Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Находим и устраняем все неисправности генератора ВАЗ 2114

Современные транспортные средства имеют много основного и дополнительного оборудования, которому для работы необходим электрический ток. Источником такого тока в автомобиле является аккумуляторная батарея, а для её подзарядки, во время работы двигателя, вмонтирована генераторная установка.

Генератор

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЕНЕРАТОР

Генератор ВАЗ 2114 можно представить в виде электрической трёхфазной машины переменного тока. Он имеет встроенный блок выпрямителей, который преобразовывает переменный ток в постоянный. Прибор состоит из следующих частей:

  1. Крышка передняя и задняя из алюминиевого сплава. В каждой из них имеются гнёзда для установки подшипников. На корпусе задней крышки имеется клемма подсоединения аккумулятора и разъём для подачи напряжения на обмотку возбуждения. Там же на задней крышке установлен конденсатор, который подавляет радиопомехи, имеется место для установки и крепления щёточного узла;
  2. Цилиндр сердечника статора, набранный из трансформаторного железа. Внутри него имеются пазы для укладки силовых обмоток генератора. Они имеют выводы для подсоединения к блоку выпрямителей. К статору четырьмя болтами притягиваются обе крышки;
  3. Обмотка возбуждения на валу ротора. Она своими выводами подключается к контактным кольцам из меди, которые установлены на этом же валу. Передняя часть вала имеет шпоночную канавку для установки приводного шкива;
  4. Щётки генератора ВАЗ 2114 представляют собой неразборный узел, совмещённый с электронным реле-регулятором. Реле в металлическом корпусе приклепано к щёткодержателю;
  5. Блок силовых и дополнительных диодов, крепится к задней крышке с внутренней части. В его составе имеется шесть силовых и три дополнительных диодов. Для охлаждения полупроводниковых приборов их устанавливают на подковообразные пластины из алюминиевого сплава.
Устройство генераторной установки

НЕКОТОРЫЕ ЕГО ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

  • Обмотка возбуждения питается регулируемым напряжением от 13,2в до 14,7в;
  • Сила тока вырабатываемого генератором напряжения равна 80 А;
  • Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

Генератор устанавливается на двигатель с его левой стороны по ходу движения машины. Вращение ротора правое, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала мотора.

ПОЛОМКИ ГЕНЕРАТОРА

Неисправности генератора ВАЗ 2114 можно условно разделить на «механические» и «электрические». Давайте в таком порядке их и рассмотрим.

НЕИСПРАВНОСТИ ИЗ РАЗРЯДА «МЕХАНИЧЕСКИЕ»

Косвенным подтверждением наличия такой поломки служит повышенная шумность генераторной установки во время работы двигателя автомобиля. Он может «шуметь» и в некоторых других случаях, но об этом будет сказано несколько позже. Источником повышенного шума в большинстве случаев являются изношенные подшипники генератора. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быстрее выйти из строя

. Натяжение приводного ремня сверх меры способствует увеличению нагрузки на подшипник.

НЕИСПРАВНОСТИ ИЗ РАЗРЯДА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ»

Их может быть несколько, это:

  • Отсутствие напряжения заряда аккумулятора;
  • Генератор выдаёт низкое напряжение;
  • Превышение напряжения заряда.

Первичную проверку работоспособности генераторной установки можно провести, не снимая её с машины. Для этого нужно иметь измерительный прибор типа тестера, мультиметра или вольтметра постоянного тока. Подойдёт даже простенький китайский тестер. Измерив, напряжение на клеммах аккумулятора, можно сделать определённый вывод о работоспособности генератора.

Метод проверки генератора, при котором снимают плюсовую клемму с АКБ применять нельзя, во избежание выхода из строя электронного реле-регулятора или другой электроники автомобиля. Более конкретные способы проверки рассмотрим чуть позже. Сейчас вспомним о том, как снять генератор ВАЗ 2114 для дальнейшей его проверки.

КАК СНИМАЮТ ГЕНЕРАТОР С МАШИНЫ

Его устанавливают в специальный кронштейн на блоке цилиндров, там же имеется планка для натяжения ремня генератора. Находят генератор в передней части моторного отсека с правой стороны по ходу движения автомобиля. Для снятия необходимо приготовить следующие инструменты:

  1. Гаечный ключ на «10»;
  2. Такой же ключ на «13»
  3. Ключ рожковый 17х19;
  4. Головка на «15»
  5. Монтировка.
Снимаем и не трогаем защиту двигателя

Снятие производится несколькими способами, где требуется снимать защиту двигателя. Они хорошо описаны в разных источниках. Давайте попробуем снять его, не снимая защиты. Порядок действий будет таков:

  1. Первым делом необходимо отсоединить клеммы с аккумулятора;
  2. Ослабляют натяжение ремня, снимают сначала ремень, а затем и весь механизм натяжения;
  3. Отсоединяют провода от аккумулятора, они закрыты резиновым чехлом, и разъём подачи напряжения на обмотку возбуждения;
  4. Генератор на кронштейне установлен на длинном болту с гайкой. Достать его не очень удобно, поэтому головкой на «15» отвинчивают два болта крепления кронштейна к блоку. Их находят сзади генератора, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно повернуть по часовой стрелке и появится возможность для снятия оси его крепления к кронштейну;
  5. Отворачивают ключом на «19» гайку и снимают её вместе с дистанционной втулкой;

Небольшим пробойником или чем-то аналогичным выбивают ось из кронштейна. Генератор вынимают вверх. Теперь с ним можно проводить ремонт генератора или обслуживание.

КАК РАЗБИРАЮТ ГЕНЕРАТОРЫ ВАЗ 2114

Для выполнения работы понадобиться ключик рожковый на»10», «19» и крестообразная отвёртка.

Разборка генератора ВАЗ 2114 проводится в таком порядке:

  1. Отжимают три защёлки и снимают пластмассовый защитный кожух на корпусе;
  2. Помечают взаимное расположение крышек и статора, для облегчения последующей сборки;
  3. Отвёрткой выворачивают винты, крепящие щёточный узел, снимают его с корпуса;
  4. Отсоединяют провода от вывода регулятора;
  5. Выворачивают четыре винта крепления выпрямительного блока, отключают выводы обмоток и снимают его вместе с помехоподавительным конденсатором;
  6. Выворачивают четыре стяжных винта, которые затянуты при сборке с большим усилием, и снимают крышку со стороны контактных колец генератора;
  7. Вал ротора зажимают в тисках, чтобы он не смог провернуться, и откручивают гайку, крепящую шкив. Теперь можно снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
  8. Снимают крышку с ротора генератора.

После этого можно внимательно осмотреть все детали на предмет износа или повреждения.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

НЕИСПРАВНОСТИ ЩЁТОЧНОГО УЗЛА

В этом узле могут быть проблемы с электронным регулятором и щётками. Замена щёток генератора ВАЗ 2115 может быть произведена без его снятия с двигателя. Проверить этот блок не снимая с генератора невозможно, поэтому, если есть такая возможность, то можно просто поменять щётки. Проверить его работу можно, присутствует регулируемый источник питания и контрольная лампочка. Подключают питание к «+» и «-» регулятора, а лампочку к щётке. Она должна светиться, а при увеличении входного напряжения до 15-16 вольт лампочка тухнет. Если этого не происходит, то нужна замена таблетки. Давайте рассмотрим признаки износа щёток. Об этом будет свидетельствовать:

  • Низкое бортовое напряжение;
  • Отсутствие зарядки аккумулятора;
  • Скачки напряжения зарядки.

Щётки в свободном состоянии должны иметь длину не менее чем 0,5 см. При меньшей длине производится их полная замена. Проверяют состояние щёток и их свободное перемещение в пазах. Если есть зависание, его можно устранить капелькой масла в пазы. Проверьте контактные кольца, их поверхность, на наличие выработки. При её наличии нужно отшлифовать мелкой шкуркой поверхность колец. Когда выполнена замена щёток генератора ВАЗ 2114, то работоспособность восстановится через несколько минут, после притирания щёток и контактных колец.

Щеточный узел

ДИОДНЫЙ МОСТ И ЕГО ПРОБЛЕМЫ

Признаки неисправности диодного моста генератора могут быть такими:

  1. Полное отсутствие зарядки;
  2. Напряжение зарядки значительно выше нормы.

Всё это может вызвать большие негативные последствия для всей электрической системы автомобиля. Ремонт генератора своими руками возможен, но при условии наличия опыта и приборов для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки поломки диодного моста, требуется его ремонт.

Чаще всего в таком случае происходит пробой силовых диодов «подковы». Заменить их не очень сложно, проблема состоит в том, что их нет в запасных частях. Можно поискать у ремонтников, которые занимаются ремонтами электрооборудования автомобилей. Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом, и поставить его взамен вышедшего из строя. Замена диодного моста производится в таком порядке:

  • Монтируют в блоке контактный болт с изоляционными втулками и гайками зажимают его;
  • Поправляют и устанавливают на место выводы обмоток статора и завинчивают гайки в местах их присоединения;
  • Ставят на место болты, крепящие выпрямительный блок и затягивают их;
  • Устанавливают на своё место щёточный узел с регулятором, и закрепляю его винтами на корпусе задней крышки;
  • Устанавливают защитный кожух из пластика и фиксируют тремя фиксаторами.

После этого прибор можно монтировать на место установки, подсоединить провода, надеть и натянуть приводной ремень, и можно проверить его работу.

Диодный мост (выпрямитель)

О ЗАМЕНЕ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЕ

Так получилось, что замена генератора ВАЗ необходима. Необходимая запасная часть приобретена. Кстати, некоторые автолюбители производят замену исправных узлов на более мощные установки. Причины для этого могут быть самые разные. В основном, это установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хороший свет фар, подсветка обвесов и другие подобные «штучки» требуют увеличение мощности генераторной установки.

В таких случаях обычно приобретают и устанавливают генератор от Приоры или Калины. Его вырабатываемый ток равен примерно 115 А, тогда как штатное устройство выдаёт 80 А.  Его крепление аналогично штатному, только необходимо заменить шкив приводного ремня. Дело — это не очень сложное, справиться с ним под силу даже неопытным водителям.

Необходимый инструмент для замены генераторов:

  • Ключи гаечные на «10», «13»;
  • Рожковый ключ 17х19;
  • Набор отвёрток;
  • Монтировка.

Работу по замене начинают только после отключения аккумулятора.

Если работу выполняют в гараже со смотровой ямой, то можно рекомендовать следующий порядок действий:

  1. Отсоединяют защиту двигателя. Можно освободить её только в районе генераторной установки и оставить в подвешенном состоянии;
  2. Ключом на «10» окручивают гайку на выступающем контактном болту генератора и снимают с него провода. Также отключают разъём от щёточного узла;
  3. Вывинчивают болт натяжного устройства, болт крепления его к блоку цилиндров и снимают с двигателя;
  4. Теперь откручивается гайка оси кронштейна для монтажа генератора. Это действие выполняют ключом на «19», снимают гайку с дистанционной шайбой и выбивают ось из кронштейна.

Генератор можно вынуть из моторного отсека и на его место установить новый. Монтаж производится в обратной последовательности. Подключают ранее отключенные провода и разъёмы, ставят на место приводной ремень. После этого его можно опробовать в работе. Перед запуском мотора для опробования, несколько слов о том, как правильно натянуть ремень генератора. Этот процесс несколько отличается для разного рабочего объёма двигателей. При объёме 1,5 литра, ремень натягивают отодвигая корпус генератора монтировкой от блока двигателя. При объёме 1,6 литра, натягивают ремень винтом натяжного устройства.

Берегите свой автомобиль!

снятие, разборка, замена щеток » НаДомкрат

Генератор, отвечает за функционирование системы электричества автомобиля ВАЗ 2114. Эта система распределения электричества имеет свои недостатки как сугубо индивидуальные, так и более распространенные.

Основные неисправности генератора ВАЗ 2114

  • Сгорел предохранитель. Для исправления этой поломки необходимо просто поменять предохранитель. Но для начала необходимо выяснить причину.
  • Цепь, питающая приборы оборвана. Обязательно проверьте соединение нулевого провода с другими контактами.
  • Поломка в замке зажигания. Убедитесь в исправности платы от замка зажигания.
  • Неисправность лампы контрольной.
  • Неисправность щеток. Для устранения неисправности необходимо заменить щеткодержатель и сами щетки, окисленные контактные кольца достаточно прочистить при помощи бензина, либо обработать WD — 40.
  • Неисправность в регуляторе напряжения.
  • Повреждение или неисправность ремня генератора.
  • Неисправен или сломан подшипник.

Изложенные неисправности очень часто встречаются, если их игнорировать и своевременно не производить необходимый ремонт, окончательно повредить генератор, впоследствии, его придется полностью заменить. Что в денежном выражении гораздо затратнее чем ремонт мелких неполадок.

Но не стоит рассчитывать на себя, если у вас нет соответствующей подготовки. Наилучшим решением будет обращение на станцию технического обслуживания, за квалифицированной помощью.

Место расположения генератора

Двигатель ВАЗ 2114

Генератор расположен под капотом машины, с лева от двигателя. Недалеко от передней правой фары автомобиля, относительно салона.

Проверяем исправность генератора

Недостатки в работе генератора, могут иметь непредсказуемые последствия. Если от генератора исходит недостаточный заряд, последствием будет посадка аккумулятора и в результате машина просто заглохнет. Но наиболее опасно, если генератор выдает высокое напряжение, в результате будет повреждена вся электрическая система автомобиля.

Проверяем мощность генератора ВАЗ 2114 при помощи тестера:

  1. После включения ключа зажигания убедитесь, что лампочки панели приборов горят, только после этого двигатель запускается. В случае если значок аккумулятора горит, либо тускло мигает, это указывает на повреждение цепи генератора.
  2. Двигатель необходимо прогреть до 90 градусов, только после этого все приборы потребляющие энергию необходимо включить.
  3. Подсоединяем тестер непосредственно к аккумулятору. Помощник газует, держа обороты в минуту примерно 3200 – 2500. Если напряжение 13В генератор исправен.
  4. Приборы потребляющие энергию выключаем, и снова проводит замеры, также при оборотах двигателя 3200 – 3500. Генератор исправен если напряжение 14,7В.

На заметку! Основная причина, почему генератор выдает низкое напряжение, ниже уровня 13В, возможна в наличии неисправностей: недостаточное натяжение ремня генератора, повреждена цепь генератора, поврежден регулятор напряжения, полностью износились щетки, генератор подлежит замене.

Во время работы автомобиля необходимо обратить внимание на звуки исходящие от генератора, если вы слышите гул – показатель износа подшипника, в данном случае его необходимо заменить.

Почему на приборной панели горит значок аккумулятора?

При повороте ключа зажигания система показывает на панели приборов все значки, для проверки исправности автомобиля, т.е. все системные лампочки полностью функционируют. Затем двигатель запускается, соответственно лампочки должны погаснуть при полной исправности машины. Но в случае, если одна из лампочек не гаснет, это свидетельствует о существующей проблеме.

Соответственно если значок аккумулятора не погас – это следствие того, что генератор подает слишком слабое напряжение, или оно полностью отсутствует.

Замена щеток генератора после их естественной амортизации

Причины амортизации щеток генератора:

  • Посадка напряжения.
  • В сумрачное время недостаточно освещения от фар.
  • На аккумулятор не идет заряд.
  • и др.

При обычном ТО, на небольшие проблемы генератора внимания ни кто не обращает, по этой причине изношенные щетки всегда неожиданность. Не спешите сломя голову менять щетки в случае возникновении первичных симптомов неполадок. Выясните очаг неполадок, затем разбирайте корпус генератора.

Как произвести демонтаж щеток генератора:

Прежде чем провести работу по замене генераторных щеток, необходимо снимать вместе в сборке с регулятором напряжения, поэтому открепляем клемму минуса и отсоединяем от кожуха провода.

  1. Отсоединяем провода.
  2. Удаляем колпачок с системы проводов вывода на +, отсоединяем гайку закрепляющую этот пучок и убираем с блока.
  3. Убираем кожух пластиковый, предварительно отсоединив фиксаторы.
  4. Отсоединяем крепеж регулятора напряжения.
  5. Доставая регулятор, не забудьте отсоединить колодку проводов.
  6. Меняем щетки таким же методом но последовательность меняется все устанавливаем на свои первоначальные места.

Для заметки! Обязательно смотрите износ щеток, они меняются при износе длинны стержня, достигающей меньше 0,5 мм. В случае если щетки нормальной длинны, возможная причина отсутствия заряда в неисправности регулятора напряжения или цепи регулятора щеток.

Проверяем регулятор напряжения

Как мы уже выяснили регулятор напряжения проверяется вместе с щеткодержателями, чтобы в случае повреждения цепи между щетками и регулятором мы моментально увидели эту проблему.

Для начала проверяем щетки, есть ли поломка или они изношены, соответственно на вашем ВАЗ 2114 замена щеток генератора неизбежна.

Готовим необходимые детали для проверки, это провода, аккумулятор для автомобиля, лампочка 12в, пальчиковые батарейки, для построения двух схем:

Проверка регулятора напряжения

Проверка регулятора напряжения

 

 

 

 

 

 

 

Если регулятор напряжения работает исправно, значит, напряжение составляет 14,7 В. В случае если подача превышает норму, соответственно необходимо остановить поступление напряжения на щетки.

Если в регуляторе напряжения имеются неполадки, если лампа горит, причиной является повреждение регулятора. Если же лампа совсем не зажигается, причина в отсутствии контакта соединяющего регулятор и щетки, либо возможен обрыв цепи.

Регулятор подлежит замене, при напряжении менее  13В при включении приборов бортовой системы. Повышенное напряжение более 14,7В также может быть следствием повреждения регулятора.

Процесс удаления и обратной установки регулятора напряжения, полностью совпадает с процессом снятия щеток с генератора, т.к. они вынимаются вместе с регулятором напряжения.

Процедура натяжения ремня генератора

Немаловажным фактором является сила натяжения ремня генератора. В случае его слабого натяжения можно посадить напряжение в бортовой системе. В данной ситуации слышен свист, также значок аккумулятор на приборной панели начинает мигать.

Сильное натяжение также негативно сказывается, т. к. негативно влияет на ресурсы подшипников в генераторе.

Важно! Ремень генератора подлежит замене через каждые 15000 км. При визуальной проверке ремня обратите внимание на его структуру, он не должен отслаиваться, либо рваться, в противном случае его срочно меняют.

Допустимое натяжение ремня зависит от генератора: для модели 37.3701 при натяжении допустимый прогиб 10 -15 мм, для модели 9402.3701 прогиб допускается 6 – 10 мм, при осуществлении нажатия в 10 кг.

Натягиваем ремень

От объема двигателя 1,5 или 1,6, т. к. модели ВАЗ 2114 зависит сам процесс натяжки.

Двигатель объемом 1,5 л:

  1. Расслабляем крепление генератора ВАЗ 2114.
  2. Винтом для регулировки корректируем натяжение ремня, если нам необходимо его натянуть мы действуем по часовой стрелке, при необходимости ослабить направление движения против часовой стрелки.
  3. Когда достигли нужного натяжения ремня, укрепляем генератор и обязательно ремень проверяем.

Двигатель объемом 1,6 л:

  1. Таким же образом, как и в первом случае, ослабляем крепление генератора ВАЗ 2114.
  2. При помощи ломика генератор немного отодвигаем  от двигателя и ремень натягиваем, при необходимости ослабления ремня, генератор двигаем в другом направлении, т. е. к двигателю.
  3. После завершения закрепляем генератор и проверяем натяжение ремня.

Важно! После проведенной работы, проблема не исчезла, процесс посадки напряжения продолжается, соответственно проблема не выявлена, обязательно проверьте генератор.

Генераторы для ВАЗ 2114 и Приоры в сравнении

Многие автолюбители имеют желание установить наиболее мощный вид генератора на свой автомобиль. В данном случае наиболее оптимальным вариантом будет генератор с кондиционером применяемый для установки на такие модели как Приора и Калина. Мощность составляет 115А, при мощности заводского экземпляра всего в 80 А.

Но есть небольшой нюанс, придется заменить шкив, это недорогая и достаточно легкая процедура.

Многие автовладельцы рекомендуют генератор модели Элдикс, с мощностью 115 А. Хорошая модель, но имеет огромный минус, невозможно достать запчасти.

Признаки неисправности диодного моста генератора

Мост представляет собой цепь электрическую из диодов осуществляющих переработку сигналов переменных потоков тока в постоянный. Неполадки с генератором напрямую зависят от неполадок в диодном мосту.

Неполадки которые могут полностью оставить без заряда или зарядить аккумулятор больше нормы, в итоге образуют огромные негативные последствия с внутренней системой электричества автомобиля.

Функция диодной системы не только в процессе преобразования импульсов тока, но и в однополярной передаче его от генератора к аккумулятору. Соответственно если диод неисправен ток направляется в обе стороны, или подача тока полностью прекращена. Причиной повреждения и неисправности диодного моста в некачественных контактах, или в результате проникновения влажности.

Для проверки диодов, мост необходимо демонтировать, достаточно легкими манипуляциями.

Демонтируем диодный мост генератора:

  1. Отсоединяем клемму «-» от поверхности аккумулятора, открепляем проводную систему от кожуха.
  2. Откручиваем провода.
  3. Удаляем колпачок резиновый с проводов +  вывода, отсоединяем гайку закрепляющую эти провода и убираем с генераторного блока.
  4. Убираем кожух пластиковый, предварительно открепив систему фиксаторов.
  5. Отсоединяем крепление для регулятора.
  6. Доставая регулятор напряжения со щетками, не забудьте открепить колодку проводов.
  7. Ключом отсоединяем болты крепящие мост.
  8. Отогнув выводы направленные на обмотку статора, отворачиваем крепление конденсатора.
  9. Достаем диодный мост. Откручиваем 2 гайки болта контактного, снимаем с него втулки, и болт также достаем с моста. Вот и все, сейчас можно менять или проверять диодный мост.
  10. Процесс установки повторяем в обратной последовательности.

Снятие диодного моста

Ремонт генератора ВАЗ 2114

Процедура ремонта и возможная замена генератора 2114, является довольно серьезным и важным процессом. Для качественного ремонта генератора ВАЗ 2114 нужно владеть знаниями и навыками необходимыми для работы, в противном случае лучше обратиться к специалистам.

Как снять генератор на ВАЗ 2114

Снимаем генератор ВАЗ 2114:

  1. Для того, чтобы снять генератор ВАЗ 2114 необходима яма или подъемник.
  2. С двигателя необходимо убрать защиту.
  3. Натяжной ролик для ремня привода необходимо ослабить.
  4. Отсоединяем верхний болт крепления генератора.
  5. Затем удаляем нижний болт крепящий генератор.
  6. Отсоединяем крепление компрессора кондиционера.
  7. Приводный ремень снимается и происходит снятие генератора ВАЗ 2114 из посадочных мест и последующее его смещение вправо ближе к аккумулятору.
  8. Затем достаточно просто открутить верхний болт крепящий компрессор кондиционера.
  9. Компрессор просто вынимаем и подвешиваем, трубки достаточно прочные и легко выдержат его вес.
  10. Болты держателя для генератора необходимо открутить.
  11. После отсоединения клеммы генератор и его держатели можно вытянуть вниз.
  12. Установка происходит по тому же методу но в обратном порядке, и обязательно отрегулировать ремень привода.

В результате если обмотку замкнуло необходимо выяснить причину. Если случилась распайка какого либо кольца контактного, эту проблему можно устранить, отмотав назад виток с дефектом, затем снимается обломанный конец и отмотанный привод припаивается. Если произошла распайка, также достаточно просто припаять провода.

Неполадки реле также возникают из-за достаточно сильного или слабого заряда, его меняют во время ремонта генератора.Если генератор исправен, а на панели мигает сигнал, это свидетельствует о нарушении работы диодов. Так как эти элементы находятся в генераторе, их необходимая замена осуществляется, когда проводится разборка генератора ВАЗ 2114.

Слишком сильные шумы являются итогом износа подшипника ротора. Если он полностью изношен его обязательно необходимо заменить, если нарушения связаны с отсутствием люфта в подшипнике, его достаточно залить маслом.

Ремонт генератора можно сделать самостоятельно, зная и соблюдая порядок действий. По возможности своевременно проверять работу вашего автомобиля и осуществлять необходимую замену деталей.

Генератор ВАЗ 2114 – устройство, возможные неисправности и устранение

У нас вы можете купить восстановленные генераторы на любую отечественную модель авто.
Это позволит сэкономить бюджет!
+7 (961) 014-5673
+7 (915) 732-0659
Звоните!

Генератор ВАЗ 2114 служит для выработки электрического тока, питания бортовых электрических приборов и подзарядки аккумулятора. На автомобилях ВАЗ 2114, равно как и на остальных, принадлежащих к семейству «Самара», устанавливаются генераторы типа 93.3702. Это трехфазные устройства, в которых имеется встроенный выпрямительный блок и электронное реле-регулятор напряжения.

Технические характеристики и принцип работы

Технические характеристики генератора для автомобилей ВАЗ 2114 такие:

  • модель – 3202.3771, 9402.3701;
  • регулируемое напряжение на выходе – 13,2-14,7 вольт;
  • сила тока – в пределах 80-90 ампер;
  • прогиб ремня генератора при нажатии с нагрузкой до 10 кг – около 8-10 миллиметров;
  • регулятор напряжения – К1216ЕН1;
  • конденсатор емкостью 2,2 мкФ – К73-58-4Х3.

Для контроля работы генератора на приборной панели авто имеется специальная лампочка. При включении зажигания она загорается, а при запуске двигателя тухнет. Это значит, что генератор работает исправно. Если же лампа светит ярко или тускло мигает, это значит, возникла какая-то неисправность. В этом случае лучше сразу обратиться в мастерскую, занимающуюся обслуживанием генераторов и стартеров.

Физически генератор расположен с левой стороны двигателя под капотом, а в движение приводится посредством ремня, соединенного с коленчатым валом автомобиля.

Возможные неисправности генератора

При эксплуатации автомобиля возможно возникновение различных неисправностей, отрицательно сказывающихся на его работе. Вот самые распространенные из них:

  • Сгорел предохранитель – нужно просто заменить его в монтажном блоке.
  • Обрыв цепи питания – следует проверить состояние проводов, их соединение с приборами.
  • Не срабатывает включатель зажигания – проверить контактную часть замка и при необходимости заменить.
  • Зависание щеток, износ, окисление контактных колец генератора ВАЗ 2114. Для устранения неисправности надо проверить щеткодержатель, заменить щетки, протереть контактные кольца смоченной в бензине тряпицей.
  • Вышел из троя регулятор напряжения – обязательно нужно заменить.
  • Проскальзывает ремень – достаточно отрегулировать натяжение, иначе ток не будет вырабатываться в достаточном количестве.
  • Повреждение подшипника. Если это произошло, будет раздаваться сильный шум. Подшипник лучше заменить, потому что он может заклинить и тогда генератор и вовсе работать не будет.

Все перечисленные неисправности не являются критическими, тем не менее, если их вовремя не устранить, последствия могут быть самые печальные – выход из строя устройства. И если отремонтировать его не будет возможности, то придется приобретать новое устройство, что обойдется гораздо дороже своевременного ремонта.

Вообще-то, доверять обслуживание и ремонт генераторов следует только специализированной автомобильной мастерской, потому что там имеется необходимое оборудование и специалисты высокой квалификации. Ведь после ремонта и сборки устройства его работоспособность нудно проверить, а для этого потребуются специальные инструменты.

Нужно постоянно следить за состоянием генератора, даже если контрольная лампочка показывает, что он функционирует исправно. В частности, желательно регулярно проверять состояние натяжения ремня – если оно будет слабое, тока будет недостаточно для обеспечения всех электроприборов. Особенно актуально это в случае установки мощной акустической системы, подогрева стекол, сидений. Сам генератор ВАЗ 2114 должен быть чистым, без грязи и масляных потеков на поверхности корпуса.



Ремонт генератора ВАЗ 2114: диагностика, снятие и разборка

Все современные автомобили оснащены основным и дополнительным оборудованием, требующим питания электрическим током. В качестве источника выступает АКБ транспортного средства, для подзарядки которого необходим генератор.

Устройство генераторной установки ВАЗ 2114

Генератор в автомобиле ВАЗ 2114 – это электрическое трехфазное устройство, работающее с переменным током. Он оснащен встроенным блоком выпрямителей для преобразования переменного тока в постоянный. Среди основных частей генераторной установки ВАЗ можно выделить следующее:

  1. Передняя и задняя крышка. Они сделаны из алюминия и имеют гнезда для подшипников. на корпусе задней крышки расположена клемма для соединения с аккумуляторной батареей, а также предусмотрен разъем, через который на обмотку возбуждения подается напряжение. На этой же задней крышке присутствует конденсатор для подавления радиопомех. Предусмотрено место для монтажа и фиксации щеток.
  2. Цилиндр сердечника статора в генераторе ВАЗ 2114 изготовлен из трансформаторного железа. Внутри находятся пазы, в которые уложена обмотка. Имеются выводы для соединения с выпрямительным блоком, а к статору болтами прикручены крышки.
  3. На валу ротора имеется обмотка возбуждения, подключаемая к контактным медным кольцам. На передней части вала находится шпоночная канавка для монтажа приводного шкива.
  4. В генераторе ВАЗ 2114 щетки сделаны в виде цельного узла, совмещенного с электронным реле. Оно скрыто в прочный металлический корпус и прикреплено к щеткодержателю.
  5. На задней крышке изнутри держится блок диодов, состоящий из 6 основных и 3 дополнительных. Они установлены на алюминиевые пластины полукруглой формы, которые обеспечивают лучшее охлаждение полупроводников.
к содержанию ↑

Технические характеристики генератора ВАЗ 2114

Устанавливаемые в отечественные автомобили этой марки генераторные установки отличаются следующими основными характеристиками:

  1. Напряжение на обмотке возбуждения варьируется в пределах от 13,2 до 14,7 вольт.
  2. Генератор вырабатывает ток силой до 80 ампер.
  3. Натяжка ремня такова, что под весом 10 кг прогиб должен быть менее 8 мм.

Генераторная установка в ВАЗ 2114 прикреплена к блоку силового агрегата слева по ходу движения. Ротор вращается в правую сторону за счет приводного ремня, соединенного с коленвалом двигателя.

к содержанию ↑

Возможные поломки генераторов ВАЗ 2114

Все неисправности, связанные с генераторной установкой отечественного автомобиля, делятся на электрические и механические.

Механические поломки

Диагностировать подобные неисправности можно по появлению повышенного шума при работе генератора ВАЗ 2114. В некоторых случаях устройство начинает шуметь из-за износа подшипников. Чаще всего из строя выходит подшипник, расположенный в передней крышке. Он переносит высокие радиальные нагрузки, поэтому всегда имеет меньший срок службы. Ускорить его износ может слишком сильное натягивание приводного ремня, из-за чего возрастут нагрузки.

к содержанию ↑

Электрические поломки

Диагностировать поломку электрического характера в генераторе ВАЗ 2114 можно по таким факторам, как:

  • генератор не дает зарядку ВАЗ 2114;
  • снижение напряжения заряда;
  • повышение напряжения заряда.

Без проверки мультиметром определить эти неисправности можно по следующим признакам:

  • лампочка заряда АКБ постоянно горит или моргает;
  • при работающем моторе фары светят слабо, а дворники работают медленно;
  • в аккумуляторе кипит электролит, а фары светят слишком ярко.

Поверхностная проверка работы генератора ВАЗ 2114 может быть выполнена без демонтажа устройства. Вам потребуется мультиметр или вольтметр постоянного тока. Необходимо измерить напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе. Если оно будет равно 12 вольтам, генератор не дает заряд, а если ниже 14,5 при выключенном электрооборудовании – заряд недостаточный.

Не проверяйте работу генератора, снимая плюсовую клемму с аккумулятора, иначе электронное реле-регулятор или другая электроника может выйти из строя.

к содержанию ↑

Снимаем генератор с ВАЗ 2114 самостоятельно

Для диагностики более серьезной неисправности генератора ВАЗ 2114 необходимо его демонтировать. Держится устройство на специальном кронштейне на блоке двигателя. Чтобы снять установку вам потребуются следующие инструменты:

  • гаечные ключи на 10 и 13;
  • рожковый ключ 17х19;
  • монтировка;
  • головка на 15.

Демонтировать генератор ВАЗ 2114 можно разными способами со снятием защиты силового агрегата, но мы расскажем вам о способе снятия устройства, не трогая защиту.

  1. Снимите клеммы с аккумуляторной батареи.
  2. Ослабьте ремень и снимите его, а потом демонтируйте натягивающий механизм.
  3. Отсоедините провода от генератора, прикрытые резиновым чехлом, а также отключите разъем подачи напряжения на обмотку.
  4. Генератор держится за счет длинного болта и гайки. Вытащить его непросто, поэтому сначала открутите головкой на 15 болты, на которых держится кронштейн на блоке. Они расположены с задней части генераторной установки. Разверните зарядное устройство по часовой стрелке, что позволит вам снять ось крепления к кронштейну.
  5. Открутите гайку ключом н 19 и вытащите ее со втулкой.

Используя пробойник или что-нибудь похожее, выбейте из кронштейна ось. Генератор вытащите вверх и можно приступать к обслуживанию.

к содержанию ↑

Разборка генератора ВАЗ 2114

Чтобы разобрать генератор, вам потребуется ключ на 10 и 19, а также фигурная отвертка. Для разборки устройства вам необходимо выполнить следующие действия:

  1. Отжать защелки и демонтировать защитный чехол из пластика.
  2. Пометить расположение крышек относительно статора, что упростит процесс сборки в будущем.
  3. Выкрутить винты крепления щеточного узла и снять его.
  4. Отключить провода от вывода регулятора.
  5. Выкрутить 4 винта, которые держат выпрямительный блок, а затем отключить выводы обмоток и снять его с конденсатором.
  6. Выкрутить стяжные винты и снять крышку со стороны контактных колец.
  7. Зажать вал ротора в тиски и выкрутить гайку, которая держит шкив. После этого его можно демонтировать вместе с упорной шайбой.
  8. Снять крышку с ротора.

После разборки генератора ВАЗ 2114 тщательно осмотрите все составные части на предмет повреждения или чрезмерного износа.

к содержанию ↑

Проблемы с щеточным узлом ВАЗ 2114

Работа щеточного узла зависит от самих щеток и электронного регулятора, называемого в простонародье «шоколадкой» и «таблеткой». Замена щеток генератора ВАЗ 2114 может быть проведена без демонтажа генератора, но это не очень удобно.

Для проверки щеточного узла вам потребуется регулируемый источник питания и лампочка 12 вольт. Подключите на + и – регулятора питание, а лампочку к щетке – она должна загореться, а при повышении входного напряжения до 15 вольт она потухнет. Если она продолжит гореть и при 16 вольтах, меняйте электронный регулятор.

Что касается щеток ВАЗ 2114, их износ можно диагностировать по таким признакам, как:

  • отсутствие заряда АКБ;
  • пониженное напряжение бортовой сети;
  • скачущее напряжение заряда.

В свободном состоянии щетки должны быть длиной более 5 мм, а если у вас меньше, не раздумывая меняйте их. Для проверки состояния щеток их необходимо подвигать в пазах. Двигаться они должны свободно, а при зависании смажьте их каплей масла.

Проверьте состояние контактных колец на предмет наличия выработки. Если таковая присутствует, отшлифуйте кольца мельчайшей наждачкой. После замены щеток, если проблема была в них, работоспособность генератора сразу восстановится.

к содержанию ↑

Проблемы с диодным мостом ВАЗ 2114

Проверить, исправен ли диодный мост генератора ВАЗ 2114, нетрудно. На его поломку может указывать отсутствие заряда и повышенное напряжение, выдаваемое генератором. Оба варианта могут приводить к неприятным последствиям для электросети и электрического оборудования машины

Выход из строя диодного моста может быть обусловлен пробоем силовых диодов, которые можно заменить, если только вы их найдете. Можете попробовать найти необходимые запчасти у автоэлектриков, но гораздо дешевле и проще оказывается купить новый диодный мост и заменить им свой старый. Работа выполняется следующим образом:

  1. Устанавливаем в блоке контактный болт и зажимаем его гайками.
  2. Расправляем и устанавливаем выводы обмоток статора и закручиваем гайки в точках контактов.
  3. Затягиваем болты крепления выпрямительного блока.
  4. Устанавливаем щеточный узел и таблетку, прикручивая их винтами к задней крышке.
  5. Устанавливаем пластиковую защиту и крепим фиксаторы.

После завершения работ монтируем генератор ВАЗ 2114 на свое место, подключаем провода, натягиваем ремень и заводим машину.

к содержанию ↑

Замена генератора Ваз 2114

Заменить генератор на ВАЗ 2114 приходится в разных ситуациях, но в основном причина в установке дополнительных электропотребителей:

  • мощная звуковая система;
  • улучшенное или дополнительное наружное освещение;
  • подсветка внутри и снаружи.

Вместо штатного 80-амперного генератора от ВАЗ 2114 автомобилисты покупают 115-амперный генератор от Калины или Приоры, который полностью совпадает по креплению. Единственное, что нужно сделать с новой установкой, это заменить шкив приводного ремня, но с этим справится каждый.

Видео:

Видео:

причины и признаки, проверка и ремонт агрегата

Ни для кого не секрет, что генераторное устройство является одним из ключевых узлов транспортного средства. Поэтому зачастую неисправности генераторов требуют немедленного вмешательства автолюбителя, поскольку при несвоевременной диагностике ремонт может быть дорогостоящим. Подробнее о наиболее распространенных неисправностях и способах решения проблем читайте в этой статье.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Популярные неисправности

Если машина не может завестись, при этом вы слышите, что моторный отсек загудел и начал выть, либо же авто периодически глохнет под нагрузкой или без нее, это может свидетельствовать о поломке генератора. Снимать и разбирать свой гудящий генератор — это последнее дело, для начала необходимо разобраться в основных неисправностях и причинах. Видов поломок, при которых требуется генераторов ремонт, может быть два — это механические и электрические типы.

К основным механическим повреждениями относятся поломка креплений, корпуса устройства, проблемы в работе подшипниковых устройств, прижимных пружинок, ременного привода. В принципе, причины неисправности генератора механического типа существуют самые разные, но так или иначе, они не связаны с электрической частью. Что касается электрических поломок, то к таковым относятся неисправности обмоток, диодного моста, выход из строя щеток, замыкания, пробои, проблемы в работе реле и т.д.

Диодный мост автомобильного генератора

Как показывает практика, довольно часто симптомы, свидетельствующие о выходе из строя генераторного устройства, могут появиться в результате других неполадок. К примеру, при наличии плохого контакта в разъеме предохранительных элементов можно подумать, что проблема связана с устройством. Но такой же признак может проявиться в результате выгоревших контактов в замке зажигания. Кроме того, если постоянно горит лампа выхода из строя устройства, это не означает что появились проблемы с генератором, поскольку это может свидетельствовать о выходе из строя реле.

Каковы же признаки неисправности генератора:

  1. На работающем моторе стала мигать лампочка разряда батареи. Также она может непрерывно гореть.
  2. Ремонт генератора своими руками может осуществляться при выкипании АКБ.
  3. При работе оптики замечается более тусклое освещение. Также при работающем моторе может проявляться дребезг. В свою очередь, когда водитель жмет на педаль газа, то есть обороты мотора увеличиваются, яркость оптики значительно возрастает. Как правило, это проявляется при перегазовке, однако оптика, которая стала работать ярче, более ярко уже не работает.
  4. Гудит генератор. Если воет генератор или гудит, это в первую очередь свидетельствует о его неисправности, которую необходимо как можно быстрее решить.
  5. Ремонт автомобильных генераторов также должен осуществляться в том случае, если машина периодически глохнет. Если генератор воет, при этом автомобиль глохнет прямо на ходу, это может свидетельствовать о нехватке напряжения. Разумеется, когда авто глохнет во время движения, водитель в первую очередь проверит АКБ, но если батарея заряжена, необходимо произвести диагностику генераторного устройства (ГУ).
Реле регулятора напряжения генераторного устройства

В каких случаях требуется замена генератора или его ремонт и обслуживание?

Разобрать генератор потребуется при таких неисправностях:

  1. Механические повреждения либо износ шкива. Если повреждения довольно значимые, то осуществляется замена шкива генератора.
  2. Разборка генератора производителя при износе либо повреждении токосъемных щеток.
  3. Поломка токосъемных колец генератора (износ коллектора). Обычно замена токосъемных колец производится своими руками без проблем.
  4. Выход из строя или проблемы в работе регулятора.
  5. Снятие генератора и его ремонт также должен осуществляться при замыкании витков статорной обмотки.
  6. Обслуживание генераторов должно производиться при полном разрушении или износе подшипниковых деталей.
  7. Неисправности диодного моста генератора также приведут к его разбору и ремонту. Основные признаки неисправности диодного моста — это слабая искра на свечах, а также сниженный вольтаж батареи.
  8. Различные повреждения кабелей зарядной сети.
Схема замера напряжения на клеммах АКБ

Выявление причин и устранение неисправностей

Что делать, если не заводится генератор? Если свистит генератор? Разборка и сборка генератора — в принципе, процедура не очень сложная, если вы знаете, что нужно делать.

Итак, как отремонтировать генератор, зная основные причины:

  1. Слишком малый заряд АКБ или его полное отсутствие может быть результатом того, что предохранительный элемент сгорел или просто отошел из-за механической тряски. Кроме того, отсутствие вольтажа в бортовой сети может быть следствием износа щеток. Электрика в этом случае очень важна, поскольку при скачках напряжения могут сгорать диоды, а в обмотке ротора либо статора может случиться обрыв или замыкание.
  2. Чтобы проверить работоспособность щеток, обычно достаточно визуального осмотра. Но если в сети произошел обрыв проводки либо короткое замыкание, для диагностики может потребоваться мультиметр. Если вы не знаете, как снять генератор, воспользуйтесь сервисным мануалом, поскольку восстановление сломавшегося диода осуществляется только путем его замены или пайки. Если необходима также перемотка генератора, в домашних условиях ее осуществить будет проблематично. Для этого лучше обратиться к профессионалам, чтобы вы могли быть уверены, что все будет сделано правильно. Как правило, процедура перемотки обычно стоит дешевле, но если ее стоимость слишком высокая, возможно, есть смысл произвести замену на новое ГУ.
  3. Что касается ремонта ротора, то его можно осуществить своими силами. Как правило, необходимость ремонта ротора обусловлена разрывом электроцепи рядом с контактными кольцами либо распайкой концов обмоток. В этом случае процедуру ремонта следует начинать с того, что необходимо осторожно отмотать один видок кабеля. Сломавшийся конец необходимо выпаять, после чего, используя паяльник и расходные материалы, нужно установить готовый кабель с применением отмотанного витка.
    Как показывает практика, обычно даже не нужно уменьшать число витков, поскольку осуществляется распайка выводов.
    Чтобы обеспечить нормальную работу ГУ, также можно произвести очистку кольца мелкозернистой наждачной бумагой. Если на кольце имеются более крупные повреждения, от них можно избавиться с применением плоских надфилей. Как снять генератор в таком случае — опять же, нужно обратиться к сервисному мануалу, поскольку процедура демонтажа в каждом случае будет разной. Таким же образом осуществляется разборка или сборка генератора. В процессе необходимо быть осторожным, чтобы ничего не перепутать. Замена контактных колец генератора, как правило, осуществляется в случае полного их повреждения.
  4. Если ГУ сильно гудит, вероятнее всего, причина заключается в износе роторных подшипников. Если вы заметили, что состояние подшипниковых устройств довольно печально, возможно, пришло время произвести их замену. Но все может быть не так печально. К примеру, если люфт на подшипниках не особо критичный и практически не ощущается, можно просто демонтировать детали и промыть их своими силами. Перед установкой элементов необходимо будет смазать подшипники.
  5. Отсутствие вольтажа или скачки напряжения в бортовой сети обычно можно решить путем смены реле регулятора. Следует отметить, что первостепенной причиной в данном случае могут быть проблемы в работе диодного моста или каких-то его компонентов. Определить вышедшие из строя диоды позволит диагностика устройства с помощью мультиметра.
  6. В том случае, если диодный значок на контрольном щитке приборов сообщает водителю о проблемах с вольтажом аккумуляторной батареи, это может говорить о возможном пробое. В частности, речь идет об одном из диодов в цепи. Если вам необходимо будет добраться до этой схемы с диодными компонентами, потребуется открутить несколько гаек с обмотки, после чего извлечь гаечку, которая крепит положительный вывод. Когда вы сделаете это, вы получите доступ к схеме, которую можно либо заменить, либо отремонтировать (автор видео о самостоятельном ремонте ГУ — Вячеслав Ляхов).

Заключение

Как показывает практика, если вы занимаетесь самостоятельным ремонтом своего «железного коня», то в принципе, от большинства неисправностей можно избавиться своими силами. Важно с умом подойти к процедуре ремонта, чтобы не сделать еще хуже, эта рекомендация особенно актуальна для начинающих автолюбителей. Следует также отметить, что некоторые ремонтные процессы могут оказаться не эффективными с экономической точки зрения, к примеру, речь идет о замене обмотки статора. В данном случае наиболее целесообразно будет произвести замену ГУ полностью. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверьте процедуру ремонта специалистам.

 Загрузка …

Видео «Ремонт ГУ в домашних условиях»

Наглядная инструкция по ремонту ГУ своими руками представлена на видео ниже на примере автомобиля Форд Транзит (автор видео — Ramanych).

Неисправности генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Генератор отвечает за электроснабжение всей бортовой сети автомобиля с работающим двигателем.

Его неисправность приводит либо к прекращению выработки электрического тока (зарядки), либо к черезмерному повышению напряжения (перезаряду АКБ). На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 проще всего выявить причины неисправности генератора по внешним признакам.

Признаки неисправности генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

После пуска двигателя горит контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи в щитке приборов

Генератор не выдает требуемый зарядный ток. Одновременно с горящей лампочкой показания вольтметра стремятся к нулю. АКБ постоянно не дозаряжается. Проверяем при помощи вольтметра (мультиметра) напряжение на клеммах аккумулятора (двигатель работает на холостых). Показания вольтметра должны быть следующие: генератор 37.3701 — 13,6 В, генератор 9402.3701 — 13,2 В.

«Народный» метод проверки генератора со снятием клеммы с АКБ на работающем двигателе подходит только для карбюраторных двигателей. Если после снятия клеммы двигатель глохнет, значит генератор перестал вырабатывать электрический ток.

Если меньше, значит дело не в неисправной проводке, идущей к контрольной лампе и вольтметру, а в генераторе. Далее последовательно, от простого к сложному, от наиболее вероятного к менее вероятному ищем причину неисправности.

Причины неисправности

— Ослабло натяжение ремня привода генератора

Ремень проскальзывает на шкиву, ротор генератора перестает вращаться с необходимой частотой. При этом возможен «свист» со стороны привода генератора, лампа разряда мигает, при повышении оборотов может гаснуть. Проверяем и регулируем в случае надобности натяжение ремня.

— Неисправен регулятор напряжения генератора

Возможно имеется короткое замыкание между его выводами «В» («D+»), «Ш» («DF») или «зависли» (стерлись щетки щеточного узла).  Проверить регулятор напряжения проще всего установкой заведомо исправного. Неисправный регулятор заменяем новым. Подробнее: «Проверка регулятора напряжения генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Регулятор напряжения на генераторе 37.3701

— Неисправен диодный мост (выпрямительный блок) генератора

Скорее всего имеет место «обрыв» в его вентилях или короткое замыкание в  отрицательных вентилях. Так же возможно повреждены диоды питания обмотки возбуждения. Диодный мост можно проверить при помощи омметра (мультиметра в режиме омметра) как прямо на автомобиле, так и на снятом генераторе.

Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправен статор генератора

«Обрыв» или короткое замыкание в обмотке статора. Проверяем статор омметром, при наличии неисправности заменяем новым.

Проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

— Неисправен ротор генератора

Возможно выводы обмотки возбуждения, расположенной на роторе оторвались от контактных колец к которым прижаты щетки. Проверяем ротор, при необходимости заменяем новым.

Выводы обмотки генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Аккумуляторная батарея перезаряжается и «кипит»

Генератор выдает слишком большой зарядный ток, выше: генератор 37.3701 — 14,6 В, генератор 9402.3701 — 14,7 В, что проверяется вольтметром на клеммах АКБ. Стрелка штатного вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы.

Причины неисправности

— Неисправен регулятор напряжения

Скорее всего имеет место короткое замыкание между его выводом «Ш» («DF») и «массой». Замените регулятор напряжения новым или заведомо исправным.

Генератор шумит или «воет» при работе

Причины неисправности «воет» генератор

Отвернулась гайка крепления шкива генератора, изношены подшипники генератора, межвитковое замыкание или замыкание на «массу» обмотки статора (генератор «воет»), короткое замыкание в одном из вентилей генератора.

Примечания и дополнения

— Причинами таких неисправностей как: контрольная лампа не загорается после поворота ключа в замке зажигания и пуска двигателя (штатный вольтметр показывает нормальное напряжение) или не загорается лампа и не работает вольтметр (или полностью не работают контрольные приборы) являются не неисправность генератора, а перегорание контрольной лампы, обрыв в цепи ее питания, перегорание предохранителя №5 (F16) в монтажном блоке (отвечающего за подачу тока в обмотку возбуждения генератора), обрыв в цепи питания комбинации приборов (оранжевый и оранжево-голубой провода) неисправность замка зажигания.

— В случае если контрольная лампа разряда горит на холостых оборотах, а при нажатии на педаль газа и в движении гаснет, необходимо в первую очередь проверить натяжение ремня привода генератора, а если не поможет, то проблема скорее всего в дополнительных резисторах расположенных в монтажном блоке реле и предохранителей. При выходе их из строя генератор не возбуждается на малых оборотах, поэтому и не дает зарядку. Необходимо либо целиком менять монтажный блок, либо выпаивать дополнительные резисторы и заменять их новыми.

Еще статьи по генераторам автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена подшипников генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Генераторы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Принцип действия автомобильного генератора

— Диодный мост генератора, устройство принцип действия

— Кипит АКБ, причины

— Признаки «пробитого» диода диодного моста генератора

Неисправности генератора Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 их причины и методы устранения

Причина неисправности

Метод устранения

Контрольная лампа не загорается при включении зажигания. Контрольные приборы не работают

1. Перегорел предохранитель F16 в монтажном блоке

1. Замените предохранитель

2. Обрыв в цепи питания комбинации приборов ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113

2. Проверьте провод «0» и его соединения от монтажного блока до комбинации приборов

3. Обрыв в цепях от выключателя зажигания до монтажного блока лада самара 2

3. Проверьте «К» и «Г» провода и их соединения от монтажного блока до выключателя зажигания

4. Не срабатывает выключатель зажигания лада самара 2

4. Проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания

Контрольная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя. Контрольные приборы работают. Аккумуляторная батарея разряжена

1. Перегорела контрольная лампа

1. Замените контрольную лампу

2. Обрыв в цепи питания контрольной лампы

2. Проверьте «КБ» провода и их соединения от генератора до комбинации приборов и надежность контакта между выводами патрона лампы и платой комбинации приборов

3. Износ или зависание щеток, окисление контактных колец

3. Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине

4. Поврежден регулятор напряжения (обрыв между выводом «DF» и «массой»)

4. Замените регулятор напряжения

5. Отсоединился провод от вывода «D+» щеткодержателя

5. Присоедините провод

6. Короткое замыкание в положительных вентилях

6. Замените выпрямительный блок

7. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец

7. Припаяйте выводы или замените ротор генератора

Контрольная лампа ярко горит или светится в полнакала при работе двигателя. Аккумуляторная батарея разряжена

1. Проскальзывание ремня привода генератора ваз 2115

1. Отрегулируйте натяжение ремня

2. Поврежден регулятор напряжения

2. Замените регулятор напряжения

3. Повреждены вентили выпрямительного блока

3. Замените выпрямительный блок

4. Повреждены диоды питания обмотки возбуждения

4. Замените диоды или выпрямительный блок

5. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец

5. Припаяйте выводы или замените ротор генератора

6. Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу»

6. Замените статор генератора ваз 2113

Контрольная лампа светится при работе двигателя. Аккумуляторная батарея перезаряжается

Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом «DF» и «массой»)

Замените регулятор напряжения

Повышенная шумность генератора

1. Повреждены подшипники генератора

1. Замените задний подшипник или переднюю крышку с подшипником

2. Межвитковое замыкание или замыкание на массу обмотки статора (вой генератора)

2. Замените статор генератора ваз 2114

3. Короткое замыкание в одном из вентилей генератора

3. Замените выпрямительный блок

ВАЗ 2114, генератор: обзор, неисправность, советы по настройке

На автомобиле ВАЗ 2114 генератор – трехфазная электрическая машина, вырабатывающая переменный ток. Внутри него находится блок с выпрямителями, позволяющий преобразовывать ток (трехфазный) в постоянный. Для ремонта нужно знать устройство генератора и основные поломки, которые могут случиться. Так что надо рассматривать все по порядку.

Конструкция генераторных установок

  • Крышка из алюминиевых сплавов.Это специальные втулки, которые запрессовывают подшипники. На задней крышке расположена клемма для подключения к аккумулятору и разъем («папа») для подключения к обмотке возбуждения. Также на задней крышке закреплен конденсатор. С его помощью подавляются помехи. Щеточный узел смонтирован в одном корпусе с регулятором напряжения ВАЗ 2114. Генератор работает за счет того, что в обмотке статора индуцируется ЭДС, создаваемая вращающимся магнитным полем ротора.
  • Статор набран из пластин, изготовленных из специальных марок трансформаторной стали.Он имеет специальные пазы, в которые помещается силовая обмотка. Каждый имеет выход для подключения к выпрямителю. Болты статора крепят крышку. Обмотка возбуждения находится на роторе. Соединение его выполнено с кольцами из меди. Они на валу. Установите передний шкив на ротор, под ним есть шпоночный паз.
  • Установите диодный блок на задней крышке внутри. Он состоит из девяти полупроводников – шести основных и трех дополнительных. Для обеспечения качественного охлаждения полупроводников используют пластины из алюминиевого сплава.А на передней части рядом со шкивом находится крыльчатка.

Технические характеристики

Краткое описание технических характеристик генератора:

  • Силовое напряжение обмотки (возбуждения) ротора, значение которого находится в пределах от 13,2-Вольт до 14,7.
  • Под нагрузкой 10 кг провис ремня (на длинной натяжке) не более 0,8 см
  • Генератор ВАЗ 2114 (цена на него в магазинах 4 000 — 4 500 руб.) может дать в сеть ток до 80 В. А.

Агрегат с левой стороны, привод осуществляется поликлиновым ремнем от шкива на коленчатом валу двигателя автомобиля.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом их много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов.Как и любые другие сложные устройства, данная система состоит из нескольких…

Поломка по механике и электрике

Приводит ли такая поломка к повышению уровня шума генераторной установки. Причина – разрушение одного из подшипников. Как правило, то, что находится в передней крышке – подвергается очень большим нагрузкам, особенно при перетянутом ремне генератора ВАЗ 2114. По этой причине следует всегда следить за натяжением приводного ремня генератора.

Что касается повреждений электрических деталей, то они могут возникать при отсутствии зарядного напряжения аккумулятора или его низком (иногда слишком высоком) значении.Для проверки исправности не обязательно снимать генератор с автомобиля. Для этого используйте мультиметр. Проведите замеры напряжения на клеммах ВАЗ 2114. Генератор при работе должен выдавать около 14 Вольт. Если оно 12 Вольт и ниже, генератор выдает нужное напряжение и требует ремонта. В некоторых случаях неисправность кроется в регуляторе напряжения или изношенных щетках.

Инструмент для снятия генератора

К блоку двигателя крепится скоба (посередине).Корпус генератора соединяется с кронштейном на блоке специальной планкой. Благодаря ей вы получаете возможность регулировать натяжение ремня. Для снятия генератора вам понадобится такой инструмент:

  • Ключи (желательно разводной и рожковый) размерами «10», «13», «17», «19».
  • На некоторых автомобилях вам может понадобиться лицом к цифре 15.
  • A Небольшая монтировка или короткий отрезок трубы.

Демонтаж генератора с автомобиля

При необходимости замены подшипника генератора ВАЗ 2114 потребуется полный демонтаж узла.Сначала нужно отключить аккумулятор. Без этого нельзя начинать ремонт — короткое замыкание может привести к проводке зажигания. Затем с помощью ключа на «17» ослабьте натяжение приводного ремня. Для этого откручиваем гайку вверху и притягиваем корпус к блоку двигателя. Немного поработаем с электричеством — закручиваем гайку с болтом (вывод «31») и отсоединяем провод, идущий на обмотку возбуждения.

Нижнее крепление генератора производится с помощью длинных болтов и гаек. Последний представляет собой пластиковый фиксатор резьбы.Верхняя планка крепится к статору одной гайкой и к блоку двигателя двумя болтами. Все резьбовые соединения откручиваются, чтобы снять генератор. Если резьба застряла, используйте проникающую смазку — она избавит от грязи и ржавчины. Убрал генератор вверх – так проще. А вот снять защиту двигателя и стянуть вниз на автомобиле ВАЗ 2114 генератор можно двумя способами.

Разборка генератора

Инструмент:

  • Ключ на «10» и «19».
  • Отвертка.

Перед началом работы убедитесь, что все детали для генераторов куплены. Порядок разборки генератора:

  • Нажмите на защелку и снимите пластиковый кожух с корпуса.
  • Отметьте положение крышек и статора относительно друг друга – это облегчит последующую сборку.
  • С помощью крестообразной отвертки открутите два болта, которые крепят регулятор напряжения со щеткой в ​​сборе.
  • Отключить ползунок.
  • Удалите винты, блокирующие диоды выпрямителя. Отсоедините выводы обмоток статора и снимите узел. Обратите внимание, что вместе с ним демонтируется и конденсатор. С помощью напряжения генератора ВАЗ 2114 «почистили» от переменной составляющей.
  • Отвинтите четыре винта, затем снимите заднюю крышку.
  • Зажмите в тисках и отверните гайку ротора от шкива.
  • Снимите переднюю крышку.
  • Визуально оценить состояние узлов.Если где-то есть сильный износ, придется проводить ремонт.

Как определить неисправность?

Признаки поломки в генераторе:

  • На приборной панели горит (кратковременно или постоянно) лампочка, указывающая на отсутствие зарядки-красный аккумулятор.
  • Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора.
  • Фары светят тускло или сильно их мигают, а дворники работают нестабильно, постоянно меняя скорость.
  • Вскипятил электролит в аккумуляторе, ярко светят фары, иногда горят лампы.
  • Генератор шумит.

Это краткое описание проблемы, но рассмотреть их нужно более подробно, для ремонта генератора ВАЗ 2114. Цена полного ремонта составит не более 1 200 рублей.

Выход из строя щеточного механизма

Разделить индикацию на два типа: выход из строя щеток или регулятора напряжения. Замена щеток, а управление реле осуществляется без снятия генератора. Диагностику можно провести и подручными средствами – парой батареек АА, батарейкой, лампочкой или тестером.Стоимость щеточного блока достаточно низкая, поэтому его можно не тестировать, а сразу поставить новый и забыть о проблемах. Но если вам понравилась идея, то диагностика выглядит следующим образом:

  • Подключить питание к регулятору напряжения.
  • Лампа накаливания, подключенная к щеткам.
  • При напряжении 12-14 Вольт лампочка светится.
  • При повышении до 15-16 Вольт гаснет.

Это нормальная работа регулятора. Если лампа диагностики ведет себя иначе, можно говорить о выходе из строя реле-регулятора.Также стоит отметить износ щеток:

  • Бортовая сеть, снижение напряжения.
  • Зарядка аккумулятора не поставляется.
  • Наблюдаемые выбросы.

После снятия щеток визуально оцените их состояние – если длина менее полусантиметра, их можно безопасно утилизировать. Также обратите внимание как двигаются щетки генератора ВАЗ 2114 в канавках-если есть заедания, то лучше поставить новые или капнуть немного чистого масла.Обязательно оцените состояние контактных колец на роторе, иногда их нужно шлифовать. После установки новых щеток потребуется несколько минут, чтобы они начали работать должным образом.

Диодный выпрямитель

Два признака выхода из строя диодного моста:

  • Нет зарядки на аккумуляторе.
  • Зарядка значительно выше нормы.

Это повреждение может привести к весьма негативным последствиям. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше всего доверить ремонт генератора человеку, который на этом специализируется.В этих файлах чаще всего выходят из строя два диода, но заменить их проблематично, так как отдельно эти детали для генераторов не продаются. Проще будет купить новый и поставить. Замена производится в следующей последовательности:

  • В блоке в сборе штифт болт с втулками и гайками прижимной.
  • Исправить места установки на всех выводах обмоток статора, затянуть гайки их соединения.
  • Установите на место болты, которыми производилось крепление выпрямителя в сборе.Затянуть.
  • Поставьте реле-регулятор и затяните болты его крепления.
  • Установите пластиковую крышку и зафиксируйте защелки.
  • Установите генератор на автомобиль, натяните ремень и проверьте работу.

Чем заменить генератор ВАЗ 2114?

ВАЗ 2114 – автомобиль, который очень часто подвергается доработкам (тюнингу). В первую очередь, конечно, поставить качественную и мощную музыку. Некоторые заботятся о комфорте, делают установку ксенона, евро, кондиционера.От этого нагрузка на генератор становится выше, «родной» с ней не справляется. Чаще всего на замену персоналу ищут новые модели ВАЗ – «Калина», «приора». Замена генератора ВАЗ 2114 достаточно проста. Это может сделать любой автомобилист, если он умеет обращаться с гаечным ключом. Помимо нового генератора вам понадобятся:

  • Гаечный ключ на накидку и «на 10» и «на 13».
  • Рожковые ключи для «17» и «19».
  • Отвертка.
  • A Небольшая монтировка.
  • Другими словами, все эти инструменты, необходимые для удаления установки.

Как заменить генератор

Вне зависимости от того, какой генератор ВАЗ 2114 вы ставите («приору» или «Снежку»), процесс замены одинаков. от аккумулятора

  • Снять защиту двигателя
  • Ключом на «10» снять гайку с болта на генераторе (вывод, «31»)
  • Отсоединить провод, идущий к щеткам.
  • Снимите все гайки и болты, которыми корпус генератора крепился к натяжной планке и блоку льда.
  • Снятый генератор.
  • Установите новый в обратном порядке.
  • Обязательно правильно натяните ремешок, иначе подшипник быстро выйдет из строя. На этом работа окончена: после качественно проведенного ремонта генератору поставить не менее трех лет (или 50 км пробега).

    ВАЗ 2114, генератор: обзор, неисправности, советы по регулировке

    На автомобиле генератор ВАЗ 2114 представляет собой электрическую трехфазную машину, вырабатывающую переменный ток.Внутри него находится блок с выпрямителями, позволяющий преобразовать ток (три фазы) в постоянный. Чтобы произвести ремонт самостоятельно, необходимо знать устройство генератора и основные поломки, которые могут случиться. Так что следует рассмотреть все по порядку.

    Общая конструкция генераторной установки

    • Крышки из алюминиевых сплавов. В них расположены специальные гнезда, в которых запрессованы подшипники. На задней крышке расположена клемма подключения аккумулятора и разъем («папа») для подключения к обмотке возбуждения.Также к задней крышке прикреплен конденсатор. С его помощью подавляются радиопомехи. Щеточный узел собран в одном корпусе с регулятором напряжения ВАЗ 2114. Генератор работает за счет того, что в обмотке статора наводится ЭДС, наводимая вращающимся магнитным полем ротора.
    • Статор изготовлен из пластин из специальных марок трансформаторной стали. Он имеет специальные пазы, в которые укладываются обмотки. Каждый имеет контакт для подключения к выпрямителю.Крышки крепятся к статору болтами. Обмотка возбуждения находится на роторе. Соедините его с медными кольцами. Они на валу. Шкив привода установлен спереди, под ним на роторе имеется шпоночный паз.
    • Блок диодов крепится к задней крышке изнутри. Он состоит из девяти полупроводников — шести основных и трех дополнительных. Для обеспечения качественного охлаждения полупроводников используются пластины из алюминиевого сплава. А на передней части рядом с ведущим шкивом находится крыльчатка.

    Технические характеристики

    Краткое описание технических характеристик генератора:

    • Питание обмотки ротора (возбуждение) производится напряжением, значение которого находится в пределах 13,2 — 14,7 Вольт.
    • При нагрузке 10 кг провисание ремня (на длинном участке) не превышает 0,8 см.
    • Генератор на ВАЗ 2114 (его цена в магазинах около 4 000 — 4 500 рублей) способен отдавать ток до 80 А.

    Агрегат расположен с левой стороны, привод осуществляется с помощью поликлинового ремня от шкива на коленчатом валу двигателя автомобиля.

    Поломки по механике и электрике

    Возникает такая неисправность в повышении уровня шума, издаваемого генераторной установкой. Причина — разрушение одного из подшипников. Типично тот, что в передней крышке — на него действуют очень большие нагрузки, особенно при слишком сильном натяжении ремня генератора ВАЗ 2114.По этой причине всегда проверяйте натяжение ремня привода генератора.

    Что касается поломок по электрической части, то они могут проявляться отсутствием зарядного напряжения аккумулятора или его низким (иногда завышенным) значением. Для проверки исправности не обязательно снимать генератор с автомобиля. Для этого используйте мультиметр. Проведите замеры напряжения на клеммах аккумулятора ВАЗ 2114. Генератор должен выдавать около 14 вольт. Если оно 12 Вольт и ниже, генератор не выдает нужное напряжение и требует ремонта.В некоторых случаях неисправность кроется в регуляторе напряжения или изношенных щетках.

    Инструменты для снятия генератора

    Кронштейн крепится к блоку двигателя (примерно посередине). Корпус генератора крепится к кронштейну на блоке с помощью специальной планки. Благодаря ему можно регулировать натяжение ремня. Для снятия генератора вам понадобится такой инструмент:

    • Гаечные ключи (желательно накидные и рожковые) размерами «10», «13», «17», «19».
    • На некоторых автомобилях может потребоваться головка с торцевой головкой на 15 дюймов.
    • Небольшой монтаж или короткая длина трубы.

    Демонтаж генератора с автомобиля

    При необходимости замены подшипника генератора ВАЗ2114 нужно полностью снять блок. Во-первых, вы должны отключить аккумулятор. Без этого начинать ремонт нельзя — короткое замыкание может привести к возгоранию проводки. Затем с помощью ключа на «17» ослабьте натяжение приводного ремня. Для этого отверните гайку в верхней части и переместите корпус к двигателю в сборе.Немного поработаем с электричеством — отвинчиваем гайку с болта (штырек «31») и отсоединяем провод, идущий к обмотке возбуждения.

    Внизу крепление генератора производится с помощью длинного болта и гайки. Последний имеет пластиковый фиксатор резьбы. Вверху планка прикручена к статору одной гайкой, а к блоку двигателя двумя болтами. Все резьбовые соединения скручиваются для снятия генератора. Если резьба присоединена, используйте проникающую смазку – она удалит грязь и ржавчину.Генератор задирается — так легче. Но можно снять защиту двигателя и потянуть вниз: на автомобиле ВАЗ 2114 генератор можно снять двумя способами.

    Разборка генератора

    Инструмент:

    • Ключи на «10» и «19».
    • Крестовая отвертка.

    Перед запуском убедитесь, что все запасные части для генераторов куплены. Порядок демонтажа генератора:

    • Нажмите на защелки и снимите пластиковую крышку с корпуса.
    • Отметьте положение крышек и статора относительно друг друга – это облегчит последующую сборку.
    • С помощью отвертки Phillips отверните два болта, которыми регулятор напряжения крепится к узлу щеток.
    • Выключить регулятор.
    • Удалите винты для диодов блока выпрямителя. Отсоедините от него обмотки статора и снимите узел. Обратите внимание, что конденсатор также демонтируется вместе с ним. С его помощью «очищается» напряжение генератора ВАЗ 2114 от переменной составляющей.
    • Открутите четыре болта, затем снимите заднюю крышку.
    • Зажмите ротор в тиски и отвинтите гайку со стороны шкива.
    • Снимите переднюю крышку.
    • Визуально оценить состояние узлов. Если везде будет сильный износ, придется проводить капитальный ремонт.

    Как определить неисправность?

    Признаки наличия поломок в генераторе:

    • Лампа на панели приборов (кратковременно или постоянно) горит, указывая на отсутствие заряда — красный аккумулятор.
    • Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора.
    • Фары светятся тускло или заметно их мигание, дворники работают нестабильно, постоянно меняют скорость.
    • В аккумуляторе кипит электролит, лампочки светят ярко, иногда горят лампы.
    • Наблюдаются шумы от генератора.

    Это краткое описание проблем, но вам необходимо рассмотреть их более подробно, чтобы произвести ремонт генератора на ВАЗ 2114.Цена полного ремонта не превысит 1200 рублей.

    Поломка щеточного механизма

    Неисправности можно разделить на два типа: поломка щеток или регулятора напряжения. Замена щеток и реле-регулятора производится без демонтажа генератора. Диагностику можно провести и подручными средствами – парой пальчиковых батареек, батарейкой, лампочкой или тестером. Стоимость щеточного узла достаточно низкая, поэтому можно не проверять, а сразу поставить новый и забыть о проблемах.Но если загорелась идеей, то диагностика делается так:

    • Подключить питание к регулятору напряжения.
    • Лампа накаливания соединяется со щетками.
    • При напряжении 12-14 вольт лампа светится.
    • При повышении до 15-16 вольт гаснет.

    Это нормальная работа регулятора. Если при диагностике лампа ведет себя иначе, можно говорить о выходе из строя реле-регулятора. Также стоит отметить признаки износа щеток:

    • В бортовой сети наблюдается снижение напряжения.
    • Аккумулятор не заряжен.
    • Наблюдаются скачки напряжения.

    После снятия щеток визуально оцените их состояние- Если длина меньше полсантиметра, можете смело их выбрасывать. Также обратите внимание на то, как двигаются щетки генератора ВАЗ 2114 в канавках – если есть заедание, лучше установить новые или капнуть немного чистого масла. Обязательно оцените состояние контактных колец на роторе, иногда их нужно притирать.После установки новых щеток требуется несколько минут, чтобы они начали нормально работать.

    Диодный выпрямитель

    Два признака выхода из строя диодного моста:

    • Нет заряда аккумулятора.
    • Зарядка намного выше ожидаемой.

    Этот сбой может привести к последствиям довольно негативным. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить ремонт генератора человеку, который на этом специализируется. Чаще всего выходят из строя два диода, но заменить их проблематично, так как отдельно эти запчасти для генераторов не продаются.Гораздо проще купить новый и установить его. Замена производится в следующем порядке:

    • В блоке контактный болт монтируется с втулками и гайками, делается хомут.
    • Исправьте и установите на место все выводы обмоток статора, затяните гайки их соединения.
    • Установите на место болты, которыми крепится блок выпрямителя. Затяните их.
    • Установите реле-регулятор и затяните болты его крепления.
    • Установите пластиковую крышку и защелкните ее.
    • Установите генератор на автомобиль, натяните ремень и проверьте работу.

    Чем заменить генератор ВАЗ 2114?

    ВАЗ 2114 – автомобиль, который очень часто подвергается доработкам (тюнингу). В первую очередь, конечно, ставят качественную и мощную музыку. Некоторые заботятся о комфорте, производят установку ксенона, ЭРА, кондиционера. От этого нагрузка на генератор становится выше, «родной» с ней не справляется. Чаще всего замену персоналу ВАЗ ищут новые модели — «Калина», «Приора».Замена генератора ВАЗ 2114 достаточно проста. С ней справится любой автолюбитель, если он владеет гаечными ключами. Кроме нового генератора вам потребуются:

    • Ключи карабины и ключи на «10» и «13»
    • Автомобильные ключи на «17» и «19»
    • Отвертки
    • Малый монтаж
    • Другими словами, все инструменты, которые необходимы для снятия установки

    порядок замены генератора

    Вне зависимости от того, какой генератор вы поставили на ВАЗ 2114 («Приора» или «Калина»), процесс замены будет одинаковым.Для замены выполните следующие действия:

    • Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора от аккумулятора.
    • Снять защиту двигателя.
    • Ключом на «10» отвернуть гайку с болта генератора (шпилька «31»).
    • Отсоедините провод, идущий к щеткам.
    • Снимите все гайки и болты, которыми корпус генератора крепится к натяжной планке и двигателю в сборе.
    • Выньте генератор.
    • Установите новый в обратном порядке.

    Обязательно правильно натяните ремень, иначе подшипник быстро выйдет из строя. На этом работа закончена: после качественно сделанного ремонта в генератор можно не заглядывать минимум три года (или 50 тыс. км пробега).

    Причины плохой зарядки аккумулятора ваз 2107. Почему генератор не заряжает автомобильный аккумулятор? Как определить отсутствие заряда аккумулятора

    Если на ВАЗ-2107 нет зарядки, то вся бортовая сеть питается от аккумулятора.В этом случае генератор вообще не будет работать. Но недостаток аккумуляторной батареи в том, что она недолговечна. И если вдруг вышел из строя генератор или цепь его заряда, неисправность необходимо устранить как можно скорее. В противном случае вы рискуете продолжить движение на эвакуаторе или эвакуаторе. Для того, чтобы понять причину отсутствия зарядки, нужно знать хотя бы теорию работы генераторной установки на автомобиле.

    Что такое генератор

    Чтобы запустить двигатель и обеспечить его правильную работу, необходимо обеспечить всю электрическую систему постоянным напряжением.Если говорить конкретно о причинах, почему на ВАЗ-2107 нет зарядки, то нужно учитывать, что этому автомобилю необходимо напряжение 12 В. Автомобиль заводится стартером – это мощный электродвигатель, который крутит коленвал. Генератор не работает при неработающем двигателе.

    Как только коленчатый вал начинает вращаться, на обмотку возбуждения генератора подается напряжение от аккумулятора. Генератор может работать только при наличии вращательного движения магнитного поля.А если на ВАЗ-2107 нет зарядки, то либо нет напряжения на обмотке ротора, либо вращение. Магнитное поле создается обмоткой возбуждения, расположенной на роторе. На нем находится шкив, который соединен с коленчатым валом ребристым ремнем (на инжекторных автомобилях) и клиновидным ремнем (на карбюраторных) с коленвалом.

    Регулятор напряжения

    И самое главное, лампа зарядки ВАЗ-2107 подключена к обмотке возбуждения через регулятор напряжения.Последний позволяет поддерживать напряжение на одном уровне — в пределах 13,6-14,2 В. Конструкция регулятора может быть абсолютно любой, различают следующие исполнения:

    1. Механический — работа на электромагнитных реле.
    2. Электромеханические — работающие на электромагнитных реле и разновидность комбинированной схемы.
    3. Электронные регуляторы — состоят из одного кристалла, на котором выполнена схема включения. По сути, это один большой силовой ключ, позволяющий коммутировать поддерживать необходимый уровень напряжения.

    Поломки приводящие к пропаданию зарядки

    А теперь разберемся почему может пропадать зарядка на генераторе. ВАЗ-2107 имеет простую конструкцию, в системе питания нет ничего сложного.

    Крупные поломки:

    1. Поломка регулятора напряжения.
    2. Обрыв ремня привода генератора.
    3. Плохой контакт или обрыв проводов, питающих обмотку возбуждения.

    Для того, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки, необходимо разобраться, в чем могут быть причины поломки.Если на ВАЗ-2107 нет зарядки, нужно тщательно ее диагностировать.

    Как понять, что нет зарядки

    Первый признак того, что пропала зарядка — загорается лампочка на панели приборов. Стрелка вольтметра может не реагировать (если таковой, конечно, есть на машине). Но самый надежный способ определить поломку – это проверить напряжение непосредственно на клеммах генератора.

    При работающем двигателе напряжение должно быть 13.6-14,2 В. В случае отсутствия зарядки аккумулятора напряжение будет 12 В и ниже. Во избежание повреждения регулятора напряжения не снимайте клеммы с аккумулятора при работающем двигателе.

    Следует отметить, что слишком высокое или низкое напряжение вредно для аккумулятора. Он либо полностью разряжен (это приводит к тому, что запустить двигатель невозможно, так как стартер не вращается), либо заряжен (в этом случае из банок выкипает электролит).Разумеется, все эти негативные явления приведут к выходу из строя аккумулятора.

    Что нужно отремонтировать?

    В том случае, если пропала зарядка на ВАЗ-2107, нужно как можно быстрее приступить к ремонту. Возить с собой весь инструмент и оборудование невозможно, но минимальный набор все же стоит иметь в бардачке или багажнике.

    В частности, необходимо иметь следующий набор инструментов:

    1. Прибор для измерения напряжения (мультиметр).
    2. Лампа на 12 вольт и мощностью не более 3 ватт.
    3. Отвертки — плоские и крестообразные.
    4. Канцелярский нож для зачистки проводов.
    5. Плоскогубцы.
    6. Наждачная бумага.

    Со всем этим набором инструментов можно приступать к ремонту. К счастью, на ВАЗ-2107 своими руками сделать это достаточно просто.

    Устранение поломок

    Первым делом нужно проверить натяжение ремня привода генератора. Давайте рассмотрим основные причины, по которым может пропасть зарядка на ВАЗ-2107.Причины на самом деле могут быть любыми – даже простой обрыв ремня. Со временем он изнашивается и приходит в негодность. На «семерках» ремень также приводит в движение помпу охлаждающей жидкости. И если ремень вдруг оборвется, то это видно по тому, что температура антифриза в блоке двигателя моментально повысится.

    В том случае, если контрольная лампочка в приборной панели не горит, а напряжение в бортовой сети находится на нормальном уровне, но зарядки по-прежнему нет, можно искать причину данного явления в клеммах и контактах, соединяющих провода.Снимите клеммы с аккумулятора, чтобы очистить их. Очень часто они покрыты слоем окислов, препятствующих проведению тока. Результат — большое падение напряжения. Довольно часто неисправность кроется даже не в самих проводах зарядки, а в шине, соединяющей кузов, блок двигателя и минусовую клемму аккумулятора.

    Более сложные поломки

    В том случае, если при работе двигателя в бортовой сети напряжение в пределах нормы, а при повышении нагрузки сразу падает, то можно говорить о том, что ремень генератора очень слабо натянут.Довольно часто на малых скоростях ремень даже начинает свистеть. Следует отметить, что при нормальном натяжении ремня провис должен быть не более 17 мм. При этом усилие должно быть не более 10 кгс. В том случае, если ремень сильно ослаблен, его необходимо подтянуть. Если вы не можете вытащить его, вы должны установить новый.

    Но слишком сильно натягивать ремень тоже нельзя — это приведет к тому, что на подшипники будет действовать чрезмерная нагрузка. Это приведет к выходу из строя подшипников помпы, генератора.Довольно часто причиной пропадания зарядки является пробой одного или нескольких диодов выпрямительного моста. Бывает и так, что прорывается обмотка ротора или статора. Для проверки этих пунктов генераторная установка должна быть полностью разобрана.

    Диагностика генератора

    Для проверки диодов необходимо использовать мультиметр или контрольную лампу. С помощью мультиметра можно измерить сопротивление полупроводников в закрытом состоянии. Для того чтобы провести диагностику устройств с помощью лампы, нужно отсоединить плюсовую клемму от аккумуляторной батареи.Один провод необходимо подключить к плюсовой клемме аккумулятора, а другой к трем болтам выпрямительного диода.

    После этого нужно проделать аналогичную операцию с выключенной минусовой клеммой (и включенной плюсовой). В том случае, если лампа начала загораться, это может свидетельствовать о пробитии соответствующих диодов. Оптимальный вариант — установить новый блок диодов. Но в целях экономии можно заменить только те, которые вышли из строя.

    Главное условие ремонта — делать все аккуратно. Ток в этом узле проходит большой, поэтому слабая изоляция приведет к образованию искрового промежутка, что вызовет выход из строя не только полупроводников, но и обмоток генератора. Если на ВАЗ-2107 горит зарядка, то это может свидетельствовать о выходе из строя одного из нескольких узлов.

    Нет зарядки — основные причины и устранение неполадок

    Владельцам ВАЗовской классики часто приходится сталкиваться с проблемой отсутствия зарядки на 2106.Причины, приводящие к такой проблеме, могут быть самые разные, и, скорее всего, их здесь невозможно перечислить полностью, поэтому мы перечислим хотя бы самые частые из них.

    1. Изношены щетки генератора ваз 2106. Если щетки недостаточно длинные, это может привести к ситуации, когда аккумулятор ВАЗ 2106 не заряжается, либо когда зарядка слишком слабая. Поэтому, если горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, в первую очередь следует проверить щетки автогенератора ВАЗ 2106 и при необходимости заменить их.Следует отметить, что длина щеток не должна быть меньше 12 мм.

    2. Вышел из строя диодный мост. Плохая зарядка аккумулятора также может быть вызвана перегоранием диодов выпрямителя, так как генератор не может полностью зарядить аккумулятор. Для проверки нужно продиагностировать диодный мост и при необходимости заменить его.

    3. Реле зарядки вышло из строя. Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого может быть и поломка реле зарядки.Как правило, если пропадает зарядка на ВАЗ 2106 именно по этой причине, то автовладельцам приходится долго искать неисправность, пока не будет заменена эта электрическая деталь. Кстати, надо сказать, что меняется он очень легко, так как крепится всего двумя болтами под капотом с правой стороны.

    4. Проблемы с ротором и статором. Если после проверки всех вышеперечисленных деталей лампочка зарядки аккумулятора на автомобиле ВАЗ 2106 все еще горит, необходимо провести диагностику генератора и обязательно проверить его статор и ротор, при необходимости заменить генератор.

    Как подключить генератор на ВАЗ 2106? Сначала генератор ставится на свое «законное» место, возле двигателя, и его расположение необходимо зафиксировать с помощью шайбы и болта. После этого надевается нижняя крепежная гайка. Генератор подключается к ВАЗ 2106 двумя проводами, первый выходит с вывода щеткодержателя, а второй идет со штекера основного вывода обмотки статора. Основным отличием вывода щеткодержателя от провода, идущего от вывода обмотки статора, является отсутствие изоляционных блоков.

    Гайка крепления проводов должна крепиться к выводу генератора, на вывод сверху надевается защитный резиновый колпачок. Далее на натяжную планку накручивается гайка крепления генератора. Затем ремень генератора надевается на коленчатый вал, шкив генератора и помпу. Усилена затяжка крепления генератора к штанге, расположенной под капотом. После этого следует поставить защитный щиток, аккуратно зафиксировав его с помощью 12 крепежных винтов.Вот и все, генератор установлен и после этого осталось только его проверить.

    Бывает так, что владельцам «Жигулей» приходится сталкиваться с такой проблемой, как плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107. Отсутствие или плохой заряд определяется отключением одной из клемм при работающем двигателе. Если машина начинает глохнуть или двигатель работает нестабильно, то зарядки нет. Есть несколько причин, по которым генератор плохо заряжает или вообще не заряжает.

    Из-за чего не заряжает генератор ВАЗ 2107?

    1. Изношенные щетки генератора.Нормальная длина щеток генератора должна быть не менее 12 мм. Если при замерах их длина оказалась меньше номинальной, то щетки необходимо заменить новыми.
    2. Повреждение диодного моста. Перегорание или плохой контакт одного или нескольких диодов также могут стать причиной недостаточной зарядки. Проверить состояние диодного моста можно с помощью простого тестера с лампой. Все диоды работают как проводники тока, только в одном направлении. Получается, что если поменять полярность подключения, лампа будет гореть или выключаться.
    3. Возможно, на ВАЗ 2107 нет зарядки, потому что неисправно реле напряжения (таблетка) или, как его правильно называют, реле регулятора напряжения. Это маленькое устройство удерживает напряжение между 13 и 14 вольтами при разных оборотах генератора. Если первые две причины вас не коснулись, а напряжение общей бортовой сети ниже номинальных значений (измеряется вольтметром при работающем двигателе), то можно смело констатировать неисправность реле. Если плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107 вызвана этой причиной, то замените реле напряжения на новое.Но перед тем, как отправиться его покупать, рекомендуется взять с собой вольтметр и проверить работу реле прямо возле магазина, т. к. особенности зарядки аккумулятора на разных автомобилях индивидуальны и он может вам не подойти, находясь в хороший рабочий порядок. Кроме того, брак реле напряжения – весьма распространенное явление.
    4. Эту причину разумнее было поставить на третье место, но так как для ее выявления требуются навыки электрика, она выделена отдельно.Бывает, но редко, что генератор дает слабый заряд из-за неисправности обмоток статора и ротора. Это могут быть: между замыканиями фаз или обрывом фазы. В этом случае рекомендуется поручить ремонт генератора квалифицированному электрику.

    Добрый день, уважаемый читатель. В этой статье я максимально просто расскажу вам о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и о причинах, по которым не заряжается генератор. Чтобы все было понятно обычному человеку, не изучавшему электротехнику, я не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а объясню все как говорится «на пальцах».Итак, начнем!

    Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    Для того, чтобы понять, почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор дает мало или вообще не дает зарядки, нужно понимать принцип его работы и знать, как он работает.

    Генератор состоит из пяти основных частей, показанных на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щетками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

    Принцип действия следующий:

    1. от аккумулятора к диодному мосту (9) есть плюсовой провод и диодный мост (9) соединяется с массой через корпус (3,7) генератор
    2. Диодный мост напряжение (9) обслужено на статор (6) Генератор и в статоре
    3. появляется магнитное поле
    4. при запуске автомобиля двигатель с помощью ременной передачи проворачивает ротор (5) генератор
    5. в роторе (5) вращающийся в магнитном поле генератор (6) появляется ток
    6. ток снимается с ротора щетками (10) и через реле — регулятор (10) в комплекте с автомобильным аккумулятором.

    Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 — 2114.

    Чтобы найти причину, по которой генератор ВАЗ 2109 2114 не работает или дает плохую зарядку, необходимо проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.

    Пункт первый: не приходит плюс от аккумулятора на диодный мост.

    Причиной неисправности в таких случаях может быть сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором.Попробуйте зачистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвонить провод.

    Плохой контакт с минусовым проводом не считается, так как в таком случае двигатель вообще не заведется.

    Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

    После проверки диодного моста, при его исправности прозваниваем обмотку статора. Для этого выберите на мультиметре режим прозвонки и приложите щупы к первому и второму контактам статора, а затем к первому и третьему.

    Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    На карбюраторной версии ВАЗ стоял тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях широкий ремень с прожилками, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может идти плохо из-за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистом ремня. Также ремень может начать свистеть при включении энергопотребителей типа фар, обогрева стекол, вентилятора печки и т.п.Если вы слышите свист ремня, постарайтесь заменить его как можно скорее. это одна из причин, почему генератор ВАЗ 2109-2114 дает плохую зарядку.

    Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109-2114.

    В якоре, как и в статоре, не должно быть обрывов. Прозвоните его, прикрепив щупы мультиметра к дорожкам щеток.

    Если якорь не звенит, его следует заменить.

    Пункт пятый: щетки с реле — регулятором.

    Щетки генератора ВАЗ 2109-2114 со временем стираются на дорожках якоря.Если их длина менее 5 миллиметров, то они не способны плотно прижаться к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.

    Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щетки. Для проверки вам понадобится:

    • Лампа накаливания 12 вольт
    • автомобильный аккумулятор
    • две батарейки по 1,5 В
    • несколько проводов

    Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-регулятору как показано на рисунке ниже.При этом лампа должна гореть.

    Теперь добавляем в схему две батарейки, как на картинке ниже. Свет должен быть выключен сейчас.

    Если лампочка загорается в обоих случаях — реле — регулятор нужно менять.

    Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у вас остались вопросы — оставляйте их в комментариях!

    В статье вы узнаете о случаях, когда автомобильный генератор не заряжает аккумулятор.Поломка не из приятных, но ее можно исправить достаточно быстро. Для этого достаточно иметь в своем арсенале стандартный набор отверток и ключей, а также мультиметр – прибор для измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, силы тока). Конечно, в случае каких-то специфических поломок можно полностью ограничиться визуальной диагностикой. Но обо всем будет сказано ниже. А теперь пришло время узнать, как демонтировать автомобильный генератор. После этого будет рассмотрена его разборка и диагностика всех узлов.

    А если нет зарядки?

    Итак, вы обнаружили, что на машине не заряжается генератор. Сразу необходимо искать первопричину этой поломки, ведь можно дойти до того, что двигатель просто откажется работать, так как ему будет не хватать электрической энергии. Следовательно, емкость уменьшается; следовательно, становится невозможным провернуть стартер во время запуска двигателя. Обратите внимание, что если ваш генератор полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумулятор практически не нуждается в зарядке.Даже в морозы, несмотря на то, что емкость большинства аккумуляторов может падать, работающий генератор позволяет обеспечить уровень заряда всегда выше 60%. Но теперь нужно разобраться, почему генератор не дает зарядку и

    Крупные неисправности

    В том случае, если они начинают проявляться, необходимо в первую очередь обратить внимание на всю бортовую сеть. Возможен обрыв проводки, фиксирующей обмотку возбуждения генератора на установке.Обратите внимание, что генератор дает небольшую зарядку, если его мощность намного ниже суммарной мощности всех потребителей. Это происходит, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, светотехнику и прочие прибамбасы, не входящие в стандартную комплектацию. Это приводит к тому, что при работе двигателя внутреннего сгорания вся бортовая сеть питается не только от генератора, но и от аккумуляторной батареи. При этом батарея активно отдает свой заряд.Но в это время он не перезаряжается. Поэтому при тюнинге отечественных автомобилей обязательно обратите внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы был запас хода. Только в этом случае вы обеспечите максимально полную зарядку аккумулятора, а также идеальную работу всех потребителей.

    Алгоритм поиска поломок

    Итак, теперь подробнее о том, как производится поиск всех неисправностей генератора. Ведь для вас важна главная причина.Генератор не заряжается — это всего лишь симптом. В том случае, если автомобиль штатной комплектации, у вас нет лишних потребителей электрической энергии, можно смело приступать к диагностике самого генератора. В том же случае, если у вас есть дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на время отключить. Причем отключаться нужно напрямую от бортовой сети, а не только кнопкой. Сначала измерьте обратный поток при остановленном двигателе. Вам важно узнать, расходуется ли электричество, пока автомобиль стоит на стоянке.Обратите внимание, что в это время будильник должен быть отключен. К сожалению, в большинстве отечественных автомобилей присутствует небольшой ток утечки. Правда, она не способна посадить аккумулятор даже после нескольких недель стоянки. После этого необходимо подключить всех потребителей электроэнергии. Аналогично проверяют герметичность с подключенными потребителями. В том случае, если ток утечки очень большой, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторной батарее, а в любом устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля.Это можно сделать методом исключения.

    Если нет утечки тока в состоянии покоя

    Гораздо хуже, если утечки тока нет на заглушенном двигателе, но это требует более тщательного осмотра генератора. Причин поломки может быть много. Часто отсутствует контакт или он очень слаб в щеточном узле. При этом, естественно, генератор не заряжает аккумулятор. Это происходит, когда щетки практически полностью изношены.Может присутствовать разрушение обмотки возбуждения. Возможно также, что в этой обмотке появляется короткое замыкание между витками. На роторе обмотка может быть замкнута на корпус. Подобные неисправности иногда присутствуют и в статоре. Он имеет три обмотки, которые также могут иметь обрывы, короткие замыкания или между витками. В том случае, если в блоке выпрямителя имеется один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет выдавать напряжение на своем выходе. И конечно, свое влияние способны оказывать различные механические воздействия.Например, растяжение приводного ремня. Обо всех этих поломках стоит поговорить подробнее.

    Недостаточный контакт

    Обратите внимание, что в случае замасливания или загрязнения щеток, а также колец на роторе контакт может исчезнуть кратковременно или навсегда. Возможно, износились пружины в щеткодержателе. С их помощью щетки прижимаются к кольцам на роторе. Следовательно, увеличивается сопротивление общей обмотки возбуждения, либо полностью разрывается электрическая цепь.В этом случае генератор дает слабый заряд или вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой проблемы, иногда можно просто протереть щетки безворсовой тканью. Желательно пропитать его разбавителем или бензином. Конечно, если щетки сильно изношены, их необходимо заменить. В том случае, если произошло окисление колец, необходимо очистить их стеклотканью.

    Разрушение обмоток

    Не очень приятно, если внезапно разрушится обмотка возбуждения.Если такая неисправность присутствует, то генератор не будет работать полностью, так как нет магнитного поля. Дело в том, что принцип работы любого генератора основан на наличии движущегося магнитного поля. Определить эту неисправность очень просто. Во-первых, если вы прикоснетесь к корпусу генератора во время работы, он будет слишком горячим. Во-вторых, на приборной панели загорится лампочка с нарисованным на ней аккумулятором. Сигнализирует об отсутствии зарядки аккумулятора. Вы также можете использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления.Для этого необходимо измерить величину сопротивления между кольцами. Но это далеко не все причины, по которым генератор плохо заряжается.

    Замыкание между витками

    Возникает при разрушении внешней изоляции провода, которым намотана обмотка. Обратите внимание, что при наличии межвиткового замыкания происходит чрезмерный нагрев обмотки. При этом ток, потребляемый обмоткой возбуждения, возрастает многократно. Для точной диагностики необходимо полностью разобрать генератор, а затем мультиметром измерить сопротивление катушки.Если оно отличается от эталонного, можно сделать вывод о коротком замыкании между витками обмотки.

    Замыкание обмоток на корпус

    В случае замыкания обмотки именно на корпус генераторная установка перестает работать. Чаще всего короткое замыкание происходит в том месте, где расположены концы концов. Это места, где обмотка припаяна к контактным кольцам. Для проверки обмотки ротора нужно взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт.Обратите внимание, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Вам нужно будет подключить один провод от лампы к источнику питания. Подключите второй выход к токосъемному кольцу. Второй провод питания необходимо подключить к корпусу ротора. В случае короткого замыкания обмотки ротора на корпус лампочка обязательно сгорит. Если короткого замыкания нет, лампа не загорится. А если есть, то можно было бы понять причину, по которой генератор не заряжает аккумулятор.

    Проблемы со статором

    Аналогичные проблемы могут возникнуть с обмотками статора. В частности, при наличии не будет зарядки аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность сильно упадет. Во-вторых, аккумуляторы не будут заряжаться. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может замыкать на корпус. Чрезмерный нагрев, гудение, снижение мощности – все те признаки, которые присущи поломкам обмотки ротора.Проверка производится так же, как и в случае обмотки ротора. Все неисправные катушки должны быть заменены, чтобы произвести ремонт. Бывает даже, что в генераторах плюсовая клемма закрыта корпусом. Следовательно, короткое замыкание также происходит между клеммами аккумуляторной батареи. Это чревато пожаром. Разумеется, генератор в этом случае не заряжается.

    Как снять генератор?

    Вам потребуется следующий набор инструментов:

    1. Монтажное лезвие.
    2. Два ключа на 17, один на 10 и 13.
    3. Тип WD-40.

    Последнее крайне необходимо, если генератор давно не снимался, а на резьбе много ржавчины и грязи. Если это так, то обязательно за час до начала работы обработайте все соединения проникающей смазкой. Это облегчит проводимую работу. При этом обратите внимание на состояние ремня; на нем не должно быть порезов и других повреждений.Если таковые имеются, при сборке обязательно установите новый. Возможно, генератор не заряжается именно из-за слабого натяжения ремня или его обрыва.

    Отсоедините клемму «-» от аккумулятора, после чего можно приступать к дальнейшей работе. Снимите гайку, крепящую провод «+» к выводу 31 генератора. С подключением разобрались, идем дальше. Ключом на 17 открутите гайку с верхнего крепления и сдвиньте генератор в сторону двигателя. Это делает ремень менее натянутым и его можно быстро снять.Затем откручиваем гайку на нижнем креплении, придерживая болт вторым ключом на 17.

    Замена щеток генератора на ВАЗ 2110, 2114, 2115

    Поскольку переднеприводные автомобили отечественного производства, такие как ВАЗ 2110, 2115 и 2114, по набору электрооборудования практически идентичны, многие операции по ремонту и техническому обслуживанию будут идентичными . Например, это можно отнести к ремонту генератора, а именно к замене щеток.

    Думаю не стоит объяснять, что нормальная зарядка аккумулятора автомобиля в первую очередь зависит от износа щеток генератора.И если их вовремя не заменить, то со временем аккумулятор разрядится и его нужно будет постоянно заряжать.

    Ниже приведен необходимый перечень инструментов, которые потребуются для самостоятельной замены щеток генератора:

    1. Гаечный ключ рожковый или накидной 13
    2. Головка торцевая на 8 с трещоткой
    3. Отвертка плоская

    3 Теперь ниже мы разберем эту процедуру более подробно, приведем необходимые фотографии, чтобы более наглядно показать весь процесс.

    Итак, первым делом необходимо отсоединить клемму аккумулятора и снять генератор с автомобиля, хотя некоторые выполняют замену без снятия устройства.

    Вскрываем крышку, представляющую собой защитный кожух:

    После этого сразу отключаем провода питания щеток, как показано на фото ниже:

    Теперь осталось только открутить два болты, которые крепят нужную нам деталь:

    И ключом на 13 откручиваем одну гайку, которая справа:

    Вот практически и все, теперь просто поднимаем регулятор напряжения и можно приступать к его замене.Стоит отметить, что перед установкой новых щеток внимательно проверьте снятые: если их длина меньше 5 мм, то это говорит о чрезмерном износе и их нужно менять не раздумывая.

    Цена новой детали на автомобили ВАЗ 2110, 2114, 2115 не более 150 рублей, поэтому такой ремонт будет стоить вам сущие копейки. Согласитесь, что это лучше, чем новый генератор!

    АНАЛОГИЧНЫЕ ТОВАРЫ

    Кондиционер для ВАЗ-2114: установка, руководство пользователя

    На заводе не было кондиционера ВАЗ-2114, даже в мыслях у конструкторов такого не было.Но автомобиль хоть и создан на базе «девятки» (был популярен более 25 лет назад), до сих пор имеет относительно привлекательный внешний вид и пользуется спросом у потребителей. Хороший уровень шумоизоляции и хороший двигатель позволяют установить кондиционер на четырнадцатую модель.

    Желательно устанавливать на инжекторные двигатели, так как они имеют электронное управление и стабильно работают независимо от нагрузки. Если попробовать поставить кондиционер на карбюраторные моторы, при езде будут провалы.

    Для чего нужен кондиционер?

    Для многих автомобилистов установка кондиционера на ВАЗ-2114 — несбыточная мечта, но вполне осуществимая. Значительное повышение комфорта – это ответ на вопрос, зачем это нужно. Конечно, можно поставить небольшой вентилятор или открыть окна. А вот от вентиляторов толку от жары нет, а через открытые окна попадает пыль, грязь, выхлопные газы проезжающих грузовиков.

    А если двигаться по дороге, то при открывании окон будет быть сильным шумом, который надоедает очень быстро.А установка кондиционера на ВАЗ-2114 решит все проблемы с комфортом.

    Кондиционер способен:

    1. Понижать температуру в салоне.
    2. Обогрев салона при температуре от 5 до 15 градусов. Полезное качество в осенне-весеннее время.
    3. Осушите воздух внутри.

    Если одновременно включить кондиционер и обогреватель, то можно избавиться от лишней влаги, окна не будут запотевать. Это пойдет на пользу автомобилю, так как внутри салона может скапливаться влага и вызывать появление очагов коррозии.Нагрев происходит за счет изменения направления движения хладагента внутри системы. При этом внешний радиатор будет холодным, а внутренний – горячим.

    Комплект кондиционера

    Штатная комплектация кондиционера на ВАЗ-2114 следующая:

    1. Блок испарителя.
    2. Компрессор (необходим для создания давления).
    3. Конденсатор.
    4. Заглушка и ось рециркуляции.
    5. Приводной ремень.
    6. Трубка конденсатора
    7. Уплотнения, крепеж, втулки.
    8. Кронштейн для установки генератора и компрессора.
    9. Электропроводка.
    10. Ролик.
    11. Трубка и испаритель.

    На самом деле такие компоненты можно найти в любом кондиционере, хоть в полу или в окне. Обязательно в комплекте есть технический паспорт и инструкция. Воздух в салон поступает через отверстия, предусмотренные заводом-изготовителем автомобиля, никаких лишних отверстий прорезать не придется.

    Для установки необходим комплект ключей, все остальное в комплекте и изобретать велосипед не нужно.Желательно просмотреть несколько видеоуроков, в которых люди делятся секретами установки кондиционера на ВАЗ-2114.

    Характеристики климатического оборудования

    Большинство моделей климатических систем схожи по параметрам. Все они предназначены для использования на определенных моделях автомобилей. Главное условие – достаточная мощность двигателя и генератора. Охарактеризовать кондиционер «Морозко» на ВАЗ-2114 можно следующими характеристиками:

    1. Компрессор приводится в движение шкивом на коленчатом валу.Один ремень приводит в движение генератор и компрессор.
    2. Позволяет поддерживать температуру в диапазоне 9-18 градусов.
    3. Разница между температурой в салоне и за «бортом» 5-12 градусов.
    4. В час производительность около 300 куб.м. метров.
    5. Вся система питается от источника постоянного тока 12 В.
    6. Полезная мощность 2,1 кВт.
    7. В качестве хладагента используется фреон R134A (один из самых популярных, встречается во всей холодильной технике).
    8. Кроме фреона заливается масло SP15.

    Общие сведения по установке

    Обязательно соблюдайте инструкции при эксплуатации, так как разные модели кондиционеров имеют свои особенности. Если у вас нет опыта проведения монтажных работ, лучше доверить все профессионалам. Но следует отметить, что цена кондиционера на ВАЗ-2114 немаленькая – от 23 тысяч рублей и выше. А услуга по установке стоит денег, зато будет гарантия, что установка будет грамотной.

    Если у вас есть опыт ремонта автомобиля, то без проблем справитесь с установкой. Всю работу можно разделить на несколько этапов:
    1. Установка испарителя.
    2. Монтаж электропроводки.
    3. Установка конденсатора.
    4. Удлинитель шланга и трубки.
    5. Крепление электрических проводов.
    6. Крепление компрессора.

    На каждом шагу нужно быть внимательным — малейшая ошибка приведет к тому, что кондиционер не будет работать должным образом.А наличие микротрещин в трубках вызовет утечку хладагента. Цена кондиционера на ВАЗ-2114 немаленькая, и не каждый захочет рисковать таким оборудованием.

    Установка и проводка испарителя

    Прежде чем делать всю установку самостоятельно, поинтересуйтесь сколько стоит установка кондиционера на ВАЗ-2114 в хорошей мастерской. Если стоимость не очень большая, то лучше обращаться к ним. Для установки испарителя необходимо произвести такие манипуляции:

    1. Снять резиновый уплотнитель, установленный на капоте.
    2. Снимите пластиковый слив с правой стороны.
    3. Снять корпус отопителя и фильтр, вентилятор (при необходимости).
    4. В кондиционере есть герань. Его необходимо приклеить, как указано в инструкции.
    5. Установите нижнюю часть испарителя.
    6. Установите корпус тепловентилятора.

    После установки испарителя можно проложить все провода. Старайтесь укладывать их так, чтобы воздействие тепла и влаги было минимальным (вдали от выхлопной системы и дорожного покрытия):

    1. Сначала снимите фильтр очистки воздуха и адсорбер.
    2. Снимите крышку с монтажного блока.
    3. Уплотнители, которые находятся на гидрокорректорах фар, также необходимо снять.
    4. Провод от плюсового вывода аккумуляторной батареи до потребителей.
    5. Вторыми проложены провода, ведущие к вентилятору и датчику давления.
    6. Кнопка включения устанавливается на приборную панель в удобном для вас месте.
    7. Подсоедините серый и оранжевый провода к выключателю печки.
    8. Датчик температуры должен быть установлен в отверстие, через которое проходит проводка к вентилятору отопителя.
    9. Термостат подключается в последнюю очередь, место для его установки выбирается, это не критично.

    Монтаж конденсатора, трубок и компрессора

    Чтобы поставить конденсатор, нужно переместить рупор в другое место. На его кронштейн поместите корпус конденсатора. Подсоединив трубку компрессора к конденсатору, можно закончить фиксацию устройства. Затем при помощи трубок соедините испаритель и ресивер (следуйте инструкции). Протяните вторую трубку между испарителем и компрессором.На последнем этапе монтируем датчик давления.

    Для установки компрессора необходимо снять генератор с кронштейном. В комплекте кондиционера вы найдете новый кронштейн — установите его. Затем поставить на место генератор, компрессор и натяжной ролик (такой же, как и на механизме ГРМ). Натяните ремень и отправляйтесь на заправку фреоном – самостоятельно эту операцию лучше не производить.

    ahụ ụzọ nke nchọpụta nsogbu na nwụnye nke ngwaọrụ ọhụrụ

    Malite na engine na ya na usoro dị ka nke oma dị ka ndị ezọ dị mkpa ngwá na usoro na ụgbọala ezinụlọ «Самара» ọ gaghị ekwe omume na-enweghị mgbanye.Ndị ụgbọ ala nwe onye nwere akpụ неисправность nke ngwaọrụ, ha maara na ndị na-esi ya na-atụghị Anya ọdịda. Karịsịa ma ọ bụrụ na na-eme na a zọ.

    Ọzọkwa n’isiokwu a anyị ga-ekwu banyere ihe mgbanye ВАЗ-2114, ọ ga-atụle isi nsogbu na-esi edozi ya. Ke adianade do, anyị na-agbalị chepụta otú dochie ya onwe ya na jikọọ na n’ụzọ ziri ezi.

    Ebee bụ mgbanye mgba ọkụ na «iri na anọ»

    ВАЗ-2114 mgbanye, n’adịghị «kpochapụwo», na-adịghị dị na приборная панель, также известная как nri na n’iru kọlụm.Сайт Si n’elu ya na-emechi на пластиковой обложке, ka anya anyị oghe, naanị elu nke «nwa ahuhu».

    На ВАЗ-2114 mgbanye mejupụtara ise isi akụkụ:

    • стальной корпус;
    • а мкпочи усоро;
    • na kpochidoro ngwaọrụ ahụ;
    • контактный оту;
    • ис.

    Корпус ngwaọrụ enịm ke nchara, nke e mere iji chebe ya megide ohi ahụ e zuru. Ma ihe ndị kpochidoro usoro, ọ bụ ihe fọrọ nke mba dị iche iche si na-emebu ka anyị ọnụ ụzọ mkpọchi.

    The mmechi ngwaọrụ na-enye ohere igbochi n’iru aro enweghị a isi. Ya mere na-adịghị mgbagwoju otú ọ na-echebe ndị ụgbọ ala megide ohi. Kpọtụrụ Group — ihe mmewere na bụ maka malite engine na ya na usoro. Ключ mgbanye VAZ-2114-eji kpọghee kpochidoro ngwaọrụ na-eduzi uche a otu kọntaktị. Na-enweghị ya, na-amalite engine enweghị демонтаж ngwaọrụ, ọ gaghị ekwe omume.

    ụkpụrụ nke ime ihe

    Castle na-arụ ọrụ dị ka ndị a. Mgbe ịtụkwasị isi na onu, ya kpochidoro usoro na agbanyọola.Nke a bụ n’ihi на mmegwara ije nke pụrụ iche mkpara. Mbịne isi na mbụ na nọdụ, nyere «15» na «30» kọntaktị. Ọ ga-eme ka (ma ọ bụghị gụnyere) na-esonụ cha:

    • мгбанные усоро;
    • Шайбы Nnukwu ọkụ ihu;
    • проблесковые маячки elu;
    • электроприборная панель;
    • очистители и омыватели ветрового стекла;
    • МкПа ọkụ;
    • Окно N’azụ okpomọkụ;
    • возбуждение генератора.

    Ọ bụrụ na a ụgbọ аля ВАЗ-2114 mgbanye ịsụgharị n’ime a abụọ ọnọdụ, na mgbakwunye na ndị a mmiri, mgbe ahụ na-agba ụDị ka ị pụrụ ịhụ, si ike nke ngwaọrụ ke ajụjụ na-adabere nke ukwuu.

    mgbaàmà

    Gịnị mgbaàmà ka a na-emezughị mgbanye? Iji malite, na nsogbu ya nwere ike ịbụ ma n’ibu ma ọ bụ eletriki ke uwa. Ке акпа идаха:

    • n’iji nnukwu ụlọ na otu nke nọdụ;
    • enweghi ike Ị kpọghee ekwt a n’iru aro;
    • Mgbanye mgba ọkụ «неместный» игодо ма ọ bụ ndị ọzọ ихе.

    Bụrụ na nke ọdịda nke nnukwu ụlọ, nke na-agba ihe electric agwa, i nwere ike na-achọpụta ndị na-esonụ mgbaàmà:

    • ịdọ aka ná ntị ọkụ na ngwá panel anaghị ìhè ma ọ bụ na-amụnye ọkụ na-emenyụ ọkụ na oge;
    • Стартовый анаго амалит;
    • adịghị arụ ọrụ ụfọdụ ma ọ bụ niile eletriki ngwaọrụ, nke Circuit na-ume site mgbanye igodo (siga Mkpa ọkụ nke омыватель фар, дворники, wdg).

    Gịnị mere ada ada mgbanye

    Jamming ngwaọrụ ekwe omume n’ihi na eyi ihe «nwa ahuhu» ma ọ bụ n’ihi nsogbu na kọntaktị otu. Kpa ye dị otú ahụ неисправность, adịghị eji ike na-atụgharị isi na ziri ezi! Na-adịghị mkpa iji «akwa» sterịn wheel bụrụ na nke ọdịda Ị kpọghee ekwt ya. Ọ dị mma nke ọma ebukọtala mkpọchi ma chọpụta ihe kpatara ya. Ma ndị ozọ na na mgbe e mesịrị.

    Ahụkarị na mgbanye n’ime ụgbọ ala nwere ike atụgharị na igodo ọ bụla ma ọ bụ a mba ọzọ ihe, mee ọsọ ọsọ na-eji dochie «nwa ahuhu» ma ọbọ bụYa mere, ị na-echebe gị ụgbọala si kwe omume na-ezu ohi.

    ọ bụrụ na ụgbọala vaz-2114 mgbanye mgba ọkụ na-arụ ọrụ kwesịrị, ma mgbe ị na-atụgharị ngwá panel Anaghị atụgharị agba ahsọ ahụ ìhè, adịghị agba ọsọ ahụ ahụ ahụ agb ahụ ahụ ahụ ahụ a agma ọsọ ahụ ahụ anaghi eletriki ngwa, mgbe ahụ, dịcha, n’usoro kntaktị oTu. A nwekwara ike ime ụdị ruru ya eke eyi na dọkatụrụ adọka. Kpọtụrụ anyị mgbe oge ụfọdụ na-ehichapu, nke na-eduga na nsọtu Circuit. na ma eleghị anya ha n’ịnọgide kpatara ike всплески, mgbe nile mkpọchi, n’ihi na ojiji nke uzọ electric ngwa na ha na-ezighị ezi njikọ.

    Mkpa: ma ọ bụrụ na chọrọ iji wụnye ọzọ ọkụ na ngwá na ala ụgbọ ala gị, jikọọ ya na ike na netwọk naanị site na agba anọ!

    ị NWERE IKE ịLELE MA A KọNTAKTị ìWWE NA AKA-HA

    Диагностика KNTAKTị OTU MEJUPụTARA NA ATụ NDị NA-EGUZOGIDE N’ETITI ụFọDụ ọNụ NA ọNụ NGWAọRụ NJIKOTA проводов.

    Иджи нвали я, ị ga-:

    1. Пластиковый корпус Wepu nke a n’iru kọlụm (mkpa ka ị ihighari atọ kposara).
    2. Kwụpụ waya mgbanye ВАЗ-2114 (wepụ akpụkpọ ụkwụ si oghere).
    3. Омметр Kwado (ma ọ bụrụ na i nwere мультиметр, ka ọ na-eguzogide n’ihe mode).
    4. Jikọọ ngwá-eme Nchoputa Banyere (полярность dị adịghị mkpa) на ọnụ «4» (n’elu aka nri), на «7» (nke abụọ ala nri) kwekọrọ kọntaktị на «15».
    5. Sapeta mgbanye mgba ọkụ na mbụ nọdụ.
    6. Омметр.
    7. Mgbanye Gbanyụọ, jikọọ-eme Nchoputa Banyere na ngwaọrụ «3» ọnụ (nke abụọ n’elu aka nri) na «7» kwekọrọ ekwekọ kọntaktị «30» na «30».
    8. Sapeta isi nke abụọ ọnọdụ.
    9. Eji na-eguzogide n’etiti ọnụ.

    Ọ bụrụ na ndị mgbanye ВАЗ-2114 (инжектор) b ОК, ndị na-eguzogide n’etiti ọnụ bụ efu. Ma ọ bụghị ya, dịcha, na kọntaktị otu ngwaọrụ неработоспособен.

    Idozi ma ọ bụ mgbanwe

    Gịnị na-eme na-akọwapụta kpatara mgbanye? Ị nwere ike, n’ezie, na-agbalị na-agbake ya. Ma nke a bụ naanị ikpe ma ọ bụrụ na i nwere ụfọdụ ahụmahụ a na ubi, na ngwaọrụ bụ dịtụ ọhụrụ, na na-enyo na mput Wear kọntak. Ma ọ bụghị ya, mma iji dochie mkpọchi mgbakọ.Уру bụ uru ọ bụghị otú oké ọnụ — bụghị ihe karịrị otu puku рублей, на оге usoro bụ bụghị ọtụtụ na-.

    Gịnị bụ mkpọchi ghota

    Ọ bụrụ na ị na-aga na-eji dochie mgbanye mgba ọkụ, ọ bụghị kwa umengwụ bulie ya n’ụzọ ziri ezi. Katalọgụ akụkụ ọtụtụ maka «iri na anọ» — 2114-3704010. Ma uwe na ndị ọzọ mgbanwe, dị ka nke itoolu «Самара» nlereanya — ma ọ bụ 2109-3704010 мака ВАЗ-2110 — 2110-3704005. Онвере, ха кеннегари, ọ бо naanị ihe dị mkpa na ngwaọrụ nwere a ezi mma na ike na-eje ozi dị ka ogologo dị ka o kwere.

    Wepu mgbanye mgba ọkụ

    Tupu ị na-agbanwe mgbanye mkpọchi на ВАЗ-2114, jide n’aka na-enwe na aka na mkpa ngwaọrụ. Ị га МкПа:

    • Sikruuokwomoto na cross-ekara ụsụ;
    • интервал на «10»;
    • обере хама;
    • нко чизул;
    • нгва мкпаджи.

    Na ugbu a na-ele otú wepụ mgbanye на ВАЗ-2114. Габа до ка нда:

    1. Обесточивает бортовую сеть, wepụ «mwepu» ọnụ nke na batrị (n’ihi na isi ihe na-«10» na ọnụ Bolt ntọhapụ).
    2. Wepụ пластиковая крышка kọlụm, отвинчивающаяся на сайте kposara gwara ya.
    3. N’ihi na mma, ị nwere ike Akwakasịkwala ma n’iru колесо na лепестки переключения передач, ma i nwere ike ime na-enweghị ya.
    4. Gbanyụọ njikọ с кнопкой mbede nkwụsị.
    5. Gbanyụọ mgbanye ngọngọ.
    6. Inyocha на болты igbachi. Ọ bụrụ na na-dochie nnukwu ụlọ maka oge mbụ, i nwere ike ịnọ na-eche, n’ihi na ha enweghị isi. Ọ bụ ihe dị otú a ụdị factory mgbochi tụụrụ ime ya.
    7. Сайт n’enyemaka nke a chizul na a hama imeda ndị a mkpọchi ihighari ha na ngwa mkpaji.
    8. Wepu arịọnụ mgbodo mkpọchi.
    9. Ebukọtala na ngwa.

    Nwụnye na njikọ nke mgbanye VAZ -2114

    The algọridim ọnọdụ nke nnukwu ụlọ na ya njikọ ahụ ike na netwọk bụ dị ka ndị a:

    1. Fanye isi n’ime mkpọchi na cranking ya ruo mbụ ọnọdụ. Ya mere, anyị ga-ozuzo na mkpanaka kpochidoro n’iru aro.
    2. Wụnye a ọhụrụ mkpọchi na kọlụm, ha tubà mgbodo.
    3. Болты Ighikota-mkpọchi, ma ọ bụghị kpamkpam. nwere ike mkpa n’ihu mgbanwe ọnọdụ nke ngwaọrụ.
    4. Лели ор нке кпочидоро нгваор . Iji mee nke a, anyị na-na-isi si «личинки», Anam Udeme ya n’akụkụ. Колесо н’иру га-эгбочи. Ọ bụrụ na ndị mkpọchi e soro, kpatụ ọnọdụ nke mkpọchi na-akwanyere ndị n’iru aro. mkpanaka ga-adị mfe ruo eruo n’ime ezumike nke n’iru aro.
    5. Mgbe ahụ, fanye isi, заводя ya mbụ ọnọdụ. Колесо н’иру га-разблокировано. Проверьте rụrụ ọtụtụ ugboro, na-eme n’aka na ngwaọrụ na-arụ ọrụ nke oma.
    6. Угбу а, нвере ике икешиике на гвара болт акпати.Игикота-руо иси ха дапо.
    7. Ijikọ na njikọ njikota mgbanye wires.
    8. Кнопка Jiko проводов mkpu.
    9. Gbakwunye «mwepu» ọnụ nke batrị. Lelee ọrụ nke ngwaọrụ ke niile kwere omume ụdịdị.
    10. Nịm пластиковая крышка na a n’iru kọlụm.

    Nnọchi Noke Kọntaktị OTU

    ọ BụRụ Na ị Na-ekpebi Na-zọpụta Ego na-adịghị ịzụta a mkpọchi, ihe ngwọta kasị mma na-arụ ọrụ «бот» Bụ nnọchi ne kọntaktị oTu. Ọ na-mere dị ka ndị a:

    1. Демонтаж на mgbanye mkpọchi, на ọgwụgwụ nke ya ahu ihe wepụ с сохранением mgbanaka nke esetịpụ isi unit.
    2. Wepụ si ahụ kọntaktị otu.
    3. Wụnye ọhụrụ akụkụ на ebe nke ochie. Ọnọdụ nke na kọntaktị «15» na «30» ga-ederịta akwụkwọ ozi ọnọdụ nke nkpa-n’aka, kpochidoro n’iru aro.
    4. Rịba ама на выступе otu kọntaktị na-etinyere n’ime a oghere na ahu.
    5. Arịọnụ nke ngwaọrụ na-eme ka a na ego ke ido kọwara n’elu.

    Двигатель 16 клапанов ВАЗ 2109. Что нужно для такого апгрейда

    Мощность двигателя такого автомобиля, как ВАЗ 2114, многим автолюбителям может показаться недостаточной.Однако это можно исправить. Разберемся, как переделать 8 клапанный двигатель 16 клапанный в ВАЗ 2114

    Если установить головку на блок цилиндров с 16 клапанами, то мощность автомобиля может превзойти все ожидания. Причина этого в том, что цилиндры мотора с подобной головкой блока могут быть заполнены специальной топливно-воздушной смесью.

    В результате мощность силового агрегата значительно возрастает. Важно отметить, что это совершенно безопасный способ увеличить «силу» вашего автомобиля.Итак, как переоборудовать 8 клапанный двигатель на 16 клапанный ВАЗ 2114?

    Возникает вопрос о разнице в мощности автомобилей. Например, мощность автомобиля, у которого объем двигателя достигает 1,5 литра, а количество лошадиных сил равно 77, может быть значительно улучшено. Если заменить 8-клапанную головку на 16-клапанную, то она увеличится до 90 «лошадей»!

    Это достаточно большая разница, поэтому вам нужно разобраться, что нужно сделать (и в каком порядке), чтобы улучшить собственную машину.

    Особенности разборки двигателя

    Первое, что нужно сделать, это максимально аккуратно разобрать двигатель. Этот элемент автомобиля является самым ценным, поэтому разбирать мотор нужно крайне аккуратно. Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в интернете о том, как умельцы справляются с этой задачей, и только после этого заняться разборкой самостоятельно.

    Под клапанной крышкой можно обнаружить много неприятных дефектов, в том числе и плохое состояние ролика.Головка блока цилиндров тоже может выглядеть не лучшим образом, а втулки настолько изношены, что многие удивляются, что они до сих пор работают.

    Все это означает, что после разборки двигателя можно обнаружить массу дефектов или изношенных деталей… Лучше всего заменить каждую. Это повысит надежность автомобиля и позволит не переживать, что повышенная мощность ВАЗ может стать фатальным фактором и привести к поломке в ближайшее время.

    Лучше всего установить бронзовые втулки. Они очень надежны и достаточно долговечны.

    Установка 16 клапанной головки на ВАЗ 2114

    Для того, чтобы выполнить эту несложную операцию, следует разобрать двигатель. Стоит предупредить, что многие детали придется заменить.

    К ним относятся:

    • трубка для антифриза;
    • масляный насос;
    • масляный поддон;
    • различные датчики;
    • коленчатый вал и многое другое.

    Несмотря на внушительный список, описанный ниже способ действительно поможет сделать автомобиль еще мощнее, чем раньше.


    Переделка двигателя ВАЗ 2114

    Переделка 8 клапанного двигателя в 16 клапанный ВАЗ 2114

    В процессе улучшения двигателя необходимо заниматься модификацией болтов. Они используются для крепления 16-клапанной головки. Для модернизации двигателя ВАЗ нет необходимости менять блок цилиндров, однако менять головку все же необходимо. Чтобы каждый болт надежно входил в отверстие крепления головки, его следует регулировать не только по диаметру, но и по длине.

    Важная информация. Отверстия, которые можно найти в прокладке, также нуждаются в доработке. Они должны идеально соответствовать размеру болта. Если этого не сделать, уровень надежности двигателя будет значительно снижен.

    После этого следует поменять:


    • а потом шатуны.


    Шатуны ваз 2114

    Это необходимо сделать при сборке цилиндров.

    Теперь пришло время доработать и настроить проводку.

    Важно видеть отличие конструкции 16-клапанных поршней от 8-клапанных. Кроме того, расположение датчиков у них тоже разное. Это означает, что может потребоваться удлинение проводки.

    После сборки двигателя необходимо изменить проводку. Если автовладелец не хочет получить лишних финансовых затрат, то ему необходимо оставить модуль зажигания, а затем подключить модуль с помощью высоковольтных проводов.Это самый простой способ сэкономить деньги, поэтому не стоит его игнорировать.

    Как переоборудовать 8 клапанный двигатель на 16 клапанную установку Особенности

    Болты визуально могут сильно отличаться друг от друга, но пугаться не стоит. Необходимо использовать модифицированные болты.

    Эти болты имеют следующие характеристики:

    1. Диаметр равен 8 вентильному болту;
    2. Длина 16 клапанов.

    Для облегчения прохода этих болтов в отверстие их следует предварительно рассверлить.Если установить доработанные болты по всем правилам и максимально аккуратно, то надежности двигателя можно только позавидовать.


    Болты ГБЦ ВАЗ 2114

    Когда автовладельцу кажется, что он не в состоянии выполнить эту операцию самостоятельно, то ему лучше обратиться за помощью к квалифицированным мастерам с достаточным опытом работы. Они обязательно сделают все правильно и правильно.

    Дополнительным вариантом увеличения мощности автомобиля является тюнинг выпускного коллектора.Это отличный способ немного увеличить номинальную мощность вашего автомобиля.

    Полезное видео

    Дополнительную информацию вы можете получить из видео ниже:

    После завершения установки следует обратиться к квалифицированному специалисту, который сможет правильно настроить блок управления двигателем, после чего установить на компьютер специальную программу.

    Объект переделки — карбюраторный двигатель модификации 21083 от ВАЗ моделей 2108, 2109, 21099. Основная цель — переделать в 16-клапанный инжекторный путем установки блока цилиндров от ВАЗ 2112.

    Испытания автомобиля ВАЗ-2109, на который была установлена ​​16-клапанная головка, показали большую разницу в поведении автомобиля по сравнению с его обычной системой питания. На невысоких оборотах (до 2000 об/мин) характеристики немного ухудшаются, но значительное улучшение после набора двигателем высоких оборотов с лихвой компенсирует этот небольшой недостаток. На четвертой передаче с 16-клапанным двигателем ускорение ощущается так же, как и с карбюраторным двигателем на третьей. На ровной прямой дороге двигатель легко достигает 5000 об/мин, что производит на многих водителей незабываемое впечатление.

    Что нужно для такого апгрейда?

    • ГБЦ 16В,
    • с коллекторами и ресивером,
    • датчик детонации,
    • дроссельная заслонка с датчиком положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода,
    • ДМРВ,
    • передняя выхлопная труба с термостатом ДК,
    • 0
    • датчик,
    • оба ролика,
    • шкивы распредвалов,
    • датчик фаз,
    • крышка газораспределителя,
    • комплект проводки,
    • контроллер,
    • полностью оборудованная топливная магистраль и индикатор бензобака,

    • уровень масла и 900
    • датчик положения КВ,
    • рампа с комплектом форсунок,
    • поршни с кольцами и пальцами,
    • генератор с кронштейнами и натяжителем,
    • шкив коленвала,
    • шатуны, 0
    • 010 привод генератора корпус со сливом для датчика положения KV,
    • выхлопная система в комплекте.

    Заказ-наряд

    Все операции можно выполнять, не снимая блока, но работать будет намного удобнее, если его снять.

    • Снята головка блока, полностью разобраны все топливные трубки, штатный бензобак, сняты термостат, генератор, все ремни и шкивы.
    • Трубки системы охлаждения отсоединены. Некоторые из них можно использовать, но жадничать не стоит, ведь комплект для двигателя ВАЗ 2112 стоит совсем недорого.
    • Поддон снят. Старые поршни и шатуны заменяются поршнями с плавающими штифтами модели 12 и шатунами с десятью точками. Эта замена связана с тем, что для старых поршней предусмотрена меньшая степень сжатия, а также отсутствуют специальные выемки для клапанов новой ГБЦ.
    • Масляный насос заменен на другой, на крышке которого имеется слив для ДПКВ. Конечно, заменить можно только крышку, но без мощного шестигранника ее не снять.
    • Установлены новые патрубки системы охлаждения. Рекомендуется заменить весь комплект, это рационально и недорого, хотя часть старых труб можно оставить. Нет необходимости в датчике, который включает вентилятор.
    • Ведется подготовка к установке 16-клапанной головки. Несмотря на то, что расположение креплений то же, болты с предыдущей головки все равно придется укорачивать, а в новой нужно просверлить отверстие сверлом х12.
    • Топливопровод устанавливается от модели с инжекторным двигателем (08, 99) на штатные места.
    • Топливный бак устанавливается на место и подключается к магистралям. Установлена ​​проводка к бензонасосу от блока управления. Провода датчика уровня топлива оставить старые.
    • Чтобы не удлинять новую проводку, можно прорезать отверстие в стенке моторного отсека при ее установке в стенке моторного отсека как на ВАЗ-2110.
    • В блоке просверлено отверстие для установки датчика детонации, в котором нарезана резьба х8.
    • Насос установлен от ВАЗ-2112.
    • для вентиляции картерных газов заменяется на новый от ВАЗ-2112, приобретается в комплекте с маслоизмерительным щупом.
    • Головка монтируется, при этом старая прокладка заменяется новой, под новую головку. Перед установкой желательно подготовить коллекторы и оголовок, для чего в местах сопряжения необходимо удалить все выступы, а каналы пройтись шарошкой для уменьшения сопротивления внутри них.
    • Термостат установлен от инжекторного двигателя Самара-21082.
    • Трубки системы охлаждения подключены.
    • Задняя крышка механизма ГРМ, шкивы и ролики от модели 2112 монтируются. По меткам устанавливается ремень, монтируется генератор и его привод. Верхний натяжитель, боль и нижний кронштейн — от инжекторной «восьмерки», весь комплект продается комплектом.
    • Все датчики установлены на место. Датчик температуры остается старый, а вот для термостата нужно купить новый, предназначенный для инжекторного двигателя.Остальные датчики тоже нужно покупать новые. Как их установить, а также описание особенностей их установки можно найти в специализированной литературе.
    • Крышка клапана на герметике. Модуль зажигания, ресивер, провода, дроссель и гофра ставятся на место. Далее монтируется проводка ко всем датчикам. На место устанавливается воздушный фильтр, устанавливается трос привода дроссельной заслонки от 21103.
    • Выхлопная система смонтирована. Можно оставить старый глушитель, а вот коллектор, «штаны» и резонатор придется покупать новые.
    • Соединяет проводку с замком и приборной панелью. Залито масло, заправлена ​​система охлаждения, бак заправлен бензином.

    Но прежде чем начинать такую ​​переделку, необходимо ответить на главный вопрос: стоит ли игра свеч? На разборке можно найти готовые 12-клапанные двигатели от ВАЗ-2112. И если в России в процессе легализации такой переделки можно столкнуться с некоторыми проблемами, то в Украине двигатель для автомобиля считается не более чем обычной запчастью.

    Большинство владельцев «девяток» знают, что на ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель, тем самым улучшив ходовые качества своего автомобиля на высоких оборотах коленчатого вала. Стоит ли, и как воплотить идею в жизнь?

    Зачем устанавливать новый силовой агрегат?

    Установка нового двигателя может пригодиться тем автолюбителям, которые хотят улучшить свой устаревший автомобиль. Многие отечественные автомобилисты знают, что «девятка» имеет неплохие ходовые качества, требует немного бензина и в целом не так прихотлива в обслуживании, как иномарки, поэтому ее часто тюнингуют.Замена двигателя от 8 кл на более совершенную модель имеет свои плюсы:

    1. Повышенная мощность.
    2. Улучшена работа на высоких оборотах.
    3. Эффективное использование топлива благодаря системе впрыска.
    4. Более стабильная работа силового агрегата.
    5. Постоянная регулировка клапана не требуется.

    Но есть и недостатки:

    1. В гараже нужно заменить множество деталей и инструментов.
    2. На низких оборотах двигатель 16К чуть хуже своего 8-клапанного аналога.

    Здесь есть два варианта замены:

    1. Установка целого двигателя от модели 2112. В этом случае потребуется замена не многих деталей, но стоимость всего двигателя может отложить эту мысль.
    2. Доработка ГБЦ под новые комплектующие. Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

    Устанавливаем готовый двигатель

    На «девятку» ставим двигатель 2112, так как силовые агрегаты моделей похожи друг на друга.Также понадобится топливная труба подходящего диаметра (можно взять стальную трубу, но лучше медная) и бензобак от той же 12-й модели. Далее выполняются такие работы:

    1. Демонтировать старый блок питания, отключить все трубы и электронику. Для того, чтобы снять и установить двигатель, для удобства нужен кран, так как весь агрегат имеет большой вес. Это основная проблема в гараже.
    2. Когда двигатель снят, вы можете установить новый в сиденье.. Стоит сразу проверить состояние сальников и прокладок, если агрегат б/у. Проверьте также натяжение ремней.
    3. Далее необходимо заменить всю топливную систему: бак, ТНВД, топливопроводы.
    4. Отличная замена танку «девятка» — аналог от 2112. Детали такие же по размерам, но их устройство другое, что не является препятствием для установки.
    5. Для топливопроводов нужно брать медные трубки, которые лучше гнутся.
    6. Теперь можно приступать к подключению форсунки.Если «девятка» 2002 года выпуска и моложе, то особых проблем с подключением проводов не будет, а для старых моделей новые отверстия придется делать вручную.
    7. Необходимо установить абсорбер и бензиновый фильтр. Их обычно кладут под дно и закрепляют шпильками.
    8. Ставим датчики, меняем проводку на подходящую по длине.
    9. С установкой генератора придется попотеть, так как родные крепления не подходят.Найдите подходящие, замените — можно устанавливать. Если редуктор не менять, то его придется подтачивать болгаркой.
    10. В стартере придется менять бендикс с 12 на 9 зубьев.
    11. Окончательный редизайн — выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Fit помогает расставить все детали по местам.

    Сердце автомобиля ВАЗ 2109 – его двигатель. Коробка передач и сцепление вместе с двигателем создают силовой агрегат, который образует единый агрегат и закрепляется в моторном отсеке.
    16-клапанный двигатель ВАЗ 2109 по сравнению с 8-клапанным двигателем имеет лучшую тягу при достижении высоких оборотов. В данной статье рассмотрен вопрос как переделать карбюраторный двигатель в 16 клапанный на ВАЗ 2109 в инжекторный своими руками.

    Особенности инжекторного двигателя на автомобиле ВАЗ 2109

    На автомобиль ВАЗ 2109 устанавливается четырехрядный, четырехтактный, бензиновый двигатель:

    • Расположение цилиндров в один ряд, в моторном отсеке устройство стоит поперечно.
    • Шестнадцатиклапанник имеет два распредвала . Цилиндры работают в таком порядке: 1 — 3 — 4 — 2, отсчет ведется от шкива коленчатого вала.
    • Поэтапно-распределительный впрыск — система питания агрегата.
    • Контроллер управляет двигателем.
    • Большинство устройств имеют преобразователь выхлопных газов.
    • На двигателе справа расположены: приводы распредвалов, генератор.
    • Слева — термостат, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, стартер.
    • Сзади — масляный фильтр, выпускной коллектор, датчик положения коленчатого вала.
    • Передний — впускной коллектор, с форсунками, топливная рампа, датчик детонации, щуп уровня масла, генератор, шланг вентиляции картера, датчик фаз.
    • Сверху под пластиковой крышкой находятся: ресивер, свечи и высоковольтные провода.
    • Блок цилиндров изготовлен из чугуна.
    • Цилиндры расточены в блоке и имеют номинальный диаметр 82 миллиметра. Размеры ремонта можно увеличить на 0.4 мм или 0,8 мм.
      Класс цилиндра указан латинскими буквами внизу корпуса блока. Максимальный износ цилиндра не должен превышать 0,15 миллиметра на диаметр.
    • Пять подшипниковых опор крепятся к блоку цилиндров специальными болтами в нижней части, со съемными крышками. Крышки не взаимозаменяемы, они специально маркированы на внешней поверхности.
      Коленчатый вал защищен от осевого перемещения установкой упорных полуколец в посадочные места на средней опоре.Со стороны шкива коленчатого вала находится полукольцо из стали и алюминия, сзади такой элемент выполнен из металлокерамики.
      Одно полукольцо или оба меняются при увеличении осевого зазора коленчатого вала более чем на 0,35 миллиметра.
    • Вкладыши шатунных и коренных подшипников сталь-алюминиевые, тонкостенные. На опорах пятого, четвертого, второго и первого верхних коренных подшипников БЧ имеются канавки на внутренней поверхности.
      На нижних вкладышах коренных подшипников, верхних вкладышах третьего подшипника и вкладышах шатунов канавки отсутствуют.
    • На автомобиле ВАЗ 2109 с 16-клапанным двигателем коленчатый вал изготовлен из высокопрочного чугуна, имеет пять коренных и четыре шатунных шейки. Он имеет восемь противовесов, отлитых за одно целое с валами.
    • Масло к шатунным шейкам подается от коренных шеек через просверленные в коленчатом валу каналы, закрытые пробками.
    • Зубчатый шкив привода распределительного вала установлен на коленчатом валу спереди. Он связан с ним, он же служит гасителем крутильных колебаний коленчатого вала.
    • К задней части коленчатого вала крепится маховик со стальным зубчатым венцом, служащий для запуска двигателя стартером.
    • Поршни изготовлены из алюминия. Продольное сечение юбки поршня коническое, поперечное овальное.
      На наружной поверхности вверху имеются три канавки для установки поршневых колец. Для нижнего маслосъемного кольца в канавке выполнены отверстия, через них масло со стенок цилиндра направляется на поршневой палец.
      На днище поршня выбита стрелка, которая при установке детали должна быть направлена ​​в сторону шкива коленчатого вала.

    Совет: Не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки. Может оказаться, что в новом поршне под верхним кольцом канавка будет несколько выше, чем в старом, что приведет к поломке кольца по «ступеньке», образующейся вверху при износе цилиндра.

    Два верхних поршневых кольца компрессионные.
    Не пропускают газы в картер двигателя, способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру:

    • На него устанавливается общая головка на четыре цилиндра. Изготовлен из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком монтируется прокладка, усиленная металлическими элементами.

    Совет: При ремонте двигателя необходимо заменить прокладку.

    Все три детали: блок, прокладка и головка скреплены винтами.
    Головка центрируется на блоке с помощью двух втулок:

    • С обеих сторон головки в верхней части по пять опор для установки распредвалов.
    • 16 клапанный двигатель на ВАЗ 2109 имеет два распредвала. Каждый из них имеет восемь кулачков.
      В цилиндре пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана. При вращении распределительные валы приводятся от коленчатого вала зубчатым ремнем.
      Опорный ролик расположен под шкивом впускного распредвала, а натяжной ролик под выпускным распредвалом.На зубчатый шкив впускного распредвала приварен диск, обеспечивающий работу датчика фаз.
      Для сборки узла на ведущих шестернях имеются метки совмещения: на шкиве коленчатого вала она должна совпадать с меткой на корпусе масляного насоса, а метки на шкивах распредвалов с метками на приводе распредвалов, расположенными на его передней крышке.
    • Металлокерамические седла и латунные направляющие клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Внутри последних имеются канавки для смазки: они выполнены на втулках по всей длине впускных клапанов и до 1/2 длины проходного сечения на впускных втулках.
      Отверстия защищены от грязи колпачками маслоотражателя; детали изготовлены из маслостойкой резины.
    • Клапаны стальные расположены V-образно в два ряда. Выпускной клапан имеет головку из жаропрочной стали.
      Приводятся в действие гидротолкателями от кулачков распределительных валов. Смещение на один миллиметр оси кулачка относительно оси гидротолкателя позволяет корпусу гидротолкателя вращаться вокруг своей оси.
      За счет этого изнашивается равномерно. Гидравлические толкатели работают с постоянной подачей масла под давлением.
      Это обеспечивается каналом, расположенным в ГЦ, который имеет обратный шаровой кран, предотвращающий после остановки двигателя слив масла из масляных каналов и каналов, подающих масло к шейкам распределительных валов, расположенным внизу корпуса подшипника.

    Совет: Гидравлические толкатели очень чувствительны к чистоте и качеству масла. Механические примеси могут быстро их разрушить, что сопровождается чрезмерным шумом и интенсивным износом кулачков распределительных валов. Неисправный гидротолкатель подлежит замене; это не подлежит ремонту.

    • Клапан закрывается одной пружиной. Нижним концом он опирается на шайбу, а верхним на тарелку, которую держат две сухари.
      Складчатые сухари снаружи выполнены в виде усеченного конуса, внутри расположены три упорных буртика, которые входят в пазы на стержне клапана.
    • На автомобиле ВАЗ 2109 16 клапанный двигатель оборудован комбинированной смазкой. Коренные и шатунные подшипники, гидротолкатели, шейки и подшипники распределительных валов смазываются под давлением.
      Масло распыляется на стенки цилиндров, затем на пальцы и кулачки распределительных валов, толкатели, на днище поршня и стержни клапанов. Остальные узлы двигателя смазываются под действием силы тяжести.
    • На передней стенке БК установлен масляный насос. Здесь же расположены внутренние шестерни и редукционный клапан. На переднем конце коленчатого вала установлена ​​ведущая шестерня.
    • В крышке ГЦ расположен маслоотделитель для принудительного отсоса газов.

    Как переделать карбюраторный двигатель авто ваз 2109 в 16 клапанный инжекторный

    При переделке карбюраторного двигателя в инжекторный можно наблюдать большую разницу в поведении автомобиля.Даже ухудшение некоторых характеристик мотора вплоть до достижения 2000 об/мин компенсируется заметным улучшением тяги на высоких оборотах. Двигатель на 5000 об/мин легко выбирается на ровной прямой дороге.
    Для выполнения работы вам потребуется:

    • Головка блока цилиндров V16 в сборе с ресивером и коллекторами.
    • Корпус дроссельной заслонки, на котором установлен датчик, контролирующий положение дроссельной заслонки.
    • Датчик детонации.
    • Регулятор холостого хода.
    • Штаны с кислородным датчиком.
    • Ролики.
    • Датчик массового расхода воздуха.
    • Термостат с датчиком.
    • Шкивы.
    • Крышка газораспределительной.
    • Датчик фаз.
    • Высоковольтная проводка.
    • Проводка к форсункам и под капотом.
    • Бензобак в сборе.
    • Индикатор уровня масла.
    • Топливопроводы и трубки.
    • Генератор.
    • Рампа с насадками.
    • ВС 5.1 контроллер…-42
    • Датчик положения коленчатого вала.
    • Датчик скорости.
    • Проводка топливного насоса.
    • Кронштейн для генератора.
    • Натяжитель ремня.
    • Шатуны.
    • Коленчатый вал и шкив генератора.
    • Кольца и пальцы.
    • Поршни.
    • Паук.
    • Датчик уровня масла.
    • Корпус масляного насоса вместе с отводом под ДПКВ.

    Совет: Хотя все работы можно производить не снимая агрегат, для удобства двигатель лучше снять.

    Рабочие инструкции включают:

    • Съемный КП, бензобак, топливные трубки.
    • Демонтируется вся система зажигания.
    • Генератор, термостат и все ремни и шкивы сняты.
    • Устанавливается новый газгольдер с бензонасосом. Его фото представлено ниже.

    • Трубки системы охлаждения отсоединены. Несмотря на то, что некоторые из них можно использовать, но цена на изделия небольшая, поэтому лучше все заменить.
    • Поддон снят.
    • Установлены новые поршни и шатуны (под плавающие пальцы). Эта замена необходима, потому что старые имеют более низкую степень сжатия. К тому же в них нет специальных канавок, которые нужны для клапанов новой ГБЦ.
    • Масляный насос заменяется устройством с отливом для ДПКВ на крышке.

    • Меняются патрубки всей системы охлаждения.
    • Проведены подготовительные работы к установке 16-клапанной головки. При этом расположение крепежных отверстий такое же, но их диаметр нужно рассверлить до 12 миллиметров, а болты от старой головки сделать короче.
    • Топливопроводы необходимо брать от модели автомобиля с инжекторным двигателем. Они устанавливаются на существующие стандартные места.
    • Подключен к топливному баку магистрали после его переустановки.
    • Проведена проводка к топливному насосу от блока управления.
    • Провода датчика уровня топлива остались старые.

    Совет: Новую проводку не нужно удлинять, но можно вырезать дополнительное отверстие в стенке моторного отсека.

    • Просверлено отверстие для установки датчика детонации, нарезана резьба М8.
    • Насос меняется.
    • Установлен новый сапун картера, который приобретается одновременно с масляным щупом.

    Совет: Перед этим нужно подготовить коллекторы и головку.Удалите все выступы, где детали сопрягались, и обработайте их фрезой. Это уменьшит сопротивление внутри конструкции.

    • Термостат устанавливается от автомобиля с инжекторным двигателем.
    • Трубки подсоединены для охлаждающей жидкости.
    • Задняя крышка газораспределительного устройства, ролики, шкивы в сборе.
    • Ремень установлен по меткам.
    • Генератор смонтирован с приводом. Кронштейн, верхний натяжитель, болт генератора установлены.Все предметы приобретаются комплектом.

    • При установке нового генератора два нижних отверстия от предыдущего устройства закручиваются болтами, верхнее отверстие остается свободным.
    • Для верхнего натяжителя используется один болт от старого и один новый, для чего на блоке имеется отверстие.
    • Установлены все датчики: на крышке масляного насоса — ДПКВ, возле шкива впускного распределителя — датчик фаз, в блоке — и в блоке и термостате — датчик температуры, старый датчик в головке и давления масла датчик остался, в термостат установлен новый от инжекторной модели.
    • Клапанная крышка ставится на герметик.
    • Оголены модуль зажигания, дроссель, ресивер, гофра, свечные провода. Прокладывается проводка к датчикам.
    • Установлен воздушный фильтр и новый кабель.
    • Устанавливается новый паук, резонатор. Глушитель может остаться старым.
    • Залито масло, охлаждающая жидкость, бензин.
    • Проводка в салоне подключается к приборной панели и замку зажигания.

    Как правильно переоборудовать на автомобиль с карбюраторным двигателем ВАЗ 2109, с 16-клапанным двигателем инжекторного типа хорошо видно на видео.После проведения всех работ под капотом будет совсем другой, приятный на вид двигатель автомобиля ВАЗ 2109.

    .
    Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *