный автомобильный узел, который называется головкой блока цилиндров. А чтобы исправить неполадки в этом узле, придется не только потратить намного больше свободного времени, но и выделить для ремонта немало финансовых сбережений.

Как уже говорилось ранее, решить эту задачу автовладельцы могут без помощи работников СТО, если будут знать, каков порядок выполнения этой процедуры и использовать специальную схему.

Понять, что нужно затягивать болты на ГБЦ, водители смогут по следующим признакам:

1. Если будет замечена утечка автомобильного масла в месте соединения блока и головки. Такой признак неисправности может проявиться как от ослабления фиксаторов, так и из-за изношенности уплотнительной прокладки. Поэтому при ремонте нужно обратить внимание на состояние болтов и уплотнительной прокладки.
2. Устранить неполадки и заменить вышедший из строя элемент можно будет только после разборки двигателя. А при затяжке болтов нужно учитывать значимость этого момента и обязательно соблюдать правила выполнения работ, чтобы избежать многочисленных проблем, которые могут грозить в дальнейшем легковому автомобилю.
3. По мнению водителей с немалым опытом, производить затяжку болтов автовладельцы должны после 3 тыс. пробега, объясняя это тем, что фиксаторы постоянно ослабевают, так как двигатель ВАЗ-2106 постоянно функционирует.

Разобрав самостоятельно головку и увидев маслянистое пятно в месте соединения блока, крепежи нужно подтянуть, причем как можно быстрее, чтобы предотвратить возникновение более серьезной поломки.

Самостоятельная затяжка

Как уже было сказано ранее, затянуть болты на ГБЦ не так уж и сложно. Однако чтобы этот процесс не оказался тяжелым для водителей, нужно обязательно учитывать важность данной процедуры и выполнять ее строго по схеме, с которой можно ознакомиться на интернет-ресурсе.

Чтобы начать работу, потребуется подготовить всего один, но очень важный инструмент (динамометрический ключ), без которого затянуть болты просто не получится. Разумеется, такой инструмент не может оказаться в арсенале каждого владельца авто, поэтому его придется купить или взять в аренду на СТО. Выполняется затяжка болтов в такой последовательности:

1. В первую очередь нужно осмотреть внешнее состояние крепежей. Если их состояние не удовлетворит автовладельца, то специалисты не рекомендуют производить их затяжку, а использовать новый комплект штифтов, купить которые можно как на автомобильном рынке, так и в специализированном магазине. Выбирать болты нужно от надежного производителя, при покупке обязательно обратить внимание на качество резьбы. Перед началом процедуры резьба штифтов смазывается автомобильной смазкой, вне зависимости от того, какой элемент будет использоваться: новый или бывший в эксплуатации.
2. Сам процесс натяжки для ВАЗ-2106 схож с другими вазовскими моделями, но если рассматривается Нива, то специалисты рекомендуют проводить такую работу в два этапа, предварительно ознакомившись со схемой, которую можно скачать в Интернете. На схеме предельно точно указана последовательность затяжки болтов, все штифты обладают своим индивидуальным номером, чтобы автовладельцы самостоятельно и строго по очередности производили затяжку нужных элементов.
3. Используя динамометрический ключ, нужно затянуть все болты строго по схеме. Выполняя данное действие, следует следить за моментом протяжки, показатель которого может варьироваться в пределах от 3,4 до 4,0 кгс*м:

• первыми затягиваются два элемента, которые расположены в центре головки;
• далее затягиваются два верхних болта и два нижних, которые расположены сбоку от среднего фиксатора;
• производится затяжка левых крайних болтов, а после этого двух правых. Не стоит натягивать лишь элемент, у которого предусматривается маркировка № 11.

4. После того как первый этап затяжки, согласно схеме, будет окончен, специалисты рекомендуют повторить заново всю операцию в точно такой же последовательности. Следя за тем, чтобы во время затяжки болтов момент затяжки не превышал показатель в 11,5 кгс*м.
5. В заключение процесса натяжки нужно затянуть штифт под № 11, используя все тот же динамометрический ключ, следя за тем, чтобы натяжение этого элемента не превышало 4,0 кгс*м.

Читайте также: Монтаж обогрева заднего стекла на ВАЗ-2106

На этом процесс затяжки считается оконченным. Выполнить эту работу самостоятельно довольно просто, однако если в ходе затяжки какой-то элемент сильно перетянут, то на поверхности ГБЦ может образоваться трещина, которая, в свою очередь, станет причиной новой поломки, поэтому весь ремонтный процесс придется заново повторять. Чтобы избежать такой ситуации, нужно следить за моментом и выполнять работу строго по схеме. А видеоурок, просмотреть который можно в удобное для вас время, поможет найти ответ на любой вопрос по этой теме и еще более упростит процесс затяжки штифтов ГБЦ ВАЗ-2106.

Как производится затяжка ГБЦ ВАЗ 2107

3.7 / 5 ( 68 голосов )

В этой статье будет рассказано о том, как производится замена прокладки и затяжка ГБЦ ВАЗ 2107. По сути, сделать это самостоятельно несложно, правда, придется немного повозиться. Прокладка головки блока – это небольшой и дешевый элемент, но он влияет на работу всего двигателя внутреннего сгорания. И для начала стоит узнать о том, какие симптомы поврежденной прокладки могут проявляться.

Основные неисправности

Существуют повреждения прокладки, при которых категорически запрещена эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107. Но есть и такие поломки, при которых можно еще совершать движение. Итак, вот список основных поломок:

1. Разрушение прокладки между каналами смазки и охлаждения. При такой поломке тосол начинает просачиваться в поддон двигателя. Конечно же, происходит смешивание с моторным маслом. Если есть подозрение на прорыв прокладки, то нужно вынуть щуп и проверить уровень смазки. Также стоит взглянуть на консистенцию масла. При этом тосол окрашивается в светло-коричневый цвет. При такой поломке категорически запрещено даже запускать двигатель, так как это может быстро привести к заклиниванию.
2. Разрушение между цилиндрами и системой охлаждения возникает в том случае, если прокладка ГБЦ имеет плохое качество. Вполне возможно, что был слабый момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 при сборке. Под давлением происходит разрушение целостности прокладки. Результат – воздух попадает в систему охлаждения двигателя, а в расширительном бачке творится нечто ужасное. Температура повышается, в бачке огромные пузыри, бурление. Само собой, нежелательно продолжать движение в таком случае.
3. Иногда (намного реже, нежели в двух предыдущих случаях) происходит разрушение между соседними цилиндрами двигателя. Результат – значительное снижение компрессии, нестабильная работа мотора.
4. И, конечно же, нельзя не упомянуть про банальный брак. В этом случае прокладка ГБЦ ВАЗ 2107 просто разрушается, буквально на глазах. Можно в этом случае видеть, как между ГБЦ и блоком двигателя начинает просачиваться тосол. При этом затяжка болтов не дает эффекта. Скорее всего, имеется неровность самой прокладки, что и приводит к подобному результату.

А теперь вы решили, что вам действительно необходима замена прокладки, один или несколько симптомов имеются у вашей машины. Что же делать? Вооружаетесь ключами и остальным инструментом, после чего начинаете подготовку.

Начало проведения работ

Самое первое действие – это демонтаж воздушного фильтра. Конечно, на карбюраторном двигателе его снять несколько проще. Если у вас инжектор, то придется повозиться с его резиновыми креплениями. Но суть остается той же – необходимо разобрать топливную систему полностью, чтобы добраться до ГБЦ. Но мы рассмотрим на примере не инжекторной, а карбюраторной семерки. Все-таки классических автомобилей с такой системой питания намного больше.

Желательно демонтировать карбюратор, так как если снимать головку вместе с ним, можно нечаянно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снимается одинаково. Эта процедура достаточно простая, но потребуется уделить некоторое время. Теперь можно выкрутить гайку крепления трамблера и извлечь распределитель вместе с проводами. Все ближе к мотору, осталось дело за малым – сливаете тосол из системы.

А дальше отключаете все патрубки, которые увидите. После этого можно будет демонтировать крышку ГБЦ. Она крепится при помощи гаек и фигурных шайб. Не потеряйте их при проведении ремонта. Вот и все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное – демонтаж и установку головки блока.

Снятие ГБЦ ВАЗ 2107

Настало время для снятия цепи привода ГРМ. Для этого ослабляете натяжитель, а еще лучше – полностью снимаете его. Только после этого можно выкрутить болт, которым крепится звездочка к распределительному валу. Но не забудьте шайбу выпрямить перед тем как приступать к выкручиванию.

Чтобы не упала цепь, ее нужно удержать при помощи мягкой проволоки. Далее настает черед распределительного вала. Он крепится девятью гайками к ГБЦ. Вал очень просто снимается, проблем с ним не возникнет. Затем нужно избавиться от приемной трубы и выкрутить гайки крепления выпускного коллектора.

Вот и все, почти завершено снятие. Осталось 11 болтов, которыми к блоку притянута головка. Чтобы их выкрутить, вам потребуется воспользоваться ключом торцовым с длинным воротком. Динамометрический для таких целей не подойдет.

Замена прокладки и сборка

Если у вашего автомобиля имелись ярко выраженные симптомы пробоя прокладки, то можно даже не искать ее повреждения, все равно восстановить не получится. Сразу же покупаете новую и ставите на место. Но вам нужно заранее очистить всю поверхность, к которой прилегает прокладка. Никаких  остатков старой не должно остаться. Можно даже оценить, насколько ровная поверхность головки и самого блока. Вполне возможно, что ГБЦ имеет неровную поверхность, именно поэтому, какую бы прокладку не поставили, она очень быстро начинает пропускать тосол или воздух.

Перед тем, как устанавливать ГБЦ ВАЗ 2107, необходимо проверить исправность всех клапанов. Если имеется такая нужда, то замените сальники. Это позволит уменьшить расход масла. Когда все завершено, ставите прокладку на блок. Сверху устанавливаете головку. Обратите внимание на то, что прокладки бывают двух типов – старого и нового образца. Последнюю выдает очень тонкий слой герметика по всему периметру.

Не забывайте выставить прокладку так, чтобы она располагалась максимально точно. Для этой цели имеется две направляющих. И настало время для затяжки ГБЦ ВАЗ 2107. Сначала наживляете все болты и от руки закручиваете их до упора. А затем вооружаетесь динамометрическим ключом и, согласно схеме, проводите затяжку. Схема эта приведена на рисунке. Впрочем, запомнить ее несложно, так как все происходит крест-накрест.

Необходимо, чтобы все болты были затянуты максимально равномерно. Для этого их нужно тянуть в два-три захода. Во время первого момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 составляет 4 кгс*м. При втором проходе нужно выставить момент 11,5 кгс*м. Маленький болт нужно затягивать с моментом примерно 3,8. Установка распредвала осуществляется почти аналогично, его крепления потребуется затягивать крест-накрест, вот только момент здесь не столь важен. Главное – не сорвать резьбу.

Все, собираете свою ВАЗ 2107 и пробуете завести. Не забывайте только залить воду в систему охлаждения. Если работа мотора идеальна, прокладка не пропускает воздух и воду, то можно залить тосол.

Протяжка головки блока цилиндров ваз 2106

Опубликовано: 22.08. 2018

В промышленном и частном строительстве распространены профильные трубы. Из них конструируют хозяйственные постройки, гаражи, теплицы, беседки. Конструкции бывают как классически прямоугольными, так и витиеватыми. Поэтому важно правильно сделать расчет трубы на изгиб. Это позволит сохранить форму и обеспечить конструкции прочность, долговечность, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.

Бампер передний Geely FC 1068000005 Джили ФС Лицензия

Металл имеет свою точку сопротивления, как максимальную, так и минимальную.

Максимальная нагрузка на конструкцию приводит к деформациям, ненужным изгибам и даже изломам. При расчетах обращаем внимание на вид трубы, сечение, размеры, плотность, общие характеристики. Благодаря этим данным известно, как поведет себя материал под воздействием факторов окружающей среды.

протяжка ГБЦ , регулировка клапанов ВАЗ 2103

Учитываем, что при давлении на поперечную часть трубы напряжение возникает даже в точках, удаленных от нейтральной оси. Зоной наиболее касательного напряжения будет та, которая располагается вблизи нейтральной оси.

Во время сгибания внутренние слои в согнутых углах сжимаются, уменьшаются в размерах, а наружные слои растягиваются, удлиняются, но средние слои сохраняют и после окончания процесса первоначальные размеры.

Момент затяжки, динамометрический ключ, прочность крепежа и удобная таблица

Ружьё, которое вам подходит, попадает туда, куда вы смотрите. Таким образом, когда вы подносите приклад ружья к вашему лицу – вы можете нажимать на спуск без колебаний, будучи уверенным, на что бы вы ни смотрели – оно получит заряд дроби в самый центр. Кроме того, с ружьём, которое вам подходит, удобнее обращаться и из него гораздо приятнее стрелять, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.

Как же узнать, подходит ли вам ваше ружьё? Большинство людей берут ружьё, вскидывают его к плечу и склоняются к прицелу. Если линия прицеливания совпадает с ожидаемой: « Оно неплохо подходит» . Обратная сторона подгонки – это использование пробного ружья с полностью регулируемым ложем. Вы стреляете по стальной пластине или по тарелочкам, а мастер в это время подгоняет под вас размеры ложа.

     

 

Хотя полная подгонка и очень полезная вещь – вы можете подогнать ружьё под себя самостоятельно. Всё больше моделей ружей – полуавтоматы Браунинг, Бенелли и Беретта, а также помповые ружья и полуавтоматы Моссберг – продаются с прокладками и проставками, с помощью которых вы можете изменить отгиб (погиб), отвод и длину приклада. С другими ружьями вам придётся импровизировать.

 

Мастера-оружейники используют квадратные стальные пластины размером 91 или 121 см, покрытые краской или смазкой, чтобы увидеть дробовую осыпь при проверке результатов подгонки ружья. Если у вас нет пластины, можно использовать лист или пластиковую скатерть. Подвесьте её и в центре прицельную метку размерами 5 см. Используйте чок с сильным сужением и встаньте на расстоянии 14 метров. Сначала используйте незафиксированное ружьё и плавно поднимайте его к щеке. Сфокусируйтесь на цели и выстрелите сразу же, как только ружьё коснется плеча. Не пытайтесь прицеливаться и не смотрите на мушку. Повторяйте, пока в мишени не появятся отверстие. Если отверстие располагается строго выше или ниже метки – вам нужно изменить отгиб (погиб) приклада. Если строго слева или справа – вам нужно изменить отвод. Каждый см смещения на дистанции 14 метров соответствует 1, 58 миллиметра изменения размеров приклада.

Для сборки двигателя автомобиля ваз 2106 вам потребуются: приспособление для запрессовки поршневых пальцев, динамометрический ключ, молоток, приспособление для установки поршней в цилиндры, ключи «на 10», «на 13», «на 14», «на 17», «на 19», «на 21», «на 22», «на 36» (или газовый), торцовые головки «на 12» и «на 13» (или специальный ключ для болтов крепления головки блока цилиндров), отвертка, монтажная лопатка.

ПРИМЕЧАНИЕ

При сборке поршня с шатуном двигателей ваз 2106, выпущенных до 1990 г. поршень с шатуном должен совмещаться так, чтобы метка «П» на поршне (показана стрелкой) находилась со стороны отверстий для выхода масла на нижней головке шатуна.

На двигателях ваз 2106, выпущенных после 1990 г. отверстий в шатуне и шатунных вкладышах нет. Поршень с шатуном можно соединять в любом положении.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Рис. 4.8. Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1 — валик; 2 — поршневой палец; 3 — направляющая втулка; 4 — винт; 5 — дистанционное кольцо Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением (рис. 4.8). При отсутствии его можно подобрать подходящую оправку.

1. Наденьте поршневой палец 2 (см. рис. 4.8) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт.

2. Нагрейте шатун в печи до температуры 240 °С для расширения его головки. Извлеките шатун из печи и быстро зажмите его в тиски. Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна. Усилием руки протолкните палец с помощью приспособления в отверстия поршня и шатуна до упора. Снимите приспособление. После охлаждения шатуна смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.

ПРИМЕЧАНИЕ

Запрессовывайте поршневой палец как можно скорее, так как шатун охлаждается быстро и после охлаждения изменить положение пальца нельзя. Во время установки поршневого пальца, соблюдая осторожность (поршень нагревается от шатуна), прижимайте поршень бобышкой к шатуну в направлении запрессовки пальца.

3. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.

ПРИМЕЧАНИЕ

Могут применяться два типа маслосъемных колец: 1 — состоящее из расширителя и двух колец; 2 — состоящее из расширителя и одного кольца.

Снятие кольца второго типа рассмотрено в подразделе (см. «Разборка двигателя ВАЗ 2106»). Установка выполняется в порядке, обратном снятию. При этом кольцо устанавливайте так, чтобы стык расширителя располагался со стороны, противоположной замку кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз. Если на кольце нанесена метка «Верх» или «ТОР», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня).

4. Сориентируйте поршневые кольца. Установите кольца на остальные поршни.

ПРИМЕЧАНИЕ Поршневые кольца сориентируйте следующим образом: — замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30-45° к оси поршневого пальца; — замок нижнего компрессионного кольца — под углом примерно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца; — замок маслосъемного кольца второго типа (или замок верхнего маслосъемного кольца первого типа) — под углом 30-45° к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец; — замок нижнего маслосъемного кольца (первого типа) — под углом примерно 180° к оси замка верхнего маслосъемного кольца; — замок расширителя — между замками колец.

5. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников (с канавками).

ПРИМЕЧАНИЕ

Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели. В постель и крышку среднего подшипника уложите вкладыши большей ширины (без канавки).

6. Смажьте вкладыши моторным маслом.

7. Установите коленчатый вал в блок цилиндров. 8. Уложите в крышки коренных подшипников нижние (без канавки) вкладыши. 9. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленвала. 10. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленвала. 11. Установите крышки (кроме задней) коренных подшипников и смажьте упорные полукольца моторным маслом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Крышки устанавливайте в тот же блок в соответствии с метками, ориентируя их в ту же сторону, как было до разборки.

12. Установите заднее (металлокерамическое, желтого цвета) и переднее (сталеалюминевое) упорные полукольца задней опоры коленвала.

ПРИМЕЧАНИЕ

Упорные полукольца устанавливайте выемками. . к опорным поверхностям коленвала.

13. Установите крышку заднего коренного подшипника и болты крышек, затяните их динамометрическим ключом моментом, приведенным в приложении 1 Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.

14. Проверьте плоским щупом осевой зазор коленвала, переместив монтажной лопаткой коленвал до упора. Осевой зазор должен быть 0,06-0,26 мм. Максимально допустимый зазор — 0,35 мм. Если зазор больше, замените упорные полукольца другими, увеличенными на 0,127 мм. 15. Проверьте правильность сборки, провернув коленвал рукой на несколько оборотов. Коленвал должен вращаться свободно и плавно.

16. Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.

17. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

18. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, вворачивая винт, сожмите кольца, установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне и нажмите (например, ручкой молотка) на поршень, сдвинув его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке поршней в цилиндры метка «П» на поршне должна быть обращена к передней части двигателя.

19. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

20. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленвала.

21. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленвала и совместив метки на шатуне и крышке.

22. Навинтите гайки шатунных болтов, не затягивая окончательно. Аналогично установите крышки остальных шатунов.

23. Затяните гайки шатунных болтов динамометрическим ключом моментом, приведенным в приложении 1 Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.

24. Установите держатель заднего сальника коленвала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если ее нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов крепления держателя, совместив плоскость держателя с плоскостью разъема блока без перекосов.

25. Установите маховик (предварительно установив переднюю крышку картера сцепления) так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки 4-го цилиндра, и закрепите маховик, затянув болты его крепления моментом, приведенным в приложении 1 Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.

Рис. 4.9. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров ВАЗ 2106

26. Установите детали и узлы в последовательности, соответствующей перечислению: звездочку на коленвал, маслоотделитель, шестерню привода распределителя зажигания, валик привода масляного насоса, масляный насос (заменив прокладку), масляный картер (заменив прокладку и не затягивая окончательно болты его крепления), головку блока (заменив прокладку). Затяните болты крепления головки блока цилиндров в два приема в определенной последовательности (рис. 4.9):

— предварительно моментом 33,3-41,1б Н•м (3,4-4,2 кгс•м) — болты 1-10; — окончательно моментом 95,94-118,38 Н•м (9,79-12,08 кгс•м) болты 1-10 и моментом 30,67-39,1 Н•м (3,13-3,99 кгс•м) — болт 11. 27. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась напротив метки на корпусе подшипников. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку блока цилиндров. Закрепите корпус, затягивая гайки в определенной последовательности (рис. 4.10) моментом, приведенным в приложении 1.

Рис. 4.10. Порядок затяжки гаек корпуса подшипников распределительного вала ВАЗ 2106

28. Установите башмак натяжителя цепи. Поверните коленвал так, чтобы совместить метку на звездочке с меткой на блоке цилиндров. Наденьте цепь на звездочку, не меняя положения коленвала. Установите ограничительный болт.

29. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса и, натянув ведущую ветвь, установите звездочку на валик, не затягивая окончательно болт ее крепления. Прикрепите к цепи привода маслянного насоса проволоку и поднимите цепь в полости привода вверх (или зацепите сверху крючком и поднимите). 30. Наденьте цепь на звездочку распредвала, натяните ведущую ветвь и установите звездочку на вал, обеспечив совпадение метки на звездочке и прилива на корпусе подшипников и не затягивая окончательно болт ее крепления» 31. Установите натяжитель цепи, не затягивая колпачковую гайку. Поверните коленвал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи. Проверьте одновременное совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников. 32. Если метки не совпадают, повторите установку цепи. Если метки совпадают, окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните края стопорных шайб болтов звездочек. Отрегулируйте зазоры между кулачками распредвала и рычагами привода клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»). Установите крышку головки блока, заменив прокладку.

33. Установите крышку цепи привода распредвала с передним сальником коленвала, заменив прокладку. Отцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если оправки нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов и три гайки крепления крышки.

34. Установите остальные детали и узлы в порядке, обратном снятию.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль ваз 2106 обкатайте его по упрощенному циклу: 1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельных заслонок, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений. 2. Заведите на автомобиле ваз 2106 двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.

Частота вращения коленвала, мин

Время работы, мин

820-900

1000 1500 2000

Не доводите работу двигателя на автомобиле ваз 2106 до максимальных режимов.

3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, установку зажигания, частоту вращения на холостом ходу, обратите внимание на наличие посторонних шумов. 4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину. 5. Начав эксплуатацию автомобиля ваз 2106, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля (см. «Обкатка автомобиля ВАЗ 2106») .

Что представляет собой головка блока цилиндров на автомобиль ВАЗ 2106

Головка блока цилиндров на автомобиль ВАЗ 2106 представляет собой крышку, закрывающую герметично главный блок с цилиндрами. Это одна из наиболее важных деталей двигателя автомашины. Ее основное предназначение: плотно закрывая главный блок с цилиндрами, создавать достаточное препятствие для прорыва газов.

Заводской двигатель «шестерки» с «низовым» распределителем работает в обычном режиме. Его рабочий диск сцепления создает нормальный крутящий момент, позволяющий равномерно преодолевать препятствия и ездить с максимальной загрузкой. Доработка и ремонт цилиндров блока влияет на диск сцепления, позволяя увеличить крутящий момент, повышая скорость машины.

Владельцы «классики» с опытом знают, что ГБЦ (головка блока цилиндров), безотказно и уверенно функционирующая, повышает маневренность и послушность «шестерки», обеспечивает работой двигатель и диск сцепления, влияющие на мощность и крутящий момент авто. Некорректно произведенный ремонт или замена головки либо прокладки может привести к неисправности всего мотора ВАЗ 2106.

Демонтаж и разборка узла

Головка блока делается общим узлом для имеющихся цилиндров на вазовских моделях. Главный блок производится из специализированного алюминиевого сплава. И впускные, и выпускные клапаны находятся в форме буквы V. Камеры сгорания выполнены в форме шатра. Седла для клапанов в данном узле изготавливаются из металлокерамики.

Снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106 осуществляется при разборке двигателя и отладке поршневой системы, для смены прокладки, после пробега 200–300 тыс. км, когда нужна замена клапанов и их втулок. Периодически требуется замена маслоотражательных колпачков клапанов, которую обычно проводят без снятия ГБЦ. Однако в ходе этой операции нужно быть предельно внимательным, чтобы не сломать часть втулки клапана вверху при попытке замены.

Начинают работы по демонтажу ГБЦ с отключения подачи электроэнергии от аккумулятора, сливают жидкость из контура охлаждения и радиатора. Затем происходит демонтаж воздушного фильтра, отсоединение тросов приводов карбюраторной дроссельной заслонки и воздушной. Убирают шланг вентиляции картера подачи топлива и подвода разряжения и провода микровыключателя. Далее убирают трубки вакуумного усилителя и контура охлаждения тормозной системы от штуцеров выхлопной системы. После демонтируют приемную трубу от впускного коллектора, идет демонтаж защитного экрана стартера, трубки от радиатора системы отопления и распределителя зажигания.

Затем производят следующие действия.

Отсоединяется рабочий датчик температуры, патрубок подключения контура охлаждения и радиатора отопителя. Убирают распредвал, снимая цепь с его звезды, прицепив ее звено проволокой, для предотвращения ее падения в картер. Возле места крепежа распределителя зажигания откручивается болт крепежа узла головкой на 12. Еще 10 болтов крепежа (на 12) откручивается по периметру, вынимаются все. Затем снимается ГБЦ с недемонтированным карбюратором и выпускным коллектором. Далее очередь прокладки. Если причина снятия головки — дальнейший ремонт газораспределительного механизма или требуется доработка цилиндров, после демонтажа агрегат перемещают на стол или верстак для его разбирания и починки.

Открутив болты крепежа, достают впускные коллектор и трубу, а также патрубок радиатора обогревательной системы автомобиля и патрубок (отводящий) охлаждающего контура. Далее можно приступать к следующему этапу ремонтных работ.

Разборка привода системы клапанов

Приступают к разборке привода системы клапанов: демонтируют клапанные сухари, подкладывая снизу под каждый из них обрезок деревянного бруска. Из своей втулки извлекают клапаны. В случае необходимости демонтируют регулировочный болт этого элемента. Проводят визуальный контроль клапанов и, особенно, их седел.

Результаты визуального контроля

Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106

Чтобы ВАЗ-2106, впрочем, как и любая другая марка машины, отлично функционировала и не подводила водителя в пути, нужно регулярно осматривать техническое состояние авто, чтобы иметь возможность своевременно исправить любые поломки.

Работа каждого автомобильного узла должна быть тщательно настроена, включая и работу ГБЦ. Довольно часто болты на головке после длительной эксплуатации машины ослабевают, поэтому их нужно периодически затягивать. Так как данный процесс не так уж и сложен, с ним можно справиться самостоятельно, если знать порядок и схему затяжки головки блока цилиндров для автомобиля ВАЗ-2106. Как затянуть болты по правилам и как своими силами справиться с этой задачей? Попробуем проанализировать в этой статье.

Какие признаки укажут, что болты ГБЦ нуждаются в затяжке

Не все автовладельцы ВАЗ-2106, к сожалению, уделяют должное внимание этому процессу, считая, что этот момент не так уж и важен. Разумеется, это суждение не может быть верным, ведь если затяжка будет на длительное время откладываться, в скором времени выйдет из строя важный автомобильный узел, который называется головкой блока цилиндров. А чтобы исправить неполадки в этом узле, придется не только потратить намного больше свободного времени, но и выделить для ремонта немало финансовых сбережений.

Как уже говорилось ранее, решить эту задачу автовладельцы могут без помощи работников СТО, если будут знать, каков порядок выполнения этой процедуры и использовать специальную схему.

Понять, что нужно затягивать болты на ГБЦ, водители смогут по следующим признакам:

Если будет замечена утечка автомобильного масла в месте соединения блока и головки. Такой признак неисправности может проявиться как от ослабления фиксаторов, так и из-за изношенности уплотнительной прокладки. Поэтому при ремонте нужно обратить внимание на состояние болтов и уплотнительной прокладки. Устранить неполадки и заменить вышедший из строя элемент можно будет только после разборки двигателя. А при затяжке болтов нужно учитывать значимость этого момента и обязательно соблюдать правила выполнения работ, чтобы избежать многочисленных проблем, которые могут грозить в дальнейшем легковому автомобилю. По мнению водителей с немалым опытом, производить затяжку болтов автовладельцы должны после 3 тыс. пробега, объясняя это тем, что фиксаторы постоянно ослабевают, так как двигатель ВАЗ-2106 постоянно функционирует.

Разобрав самостоятельно головку и увидев маслянистое пятно в месте соединения блока, крепежи нужно подтянуть, причем как можно быстрее, чтобы предотвратить возникновение более серьезной поломки.

Самостоятельная затяжка

Как уже было сказано ранее, затянуть болты на ГБЦ не так уж и сложно. Однако чтобы этот процесс не оказался тяжелым для водителей, нужно обязательно учитывать важность данной процедуры и выполнять ее строго по схеме, с которой можно ознакомиться на интернет-ресурсе.

Чтобы начать работу, потребуется подготовить всего один, но очень важный инструмент (динамометрический ключ), без которого затянуть болты просто не получится. Разумеется, такой инструмент не может оказаться в арсенале каждого владельца авто, поэтому его придется купить или взять в аренду на СТО. Выполняется затяжка болтов в такой последовательности:

В первую очередь нужно осмотреть внешнее состояние крепежей. Если их состояние не удовлетворит автовладельца, то специалисты не рекомендуют производить их затяжку, а использовать новый комплект штифтов, купить которые можно как на автомобильном рынке, так и в специализированном магазине. Выбирать болты нужно от надежного производителя, при покупке обязательно обратить внимание на качество резьбы. Перед началом процедуры резьба штифтов смазывается автомобильной смазкой, вне зависимости от того, какой элемент будет использоваться: новый или бывший в эксплуатации. Сам процесс натяжки для ВАЗ-2106 схож с другими вазовскими моделями, но если рассматривается Нива, то специалисты рекомендуют проводить такую работу в два этапа, предварительно ознакомившись со схемой, которую можно скачать в Интернете. На схеме предельно точно указана последовательность затяжки болтов, все штифты обладают своим индивидуальным номером, чтобы автовладельцы самостоятельно и строго по очередности производили затяжку нужных элементов. Используя динамометрический ключ, нужно затянуть все болты строго по схеме. Выполняя данное действие, следует следить за моментом протяжки, показатель которого может варьироваться в пределах от 3,4 до 4,0 кгс*м: первыми затягиваются два элемента, которые расположены в центре головки; далее затягиваются два верхних болта и два нижних, которые расположены сбоку от среднего фиксатора; производится затяжка левых крайних болтов, а после этого двух правых. Не стоит натягивать лишь элемент, у которого предусматривается маркировка № 11. После того как первый этап затяжки, согласно схеме, будет окончен, специалисты рекомендуют повторить заново всю операцию в точно такой же последовательности. Следя за тем, чтобы во время затяжки болтов момент затяжки не превышал показатель в 11,5 кгс*м. В заключение процесса натяжки нужно затянуть штифт под № 11, используя все тот же динамометрический ключ, следя за тем, чтобы натяжение этого элемента не превышало 4,0 кгс*м.

На этом процесс затяжки считается оконченным. Выполнить эту работу самостоятельно довольно просто, однако если в ходе затяжки какой-то элемент сильно перетянут, то на поверхности ГБЦ может образоваться трещина, которая, в свою очередь, станет причиной новой поломки, поэтому весь ремонтный процесс придется заново повторять. Чтобы избежать такой ситуации, нужно следить за моментом и выполнять работу строго по схеме. А видеоурок, просмотреть который можно в удобное для вас время, поможет найти ответ на любой вопрос по этой теме и еще более упростит процесс затяжки штифтов ГБЦ ВАЗ-2106.

Источники: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-30.html, http://expertvaz.ru/2106/golovka-bloka-cilindrov.html, http://ladaautos.ru/vaz-2106/sxema-i-poryadok-zatyazhki-golovki-bloka-cilindrov-vaz-2106.html

Моменты затяжки резьбовых соединений | Автомобильный портал

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н. м (кгс. м)
Двигатель
Болт крепления крышки коренного подшипника	М10×1,25	68,31-84,38 (6,97-8,61)
Болт крепления масляного насоса	М8	21,66-26,75 (2,21-2,73)
Болт крепления поддона картера	М6	5,10-8,20 (0,50-0,85)
Шпилька крепления крышки маслоотделителя	М8	12,7-20,6 (1,3-2,1)
Гайка крепления крышки масллоотделителя	М8	12,7-20,06 (1,3-2,1)
Болты крепления головки блока цилиндров:	М12×1,25	см. гл. Двигатель
Болт крепления головки блока цилиндров	М8	31,36-39,1 (3,2-3,99)
Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора	М8	20,87-25,77 (2,13-2,6)
Гайка болта крышки шатуна	М9×1	43,32-53,51 (4,42-5,4)
Болт крепления маховика	М10×1,25	60,95-87,42 (6,22-8,92)
Болт крепления башмака натяжителя цепи	М10×1,25	41,2-51,0 (4,2-5,2)
Гайка крепления крышки головки блока цилиндров	М6	1,96-4,60 (0,20-0,47)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,33-22,6 (1,87-2,3)
Болт крепления звездочки распределительного вала	М10×1,25	41,2-51,0 (4,2-5,2)
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса	М10×1,25	41,2-51,0 (4,2-5,2)
Гайка регулировочного болта клапана	М12×1,25	43,3-53,5 (4,42-5,46)
Втулка регулировочного болта клапана	М18×1,5	83,3-102,9 (8,5-10,5)
Свеча зажигания	М14×1,25	30,67-39,0 (3,13-3,99)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М8	21,66-26,75 (2,21-2,73)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	15,97-22,64 (1,63-2,31)
Гайка крепления шкива коленчатого вала	М20×1,5	101,3-125,6 (10,3-12,8)
Болт крепления кронштейна генератора	М10×1,25	44,1-64,7 (4,5-6,6)
Гайка крепления установочной планки генератора	М10×1,25	28,63-45,27 (2,86-4,62)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну дв. 21213	М12×1,25	58,3-72,0 (5,95-7,35)
Гайка крепления натяжной планки к генератору дв. 21213	М10×1,25	28,03-45,27 (2,86-4,62)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну дв. 21214	М8	21,66-26,75 (2,21-2,73)
Гайка крепления натяжной планки к генератору дв. 21214	М8	21,66-26,75 (2,21-2,73)
Гайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата	М8	10,4-24,2 (1,1-2,5)
Гайка крепления подушки боковой опоры к кронштейну поперечины	М10×1,25	27,4-34,0 (2,8-3,46)
Гайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову	М8	28,3-28,8 (2,38-2,94)
Гайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач	М8	28,3-28,8 (2,38-2,94)
Болт крепления опоры задней подвески силового агрегата к поперечине	М10×1,25	28,03-45,27 (2,86-4,62)
Сцепление
Болт крепления нажимного диска сцепления к маховику	М8	19,1-30,91 (1,95-3,15)
Гайка болта-оси крепления педалей сцепления и тормоза к кронштейну	М12×1,25	58,3-72,0 (5,95-7,35)
Гайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла	М8	9,8-15,7 (1,0-1,6)
Гайка соединительной трубки гидропривода сцепления	М12	24,5-31,4 (2,5-3,2)
Болт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления	М8	15,0-18,6 (1,53-1,9)
Коробка передач
Выключатель фонаря света заднего хода	М14×1,5	28,4-45,1 (2,9-4,6)
Болт крепления картера сцепления к двигателю	М12×1,25	53,9-87,2 (5,5-8,9)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Болт крепления крышки фиксаторов штоков	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка крепления задней крышки	М8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке	М6	11,7-18,6 (1,2-1,9)
Гайка крепления нижней крышки	М6	11,7-18,6 (1,2-1,9)
Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу	М20×1,0	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Болт крепления зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала	М12×1,25	79,4-98 (8,1-10,0)
Болт крепления блока шестерен пятой и задней передачи к промежуточному валу	М10×1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Болт крепления вилки к штоку переключения передач	М6	11,7-18,6 (1,2-1,9)
Промежуточный вал
Гайка болта крепления эластичной муфты к фланцам	М12×1,25	57,8-71,5 (5,9-7,3)
Гайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки	М8	27,4-34,3 (2,8-3,5)
Раздаточная коробка
Гайка крепления кронштейна подвески на оси	М10×1,25	26,5-32,3 (2,7-3,3)
Гайка крепления кронштейна подвески к кузову	М8	15,0-18,6 (1,53-1,9)
Гайки крепления крышки картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода спидометра, кронштейна рычага управления	М8	14,7-24,5 (1,5-2,5)
Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала	М16×1,5	28,4-45 (2,9-4,6)
Болт крепления вилки к штоку включения передач	М6	11,8-18,6 (1,2-1,9)
Болт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала	М6	11,7-18,6 (1,2-1,9)
Болт крепления ведомой шестерни	М10×1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала	М18×1,5	96-117,6 (9,8-12,0)
Гайки крепления фланца карданного вала к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов	М16×1,5	96-117,6 (9,8-12,0)
Карданная передача
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцам редуктора переднего и заднего мостов и раздаточной коробки	М8	27,4-34,3 (2,8-3,5)
Передний мост
Болт крепления переднего моста к двигателю	М12×1,25	74,5-92 (7,6-9,4)
Гайка крепления переднего моста к двигателю	М12×1,25	60,8-75 (6,2-7,66)
Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира	М8×1,25	19,6-24,5 (2,0-2,5)
Гайка крепления крышки подшипника дифференциала	М12×1,25	62,7-75,4 (6,3-7,7)
Болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки	М6×1	3,8-6,2 (0,39-0,63)
Болт крепления ведомой шестерни	М10×1,25	83,3-102,9 (8,5-10,5)
Задний мост
Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста	М8	35-43,2 (3,57-4,41)
Болт крепления крышки подшипника дифференциала	М10×1,25	43,3-53,5 (4,42-5,46)
Болт крепления ведомой шестерни	М10×1,25	83,3-102,9 (8,5-10,5)
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне	М16×1,5	См. главу Задний мост
Гайка болта крепления упорной пластины подшипника полуоси	М10×1,25	41,6-51,4 (4,25-5,25)
Рулевое управление
Гайка болта крепления картера рулевого управления	М10×1,25	33,3-41,2 (3,4-4,2)
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага	М10×1,25	33,3-41,2 (3,4-4,2)
Гайка шарового пальца тяг рулевого привода*	М14×1,5	42,1-53 (4,3-5,4)
Гайка стяжного болта вилки карданного шарнира	М8	22,5-27,4 (2,3-2,8)
Гайка крепления рулевого колеса	М16×1,5	31,4-51 (3,2-5,2)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления к кузову	М8	15-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления сошки	М20×1,5	199,9-247 (20,4-25,2)
Гайка оси маятникового рычага	М14×1,5	63,7-102,9 (6,5-10,5)
Тормозная система
Штуцер соединительных трубок гидропривода тормозов	М10×1,25	14,7-18,6 (1,5-1,9)
Перепускной болт переднего тормозного шланга	М10×1,25	26,5-32,3 (2,7-3,3)
Гайка крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя	М10×1,25	33,3-41,2 (3,4-4,2)
Гайка крепления корпуса вакуумного усилителя к кронштейну	М10×1,25	33,3-41,2 (3,4-4,2)
Гайка крепления кронштейнов вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова	М8	22,5-27,4 (2,3-2,8)
Гайка болта-оси крепления педалей тормоза и сцепления к кронштейну	М12×1,25	58,3-72,0 (5,95-7,35)
Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку	М10×1,25	41,6-51,4 (4,25-5,25)
Болт крепления заднего колесного цилиндра к тормозному щиту	М6	11,8-18,6 (1,2-1,9)
Болт крепления держателя оболочки троса ручного тормоза к тормозному щиту	М6	11,8-18,6 (1,2-1,9)
Болт крепления регулятора давления задних тормозов к кронштейну кузова	М8	22,5-27,4 (2,3-2,8)
Передняя подвеска
Гайка нижнего крепления поперечины к лонжеронам кузова	М12×1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка болта верхнего крепления поперечины к лонжеронам кузова	М12×1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка крепления кронштейна буфера хода отбоя к поперечине	М10×1,25	27,4-34 (2,8-3,46)
Гайка болта крепления оси верхнего рычага	М12×1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка оси верхнего рычага	М14×1,5	63,7-102,9 (6,5-10,5)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора	М10×1,25	27,4-34 (2,8-3,46)
Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора	М10×1,25	27,4-34,0 (2,8-3,46)
Гайка подшипников ступицы переднего колеса	М18×1,5	См. Передняя подвеска
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости	М8	15-18,6 (1,53-1,9)
Гайка крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	М14×1,5	83,3-102,9 (8,5-10,5)
Гайка болта крепления шаровой опоры к рычагу	М8	20,6-25,75 (2,1-2,63)
Болт крепления растяжки к поперечине подвески	М12×1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Гайка крепления растяжки к кузову	М16×1,5	104,9-169,5 (10,7-17,3)
Гайка оси нижнего рычага	М16×1.5	114,7-185,2 (11,7-18,9)
Гайка болта крепления опорной чашки пружины к нижнему рычагу	М10×1,25	50-61,7 (5,1-6,3)
Гайка крепления колеса	М12×1,25	62,4-77,1 (6,37-7,87)
Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку	М12×1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)
Задняя подвеска
Гайка болта крепления амортизатора	М12×1,25	38,2-61,7 (3,9-6,3)
Гайки болтов крепления поперечной и продольной штанг	М12×1,25	66,6-82,3 (6,8-8,4)

Крутящий момент ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов): контур

Крутящий момент ГБЦ ВАЗ 2112 (16 клапанов) очень важен, так как головка установлена ​​неравномерно и деформируется. Это приводит к тому, что после демонтажа требуется отшлифовать не менее 2 мм от поверхности головки блока. При соблюдении всех моментов затяжки головку точить не придется, а если нужно, то не более четверти миллиметра.

Конструкция головки

В 16-клапанном двигателе используется головка агрегата, в которой расположены следующие элементы:

1. Два распредвала. Они с пятью опорами, отлиты из чугуна, на каждой по 8 кулачков. Установить вместо впускного распредвала выпускной (и наоборот) нельзя.
2. 16 клапанов. Устанавливаются на направляющие втулки.
3. Непосредственно на головке агрегата установлены седла , которые контактируют с тарелками клапана.
4. Гидравлические компенсаторы в количестве 16 шт.

Распредвалы установлены на опорах ГБЦ.Соблюдение крутящего момента ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов, 1,5 л) позволяет обеспечить нормальную работу двигателя. Также это позволяет избежать дорогостоящего фрезерования поверхности после следующей разборки головки.

Подготовка к замене прокладки ГБЦ

При снятии головки блока необходимо поменять прокладку — ее нельзя использовать повторно, так как это приведет к поломке. Также его нужно менять, если обнаружена утечка антифриза или моторного масла в зоне соединения агрегата и головки.Нередко протечки возникают в результате повреждения самой головки из-за чрезмерного нагрева. При несоблюдении момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) возможно повреждение прокладки и протечка жидкостей.

Подготовительные работы перед заменой прокладки:

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Установите поршень первого цилиндра в положение, соответствующее верхней мертвой точке.
3. Полностью слить жидкость из системы охлаждения — для этого сначала откручиваем пробку внизу радиатора, затем в блоке двигателя.
4. Обязательно сбросьте давление в топливной системе — для этого в рампе есть специальный штуцер.
5. Открутите гайки крепления впускной трубы к выпускному коллектору.
6. Снимите термостат.
7. Отверните гайку крепления кронштейна к патрубку жидкостного насоса.
8. Ослабьте гайку крепления кронштейна к коллектору (выпускному отверстию). После этого отведите его в сторону, чтобы он не мешал работе.
9. Отсоедините жгут от датчика масла и на двигателях ВАЗ-2111 необходимо открутить или ослабить гайки, удерживающие опору и опорные кронштейны.

Снятие головки блока

После подготовительных работ необходимо произвести полное снятие головки. Для этого выполняются следующие манипуляции:

1. Отсоедините белый башмак от DDQV, это будет происходить нажатием пластиковой защелки.
2. Снимите пластиковую декоративную панель и металлическую крышку с головки блока.
3. Снимите ремень ГРМ. Для этого отверните гайку натяжного ролика и снимите ее полностью.
4. Шкив распредвала нужно закрепить отверткой — стараться не проворачивать.
5. Вывернуть болт крепления распределительного вала и полностью его снять.
6. Аналогично снимается второй распредвал.
7. Выверните десять болтов, которыми головка крепится к блоку.

После этого можно полностью снять головку блока цилиндров. Крутящий момент ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) под турбиной такой же, как и без нее.

Особенности клапанной системы

На автомобиле ВАЗ-2112 конструкция клапанов очень похожа на применяемую в двигателях модификации ВАЗ-2110.Только у них меньший диаметр стержней и пластин. Размеры:

1. Впускной клапан представляет собой пластину

Момент затяжки (TTY) Головка цилиндра Советы по установке и снятию болта

Болты головки блока цилиндров (TTY) используются на многих последних моделях двигателей для закрепления головки блока цилиндров на блоке. Они отличаются от обычных болтов с головкой тем, что болты TTY предназначены для небольшого растяжения при затягивании. Болты с головкой TTY часто используются с многослойными стальными прокладками головки, поэтому растяжение болта помогает выравнивать усилия зажима на прокладке головки, чтобы обеспечить лучшее уплотнение.

Болты

с головкой TTY также требуют меньшего крутящего момента при затяжке, чем болты с обычной головкой. Это помогает уменьшить деформацию отверстий цилиндров. Более круглые отверстия цилиндров означают меньший прорыв поршневых колец, меньшие выбросы и лучшую компрессию.

Металлургия и термообработка болтов с головкой TTY и обычных болтов с головкой различаются, и иногда вы можете отличить один от другого по внешнему виду. Болт TTY может иметь более узкий стержень (поэтому он может легче растягиваться) и часто длиннее, чем у обычного болта с головкой.Чтобы быть уверенным, обратитесь к сервисной литературе производителя транспортного средства. Многие магазины запчастей также могут найти ваш автомобиль и сказать, использует ли он болты с головкой TTY или нет.

Болты

TTY также можно использовать на шатунах двигателя и крышках коренных подшипников коленчатого вала.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ БОЛТА ОТ МОМЕНТА ДО ОТХОДА

* Ни в коем случае не используйте повторно болт, обеспечивающий постоянную текучесть. Поскольку болты предназначены для однократного растяжения, повторное растягивание может растянуть их за пределы предела текучести, что приведет к поломке болта.Это одноразовые болты, поэтому выбросьте старые болты и купите новые.

* Болты TTY обычно устанавливаются всухую. Не наносите масло, смазку, монтажную смазку или герметик на резьбу болтов. Причина в том, что смазочные материалы уменьшают трение при затяжке болта. Это фактически увеличивает крутящую нагрузку на болт, что может привести к перегрузке и растяжению болта TTY слишком далеко, что приведет к его поломке.

* Всегда очищайте резьбу отверстий под болты в блоке цилиндров перед установкой болтов с крутящим моментом до предела текучести.Если в отверстии есть ржавчина, коррозия или повреждение резьбы, это может увеличить трение и привести к неточным показаниям крутящего момента при затяжке болта. Это может привести к ослаблению болтов, которые могут не герметизировать прокладку головки.

* На многих алюминиевых головках блока цилиндров под болты головки требуются шайбы из закаленной стали. Шайбы помогают распределить зажимную нагрузку и предотвращают истирание при затяжке болта.

* Если поверхность головки блока цилиндров была изменена для восстановления плоскостности, убедитесь, что болты головки не выходят за нижнюю границу, прежде чем они будут полностью затянуты.Возможно, вам придется использовать медную или стальную прокладку под прокладкой головки, чтобы восстановить надлежащую высоту головки, чтобы болты затягивались должным образом. Прокладка прокладки также восстановит правильную синхронизацию верхнего кулачка, на что может повлиять фрезерование головки блока цилиндров.

* Используйте процедуру, рекомендованную производителем транспортного средства, для затяжки болтов с моментом до предела текучести, болтов стержня и болтов крышки коренных подшипников. Процедура затяжки всегда требует точного динамометрического ключа и, как правило, углового калибра.Болты обычно затягиваются за три-пять шагов, с каждым шагом прилагая немного большую нагрузку на болты. Последний шаг — повернуть каждый болт на определенное количество градусов, чтобы растянуть болты до их расчетного предела.

* Если при затяжке болт сломался, возможно, вы его слишком сильно растянули. Или в отверстии для болта, которое скрепляет болт, может быть мусор. Или, возможно, вы по ошибке смазали резьбу болта и перегрузили болт. Или болт может опускаться до дна в трюме, потому что он слишком длинный, или из-за того, что головка была отфрезерована.

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ СНЯТИЯ БОЛТА ОТ МОМЕНТА ДО ОТХОДА

Поскольку болты головки блока цилиндров с крутящим моментом до предела текучести предназначены для одноразового использования, они нередко ломаются, когда вы пытаетесь их снять. Это плохая новость, потому что затем вам нужно высверлить то, что осталось от болта из отверстия в блоке, и, возможно, отремонтировать резьбу в отверстии, если она была повреждена.

Ржавчина и коррозия в двигателях с большим пробегом могут привести к залипанию болтов головки блока цилиндров, поэтому, чтобы ослабить резьбу перед ее снятием, попробуйте следующий прием:

* Поместите пробойник в центр каждого болта с головкой, затем нанесите каждому болту пару ударов молотком.Сотрясение должно помочь избавиться от ржавчины или коррозии между резьбой на болтах и ​​резьбой в блоке двигателя. Если болт все еще заедает, используйте пробойник и молоток и снова постучите по нему. Или, если у вас есть пневматический пневмоударник, используйте тупой наконечник и молоток по верхней части болта, чтобы ослабить его.

* После снятия болтов с крутящим моментом до предела текучести осмотрите и очистите отверстия в блоке. Купите новый набор запасных болтов, сравните длину и резьбу с оригинальными болтами, чтобы убедиться, что они совпадают, а затем выбросьте старые болты.

---

---

Статьи по теме:

Болты головки цилиндров

Динамометрический ключ (как использовать)

Как удалить гайки и болты

Распространенные причины отказа прокладки головки

Предотвращение повторных отказов прокладки головки

Подробнее о причинах отказа прокладок головки

OHC 9000 Компоненты головки блока цилиндров

Советы по ремонту двигателя

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше статей, связанных с двигателем

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Инструменты для натяжения и крутящего момента для затяжки и ослабления промышленных болтовых соединений

• Инструменты для болтов
  • Цилиндры для натяжения болтов
    • Тип ES, одноступенчатый
    • Тип SES, одноступенчатый, простой
    • Тип ESH, одноступенчатый, полый поршень
    • Тип ESX, одноступенчатый, с быстрой заменой
    • Тип MS, многоступенчатый -ступенчатый
    • Тип MSH многоступенчатый, полый поршень
    • Тип Twin
    • Тип Сегмент
    • Крупномасштабный
    • Система документации
    • Калибровка цилиндра натяжения болтов
    • Принадлежности
  • Гидравлические гайки
    • 12 Принадлежности
    900 Гидравлические динамометрические ключи
    • Тип CX
    • Тип D-Flex
    • Тип DRS
    • Тип DKS
    • Принадлежности двухшланговый
    • Принадлежности одинарный шланг
    • Измеритель статического момента
  • Гайки ходовые
    • Тип EDS электрические
    • Тип ADS с батарейным питанием
    • Тип PDS пневматический
    • Тип MDS механический al
    • Принадлежности
    • Тестер динамического крутящего момента
    • Измеритель крутящего момента для гайковернов ITH
  • Гидравлические насосы для цилиндров натяжения болтов
    • Series Hydro-MAX
    • Series Eco-MAX
    • Series Micro-MAX
    • Series Aero-MAX
    • Series Travel-MAX
    • Series Lever-MAX
  • Гидравлические насосы для динамометрических ключей
    • Hydro-DAX серии V
    • Аккумулятор Hydro-DAX V18
    • Aero-DAX 19
    • Ручной насос DA 16
  • Системы контроля и контроля
    • Система документации PD / PSD
    • Калибровка цилиндра натяжения болтов
    • Тестер статического крутящего момента
    • Тестер динамического крутящего момента
    • Моментометр
• Инжиниринг
  • Проектирование и качество
  29
  • Инжиниринговые услуги
• Крепежные детали
  900 09 Стандартные крепежные элементы
  • ITH Roundnuts RMS / RMZ
  • Системы крепления IHF
  • Натяжная гайка
• Сервис
  • Служба поддержки клиентов
  • Сборка
  • Обучение инструментам ITH
  • Инструменты для аренды
• Отраслевые решения И паровые турбины
• Ветровые турбины
• Дизельные и газовые двигатели
• Гидроэнергетика
• Электростанции
• Компрессоры и насосы
• Редукторы
• Краны
• Строительная и горнодобывающая промышленность
• Морские и морские газовые промыслы
• Нефть и сталь Строительство
• Сталелитейные заводы

ITH

• О компании ITH
• Карьера
• Новости
• Карта сайта

Контакты

• Контактный лист

• Решения для ветроэнергетики
  • Газовые турбины и паровые турбины
  • Дизельные и газовые двигатели

Hyundai Elantra: Установка — ГБЦ.Процедуры ремонта — Головка блока цилиндров в сборе — Механическая система двигателя

• Тщательно очистите все собираемые детали. • Всегда используйте новые прокладки головки цилиндров и коллектора. • Всегда используйте новые болты крепления головки блока цилиндров. • Прокладка ГБЦ — металлическая. Береги себя не гнуть. • Поверните коленчатый вал, чтобы установить No.1 поршень в ВМТ (верхняя мертвая точка) на такте сжатия.

1.

Установите прокладку головки цилиндров (B) на блок цилиндров. (1) Удалите затвердевающий герметик, масло, пыль, влагу и вредные посторонние материалы из блока цилиндров и головки блока цилиндров. (2) Нанесите жидкую прокладку на край блока цилиндров. (3) Установите прокладку ГБЦ с помощью установочных штифтов. блок цилиндров. (4) Нанесите жидкую прокладку на край прокладки головки блока цилиндров. Нанесите жидкую прокладку на край цилиндра. блок и прокладка ГБЦ. Герметик: Threebond 1217H или аналог Соберите прокладку головки блока цилиндров и цилиндр. голову в течение 5 минут после нанесения герметика.

2.	Осторожно установите головку блока цилиндров (A), чтобы не повредить ее. прокладка головки при установке.

3.

Установите болты крепления ГБЦ с шайбами. Используя SST (09221-4A000), установите и затяните головку блока цилиндров 10. болтов за несколько проходов в указанной последовательности. Момент затяжки 1 ступень: 32,4 ~ 36,3 Н · м (3,3 ~ 3,7 кгсм, 23,9 ~ 26,8 фунт-футов) 2-й шаг: 90 ~ 95 ° 3-й шаг: 90 ~ 95 ° • Не используйте повторно болты крепления головки блока цилиндров. • Не наносите моторное масло на резьбу болтов, добиться правильного крутящего момента. • Удалите выдавленный герметик в течение 5 минут после установка болтов ГБЦ. • Работающий двигатель или испытание под давлением не должны выполнить в течение 30 минут после установки баллона головные болты. • Будьте осторожны, чтобы не изменить положение установки. предварительно смонтированных болтов с шайбами ​​и предварительно не смонтированных шайба болтов. • При установке шайбы несобранного болты шайбы, круг и фаска шайб должны быть лицом вверх.

4.	Установите свечи зажигания (A). (См. Группу EE — «Система зажигания») Момент затяжки: 14,7 ~ 24,5 Н · м (1,5 ~ 2,5 кгсм, 10,8 ~ 18,1 фунт-футов)

5.	Установите заднюю подвеску двигателя (A). Момент затяжки: 34,3 ~ 39,2 Нм (3,5 ~ 4,0 кгсм, 25,3 ~ 28,9 фунт-футов)

6.	Установите выпускной OCV (масляный регулирующий клапан) (A). Момент затяжки: 9.8 ~ 11,8 Н · м (1,0 ~ 1,2 кгсм, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов)

7.

Установите впускной OCV (масляный регулирующий клапан) (A). Момент затяжки: 9,8 ~ 11,8 Н · м (1,0 ~ 1,2 кгсм, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов) • Не используйте повторно OCV после падения. • Держите фильтр OCV в чистоте. • Не держитесь за втулку OCV (A) во время обслуживания. • Когда OCV установлен на двигателе, не переместите двигатель, удерживая вилку OCV.

8.	Установите переходник регулятора масла (A) с новой прокладкой (B). Момент затяжки: 9,8 ~ 11,8 Н · м (1,0 ~ 1,2 кгсм, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов)

9.	Установите узел контроля температуры воды. (См. Система охлаждения в этой группе)

10.	Затяните болты крепления трубы обогревателя (B). Момент затяжки: 19,6 ~ 23,5 Н · м (2,0 ~ 2,4 кгсм, 14,5 ~ 17,4 фунт-футов) Не используйте уплотнительные болты повторно.

11.	Подсоедините байпасный шланг (A).

12.

Установите HLA (гидравлический регулятор зазора) (A) и поворотный рычаг. (В). (1) При установке HLA его следует держать вертикально, чтобы моторное масло в HLA не может пролиться и гарантировано, что пыль не придерживайтесь HLA. (2) HLA следует вставлять осторожно в головку блока цилиндров. не проливать моторное масло. В случае пролития необходимо произвести стравливание воздуха. в соответствии с процедурой удаления воздуха.Инсульт HLA в дизельном топливе 4 ~ 5 раз, нажимая на крышку при нажатии мяч слегка опустите жесткой стальной проволокой. (Возьмите будьте осторожны, чтобы не сильно прижать твердую стальную проволоку вниз, так как мяч несколько грамм.)

13.

Установите держатель кулачка. (1) С помощью скребка для прокладок удалите весь старый упаковочный материал. от поверхностей прокладки. (2) Расположение герметика на держателе кулачка и цилиндре на голове не должно быть вредных посторонних материалов, масла, пыли и влажность. Распылите чистящее средство на поверхность и протрите чистой тряпка. (3) После нанесения жидкого герметика на нижнюю поверхность держатель кулачка, соберите держатель кулачка.Непрерывная бусина следует нанести герметик, чтобы предотвратить утечку масла. Ширина борта: 2,5 ~ 3,5 мм (0,10 ~ 0,14 дюйма) Герметик: Threebond 1217H или аналог (4) Поместите опору кулачка (A) на головку цилиндров.Дюбель штифты на держателе кулачка и отверстия на головке блока цилиндров должны использоваться в качестве справки при сборке держателя кулачка в точном положении. (5) Затяните болты крепления кулачка. Момент затяжки: 18,6 ~ 22,6 Нм (1,9 ~ 2,3 кгс.м, 13,7 ~ 16,6 фунт-фут) • Соберите держатель кулачка за 5 минут. после нанесения герметика. • Установите крышку подшипника распределительного вала в Через 5 минут после сборки держателя кулачка. • Работающий двигатель или испытание под давлением должны нельзя проводить в течение 30 минут после сборки кулачковый держатель.

14.

Установите распредвалы. (1) Установите впускной и выпускной распредвалы (A) на кулачок. перевозчик. (2) Установите крышку подшипника распределительного вала (A). Затяните болты в несколько проходов в последовательности как показано. Момент затяжки Болты M6: 11.8 ~ 13,7 Н · м (1,2 ~ 1,4 кгсм, 8,7 ~ 10,1 фунт-футов) Болты M8: 18,6 ~ 22,6 Нм (1,9 ~ 2,3 кгсм, 13,7 ~ 16,6 фунт-фут) Будьте осторожны, чтобы не изменить положение и направление крышек подшипников.

15.	Установите впускной CVVT в сборе (A) и выпускной CVVT в сборе. (В). Момент затяжки: 64,7 ~ 76,5 Н · м (6,6 ~ 7,8 кгсм, 47,7 ~ 56,4 фунт-футов) При снятии сборочного болта CVVT удерживайте распредвал. гаечным ключом, чтобы распределительный вал не проворачивался.

16.	Установите скобу PCSV (A). Момент затяжки: 9,8 ~ 11,8 Н · м (1,0 ~ 1,2 кгсм, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов)

17.	Установите конденсатор (A). Момент затяжки: 9,8 ~ 11,8 Н · м (1,0 ~ 1,2 кгсм, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов)

18.	Установите вакуумную трубку (A). Момент затяжки: 9.8 ~ 11,8 Н · м (1,0 ~ 1,2 кгсм, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов)

19.	Установите цепь привода ГРМ, включая приводной ремень, цилиндр. крышка головки, генератор и крышка цепи привода ГРМ. (См. Сроки система в этой группе)

20.	Установите впускной и выпускной коллектор. (См. Система впуска и выпуска в этой группе)

21.	Установите узел форсунки и направляющей (A). (См. FL — «Инжектор») Момент затяжки: 18,6 ~ 23,5 Н · м (1,9 ~ 2,4 кгсм, 13,7 ~ 17,4 фунт-футов)

22.	Подсоедините топливный шланг (A) и PCSV (электромагнитный клапан управления продувкой). шланг (B).

23.	Подсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов (A) и шланги нагревателя. (В). При установке шлангов отопителя устанавливайте, как показано на иллюстрации.

24.

Установите проводку и протекторы на головку блока цилиндров и впускной коллектор, а затем подсоедините разъемы проводки и зажимы жгута. (1) Разъем впускного клапана OCV (Oil Control Valve) (A) (2) Разъем выхлопного клапана OCV (Oil Control Valve) (A) (3) Разъем генератора (А) (4) Разъемы катушки зажигания (А) (5) Разъем впускного датчика положения распределительного вала (А) (6) Разъем CMPS (датчик положения распределительного вала) выхлопа (В) (7) Разъемы форсунки (А) (8) Передний и / или задний HO2S (разъемы подогреваемого кислородного датчика (А) [ULEV] [SULEV] (9) Разъем конденсатора (А) (10) Разъем PCSV (электромагнитный клапан управления продувкой) (A) (11) Разъем ECTS (датчик температуры охлаждающей жидкости) (А) (12) Разъем VIS (регулируемая система впуска) (A) (13) MAPS (датчик абсолютного давления в коллекторе) и IATS (впускной датчик температуры воздуха) разъем (A) (14) Разъем ETC (электронного управления дроссельной заслонкой) (A) (15) Разъем VCMA (привод переменного заряда) (A)

25.	Подсоедините верхний и нижний шланги радиатора. (См. Охлаждение система в этой группе)

26.	Установите воздуховод и воздушный фильтр в сборе. (См. Впускной и выхлопная система в этой группе)

27.	Установите кожух двигателя.(См. Двигатель и коробка передач в сборе. в этой группе)

28.	Установите правую нижнюю крышку. (См. Двигатель и коробка передач в сборе. в этой группе)

29.	Установите правое переднее колесо. (См. Группу SS — «Колесо»)

30.	Подсоедините отрицательную клемму аккумулятора. (См. Двигатель и КПП. сборки в этой группе)

31.	Добавьте все необходимые жидкости и проверьте на утечки. Подключите GDS. Проверьте коды, заметку и очистку. Перепроверьте.

• Залейте в двигатель моторное масло. • Залейте охлаждающую жидкость в радиатор и бачок. • Очистите полюса аккумулятора и клеммы кабеля и соберите. • Проверить на утечку топлива. — После сборки топливопровода включите зажигание. (не включайте стартер), чтобы топливный насос работал примерно две секунды, и в топливопроводе поднимется давление. — Повторите эту операцию два или три раза, затем проверьте утечка топлива в любой точке топливопровода. • Выпустить воздух из системы охлаждения. — Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не прогреется (пока вентилятор радиатора работает 3 или 4 раза). — Заглушите двигатель.Проверить уровень в радиаторе, при необходимости долейте охлаждающую жидкость. Это позволит удалить захваченный воздух. от системы охлаждения. — Плотно закройте крышку радиатора, затем снова запустите двигатель. и проверьте на утечки.

Повторная сборка

• Тщательно очистите все собираемые детали.• Перед установкой …

Краткое руководство по последовательности моментов затяжки головок цилиндров для Ford V8, V10 и V12

Технические / технические статьи Автор: Дэвид Фуллер 7 июля 2016 г. в 15:44

Когда дело доходит до крепежа головки блока цилиндров , очень важно соблюдать рекомендуемые характеристики затяжки и последовательность затяжки. Характеристики крутящего момента различаются в зависимости от марки крепежа, смазочных материалов и других факторов; однако последовательность крутящего момента головки блока цилиндров обычно остается постоянной для данного двигателя.

Чтобы дать вам быстрый справочник по последовательности крутящего момента, мы выпускаем серию инфографики для двигателей различных производителей. Сегодня мы рассмотрим ГБЦ последовательности крутящего момента для двигателей Ford V8, V10 и V12 (если вы человек Chevy, нажмите здесь ).

(ИНФОГРАФИЯ ЛОРИ САМС)

Советы по установке крепежа головки

• Осмотрите и очистите имеющиеся у вас болты с головкой , если вы их повторно используете.
• Используйте новые крепежные детали на двигателе с большим пробегом или высокомощном двигателе.
• Убедитесь, что существующие болты не имеют предела текучести (TTY) — этот тип крепежа рассчитан на растяжение и не может быть использован повторно.
• Проверьте набор болтов относительно друг друга, чтобы убедиться, что они не растянуты или деформированы.
• При использовании стандартных крепежных элементов проверьте правильность крутящего момента в руководстве по обслуживанию.
• Проконсультируйтесь с производителем при использовании послепродажных креплений, так как технические характеристики могут отличаться.Эти значения крутящего момента обычно основаны на смазанных маслом крепежных деталях.
• Смажьте резьбу и нижнюю часть головки болта моторным маслом или неоригинальной смазкой.
• Некоторые производители, такие как ARP, рекомендуют периодически менять болты для повышения точности загрузки. Для этого необходимо несколько раз затянуть крепеж примерно на 50 процентов от рекомендованной спецификации до достижения окончательного числа.
• Если вам заменяли поверхность головок блока цилиндров, вам необходимо убедиться, что крепежные детали головки блока цилиндров не попадают в глухие отверстия.
• При установке алюминиевых головок цилиндров используйте шайбы из закаленной стали.
• Проверьте точность своего динамометрического ключа и при необходимости откалибруйте его перед тем, как прикручивать головки блока цилиндров.

Теги: крепеж ГБЦ, двигатели Ford, последовательность крутящего момента Автор: Дэвид Фуллер Дэвид Фуллер — управляющий редактор OnAllCylinders. За свою 20-летнюю карьеру в автомобильной промышленности он освещал различные гонки, шоу и отраслевые мероприятия, а также написал статьи для нескольких журналов.Он также сотрудничал с ведущими и отраслевыми изданиями по широкому кругу редакционных проектов. В 2012 году он помог основать OnAllCylinders, где ему нравится освещать все аспекты хот-роддинга и гонок. .