Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Неисправности моста ВАЗ-2107

Возможные неисправности заднего моста

Причина (Метод устранения)

Повышенный шум со стороны задних колес

Ослабло крепление колеса

Затяните болты крепления колеса

Износ или разрушение шарикового подшипника полуоси

Осмотрите полуось и замените подшипник

Постоянный повышенный шум при работе заднего моста

Балка заднего моста деформирована

Выправьте балку и проверьте ее размеры

Полуоси деформированы и имеют недопустимое биение

Выправьте полуоси. Если они значительно повреждены, замените новыми

Износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями

Замените изношенные или поврежденные детали

Неправильная регулировка, повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора

Определите неисправность и отремонтируйте редуктор

Недостаточное количество масла

Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли утечки через уплотнения или в балке заднего моста

Шум при разгоне автомобиля

Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала

Снимите редуктор, отремонтируйте, при необходимости замените детали

Неправильно отрегулировано зацепление зубьев шестерен главной передачи при ремонте редуктора

Отрегулируйте зацепление

Повреждение подшипников полуоси

Замените подшипники

Недостаточное количество масла

Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли подтекания в уплотнениях или в балке заднего моста

Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем

Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни

Замените поврежденные детали

Неправильный боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи

Проверьте шестерни и замените поврежденные, восстановите нормальный боковой зазор между зубьями шестерен

Шум при движении на повороте

Тугое вращение сателлитов на оси

Замените поврежденные или изношенные детали

Задиры на рабочей поверхности оси сателлитов           

Небольшую шероховатость зачистите тонкой наждачной шкуркой, при невозможности устранить дефект замените ось сателлитов

Заедание шестерен полуосей в коробке дифференциала

При незначительных повреждениях шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала зачистите их наждачной шкуркой, поврежденные детали замените новыми

Неправильный зазор между зубьями шестерен дифференциала

Отрегулируйте зазор

Повреждение подшипников полуосей

Замените подшипники

Стук в начале движения автомобиля

Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем

Замените фланец и шестерни главной передачи

Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи

Отрегулируйте зазор

Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

Замените коробку дифференциала

Ослабли болты крепления штанг задней подвески

Затяните болты

Утечка масла

Износ или повреждение сальника ведущей шестерни

Замените сальник

Износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок

Проверьте биение полуоси, прогиб балки; выправьте или замените поврежденные детали. Замените сальник

Ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста; повреждение уплотнительных прокладок

Затяните болты; замените уплотнительные прокладки

Диагностика заднего моста ваз 2107

При появлении шумов и посторонних звуков со стороны заднего моста (редуктора) на заднеприводных автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 необходимо провести проверку (диагностику) его технического состояния. Помимо этого регламент технического обслуживания классических автомобилей ВАЗ предписывает проводить подобную диагностику раз в 30.000 км пробега. Диагностика включает в себя четыре проверки на шумы. Выполняется на горизонтальном ровном участке дороги с асфальтовым покрытием.

Двигаясь по дороге со скоростью 20 км/ч, постепенно увеличиваем ее до 90 км/ч, потом убираем ногу с педали «газа» и гасим скорость двигателем. Необходимо прослушать и запомнить изменения шума со стороны заднего моста, как при разгоне, так и при торможении двигателем.

Проверка вторая

Необходимо разогнать автомобиль до 100 км/ч, переключить рычаг в нейтральное положение, выключить зажигание и дать автомобилю катиться вплоть до остановки по горизонтальному участку дороги. Если возникающий при этом шум аналогичен шуму, возникшему при первой проверке, то значит, он исходит от других элементов автомобиля (шин, подвески), а задний мост (редуктор) здесь не причем, так как он не издает звуков без нагрузки. Напротив, шум, возникший при первой проверке и не проявившийся во время второго испытания, может исходить от редуктора, полуосей или подшипников заднего моста.

Поверка третья

Автомобиль стоит на месте. Запускаем двигатель и, постепенно увеличивая обороты, слушаем шумы. Сравниваем их с возникшими в предидущих проверках. Если он похож на шум от первого испытания, то возможно он вызван другими узлами автомобиля: воздухоочистителем, глушителем, двигателем, кузовом.

Проверка четвертая

Шум, обнаруженный при первой проверке, и не проявившийся при последующих двух проверках наверняка исходит от редуктора заднего моста. Для подтверждения следует вывесить любое из задних колес автомобиля, запустить двигатель и включить четвертую передачу. В этом случае можно наверняка убедиться, что шум исходит от редуктора заднего моста.

Примечания и дополнения

Причины шумов и связанные с ними возможные неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 изложены в статье «Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101-2107» на нашем сайте.

Крутящий момент от коробки переключения передач передается на задние колеса “семерки” через редуктор заднего моста. Шестерни, установленные в редукторе, со временем изнашиваются и начинают шуметь при движении. В этом случае придется менять или ремонтировать редуктор заднего моста ВАЗ 2107.

Где находится редуктор заднего моста

Как видно из названия, редуктор ВАЗ 2107 находится в задней части автомобиля. Размещается он внутри заднего моста, а прикручен к нему посредством восьми болтов. С другой стороны редуктора, к фланцу, прикручивается карданный вал автомобиля.

Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107

Редуктор — достаточно дорогостоящая деталь, а его ремонт — трудоемкий и сложный процесс. Поэтому сначала следует убедиться, что причина шума именно в неисправности редуктора. Сделать это можно следующим образом:

  • Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
  • Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
  • Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

[tip]Если задний мост гудит и при включенной, и при выключенной передаче — проблемы с редуктором отсутствуют. Если же шум наблюдается лишь когда передача включена, необходим ремонт или замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107.[/tip]

Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

  • Поставить машину, зафиксировав противооткатными башмаками.
  • Поднять домкратом, вывесив задний мост.
  • Завести двигатель, включить скорость и добавить газу, чтоб колеса вращались без нагрузки, а спидометр показывал ту же скорость, что при испытаниях на ходу.

Если при работе без нагрузке шум остается тем же, что и под нагрузкой, проблема не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Если без нагрузки редуктор не шумит, придется заняться его восстановлением. Изношенные шестерни начинают шуметь лишь под нагрузкой.

Причины поломки редуктора ВАЗ 2107

Конструкция редуктора достаточно надежна и “семерка” может проехать 100-300 тысяч километров без ремонта заднего моста. Преждевременный износ шестерен появляется лишь при неправильной эксплуатации:

  • несвоевременная замена трансмиссионного масла;
  • использование некачественного масла;
  • эксплуатация моста при недостаточном уровне масла;
  • частые пробуксовки автомобиля или эксплуатация в экстремальных режимах нагрузки.

Инструменты, необходимые для демонтажа редуктора

Чтобы осуществить ремонт заднего моста ВАЗ 2107, понадобятся:

  • набор накидных гаечных ключей;
  • зубило;
  • выколотка;
  • молоток;
  • съемник кольца подшипника;
  • карандаш;
  • емкость для трансмиссионного масла;
  • динамометрический ключ;
  • набор щупов:
  • штангенциркуль.

Работы необходимо проводить на подъемнике или смотровой яме.

Снятие редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Перед снятием редуктора необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого надо подставить под сливное отверстие моста емкость для масла и выкрутить сливную пробку.

Важно: после ремонта следует залить в редуктор новое трансмиссионное масло.

Последующий порядок действий такой:

[tip]Совет: после снятия полуосей стоит проверить состояние подшипников и при необходимости произвести их замену.[/tip]

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

Если ваша квалификация недостаточна, лучше не начинать работы с редуктором. Работы по сборке и регулировке требуют достаточно высоких слесарных навыков. Разобрать мост ВАЗ 2107 несложно, но это один из немногих узлов “семерки”, требующих высококвалифицированного обслуживания. Экономить на этих работах не стоит.

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

  • открутить гайку хвостовика;
  • снять фланец и вынуть ведущую шестерню и регулировочные кольца;
  • снять сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника;
  • выпрессовать съемником наружные кольца подшипников;
  • разобрать ведущую шестерню с дифференциалом (распорная втулка в этом случае подлежит замене).

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

Сделать это можно так: на крышки, кроме отметок напротив меток на корпусе, нанести цифры или буквы карандашом. Способ плох тем, что очистке крышки метки сотрутся. Поэтому надежнее просто сделать отметины керном. Например, одну на левой крышке и две на правой.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

Обычно ремонт состоит в замене подшипников или главной пары. Эти детали чаще всего выходит из строя.

Главная пара выпускается в нескольких вариациях и определяет передаточное число редуктора. Чем больше передаточное число — тем больше тяга, чем ниже — тем выше максимальная скорость машины. Существует три стандартных варианта главной пары, применяемых на разных моделях ВАЗ.

кол-во зубьев на шестернях передаточное число
на ведущей
40 22,2 2101 10 4,3
41 20,5 2106 11 3,9

Владельцы ВАЗ 2107 иногда ставят главные пары редуктора с нестандартным передаточным числом. Для повышения тяги ставят пары с большим значением, для увеличения максимальной скорости — с меньшим. Если стоит задача тюнинга автомобиля, можно, воспользовавшись случаем, изменить эти характеристики ВАЗ 2107.

Справка: максимальное передаточное число (4,44) было у моста ВАЗ 2102. После снятия с производства данной модели найти пары с этим соотношением стало проблематично,но как показывает практика,самый лучший вариант это установка на ваз 2107 с мотором 1,5-1,6 редуктора с 2103 (4,1-передаточное число).При выборе этого редуктора в паре с пятиступенчатой КПП сохраняется тяга и скорость.

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2107 не всегда целесообразен. Зачастую проще заменить редуктор на новый. Стоит учесть, что новый узел будет долговечнее восстановленного.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Перед сборкой редуктора все детали необходимо тщательно вымыть в керосине. Их следует осмотреть перед установкой. Зубья шестерен не должны иметь сколов или задиров и иметь цвет металла, а не быть покрытыми черным налетом от масла. Мелкие задиры оси сателлитов, шейки и посадочных мест шестерен полуосей можно обработать мелким наждаком. При наличии крупных задиров или большой выработки детали необходимо заменить.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Зазоры между шестернями редуктора регулируются при помощи регулировочного кольца, толщина которого подбирается индивидуально. Для подбора необходим штангенциркуль и щупы различной толщины. Затягивать гайку фланца необходимо с моментом 18 кгс-м.

Регулировка редуктора Ваз 2107

Проверяем затяжку всех резьбовых соединений и, при необходимости, подтягиваем их.

Колпачок сапуна должен быть очищен от грязи и свободно вращаться.

Руками прикладываем усилие около 10 кгс вдоль оси вывешенного колеса и определяем наличие люфта полуоси.

Он допускается не более 0,7 мм.

Стояночный тормоз при этой проверке должен быть отпущен.

Допускается незначительная утечка масла (отпотевание) из-под манжеты переднего подшипника главной передачи, но при сильном замасливании редуктора и днища автомобиля над главной передачей манжету следует заменить.

Определить шум в заднем мосту и, соответственно, необходимость ремонта можно по результатам следующих испытаний.

Испытание 1. Плавно разгоняем автомобиль на ровной дороге со скорости 20 до 90 км/ч.

Одновременно прислушиваемся к шуму и замечаем скорость, при которой он появляется и исчезает.

Отпускаем педаль «газа» и прослушиваем автомобиль в режиме торможения двигателем.

Обычно шум возникает и исчезает при одних и тех же скоростях, как при ускорении, так и при замедлении.

Испытание 2. Разгоняем автомобиль до скорости 100 км/ч, переводим рычаг переключения передач в нейтральное положение, выключаем зажигание и свободно катимся до остановки. При этом следим за характером шума на различных скоростях замедления.

При выключении зажигания будьте осторожны. Нельзя поворачивать ключ больше, чем нужно для выключения зажигания, так как в положении «стоянка» (когда ключ вынимается из замка) может сработать противоугонное устройство и заблокируется рулевое колесо.

В первом варианте мы испытали редуктор в режиме разгона и торможения под нагрузкой, создаваемой двигателем.

Во втором – без нее. Если звук присутствует только при первом испытании – причиной его могут служить шестерни редуктора, подшипники ведущей шестерни или дифференциала. Если шум проявляется в обоих случаях – источник его нужно искать в другом месте.

Испытание 3. Устанавливаем рычаг коробки передач в нейтральное положение, пускаем двигатель и постепенно увеличиваем частоту вращения коленчатого вала.

Сравниваем возникающие шумы с замеченными ранее. Если они похожи на шумы, возникающие при первом испытании, это указывает на то, что они исходят не от редуктора.

Испытание 4. Шумы, обнаруженные при первом испытании и отсутствующие при последующих, вызваны редуктором.

Для подтверждения поднимаем задние колеса, пускаем двигатель и включаем четвертую передачу.

Убеждаемся, что шумы действительно исходят от редуктора, а не от других узлов или деталей.

Возможные неисправности заднего моста, их причины и методы устранения

Причина неисправности

Метод устранения

Повышенный шум со стороны задних колес

1. Ослабло крепление колеса

1. Затяните болты крепления колеса

2. Износ или разрушение шарикового подшипника полуоси

2. Осмотрите полуось и замените подшипник

Постоянный повышенный шум при работе заднего моста

1. Балка заднего моста деформирована

1. Выправьте балку и проверьте ее

размеры

2. Полуоси деформированы и имеют недопустимое биение

2. Выправьте полуоси. Если они значительно повреждены — замените новыми

3. Износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями

3. Замените изношенные или поврежденные детали

4. Неправильная регулировка, повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора

4. Определите неисправность и отремонтируйте редуктор

5. Недостаточное количество масла

5. Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли утечки через уплотнения или в балке заднего моста

Шум при разгоне автомобиля

1. Износ или неправильная регулировка

подшипников дифференциала

1. Снимите редуктор, отремонтируйте,

при необходимости замените детали

2. Неправильно отрегулировано зацепB

ление зубьев шестерен главной передаB

чи при ремонте редуктора

2. Отрегулируйте зацепление

3. Повреждение подшипников полуоси

3. Замените подшипники

4. Недостаточное количество масла

4. Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли подтекания в уплотнениях или в балке заднего моста

Шум при торможении автомобиля двигателем

1. Неправильный зазор в зацеплении

между шестернями главной передачи

1. Отрегулируйте зазор

2. Увеличенный зазор в подшипниках

ведущей шестерни вследствии ослаблеB

ния гайки крепления фланца или износа

подшипников

2. Проверьте момент сопротивления

проворачиванию ведущей шестерни,

подтяните гайку или замените поврежB

денные детали

Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем

1. Износ или разрушение подшипников

ведущей шестерни

1. Замените поврежденные детали

2. Неправильный боковой зазор между

зубьями шестерен главной передачи

2. Проверьте шестерни и замените поврежденные, восстановив нормальный боковой зазор между зубьями шестерен

Шум при движении на повороте

1. Тугое вращение сателлитов на оси

1. Замените поврежденные или изноB

шенные детали

2. Задиры на рабочей поверхности оси

сателлитов

2. Небольшую шероховатость зачистите тонкой наждачной шкуркой, при не возможности устранить дефект — замените ось сателлитов

3. Заедание шестерен полуосей

в коробке дифференциала

3. При незначительных повреждениях

шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала, зачистите их наждачной шкуркой, поврежденные детали замените новыми

4. Неправильный зазор между зубьями

шестерен дифференциала

4. Отрегулируйте зазор

5. Повреждение подшипников полуосей

5. Замените подшипники

Стук в начале движения автомобиля

1. Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с

фланцем

1. Замените фланец и шестерни главной передачи

2. Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи

2. Отрегулируйте зазор

3. Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

3. Замените коробку дифференциала

4. Ослабли болты крепления штанг задней подвески

4. Затяните болты

Утечка масла

1. Износ или повреждение сальника ведущей шестерни

1. Замените сальник

2. Износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок

2. Проверьте биение полуоси, прогиб

балки; выправьте или замените поврежденные детали. Замените сальник

3. Ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста; повреждение уплотнительных прокладок

3. Затяните болты; замените уплотни тельные прокладки

Редуктор заднего моста ВАЗ, регулировка и ремонт. Как отрегулировать и заменить редуктор заднего моста ВАЗ. Замена и регулировка редуктора заднего моста ВАЗ. Признаки и причины поломки.

Все ТС ВАЗ-классика являются заднеприводными, движение автомобиля выполняется с помощью заднего моста, являющегося ведущим. Редуктор заднего моста — наиболее важный элемент в трансмиссии, поскольку именно в нем расположена главная передача. Стоит отметить, что от редуктора очень многое зависит — если он гудит и неисправен, авто может в любой момент встать посреди дороги. От ПЧ (передаточного числа) главной пары в РЗМ (редукторе заднего моста) зависит скорость езды ТС — чем ПЧ меньше, тем быстрее автомобиль будет двигаться.

Редуктор заднего моста ВАЗ классики, устройство и принцип действия

Чтобы авто поехало, нужно передать вращение мотора колесам. Однако у двигателя слишком большие обороты, и чтобы корректно распределить крутящий момент, нужен механизм, который изменяет ПЧ. За счет КПП и различного числа оборотов двигателя меняется скорость езды, а вращение принимает на себя главная пара заднего моста и передает его колесам через шестерни.

Редуктор заднего моста состоит из таких элементов:

  • Фланец, который фиксируется на хвостовике (ведущей шестерне) РЗМ и являет собой промежуточное звено между этой шестерней и карданным валом.
  • Хвостовик главной пары. На его одном конце имеются шлицы для запрессовки фланца, а на другом — коническая шестеренка с небольшим количеством зубьев.
  • Межосевого дифференциала, который дает задним колесам возможность вращаться с различной угловой скоростью.
  • Ведомой шестерни, которая образует главную передачу в паре с ведущей шестеренкой.

Устройство дифференциала простое. Состоит данный механизм из двух сателлитов, пальца сателлитов и двух шестеренок полуоси. От РЗМ вращение передается на полуоси, где закрепляются колеса.

Признаки неисправности редуктора заднеприводного ВАЗ

Основным признаком неисправности редуктора является его повышенный шум (гул).

Причины неисправности редуктора заднего моста ВАЗ

Редуктор может загудеть по различным причинам:

  • Износились подшипники.
  • Ослабла или открутилась гайка хвостовика.
  • Заводской брак главной пары.
  • Износ шестерней. На них есть сколы и прочие повреждения.
  • Зазор между шестеренками главной пары не отрегулирован.
  • В мосту отсутствует масло или оно недостаточно залито.

Основные неисправности редуктора заднего моста ВАЗ

Основной неисправностью межосевого дифференциала является износ сателлитов и шестерен полуосей, когда поверхности элементов сильно изношены, между шестернями дифференциала появляется люфт, однако задний мост зачастую не шумит в результате износа дифференциальных шестерен.

Работа по регулировке редуктора заднего моста (подробно)

Если главная пара изношена, ее следует заменить. Однако нельзя просто поставить шестерни на место, зазоры в них в обязательном порядке необходимо отрегулировать. Всего есть два вида регулировок:

  • Подбираем толщину регулировочной втулки под хвостовик. Толщина шайбы может составлять от 2.6 миллиметров до 3.5 миллиметров.
  • Регулируем зазор между шестеренками главной пары с помощью двух регулировочных гаек корпуса дифференциала.

Шайбу для хвостовика подбирают с расчетом, чтобы вал и ведущая коническая шестерня крутились в корпусе редуктора с усилием от руки без люфтов (0.3-0.4 кг). Гайку хвостовика при этом затягивают с усилием 12-26 кг, как правило, выполняют затяжку 18-19 кг.

После монтажа хвостовика на место устанавливается корпус дифференциала с планетарной шестерней, закрепленной на нем. Корпус крепится двумя крышками. С боков подшипников необходимо закрутить регулировочные гайки, а дифференциал устанавливается таким образом, чтобы был люфт между шестеренками главной пары. Необходимо, чтобы планетарка не была зажата. Посредством перемещения регулировочных гаек влево и вправо шестеренка хвостовика подводится к шестерне планетарки. С помощью регулировки подбирается момент, при котором зазор между шестернями фактически исчезает.

На последнем этапе регулируется преднатяг дифференциальных подшипников, а с боков подтягивают регулировочные гайки. Такая робота должна выполняться с индикатором, устройство должно показывать 0.14-0.18 миллиметров, зазор между шестеренками должен составлять 0.08-0.13 миллиметров. После выполненной операции зафиксируйте регулировочные гайки пластинами, во избежание их поворачивания.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены РЗМ потребуются такие инструменты и материалы:

  1. Деревянный брусок.
  2. Домкрат.
  3. Резиновый молоток.
  4. Съемник для полуосей.
  5. Гаечные ключи.
  6. Отвертка.

Замена редуктора заднего моста (пошагово)

Порядок работ:

  1. Установите авто на подъемник или яму. Выполнять замену редуктора на земле очень неудобно.
  2. Если автомобиль установлен на яме, следует домкратить обе стороны, так или иначе необходимо демонтировать задние колеса. Если же работа выполняется не на подъемнике, установите под каждую сторону машины (в задней части) упоры.
  3. Открутите в РЗМ сливную пробку и слейте трансмиссионное масло.
  4. Снимите задние тормозные барабаны, предварительно сняв авто с ручника. Если барабаны будут плохо сниматься, демонтируйте их, постукивая сзади молоточком через деревянный брусок. Нельзя стучать по барабану металлическим молотком, так как он может расколоться.
  5. Снимите тормозные колодки.
  6. Каждую полуось заднего моста крепят четыре гайки. Открутите их.
  7. Выпрессуйте полуоси, для чего потребуется специальный съемник.
  8. Снимите карданный вал.
  9. Открутите восемь болтов заднего редуктора и снимите узел.
  10. Установка нового узла и сборка выполняется в обратном порядке.

Советы профи

Рекомендуем посмотреть следующий видеоролик:

Неисправности заднего моста Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104 их причины и методы устранения

Причина неисправности

Метод устранения

Повышенный шум со стороны задних колес

1. Ослабло крепление колеса

1. Затяните болты крепления колеса

2. Износ или разрушение шарикового подшипника полуоси

2. Осмотрите полуось и замените подшипник

Постоянный повышенный шум при работе заднего моста

1. Балка заднего моста деформирована

1. Выправьте балку и проверьте ее

размеры

2. Полуоси деформированы и имеют недопустимое биение

2. Выправьте полуоси. Если они значительно повреждены — замените новыми

3. Износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями

3. Замените изношенные или поврежденные детали

4. Неправильная регулировка, повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора

4. Определите неисправность и отремонтируйте редуктор

5. Недостаточное количество масла

5. Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли утечки через уплотнения или в балке заднего моста

Шум при разгоне автомобиля ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107

1. Износ или неправильная регулировка

подшипников дифференциала

1. Снимите редуктор, отремонтируйте,

при необходимости замените детали

2. Неправильно отрегулировано зацепB

ление зубьев шестерен главной передаB

чи при ремонте редуктора

2. Отрегулируйте зацепление

3. Повреждение подшипников полуоси

3. Замените подшипники

4. Недостаточное количество масла

4. Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли подтекания в уплотнениях или в балке заднего моста

Шум при торможении автомобиля двигателем

1. Неправильный зазор в зацеплении

между шестернями главной передачи

1. Отрегулируйте зазор

2. Увеличенный зазор в подшипниках

ведущей шестерни вследствии ослаблеB

ния гайки крепления фланца или износа

подшипников

2. Проверьте момент сопротивления

проворачиванию ведущей шестерни,

подтяните гайку или замените поврежB

денные детали

Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем

1. Износ или разрушение подшипников

ведущей шестерни

1. Замените поврежденные детали

2. Неправильный боковой зазор между

зубьями шестерен главной передачи ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107

2. Проверьте шестерни и замените поврежденные, восстановив нормальный боковой зазор между зубьями шестерен

Шум при движении на повороте

1. Тугое вращение сателлитов на оси

1. Замените поврежденные или изноB

шенные детали

2. Задиры на рабочей поверхности оси

сателлитов

2. Небольшую шероховатость зачистите тонкой наждачной шкуркой, при не возможности устранить дефект — замените ось сателлитов

3. Заедание шестерен полуосей

в коробке дифференциала ваз 2107

3. При незначительных повреждениях

шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала лада классика, зачистите их наждачной шкуркой, поврежденные детали замените новыми

4. Неправильный зазор между зубьями

шестерен дифференциала ваз 2104

4. Отрегулируйте зазор

5. Повреждение подшипников полуосей

5. Замените подшипники

Стук в начале движения автомобиля

1. Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с

фланцем

1. Замените фланец и шестерни главной передачи

2. Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи ваз 2105

2. Отрегулируйте зазор

3. Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

3. Замените коробку дифференциала ваз 2105

4. Ослабли болты крепления штанг задней подвески ваз 2107

4. Затяните болты

Утечка масла

1. Износ или повреждение сальника ведущей шестерни ваз 2104

1. Замените сальник

2. Износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок

2. Проверьте биение полуоси, прогиб

балки; выправьте или замените поврежденные детали. Замените сальник

3. Ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста; повреждение уплотнительных прокладок

3. Затяните болты; замените уплотни тельные прокладки

Ремонт ВАЗ 2107 (Жигули): Возможные неисправности заднего моста, их причины и методы устранения

Гул возникающий в ваз 2107

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2107 порой возникают непредвиденные звуки, которые сопровождаются все чаще и чаще. Любой посторонний звук для автомобиля является свидетельством того, что какая-либо деталь изношена и требует ремонта или замены. Самое главное в таких ситуациях правильно определиться с источником возникновения постороннего шума, ведь порой он настолько непредсказуем, что очень сложно определить откуда он исходит. Статья расскажет основные места, где может возникнуть поломка, сопровождающаяся появлением гула.

Шумы со стороны моста

Итак, гул со стороны заднего моста автомобиля ВАЗ-2107 является самым распространенным явлением, которое пугает не только водителя, но и пассажиров. При возникновении гула в мосту необходимо прежде всего пытаться не эксплуатировать автомобиль до момента его устранения, потому как эти шумы свидетельствуют о возникновении серьезных проблем, которые могут возникнуть на дороге. Что же необходимо первоначально сделать, чтобы устранить причины гула и обезопасить свою жизнь?

  • Уровень масла. Прежде всего звонкий звук на заднем мосту при движении может свидетельствовать о понижении допустимого уровня масла в системе. Особенно необходимо проанализировать, если автомобиль имеет небольшой пробег, то, скорее всего, так и есть. Поэтому необходимо проверить уровень состава масла в мосту и при необходимости добавить.
  • Изогнутые оси. Если же причина гула на заднем мосту заключалась не в пониженном уровне масла, то, скорее всего, вам повезло меньше и причина заключается в изогнутых осях. Такой вид повреждения возникает на длительных сроках эксплуатации авто, особенно когда «семерка» преодолевала трассы с плохими дорожными покрытиями. Или же когда были ощутимы удары о дорогу задним мостом, поэтому необходимо срочно становиться на ремонт. Замену осей лучше доверить профессионалам, но если есть желание можно и сделать самостоятельно.
Гул на скорости

Посторонние звуки на скорости могут возникнуть в тех местах, где осуществляется трение деталей. Поэтому немаловажно выяснить источник звука либо это задняя часть, либо передняя. Итак, пойдем по порядку и рассмотрим основные причины проявления гула на скорости.

    Шум в задней части на скорости. Прежде всего при наборе скорости может возникать шум из колес. Причинами неправильного трения колес при этом с появлением характерного звука может быть ослабление крепления колес. Часто случается, когда недостаточно сильно была затянута хотя бы одна из крепежных гаек. Но возможна также причина в износе шариковых подшипников, особенно если вы установили китайские модели. При износе подшипника будет издаваться звонкий звук, сопровождающийся потрескиваниями. На скорости может также возникнуть гул и в мосту, поэтому исключать это не нужно, важно выяснить место исхода постороннего звука.

Еще причинами гула, которые водитель не только слышит, но и ощущает, могут быть такие последствия:

  1. Невозможность включения любой передачи, на которую получается попасть только с третьего или четвертого раза.
  2. Выбивание передачи во время движения.
  3. Утечка жидкости из КПП.

Шумы также могут возникать на скорости включенной передачи или при движении на нейтральной скорости, что также говорит о неправильной работе КПП.В таком случае коробка передач требует полноценного капитального ремонта или общей ее замены. Важно не доводить неисправную коробку до максимального износа, иначе придется менять не только коробку, но и задний мост.

Гул, сопровождающийся вибрацией

Что касаемо шума понятно, а вот гул с вибрацией — это, можно сказать, вторая фаза разрушения детали автомобиля ВАЗ-2107. Вибрация — это нарушение баланса трущихся или вращающихся частей автомобиля. Особенно ощутима вибрация, передающаяся в рулевое колесо при движении:

  • Вибрация двигателя. В двигателе вибрация может возникнуть при характерном повреждении опор фиксирования мотора. Возникает в случаях устаревания, износа и потрескиваний этих резиновых подушек. Поэтому двигатель начинает бить о жесткий кузов автомобиля и эти вибрационные толки ощущаются по всему авто. При этом издается характерный шум в виде потрескиваний или ударов. Для устранения причин такого рода вибрации необходимо заменить подушки крепления мотора.
  • Вибрация колес. Вибрация, сопровождающаяся появлением гула, может исходить из-под колес. Причинами этого являются не сбалансированные диски колес. Такая ситуация приводит в дальнейшем к разрушению и износу сайлент-блоков, шаровой и рулевой рейки. Поэтому стоит немедленно посетить СТО для балансировки колес, что обойдется дешевле, нежели менять половину ходовки.
  • Вибрация карданного вала. Гул и вибрация может быть спровоцирована износом крестовины карданного вала автомобиля, притом как передней, так и задней. Причиной этого является ее износ, который требует немедленной замены. Подшипники крестовины крошатся, тем самым нарушая зацепление с основными элементами крепления. Характерными звуками износа крестовины являются бьющие звуки из-под днища авто, сопровождающиеся вибрированием, ощущаемое в салоне.
  • Еще причины. При движении может также издаваться характерный гул из-под капота, который вызывается ослаблением ремней привода генератора. Особенно когда натяжитель ремня выходит из строя, ремень ослабляется и издает звуки, напоминающие работу дизельного двигателя как при езде, так и на холостом ходу. Поэтому необходимо заменить натяжитель и ремень генератора.
Гул в салоне

Порой водители имеют жалобы на гул в салоне автомобиля ВАЗ-2107. Но это тот минимум, который может называться проблемой. Ведь не стоит забывать, что ВАЗ-2107 является автомобилем, который начали выпускать еще в далеких 80-х. Наличие щелей между кузовом и дверьми и небольших щелей в области оконных проемов, несут основную причину гула, которая и возникает зачастую при езде автомобиля. Этот гул является ветром, проникающим через мелкие щели и нарушающий комфорт в салоне.Также причиной появления гула в салоне может быть работа отопителя, который имеет характерное жужжание.

К сожалению такое жужжание является нормальной работой привода отопителя, устранить которую попросту невозможно.Таким образом, в данной статье представлены лишь основные из возможных причин возникновения гула, но чтобы 100% определить причину, необходимо выяснить источник происхождения. Это является ключевым моментом в решении такой проблемы на автомобиле ВАЗ-2107.

Неисправности заднего моста

Очень часто бывает такое, что садишься в «старушку – машинку» и подмечаешь, что гудит задний мост. Сказав об этом водителю, обычно мы слышим в ответ: « да мне весь мост менять надо, а это дорого». И это вполне резонно, так стоимость нового моста едва ли не достигает стоимости того самого автомобиля.
Однако сколько ещё поездит этот «гудящий мост». Хорошо, если машина в основном эксплуатируется в черте города в щадящем режиме, а вот на трассу с таким мостом лучше не соваться, так как рискуешь остаться с разбитой планетаркой и раскрошившимися подшипниками.

Поэтому не доводите автомобиль до такого состояния и при возникновении гула в районе заднего моста, сразу принимайтесь выяснять и устранять причину.

Первое, что вы должны сделать если услышали гул, это проверить уровень масла в планетарке – если его не хватает, обязательно долейте до уровня.

Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107

Редуктор — достаточно дорогостоящая деталь, а его ремонт — трудоемкий и сложный процесс. Поэтому сначала следует убедиться, что причина шума именно в неисправности редуктора. Сделать это можно следующим образом:

  • Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
  • Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
  • Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

  • Поставить машину, зафиксировав противооткатными башмаками.
  • Поднять домкратом, вывесив задний мост.
  • Завести двигатель, включить скорость и добавить газу, чтоб колеса вращались без нагрузки, а спидометр показывал ту же скорость, что при испытаниях на ходу.

Если при работе без нагрузке шум остается тем же, что и под нагрузкой, проблема не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Если без нагрузки редуктор не шумит, придется заняться его восстановлением. Изношенные шестерни начинают шуметь лишь под нагрузкой.

Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен.

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой — знайте — Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

Снятие редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Перед снятием редуктора необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого надо подставить под сливное отверстие моста емкость для масла и выкрутить сливную пробку.

Важно: после ремонта следует залить в редуктор новое трансмиссионное масло.

Последующий порядок действий такой:

  • выкрутить болты крепления кардана к фланцу редуктора;
  • отстыковать заднюю часть кардана и опустить вниз;
  • поддомкратить машину (если она не на подъемнике) и снять задние колеса;
  • выкрутить направляющие винты тормозных барабанов;
  • снять тормозные барабаны;
  • открутить 4 болта крепления полуосей;
  • вытащить полуоси, освободив редуктор;
  • открутить 8 болтов крепления редуктора;
  • извлечь редуктор.

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

Если ваша квалификация недостаточна, лучше не начинать работы с редуктором. Работы по сборке и регулировке требуют достаточно высоких слесарных навыков. Разобрать мост ВАЗ 2107 несложно, но это один из немногих узлов “семерки”, требующих высококвалифицированного обслуживания. Экономить на этих работах не стоит.

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

  • открутить гайку хвостовика;
  • снять фланец и вынуть ведущую шестерню и регулировочные кольца;
  • снять сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника;
  • выпрессовать съемником наружные кольца подшипников;
  • разобрать ведущую шестерню с дифференциалом (распорная втулка в этом случае подлежит замене).

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

Сделать это можно так: на крышки, кроме отметок напротив меток на корпусе, нанести цифры или буквы карандашом. Способ плох тем, что очистке крышки метки сотрутся. Поэтому надежнее просто сделать отметины керном. Например, одну на левой крышке и две на правой.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

Обычно ремонт состоит в замене подшипников или главной пары. Эти детали чаще всего выходит из строя.

Установка и регулировка ведущей шестерни

Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, устанавливаемого между упорным торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника. Подбирайте регулировочное кольцо с помощью оправки А.70184 и приспособления А.95690 с индикатором. Операции проводите в следующем порядке. Закрепив картер редуктора на стенде, запрессуйте в гнезда картера наружные кольца переднего и заднего подшипников ведущей шестерни, пользуясь для этого оправками: для переднего подшипника — А.70185, а для заднего — А.70171 (рис. 3-73).

Установка наружного кольца заднего подшипника ведущей шестерни оправкой: 1 — оправка А.70171 На оправке А.70184, имитирующей ведущую шестерню, установите с помощью оправки А. 70152 внутреннее кольцо заднего подшипника и вставьте оправку в горловину картера редуктора (рис. 3-74).

Определение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни: 1 — индикатор; 2 — приспособление А.95690; 3 — задний подшипник ведущей шестерни; 4 -оправка А. 70184

Установите внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и, проворачивая оправку для правильной установки роликов подшипников, затяните гайку моментом 7,85 — 9,8 Н . м (0,8 — 1 кгс . м). Закрепите приспособление А.95690 на торце оправки 4 и настройте индикатор, имеющий деление 0,01 мм, на нулевое положение, установив его ножку на тот же торец оправки А.70184. Затем передвиньте индикатор 1 так, чтобы его ножка встала на посадочную поверхность подшипника коробки дифференциала. Поворачивая налево и направо оправку 3 с индикатором, установите ее в такое положение, в котором стрелка индикатора отмечает минимальное значение «а,» (рис. 3-75), и запишите его. Повторите эту операцию на посадочной поверхности второго подшипника и определите значение «а2».

Схема снятия замеров для определения толщины регулировочного кольца ведущей шестерни: 1 — оправка А.70184; 2 — приспособление А.95690 с индикатором; а1 и а2 — расстояние от торца оправки до шеек подшипников дифференциала Определите толщину «S» регулировочного кольца ведущей шестерни, которая является алгебраической разностью величин «а» и «Ь»: S = а — Ь, где: а — среднее арифметическое расстояние от торцов оправки 1 (рис. 3-67) до шеек подшипников дифференциала а = a1+a2/2 b — отклонение ведущей шестерни от нормального положения переведенного в мм. Величина отклонения маркируется на ведущей шестерне (рис. 3-76) в сотых долях миллиметра со знаком плюс или минус. При определении толщины регулировочного кольца учитывайте знак величины «Ь» и ее единицу измерения.

Шестерни главной передачи: 1 — ведомая шестерня; 2 — порядковый номер; 3 — поправка в сотых долях миллиетра к номинальному положению; 4- ведущая шестерня

Пример. Допустим, что величина «а» установленная с помощью индикатора, равна 2,91 мм (величина «а» положительна), а на ведущей шестерне после порядкового номера поставлено отклонение «—14». Чтобы получить величину «Ь» в миллиметрах, нужно умножить указанную величину на 0,01 мм. Ъ = -14 х 0,01 = -0,14 мм Определите толщину регулировочного кольца для ведущей шестерни в миллиметрах. S=a—Ь=2,91мм—(—0,14мм)=2,91 мм + 0,14 мм = 3,05мм В данном случае поставьте регулировочное кольцо толщиной 3,05 мм. Наденьте на ведущую шестерню регулировочное кольцо нужной толщины и напрессуйте оправкой А.70152 (рис. 3-77) внутреннее кольцо заднего подшипника, снятое с оправкой А.70184. Наденьте распорную втулку.

Установка внутреннего кольца заднего подшипника на ведущую шестерню: 1 — кольцо роликоподшипника; 2 — оправка А.70 152; 3 -регулировочное кольцо; 4 — ведущая шестерня

При ремонте редуктора заднего моста необходимо устанавливать новую распорную втулку, если были заменены картер редуктора, шестерни главной передачи или подшипники ведущей шестерни. Если указанные детали остались прежними, то распорную втулку можно еще использовать. Вставьте ведущую шестерню в картер редуктора и установите на нее внутреннее кольцо переднего подшипника, маслоотражатель, сальник, фланец ведущей шестерни и шайбу. Наверните на конец шестерни гайку и застопорив фланец ведущей шестерни, затяните ее (о моменте затягивания см. ниже).

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Перед сборкой редуктора все детали необходимо тщательно вымыть в керосине. Их следует осмотреть перед установкой. Зубья шестерен не должны иметь сколов или задиров и иметь цвет металла, а не быть покрытыми черным налетом от масла. Мелкие задиры оси сателлитов, шейки и посадочных мест шестерен полуосей можно обработать мелким наждаком. При наличии крупных задиров или большой выработки детали необходимо заменить.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Зазоры между шестернями редуктора регулируются при помощи регулировочного кольца, толщина которого подбирается индивидуально. Для подбора необходим штангенциркуль и щупы различной толщины. Затягивать гайку фланца необходимо с моментом 18 кгс-м.

Регулировка редуктора Ваз 2107

Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.

Сборка дифференциала

Смажьте трансмиссионными маслом и установите через окна в коробку дифференциала шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлиты. Проверните сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстия в коробке, затем вставьте ось сателлитов. Проверьте осевой зазор каждой шестерни полуоси: он должен составлять 0 — 0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н . м (1,5кгс .м). При увеличенном зазоре, являющемся признаком износа деталей дифференциала, замените опорные шайбы шестерен полуосей другими, большей толщины. Если указанный зазор не удается получить даже при установке шайб наибольшей толщины, замените шестерни новыми ввиду их чрезмерного износа. Закрепите ведомую шестерню на коробку дифференциала. Оправкой А.70152 напрессуйте на коробку дифференциала внутренние кольца роликовых подшипников.

Детали редуктора заднего моста: 1 — фланец ведущей шестерни; 2 — сальник; 3 — маслоотражатель; 4 — передний подшипник; 5 — задний подшипник; 6 -регулировочное кольцо ведущей шестерни; 7 — опорная шайба шестерни полуоси; 8 — шестерня полуоси; 9 -сателлит; 10 — ось сателлитов; 11 — ведомая шестерня; 12 — коробка дифференциала; 13 — подшипник коробки дифференциала; 14 — регулировочная гайка; 15 — болт крепления стопорной пластины; 16 — стопорная пластина; 17 — стопорная пластина; 18 — болт крепления ведомой шестерни; 19 — ведущая шестерня; 20 — болт крепления крышки; 21 — пружинная шайба; 22 — прокладка; 23 -болт крепления редуктора; 24 — картер редуктора; 25 -распорная втулка; 26 — плоская шайба; «27 — гайка крепления фланца ведущей шестерни

Причины возникновения неисправности

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 — сложный и точный механизм с высокой степенью надежности. Тем не менее у одного автолюбителя он служит весь срок «жизни» машины без малейших проблем, а другой меняет редукторы один за другим, а результат все тот же. Исходя из практических наблюдений стоит выделить несколько причин разлада агрегата:

  • эксплуатация ВАЗ 2101-07 в экстремальном режиме с перегрузом;
  • частые пробуксовки при движении с места;
  • сильные рывки при буксировании другого автомобиля;
  • потеря масла и езда «на сухую»;
  • вмешательство некомпетентных «мастеров».

Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.

Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.

Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:

  • механическое повреждение картера либо «чулка»;
  • выход из строя сальника на хвостовике или полуоси плюс невнимание хозяина к этой проблеме;
  • неумелая разборка любой из задних ступиц, когда масло вытекает из перекошенной балки.

Отдельно стоит сказать о действиях некоторых «специалистов», вмешивающихся в работу агрегата. Простой пример: при замене крестовины автослесарь обнаруживает, что ослаблена гайка на хвостовике, и затягивает ее ключом, да посильнее. В результате подшипник зажимается до предела, распорная втулка деформируется и на зубьях рабочей пары появляется выработка, отчего гудит задний мост.

К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.

Как правило, в 99 случаях из 100 «звучащий» агрегат подлежит ремонту с заменой основной рабочей пары шестерен, «малой кровью» обойтись не удастся.

Диагностика механизма по звуку

Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте. Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.

Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:

Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.

Хрустящие шумы издают изношенные подшипники дифференциала, а «троллейбус» появляется из-за ослабленной или полностью открученной гайки на хвостовике. Эта неисправность особенно опасна, поскольку при открученной гайке в любой момент могут сломаться зубья ведущей шестеренки. Поэтому устранять ее необходимо немедленно, иначе отломанные зубцы могут заклинить весь механизм.

Уточнение диагноза

Многие автомобилисты по незнанию путают шумы от редуктора с другими неисправностями, а потом принимаются менять вполне рабочие детали. Часто им в этом помогают некомпетентные в работе редукторов гаражные «мастера». Следуя их советам, хозяин ВАЗ 2106 может залить в картер исправного редуктора какую-нибудь присадку, чем выведет его из строя. Делать этого нельзя, присадки не восстановят гудящий агрегат, зато могут испортить исправный.

Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:

  • убедиться, что в картере есть смазка;
  • проверить, не текут ли сальники;
  • измерить величину люфта в механизме.

Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.

Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2107 порой возникают непредвиденные звуки, которые сопровождаются все чаще и чаще. Любой посторонний звук для автомобиля является свидетельством того, что какая-либо деталь изношена и требует ремонта или замены. Самое главное в таких ситуациях правильно определиться с источником возникновения постороннего шума, ведь порой он настолько непредсказуем, что очень сложно определить откуда он исходит. Статья расскажет основные места, где может возникнуть поломка, сопровождающаяся появлением гула.

Шумы со стороны моста

Итак, гул со стороны заднего моста автомобиля ВАЗ-2107 является самым распространенным явлением, которое пугает не только водителя, но и пассажиров. При возникновении гула в мосту необходимо прежде всего пытаться не эксплуатировать автомобиль до момента его устранения, потому как эти шумы свидетельствуют о возникновении серьезных проблем, которые могут возникнуть на дороге. Что же необходимо первоначально сделать, чтобы устранить причины гула и обезопасить свою жизнь?

  • Уровень масла. Прежде всего звонкий звук на заднем мосту при движении может свидетельствовать о понижении допустимого уровня масла в системе. Особенно необходимо проанализировать, если автомобиль имеет небольшой пробег, то, скорее всего, так и есть. Поэтому необходимо проверить уровень состава масла в мосту и при необходимости добавить.
  • Изогнутые оси. Если же причина гула на заднем мосту заключалась не в пониженном уровне масла, то, скорее всего, вам повезло меньше и причина заключается в изогнутых осях. Такой вид повреждения возникает на длительных сроках эксплуатации авто, особенно когда “семерка” преодолевала трассы с плохими дорожными покрытиями. Или же когда были ощутимы удары о дорогу задним мостом, поэтому необходимо срочно становиться на ремонт. Замену осей лучше доверить профессионалам, но если есть желание можно и сделать самостоятельно.
  • Непригодность подшипников полуосей. Зачастую возникает совместно с изогнутостью осей заднего моста. Эксплуатация авто запрещена категорически, потому как непригодное состояние подшипника приводит к его крошению прямо на дороге. Поэтому необходимо заменить подшипники и продолжать эксплуатацию без посторонних шумов.
  • Прочие причины неисправностей. Нередко причиной посторонних шумов на заднем мосту при движении могут быть проблемы перекосов шестерней за счет ее ослабления крепления. Поэтому потребуется разобрать мост, чтобы провести ремонтные работы. Возможно, гул при езде свидетельствует о неисправности дифференциала, которое можно обнаружить путем вращения сателлитов. Если необходимо приложить максимум усилий для его вращения, то, это свидетельство о его неисправности и перекосе за счет ослабления креплений. В любом случае неисправность можно обнаружить только путем разборки моста.

Гул на скорости

Посторонние звуки на скорости могут возникнуть в тех местах, где осуществляется трение деталей. Поэтому немаловажно выяснить источник звука либо это задняя часть, либо передняя. Итак, пойдем по порядку и рассмотрим основные причины проявления гула на скорости.

  • Шум в задней части на скорости. Прежде всего при наборе скорости может возникать шум из колес. Причинами неправильного трения колес при этом с появлением характерного звука может быть ослабление крепления колес. Часто случается, когда недостаточно сильно была затянута хотя бы одна из крепежных гаек. Но возможна также причина в износе шариковых подшипников, особенно если вы установили китайские модели. При износе подшипника будет издаваться звонкий звук, сопровождающийся потрескиваниями. На скорости может также возникнуть гул и в мосту, поэтому исключать это не нужно, важно выяснить место исхода постороннего звука.
  • Шум при наборе скорости. Посторонние звуки могут быть вызваны при наборе оборотов автомобиля, причинами которых являются увеличенный зазор в соединении вала шестерни с фланцем или при сцеплении шестеренок главной передачи. Для удаления причин неисправностей при движении необходимо отрегулировать увеличенные зазоры и при необходимости заменить фланец.
  • Гул в КПП. Очень часто водители имеют возможность наблюдения возникновения постороннего шума при движении прямо у них под носом, а точнее, из коробки передач. Причины, по которым могут возникать шумы в коробке таковы:
    1. Неправильное использование коробки передач в процессе эксплуатации, что влечет за собой быстрый износ комплектующих.
    2. Некачественное залитое масло в коробку, что приводит к заеданию шестерней.
    3. Полный износ комплектующих коробки, требующий замены самого устройства.
    4. Проведение ремонтных или профилактических работ с неквалифицированными специалистами, что могло повлечь за собой нарушения в работе.

Еще причинами гула, которые водитель не только слышит, но и ощущает, могут быть такие последствия:

  1. Невозможность включения любой передачи, на которую получается попасть только с третьего или четвертого раза.
  2. Выбивание передачи во время движения.
  3. Утечка жидкости из КПП.

Шумы также могут возникать на скорости включенной передачи или при движении на нейтральной скорости, что также говорит о неправильной работе КПП.
В таком случае коробка передач требует полноценного капитального ремонта или общей ее замены. Важно не доводить неисправную коробку до максимального износа, иначе придется менять не только коробку, но и задний мост.

Гул, сопровождающийся вибрацией

Что касаемо шума понятно, а вот гул с вибрацией – это, можно сказать, вторая фаза разрушения детали автомобиля ВАЗ-2107. Вибрация – это нарушение баланса трущихся или вращающихся частей автомобиля. Особенно ощутима вибрация, передающаяся в рулевое колесо при движении:

  • Вибрация двигателя. В двигателе вибрация может возникнуть при характерном повреждении опор фиксирования мотора. Возникает в случаях устаревания, износа и потрескиваний этих резиновых подушек. Поэтому двигатель начинает бить о жесткий кузов автомобиля и эти вибрационные толки ощущаются по всему авто. При этом издается характерный шум в виде потрескиваний или ударов. Для устранения причин такого рода вибрации необходимо заменить подушки крепления мотора.
  • Вибрация колес. Вибрация, сопровождающаяся появлением гула, может исходить из-под колес. Причинами этого являются не сбалансированные диски колес. Такая ситуация приводит в дальнейшем к разрушению и износу сайлент-блоков, шаровой и рулевой рейки. Поэтому стоит немедленно посетить СТО для балансировки колес, что обойдется дешевле, нежели менять половину ходовки.
  • Вибрация карданного вала. Гул и вибрация может быть спровоцирована износом крестовины карданного вала автомобиля, притом как передней, так и задней. Причиной этого является ее износ, который требует немедленной замены. Подшипники крестовины крошатся, тем самым нарушая зацепление с основными элементами крепления. Характерными звуками износа крестовины являются бьющие звуки из-под днища авто, сопровождающиеся вибрированием, ощущаемое в салоне.
  • Еще причины. При движении может также издаваться характерный гул из-под капота, который вызывается ослаблением ремней привода генератора. Особенно когда натяжитель ремня выходит из строя, ремень ослабляется и издает звуки, напоминающие работу дизельного двигателя как при езде, так и на холостом ходу. Поэтому необходимо заменить натяжитель и ремень генератора.

Гул в салоне

Порой водители имеют жалобы на гул в салоне автомобиля ВАЗ-2107. Но это тот минимум, который может называться проблемой. Ведь не стоит забывать, что ВАЗ-2107 является автомобилем, который начали выпускать еще в далеких 80-х. Наличие щелей между кузовом и дверьми и небольших щелей в области оконных проемов, несут основную причину гула, которая и возникает зачастую при езде автомобиля. Этот гул является ветром, проникающим через мелкие щели и нарушающий комфорт в салоне.
Также причиной появления гула в салоне может быть работа отопителя, который имеет характерное жужжание.

К сожалению такое жужжание является нормальной работой привода отопителя, устранить которую попросту невозможно.
Таким образом, в данной статье представлены лишь основные из возможных причин возникновения гула, но чтобы 100% определить причину, необходимо выяснить источник происхождения. Это является ключевым моментом в решении такой проблемы на автомобиле ВАЗ-2107.

Источник Источник http://roomavto.ru/drugoe/gudit-reduktor-vaz.html
Источник Источник Источник Источник http://provaz07.ru/hodovaya/gul-na-vaz-2107.html

Крепление заднего моста ваз 2107

На чтение 15 мин. Просмотров 100 Обновлено

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Автомобиль — один цельный механизм, состоящий из множества небольших узлов. У каждого из них есть своя задача, особенности работы и требования эксплуатации.

Так, редуктор заднего моста ВАЗ 2107 предназначен для передачи вращения от двигателя к ведущим колесам.

Назначение редуктора заднего моста ВАЗ 2107


Основным тяговым узлом автомобиля считается двигатель. Именно он является источником энергии, которая необходима для перемещения транспортного средства.

При этом прямая передача энергии от коленвала к колесам невозможна — последние будут слишком быстро вращаться, и управление автомобилем станет невыполнимой задачей.

Именно поэтому в качестве «посредников» выступают два узла — КПП и редуктор заднего моста.

Казалось бы, что для передачи энергии хватило бы и одной коробки передач (как это сделано на мотоцикле). Но не все так просто.

В автомобиле не одно, а два колеса на оси, и каждое из них должно вращаться с одинаковой скоростью.

Именно поэтому редуктор является незаменимым узлом автомобиля — он «раздает» вращение на оба колеса.

По сути, в одном узле скрывается два важных устройства — дифференциал (его задача — распределить энергию на колеса в равной пропорции) и редуктор (он предназначен для снижения скорости вращения вала).

Диагностика поломок редуктора моста


Неисправности редуктора проявляют себя появлением странного шума во время движения. Но сложность в том, что определить источник постороннего звука не так просто.

Чтобы точно выявить причину, стоит провести небольшую диагностику:

Разгоните авто на ровной дороге до 20-25 км/ч и продолжайте увеличивать скорость (желательно делать это как можно плавней).

При этом прислушивайтесь к лишним звукам и фиксируйте, при какой скорости они появляются и пропадают.

Разогнавшись до нужной скорости, отпускайте газ и постепенно гасите скорость мотором. Снова прислушивайтесь к моменту, когда шум становится больше или пропадает вовсе.

Чаще всего посторонний звук в редукторе должен появляться и пропадать при одинаковой скорости;

Разгоните авто до 90-100 км/час, и переводите ручку КПП в нейтральную позицию.

Теперь выключайте зажигание и катитесь на авто (машина должна остановиться сама).

Уделяйте внимание шумам во время снижения скорости. Если при таком испытании появлялся подозрительный звук, то он исходил явно не от шестеренок главной передачи.

В случае, когда при первом испытании посторонний шум был, а во втором нет, то проблема именно в редукторе или подшипника ведущей шестеренки;

Остановите авто и постепенно повышайте обороты. Если появляются шумы, похожие на те, чтобы были в первой проверке, то проблема не в редукторе.

При наличии посторонних звуков только при первом эксперименте, и их отсутствии во втором и третьем можно смело «грешить» на редуктор.

Особенности замены редуктора заднего моста


Если вы убедились в неисправности столь важного узла, то выручить может только замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107. В принципе, эту работу можно с легкостью сделать и своими руками:

  • Загоняйте авто на эстакаду (можно работать на яме в гараже).
  • Подкладывайте под колеса противооткатные башмаки (при их отсутствии можно поставить обычный камень или кирпич).
  • Сливайте масло с редуктора (перед этим желательно немного покататься на авто, чтобы подогреть смазывающий состав).
  • Дождитесь, пока все масло вытечет из узла.
  • Снимайте оба задних колеса по очереди и подставляйте опоры.
  • Демонтируйте тормозные барабаны и полуоси (последнюю лучше снять, а не оставлять болтаться на автомобиле).
  • Откручивайте редуктор и кардан .
  • Убедитесь в целостности прокладки и при необходимости обработайте ее герметиком.
  • Через 10-15 минут ставьте новый редуктор и собирайте все в обратном порядке.
  • Заливайте масло.

Вот и все. Теперь вы знаете, для чего необходим редуктор заднего моста, как определить его неисправность и произвести замену. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Задний мост ваз 2107 необходимо снимать для ремонта редуктора или для его полной замены в случае его полного выхода из строя. Удобнее всего работы выполнять на яме, при этом автомобиль необходимо установить таким образом, чтобы редуктор заднего моста был не над ямой.

Загнав автомобиль на яму, подвесьте заднюю часть кузова таким образом чтобы можно было снять колеса. Подставьте под редуктор домкрат и немного подымите задний мост. В таком положение проделайте следующиме работы:

  1. Отсоедините кронштейны нижнего крепления задних амортизаторов.
  2. В зараннее подготовленную чистую емкость, слейте трансмиссионное масло с редуктора.
  3. Отсоедините кронштейн крепления регулятора давления тормозов, далее отсоедините от моста тройник с тормозными трубками. Снимите резиновый шланг гидропривода тормозов.
  4. Далее необходимо отсоединить карданный вал от фланца привода редуктора. Перед тем, как откручивать гайку болтов крепления, нанесите на карданный вал и фланец редуктора метку, на которую будете ориентироваться при сборке, в случае если мост снимается для ремонта, а не замены.
  5. Опустите домкратом немного задний мост, чтобы ослабли задние пружины и снимите их вместе с резиновыми прокладками.
  6. Отсоедините от тормозных щитков наконечники стояночного тормоза.
  7. На завершающем этапе снятия заднего моста останется только отсоединить верхнюю и нижнюю реактивные тяги, а так же поперечную штангу. Подложите под мост прокладки, таким образом, чтобы при отсоединение моста он лег на них и снимите штанги задней подвески.

После того, как задний мост ваз 2107 отсоединен, снимите его вместе с помощником с опор и унесите в сторону. На этом ремонтные работы завершены. Установку моста произведите в порядке обратном снятию, залейте трансмиссионного масла в редуктор, подсоединити трос стояночного тормоза и прокачайте задний контур тормозов.

Крутящий момент от коробки переключения передач передается на задние колеса «семерки» через редуктор заднего моста. Шестерни, установленные в редукторе, со временем изнашиваются и начинают шуметь при движении. В этом случае придется менять или ремонтировать редуктор заднего моста ВАЗ 2107.

Где находится редуктор заднего моста


Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107


  • Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
  • Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
  • Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

Если при работе без нагрузке шум остается тем же, что и под нагрузкой, проблема не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Причины поломки редуктора ВАЗ 2107


  • несвоевременная замена трансмиссионного масла;
  • использование некачественного масла;
  • эксплуатация моста при недостаточном уровне масла;
  • частые пробуксовки автомобиля или эксплуатация в экстремальных режимах нагрузки.

Чтобы осуществить ремонт заднего моста ВАЗ 2107, понадобятся:

Работы необходимо проводить на подъемнике или смотровой яме.

Перед снятием редуктора необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого надо подставить под сливное отверстие моста емкость для масла и выкрутить сливную пробку.

Последующий порядок действий такой:

[tip]Совет: после снятия полуосей стоит проверить состояние подшипников и при необходимости произвести их замену.[/tip]

Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

Главная пара выпускается в нескольких вариациях и определяет передаточное число редуктора. Чем больше передаточное число — тем больше тяга, чем ниже — тем выше максимальная скорость машины. Существует три стандартных варианта главной пары, применяемых на разных моделях ВАЗ.

Справка: максимальное передаточное число (4,44) было у моста ВАЗ 2102. После снятия с производства данной модели найти пары с этим соотношением стало проблематично,но как показывает практика,самый лучший вариант это установка на ваз 2107 с мотором 1,5-1,6 редуктора с 2103 (4,1-передаточное число).При выборе этого редуктора в паре с пятиступенчатой КПП сохраняется тяга и скорость.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107


Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Регулировка редуктора Ваз 2107


Задний мост снимаем с автомобиля ваз 2107 для его замены или проведения кузовных работ.

Для выполнения работы по снятию заднего моста с автомобиля ваз 2107 потребуется помощник.

Снятие заднего моста с автомобиля ваз 2107

1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Сливаем масло из заднего моста автомобиля ваз 2107 (см. «Задний мост автомобиля ваз 2107 — проверка уровня и замена масла»).

3. Вывешиваем заднюю часть автомобиля ваз 2107 (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту») и снимаем задние колеса (см. «Колесо автомобиля ваз 2107 — замена»).

4. Отсоединяем карданный вал от фланца хвостовика ведущей шестерни главной передачи (см. «Карданная передача автомобиля ваз 2107— снятие и установка»).

5. Подставляем под редуктор заднего моста домкрат (ромбический или гидравлический), и немного приподнимаем мост.

6. Отсоединяем от кронштейна на балке заднего моста тягу привода регулятора давления (см. «Пружина задней подвески — замена»).

7. Снимаем шланг гидропривода тормозов (см. «Задний тормозной шланг — замена»).

8. Отсоединяем амортизаторы от кронштейнов заднего моста (см. «Амортизатор задней подвески — замена»).

9. Опустив на домкрате задний мост, освобождаем пружины и снимаем их вместе с верхними и нижними изолирующими прокладками (см. «Пружина задней подвески — замена»).

10. Снимаем направляющую заднего троса стояночного тормоза с наконечника переднего троса и отсоединяем ее от троса. Выводим наконечники оболочки троса из отверстий в кронштейнах кузова. Снимаем два кронштейна крепления заднего троса к кузову автомобиля ваз 2107 (см. «Стояночная тормозная система — разборка и сборка»).

11. Отсоединяем поперечную штангу от кронштейна заднего моста (см. «Штанги задней подвески — замена»).

12. Отсоединив от кронштейнов заднего моста верхние и нижние продольные штанги (см. «Штанги задней подвески — замена»), вдвоем снимаем мост с домкрата.

Установка заднего моста на автомобиль ваз 2107

1. Устанавливаем на автомобиль ваз 2107 задний мост в обратной последовательности.

Внимание
Перед подсоединением нижних продольных реактивных штанг к кронштейнам заднего моста задний трос привода стояночного тормоза расположите над штангами

2. Заливаем масло в задний мост (см. «Задний мост автомобиля ваз 2107 — проверка уровня и замена масла»).

3. Прокачиваем гидропривод тормозов задних колес (см. «Гидропривод тормозов — прокачка и замена тормозной жидкости») и регулируем стояночный тормоз (см. «Стояночный тормоз — регулировка»).

Редуктор ВАЗ-2107 необходим для передачи крутящего момента от КПП на задние колеса. Внутри механизма расположены шестерни, которые смазываются трансмиссионным маслом. При наличии неисправностей эти шестерни начинают шуметь. Даже сложно назвать это шумом, скорее всего, издаваемый звук можно определить как гудение. Езда становится настолько невыносимой, что закладывает уши, поэтому необходимо производить ремонт редуктора.

Где расположен редуктор

Задний редуктор ВАЗ-2107 расположен под багажником автомобиля, между колесами. Корпус устройства находится в заднем мосту, зафиксирован на нём при помощи 8 болтов.

Со стороны коробки передач можно увидеть фланец, к нему при помощи четырёх болтов фиксируется карданный вал. От каждого колеса к редуктору подходят полуоси — приводы.

Как определить поломку

Стоимость редуктора ВАЗ-2107 очень большая, а производить ремонт сложно. Не каждый водитель справится с обслуживанием этого механизма. Поэтому нужно перед началом проведения работ убедиться, что шум издает именно этот редуктор. Выполните следующие действия:

  1. На ровном участке дороги разгонитесь от 20 до 90 км/ч. Прислушивайтесь к тому, появляются ли посторонние шумы из задней части автомобиля. Делайте это внимательно, разгон должен быть плавным.
  2. Затем необходимо отпустить газ и произвести торможение двигателем. Обратите внимание на то, появляются ли посторонние звуки со стороны заднего редуктора.
  3. После этого разгоняете машину до 100 км/ч, включаете нейтральную скорость и глушите двигатель. При этом, пока автомобиль будет двигаться по инерции, отмечаете для себя, возникают ли посторонние шумы.

Продолжающееся гудение как при включенной, так и выключенной скорости свидетельствует о том, что редуктор полностью исправен, проблем с ним нет. В том же случае, когда слышны шумы только лишь во время движения с включенной скоростью, необходимо проводить замену или ремонт заднего моста.

Диагностика редуктора

Для того чтобы окончательно убедиться в том, что проблема с редуктором заднего моста ВАЗ-2107 полностью отсутствует, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Под передними колесами остановить противооткатные башмаки.
  2. Всю заднюю часть автомобиля необходимо поднять при помощи домкратов, чтобы мост был вывешен. Обязательно установите машину на опоры.
  3. Запустите двигатель, после чего включите передачу и прибавьте газу. Главное — добиться того, чтобы на спидометре была та же скорость, которой вы достигали при поездке.

В том случае, когда при разгоне без нагрузки всё равно остался посторонний шум, следует понимать, что проблем в самом редукторе нет. Нужно тщательно просмотреть все остальные механизмы, входящие в конструкцию привода. Но если же при отсутствии нагрузки шум из редуктора не доносится, придется заниматься его ремонтом. Дело в том, что шестерни при износе шумят только под нагрузкой.

Почему ломается редуктор

Редуктор на «семерках» очень надежен, на многих автомобилях он откатывает и 100, и 300 тыс. км. Причём ни одного ремонта за этот период не проводится. Но на некоторых транспортных средствах износ шестерен появляется намного раньше, обычно это связано с неправильной эксплуатацией.

Причины, по которым выходят из строя шестерни редуктора:

  1. Не производится замена смазки в редукторе.
  2. Используется некачественное масло. В задний мост, как и в рулевой редуктор ВАЗ-2107, требуется заливать только качественное трансмиссионное масло.
  3. Экстремальные режимы эксплуатации автомобиля, большие нагрузки и частые пробуксовки.
  4. Недостаточное количество смазочного материала в редукторе.

Другими словами, если вы будете следить за состоянием сальников редуктора ВАЗ-2107, уровнем масла, а самое главное — не допустите чрезмерные нагрузки на привод, то механизм прослужит не один год.

Какие инструменты нужны для снятия

Для того чтобы произвести ремонт, вам необходимо снять задний мост. Для этого потребуется наличие следующих инструментов:

  1. Накидные и рожковые ключи.
  2. Выколотка и зубило.
  3. Молоток.
  4. Съемник для колец подшипников.
  5. Простой карандаш (а лучше керн).
  6. Ключ динамометрический.
  7. Комплект щупов.
  8. Емкость для слива смазочного материала.
  9. Штангенциркуль.

Ремонт желательно проводить, установив автомобиль на смотровой яме или подъемнике. Но если таких удобств нет, можно всю заднюю часть максимально поднять над землей. Только смотрите за тем, чтобы передние колеса были максимально надежно зафиксированы.

Как снять редуктор

Прежде чем начать процедуру снятия, нужно полностью слить всё масло, которое находится в заднем мосту. Для этого установите про него подходящую емкость и выкрутите пробку. Обязательно после проведения всех ремонтных работ и установки редуктора на место необходимо залить новое масло.

Процедура проведения ремонта выглядит следующим образом:

  1. Выкручиваете болты, при помощи которых крепится карданный вал к фланцу заднего редуктора.
  2. Заднюю половину карданного вала необходимо отсоединить и опустить вниз, чтобы она не мешала проведению работ. При сборке затяжка осуществляется с моментом 18 кгс/м.
  3. Снимите задние колеса.
  4. Выкрутите направляющие, которые находятся на тормозных барабанах.
  5. Полностью демонтируйте тормозные барабаны и выкрутите четыре болта, которыми произведено крепление полуоси.
  6. Только после этого полуось можно вытащить.
  7. Чтобы демонтировать редуктор, необходимо выкрутить 8 болтов, с помощью которых произведено его крепление к заднему мосту.
  8. После всех проведенных мероприятий можно полностью снять редуктор с автомобиля.

Обязательно проверьте, в каком состоянии находятся подшипники задних полуосей. Если они пришли в негодность, то нужно произвести замену.

Ремонт редуктора

При проведении регулировок и ремонта заднего редуктора необходимо обладать определенными навыками, а также соблюдать технологию. Обязательное требование – в вашем распоряжении должен быть специальный инструмент, съемники и стенды. Если всех этих инструментов у вас в наличии не имеется, то лучше отдать задний редуктор в ремонт профессионалу.

Если вы никогда не пробовали ремонтировать задние редукторы, но очень хотите это сделать, лучше сначала поучиться у опытных слесарей. Разборка редуктора моста ВАЗ-2107 несложная, но это такой узел автомобиля, который требует очень качественного обслуживания. Не следует экономить на этом.

Разборка узла

Чтобы разобрать редуктор, вам потребуется совершить следующие действия:

  1. Выкрутите гайку крепления хвостовика.
  2. Демонтируйте фланец, после чего выньте ведущую шестерёнку вместе с регулировочными кольцами.
  3. Снимите сальник, внутреннее кольцо на подшипнике и маслоотражатель.
  4. При помощи съемника извлеките на подшипниках наружные кольца.
  5. Разберите ведущую шестерёнку вместе с механизмом дифференциала. Впоследствии обязательно нужно заменить распорную втулку.

Обязательно во время разборки механизма нужно наносить метки на крышках подшипников, чтобы при сборке установить их точно так же. Для нанесения меток рекомендуется использовать карандаш или керно. Пометьте правую и левую крышки, чтобы при установке не спутать их. Желательно при помощи керно наметить эти крышки.

С помощью выколотки и молотка необходимо извлечь сепаратор и внутренние колечки. Обратите внимание на то, что нельзя сильно стучать. Кольца выбиваются легким постукиванием по кругу. В том случае, если вы будете наносить удары только в одну точку, кольцо не вылезет. При ремонте заднего редуктора обычно меняются подшипники или главная пара. Это наиболее уязвимые элементы системы.

Разновидности главных пар

Существует несколько видов главных пар, у них различное передаточное число. Если вам нужна от автомобиля большая тяга, то нужно выбирать пару с максимальным передаточным числом. Если же вам необходимо добиться большей скорости, то передаточное число должно быть минимальным. В таблице приведены характеристики различных главных пар:

Течет масло из заднего моста ваз 2107

Необходимость замены сальника определяется снижением уровня масла в картере заднего моста (из-за утечки масла через сальник) до уровня, препятствующего нормальной работе коробки передач.

Запотевание горловины картера и даже образование отдельных капель в количестве, не превышающем указанную ниже норму, не является признаком негерметичности.

Определение состояния сальника

1.Припаркуйте автомобиль на подъемнике или смотровой канаве.

2. Очистите сапун от грязи, проверьте его состояние.

3. Отвернув контрольную пробку, проверьте уровень масла в картере полуоси; при необходимости долейте уровень масла.

4. Очистить горловину картера редуктора от следов масла и вытереть насухо.

5. Подвесьте заднюю ось и установите ее на подставки.

6. Запустить двигатель, включить прямую передачу и при скорости 90-100 км/ч прогреть масло до температуры 80-90°С (около 15 минут).

7. При включенной прямой передаче на скорости 100 км/ч определить количество масла, вытекающего за 15 минут.

Течь масла более 5 капель за 15 минут является признаком неисправности сальника.

Замена манжеты ведущей шестерни

Поврежденный сальник можно заменить, не снимая коробку передач с автомобиля. Для этого после вывешивания заднего моста слейте масло из картера, снимите колеса и тормозные барабаны, выведите полуоси из зацепления с шестернями дифференциала (см. Замена полуоси и ее манжет).Отсоедините карданный вал от фланца карданного вала (см. Замена карданного вала) и отведите его в сторону. Определить момент проворачивания вала ведущей шестерни, для чего:

1. Плотно намотайте прочную нить на шейку фланца в несколько витков и прикрепите к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начинает равномерно вращаться, умноженное на радиус шейки, даст значение искомого момента. Запишем его значение.Это необходимо для того, чтобы гайка фланца была правильно затянута после сборки.

2 . Вставив два болта в отверстия фланца и удерживая его монтажной лопаткой от проворачивания, ключом «на 24»

отвернуть гайку

3. Снимите фланец со шлицов вала главной ведущей шестерни.

4. С помощью плоскогубцев снимите манжету.

5. Легкими ударами молотка по отрезку трубы подходящего диаметра запрессовать новый хомут, предварительно покрыв его посадочную поверхность смазкой Литол-24.Чтобы не повредить сальник при запрессовке, запрессовывать его нужно не до упора, а на глубину 2 мм (допустимое отклонение «-0,3») между торцом корпуса редуктора и наружным поверхность сальника.

6… Установите новую фланцевую гайку и динамометрическим ключом постепенно затяните ее моментом в пределах 12-26 кгс.м, периодически проверяя динамометром усилие проворачивания вала.

Если начальная сила была больше или равна 2.9 кгс (что соответствует моменту 6 кгс см), затем затягивать гайку до тех пор, пока усилие проворачивания фланца не будет на 0,5-1,0 кгс (1-2 кгс см) больше начального… Если начальное усилие было менее 2,9 кгс (6 кгс см), затем затяните гайку до получения усилия проворачивания 2,9-4,3 кгс (6-9 кгс см). Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 9 кгс.см, то разбираем редуктор и меняем распорную втулку.

Замена сальника ведущей шестерни редуктора

Замените сальник на новый, если обнаружена утечка масла.
Вам потребуется: ключи «на 13», «24», отвертка, монтажная лопатка, динамометрические ключи, динамометр, штангенциркуль.
1. Слейте масло из картера заднего моста. Не забудьте затянуть пробку слива масла. 2. Снимите обе полуоси с балки заднего моста (см. «Замена полуосей»).
3. Удерживая карданный вал с монтажной лопастью от проворачивания, отверните четыре гайки болтов крепления фланца шарнира гребного винта к фланцу ведущей шестерни и выверните болты.
4. Используйте отвертку, чтобы отделить фланцы.

Рис. 1

5. Намотайте на фланец ведущей шестерни прочный шнур с несколькими витками и, намотав его, проверьте динамометром момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни. Запомните его значение.

и номер Рис. 2

6. Удерживая фланец ведущей шестерни специальным ключом (показан стрелкой), отверните гайку крепления фланца и снимите плоскую шайбу.
7. Снимите фланец шестерни.


Рис. 3

& NBSP 8. Снимите сальник ведущей шестерни с горловины корпуса редуктора, поддев его отверткой.
9. Смажьте рабочие поверхности нового сальника смазкой Литол-24.

и номер Рис. 4

&nbsp 10. Установите сальник на место и легкими ударами молотка по оправке запрессуйте его в картер редуктора на глубину 1.7-2 мм от торца коробки передач.
11. Установите фланец шестерни, затем шайбу.

Рис. 5

12. Удерживая фланец ведущей шестерни специальным ключом, затяните гайку крепления фланца. Момент затяжки гайки должен быть 117~254 Нм (12-26 кгс-м) в зависимости от момента сопротивления проворачиванию ведущей шестерни. Затягивая гайку, начинайте с меньшего момента и периодически проверяйте момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни (см. операцию 5).
Если начальный момент сопротивления был 58,8 Н-см (6 кгс-см) и выше, то момент затяжки должен быть на 9,8-19,6 Н-см (1-2 кгс-см) больше начального. Если начальный момент сопротивления был менее 58,8 Н-см (6 кгс-см), то затяните гайку крепления фланца до получения требуемого момента сопротивления в пределах 58,8-88,2 Н-см (6-9 кгс-см).
13. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Возможные неисправности заднего моста, их причины и способы устранения

Повышенный шум от задних колес

Постоянный повышенный шум при работе заднего моста

Шум при разгоне автомобиля

Шум при разгоне и торможении автомобиля с двигателем

Шум на поворотах

Тугое вращение сателлитов на оси
Задиры на рабочей поверхности оси сателлита

Заедание шестерен полуосей в коробке дифференциала

Неправильный зазор зубьев шестерни дифференциала
Повреждены подшипники полуоси

и номер Заменить поврежденные или изношенные детали
Небольшую шероховатость зачистить мелкой наждачной шкуркой, при невозможности устранения дефекта заменить ось сателлитов
При незначительных повреждениях шестерен и сопрягаемых поверхностей в коробке дифференциала, зачистите их наждачной шкуркой, поврежденные детали замените новыми.
Отрегулировать зазор
Заменить подшипники

Стук при запуске автомобиля

Утечка масла

При обнаружении следов подтекания масла под фланцем соединения карданного вала с редуктором заднего моста следует заменить сальник ведущей шестерни. Для этого понадобится двухсторонний съемник фланцев хвостовика в редукторе и динамометрический ключ для контроля момента затяжки. Загоняем яму на эстакаду и смотровой колодец и приступаем к демонтажу этой детали заднего моста.

Снятие сальника

  • Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и слейте все масло из редуктора заднего моста.
  • Далее поставить вспомогательную метку на фланец редуктора и карданного шарнира, после чего можно отсоединить вал от фланца редуктора. Предусмотренная метка поможет вам установить карданный вал в правильное положение при дальнейшей сборке.
  • Теперь возьмите ключ «на 24» и открутите гайку крепления хвостовика шестерни. Чтобы предотвратить скручивание фланца, затяните два болта и прижмите фланец к монтажной пластине.Двусторонний съемник должен быть в правильном положении, а фланец должен быть снят со своего места. Его следует немедленно снять вместе с грязеотражателем и шайбой.
  • Сальник теперь виден после снятия фланца. Слегка подденьте его плоской отверткой и освободите от картера полуоси коробки передач.

Установка нового сальника


Прежде чем приступить к установке нового сальника на прежнее место, очистите его посадочное место от следов коррозии (при необходимости).Далее внутреннюю полость картера и поверхность сальника смажьте Литолом. Сальник следует запрессовывать легкими ударами молотка через специальную оправку необходимого диаметра. Внимательно контролируйте этот процесс – не должно быть перекоса сальника в своем гнезде.

Затем наденьте фланец, грязезащитный отражатель и шайбу на хвостовик шестерни. Закрепите их гайкой. Затяжку гайки следует производить специальным динамометрическим ключом с указанием 120 Нм.Одновременно с этим процессом контролируют возникновение осевого люфта в подшипнике хвостовика. Этого не должно быть. Если люфт все же присутствует, несмотря на регулировку усилия затяжки, то потребуется ремонт редуктора заднего моста, а в частности замена подшипника.

Во многих автокомпонентах активно используются резиновые армированные манжеты. Поговорим об их роли в распределительном механизме привода колес, об операции переустановки резинотехнических изделий.А именно, как производится замена сальника в редукторе заднего моста.

Диагностировать необходимость такой операции несложно. При появлении подозрительного гула из-под днища автомобиля, а также некоторых вибраций, достаточно выглянуть в смотровую яму и осмотреть дифференциал в корпусе на наличие подтеков.

Обычно манжеты этих узлов выходят из строя по следующим причинам:

  • окончание среднего срока службы усиленной детали;
  • отсутствие масла в агрегате или его низкое качество;
  • большие перепады температуры;
  • постоянное неаккуратное вождение.


Обычно обновляют неисправный усиленный узел — процесс доступен любому автолюбителю, знакомому с техникой. Рассмотрим ниже, как производится замена манжеты редуктора заднего моста ВАЗ и других автомобилей.

А заодно затронем такие важные проблемы, как замена масла в редукторе заднего моста плюс переустановка всего блока дифференциала.

Как быть с ВАЗ

Изначально речь пойдет об этих видах ремонта применительно к «классическим» Жигулям.Расскажем, как заменить сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2107.

Полезно для нас:

  • ключи;
  • отвертка
  • ;
  • монтажное лезвие
  • ;
  • Смазка типа Литол;
  • наждачная бумага
  • ;
  • оправка и молоток;
  • специальный ключ для удержания фланца – трубка с двумя болтами, вставленными в отверстия детали.

Узнайте также о.

Начало.

  1. В первую очередь сливаем масло из узла сборки.
  2. Извлекаем полуоси из балки.
  3. Отсоедините фланец кардана от ответной части хвостового редуктора с помощью отвертки, предварительно отвернув болты. Удерживаем кардан от проворачивания монтажной лопаткой.
  4. На шейку ответной части ведущей шестерни наматываем прочную веревку, прикрепляем к ней ручные весы. Умножение силы равномерного вращения детали (кгс) на радиус ее шейки дает значение необходимого момента – это значение запишем.
  5. Отвернуть гайку фланца хвостового редуктора, удерживая деталь специальным ключом.
  6. Снимаем оторвавшийся элемент и шайбу.
  7. Поддев отверткой, снимаем армированное резиновое изделие.
  8. Зачищаем посадочное место наждачной бумагой, смазываем Литолом.
  9. Новую запчасть запрессовываем оправкой ударами молотка до появления зазора 2 мм от торца картера до закладной в него детали. Теперь манжету дифференциала можно сбросить.
  10. Устанавливаем и крепим фланцевый элемент, придерживая его специальным ключом. Если первоначально измеренный момент сопротивления вращению был не менее 6 кг схм, то новый момент должен быть больше на 1 кг сх м. В любом случае затягиваем до достижения момента 6 кг схм, но не выше, чем до момента 12 — 26 кг с х м.
  11. Далее собираем все по пути в обратном порядке.
  12. Залейте масло.

Так производится замена неисправного сальника на ВАЗ 2107.

Следует добавить, что замена неисправной детали ВАЗ 2106 осуществляется точно по такому же сценарию. Кстати, как вы могли заметить, заодно мы поменяли масло в нашей коробке передач.

Для полной переустановки всей сборочной единицы, сразу после разъединения деталей согласно п. 3 вышеприведенной инструкции, отверните болты крепления к балке. Таким образом производится замена редуктора заднего моста «классики» — ВАЗ 2106, 2107 и иже с ними.

Рассмотрим также замену сальника коробки передач на ВАЗ 21213 «Нива». Возьмем те же инструменты, что и для «классики».

  1. Так же сливаем масло.
  2. Вывесив привод, снимаем колеса, затем тормозные барабаны.
  3. Выведя их из зацепления с шестернями дифференциала, снимите полуоси.
  4. Так же отсоединяем кардан от ответной части хвостового редуктора.
  5. Затем измеряем момент.
  6. Все остальное, включая значения моментов затяжки, соблюдайте по инструкции для «классики».

При необходимости замены сломанной коробки передач, скажем, на Ниве 21214, ее корпус отсоединяем от балки, предварительно отделив от кардана. То же самое можно сказать и о замене неисправной коробки передач на Шеви Нива.

Однако здесь надо помнить, что необходимо соблюдать важное правило: оба элемента дифференциала полного привода должны иметь одинаковое передаточное число.Поэтому при замене сломанного редуктора заднего моста ВАЗ на полноприводном автомобиле необходимо знать передаточное число второго агрегата.

При этом замена неисправного сальника Шевроле Нива производится по уже описанной инструкции.

Что делать с Газелью

Теперь рассмотрим порядок проведения данных процедур для популярных отечественных грузовиков. Изучим замену сальника от Газели.Для этого нам нужно:

  • молоток, оправка;
  • набор ключей;
  • монтажное лезвие
  • ;
  • Смазка Литол;
  • наждачная бумага
  • .


Действия следующие.

  1. Подперев передние колеса, вывешиваем ведущую часть автомобиля.
  2. Отсоедините элементы карданного и хвостового редукторов, предварительно отвернув болты. Придерживаем карданный вал или проворачиваем его для удобства монтажной лопатой.
  3. Открутив крепление фланца ведущей шестерни, снимаем этот элемент вместе с отражателем.
  4. Поддев отверткой, вынимаем сменное резиновое изделие.
  5. Запрессовываем новую запчасть, чистим и смазываем седло. Используем оправку и молоток.
  6. Сборку делаем с противоположной стороны.

Устройство звена дифференциала на более мощных грузовиках аналогично. Фланец ведущей шестерни тоже сидит на шлицах, поэтому при откручивании гайки его не нужно придерживать, как это было у Жигулей.

Поэтому замену РТИ редуктора заднего моста, скажем, от ГАЗ 66 можно произвести по только что приведенной инструкции.Более того, эта инструкция подходит даже для замены на нем неисправного сальника Мерседес 124.

Цена и несколько слов в заключение

Описываемая операция непростая, поэтому многих будет интересовать ее цена в автосервисе. Мы собрали усредненные данные по крупным городам России. Они находятся в следующей таблице.

руб.
Город Стоимость за 1 шт.
Москва 2000
ул.Петербург 1900 руб.
Екатеринбург 1000 руб.
Самара 1000 руб.

Это приблизительные значения. Реальная стоимость процедуры может немного отличаться, но ненамного. Все зависит от конкретной выбранной услуги, ее прейскуранта.

доверьтесь профессионалам нашего автосервиса

Если во время движения вы слышите нехарактерные для автомобиля ВАЗ шумы, значит машина неисправна.Обычно владельцы могут слышать нехарактерные звуки и даже определять, откуда они исходят, но не многие могут понять, в чем причина. Например, если неправильно работает сцепление или есть проблема с коробкой передач, то определить причину неисправности сложно.

Если есть проблемы с переключением передач или сцеплением, значит с трансмиссией не все в порядке. Если вы слышите какие-то хрусты или непонятные щелчки в редукторе, значит, он нуждается в ремонте.Иногда при переключении передач очень плохо переключается, недостаточно схватывает или происходит пробуксовка. Начните проверять сцепление, так как все эти проблемы связаны с его выходом из строя.

Сцепление диагностика ВАЗ 2101-2107


Проверку лучше начинать с педали сцепления на модели ВАЗ. Педаль должна двигаться свободно с размахом 4 сантиметра. Если педаль ходит недостаточно свободно, причина в этом. В этом случае необходимо отрегулировать и отрегулировать педаль сцепления, после чего перейти к проверке цилиндра сцепления.Его толкатель должен двигаться свободно. Также проверьте, не течет ли цилиндр. Также проверьте натяжение троса сцепления и проверьте, отрегулировано ли оно. Если после всех этих действий вы все равно слышите посторонние шумы, то проблема может заключаться в износе сцепления, тогда обращайтесь к специалистам.

О переключении передач

Если на данных моделях автомобилей проблемы с переключением каких-либо передач, то ищите неисправности в коробке передач или кулисе. Поэтому желательно проверить исправность и работу кулис и рычага.Лучше всего начать с проверки рычага переключения передач.

Проблема может заключаться в разболтанности рычага коробки передач. В этом случае снимите кожух, закрывающий рычаг, и затяните его крепления. Если детали не новые, они могут быть изношены. Тогда подтяжка не даст нужного результата и придется заменить изношенные детали на новые.

Если чувствуется люфт при переключении передач, это может означать проблемы с карданом кулисы. Заводские кулисы вообще изнашиваются очень часто и поэтому деталь лучше заменить на новую.Если вы решили заменить карданную связь, вам необходимо отделить шток и звено, а затем снять пыльник. Чтобы определить, есть ли люфт, попробуйте покачать шток от кардана. Если есть люфт, нужно менять крылья на новые.

Вообще коробка передач сложная деталь ВАЗ, и с посторонними звуками старайтесь обращаться к профессионалам, ведь не всегда удается правильно определить причины неисправностей.

Диагностика заднего моста ВАЗ 2101-2107 своими руками

Если в салоне ВАЗ вы слышите гул сзади, то проверьте коробку передач.Для проверки увеличьте скорость автомобиля до появления посторонних шумов, а затем прибавьте еще скорость и сбросьте ее.

Когда вы услышите, что шумы появляются на одной скорости при разгоне и торможении, сделайте это еще раз, но при этом, при достижении максимальной скорости переключитесь на нейтраль. Но если тормозить и шума нет, то проблема может быть связана с коробкой передач. Если вы снова слышите шум, то, скорее всего, изношены подшипники, потому что на нейтральной передаче нет нагрузки на коробку передач.


Также желательно послушать, как работает задний мост из-под машины, вывешивая задние колеса, тогда вы будете уверены, что неисправность связана с коробкой передач, а не с подвеской или узлами. Но это не всегда эффективно, так как иногда другие неисправные детали могут шуметь и смешиваться с другими посторонними шумами.

Диагностика ходовой ВАЗ 2101-2107


Если вы слышите посторонние шумы или автомобилем стало трудно управлять, это проблемы с ходовой частью.Также лишние звуки при повороте руля или его рывках также могут свидетельствовать о неисправности ходовой части. Диагностику ходовой лучше проводить в комплексе, ведь причины неисправностей могут быть разными. Для простой проверки ходовой поставьте машину под яму и попробуйте раскачать машину сначала вдоль, а потом поперек. При сильной раскачке можно услышать шум и примерно определить, откуда он исходит. Для более детальной диагностики ходовой повесьте автомобиль.

Проверка сайлентблоков

Проверить все втулки и сайлентблоки.Если вы обнаружите какие-либо сухие следы, трещины или надрывы, обязательно замените детали.

Диагностика рулевых наконечников и шаровых опор

Если пальцы шаровых шарниров ослаблены, это означает, что они изношены, даже если они выглядят новыми. Кроме того, если опора резко сместилась и появился щелчок или легкий стук, это также свидетельствует о том, что шаровую опору лучше заменить. Также проверьте наконечники рулей, ведь принцип их работы такой же, как и у стоек.

Диагностика амортизаторов

Если при проверке амортизаторов этих моделей автомобилей вы заметили масло в месте соединения цилиндра и штока, значит, амортизатор дал течь.Шток может деформироваться после удара или износиться сальник. Если у вас амортизатор газовый, следов масла вы не увидите. Для проверки его работы сделайте сжатие, а затем — разжатие, предварительно отпустив его от рычага снизу.


Если состояние амортизатора удовлетворительное, то его можно сжать сильным усилием двумя руками. Также рекомендуется сравнение амортизаторов с обеих сторон: тот, который можно сжать с меньшим усилием, является более изношенным.В моторном отсеке проверьте подушки амортизаторов, которые обычно крепятся к арке (колесу). Необходимо заменить подушки, если они износились или треснули.

Диагностика концентратора

При проверке подшипника ступицы снимите колесо. Затем подвигайте ступицу по горизонтали и вертикали, и если есть люфт, то этот подшипник необходимо заменить, так как он изношен. Это не обязательно, но желательно.

Диагностика стоек стабилизатора ВАЗ 2101-2107

При диагностике стоек стабилизатора заезжайте на яму или эстакаду, так как колеса должны быть под нагрузкой.В том случае, если вы чувствуете какое-либо смещение или проскальзывание при покачивании пальца каждой стойки сверху и снизу, а также какие-либо хрусты или слабые щелчки, то стойки подлежат замене. Кроме того, при износе сайлентблоков на стойках также рекомендуется заменить стойки на новые.

Обратите внимание на резьбовые соединения при проверке ходовой части на данных моделях автомобилей ВАЗ. Подтяните их и проверьте пыльники, если они неисправны, то тоже замените их.Особенно, если вы заменяете соседние детали, также меняйте гайки, шайбы, болты, штифты и шплинты. Не забудьте заменить хомуты, если решите заменить пыльники.

Появление любых посторонних звуков при движении ВАЗ свидетельствует о неисправности автомобиля. Каждый водитель сможет определить наличие посторонних шумов и определить их примерное местонахождение, но не каждый сможет определить их настоящую причину.

Точно так же можно заметить наличие неисправностей по изменению работы сцепления или коробки передач, но найти настоящую причину достаточно сложно.Именно для определения неисправного узла или детали рассмотрим подробнее процедуру диагностики трансмиссии и ходовой ВАЗ 2101-2107.

Диагностика коробки передач .

Основные признаки неисправностей трансмиссии ВАЗ связаны со сцеплением и переключением передач. Часто бывает, что при переключении передача плохо схватывает, не всегда переключается, либо переключение сопровождается пробуксовкой или рывками.

Также о неисправностях могут свидетельствовать посторонние звуки в районе коробки передач — хруст или щелчки.При появлении любого из этих признаков первым делом следует проверить сцепление.

Сцепление .

Проверять нужно от простого к сложному, поэтому начинать следует с педали. Он должен иметь свободный ход в районе трех-четырех сантиметров. Если количество свободного хода отличается, возможно, причина в этом.

После проверки и регулировки педали сцепления стоит перейти к рабочему цилиндру сцепления. Свободный ход его толкателя должен быть в районе пяти миллиметров.Если курс значительно отличается, причина может крыться в нем. Также стоит осмотреть цилиндр на предмет утечки жидкости.

Было бы полезно проверить натяжение троса сцепления и попытаться отрегулировать его. В том случае, если после всех работ посторонние звуки не исчезли, возможная причина – износ самого сцепления, но это уже работа для профессионалов.

Переключение передач .

В случае возникновения проблем с переключением передач на ВАЗ 2101-2107 есть три варианта — неисправность рычага, кулисы или причина кроется в самой коробке.Если есть проблемы с переключением одной-двух передач, то проблема, скорее всего, кроется в самой коробке.

В другой ситуации стоит проверить рычаг КПП и кулисы. Как и в случае со сцеплением, начнем с самого простого – рычага.

Рычаг переключения передач может просто ослабнуть. Диагностировать или проверять нет смысла — проще просто снять кожух, закрывающий место входа рычага в тоннель, и затянуть все крепления. Также можно приобрести ремкомплект рычага и заменить детали, так как старые могут износиться, и подтяжка креплений не даст должного эффекта.

Часто можно почувствовать небольшой люфт при переключении передач. Причина этого обычно кроется в кардане кулисы. Если он заводской, то можно с уверенностью сказать, что именно в нем и кроется причина, так как быстрый износ кардана – болезнь заводских кулис.

Проверить работу кардана можно самостоятельно — достаточно отсоединить звено от штока и снять пыльник. После этого можно пошатать карданную тягу, чтобы определить наличие люфта. Если он присутствует, то достаточно просто заменить кулисы.

Довольно часто в коробке передач слышны посторонние звуки. В такой ситуации не стоит искать причину самостоятельно, так как коробка передач очень сложный механизм и его диагностику и ремонт лучше поручить профессионалу.

задний мост .

Причиной посторонних шумов в задней части ВАЗ может быть коробка передач. Для того, чтобы проверить этот момент, нужно разогнать машину до появления шума, затем увеличить скорость еще на 20-30 км и начать ее тормозить.

Если шум появился на той же скорости, что и при разгоне, стоит повторить процесс, но после достижения максимальной скорости переключиться на нейтральную передачу. Если при снижении скорости шум не появляется, скорее всего, причина в самой коробке передач.

Если шум появляется снова, то причиной может быть износ подшипников, так как коробка передач не находится под нагрузкой на нейтральной передаче.

Для того, чтобы убедиться, что причина кроется именно в коробке передач, а, скажем, не в подвеске или других узлах, нужно вывесить задние ведущие колеса и прослушать работу заднего моста из-под автомобиля.

Этот способ не всегда помогает — бывает, что появляются и другие шумы, сигнализирующие о неисправностях других деталей, которые накладываются друг на друга.

Диагностика ходовой части .

О возможных неисправностях ходовой части ВАЗ 2101-2107 можно судить как по появлению посторонних шумов, так и по ухудшению управляемости автомобиля. Также о неисправностях сигнализирует «биение» руля или посторонние звуки при его повороте.

Причин может быть много, поэтому ходовую надо проверять в комплексе.Проще всего загнать машину на яму и попросить кого-нибудь раскачать ее в продольном, а затем в поперечном направлениях.

При сильной амплитуде нарастания слышны посторонние шумы, которые позволят определить примерное местонахождение неисправных деталей. Для более тщательной проверки ходовой части автомобиль необходимо подвесить, чтобы иметь доступ к деталям ходовой части.

Сайлентблоки .

В первую очередь стоит проверить все сайлентблоки и втулки.При наличии на сайлентблоках трещин, надрывов или признаков высыхания их необходимо заменить.

Шаровые опоры и рулевые наконечники .

Довольно часто выходят из строя шариковые подшипники. Внешне они могут хорошо выглядеть, но в то же время мало сопротивляться смещению пальцев (на хорошей опоре пальцем пошевелить руками довольно сложно).

Об износе шаровой опоры также может свидетельствовать стук или щелчок при ее резком смещении. Те же неисправности можно увидеть и на рулевых наконечниках, так как принцип работы шарнира такой же, как и у шаровой опоры.

амортизаторы .

Далее следует осмотреть амортизаторы ВАЗ. Если в месте соединения штока с цилиндром видны следы масла, то амортизатор имеет «потёк». Чаще всего это происходит из-за износа сальника или при деформации штока из-за удара.

В том случае, если амортизатор газовый, потеков видно не будет, поэтому, чтобы точно определить его состояние, нужно освободить его от нижнего рычага и проверить на сжатие-разжатие.Хороший амортизатор сжимается при приложении большого усилия обеими руками.

Можно еще сравнить работу амортизаторов с обеих сторон — больше изнашивается тот, который сжимается с меньшим усилием. Также полезно осмотреть подушки амортизаторов, которыми они крепятся к колесной арке. Сделать это можно из моторного отсека. Если подушки высохли или изношены в определенном направлении, их необходимо заменить.

Автомобиль должен быть в хорошем состоянии.Вряд ли кто-то посмеет сказать иначе. Одним из основных конструктивных узлов машины является шасси. Управляемость автомобиля зависит от его нормального функционирования. Своевременный ремонт ходовой может избавить вас от серьезных неприятностей в пути, а иногда и спасти жизнь водителю и его пассажирам. Поэтому опытный водитель всегда в дороге «прислушивается» к машине.

Чем грозит неисправное шасси

Ровный шум двигателя, ровный шелест колес, едва слышные пружины и амортизаторы — признак исправности автомобиля.Появление посторонних звуков: стука, скрежета, биения – повод обратиться в автосервис. Если машина стала заметно менее послушной, с трудом тормозит, раскачивается при езде, то затягивание осмотра автомобиля специалистом становится просто преступным. Невнимание к отдельным частям ходовой части приводит к быстрому износу шин, колесных дисков и трансмиссионного вала. Если не поменять один изношенный амортизатор, то вскоре может потребоваться кропотливый ремонт рулевой и тормозной системы.Проверка люфта шаровых опор может привести к аварии. Многие наверняка видели автомобили с порванной передней подвеской: у машины как будто вывалилось колесо. Представляете себе эту картину на полном ходу по оживленной трассе? Страшно подумать, сколько жизней может унести несвоевременно проверенное шасси.

Хороший автосервис — ваша безопасность!

Учитывая состояние дорог, по которым приходится передвигаться автомобилям, наши специалисты предлагают проверять состояние ходовой части каждые три месяца.

Наш автосервис осуществляет систематический осмотр, ремонт и замену всех узлов ходовой части:

амортизаторы

;

шарикоподшипники

;

Стабилизаторы;

рулевые наконечники;

Сайлентблоки;

Тормозные колодки, шланги, диски.

Самостоятельно определить причину неисправности сложно; для этого необходим многолетний водительский стаж или квалификация автослесаря.

Профессиональные мастера нашего автосервиса по каждому требованию клиента в обязательном порядке осматривают ходовую часть. По некоторым характеристикам можно определить, что именно «болит» у автомобиля.

Неисправности элементов ходовой части

Проблемы с амортизатором приводят к тому, что машина становится неустойчивой.Автомобиль долго «рыскает», раскачивается и стучит при преодолении дорожных неровностей. Самые недорогие амортизаторы могут начать постукивать после 4 тысяч километров пробега. На более качественные производители дают гарантию 80 тыс. км. Но гарантийные обязательства должны быть подтверждены грамотной установкой амортизаторов. Мастера нашего сервиса знают, как правильно их прокачать и установить.

Основное назначение сайлентблока — взять на себя вибрации всей ходовой части.Он испытывает на себе львиную долю нагрузки на подвеску. Неудовлетворительная работа сайлентблока выражается в специфическом износе шин в стороны и чрезмерном раскачивании кузова из стороны в сторону при движении.

изношенные шаровые опоры проявляют себя сильным стуком при переезде препятствий. Обязательно обращайтесь в автосервис! Полный износ шаровых опор — причина аварии! Ресурс шаровых опор составляет от 15 тыс. км до 120 тыс. км пробега.Но нужно внимательно следить за состоянием пыльников. Даже небольшая трещина в резиновом уплотнении может привести к износу. Наши мастера проверят состояние всех соединительных деталей, поставив ваш автомобиль на подъемник.

Рулевые наконечники неисправны, если при движении рулевого вала слышен стук. Еще один признак поломки – слишком свободный поворот руля.

Гул и треск в передней оси — признак износа колес. подшипники . Замена подшипников вернет автомобилю стабильную стабилизацию колес.

Внутренние ШРУСы заявляют о своей неисправности хрустом при трогании с места и движении по прямой. Наружные ШРУСы хрустят и щелкают при прохождении поворотов.

Обратитесь в наш автосервис! Компетентные мастера «выслушают» ваш автомобиль, диагностируют неисправности с помощью специального инструмента и проведут качественный ремонт.

Ходовая всегда будет в порядке, если регулярные осмотры доверить профессионалам нашего автосервиса.

задний мост


0 Иномарки
Наименование работ ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110-2112 Нива
Замена заднего моста 4500 4500

Замена балки 3500
3500

Замена коробки передач 2500 2500
Замена полуоси
850

850
Проверка уровня масла 100 100 100 100
Замена сальника полуоси 850 850
Замена уплотнения хвостовика 800
800
Замена амортизатора, стойки (1 шт.) 500 1200 1200 500
800-1600
Замена задней пружины (2 шт.) 1500 1500 От 1500
Замена комплекта реактивной тяги 1500 1500 С 1850 г.
Замена масла в редукторе 400
400

Передний привод


0 Иномарки
Наименование работ ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110-2112 Нива
Замена узла привода 1500 1500 1500
1500
Замена ШРУСа (пыльника) наружного 800 800 1200 1200
Замена ШРУСа (пыльника) внутреннего 1200 1200 1500 1500
Замена комплекта пыльников 2000 2000 2000
2000
Замена хомута чехла 200 200 200 200

Передняя подвеска

Наименование работ ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110-2112 Нива 0 Иномарки
Замена пружины 1500 1200 1200
1500
1500
Замена нижнего рычага в сборе (1 шт.) 1500 800
800
1500 1200
Замена узла верхнего рычага (1 шт.) 800 1000 800
Замена комплектов сайлентблоков 3200 3800 С 2000 г.
Замена шарового шарнира (1 шт.) 400 400 400 500 400
Замена балки 3500
4500
Из 4850
Замена шлейфа амортизатора (1 шт.) 500 1200 1200 500 1500
Замена втулок стабилизатора 1 шт 2500
250
250
250
450
Поиск и устранение неисправностей подвески 500
500
500
500
500
Замена кронштейна лонжерона (1 шт.) 500 500
Замена передней стойки в сборе 1200 1200 500
1500
Замена верхней опоры стойки 1200 1200

1500
Замена болта сход-развала 1 ст. 800 400 400 800
От 400
Замена рулевой трапеции в сборе 1500 1500
Замена стабилизатора поперечной устойчивости 250
250
450

Ступица

Наименование работ 2101-2107 2108-21099 2110-2112 Нива Иномарки
Замена сборки 800 800
800
1500
От 1200
Замена подшипника (ступицы) 1ст. 1000 1000 1000 1500 1500
Регулировка зазора ступичного подшипника 1 ст. 200 300
От 250
Снятие и установка поворотного кулака 850 750 750 1250 Из 1450
Снятие замка поворотного кулака (калипера) От 250 От 250 От 250 От 250 От 250
Снятие пряжки сустава (шарик) 150 150 От 250
Замена подшипника задней ступицы 800 800 От 800

Объем масла в коробке ваз.Объем масла в коробке передач

Зачем нужно знать количество масла в коробке передач? Каждый автолюбитель задается вопросом, какое масло лить в бензиновый или дизельный двигатель. Но при этом часто забывают, что масло нужно заливать не только в двигатели, но и в механические и автоматические коробки передач. Сделать это просто необходимо, ведь несвоевременная замена смазки может привести к дорогостоящему ремонту. Масло всегда должно быть в оптимальном объеме, его нехватка или потеря работоспособности чревата очень неприятными последствиями.

Масло всегда должно быть в оптимальном количестве. Его отсутствие или потеря производительности будет иметь неприятные последствия.

Чтобы этого не произошло, вам необходимо следующее:

  1. Добавление масла в систему коробки передач из-за недостаточного количества масла.
  2. Замена устаревшего масла, потерявшего свои эксплуатационные свойства, на новое.

Трансмиссионная система – это в некотором роде скелет автомобиля, если хотя бы одна его часть неисправна, это приводит к неизбежному выходу автомобиля из строя.Поэтому вопрос замены или добавления смазки в коробку передач должен быть не менее приоритетным, чем вопрос замены трансмиссионного масла в двигателе.

Зачем добавлять масло?

Хотя механическая и автоматическая коробки передач работают по-разному, проблемы у них одинаковые. Это постоянное заражение механизмов, отвечающих за рабочий процесс и участвующих в нем. В любой коробке передач масло играет важную роль. Если его пропустить, нормальный рабочий процесс прекратится.

При длительной эксплуатации в коробке передач неизбежно скапливается большое количество продуктов сгорания. Они, в свою очередь, соприкасаясь с рабочим материалом, способствуют застою и загустению рабочей жидкости. Добавки постепенно теряют свои свойства, и образуется кашица. Подшипники скольжения начинают выходить из строя, переключатели отказывают в основных командах.

Чем дольше автомобиль работает без замены масла, тем выше риск поломки автомобиля. Особенно это актуально при эксплуатации автомобиля зимой, когда замена требуется чаще, чем в теплое время года.

В автомобиле рекомендуется менять трансмиссионную жидкость после пробега в 30 или 40 тысяч километров. Необходимо проверять объем масла в коробке передач после каждого пробега в 10 тысяч километров на случай возникновения непредвиденных обстоятельств. Причем это справедливо для каждой модели с механической системой трансмиссии. Количество масла необходимо уточнять индивидуально.

Поломки могут быть разного характера. Например, может выйти из строя гидротрансформатор. В этом случае без обычной замены сальника не обойтись. Требуется ремонт насоса и замена втулки. Все это будет очень дорого. Придется платить за ремонт и дорогие комплектующие. По этой причине необходима регулярная замена смазки. Это поможет избежать поломок и дорогостоящего ремонта трансмиссии.

Вернуться к содержанию

Какой способ доливки масла выбрать?

Ручная замена масла в двигателе описана в инструкции к инструменту.

Перед тем, как поднять уровень масла в МКПП или АКПП, необходимо выбрать метод, как это сделать. В некоторых случаях требуется полная замена жидкости в устройстве и его промывка. Но это не всегда так.

Многое зависит от классификации и марки масла. Например, марка ATF вообще не требует полной замены и промывки. Нужно просто долить жидкости, если ее недостаточно или заменить половину масла в механизме. Больше ничего не нужно.Если масло все же сильно грязное, то стоит его полностью слить и тщательно промыть систему.

На сегодняшний день существует два способа замены трансмиссионного масла:

  1. Ручная замена определенного количества масла. Такая частичная замена описана в инструкции к средству.
  2. Аппаратный метод. Позволяет заменить всю жидкость полностью. Это помогает избежать риска смешивания смазок разных марок и характеристик.

Чтобы долить или заменить масло в коробке передач, нужно выбрать один из этих двух способов.

Вернуться к содержанию

Как долить масло в МКПП?

Аппаратный метод замены масла позволяет заменить всю жидкость полностью.

Замена масла в системе МКПП несколько отличается от способа заливки в редуктор АКПП. Для начала нужен подъемник или ремонтная смотровая площадка, а при их отсутствии подойдет и эстакада. Под рукой должен быть стандартный набор инструментов для слива или добавления смазки.К ним относятся емкость для хранения выбранного и готового к заливке масла и шприц. Последний пригодится для того, чтобы перелить масло из простой емкости в нужный отсек. Без него не получится.

Когда все устройства будут готовы, можно приступать к самой процедуре:

  1. Перед остановкой и выключением системы зажигания нужно сделать небольшой пробег — где-то километров 20. Это необходимо для того, чтобы масло не застаивалось и было жидким, после чего в течение следующих получаса приступайте к процедуре.
  2. Автомобиль поднят или поставлен на яму.
  3. Необходимо открутить пробку специальной горловины для облегчения слива масляной жидкости.
  4. Откручивается крышка в районе сливного отверстия и масло сливается в удерживаемую емкость.
  5. Шприцем заливается масло в специальное заливное отверстие до заполнения его до уровня нижнего края.
  6. Крышка заливной горловины закрывается. Это все.

Если нужно просто долить недостающий объем масла, нужно сделать точно так же, за исключением действий со сливом маслянистой жидкости.

Вернуться к содержанию

Как долить масло в АКПП?

Важно не добавлять больше жидкости, чем указано производителем.

Замена масла в автомобиле с АКПП на первых порах ничем не отличается от того, как это делается в механической системе — обязательный пробег, все инструменты, установка автомобиля на яму.

  1. Подающий шланг отсоединен от штуцера радиатора системы охлаждения.Штуцер предназначался для охлаждения жидкости, но в момент заливки срабатывать не должен.
  2. Подающий шланг опускается в емкость, которая по своему объему должна быть не менее 5 литров.
  3. Двигатель запускается, отработанная жидкость сливается. Двигатель должен работать не более одной минуты. Если он будет работать дольше, то помпа в районе коробки передач выйдет из строя.
  4. Двигатель выключается.
  5. Крышка сливного отверстия вывернута наизнанку, остатки трансмиссионного масла слиты из АКПП.
  6. Сливная пробка снова закрыта. Шприцем наливают свежую маслянистую жидкость. Всего заливается ровно 5,5 литров.
  7. 2 литра смазки заливается через наливной шланг с помощью шприца.
  8. Двигатель автомобиля запускается и через шланг выливается три с половиной литра масла.
  9. Двигатель снова глушится и снова по шлангу заливается три с половиной литра жидкости.
  10. Это продолжается еще два раза, пока все масло не перестанет вытекать из шланга.
  11. В редуктор необходимо заливать смазку в количестве, строго указанном заводом-изготовителем.

Важно не добавлять больше жидкости, чем указано производителем. Избыточное количество смазки, залитое про запас, только навредит работе трансмиссии. Наконец, нужно проверить уровень масла в коробке передач. На специальном указателе есть отметка. Необходимо проехать на автомобиле и проверить, на каком уровне находится трансмиссионная жидкость.

Замена и добавление редуктора в систему – очень важный процесс, которым нельзя пренебрегать.

Использованное масло или недостаток масла приведет к повреждению системы трансмиссии и дорогостоящему ремонту.

Чтобы этого не произошло, нужно регулярно следить за уровнем смазки, и при появлении первых признаков нарушения рабочего процесса немедленно заменить или долить свежее масло в коробку передач.

В рамках регламентных работ любого автомобиля, в том числе и классической модели ВАЗ 2107, в том числе производится полная замена смазки в редукторе (КПП) и картере редуктора заднего моста.По рекомендациям производителя данную процедуру выполняют каждый раз через 35 000 км пробега или через три года непрерывной эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107.

Обязательным условием для успешной и беспроблемной замены смазки в коробке и картере заднего моста является наличие смотровой ямы или специальной эстакады. В противном случае заменить масло будет очень проблематично.

Из инструментов для замены смазки потребуются:

  • Гаечный ключ или головка на 17;
  • Контейнер для сбора использованной смазки;
  • Металлическая щетка;
  • Маслозаправочное устройство (шприц, воздуходувка и т. д.)).

Дополнительно необходимо приобрести новое масло в количестве, необходимом для заливки. Чтобы определить, сколько смазки покупать, проведем нехитрые расчеты: в коробку ВАЗ 2107 необходимо залить около 1,6 л, плюс в редуктор заднего моста 1,3 л. Всего минимально необходимый объем трансмиссионного масла составляет 3 литра.

Во избежание напрасной траты времени и материальных ресурсов настоятельно рекомендуется перед началом работ тщательно осмотреть КПП на герметичность.При обнаружении течи нужно сначала устранить ее причину, а уж потом менять масло.

В первую очередь необходимо очистить от грязи сливную и заливную пробки с помощью металлической щетки. Для начала замена в коробке передач. Подставляем емкость для отработанного масла и откручиваем поочередно заливную и сливную пробки. После того, как все масло вытечет из редуктора, закрутите сливную пробку на место. Проверяем слитое масло на наличие металлических примесей и чрезмерных загрязнений.


Если отработанное масло слишком грязное, настоятельно рекомендуется промыть коробку передач. Для этого есть специальные промывочные жидкости, но можно приготовить и самостоятельно. Ничего сложного в этом нет: нужно смешать масло (неважно какое, моторное или трансмиссионное) и солярку или керосин, в пропорции 1:1. Для промывки достаточно 1 литра смеси. С помощью шприца или другого приспособления нужно залить смесь в коробку и закрутить крышку заливной горловины.После этого включаем нейтральную скорость, запускаем двигатель и даем ему поработать 5-10 минут и сливаем промывочную смесь из коробки.

В том случае, если вы моете не только коробку, но и редуктор заднего моста ВАЗ 2107, вам потребуется поддомкратить заднее колесо, зафиксировать автомобиль противооткатными башмаками и дать поработать двигателю с включенной передачей. Это размоет и КПП, и задний мост.

После того, как масло или промывка слиты из коробки передач, и сливная пробка закручена на место, шприцем или другим приспособлением заливаем новое.По рекомендациям завода масло заливают до тех пор, пока оно не начнет вытекать через заливное отверстие. После этого заливная пробка закручивается на место, и замену можно считать завершенной.

В старых автомобилях ВАЗ 2107 бывает, что по тем или иным причинам не удается открутить заливную пробку. Затем после слива смазки нужно разобрать защитные уплотнители вокруг рычага переключения передач и залить масло из салона. Поскольку контролировать объем через заливное отверстие невозможно, руководствуемся рекомендациями производителя: для четырехступенчатой ​​коробки передач – 1.4 литра, для пятиступенчатой ​​коробки передач – 1,6.

Замена смазки в заднем мосту ВАЗ 2107 осуществляется аналогично, с использованием тех же инструментов и приспособлений.


Розовая мечта 90-х

Автомобиль ВАЗ-21099 до сих пор остается очень популярным не только в России, но и на территории практически всех стран СНГ. Он удивительно ремонтопригоден — с большинством поломок можно справиться самостоятельно. Одной из самых частых операций, которые приходится делать, является замена масла и диагностика системы смазки двигателя и трансмиссии.Смазка в двигателе ВАЗ играет очень важную роль, поэтому перед каждым выездом следует внимательно осматривать автомобиль и место его стоянки. Вам также потребуется максимальное внимание, если вдруг замигает лампочка давления масла. Это может свидетельствовать как о протечке, так и о более серьезной поломке.

Замена моторного масла

Даже если машина больше простаивает, чем ездит, масло в двигателе ВАЗ следует менять два раза в сезон. Это связано с разной вязкостью масел, что особенно актуально для регионов с очень суровым климатом.Например, масло с рейтингом 5W или даже 0W будет намного лучше при холодном пуске, чем 10W или 20W. Хотя если на ВАЗ 21099 установлен инжектор, а климат более-менее теплый, то два раза в год масло менять не обязательно. Еще одним критерием работы является пробег. Масло необходимо менять раз в 10-15 тыс. км.

Сама процедура предельно проста. Перед заменой необходимо приобрести 3,5 литра нового и промывочного масла, масляный фильтр. Автомобиль загоняют на подъемник или яму.Двигатель должен быть хорошо прогрет, иначе масло не стечет полностью. Естественно, двигатель ВАЗ заглушен. Подставляется емкость для проявки, аккуратно откручивается сливная пробка в картере и заливная пробка в верхней части мотора. Все масло должно стекать с осторожностью.

После слива масла закручивается сливная пробка, заливается промывочное масло. Мотор запускается, он должен поработать несколько минут. На промывочном масле ездить нельзя, особенно если машина ВАЗ 21099 инжекторная.Затем двигатель снова останавливается, снова сливается масло, откручивается масляный фильтр. Перед установкой нового масляного фильтра необходимо тщательно смазать его резиновую прокладку. Пробки снова закручены — дело сделано!

Шестиступенчатая коробка передач

Если после замены стала моргать лампочка давления масла, то необходимо немного провернуть масляный фильтр, а также осмотреть двигатель на наличие утечек. Возможно, одна из прокладок начала травиться. Также это может свидетельствовать о том, что сломался датчик давления масла или имеет место более серьезная поломка.

Стоит помнить, что промывку двигателя необходимо производить только в том случае, если заливается масло разной вязкости или марки. В остальных случаях промывка мотора необязательна. Такую процедуру желательно совмещать с такой важной операцией, как замена антифриза. Когда все жидкости в двигателе новые, водитель может быть спокоен за состояние своего автомобиля.

При замене жидкостей не выливайте их на землю — это может сильно навредить окружающей среде.

Сменить смазку в редукторе

Каждые 50-75 тыс. км необходимо менять масло в коробке передач ВАЗ. Это можно сделать и раньше, например, когда начала гудеть трансмиссия, а возможности ее починить нет. Если вы добавите более густое масло, гул на некоторое время исчезнет. Что касается того, сколько масла нужно заливать, то его объем для стандартной коробки передач составляет 3 литра. Если коробка пятиступенчатая, то нужно около 3,3 литра. По инструкции вязкость масла должна быть 80W-85.

Коробки передач ВАЗ-21099 бывают двух типов. Первый — это старые коробки без щупа. Для замены масла вам понадобится специальный шприц. Ко второму типу относятся современные модели со щупом. С ними вся процедура не сложнее замены антифриза.

Так меняют смазку в КПП

Итак, перед работой необходимо максимально очистить металл возле сапуна и заливной горловины от грязи. Далее снимается резиновая заглушка на сапуне, а само отверстие прочищается чистой проволокой или шилом.После этого подставляется емкость, откручивается сливной болт и начинает вытекать масло. Зонд необходимо вытащить и протереть перед процедурой. Операцию лучше делать после короткой поездки, желательно в теплом боксе, чтобы масло стало максимально жидким. После всего стакана закручивается пробка и заливается новое масло. В старых коробках уровень проверяется по нижней кромке маслозаливного отверстия, в новых — с помощью щупа.

Конечно, операция занимает больше времени, чем замена антифриза, зато не нужно проверять большое количество шлангов и патрубков.Если после замены масла гул в коробке передач не проходит, то придется полностью перебирать коробку передач. После тест-драйва рекомендуется еще раз проверить уровень масла.

Масло в коробке передач необходимо заменить после длительного простоя. Делать это стоит даже после покупки автомобиля, ведь неизвестно, что лил предыдущий хозяин в трансмиссию и следил ли он за уровнем смазки.

Всем привет. Тема сегодняшней статьи масло в КПП автомобиля газель, сколько заливать, как поменять и какое масло выбрать?

Так получилось, что газели досталась сильно модернизированная коробка от автомобиля Волга.Важно понимать, что Волга — это легковая машина, а газель — грузовик, который часто работает с перегрузом, а коробка — это расходный материал. Хоть как-то качественное масло и соблюдение интервала его замены помогут продлить срок службы коробки.

Как заменить масло в коробке автомобиля Газель?

Нужен инструмент:

Шестигранник на 12 — откручиваем, и закручиваем сливные пробки

Таз — заливаем в него отработанное масло

Шприц — заливаем маслом, но по желанию , можно и без него.

Процедура замены масла:

  • Проезжаем 10-20 км, чтобы масло в коробке прогрелось и стало более жидким.
  • Заезжаем на яму или подъемник (или просто подлезаем под раму, насколько позволяет высота кузова)
  • Откручиваем сливную пробку и подставляем тазик
  • Ждем, пока масло перестанет стекать
  • Протираем сливную пробку магнит из стружки и завернуть обратно.
  • Откручиваем заливную пробку и шприцем заливаем масло, пока оно не потечет из заливной пробки.
  • Протираем резьбу и заворачиваем заливную пробку.

Все масло в коробке можно поменять, можно ездить =)

Если нет шприца, то можно залить масло в коробку через рычаг переключения передач. Для этого снимаем резиновый чехол и выключаем сам рычаг (делается вручную без инструмента, руками).

Залить масло прямо в коробку. Соответственно заливаем масло до того момента, пока оно не вытечет из заливной пробки.

Предостерегаю от заливки масла «по норме» (1.2 литра)! Дело в том, что отливки коробок немного разные и что для одной коробки будет норм, для другой мало! Помните, низкий уровень — это плохо, потому что внутренности коробки быстро изнашиваются, а высокий уровень — это плохо, потому что маслом начнут потеть сальники! Заливайте масло до тех пор, пока оно не потечет из заливной горловины!

Если не удается открутить заливную пробку, попробуйте закрутить пробку с другой стороны (может мешать выхлопная труба). Странно, но факт, на коробках передач газелей и волг по 2 заливных пробки, это связано с тем, что машины в разные годы комплектовались разными двигателями и выхлопные патрубки у них были с разных сторон.

Интервал замены масла в коробке передач газель.

Завод рекомендует интервал замены масла 50 000 км, но на практике газель в коробке лучше менять в 2 раза чаще, т.е. каждые 3 замены масла в двигателе или 30 000 км. Разве что оригинальные синтетические моторные масла допустимо менять реже.

После этого в коробку было залито Mannol GL4 85w-90, на этом масле коробка проехала 240000км при замене масла каждые 50000км, после этого машина была продана и коробка на момент продажи была в отличном состоянии.Проблема в том, что это масло стоит более 600 руб/литр..

Какое масло выбрать для коробки автомобиля газель?

Начнем с того, что льет наш любимый завод…. А завод льет то, что дешевле — ТАД 17…. На самом деле это масло надо менять сразу на первом же ТО. Меня всегда поражало такое наплевательское отношение к потребителю, но это данность…

Если вы стоите перед выбором между минеральными, полусинтетическими и синтетическими маслами, то вам обязательно стоит выбрать последние 2, несмотря на дело в том, что они дороже.Дело в том, что зимой на минералке очень сильно возрастает расход бензина и очень плохо включаются передачи (до коробок

), а завести двигатель без выжимания сцепления практически невозможно….

Договорились — заливаем качественное GL4 75w-90, можно и GL5, но в нем больше серы и оно быстрее изнашивает синхронизаторы.

Сколько масла в коробке газели?

Официально по паспорту в коробку заливается 1,2 литра.Но из-за дефектов литья и различных технологических косяков, различных модификаций реальный объем масла в коробке колеблется в пределах 1,2 — 1,5 литра. В любом случае на замену придется покупать 2 литра. От 200 грамм не разбогатеешь, а недолив коробку разорит, так что заливайте масло строго по уровню маслозаливной пробки.

ВАЗ-2107 — автомобиль из классического семейства Тольяттинского автозавода, построенный на базе автомобилей Fiat 124 и ВАЗ-2101.Автомобиль с длинной родословной зарекомендовал себя в первую очередь как один из самых ремонтопригодных и доступных автомобилей в мире. Эта модель и сегодня востребована на вторичном рынке, ее покупают за простую и дешевую конструкцию. Большинство ремонтных работ в случае с ВАЗ-2107 вполне решаемы. самостоятельно . Одной из самых распространенных процедур является замена расходных материалов – например, подбор и замена трансмиссионного масла. Имея дело с этим расходным материалом, необходимо учитывать несколько параметров, чтобы правильно подобрать и заменить масло.В этой статье мы рассмотрим, сколько масла нужно для МКПП ВАЗ-2107, а также как его выбрать исходя из вязкости, допуска, типов и лучших марок.

Частота замены

Обратим внимание на то, что процедура замены трансмиссионного масла зависит не только от пробега. И все же в первую очередь надо исходить из него – для ВАЗ-2107 это 70 тысяч километров. Этот показатель может варьироваться в зависимости от условий, в которых эксплуатируется машина.

Но в российских условиях чаще всего требуется более частая замена этого расходника. Выделим несколько факторов, негативно влияющих на срок службы полезных свойств масла:

  • Частая езда по бездорожью, пыльным и грязным участкам, не предусмотренным инструкцией по эксплуатации автомобиля ВАЗ-2107
  • Регулярная езда на высоких скоростях, несоблюдение ПДД
  • Двигатель почти всегда работает на высоких оборотах, из-за чего перегревается
  • Изменение климата, перепады температур, осадки и заморозки резко сменяются оттепелями

Как известно, ВАЗ-2107 построен на базе одноименной итальянской модели 1960-х годов.Поэтому неудивительно, что автомобиль не приспособлен ни к современным условиям эксплуатации, ни к активной езде. С другой стороны, «семерка» прекрасно приспособлена к плохим дорогам — в плане комфорта, но не выносливости. В связи с этим в таких случаях проводится более частая замена масла в МКПП, желательно каждые 50-60 тысяч километров. В профилактических целях также не лишним будет заранее проверить объем и состояние смазки.

Проверка объема и состояния масла

Определить уровень остатка масла в коробке передач ВАЗ-2107 можно с помощью щупа, а также подручных приспособлений.Необходим минимальный набор инструментов. На щупе есть отметки Max и Min, на которые нужно ориентироваться при проверке. Так вот, если жидкость ниже уровня Min, то потребуется ввести определенный объем, пока масло не достигнет отметки, не превышающей уровень Max, то есть между Max и Min – это самый оптимальный уровень.

Если масло помутнело и потемнело, а также содержит осадок, то одной присадки будет недостаточно. Итак, в этой ситуации следует произвести комплексную замену масла.

Выбор масла для МКПП ВАЗ-2107

Логично, что перед заменой масла сначала нужно изучить несколько важных параметров. Для начала обратим внимание на тип масла – синтетическое, полусинтетическое и минеральное. Для «семерки» не стоит тратиться на дорогую синтетику, а лучшим вариантом будет полусинтетика.

«Минералка», в свою очередь, рекомендуется для автомобилей с большим пробегом (также придется чаще менять масло).Кроме того, важно обратить особое внимание на марку, вязкость и допуски. Для рассматриваемой машины можно предпочесть продукт импортных или отечественных фирм. Например, хорошо себя зарекомендовало масло Shell Spirax S5 с параметрами вязкости 75W-90, а также уровнем качества GL4 или GL5. К более доступным вариантам относятся бренды Лукойл, Роснефть, G-Energy и другие.

Сколько заливать

Подобрав жидкость, теперь можно определиться с объемом.Так, для механической 5-ступенчатой ​​коробки передач установлен стандартный уровень 1,6 литра, или 1,3 литра для 4-ступенчатой ​​коробки передач – именно столько масла необходимо залить после полной очистки коробки передач от старого масла. Если этого не сделать, ввести полный объем невозможно.

задний мост, коробка передач. Регулировка, ремонт, замена

Если вы обнаружили, что задний мост (редуктор) ВАЗ 2106 сильно перегревается или издает шум, в этом случае спасать положение только его заменой. Поменять эту деталь действительно несложно – справится даже начинающий автолюбитель.Сегодня мы рассмотрим, как заменить шестерню (ВАЗ 2106 «Шестёрка»).

Должен ли я изменить его?

Конечно, есть и другие способы решения проблемы. Вместо покупки новой детали можно отремонтировать коробку передач ВАЗ 2106. Однако делать это в гаражных условиях не рекомендуется, поскольку выставить правильный зазор в зацеплении шестерен вы просто не сможете. Поэтому самое надежное решение – купить новую вещь. К счастью, его стоимость не так уж и велика (около 4 тысяч рублей), поэтому с точки зрения финансов ваши затраты будут минимальными.

Инструменты для готовки

Для быстрой и правильной замены заднего редуктора ВАЗ 2106 нам необходимо подготовить следующие инструменты:

  • Набор гаечных и накидных ключей.
  • Отвертка «плюс» и «минус».
  • Растворитель типа «уайт-спирит» или бутылка бензина.

Приступить к работе

Чтобы начать разборку моста, вы сначала загоняете машину на смотровую яму или эстакаду. Затем следует слить масло и отсоединить карданный вал от фланца хвостовика шестерни.

Затем с машины снял полуось и при помощи зазубренного конца открутил 8 болтов, которые соединяют редуктор с балкой. Тогда можно смело снимать с автомобиля ВАЗ 2106 задний мост (коробку передач). В этот момент можно пойти двумя путями — установить новый пункт или попробовать поковыряться в старом. В первый раз сборка элементов производится в обратной последовательности, а вот о том, как поступить во втором случае, пойдет речь в следующих разделах.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Об уплотнительных элементах и ​​их замене

Отметим, что первые модели мостового соединения и фланцев «Шестерки» изготавливались со специальной уплотнительной прокладкой. Спустя несколько лет вместо него на трубопроводе стали пробовать маслостойкие уплотнительные средства. Так что в любом случае нужно освежить пломбу в обратном процессе установки.

Что делать дальше? Следующим шагом необходимо тщательно очистить поверхность разъемов от герметика коробки передач, а затем ветошью, предварительно смоченной в бензине, обезжирить поверхность.Если вы используете уайт-спирит, позаботьтесь о дополнительных средствах защиты дыхательных путей. Также следует обезжирить резьбу крепежных болтов и отверстия, расположенные в банке.

Далее все поверхности обработаны новым маслостойким герметизирующим средством. Резьбу стопорных болтов смазывают специальным фиксирующим составом.

Затем редуктор монтируется в двутавр моста и равномерно (крест-накрест) затягивается болтами. Установка остальных элементов в обратной последовательности. Наконец, вы должны залить новое масло в задний мост.

Нравится масло?

Прежде чем раскрыть особенности замены, отмечу, что данная инструкция может быть использована не только для автомобиля модели 2106. Такой же алгоритм замены масла можно увидеть в автомобилях моделей ВАЗ 2101, 2102, 2104, 2105 и 2107 моделей.

Итак, что нам нужно сделать, чтобы заменить масло? Сначала необходимо снять сливную пробку с шестигранным ключом. Далее ставим емкость и откручиваем заливной элемент. После того, как стекло хорошее, заворачиваем обратно трубку и при помощи специального маслонагнетателя (или большого шприца) впрыскиваем сюда трансмиссионное масло.Залить до уровня нижнего края отверстия. Далее скручиваем трубку, и этого достаточно для начала эксплуатации транспортного средства.

Иногда вещество в редукторе может быть загрязнено. В этом случае перед заливкой новой жидкости тщательно промойте картер коробки передач или шестерню смесью дизельного топлива с маслом (не обязательно трансмиссионным). В пропорции выходит на литр масла около 300 миллилитров солярки.

Как происходит регулировка коробки передач ВАЗ 2106 своими руками?

Данная операция выполняется после каждой разборки и ремонта данной детали.Но не всегда. Определить регулировку редуктора, осевой люфт ведущей шестерни. Это делается с помощью индикатора с ценой деления 0,01 мм. Проверьте наличие свободного хода при отсоединении приводного вала, перемещая фланец в осевом направлении.

Ножка индикатора устанавливается в концевой части фланца. При регулировке предварительного натяга убирается осевой зазор в подшипниках. Произвести такую ​​регулировку можно, регулируя толщину регулировочных колец.Как в дальнейшем меняли на автомобиле ВАЗ 2106 задний мост (коробку передач)?

Перед окончательной сборкой коробки передач следует проверить также зацепление шестерен. Для того, чтобы это сделать, нужно покрасить зубцы устройства какой-нибудь яркой краской. Слишком жидкий для этой работы не рекомендуется, так как по своим свойствам он не подходит (просто растекается по зубам). Но не толстым стоит отдать предпочтение – такой не выдавливается из зазоров между элементами (то есть результата от него – никакого). После нанесения краски вращайте первичный вал в разные стороны.Необходимо остановить импульс, когда он приземлится на контратаке. Это следует делать до тех пор, пока зубья не выйдут из пятна контакта. По нему определяем правильную регулировку.

Если по ходу нужно сдвинуть цилиндрическую шестерню, это можно сделать, изменив толщину комплекта прокладок. Последние устанавливаются между концевой шестерней и внутренним кольцом заднего подшипника.

Вот мы и разобрались, как заменить на автомобиле ВАЗ 2106 задний мост (редуктор) и как его правильно отрегулировать.Кстати, услуги за такую ​​работу берут от 2 до 3 тысяч рублей — почти полная стоимость запчастей.

ВАЗ 2107 регулировка дифференциала. Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

Установив коробку передач ВАЗ 2106 на верстак, ключом «на 10» отверните два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимите пластины

Сердечником наносим метки на станине и соответствующей крышке подшипника для установки крышек на свои места при сборке

Ключом «на 14» отвернуть болты крепления крышек подшипников

Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки.Если подшипники не меняем, то маркируем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники поштучно притерты и разбирать их нежелательно.

Проверяем отсутствие радиального люфта в шестернях полуосей

Выпрессовка внутренних колец с помощью съемника конических подшипников

Ключом «на 17» отвернуть восемь болтов крепления ведомой шестерни к картеру дифференциала и снять ее

Выбиваем оси сателлитов бородой

Проворачиваем полуосевые шестерни и вынимаем сателлиты

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение

Вынимаем ведущую шестерню и деформированную распорную втулку из картера.При сборке редуктора заменяем его на новый.

С помощью выколотки из мягкого металла сбить внутреннее кольцо конического подшипника с вала-шестерни

Под подшипник установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное положение главных шестерен

С помощью подходящего инструмента выбейте наружные кольца конических подшипников из картера

Сборка коробки передач ВАЗ 2106

Детали КПП тщательно промываем в керосине и внимательно их осматриваем.При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) замените шестерни новыми. Кромки между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие зазубрины или закругления, меняем основную пару на новую. Мелкие повреждения оси сателлитов, шеек полуосей и отверстий для их крепления удаляются мелкой наждачной бумагой с последующей полировкой. При сборке буртик, фланцевую гайку и распорную втулку заменяют новыми.

Если сборка коробки передач ВАЗ 2106 будет производиться в старом картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу отклонений размеров изготовления старого и новые шестерни. Отклонение размеров со знаком «» или «-» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу-шестерне. Например, на старой шестерне выгравировано -12, а на новой — 4. Разница между двумя поправками будет 4 — (- 12) = 16.Это означает, что новая прокладка должна быть на 0,16 мм тоньше старой. При обратном соотношении поправок (на старом 4, а на новом –12) кольцо должно быть толще старого на 0,16 мм. Для более точного определения толщины регулировочного кольца делаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем на размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. Серийный номер и отклонение размеров выгравированы на конической части вала.Притачиваем посадочные места под подшипники (можно мелкой наждачной бумагой) до скользящей посадки. Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. Установите внутреннее кольцо на задний подшипник изготовленного устройства и вставьте устройство в картер. Установить внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затянуть гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Устанавливаем картер в горизонтальное положение по уровню

В станину подшипника вкладываем круглый плоский стержень (удлинитель из комплекта торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной прибора.Толщина регулировочного кольца определяется как разница между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, зазор равен 2,8 мм, а отклонение размера шестерни равно 15. Это означает, что нужно установить регулировочное кольцо толщиной 2,8 — (- 0,15) = 2,95 мм.

Устанавливаем на вал регулировочное кольцо необходимой толщины и при помощи отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника и вставляем вал в картер.Установите новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, буртик и фланец шестерни.

Постепенно затяните гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определить момент проворачивания вала ведущей шестерни. Для этого на шейку фланца в несколько витков туго намотать прочную нить и прикрепить к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начинает равномерно проворачиваться, должно быть 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс·см) (для новых подшипников).Если усилия недостаточно, затягиваем фланцевую гайку. При этом момент затяжки не должен превышать 26 кгс.м. Если при затяжке гайки крутящий момент превышает 20 кгс.см (9,5 кгс), разберите редуктор и замените распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников. Если в шестернях полуосей обнаружен осевой люфт, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца.Боковые шестерни должны плотно входить в корпус дифференциала, но вращаться от руки.

Ключ для затяжки регулировочных гаек изготавливаем из стального листа толщиной 2,5–3 мм. Регулировка зазора в главной паре и поджатие подшипников дифференциала одновременно, в несколько этапов: заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками и заворачиваем вторую гайку до упора и вытягиваем ее на 1-2 зубца гайки.Расстояние между крышками должно увеличиться примерно на 0,1 мм; вращением первой гайки установить требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально заметный люфт в зацеплении пальцами, сопровождающийся легким постукиванием зуба о зуб; вручную контролируем постоянство зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до увеличения расстояния между крышками на 0,2 мм. Это обеспечит требуемый предварительный натяг подшипника.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно нащупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев.Если она одинакова во всех положениях шестерен, то установите стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе свидетельствует о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке. Существует два типа стопорных пластин: одноноговые и двухопорные. В зависимости от положения паза гайки установите один из них.

Задний редуктор ВАЗ 2106 очень надежный узел этого легендарного автомобиля, который редко выходит из строя. Основная причина поломки – неправильная эксплуатация или несвоевременное техническое обслуживание… Не исключен заводской брак, а также ремонт из-за высокого износа деталей, связанного с огромным пробегом автомобиля.

Типичные неисправности заднего редуктора

Чаще всего поломка этого элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами неисправности коробки передач заднего моста являются:

  • износ сальника гильзы;
  • износ подшипников хвостовика или дифференциала;
  • поломка элементов дифференциала;
  • износ или поломка деталей главной пары.

Признаки поломки редуктора заднего моста ВАЗ 2106 нельзя не заметить. Течь масла из коробки передач или характерный «воющий» звук, исходящий от этого узла при движении, сразу выдает причину неисправности. И если течь трансмиссионного масла легко устранить простой заменой сальника хвостовика, то шум, исходящий от сломанной трансмиссии, понять не так просто.

Сначала нужно проверить, исчезает ли шум при движении автомобиля накатом.Если она пропала, то причина, конечно же, в главной паре коробки передач. Если шум или гул остается, причина неисправности, скорее всего, в выходе из строя подшипников хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики заключается в том, что при движении накатом между элементами главной пары отсутствует силовой контакт, и, соответственно, их состояние не влияет на исходящий от автомобиля гул.

В первую очередь следует отметить, что чаще всего главный пар подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла.Недостаточно смазанные детали редуктора, естественно, подвержены сильным термическим и фрикционным перегрузкам. В свою очередь падение уровня масла происходит при неисправном сальнике, который приходит в негодность при неплотной затяжке накидной гайки. Второй причиной, часто приводящей к замене коробки передач ВАЗ 2106, является повышенная нагрузка на трансмиссию, возникающая при длительной эксплуатации автомобиля с большой перегрузкой. В-третьих, производственный брак деталей, устанавливаемых на задний редуктор, цена которых неоправданно высока.

Ремонт заднего моста и замена коробки передач

В зависимости от причины поломки для восстановления работоспособности трансмиссии может потребоваться следующий ремонт:

  • замена сальника коробки передач ВАЗ 2106;
  • замена и регулировка главной пары;
  • дефектация подшипников дифференциала и хвостовика и их замена при необходимости;
  • замена коробки передач ваз 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары редуктора очень сложен с технической точки зрения.Требует специальных знаний и инструментов в процессе регулировки коробки передач ВАЗ 2106. Как правило, этот узел настраивается либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео о ремонте коробки передач ВАЗ 2106, вы сможете убедиться в этом сами. Между тем, чтобы не допустить повреждения этого элемента трансмиссии, необходимо следить за тем, затянута ли гайка хвостовика, нет ли течи масла из-под уплотнений.


Замена сальника коробки передач ВАЗ 2106 необходима в случае течи трансмиссионного масла из-под него.Необходимо простое затягивание гайки. Поэтому, прежде чем узнать, как отрегулировать коробку передач ВАЗ 2106, узнаем, как заменить вытекший сальник. Для проведения ремонтных работ Вам потребуется:

  • набор рожковых ключей и торцевых головок;
  • съемник
  • для снятия сальника;
  • смазка литол-24;
  • оправка
  • для установки нового сальника;
  • шестигранный ключ для откручивания сливной пробки;
  • молоток
  • ;
  • емкость для слива масла;
  • Трансмиссионное масло
  • .

Работу по замене сальника редуктора заднего моста лучше всего проводить на смотровой яме.


Замена производится в следующем порядке:

  1. Откручиваем пробку слива масла, и, подставив емкость, сливаем его.
  2. Откручиваем карданный вал от фланца редуктора заднего моста.
  3. Открутить гайку фланца, сосчитав точное количество оборотов, записать значение.
  4. Снимите фланец. Обычно он легко снимается, но вы можете легко постучать по нему молотком, когда он прочно установлен.
  5. При наличии раковин на поверхности фланца или выработки в месте прилегания сальника его необходимо заменить.
  6. С помощью съемника снимите изношенный сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2106.
  7. Смажьте новый сальник смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
  8. С помощью оправки, легкими ударами молотка ставим сальник на место.
  9. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то количество оборотов, которое мы зафиксировали.
  10. Крепим карданный вал к задней оси.
  11. Залейте масло в коробку передач ВАЗ 2106 до уровня заливной горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Было бы полезно добавить в него добавку молибдена для уменьшения трения между деталями.

После ремонта также необходимо проверить состояние сапуна и при необходимости очистить его.Если есть необходимость полностью заменить этот узел, то нужно знать, что передаточное число коробки передач ВАЗ 2106 равно 3,9, при этом показания спидометра автомобиля гарантированы. О том, как снять коробку передач ВАЗ 2106, читайте в других статьях на нашем сайте.

Регулировка коробки передач ВАЗ 2107 на задний мост…

Приветствуем автомобилистов классических моделей ВАЗ на сайте автоблога! В этих видео мы рассмотрим коробку передач ВАЗ 2107 и ее регулировку. Николай Владимирович посвятил видео владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня наблюдается тенденция на редуктор заднего моста.В качестве наглядного пособия по ремонту и регулировке показан редуктор заднего моста ВАЗ 2107, распространенный отечественный автомобиль.

Рассмотрим редуктор заднего моста…

Основными элементами редуктора являются косозубые шестерни главной передачи, это так называемая «жук» и «планетарный редуктор», составляющие главную пару редуктора . Завод выпускал четыре варианта главной пары:

  • Тихоходная, устанавливалась на ВАЗ 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной.Число передачи крутящего момента — 4,44, это тихоходный вариант. снят с производства;
  • На ваз 2101 — знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «кончике» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4,3, снята с производства;
  • ВАЗ 2103 соответственно 10 зубьев на «наконечник» и 41 на «планетарку»;
  • ВАЗ 2106 — 11 зубьев на «наконечнике» и 43 на «планетарке», передаточное число 3,9, считается быстроходным редуктором.

Следует отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ВАЗ 2102 на запчасти, вообще говоря, не производился и предназначался только для комплектации коробок передач ВАЗ 2102 на заводском конвейере.

Дифференциальное устройство

Планетарная передача крепится к корпусу дифференциала. Дифференциал состоит из двух полуосевых шестерен, двух сателлитов и цапфы. Основными, наиболее распространенными неисправностями дифференциала являются износ шкворня сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт шкворня сателлитов можно определить, провернув карданный вал на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке провернуть его в одну сторону или другое.

Также стоит отметить, что от дифференциала никогда не бывает шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и оказывается, что шуметь там просто нечему.

Причина шума редуктора заднего моста при добавлении газа и исчезновения шума после сброса газа (почти 99.9%) износ зубьев главной пары. Это хорошо видно на снятом редукторе. Часть стороны зубьев, используемая для прямого хода, имеет значительный износ, тогда как сторона для обратного хода практически не изнашивается.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружится износ зубьев, то никакой ремонт не поможет и это будет просто напрасная трата времени и денег. Требуется только замена главной пары.

Главная-пара

Шестерни главной пары выбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются.Например, штампуются планетарные передачи — ваз 2103 (модель), 10 41 (передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 также указан на конической шестерне.

После маркировки эти детали стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родственники». На «наконечник» также нанесено «- 6», это поправка на сборку главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала его подшипники также проверяют на износ и при необходимости заменяют.Зачастую износ подшипника провоцируется непрофессиональной заменой сальника коробки передач. Например, после замены сальника гайка хвостовика затягивается без соблюдения момента затяжки (тянем на сколько есть усилие) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

В результате после небольшого пробега после замены сальника хвостовика появляется шум коробки передач. Только в этом случае «гудящий» шум в коробке передач постоянный и непохожий на шум от изношенных зубьев главной передачи.При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.

Редуктор заднего моста в сборе

Видео 1:

Регулировка коробки передач с помощью специальных инструментов и контрольных приборов…

При сборке коробка передач регулируется по 4 параметрам:

1. Подбор регулировочного кольца

Параметры с 2,6 до 3,5. Кольцо служит для регулировки строго заданной глубины зацепления зубьев «наконечника» и «планетарки».Вот тут-то и нужна поправка -6 к этой основной паре, о которой говорилось выше. Разумеется, эта коррекция будет индивидуальной для каждой основной пары.

В этом видео регулировка главной пары будет производиться с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего большинства автомобилистов такого устройства нет, и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Также будет предоставлен вариант настройки без «подгонки».

Устройство также снабжено «пригонкой» с микрометром, имитирующей зубчатое колесо главной пары.Индикатор установлен на ноль. Затем ножку индикатора переносят на станину подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3,25, что нехорошо, так как оно должно лежать в пределах — 3,0. На втором посадочном самолете оказалось — 3.45. Среднее арифметическое — 3,3. Для настройки воспользуемся поправкой на «кончик» — «- 6». В этом случае (- 3,3) + (-6) = 3,36. Требуемая толщина регулировочной шайбы – 3,36 мм. С помощью микрометра подберите шайбу необходимой толщины.

Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на корпусе «наконечника». В результате изнашиваются торец подшипника, регулировочная шайба и корпус хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и обеспечивается «вой» пары, как и его быстрый выход из строя.

Вернемся к сборке редуктора…

2.Регулировка предварительного натяга подшипников хвостовика

Подшипник хвостовика сидит на «наконечнике», и ВСЕГДА устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка гладкая без деформации, а стоявшая ранее деформируется. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс) втулка принимает на себя усилие затяжки и, деформируясь, работает как пружина, создавая посадку с натягом. Усилие затяжки гайки КПП ВАЗ 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим какой «адапт» использует мастер. Затягивать гайку хвостовика необходимо до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовика должны вращаться с усилием сопротивления 0,3-0,4 кг, следовательно, предварительный натяг подшипника правильный. Это правило сборки распространяется на старые (бывшие в употреблении) подшипники.

Устанавливается дифференциал с подшипниками, фиксируется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и крепятся регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипника дифференциала

Для этих целей необходимо еще одно «приспособление» с двумя индикаторами. Регулировочные гайки на видео хорошие и все показано, подводим планетарку к зубьям «наконечника», добиваясь необходимого зазора… Заводские данные по регулировке зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («наконечники» и «планетарка»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях поворотом шестерни.Зазор для главной пары в эксплуатации после регулировки составляет 0,13-0,14 мм.

После регулировки регулировочные гайки стопорятся специальными пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и настройка закончены.

Видео 2:

Регулировка глубины зацепления главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без применения специальных приспособлений (коробка передач ВАЗ 2107 такая же).

В этом случае необходимо подобрать толщину регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетарным механизмом, затягиваются крышки подшипников и болты их крепления.

Совет — напоминание…

При замене уплотнения хвостовика допускается ряд неверных действий, которые в итоге приводят к выходу из строя редуктора раньше времени. Перед отворачиванием гайки хвостовика, согласно технологии выполнения работ по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не делается, так как объем работ увеличится во много раз).Хотя по прайсу снятие полуосей скорее всего будет внесено в список и за это будет взиматься плата, так как этого требует заводская технология замены сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будут создавать сопротивление при затяжке и добиться правильной регулировки будет просто невозможно.

Перед отворачиванием гайки хвостовика ее необходимо зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс.Перед установкой сальника, если его внешняя поверхность не прорезинена, то для гарантии нужно использовать герметик. Так, риска 0,15 мм на чулке шестерни будет достаточно, чтобы пропустить масло через наружную поверхность сальника.

Назад к сборке…

Устанавливаются регулировочные гайки и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазор от 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной передачи наносится краска из аэрозольного баллончика и с помощью хвостовика необходимо совершить несколько движений в разные стороны, чтобы зафиксировать места контакта по краске.

Теперь, повернув планетарную шестерню, хорошо видно пятно контакта ее зубьев с зубьями «наконечника». Пятно контакта (в данном случае) показывает, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Слегка подтягиваем гайку хвостовика, тем самым перемещая его подшипник, что дает возможность смещать зубья шестерни навстречу друг другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. С помощью регулировочных гаек подшипников дифференциала установите приблизительный зазор (слегка уменьшив).

Затем снова наносим краску на зубья планетарной шестерни и снова начинаем поворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но все же недостаточно и необходимо немного подтянуть гайку хвостовика. Аналогичные действия с краской и проворачиванием шестерни следует проводить до тех пор, пока пятно контакта не окажется ровно посередине зубьев, а звук проворачивания зубьев не станет тише.

После правильной (окончательной) настройки звук будет почти не слышен.

Не забывайте подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала каждый раз, когда вы затягиваете гайку хвостовика. В результате пятно контакта располагалось ровно по всей поверхности зубов. Следует отметить, что это условие является расположением пятна контакта для старых (рабочих) пар. У новых главных пар пятно контакта, как было сказано выше, должно располагаться по центру зубьев.

Далее.Сдаются крышки планетарной передачи и снимается дифференциал. Гайка хвостовика откручивается и снимается. Так как хвостовик устанавливался только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и хвостовиком был зазор, куда могла поместиться шайба. Набор щупов измеряет этот зазор, тем самым рассчитывая необходимую толщину регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с применением инструментов и приспособлений, размер под нужную регулировочную шайбу тоже был 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3,36мм), устанавливается подшипник и собирается редуктор. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной передачей, крышки и болты затягиваются, но не до конца.

Кстати, чехлы не должны путаться местами. На главную пару надевают регулировочные гайки подшипников дифференциала и предварительно выставляют зазор. Затем полностью затягиваются болты крышки дифференциала.Окончательно регулируют зазор в главной паре и устанавливают фиксаторы регулировочных гаек.

Видео 3 замена сальника КПП на заднем мосту:

На этом работы по сборке и регулировке КПП ВАЗ 2107 закончены.

Проверка зацепления шестерни

Необходимо проверить после окончательной сборки и регулировки редуктора заднего моста. Для этого покрасьте зубы краской. Не стоит использовать для этих целей слишком жидкую краску – она будет растекаться и пачкать зубы, слишком густую – не будет выдавливаться из щелей между зубами.Вращаем ведущую шестерню в обе стороны, при этом подтормаживая ведомую шестерню.

Выполняйте данные манипуляции до появления четкого пятна контакта. Проверка установки шестерен и бокового зазора в зацеплении завершается получением правильного пятна контакта.

Если при регулировке возникает необходимость переместить ведущую шестерню, то это можно сделать, изменив толщину комплекта прокладок, которые устанавливаются между торцом внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерня и конец шестерни.

Пятно контакта зубьев в шестернях редуктора заднего моста:

Какой объем багажника у ваз 2107. Какие бывают багажники

Стиль классической модели АвтоВАЗ 2107 довольно элегантный и строгий. «Семерка» — это символ целой эпохи, когда после пятой и почти такой же шестой модели автолюбители пережили долгожданное обновление серии. Как предмет тюнинга автомобиль пользуется большим спросом.Это относится как к техническому интерьеру, так и к экстерьеру. Подбор багажника на ВАЗ 2107 не исключение.

Особенности перевозки грузов на ВАЗ 2107

В хозяйстве картина немного другая, так как кроме заслуженной любви машина принимает и выполняет тяжелую работу:


Виды багажников на крышу ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ-2107 оборудован водосточными желобами. Это оригинальный проект крыши. Причем пластиковые кембрики, которые называются молдингами, устанавливаются с завода.Среди известных конструкций багажников на крышу распространены следующие:


Опция 2107 — багажник на крышу с креплением желоба. Их удобство аналогично рейлингам в том, что желоба достаточно длинные, а при использовании двух ригелей на четырех попарно соединенных опорных стойках открывается возможность пространственного перемещения точек давления. Это основное преимущество при перевозке грузов различной длины. Грузовая корзина со статическими опорами имеет меньший ход. Но когда речь идет о перевозке досок от 3-х метров в длину, важную роль играет расстояние по желобам 20–35 см для перемещения корзины и, соответственно, центра тяжести.Кстати, можно добавить, что длины от 4,5 метров, выступающие из переднего и заднего бампера, маркируются как негабаритный груз с помощью светоотражателя красного цвета и флажка. Знак устанавливается сзади в конце груза, так как передок регулируется самим водителем. Для оптимальной работы багажника на крыше ВАЗ 2107 потребуются знания о допустимой нагрузке и грузоподъемности:

  • Крыша ВАЗ-2107 60 кг.
  • Багажное устройство — 50-150 кг.

Получается асимметричный макет. Но так как значение на крыше фиксированное, то и отталкиваться нужно от него. На идеально ровной дороге при отсутствии сильного бокового и встречного ветра, а также грамотной развесовке допускается загрузка багажника на 75 и даже 85 кг. Но если забыть о грузоподъемности крыши и отдать предпочтение весовым показателям дорогого багажника, которые намного выше, то деформация опорных стоек кузова неизбежна. В результате нарушение закрытия дверей.

Производители шин

Стойки для водостоков производятся еще со времен СССР. Но из-за чашеобразной формы и малого количества точек соприкосновения с грузом советские конструкции канули в лету. Хотя их и сегодня можно встретить как редкость или «неубиваемую» платформу для перевозки сельхозпродукции.


В настоящее время багажная фурнитура изготавливается из легких прочных сплавов с антикоррозийным покрытием.


Грузоподъемность 70 кг.Цена от 450 до 900 рублей в зависимости от длины перекладин. Отличный бюджетный вариант, но на скорости показывает низкую аэродинамику — шумит.


Багажные корзины устанавливаются на «Семерку». Они создают необходимый объем для малогабаритных личных вещей. А вот коробки для 2107 редкость. Если только это тюнингованная внешне машина. Затем форма аэробокса сочетается с изгибами автомобиля.

Видео об установке багажника на водостоки

В завершение следует добавить два основных правила установки багажного устройства на водостоки ВАЗ-2107:

  1. Сохраняйте центровку по ветровому и заднему стеклу.
  2. Равномерно затяните болтовые соединения.

А также ухаживать за крышей и эксплуатировать багажник согласно инструкции.

Багажное отделение – неотъемлемая часть каждого автомобиля, в котором можно перевозить различные грузы, соизмеримые с грузоподъемностью автомобиля. Багажник Жигулей седьмой модели изначально не имеет ни шумоизоляции, ни привлекательной отделки, ни удобного управления замками, что заставляет задуматься владельцев этого автомобиля о модификациях иного характера.

Багажник ВАЗ 2107 — зачем нужен багажный отсек

В автомобиле ВАЗ 2107 с завода предусмотрено багажное отделение для перевозки личного или пассажирского груза. Поскольку багажник на крыше является неотъемлемой частью кузова, он спроектирован таким образом, чтобы выдерживать удары багажа и поглощать нагрузки в случае столкновения с задней частью автомобиля. Доступ в багажное отделение обеспечивается открытием крышки, которая крепится на специальных петлях и фиксируется замком.

Стандартные размеры багажника

Багажник ВАЗ 2107 далек от идеала, то есть свободное пространство в нем распределено не лучшим образом, что присуще другим классическим моделям Жигулей. Из-за своеобразной конструкции кузова и составляющих его элементов (топливный бак, лонжероны, колесные арки и т. д.) образуется некое пространство, называемое багажным отделением, которое не так просто измерить. Для лучшего понимания габаритов багажного отделения приводится картинка, на которой отмечены все необходимые размеры с учетом геометрии задней части кузова.

Уплотнитель багажника

Крышка багажника на «семерке» уплотняется специальным резиновым элементом, который крепится на фланце верхней части багажника. Со временем уплотнитель приходит в негодность: рвется, лопается, в результате чего пыль начинает проникать не только в отсек, но и внутрь. Такое положение дел говорит о необходимости замены резинового изделия и одним из основных вопросов является выбор качественного элемента. На сегодняшний день лучшими являются уплотнители крышки багажника от БРТ (Балаковорезинотехника) … Возможна установка резинки от ВАЗ 2110, но придется регулировать замок, так как уплотнитель несколько больше и крышка будет закрываться с трудом.

Непосредственно замена уплотнителя вопросов не вызывает. Демонтировав изношенное изделие, новую деталь равномерно распределяют по всему периметру борта. Чтобы в случае дождя в багажник не попадала вода, подключение лучше делать сзади, а не спереди.В местах изгибов резинку следует слегка сжать, но при этом следует избегать образования складок. После равномерного распределения печать окончательно набивается киянкой.

Обшивка багажника

Для улучшения внутреннего пространства багажника ВАЗ 2107 можно использовать разные материалы, тем более что изначально отделка производилась только в виде пластиковых элементов. Ковер – один из самых распространенных отделочных материалов. В большинстве случаев этот материал используют для отделки сабвуферов, коробов и подиумов колонок, но есть автомобилисты, которые используют материал для стеснения деталей салона (багажника, отдельных частей торпедо, обивки дверей).С помощью Карпета можно не только придать автомобилю некую индивидуальность, но и обеспечить шумоизоляцию, которая у «классики» практически отсутствует. Кроме того, карпет – это один из доступных материалов, который по своим характеристикам практически не уступает более дорогим.

Помимо самого багажного отделения, может быть обшита крышка багажника, ведь изначально ее внутренняя поверхность ничем не прикрыта. Для «семерки» готовые комплекты для задней двери не продаются, поэтому владельцам приходится все делать своими руками.В качестве материала можно использовать тот же ковер. Нужно лишь вырезать материал по форме внутренней поверхности крышки и закрепить кожух с помощью специальных пластиковых зажимов или саморезов в заранее просверленных отверстиях.

Коврик багажника

Багажник ВАЗ 2107 может перевозить самые разные виды грузов (канистры с горючим, молоком, кирпичами, сельскохозяйственными животными и т.д.), поэтому вероятность загрязнения пола достаточно высока. Аксессуар, служащий для защиты багажного отделения от попадания и воздействия различных загрязнений – это коврик.Изделие должно отвечать таким требованиям, как повышенная прочность, простота в уходе, устойчивость к химическим веществам в зависимости от перевозимых материалов. Коврики в багажник «семерки» изготавливаются, как правило, из пластика или полиуретана.

Фурнитура из пластика отличается низкой стоимостью и устойчивостью к химическому воздействию. Недостаток материала – частое проскальзывание во время движения. Кроме того, нет гарантии полной защиты багажного отделения от загрязнений.Самые популярные коврики – полиуретановые. Они недороги, имеют бамперы, препятствующие попаданию жидкости на пол, и устойчивы к проколам. Недостатком таких изделий является сложность ухода, так как достать коврик из отсека не так просто, не рассыпав и не рассыпав мусор. Среди недостатков недорогих уличных аксессуаров — неприятный запах, который особенно проявляется в жаркую погоду.

Фальшпол в багажнике

Чтобы навести порядок и эффективнее использовать объем багажника, владельцы ВАЗ 2107 и другой «классики» делают фальшпол.Что это за конструкция и как ее собрать? Фальшпол представляет собой короб, спроектированный под размер багажника. В качестве материала можно использовать ДСП от старой мебели, толстую фанеру, ОСП. Для изготовления вам понадобится простой инструмент, который есть практически у каждого: электролобзик, наждачная бумага, крепеж.

Перед началом работы необходимо определиться с размерами коробки. Для «семерки» сделайте заготовки со следующими размерами:

  • высота – 11,5 см;
  • верхняя доска — 84 см;
  • низ — 78 см;
  • боковые части 58 см.

При таких параметрах рама устанавливается в багажник достаточно плотно и никуда не двигается. Внутренние перегородки и их количество изготавливаются под ваши нужды. В целом весь процесс изготовления фальшпола можно разделить на несколько этапов:

  1. Разметка и раскрой заготовок.
  2. Кромка.
  3. Сборка коробки в единую конструкцию. Для обеспечения свободного доступа к ящику верхняя крышка откидывается.
  4. Отделка изделия.

Что касается отделки фальшпола, то можно использовать Ковер: он придаст конструкции законченный вид и скроет недостатки в случае использования бывших в употреблении материалов. Обшивка вырезается в соответствии с необходимым количеством и размером деталей, после чего закрепляется на коробе строительным степлером. Остается только установить конструкцию в багажник и сложить все, что раньше хранилось в беспорядке.

Шумоизоляция багажника

Шумоизоляция багажника ВАЗ 2107 — один из вариантов тюнинга, улучшающий багажное отделение автомобиля. Дело в том, что на классических автомобилях, особенно если машина далеко не новая, всегда есть какие-то шумы, дребезги и другие посторонние звуки. Это говорит о необходимости обработки автомобиля шумоизоляционными материалами, а также требуется отделка при установке сабвуфера.

Для шумоизоляции багажного отделения потребуется снять всю обшивку, очистить поверхность от загрязнений растворителями, моющими средствами, а затем обезжирить. При подготовке поверхности укладывается слой Вибропласта, уменьшающего вибрации кузова и кузовных элементов.Материал наносится на пол багажника, колесные арки и другие поверхности. На крышке багажника применена виброизоляция между ребрами жесткости. Затем укладывается слой звукоизоляции, в качестве которого используются специальные материалы, например, из СТП, но в целях экономии можно использовать Сплен. Для удаления пузырьков воздуха, которые не только ухудшают свойства используемых материалов, но и приводят к коррозии, применяют прокатный валик.

Замок багажника ВАЗ 2107

Замок багажника ВАЗ 2107 имеет простую конструкцию и выходит из строя крайне редко, но иногда может потребоваться регулировка или замена механизма.

Неисправности замка багажника

Неисправности замка багажника седьмой модели Жигулей обычно связаны с неисправностями личинки. В этом случае замок необходимо будет снять с крышки багажника и разобрать для замены детали. Что касается регулировки, то ее проводят в том случае, если крышка багажника плохо закрывается или стучит во время движения.

Замок багажника ВАЗ 2107 состоит из следующих частей: 1 — ось ротора; 2 — крышка корпуса; 3 — удлинитель привода; 4 — рычаг; 5 — пружина; 6 — ротор; 7 — корпус; 8 — фиксатор; 9 — прижимная пластина

Ремонт замка багажника

Для проведения ремонтных работ с замком багажника необходимо подготовить следующий перечень:

  • ключ на 10;
  • в сборе;
  • карандаш;
  • новый замок или личинка;
  • Смазка Литол.
Как снять

Чтобы снять замок багажного отделения, выполните следующую процедуру:

  1. Отметьте карандашом положение замка на крышке.
  2. Ключом на 10 отверните 2 гайки крепления замка.
  3. Отсоедините механизм и снимите его с автомобиля.
  4. Проталкивая личинку внутрь крышки, она демонтируется.
  5. Снимите личинку вместе с распорной втулкой.
  6. При необходимости снимите уплотнение с замка.
Замена личинки

Если необходимость демонтажа связана с заменой личинки, то перед установкой новой детали механизм чистят и смазывают Литолом. В том случае, если замок меняется полностью, смазываются и новые детали изделия.

Как поставить

После смазки замок устанавливается в следующей последовательности:

  1. Вставить уплотнительный элемент в крышку багажника.
  2. Поместите цилиндр замка в распорную втулку.
  3. Установите личинку вместе с втулкой в ​​замок.
  4. Установите замок на крышку багажника в соответствии с ранее сделанными метками.
  5. Механизм крепится и затягивается двумя гайками.
Видео: замена замка багажника на ВАЗ 2107
Как отрегулировать замок багажника

Если замок крышки багажника на «семерке» закрывается с трудом, его нужно отрегулировать относительно запорного элемента. Для этого ослабьте крепления и измените положение механизма таким образом, чтобы защелка легко входила в кузов, а рычаг хорошо ее фиксировал, а между крышкой багажного отделения и кузовом был равномерный зазор по всей площади. .

Регулировка крышки багажника

Иногда возникает необходимость отрегулировать крышку багажника. Бывает, что деталь расположена над задними крыльями или смещена вправо или влево. Если крышку багажника можно сдвинуть в стороны, открутив гайки крепления на петлях, то при неправильном положении по высоте дело обстоит несколько иначе.

Для регулировки высоты крышки потребуется полностью открыть ее и, придерживая одной рукой край крышки, другой рукой приложить усилие в районе шарнира.Ту же процедуру следует повторить с другой стороны.

Главное не переборщить. Затем закройте крышку и проверьте ее герметичность. При необходимости повторите процедуру. Для регулировки усилия открывания крышки багажника узел перемещает края торсионов пружин к одному из зубьев петли багажника.

Альтернативное открывание багажника на ВАЗ 2107

Многие владельцы отечественных автомобилей, в связи с отсутствием возможности приобрести более дорогое транспортное средство, стараются сделать свой автомобиль более комфортным. Одним из вариантов улучшения функционала ВАЗ 2107 является управление замком багажника из салона. Это можно сделать как с помощью кнопки, так и с помощью тросика, что избавляет от необходимости открывать механизм ключом.

Открывание с кнопки

Как владельцу «семерки» не составит труда оснастить автомобиль устройством открывания багажника с кнопки. Из положительных сторон электропривода можно выделить следующие:

  • удобство;
  • практичность;
  • по моде.

Некоторые автолюбители считают, что такая опция на ВАЗ 2107 бесполезна, но все же попробовать и убедиться в полезности такого устройства стоит. Если было принято решение установить электропривод багажника, то для начала необходимо подготовить необходимые детали:

  • четырехконтактное реле и специальную клемму для него;
  • активатор;
  • провода;
  • кнопка;
  • разъемы «мама» и «папа», а также изоленту и термоусадку.

Активатор представляет собой электропривод, работа которого основана на втягивании или отталкивании в зависимости от схемы установки.Для начала нужно снять замок и установить приводной стержень. Для того, чтобы можно было воздействовать на язычок замка, в боковой части механизма необходимо просверлить отверстие, а сам шток слегка отогнуть. Когда ссылка защищена, замок можно заменить. Чтобы избежать регулировки механизма, сначала отметьте его расположение маркером или карандашом. Далее необходимо закрепить электропривод, для чего потребуются 2 самореза и пластина, идущая в комплекте с устройством. Зафиксировав изделие на крышке, переходят к этапу подключения.

Для того, чтобы можно было управлять замком багажника с кнопки, потребуется соединить тягу электропривода с язычком, а сам активатор закрепить на крышке багажника

Перед началом электромонтажных работ снять минус клемму от аккумулятора и изучите схему подключения.

Привод питается напрямую от аккумулятора или через предохранитель. Электромонтаж состоит из следующих этапов:

  1. Напряжение подается от аккумулятора на реле в соответствии со схемой.
  2. Контакт реле №86 подключен к кнопке управления электрозамком. Кнопка размещена на приборной панели в удобном месте.
  3. С помощью провода контакт № 30 реле соединяется с зеленым проводником электропривода с помощью разъемов.
  4. Синий провод электрозамка соединяется с массой автомобиля.
  5. Проверить работу устройства.
Видео: установка электрозамка багажника на ВАЗ 2107

Вывод троса замка багажника в салон

Замок багажника на «семерке» можно открыть с помощью троса, протянутого в салон автомобиля. Для осуществления этой затеи вам потребуются:

  • кабель длиной 4 м и диаметром 1,2 мм;
  • оплетка длиной 4 м из велосипедных тросов;
  • наконечники для оплетки и зажимы для кабелей.

Для того, чтобы использовать трос для отпирания замка багажника, необходимо сделать в механизме отверстия для продевания троса и его фиксации на язычке. Затем прокладывается тросик от замка к месту водителя через крышку багажника, устанавливается подходящий рычаг для открывания механизма.В качестве рычага можно использовать механизм открывания капота от ВАЗ 2109, на котором крепится трос. Осталось только проверить работу конструкции.

Фотогалерея: установка и прокладка троса к замку багажника

Для управления замком багажника с помощью троса потребуется сам тросик, оплетка и некоторые аксессуары. Трос крепится к язычку замка багажника для управления механизма.Тросик от замка багажника проложен к сиденью водителя Рычаг управления тросиком установлен возле сидения водителя

Багажник на крышу ВАЗ 2107

Если «семерка» часто используется для перевозки различных грузов, то, как правило, штатного ствола недостаточно.В этом случае удобно использовать специальный багажник на крыше. На такую ​​конструкцию можно закрепить негабаритный груз. Перед выбором изделия необходимо узнать размеры элементов, которые можно разместить на багажнике. Длинномерные материалы, такие как доски, палки, трубы, если их длина до 4,5 метров, не могут быть отмечены красными флажками. Если груз превышает габариты автомобиля, т.е. выступает за передний и задний бамперы, он должен быть помечен специальными красными флажками, информирующими других участников дорожного движения о перевозке негабарита.

Какие бывают багажники

На крышу ВАЗ 2107 можно установить багажник как старого образца, так и современного типа. Стандартный «жигулевский» багажник имеет размеры 1300*1050*215 мм, а его грузоподъемность до 50 кг. Крепление такой конструкции осуществляется за водосточные желоба с помощью болтов. В целом багажники на крышу можно разделить на 3 группы:

  • открытые;
  • закрытый;
  • в виде стоек.

Первый вариант универсальный.Изделие состоит из поперечно и продольно направленных металлических балок квадратного или круглого профиля.

Кофр закрытый — кофр (ящик). Основным преимуществом такой конструкции является защита перевозимого груза от непогоды.

Изделие, выполненное в виде стеллажей, предназначено для перевозки велосипедов и другого оборудования. Эта конструкция используется реже, но нагрузка на нее фиксируется легко и надежно.

Какого производителя выбрать

Производителей багажников на ВАЗ 2107 на рынке России много.Наиболее популярные фирмы: Мамонт (Россия), Голицыно (Россия), БелАЗ (Беларусь), Интер (Россия). Ценовой диапазон продукции колеблется от 640 руб. до 3200 р.

Как установить

Конструктивно крыша «семерки» имеет ливневые стоки, к которым крепятся стойки багажника. Установка конструкции для перевозки багажа на крышу ВАЗ 2107 должна производиться на одинаковом расстоянии от переднего и заднего окон. Это равномерно распределяет нагрузку на верхнюю часть кузова и стойки.Крепления стоек размещены так, чтобы они не мешали дверям при их открытии и закрытии. На «Жигулях» седьмой модели последних годов выпуска в салоне есть специальные метки, указывающие, где находятся передние стойки. Это облегчает установку и размещение изделия на крыше.

Перед затягиванием крепления стоек необходимо убедиться, что они расположены параллельно друг другу без перекосов. В случае ошибки при монтаже поверхность крыши может быть повреждена.После установки стоек крепеж плотно затягивают, чтобы резиновые элементы хорошо прижимались к водосточным желобам. Выполнив надежную фиксацию конструкции багажа к кузову, изделие считается готовым к использованию. Главное позаботиться о надежном креплении груза, что исключит его потерю при резком торможении или маневрировании.

Сегодня автомобильные багажники на крышу все чаще используются по прямому назначению, и чтобы сделать его эксплуатацию более удобной, необходимо позаботиться о соответствующей подготовке.В багажнике ВАЗ 2107 многие делают фальшпол, где располагаются необходимые вещи и инструменты. Такую работу легко выполнить своими руками, ведь для этого потребуется минимум инструментов и материалов. Таким образом, можно улучшить состояние багажного отделения и повысить его функциональность, что обеспечит удобство управления транспортным средством.

Автомобили семейства ВАЗ «классика» пользуются заслуженной любовью, в том числе и как бытовые «лошадки». Эти автомобили возят прицепы, из окон торчат стройматериалы, и, конечно же, у каждого уважающего себя дачника есть специальный багажник на крыше для перевозки негабаритных и длинномерных грузов.

В первую очередь необходимо определиться с размерами багажника ВАЗ 2107, чтобы знать, какие максимальные габариты груза можно разместить в багажнике при закрытой крышке. Вот они:

Все, что соответствует этим габаритам, должно помещаться на крыше ВАЗ 2107 и перевозиться на верхнем съемном багажнике. Особенно это касается длинных вещей. Такие материалы, как доски, палки, рейки для пола, если их длина не превышает 4,5 метра, нельзя маркировать красными флажками.В случае, если они выступают за передний и задний бамперы, они должны иметь маркировку негабаритного груза. Особенно это касается задней части.

Этому есть объяснение: водителю хорошо виден передок, а он сам следит, чтобы не подъехать слишком близко на светофоре.

Багажник на крыше рассчитан на максимальный вес 50 кг. В том случае, если водитель уверен, что дорога будет идеальной, без малейших ям, кочек и вертикальных вибраций, то можно поставить 75 и даже в крайнем случае 80-90 кг, но не более.Переноска более тяжелых грузов приведет к деформации кузова, а это приводит к нарушению открывания и закрывания дверей.

На фото старый багажник, который был произведен в СССР. Его слабым местом является форма «чаши» с приподнятыми краями. На таком стеллаже затруднительно перевозить уложенные на крышу бочки, свернутые в цилиндры листы сотового поликарбоната из-за малого количества точек соприкосновения.

В настоящее время вся «классика» имеет высокопрочные и легкие багажники на крышу, которые подходят ко всем моделям автомобилей, от ВАЗ 2101 до ВАЗ 2107.Их делают достаточно прочными и легкими, а также покрывают антикоррозийными порошковыми красками.

Сама несущая система, как правило, представляет собой пустотелые коробчатые стержни из сплошной листовой стали, квадратного сечения, которые располагаются в один ряд, в количестве 6 — 8, на концах соединены опорами, которые придают жесткость конструкции. К опорам крепятся четыре опорных механизма, имеющих разное устройство. Чаще всего их изготавливают с помощью эксцентриков — стяжных винтов.


Чтобы не поцарапать профиль стока ВАЗ 2107, к которому крепится багажник, соприкасающиеся детали снабжены вставками — полиэтиленовыми вкладышами.

При установке багажника на ВАЗ 2107 необходимо соблюдать два правила:

  • Края багажника должны находиться на равном расстоянии от лобового и заднего стекла — это дает правильную центровку и распределение нагрузки на крыша;
  • Затяжка должна быть равномерной. Не должно быть неравномерно разболтанных эксцентриков;

Еще важнее соблюдать правила крепления грузов на багажнике.

  • Самое главное, чтобы грузы были надежно закреплены в переднезаднем направлении. При экстренном торможении автомобиля возникают большие нагрузки, и груз может сорваться с багажника.
  • При движении с нагруженной рейкой на кольцах и длинных поворотах нужно ехать медленнее обычного и равномерно, иначе угловое ускорение может быть слишком сильным и груз рванет в сторону.
  • При транспортировке длинных досок и хлыстов необходимо соблюдать очень осторожное трогание с места, ускорение и торможение, так как концы хлыстов «играют» и раскачивают автомобиль, вызывая вибрацию.
  • Особое внимание следует уделить перевозке крупногабаритных грузов при сильном ветре – по возможности от этого нужно отказаться и дождаться безветренной погоды;
  • Грузы с большой площадью и сопротивлением (рулонный укрывной материал, пустые бочки необходимо закреплять особенно тщательно;
  • Во время движения внимательно прислушиваться к звукам на крыше. Не поленитесь несколько раз выйти и проверить надежность крепления груза и самого багажника.

Применяя эти простые правила, вы можете избежать неприятностей, связанных с внезапным падением и повреждением вашего груза или, что еще хуже, созданием аварийной ситуации на дороге.

Модификации ВАЗ 2107

ВАЗ 21072 1.3

ВАЗ 21079 1.3

ВАЗ 2107 1,5 68 л.с.

ВАЗ 2107 1,5 72 л.с.

ВАЗ 21073 1.5i

ВАЗ 2107 1,6 МТ

ВАЗ 21074 1.6

ВАЗ 21073 1.7i

Одноклассники ВАЗ 2107 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников…

Отзывы владельцев ВАЗ 2107

ВАЗ 2107, 2006

Ну что сказать, про «Классику» известно все.«Москвич» срочно просился на заслуженный отдых, и колеса были очень нужны. Деньги, тем временем, были «кот наплакал». Ну раз так, то берем ВАЗ 2107. Покупаем новый, потому что на подержанном в этом случае можно получить отличный «прожор». 156 тысяч рублей и мой 4-х колесный друг. В принципе в салоне комфортно, сиденья вполне хорошие и ничего, ничего не бренчало, печка прогрета, окна опущены. Подвеска мягкая, хорошо справляется с ямами всех мастей, но требует штатных переборок.Управление «ватное» (ну чего тут особенно ожидать), после 120-130 становится реально страшно. 90-100 — это ее стихия. Двигатель инжекторный и этого вполне достаточно; при приемлемом расходе он бодро гонит машину по бескрайним просторам страны. Расход по трассе — 7-8 литров. Инжектор еще. Единственное, есть у него вечная «болезнь» — «маслосъем», рано или поздно начинает течь и масло выбрасывается в цилиндр.Замена колпачка исправляет дело, но только на пару тысяч километров, скорее всего, дело в тягах клапанов и направляющих. Печка греет отменно в самые сильные морозы, к течи крана отношения не имел, может к тому времени эту «болячку» уже исправили, кто знает. Коробка начинала выть со 120 км/ч и к 140 достигала пика своей заунывной песни, но на скоростном режиме в рамках ПДД ее поведение было на удивление спокойным.Программы были включены. Это все, что можно о них сказать. К 45 тыс. км стал тихонько подвывать задний мост, что вкупе с небольшой аварией (пробил дырку в переднем крыле, спилил и заменил сам) и появлением потребности в универсале привело к продажа ваз 2107. Продавался 4 дня, знакомым друзьям в селе… Ну конечно это уже «прошлый век», но машинка ни разу не подвела, а если была нормальная качество производства, то его бы не снесли.В общем, просто «рабочая лошадка» без малейшего намека на какие-либо претензии.

Достоинство : цена. Дешевый сервис.

недостатки : все устарело.

Алексей,

Пермь

ВАЗ 2107, 2000

Первые 2 месяца после покупки ВАЗ 2107 я ездил и улыбался. На третьем месяце стала шалить коробка передач. На СТО заменили вилки и синхронизаторы, масло в коробке и заднем мосту, выжимной подшипник — это был самый большой ремонт за 3 года, около 4000 руб.Через полгода я столкнулся с самой неприятной деталью своей «семерки» — карбюратором «ОЗОН». Делал за три года 5 раз у трех разных мастеров. Суммарные затраты на ремонт превышали стоимость нового карбюратора, если бы я купил его сразу. Надо признать, что после последнего ремонта опытным мастером (самым молодым и неопытным из тройки) расход по трассе составил 6,5-7,0 литров 92-го бензина. Двигатель в моей машине 1,6 литра. Компрессия была в пределах нормы, хотя в продаже была не такой расторопной, как при покупке.Но тянул уверенно. Купил венгерские провода. Глушитель варился один раз, колодки менялись. Установил электронное зажигание, поменял аккумулятор — но ремонтом это не считаю, скорее обновкой. Где-то в машине была утечка тока, но возможно это вина не машины, а тех «электриков», которые устанавливали «противотуманки», магнитолу и синие «писатели» предыдущему хозяину. Ко мне все это пришло уже в нерабочем состоянии: работала только магнитола.А вот замена полуоси — это ремонт. В один прекрасный день поехал проходить плановый техосмотр в ГИБДД (который был раз в два года, уже отменили). До МРЭО метров 200 не доехал — отлетело колесо. Прикрутил, вернулся домой, вижу — полуось «гуляет». Поехал, купил новый, с помощью тестя и интернета заменили за полтора часа — после этого колеса не отвалились, но появилась полезная привычка периодически проверять подтяжка болтов.Еще в конце моего владения ВАЗ 2107 начал подклинивать цилиндр на левом заднем колесе. Машина затормозила, но не так, как должна. Честно говоря, жалко было продавать машину. Купил студенту, так же как и я, чтобы научиться ездить. Удалось тронуться с 6-го раза. Но он сдержался. Студент получил в подарок запчасти, зимние колеса и книгу по ремонту. Вспоминаю машину с благодарностью.

Достоинство : дешевые запчасти. Ремонтопригодность.Доступность услуги. Подвеска достаточно живучая. Хороший дорожный просвет. Не прожорливый. Двигатель хороший.

недостатки : плохое качество сборки. Салон.

Сергей, г. Днепропетровск

ВАЗ 2107, 2010

Когда мы покупаем машину, мы пытаемся собрать достаточно денег, чтобы купить лучший вариант. Итак, бюджет покупки составил 190 тысяч рублей. И за эти деньги можно было купить из новых только ВАЗ 210740, что я и сделал.В салоне установлены рундуки, установлена ​​какая-то сигнализация, ковры, итого — 186 тыс. руб. Кстати, в это время был жуткий ажиотаж на семерки в связи с запущенной программой утилизации. Взял последнюю машину, потом их не было до июля. Купил, сел и поехал. До этого с 2005 по 2010 я ездил на карбюраторной ВАЗ-21053 2003 г.в. Думается, что и ВАЗ 2107, и «классика» не должны сильно отличаться. А может просто сыграл роль тот фактор, что пересели со старой машины на новую.Но заметил отличия в плавности хода, удобстве. А еще есть очень большая разница в динамике между этими автомобилями. Кажется, инжекторная «семерка» сил на 20 мощнее. Начинается очень хорошо. По поводу карбюраторной «пятерки», конечно. Говорят, что эти модели устаревшие во всех планах, «древние» двигатели и т.д. Скорее всего так оно и есть. Но за это время они были технически усовершенствованы. Насколько это возможно, конечно. Машина ездит и практически не ломается.Я довольно интенсивно эксплуатировал ВАЗ 2107. За два с половиной года проехал более 120 тыс. км. Постараюсь вспомнить основные проблемы. На 45 тысячах стал слышен звук редуктора заднего моста. Мастер выслушал, сказал не волноваться, пока чуть не зажужжал. Но я не стал ждать худшего, поменял редуктор в сборе. Причина — забился сопун, выдавило сальник, ушло масло. Если бы я заметил это вовремя, то ничего бы не случилось. За весь срок службы ВАЗ 2107 две шаровые, четыре сайлентблока, все задние реактивные тяги, причем короткие в два раза, глушитель, резонатор, один подшипник полуоси и два ступичных подшипника (справа), ремень генератора, при продаже , немного подтек радиатор, были заменены.Дважды менял клапан холостого хода, один раз заменил все тормозные колодки. Да, еще заменил комплект резины, от этого с таким пробегом не уедешь. Это все затраты на ремонт. Учитывая доступность и низкую стоимость запчастей, мы понимаем, что это не большие инвестиции для такого пробега. Масло заливалось в полусинтетику. Ехал и по шоссе, и по проселкам, и по лесам-полям. Проходимость отличная.

Достоинство : за данную цену достаточно надежный, рабочий автомобиль.Очень мягкая подвеска. Дешёвый в ремонте и обслуживании. Хорошая выносливость.

недостатки : плохая изоляция. Уровень комфорта довольно низкий.

Станислав, г. Борисоглебск

ВАЗ 2107, 2007

Пробег ВАЗ 2107 при покупке — 81 тысяча, сейчас 140 тысяч. Проблема с двигателем была один раз — удлинение распредвала. Вылечил покупкой нового с лежанкой. Можно было купить еще дешевле без кровати.До сих пор лил масло, то что лил предыдущий хозяин, Мобил 5w50 синтетика, но из-за невероятной цены на этот продукт перешел на газпромовскую полусинтетику 10w40. Самое интересное, что двигатель на ней работает не хуже. Форсунка ни разу не подвела. По подвеске поменял рулевые тяги и шаровые. И это все. Старые шаровые опоры оказались безлюфтовыми (автовазовские усиленные). Решил заменить сразу все петли и сделать схождение. Добавлю: на плохих дорогах подвеска ВАЗ 2107 не качает и часто гнутся диски колес.Считаю подвеску «Классика» очень крепкой с хорошими запчастями, купленными в проверенном магазине. Ближний свет фар слабоват, особенно в плохую дождливую погоду. Доволен работой прикуривателя и магнитолы без ключа зажигания. Кабина, в принципе, удобная. Спереди сиденья высокие с регулировками, сзади мягкий пружинный диван. Печь — вентиляция салона. Кондиционера нет, но есть окна. Тело быстро гниет. Особенно пороги и двери.Как только я не пытался победить коррозию, ничего не получалось, но в один прекрасный день я узнал про мистера Кэннона жир и машина перестала меня огорчать. Обработала этим чудом все проблемные зоны снаружи и в полостях. Днище не гнилое, т.к. первый хозяин в салоне делал антикор. Багажник вместительный. Безопасность в машине оставляет желать лучшего, при лобовом столкновении шансы выжить близки к нулю. Аэродинамика кирпичная, поэтому экономичная скорость 90 км/ч, после 110 начинает кушать намного больше бензина.3000 об/мин при 100 км/ч на 5-й передаче.

Достоинство : машина по цене телефона. Прочный и долговечный при правильном уходе.

недостатки : безопасность. Коррозия кузова. Маленький газовый баллон.

Павел, Санкт-Петербург

ВАЗ 2107, 2006

Думаю, что ВАЗ 2107 стоит своих денег, не забывайте, что он сейчас дешевле 4К телевизоров, да и ломается часто, но ломается часто, потому что качество деталей ужасное.Сама машина не виновата в том, что в ней все леваки и ставят брак. На моем примере видно, что родной радиатор прослужил 6 лет, а купленный новый — всего 2 года, глушитель 6 лет, купленный месяц, а этот, еще не прогоревший, но качество — плохо, мне не нравится звук, совсем другой, не такой как был на заводе. Постоянно меняю магазины, пытаюсь найти с качественными запчастями, но пока не нашел.На удивление мне нравится внешний вид ВАЗ 2107, квадратность ее устраивает, у кого «классика» не квадратная, у всех так, берите тех же американцев. Мне нравится заводской вид, поэтому у меня нет никаких спойлеров, капотов, омывателей и т.д. и т.п. Корма немного посажена, чтобы не задиралась, и тонировка по кругу, когда еду домой всегда оборачиваюсь и посмотри в конце. Комфорт, о каком комфорте может идти речь, машина едет, печка очень хорошо греет зимой, подвеска очень мягкая, вот и весь комфорт, этого достаточно, чтобы добраться из пункта А в пункт Б и это 100 % лучше, чем автобусы и маршрутки, тем более там, где я живу, ВАЗы очень популярны.Безопасность — тут и говорить нечего, печальная картина. Я лично не езжу, езжу адекватно, но если ко мне приедет какой-нибудь Крузак, будут печальные последствия, надеюсь доживу до следующей машины. Надежность — если бы все служило как заводское хотя бы, поставил бы 3 звезды, а так, к сожалению, 1 из 5. Подвеска у ВАЗ 2107 очень мягкая, что я очень люблю, езжу очень аккуратно, езжу вокруг каждой дырки как на мерсе, есть конечно банки, но они на «тиане» за 1млн руб.есть. Устойчивости на дороге при моем стиле вождения мне хватает. Зимой сложно, но на дорогой шипованной резине можно смело брать подъемы.

Достоинство : дешевый и простой в обслуживании. Мягкая подвеска. Хорошая печка. Проблем с форсункой нет.

недостатки : плохой металл. Слабое лакокрасочное покрытие. Безопасность. Клапана нужно регулировать каждые 9 тысяч.

Александр, Кисловодск

ВАЗ 2107, 2006

Лучше взять ВАЗ 2107 с карбюратором.Ставить инжекторную систему на двигатель 70-х, это как закинуть закись азота на паровой двигатель. Много слышал негативных отзывов от инжекторных «семерок», может они и быстрее, но в целом проблемнее. Много нареканий на то, что расход топлива выше, чем у карбюраторных, а катализатор висит очень низко. Отрегулируйте форсунку, езжайте на СТО, крутите карбюратор и вперед. Подвеска — вы едете по российским дорогам на российской «семерке» и не можете понять, что громче: подвеска шумит или двигатель работает.Подвеска ВАЗ 2107 конечно мягкая, только эта мягкость негативно сказывается на прохождении поворотов. Резинки лучше менять не реже одного раза в три года. Одно радует этот автомобиль, так это цены на запчасти и обслуживание. По сравнению с Мерседесом разница есть, и машины конечно совсем другие. Сиденья достаточно мягкие, но неудобные. Более поздние версии ВАЗ 2107 идут с сиденьями от ИЖ Ода — совсем другое дело. Самый дешевый пластик в мире.Ручка КПП часто выпадает из резинки. Бокалы поднимаются так туго, что иногда боишься сломать ручку. Посадка народная: ноги в коленях, руль как в автобусе. Управление — на скорости 90 км/ч машину приходится ловить на трассе, сказывается аэродинамика. Небольшой наклон лобового стекла. Автомобиль квадратный и небольшой, поэтому габариты чувствуются хорошо. Тормоза хорошие, если они работают правильно или работают вообще. Динамика — разгон вялый, движок слабоват, но для города нормально, если просто ехать из точки А в точку Б.Двигатель — можно часами стоять и смотреть как он работает. Русский и работает.

Достоинство : хороший запуск в холодную погоду. Дешевизна в обслуживании.

недостатки : шумный двигатель. Плохое качество сборки. Неудобная посадка.

Георгий, г. Ярославль

ВАЗ 2107, 2004

Автомобиль куплен новым в автосалоне. Мне достался ВАЗ 2107 с пробегом 29 тыс. км. Можно сказать новый, правда с небольшими проблемами по кузову и с ненужным наклеенным пластиком, который больше предал колхозный вид.По мере эксплуатации и освоения вождения я с интересом проводил свободное время в гараже. Занимался доработками. Например, багажник открывался только ключом, поставил доводчик, теперь открывается как кнопка из салона. Заменил «красные» поворотники на белые и т.д. ВАЗ 2107 всегда обслуживался вовремя, в полном объеме и самостоятельно. Полезно уметь все делать самому, потому что это просто интересно, а сервисам я тоже не доверяю. Я заканчиваю обучение по специальности, связанной с автосервисом.Сам не всегда справлялся, помогал друг, в итоге закрепил свои знания на практике, на своей машине. Заливаю только моторное масло Шелл Хеликс, от Лукойла отказался, как только получил машину. На расходниках не экономил, каждое ТО и так не дорого стоило. В итоге сейчас пробег 50 тыс км, машина ходит. Были, конечно, и поломки, начиная примерно с сороковой тысячи пробега. Поломки: шаровая, мембрана бензонасоса, цилиндр сцепления, и еще разные мелочи.В целом за все время ВАЗ 2107 не подводила, в морозы заводилась и ездила, продолжает ездить. Что вам нравится, когда едешь больше 100 км/ч, чувствуешь скорость на все 100%. На скорости более 140 км/ч получаешь нереальный выброс адреналина. Подвеска мне нравится, машина довольно плавно едет по неровностям, да и в салоне тихо по сравнению с девятками. Зимой при включенной печке тепло, но как только заглушишь двигатель сразу становится холодно, тепло и шумоизоляции увы нет.Карбюратор не такой резвый при разгоне, приходится его дольше прогревать. Минусы и недостатки ВАЗ 2107, конечно, можно долго перечислять, там не так много того, что есть в иномарках. С другой стороны, машина проста по конструкции, запчасти дешевые, многое можно сделать самому, хотя есть и некачественные запчасти. Как первая машина, Жигули очень хороши. «Кузовщина» дешевая, и не так уж и жалко все-таки иномарку.Сама машина не очень дорогая, в обслуге дешевая, расход позволяет не гулять, при нынешних ценах на топливо. В целом доволен своей машиной. Выполняет свою функцию, едет и возит.

Достоинство : дешевый в обслуживании. Справляется со своими обязанностями.

недостатки : как и все ВАЗы.

Антон, г. Барнаул

Итак, ВАЗ 2107 технические характеристики, размеры, параметры.

ВАЗ 2107 выпускался с марта 1982 года по апрель 2012 года.
Выпускается в Египте с 2006 года по настоящее время.

Имеет 5-местный кузов типа седан, рядные бензиновые 4-цилиндровые двигатели, работающие в паре с 4- или 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.
Входит в класс малолитражных автомобилей, по европейской классификации — класс «В». А не С, как пишут на форумах. C класс это Ford Focus, KIA Ceed и т.д.
Колесная формула 4×2, задний привод.
Прародителем является итальянский Fiat 124.

Общие параметры ВАЗ 2107

Длина — 4145 мм
Ширина — 1620 мм
Высота — 1446 мм
База — 2424 мм
Колея передних колес — 1365 мм
Колея задних колес — 1321 мм
Дорожный просвет (дорожный просвет) — до поперечины передней подвески — 159 мм, до балки заднего моста — 154, до корпуса глушителя — 120 мм.
Неплохо, например, Опель Зафира, всего 150 мм до высшей точки.
Грузоподъемность — 400 кг
Объем багажника — 385 литров
Собственная масса — 1060 кг
Полная масса — 1460 кг
Масса буксируемого прицепа, без тормозов — 300 кг, с тормозами — 600 кг.

Двигатели ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 комплектовался несколькими двигателями (для России и СССР), это:

  • Двигатель ВАЗ 2103 (8 кл., 1500 см3, 71 л.с., карбюратор)
  • Двигатель ВАЗ 2105 (8 кл., 1300 см3, 64 л.с., карбюратор, привод ГРМ)
  • Двигатель ВАЗ 2106 (8 кл., 1600 см3, 79 л.с., карбюратор)
  • Двигатель ВАЗ 2104 (8 кл., 1500 см5, 68 л.с., центральный впрыск)
  • Двигатель ВАЗ 21067 (8 кл., 1600 см3, 74 л.с., распределенный впрыск)
  • Двигатель РПД (роторный, 1300 см3, 140 л.с.)

Диаметр и ход поршня:

Для 1300 = 79 мм x 66 мм
— Для 1500 = 76 мм x 80 мм
— Для 1600 = 79 мм x 80 мм
— Для 1700 = 82 мм x 80 мм

Степень сжатия для всех двигателей — 8.5
Порядок цилиндров: 1-3-4-2

Для карбюратора ВАЗ 2107, ДААЗ 2107-1107010 использовались карбюраторы и их модификации.
В качестве топлива используется бензин А-92.

Форсунка под нормы Евро-3 уже рассчитана на бензин А-95.

Свечи для ВАЗ 2107:

Для карбюраторных двигателей — А17ДВР или А17ДВ-10;
— для форсунки — А17ДВРМ.

Масло для ВАЗ 2107:

Для всех классических двигателей оптимальным выбором является полусинтетика 5W40.
Если в вашем регионе сильные морозы, и чаще всего ниже минус 30, то выбор 0W40
Если морозы у вас не сильные, а лето жаркое, то масло лучше 10W40.

Замена масла производится один раз каждые 10 000 км

Кузов ВАЗ 2107

Цельнометаллический, несущий, с 4 дверями.
Жесткость кузова — 7200 Нм/град.

Ширина салона ВАЗ 2107 , да и вообще всей классики (от обшивки задней двери на уровне сиденья) — 1250 мм
Между центральными стойками салона, на уровне 80 см от пола — 1234 мм

Длина проема передней двери ВАЗ 2107 (и всей классики) 889 мм, задней двери 819 мм.

Размеры багажника ВАЗ 2107:

Электрооборудование ВАЗ 2107

Тип проводки: однопроводная, минус на кузове автомобиля (масса).

Аккумуляторная батарея: 6СТ-55, емкость 55 Ач. Аккумуляторы емкостью 60 и 65 ампер тоже подойдут, но нужно проверять габариты.
Обычно это 242 мм x 175 мм x 192 мм.

Рабочее напряжение в сети: 13,6 -14,6 вольт.
Генератор (Г221) должен выдавать ток не более 1/10 от емкости аккумулятора, т.е.е. примерно от 2 до 5,5 Ампер.

Катушка зажигания — B117 или B117-A (для карбюратора)
Стартер — CT221

Тип лампы:

Лампа ближнего и дальнего света: h5 или АКП2-60+55 (по-русски)
— лампа габаритов и боковых поворотников: T4W или А12-4-1
— лампа для поворотников в фару, противотуманки, задний ход и стоп-сигнал : P21W или A12-21-3
— лампа номерного знака и освещения салона: C5W или AC12-5-1

Заправочные баки

  • Топливный бак (включая резерв 5 литров) — вмещает 39 литров бензина
  • Система смазки (включая масляный фильтр) — вмещает 3.75 литров масла
  • Система охлаждения двигателя (включая отопитель салона) — 9,85 л антифриза
  • Бачок омывателя — 2 литра
  • Картер коробки передач — 1,35 л трансмиссионного масла (полусинтетика GL-5 75W90) / для 5-ступенчатой ​​коробки передач — 1,59 л
  • Картер заднего моста — 1,3 л GL-5 полусинтетика (75W90)
  • Гидравлическая система сцепления — 200 мл
  • Тормозная система 660 мл

Подвеска и колеса ВАЗ 2107

Передняя подвеска: независимая, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими амортизаторами.
Задняя подвеска: зависимая, с жесткой балкой заднего моста и 5 реактивными тягами, на гидравлических амортизаторах.

ВАЗ 2107 стандартные диски: 5Jxl3h3 со смещением 29 мм,
крепятся на 4-х болтах с диаметром отверстия 98 мм, диаметр отверстия под ступицу — 58,5 мм)
Шины: камерные или бескамерные 175/70R13 или 165/70R13

Для большей мягкости и комфорта при движении можно уменьшить на 0,1 кг/см2

Показатели эффективности.

Максимальная скорость:

из 4 шагов.КПП — 145 км/ч
с 5 шагов. КПП — 152 км/ч

Разгон до 100 км/ч:

с дв. 1300 — 19 секунд
с дв. 1500 — 17 секунд
с дв. 1600 — 16 секунд

Расход топлива , трасса/город: 6,9/9,6 литров у всех моделей примерно одинаковый.

Лада Нива / Лада 2101-2107 Дифференциал повышенного трения Torsen 22 зубца АВТ

Количество шлицов: 22 шт.

Для моделей:

Лада 2101, 2106, 2107, 2105, 2104.

Лада Нива 4х4, 2121, 21214, 2131

Нива Шевроле, Лада 2123

Винт блокировки дифференциала АВТ 2101

— Лада 2101-2107, редуктор задний;

— Лада Нива 2121, 2131 Задний редуктор;

— Редуктор передний для автомобилей до 2003 года выпуска.

Это устройство имеет конструкцию с 22 слотами.

Габаритные размеры (ДЛИНА В ОБЛАСТИ) 145x130x145 мм

Используя самоблокирующийся дифференциал, ваш автомобиль быстрее разгоняется на льду и плотном снегу.При резком ускорении на асфальте блокировка предотвращает пробуксовку колес. Кроме того, используя самоблокирующийся дифференциал, автомобилем легче управлять в поворотах.

Дифференциал повышенного трения (самоблокирующийся дифференциал) с 10 сателлитами. Количество сателлитов в конструкции дифференциала делает автомобиль более приспособленным к разным дорожным условиям. Конструкция из десяти сателлитов дает большее количество точек касания полуосевых шестерен, что создает равномерное распределение нагрузки на отдельные сателлиты.

Самоблокирующийся винтовой дифференциал

Наиболее распространенным типом блокировки являются винтовые дифференциалы. Свою популярность они получили за отсутствие проблем при установке и высокий ресурс в эксплуатации. Кроме того, оптимальная конструкция и минимальное обслуживание делают самоблоки доступными.

Дифференциалы самоблокирующиеся винтового типа, плавно включаются и выключаются, что предотвращает дополнительный износ трансмиссии автомобиля.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.