Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Датчик холла ваз 21213 карбюратор

Рег.: 15.02.2008
Сообщений: 500
Откуда: Одесса
Возраст: 60
Авто: ВАЗ2101 72г.в.

Рег.: 16.03.2009
Сообщений: 21
Откуда: ТИХВИН
Возраст: 34
Авто: Крокодильчик (много кушает $)

Скоро холода и как на зло опять начали плавать обороты. холостой ход то есть то нет. постоянно плавает.

3 раза полностью разберал и чистил карбюратор. эффект 0..

Седня еду в магазин куплю..

1) клапан ЭПХХ
2) блок ЭПХХ
3) новые свечи
4) датчик Холла

Все заменю.
Теоретически должно помочь. практически не знаю.

1)Датчик холла , блок эпхх, электромагнитный клапан заменил на обеде.
Выставил зажигание ( уже на глаз выставляю)
Стало лучше. но обороты плавают..

2)купил новый жгут проводов (старые все в скрутках)
Свечи решил CZESLA поставить . CLR15x-7

Рег.: 26.01.2009
Сообщений: 24
Возраст: 109
Авто: Нива 21213, 97 г.в., карбюр.

Рег.: 17.06.2009
Сообщений: 25
Откуда: С-Пб

Возраст: 38
Авто: ВАЗ 21213 2001г.в.

105-110C. При прогреве, ни каких проблем нет. С искрой не понятно, вроде «нет, нет, проскакивает, нет, проскакивает..»
При заводке двигатель не троит, на подсосе прогревается нормально. Под траивает с провалами и может заглохнуть, если только на холодном в первые несколько, секунд даёшь газу или пытаешься по газовать.

Проблема была осенью 2009г. Решал методом исключения (точность последовательности

90%, может где-то и забыл ).
Заменил Коммутатор, зачистил все доступные контакты – проблема осталась
Заменил ваккумник и слегка почистил карбюратор – проблема осталась
Заменил топливный насос и высоковольтные провода – проблема осталась (прогреваю, и при горячем двигателе глохнет, постоит, заводиться, чуть поработает и глохнет, как не газуй).
Заменил трамблёр (крышка в старом сильно болталась и контакты сильно изнашивались, поэтому, кажется, решил его заменить вперёд, чем катушку)

И проблема пропала. Более чем на пол года, уже и забыл… Но опять появилась сейчас, неожиданно, на пустом месте, по среди дороги..

Темы изучил. Склоняюсь к плохому где-то контакту, например Датчика Холла. Может где-то отсырело. Может на массу где то начинает пробивать именно в горячем состоянии? Но почему, появляется именно при разогретом двигателе? Может ли Датчик Холла выходить из строя из-за температуры? Сосед сказал, что там ломаться не чему, надёжная система. Или работает или не работает. Устройство в ФАКе смотрел. Крышку трамблёра, резистор в бегунке, провода и колодку смотрел- идеально, новое – ни потёртостей, ни задеваний, ни конденсата. Ставлю тестер вместо коммутатора, светодиоды показывают нормальную работу колодки коммутатора(вроде, не помню что там первое) катушки и ДХ. Катушка родная, генератор не трогал.

Бензофильтры полные. Все Фильтры новые. Бензобак промывал не давно, трубки все новые.
Карбюратор чистился на станции несколько месяцев назад (после того как проблему решил, просто по плану).

Карбюратор Солекс. По внешнему виду сравнивая с альбомом у меня в место 10. Электромагнитный запорный клапан просто болт вкручен, а рядом с 12. Патрубок слива топлива в бак — болт отсутствует, просто дырка.

Осмотр свечей. Свечи покрыты чёрным нагаром, что свидетельствует о повышенным расходе топлива. Чуть замаслены. Думаю что маслосъёмные колпачки в ж..И присутствует повышенный расход масла. Езжу на короткие дистанции, частенько подсос забываю закрыть, а так же масла моторного многовато залил.
Но это не страшно и не в тему.. Сейчас поставил NGK.

Дядя Алер извиняюсь за длинный монолог не процесса ради, исключительно для поднятия энтузиазма..т.к. руки опускаются из-за таких её фокусов. Скока я под ней валялся, скока статей и факов перечитал, полтора месяца, антикор на 10 лет сделал, подшипники, сцепление, сальники, масла, тормоза, и т.д. всё новенькое..Она со мной вот так…

Пару вопросиков (не сочтите за труд)).

1.Может ли Датчик Холла выходить из строя на время из-за температуры?
2.Может ли не хватать производительности топливного насоса из-за чрезмерных перегибов топливной магистрали? Тут наверно глупый вопрос т.к. всё зависит от перегиба, в моём случае она и с заводским перегибом нормально пол года ездила и с моими перегибами тоже.
3.Высоковольтные провода не сильно страшно, если друг друга касаются или двигателя?
СПС. С Ув., Алексей.

Отчёт за последние дни. Ещё прошёлся по контактам и массам.
Ничего плохого не нашёл, ДХ менять пока не стал — всё красиво новое(пол года назад
менял) все проводки в норме, нигде, ничего не задевает. Единственное заменил первый до
топливного насоса бензо фильтр, было немного какой-то гадости на дне, на вид как
алифа.
Два дня гонял двигатель до 4000 об на месте, и газовал, прогревал, намёка на проблему
даже не было!
Сегодня решился поехать на рынок. По дворам на первой второй, медленно

еду ни каких проблем, как только выехал на большую дорогу, газу, вторую, третью,
чувствую номально идёт, нормально, потом чувствую начинает тяжело идти, тяжелее . и заглохла. Раз завожу, не заводиться, два -завелась и ещё
100 метров..и опять всё снова. Двигатель при всём этом работает нормально, имею ввиду, что нет ни каких причмокиваний, троения итп. Подсос если чуть вынуть, то меньше глохнет,
но чувствую тяжко ей идти, «срывается», а подсос просто не даёт заглохнуть, если
успеваю сцепление выжать, обратно домой по дворам, на первой, второй медленно — без
проблем и намёка на проблему.

Вот читаю умные темы из ФАКа типа:
«Кроме того, предусмотрено автоматическое отключение тока через катушку зажигания при
неработающем двигателе, но включенном зажигании. Через 2-5 сек после остановки
двигателя выходной транзистор запирается, не создавая при этом искры на свечах
зажигания.»

Кстате, температура работы Датчика Холла -40 + 125С

Товарищи я плохо в институте учился, так что не ругайтесь на мои глупые вопросы)
Там причин может быть, если по фантазировать десятки..
Может под нагрузкой токи большие и начинает пробивать?))
Может влиять как либо генератор?
Реле зажигания?
Можно так же предположить, что где-то плохой минус.
А мож с питанием что..

Один сосед говорит, что с электрикой скорее всего, другой говорит наоборот с
питанием. ))
Упрям да, но моя позиция такая: да, больше похоже на топливную и все пальцем в первую очередь укажут на карбюратор, но у меня «чувства» ну не верю, что в данном случае это карб, и далее по цепочке.. а вот если подозревать трамблёр, тогда не понимаю как, сам процесс проблемы..Вот если бы сказал бы кто, что да было и у меня такое и у меня и на Ниве такая проблема есть, например, ну датчик выходит из-за температуры, ну бегунок или крышку пробивает из-за больной катушки, тогда бы понятно сразу. Например, промываю сис охлаждения, меняю радиатор, если надо ставлю доп вентилятор, и всё.. А многие посты пишут: поменял фильтр- проблема пропала, поменял свечи проблема исчезла и тп, ну ерунда это в большинстве случаев, не верю. В лучшем случае улучшиться течение или отложиться проблема, или паралельно «задели» то место которое надо. А «»свечи, что свечи.. 10 лет за рулём знаю как они работают или не работают.. извиняюсь за откровенность

Рег.: 19.06.2009
Сообщений: 95
Откуда: Московская область г.Ногинск
Возраст: 36
Авто: 2121 1980 г.в 21213 1996 г.в.Toyota RAV-4 1998 г.в.

Нет искры ваз 2106 контактное зажигание

В один прекрасный момент вы можете обнаружить, что ваш двигатель перестал заводиться. Первым делом нужно проверить состояние свеч зажигания. Если выясняется, что нет искры, Ваз 2106 требует ремонта. Эта статья поможет выявить причины и устранить неисправность.

Возможно несколько причин, из-за которых пропала искра. Ваз 2106 чаще всего укомплектован контактной системой зажигания. Но на некоторых моделях встречается и БСЗ. Поэтому рассмотрим оба эти варианта.

Свечи зажигания

Если нет искры, или наблюдается слабая искра, первый элемент, на который обращает внимание владелец авто – это свечи. Нужно проверить, а не перестала ли одна из свечей работать. Сначала просмотрите, не стали ли свечи черные. В этом случае они нуждаются в обязательной замене.

Проверку можно осуществить в любых условиях. Даже прямо на дороге в случае неожиданной поломки. Важно иметь с собой в запасе комплект рабочих свечей на такой случай.

  • устанавливаем новую свечу
  • крутим стартер и смотрим, не появилась ли искра
  • если все работает исправно, запускаем мотор и двигаемся дальше.

Иногда установка новой исправной свечи не помогает – искры по-прежнему нет. В таком случае нужно приступать к проверке следующих элементов системы, чтобы выяснить, почему все же нет искры.

Провода высокого напряжения

После того как свечи были проверены и оказалось, что проблема не в них, нужно протестировать, не случилось ли чего с высоковольтными проводами. Диагностика проводится в четыре простых шага.

  • Если искра отсутствует только на одном цилиндре, меняем провода местами
  • Проверяем, не устранилась ли проблема после этого действия
  • Если на цилиндре искра появилась, но при этом она пропала на другом цилиндре, значит дело однозначно в проводе.
  • Неисправный провод нужно заменить на новый.

Подобным образом не мешало бы проверить, исправен ли центральный провод, который подает ток на катушку зажигания. Иногда искра появляется после того, как этот провод сильнее прижимают к трансформатору, который находится на крышке трамблера.

Контакты распределителя зажигания

К этому шагу приступаем только после того, как безрезультатно выполнили два предыдущих.

Нужно открыть крышку распределителя зажигания. Очень внимательно визуально оцениваем, не возник ли нагар на контактах. Если такая беда присутствует, с помощью ножика очень осторожно убираем этот нагар.

Еще можно проверить, исправно ли работают контакты. Для этого, не закрывая крышку, крутим стартер и смотрим, размыкаются ли все контакты. Если некоторые контакты работают неправильно, придется отрегулировать нужный зазор в свечах зажигания на Ваз 2106.

Катушка зажигания

Итак, если выяснилось, что все свечи работают исправно, высоковольтные провода напряжение подают, центральный провод также исправно работает, а контакты не имеют повреждений, придется углубляться внутрь системы и диагностировать катушку зажигания.

Без специального оборудования здесь не обойтись. Нужно приготовить либо мультиметр, либо омметр. Ваша задача проверить с помощью этих приборов обе обмотки и убедиться, что сопротивление этих обмоток имеет нормальные показатели, соответствующие тем, что описаны в руководстве по Ваз 2106. Если удалось выявить отклонения от нормы, для устранения проблемы нужно будет ставить новую исправную деталь.

Дополнительные моменты для электронного зажигания

Если вы являетесь счастливым обладателем БСЗ на Ваз 2106, то после всех предыдущих шагов можно обратить внимание на следующие моменты:

  • Проверьте работоспособность коммутатора напряжения. Он размещен с левой стороны на капоте авто. Возможно, придется осуществить его замену.
  • Замните датчик Холла. Это прибор, который контролирует напряжение магнитных полей. В БСЗ именно эта деталь чаще всего приходит в неисправность из-за повышенных нагрузок. Поэтому каждый владелец электронных систем должен возить с собой в бардачке датчик Холла на всякий случай.

Некоторые владельцы бесконтактных систем также на всякий случай возят с собой свою предыдущую контактную систему зажигания, которая стояла перед заменой. Это позволит в дороге в случае возникновения неисправности на время поставить ее обратно и доехать до автосервиса, что очень удобно.

Как видите, если нет искры на Ваз 2106, исправить это достаточно несложно. Главное знать, где искать.

Введение

Любая неисправность в автомобиле неприятна для любого автовладельца. Неисправности с системой зажигания сопровождаются проблемами в двигателе. Ярким признаком того, что в системе зажигания есть неисправность, является отсутствие искры или же она слишком слабая. Это часто возникает в некоторых моделях ВАЗа: 2106, 2109, 2114, а также 2110. И это, как правило, случается в самый неподходящий момент.

Почему искра может отсутствовать?

Перечень ситуаций, по которым может отсутствовать искра в автомобильных свечах, очень велик, на это повлиять может всё что угодно. Попытаемся выделить наиболее часто появляющиеся причины на моделях 2109, 2114, 2110, 2106 автоконцерна ВАЗ:

  • слабый заряд АКБ;
  • проблема во ВВ-проводах;
  • присутствуют неполадки в катушке зажигания;
  • проблемы с цепью низких напряжений;
  • проблемы с распределителем зажигания.

Также внимание надо обратить на то, какого качества контакты и электрические узлы. Контакты, конечно, можно проверить довольно легко, подёргав их немного пальцами рук. Кроме этого, желательно осмотреть все элементы системы зажигания. Если на них присутствует грязь, масло, вода — их надо тут же вытереть сухой тряпкой. После этого можно попробовать заводить автомобиль.

Проверяем» катушку зажигания

Чтобы провести диагностику катушки, нужно достать основной провод из крышки распределителя. Далее, пробуем провернуть стартёр, дабы увидеть искру от провода.

  • Искра образовалась — это говорит об исправности катушки. Значит, проблема заключается в прерывателе.
  • При отсутствии искры неисправность искать надо в катушке зажигания.

Если было определено, что проблема заключается именно в катушке зажигания, то её придётся менять. В «немолодых» автомобилях ВАЗ, особенно 2109, 2106, 2114, 2110, это явление отнюдь не редкое.

Проверяем распределитель зажигания

Если есть вероятность того, что проблема заключается именно в прерывателе, то, чтобы произвести диагностику, нужно проводить осмотр его крышки с внутренней стороны:

  • Визуально крышка цела и не имеет признаков поломки — промыть, лучше бензином, и поставить на место.
  • Есть какие-то видимые признаки поломки или есть какие-либо трещины — требуется замена крышки.

Также нужно проверить на прерывателе центральный его контакт на наличие «зависаний». Это сделать легко: достаточно переместить его угольный наконечник.

Ещё одна проверка, которую можно и даже нужно произвести, — это проверка изоляции ротора прерывателя. Делается это так:

  • Сперва центральный ВВ-кабель располагается на расстоянии пяти — восьми миллиметров от электрода.
  • Далее, нужно замкнуть и разомкнуть несколько раз контакты. Это всё сделать надо при включённом зажигании.

Если в этом небольшом зазоре проскакивает хоть малейшая искра — это говорит о неисправности ротора. В подобных ситуациях он идёт под замену.

Проверяем цепь низкого напряжения

Для проведения диагностики подобной цепи можно воспользоваться контрольной лампой на 12 вольт мощностью до трёх ватт. Эту лампочку необходимо включить одним контактом на массу авто, другим — на клемму низкого напряжения. После манипуляций с подключением вручную замыкаются контакты прерывателя и включается зажигание. Если цепь исправна, то при замкнутых контактах лампочка тухнет, при разомкнутых — горит. Когда этого не происходит — нужно начинать поиск проблемы в обмотке катушки или в кабелях.

Если же лампа горит постоянно, то это указывает на один из видов неисправностей:

  • Контакты прерывателя сильно окислены.
  • Провод, ведущий от рычага к клемме прерывателя, оборван.
  • Провод, который соединяет корпус с подвижным диском, оборван.

Окисленные провода нужно очистить, после чего система заработает. В любом другом случае необходимо более углублённое вмешательство.

Пропала искра на двигателях с инжектором

Если рассматривать двигателя с инжектором, то здесь всё гораздо сложнее. Проверить наличие искры в свечах методом «на массу» получается не всегда, а в определённых случаях весьма опасно, можно «убить» весь блок управления электроникой. Поэтому в системе с инжектором лучше проверку производить каким-либо иным способом.

Подведём итоги

Свечи зажигания играют важнейшую роль в работе автомобиля. Если хоть одна свеча выйдет из строя и не будет давать искру, соответственно, один из цилиндров работать не будет, автомобиль будет иметь повышенный расход топлива и будет менее динамичен. Искать причину исчезновения искры весьма непростая задача, так как в этом могут быть «виновны» несколько агрегатов. Однако для нормального функционирования это просто необходимо.

Всем доброго времени суток) Такая ситуация: после короткого замыкания (снял регулятор напряжения, ибо сгорел, а провод касался об корпус) пропала искра на ВАЗ 2106. Зажигание электронное. Катушка зажигания рабочая, проверял на другой машине. Ток к катушке не идёт. Предохранители проверял. Какие могут быть причины? Может, коммутатор, так как расплавился красно-голубой провод, который идёт от коммутатора к катушке? На фото виден расплавившийся провод, заменил.

Еще по теме:

Ваз 2106 проблемы со втягивающим реле стартера
Ваз 2106 глохнет на меньше 3000 об/минуту
Ваз 2106 не заводится двигатель. Засорен карбюратор

11 комментариев

  • Комментарии 11
  • Pingbacks 0

Смотри замок зажигания
Или обрыв провода
Если сможешь то проверь на прямую от аккумулятора

Комутатор. Он порой без причины горит.

проверял от аккумулятора, но безрезультатно…

тогда да коммут.

Коммутатор! Вечная беда у электронного зажигания. Я с собой постоянно запас возил, пока не купил хороший. Не помню как называется но был с прозрачной крышкой и на нем год а потом машину продал.

Смотрю и вспоминаю как лет пять назад на светофоре загорелся сейчас смешно тогда было не до смеха первая собственная машина была ваз 2106 тоже так провод замкнул вспыхнуло как порох . Потушил замотал поехал дальше поехал класс машина была

в трамблере датчик холла возможно в нем причина проще трамблер рабочий для проверки поставить

вот полностью согласен либо коммутатор либо трамблёр на ниве искры не было перепробывали все что отвечает за искру нечего не помогало потом вспоминаю что на моём ведре таже проблема была вообщем пошёл снял с друга тачки переставил все збс было!

Не понимаю почему у всех умирают коммутаторы. У была шестерка 3 года ходил и продал. Нива 2 года ходил и продал. У друзей на пятерке ходит 6 лет. На семерке 2 года ходит и купили с ним.

С 97 года родной стоит, больше 500 000 км прошел,.

Привет!у меня на машине тоже пропало искра а до это она стреляла а теперь вообще не заводитса и нет искры

Добавить комментарий

Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

>

Не заводится двигатель Нивы. Что делать? Почему не заводится карбюраторная нива

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и… Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и…

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и… Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и…

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

5.1.1. Двигатель не заводится

Да: см. п. 5

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму “+Б” катушки зажигания и клемму “+” аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “+” аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к клемме “+” аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться — по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.

5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на “искру” между наконечником провода и “массой”, это может привести к серьезному повреждению коммутатора.

Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе.

Есть искра между электродами свечи?

Да: см. п. 7

6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

Нет: см. п. 9

8. Замените крышку.

9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”.

Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером — обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя.

Есть сомнения? Замените ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель.

Двигатель заработал?

Нет: см. п. 12

11. Счастливого пути!

12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Искра есть?

Нет: см. п. 14

13. Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится, с рабочей машины.

14. Замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, “с рабочей машины”.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр . Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный , и полностью открыта если двигатель теплый или горячий . В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса?

Нет: см. п. 4

3. Возможно, бензин в карбюраторе есть. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода.

Очень осторожно, не допуская боковых перемещений, приподнимите крышку карбюратора.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

Уровень нормальный?

Нет: см. п. 7

6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

7. Поставьте крышку карбюратора на место, не закрепляя ее. Аккуратно подведите отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если не удается, немного проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор начал интенсивно заполняться бензином — поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Попробуйте пустить двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь на автосервис — зависает игольчатый клапан карбюратора.

8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку.

Подается бензин из шланга?

Нет: см. п. 10

9. Ключом на “13” отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью — замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
а) не работает бензонасос;
б) неисправность привода бензонасоса;
в) не поступает топливо из бензобака, забит грязью или замерз (зимой) бензопровод от топливного бака.
Для устранения неисправности обратитесь на автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и… Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой , формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и…

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке , а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала . Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина , да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения топливного насоса . . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

Почему не работает насос?

Итак, чем может быть обусловлена неработоспособность элемента:

  1. В первую очередь, необходимо проверить работоспособность предохранителей. Откройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающий за функционирование бензонасоса. Если элемент вышел из строя, вам необходимо произвести его замену.
  2. Вышел из строя сам мотор устройства. В данном случае останется только заменить насос в сборе.
  3. Нет контакта. Вам необходимо добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов — нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подключены.
  4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает такое, что проводок массы окислился и не может передавать контакт. В данном случае вам необходимо проверить его состояние и при необходимости зачистить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что на приборной панели упадет стрелка уровня бензина.

Теперь что касается стартера, почему же он отказывается крутить:

  1. Самое простое — это разряженная батарея АКБ. Возможно, вы в первую очередь, но мы обязаны об этом предупредить. Попробуйте или «подкурить» от другого авто.
  2. Сигнализация. В отдельных случаях на практике мы не раз сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но итог один — если блок сигнализации замыкает, не будет, ни бензонасос. Проблема решается ремонтом платы либо ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
  3. Выход из строя втягивающего реле. В данном случае стартер будет либо молчать, либо жужжать, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Поломка бендикса. Этот элемент представляет собой шестеренку, находящуюся на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственным выходом будет их замена.
  6. Износ обмоток устройства. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс эксплуатации. Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, легче будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите на видео (автор — Сергей Л).

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения топливного насоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

[ Скрыть ]

Почему не работает насос?

Итак, чем может быть обусловлена неработоспособность элемента:

  1. В первую очередь, необходимо проверить работоспособность предохранителей. Откройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающий за функционирование бензонасоса. Если элемент вышел из строя, вам необходимо произвести его замену.
  2. Вышел из строя сам мотор устройства. В данном случае останется только заменить насос в сборе.
  3. Нет контакта. Вам необходимо добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов – нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подключены.
  4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает такое, что проводок массы окислился и не может передавать контакт. В данном случае вам необходимо проверить его состояние и при необходимости зачистить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что на приборной панели упадет стрелка уровня бензина.

Теперь что касается стартера, почему же он отказывается крутить:

  1. Самое простое – это разряженная батарея АКБ. Возможно, вы в первую очередь , но мы обязаны об этом предупредить. Попробуйте или «подкурить» от другого авто.
  2. Сигнализация. В отдельных случаях на практике мы не раз сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам – из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но итог один – если блок сигнализации замыкает, не будет , ни бензонасос. Проблема решается ремонтом платы либо ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
  3. Выход из строя втягивающего реле. В данном случае стартер будет либо молчать, либо жужжать, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Поломка бендикса. Этот элемент представляет собой шестеренку, находящуюся на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственным выходом будет их замена.
  6. Износ обмоток устройства. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс эксплуатации. Замена обмоток – дело непростое и трудоемкое, легче будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите на видео (автор – Сергей Л).

Многим владельцам Нивы знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания двигатель не запускается, а то и вовсе тишина или слышны какие-то непонятные щелчки. О том, что делать и как устранить возникшую неисправность и расскажу ниже. Сначала опишу неисправности, а затем пути их возможного устранения.

Коленчатый вал Нивы не проворачивается стартером.

Причин может быть несколько:

  1. Перегоревший предохранитель.
  2. Плохой контакт между клеммами аккумуляторной батареи.
  3. Полный разряд аккумулятора.
  4. Выход из строя втягивающего реле стартера.
  5. Выход из строя промежуточного реле, коммутирующего цепь стартера.

Прежде всего следует обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или главной электроцепи в двигателе, на приборной панели должны загораться лампы или появляться информация на бортовом компьютере, если речь идет о Ниве Шевроле.

Если этого не происходит, причину следует искать в блоке предохранителей и в контактах аккумуляторной батареи. В процессе эксплуатации на этих контактах могут образовываться окислы, повышающие сопротивление. Неплотное соединение контактов может приводить к искрению и пригоранию.

Если перегоревшие предохранители не найдены, следует проверить надежность контактов «+» аккумулятора с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности, обязательно следует заменить предохранители и зачистить контакты. Нелишне будет обзавестись даже самым дешевым тестером, чтобы оперативно проверить наличие напряжения в электрических цепях автомобиля.

Щелчки при попытке запуска двигателя

Если все контакты и предохранители Нивы в норме, следует привести ключ зажигания в положение «start» и послушать: есть ли щелчки реле. Если щелчки отчетливо прослушиваются, проблема может заключаться в реле подачи напряжения к стартеру, во втягивающем реле или в цепи обмотки стартера.

В «мужиковых» автосервисах исправность втягивающего реле обычно проверяют замыканием его контактов крупной отверткой, пока стартер не начинает вращаться. В целях безопасности делать это ни в коем случае не стоит.

Если дело в промежуточном реле , то на Ниве его довольно легко заменить. Достаточно вставить новый блок реле в контактную колодку, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Чтобы проверить исправность втягивающего реле , стартер придется снять. После этого, придерживая стартер, следует подключить его к аккумуляторной батарее и подать напряжение на контакт втягивающего реле. Если отчетливо слышен щелчок, значит втягивающее реле исправно.

Возможно, причиной неисправности являются окисленные и пригоревшие контактные пятаки стартера . Чтобы их проверить следует разобрать втягивающее реле и почистить контактную группу. Иногда втягивающее реле является неразборным и подлежит замене вместе с контактной группой.

Если втягивающее реле работает, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые возможно износились настолько, что потеряли контакт с обмоткой. В этом случае, ремонт стартера обходится «малой кровью».

Если заклинил ротор или перегорела его обмотка, стартер целесообразнее всего заменить в сборе.

Ротор стартера проворачивается, но не вращает коленвал двигателя

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя Нивы слышен свист или скрежет. Возможные причины неисправности в этом случае – выход из строя механизма обгонной муфты («бендикса») или заклинивание штока втягивающего реле.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать обгонную муфту, а во втором, — очистить шток втягивающего реле и смазать его консистентной смазкой, рекомендованной заводом-изготовителем. Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель запускается, но вскоре глохнет

Самая распространенная причина такого поведения двигателя Нивы – это наличие какого-либо препятствия (воздушная пробка, забитый фильтр или вышедший из строя топливный насос) на пути топлива, либо его полное отсутствие. Посмотрите на датчик уровня топлива. Возможно, вы попросту забыли заправить ваш внедорожник, либо топливо ушло из бака не по вашей воле (утечка или слили злоумышленники).

В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и запорного устройства заливной горловины.

Чтобы проверить исправность топливного насоса на бензиновых карбюраторных двигателях, достаточно снять шланг со входного патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого, в течение 15-20 секунд следует проворачивать коленчатый вал двигателя стартером, либо подкачивать топливо вручную. При этом из шланга должна появиться пульсирующая струйка топлива. Если этого не происходит, необходимо заменить топливный фильтр, а также отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду во время длительного простаивания автомобиля на солнцепеке может случиться другая неприятность: паровая пробка в бензопроводе. Чтобы удалить ее, следует воспользоваться обычным насосом для шин, надев его шланг на штуцер подачи топлива, идущего к бензобаку и несколько раз качнуть насос. Как правило, этого бывает вполне достаточно, чтобы завести двигатель Нивы.

В Шевроле Ниве с электронным впрыском топлива для определения исправности топливного насоса необходимо включить зажигание и прислушаться. При исправном электронансосе всегда слышится тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятии шланга бензин находится не под давлением, необходимо проверить электрическую цепь бензонасоса, заменив вышедшие из строя детали.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель – обломлен кронштейн датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). В этом случае, полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер проворачивает коленчатый вал двигателя, но двигатель не запускается

Самый широкий спектр неисправностей Нивы, иногда бывающий комбинированным (сразу несколько неисправностей, препятствующих запуску и работе двигателя), встречается значительно чаще остальных. При описании подобных случаев, мы не берем во внимание двигатели с неисправной или неотрегулированной газораспределительной системой, неотрегулированной системой зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запускаться по причине недостаточного заряда аккумулятора. В этом случае целесообразнее снять его с автомобиля, принести в теплое помещение, оттаять, насухо протереть от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если необходимо срочно запустить двигатель, следует вывернуть свечи, очистить их от инея или конденсата, после чего ввернуть на место и повторить попытку запуска двигателя.

В некоторых случаях можно воспользоваться экстренным методом . Вскипятить воду, снять пластиковый кожух и пролить кипятком впускной коллектор. После чего вновь повторить попытку запуска.

Ни в коем случае нельзя заводить холодный двигатель Нивы «с толкача» или с буксира. Есть риск его серьезного повреждения.

Неисправна система зажигания

Другим главным препятствием запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неисправности в накальной системе дизеля также могут существенно затруднять, а в холодную погоду и вовсе делать невозможным его запуск.

Если бензиновый двигатель не запускается, в первую очередь следует проверить наличие высокого напряжения на центральном проводе, либо на свечах зажигания при раздельной системе зажигания без распределителя.

Если автомобиль имеет контактную (батарейную) систему зажигания, следует проверить зазор между контактами, состояние кулачка, а также конденсатора. Если зазор между контактами не соответствует необходимому или конденсатор замкнут на «массу» — причина найдена !

В других случаях обязательно следует проверить провода, крышку распределителя (трамблера), изоляторы свечей зажигания на наличие утечек высокого напряжения. Если на поверхности этих деталей имеются черные углеродные дорожки и трещинки, их необходимо заменить.

Аналогичным образом проверяется и бесконтактная система зажигания Нивы. Особое внимание следует уделять свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов нагара, копоти, маслянистых отложений. Допускается лишь наличие серого или коричневато-красного налета, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также следует обращать внимание и на зазоры между центральным и боковым электродом. Обычно, зазор не должен превышать 0,7 – 0,8 мм. Другие детали, например, гасящие резисторы и силиконовые провода не должны иметь сопротивление выше 15 – 20 кОм. При выявлении причины также обратите внимание на состояние всех контактов, на наличие влаги и конденсата.

Главная трудность при запуске дизеля с заведомо исправной системой подачи топлива – неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно включить подачу напряжения на них в течение 10-15 секунд, после чего попытаться запустить дизель. Свечи накаливания с перегоревшей спиралью довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по их электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 – 5 Ом), либо стремится к бесконечности (несколько мегаом), такую свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Нередко двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива . Попытки запуска такого двигателя обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного коптящего дыма и сильного запаха бензина из выхлопной трубы. Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяется визуально.

Достаточно посветить фонариком в первичную и вторичную камеры. Если на стенках имеются следы бензина, а из распылителя ускорительного насоса топливо не распыляется, а вытекает тонкой струей, — необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Чтобы точно определить неисправность в инжекторном двигателе – необходимо специальное оборудование, подключаемое к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибок и неисправностей .

Чтобы определить исправность форсунок, следует отсоединить их от рампы, после чего попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если при этом бензин вытекает из сопла форсунки толстой струей, либо не вытекает вообще, такую форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Чтобы избежать различных неожиданностей в пути, рекомендуется всегда перед выездом проверить все системы двигателя, устранив при этом мелкие неисправности. Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т.д.

Почему и как это исправить — CrankFix

Двухтактные двигатели легко запускаются, поэтому, если ваш двигатель не заводится или не заводится после нескольких ударов ногой или толчком, это означает, что что-то не так. К счастью, самостоятельно устранить неполадки несложно, поэтому вам не всегда нужно сразу звонить и платить кому-то еще.

Чтобы починить двухтактный двигатель, в котором нет искры, необходимо проверить системы подачи топлива, зажигания и сжатия, отвечающие за обработку этих компонентов.Выяснение того, какая система является виновником, позволяет решить проблему.

Однако вам нужно знать, как проверить каждую из этих систем. И какие признаки искать, если есть проблема. Так что продолжайте читать и узнайте, как устранять неполадки в этих важных частях и что вам нужно сделать, чтобы решить проблему. Вы также будете знать, что делать, если вы не найдете ничего плохого ни в одном из трех компонентов.

Проверка каждой системы двухтактного двигателя

В приведенном ниже видеоруководстве на YouTube компания eReplacementParts объясняет, что самый простой способ диагностировать проблему с двухтактным двигателем — подумать о ней с точки зрения его систем:

Все двухтактные двигатели состоят из:

  • Система подачи топлива. Система подачи топлива отвечает за подачу топлива в цилиндр. Он состоит из топливного или бензобака, топливопроводов, соединяющих бак с карбюратором, и карбюратора, который смешивает топливо с воздухом и подает его в цилиндр.
  • Система зажигания. Система зажигания создает искру для зажигания. Он состоит из катушки зажигания и свечи зажигания.
  • Компрессионная система. Процесс сжатия двигателя ограничивает и сжимает смесь топлива и воздуха в небольшой объем в области цилиндра.Эта система состоит из цилиндра и поршня.

Вы можете начать проверку частей каждой системы, которые, скорее всего, откажут. В большинстве двигателей это будут проблемы с системой подачи топлива, в основном с карбюратором. Это также может быть система зажигания, которая в основном представляет собой свечу зажигания.

Проверка системы подачи топлива

Самое простое, что вы можете сделать, это заглянуть в бензобак, чтобы убедиться, что там есть топливо. Motocross Action Mag также предлагает снять бензобак и проверить все электрические соединения, поскольку они имеют тенденцию ослабевать и в них попадает вода.

eReplacementParts говорит, что для устранения любых проблем с остальной частью системы подачи топлива вам нужно будет использовать немного пусковой жидкости на вашем карбюраторе. Сначала снимите воздушный фильтр и убедитесь, что он не засорен. Это исключит проблемы с воздушным потоком. Помните, что грязный воздушный фильтр может препятствовать потоку воздуха и нарушить правильное соотношение воздух-топливо, необходимое для запуска двигателя.

После извлечения фильтра распылите немного пусковой жидкости в отверстие карбюратора и попытайтесь запустить двигатель.

Если двигатель завелся на короткое время, но почти сразу заглох, это означает, что пусковая жидкость прошла через карбюратор, сгорела в цилиндре и остановилась, когда жидкость закончилась. Обычно это указывает на проблему с карбюратором и на то, что он не подает топливо в двигатель, из-за чего двигатель не работает.

Проблема с карбюратором означает, что он либо нуждается в чистке, либо в ремонте. Однако, если ваш двигатель вообще не завелся, когда вы проводили тест топлива, скорее всего, виновата система зажигания.

Проверка системы зажигания

Снимите крышку двигателя, чтобы получить доступ к катушке зажигания и свече зажигания.

Motocross Action Mag рекомендует сначала убедиться, что металлический колпачок на вершине свечи плотно затянут, слегка повернув его. Было бы лучше, если бы вы также убедились, что провод свечи зажигания надежно соединен с колпачком.

Вы также можете вытащить подводящий провод из колпачка свечи зажигания и проверить его конец. Если основной провод выглядит сгоревшим или не виден, это может быть проблемой.Кроме того, вам нужно проверить маховик и найти какие-либо потрескавшиеся провода или ослабленные болты статора.

eReplacementParts, тем временем, рекомендует заглянуть в свечу зажигания и говорит, что самый простой способ проверить ее — это просто заменить ее новой, поскольку свечи зажигания дешевы. Тем не менее, есть альтернатива, а именно использование испытательного оборудования, называемого искровым тестером, которого у вас, вероятно, нет.

Successful Farming объясняет, что тестер искры напоминает свечу зажигания, но с утопленным центральным электродом, который может имитировать нагрузку на катушку зажигания.

Теперь, если вы заменили свечу зажигания, а двигатель по-прежнему не зажигается и не работает, вам следует приступить к проверке катушки зажигания. Для этого вам также понадобится искровой тестер. Если у вас есть доступ к одному из них, вы можете установить его между катушкой зажигания и свечой зажигания. Прикрепите один конец к чехлу катушки, а другой конец к вилке. Потяните за шнур стартера или оторвите его и посмотрите, есть ли искра.

Если вы не видите искры в окошке вашего тестера, это означает, что катушка нуждается в замене.Но если вы видите искру, а двигатель по-прежнему не работает, это может означать проблему с системой сжатия.

Вот видео как проверить катушку:

Проверка системы компрессии

Проверка компрессии покажет вам, какая компрессия у вас внутри цилиндра. Для этого вам понадобится компрессометр. Например, нормальное сжатие в двухтактном садовом двигателе составляет от 90 фунтов на квадратный дюйм (фунт-сила на квадратный дюйм) до 110 фунтов на квадратный дюйм. Все, что выше 120 фунтов на квадратный дюйм, уже слишком высокое.

Между тем, все, что ниже 70 фунтов на квадратный дюйм, считается недостаточным для работы двигателя. Убедитесь, что ваш датчик находится на нуле.

Снимите свечу зажигания и ввинтите компрессометр в свечное отверстие. После установки компрессометра потяните за шнур стартера, чтобы запустить двигатель. Если тестер сжатия показывает выше 120 фунтов на квадратный дюйм или ниже 70 фунтов на квадратный дюйм, это означает, что в вашем двигателе действительно есть проблема, связанная с компрессией.

Как минимум поршневые кольца надо заменить.Но проблема может быть более серьезной, например, поврежден поршень или цилиндр.

Ремонт карбюратора или топливопроводов

Как только вы диагностировали проблему и получили представление о том, какая часть какой системы нуждается в ремонте, вы можете начать пачкать руки.

Проблемы с электрическими соединениями в бензобаке можно устранить, обрызгав их очистителем контактов, соединив их вместе и обмотав изолентой, чтобы они оставались на месте.

Однако, если ваш двигатель не запускается, и вы определили проблему в карбюраторе, возможно, он просто нуждается в очистке.Только не забудьте сначала снять все неметаллические детали, которые можно обслуживать.

Видеоинструкция по чистке карбюратора с помощью eReplacementParts:

Если вы очистили карбюратор и снова вставили снятые детали, но двигатель по-прежнему не запускается, вы можете попробовать отрегулировать трос или тягу управления, чтобы обеспечить полное управление воздушной заслонкой и карбюратором.

Если ничего не происходит, вы также можете проверить его диафрагму на наличие деформации или трещин. Также можно попробовать отрегулировать винт смеси холостого хода или винт регулировки основной смеси.

Вы также можете обратиться к этому видео о том, как починить садовый карбюратор:

Между тем, вот как вы восстанавливаете карбюратор: 

Если вам нужно заменить топливопроводы, вот как это сделать:

Исправление проблем, связанных с зажиганием

Motocross Action Mag предлагает, чтобы в случае обнаружения каких-либо признаков грязи или влаги в зажигании вы могли начать с очистки его очистителем контактов, а затем дать ему высохнуть на воздухе. Но если после проверки проблема вашей системы зажигания оказывается в подводящем проводе свечи зажигания, вы отрезаете четверть дюйма от его конца и снова вставляете его в колпачок свечи зажигания, применяя надлежащую процедуру.

Вы можете посмотреть этот видеоурок о том, как обрезать провод свечи зажигания:

Если это не подводящий провод, вы также можете отсоединить подводящий провод кнопки отключения от жгута проводов. Мотокросс объясняет, что кнопки отключения имеют тенденцию к короткому замыканию, и отсутствие искры можно исправить, отсоединив эту кнопку отключения и заменив ее.

Как заменить катушку зажигания вы можете узнать из этого видео:

Исправление системы сжатия

Когда вы определили, что поршень является проблемой и нуждается в замене, вы можете обратиться к этому видеоуроку, чтобы узнать, как установить новый поршень:

Если проблема в цилиндре, вот как его можно заменить:

Однако для новичков замена поршня и цилиндра может быть сложной задачей, поэтому вам может потребоваться помощь профессионального механика.

Заключительные слова

Это может быть ваша первая попытка диагностики и устранения проблем с двухтактным двигателем, но в этом нет необходимости. Независимо от того, используется ли он в оборудовании для газонов, мотоцикле или любой другой машине, двухтактный двигатель работает одинаково, и основные компоненты также одинаковы.

Самый важный шаг, который вам нужно сделать, это понять, как работают системы подачи топлива, зажигания и сжатия.

Как только вы поймете, как работают системы, вам будет легко научиться устранять неполадки и проверять их на наличие каких-либо проблем, однако решить проблему будет сложнее.Поскольку ремонт проблемных частей двигателя связан с затратами, нельзя позволить себе метод проб и ошибок.

Лучший способ справиться с более сложными проблемами двигателя — передать его профессиональному механику, наблюдать и учиться, чтобы в следующий раз сделать это самому.

Kohler Engine Troubleshooting No Spark 2022 (Руководство)

Kohler Engine Troubleshooting No Spark. Могут быть разные причины, по которым свеча зажигания не зажигается, и вам необходимо устранить неполадки, чтобы узнать фактическую причину этого состояния отсутствия искры.Если свеча зажигания не дает нормальной искры, двигатель не запустит огонь, и, следовательно, вы не сможете запустить двигатель Kholer, как любой другой двигатель.

Устранение неполадок двигателя Kohler без искры

Наиболее распространенная причина отсутствия искры при устранении неполадок двигателя Kohler заключается в том, что смесь в карбюраторе очень богатая, и это приведет к тому, что двигатель не даст искру, что помешает вам запустить устройство.

Вы также можете заметить, что стартеры вращаются нормально, но даже в этом случае двигатель не запускается.

Нет искры в двигателе

Другой возможной причиной отсутствия искры в двигателе может быть перегрев, что является наиболее распространенной причиной остановки двигателя.

Перегрев — это не простая проблема, а симптом многих других основных проблем, которые могут привести к перегреву устройства, таких как низкий уровень смазки внутри двигателя.

Когда уровень смазки низкий, коленчатый вал не будет вращаться должным образом, и вы столкнетесь с нагретым двигателем, который будет издавать слышимые стуки, и вы должны принять это как сигнал тревоги, прежде чем ваш двигатель перейдет к капитальному ремонту.

Другими возможными причинами отсутствия искры может быть ржавчина на маховике, и если вы обнаружите ее в своем устройстве, вам необходимо убедиться, что вы правильно очистили область, а затем снова зажгите цилиндры, чтобы увидеть, запускается ли двигатель или нет.

Уровень масла и ржавчина на маховике

Если вы проверили уровень масла и ржавчину на маховике, и оба они функционируют нормально, то должна быть другая проблема, на которую следует обратить внимание. Наиболее известной из этих причин могут быть изношенные электроды.Эти электроды ослабнут, и двигатель в большинстве случаев будет перегреваться.

Другим возможным воздействием этих изношенных электродов может быть высокий уровень этанола в вашем топливе, что приведет к утечке масла из масляных камер, и если это так, то подтверждено, что ваша свеча зажигания не инициирует огонь двигатель не заводится.

Если вы проверили свечу зажигания и особых проблем с ней нет, и даже в этом случае в вашем двигателе нет искры, то причина может быть не в перегреве или износе электродов, а в неисправности катушки зажигания. прикрепленный к маховику.

Катушка зажигания

Это самая редкая причина, так как катушка зажигания не очень склонна к возникновению проблем, но если она у вас есть, есть вероятность, что катушка не будет вращаться и зажигание не будет инициировано, что является обязательным временем замены. для вашего маховика.

Хотя это не очень серьезная замена, вам потребуется разобрать двигатель и удалить изношенные детали, после чего вы должны вставить новые и посмотреть, сработало это или нет.

Двигатели Kohler являются самыми надежными и инновационными двигателями на современном рынке.Иногда он может глючить и отказываться работать. Эти неисправности могут быть незначительными, но все же требуют устранения неполадок. Устранив проблемы, мы можем легко вернуть наш двигатель Kohler в рабочее состояние. Давайте обсудим устранение неполадок двигателя Kohler.

Каковы ресурсы для устранения неполадок Kohler Engine?

Компания Kohler предоставляет для всех своих двигателей специальную документацию по эксплуатации. Эту документацию можно получить у производителя, сообщив ему модель и размер вашего двигателя.

Знакомство с основными компонентами

Kohlers уникальны в своем производстве.Но что касается родственных им двигателей, то все они внутри почти одинаковы. Если некоторые части будут одинаковыми, устранение неполадок будет легким. Части, которые похожи по конструкции, включают карбюратор, топливный фильтр, аккумулятор, сапун, маслозаливную горловину или диск, соленоид стартера и двигатель.

Всегда устраняйте неполадки, как механик, и решайте свои проблемы, как профессионал. Ниже приведен список общих проблем или причин двигателя Колера.

Посмотрите на проблему с вашим двигателем, а затем определите ее причину.

Проблемы= Не заводится

Причины

Возможными причинами этого могут быть отсутствие топлива

Возможно, двигатель перегружен.

Проблемы= Двигатель внезапно останавливается

Причины

Нет топлива

Загрязнен топливопровод, на поверхности присутствует мусор или грязь неисправность

Проблемы= Перегрев

Причины

Возможно неподходящее топливо

Топливопровод, поверхность и воздушный фильтр необходимо очистить от грязи и мусора.

Проблемы= перегорание топлива

Причины

Двигатель перегружен

Требуется очистка воздушного фильтра

Неисправна свеча зажигания двигателя

Итак, каковы систематические шаги для решения ваших проблем?

Если у вас меньший двигатель Kohler, вы можете столкнуться с четырьмя типами проблем.

Давайте обсудим проблемы, выполнив систематические шаги.

  • Двигатель не запускается
  • Двигатель запускается, но работает неровно
  • Запускается, но внезапно глохнет
  • Работает на короткое время и затем глохнет

Устранение неполадок в электрической цепи

-по устранению неисправностей двигателя Колера, электрической цепи.во-первых, проверьте, не двигаться ли дальше без проверки электрической цепи. Проверьте непрерывность, чтобы зажечь выключатель.

Как начать устранение неполадок двигателя Kohler?

  • Первым шагом является управление кабелем управления двигателем.
  • Теперь закройте воздушную заслонку и установите ее на регулировку.
  • Есть пусковой трос, тяни его.
  • Затем оставьте веревку стартера возвращаться и быстро потяните.
  • Теперь двигатель запускается, откройте засор.
  • Переведите рычаг в положение воздушной заслонки.
  • Снова потяните пусковой трос.
  • Двигатель начнет управлять рычагом в соответствии с настройками, которые вы хотите сделать.

Двухцилиндровый двигатель KOHLER Command. НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ или ОСТАЕТСЯ работать после ХРАНЕНИЯ

Методы устранения неполадок

Если ваш тахометр не читает правильно после установки MSD, вам может понадобиться адаптер тахометра. На автомобилях GM сначала снимите тахометрический фильтр. Есть два адаптера MSD Tach. В приведенной ниже таблице показаны наиболее распространенные варианты адаптера тахометра:

.
Тахометры вторичного рынка Триггер с белой проволокой Соединитель магнитного триггера
Автодатчик 8910 8920
Автометр Нет Нет
Классический 8910 8920
Дикско 8910 8920
Фариа 8910 8920
Форд Моторспорт Нет Нет
Мэллори Нет Нет
Медальон 8910 8920
Морозо Нет Нет
Стюарт Уорнер 8910 8920
С.W. & Bi Torx Нет Нет
Вс 8910 8920
Велья Борлетти 8910 8920
ВДО 8910 8920
Заводские тахометры Триггер с белой проволокой Соединитель магнитного триггера
АМС (джип) См. примечание №1 — 8910 См. примечание №1 — 8920
Крайслер 8910 8920
Форд (до 1976 г.) См. примечание №1 — 8910 См. примечание №1 — 8920
Форд (после 1976 г.) См. примечание № 2 — 8910 См. примечание № 2 — 8920
Дженерал Моторс См. примечание №3 См. примечание №3
Импорт См. примечание №1 — 8910 См. примечание №1 — 8920

На приведенной выше схеме пусковой провод на тахометрах с маркировкой None может быть подключен к выходной клемме тахометра на блоке зажигания MSD 6 с помощью входящей в комплект розетки Faston с розеткой.

На приведенной выше схеме показана типичная схема подключения тахометров вторичного рынка. Эти тахометры обычно имеют три провода, а иногда и четвертый для подсветки панели.

Примечание № 1. В основном существует два типа тахометров: тахометры, запускаемые по току, и тахометры, запускаемые по напряжению. Этот тип тахометра, который находится на транспортном средстве, можно узнать по тому, как он подключен к катушке зажигания. На приведенных ниже рисунках показаны две электрические схемы, помогающие определить, какой тип тахометра установлен на автомобиле.

Примечание № 2. Эти производители автомобилей используют тахометры разных производителей. Некоторые из них будут работать при подключении к выходному терминалу тахометра блока зажигания MSD серии 6. В других случаях может потребоваться адаптер тахометра MSD. Подсоедините провод триггера тахометра к выходной клемме тахометра, как показано ниже, чтобы определить, правильно ли работает тахометр. Если он не работает правильно, вернитесь к таблице, чтобы определить, какой адаптер тахометра МСД следует использовать.

Триггерный провод тахометра — это провод, идущий от тахометра к отрицательной стороне катушки.Удалите конец провода, подключенного к катушке, и подключите его к выходной клемме тахометра MSD, как показано на рисунке:

.

Примечание № 3: автомобили General Motors Corporation имеют встроенный фильтр, который следует обойти, когда заводской тахометр падает до нуля при увеличении оборотов двигателя. На рисунках справа показано, как может выглядеть фильтр. Найдите фильтр, проследив провод от терминала тахометра на автомобилях, оснащенных системой зажигания HEI. На автомобилях без HEI проследите провод от отрицательной клеммы катушки, пока не найдете фильтр.Отсоедините оба провода от фильтра и оставьте отсоединенными. Подключите провод, идущий к тахометру, к клемме выхода тахометра блока зажигания серии MSD 6, как показано выше.

Примечание № 4: Если тахометр подключен к положительному полюсу катушки зажигания, не пытайтесь подключить этот тахометр к выходной клемме тахометра на устройстве серии MSD 6.

См. примечание №1 для схемы текущего срабатывающего тахометра. Тахометр подключается к положительному полюсу катушки зажигания.Балластное сопротивление или резистивная проволока могут располагаться с любой стороны катушки.

Генератор

не дает искры (7 советов по устранению неполадок) — PortablePowerGuides

Генератору нужна искра для работы. Что происходит, когда устройство сталкивается с ситуацией «Нет искры»? Генератор работать не будет. И, к сожалению, безискровые ситуации имеют разные причины. Вы должны устранять неполадки генератора медленно и осторожно, чтобы определить проблему.

7 причин, по которым генератор не дает искры

1).Дефектная свеча зажигания

Свечи зажигания имеют ограниченный срок службы. Они склонны накапливать углерод на электроде. Это самый очевидный виновник и первый компонент, который люди проверяют.

Если это не проблема, проверьте фарфоровый изолятор . Он треснул, сгорел или каким-либо образом поврежден?

Вы можете подтвердить свои подозрения с помощью тестера свечей зажигания. Если вы видите искру в тестере, свеча зажигания работает. Но если вы не видите искры, это связано с неисправной свечой зажигания.

2). Неисправная катушка зажигания

При запуске двигателя катушка зажигания подает напряжение на свечу зажигания. Неисправная катушка зажигания может помешать свечам зажигания генерировать искру. Сначала проверьте свечу зажигания. Если он работает, обратите внимание на катушку зажигания.

3). Проблема с модулем зажигания

Роль модуля зажигания заключается в воспламенении воздушно-топливной смеси путем создания сильной искры. Если у вас есть автомобиль, вы можете увидеть модуль зажигания на корпусе трамблера.

В автомобилях неисправный модуль зажигания вызывает перегрев и неожиданную остановку двигателя. Поскольку модуль зажигания управляет синхронизацией свечей зажигания, неисправный модуль зажигания может привести к состоянию «Нет искры».

Briggs and Stratton винит неисправный модуль зажигания в неправильной проводке.

4). Неисправный регулятор напряжения

Вы не ожидаете, что выпрямитель напряжения вызовет состояние отсутствия искры, потому что этот компонент в первую очередь связан с подачей на аккумулятор энергии, необходимой для зарядки.Но неисправный регулятор напряжения приведет к разрядке аккумулятора, а искры в генераторе с разряженным аккумулятором не получить.

5). Треснутая крышка распределителя

Люди обычно обвиняют в отсутствии искры паршивые свечи зажигания и провода, потому что они могут предотвратить скачок напряжения в зазоре на конце свечи зажигания. Но треснутая крышка распределителя может привести к тем же результатам.

6). Срезанный маховик

Когда вы запускаете генератор, маховик имеет магниты, которые проходят через катушку, создавая искру.На этом этапе система зажигания берет на себя управление, контролируя синхронизацию, чтобы искры воспламенили воздушно-топливную смесь в нужное время.

Маховик продолжает вращаться даже после запуска двигателя, что позволяет свечам зажигания продолжать работу. Срезанная шпонка маховика может нарушить этот процесс, препятствуя возникновению искры в двигателе.

7). Низкий уровень масла

Если ваш генератор оснащен датчиком низкого уровня масла, не ожидайте, что генератор запустится. Это для вашего же блага, потому что предотвращает поломку двигателя.

Если ваш генератор отказался искрить после замены масла, наиболее вероятной причиной является уровень масла. Если уровень масла удовлетворительный, у вас неисправен датчик уровня масла.

Как проверить генератор на наличие искры?

1). Если кожух закрывает свечу зажигания, снимите его. В большинстве случаев достаточно просто открутить несколько винтов.

2). Отделите свечу зажигания от провода зажигания. Аккуратно снимите заглушки. Дергание за них может повредить кабели.В некоторых случаях приходится поворачивать фитинг.

3). Подсоедините один конец тестера свечи зажигания к свече зажигания. Другой конец подключается к проводу зажигания.

4). Тестер свечей зажигания имеет прозрачную часть. Если вы запустите двигатель и система зажигания работает, вы увидите свечение или искру в прозрачной области. Если вы не видите свечения или искр, что-то не так.

5). Если у вас нет тестера, вы можете попробовать этот метод, следуя видео ниже.

Он включает в себя отсоединение свечи зажигания от провода зажигания, удаление свечи зажигания, повторное присоединение верхней части к проводу зажигания, а затем прижатие металлической части свечи зажигания к любому металлическому участку головки цилиндров.

Если генератор может искрить, при переворачивании двигателя на кончике свечи образуется искра. Метод, описанный Family Handyman, более удобен, потому что тестеры свечей зажигания просты в использовании. Но если у вас его нет, вы можете импровизировать.

Что произойдет, если генератор не даст искры?

Свечи зажигания создают искру, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь. Без этой искры воздушно-топливная смесь не воспламенится, а значит, генератор не заработает. Поэтому, если ваш генератор не может получить искру, он не будет работать.

Связанный пост:

Как исправить отсутствие искры?

1). Исправление неисправных компонентов

Если проблема была вызвана неисправным компонентом, таким как неисправный модуль зажигания , провода зажигания или треснутая крышка распределителя, вам необходимо заменить эти элементы.Свечи зажигания находятся в той же лодке.

Если свеча зажигания явно повреждена или вы заметили снижение производительности и расхода топлива, приобретите новые свечи зажигания. Они относительно недорогие.

2). Отрегулируйте уровень масла

Если у вас нет искры из-за неправильного уровня масла, вы можете решить эту проблему, просто отрегулировав уровень масла. Если уровень масла соответствует норме, проверьте датчик масла.

Это включает в себя использование мультиметра, чтобы убедиться, что у вас есть непрерывность в 6-контактном разъеме, когда масло удалено, и отсутствие непрерывности, когда масло находится на надлежащем уровне.Если датчик масла неисправен, замените его.

3). Очистите свечу зажигания

Вам не нужно заменять свечу зажигания, особенно если она вышла из строя только из-за нагара. Начать можно с чистки свечи зажигания.

Возьмите нож и соскребите отложения. Если целостность свечи зажигания не нарушена, после очистки она должна работать должным образом.

Генератор дает искру, но не запускается – почему?

Неисправная система зажигания — не единственная проблема, которая может помешать запуску генератора.Даже при наличии искры генератор может не запуститься. Общие причины этого явления включают:

  • Нет газа
  • Аккумулятор разряжен
  • Засорен воздушный фильтр
  • Засорен карбюратор
  • Засорен топливный клапан
  • Неправильно расположен рычаг дроссельной заслонки

розетки бесплатные. Генератор может не запуститься из-за того, что к его розеткам подключены электронные устройства и удлинители.

Общие сведения об аккумуляторной системе зажигания двигателей Kohler серии K

Наука о двигателестроении: как зажигается батарея System Works

Опубликовано в июльском/августовском выпуске журнала Lawn and Garden Tractor Magazine

Норман Нг, iSaveTractors.com

Я встречаю много люди, которые совершенно комфортно и уверенно разбирают весь двигатель. Однако некоторых из этих же людей пугают проблемы с электричеством. на своем тракторе.Для многих любителей тракторов идея электричества таинственный и рассматриваемый, как если бы это было волшебством. Распространенная проблема — двигатель теряет искра. Я вижу многих клиентов, когда они сталкиваются с «условием отсутствия искры», просто запустите замена деталей без понимания того, что делает каждая деталь и как она относится к работе системы зажигания.

В этой статье я дать вам краткий обзор основных компонентов системы зажигания и того, как они Работа. Я надеюсь, что это поможет вам лучше понять, как работает ваш трактор. система зажигания работает, поэтому вы можете лучше диагностировать будущие проблемы с зажиганием.

Прежде чем я перейду к системы зажигания, давайте сначала пройдемся по базовой теории электричества:

Обычный электрический поток — Электрический ток Переходит от положительного к отрицательному. В В случае аккумуляторных систем зажигания электрическая энергия будет поступать от положительный полюс аккумулятора через цепь зажигания к отрицательному полюсу аккумулятора. Электрический ток движется только тогда, когда цепь замкнута из плюс к минусу батареи.

Закон Ома – Закон Ома объясняет связь между силой тока, сопротивлением и напряжением. Его можно проиллюстрировать математически как напряжение = сила тока, умноженная на сопротивление, или V = I x R. Используя базовая алгебра, вы можете определить все три значения, например: Сила тока = Напряжение, деленное на сопротивление, или I = V/R. Сопротивление = напряжение, деленное на Сила тока или R = V/I.

В случае наши тракторы используют зажигание от батареи, мы всегда знаем, что наше напряжение составляет 12 вольт постоянного тока исходящий от аккумулятора.С помощью омметра измерить сопротивление на длине или провода или нагрузки, мы можем определить количество потребляемого тока.

Закон Фарадея – Закон Фарадея объясняет электромагнитная индукция при внезапном изменении электромагнитного поля.

Объяснение аккумуляторной системы зажигания:

Ваш двигатель Система зажигания от батареи состоит из 5 основных компонентов: аккумулятор, зажигание катушка, точки, конденсатор и свеча зажигания. Каждый компонент играет важную роль в Ваша система зажигания.

Аккумулятор обеспечивает 12-вольтовое электрическое напряжение. ток на катушку зажигания, которая генерирует электромагнетизм в зажигании катушка.

Катушка зажигания преобразует 12-вольтовую электрическую ток от аккумулятора около 20000 вольт. Катушка зажигания собрана из 3 первичных частей: первичная обмотка, вторичная обмотка и железный сердечник. Обе обмотки намотаны на железный сердечник и изолированы друг от друга. другие со специальным покрытием.Первичная обмотка состоит из толстого проводящего провод с меньшим количеством витков. Вторичная обмотка состоит из тонкого токопроводящего провода. со многими оборотами. Вся сборка находится внутри металлического корпуса и окружена с маслом, чтобы все было прохладно.

точек открываются, чтобы сломать электрический замыкание в первичной обмотке и привести к быстрому пробою зажигания магнитное поле катушки.

Конденсатор поглощает дифференциальный ток от первичных обмоток катушки зажигания.

Свеча зажигания обеспечивает путь для высокого напряжение электрического тока от вторичной обмотки катушки зажигания до хода на общую почву и произвести искру.

Как все это работает вместе:

Когда ваш двигатель включен и работает: электрический ток течет от положительной стороны батареи через первичную обмотку катушки зажигания, затем через точки и затем к отрицательной стороне батареи через общую землю.

За это время вокруг железного сердечника внутри катушки зажигания создается электромагнитное поле.

В качестве двигателя оказывается на распредвалу есть выступ, который толкает поршень наружу и открывается точки.

Когда точки открыть электрический ток внезапно прекращается и магнитное поле в катушка зажигания внезапно выходит из строя. Это индуцирует электрический ток в вторичная обмотка. Так как вторичная обмотка имеет очень большую длину провода имеет большее сопротивление, чем первичная обмотка.Это высшее сопротивление создает очень высокое напряжение около 20 000 вольт. Это высокое напряжение ток проходит к свече зажигания, где он пересекает зазор свечи зажигания. чтобы прийти к общему мнению. Это
«перепрыгивание через зазор» создает высокоэнергетическую искру, которая воспламеняет воздушно-топливную смесь. в вашем двигателе.

В то же время, конденсатор поглощает остаточный электрический всплеск, возникающий в первичной обмотке. обмотки при коллапсе магнитного поля.

Все это происходит за долю секунды и повторяется каждый третий цикл во время вашего работа двигателя.

Для этого процесс работы всех основных компонентов: аккумулятор, катушка зажигания, очки, конденсатор и свеча зажигания должны быть в хорошем состоянии.

Аккумулятор необходимо для создания электромагнитного поля в катушке зажигания. Зажигание Катушка необходима для повышения напряжения на свече зажигания. Точки должны подключите батарею к общему заземлению, чтобы создать магнитное поле в катушка зажигания. Конденсатор должен поглощать электрический всплеск, а искра вилка должна обеспечивать путь к земле для тока высокого напряжения.

Надеюсь на это Статья поможет вам понять, как работает ваша система зажигания, и будет полезна в дальнейшем. время, когда вы оказываетесь в «состоянии отсутствия искры».

Спасибо за спасение тракторов,

Norman Ng

14 августа 2016 г.

GY6 150cc Руководство по поиску и устранению неисправностей зажигания: нет искры?

Это руководство охватывает практически любые 150-кубовые багги, скутеры или квадроциклы со стандартной настройкой CDI «AC». Первую версию скачали раз, 136 494 раза , и мы рады, что эта информация продолжает помогать стольким людям!

Начало работы: как все это работает

Систему зажигания 150cc GY6 довольно легко устранить в случае неисправности.Есть 4 основных компонента, которые работают вместе, чтобы произвести искру, если какой-либо из них неисправен, искра будет потеряна. Что мы будем делать здесь, так это устранять неполадки в этих деталях зажигания, начиная с источника и продвигаясь к свече зажигания.

Основные компоненты системы зажигания

  1. Статор (6-я обмотка и модуль датчика триггера)
  2. Блок CDI
  3. Катушка зажигания
  4. Свеча зажигания

Чтобы диагностировать систему зажигания, вам необходимо последовательно выполнить все шаги, описанные в этой статье.

Базовая схема GY6

Прежде чем начать, взгляните на эту диаграмму. Несмотря на то, что между моделями есть много различий в проводке, большинство систем зажигания GY6 работают так же, как показано на этом рисунке. Вы захотите вернуться к этому для справки на протяжении всего руководства.

Схема контактов

CDI

Мы прикрепим нашу схему выводов CDI прямо сюда, чтобы у вас был доступ к ней для следующих шагов.

ПЕРВЫЙ ШАГ: ОБОЙТИ ВАШИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Очень распространенной причиной отсутствия искры является неисправность зажигания или аварийного выключателя.Прежде чем приступить к устранению проблем с зажиганием, лучше всего обойти выключатели.

Как обойти коммутаторы
  1. Подсоедините перемычку от контакта №4 непосредственно к хорошему месту заземления на двигателе.
  2. Будучи очень осторожным, чтобы не деформировать и не сломать штифт,  отсоедините провод №5 от разъема CDI на жгуте проводов. Это можно сделать с помощью острого узкого инструмента, такого как ледоруб или жесткая скрепка для бумаг. Глядя с передней стороны вилки, вы увидите маленькие металлические выступы на каждом штырьке, которые крепят их к вилке.Нажмите на язычок вниз, и штифт освободится. Не применяйте силу здесь.

ТЕСТ 1: СТАТОР

Обратите внимание на обмотку зажигания и триггерный модуль

Обмотка зажигания:
В зависимости от типа статора у вас может быть 6, 8 или 11 обмоток. Одна из этих обмоток предназначена для подачи на CDI питания зажигания. Эта обмотка обычно обертывается белой тканью и заливается прозрачной эпоксидной смолой.

Пусковой датчик:
Датчик положения коленчатого вала простого типа.Посылает сигнал на CDI, чтобы сообщить ему, когда нужно послать огонь на вилку.

Поиск и устранение неисправностей статора:

  1. Настройте мультиметр на чтение в ВОЛЬТАХ «AC».
  2. Найдите и отсоедините черный/красный и синий/желтый провода, идущие от статора, где они подключаются к основному жгуту проводов двигателя. (Оба разъема цилиндрические)
  3. Прокручивая двигатель, используйте мультиметр, чтобы проверить напряжение, поступающее от красного/черного (провод питания CDI) и синего/желтого (пусковой провод) от статора.Поместите черный щуп мультиметра на металлическую поверхность двигателя, надев красный щуп на концы проводов.
  4. Должно быть от 20 до 100 В переменного тока, поступающего от провода питания CDI (черный/красный), хотя гораздо более низкие напряжения все же могут вызвать искру.
  5. От триггерного провода (синий/желтый) должно поступать напряжение не менее 0,05 В переменного тока.
  6. Запишите значения напряжения и перейдите к следующему шагу.

Минимальные значения:
Выход статора: минимум 20 В переменного тока
Триггерный выход: 0.01 В переменного тока минимум


ШАГ 2: БЛОК CDI

Типовая коробка CDI GY6

Блок CDI питается от переменного тока, поступающего от намотанной обмотки статора. Этот ток хранится в конденсаторе в блоке CDI. Когда датчик триггера получает сигнал, проходящий через магнит маховика, CDI разряжает накопленную энергию в провода, ведущие к катушке зажигания.

Устранение неполадок CDI:

  1. Убедитесь, что ваш мультиметр настроен на чтение ВОЛЬТ «AC».
  2. Как и раньше: прокручивая двигатель, с помощью мультиметра проверьте напряжение на двух первичных проводах катушки зажигания. Подсоедините задний провод мультиметра к черному проводу заземления на катушке, а красный провод — к проводу более светлого цвета (обычно синему или фиолетовому, но бывает по-разному). На этом этапе мы проверяем, что именно выводит CDI. Запишите напряжения и перейдите к следующему шагу.

Минимальные значения:
Выход CDI: Может быть на 5–30 % меньше, чем выход статора.Минимум, который мы видели работающим, составляет около 18 В переменного тока.


ЭТАП 3: КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ

Черный — нейтральный, зеленый — вход с CDI

Функция катушки зажигания заключается в умножении напряжения питания, подаваемого от CDI, и передаче умноженной мощности на свечу зажигания.

Поиск и устранение неисправностей катушки зажигания:
Проверьте наличие сопротивления 0,1–1,0 Ом на двух выводах первичной катушки. Это не совсем точно, так как мы видели работающие катушки с 0.сопротивление 0 Ом. Лучший способ узнать, неисправна ли катушка, — это выполнить описанные выше действия. Если искры по-прежнему нет, катушка, скорее всего, неисправна.


ЭТАП 4: СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ

Проверьте правильность зазора свечи!

Свеча очень редко является причиной отсутствия искры на GY6.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.