Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Замена порогов ВАЗ 2109 своими руками

ВАЗ 2109 является относительно старым автомобилем и на сегодняшний день бо́льшая часть этих машин требует внимания как к узлам и агрегатам, так и к кузову. Чаще всего коррозии подвергаются пороги, которые без антикоррозийной защиты довольно быстро приходят в негодность и утрачивают свою несущую способность. В результате их приходится заменять новыми элементами, прибегая к сварочным работам.

Почему происходит износ порогов

Пороги являются несущими элементами, которые обеспечивают кузову дополнительную жёсткость. В силу того, что эти детали располагаются в нижней части кузова, они постоянно подвержены воздействию негативных факторов:

  • вода;
  • грязь;
  • песок;
  • камни;
  • соль;
  • химические вещества.

Всё это заметно сокращает срок службы порогов. К тому же посредственное качество покраски и антикоррозийной обработки кузовных элементов с завода приводит к тому, что практически каждый владелец «девятки» сталкивается с необходимостью замены порогов на своём авто.

Признаки необходимости замены порогов на ВАЗ 2109

Появление даже небольших участков коррозии на порогах — это первый признак того, что на эти кузовные элементы нужно обратить внимание.

Незначительная коррозия порогов лишь на первый взгляд может не представлять никаких проблем

На первый взгляд такие участки могут казаться безобидными, но если их рассмотреть более детально, зачистить, то может оказаться, что под слоем краски скрывается серьёзный очаг коррозии либо вовсе гнилой металл.

При более детальной диагностике порога можно обнаружить сквозные дыры

Важно не упустить момент, когда замена порога ещё возможна. Часто бывает так, что порог прогнивает по периметру и приваривать новую деталь попросту не к чему. В этом случае потребуются более серьёзные и трудозатратные кузовные работы.

Варианты ремонта порогов

Ремонт рассматриваемых кузовных элементов можно выполнить двумя способами:

  • сваркой латок;
  • полной заменой деталей.

Первый вариант требует меньших усилий и финансовых вложений. Однако на этом его преимущества заканчиваются. Если придерживаться рекомендаций специалистов, то ремонтировать несущую часть кузова заплатками — не самый лучший вариант. Обусловлено это недолговечностью такого ремонта.

Полностью удалить коррозию при частичном ремонте не удастся, а её дальнейшее распространение приведёт к новой ржавчине и дырам.

Если же у вас нет возможности выполнить полную замену порогов либо рассматриваемый кузовной элемент имеет минимальное повреждение, можно частично заменить повреждённый участок. Для этого необходимо вырезать гнилое место, максимально хорошо зачистить металл от коррозии и наварить латку из кузовного металла нужной толщины либо применить ремонтную вставку.

Частичный ремонт подразумевает замену поврежденного участка куском кузовного металла или ремонтной вставкой

После этого порог тщательно защищают от воздействия коррозии, чтобы как можно дольше сохранить его целостность.

Как заменить пороги ВАЗ 2109 своими руками

Если коррозией повреждена значительная часть порогов, то никаких вариантов кроме полной замены этих кузовных элементов не остаётся. Для проведения ремонтных работ понадобится следующий перечень инструментов и материалов:

  • полуавтоматический сварочный аппарат;
  • новые пороги;
  • болгарка;
  • дрель;
  • наждачная бумага;
  • шпатлёвка и грунтовка;
  • антикоррозийный состав (мастика).

Особенности замены и подготовка к ней

При планировании кузовного ремонта нужно понимать, что конструкция порогов ВАЗ 2109 состоит из таких элементов:

  • наружного короба;
  • внутреннего короба;
  • усилителя.

Пороги состоят из внешнего и внутреннего короба, а также усилителя и соединителя

Наружный и внутренний короб являются внешними стенками порога. Внешний элемент выходит наружу и находится под дверью, а внутренний располагается в салоне. Усилитель представляет собой элемент, расположенный между двумя коробами внутри.

Чаще всего коррозии подвергается внешний короб и при замене порогов имеют в виду именно эту кузовную деталь.

Несмотря на то что при замене порогов используются новые детали, они всё же нуждаются в подготовке. С завода они покрыты транспортировочным грунтом, который перед установкой необходимо зачистить, т. е. металл должен блестеть. Делается это при помощи наждачки или насадок на болгарку. После зачистки элементы обезжиривают и покрывают эпоксидным грунтом.

Пороги перед монтажом очищают от транспортировочного грунта

Окончательная подготовка порогов сводится к сверлению отверстий диаметром 5–7 мм под сварку в местах прилеганию деталей к кузову.

Для крепления порогов к кузову необходимо сделать отверстия под сварку

К подготовительным процедурам также относится демонтаж дверей, алюминиевых накладок с порогов и элементов салона (сиденья, напольное покрытие и т. п.). Перед непосредственным началом работ по удалению старых порогов изнутри салона к стойкам приваривают металлический уголок. Он обеспечит кузову жёсткость и не даст ему деформироваться после срезки порогов.

Чтобы обеспечить кузову жесткость при срезке порогов необходимо зафиксировать уголок к стойкам

Пошаговая инструкция по замене

Подготовив всё необходимое, можно приступать к ремонту. Процедура состоит из следующих шагов:

  1. Прикладывают новый порог на старый и очерчивают его маркером.

    Прикладывают новый порог на старый и маркером отмечают линию отреза

  2. Болгаркой срезают наружную часть порога чуть ниже намеченной линии. Делают это для того, чтобы оставить небольшой запас металла.

    По намеченной линии срезают порог болгаркой

  3. Окончательно сбивают внешнюю часть порога зубилом.

    Зубилом окончательно срубывают порог

  4. Находят на усилителе точки контактной сварки и зачищают их для снятия элемента. Если усилитель находится в хорошем состоянии, его оставляют в покое.

    На усилителе срезают точки сварки

  5. Срубают усилитель зубилом.

    Зубилом срубывают усилитель с кузова

  6. По аналогии удаляют соединитель (если требуется). Если зубило не справляется, применяют болгарку.

    При помощи зубила удаляют с кузова соединитель

  7. Если присутствуют очаги коррозии на других близлежащих деталях, их зачищают, вырезают гнилые участки и наваривают латки.

    Поврежденные участки кузова ремонтируют латками

  8. Подгоняют и приваривают соединитель.
  9. Выполняют подгонку, а затем фиксируют сваркой усилитель.

    Усилитель подгоняют по месту и фиксируют сваркой

  10. Зачищают сварные точки.

    Сварные точки зачищают болгаркой

  11. Подгоняют порог по месту таким образом, чтобы теснение на заднем крыле совпадало с углублением на пороге.
  12. Порог временно фиксируют к кузову специальными струбцинами.

    Для фиксации порога используют специальные струбцины

  13. Прихватывают деталь в нескольких местах.

    Для надежного крепления пороги нужно зафиксировать струбцинами в нескольких местах

  14. Ставят двери и убеждаются, что они нигде не задевают порог.
  15. Приваривают кузовной элемент.

    После фиксации порогов выполняют сварку полуавтоматом

  16. Зачистным кругом и болгаркой зачищают сварные швы.

    Сварные швы зачищают специальным кругом и болгаркой

  17. Обрабатывают поверхность крупной наждачкой, обезжиривают и наносят шпатлёвку со стекловолокном, после чего финишную шпатлёвку.

    После сварочных работ швы обрабатывают шпатлевкой

  18. Поверхность зачищают, обезжиривают, грунтуют, подготавливают под покраску.

    После зачистки шпатлевки пороги покрывают грунтом и готовят под покраску

  19. Наносят лакокрасочное покрытие, а снизу битумную мастику.
Видео: замена порогов на ВАЗ 2109

Повреждение порогов коррозией на ВАЗовской «девятке» является обычным делом. Замену этих кузовных элементов может выполнить каждый автовладелец, умеющий обращаться с болгаркой и полуавтоматической сваркой. Если же такого опыта нет, то лучше довериться специалистам. Только в этом случае можно надеяться на качественное проведение ремонтных работ и длительный срок службы порогов.

Цены на кузовные работы автомобиля LADA 2109

Главная » Цены на ремонт авто » Lada » Кузовной ремонт LADA 2109

Вы повредили кузов Вашего автомобиля и внешний вид транспортного средства оставляет желать лучшего. Повреждения кузова могут быть незначительными (вроде царапины), так и серьезными (после ДТП). В любом случае кузов нужно привести в порядок не только с целью возвращения эстетического вида, но и ради базового уровня безопасности.

Обратитесь к профессионалам! Это станет первым шагом к тому, чтобы Ваша Лада 2109 снова блестела и дарила наслаждение не только от скоростной и безопасной езды, но и от созерцания красоты Вашего автомобиля.

Цены на замену, снятие и установку элементов кузова для LADA 2109:

Капот замена (снятие и установка) 1 000 РУБ
Крыло переднее левое или правое замена (снятие и установка) 800 руб
Дверь передняя правая или левая замена (снятие и установка) 1 520 РУБ
Дверь задняя правая или левая замена (снятие и установка) 1 200 руб
Бампер передний или задний замена (снятие и установка) 800 руб
Крышка багажника замена (снятие и установка) 1 500 руб

Цены на замену несущих элементов кузова для LADA 2109
Крыша авто  — замена от 9 000 руб
Крыло  заднее правое или левое
— замена
от 8 600 руб
Лонжерон задний или передний — замена от 8 000 руб
Порог правый или левый — замена от 5 000 руб
Стойка двери автомобиля — замена от 6 500 руб

Стапельные работы на LADA 2109:
Установка на стапель с замером базовых точек для проверки, а так же и для восстановления геометрии кузова 2 000 руб

Почему стоит доверять лишь специалистам?

1. Кузовной ремонт требует опыта, которым обладают только профи. Здесь недостаточно знаний технических особенностей систем автомобиля или банальной замены запчасти. В этом случае нужны реальные навыки, практический опыт, поскольку испортить вид кузова можно значительно легче, чем кажется. Только руки профессионалов сервиса будут гарантией качественного кузовного ремонта Вашего LADA 2109.

2. Только настоящие профи могут взяться за кузовной ремонт после очень тяжелых ДТП, когда нужно осуществлять замену большого количества частей и выравнивать чрезвычайно сложные вмятины. Там, где дилетанты сразу откажут в ремонте или укажут заоблачную цену за свою работу, специалисты профессионального сервиса готовы предложить умеренные цены даже на сложные типы ремонта, учитывая стапельные работы.

За более подробной информацией обращайтесь по телефонам в Нижнем Новгороде
8 (831) 291-26-20, 8 (920) 297-19-03

Оставьте заявку на ремонт прямо сейчас

Замена краба на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Краб – благодаря нему растяжка крепится к кузову автомобиля , краб это название пришло вообще из народа, по сути это обычный кронштейн крепления растяжки, но получил он своё название так как выполнен в форме краба (Данный кронштейн имеет отверстия под болты, они очень похожи на клешню краба), данными кронштейнами оснащается только лишь два семейства передне-приводных автомобилей (Семейство Самара и семейство Самара 2, на десятом же семействе они были убраны) и поэтому на этих автомобилях (Да и на десятках тоже), нужно ездить куда аккуратней, крабы вить выполнены не из титанового сплава, а из обычного алюминия и если по ним заденет большой камень при езде на большой скорости на пример, то можете сразу останавливаться и проверять краб, если он будет повреждён (Трещина небольшая), тогда садитесь в автомобиль и аккуратно езжайте до дома, если же его полностью оторвало, то в этом случае вызывайте эвакуатор и отвозите автомобиль либо домой, либо же сразу на СТО (Это смотря как краб оторвало, если вы не умеете обращаться с сваркой, а краб вместе с площадкой оторвало, тогда сразу можете ехать в сервис, если же площадка осталась на месте но краб тоже отвалился, то сперва гляньте резьбу куда болты вкручиваются если она вся сорвана то тоже сразу в сервис, потому что площадку и в этом случае менять нужно будет).

Примечание!
Чтобы краб поменять на таком семействе как Лада Самара, запастись: Накидными ключами будет нужно, а так же жидкостью типа WD-40 и возможно ещё труба усиленная понадобится (Это если болты сильно закисли, чтобы ей воспользоваться можно было как дополнительным рычагом)!

Краткое содержание:

Где находятся крабы?
Их всего два и они прикручены на трёх болтах к площадке, чтобы до них добраться ничего лишнего снимать не нужно будет, ну только растяжки которые они держат отсоединить придётся (Обе растяжки для наглядности указаны синими стрелками), в некоторых случаях, люди для удобства работы ещё и передний бампер с машины снимают (Если вам это вдруг будет нужно, тогда прочтите статью под названием: «Замена переднего бампера на автомобиле», там вся процедура снятия описана), ну а насчёт растяжек, они крепятся с помощью двух гаек (Каждая растяжка крепится по одной гайки к крабу), отвернув их (Указаны зелёными стрелками) и отвернув гайки крепления краба, вы можете с лёгкостью снять и поменять его на автомобиле на новый, а сами крабы для наглядности указаны красными стрелками.

Когда нужно менять крабы?
Они подлежат замене при деформации и даже если вы уже многое время ездите на автомобиле, а крабы ещё не разу не менялись, то всегда помните одну вещь, время от времени металл стареет и мы вам рекомендуем в ближайшее время взглянуть хорошенько на крабы и по искать, нет ли не где трещин в них или другого рода деформаций (Может он на двух болтах всего лишь крепится, так как на одной из приваренных гаек резьба сорвана), если из перечисленного что ни будь найдёте, то немедленно произведите замену краба в автомобиле и не эксплуатируйте его, чтобы краб вдруг не вырвало и автомобиль не потерял управление, вить когда краб отрывает, растяжка сразу же падает, а переднее колесо либо в перёд, либо назад заваливается и уже не стоит в былом положение и дальнейшая эксплуатация такого автомобиля, категорически запрещена, иначе всё это может привести к плохим последствиям.

Примечание!
Чаще всего краб приходится менять, когда владелец автомобиля наезжает на скорости на большой камень лежащий на дороге или же при наезде на бордюр, в случаях же когда машина эксплуатируется аккуратно, с крабами как правило ничего такого и не происходит, поэтому ездите аккуратней и не налетайте на сверх большие кочки и крабы прослужат вашему автомобилю, долгую довольно жизнь!

Как заменить крабы на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание!
При замене крабов или одного какого то краба, обязательного запаситесь новыми болтами, потому что старые могут быть деформированы и иметь трещины, а так же на болтах могут быть сорваны головки (А эти болты закисают постоянно и отвернуть их бывает настолько проблематично, из-за чего в основном и срываются головки)!

Снятие:
1. Сперва поднимите переднюю часть у автомобиля на домкрат и хорошо зафиксируйте её подложив чурбаки под бока автомобиля и для лучшей устойчивости под рычаги на всякий случай тоже что ни будь подложите (В общем вам будет нужно вывесить переднюю часть и хорошенько зафиксировать её, всем чем можно), затем ослабьте чуть-чуть гайку которая крепит растяжку к крабу (Указана синей стрелкой) и приступайте к откручиванию трёх болтов крепления краба к площадке (Указаны красными стрелками), а когда болты будут выкручены, аккуратно опустите краб, полностью открутите гайку крепления растяжки и выньте его а растяжку оставьте, пусть свисает.

Примечание!
Под каждым болтом будут установлены прокладочные шайбы, их нужно будет точно в те же места установить, в том же самом количестве и точно так же как они и стояли, поэтому когда выворачивать болты будете, аккуратно снимите эти шайбы и запомните их расположение под болтами!

Установка:
Новый краб устанавливается в обратной последовательности, при этом меняются все болты его крепления на новые и шайбы на те же места устанавливаются где и стояли ранее.

Примечание!
Болты крепления краба заворачивайте с хорошим усилием но при этом очень мощно заворачивать их не в коем случае не рекомендуем, вить они закисают и тогда, вы попросту не отвернёте их в дальнейшем, но есть одно Но! После снятия краба, осмотрите площадку к которой он болтами прикручивается и если вдруг на ней вы обнаружите трещины и другого рода деформацию, то придётся прибегнуть к замене площадки на новую, но кстати не всегда её менять сразу же нужно при обнаружение трещины, например если трещина не большая, то попробуйте заварить её и площадка дальше прослужит вашему автомобилю верой и правдой, просто посматривать за ней придётся, но если же площадка деформирована очень сильно, если у неё гайки сорваны и болты крепления краба попросту уже не заворачиваются, то её придётся заменить на новую, для этого старую площадку вырезать болгаркой нужно, а новую купить и приварить с помощью сварки, вот и всё, на этом замена площадки закончена, но только обязательно хорошо заваривайте все швы, перед сваркой, обязательно металл зачистите от пыли и грязи и так далее!

Дополнительный видео-ролик:
В интернете не очень много есть роликов связанных с заменой краба (По сути там ничего сложного нет, вам и статьи достаточно будет), но зато в интернете есть подробная инструкция о том, каким образом меняется площадка краба, поэтому более подробно о том как её заменить, вы можете увидеть в ролике чуть ниже:

Примечание!
А о том каким образом можно усилить площадку краба на автомобилях семейства Самара и семейства Самара 2, вы так же можете увидеть в ещё одном ролике, которая точно так же расположен чуть ниже:

Переварка телевизора ваз 2109 — Автомобильный портал AutoMotoGid

ВАЗ-2109 выпускали достаточно давно. За годы службы на его радиаторную решетку воздействовала агрессивная среда в виде солей и влаги. Именно по этой причине все чаще автолюбителям приходится ее менять. Самостоятельно замена телевизора ВАЗ-2109 может быть проведена только при наличии сварочного аппарата.

Последовательность действий

Для начала расскажем, как заменить эту деталь самостоятельно. Вам потребуется подготовить автомобиль – последовательно со стороны моторного отсека разобрать его так, чтобы у вас был доступ к радиатору. Демонтируйте его и старую деталь. Далее вам нужно сделать:

  1. Ошкурить новую запчасть (она покрыта транспортировочным грунтом), и заново покрасить ее автомобильной грунтовкой. Это делаете только заранее, так как потом из моторного отсека проделать эту работу будет невозможно.
  2. С помощью зубила и молотка снимите старую решетку.
  3. Сварочные точки зачистите, зашпатлюйте и покройте грунтовкой. Сделайте замеры и приварите новую рамку. Расположите точки сварки там же, где они и были.
  4. Снаружи покрасьте конструкцию. Желательно дополнительно покрыть его антигравием.
  5. Проведите сборку автомобиля в обратной последовательности.

Замена телевизора крайне важна, так как при его слабости возможно провисание и поломки. Стоимость этой работы на СТО достаточно высока, поэтому часто автолюбители стараются сделать замену самостоятельно.

Как усилить новый телевизор на ВАЗ-2109

В процессе самостоятельного ремонта можно усилить конструкцию. Чтобы автоматизировать процесс, старый телевизор снимается с помощью дрели. Потому часто отдельно снимают верхнюю и нижнюю часть. В процессе следите за состоянием низа – места крепления детали к кузову. Вам необходимо будет состыковать два листа металла. Для этого оставьте ширину всего 2 миллиметра, многие мастера оставляют 5, что неправильно. Аккуратно, не торопясь, удаляйте металл, чтобы оставить нужную ширину листа.

По периметру нового телевизора необходимо просверлить отверстия, которые помогут закрепить деталь надежнее. Через них можно закрепить решетку на саморезы. Далее установите фары, посмотрите на зазоры и обварите конструкцию. Зачистите места точек сварки.

Для усиления конструкции приварите снизу профильную трубу. Приварите ее к стенкам, а затем установите вторую часть телевизора. Профиль трубы должен быть квадратным 50×50 миллиметров. Благодаря этому профилю детали конструкции не будут проворачиваться. На 16-клапанных двигателях обязательно нужно использовать трубу, так как это силовой агрегат тяжелее по весу. После того как вы сделали первые точки сварки и закрепили деталь, уберите саморезы и снова проварите конструкцию.

После эйфории с рождением сына, я все-таки нашел немного времени для продолжения нашего долгоиграющего проекта).
Сейчас у нас в планах замена рамки радиатора. Причина замены — трещина в отверстии для радиатора справа в месте передней подушки (была заварена кем-то), доваренные куски латок снизу в районе креплений крабов, ну и общее гниение всей конструкции в целом. Машина получила удар в районе крепления передней подушки двигателя, было смещение правого брызговика, и, мне так кажется, была проблема с правым передним лонжероном. Все это нужно детально рассмотреть и спланировать решение.
Замена передней панели для нас один из самых ответственных моментов, от которого будет напрямую зависеть внешний облик автомобиля, зазоры и правильность прилегания основных частей, собирающих весь передок машины. Этими частями являются: сама морда в сборе (рамка радиатора + панель рамки радиатора), обе фары, два крыла и капот. И к началу приварки потребуется наличие всех этих запчастей.
Есть несколько дополнительных важных моментов: проблема идеального прилегания передней панели к короткокрылым брызговикам, которые имеют немного другую форму, нежели современная стоковая длиннокрылая панель. А также старые кронштейны креплений крыльев не совпадают с отверстиями в самИх длинных крыльях. С фарами тоже есть вопросы. Меряли проспорт, они становятся выпученными вперед. Нужно будет подгонять.
В начале процесса работы над всем этим мы сняли колеса, обе стойки, рейку, тяги т.е. полностью освободили подкапотное пространство. Тем самым мы планируем обработать, погрунтовать подкапотный отсек и приваренную к нему морду вместе, и сразу все это покрасить.

Разделим нашу работу на несколько основных этапов:
1. Отрезка передней панели
2. Подготовка и сварка передней панели в одно целое
3. Подготовка подкапотного отсека
4. Приварка передней панели и подгонка внешних деталей передка

Этап 1. Отрезка передней панели

Ничего особо сложного или необычного в отрезке передней панели не было. Главное, что хотели — посмотреть оставлять или менять нижние крепления панели к брызговикам. Оказалось надо менять.

Задача: замена рамки радиатора ВАЗ 2108.

Причина замены — трещина в отверстии для радиатора справа в месте передней подушки (была заварена кем-то), доваренные куски латок снизу в районе креплений крабов, ну и общее гниение всей конструкции в целом. Машина получила удар в районе крепления передней подушки двигателя, было смещение правого брызговика, и, мне так кажется, была проблема с правым передним лонжероном. Все это нужно детально рассмотреть и спланировать решение.

Замена передней панели ВАЗ 2108, для нас один из самых ответственных моментов, от которого будет напрямую зависеть внешний облик автомобиля, зазоры и правильность прилегания основных частей, собирающих весь передок машины. Этими частями являются: сама морда в сборе (рамка радиатора + панель рамки радиатора), обе фары, два крыла и капот. И к началу приварки потребуется наличие всех этих запчастей.
Есть несколько дополнительных важных моментов: проблема идеального прилегания передней панели к короткокрылым брызговикам, которые имеют немного другую форму, нежели современная стоковая длиннокрылая панель. А также старые кронштейны креплений крыльев не совпадают с отверстиями в самИх длинных крыльях. С фарами тоже есть вопросы. Меряли проспорт, они становятся выпученными вперед. Нужно будет подгонять.
В начале процесса работы над всем этим мы сняли колеса, обе стойки, рейку, тяги т.е. полностью освободили подкапотное пространство. Тем самым мы планируем обработать, погрунтовать подкапотный отсек и приваренную к нему морду вместе, и сразу все это покрасить.

Разделим нашу работу на несколько основных этапов:
1. Отрезка передней панели
2. Подготовка и сварка передней панели в одно целое
3. Подготовка подкапотного отсека
4. Приварка передней панели и подгонка внешних деталей передка

Этап 1. Отрезка передней панели

Ничего особо сложного или необычного в отрезке передней панели не было. Главное, что хотели — посмотреть оставлять или менять нижние крепления панели к брызговикам. Оказалось надо менять.

Передняя панель — то, с чего мы начали

Вид на левую сторону панели: грубая сварка, сломанный болт, все как надо))

Вид на правую сторону панели: тоже самое — грубая сварка, сломанный болт

Безобразная латка слева снизу

Правая латка под крабом, не менее безобразная

Вот и причина замены передней панели — трещина в отверстии для крепления радиатора

Более детальный вид трещины, тут ясно сразу — замена и только замена

Выставляем машину ровно, подперев передние поддомкратники одинаковыми опорами (пенек в центре — для страховки)

Все готово к отрезке, режем

Нужно было оставить нижние крепления панели, чтобы лучше рассмотреть, менять их или нет

Теперь нужно дорезать аккуратно оставшиеся лохмотья и посмотреть состояние креплений

Внутри рамки радиатора куча грязи, песка и камней

Отсверливаем остатки передней панели, все ясно: гора ржавчины в недоступных местах. Крепления придется менять тоже.

Трещины вокруг гайки крепления крабов

Наконец рамка отрезана, отрезаем еще и гнилую подставку под аккумулятор

Зачищаем машинкой весь подкапотный отсек

После того, как мы отрезали переднюю панель, нам все стало наглядно видно, что нужно дальше сделать.

Переходим к этапу 2 в нашем плане замены рамки радиатора ВАЗ 2108. Это сварка рамки радиатора с панелью рамки радиатора.

Как обычно, берем автовазовские запчасти и начинаем снимать транспортный грунт. В панели рамки радиатора на заводе явно борщанули с этим грунтом. Пришлось его выскабливать из залитых полостей панели. Сняли грунт, подварили и подрихтовали, где это посчитали нужным, погрунтовали реактивным грунтом, потом акриловым, зачистили сварочные точки и сварили обе части вместе. Ничего необычного, технологию не меняем

С такими этикеточками берем все запчасти

Вид спереди на рамку радиатора. Отсутствует крепление сигнала. это норм.

Вид сзади на рамку. Все нормально, только гайки крабов придется подварить

Этикетка панели рамки. Оригинал

Панель рамки. Изначально она неровная. Траспортируют их в сложенном и погнутом виде, перебирали на базаре много разных. Выбрали эту. Более-менее нормальная

Зачищаем рамку спереди до металла

Также зачищаем ее с другой стороны, до металла

Подвариваем гайки крепления крабов. Полезное дело

Зачищаем до металла и панель рамки радиатора с передней стороны

Зачищаем до металла панель рамки с другой стороны

Грунтуем реактивным грунтом, потом акриловым грунтом рамку, наносим герметик в местах, где нужно

Тоже самое проделываем и с панелью рамки радиатора. Грунтуем ее.

Зачищаем сварные точки рамки. Вид сзади

Зачищаем сварные точки рамки. Вид спереди

Зачищаем сварные точки панели рамки. Вид спереди

Зачищаем сварные точки панели рамки. Вид сзади

Выравниваем все места прилегания двух этиз частей рамки радиатора в сборе, скрепляем струбцинами, начинаем сварку. Сначала прихватили верхнюю часть…

Вид сзади на сваренную рамку радиатора

Вид сверху на сваренную рамку радиатора

Вид снизу на сваренную рамку радиатора

Цель достигнута, этап 2 завершен. Сейчас на очереди следующий — подготовка подкапотного отсека.

Этап 3 нашего приблизительного плана сварочных работ по рамке радиатора ВАЗ2108.

Сейчас наступило время подготовить подкапотный отсек, чтобы потом (после приварки морды) не было сложностей с доступом при зачистке, сварке и рихтовке деталей подкапотного. Главной задачей определяем точную приварку двух штуковин на концевиках передних лонжеронов, на которые прикручиваются крепления бампера. От этого будет зависеть правильная установка новой рамки радиатора.

Для этого нам нужны:
Усилитель переднего лонжерона правый 2108-8403314
Усилитель переднего лонжерона левый 2108-8403315
те самые две штуковины и
площадка АКБ — 2108-8403400
все они заранее зачищены и погрунтованы .

Ничего сверхъестественного и особо интересного в подготовке подкапотного мы не обнаружили. Проделали отверстие для проводки от мозгов(60мм), срезали крепление диагностического разъема карбюраторных ВАЗ-2108. Отверстие тросика сцепления пока не делали (напомним: изначально оно было разорвано и мы это место просто залатали). Проинспектировали и определили все мелкие места, где требуется сварка. Подварили их. Зачистили до металла, погрунтовали все подкапотное пространство и приварили подготовленные детали.

Ставим капот, крылья и рамку радиатора, чтобы посмотреть приблизительно как они все вместе становятся. На первый взгляд вроде все нормально.

Подвариваем в нескольких местах левый брызговик, вырезаем контакт массы, болт которого заржавел и был сломан

Подвариваем и правый брызговик почти в тех же местах, что и левый

Изготовляем новый контакт массы и привариваем его

Вид на новую массу со стороны брызговика. Крепко приварено

Завариваем кантик и с той и с другой стороны. И там и там были трещины, они ликвидированы.

Так как номерную чашку лучше не трогать в плане замены каких-либо ее кусков, чуть зачистили и подварили, там где была ржавчина

Вместо пеньков поставили машину на такие вот подставки, которые предоставил нам в пользование наш добрый сосед по гаражам Олег. Спасибо ему за это) Машина стала стабильно, крепко и ровно.

Зачищаем до металла весь подкапотный отсек

Грунтуем реактивным грунтом

Грунтуем акриловым грунтом

Подготавливаем сварочное место под площадку АКБ

Зачищаем сварные точки площадку АКБ. Вид сверху

Зачищаем сварные точки площадку АКБ. Вид снизу

Привариваем площадку АКБ на свое штатное место

Зачищаем сварные точки концевика правого лонжерона и усилитель

Зачищаем сварные точки концевика левого лонжерона и усилитель

Привариваем правый усилитель переднего лонжерона

Привариваем левый усилитель переднего лонжерона. Вот и ожидаемый результат. То, что планировали — то и сделали

Прикладываем рамку радиатора и внимательно рассматриваем, что и где не так, как нужно. Теперь можно ставить капот, крылья и фары — картина станет яснее

Этап 3 завершен и у нас все готово к приварке рамки радиатора. Но тут мы столкнулись с проблемой — это 2й удар (1й был в левый бок), вследствие которого правый лонжерон немного опустился к низу на концевике.

Этап 4. Приварка рамки радиатора ВАЗ 2108.

Осталось выставить правильно рамку с фарами по отношению к крыльям и капоту. А также к решетке и бамперу (которых у меня фактически нет).
Как и я говорил ранее, возникла небольшая проблема. Проблема с ударом. Машина была бита в правую нижнюю часть рамки радиатора, из-за чего правый лонжерон ушел немного вниз. Критических повреждений у него не было, да и не схождение с деталями получилось около 3-4 мм после примерок. Мы его решили потянуть вверх, приподнимая за концевик домкратом, уперевшись деревянным бруском в его среднюю изогнутую часть, а другой частью бруска в потолок. Ну и разрихтовать лонжерон так, чтобы все детали сошлись в более-менее нормальных зазорах. Наши попытки таким образом подрегулировать (т.е. приподнять правую часть всей морды машины по отношению к рамке радиатора) увенчались успехом и мы выиграли эти 3-4 мм. К сожалению, этот процесс был стремительно быстрым и я не успевал фотографировать. Выкладываю только то, что успел зафиксировать)
Наконец, примерки стали менее вопросные и все потихоньку подогналось. Зафиксировали несколько точек саморезами и начали варить. Точек было очень немного и поэтому приварка рамки заняла мало времени. Потом доварили изнутри подкапотного и два усилителя, предварительно как всегда зачистив сварные точки.

Переварка телевизора ваз 2109

Доступные способы оплаты:

  • Наличными при получении
  • Кредит, рассрочка
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

Замена телевизора Ваз 2109

Похожие видео

Заменить рамку радиатора “телевизор” на Ваз легко! Особенно имея под рукой болгарку и сварочник. Это не урок, я никого не учу, просто показываю, как это делаю я.

Всем привет меня зовут данил вы смотрите канал main гараж и сегодня мы меняем телевизор на девятке машина под разобраны сейчас есть доступ. К телевизору со всех сторон полу сняты крылья атакут нам достаточно чтобы подвесить к этому месту сейчас.

Нужно открутить подушку под домкратить мотор и начинает срезать так много.

Телевизору таком виде то есть вона сварить начала двух половинок состоит. Сварим выставим прихватим пара мере.

Прикинем фары бампер и потом будем обваривать окончательно так вязать будем вот в этих местах то есть как как обычно я делаю оставляю вот это место где точки так вырезать болгаркой здесь прихвачено здесь лонжероном в этом.

Месте точно так же с той стороны так ну.

И снизу еще поэтому ребру.

Удалена верхняя половина телевизора.

Сейчас будем браться за нижним в этих.

Местах вот с нужно подлезть по идее надо высверливать сюда drilling никак не подлежит этим точкам сон и поэтому будем.

Частями удалять успели пополам и там по.

Мере возможности как можно ближе прилегающим деталям отпилю и потом кусочки мелкие уже окончательно удалю. Удаленный элемент хочу обратить ваше.

Внимание как делают некоторые мастера сварку здесь на этой машине менялись. Вставки под под краба подкрепление и вот. Вместе вот в этом мы видим будь такой бутерброд то есть кто делал вырезал металлу так вот саму эту полоску удалять не стал то есть вот остаются вот такие полоски вот.

Они остаются и просто некоторые люди прямо на колес на этой аварии сверху то есть не удаляет тут же надо . вот эту высверлить чтобы удалить полоску эту точку необходимо выставить потом отогнуть вот как я сейчас мы сделаем на этом месте вот она удалилась.

Высверливается отстукивает это все очень.

Долго и поэтому некоторые мастера чтобы сэкономить время делают таким способом то есть даже вот здесь вот это сама.

Ребро по здесь должен состыковываться 2 2 листа металла всего лишь один вот этот вот сам телевизор и вот этот брызговик здесь они вместе должны то есть толщина должна быть ну максимум миллиметра два полтора здесь вот в толщину где-то миллиметров 5 на ощупь навскидку. Здесь уже такой бутерброд наварин что железо на железо на даже у дети тоже также видно несколько слоев металла 1 2.

3 на одном за гибель поэтому обращайте на.

Это внимание если вы делаете в мастера а лучше делать сами потихонечку не.

Торопясь отрезаете кусками.

Я вот чтобы убрать телевизор весь его покрошил принципе то есть вот он весь все куске здесь.

Сейчас удалю вот эти полосы вот эти все. И будем выставлять телевизор он.

Прихватывать и вваривать.

Так все лишние элементы удалены все полосочки не нужны сейчас готовим новые части телевизора сварки наставляли отверстие по периметру сопрягаемых элементов сверху снизу на 2 также и.

Зачищаем вокруг отверстий краску что.

Получу сварка прилипала сейчас. Выставляем крепим всего саморезы ставим фары смотрим зазоры и потом мы говорим так предварительно выставлено верхняя часть телевизора зачищены места которые будем приваривать вторую часть все это держится на.

Вот саморезами за сейчас сейчас хотим.

Немножко усилить не с телевизора но это место хотим варить профильную трубу квадратную с этой с этой точки и туда мы.

Говорим приварим к этой стенке а кверху потом здесь вторая часть будет спереди приварим точками то есть немножко усилим телевизор о том месте и потом уже вторую.

Половину сверху новой.

Так вырезан и прихватим по месту усилитель в виде квадрата. 60 на 60 50 на 50 50 на 50 по году на.

Прихват очках посмотрим как он не станет.

Здесь будем проваривать сплошным швом так сверху сбоку сверху и снизу от туда. Не подлезть так там закрыто все также.

Насверлены отверстия вот здесь где.

Подушка тут побольше и вот с этой стороны вот здесь проварим от в эти. Круглые отверстия то есть вот этот.

Квадрат не будет давать низу телевизора. Поворачиваться вот таков так как здесь ричи значит он тяжелее немножко не. Клапанник и вот эта подушка давит вниз и. Тем самым разворачивать телевизор вот так вот он лопается в таких местах как в квадрат не будет давать поворачиваться не за телевизор в этом месте сейчас накинем вторую половинку и посмотрим как будет потом все закрепим на саморезы проварим самореза выкрутим отверстия под них завари тоже прикинули фары по месту.

Посмотрели по зазорам вроде бы все нормально да снимаем фары снимаем переднюю часть вот эту телевизора провариваем внутреннюю проварим усилитель накладываем dota передней части и провариваем окончательно все и собираем так вся.

Конструкция сваренная воедино теперь это монолит дополнительно решили поставить снизу растяжка вот такой которая связывает корабль вместе лишним оно точно не будет.

Может быть поспособствует повышению жесткости хотя я сомневаюсь в общем так.

И получилось морда на месте стоит сейчас.

Везде проварено все.

На этом все ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока

Оценка статьи:

Загрузка… Сохранить себе в: Переварка телевизора ваз 2109 Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblock
detector

Замена стаканов ваз 2109

Найдено по запросу Замена переднего стакана ваз 2109 видео ремонт своими руками, инструкция. два видео файла. Лучшее видео инструкции и обзоры того как ремонтировать найдете только тут.Представленные видео публикуется с фото. Приятного просмотра.

Отзывы владельца: Хорошие ходовые качества , комфорт и оснащенность внутри для своего класса получше чем у многих конкурентов.

Категория: Видео инструкции

Опубликовал админ: по просьбе Иоаким

Основное видео: замена переднего стакана ваз 2109 видео ремонт своими руками, инструкция.

Еще видео: ремонт сварка номерного стакана ваз 2110 + требования гибдд

Сейчас читают про Фиат

© Ремонт иномарок и наших автомобилей 2014 – 2019 Копирование материалов с веб ресурса без согласования с администрацией сайта строго запрещено.

Теперь нам нужно заменить левый задний стакан (арка внутренняя левая 2108-5101241). Ставим автомобиль ровно на жесткие упоры, подпираем балку, снимаем колесо и стойку. Отрезаем остатки старого стакана. Зачищаем и рихтуем привариваемые поверхности. Грунтуем их раз(реактивный), грунтуем два(обычный).

*Сложности возникли при примерках стакана. Всовывать и, особенно, вынимать его было не удобно. К тому же ближняя к переду кромка стакана по задумке АвтоВАЗа должна быть приварена к усилителю порога (в этом есть логика дополнительного ребра жесткости). Это уже было невозможно сделать и пришлось эту кромку наполовину срезать, а вторую половину выгнуть в сторону арки на 90 градусов. Даже после этого примерка стакана требовала определенной сноровки).

Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

  1. Места крепления задней балки к кузову автомобиля.

Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри заднего лонжерона.

Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя лонжерона, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри лонжерона).

Металл лонжерона под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

  1. Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля.

Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

  1. Стаканы стоек передней подвески.

Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки).

  1. Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес).

Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108», «Замена порогов автомобилей ВАЗ 2109, 21099».

  1. Дверь задка ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099.

Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

Примечания и дополнения

— Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями, нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.

Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена телевизора ваз 2109 своими руками видео — АвтоТоп

Заменить рамку радиатора «телевизор» на Ваз легко! Особенно имея под рукой болгарку и сварочник. Это не урок, я никого не учу, просто показываю, как это делаю я.

Комментарии

Добавить комментарий

Рекомендуем поискать ещё видео по теме: Замена телевизора Ваз

Как делается замена телевизора ВАЗ-2109 своими руками

Как делается замена телевизора ВАЗ-2109 своими руками ВАЗ-2109 выпускали достаточно давно. За годы службы на его радиаторную решетку воздействовала агрессивная среда в виде солей и влаги. Именно по этой причине все чаще автолюбителям приходится ее менять. Самостоятельно замена телевизора ВАЗ-2109

замена телевизора ВАЗ-2109

Для начала расскажем, как заменить эту деталь самостоятельно. Вам потребуется подготовить автомобиль – последовательно со стороны моторного отсека разобрать его так, чтобы у вас был доступ к радиатору. Демонтируйте его и старую деталь. Далее вам нужно сделать:

  • Ошкурить новую запчасть (она покрыта транспортировочным грунтом), и заново покрасить ее автомобильной грунтовкой. Это делаете только заранее, так как потом из моторного отсека проделать эту работу будет невозможно.
  • С помощью зубила и молотка снимите старую решетку.
  • Сварочные точки зачистите, зашпатлюйте и покройте грунтовкой. Сделайте замеры и приварите новую рамку. Расположите точки сварки там же, где они и были.
  • Снаружи покрасьте конструкцию. Желательно дополнительно покрыть его антигравием.
  • Проведите сборку автомобиля в обратной последовательности.

Замена телевизора крайне важна, так как при его слабости возможно провисание и поломки. Стоимость этой работы на СТО достаточно высока, поэтому часто автолюбители стараются сделать замену самостоятельно.

Как усилить новый телевизор на ВАЗ-2109

В процессе самостоятельного ремонта можно усилить конструкцию. Чтобы автоматизировать процесс, старый телевизор снимается с помощью дрели. Потому часто отдельно снимают верхнюю и нижнюю часть. В процессе следите за состоянием низа – места крепления детали к кузову. Вам необходимо будет состыковать два листа металла. Для этого оставьте ширину всего 2 миллиметра, многие мастера оставляют 5, что неправильно. Аккуратно, не торопясь, удаляйте металл, чтобы оставить нужную ширину листа.

По периметру нового телевизора необходимо просверлить отверстия, которые помогут закрепить деталь надежнее. Через них можно закрепить решетку на саморезы. Далее установите фары, посмотрите на зазоры и обварите конструкцию. Зачистите места точек сварки.

Для усиления конструкции приварите снизу профильную трубу. Приварите ее к стенкам, а затем установите вторую часть телевизора. Профиль трубы должен быть квадратным 50×50 миллиметров. Благодаря этому профилю детали конструкции не будут проворачиваться. На 16-клапанных двигателях обязательно нужно использовать трубу, так как это силовой агрегат тяжелее по весу. После того как вы сделали первые точки сварки и закрепили деталь, уберите саморезы и снова проварите конструкцию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

После эйфории с рождением сына, я все-таки нашел немного времени для продолжения нашего долгоиграющего проекта).
Сейчас у нас в планах замена рамки радиатора. Причина замены — трещина в отверстии для радиатора справа в месте передней подушки (была заварена кем-то), доваренные куски латок снизу в районе креплений крабов, ну и общее гниение всей конструкции в целом. Машина получила удар в районе крепления передней подушки двигателя, было смещение правого брызговика, и, мне так кажется, была проблема с правым передним лонжероном. Все это нужно детально рассмотреть и спланировать решение.
Замена передней панели для нас один из самых ответственных моментов, от которого будет напрямую зависеть внешний облик автомобиля, зазоры и правильность прилегания основных частей, собирающих весь передок машины. Этими частями являются: сама морда в сборе (рамка радиатора + панель рамки радиатора), обе фары, два крыла и капот. И к началу приварки потребуется наличие всех этих запчастей.
Есть несколько дополнительных важных моментов: проблема идеального прилегания передней панели к короткокрылым брызговикам, которые имеют немного другую форму, нежели современная стоковая длиннокрылая панель. А также старые кронштейны креплений крыльев не совпадают с отверстиями в самИх длинных крыльях. С фарами тоже есть вопросы. Меряли проспорт, они становятся выпученными вперед. Нужно будет подгонять.
В начале процесса работы над всем этим мы сняли колеса, обе стойки, рейку, тяги т.е. полностью освободили подкапотное пространство. Тем самым мы планируем обработать, погрунтовать подкапотный отсек и приваренную к нему морду вместе, и сразу все это покрасить.

Разделим нашу работу на несколько основных этапов:
1. Отрезка передней панели
2. Подготовка и сварка передней панели в одно целое
3. Подготовка подкапотного отсека
4. Приварка передней панели и подгонка внешних деталей передка

Этап 1. Отрезка передней панели

Ничего особо сложного или необычного в отрезке передней панели не было. Главное, что хотели — посмотреть оставлять или менять нижние крепления панели к брызговикам. Оказалось надо менять.

символ прошлого века. Легендарная «копейка» или как делалась первая «Жигули». Копией автомобиля какой марки был ВАЗ 2101

Об этой машине можно много писать, но в то же время… о ней уже все знают. Неудивительно, ведь в свое время «копейка» была автомобилем – мечтой десятков миллионов советских автовладельцев, как тех, кто уже ездил на других автомобилях, прежде всего старых «Москвичах», «Запорожцах», «Победахах», так и тех, кто мечтал ездить за впервые новая «советская иномарка», ведь «копейка» в свое время, как потомок итальянского Фиата, привнесла в советский автопром много новшеств.

Прошли годы, одна эпоха сменяла другую, «Копейка» перестала быть автомобилем мечты, но для многих людей моего возраста, которым сейчас от 30 до 40 лет, она стала первой машиной, первой собственной машиной, с которой многие воспоминания связаны, но найти человека, который бы никогда не сел за руль этой машины, я уверен, в нашей стране просто невозможно. Если «Москвич 412» и его многочисленные рестайлинги можно назвать народным автомобилем в СССР, то «Копейка», без всяких сомнений, является автомобилем эпохи, ведь для ее выпуска пришлось построить гигантский автозавод.

Интересный факт. Было несколько городов-претендентов на строительство автозавода — Ярославль, Горький, Белгород, Минск и даже город-спутник Киева — Бровары. Города определялись выполнением ряда требований — развитая транспортная инфраструктура, близость к источникам большого количества строительных материалов, наличие в регионе уже действующих машиностроительных заводов, в таких городах уровень информированности населения техники выше, следовательно, легче проводить обучение персонала.Но победителем конкурса на строительство автогиганта стал Ставрополь-на-Волге, позже переименованный в Тольятти, в честь тогдашнего Генерального секретаря Итальянской компартии Пальмиро Тольятти. Во многом появление ВАЗа обусловлено именно хорошими дружескими отношениями советской партийной верхушки с итальянскими коммунистами.

Выбор в пользу Fiat произошел по ряду многих причин, и дружба советских коммунистов с итальянцами — лишь одна из них.Fiat предложил более выгодные условия по сравнению с французами, и предшественник «Копейки» FIAT-124 стал в 1966 году автомобилем года в Европе. Строительство автозавода началось в 1967 году и шло ускоренными темпами; вместо запланированных шести лет завод построили за три года.

Для конца 60-х годов FIAT-124 был вполне современной машиной, а в чем-то даже передовой. Вот только привод задний, в те времена, когда передний привод считался в Европе передовым, а двигатель с нижним расположением распредвала выдавал в машине старую добрую классику.Но в первоначальном виде ФИАТ на Волжском автозаводе в серию не пошел, несмотря на сильное внешнее сходство автомобилей, «Жигули» имеют множество отличий от своего итальянского предшественника.

Пока завод строился, итальянские автомобили проходили испытания на выносливость в СССР, в разных дорожных условиях, в разных климатических зонах от Крыма до Воркуты, правда, такое расстояние они преодолели не своим ходом, а поездом. Итальянские автомобили не выдержали испытаний, они развалились через 5 тысяч километров наших дорог и направлений, и по результатам испытаний в конструкцию «Копейки» было внесено множество изменений.Значительное количество изменений было внесено в конструкцию кузова, его пришлось во многих местах усилить, ведь изначально FIAT-124 разрабатывался с расчетом на европейские дороги, а не на наши реалии.

Изменения коснулись подвески, на Фиате задние амортизаторы оказались внутри пружин, усилены шаровые опоры, увеличен диаметр диска сцепления со 182 до 220 мм, к сожалению задние дисковые тормоза уступили место более простым и неприхотливым барабанные тормоза в наших условиях.Следует, однако, отметить, что Фиат торопился и с задними дисковыми тормозами, хотя они и были эффективнее барабанных, но требовали большего внимания и частого обслуживания, а последующие модели Фиата какое-то время сходили с конвейера с задними тормозами. барабанные тормоза. Редуктор заднего моста и коробка передач также претерпели изменения. Серьезным изменениям подвергся двигатель, распределительный вал переместился на головку блока, были изменены система смазки и система охлаждения. Всего в конструкцию FIAT-124 было внесено около 800 изменений, прежде чем он стал привычным для нас автомобилем, жигулями, копейкой.Итальянские инженеры работали над внесением изменений в конструкцию.

С 1966 по 1970 год было собрано 35 различных образцов автомобилей для обширных испытаний. Пока строился завод, предсерийные образцы «копейки» намотали 2,5 миллиона километров по советским дорогам и бездорожью.

Серийное производство копейки началось 19 апреля 1970 года. Выйдя из ворот нового автозавода, новая машина произвела настоящий фурор на советском авторынке. Автомобиль получился динамичным, несмотря на сравнительно небольшую мощность 1.Двигатель 2 литра мощностью 62 л.с. Автомобиль был элегантен, вызывал интерес даже у представительниц прекрасной половины, мотивируя его представительниц на поступление в автошколу, если, конечно, у семьи не было возможности приобрести этот автомобиль, в одно мгновение ставший популярным и дефицитным. Автомобиль дарил советским автовладельцам небывалое доселе удобство — зимой не нужно было сливать воду из системы охлаждения при простое автомобиля, в системе охлаждения был антифриз, известный нам под торговой маркой «Тосол».И все же «копейку» подарил советскому автолюбителю автосервис. Создание сети СТО по обслуживанию автомобилей было одним из основных требований итальянцев, согласно контракту. В общем, без всякого преувеличения, с появлением «копейки» для советских автовладельцев началась новая эра…

Технические характеристики и устройство ВАЗ-2101, думаю, нет смысла описывать. Многие их связи мы познали на собственном опыте, с гаечными ключами в руках, постигая тонкости автомеханики.Много нареканий вызывает рулевое управление, оно очень простое – червячно-роликовый редуктор, лишенный всяких усилителей, и поворот руля на ВАЗовской классике требует значительных усилий. Но причина тугого руля кроется не только в конструкции коробки передач.

С завода «копейка» была на узкой резине 155 R13, это штатные, родные диски для «жигулей». И в то же время диаметр руля был немаленьким. Сейчас все с точностью до наоборот, стандартом для вазовской классики считается 175 R13, а руль установлен «спортивный», небольшого диаметра.Вот почему трудно управлять, особенно когда машина стоит. Включение четырехступенчатой ​​механической коробки передач отличается четкостью даже после многих лет и десятков тысяч километров пробега, чего, увы, нельзя сказать о «Москвиче».

По паспорту разгон автомобиля с нуля до сотни занимает 22 секунды, что актуально на хорошей ровной трассе, отлаженном карбюраторе, живом, бодром двигателе и отсутствии сильного встречного ветра. Максимальная скорость составляет 140 км/ч.Расход топлива по паспорту в городском цикле около 9,5 литров на 100 км, плюс-минус литр, это тоже правда.

Салон можно назвать лаконичным, передние сиденья можно было раскладывать, образуя спальные места, их нельзя назвать удобными, как и сами сиденья. В целом по эргономике водительского места «копейка» отстала от Москвича 412, но это тема для отдельной статьи.

При производстве автомобиля ВАЗ-2101 и его модификации ВАЗ-21011 с номером 1.3-литровый двигатель, с 1970 по 1988 год было выпущено 2,7 млн ​​автомобилей. «Копейка» пользовалась популярностью не только внутри страны, но и за рубежом, откуда экспортировалась под красивым названием «ЛАДА», причем не только в страны соцлагеря, но и во Францию, Великобританию, Швецию, Австрию, поставлялась в Африка и Куба, где до сих пор бегают «копейки».

У нас «копейку» можно найти сейчас, наверное, в любом уголке страны, по большей части, конечно же, в глубинке, где не простота конструкции, неприхотливость и доступность запчастей в ближайшем сельском store ценятся больше, чем топовая комплектация различных новых европейских и корейских представителей автомобильного масс-маркета.В то же время, несмотря на распространенность Жигулей, очень сложно найти достойную копию ВАЗ-2101, в оригинале, с не переваренным и не перекрашенным в 10-й раз кузовом. Хорошо сохранившиеся ВАЗ 2101 – это полноценные молодожены, которые представляют собой уже коллекционную ценность, и уже стоят соответствующих такой стоимости денег, а обычную «копейку» можно купить за 10-25 тысяч рублей.

Фотографии и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам.

Если есть что рассказать о старой машине — пишите.

В 1966 году между Советским Союзом и итальянской компанией Fiat было подписано соглашение о совместном строительстве автомобильного завода и выпуске на нем модели. Через год в Тольятти началось строительство нового предприятия, а в 1970 году с конвейера завода сошли первые автомобили.

Седан, получивший название ВАЗ-2101 «Жигули», имел типичную для тех лет классическую компоновку, и в ходе подготовки к серийному выпуску в его конструкцию было внесено множество изменений.Например, в отличие от Фиата, советский автомобиль оснащался двигателем не с нижним, а с верхним распредвалом. Сам 1,2-литровый мотор развивал 64 л. от. Кроме того, «Жигули» получили усиленное сцепление, модернизированную четырехступенчатую коробку передач, переработанную заднюю зависимую подвеску и задние барабанные тормоза вместо дисковых.

В 1974 году началось производство модификации ВАЗ-21011 с двигателем 1,3 л мощностью 69 л.с. от. Также эта версия отличалась формой бамперов, измененными задними фонарями и наличием фонаря.задний ход, руль и сиденья другой формы. С 1977 года в Тольятти выпускалась также версия 21013 с перечисленными внешними изменениями, но с тем же двигателем 1,2 л. В небольших количествах, в основном для полиции, выпускался ВАЗ-21016 с 1,5-литровым силовым агрегатом.

В конце семидесятых — начале восьмидесятых «копейка» стоила 6600 рублей. Жигули продавались не только в СССР, но и экспортировались под названиями Lada 1200 и Lada 1300. Также производились праворульные версии для рынков Великобритании и некоторых других стран.

На базе «копейки» были созданы универсал и седан, а впоследствии ряд других моделей семейства «классика». Производство модификации ВАЗ-2101 продолжалось до 1982 года, версия 21011 производилась до 1983 года, а 21013 – до 1988 года. Всего было выпущено 2 710 930 «Жигулей» первой модели.

Жигули ВАЗ-2101 — советский малолитражный автомобиль, первая модель, созданная по лицензии итальянского концерна Fiat на базе модели Fiat 124.Автомобиль выпускался с 1971 по 1982 год, всего было выпущено 2 миллиона 700 тысяч штук, автомобиль по праву можно считать народным. При этом стоимость автомобиля вполне соответствовала его статусу. Базовая «Копейка» ВАЗ-2101, как ее называли автолюбители, положила начало целому семейству моделей ВАЗ, это универсал 2102, улучшенный ВАЗ-2103, модернизированный ВАЗ-2106, модели 2105 и 2107. Все они были собраны на шасси 2101 с использованием параметров и характеристик проверенной «Копейки».

Соглашение с итальянским автомобильным концерном

В августе 1966 года в Московском отделе внешней торговли был подписан лицензионный договор с итальянской фирмой Fiat о сотрудничестве в производстве автомобилей. По условиям соглашения был утвержден проект строительства на территории СССР завода по производству трех прототипов автомобилей Fiat 124: ВАЗ-2101 (седан), ВАЗ-2102 (универсал) и представительского класса. автомобиль — ВАЗ-2103.

«Фиат 124» и российские дороги

Когда итальянский Fiat 124 вывели на российские дороги для испытаний по ряду параметров, результаты оказались неутешительными.Автомобиль категорически нельзя было эксплуатировать в условиях бездорожья СССР.

Основными проблемами были недостаточная прочность кузова-фургона, выполненного из тонкого металла, неэффективность задних дисковых тормозов и низкий дорожный просвет. Кузов просто разваливался при проезде по колдобинам и колдобинам, его конструкция была рассчитана на самые широкие оконные проемы переднего и заднего стекол, тонкие стойки не выдерживали «скручивающих» нагрузок. Задние тормоза просто не работали, а из-за малой осадки автомобиля картер и выступающие элементы передней подвески ударялись о землю.

В результате испытаний будущая модель ВАЗ-2101, характеристики которой нуждались в улучшении, получила задние тормоза барабанного типа, клиренс увеличен на 30 миллиметров, а кузов вместо точечной сварки , теперь был полностью проварен по всем стыкам. Кроме того, распределительный вал двигателя был перенесен снизу вверх, это было сделано для удобства советских автовладельцев, привыкших самостоятельно регулировать зазоры клапанов. Процесс был прост, воздушный фильтр был снят с карбюратора, и крышка распредвала стала полностью доступной.Нужно было открутить восемь гаек, прижимающих его к блоку цилиндров. Сняв крышку, она прокручивалась по определенной схеме, в нужном порядке, чтобы клапаны освобождались один за другим. Каждый клапан был проверен на наличие зазора между его хвостовиком и коромыслом. При необходимости зазор уменьшали или увеличивали. После проверки зазоров на всех клапанах крышка была закрыта, воздушный фильтр установлен обратно, и машина была готова к дальнейшей эксплуатации.

Первые шесть экземпляров модели ВАЗ-2101, фото которой представлено в статье, были собраны в апреле 1970 года, конвейер прошел испытания в августе, а сборочный цех вышел на заданную, но не на полную мощность, в В следующем, 1971 году.Тогда было выпущено 172 176 автомобилей. В 1972 году с конвейера сошло 379 008 автомобилей, а на полную мощность завод заработал в 1974 году. В ходе производства модели совершенствовались, отрабатывались технологии покраски, подбирались лучшие материалы для полной шумоизоляции и повышение общего уровня комфорта.

Индексация

Для индексации автомобилей, произведенных на автозаводе в г. Тольятти, принято решение о применении нормативов бухгалтерского учета в соответствии с отраслевым документом Минавтопрома — ПО 025270-66, который содержал нормативные документы для классификации транспортных средств.

По предписанию каждой новой модели должен быть присвоен четырехзначный индекс, первые две цифры которого являются обозначением класса машины и ее назначения. Следующие две цифры — модель. Каждой модификации автомобиля присваивается дополнительный, пятый разряд, серийный номер. Эксплуатация ВАЗ-2101 во многом зависела от цифр индекса, так как автомобили распределялись по климатическим зонам. Шестая цифра индекса указывает на климатическую привязку: 1 – для холодного климата, 6 – экспортный автомобиль для умеренных условий, 7 – экспортная версия для тропиков, 8 и 9 – резервные позиции для других экспортных модификаций.Отдельные машины обозначаются как переходные, с цифровыми комбинациями – 01, 02, 03, 04 и так далее. Как правило, цифровому набору предшествует буквенное обозначение, идентифицирующее завод, постоянно выпускающий данную модель автомобиля.

Силовая установка

Модель ВАЗ-2101 оснащалась высокооборотным бензиновым двигателем, мощностью 64 л. с., объемом цилиндров 1300 куб. видеть. Конструкция повторяла основные параметры широко распространенных рядных четырехцилиндровых двигателей.ГРМ состоял из ведущей шестерни, натяжителя, распределительного вала и кулачков, приводящих в движение клапаны. Смазка обеспечивалась насосом, гонявшим масло под давлением по всей системе двигателя. Охлаждение осуществлялось с помощью незамерзающей жидкости типа «Тосол», циркулирующей по замкнутому контуру с прохождением через радиатор. Горючая смесь подавалась однокамерным диффузором. Зажигание обеспечивалось контактным прерывателем поворотного типа, связанным с приводом.В целом двигатель был надежным силовым агрегатом, экономичным и недорогим в обслуживании.

Трансмиссия

На ВАЗ2101 устанавливалась механическая 4-ступенчатая коробка передач со следующими передаточными числами:

  • 3,75 — первая передача;
  • 2,30 — вторая передача;
  • 1,49 — третья передача;
  • 1,00 — четвертая (прямая) передача;
  • 3,87 — передача заднего хода;
  • Шестерни переднего хода — косозубые, постоянного зацепления;
  • Шестерни заднего хода — прямые;
  • синхронизаторы — на всех передачах, кроме задней;
  • Управление переключением — напольный рычаг;

Передача вращения на задние колеса

Автомобиль ВАЗ-2101 выпускался только в заднеприводном исполнении.Крутящий момент передавался через карданный вал со встроенной опорой. Крестовина являлась промежуточным звеном между карданным шарниром и фланцем планетарного механизма. Через дифференциал вращение передавалось на две полуоси заднего моста, соединенные с которыми колеса крепились четырьмя болтами.

Тормозная система

Центральная гидравлика, стальные трубопроводы, передние дисковые суппорты и задние барабаны. Такова тормозная система ВАЗ-2101, эффективная и конструктивно надежная.Передние дисковые тормоза невентилируемые, чугунная конструкция в сочетании со ступицей обеспечила пробег без замены с ресурсом 60 тысяч километров. Передний тормозной суппорт состоял из двух цилиндров, с самовозвратными поршнями, которые под действием гидравлики давили на тормозные колодки, прижимая их к диску с двух сторон.

Тормоза задние ВАЗ-2101, барабанные, саморегулирующиеся, состояли из двух колодок, тормозных цилиндров и самого барабана, на котором крепились колеса.С тормозными механизмами задних колес был связан эксцентриковый стояночный тормоз, который посредством гибкого троса соединялся с рычагом натяжителя, установленным в кабине между передними сиденьями.

Шасси

Передняя подвеска ВАЗ-2101 независимая, состоит из двух штампованных рычагов, закрепленных на передней балке с помощью сайлентблоков. Верхние и нижние рычаги соединены с поворотной цапфой шаровыми шарнирами. Левая и правая пара рычагов объединены специальным профилированным стабилизатором поперечной устойчивости, ввинченным в цель этого устройства — гасить колебания передней подвески.

Автомобиль ВАЗ-2101, маятниковый, состоит из рычагов, соединяющих кронштейны кузова и заднего моста по принципу шарнирного взаимодействия. Также задний мост и кузов соединены поперечной балкой устойчивости, не позволяющей колесам перемещаться в горизонтальной плоскости относительно кузова.

Как передняя, ​​так и задняя подвеска опираются на стальные катушки в сочетании с гидравлическими амортизаторами.

Стоимость ВАЗ-2101

Большинство автомобилей, сошедших с конвейера в Тольятти, уже несколько раз проходили капитальный ремонт.Слабые стороны ВАЗ-2101, фото это подтверждают, передние крылья, которые подвержены сквозной коррозии в местах над колесной аркой, а также пороги, плохо защищенные от попадания внутрь воды и грязи. И тем не менее, в целом надежная машина до сих пор покупается и продается. ВАЗ-2101, цена на который колеблется в определенных пределах, можно приобрести с рук или в автосалоне по продаже автомобилей с пробегом. Некоторые ухоженные экземпляры, с редкими чертами, могут стоить довольно дорого, их покупают в основном для коллекции, а не для путешествий.Старый автомобиль ВАЗ-2101, нуждающийся в ремонте, стоит около 20 тысяч рублей. Автомобили на ходу, в хорошем состоянии ценятся дороже, в пределах 30-80 тысяч рублей, а редкие, с безупречным салоном, бесшумным двигателем и сверкающим экстерьером, дорожают до 150 000 рублей, а иногда даже выше.

Появление в сети шпионских фото новой «Копейки» ВАЗ 2101 для многих стало неожиданностью. Современный дизайн, более чем достойные технические характеристики, возможный выпуск к концу 2017 года — все это вызвало информационный ажиотаж.Чего ждать от отечественного производителя?

Анализ внешнего вида

Внешность нового автомобиля во многом схожа с классическими американскими моделями Мустанг и новыми разработками Мерседес. Внешний вид представляет собой гармоничное сочетание ретро-стиля и аэродинамических требований. Стоит отметить плавность линий, низкую посадку автомобиля, увеличенные колесные арки.

При анализе фото новой «Копейки» 2101 можно выделить следующие особенности:

  • признание классической формы;
  • стильная решетка радиатора;
  • минималистичный дизайн задней части – квадратные фары, прямые линии;
  • уникальная штамповка кузова по бокам;
  • новая форма фар с отражателями;
  • широкий воздухозаборник;
  • хороший вид сзади.

Фотографии интерьера еще не попали в Сеть, поэтому оценить его невозможно. Если он соответствует внешнему стилю модели, то в интерьере должно гармонично сочетаться классическое управление, удобство и новые технологии.

Возможные характеристики новой «Копейки»

Информации о комплектации и вариантах комплектации Жигулей 2101 2017 мало. Судя по последним данным, это будет самая мощная модель из всей линейки Lada.Насколько это соответствует действительности — покажет время.

На сегодняшний день известна следующая информация:

  • Power Point. Мощность – 200 л.с., турбированный.
  • Расход топлива — 6 литров. в городском цикле.
  • Коробка передач — механика или «автомат».

Размеры кузова практически не отличаются от оригинальной модели. Но судить об этом можно будет только после официального релиза.

Дата выпуска и цена

Судя по внешним данным и известным характеристикам, цена новой Копейки ВАЗ 2101 Жигули в 2017 году будет выше средней.По имеющейся информации, стоимость и начало производства будут объявлены только в конце текущего года.

Цена должна зависеть от следующих факторов:

  • возможные варианты комплектации;
  • стоимость модели;
  • характеристики используемых материалов;
  • опции устанавливаются за отдельную плату.

После официальной презентации должна быть объявлена ​​дата выхода новой модели. Затем первые образцы поступят в автосалоны.И тогда, исходя из имеющейся информации и реальных отзывов, можно будет судить о перспективах новой Копейки.

экспозиция

Вся вышеизложенная информация, включая фотографии, не что иное, как свободный полет фантазии. АвтоВАЗ не планирует возобновлять производство 2101 ни в какой модификации. Об этом было объявлено ранее, когда производитель готовился отметить 45-летие выпуска первой модели.

Чтобы разоблачить эту новость, достаточно найти первоисточник одной из фотографий, сравнить ее и копию.

Следующим фактором являются технические возможности Авто ВАЗ. Существующее оборудование не рассчитано на серийное производство таких элементов кузова. Максимум, на что способен производитель, это создать прототип. Но на его официальном сайте информации об этом нет. Если бы машина действительно существовала, была бы официальная презентация или новости.

Для окончательного опровержения можно разобрать технические нюансы описания:

  • Силовая установка 200 л.с. с турбонаддувом.Увы, такие агрегаты заводом не производятся. Этого не позволит высота блоков цилиндров.
  • Колесная база. Для этой модели необходимо разработать принципиально новую основу. Существующие базы, судя по фото, не подойдут.
  • Расход топлива. Ведущие европейские производители не могут добиться таких результатов – 6 литров на 100 км для двигателя мощностью 200 л.с. Эти ценности противоречат друг другу.

Подобные фейки можно сделать на базе самостоятельного дизайн-проекта суперкара от АвтоВАЗа Ворон.

На самом деле это изображение и все вышеперечисленное не что иное, как умелая работа в графическом редакторе.

Только один раз производитель показал проект новой «Копейки».

Но этот автомобиль остался только в черновом варианте. Поэтому говорить о появлении обновленной версии 2101 нецелесообразно. Достаточно сравнить действительно шпионские фото любой новой модели европейского производителя с представленными изображениями.

МИФ 1: ВАЗ-2101 был полной копией Fiat 124 миф

Принято считать, что ВАЗ-2101 является лицензионной, а значит точной копией Fiat 124, автомобиля, ставшего европейским автомобилем года в 1967 году.Однако на самом деле итальянские и советские специалисты за почти четыре года совместной работы внесли свой вклад в разработку оригинального автомобиля. И для этого были достаточно веские причины.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Итальянская машина (слева) родственна нашей Ладе даже по теме рекламных фото!

Первые образцы Fiat 124, поступившие на испытания в СССР летом 1966 года, начали «сыпаться» на дорогах Дмитровского полигона через пять тысяч километров! В частности, не выдержал поездок по булыжникам кузов калиброванного «бельгийского моста», у которого были трещины в местах стыков крыши и стоек, лопнул картер заднего моста, вышли из строя резиновые буфера передней подвески…И это еще не все: в условиях советской действительности на песчаных и соленых зимних дорогах тормозные колодки задних дисковых тормозов изнашивались до металла всего за несколько сотен километров! Словом, «полевые» испытания показали, что итальянскому автомобилю явно требуется адаптация к нашим условиям.

Кроме того, еще на первых этапах переговоров с итальянцами советские специалисты настаивали на верхнерасположенном расположении распределительного вала (схема OHC) вместо архаичной схемы двигателя Fiat 124, в которой распределительный вал располагался в блоке цилиндров.В результате серийный ВАЗ-2101 получил более современный двигатель, усиленный кузов, барабанные задние тормоза, увеличенный дорожный просвет и многие другие улучшения, благодаря которым новая малолитражка выдержала испытание суровым климатом и не самыми лучшими дорогами. огромной страны. Тысячи новых владельцев в первый же год с радостью обнаружили, что новинка намного теплее и устойчивее зимой, чем советские машины того времени, а жигулевский двигатель легко и уверенно заводился даже в двадцатиградусный мороз.


Двигатель Fiat 124 выполнен по схеме OHV — то есть с нижним распредвалом



Два ключевых отличия Жигулей от Фиата — конструкция двигателя и тип задних тормозов.

МИФ 2: ВАЗ-2101 несколько уступал Москвичам — правда

Вместе с «Жигулями» в СССР появились новые промышленные стандарты – в обиход были введены качественные материалы и новые шины, а скорость и комфорт вышли на новый уровень.

При этом первую модель «Жигулей» неизбежно и сразу стали сравнивать с АЗЛК-412 — автомобилем, близким к «копейке» по габаритам, цене и назначению, но в то же время являвшимся развитием «четыреста восьмой» и отличался от тольяттинского автомобиля дизайном. «Москвич» уступал «Жигулям» в плане комфорта, потому что на заднем сиденье было заметно тесно, так как часть его съедали «окорочка» колесных арок. Кроме того, московская машина была шумнее, а в салоне (особенно в кузове) зимой было не так тепло, как в «итальянце».Наконец, управлять «Жигулями» стало заметно легче и приятнее даже новичку, а пружинная задняя подвеска лучше справлялась с неровностями, чем москвичевские рессоры.

1 / 2

2 / 2


Москвич или Жигули? «Бывшая иномарка» была комфортнее и быстрее, а Москвич — выносливее и неприхотливее

Но при этом москвичи были менее чувствительны к кочкам и кочкам. Ведь картер двигателя М-412 был надежно «прикрыт» мощной передней балкой, в то время как на «Жигулях» многие водители на каменистых дорогах иногда пробивали поддон.Кузов малолитражки «Волга» даже после советских доработок не любил перегрузок и лихой езды по бездорожью, из-за чего мог необратимо деформироваться и без явных аварий! Да и рессорная подвеска не терпела перегрузок и быстро проседала у тех владельцев, которые возили в своей машине слишком много тяжестей.

Кроме того, у двигателя ВАЗ-2101 была своя «ахиллесова пята» — пресловутый распредвал, который в первое десятилетие в редких случаях служил не менее 80-100 000 км пробега, в то время как на Москвиче и ИЖ об этой части газораспределительного механизма , владелец вспомнил об этом только во время капитального ремонта мотора.


Водительское место за рулем «Жигулей» отличалось от того, к которому привыкли советские водители. Ведь для увеличения места на заднем сиденье конструкторы Fiat сильно наклонили руль

А Москвич был гораздо неприхотливее — он спокойно «переваривал» низкосортные масла и «семьдесят шестой» бензин, тогда как Жигули требовали использования исключительно качественных ГСМ — топливо АИ-93, современная категория моторного масла «Г» с пакетом противоизносных и окислительных присадок, антифриз вместо воды в замкнутой системе охлаждения… Не будем забывать, что Москвич, благодаря своей простой и известной конструкции, было гораздо проще «сделать своими руками», тогда как для обслуживания Жигулей требовался специальный инструмент.

Наконец, многие водители отмечали, что сидя за рулем АЗЛК (особенно в модели 2140), ноги и руки водителя оказывались согнутыми больше, чем обычно.

МИФ 3: ВАЗ-2101 первых выпусков полностью состоял из запчастей Fiat — миф

«Копейка» не был первым советским автомобилем, выпущенным по иностранной лицензии.Но именно этот автомобиль стал первой «иномаркой», которую могли купить простые граждане за свои кровные. И если в первые годы сам факт присутствия на заводе итальянских специалистов и их постоянная «техническая поддержка» воспринимались современниками достаточно спокойно, то примерно с конца девяностых годов, когда ценность автомобилей, сохранившихся в первозданном виде, форма резко увеличилась, в странах СНГ стали ходить слухи об эксклюзивных автомобилях первых лет выпуска, которые полностью состояли из итальянских комплектующих.В качестве аргументов неизменно выступали «болты с надписью Fiat», а при продаже первой модели «Жигулей» даже автомобили выпуска конца семидесятых часто записывались как «чистые итальянцы»!


Раннюю «копейку» можно было отличить по так называемым «полумесяцам» между решеткой радиатора и ободками фар (1970-1971 гг.), а также по круглому зеркалу, расположенному на крыле (до 1975 г.)

На самом деле итальянские инженеры контролировали производство в Тольятти, но так было до 1974 года.И если первые три модели (ВАЗ-2101, ВАЗ-2102 и ) действительно создавались при непосредственном участии фиатовцев, то все последующие Жигули на базе «копейки» (, 2105) разрабатывались собственными силами.


Первые три модели ВАЗ созданы под руководством инженеров Fiat

К августу 1970 года, когда началось серийное производство ВАЗ-2101, изготовление всех деталей в СССР еще не было налажено, поэтому автомобили первых годов выпуска действительно активно комплектовались деталями иностранного производства.Например, во второй половине 1970-х и начале 1971 года «копейка» оснащалась более угловатыми «клыками» фиатовских бамперов, а также «фиатовским» стартером, генератором, рулевым механизмом, домкратом и таким образом креплениями с характерным надпись. В этот период автомобили оснащались напольной педалью газа, подсветкой заднего номерного знака, задними катафотами и накладкой на руль производства итальянской компании Stars. Фары (Carello), дворники (Magnetti Marelli) и карбюратор (Weber) также пришли с родины Фиата в Тольятти.Однако со временем количество комплектующих иностранного производства заметно сократилось – в основном ими комплектовали «Жигули», предназначенные для экспорта.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4


Обратите внимание на треугольную форму «клыков» на переднем бампере — так выглядели детали Fiat, доставленные из Италии

МИФ 4: ВАЗ-2101 был популярен за рубежом — правда

Запуск массового автомобиля на ВАЗе преследовал несколько целей, одной из которых было поступление иностранной валюты в казну за счет экспортных поставок автомобилей, начавшихся через год после начала серийного производства «Жигулей».Чтобы достойно зарекомендовать себя на внешних рынках, новенькие «Жигули» прошли почти четыре десятка различных дополнительных проверок, позволивших выявить даже незначительные дефекты сборки.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

В то же время советские «Жигули» (а именно такое благозвучное название получили экспортные «Жигули») в начале семидесятых мало чем проигрывали «платформенным» «Фиатам», но были значительно дешевле европейских автомобилей. Правда, в первые годы «Автоэкспорт» поставлял ВАЗ-2101 в основном в страны СЭВ — так называемый «социальный лагерь».Автолюбители Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии и ГДР вполне охотно пересаживались со своих «Трабантов», «Вартбургов» и «Шкод» на новую советскую малолитражку, в которой легко угадывался итальянский «первоисточник». Ну а в страны Западной Европы «копейки» стали активно поставляться с 1974 года, когда Fiat 124 уже был снят с производства на родине, и советский автомобиль не составлял конкуренции своему итальянскому прототипу.


В странах «соцлагеря» новую советскую машину приняли очень тепло.Да и в капиталисте тоже не гнушались — по крайней мере те, кто хотел купить «много машин за свои деньги»


Fiat 124S был похож по отделке на советский ВАЗ-21011. Интересно, что этот «поздний» Фиат был остановлен в Италии как раз в тот момент, когда в СССР была запущена модернизированная «копейка»

Именно поэтому экспорт советских автомобилей стал увеличиваться рекордными темпами: если в 1971 году СССР поставил за рубеж 150 000 автомобилей, то в 1975 году цифра удвоилась — до 300 000 автомобилей в год! Как нетрудно догадаться, львиная доля в этом объеме приходилась на «Жигули» первой модели, которые поставлялись не только в страны Восточной и Западной Европы, но и в Канаду, Новую Зеландию, а также некоторые страны Латинской Америки — Боливия, Панама, Перу и Уругвай.Также закупили Lada-1200 (экспортное обозначение ВАЗ-2101) в Англии, куда поставлялись автомобили с правым рулем.

1 / 2

2 / 2


Праворульная «копейка» — было такое!

В 1979 году в страны СЭВ был поставлен миллионный автомобиль советского производства – и это были именно «Жигули»! Правда, интерес к «копейке» за границей к этому времени стал стремительно угасать — для избалованных «европейцев» первенец Волжского автозавода уже стал устаревшей моделью.Поэтому перешли на другие модели ВАЗ, а производство «чистой» прекратили весной 1983 года, оставив в гамме моделей «наследницу» ВАЗ-21013, представлявшую собой комбинацию кузова ВАЗ -модель 21011 с двигателем 2101 1,2 литра.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

МИФ 5: ВАЗ-2101 выпускался отдельными партиями до начала девяностых — миф

«Жигули» первой модели продержались на конвейере 13 лет — до 1983 года.С 1974 по 1981 год выпускалась модификация ВАЗ-21011, которая отличалась отделкой кузова и более мощным двигателем объемом 1,3 литра. Впоследствии «одиннадцатую» сменил ВАЗ-2105, а ВАЗ-21013 остался единственным прямым наследником «единицы» в модельном ряду. Эта модификация выпускалась до 1988 года, когда начало набирать обороты переднеприводное семейство в виде пятидверного ВАЗ-2109 и более новых «классических» моделей.


ВАЗ-21011 отличался от «чистой копейки» элементами отделки салона

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Тем не менее, вплоть до самого развала СССР (и даже после него) ходили слухи, что в Тольятти из остатков комплектующих время от времени производились небольшие партии «копеек», которые, кстати , объяснили тем, что отдельные колеса были снабжены «копеевыми» колпаками.партий в 1990-1991 гг.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

В действительности производство ВАЗ-2101 (точнее, 21013) было прекращено в 1988 году, так как к тому времени эта модель сильно устарела даже по советским меркам и легко заменялась другими моделями «Жигулей» — в частности, более современными «пять».

МИФ 6: У Высоцкого была «копейка» — правда

В 1971 году певец и актер Владимир Высоцкий стал одним из первых счастливчиков, которые сели за руль новой советской малолитражки.На серых «Жигулях» с госномером 16-55 МКЛ Высоцкий ездил совсем недолго: в июле того же года Владимир Семенович разбил свою «копейку».


Владимир Высоцкий не расставался с сигаретой и гитарой. Но также актер, поэт и бард полюбил автомобили, и его первая личная машина была просто «копейкой»!

Как бы то ни было, поврежденные в результате аварии «Жигули» Владимира Семеновича были восстановлены, затем осенью 1971 года сняты с учета и проданы, после чего Высоцкий за руль «Жигулей» не возвращался, предпочитая их как исполнительным седан .

МИФ 7: В проблемах с распредвалом виноваты советские конструкторы — и миф и правда

После того, как советские конструкторы ознакомились с конструкцией Fiat 124, у них возник ряд вопросов и замечаний. В частности, советская сторона обоснованно считала устаревшей конструкцию двигателя с нижним распределительным валом и стержневым приводом клапанов. В то время сам Fiat уже испытывал двигатели с газораспределительным механизмом, полностью расположенным в головке блока цилиндров, и наши представители лично видели прототипы с двумя верхними распределительными валами и ременным приводом ГРМ!

Однако итальянская сторона на тот момент еще не отработала эту схему и настаивала на поставке оборудования для производства двигателя с нижним расположением распределительного вала.

В ходе многочисленных переговоров советским специалистам удалось «отстоять» верхний распределительный вал, согласившись при этом использовать для изготовления блока цилиндров чугун вместо алюминия, на чем ранее настаивали наши представители.

Верхнее расположение распределительного вала было принципиальным для советских конструкторов. Впоследствии это решение сыграло злую шутку со многими тысячами владельцев «Жигулей», столкнувшихся с преждевременным износом распредвалов.

Так, в серийное производство был запущен верхнеклапанный 1,2-литровый 64-сильный двигатель с диаметром цилиндра 76 мм и ходом поршня 66 мм.

Но вскоре выяснилось, что распределительный вал, расположенный в головке двигателя, довольно быстро изнашивается и до замены (или переточки кулачков) ходит всего 40-60 тысяч километров! Причин было несколько. Во-первых, из-за новой схемы подача масла в зону контакта кулачков и рычага не всегда была достаточной — особенно если его уровень был понижен, или двигатель запускался в сильный мороз, когда масло заметно густело. Во-вторых, на ВАЗе вместо стали 18ХН2М и цементации на большую глубину стали азотировать вал и использовать для его изготовления сталь 40Х.Наконец, нередко причиной преждевременного износа распределительного вала был сам автовладелец, который в условиях тотального дефицита заливал в двигатель несчастных Жигулей что угодно вместо «Жигулей» группы «Г» — «Москва» марки АС -8 или даже «КАМАЗовское» масло.


Стремясь продлить жизнь кулачкам, в СССР даже переработали конструкцию распредвала! Один из вариантов — дополнительные масляные поддоны на корпусе для удержания моторного масла и подачи его на рычаги и кулачки.

В дальнейшем технология изготовления распределительных валов была усовершенствована, а распространение качественных масел стало повсеместным.Так с начала 1980-х распредвалы жигулевских стали служить до замены 110-120 тысяч километров, а в некоторых случаях — до первого капремонта мотора.

Тем не менее, одной из причин «проблемы распредвала» ВАЗ-2101 было именно вмешательство в конструкцию двигателя советских конструкторов, которые настаивали на такой схеме, но не представляли в полной мере возможные последствия такой передача.


Несмотря на недостатки и даже конструктивные особенности, для миллионов советских граждан в семидесятые годы «Жигули» стали настоящим откровением.Ведь именно «копейка» давала возможность с комфортом заниматься своими делами всем тем, кто был достаточно далек от техники и сторонился старых советских автомобилей из-за более трудоемкого обслуживания. И даже спустя почти полвека после начала производства эта модель с трогательно-наивным выражением круглоголового передка вызывает уважение и уже вызывает ностальгическую улыбку на лицах тех, кто когда-то впервые сел за руль такого же автомобиля. — и даже не за рулем, а из больницы.

Багги с двигателем от ВАЗ 2108. Как собрать багги на агрегатах Нивы. Основные характеристики багги

Делаем чертежи багги сами

Прежде чем приступить к сборке, необходимо сделать эскиз, а еще лучше полный чертеж, это зависит от уровня подготовки. Самое главное понять в каких условиях вы будете эксплуатировать багги, на дорогах общего пользования или исключительно на бездорожье ? Геометрия шасси и тип подвески в первую очередь зависят от условий эксплуатации.После этого можно начинать делать эскиз или искать в интернете.

1. Габаритная ширина 2. Габаритная длина 3. Габаритная высота 4. Колея передних колес 5. Колесная база 6. Колея задних колес 7. Угол съезда 8. Угол въезда 9. Ширина над зеркалами 10, 11. Радиус преодолеваемых препятствий

Клиренс обычно устанавливают 250 — 300 мм, что позволяет преодолевать значительные неровности на скорости. В зависимости от пропорций рамы и компоновки колесная база составляет примерно 2500 – 2900 мм.Трассу обычно берут 1, 4 м — 1, 5 м. Размеры ходовой части позаимствованы у донора или использованы следующие размеры:

Эти размеры взяты с салона АЗЛК-2141 … Этот багги построен для любительских поездок, а не для спортивной езды, поэтому упор делается на комфорт и безопасность, а не мощность. Высота 1, 2 м. Позволяет использовать обычные автокресла. Если есть возможность, лучше приобрести «спортивные» сиденья анатомического типа.Также рекомендуется заменить штатные ремни безопасности на 4-точечные, т.к. обычных ремней недостаточно для обеспечения полной безопасности в данном случае.

Схема багги

Итак, рассмотрим особенности следующих доноров: — М-2141

ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 по агрегатам у нас ничем не отличается)

ВАЗ-2101 и его модификации

У каждого донора свои особенности, свой макет. Обычно компоновку салона выбирают, а затем с ее учетом размещают агрегаты.С другой стороны, некоторые изобретатели начинают со сборок. Алгоритм все равно получается один и тот же, с какой бы стороны мы не подходили к моторному щиту.

Чертежи баги, алгоритм работы 1. Нужно начать с большого количества распечатанных глючных картинок , с разных ракурсов. Важно, чтобы в процессе проектирования глаз не замылился, нужно дать время глазам отдохнуть и посмотреть на рисунки по-новому.

2.Для изготовления чертежей нам понадобятся: транспортир, два треугольника, линейка. Рисовать по распечатанным рисункам лучше грифелем или гелевой ручкой, потому что обычная шариковая ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги, если принтер лазерный.

3. Найдите полную техническую характеристику багги , чтобы по этим параметрам можно было привязать любой размер к вашему чертежу.

4. Установите точку, начало системы координат.Если начинать компоновку из салона, то за точку отсчета целесообразно взять переднее крепление салазок водительского сиденья. Некоторые используют ось переднего колеса или положение моторного отсека в качестве источника.

5. Учитывая варианты багги с которых копируем пропорции определяем основные параметры нашей модели.

ВАЗ 2101 используется как донор

Тем, кто оставляет базу от донора , рекомендуется переместить двигатель внутрь базы для лучшей развесовки.Центр машины в этом случае находится над передней осью. Во избежание дорогостоящих переделок рекомендуется использовать карданный вал от Нивы 2121 или, учитывая, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и отбалансировать. По агрегату необходимо перевезти пассажира и водителя. Степень зависит от карданных валов. Сзади обычно используется редуктор от иномарки, выполненный из чугуна.

Взглянув на моторный отсек, обращаем внимание на то, что коробка передач находится между пилотом и пассажиром, это позволяет немного сдвинуть сиденья.Внешний диаметр колес на ВАЗ 2101 составляет 580 мм. Для улучшения внешнего вида многие ставят колеса от Волги, диаметром 640 мм. Разница в 60 мм не очень большая, но положительно сказывается на внешнем виде. После того, как мы получили длину карданного вала, уточнили компоновку, можно приступать к рисованию рамы. Начнем с дорожного просвета и прорисовки нижних труб. Отображаем положение колес. За точку отсчета возьмем ось переднего колеса.Расположите сиденья, агрегаты и манекен над трубами первого ряда. Учитывая прототип, определяем положение направляющих труб рамы. Рисовать нужно слоями — если на чертежной доске, то с помощью чертежной пленки, если на компьютере, то с помощью программ инженерной графики. На компьютере очень удобно выделять слои разными цветами, это позволяет наглядно увидеть общую картину. Ниже приведены некоторые этапы проектирования багги:

Багги от ВАЗ-2108

Самая распространенная модель багги от ВАЗ 2108 , это sandrail.Очень легкая, маневренная и простая машина. По сравнению с предыдущей компоновкой рамка более изящная. Чтобы полностью представить форму будущего багги, измеряем рулеткой весь салон донора, записываем все данные, где и как расположены сиденья, органы управления, магнитола, подлокотники. За отправную точку берем 1-й болт крепления салазок водительского сиденья. Клиренс выбираем чуть больше, чем у донора, так как багги предполагается использовать не только по дорогам общего пользования, но и по бездорожью.Начнем с рисования труб первого ряда. С учетом положения размеров моторного отсека (передняя плоскость радиатора) от оси колеса переносим соответствующие размеры на чертеж. Затем поместите манекен и сиденье. В целях экономии колес можно взять от донор , так же рулевая рейка, сиденье. Я и часть электрики беру с донора. Дальнейшие этапы багги конструкции повторяют предыдущий макет:

После этого указываем на схеме расположение приборной панели и органов управления.Колея задних и передних колес должна быть одинаковой, поэтому смело можем использовать колею передних колес от нашего донора. Расстояние между крыльями можно принять за ширину моторного отсека. Высоту салона можно взять либо как с донора, либо немного увеличить, т.к. ВАЗ 2108 не очень удобен для высоких водителей. Также сиденье позволяет немного отодвинуть сиденье водителя назад. Замеряем место под аккумулятор, бензобак и аудиоколонки. Далее нужно определить углы поворота колес, чтобы не было контакта с крыльями и рамой.

Теперь, когда основные элементы продуманы, можно приступать к рисованию труб каркаса. Средний ряд трубок расположен на таком уровне, чтобы удобно было держать руку, обеспечивая при этом максимальную защиту.

Для изготовления этих чертежей инженерный опыт должен быть минимальным, так как такая работа не требует никаких расчетов, процесс более творческий, чем инженерный. В результате должен получиться следующий рисунок. Если у вас не получилось привести рисунок к похожему виду, не отчаивайтесь и попробуйте перерисовать еще раз, это дело практики.

Если вы решили сделать багги своими руками, то должны знать, что чертежи бывают двух видов: спортивные (гоночные) и туристические. При сборке конструкции не забывайте, что должны быть соблюдены определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т. д. Самосборная машина должна быть легкой (около 300 кг).

Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежная рама необходима для защиты водителя в случае столкновения или опрокидывания на сложных дистанциях.Такой автомобиль сделан для одного. Туристический багги «одевается» в кузов и имеет два посадочных места.

Какой инструмент нам нужен

Прежде чем приступить к сборке дома, необходимо подготовить все необходимое. В работе вам понадобится набор инструментов:

Сварка (для начальной установки элементов каркаса и окончательной сварки труб). Запомнить! При сварке возникают напряжения в металле. Поэтому следите за тем, чтобы раму не вело.

Болгарка (трубы нужно будет нарезать, а края под сварку выровнять).

Трубогиб (различны как по цене, так и по объему работ, которые могут выполнять: ручной, ручной гидравлический, электрогидравлический, электрический). Трубы придется согнуть в разных местах, согласно чертежу.

Внимание! При покупке трубогиба поинтересуйтесь, с каким диаметром и толщиной труб он может работать, каков максимальный угол изгиба и точность угла изгиба.

Дрель.

Брусья и планки из досок (для поднятия или крепления различных элементов при строительстве).

Фрезерный станок.

Металлическая коронка.

Материал рамы:

Трубы (около 50 м трубы диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм). Трубы могут быть шовными или бесшовными.

Что берем за основу

Багги можно собрать самостоятельно, взяв за основу несущую раму мотоцикла, «Оки», «Запорожца», «Нивы» или ВАЗа. Нужен кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять от гоночного карта), сиденье (желательно с подголовником).Это далеко не полный список всего, что вам нужно.

В самодельной модели багги не будет капота, багажника, дверей. Лобовое стекло будет заменено на тонкую металлическую сетку.

Внимание! Двигатель и топливный бак отделены от сиденья водителя противопожарной перегородкой. С правой стороны от водителя закреплен огнетушитель (один патрубок направлен в сторону двигателя, второй — в сторону водителя). Противопожарная защита должна срабатывать с обеих сторон (с двух рычагов).

Мотоциклетная коляска

Если взять за основу старый мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки можно получить компактную багги в 300 кг, которая может передвигаться по бездорожью со скоростью 80 км/ч. Чтобы собрать багги, вам понадобится мотоциклетный двигатель (хотя это несколько шумный вариант) и детали от малолитражного автомобиля.

«Ока» хороший донор для багги

Ока очень выгодный донор багги. Двигатель Оки имеет жидкостное охлаждение и поэтому защищен от перегрева, ступицы легкие, а рулевая рейка имеет достаточный запас прочности.Тормозная система и амортизаторы от «Оки» подходят для вашего багги.

Внимание! При разборке автомобиля на запчасти для багги не забудьте сохранить свидетельство о снятии с учета.

Сиденье «Ока» подходит только для экстрима (слишком жесткое). Лучше всего при разборке искать сиденье с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике – это защита ваших шейных позвонков при езде по бездорожью.Багги на базе «Оки» отличается высокой проходимостью.

«Запорожец» для багги, готовый вариант

Если взять за основу «Запорожец», то получится уже готовая заднемоторная модель. Двигатель необходимо закрепить назад (это улучшит охлаждение и равномерно распределит вес по осям). Дифференциал придется перевернуть (поменять местами правую и левую стороны). Переделать привод переключения передач (поскольку шток КПП поворачивается в сторону заднего бампера от водителя — и это усложняет систему навески).

Сделать багги из ВАЗ

Если боитесь проблем с электроникой, то за основу лучше взять карбюраторный ВАЗ. Мотор, как и у всех багги, крепится сзади водителя. Для привода задних колес используются передние полуоси и ступицы ВАЗ. Полуоси крепятся к обрезанному мосту от ВАЗ 2106.

Цапфы на задней оси зафиксированы без возможности поворота. А передние как у машины.Дифференциал блокируется (для равномерной передачи на оси). Если взять передние стойки с рессорами от 41-го «Москвича», то увеличится жесткость задней подвески. Верхнюю часть каркаса багги нужно будет сварить из бесшовных водопроводных труб (сечением 30 – 50 мм).

Багги на базе «Нивы»

Если вы собираетесь использовать багги как транспорт на рыбалке или в лесу, то за основу можно взять «Ниву». На базе «Нивы» можно построить полноприводную багги.В качестве подвески взяты обе передние подвески от «Нивы» (вся передняя подвеска в сборе весит 130 кг). На переваренные диски от «Нивы» ставят уазовские шины. Для увеличения хода рычаги подвески можно максимально удлинить (колея может быть увеличена до 1550 мм).

Выбор подвески

Независимая подвеска — отличный вариант для багги. Рычаги подходят продольные и поперечные (можно взять переднюю подвеску от японских машин).Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится поперек машины через один сайлентблок, а другая служит стрелой, принимающей на себя нагрузку. На спортивных багги рекомендуется использовать подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. С такой подвеской крены кузова будут сведены к минимуму, а вес машины распределен равномерно.

Полезно знать! Если вы планируете ездить на багги по дорогам общего пользования, то придется ставить фары, бампер, указатели поворотов (прям как на обычном автомобиле, чтобы не нарушать ПДД).

В независимой подвеске свечного типа упругим элементом выступает пружина, которая перемещается по вертикальным направляющим на концах балки моста. Если на ведущих колесах багги имеется независимая подвеска, то для передачи крутящего момента от главной передачи к колесам используется карданный шарнир. Чаще всего используется карданный шарнир с двумя шарнирами. На более простых конструкциях в полуосях ставится по одному карданному шарниру.

Передний

Переднюю подвеску багги лучше всего делать с буквой «А» на длинных поперечных рычагах.Именно такая конструкция дает большой ход колесам и позволяет изменять угол наклона пружины с амортизатором (регулируя таким образом жесткость подвески).

При сборке маятникового рычага обратите внимание на материал и качество сварных швов, так как эта деталь подвергается очень большим нагрузкам. Рычаги рассчитывайте на максимальную ширину основания буквой «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса.Недостаток конструкции в том, что ход штифта нижней шаровой опоры в его гнезде ограничен (вверх-вниз он окажется не в том месте, где хотелось бы).

Спина

Для задней подвески багги выбираем продольный рычаг, удерживающий колесо от смещения (колесо на кардане сидит жестко). Правда, есть один недостаток: развал колес меняется в худшую сторону.

Для достижения устойчивости в движении необходимы переменные значения угла наклона колес. Рычаги позволят двигаться в двух плоскостях. Если на задней оси такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой. Если в такой подвеске ось качания рычага проходит через центр кардана полуоси, то в установке второго кардана на ступице колеса нет необходимости.

Материалы и узлы использованные в конструкции вездехода:
1) Кузов и большинство деталей от ВАЗ 2109
2) металлический профиль
3) глушитель от вишневого амулета
4) Ступицы от Нивы
5) тормозные диски от нивы
6) ступичные подшипники
7) две наружные гранаты от нивы
8) пыльники от ваз 2109
9) лист железа 5мм
10) усиленные шаровые
11) колеса от нивы
12) орг .стекло
13) раздаточная коробка от нивы
14) заводские рычаги от нивы

Рассмотрим подробнее этапы сборки вездехода.

Изначально автору досталась обычная девятка, с которой он и начал экспериментировать.
Для начала стандартный ВАЗ 2109 был превращен в кабриолет:

И все лето автор ездил на нем в таком виде, но так как машина была довольно потрепанной, то такой эксплуатации она не выдержала и у нее порвалась задняя балка вместе с частью лонжерона.


Для изготовления каркаса безопасности вместо отпиленных деталей также использовался металлический профиль и сварка.


Потом из-за недостаточного опыта сварки у автора возникла проблема при сварке штатного глушителя от ваз 2109, в итоге автор оставил эту затею и установил среднюю часть глушителя от вишни амулет.

На что ушло всего полчаса времени:


Далее автор начал работы по мостам, установка раздаточной коробки от Нивы, доработка коробки передач, а также мелкий ремонт двигателя от ВАЗ 2109.

Все это крепится к усиленной раме, которая стоит на независимой подвеске, на четырех поворотных кулаках нивы. рычаги были взяты с завода, которые подверглись небольшой обработке.

После сборки и установки основных элементов конструкции вездеход прошел испытания на лесных дорогах, где вездеход показал отличную управляемость, проходимость и скоростные характеристики.


После езды по мокрой дороге после дождя автор пришел к выводу, что на автомобиль необходимо установить задние брызговики.Для этих целей использовались пластиковые подкрылки от того же ВАЗ 2109:

В таком виде вездеход обкатывался один сезон, после чего автор сделал следующие выводы:
Управляемость на дороге после дождя оставлял желать лучшего, причиной тому был тот факт, что передняя часть вездехода очень быстро засыпалась. Также необходимо взамен отработанной канистры сделать нормальный бензобак, так как топлива хватает не очень долго и к тому же нет герметичности, из-за чего канистра протекла на неровных поверхностях.

Так же для установки на вездеход ступицы от нивы переточили под размер подшипников девятки. Были установлены дисковые тормоза, пыльники, а тормозные переходники изготовлены из пятимиллиметрового листа железа. Также автор приступил к установке усиленных шаровых опор на вездеход.
На вездеход так же были установлены колеса от нивы:


Так как штатное лобовое стекло было разбито в мелком ДТП, то было изготовлено новое из листа орг.стекло, которое крепилось герметиком и саморезами. А также с автомобиля были сняты крылья и бампер.

Вот фотографии вездехода после всех основных доработок:

Как вы могли заметить, из-за не совсем идентичной конструкции крепления колеса от нивы, пришлось для установки задней стороны. Хотя сначала автор думал об установке стоек, но это оказалось слишком долго, к тому же это отразилось на бюджете автомобиля.

Также для безопасности планируется установка четырехточечных ремней безопасности.

Несмотря на то, что ступицы расшатались после проточки, они справляются с нагрузками, как боковыми, так и с весом, который приходится на два подшипника.

«Легкие повозки», то есть изношенные и переделанные автомобили, освобожденные практически от всех частей кузова, уже давно пользуются популярностью во многих странах. Первые для гонок по бездорожью и песчаным дюнам появились в 50-х годах 20 века в Америке.

Чем багги отличается от других автомобилей

Что общего у всех автомобилей, так это наличие 4-х колес, рамы, кузова, двигателя, бензобака, тормозов, сиденья водителя и руля.Конечно, могут быть и другие общие части. А чем самодельный багги отличается от своих автомобильных собратьев?

  • Своими руками традиционно изготавливается без кузова с обшивкой дверей, капота и багажника. Корпус этой самоделки представляет собой трубчатый каркас, приваренный к несущей раме.
  • Вместо лобового стекла водителя защищает металлическая сетка с мелкими ячейками, крепящаяся к передней арке с помощью ленточных хомутов.
  • Мини-баги своими руками выполнены в виде компактного легкового автомобиля.Его вес обычно составляет около 300 кг.
  • Чаще всего для сборки используются детали и узлы от разных марок автомобилей: двигатель от ВАЗ, амортизатор от Запорожца, детали тормозной системы от ГАЗ, ВАЗ или Москвич. Можно использовать выхлопную трубу, воздушный фильтр и карбюратор от мотоцикла повышенной проходимости ЧЗ.
  • Между двигателем и сиденьем водителя установлена ​​огнеупорная перегородка.
  • Рама для багги своими руками (от ВАЗа) сварена из крепких стальных труб.
  • Рулевое колесо можно использовать от гоночного карта.

Как видно из вышеприведенного неполного списка, багги представляет собой особую модель, собранную, как конструктор, на самодельной усиленной раме, изготовленной из адаптированных узлов разных моделей автомобилей. Многие детали для этой машины мастера изготавливают самостоятельно.

Что нельзя устанавливать на самодельные автомобили

Любой автомобиль должен соответствовать требованиям безопасности и определенным нормам, принятым в гос. Согласно существующим требованиям КитТ, для сборки багги запрещается использовать:

  • шины от тракторов и сельскохозяйственных машин;
  • протекторы с механическими повреждениями и восстановленным рисунком;
  • все противоскользящее оборудование: цепи, шипы или браслеты на шинах.

Что нужно иметь на багги для безопасности

Можно, конечно, взять джип и погонять по степям и оврагам. Есть такие конкурсы и для владельцев кроссоверов. Можно, не заморачиваясь, спокойно ездить на старой заезженной Жигуленке, ежеминутно ожидая, что какая-то деталь вот-вот «полетит». Адреналин и экстрим с этими действиями будут обеспечены полностью!

Те, кто любит экстремальную езду на самодельном автомобиле по безасфальтовой местности, кто загорелся идеей сделать это своими силами, являются поклонниками багги.Как сделать эту машинку своими руками? Что будет лишним, а что должно быть «на борту»?

  1. Обязательно наличие ремней безопасности с четырьмя креплениями в разных точках.
  2. С правой стороны сиденья водителя установлен 3-килограммовый огнетушитель. Одна из труб направлена ​​к водителю, другая к двигателю. Систему противопожарной защиты можно запустить с помощью двух рычагов. Один из них установлен снаружи на основной дуге безопасности, другой доступен водителю.
  3. Двигатель и топливный бак, установленные в задней части рамы, должны быть отделены от места водителя огнеупорной перегородкой.
  4. Багажник на спортивном багги — совершенно ненужная деталь.
  5. Во время гонок водитель должен носить шлем.
  6. Требования КитТ рекомендуют устанавливать габаритные и стоп-сигналы, звуковой сигнал (включается кнопкой) на самодельную багги своими руками.
  7. Сиденье водителя должно быть оборудовано подголовником.
  8. На задней и передней части рамы должны быть приварены проушины диаметром около 4 см для обеспечения буксировки.
  9. Рулевое колесо и приборная панель должны быть установлены на удобном для вождения багги расстоянии.

Просто вождение или гонки?

Существует два вида и возможности изготовления багги своими руками: чертежи спортивного и туристического авто. Характеристики спортивных мини-кроссоверов мало чем отличаются от ходовых качеств туристических самоделок.Кроссовки размещены на трубчатом усиленном каркасе. на пересеченной местности тоже должна быть устойчивость, маневренность и простота в управлении. Туристический автомобиль изготавливается с пассажирским сиденьем, для гонок – одноместный багги. Автомобиль, не предназначенный для гонок, «одевается» в кузов.

В каких соревнованиях участвуют гоночные самоделки?

  • Спортивные чемпионаты и чемпионаты России по гонкам на автомобилях типа «Багги» дают возможность участвовать в соревнованиях для подростков и взрослых.
  • На автомобиле, предназначенном для гонок по сложным природным ландшафтам, можно успешно участвовать в различных соревнованиях по горкам и спускам, зимнему и летнему слалому, фигурному контролю.

Что выбрать: купить готовый автомобиль или собрать самому

Некоторые автозаводы давно наладили выпуск спортивных с упрощенной моделью кузова и туристических или прогулочных типов багги. Как сделать эту машину своими руками? Можно, но проще и быстрее купить готовое транспортное средство.Однако многие гонщики делают машину для себя, учитывая свои особые требования к модели. Для гоночного автомобиля прочная рама — это больше, чем просто основа для установки общей конструкции. Рама багги — надежная рама для защиты водителя в моменты опрокидывания и столкновений.

Основные характеристики багги

Гонки на багги давно стали автоспортом, известным как автокросс. Машины отличаются простотой в эксплуатации, малым весом, устойчивостью к опрокидыванию, мощными двигателями, повышенной маневренностью и способностью быстро разгоняться.Приведенные ниже значения характеристик и способностей пригодятся вам, если вы собираетесь делать багги своими руками. Как сделать лучший автомобиль для себя? Просто выберите запчасти и вы получите автомобиль со следующими параметрами:

  • двигатель мощностью 33 л. с участием.;
  • максимальная развиваемая скорость около 80 км в час;
  • вес — около 300 кг;
  • радиус поворота — 2,5 м;
  • независимая подвеска переднего моста;
  • независимая подвеска заднего моста;
  • с полным приводом;
  • амортизаторы
  • комбинированные с упругими элементами;
  • длина — 2.5 м;
  • высота — 1,3 м;
  • ширина — 1,4 м.

Как сделать прочную раму багги

В конструкции рамы используются бесшовные стальные бесшовные трубы. Необходимо брать изделия с внешним диаметром 25-30 мм. Толщина стенки подготовленной трубы 2 мм. Для получения ровного изгиба (без складок и заломов) нарезанные на необходимые длины трубки плотно набивают песком. С помощью паяльной лампы или газовой горелки прогреваются места предполагаемых складок будущего каркаса.С помощью зажимов и жестких стапелей получают нужную форму деталей. Все детали проверяются по шаблону, подгоняются и подгоняются под необходимые размеры.

Прихватываем сваркой подготовленные фрагменты каркаса багги. Как сделать крепкий каркас для автомобиля своими руками? Подготовительный этап позволит увидеть и устранить недостатки и непреднамеренные ошибки. Затем окончательно фиксируются все правильно и плотно установленные элементы каркаса. Необходимо следить за полной и качественной сваркой всех швов по всему периметру конструкции.

Двигатель установлен на подрамнике, прикрепленном к основной раме с помощью резиновых втулок (для гашения вибрации).

Как собрать багги своими руками? Создание мини-багги начинается с плана и детального анализа установки компонентов автомобиля. Этот процесс заканчивается пробным запуском двигателя. Все работает? Вы можете идти! Удачной поездки!

Прежде чем что-то строить, нужно сделать чертежи. Ну хотя бы набросок того, что надо построить.Неважно, какой у каждого уровень подготовки, делать особо нечего — нужно определиться с условиями эксплуатации, подобрать агрегаты и компоновку багги. Только после этого нужно приступить к прорисовке основных дуг каркаса.

Условия эксплуатации.
Формулируем условия эксплуатации: дороги общего пользования (к ним относятся и грунтовые дороги) в средней полосе России (любой другой регион), луга, леса, овраги — условия эксплуатации определяются исходя из окружающих условий, геометрии от этого зависит ходовая часть — в отличие от спортивных багги ехать надо по пересеченной местности, а не по подготовленной трассе.

Геометрические параметры багги.

1. Колесная база
2. Колея передних колес
3. Колея задних колес
4. Габаритная ширина
5. Габаритная высота
6. Габаритная длина
7. Угол въезда
8. Угол съезда
9, 10. Радиус препятствий преодолеваемый
11. Ширина над зеркалами

Дорожный просвет может быть установлен в пределах 200…250 мм. Это позволит передвигаться как по легкому бездорожью, так и на достаточно высокой скорости по пересеченной местности.Колесная база для двухместного багги составляет примерно 2400…2800 мм, она зависит от компоновки и пропорций рамы, с которой сняты пропорции. Колея принимается примерно 1400…1500 мм. При использовании удлиненных приводных валов гусеница может быть увеличена для получения большей устойчивости. Размеры вагонной части берем с донора или используем вот эти размеры:

Это размеры кабины АЗЛК-2141, она больше шедевров Волжского автозавода, но меньше Волги.Автомобиль создан не для спорта, а для любительских покатушек, поэтому комфорт должен быть максимальным. При высоте салона 1200 мм можно использовать обычные сиденья, как водителя, так и пассажира. Если позволяет бюджет, можно приобрести «спортивные» анатомические сиденья. Так как обычными ремнями безопасности не удается добиться необходимого уровня безопасности, необходимо приобрести 4-точечные ремни.

Багги компоновки.
Итак, в нашем распоряжении следующие доноры:
— ВАЗ-2101 и его модификации
— ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 по агрегатам у нас ничем не отличается)
— М-2141
Все из этих доноров диктуют другую раскладку для багги, но переопределяют все нужные нам раскладки.Многие начинают делать сборки из агрегатов. Я немного не так делаю — выбираю компоновку салона, а потом начинаю расставлять юниты. В принципе, это не важно, алгоритм все тот же – нам все равно, с какой стороны мы подходим к моторному щиту. Если поменять местами шаги, ничего не изменится.

Алгоритм работы над чертежами следующий:
1. Для начала нужно иметь на руках кучу распечатанных картинок с подобными багги.Это позволит визуально увидеть все машины с разных ракурсов, нужно постоянно смотреть на эти машины по-новому — это позволит меньше «размываться» глазу. Нельзя все время смотреть на эти машины и пытаться что-то нарисовать. Надо дать себе отдохнуть, надо чтобы мозг занимался другими задачами и в подсознании засела мысль о глючном. Это позволит мозгу лучше обдумать глючную концепцию. Если через некоторое время вы подберете черновики, то решение придет само собой.
2. Необходимо иметь под рукой линейку, транспортир, два угольника (это позволит провести параллельные линии — знают те, кто изучал графику или рисовал). На основе распечатки лучше рисовать гелевыми ручками или грифелями. Обычная ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги во время печати (если принтер лазерный).
3. Необходимо найти в интернете и выписать полные технические характеристики багги, чтобы по этим параметрам можно было привязать любой размер к своему чертежу.
4. Необходимо задать начальную точку, начало системы координат. Так как я начинаю компоновку из салона, то за нулевую точку взял переднее крепление салазок водительского сиденья. Мне так удобно, кто-то может взять за отправную точку положение моторного отсека, ось переднего колеса, в общем любую другую точку, от которой проще все считать.
5. Исходя из параметров багги, с которого убраны пропорции, уточняются параметры нашего багги.Следует иметь в виду, что при отклонении от используемых узлов, узлов и деталей мы меняем некоторые параметры. Допустим у багги, с которой мы сдираем пропорции, задние колеса 15″ с внешним диаметром 670 мм (205/70R15). У нашего донора колеса 580 мм (классика, ВАЗ-2108, 13″ или 14″ — другой профиль высоты, наружный диаметр по ГОСТ 580 +/- 1%).Будем менять внешний вид автомобиля,клиренс,настройки подвески.Помимо этих параметров могут измениться и другие — нужно смотреть в каждом конкретном случае что и как оно меняется.

Если у нас на руках ВАЗ-2101 донор
Если оставить базу от донора, то двигатель необходимо сместить внутрь базы для лучшей развесовки. У донора центр агрегата расположен над передней осью. Чтобы избежать дорогостоящих переделок, можно использовать длинный карданный вал от Нивы ВАЗ-2121, либо, учитывая, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и отбалансировать. Соответственно водитель и пассажир должны быть смещены вместе с агрегатом. Сколько зависит от приводных валов.Сзади можно установить редуктор главной передачи от иномарки, желательно чугунный. Это улучшит развесовку автомобиля. У меня редуктор от БМВ 5 серии — вес 40 кг, настоящий, чугунный. Купил только потому, что у него такие же отверстия для крепления шрусов от Москвича. При выборе коробок передач от других иномарок следует учитывать, что иногда встречается шлицевая посадка с фиксацией шарниров стопорным кольцом (как на переднеприводных автомобилях производства ВАЗ).

Коробка передач фото

Если посмотреть на моторный отсек, то видно, что коробка передач находится между пилотом и пассажиром, в этом случае можно немного раздвинуть сиденья. Как вариант, можно оставить прежнюю компоновку салона, но отодвинуть агрегаты и сиденья назад.
ВАЗ-2101 имеет наружный диаметр колеса 580 мм. Для того, чтобы багги выглядел лучше, на нее можно установить колеса от Волги, наружным диаметром 640 мм. Излишек небольшой, однако с его шириной он будет смотреться чуть лучше.Дифференциал не пострадает, по сравнению с донором вес багги гарантированно уменьшится на 40-50%. После уточнения компоновки (как только известна длина карданного вала) можно приступать к рисованию рамы. Определите дорожный просвет и начертите трубы нижнего ряда. Отметим положение колес. Возьмем за точку отсчета ось переднего колеса. Над трубами первого ряда размещаем агрегаты, сиденья и манекен. По выбранному прототипу определяем положение труб основной рамы.
Рисовать нужно слоями — если на компьютере, то программы инженерной графики позволяют рисовать слоями, если на чертежной доске, то лучше всего использовать чертежную пленку. Если мы рисуем на компьютере, то необходимо выделять слои разными цветами — это визуально разделит части багги. Еще одним преимуществом рисования слоями является то, что если у вас есть несколько понравившихся кадров, вы можете разместить несколько вариантов на разных слоях и посмотреть, как это выглядит со стороны.
Некоторые этапы проектирования багги показаны ниже:

Окончательная компоновка багги:

Если нас что-то не устраивает в конструкции рамы или в наклоне отдельных труб, мы можем перерисовывать все это столько раз, сколько потребуется для окончательного варианта багги. На следующем рисунке показаны различные варианты верхних дуг.Видно, что багги может выглядеть по-разному, в зависимости от наклонов основных дуг.

В любом случае надо постараться и испортить черновики, иначе результат будет отличаться от желаемого.

Если у нас на руках донор ВАЗ-2108
Проще всего взять за идею самую обычную багги — sandrail. Машина чрезвычайно легкая, простая и лучше всего подходит для агрегата ВАЗ-2108. В отличие от предыдущего макета, рамка должна быть более гладкой.Начинаем копировать багги и определяемся с частью экипажа. Чтобы полностью представить эргономику машины, измеряем рулеткой весь салон донора и записываем все данные — где и как расположены органы управления, как расположено сиденье и какие положения оно может принимать при различные регулировки, где магнитола, подлокотники, кромки стекол (лобового и боковых) и т.д. Берем за нулевой ориентир первый болт крепления салазок сиденья и отмеряем все расстояния от него.Подлокотник позволяет удобно держать руку, машина не спортивная и большинство людей держат руль одной рукой. Именно поэтому смотрим, где руке будет удобно и она не будет течь в неудобных положениях, измеряем эту высоту. После этого приступаем к компоновке, выбирая дорожный просвет чуть выше, чем у донора — приходится иногда продираться через кюветы, неровности дороги и легкое бездорожье. После этого рисуем трубы первого ряда.У донора отмечаем расстояние от оси переднего колеса до болта крепления салазок — точка, которая принимается за точку отсчета. Можно увеличить это значение, так как в багги водитель сдвинут назад и передок багги сужен, ширина места для педалей должна быть около 350 мм. Отмеряем положение габаритов моторного отсека (по передней плоскости радиатора) от оси колеса и переносим на чертеж. После этого размещаем сиденья, манекен.Колеса по более дешевой цене идут от донора. Также используется часть электрики, сиденья, рулевая рейка
Все этапы конструкции багги повторяют предыдущую компоновку.

После этого показываем размещение органов управления, приборной панели и других элементов (хотя бы схематично). Колея передних и задних колес должна быть одинаковой, поэтому можно смело принимать колею передних колес донора. За ширину моторного отсека можно принять расстояние между крыльями, где расположены крепления стоек амортизаторов.Высота салона — можно взять ту, что есть у донора, или немного увеличить, так как Лада немного тесновата для рослых водителей. Также можно немного отодвинуть сиденья назад. Закладываем место под бензобак, аккумулятор, динамики и некоторые другие узлы и агрегаты, которые могут пригодиться. Теперь определим углы колес — внутреннее колесо повернется примерно на 32 градуса, внешнее — примерно на 25. повернем колеса и узнаем, сколько места им нужно, чтобы не было контакта с рамой в крайних положениях.

После того, как все элементы на каркасе более-менее продуманы, приступаем к прорисовке труб каркаса. Трубы среднего ряда расположены на высоте, на которой удобно лежать руке, при этом защита от боковых ударов будет максимально полной.

Перед вашими глазами должны быть распечатки кадров с разных ракурсов. Это позволит вам тщательно продумать свой каркас, при этом вы сможете смело копировать все углы и наклоны понравившихся элементов каркаса.С первого раза не получится, но не отчаивайтесь. Для этого вам понадобится линейка, транспортир, ручки и немного времени. Инженерный опыт может быть минимальным, так как ничего считать не надо — везде работа творческая. Вот как это должно выглядеть.

Если у нас в руках донор АЗЛК-2141.
Проще всего найти в качестве отправной точки чертежи рамы багги MPI и чертежи рамы багги B-2908. Вторые рисунки более грубые (точнее, менее полные), поэтому внимательно читаем эту статью и отмечаем, что может пригодиться.
Вот чертежи багги МПИ из журнала Модельист-Конструктор

Так выглядит багги в металле (фото из архива автора статьи В. Щеглова)

Переносим эти чертежи на компьютер и начинаем работать. Что нужно сделать в первую очередь? Определяемся с агрегатом. Запорожцев почти не осталось, поэтому надо выбирать, что интереснее по деньгам и в то же время посвежее.Что остается? Москвич-2141 — весь ржавый, но агрегаты в порядке. Поэтому начинаем экспериментировать с рамой и устанавливаем в нее агрегат от москвича, особенно с учетом того, что агрегатов на выбор три — ВАЗ-2106-70 (и в принципе любой агрегат от классики или от подойдут переднеприводные режимы, но с доработкой), УЗАМ331 (могут быть разных типоразмеров) или более предпочтительный агрегат — Renault F3R. Выбрал его, тем более что донор был очень недорогой по деньгам, а именно силовой агрегат в сборе, электрика, детали ходовой и многое другое.По размерам агрегатов можно сказать следующее — длина двигателя с учетом водяного охлаждения такая же, как у двигателя МеМЗ, коробка имеет такую ​​же длину, но уже в поперечном сечении , чем от Москвича. Расстояние от фланца редуктора до оси дифференциала одинаковое.
Итак, приступим к макетам. Имея на руках исходный чертеж со всеми пропорциями, мы постараемся адаптировать его под тот вид, который нам подходит.

Вот что получилось при замене круглых труб на профильные.Отдельное спасибо за этот рисунок Sfairat

При адаптации чертежей к вашим агрегатам может получиться не совсем то, что вы ожидаете. Бояться этого не нужно, при отсутствии опыта сразу ничего никогда не получится.
mpi_design
Давно присматриваюсь к сайтам, посвященным автомобилям повышенной проходимости. Некоторые идеи опубликованы здесь. Именно поэтому я решил сделать чертежи рамы, которая с другим агрегатом смотрелась бы более современно.Эту чешскую коляску я взял за прототип, особенно с учетом того, что есть размеры колес, чертежи единиц 1:1, есть чертеж манекена — все должно получиться почти одинаково.

Итак, макет, колеса, основные дуги нарисованы, теперь осталось установить силовой агрегат и уточнить компоновку. Зайдя на сайт http://www.raf.su, нужно уточнить технические требования, чтобы знать, в каких местах каркаса какие трубы используются.Устанавливаем агрегат. Давайте посмотрим, что произошло. Очень редко получается с первого раза — как правило возникает много нюансов, с которыми раньше не сталкивался. Именно поэтому приходится несколько раз переделывать макет.

Как сделать подвеску своими руками описано здесь, и показан именно этот багги. Для чтения статьи вам понадобится Adobe Reader.
Многие шаги не показаны, тем не менее это наглядный вариант того, чего можно добиться самому, если приложить немного усилий и не клянчить чертежи на форуме.В окончательном варианте получилось бы так:

Фрагмент чертежей. Чертежи не обязательно подробные — если запутаться, то можно сделать весь пакет документов, вплоть до технологических карт. Но мы же гаражные самоделки, а не конструкторы из серийного производства. Главное, куда нужно проставить размеры, это основные дуги, задающие геометрию каркаса безопасности, точки крепления подвески, рычаги. На самом деле, больше половины автомобиля производится на месте.

Вот чертежи классического багги: (по клику на картинку в новом окне откроется увеличенная картинка)

За рулем этого багги — Лесков Н.А.

Просмотров статьи — 205 373 просмотров

Предупреждение:

Все ссылки и картинки, размещенные выше, представлены исключительно для ознакомления и не находятся на нашем сервере. На нашем сервере могут находиться только те картинки, авторами которых являются Администрация Портала сайт и ИЗИКАСТОМ.INFO … Все остальные файлы находятся на сторонних серверах, к которым сайт сайт не имеет абсолютно никакого отношения. Сайт представляет собой технический информационный портал, на котором пользователи размещают ссылки на эти файлы, находящиеся в открытом доступе. Если вы не согласны с правилами сайта, пожалуйста, покиньте сайт. Чтобы комментировать или обсуждать статьи, используйте

Как сделать багги из старой оки. Oki Buggy — это просто мотоциклетный багги

Сейчас 28-летний работник автосервиса Денис Костомаркин рассекает тульское бездорожье на мини-внедорожнике.

Идея сделать багги своими руками пришла ко мне, когда я прочитал в «Слободе» о мотолюбителе Дмитрии Сытине, который сам собирал квадроцикл, — рассказывает Денис Костомаркин. — Хоть раньше я такими вещами не занимался, но все же работаю в сервисе, кое-что умею…
Денис не любил квадроциклы и трициклы — ему больше нравились 4-х колесные машины с крышей. Денис купил старенькую «Оку» за 15 тысяч рублей — и началась переделка!
«Ока была в таком состоянии, что ездить на ней было просто нереально, — говорит Денис Костомаркин.- В тот же день я ее как тузик на грелку трепал.
В ход пошли подрамник и «двигатель» от автомобиля, а также подвеска и коробка передач. В общей сложности на сборку багги ушло около полугода, а автолюбитель закончил работу всего несколько дней назад: он уже собирается приступать к новой работе.
— В планах на будущее — продать багги за сто тысяч, — смеется Денис. — А то моя жена Юля не разрешает мне начинать новую работу, пока я не разберусь со старой.Также в планах — сделать из автомобиля «Ока» нечто вроде двухместного джипа, с хорошей акустикой и без крыши. Это будет что-то вроде гольф-кара, как в зарубежных фильмах.


Туляк Денис Костомаркин сделал свой багги из Оки всего за полгода.

КОРПУС собран из труб, к которым приварена и окрашена облицовка.
ЦЕНА: 5000 руб.

КОЛЕСА Штампы Dunlop сняты с квадроцикла, под них вырезаны диски, вставив дополнительную полосу металла.
ЦЕНА: 2000 руб.

ВОЗДУХОЗАБОРНИК служит для охлаждения двигателя, расположенного позади водителя багги.

SEAT водитель снят с автомобиля «Ока».

НАША РЕФЕРЕНЦИЯ
Багги
(англ. buggy — конвертируемый, легкая коляска). Изначально — спортивная повозка, фаэтон в конном спорте. Сейчас используется для названия внедорожника для езды по песку. Впервые багги появились в 50-х годах прошлого века в США.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЯСКА
Мощность двигателя: 36 л.с.
Объем двигателя: 630 куб. см
Максимальная скорость: 100 км/ч
Расход топлива на 100 км: 6 литров
Объем бака: 14 литров
Расход топлива: А-92
Привод: задний
Наземный клиренс: 30 см

Уважаемые читатели! Собрали машину из подручных средств, покрасили машину целиком или сделали крутой тюнинг экстерьера/интерьера? Позвоните и сообщите нам об этом по телефону 23-55-99.Ведущий Сергей БИРЮК .


Этот багги с полным приводом рассчитан на 3-4 человека. Собрались в основном для участия в соревновательных мероприятиях между вездеходами. По задумке автора, вездеход должен обладать максимальной проходимостью, а также оставаться достаточно легким.

Материалы и детали использованные в конструкции данного вездехода:
1) Двигатель Оки
2) Колеса камеры 1065 на 450 и зачищенные 9.00х16 от тракторной тележки ПТС4
3) Мосты от ваз классика
4) Ступицы и карданные валы от ваз 2109
5) Колеса ваз, нива.
6) амортизаторы и пружины от оки
7) заднее сиденье от оки
8) трос ручника от ваз 2109
9) от лады «десятки» трос газа.

Рассмотрим подробнее этапы строительства вездехода.

Для начала автор разобрался с мостами, переделаны кронштейны крепления на задней оси.
Передний мост собран из заднего моста классического ваза, а приводные валы и ступицы взяты от ваз 2109
Ход колеса около 22см.

Из дисков от ваза и нивы были сварены подходящие для новых колес. Получится 16 дюймов при ширине 25 сантиметров.

Также были изготовлены резьбовые крепления, своеобразные гайки с резьбой, в них вкручиваются болты, которые помогают удерживать шину от проворачивания.

Приводные валы изготовлены длиной 87 сантиметров, толщина стенки бесшовной трубы 3 мм, наружный диаметр 27 мм. Валы будут установлены между коробкой и мостами.

Установлены задние амортизаторы, а также передние пружины. шаровые получились с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болтов рычаги подтянулись.

Подходит к концу этап проектирования рамы вездехода:

Сделано рулевое управление:

При загрузке вездехода амортизаторы провисают на 10 сантиметров и руль становится под более удобным углом.Передняя ось шириной около 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье «оки».


Кулиса установлена:


Рычаг переключения находится под левым коленом.


Установлен задний приводной вал:


Решено укоротить рычаг коробки передач:


также упрощен глушитель:

Дифференциал базовый, установлен продольно относительно двигателя свободный, левый привод идет на заднюю ось, а правый, соответственно, на переднюю.

Радиатор перенесен на переднюю часть вездехода для улучшения обдува и соответственно охлаждения двигателя:
Следующим этапом будет обшивка вездехода пластиком, а так же установка боевых колес.

была изготовлена ​​вот такая приборная панель:

В качестве троса сцепления использовался модифицированный трос ручника от ВАЗ 2109, а для привода газа — штатный тросик от десятка ладов.


Глушитель крепился:


Здесь можно посмотреть угол поворота колес вездехода:

Фото диагонального вывешивания:


Внешний вид вездехода :

Легкие колеса I-324a были установлены размером 850 до 270R16:

Известно, что следующее было отмечено:
Слишком мало места для установки нормального пассажирского сиденья с левой стороны от водителя этому больше всего мешает радиатор от ВАЗ 2110.Также использовались не стандартные заводские карданные валы, а самодельные длиной около 90 сантиметров. причина этого заключалась в том, что заводские валы имеют длину всего 80 сантиметров, а потому слишком короткие.

Видео испытаний подвески:

Длина самодельных валов около 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний кардан от нивы имеет длину всего 80 сантиметров и удлинить его до нужных норм не представляется возможным.

Кроме того самодельные валы оказались отличными, намеков на проблемы с ними нет, все нагрузки выдерживаются, скручивания не наблюдается.

Если использовать задние карданные валы нивы, то база будет 220 сантиметров, к тому же придется придумывать подключение к редуктору от оки, а из-за сужения базы она будет неудобно вмешиваться пассажирам.

ГПУ в редукторе не приварен, так как это может повлиять на целостность ведущих мостов, особенно большие нагрузки будут идти на полуоси.Поскольку автомобиль будет использоваться в суровых условиях ралли, надежностью лучше не пренебрегать.

максимальная скорость вездехода ровно 57 километров в час. ровная дорога, разгоняется примерно за полминуты до такой скорости, динамика очень слабая, в основном из-за двигателя оки.

Однако тяги на первой передаче хватает, чтобы буксуть всеми четырьмя колесами в грязи, но размер этих колес не большой, всего 850 мм в диаметре, чего не будет известно после установки более мощных колес.

Была попытка установить колеса от КФ-97, но из-за зазора порогов они не подходят, поэтому вездеход будет дорабатываться под требуемые параметры.

Тем временем было сделано короткое откидное сиденье, а так же воздухозаборники для радиатора:


После устранения мелких недочетов вездеход поменяли на колеса КФ-97, они намного больше чем своих предшественников, что положительно скажется на проходимости автомобиля.

Крутой багги на узлах OKI

Чертежи этой машины можно скачать

Теперь о машине. Как было сказано выше, я работаю на заводе, где сейчас есть знакомый классный токарь, где есть некоторые станки и оборудование. Купили в личное пользование старенький полуавтомат на 380 В и многое другое. Именно тогда мне пришла в голову идея багги. Было желание и возможность — карты в руки! Купил по случаю ОКУ уже без кузова.
Коротко о первом багги. Я строил его месяц, по вечерам, допоздна. Я почти не смотрел на дизайн, меня всегда мучила мысль: а получится ли? И весь завод надзирателей. Ударюсь ли я лицом в грязь? Был опыт. Ведь над вами будут смеяться советники. Я торопился. В итоге весь завод «летал» на двухместном багги по территории. Все довольны как дети! Участвовал в «Русской зиме».Совершил круг почета по льду, где проходили гонки. Не на багги, конечно. Люди с камерами не выходили из моей машины. В итоге оборвали трос газа, а потом меня вызывают на круг. В мороз минус 25 с ветром срочно заклепали гайку на конце троса и вперед.
Весной увез машину в деревню, где все лето семья отжигала на полную катушку. Все родственники в восторге: шашлык, вино, гонки — полный полет!
Лето вынашивал идею второй машины.Почитал форум, посмотрел фото, сделал наброски. Акцент сделан на дизайн. Желателен меньший вес. Одноместный, потому что хотелось больше спортивности, но не для спорта. В итоге на бумаге появилось примерно то, что я хотел. Прикинул размеры для комплектующих и для себя.
Завел как первый жучок 1 сентября следующего года (сразу оговорюсь, что фото во время строительства не делал). Для этого пришлось бомбить первую, при всем уважении к ней, а картошку с дровами я катал и возил на прицепе со свекровью.Я тоже купил сломанный OKU у знакомого. Номер как-то удался. Так что было из чего выбрать. Купил трубы, заказал кучу «ушей» фрезеровщику для крепления рычагов, чтобы не морочиться. На изготовленном за лето трубогибе я начал лепить раму. Весь косяк тут был в том, что на бумаге не было варианта крепления верхних рычагов. Тогда я решил определиться с местом. Сделав почти всю раму, перешел на переднюю подвеску.По опыту первого бага надо было сделать клиренс больше. Этого пришлось добиваться увеличением длины рычагов, так как при коротких рычагах недопустим был бы излом приводов и рулевых тяг. Ну и устойчивость с широкой колеи увеличилась.
Так называемый салон по длине сделали максимально коротким и компактным, но не в ущерб себе. А ширина вообще сказка — локтями не ушибаешься, влазишь (только влазишь, а не входишь — не автобус однако!) спокойно.Здесь это было продиктовано тем, что по бокам сиденья хотелось разместить аккумулятор, рычаг скорости, электрику и, возможно, бак.
Баку не нашлось места и он перебрался за перегородку за спиной. Т.к. достигнута компактность, рейка была в планах, а в реальности оказалась перед осями передних колес. Соответственно, поворотные рычаги направлены вперед, для чего скованные кулаки поменялись сторонами. Поменял кулаки под двухрычажку. Поворотные рычаги пришлось изгибать в другие стороны.
Сиденье самодельное. Основа — металл 1 мм, обшитый паралоном, ватином и кожзаменителем, бережно любимый женой.
Ну в общем еще куча проблем и потрепанных советчиками нервов, вылеченных не одним литром пива. Прилагаю уже выложенные ранее фотографии и новые. Будут вопросы, спрашивайте. Если компьютер работает, я отвечу. Что-то он меня бесит в последнее время.

Вызовы 27 апреля
В эти выходные было некогда серьезно расстаться.Возле дома бушевал по фасту стометровый участок (жару давать терпеть не мог). Пока ощущения обалденные: подвеска крутится на неровностях, сейчас кажется, что подкинет, но проезжаешь почти не чувствуя. С места уходит бодро, в повороты входит нормально, тормоза отличные! Дальнейшая жизнь покажет. Кстати, после установки крыльев, через несколько километров протёр тормозной шланг спереди. Когда колеса были полностью вывернуты, я задел кронштейны крыльев.Переработан, добавив еще один шланг из классики. Теперь они смотрят в сторону от суппорта, а не вверх. Это все на данный момент.

Испытания 3 мая
Проехал на выходных близлежащие поля 99-го — все перепахано и засеяно. Но я найду место, чтобы оторваться. Да и время и погода пока не позволяют оторваться по полной. Здесь холодно… Опять тест-драйв возле дома. Я выжимал все возможное на близком расстоянии — у соседей глаза вылуплялись, дури хватало!
Выводы:
при торможении двигателем очень резко и уверенно входит в поворот — + на этом сиденье, с такой подвеской, позвонки не вышибало (ни у меня, ни у жены).На картофельном поле с перепадом высот до 15-20 см. (Каждые 70 см… «Хочешь быть продвинутым — этот квадрат-гнездо») на 2-х скоростях! — +
после этих гонок подвеска в полном порядке — +
разрезная шестерня отрегулированная на распредвале для более раннего открытия клапанов, соответственно смещение крутящего момента в сторону меньших оборотов (но снижение максимальной мощности) делает свое дело — уезжаешь с места весело- +
с педалью в пол, руль неуверенный. Причем, чем выше скорость, тем сильнее проявляется этот эффект (списываю на особенность заднеприводных багги, с задним расположением двигателя) —

После того, как не так давно прокатил один Салабон, когда он выжал выходит на первой передаче (как бы и не больше!) Сколько нога давила на все что только можно от двигателя, похоже пора менять прокладку ГБЦ.Вдавливает в расширитель.
Я тоже склоняюсь к тому, что восьмерку карб не зря не поставили на ОКУ. Не могу настроить до конца. Проблема с неработающими в том, что я не первый. Это половина беды. Настроил, но с богатой смесью… А в переходе между малыми и большими оборотами — провалы… Потом попробую наколдовать форсунки после замены прокладки. На будущее, может кому пригодится: начни с проверенного, а потом попробуй улучшить.Карб 08 понравился тем, что по моим (и не только) ощущениям двигатель становится живее. Адреналин подхватил. Жена понимает, но крутит пальцем у виска — ненормально… «Ты чего так водишь?»
Мне это писать, или это не интересно?

Сколько работает машина видно по датам и фото 🙂

Если вы решили сделать багги своими руками, то должны знать, что чертежи бывают двух видов: спортивные (гоночные) и туристические.При сборке конструкции не забывайте, что должны быть соблюдены определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т. д. Самосборная машина должна быть легкой (около 300 кг).

Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежная рама необходима для защиты водителя в случае столкновения или опрокидывания на сложных дистанциях. Такой автомобиль сделан для одного. Туристический багги «одевается» в кузов и имеет два посадочных места.

Какой инструмент нам нужен

Прежде чем приступить к сборке дома, необходимо подготовить все необходимое.В работе вам понадобится набор инструментов:

Сварка (для начальной установки элементов каркаса и окончательной сварки труб). Запомнить! При сварке возникают напряжения в металле. Поэтому следите за тем, чтобы раму не вело.

Болгарка (трубы нужно будет нарезать, а края под сварку выровнять).

Трубогиб (различны как по цене, так и по объему работ, которые могут выполнять: ручной, ручной гидравлический, электрогидравлический, электрический).Трубы придется согнуть в разных местах, согласно чертежу.

Внимание! При покупке трубогиба поинтересуйтесь, с каким диаметром и толщиной труб он может работать, каков максимальный угол изгиба и точность угла изгиба.

Дрель.

Брусья и планки из досок (для поднятия или крепления различных элементов при строительстве).

Фрезерный станок.

Металлическая коронка.

Материал рамы:

Трубы (около 50 м трубы диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм). Трубы могут быть шовными или бесшовными.

Что берем за основу

Багги можно собрать самостоятельно, взяв за основу несущую раму мотоцикла, «Оки», «Запорожца», «Нивы» или ВАЗа. Необходимы кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять от гоночного карта), сиденье (желательно с подголовником).Это далеко не полный список всего, что вам нужно.

В самодельной модели багги не будет капота, багажника, дверей. Лобовое стекло вам заменит металлическая мелкая сетка.

Внимание! Двигатель и топливный бак отделены от места водителя перегородкой из огнеупорного материала. С правой стороны от водителя крепится огнетушитель (один патрубок направлен в сторону двигателя, второй — в сторону водителя). Противопожарная защита должна срабатывать с обеих сторон (с двух рычагов).

Мотоциклетная коляска

Если взять за основу старый мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки может получиться компактная багги в 300 кг, которая может передвигаться по бездорожью со скоростью 80 км/ч. Чтобы собрать багги, вам понадобится мотоциклетный двигатель (хотя это несколько шумный вариант) и детали от малолитражного автомобиля.

«Ока» хороший донор для багги

Ока очень выгодный донор багги. Двигатель Ока с жидкостным охлаждением, а потому защищен от перегрева, ступицы легкие, рулевая рейка с достаточным запасом прочности.Тормозная система и амортизаторы от «Оки» подходят для вашего багги.

Внимание! При разборке автомобиля на запчасти для багги не забудьте сохранить свидетельство о снятии с учета.

Сиденье «Ока» подходит только для экстрима (слишком жесткое). Лучше всего при разборке искать сиденье с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике – это защита ваших шейных позвонков при езде по бездорожью.Багги на базе «Оки» отличается высокой проходимостью.

«Запорожец» для багги, готовый вариант

Если взять за основу «Запорожец», то получится уже готовая заднемоторная модель. Двигатель необходимо закрепить назад (это улучшит охлаждение и равномерно распределит вес по осям). Дифференциал придется перевернуть (поменять местами правую и левую стороны). Переделать привод переключения передач (поскольку шток КПП поворачивается в сторону заднего бампера от водителя — и это усложняет систему навески).

Сделать багги из ВАЗ

Если боитесь проблем с электроникой, то за основу лучше взять карбюраторный ВАЗ. Мотор, как и у всех багги, крепится сзади водителя. На задних колесах для привода используются передние полуоси и ступицы ВАЗ. Полуоси крепятся к обрезанному мосту от ВАЗ 2106.

Цапфы на задней оси зафиксированы без возможности вращения. А передние как у машины. Дифференциал блокируется (для равномерной передачи на оси).Если взять передние стойки с рессорами от 41-го «Москвича», то жесткость задней подвески увеличится. Верхнюю часть рамы багги нужно будет сварить из бесшовных водопроводных труб (сечением 30 – 50 мм).

Багги на базе «Нивы»

Если вы собираетесь использовать багги как транспорт на рыбалке или в лесу, то за основу можно взять «Ниву». На базе «Нивы» можно построить полноприводную багги. В качестве подвески взяты обе передние подвески от «Нивы» (вся передняя подвеска в сборе весит 130 кг).На переваренные диски от «Нивы» ставят уазовские шины. Для увеличения хода рычаги подвески можно максимально удлинить (колея может быть увеличена до 1550 мм).

Выбор подвески

Независимая подвеска — отличный вариант для багги. Рычаги подходят продольные и поперечные (можно взять переднюю подвеску от японских машин). Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится поперек машины через один сайлентблок, а другая служит стрелой, принимающей на себя нагрузку. На спортивных багги рекомендуется использовать подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. С такой подвеской крены кузова будут сведены к минимуму, а вес машины распределен равномерно.

Полезно знать! Если вы планируете ездить на багги по дорогам общего пользования, то придется ставить фары, бампер, указатели поворотов (прям как на обычном автомобиле, чтобы не нарушать ПДД).

В независимой подвеске свечного типа упругим элементом выступает пружина, которая перемещается по вертикальным направляющим на концах балки моста.Если багги на ведущих колесах с независимой подвеской, то для передачи крутящего момента от главной передачи к колесам используется карданный шарнир. Чаще всего используется карданный шарнир с двумя шарнирами. На более простых конструкциях в полуосях ставится по одному карданному шарниру.

Передний

Переднюю подвеску багги лучше всего делать с буквой «А» на длинных поперечных рычагах. Именно такая конструкция дает большой ход колесам и позволяет изменять угол наклона пружины с амортизатором (регулируя таким образом жесткость подвески).

При сборке маятникового рычага обратите внимание на материал и качество сварных швов, так как эта деталь подвергается очень большим нагрузкам. Рычаги рассчитывайте на максимальную ширину основания буквой «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса. Недостаток конструкции в том, что ход штифта нижней шаровой опоры в его гнезде ограничен (вверх-вниз он окажется не в том месте, где хотелось бы).

Спина

Для задней подвески багги выбираем продольный рычаг, удерживающий колесо от смещения (колесо на кардане сидит жестко).Правда, есть один недостаток: развал колес меняется в худшую сторону.

Для достижения устойчивости в движении необходимы переменные значения угла наклона колес. Рычаги позволят двигаться в двух плоскостях. Если на задней оси такая подвеска, то на передней может быть любая. Если в такой подвеске ось качания рычага проходит через центр кардана полуоси, то в установке второго кардана на ступице колеса нет необходимости.

Мой друг предложил сделать багги, реально по-правильному smile.gif Немного подумав, я согласился на его провокацию. Друг закупил 99,9% деталей на багги, а я помог со сваркой-идеями-инструментами с помещением и, главное, фирмой (в одиночку не сделаешь)

Так вот выкорчеванный мотор с коробкой . Сердце так сказать…

Старт. Так что, как обычно, душа требовала рациональных решений, поэтому за основу был взят багги из советского журнала «Моделист-конструктор», назывался он АБ-82, и имел большую часть запчастей от самого доброго в мире снаряжения с мотор, ЗАЗ 968, т.е.е. Запорожец.
Какое-то время мы находили инструменты, делали мегачистку в гараже и искали донора. Инструменты (самые необходимые) были найдены Можно работать в гараже (почистили, сделали фары и т.д.) Куплен ЗАЗ 968, задний двигатель, красное купе.
Вот мы и водили призрака по городу, он едет, он живой. В гараже разделали (фото разделки нет, видимо очень увлеклись процессом)
Приехали в гараж, почистили, прикурили, вроде прилично, более-менее рабочие условия вышли …Купили на металлобазе обычные железные профили,(фасонная труба) И начали лепить сварочным аппаратом, а значит… Арт

Арт расширил, сначала дно приварили, вот чертежи последовали 90%. Рамку сделал немного крупнее, чем на чертежах.

Где-то в процессе появилась задняя подвеска. Это родные запорожские рычаги со ступицами, причем на собственных «ушках», заранее аккуратно вскрытых с кузова донора.Была возможность переехать в мой гараж, что мы и сделали. Работали, чтобы был свет, порядок и красота, бесплатно ничего не бывает.

Как было

Как стало
Обратите внимание на высокотехнологичную технологию покраски стен (думали сделать светлее, вроде красота и свет отражаются) Технология такая, одна рисует хаотично в одном месте, второе в другом, краска внезапно заканчивается (продавцы такие продавцы…обещали что на весь гараж 10 слоев хватит на ведро..а на самом деле…) и на этом мероприятие закончилось))

Сделаны передние рычаги и подвеска.
Трубы тяг — это тяги от задней подвески ВАЗ классика. С сайлентблоками.
Уши на каркасе для самодельного сайлента из металла 2мм.
Шаровые опоры внизу — это часть переднего рычага ВАЗ.
Шаровые вазы конечно же.
Вверху съемный наконечник в виде вазы вместо шарикового наконечника.
Втулка регулировки развала вварена в верхний рычаг (втулку делал токарь)
Так же токарь изготовил проставку для верхней шаровой (у них разные конусы)
Изначально устанавливались амортизаторы ИЖП 4 , но это слишком уж слабый вариант.
Позже они изменились.
Резину еще можно катить.

Подвеска надо сказать была сварена не от бульдозера. Кинематика рычагов рассчитана таким образом, чтобы пятно контакта шины с дорогой всегда было максимальным.Проверка хода подвески. Это уже очень интересный момент, когда конструкцию можно хоть как-то катить! Радость, как у 7-летних.

Огненное сердце, двигатель т.е. Примерка. Крепления двигателя и коробки передач остались оригинальными, с небольшими доработками.

Общее фото с подвеской и самодельным металлическим ковшом 0.8 по чертежам из нашего замечательного интернета (что бы мы без него делали?!)

Опять эротические фантазии на темы с крышей…Дизайн и проектирование (от слова инженер или фига?))

Прошло время. Мы выбирали, насколько это будет красиво.

Космическая гравитация. Промежуточный, бессмысленный, крутой снимок.

Кстати вот крепления двигателя поближе. На всякий случай)

Начали делать педали, крепления баков, баллоны. Увы, качественных фото процесса, ни написанных, ни промежуточных, как здесь, нет.Но главное газ есть)) Рулевая рейка тоже навскидку крепится. Этот момент долго регулируют, чтобы шарики в рулевой рейке находились в определенном месте относительно линий крепления подвески. Короче, что бы ты рулил машиной, а не она рулила тобой по кочкам. Рулевая рейка ОКА (1111) Рулевые карданы ВАЗ 2107, очень удобные и безопасные + Рулевые наконечники ВАЗ классика.

Первые спуски с горки, руль на палке изолентой, сидений нет, тормозов нет, ничего нет…Не делайте этого, это вообще опасно для всего)))) Радости конечно океан. Колеса передние нормальные, ваз, задние заз(вазовское это временный муляж для фото, реально только заз колеса на заз ступицу)

Низ. Ибо без него кататься опасно. Листовой металл, 0,8 по-моему. Изначально крепился на саморезы с дрелью, но как показала практика, они для этих целей не годятся, от вибрации вываливаются, часто срезаются землей при прыжках и так далее.А тут еще загадка, кто их с колесами будет собирать… Позже днище было приварено точками. Кстати, изначально проект варили электродами. А с переездом в новый дом машина создавалась только с полуавтоматом СО2 и проводом 0,8мм. Это удобнее, быстрее, легче, плюсов у этого вида сварки масса.

После первых испытаний надежды на компактные легкие амортизаторы рухнули. Поставили два таких сбоку, стало лучше, погоняли какое-то время, но не то.Кстати, краем глаза можно заметить, что есть тросик газа, бачки сцепления, тормоза, тормозные трубки и качественная рулевая рейка. Такие моменты требуют много размышлений и творчества, поэтому о фотокампании забыли. На полу коляски — линолеум)) Типа был приручен временно.

Чертежи для постройки багги. Начинаем сборку багги. Как самому сделать чертежи Как собрать багги своими руками чертежи

Мой друг предложил сделать багги, настоящий в правильном смысле smile.gif Немного подумав, я согласился на его провокацию. Друг закупил 99,9% деталей на багги, а я помог со сваркой-идеями-инструментами с помещением и, главное, фирмой (в одиночку не сделаешь)

Так вот выкорчеванный мотор с коробкой . Сердце так сказать…

Старт. Так что, как обычно, душа требовала рациональных решений, поэтому за основу был взят багги из советского журнала «Моделист-конструктор», назывался он АБ-82, и имел большую часть запчастей от самого доброго в мире снаряжения с мотор, ЗАЗ 968, т.е.е. Запорожец.
Какое-то время мы находили инструменты, делали мегачистку в гараже и искали донора. Инструменты (самые необходимые) были найдены Можно работать в гараже (почистили, сделали фары и т.д.) Куплен ЗАЗ 968, задний двигатель, красное купе.
Вот мы и водили призрака по городу, он едет, он живой. В гараже разделали (фото разделки нет, видимо очень увлеклись процессом)
Приехали в гараж, почистили, прикурили, вроде прилично, более-менее рабочие условия вышли …Купили на металлобазе обычные железные профили,(фасонная труба) И начали лепить сварочным аппаратом, а значит… Арт

Арт расширил, сначала дно приварили, вот чертежи последовали 90%. Рамку сделал немного крупнее, чем на чертежах.

Где-то в процессе появилась задняя подвеска. Это родные запорожские рычаги со ступицами, причем на собственных «ушках», заранее аккуратно вскрытых с кузова донора.Была возможность переехать в мой гараж, что мы и сделали. Работали, чтобы был свет, порядок и красота, бесплатно ничего не бывает.

Как было

Как стало
Обратите внимание на высокотехнологичную технологию покраски стен (думали сделать светлее, вроде красота и свет отражаются) Технология такая, одна рисует хаотично в одном месте, второе в другом, краска внезапно заканчивается (продавцы такие продавцы…обещали что на весь гараж 10 слоев хватит на ведро..а на самом деле…) и на этом мероприятие закончилось))

Сделаны передние рычаги и подвеска.
Трубы тяг — это тяги от задней подвески ВАЗ классика. С сайлентблоками.
Уши на каркасе для самодельного сайлента из металла 2мм.
Шаровые опоры внизу — это часть переднего рычага ВАЗ.
Шаровые вазы конечно же.
Вверху съемный наконечник вазы вместо шарика.
Втулка регулировки развала вварена в верхний рычаг (втулку делал токарь)
Так же токарь изготовил проставку для верхней шаровой (у них разные конусы)
Изначально устанавливались амортизаторы ИЖП 4 , но это слишком слабый вариант.
Позже они изменились.
Резину еще можно катить.

Подвеска надо сказать была сварена не от бульдозера. Кинематика рычагов рассчитана таким образом, чтобы пятно контакта шины с дорогой всегда было максимальным.Проверка хода подвески. Это уже очень интересный момент, когда конструкцию можно хоть как-то катить! Радость, как у 7-летних.

Огненное сердце, двигатель т.е. Примерка. Крепления двигателя и коробки передач остались оригинальными, с небольшими доработками.

Общее фото с подвеской и самодельным металлическим ковшом 0.8 по чертежам из нашего замечательного интернета (что бы мы без него делали?!)

Опять эротические фантазии на темы с крышей…Дизайн и проектирование (от слова инженер или фига?))

Прошло время. Мы выбирали, насколько это будет красиво.

Космическая гравитация. Промежуточный, бессмысленный, крутой снимок.

Кстати вот крепления двигателя поближе. На всякий случай)

Начали делать педали, крепления баков, баллоны. Увы, качественных фото процесса, ни написанных, ни промежуточных, как здесь, нет.Но главное газ есть)) Рулевая рейка тоже навскидку крепится. Этот момент долго регулируют, чтобы шарики в рулевой рейке находились в определенном месте относительно линий крепления подвески. Короче, что бы ты рулил машиной, а не она рулила тобой по кочкам. Рулевая рейка ОКА (1111) Рулевые карданы ВАЗ 2107, очень удобные и безопасные + Рулевые наконечники ВАЗ классика.

Первые спуски с горки, руль на палке с изолентой, ни сидений, ни тормозов, ничего…не делайте этого, это опасно вообще для всего)))) Океан конечно радости. Колеса передние нормальные, ваз, задние заз(вазовское это временный муляж для фото, реально только заз колеса на заз ступицу)

Низ. Ибо без него кататься опасно. Листовой металл, 0,8 по-моему. Изначально крепился на саморезы с дрелью, но как показала практика, они для этих целей не годятся, от вибрации вываливаются, часто срезаются землей при прыжках и так далее.А тут еще загадка, кто их с колесами будет собирать… Позже днище было приварено точками. Кстати, изначально проект варили электродами. А с переездом в новый дом создался аппарат только с полуавтоматом СО2 и проволокой 0,8мм Удобнее, быстрее, легче, плюсов у этого вида сварки масса.

После первых испытаний надежды на компактные легкие амортизаторы рухнули. Поставили два таких сбоку, стало лучше, погоняли какое-то время, но не то.Кстати, краем глаза видно, что есть тросик газа, бачки сцепления, тормоза, тормозные трубки и качественная рулевая рейка. Такие моменты требуют много размышлений и творчества, поэтому о фотокампании забыли. На полу коляски — линолеум)) Типа был приручен временно.

14 января 2018 г. Артикул

Багги своими руками от НИВА

Очень хотелось сделать багги своими руками из нивы на полноприводной , причем по задумке она должна быть легче штатной и на полностью независимой подвеске.Есть несколько багги, где в качестве подвески используются обе передние подвески от Нивы. Считаю это полумерой, так как вся передняя подвеска в сборе весит аж 130 кг. После взвешивания мой кулак — 2,4 кг, поле — 6! Единственное, что нужно сделать, это сохранить компоновку агрегатов от донора — самые стандартные запчасти.

Все остальное моя фантазия за чужой счет. основное предназначение автомобиля это рыбалка и поездка в лес.Резина Уаз, Cordiant Off Road на нивиновских переваренных дисках. Двигатель 1.7, коробка 4-х ступенчатая, карданные валы, обороты — все стандартно.

После согласования с клиентом общей концепции машины мне пришлось сделать несколько эскизов на бумаге и перенести все на компьютер. Работаю в AutoCAD и ультрасовременной системе карандаш-бумага:

Немного железяк:

Так как сварочного стола не было, пришлось делать основу из того, что было под рукой — подвижного стола и двух швеллеров, которые выводились в плоскость и позволяли сделать ровную раму.Разница в точках крепления подвеса (при измерении диагоналей) 2-3 мм, хотя по факту можно было и не заморачиваться.

Сварное основание:

Итак, база готова. Теперь нам нужно сварить основные дуги и трубы для подвески:

Эту машину я варил в мастерской знакомых реставраторов, поэтому пришлось несколько раз перетягивать раму и все заново выравнивать. При постоянном замере всех размеров крыша сдвинулась вправо на 5 мм, но это мелочи:

Решил максимально удлинить рычаги подвески, чтобы увеличить ход колес.Для этого пришлось уменьшить расстояние между трубами, на которых крепятся рычаги, и увеличить колею до 1550 мм. Валы ШРУСов пришлось делать на заказ. Чтобы точки крепления подвески не ушли, я сделал кронштейны крепления рычагов так, чтобы они одновременно были кондукторами для крепления труб рамы:

Туннель был сделан с установленными агрегатами, при этом пришлось думать, как правильно разместить трубки, чтобы они не мешали откручиванию гаек.Все юниты снимаются довольно просто.
Общий вес каркаса 156 кг, варил из трубы, чего было много. То, что не касается силовой рамы, можно было сварить из трубы меньшего сечения, поэтому после сварки я посидел и прикинул, насколько рама может похудеть — набрала 51 кг:

Бензобак из классики. Это позволит сделать приборную панель целиком из приборов ВАЗ:

Обвес листовой, предельно простой:

Крепление ППД на крестовине — как это делают наши водители багги на полноприводных багги.Так как у нивоводов неправильное понимание физики и они закрыты на стандартном корпусе, ломают корпус довольно часто. Если сделать металлический корпус как описано, то корпус редуктора легко выдержит 400 сил!

При использовании запасных частей, вырезанных на плазменном резаке с ЧПУ, фрезерный станок не нужен. Такой кулак можно сделать совсем недорого и с любой конфигурацией. Это задний кулак, основа кусок водопроводной трубы DN100 и пластины из-под плазмореза:

Используя два амортизатора на разном расстоянии от точки качания самого рычага, мы получаем разные усилия на поршень, разные движения и немного разные характеристики амортизаторов.Получается, что характеристика одного амортизатора немного смещена по отношению к другому:

Подвеска:

Приспособление для сварки переднего поворотного кулака:

Сам кулак:

Задняя подвеска в сборе:

Готовое шасси

Схождение можно делать на коленке. Все, что вам нужно, это кусок веревки и резинка от ручной тележки — она ​​тянет веревку:

Приборная панель:

Как всегда говорит Р. Колесников (бывший пилот из команды Газпрома) — если полноприводная багги легко катится от руки, значит, углы установки колес правильные.Нам удалось уложиться в необходимые пределы, и даже с учетом того, что развал сделан на коленке, шасси достаточно легко кренится. Осталось сделать обвес, подключить электрику и завести.

Мастер: Андрей «Nitro» Аникин

Специально для ДжипСтрой!
www.izikastom.info
www.ska-buggy.ru
+7-926-181-56-08
Skype — Nitro_LAB
ICQ — 422-527-340

ВНИМАНИЕ! Я на этом сайте, вы можете задавать свои вопросы прямо в комментариях к этой статье.

Регистрация не требуется!

Делаем чертежи багги сами

Прежде чем приступить к сборке, необходимо сделать эскиз, а еще лучше полный чертеж, это зависит от уровня подготовки. Самое главное понять в каких условиях вы будете эксплуатировать багги, на дорогах общего пользования или исключительно на бездорожье ? Геометрия шасси и тип подвески в первую очередь зависят от условий эксплуатации.После этого можно начинать делать эскиз или искать в интернете.

1. Габаритная ширина 2. Габаритная длина 3. Габаритная высота 4. Колея передних колес 5. Колесная база 6. Колея задних колес 7. Угол съезда 8. Угол въезда 9. Ширина над зеркалами 10, 11. Радиус преодолеваемых препятствий

Клиренс обычно устанавливают 250 — 300 мм, что позволяет преодолевать значительные неровности на скорости. В зависимости от пропорций рамы и компоновки колесная база составляет примерно 2500 – 2900 мм.Трассу обычно берут 1, 4 м — 1, 5 м. Размеры ходовой части позаимствованы у донора или использованы следующие размеры:

Эти размеры взяты с салона АЗЛК-2141 … Этот багги построен для любительских поездок, а не для спортивной езды, поэтому упор делается на комфорт и безопасность, а не мощность. Высота 1, 2 м. Позволяет использовать обычные автокресла. Если есть возможность, лучше приобрести «спортивные» сиденья анатомического типа.Также рекомендуется заменить штатные ремни безопасности на 4-точечные, т.к. обычных ремней недостаточно для обеспечения полной безопасности в данном случае.

Схема багги

Итак, рассмотрим особенности следующих доноров: — М-2141

ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 по агрегатам у нас ничем не отличается)

ВАЗ-2101 и его модификации

У каждого донора свои особенности, свой макет. Обычно компоновку салона выбирают, а затем с ее учетом размещают агрегаты.С другой стороны, некоторые изобретатели начинают со сборок. Алгоритм все равно получается один и тот же, с какой бы стороны мы не подходили к моторному щиту.

Чертежи баги, алгоритм работы 1. Нужно начать с большого количества распечатанных глючных картинок , с разных ракурсов. Важно, чтобы в процессе проектирования глаз не замылился, нужно дать время глазам отдохнуть и посмотреть на рисунки по-новому.

2.Для изготовления чертежей нам понадобятся: транспортир, два треугольника, линейка. Рисовать по распечатанным рисункам лучше грифелем или гелевой ручкой, потому что обычная шариковая ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги, если принтер лазерный.

3. Найдите полную техническую характеристику багги , чтобы по этим параметрам можно было привязать любой размер к вашему чертежу.

4. Установите точку, начало системы координат.Если начинать компоновку из салона, то за точку отсчета целесообразно взять переднее крепление салазок водительского сиденья. Некоторые используют ось переднего колеса или положение моторного отсека в качестве источника.

5. Учитывая варианты багги с которых копируем пропорции определяем основные параметры нашей модели.

ВАЗ 2101 используется как донор

Тем, кто оставляет базу от донора , рекомендуется переместить двигатель внутрь базы для лучшей развесовки.Центр машины в этом случае находится над передней осью. Во избежание дорогостоящих переделок рекомендуется использовать карданный вал от Нивы 2121 или, учитывая, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и отбалансировать. По агрегату необходимо перевезти пассажира и водителя. Степень зависит от карданных валов. Сзади обычно используется редуктор от иномарки, выполненный из чугуна.

Взглянув на моторный отсек, обращаем внимание на то, что коробка передач находится между пилотом и пассажиром, это позволяет немного сдвинуть сиденья.Внешний диаметр колес на ВАЗ 2101 составляет 580 мм. Для улучшения внешнего вида многие ставят колеса от Волги, диаметром 640 мм. Разница в 60 мм не очень большая, но положительно сказывается на внешнем виде. После того, как мы получили длину карданного вала, уточнили компоновку, можно приступать к рисованию рамы. Начнем с дорожного просвета и прорисовки нижних труб. Отображаем положение колес. За точку отсчета возьмем ось переднего колеса.Расположите сиденья, агрегаты и манекен над трубами первого ряда. Учитывая прототип, определяем положение направляющих труб рамы. Рисовать нужно слоями — если на чертежной доске, то с помощью чертежной пленки, если на компьютере, то с помощью программ инженерной графики. На компьютере очень удобно выделять слои разными цветами, это позволяет наглядно увидеть общую картину. Ниже приведены некоторые этапы проектирования багги:

Багги от ВАЗ-2108

Самая распространенная модель багги от ВАЗ 2108 , это sandrail.Очень легкая, маневренная и простая машина. По сравнению с предыдущей компоновкой рамка более изящная. Чтобы полностью представить форму будущего багги, измеряем рулеткой весь салон донора, записываем все данные, где и как расположены сиденья, органы управления, магнитола, подлокотники. За отправную точку берем 1-й болт крепления салазок водительского сиденья. Клиренс выбираем чуть больше, чем у донора, так как багги предполагается использовать не только по дорогам общего пользования, но и по бездорожью.Начнем с рисования труб первого ряда. С учетом положения размеров моторного отсека (передняя плоскость радиатора) от оси колеса переносим соответствующие размеры на чертеж. Затем поместите манекен и сиденье. В целях экономии колес можно взять от донор , так же рулевая рейка, сиденье. Я и часть электрики беру с донора. Дальнейшие этапы багги конструкции повторяют предыдущий макет:

После этого указываем на схеме расположение приборной панели и органов управления.Колея задних и передних колес должна быть одинаковой, поэтому смело можем использовать колею передних колес от нашего донора. Расстояние между крыльями можно принять за ширину моторного отсека. Высоту салона можно взять либо как с донора, либо немного увеличить, т.к. ВАЗ 2108 не очень удобен для высоких водителей. Также сиденье позволяет немного отодвинуть сиденье водителя назад. Замеряем место под аккумулятор, бензобак и аудиоколонки. Далее нужно определить углы поворота колес, чтобы не было контакта с крыльями и рамой.

Теперь, когда основные элементы продуманы, можно приступать к рисованию труб каркаса. Средний ряд трубок расположен на таком уровне, чтобы удобно было держать руку, обеспечивая при этом максимальную защиту.

Для изготовления этих чертежей инженерный опыт должен быть минимальным, так как такая работа не требует никаких расчетов, процесс более творческий, чем инженерный. В результате должен получиться следующий рисунок. Если у вас не получилось привести рисунок к похожему виду, не отчаивайтесь и попробуйте перерисовать еще раз, это дело практики.


Этот полноприводный багги рассчитан на 3-4 человека. Собрались в основном для участия в соревновательных мероприятиях между вездеходами. По задумке автора, вездеход должен обладать максимальной проходимостью, а также оставаться достаточно легким.

Материалы и детали использованные в конструкции данного вездехода:
1) Двигатель Оки
2) Колеса камеры 1065 на 450 и содраны 9.00х16 от тракторной тележки ПТС4
3) Мосты от классического ваза
4) Ступицы и карданные валы от ваз 2109
5) Колеса ваз, нива.
6) амортизаторы и пружины от оки
7) заднее сиденье от оки
8) трос ручника от ваз 2109
9) от лады «десятки» трос газа.

Рассмотрим подробнее этапы строительства вездехода.

Для начала автор разобрался с мостами, переделаны кронштейны крепления на задней оси.
Передний мост собран из заднего моста классического ваза, а приводные валы и ступицы взяты от ваз 2109
Ход колеса около 22см.

Из дисков от ваза и нивы были сварены подходящие для новых колес. Получится 16 дюймов при ширине 25 сантиметров.

Также были изготовлены резьбовые крепления, своеобразные гайки с резьбой, в них вкручиваются болты, которые помогают удерживать шину от проворачивания.

Приводные валы изготовлены длиной 87 сантиметров, толщина стенки бесшовной трубы 3 мм, наружный диаметр 27 мм. Валы будут установлены между коробкой и мостами.

Установлены задние амортизаторы, а также передние пружины. шаровые получились с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болтов рычаги подтянулись.

Подходит к концу этап проектирования рамы вездехода:

Сделано рулевое управление:

При загрузке вездехода амортизаторы провисают на 10 сантиметров и руль становится под более удобным углом.Передняя ось шириной около 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье «оки».


Кулиса установлена:


Рычаг переключения находится под левым коленом.


Установлен задний приводной вал:


Решено укоротить рычаг коробки передач:


также упрощен глушитель:

Дифференциал базовый, установлен продольно относительно двигателя свободный, левый привод идет на заднюю ось, а правый, соответственно, на переднюю.

Радиатор перенесен на переднюю часть вездехода для улучшения обдува и соответственно охлаждения двигателя:
Следующим этапом будет обшивка вездехода пластиком, а так же установка боевых колес.

была изготовлена ​​вот такая приборная панель:

В качестве троса сцепления использовался модифицированный трос ручника от ВАЗ 2109, а для привода газа — штатный тросик от десятка ладов.


Глушитель крепился:


Здесь можно посмотреть угол поворота колес вездехода:

Фото диагонального вывешивания:


Внешний вид вездехода :

Легкие колеса I-324a были установлены размером 850 до 270R16:

Измещены следующие действия:
Есть слишком мало места для установки нормального пассажирское сиденье с левой стороны от водителя, в этом больше всего мешает радиатор от ВАЗ 2110.Также использовались не стандартные заводские карданные валы, а самодельные длиной около 90 сантиметров. причина этого заключалась в том, что заводские валы имеют длину всего 80 сантиметров, а потому слишком короткие.

Видео испытаний подвески:

Длина самодельных валов около 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний кардан от нивы имеет длину всего 80 сантиметров и удлинить его до нужных норм не представляется возможным.

Кроме того самодельные валы оказались отличными, намеков на проблемы с ними нет, все нагрузки выдерживаются, скручивания не наблюдается.

Если использовать задние карданные валы нивы, то база будет 220 сантиметров, к тому же придется придумывать подключение к редуктору от оки, а из-за сужения базы она будет неудобно вмешиваться пассажирам.

ГПУ в редукторе не приварен, так как это может повлиять на целостность ведущих мостов, особенно большие нагрузки будут идти на полуоси.Поскольку автомобиль будет использоваться в суровых условиях ралли, надежностью лучше не пренебрегать.

максимальная скорость вездехода ровно 57 километров в час по ровной дороге, до этой скорости разгоняется примерно полминуты, динамика очень слабая, в основном из-за двигателя оки.

Однако тяги на первой передаче хватает, чтобы буксуть всеми четырьмя колесами в грязи, но размер этих колес не большой, всего 850 мм в диаметре, чего не будет известно после установки более мощных колес.

Была попытка установить колеса от КФ-97, но из-за зазора порогов они не подходят, поэтому вездеход будет дорабатываться под требуемые параметры.

Тем временем было сделано короткое откидное сиденье, а так же воздухозаборники для радиатора:


После устранения мелких недочетов вездеход поменяли на колеса КФ-97, они намного больше чем своих предшественников, что положительно скажется на проходимости автомобиля.

Багги своими руками — мечта моего детства. Помню, как мы, дворовые мальчишки лет 5-7, увлекались техникой. Собирали какие-то железяки, спорили про машины и мотоциклы. Мы часто подходили к водителям, приезжавшим к нам во двор, и спрашивали у них, сколько «берет» машина, то есть до какой скорости она может разогнаться. Ребята обычно отвечали, кто серьезно, кто шутит. Мы могли часами смотреть, как сосед чинит своего железного коня, а потом устраивал битву за замасленные, изношенные детали, место которых на помойке.

Велосипеды тогда были у многих, ребята постарше могли даже мелкие поломки починить, цепь подтянуть, колеса подкачать. Но четырехколесный педальный Москвич был лишь у одного моего друга и сверстника. Зеленого цвета, с гудками и фарами, он неизменно был источником споров и даже драк за место за рулем мальчишек. Единственным недостатком «Москвича» была низкая скорость, велосипедисты легко обгоняли. Как здорово было бы поставить в Москвич настоящий двигатель!

У нас даже ходили легенды о таком чуде, которое мы видели лично.Мне часто снилось, как я буду ездить по дорожкам и дорожкам на такой маленькой машине.

Со временем я вырос, научился обращаться с гаечным ключом, дрелью и паяльником. Конечно, из размеров Москвича я уже вырос, и для мотора он совершенно не подходил. Но желание построить что-то свое, с колесами и мотором, меня не покидало.

Электровелосипед — это генеральная репетиция багги, сделанной своими руками.

Первой самоходной артиллерийской установкой стал электрический велосипед.

Он справа на фото. Конечно, купить аккумулятор и колесо с моторчиком, а потом все это накрутить на байк, оказалось несложно. Но я остался доволен результатом. Я никогда не забуду свою первую поездку по ночному городу. Велосипед едет сам! Тихо! Не крути педали! В то время электровелосипеды были еще редкостью в нашем городе, и часто обгонявшие меня коллеги-велосипедисты следили за мной недоуменными взглядами. Отсутствие гаража мешало мне создать самодельный автомобиль, ведь даже велосипед с электродвигателем занимал значительное место в коридоре.И только после переезда за город, в частный дом, где было где развернуться, я стал детально продумывать — как именно собрать багги своими руками.

Так что строить?

Собрать багги своими руками из б/у продукции совавтопрома?

Или построить четырехколесный веломобиль, установив туда мотор советского типа Д6

Или можно собрать Велокар ? Маленькая машинка на мопедных колесах с двигателем от мотоблока?

Или это будет трайк с обтекаемым алюминиевым корпусом, мощным электродвигателем и кучей литиевых аккумуляторов?

Долго думал.У всех вариантов были свои плюсы и минусы:

  • Нахождение Оки и с помощью болгарки и кувалды откручивать застрявшие болты, а то постоянно возиться с двигателем не очень хотелось.
  • Веломобиль был бы хлипким для проселочных дорог, у цикловика не было подвески и коробки передач.
  • Электропоезд оказался слишком дорогим и привязанным к розетке.

Но с чего-то надо было начинать. Нужно заранее знать, для чего будет будущая самоделка.Это либо прогулочный вариант для поездок по окрестностям, либо помощница — минитрактор, а может багги, собранная своими руками, будет использоваться в качестве спортивного инвентаря — для езды по перекрестку.
Несмотря на наличие огорода и недвусмысленные намеки жены и свекрови, мне все равно нужна была прогулочная машина, которая не подвела бы перед лесными тропинками, грязью и лужами. Разумеется, багги должен быть оснащен подвеской, надежным рулевым управлением и фарами.

Покупка двигателя — шаг 1 к багги своими руками

Начал с покупки двигателя. Мне не нужна была высокая скорость, следовательно, не нужен был и мощный мотор. Выбор был между мопедными моторами и стационарными моторами от мотоблоков.

В пользу первых — наличие коробки передач, генератора, электростартера и сцепления, а вторые отличались высокой тягой на малых скоростях, наличием бензобака и большим сроком службы.

Двигатель мопеда.

Стационарный мотор от мотоблока

Остановил свой выбор на Lifan 168 двигатель мощностью 5,5 лошадиных сил. Он также был оснащен генератором и электростартером и, в отличие от мопедных двигателей, не требовал отдельной покупки глушителя, бака и прочих мелочей.

В качестве коробки передач — совершенно необходимой вещи для любого автомобиля, я приобрел коробку передач мотоцикла Днепр. Конечно, пришлось с ней немного повозиться, поменять масло и сальники.

Покупка колес — второй шаг к сборке багги своими руками

С колесами тоже были муки выбора. Мопеды не подошли, так как плохо держат боковые нагрузки, автомобильные колеса не брал из-за стоимости и веса, колеса от тачек не выдерживали нагрузки. В итоге купил колеса от мотоблока.

Ну и куча разных мелочей. Цепи, звездочки, регулятор напряжения для генератора, амортизаторы, подшипники, болты и гайки, труба нержавейка на заднюю ось, тормозной диск от скутера и автомат от него.

Покупаем сварочный аппарат и учимся варить железо

Параллельно купили недорогой сварочный инвертор Ресанта 140., пачку электродов, маску и гетры. Испортив несколько метров металлолома и израсходовав половину электродов, я более-менее научился готовить.

Сцепление сначала решил сделать так же, как на мотоблоках — ремень с прижимным роликом. Ну и руль от машины Оки.На все у меня ушло около 25 000 рублей. Ну началось. Мне было лень делать даже простой набросок, не говоря уже о рисунках. За что потом и поплатился временем, металлом и деньгами. Что-то пришлось подгонять, резать, приваривать.

Укорочена рама, заменены амортизаторы, переработано рулевое управление и подвеска.

А деталь которая соединяет первичный вал редуктора и маховик я вообще нашел при разборке сарая. Наконец, рама была сварена, а двигатель и коробка передач закреплены.Самые первые ходовые испытания самосборного багги прошли даже без рулевого управления. Установил передние колеса на полуоси в отверстия рычагов передней подвески, включил заднюю передачу, завел двигатель и рукой натянул натяжной ролик. Машина уехала!!!

Устройство моего багги

В целом конструкция очень проста. Каркас из профильных стальных труб различного сечения. Передние колеса от мотоблока соединяются со ступицами от мопеда тремя болтами.В ступицах заменили подшипники, поставили 6202 под ось 15 мм. В качестве осей переднего колеса я использовал болты переднего колеса мотоцикла «Восход». Поворотные кулаки самодельные, изготовлены из уголка 40 мм, в качестве шкворня болт М 16, который вращается в накидной гайке, которая в свою очередь закручивается и запрессовывается в трубу.

Кастор, угол Аккермана, устанавливаемый на глаз. Балка переднего моста соединена с рамой реактивными тягами. Амортизаторы крепятся к раме и балке сварными уголками.

Рулевое управление от машины Оки. Рулевые тяги и вал были укорочены.

Самодельные педали — газа, тормоза и сцепления (будут сняты за ненадобностью). Тросовый привод для газовых и гидравлических тормозов. Задний мост представляет собой полую стальную трубу диаметром 30 мм. На нем закреплены ступицы колес от мотоблока. Тормозной диск и ведомая шестерня крепятся к ступицам болтами М 10. Цепной привод, мотоциклетная цепь 428 ступеней. На двигателе установлена ​​центробежная муфта, от нее идет цепь 420 на ведомую звездочку, расположенную на первичном валу коробки передач.Передаточные числа — Двигатель — коробка 3,6, коробка — мост — 3,2, плюс четыре передачи.

Колеса 4.00-10 с развитыми грунтозацепами. Выхлопная труба глушителя удлинилась, двигатель стал тише.

Как сделать багги своими руками. Описание конструкции

Теперь самодельный автомобиль ездит, вызывая удивление и улыбки прохожих. Конечно, ему запрещено ездить по дорогам общего пользования. Проект не закончен, необходимо доработать привод КПП, установить защитный каркас, более удобные сиденья, светотехнику с аккумулятором.А вот по тропинкам и проселкам моя самоделка едет вполне неплохо. Благодаря коробке передач можно ползти на минимальной скорости по грязи или разгоняться до 30 километров в час на ровной дороге. А удовольствие от прогулки, восторг сына, назвавшего самоделку Динамитом, сознание того, что он смог собрать машину сам, стоит и денег, и потраченного времени!!!

как сделать багги дома

Прежде чем что-то построить, нужно сделать чертежи.Ну хотя бы набросок того, что надо построить. Какой бы уровень подготовки ни был у всех, делать особо нечего — нужно определиться с условиями эксплуатации, подобрать агрегаты и компоновку багги. Только после этого необходимо приступить к прорисовке основных дуг каркаса.

Условия эксплуатации.
Формулируем условия эксплуатации: дороги общего пользования (к ним относятся и грунтовые дороги) центральная часть России (любой другой регион), луга, леса, овраги — условия эксплуатации определяются исходя из окружающих условий, геометрии шасси от этого зависит — в отличие от спортивных багги, вам предстоит ехать по пересеченной местности, а не по подготовленной трассе.

Геометрические параметры багги.

1. Колесная база
2. Колея передних колес
3. Колея задних колес
4. Габаритная ширина
5. Габаритная высота
6. Габаритная длина
7. Угол въезда
8. Угол съезда
9, 10. Радиусы препятствий
11 , Ширина зеркала

Дорожный просвет можно установить 200…250 мм. Это позволит передвигаться как по легкому бездорожью, так и на достаточно большой скорости по пересеченной местности. Колесная база двухместного багги составляет примерно 2400…2800 мм, это зависит от компоновки и пропорций кадра из которого взяты пропорции. Колея берется примерно 1400…1500 мм. При использовании более длинных приводных валов гусеница может быть увеличена для большей устойчивости. Размеры ходовой части берем с донора или используем вот эти размеры:

Это размеры кабины АЗЛК-2141, она больше шедевров Волжского автозавода, но меньше Волги.Автомобиль построен не для спорта, а для любительских покатушек, именно поэтому комфорт должен быть максимальным. При высоте салона 1200 мм можно использовать обычные сиденья, как водителя, так и пассажира. Если позволяет бюджет, можно приобрести «спортивные» анатомические сиденья. Поскольку обычные ремни безопасности не могут обеспечить желаемый уровень безопасности, необходимо приобрести 4-точечный ремень безопасности.

Багги компоновки.
Итак, в нашем распоряжении следующие доноры:
— ВАЗ-2101 и его модификации
— ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 по агрегатам у нас ничем не отличается)
— М-2141
Все эти доноры диктуют другую компоновку багги, но перекрывают все нужные нам компоновки.Многие начинают делать макеты из агрегатов. Я немного ошибаюсь — выбираю компоновку салона, а потом начинаю расставлять юниты. В принципе, неважно, алгоритм все тот же – нам все равно, с какой стороны мы подходим к моторному щиту. Если поменять шаги местами, ничего не изменится.

Алгоритм работы по чертежам следующий:
1. Для начала нужно иметь на руках кучу распечатанных картинок с подобными багги.Это позволит визуально увидеть все машины с разных ракурсов, нужно постоянно смотреть на эти машины по-новому — это позволит меньше «размываться» глазу. Нельзя все время смотреть на эти машины и пытаться что-то нарисовать. Надо дать себе отдохнуть, надо мозгу заняться другими задачами и в подсознании сидит мысль о багги. Это позволит мозгу лучше продумать концепцию багги. Если через некоторое время вы подберете черновики, то решение придет само собой.
2. Необходимо иметь под рукой линейку, транспортир, два угольника (это позволит провести параллельные линии — знают те, кто изучал графику или рисовал). Рисовать на распечатке лучше гелевыми ручками или грифелями. Обычная ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги во время печати (если принтер лазерный).
3. Необходимо найти в интернете и выписать полное техническое описание багги, чтобы по этим параметрам можно было прикрепить к вашему чертежу любой размер.
4. Необходимо задать начальную точку, начало системы координат. Так как начинаю компоновку из салона, за нулевую точку взял переднее крепление салазок водительского сиденья. Мне так удобно, кто-то может взять за отправную точку положение моторного отсека, ось переднего колеса, в общем любую другую точку, от которой проще все считать.
5. Исходя из параметров багги, с которой сорваны пропорции, уточняются параметры нашего багги.Следует учитывать, что при отклонении от используемых узлов, узлов и деталей некоторые наши параметры меняются. Допустим, багги, с которого мы сдираем пропорции, имеет 15-дюймовые задние колеса с внешним диаметром 670 мм (205/70R15). У нашего донора колеса 580 мм (классика, ВАЗ-2108, 13″ или 14″ — разная высота профиля, внешний диаметр по ГОСТ 580 +/- 1%). Изменим внешний вид автомобиля, клиренс, тюнинг подвески. Кроме этих параметров могут меняться и другие — надо смотреть в каждом конкретном случае, что и как меняется.

Если у нас в руках ВАЗ-2101 донор
Если оставить базу от донора, то двигатель необходимо сместить внутрь базы для лучшей развесовки. У донора середина агрегата расположена над передней осью. Чтобы избежать дорогостоящих переделок, можно использовать длинный карданный вал от Нивы ВАЗ-2121, либо с учетом того, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и отбалансировать. Соответственно, с агрегатом приходится вытеснять и водителя, и пассажира.Насколько — зависит от карданных валов. Сзади можно установить редуктор главной передачи от иномарки, желательно чугунный. Это улучшит развесовку автомобиля. У меня редуктор от БМВ 5 серии — вес 40 кг, настоящий, чугунный. Купил только потому, что у него такие же отверстия для крепления шрусов от Москвича. При выборе коробок передач от других иномарок следует учитывать, что иногда встречается шлицевая посадка с шарнирами, фиксируемыми стопорным кольцом (как на переднеприводных автомобилях производства ВАЗ).

Коробка передач фото

Если посмотреть на моторный отсек, то видно, что коробка передач находится между пилотом и пассажиром, при этом можно немного сдвинуть сиденья. Или можно оставить прежнюю компоновку салона, но отодвинуть агрегаты и сиденья назад.
ВАЗ-2101 имеет наружный диаметр колеса 580 мм. Для того, чтобы багги выглядел лучше, на нее можно установить колеса от Волги, наружным диаметром 640 мм. Излишек небольшой, но с его шириной он будет смотреться чуть лучше.Дифференциал не пострадает, так как по сравнению с донором вес багги гарантированно уменьшится на 40-50%. После уточнения макета (как только будет известна длина карданного вала) можно приступать к рисованию рамы. Определите дорожный просвет и начертите трубы нижнего ряда. Отметим положение колес. Возьмем за отправную точку ось переднего колеса. Над трубами первого ряда у нас агрегаты, сиденья и манекен. По выбранному прототипу определяем положение основных труб рамы.
Рисовать нужно слоями — если на компьютере, то программы инженерной графики позволяют рисовать слоями, если на чертежной доске, то лучше всего использовать чертежную пленку. Если мы рисуем на компьютере, то необходимо выделять слои разными цветами — это позволит визуально разделить части багги. Еще одним преимуществом рисования слоями является то, что если у вас есть несколько понравившихся кадров, вы можете разместить несколько вариантов на разных слоях и посмотреть, как это выглядит со стороны.
Ниже показаны некоторые этапы проектирования багги:

Финальная компоновка багги:

Если нас что-то не устраивает в конструкции рамы или в наклоне отдельных труб, мы можем все это перекраивать столько раз, сколько необходимо для окончательного варианта багги. На следующем рисунке показаны различные варианты верхних арок.Видно, что багги может выглядеть по-разному, в зависимости от наклонов основных дуг.

В любом случае нужно постараться и испортить черновики, иначе результат будет отличаться от желаемого.

Если у нас в руках донор ВАЗ-2108
Проще всего взять за идею самые распространенные багги — sandrail. Машина чрезвычайно легкая, простая и лучше всего подходит для агрегата ВАЗ-2108. В отличие от предыдущего макета, рамка должна быть более изящной.Начинаем копировать багги и определяемся с частью экипажа. Для полного представления об эргономике автомобиля измеряем весь салон донора рулеткой и записываем все данные — где и как расположены органы управления, как размещается сиденье и какие положения оно может принимать при различные регулировки, где магнитола, подлокотники, кромки стекол (спереди и сбоку) и др. За нулевой ориентир берем первый болт салазок сиденья и отмеряем от него все расстояния. Подлокотник позволяет удобно держать руку, машина не спортивная и большинство людей держат руль одной рукой.Именно поэтому смотрим, где руке будет удобно и она не будет затекать в неудобных положениях, измеряем эту высоту. После этого приступаем к раскладке. Клиренс выбираем чуть выше, чем у донора — придется иногда продираться через кюветы, неровности и легкое бездорожье. После этого рисуем трубы первого ряда. У донора отмечаем расстояние от оси переднего колеса до болта крепления салазок — точка, которая принимается за точку отсчета.Вы можете увеличить это значение, так как у багги водитель смещен назад, а передняя часть багги сужена, ширина педального пространства должна быть примерно 350 мм. Отмеряем положение габарита моторного отсека (по передней плоскости радиатора) от оси колеса и переносим на чертеж. После этого размещаем сиденья, манекен. Колеса для удешевления подошли от донора. От него же используется часть электрики, сиденья, рулевая рейка
Все этапы проектирования багги повторяют прежнюю компоновку

После этого показываем размещение органов управления, дашборда и других элементов (хотя бы схематично).Колея передних и задних колес должна быть одинаковой, поэтому смело принимайте колею передних колес донора. За ширину моторного отсека можно принять расстояние между крыльями в месте расположения чашек стоек амортизаторов. Высота салона — можно принять ту, что от донора, или немного увеличить, так как Лада немного тесновата для рослых водителей. Также можно немного отодвинуть сиденья назад. Закладываем место для бензобака, аккумулятора, динамиков и некоторых других узлов и агрегатов, которые могут пригодиться.Теперь определим углы поворота колес — внутреннее колесо повернется примерно на 32 градуса, внешнее примерно на 25. Повернем колеса и узнаем, сколько места им нужно, чтобы не было контакта с рамой в крайние позиции.

После того, как все элементы на каркасе более-менее продуманы, приступаем к прорисовке труб каркаса. Трубы среднего ряда расположены на высоте, на которой удобно лежать руке, при этом защита от боковых столкновений будет максимально полной.

Распечатки кадров с разных ракурсов должны лежать перед глазами. Это позволит вам внимательно рассмотреть вашу рамку, при этом вы сможете смело копировать все углы и наклоны понравившихся элементов рамы. С первого раза не получится, но не отчаивайтесь. Для этого вам понадобится линейка, транспортир, ручки и немного времени. Инженерный опыт может быть минимальным, так как ничего считать не надо — везде творческий труд. Вот как это должно выглядеть.

Если у нас в руках донор АЗЛК-2141.
Проще всего найти в качестве отправной точки чертежи рамы багги MPI и чертежи рамы багги B-2908. Вторые рисунки более сырые (точнее, менее полные), поэтому внимательно читаем эту статью и отмечаем, что может пригодиться.
Вот чертежи багги МПИ из журнала Модельер-Конструктор

Так выглядит багги в металле (фото из архива автора статьи Щеглова В.)

Переносим эти чертежи на компьютер и начинаем работать. Что мы делаем в первую очередь? Определитесь с единицей. Казаков почти не осталось, поэтому нужно выбирать, что интереснее по деньгам и в то же время посвежее. То, что осталось? Москвич-2141 — весь ржавый, но агрегаты в порядке. Поэтому начинаем экспериментировать с рамой и устанавливаем в нее блок от москвича, особенно с учетом того, что на выбор есть три блока — ВАЗ-2106-70 (и в принципе любой блок от классики или от передка -полноприводная лада, но с доработкой), УЗАМ331 (можно разного объема) или более предпочтительный агрегат — Renault F3R.Выбрал его, тем более что донор был очень недорогим по деньгам, а именно силовой агрегат в сборе, электрика, запчасти ходовой и многое другое. По габаритам агрегатов можно сказать следующее — длина двигателя с учетом водяного охлаждения такая же, как у двигателя МеМЗ, коробка имеет такую ​​же длину, но уже в сечении, чем от Москвич. Расстояние от фланца редуктора до оси дифференциала одинаковое.
Итак, приступим к макетам.Имея на руках исходный рисунок со всеми пропорциями, мы постараемся адаптировать его к подходящей нам форме.

Вот что получилось при замене круглых труб на профильные. Отдельное спасибо за этот рисунок Sfairat

При адаптации чертежей к вашим агрегатам может получиться не совсем то, что вы ожидаете. Не нужно этого бояться, при отсутствии опыта сразу ничего и никогда не получится.
mpi_design
Давно присматриваюсь к сайтам, посвященным автомобилям повышенной проходимости.Некоторые идеи опубликованы здесь. Именно поэтому я решил сделать чертежи рамы, которая выглядела бы более современно и с другим агрегатом. За прототип взял эту чешскую коляску, особенно учитываю, что есть размеры колес, чертежи агрегатов 1:1, есть чертеж манекена — все должно получиться почти одинаково.

Итак, макет, колеса, основные дуги нарисованы, теперь осталось установить силовой агрегат и доработать компоновку. Зайдя на сайт http://www.raf.su, необходимо уточнить технические требования, чтобы знать, в каких местах каркаса какие трубы используются. Устанавливаем агрегат. Давайте посмотрим, что произошло. С первого раза получается очень редко — как правило возникает много нюансов, с которыми раньше не сталкивался. Именно поэтому приходится несколько раз переделывать макет.

Как сделать подвеску своими руками описано здесь, и показан именно этот багги.Для чтения этой статьи вам понадобится Adobe Reader.
Много шагов не показано, однако это наглядный вариант того, чего можно добиться самому, если приложить немного усилий и не клянчить чертежи на форуме. В итоге это будет выглядеть так:

Фрагмент чертежей. Чертежи не должны быть подробными — если запутаешься, можно сделать весь пакет документов, вплоть до технологических карт. Но мы же гаражные самоделки, а не конструкторы из серийного производства.Основное место, куда нужно проставить размеры, это основные дуги, определяющие геометрию каркаса безопасности, точки крепления подвески, рычаги. На самом деле больше половины машины варится на месте.

Вот чертежи багги из классики: (по клику на картинку в новом окне откроется увеличенная картинка)

За рулем этого багги Лесков Н.А.

Просмотров статьи — 205 373 просмотров

Предупреждение:

Все ссылки и картинки, размещенные выше, носят ознакомительный характер и не находятся на нашем сервере.На нашем сервере могут находиться только те картинки, авторами которых являются Администрация портала сайт И IZIKASTOM.INFO . Все остальные файлы находятся на сторонних серверах, к которым сайт сайт не имеет абсолютно никакого отношения. Сайт представляет собой технический портал информационного характера, на котором пользователи размещают ссылки на эти файлы, находящиеся в открытом доступе. Если вы не согласны с правилами сайта, пожалуйста, покиньте сайт. Чтобы комментировать или обсуждать статьи, используйте


Этот багги с полным приводом рассчитан на 3-4 человека.Собрались в основном для участия в соревновательных мероприятиях между вездеходами. По задумке автора, вездеход должен обладать максимальной проходимостью, а также оставаться достаточно легким.

Материалы и детали использованные при постройке данного вездехода:
1) Двигатель от оки
2) Колеса камеры 1065 на 450 и содраны 9,00х16 от тракторной тележки ПТС4
3) Мосты от классического ваза
4) ступицы и карданные валы от ВАЗ 2109
5) Колеса ВАЗ, нива.
6) амортизаторы и пружины от Оки
7) заднее сиденье от Оки
8) трос ручника от ваз 2109
9) от лады «десятки» трос привода газа.

Рассмотрим подробнее этапы строительства вездехода.

Для начала автор разобрался с мостами, переделаны кронштейны крепления на задней оси.
Передний мост собран из заднего моста классического ВАЗа, а приводные валы и ступицы взяты от ВАЗ 2109
Ход колеса около 22 см.

Из дисков от ваза и нивы были сварены подходящие под новые колеса. Получилось 16 дюймов при ширине 25 сантиметров.

Также были изготовлены фиксаторы резьбы, своеобразные гайки с резьбой, в них вкручиваются болты, которые помогают удерживать шину от проворачивания.

Приводные валы изготовлены длиной 87 сантиметров, толщина стенки бесшовной трубы 3 мм, наружный диаметр 27 мм.Валы будут установлены между коробкой и мостами.

Установлены задние амортизаторы и передние пружины. шаровые получились с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болтов рычаги подтянулись.

Завершается этап проектирования рамы вездехода:

Сделано рулевое управление:

При загрузке вездехода амортизаторы провисают на 1 и руль становится под более удобным углом.Ширина передней оси получилась около 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье «Оки».


Кулиса установлена:


Рычаг переключения передач расположен под левым коленом.


Установлен задний приводной вал:


Решено укоротить рычаг переключения передач:


также упрощен глушитель:

Двигатель установлен продольно свободный, левый привод шел на заднюю ось, а правый, соответственно, на переднюю.

Радиатор перенесен на переднюю часть вездехода для улучшения обдува и соответственно охлаждения двигателя:
Следующим этапом будет обшивка вездехода пластиком, а так же установка боевых колес.

Изготовлена ​​следующая приборная панель:

В качестве троса сцепления использован модифицированный трос ручника от ВАЗ 2109, а для привода газа — штатный тросик от десятка ладов.


Глушитель фиксировался:


Здесь можно посмотреть угол поворота колес вездехода:

Фото диагонального вывешивания:


Внешний вид вездехода Автомобиль:

Легкие диски I-324a 850 к 270R16 были установлены:

Разработанные к дизайну, следующие были отмечены:
Есть слишком мало места для установки нормального пассажира сиденье с левой стороны от водителя, этому по большей части мешает радиатор от ВАЗ 2110.Также использовались не стандартные заводские карданные валы, а самодельные длиной около 90 сантиметров. причина этого заключалась в том, что заводские валы имеют длину всего 80 сантиметров, а потому слишком короткие.

Видео испытаний подвески:

Длина самодельных валов около 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний кардан от нивы имеет длину всего 80 сантиметров и удлинить его до требуемых норм не представляется возможным.

Кроме того, самодельные валы получились отлично, никаких намёков на проблемы с ними нет, все нагрузки выдерживаются, скручивания не наблюдается.

Если использовать задние карданы нивы, то база будет 220 сантиметров, к тому же придется придумать подключение к редуктору от Оки, а из-за сужения базы она будет неудобно мешать пассажирам.

ГП в редукторе не приварен, так как это может повлиять на целостность ведущих мостов, особенно большие нагрузки будут идти на полуоси полуосей. Так как автомобиль будет эксплуатироваться в суровых раллийных условиях, надежностью лучше не пренебрегать.

максимальная скорость вездехода ровно 57 километров в час по ровной дороге, до этой скорости разгоняется примерно полминуты, динамика очень слабая, в основном из-за двигателя оки.

Однако тяги на первой передаче хватает, чтобы пробуксовывать все четыре колеса в грязи, но размер этих колес не большой, всего 850 мм в диаметре, что будет после установки более мощных колес, неизвестно.

Была попытка установить колеса кф-97, но из-за зазора порогов они не подходят, поэтому вездеход будет дорабатываться до требуемых параметров.

Тем временем было сделано короткое откидное сиденье, а так же воздухозаборники для радиатора:


После устранения мелких недочетов вездеход переобулся в колеса кф-97, они намного крупнее чем их предшественники, что лучше скажется на проходимости автомобиля.

Самодельные багги. По логике вещей, общие технические требования и опыт проектирования многих команд уже давно должны были привести к разработке какой-то «идеальной» багги-схемы.Но вряд ли даже сегодня вы найдете две одинаковые машины среди машин, прибывших на какие-либо старты. И неудивительно: у каждой команды, если она действительно творческая, есть что-то свое, особенное, и возможности у всех разные. Надеемся, что наш опыт будет полезен, в первую очередь, молодым спортивным командам.

Багги МШИ по действующей классификации относятся к 1-му классу и строятся из наиболее доступных узлов и агрегатов, входящих в комплект, поставляемый ДОСААФ.Этот силовой агрегат позволяет сконструировать отличную мотокроссовую машину. Его заднее расположение обеспечивает нагрузку на ведущие колеса, что очень важно для автомобиля такого типа.

Ни форсирование двигателя, ни снижение общей массы конструкции заметно не изменят динамику разгона, если нет надежного сцепления ведущих колес с опорой. Но и перегружать заднюю ось тоже нецелесообразно: управляемость и продольная устойчивость станут хуже из-за ослабления сцепления передних колес с дорогой.В нашей машине развесовка на переднюю и заднюю оси была 40 и 60%. Это соотношение, по нашим расчетам, близко к оптимальному.

Кроме того, задняя установка двигателя позволила разместить водителя более комфортно, чем в багги с классической трансмиссией. Сиденье размещено точно по продольной оси и в соответствии с выбранной развесовкой смещено вперед. В таком положении водитель точнее управляет автомобилем, а при прохождении поворотов с заносом он движется по меньшему радиусу.Рама представляет собой сварную трубчатую раму.

При его изготовлении использовались трубы из доступных конструкционных сталей: для основной рамы, дуг безопасности и основных силовых элементов подвесок балки — трубы размером 42Х2,5, для боковой защиты — 35Х2,2, а для других , менее нагруженные элементы (защита силового агрегата, надгусеничные полки, кронштейны крыла) — размер 32Х2. Сборка рамы начинается с нижней рамы.

В передней части к ее коротким продольным трубам приварены кронштейны нижних рычагов передней подвески, а с противоположной стороны к поперечной балке приварены кронштейны рычагов задней подвески и проушины передней опоры силового агрегата сторона.Работа узлов ходовой части зависит от геометрической точности сборки всех элементов нижней рамы; поэтому сварка ведется на стапеле из стальных швеллеров.

Затем к раме привариваются две П-образные дуги безопасности. Соединяясь на верхнем и среднем уровнях продольными трубами, а на нижнем поперечными, они образуют жесткий каркас. Передняя часть рамы имеет клиновидную форму. Его размеры позволяют разместить рулевой механизм, педали управления и топливный бак.На низкие стойки этой части рамы приварены кронштейны верхних рычагов передней подвески, а между ними, на лонжероне, проушины крепления амортизатора. Часть рамы за задней дугой безопасности служит для крепления и защиты силового агрегата.

подвески багги самодельные — самостоятельные. Спереди на треугольных поперечных рычагах, сваренных из стальной трубы 28Х2,5. Нижние рычаги усилены продольной поперечиной и имеют кронштейн для крепления амортизатора.Установка на раму – через стандартные резинометаллические сайлентблоки. Шаровые опоры и поворотный кулак — «жигулевские», а вот ось кулака выточена под размеры моста «Запорожца», так как ступицы колес взяты от этого автомобиля.

Задняя подвеска установлена ​​на штатные ЗАЗовские продольные рычаги. К их концам приварены стальные арматурные пластины толщиной 4 мм. К ним же крепится кронштейн амортизатора и проушина для подключения ремня-ограничителя максимального хода рычага.К шасси автомобиля повышенной проходимости предъявляются высокие требования.

Основная задача подвесок – максимально увеличить контакт колес с грунтом в сложных условиях движения и эффективно гасить возникающие вибрации. На багги MPI передние и задние рычаги подвески оснащены гидропневматическими амортизаторами авиационного типа, обеспечивающими работу с максимальным ходом 240 мм для передних и 300 мм для задних колес. А вот более доступные пружинно-гидравлические амортизаторы с пружинами от передней подвески ЗАЗ и амортизаторы от грузовиков ведут себя здесь вполне удовлетворительно.

Рулевой механизм реечный. Она легче и компактнее червячной передачи, имеет меньшее передаточное число (1:10) и поэтому более удобна для спортивного автомобиля. Стандартный двигатель ЗАЗ-968 имеет мощность 40 л. с, однако его можно увеличить на 30-50%. Методы принуждения стандартны. Поршни с шатунами регулируются по весу. Отбалансируйте коленчатый вал с маховиком и сцеплением в сборе. Улучшить наполнение цилиндров горючей смесью. Для этого впускные и выпускные каналы в головках цилиндров и форсунки тщательно очищаются и полируются.

Стыки соединений головки с коллекторами проверяются на отсутствие «ступенек». Из карбюраторов, применяемых на ЗАЗ-968, рекомендуем выбрать ДААЗ-2101-20 — он проще в настройке. Установите его на слегка переобогащенный состав: чтобы двигатель работал без «провалов» и быстро раскручивался. Следует уделить внимание и системе очистки воздуха, следя за состоянием элемента воздушного фильтра ВАЗ. При соревнованиях в сухую погоду он быстро забивается пылью и ухудшает работу системы питания.Еще одним резервом форсирования двигателя является настройка выхлопной системы.

Известно, что резонансные явления в выхлопной трубе можно использовать для улучшения очистки цилиндров от выхлопных газов. Делается это подбором размеров выхлопных патрубков. На нашей машине успешно применен один из методов «четыре в одном». Он рассчитывается по эмпирической формуле и уточняется опытным путем. Подробнее об этом можно прочитать в книгах: Назаров М. М. Специальные автомобили повышенной проходимости — багги.М., ДОСААФ, 1980; Морозов К. А., Черняк Б. П., Синельников И. И. Особенности рабочих процессов высокооборотных карбюраторных двигателей. 1., 1971.

Редуктор стандартный, редуктор для самодельного багиа не подходит. Четвертую передачу в гонке использовать практически не приходится, а диапазон передаточных чисел между второй и третьей слишком велик. Поэтому мы установили третью шестерню вместо четвертой, а вместо третьей — самодельную цилиндрическую зубчатую пару. Усовершенствованная коробка имеет следующие передаточные числа: I-3.8, II-2,118, III-1,75 и IV-1,409.

Широкая колея повысила устойчивость автомобиля, но заставила удлинить полуоси. Чтобы они не расцеплялись с главной передачей при крайнем нижнем положении рычагов, ход рычагов подвески ограничивался прочными брезентовыми ремнями. Такие же ограничители установлены и в передней подвеске. Диски, ступицы и тормозные щиты «Запорожца» использовались без изменений. Шины — либо от «Волыни» (ЛуАЗ), либо специальные — НК-9.

Последние обеспечивают надежное сцепление при движении по грязи и при этом хорошо самоочищаются, но на сухом покрытии требуют от водителя большей сноровки: из-за уменьшения пятна контакта машина несколько хуже «держит дорогу» .Обшивка каркаса листами дюралюминия выполняет не только декоративно-защитную роль. Он также служит силовым элементом конструкции. Листы обшивки отделения управления, бортов, передней и задней переборок, а также днища крепятся к трубам каркаса алюминиевыми заклепками. Это увеличивает жесткость рамы.

Толщина листов обшивки по низу 1,5 мм, по бокам — 1,0 мм, остальные элементы из листа 0.8 мм. Для большей жесткости листы имеют зигзагообразную форму. Соединение обшивки заклепками дольше и сложнее, чем болтами, но такое крепление надежнее и от тряски не разболтается. К его трубчатым шпангоутам прикручена только обшивка крыла: здесь важнее простота ремонта или замены в случае случайного повреждения. Но по той же причине трубчатые надгусеничные полки сделаны съемными, закрепленными по бортам машины.

Рис. 1. Рама самодельной багги в сборе (правые рычаги подвески условно не показаны): 1, 2 — дуги безопасности, 3, 4 — кронштейны крепления двигателя, 5 — защитный каркас силового агрегата, 6 — проушина ограничителя заднего рычага, 7 — усилитель рычага, 8 — рычаг задней подвески, 9 — съемный отбойник, 10 — поворотный кулак, 11 — нижний рычаг передней подвески, 12 — верхний рычаг передней подвески, 13 — амортизатор.

Рис. 2. Каркас кузова (вид сбоку).

Рис. 3. Каркасная рама с рычагами подвески: 1 — нижний рычаг, 2 — лонжерон, труба 42Х2,5, 3 — поперечина, труба 42Х2,5, 4 — рычаг задней подвески, 5 — кронштейн амортизатора, 6 — стопорная проушина, 7 — кронштейн двигателя.

Рис. 4. Размещение силового агрегата: 1 — двигатель, 2 — кронштейн двигателя, 3 — рычаг управления коробкой передач, 4 — защитный каркас, 5 — выхлопная система, 6 — удлиненная полуось.

Рис.5. Передняя подвеска: 1 — ступица, 2 — поворотный кулак, 3 — шаровая опора, 4 — верхний рычаг, 5 — тормозной шланг.

Рис. 6. Задняя подвеска:
1 — ограничитель, 2 — кронштейн амортизатора, 3 — рычаг подвески, 4 — полуось.

Первым делом, конечно же, решить, на каком багги вы хотите в итоге рассекать по бездорожью (и по бездорожью?). Должен ли он сиять, как супер или маслкар, или быть грязным и страшным, как Безумный Макс, но со счастливым лицом владельца, который сидит за рулем громкого, катящегося внедорожного монстра.

Второй вариант, кстати, вполне себе включается, но как-то после апокалипсиса. А пока нужно жить в этом мире, где еще есть место прекрасному и разумному. Поэтому вот фото багги на котором мы остановились:

Я думаю, что это выглядит довольно красиво. Один вопрос — как это сделать? Вопросы типа «Можно ли будет получить на это разрешение? Сможет ли он ездить по бездорожью? и так далее отходят на второй план. В состоянии, когда видишь такую ​​мощь и красоту, так и хочется ответить «отойдите, господа, где моя маска и сварочный аппарат».

«Эй, Палехче, мальчик!» Во-первых, рисунки! Что-то похожее мы нашли в Интернете — и вот они, чертежи:

В расчете на то, что при строительстве мы сможем изменить внешний вид каркаса так, как мы хотим, мы решили использовать такие чертежи на свой страх и риск.

Тубусы для багги

Первые вопросы, стоящие перед материальным воплощением багги: какие трубы использовать, где эти трубы найти.
У каждого глючного билдера такие проблемы решаются по-разному.В нашем случае мы выбрали трубы диаметром 40мм и толщиной стенки 3мм.

Чтобы найти такие трубы, нам пришлось ехать в промзону на противоположном конце города. Почему нам их не продали где-то рядом (хотя было где)? Да потому, что никто не собирается заказывать грузовик издалека ради такого малого объема (всего 50 метров трубы) (продавец даже недовольно фыркнул). Поэтому мне пришлось идти туда, где трубы были в наличии. Насчет «бесшовного-бесшовного» — тут уж как повезет с доступностью.Мы сняли швы. Ведь нашему багги не придется стыковаться с луной. Наверное)

трубогиб

Для начала давайте определимся — почему нельзя просто согнуть трубу «на коленке»? как мы старались)
Здоровье еще пригодится, но можно еще попробовать подручными средствами согнуть трубу.
Что случилось? Нам вполне удалось согнуть трубы под небольшим углом с помощью «кирпичей» и физической силы.
А вот для участков рамы в ответственных местах, которые предназначены для защиты от опрокидывания, перегибы недопустимы.

Итак — купить трубогиб или заказать услугу по гибке труб?

Да, заказали сервис, зачем тянуть. Но на всякий случай мы изучили вопрос.

Существуют различные типы трубогибов для различных типов труб. Какие могут быть моменты, и что следует учитывать:
1. Трубогиб может быть предназначен для гибки фасонных (прямоугольных в сечении) или нефасонных (круглых в сечении) труб.
2. Трубогиб может «выйти из строя» (не согнуть) слишком толстых труб (в зависимости от типа трубогиба).
3. Типы трубогибов: ручные, (ручные) гидравлические, электрогидравлические, электрические. Вероятно, есть еще какие-то. Зачем иметь об этом представление: они и стоят по-разному, и предлагают разные возможности.

Различные типы трубогибов:

О каких особенностях трубогиба нужно знать, чтобы сгибать трубы для багги:
1. Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.
2. Максимальный угол изгиба.
3. Точность угла изгиба.

Для нас этих данных было достаточно.

Цена вопроса? Самый подходящий трубогиб (гидравлический) для наших условий стоит от 12 000 руб. Но я не думаю, что мы сможем найти такой хороший вариант. Скорее всего цена будет в районе 20000 рублей.

Если говорить о трубогибе, которым ребята гнули нам трубы, то это был просто гидравлический трубогиб. Какова точность его угла изгиба? Скажем так: хорошо, что мы взяли с собой транспортир.Обычный такой, школьный транспортир. Труба после изгиба немного пружинила, нужно было приспособиться к физическим процессам, чтобы выровнять нужный угол. Наверное, это нормально.

В итоге удалось получить правильно изогнутые трубы для верха рамы всего за 800 руб.

Коронка по металлу

При соединении круглых труб между собой необходимо обеспечить минимальное расстояние между ними в месте соединения. Желательно вообще обойтись без расстояния.Тогда сварка должна пройти как по маслу.
Картинки, мне нужны картинки. Теперь мне «весело»:

Здесь я попытался изобразить 90-градусное соединение двух труб (надеюсь смысл понятен). Так что в идеале дельта S вообще не должна существовать. Для этого вырежьте полукруг сверху и снизу одной из труб (справа). Приблизительный радиус полукруга = радиус трубы. Но на практике необходимо учитывать и толщину трубы.

Есть несколько способов сделать такой полукруглый вырез.В порядке убывания точности:
1. Фрезерный станок
2. Коронка по металлу
3. Болгарка

Возможно, можно придумать и более хардкорные способы, но начнем с того, что есть под рукой. Да, посмотрим. Фрезерный станок. Ай. Нет, он молчит. Корона по металлу. Где-то вдалеке эхом отдается корона из хозяйственного магазина.

Заходим туда и с удивлением обнаруживаем, что сама коронка стоит в районе 600-1000 рублей. Ага, находим коронки по 200 руб. Берем двоих.И база для него (шпиндель) 800 руб! Пффф, ладно, мы тоже возьмем.

В общем коронка со шпинделем у нас теперь есть, ставим все это на дрель. И пытаемся отрезать на нашей трубе куски нужного диаметра.

Тест 1: отрезаем кусок на трубе с верхней стороны, добавляем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Обрезать получилось, но от коронки отвалилось несколько зубов.

Тест 2: отрезать кусок на трубе с нижней стороны, добавить ВД-40 (можно и воду) для охлаждения.Получилось спилить, все зубы отвалились напрочь.

Прикинув тенденции, стало ясно, что таких 200-рублевых крон нам точно не хватит. Подтвердив эту тенденцию на практике, нам удалось сделать около 5 процентов работы с суставами.

Но мы решили закончить рассказ косяками на мажорной ноте! А остальные стыки дошлифовывались мелкой болгаркой. Медленно, осторожно, но верно этот инструмент помог довести работу до конца.

Возможно, мы просто неправильно подошли к выбору короны.Вы можете отписаться в комментариях об этом.

Послесловие

Если вам интересна судьба проекта, или вы тоже вдохновились и решили построить багги (или научить нас), вы можете подписаться на наш канал на YouTube. Следите, комментируйте, наслаждайтесь)

Если вы решили сделать багги своими руками, то должны знать, что чертежи бывают двух видов: спортивные (гоночные) и туристические. При сборке конструкции не забывайте, что должны быть соблюдены определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т.д.Собранный своими руками автомобиль должен быть легким (около 300 кг).

Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежная рама необходима для защиты водителя в случае столкновения или опрокидывания на сложных дистанциях. Такой автомобиль делается одноместным. Туристический багги «одевается» в кузов и имеет два посадочных места.

Какой инструмент нам нужен

Прежде чем приступить к сборке дома, необходимо подготовить все необходимое. Вам понадобится набор инструментов для работы:

Сварка (для начальной установки элементов каркаса и окончательной сварки труб).Запомнить! При сварке возникает напряжение металла. Поэтому следите за тем, чтобы раму не вело.

Болгарка (трубы нужно будет нарезать и выровнять края под сварку).

Трубогиб (различны как по цене, так и по объему работ, которые могут выполнять: ручной, ручной гидравлический, электрогидравлический, электрический). Трубы придется согнуть в разных местах, согласно чертежу.

Внимание! При покупке трубогиба поинтересуйтесь, с каким диаметром и толщиной труб он может работать, каков максимальный угол гиба и точность угла гиба.

Дрель.

Балки и разделочные доски (для подъема или крепления различных элементов при строительстве).

Фрезерный станок.

Коронка по металлу.

Материал рамы:

Трубы (примерно 50 м трубы диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм). Трубы могут быть шовными или бесшовными.

Что берем за основу

Багги можно собрать самостоятельно, взяв за основу несущую раму мотоцикла, Оки, Запорожца, Нивы или ВАЗ. Нужен кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять от гоночного карта), сиденье (желательно с подголовником). Это далеко не полный список всего, что вам нужно.

В самодельной модели багги не будет капота, багажника, дверей. Лобовое стекло вам заменит металлическая мелкая сетка.

Внимание! Двигатель и топливный бак отделены от места водителя перегородкой из огнеупорного материала.С правой стороны от водителя закреплен огнетушитель (одна труба направлена ​​в сторону двигателя, вторая – в сторону водителя). Огнезащиту следует запускать с двух сторон (с двух рычагов).

Мотоциклетная коляска

Если взять за основу старый мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки можно получить компактную багги массой 300 кг, способную передвигаться по бездорожью со скоростью 80 км/ч. Чтобы собрать багги, вам понадобится мотоциклетный двигатель (хотя это несколько шумный вариант) и мелкие автомобильные детали.

«Ока» хороший донор для багги

«Ока» очень выгодный донор для багги. Двигатель Оки жидкостного охлаждения, а потому защищен от перегрева, ступицы легкие, рулевая рейка имеет достаточный запас прочности. Для вашего багги подходят тормозная система и амортизаторы от Оки.

Внимание! При разборке автомобиля на запчасти для багги не забудьте сохранить свидетельство о снятии с учета.

Сиденье от Оки подходит только для экстремалов (слишком жесткое). Лучше всего при разборке искать сиденье с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике – это защита ваших шейных позвонков при езде по бездорожью. Багги на базе «Оки» отличается высокой проходимостью.

«Запорожец» для багги, готовый вариант

Если взять за основу Запорожец, то это получится уже готовая заднемоторная модель. Двигатель необходимо установить задом наперед (это улучшит его охлаждение и равномерно распределит вес по осям). Дифференциал придется переворачивать (поменять местами правую и левую стороны). Переделать привод переключения передач (так как шток КПП поворачивается в сторону заднего бампера от водителя — а это усложняет систему кулисы).

Сделать багги из ВАЗ

Если боитесь проблем с электроникой, то лучше взять за основу карбюраторный ВАЗ. Мотор, как и на всех багги, крепится сзади водителя. Для привода задних колес используются задние мосты и ступицы ВАЗ. Полуоси крепятся к укороченному мосту от ВАЗ 2106.

Штифты на задней оси зафиксированы без возможности вращения. А передние как в машине. Дифференциал блокируется (для равномерной передачи на оси). Если взять передние стойки с рессорами от 41-го «Москвича», то жесткость задней подвески увеличится.Верхнюю часть каркаса багги нужно будет сварить из бесшовных водопроводных труб (сечением 30 – 50 мм).

Багги на базе «Нивы»

Если вы собираетесь использовать багги как транспорт на рыбалке или в лесу, то за основу можно взять Ниву. На базе Нивы можно построить полноприводную багги. В качестве подвески взяты обе передние подвески от Нивы (вес всей передней подвески в сборе 130 кг). На переваренные диски от Нивы ставится УАЗовская резина.Для увеличения хода можно максимально удлинить рычаги подвески (колея может быть увеличена до 1550 мм).

Выбор подвески

Независимая подвеска — отличный вариант для багги. Рычаги подходят продольные и поперечные (можно взять переднюю подвеску от японских машин). Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится поперек машины через один сайлентблок, а вторая служит подкосом, принимающим на себя нагрузку. На спортивные багги рекомендуется устанавливать подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. С такой подвеской крены кузова сведены к минимуму, а вес машины распределен равномерно.

Полезно знать! Если вы планируете рассекать багги по дорогам общего пользования, то придется ставить фары, бампер, указатели поворотов (все как на обычном автомобиле, чтобы не нарушать правила дорожного движения).

В независимой подвеске свечного типа упругим элементом является пружина, перемещающаяся по вертикальным направляющим на концах балки моста.Если на ведущих колесах багги установлена ​​независимая подвеска, то для передачи крутящего момента от главной передачи к колесам используется карданный шарнир. Чаще всего используется карданный с двумя шарнирами. На более простых конструкциях в полуоси ставится по одному карданному шарниру.

Передний

Переднюю подвеску багги лучше всего сделать в виде буквы «А» на длинных поперечных рычагах. Именно такая конструкция дает колесам большой ход и позволяет изменять угол наклона пружины с амортизатором (таким образом регулируется жесткость подвески).

При сборке маятника обращайте внимание на материал и качество сварных швов, т.к. на эту деталь приходятся очень большие нагрузки. Рычаги рассчитывайте на максимальную ширину основания буквой «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса. Недостаток конструкции в том, что ход нижнего пальца шаровой опоры в его посадочном месте ограничен (вверх-вниз он будет не в том месте, где хотелось бы).

задний

Для задней подвески багги подбираем продольный рычаг, удерживающий колесо от смещения (колесо жестко сидит на кардане). Правда есть один недостаток: развал колеса меняется в худшую сторону.

Для достижения устойчивости в движении необходимы переменные значения угла наклона колес. Рычаги позволят двигаться в двух плоскостях. Если на задней оси такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой.Если в такой подвеске ось качания рычага проходит через центр карданного вала, то нет необходимости устанавливать второй кардан на ступице колеса.

Приобрел ВАЗ-2110: явный. Ajánlások és képek

ВАЗ-2110 — nagyon olcsó és könnyen karbantartható egy auto. De az egyik fő „sebek” — тест. Sajnos, ez rosszul védett и korrózió ellen. Két év után a működés termelt «hibákat». Ha figyelmen kívül hagyja a problémát, és továbbra is megjelennek a lyukakon keresztül.Ржавчина alakul mindenhol аз ивек, lökhárítók, ajtók аз alján. De a leginkább veszélyeztett hely a VAZ-2110 — az alján. Photo és leírás a javítás folyamatát, lásd később ebben a cikkben.

korrózió okai

A gyártó nem fordít kellő figyelmet a korrózióvédelmet e gépek (valamint hangszigetelés). Ezt jelzi a számos vélemény a tulajdonosok. De ha a zaj az utastérben még mindig lehet összeegyeztetni, majd lyukak padlón — nincs. Ez kényelmetlen és nem biztonságos. Ennélfogva felmerül a kérdés, ami a javitás vagy csere az также на ВАЗ-2110.A szakértők megállapítottak, hogy számos tényező, ami jelentősen felgyorsitja a romlás:

  • Időjárási körülmények között. Металлическая россыпь бармилиен vízzel érintkezve, még ha ez már festettek és feldolgozása az üzemben. De az eső — nem legpusztítóbb tényező. Több agresszívvá teszi a fém só egy reagens, amely a szolgáltatás meghintjük aszfaltút télen. Ha gyakran nem mossa az alján a gép nagy nyomás alatt, so marad legeldugottabb helyeken. Továbbá, ezen a területen туман a rozsda, és egy évvel később — a lyukak.
  • Балесет. Még kisebb baleset elválasztjuk a fém alapréteg és a földi zomanc. Ha a festmény készült a képzetlen kézművesek, 1-1,5 éves rozsdás nyomok vannak kialakítva, ugyanazon a helyszínen. Például akkor fordulhat elő, amikor a felület nem felkészült festés és rosszul végű.
  • Eltömődött vízelvezető. Gyakran javítások ВАЗ-2110 также miatt szükséges eltömődött vízelvezető lyukak. Víz végül belép a kabinba és csomagtartó. Ő hová megy — ez felszívódik az eredeti szőnyeg és lágy hangszigetelő anyag.Ezen kívül ez korróziót okozhat jellegzetes szaga penész és rothadás. Товабба, а именно képződik használatakor egy lyukas szőnyeg. Nagyon népszerű most textíliák. Azonban nem minden modell megtartja a nedvességet, ami miatt ez felszívódik a szőnyeget, majd belép és fém.

Így, az alján a VAZ-2110 hatrányosan érinti mindkét oldalán. Plusz, ez nagyon nehéz megtalálni a problema forrását. Nem mindenkinek ван egy lyuk garázsban, és szedje szét az utastérben azonosítása érdekében «hibák» senki sem туман.Menj fel mindaddig, amíg padló nem lesz olyan puha, mint a kocsonya.

műszerek

Javításának végrehajtása az alján VAZ-2110, saját kezével sikeres, szükségünk van egy hegesztőgép és maszk. Az elektródok nem alkalmasak: fém nagyon vékony, és fennáll a veszélye az égési. Ezért csak egy féautomata berendezést használunk, és a hegesztőhuzal. Mi is szükséges egy bolgár (előnyösen kis meret) és tartomány a forgácsoló. Egyéb anyagok között kell készítenie egy darab csiszolópapírral (vagy egy egy megfelelő fúvókát a fúró), alapozó, festek, korróziógátló, rozsda átalakító.Аз adagolás befejezése után javítási VAZ-2110 и alján folyamat kell «zaj». De ahhoz, hogy a régi cucc használhatatlan. Ezért vesz új вибропласт (lehetőleg 3 мм), és ragadt meg a már felújított felületre.

Az első lépések. edzés

Tehát, először fel kell készülni az autot. Mi hajt, hogy a garázsban, és szétszerelni szalon. Kívánatos, hogy a szoba egy megtekintési lyuk. Attól függően, hogy a skála a munkát el kell távolítani egy vagy több helyet, valamint része a szőnyeg, amely «top tíz» a növény.

A következő lépésben vágott megbetegedett részeinek padló daraló. Szintén vágja a fémet, amelynekvastagsága kisebb, mint a gyári — javítás után azt újra rozsda.

Felhívjuk figyelmét, hogy az alján van az üzemanyag és fékcsövet, valamint a kipufogórendszert. És танк шляпы kanapén rejtett. Ha a felújítás, meg kell szétszedni az összes ilyen elem.

Ezután alaposan tisztítsa meg minden varrás csiszolópapírral. Akkor egy specialis tip egy fúró. A fennmarado rozsdafoltok kezelésére cink átalakító.Figyelem: ez nagyon agresszív. Ezért dolgozunk csak védőkesztyűt. Ha a munka körét igen nagy, és helyreállítás a VAZ-2110 также kellett vágni szinte az egész elemet, fontos, hogy biztosítsák a merevségét a szervezetben. Az ajtók készlet fa távtartó.

hegesztés

Переварка ВАЗ-2110 также kezd lekapcsolja a fedélzeti hálózat között. Мег келл letiltani telepkapocs, különben lehet elégetni a számítógép és más fontos egységet. Ezután csatlakoztassa a „tömeg” a hegesztő egység a test és elkezdenek dolgozni.Használhatja a foltokat megfelelő méretu, vagy vásárolni kész része a padló (különösen, amikor a küszöb). Hegesztési alján a VAZ-2110 visszaáallítani:

  • падлолапок.
  • Кересттарток.
  • Справочная старая.
  • Supers gerendák és küszöbértékeket.
  • Чатлакозок.

Minden új lapok finoman megragad az alján. Az izületek folyamatosnak kell lennie, és lepésekben 5-6 сантиметров. Rendszeresen ellenőrizze a geometria a szervezetben.Ha nemfolgalkoznak ezen a ponton, a javítás után, akkor kap az ajtó becsukódik. Befejezése után munka a varrat lehet tenni már szilárd. Де-эз-хавитас Фенек ВАЗ-2110 végén.

befejező

Hegesztés után a varrat levágjuk salak. Ezt meg lehet tenni egy kalapáccsal vésővel vagy csiszolópapírral (ami sokkal hosszabb). Ha egy rossz hegesztés, megemészteni helyszínen újra. További tisztítására fém fényes, és, hogy a korróziógátló kezelest. És annak érdekében, hogy ne essen a vízbe, a tömítőanyagot.Ez tömítő folyamat minden varrások javításokat.

Mi a következő lépés?

Akkor kell alkalmazni alapozó és festek. Mindkét oldalán fém Fogantyú битум kinyomópisztollyal vagy zsír. Köszönhetően olajos konzisztencia ilyen formulák taszítja a vizet, és nem ad neki egy esélyt, hogy bejusson a fém. Továbbá, a bevonatot felvihetjük kőfelverődés (ha a feldolgozott fém öntött helyett disznózsír). Szárítás után készítmény így zajszűrés kabinban. Vibroplasta lapokat kell helyezni egy tiszta felületre.нем марад а кош. De a ragasztó öntött kerül Sor teljes. Továbbá, egy specialis lap fedekerjük egy henge vagy egy kéz ruhával. Akkor nyugodtan gyűjteni в салоне, és tegye vissza.

Hogyan meghosszabbítja az életet az alján?

Ezek a tippek alkalmas azok számára, akik már javítottak padlón a „top tíz”, és azok, akik még mindig van egy élő példányt. Tehát аз első szabály — gyakori mosás. Jellemzően autosok figyelni, hogy a felsőtest. De meg kell mosni, és rejtett kamra.Ez különösen igaz azokra, akik elnek в nagyvárosokban, és működik egy auto в téli hónapokban. Ragaszkodnak só nem megy el, amíg nem Fogja megszüntetni az erős vízsugár. A következő szabályt — rendszeres alvázat kezelest. Idővel a régi korróziógátló mossuk és levált. Évente egyszer, akkor ellenőrizni kell annak állapotát, és megujítani a réteg, ha szükséges. Ha a felület alakult ki korróziós központok (de nem a), eljárás ezek átalakító, és további — egyvastag öntött. Ami küszöbértékek vannak vízelvezető lyukak.Külsőleg korróziógátló folyamat számukra nincs értelme — a víz bene. Ezért egy száraz, meleg időjárás, hogy egy doboz „Movil”, és töltse meg egy vékony csövön (ez általában jön a csomag tartalmazza) belül. Egy évvel később, ezt az eljárást meg kell ismételni. Az egyetlen módja annak, hogy аз alján zuhatag és teljes védelmet nyújt rozsdásodás ellen. Ha probléma Fogott meg télen, akkor lehet alkalmazni, egy ideiglenes intézkedest — tisztítsa meg rozsdás felületre, és alkalmazza az korróziógátló helyszínen helyben.És már melegszik feldolgozás elvegzésére a kerület.

következtetés

Tehát kitaláltam, hogyan lehet javítani аз а также ВАЗ-2110 и garázsban körülmények között. Munkát lehet végezni egyedül. A legfontosabb dolog -, hogy egy féautomata инвертор és ne feledkezzünk meg a védelmi intézkedéseket (maszk, kesztyű). Ha munkát végeznek az első alkalommal, a gyakorlat először a felesleges darab fém. Amikor a hegesztés fontos biztosítani и legtöbb sima és egyenletes varrat.

Использование концентрации сывороточного белка в качестве индикатора качества и физиологического состояния омара Homarus americanus (Milne-Edwards, 1837)

Hall, M., Р.Ванг, Р. ван Антверпен,Л. Sottrup-Jensen & K.So

¨derha

¨ll.

1999. Белок свертывания плазмы раков: родственный вителлогенину белок

, отвечающий за образование сгустков в крови ракообразных.

Биохимия 96:1965–1970.

Hepper, B. T. 1977. Изменения уровня белка в сыворотке крови во время цикла линьки

лобстера Homarus gammarus (L.). Дж. Эксп. март

биол. Экол. 28:293–296.

Холлидей, М.C. & BK OÕBannon. 1994. Рыболовство Соединенных Штатов,

1993. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография. 113 стр.

Джаффри С., Х. Пикеринг, Ю. Гулам, Д. Уитмарш и П. Уоттедж. 2004.

Потребители выбирают морепродукты с маркировкой качества и устойчивости

в Великобритании. Продовольственная политика 29: 215–228.

Джеймс П., Р. Васильев, С. Сиикавуопио, Н. Ковачева, Т. А. Самуэльсен,

Х. Мундхейм и М. Карлехо

¨g. 2013.Влияние изменения процентного содержания белка

сельди по сравнению с лососем в промышленных рационах на выживаемость, содержание мяса, гепатосоматический индекс и органолептические

качество мяса взрослых камчатских крабов Paralithodes camtschaticus. Аквакультура

416:390–395.

Цзян, Х., Ю. Инь, С. В. Чжан, С. Н. Ху и К. Ван. 2009. В погоне за

связью между питанием и воспроизводством: сравнительный

транскриптомный анализ гепатопанкреаса и семенников из Eriocheir

sinensis.Комп. Биохим. Физиол. 4D: 227–234.

Джонстон, Д. Дж., К. Г. Александр и Д. Йеллоулис. 1998. Цитология и функция эпителия

в пищеварительной железе Thenus orientalis

(Decapoda, Scyllaridae). Дж. Крустак. биол. 18: 271–278.

Лоуренс, Дж. Ф., М. Махер и В. Уотсон-Райт. 1994. Влияние приготовления

на концентрацию токсинов, связанных с паралитическим ядом моллюсков

в гепатопанкреасе омара. Токсикон 32:57–64.

Лоуренс, А.Л., Д. Уорд, С. Мисслер, А. Браун, Дж. Маквей и Б. С.

Миддлдитч. 1979. Показатели органов и биохимические уровни яйцеклеток

пенеидных креветок, содержавшихся в неволе, по сравнению с

отловленными в дикой природе. проц. Мировой Мар. Соц. 10: 453–463.

Layne, E. 1957. Спектрофотометрические и турбидиметрические методы

измерения белков. В: С. П. Коловик и Н. О. Каплан, редакторы.

Методы в энзимологии, том. 3. Нью-Йорк: Академик Пресс. стр.

447–454.

Лин, Ч. Х. и Дж. К. Чен. 2001. Уровни оксигемоцианина и

белка в гемолимфе и кислотно-щелочной баланс у тигровой креветки Penaeus

monodon, подвергшейся воздействию сульфата меди. J. Всемирная аквакультура. соц.

32:335–341.

Липциус, Р. Н. и В. Ф. Хернкинд. 1982. Изменения цикла линьки в поведении, питании и ритмах питания десятиногих ракообразных,

лангустов Panulirus argus. Mar. биол. 68:241–252.

Лоренцон, С., PG Giulianini, S. Libralato, M. Martinis & EA

Ferrero. 2008. Стрессовое воздействие двух разных транспортных систем на физиологические профили

краба Cancer pagurus. Аквакультура

278:156–163.

Лорензон С., П. Г. Джулианини, М. Мартинис и Э. А. Ферреро. 2007.

Стрессовое воздействие различных температур и воздействия воздуха во время транспортировки

на физиологические профили американского лобстера Homarus

americanus.Комп. Биохим. Физиол. 147А: 94–102.

Лорензон С., М. Мартинис и Э. А. Ферреро. 2011. Экологическая значимость

концентрации общего белка гемолимфы у семи неродственных

видов ракообразных из разных мест обитания, прогностически измеренных

рефрактометром плотности-солености. Дж. Мар. Биол. 2011: 1–7.

McLeese, DW 1972. Первоначальные эксперименты по выращиванию американского лобстера

в неволе. Дж. Фиш. Рез. Совет может. 320:1–22.

Менте, Э.2010. Выживание, потребление пищи и рост норвежского

лобстера (Nephropsnorvegicus) в лабораторных условиях. Междунар. Дж.

Зоол. 5: 256–263.

Мент Э., К. Г. Картер, Р. С. Барнс и И. Т. Карапанагиотидис. 2011.

Синтез белка у дикого норвежского омара (Nephrops norve-

gicus L.). Дж. Эксп. Мар биол. Экол. 409: 208–214.

Montan

˜o-Pe

´rez, K., G. Yepiz-Plascencia, I. Higuera-Ciapara & F.

Варгас-Альборес. 1999. Очистка и характеристика свертывающего белка

белой креветки Penaeus vannamei. Comp.

Биохим. Физиол. 122Б: 381–387.

Мур, Л. Э., Д. М. Смит и Н. Р. Лонераган. 2000. Индекс преломления крови

и содержание липидов во всем теле как индикаторы состояния питания пенеидных креветок (Decapoda: Penaeidae). Дж. Эксп. март

биол. Экол. 244:131–143.

Мориясу, М. и П.молоток. 1986. Стадии линьки краба-стригуна

Chionoecetes opilio путем наблюдения за морфогенезом щетинки

верхней челюсти. Дж. Крустак. биол. 6: 709–718.

Oliver, M.D. & A.B. MacDiarmid. 2001. Индекс преломления крови и отношение веса

к длине панциря как показатели состояния питания

молодых каменных лобстеров (Jasus edwardsii). Мар. Фрешв. Рез. 52:1395–1400.

Озбай, Г. и Дж. Г. Райли. 2002. Анализ рефрактометрии как метода

определения концентрации общего белка в крови у американского омара

Homarus americanus (Milne Edwards).Аквакульт. Рез. 33: 557–562.

Паласиос Э., А. М. Ибарра и И. С. Ракотта. 2000. Биохимический состав тканей

в связи с многократным нерестом в дикой природе и прудово-

выращиваемом маточном стаде Penaeus vannamei. Аквакультура 185:353–371.

Pascual, C., A. Sa

´nchez, E. Zenteno, G. Cuzon, G. Gabriela, R. Brito,

R. Gelabert, E. Hidalgo & C. Rosas. 2006. Биохимические, физиологические и иммунологические изменения при голодании молоди

Litopenaeus vannamei.Аквакультура 251:416–429.

Пераццоло, Л. М., Р. Гарджиони, П. Ольяри и М. А. А. Барракко. 2002.

Оценка некоторых гемато-иммунологических параметров у

креветок Farfantepenaeus paulensis, подвергшихся экологическому и

физиологическому стрессу. Аквакультура 214:19–33.

Philp, H. & G. Marteinsdottı

´r. 2013. Цикл линьки десятиногих моллюсков

Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758): описание стадий и

последовательных изменений белков гемолимфы и гемоцианина.март

биол. Рез. 9:7–18.

Рейбер, К. Л. и И. Дж. Макгоу. 2009. Обзор «открытых» и «закрытых» систем кровообращения

: новая терминология для сложных систем кровообращения беспозвоночных

в свете текущих данных. Междунар. Дж. Зул.

2009:1–8.

Роза, Р. и М. Л. Нуньес. 2004. Пищевая ценность красной креветки,

Aristeus антеннатус (Risso), розовой креветки, Parapenaeus longirostris

(Lucas) и норвежского омара, Nephrops norvegicus (Linnaeus).

J. Sci. Фуд Агрик. 84:89–94.

Росас, К., Э. Л. Купер и К. Паскуаль. 2004. Показатели фоп-

иммунологического статуса дикорастущих популяций Litopeaus setiferus (Crustacea, Penaediae). Мар биол. 145:401–413.

Росас, К., Г. Кусон, Г. Гаксиола, К. Паскуаль, Г. Табоада, Л. Арена и

Л. Ван Вормхудт. 2002. Энергетическая и концептуальная модель

физиологической роли пищевых углеводов и солености для молоди Litope-

naeus vannamei.Дж. Эксп. Мар биол. Экол. 268:47–67.

SA

‘nchez-PAZ, A., F. Garcı

‘a-Carrren

~o, J. Herna

‘ndez-lo

‘PEZ, A. MUHLIA-

ALMAZA

´n & G. Йепиз-Пласенсия. 2007. Влияние кратковременного голодания на гепатопанкреас и энергетические резервы плазмы тихоокеанской белой

креветки (Litopenaeus vannamei). Дж. Эксп. Мар биол. Экол. 340:184–193.

Смит, Д. М. и У. Далл. 1982.Белок крови, объем крови и отношения внеклеточного пространства

у двух Penaeus spp. (Декаподы:

Ракообразные). Дж. Эксп. Мар биол. Экол. 63:1–15.

Стюарт, Дж. Э., Дж. В. Корник и Дж. Р. Дингл. 1967а. Электронный

метод подсчета гемоцитов у лобстера (Homarus americanus Milne-Edwards)

и влияние диеты на количество гемоцитов и

белков гемолимфы. Могу. Дж. Зул. 45:291–304.

Стюарт, Дж. Э., Дж. В. Корник, Д.М. Фоли, М. Ф. Ли и К. М. Бишоп.

1967б. Отношение мышечной массы к белкам сыворотки, гемоцитам,

и гепатопанкреасу омара, Homarus americanus.J. Рыба.

Рез. Совет может. 24:2339–2354.

Стюарт, Дж. Э., Г. У. Хорнер и Б. Арье. 1972. Влияние температуры,

пищи и голодания на некоторые физиологические параметры

омара Homarus americanus.J. Рыба. Рез. Совет может. 29:439–442.

Стюарт, Дж.Э. и М.Ф. Ли. 1969. Исследование экологии лобстеров (Homarus americanus)

с использованием концентрации сывороточного белка в качестве показателя. Могу. Дж. Зул.

47:21–28.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.