Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Порядок работы цилиндров ваз 2106 двигатель карбюратор

Отверстия под коренные подшипники коленчатого вала растачиваются в сборе с крышками подшипников. Поэтому они невзаимозаменяемы ни между собой, ни с крышками других блоков цилиндров. Чтобы не перепутать крышки, на них делается маркировка. Крышки подшипников крепятся к блоку цилиндров самоконтрящимися болтами, замена которых на какие-либо иные недопустима.

На автомобиль устанавливается бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный двигатель, с верхним расположением распределительного вала. Система питания – карбюраторная. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от шкива коленчатого вала.

Двигатель ВАЗ-2103 отличается от двигателя ВАЗ-2106 меньшим диаметром цилиндров (76 мм против 79) и, соответственно, блоком цилиндров, размером поршней и поршневых колец, а также прокладкой головки блока цилиндров. Головки блока у обоих двигателей одинаковы и их детали взаимозаменяемы. Цилиндры двигателей расположены вертикально в один ряд и объединены в блок. Сверху на него устанавливается общая для всех цилиндров головка блока. Снизу блок цилиндров закрыт стальным штампованным поддоном, который одновременно служит емкостью для масла.

Поршни имеют два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Коленчатый вал вращается в пяти опорах в блоке цилиндров. От шкива на его переднем конце клиноременной передачей приводятся во вращение генератор и насос охлаждающей жидкости, расположенные с правой стороны двигателя.

В передней части двигателя находится привод распределительного вала и валика привода вспомогательных агрегатов: распределителя зажигания, топливного и масляного насосов. Привод осуществляется двухрядной втулочно-роликовой цепью.

С правой стороны двигателя, кроме генератора, размещены выпускной коллектор, стартер и впускной трубопровод с карбюратором и воздушным фильтром. С левой стороны находится масляный фильтр.

Для установки двигателя в сборе с коробкой передач и сцеплением применена трехточечная схема подвески. Две передние опоры находятся по обе стороны блока цилиндров и крепятся к поперечине передней подвески автомобиля. Задняя опора расположена на коробке передач и опирается на поперечину, закрепленную под полом кузова.

Эластичные подушки передних опор состоят из резины с привулканизированными стальными шайбами и болтами крепления. Для увеличения жесткости опор в центральном отверстии подушек находятся пружины, опирающиеся на изолирующие кольца, а для смягчения ударов внутри пружин расположены резинометаллические буферы. Подушки крепятся к кронштейнам с помощью промежуточных пластин. Правая подушка предохраняется от нагрева со стороны приемной трубы глушителей защитным кожухом.

Задняя опора также резинометаллическая, она состоит из трех стальных пластин с разделяющей их резиной. Средняя пластина крепится к коробке передач, а наружные – к поперечине задней подвески двигателя. Между полками поперечины ставятся стальные дистанционные втулки, предохраняющие полки от деформации при затягивании болтов крепления.

Блок цилиндров изготавливается методом литья из специального высокопрочного чугуна. Отверстия под цилиндры растачиваются непосредственно в блоке и дополнительные вставки (гильзы) в цилиндрах не применяются. Для получения специального профиля и чистоты поверхности цилиндры хонингуются. По диаметру цилиндры подразделяются на 5 классов через 0,01 мм, обозначаемые латинскими буквами A, B, C, D и E. Класс каждого цилиндра маркируется на нижней плоскости блока цилиндров.

Отверстия под коренные подшипники коленчатого вала растачиваются в сборе с крышками подшипников. Поэтому они невзаимозаменяемы ни между собой, ни с крышками других блоков цилиндров. Чтобы не перепутать крышки, на них делается маркировка. Крышки подшипников крепятся к блоку цилиндров самоконтрящимися болтами, замена которых на какие-либо иные недопустима.

Валик привода вспомогательных агрегатов вращается в двух втулках, запрессованных в блок цилиндров. Передняя втулка сталеалюминиевая, а задняя – металлокерамическая, бронзографитная. В запасные части поставляются втулки номинального и ремонтного размеров с уменьшенным на 0,3 мм внутренним диаметром.

Поршни отлиты из алюминиевого сплава. Наружная поверхность поршня для улучшения ее прирабатываемости к стенкам цилиндра покрыта тонким слоем олова. Для компенсации неравномерного теплового расширения юбка поршня имеет сложную форму. По высоте она коническая, а в поперечном сечении овальная. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

По наружному диаметру поршни (так же как и цилиндры) подразделяются на пять классов: А, В, С, D и Е через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец – на три категории через 0,004 мм. Категория указывается краской на торце (первая – синяя, вторая – зеленая, третья – красная). Класс поршня (латинская буква) и категория (цифра) маркируются на днище поршня.

В запасные части поставляются поршни классов A, C, E, которых вполне достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 5 мм в правую сторону двигателя. Поэтому на поршне имеется метка в виде буквы П для правильной ориентировки поршня в цилиндре. Метка должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

С 1986 г. поршни ремонтных размеров для всех моделей двигателей ВАЗ изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. До 1986 г. поршни ремонтных размеров для двигателей 2103 и 2106 выпускались с увеличением на 0,4; 0,7 и 1,00 мм.
Поршни двигателей 2103 и 2106 различаются только размером (диаметром).

Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо с бочкообразной хромированной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа, фосфатированное.

Поршневые пальцы запрессовываются в верхнюю головку шатуна и свободно вращаются в бобышках поршня. По наружному диаметру пальцы разбиты на три категории через 0,004 мм. Категория пальца маркируется на его торце соответствующим цветом: 1-я – синим, 2-я – зеленым и 3-я – красным.

Шатун стальной, кованый. Нижняя головка шатуна разъемная, в ней устанавливаются шатунные вкладыши. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они невзаимозаменяемы с крышками других шатунов. Чтобы при сборке не перепутать крышки шатунов, на шатуне и его крышке (сбоку) имеется клеймо номера цилиндров, в который они устанавливаются. При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться на одной стороне.

Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна и имеет пять опорных (коренных) шеек, закаленных током высокой частоты на глубину 2–3 мм. В заднем конце коленчатого вала имеется гнездо, куда вставляется подшипник ведущего вала коробки передач. Смазочные каналы в шейках коленчатого вала закрыты колпачковыми заглушками, которые запрессованы и для надежности зачеканены в трех точках.

Для продления срока службы коленчатого вала предусмотрена возможность перешлифовки шеек коленчатого вала при износе или повреждении их поверхностей. Шлифованием диаметры шеек уменьшаются на 0,25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм.

Осевое перемещение коленчатого вала ограничено двумя упорными полукольцами, установленными в блоке цилиндров по обе стороны заднего коренного подшипника. С передней стороны подшипника ставится сталеалюминиевое полукольцо, а с задней – металлокерамическое (желтого цвета).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников тонкостенные, биметаллические, сталеалюминиевые. Вкладыши для 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников имеют на внутренней поверхности канавку (с 1987 г. нижние вкладыши этих подшипников устанавливаются без канавки). Вкладыши центрального коренного подшипника отличаются от остальных вкладышей отсутствием канавки на внутренней поверхности и большей шириной. Все вкладыши шатунных подшипников без канавок, одинаковые и взаимозаменяемые. Ремонтные вкладыши изготавливаются увеличенной толщины под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25; 0,5; 0,75 и 1 мм.

Маховик отливается из чугуна и имеет стальной напрессованный зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Маховики взаимозаменяемые, так как балансируются отдельно от коленчатого вала. Центрируется маховик с коленчатым валом передним подшипником ведущего вала коробки передач.

Маховик крепится к фланцу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами, под которые подкладывается одна общая шайба. Заменять эти болты какими-либо другими недопустимо.

Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Подвеска и колёса ВАЗ 2107

Причины поломки

Когда с порядком функционирования элементов разобрались, можно приступать к диагностике мотора. Как сказано выше, поломка одного или нескольких компонентов напрямую связана с троением мотора, так что необходимо выяснить причины его поломки.

  • Заведите свой ВАЗ 2106, пусть работает на нейтральной передаче. Затем подойдите к глушителю и послушайте, как работает выхлопная труба. Если в функционировании двигателя не наблюдается перебоев, то звук выхлопа будет ровный и мягкий. Если время от времени слышите хлопки, то это говорит, что один из компонентов не функционирует из-за поломки свечи зажигания. Также это может свидетельствовать об отсутствии искры на свечке, чрезмерном подсосе кислорода либо о некорректном уровне компрессии.
  • Если хлопки выхлопной трубы нерегулярны, то есть возникают время от времени, то это может свидетельствовать о некорректной работе карбюратора, выходе из строя свечей либо об их износе. Также это может говорить о поломке зажигания. Чтобы исправить проблему, следует продиагностировать карбюратор, систему зажигания, и заменить поломанные свечи.

Нерабочие свечки авто

Крышка трамблера ВАЗ 2106

Рабочие свечки авто

Если в результате данных действий проблема троения двигателя осталась, то обратитесь к специалистам и произведите диагностику системы зажигания.

Это делается при помощи специализированного оборудования, так что самому вряд ли получится точно поставить «диагноз».

Это памятка для водителей ВАЗ 2107 (для остальной классики тоже актуально), решил создать её, потому что часто возникают мелкие технические вопросы, и на то чтобы найти ответ, нужно потратить много времени.
А тут всё в одном месте. Сохраните эту памятку в закладках или в на своей страничке в социальной сети, и пользуйтесь на здоровье, кнопки соцсетей под статьёй.

Итак, ВАЗ 2107 технические характеристики, размеры, параметры.
ВАЗ 2107 выпускалась с марта 1982 по апрель 2012.
В Египте выпускается с 2006 года и по сей день.
Имеет 5-ти местный кузов типа седан, рядные бензиновые 4-цилиндровые двигатели, в паре с 4-х или 5-ти ступенчатой механической КПП.

Входит в класс субкомпактных автомобилей, по европейской классификации — класс «B». И никакой не С, как говорят на форумах. С класс — это Ford Focus, KIA Ceed и т.д.
Колесная формула 4х2, привод на задние колёса.
Прародителем является итальянский Fiat 124.

Общие параметры ВАЗ 2107

Длина — 4145 мм
Ширина — 1620 мм
Высота — 1446 мм
База — 2424 мм
Колея передних колёс — 1365 мм
Колея задних колёс — 1321 мм
Клиренс (дорожный просвет) — до поперечины передней подвески — 159 мм, до балки заднего моста — 154, до корпуса глушителя — 120 мм.
Неплохо, например у Опель Зафира, всего 150 мм до самой верхней точки.
Грузоподъёмность — 400 кг
Объём багажника — 385 литров
Собственная масса — 1060 кг
Полная масса — 1460 кг
Масса буксируемого прицепа, без тормозов — 300 кг, с тормозами — 600 кг.

Двигатели ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 комплектовался несколькими двигателями (для России и СССР), это:
двигатель ВАЗ 2103 (8-ми кл.,1500 см3, 71 л.с., карбюратор)
двигатель ВАЗ 2105 (8-ми кл., 1300 см3, 64 л.с., карбюратор, ременной привод ГРМ)
двигатель ВАЗ 2106 (8-ми кл., 1600 см3, 79 л.с., карбюратор)
двигатель ВАЗ 2104 (8-ми кл., 1500 см5, 68 л.с., центральный впрыск)
двигатель ВАЗ 21067 (8-ми кл., 1600 см3, 74 л.с., распределённый впрыск)
двигатель РПД (роторный, 1300 см3, 140 л.с.)
Диаметр и ход поршня:
— для 1300 = 79 мм х 66 мм
— для 1500 = 76 мм х 80 мм
— для 1600 = 79 мм х 80 мм
— для 1700 = 82 мм х 80 мм
Степень сжатия для всех двигателей — 8,5
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Для карбюраторных ВАЗ 2107 использовались карбюраторы ДААЗ 2107-1107010 и их модификации.
В качестве топлива используется бензин А-92.
Инжектор под нормы Евро-3 уже расчитан на бензин А-95.
Свечи для ВАЗ 2107:
— для карбюраторных двигателей — А17ДВР или А17ДВ-10;
— для инжектора — А17ДВРМ.
Масло для ВАЗ 2107:
Для всех двигателей классики оптимальный выбор — полусинтетика 5W40.
Если в вашем регионе сильные морозы, и большую часть времени ниже минус 30, то выбор 0W40
Если же у вас морозы не сильные, а лето жаркое, то масло лучше 10W40.
Замена масла призводится 1 раз в 10.000 км

Цельнометалический, несущий, с 4-ми дверьми.
Жёсткость кузова — 7200 Нм/град.
Ширина салона ВАЗ 2107, и всей классики в целом (от обшивок задних дверей на уровне сидения) — 1250 мм
Между центральными стойками салона, на уровне 80 см от пола — 1234 мм
Длина проёма передней двери ВАЗ 2107 (и всей классики) — 889 мм, задней двери — 819 мм.

Электрооборудование ВАЗ 2107

Тип проводки: однопроводная, минус на кузове авто (масса).
Аккумуляторная батарея: 6СТ-55, ёмкость 55 Ач. Подходят и батареи ёмкостью 60 и 65 Ампер, но нужно проверять по габаритам.
Обычно это 242 мм х 175мм х 192 мм.
Рабочее напряжение в сети: 13,6 -14,6 вольт.
Генератор (Г221) должен отдавать силу тока не более 1/10 от ёмкости аккумулятора, т.е. примерно от 2 до 5,5 Ампер.
Катушка зажигания — Б117 или Б117-А (для карбюраторных)
Стартер — СТ221
Тип ламп:
— лампа ближнего и дальнего света: h5 или АКП2-60+55 (по-русски)
— лампа габаритов и боковых поворотников: T4W или А12-4-1
— лампа повотоников в блок-фаре, противотуманок, заднего хода и стоп-сигнала: P21W или А12-21-3
— лампа освещения номерного знака и освещения салона: C5W или АС12-5-1

Топливный бак (включая резерв 5 литров) — вмещает 39 литров бензина
Система смазки (включая маслянный фильтр) — вмещает 3,75 литра масла
Система охлаждения двигателя (включая отопитель салона) — 9,85 литров тосола
Бачок омывателя — 2 литра
Картер КПП — 1,35 литра трансмиссионного масла (полусинтетика GL-5 75W90)/ для 5-ти ступенчатой КПП — 1,59 литра
Картер заднего моста — 1,3 литра полусинтетики GL-5 (75W90)
Система гидропривода сцепления — 200 мл
Тормозная система 660 мл

Подвеска и колёса ВАЗ 2107

Передняя подвеска: независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими амортизаторами.
Задняя подеска: зависимая, с жёсткой балкой заднего моста и 5-ю реактивными тягами, на гидравлических амортизаторах.
Стандартные диски ВАЗ 2107: 5Jxl3h3 с вылетом 29 мм,
крепятся на 4 болта с диаметром отверстий 98 мм, диаметр отверстия под ступицу — 58,5 мм)
Шины: камерные или бескамерные 175/70R13 или 165/70R13
Рекомендуемое давление в шинах:
— передние колёса — 1,7 кг/см2
— задние колёса — 2,0 кг/см2
Для большей мягкости и комфортности езды можно снижать на 0,1 кг/см2

Максимальная скорость:
с 4-х ступ. КПП — 145 км/час
с 5-ти ступ. КПП — 152 км/час
Разгон до 100 км/час:
с дв. 1300 — 19 секунд
с дв. 1500 — 17 секунд
с дв. 1600 — 16 секунд
Расход топлива, трасса/город: 6,9 / 9,6 литра для всех моделей примерно одинаково.

Двигатель является сердцем любого автомобиля. Не зря в переводе с латыни слово «автомобиль» означает «самодвижущийся». Именно силовой агрегат отличает любой велосипед от автомобиля. Двигатели семейства ВАЗ классики, к которым принадлежит и ВАЗ 2107, для своего времени являлись передовыми в своём классе – довольно малошумными, экономичными, неприхотливыми. Вес силового агрегата и вес автомобиля 10% и 90%, что неплохо для развития тяги. Поговорим подробнее о двигателе.

Все двигатели семейства классики, в том числе ВАЗ 2107 являются бензиновыми, четырёхтактными. У всех агрегатов четыре цилиндра, четыре поршня, которые расположены в ряд, установлен карбюратор. Агрегат восьмиклапанный, по два клапана на каждый цилиндр. Распределительный вал (или механизм ГРМ, газораспределения) расположен сверху. Вверху же и находится подача смеси топлива и воздуха, которую подаёт карбюратор.

Изначально на ВАЗ 2107 ставился карбюратор, «шестёрочный» движок, ВАЗ 2106, его объём 1,6 л. В дальнейшем мы будем иметь в виду именно этот карбюраторный движок.

Можно установить также двигатель 21067, его объём 1,6 л. Масса этих двух разновидностей движков практически одинакова

Кроме этого стандарта, на старые модели ВАЗ 2107 устанавливались силовые агрегаты 2103 и 2104, на другой размер цилиндров, который составлял не 79 мм, а 76. Соответственно, мощность двигателей была несколько меньше.

Во всех силовых агрегатах порядок работы цилиндров 1-3-4-2.

Силовой агрегат, разрез во фронтальной плоскости

Мощность агрегатов, устанавливаемых на ВАЗ 2107, и больше всего у ВАЗ 2106 и составляет 54,8 кВт, или 74,5 л.с. Существует прямая зависимость: чем больше объём цилиндра, тем выше мощность двигателя. Карбюратор прибавляет больше надёжности двигателю, по сравнению с инжекторным, при отказе двигателя, возможности дать «прикурить» и др.

Вес двигателя в сборе составляет около 120 кг, поэтому не рекомендуется пытаться снять силовой агрегат, не имея электротали или крана-балки под рукой.

Устройство двигателя следующее:

  • Блок цилиндров — высокопрочное чугунное литьё. В нём расположены 4 высокоточных полости – цилиндры в один ряд. На рисунке показана схема блока цилиндров и ходы охлаждающей жидкости в нём. Его масса велика, это самая тяжёлая часть силового агрегата.
  • Коленвал также выполнен из литого чугуна высокой прочности, он покоится на пяти опорах, называемых шейками. Масса коленчатого вала велика, так же велика и точность его обработки, его шейки закалены токами высокой частоты. На рисунке показаны схема, устройство и основные допуски при производстве коленчатого вала.
  • Шатуны – выполнены из высокопрочной кованой стали, так как он испытывает большие нагрузки. Их 4 штуки, по одному на каждый цилиндр. В шатун запрессовывается поршневой палец. Так как шатуны нельзя заменить один на другой, они маркированы в соответствии с цилиндрами. На рисунке показаны устройство и основные размеры поршня (справа) и шатунов (слева) и их схема предельных допусков в мм.
  • Поршни — отливаются из лёгких алюминиевых сплавов, с покрытием оловом наружных поверхностей. Эта технология позволяет улучшить приработку поршня к стенке цилиндра. На поршни устанавливаются по три кольца, два из которых — называются компрессионными, и одно маслосъемное.
  • Головка блока цилиндров – выполнена из легкого алюминиевого сплава, её масса сравнительно небольшая, и между ней и блоком цилиндров находится специальная прокладка, не подверженная усадке. На рисунке изображено устройство головки БЦ и клапаны.
  • Распределительный вал со звёздочкой и клапанный механизм вместе с цепью представляют собой механизм газораспределения. Цепной привод работает вместе с натяжителем и успокоителем цепи.
  • Маховик находится у заднего полюса коленвала. Маховик имеет зубчатый венец из чугуна, который входит в зацепление со стартером, чтобы выполнить пуск двигателя. Чтобы увеличить мощность двигателя, можно снизить вес маховика, поставив облегчённый вариант.
  • Принципиальная схема агрегата включает в себя многие другие, например схема смазки двигателя тоже будет представлена, например, таким образом:

На этой схеме, чтобы не вдаваться в подробности, можно увидеть специальные каналы и полости в литых деталях, так называемые смазочные ходы и полости для циркуляции охлаждающей жидкости в блоке цилиндров.

Нужно отметить, что мощность агрегата не может быть максимальной и близкой к ней на протяжении долгого времени, без адекватной системы охлаждения и смазки.

В заключение стоит отметить, что если вы выбираете, карбюратор выбрать или инжектор, то можно сказать, что первый вариант более прост и надёжен в ремонте, зато второй более современный и экономичный.

На самом двигателе нумерация цилиндров идет от места расположения ремня ГРМ к стартеру, то есть слева направо. Ближе всего к стартеру располагается четвертый цилиндр, а к ремню ГРМ первый. При подключении важно смотреть из какого гнезда крышки трамблера идет провод, если перепутать их расположение автомобиль не заведется.

Как правильно подсоединить провода

При замене высоковольтных проводников сначала их подключают к распределителю зажигания. Крышка трамблера удобна тем, что устанавливается всегда в одном положении. На ней стоит специальная метка, благодаря которой разместит деталь на месте не составит труда. Прежде чем подключить провода, осмотрите крышку. Она должна быть целой, так как при появлении трещин работоспособность этого узла не гарантирована.

Метка на крышке трамблера располагается рядом с гнездом провода первого цилиндра. Порядок работы цилиндров слегка нарушен (1-3-4-2) из-за бегунка зажигания. Он движется по кругу (распределителю) против часовой стрелки. Именно по этому принципу движения бегунка, легко запомнить порядок расположения проводов. Подключать на карбюраторных и инжекторных ВАЗ-2109 их нужно по одному принципу. На крышке трамблера подключайте провода по принципу движения бегунка, только так вы сможете выставить зажигание правильно:

  • у метки расположено гнездо первого цилиндра;
  • в самом низу подключается третий;
  • на одной линии с гнездом первого, располагается место для провода к 4-му цилиндру;
  • в верхней точке подключается второй цилиндр.

На самом двигателе нумерация цилиндров идет от места расположения ремня ГРМ к стартеру, то есть слева направо. Ближе всего к стартеру располагается четвертый цилиндр, а к ремню ГРМ первый. При подключении важно смотреть из какого гнезда крышки трамблера идет провод, если перепутать их расположение автомобиль не заведется.

Если вы подключили провода правильно, но автомобиль все равно не заводится, то проблема может быть в них самих. Проверьте высоковольтные проводники на целостность. Если вы давно их не меняли, стоит купить новый комплект. Особенность этих проводов в том, что с течением времени на их поверхности могут образовываться микротрещины. Они приводят к отсутствию искры при работоспособной системе распределения зажигания. В эти трещины попадает влага и пыль, что портит провод изнутри, хотя снаружи он кажется целым.

Автолюбители рекомендуют приобретать комплекты высоковольтных проводов от зарубежных производителей, так как они служат гораздо дольше стоковых или отечественных. Вместе с проводами желательно заменить свечи, особенно если на их поверхности появились трещины или нагар. Это необходимо, чтобы после ремонта проблем с зажиганием у вас точно не возникало

Новый двигатель ВАЗ 2108

Порядок работы цилиндров ВАЗ-2109 8 и 16 клапанов схема

После ремонта многие автолюбители путают порядок подключения проводов, так как не запоминают, как они шли до разборки. Если не соблюдать схему соединения цилиндров и распределения зажигания, то автомобиль просто не заведется. Порядок работы цилиндров ВАЗ-2109 всегда одинаковый, вне зависимости от типа двигателя.

Принцип работы четырехтактной силовой установки

Понять, почему важно правильно подключать высоковольтные провода можно, если вы изучите принцип работы силовой установки. Карбюратор или инжектор ВАЗ-2109 работают примерно по одному принципу, так как обе силовые установки являются четырехтактными

  1. Сначала объем цилиндра наполняется топливной смесью и отработанными газами. Этот процесс называется «впуск».
  2. Затем двигатель переходит к сжатию. При нем клапана закрыты, а коленвал и шатун двигают поршень вверх. Смесь из топлива и воздуха переносится в камеру сгорания.
  3. На этапе расширения включается в работу зажигание, появляется искра. Она воспламеняет топливную смесь, благодаря чему образуются газы. Они давят на поршень, из-за чего он двигается вниз. Через шатун это усилие передается на коленчатый вал.

  4. Завершает процесс «выпуск» отработанных газов через выхлопную систему.

Чтобы работал двигатель плавно и без рывков, процессы должны проходить в определенном порядке. Это, в первую очередь, касается порядка включения в работу цилиндров.

Рабочий процесс двигателя через цилиндры

Включение в работу цилиндров происходит следующим образом:

  1. В первом происходит движение вверх. Газы расширяются, а смесь из воздуха и топлива сгорает.
  2. В третьем, для осуществления процедуры сжатия, поршень поднимается.
  3. В четвертом происходит «впрыск» – поршень движется вниз и одновременно с этим происходит поступление в цилиндр смеси из воздуха и бензина.
  4. Во втором цилиндре поршень поднимается и занимает верхнее положение, чтобы через клапанную систему вышли газы. После чего отработанные газы выводятся из силового агрегата.

Исходя из принципа работы цилиндров, схема включения их выглядит следующим образом: 1-3-4-2

Важно подключить их правильно, чтобы цилиндры работали именно в таком порядке

Как правильно подсоединить провода

При замене высоковольтных проводников сначала их подключают к распределителю зажигания. Крышка трамблера удобна тем, что устанавливается всегда в одном положении. На ней стоит специальная метка, благодаря которой разместит деталь на месте не составит труда. Прежде чем подключить провода, осмотрите крышку. Она должна быть целой, так как при появлении трещин работоспособность этого узла не гарантирована.

Метка на крышке трамблера располагается рядом с гнездом провода первого цилиндра. Порядок работы цилиндров слегка нарушен (1-3-4-2) из-за бегунка зажигания. Он движется по кругу (распределителю) против часовой стрелки. Именно по этому принципу движения бегунка, легко запомнить порядок расположения проводов. Подключать на карбюраторных и инжекторных ВАЗ-2109 их нужно по одному принципу. На крышке трамблера подключайте провода по принципу движения бегунка, только так вы сможете выставить зажигание правильно:

  • у метки расположено гнездо первого цилиндра;
  • в самом низу подключается третий;
  • на одной линии с гнездом первого, располагается место для провода к 4-му цилиндру;
  • в верхней точке подключается второй цилиндр.

На самом двигателе нумерация цилиндров идет от места расположения ремня ГРМ к стартеру, то есть слева направо. Ближе всего к стартеру располагается четвертый цилиндр, а к ремню ГРМ первый

При подключении важно смотреть из какого гнезда крышки трамблера идет провод, если перепутать их расположение автомобиль не заведется

Если вы подключили провода правильно, но автомобиль все равно не заводится, то проблема может быть в них самих. Проверьте высоковольтные проводники на целостность. Если вы давно их не меняли, стоит купить новый комплект. Особенность этих проводов в том, что с течением времени на их поверхности могут образовываться микротрещины. Они приводят к отсутствию искры при работоспособной системе распределения зажигания. В эти трещины попадает влага и пыль, что портит провод изнутри, хотя снаружи он кажется целым.

Автолюбители рекомендуют приобретать комплекты высоковольтных проводов от зарубежных производителей, так как они служат гораздо дольше стоковых или отечественных. Вместе с проводами желательно заменить свечи, особенно если на их поверхности появились трещины или нагар. Это необходимо, чтобы после ремонта проблем с зажиганием у вас точно не возникало.

ВАЗ 2107 Перебои в работе двигателя

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

3. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

4. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

5. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 5 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

6. Для устранения подсоса воздуха подтяните все гайки крепления впускной трубы и выпускного коллектора или замените прокладки. Если эта мера не дает результата, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 8 «Тормозная система»).

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг — возможно, в нем есть разрыв.

Почему плавают обороты

Тоже частая проблема, которая начинает проявляться у автомобиля после значительного пробега. Для проверки включите холостой ход автомобиля, а затем по очереди различные механизмы. Если вы увидите, что обороты плавают, значит, требуется решение проблемы. Одной из причин неисправности может быть замыкание.

Еще одна проблема – пропал холостой ход. Как правило, для этого есть три причины – засорение жиклера, перегорание или отсутствие питания электромагнитного клапана. Если холостой ход пропал, проверьте в первую очередь именно это.

ВАЗ 2109 и регулировка осуществляется достаточно легко и решает многие вышеперечисленные проблемы, в том числе снижает расход топлива, но при обращении в автомастерскую это обойдется в существенную сумму денег. Работы удобнее выполнять с помощником, это сократит расход времени. Специального инструмента или оборудования не потребуется. Если потребуется ремонт, им лучше самостоятельно не заниматься, а обратиться к специалистам.

Регулярно смазывайте винты качества, тросы воздушной заслонки. Тросы еще нуждаются в регулярной замене.

Порядок работы цилиндров ВАЗ 2106 схема, фото, видеоинструкция

От работы цилиндров зависит многое, поэтому данный агрегат всегда должен находиться в рабочем состоянии. Особенно, если речь идет о старых автомобилях ВАЗ 2106. В этой статье вы сможете узнать, каков порядок работы цилиндров ВАЗ 2106 и по каким причинам они могут не работать.

Распределение работы

Может быть нужно в том случае, если необходимо выявить неисправность в работе мотора. Такие поломки заключаются в нестабильной работе двигателя, то есть в его троении. Заниматься диагностикой блока нужно в тех случаях, когда мощность работы двигателя слишком низкая, а сам ДВС регулярно троит.

Нужно добавить, что ДВС троит не только при движении на скорости, но и на нейтральной передаче. Кроме троения и снижения мощности в транспортном средстве растет расход топлива. Этот признак является первоначальным. На практике перебои в работе силового агрегата наблюдаются при некорректной регулировке карбюратора, поломкой свечей зажигания либо выходом из строя одного из цилиндров. Кроме того, вероятен подсос воздуха в один из цилиндров.

Но для того, чтобы точно выявить неисправность, необходимо знать распорядок работы цилиндров в транспортном средстве. В авто ВАЗ 2106 он следующий: 1-3-4-2. Соответственно, цифрами отмечены непосредственно номера самих цилиндров. Номером «1» на крышке трамблера помечен первый цилиндр. Если смотреть на его крышку со стороны проводов, ведущих к свечам зажигания, то режим работы цилиндров будет 1-3-4-2.

Причины поломки

Когда с порядком функционирования элементов разобрались, можно приступать к диагностике мотора. Как сказано выше, поломка одного или нескольких компонентов напрямую связана с троением мотора, так что необходимо выяснить причины его поломки.

Заведите свой ВАЗ 2106, пусть работает на нейтральной передаче. Затем подойдите к глушителю и послушайте, как работает выхлопная труба. Если в функционировании двигателя не наблюдается перебоев, то звук выхлопа будет ровный и мягкий. Если время от времени слышите хлопки, то это говорит, что один из компонентов не функционирует из-за поломки свечи зажигания. Также это может свидетельствовать об отсутствии искры на свечке, чрезмерном подсосе кислорода либо о некорректном уровне компрессии.
Если хлопки выхлопной трубы нерегулярны, то есть возникают время от времени, то это может свидетельствовать о некорректной работе карбюратора, выходе из строя свечей либо об их износе. Также это может говорить о поломке зажигания. Чтобы исправить проблему, следует продиагностировать карбюратор, систему зажигания, и заменить поломанные свечи.Нерабочие свечки авто

Если хлопки происходят в системе регулярно, заглушите мотор и откройте капот. Желательно произвести проверку состояния проводов свечей. Они должны быть заизолированы, а концы проводов не должны быть закислены. Если увидели, что один из кабелей механически поврежден, то его следует заменить на новый.
Если провода в нормальном состоянии и видимых следов повреждений на них не выявлено, то следует произвести диагностику крышки трамблера, а также устройства распределителя зажигания. Для этого потребуется отвинтить болты, крепящие крышку, после чего демонтируйте ее. Визуально осмотрите ее снаружи,  и изнутри. Если на ней видны трещины, нагар, угольный контакт износился, а на роторе видны повреждения, то вышедшие из строя элементы следует заменить.Крышка трамблера ВАЗ 2106

Следует открутить свечки зажигания. Для этого снимите наконечники кабелей, а свечи открутите при помощи ключа. Осмотрите их: в идеале зазор между электродами не должен превышать 0.7 мм

Обратите внимание на цвет и состояние свечки: если элемент черный от нагара и влажный, то его нужно утилизировать.
Теперь возьмите рабочую свечку и зафиксируйте на корпусе ДВС. Не устанавливайте свечу на горловине для залива моторной жидкости, на щупе для проверки уровня масла, на бензонасосе, карбюраторе, а также топливных шлангах

Желательно, чтобы резьбовая часть компонента соприкасалась с «массой». Вам следует подключить провод свечки с первого цилиндра к рабочей свече, которую установили на ДВС. После этого запустите мотор вашего 2106 и послушайте выхлоп. Если заметили, что «неровности» не усилились, то замените свечку в первом цилиндре на рабочую. Если же «неровности» увеличились, то процедуру повторите со всеми компонентами.Рабочие свечки авто

Если в результате данных действий проблема троения двигателя осталась, то обратитесь к специалистам и произведите диагностику системы зажигания.

Это делается при помощи специализированного оборудования, так что самому вряд ли получится точно поставить «диагноз».

Признаки неверной настройки зажигания

Признаки того, то необходима регулировка зажигания на карбюраторном ВАЗ-2109, могут быть разными. Первый симптом сбитого угла зажигания – снижение мощности автомобиля. Это часто происходит в том случае, когда карбюратор засорен и в камеру сгорании не попадает нужное количество топлива.

Второй признак, по которому удастся заподозрить неправильную работу зажигания – провал педали газа в пол, при ее нажатии.

Третий – неустойчивая работа автомобиля на холостом ходу. Часто это происходит из-за засорения жиклеров или неправильной смеси, подающейся карбюратором.

Четвертым признаком является повышенный расход топлива. Его впору выделить как главный симптом неправильной работы системы зажигания. Естественно, он может проявляться и при других неисправностях, но, как показывает практика, сбитый угол трамблера становится причиной большого расхода топлива.

Пятый признак – проблемный запуск двигателя. Столкнувшись с такой проблемой, не стоит винить карбюратор, он не причем, причину необходимо искать в системе зажигания.

Регулировка зажигания

Перед тем как начать регулировку зажигания, необходимо подготовить двигатель. Для этого его следует прогреть несколько минут. После этого на работающем на минимальном холостом ходу, двигателе нужно снять силиконовую трубку со стороны карбюратора, чтобы она осталась прикрепленной к вакуумному регулятору опережения зажигания, и проверьте, разряжена ли она. Если нет вакуума, можно выключить двигатель. Далее следует заглушить отверстие в трубке. Для этого желательно воспользоваться обычным болтом. После этого можно приступать к регулировке системы зажигания.

В первую очередь необходимо открутить три гайки, на которых крепится трамблер. На «девятке» предусмотрен специальный лючок со шкалой для регулировки угла зажигания.

Маховик ВАЗа нужно расположить так, чтобы поперечная метка была напротив треугольника, расположенного на шкале. Это положение маховика рассчитано на пребывание поршней первого и четвертого цилиндра в верхней мертвой точке, с углом опережения зажигания равным нулю.

Дальше понадобится стробоскоп. Его нужно подключить к цепи, согласно схеме, применяемой к модели устройства. Обычная схема подключения следующая: Красный провод от стробоскопа нужно подключить к плюсовой клемме АКБ, а черный – к знаку минус, а металлический зажим должен быть установлен на провод четвертого цилиндра.

Далее можно проверять установку. Для этого заведите двигатель и наведите устройство определения на лючок со шкалой. Метка, расположенная на маховике, обязана соответствовать правильному делению на шкале, а треугольник должен указывать на нулевое положение. Не спеша проворачивайте трамблер по часовой стрелке, пока метка на шкале не сдвинется на 2 градуса (92 бензин) или на 6 градусов (для 95-го).

После установки зажигания отсоедините стробоскоп и последовательно снимите: провода с четвертого цилиндра, аккумулятора и катушки. Силиконовую трубку подключите обратно, к карбюратору.

Далее необходимо проверить, насколько правильно выставлена система зажигания. Для этого заводите мотор и прогревайте его до рабочего температурного показателя. Если все сделано правильно, симптомы, присутствующие до этого пропадут. Если все по-прежнему – искать проблему нужно в карбюраторе.

Иногда, например, на безлюдной проселочной дороге, не всегда есть возможность найти стробоскоп. В этом случае можно отрегулировать без стробоскопа, воспользовавшись лампочкой. Для этого необходимо:

Отсоединить провод, идущий от катушки зажигания к трамблеру. К нему нужно подсоединить провод от лампы, второй подключить к кузову автомобиля.
Так же как и при работе со стробоскопом, открутить крепление трамблера.
Завести мотор. Лампа должна загореться. После этого следует не торопясь вращать трамблер, пока свет от лампочки не погаснет

После этого нужно плавно осторожно проворачивать трамблер в другую сторону, до включения лампы. Как только появится свет, крепление можно затягивать.

Последовательность действий при регулировке

Сначала проводится :

  1. Проверьте натяжение троса, может быть два варианта – чрезмерное натяжение или недостаточное;
  2. С помощью ключа на 13 отрегулируйте натяжение троса;
  3. Проведите проверку: при выжатой педали газа заслонка должна быть открыта полностью, при отпущенной педали – закрыта;
  4. Ключом на 13 отрегулируйте положение контргайки так, что результат стал оптимальным.

Далее наступает очередь воздушной заслонки:

  1. Нужно снять крышку с воздушного фильтра;
  2. При необходимости замените фильтр;
  3. Проведите проверку: если ручка подсоса утоплена полностью, то заслонка должна находиться под торпедой и быть полностью открытой;
  4. Поверните рычаг заслонки до полного открытия;
  5. Утопите рычаг до упора;
  6. Выньте трос из изоляции и прижмите болт регулировки тяги;
  7. Снова проведите проверку заслонки;
  8. Если нужно, продвигайте постепенно оболочку троса, зажмите болт крепления;
  9. Если нужный результат достигнут, затяните болт к рычагу и закройте крышку фильтра.

Следующий шаг – пусковое устройство. Отрегулировать его можно без снятия карбюратора и со снятием. Если снять карбюратор нет возможности, нужен тахометр. Снимите корпус воздушного фильтра и выньте рычаг воздушной заслонки полностью. Рычаг расположен под торпедой в салоне. Запустите мотор и понаблюдайте за тем, что произойдет.

Откройте воздушную на треть, используя плоскую отвертку. С помощью ключа на 7 откручивайте болт регулировки, пока не добьетесь на тахометре показаний в 3100-3400 оборотов. После достижения результата опустите заслонку.

Далее регулируем холостой ход карбюратора:

  1. Зарядите аккумулятор;
  2. Прогрейте двигатель до рабочей температуры;
  3. Включите фары, аудиосистему и другие элементы, потребляющие электрическую энергию;
  4. Добейтесь максимальных оборотов на холостом ходу;
  5. Вращая винт качества, снизьте обороты на 50-150.

Помните о том, что если карбюратор регулярно чистить и настраивать, то он будет работать долго, ремонт и замена не потребуются, кроме того, это снизит расход топлива.

Два варианта тюнинга двигателя ВАЗ 2109

Первый, и самый простой и не затратный вариант тюнинга карбюраторного двигателя ВАЗ 2109 – это обычная переделка составляющих частей двигателя, которые любой мастер сможет отшлифовать, отполировать, расточить. Уже этого может оказаться достаточно для того, чтобы несколько улучшить эксплуатационные свойства авто. Но, если хочется приблизиться к идеалу, то следует обратиться ко второму варианту — серьезной обработке «сердца» машины.

тюнинг двс ваз 2109

При осуществлении тюнинга двигателя ВАЗ 2109 пристальное внимание обратите на распределительный вал, регулировку фаз и высоты подъема. Замена именно этих деталей позволяет прибавить мощности авто

ваз 2109 тюнинг двигателя

Вы можете использовать любой из способов, которые предусматривает установку облегченного коленвала, поршневой ход которого составляет 78 миллиметров, облегченных шатунов размером 121 миллиметр, облегченных поршневых колец, кованых поршней диаметром 82,5 миллиметра, головки блока цилиндров, взятых у автомобиля LADA Kalina и распределительного вала размером 11,3 миллиметра. Все вместе взятое это позволит получить мощность мотора в 98 лошадиных сил и возможность развить скорость до 183 километров в час.

Как вариант, можно использовать титановые рессоры на поршне с шатуном. Это позволит получить рациональное распределение энергии при сгорании топлива. С одной стороны, это позволяет экономить топливо, а с другой – увеличивает мощность авто.

Если говорить кратко, то когда осуществляется тюнинг двигателя ВАЗ 2109, карбюратор его также можно заменить. А в целом, осуществляя тюнинг карбюраторного двигателя, помните о том, что для улучшения качества его работы поможет ослабление силы трения в цепи «цилиндр-поршень-кольцо», уменьшение массы шатунов, поршней и пальцев, уменьшение толщины поршневых колец, сокращение их количества.

тюнинг карбюраторного двигателя ваз 2109

Тюнинг двигателя ВАЗ 2109: инжектор. Заметим, что на электрифицированном автомобиле не требует никакого механического вмешательства. Чтобы изменить технические характеристики механизма, вам нужно только изменить настройки электронного блока управления всем двигателем.

Спортивный тюнинг двигателя ВАЗ 2109

Если же вы спите и видите себя победителем на спортивных соревнованиях, то тогда стоит заняться форсированием двигателя машины для спортивных целей. Для этого вам понадобится облегченный коленвал, облегченные шатуны, облегченные поршни, новый редуктор, масляные форсунки, новое сцепление и облегченный маховик. Плюс к этому нужно будет установить бесконтактную систему зажигания, спортивный глушитель и медный радиатор.

Жизнь после тюнинга двигателя ВАЗ 2109

Хотелось бы напомнить о том, что если детали «девятки» будут хотя бы в чем-то отличаться от стандартных заводских элементов, то даже незначительная поломка на трассе приведет к тому, что вам нужно будет вызывать эвакуатор или пользоваться тросом, опять же, вызывая на помощь кого-то из знакомых.

Да ремонтировать модифицированный мотор машины станет сложнее, из-за чего стоимость ремонта может оказаться непомерно высокой. Чтобы снизить ее, останется только осуществлять ремонт самостоятельно. Да, тюнинг ВАЗ 2109 — это дело серьезное, и имеются свои подводные камни.

тюнинг двигателя ваз 2109 карбюратор

Еще одним моментом, на который стоит обратить внимание, является расход топлива. К примеру, если вы установите распределительный вал с увеличенной фазой, то двигатель откликнется на это большим расходом топлива

Естественно, что это можно компенсировать заменой других элементов, постепенно приближая машину к тому, что вы считаете идеалом.

Напоследок, рекомендуем посмотреть видео тюнинга двс ВАЗ 2109, может, оно окажется полезным в процессе модернизации.

Также на эту тему вы можете почитать:

Сравниваем Ладу Весту и Фольксваген Поло

«Старикам» тут не место: кто рулит на вторичном рынке?

Все еще мечтаете о больших колесах?

Тюнинг ВАЗ 2109 позволяет улучшить девятку своими руками

Карбюратор для ВАЗ 2109 (Лада Самара) прост в обслуживании

Katja Ноябрь 29th, 2013

Опубликовано в: Российские автомобили

Метки: Наши авто, Советы автомобилистам, Тюнинг, Тюнинг ВАЗ

Минусы и достоинства

Учитывая характеристики двигателя, в частности малый объем 1,3 л, сразу после запуска в серию выявились следующие недостатки:

  • протечки через прокладку крышки блока – ошибка не была исправлена;
  • карбюратор Солекс – требовал частой регулировки режимов ХХ;
  • помпа – интенсивный износ полимерных лопастей.

Карбюратор для 2108

Поскольку мотор 2108 стал первым с поперечным расположением под капотом авто, выпускной коллектор по умолчанию изменил конструкцию в сравнении с предыдущими поколениями ДВС АвтоВАЗа. При этом впускной коллектор остался прежним.

Тюнинг ДВС

  • прямоточня выпускная система – паук схемы 4/2/1 и резонатор с банками;
  • спортивный распредвал – изменяются режимы газораспределения.

Тюнинг 2108

Обычно применяется тюнинг для добавления мощности около 10 л. с. за счет замены карбюратора инжектором либо прямоточного глушителя. Существует трудоемкий вариант замены коленвала со следующим диаметром кривошипа. Ход поршня увеличивается на 2 мм, однако требуется комплект КШГ, точный расчет и подгонка механизма.

Таким образом, в двигателе 2108 использованы передовые технологии немецкого автопрома. Снижен вес и габариты мотора для поперечного размещения под капотом переднеприводного авто. В двух версиях 1,1 л и 1,5 л модернизация производилась сотрудниками завода производителя.

На что следует обратить внимание

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2109 и 21099?Перед ответом на этот вопрос, следует разобраться с юридическими и некоторыми техническим особенностям этой работы. С недавних пор мотор считается обычной деталью, поэтому никаких особенных документов для его замены не требуется. Но, при покупке автомобиля со смененным двигателем, лучше попросить у прежнего владельца документы, в противном случае имеется риск, что агрегат был снят с угнанного авто. В таком случае, вы можете заиметь некоторое количество проблем

Хотя, случаев проверки двигателей не так уж и много (например когда заканчивается место в ПТС), поэтому на свой страх и риск можно не обращать внимание на этот фактор. 

С другой стороны, вас могут отправить на экспертизу, приятного в этом будет маловато.

Более сложным вопросом является необходимость подбора двигателя, подходящего к 2109. В первую очередь следует смотреть на размер мотора. Подкапотное пространство здесь не слишком большое, поэтому это одно из основных условий для подбора агрегата

Также обратить внимание на возможность установки двигателя. Желательно подбирать варианты с поперечным расположением, это позволит минимизировать работу по подгонке детали

Порядок планового ТО

При поперечном расположении устройство ДВС предполагает несколько измененный график ТО в сравнении к моторами предыдущих поколений 2101 – 2106.

Объект техобслуживания Время или пробег (что наступает раньше)
Ремень ГРМ замена через 100000 км
Батарея АКБ 1 год/20000
Зазор в клапане 2 года/20000
Вентиляция картера 2 года/20000
Ремни, приводящие в действие навесное оборудование 2 года/20000
Топливопровод и крышка бака 2 года/40000
Масло моторное 1 год/10000
Фильтр масляный 1год/10000
Фильтр воздушный 1 – 2 года/40000
Фильтр топливный 4 года/40000
Фитинги и шланги обогрева/охлаждения 2 года/40000
Жидкость охлаждающая 2 года/60000
Датчик кислородный 100000
Свеча зажигания 1 – 2 года/20000
Коллектор выпускной 1 год

Официальный мануал для мотора 2108 содержит описание параметров ДВС, рекомендует сорт масла и ОЖ.

Как идёт нумерация цилиндров двигателя автомобиля

Здравствуйте, уважаемые автовладельцы! Давайте с самого начала поймём, что такие понятия, как «порядок работы цилиндров» и «нумерация цилиндров двигателя» являются разными по сути

Но, взаимосвязь, существующая между ними нам нужна. Для чего?

А для того

Здравствуйте, уважаемые автовладельцы! Давайте с самого начала поймём, что такие понятия, как «порядок работы цилиндров» и «нумерация цилиндров двигателя» являются разными по сути.

Но, взаимосвязь, существующая между ними нам нужна.

Для чего? А для того, что зная каким образом назначается и откуда начинается нумерация цилиндров двигателя, мы спокойно оперируем порядком работы цилиндров для: регулировки теплового зазора клапанов, правильного подключения проводов к свечам зажигания и т.д.

Информация к размышлению! Независимо от компоновки двигателя, независимо от порядка работы цилиндров, который вы узнаете из мануала по эксплуатации, цилиндр №1 — это всегда главный цилиндр, и в нём всегда располагается свеча №1.

Что влияет на нумерацию цилиндров двигателя

Нумерация цилиндров двигателя, к сожалению, не имеет единых международных стандартов

Поэтому первая и главная рекомендация перед началом ремонта двигателя своего автомобиля — глубокое изучение Инструкции по эксплуатации и ремонту именно своего авто.

Факторы, влияющие на нумерацию цилиндров двигателя:

  • задний или передний тип привода двигателя;
  • рядность двигателя: V-образный или рядный Расположение цилиндров может быть: вертикальным, наклонным, V-образно в два ряда, горизонтально (оппозитно) — это когда угол между цилиндрами составляет 180 градусов;
  • конструктивное расположение двигателя в моторном отсеке: поперечное или продольное;
  • направление вращения: против часовой стрелки или по часовой стрелке.
Нумерация цилиндров двигателей разных типов

Эта информация полезна в первую очередь для тех, кто затевает ремонт двигателей иномарок

Как правило, все переднеприводные стандартные автомобили имеют поперечно расположенный двигатель. В этом случае нумерация цилиндров двигателя идёт по одной из сторон, а главный цилиндр №1 расположен со стороны места пассажира.

Многоцилиндровые V-образные двигатели имеют расположение цилиндра №1 в ближнем ряду к салону со стороны водителя

Следующими идут нечётные цилиндры, а со стороны радиатора чётные цилиндры.

В американских двигателях существует два варианта расположения цилиндров. 4 или 6-ти рядные американские двигатели могут иметь главный 1 цилиндр от радиатора, тогда как остальные нумеруются в направлении салона.

Второй вариант с обратной нумерацией, в этом случае главным №1 цилиндром считается тот, что расположен ближе к салону.

Французские автомобилестроители предлагаю нам также два варианта нумерации цилиндров двигателя. Это либо нумерация со стороны коробки переключения передач, либо с правого полубока со стороны крутящего момента, у V-образных двигателей.

Поэтому, с учетом такой разной, и порой противоречивой информации, не пренебрегайте изучением инструкций производителя двигателя — автомобиля

Как вариант, не помешает обращение с подобным запросом на целевой форум именно по вашему автомобилю.

Успехов вам при изучении материально-технической части двигателя, его устройства и особенностей.


Источник

Похожие статьи:

Полезные советы → Правила зимнего вождения

Полезные советы → Как правильно переехать «лежачего полицейского»

Полезные советы → Секретные буквы в вашем автомобиле

Полезные советы → Как защитить свой автомобиль и имущество от воровства?

Полезные советы → Как правильно выйти из заноса

Схема и порядок работы четырехцилиндрового двигателя


Рабочий цикл

В зависимости от числа тактов, составляющих рабочей цикл, ДВС делятся на двухтактные и четырехтактные. Двухтактные двигатели не ставят на современные автомобили, они используются лишь на мотоциклах и в качестве пускателей тракторных силовых агрегатов. Цикл четырехтактного бензинового двигателя внутреннего сгорания включает в себя следующие такты:

  1. Впуск ― выпускной клапан закрыт, впускной открыт, поршень движется вниз, производится всасывание воздушно-топливной смеси.
  2. Сжатие ― все клапаны закрыты поршень движется вверх, сжимая воздушно-топливную смесь.
  3. Рабочий ход ― клапаны остаются закрыты, по окончании предыдущего такта искра поджигает сжатую смесь. Поршень под действием давления газов, сгоревшей смеси, идет вниз вращая коленвал.
  4. Выпуск ― по окончании предыдущего такта открывается выпускной клапан. Поршень, толкаемый коленвалом, движется вверх и вытесняет продукты горения в выхлопной коллектор.

Цикл дизеля отличается тем что при впуске всасывается только воздух. Топливо же впрыскивается под давлением после сжатия воздуха, а воспламенение происходит от контакта дизеля с разогретым от сжатия воздухом.

Нумерация

Нумерация цилиндров рядного двигателя начинается с наиболее удаленного от коробки перемены передач. Иными словами, со стороны ремня ГРМ либо цепи.

Очередность работы

У коленвала рядного 4-х цилиндрового ДВС кривошипы первого и последнего цилиндра располагаются под углом 180° друг к другу. И под углом 90° к кривошипам средних цилиндров. Поэтому для обеспечения оптимального угла приложения движущих сил к кривошипам такого коленвала, порядок работы цилиндров бывает 1―3―4―2, как у вазовских и москвичевских ДВС либо 1―2―4―3, как у газовских моторов.


Чередование тактов 1-3-4-2

Угадать порядок работы цилиндров двигателя по внешнем признакам нельзя. Об этом следует читать в мануалах производителя. Порядок работы цилиндров двигателя проще всего узнать в инструкции по ремонту вашей машины.

8-ти цилиндровый

В 8-ми цилиндровых двигателях кривошипы установлены под углом 90 градусов друг к другу, так уак в двигателе 4 такта, то на каждый такт работает по 2 цилиндра одновременно, что сказывается на эластичности двигателя. 12-ти цилиндровый работает ещё мягче.

В таких двигателях, как правило, наиболее популярной используется одна и та же последовательность работы цилиндров: 1-5-6-3-4-2-7-8.

Но Феррари использовала другую схему- 1-5-3-7-4-8-2-6

В данном сегменте каждый производитель использовал ему только известную последовательность.

Теория работы ДВС

Общий принцип функционирования двигателей на бензине или дизтопливе известен, пожалуй, всем – топливо, сгорая в цилиндрах, создает давление газов, которые толкают поршни, и далее усилие преобразуется в крутящий момент, идущий на колеса.

Для того, чтобы двигатель работал равномерно, сгорание топлива происходит не во всех цилиндрах одновременно, а в определенном порядке. За его соблюдение отвечают:

  • конструкция газораспределительного механизма;
  • углы между кривошипами коленвала автомобиля;
  • расположение цилиндров – V-подобное или рядное;
  • устройство системы зажигания для бензиновых авто, и ТНВД – у дизельных.

Принцип работы

Четыре цилиндра за счет специальной балансировки можно сделать сбалансированными без дополнительных усилий. Если вы помните, обычно порядок работы цилиндров.

1-3-4-2

Или

1-2-4-3

Это позволяет уменьшить вибрации, максимально эффективно использовать энергию. Стандартом считается, что два поршня будут внизу, а еще два вверху, обеспечивая равномерное, без рывков движение. Достигается это нахождением каждой пары цилиндров в противофазе.

Отключить иммобилайзер

Порядок работы двигателя с 4, 6, 8 цилиндрами — просто о сложном

По большому счёту, нам, обычным автолюбителям, совершенно не обязательно знать порядок работы цилиндров двигателя. Ну, работает и работает. Да, с этим трудно не согласится. Не нужно до того момента, пока вы не пожелаете своими руками выставить зажигание или не займетесь регулировкой зазоров клапанов.

И совершенно не будет лишним знание о порядке работы цилиндров двигателя автомобиля, когда вам нужно будет подсоединить высоковольтные провода к свечам, либо трубопроводы высокого давления у дизеля. А если вы затеете ремонт головки блока цилиндров?

Ну согласитесь, смешно будет ехать на автосервис для того, чтобы правильно установить ВВ провода. Да и ехать-то как? Если двигатель троит.

Что значит порядок работы цилиндров двигателя?

Последовательность, с которой чередуются одноименные такты в разных цилиндрах и называется порядком работы цилиндров.

От чего зависит порядок работы цилиндров? Есть несколько факторов, а именно:

-расположение цилиндров двигателя: однорядное или V-образное; -количество цилиндров; -конструкция распредвала; -тип и конструкция коленвала.

Рабочий цикл двигателя

Рабочий цикл двигателя состоит из газораспределительных фаз. Последовательность этих фаз должна равномерно распределяться по силе воздействия на коленчатый вал. Именно в этом случае происходит равномерная работа двигателя.

Обязательным условием является то, что цилиндры, работающие последовательно, не должны находиться рядом. Для этого и разрабатываются производителями двигателей, схемы порядка работы цилиндров двигателя. Но, во всех схемах порядок работы цилиндров начинает свой отсчет с главного цилиндра №1.

У двигателей одного типа, но разных модификаций, работа цилиндров может отличаться. Например, двигатель ЗМЗ.

Порядок работы цилиндров двигателя 402 – 1-2-4-3, в то время как порядок работы цилиндров двигателя 406 – 1-3-4-2.

Если углубится в теорию работы двигателя, но так, чтобы не запутаться, то мы увидим следующее.

Полный рабочий цикл 4-х тактного двигателя проходит за два оборота коленвала. В градусах это равно 72° . У 2-х тактного двигателя 360° .

Колена вала смещают на определенный угол для того, чтобы вал находился под постоянным усилием поршней. Этот угол напрямую зависит от количества цилиндров и тактности двигателя.

Порядок работы 4 цилиндрового двигателя, однорядного, чередование тактов происходит через 180° , ну а порядок работы цилиндров может быть 1-3-4-2 (ВАЗ) или 1-2-4-3 (ГАЗ).

Порядок работы 6 цилиндрового рядного двигателя 1-5-3-6-2-4 (интервал между воспламенением составляет 120° ).

Порядок работы 8 цилиндрового V-образного двигателя 1-5-4-8-6-3-7-2 (интервал между воспламенениями 90° ).

Существует, например, порядок работы 12 цилиндрового двигателя W-образного: 1-3-5-2-4-6 – это левые головки блока цилиндров, а правые: 7-9-11-8-10-12

Для того, чтобы вам был понятен весь этот порядок цифр, рассмотрим пример. У 8 цилиндрового двигателя ЗиЛ порядок работы цилиндров следующий: 1-5-4-2-6-3-7-8. Кривошипы расположены под углом 90° .

То есть если в 1 цилиндре происходит рабочий цикл, точерез 90 градусов поворота коленвала, рабочий цикл происходит в 5 цилиндре, и последовательно 4-2-6-3-7-8. В нашем случае один поворот коленвала равен 4 рабочим ходам.

Естественным образом напрашивается вывод, что 8 цилиндровый двигатель работает плавне и равномернее, чем 6 цилиндровый.

Скорее всего, глубокое знание порядка работы цилиндров двигателя вашего автомобиля, вам не понадобится. Но общее представление об этом иметь необходимо. А если вы задумаете произвести ремонт, например головки блока цилиндров, то эти знания лишними не будут.

Успехов вам в изучении порядка работы цилиндров двигателя вашего автомобиля.

Поделиться новостью с друзьями:

Похожее

Очередность цилиндров

Цилиндры имеют номера, в документации их описывают в формате A-B-C-D, где вместо букв указывается цифровое обозначение. Порядок нумерации начинается со стороны цепи или ремня ГРМ — с самого удаленного от коробки передач цилиндра. Тот, что носит номер 1, называется главным.

Важно: если цилиндры работают последовательно, они не должны быть расположены рядом. Именно с учетом этого условия производители моторов разработали определенные схемы порядка чередования тактов.

Цилиндры оснащены клапанами, через которые осуществляется впуск и выпуск газов. Клапанами управляет специальное устройство – распределительный вал, на поверхности которого особым образом расположены специальные кулачки. Именно их расположение отвечает за порядок работы: профиль кулачка и его высота влияет на моменты закрытия-открытия, величину сечения прохода для газов, а также на то, как будет двигаться клапан в зависимости от текущего угла коленвала.

Один из вариантов распредвала:

Коленвал:

Цикл стандартного ДВС на 4 такта проходит за 2 оборота, или за 720 градусов (360 и 360). Расположенные на валу «коленца» смещены на некоторый угол таким образом, чтобы усилие с поршней двигателя постоянно передавалось на вал. Упомянутый угол – величина, зависящая от модели двигателя, тактности такового, и количества цилиндров.

Рассмотрим типичный порядок у некоторых двигателей.

А что если сделать 3, 5 или 6 «котлов»?

Ну, а если у нас например, 5 цилиндров. В этом случае получается, что угол между соседними поршнями будет 72°, и это никак не способствует балансировки, так как поршни не будут находиться в противофазе. Это усилит вибрации и толчки.

Есть модели двигателей с пятью цилиндрами, но они обычно имеют дополнительные валы для стабилизации, что усложняет конструкцию. Также дополнительный «горшок» водители зачастую просто отключают.

Пятицилиндровый мотор в разрезе

Аналогично работает и трехцилиндровый мотор.

Ну, а как же 6-цилиндровые? Обычно ими укомплектовываются мощные и дорогие автомобили. В целом они похожи на два составленных трехцилиндровых мотора. Соответственно имеют такие же проблемы. Поэтому, их оснащают различными валами и балансировщиками.

Шестицилиндровый мотор со снятой ГБЦ

А вот распространение моторов с 6 цилиндрами связано с особенностями четырехцилиндровых агрегатов. Дело в том, что 4 цилиндра при объеме свыше 2,5 литров становятся хуже сбалансированными, а также оказываются менее эффективными, тут также нужны дополнительные детали для балансировки. Поэтому, просто не имеет смысла выеживаться, если можно просто добавить цилиндры, все равно по сложности моторы будут одинаковыми.

Рядный 4-цилиндровый

Существует две популярные компоновки таких ДВС:

  • рядная;
  • оппозитная.

Первое означает расположение цилиндров последовательно, в один ряд, а поршни мотора вращают общий коленвал. Двигатели нередко описывают сокращением I4 или L4, можно также встретить название Inline 4 и вариации. Инженеры располагают цилиндры и вертикально, и под некоторым углом – в зависимости от конструкции двигателя.

Пример блока цилиндров:

Эта цилиндровая компоновка получила широкое распространение в массовых моделях автомобилей, а также в тех транспортных средствах, где важна простота обслуживания и ремонта – внедорожниках, машинах, предназначенных для работы в такси, и т.д.

Кривошипы 1 и 4 цилиндров в конструкции коленвала рядного четырехцилиндрового двигателя расположены под углом 180 град., и под углом 90 – к кривошипам цилиндров 2 и 3. Чтобы создать оптимальное соотношение движущих сил, действующих на кривошипы, двигатели действуют в последовательностях:

  • система 1–2–4–3 – менее популярная;
  • основной вариант 1–3–4–2.

Из отечественных автомашин порядок работы четырехцилиндрового двигателя второго вида использован, к примеру, в продукции концерна ВАЗ, а первый актуален для некоторых двигателей ЗМЗ.

3-х цилиндровый

В таких двигателях всего 3 цилиндра и порядок работы самый простой: 1-2-3. Запомнить легко, и работает быстро.


Схема расположения кривошипов на коленвале выполнена в виде звёздочки, они расположены под углом 120° друг к другу. Вполне возможно применить схему 1-3-2, но производители не стали этого делать. Так что единственной последовательностью работы трёхцилиндрового двигателя является последовательность 1-2-3. Для уравновешивания моментов от сил инерции на таких двигателях применяется противовес.

Кривошипно-шатунный механизм

  • Маховик поддерживает инерцию коленвала для вывода поршней из верхних или нижних крайних положений, а также для более равномерного его вращения.
  • Коленчатый вал преобразует линейное движение поршней во вращение и передает его через механизм сцепления на первичный вал КПП.
  • Шатун передает усилие, прикладываемое к поршню на коленчатый вал.
  • Поршневой палец создает шарнирное соединение шатуна с поршнем. Изготавливается из легированной высокоуглеродистой стали с цементацией поверхности. По сути является толстостенной трубкой со шлифованной наружной поверхностью. Бывает двух видов: плавающий или закрепленный. Плавающие свободно перемещаются в бобышках поршней и во втулке, запрессованной в головку шатуна. Не выпадает палец из этой конструкции благодаря стопорным кольцам, устанавливающимся в пазы бобышек. Закрепленные удерживаются в головке шатуна за счет горячей посадки, а в бобышках вращаются свободно.

4-цилиндровая оппозитная компоновка

В таком моторе «горшки» размещены в два ряда под 180 градусов. Это позволяет сделать силовой агрегат сбалансированным и снизить центр тяжести, а коленвал получает меньшие нагрузки. Благодаря этому мотор подобной компоновки, при той же массе, выдает больше снимаемой мощности и оборотов.

Цилиндры в этих ДВС работают по отличной схеме: основная 1–3–2–4, и альтернативная 1–4–2–3.

Здесь поршни достигают т.н. «верхней мертвой точки», часто сокращаемой до ВМТ, одновременно с обеих сторон.

Модель:

Интересно: встречаются машины с V-образными агрегатами на 4 цилиндра, но подобные образцы на рынке относительно редки, основную массу составляют рядные и оппозитные.

Порядок работы шестицилиндрового двигателя в зависимости от вида

Разные виды двигателей внутреннего сгорания могут иметь различный порядок работы, даже при одинаковом числе цилиндров.

Рядный ДВС

Отличительной чертой однорядного двигателя является расположение всех цилиндров в один ряд. Количество их может составлять от 2 до 6, но наиболее распространённый вариант – это 4 цилиндра. Подобные типы ДВС, в частности, ставятся на отечественные автомобили «АвтоВАЗа» и «ГАЗа».

Шестицилиндровые «однорядники» можно встретить на БМВ и прочих авто высокого класса. Их работа может происходить по одной из трёх возможных схем:

  • 1-4-2-3-6-5;
  • 1-5-3-6-2-4;
  • 1-3-5-6-4-2 – также отступление от правила неочерёдности (5–6).

V-образные двигатели

Эта конструкция силового агрегата позволяет размещать цилиндры в два ряда, напротив друг друга. Подобная схема нашла широкое применение не только в автомобилестроении, но и в авиационных и корабельных двигателях. Основное преимущество V-образных ДВС состоит в их компактности, что особо актуально для мощных многоцилиндровых моторов.

Ряды цилиндров в них установлены под некоторым углом относительно друг друга: 45 о , 90 о , 120 о . Для установки в автомобили выпускаются 6…16-цилиндровые силовые агрегаты подобной конфигурации.

Одним из вариантов являются и W-образные ДВС, представляющие, по своей сути, спаренные традиционные V-образные моторы.

Принцип работы подобных силовых агрегатов состоит в последовательном вращении коленвала поршнями из противоположных рядов.

Пример. На «Феррари» традиционно устанавливается V-образная восьмёрка, где цилиндры имеют следующую нумерацию: с 1-го по 4-й включительно – левый ряд, а с 5-го по 8-й – второй ряд. Порядок работы такого мотора схематично выглядит таким образом: 1-5-3-7-4-8-2-6.

Оппозитный двигатель

Оппозитный ДВС представляет собой конструкцию, в которой цилиндры располагаются попарно, друг напротив друга. Но, в отличие от V-образного расположения, угол между ними составляет 180 о . Другая их отличительная черта – противоположные поршни совершают зеркальное движение, одновременно достигая нижней и верхней крайних точек.

Подобные конструкции традиционны для многих японских автомобилей, в частности, очень их «любят» конструкторы и «Хонда». В Европе они устанавливались на «Фольксваген-жук», некоторые модели «Порше», БМВ, «Альфа Ромео», «Феррари». Также оппозитники ставили на советские мотоциклы «Урал» и «Днепр».

Порядок работы оппозитной установки с углом расположения «шеек» коленчатого вала 60° выглядит следующим образом: 1-4-5-2-3-6 для шестицилиндровой модификации.

Автолюбитель, который знает принцип работы двигателя своего железного коня, может, при необходимости, самостоятельно производить регулировку его работы. Например, сможет выставить зажигание, либо отрегулировать зазор клапанов.

Шестицили́ндровые дви́гатели

— двигатели внутреннего сгорания, имеющие шесть цилиндров, размещённые чаще всего друг напротив друга под углом 60° или 90°.

Пятицилиндровые

Это агрегаты с 5 цилиндрами, стоящими в ряд. Относительное смещение шатунных шеек коленвала — 72 градуса. Встречаются как двух- так и четырехтактные образцы, для первых (2 такта) стандартный порядок оптимальной работы блока цилиндров для данных двигателей – очередность активации 1–2–4–3–5. Ею обеспечивается равномерность возгорания топлива. Эти моторы широко применяются в судовой технике.

На легковых автомобилях инженерами сообщается иной порядок работе «горшков» 5 цилиндровых типичных двигателей – система 1–2–4–5–3.

Блок цилиндров:

Принцип работы 4, 6, 8 цилиндрового двигателя

Например, когда они опускаются в первом и четвертом цилиндрах (первый цилиндр работает на рабочем такте, а четвертый — на впускном), поршни поднимаются во втором и третьем цилиндрах (второй цилиндр — выпускной, а третий — компрессионный). Картинка № 9.

Принципиальная схема последовательности работы четырехтактной последовательности Последовательность рабочих ходов в цилиндрах двигателя называется последовательностью цилиндров. Для испытанных четырехцилиндровых двигателей порядок работы 1-3-4-2.

Число ходов на оборот увеличивается с увеличением числа цилиндров, и коленчатый вал вращается более равномерно.

Так, например, четырехцилиндровый двигатель при каждом положении рабочего хода коленчатого вала в одном цилиндре, восьмицилиндровый — сразу в двух, а двенадцатицилиндровый — в трех цилиндрах.

А как сейчас?

Вопреки расхожему мнению, двигатели с 8 цилиндрами ставят не только на люксовые иномарки, но и на обычные тракторы, грузовики и строительную технику. Как и с двигателями послабее, наиболее сбалансированным видом является рядный тип мотора. Иными словами, когда все цилиндры расположены в ряд. Именно ими долгое время комплектовали самые дорогие автомобили. Особенно ценима такая конструкция была в Америке. Впрочем, рекордсменами здесь являются немцы, высоко ценящие баланс и надежность рядного движка.

Но даже им, со временем, пришлось перейти на V-образные двигатели. Причина проста и банальна – восьмицилиндровый «питон» попросту не вмещался в стандартном моторном отсеке современных авто.

ДВС на 8 цилиндров

Из-за габаритов двигатели делаются V-образной компоновки.

Восьмицилиндровый ДВС от Chevrolet:

Возможный порядок работы восьмицилиндрового двигателя современной машины:

  • вариант 1–5–4–2–6–3–7–8 — основной;
  • принцип 1–8–4–3–6–5–7–2 – другая вариация.

Различие это мнимое и произошло из-за разницы в подсчете цилиндров. В США цилиндр 1 расположен спереди по направлению движения авто, слева, а в европейской системе – справа. Нумерация цилиндров производится в шахматной последовательности, в направлении назад и слева направо, поэтому обе классификации представляют, по сути, одно и то же, что иллюстрирует схема:

Интервал между зажиганием топлива 90 град.

6-ти цилиндровый

По расположению цилиндров 6-ти цилиндровые двигатели бывают рядными, V-образными и оппозитными. У 6-ти цилиндрового мотора есть много различных схем последовательности работы цилиндров, они зависят от типа блока и применяемого в нём коленвала.

Рядный

Традиционно применяется такой компанией, как БМВ и некоторыми другими компаниями. Кривошипы расположены под углом 120° друг к другу.

Порядок работы может быть трёх видов:

1-5-3-6-2-4 1-4-2-6-3-5 1-3-5-6-4-2

V-образный

Угол между цилиндрами в таких двигателях составляет 75 либо 90 градусов, а угол между кривошипами составляет 30 и 60 градусов.

Последовательность работы цилиндров 6-ти цилиндрового V-образного двигателя может быть следующей:

1-2-3-4-5-6 1-6-5-2-3-4

Оппозитный

6-ти цилиндровые оппозитники встречаются на автомобилях марки Subaru, это традиционная компоновка двигателей для японцев. Угол между кривошипами коленвала составляет 60 градусов.

Последовательность работы двигателя: 1-4-5-2-3-6.

Как выгодно обменять авто с пробегом

Чтобы гарантировать законность услуги обмена авто с пробегом и ее объективную стоимость, процесс купли-продажи стоит проводить в проверенном автоцентре. Здесь клиенту предложат:

  1. Диагностику старой модели, на основании которой будет определена ее стоимость;
  2. Выбор машин на обмен, абсолютно новых или обладающих чистой историей пробега: все автомобили проходят криминалистическую экспертизу, потому в автосалоне никогда не будут продавать автомобиль с “темным прошлым”;

  3. Юридическое сопровождение сделки: клиент заключает нотариально заверенный договор и при необходимости может воспользоваться кредитными услугами банка-партнера автосалона;
  4. Оперативность услуги: клиенту не нужно искать покупателей для своего ТС, он лишен необходимости улаживать вопросы с ГАИ или банком. Перечисленные функции — задача автоцентра.

Читайте тут! Поддон картера двигателя

Таким образом при минимальном наличии документов возможно купить автомобиль улучшенной комплектации в течение от одного до трех дней. Услуга обмена авто с пробегом дает возможность регулярно менять автопарк владельца, приобретая его лучшие модели.

Возможные причины поломки

При работе ДВС возможны различные неисправности. Чтобы их обнаружить, следует выполнить следующую последовательность действий:

  1. Сначала надо завести машину. Мотор должен поработать на холостом ходу. В это время следует послушать, какие звуки исхдят из выхлопной трубы. Если слышны регулярные хлопки, то неисправен один из цилиндров. Причиной может быть неисправность свечей зажигания и отсутствие искры. Также неисправность может быть вызвана большим количеством поступающего воздуха или недостаточной компрессией в цилиндре.
  2. Необходимо осмотреть свечи. При наличии нагара, влаги или окисления, нужно почистить. Проверить зазор между электродами, который должен составлять 0,8 – 0,9 мм.
  3. Заменить все свечи зажигания независимо от их внешнего вида и пробега автомобиля.
  4. При нерегулярных выхлопах, нужно осмотреть высоковольтные провода. На их наконечниках должны отсутствовать следы окисления, изоляция не должна быть повреждена. При обнаружении дефектов провод следует заменить.


    Провода подключения к катушке

  5. Следует осмотреть крышку газораспределителя. На ней должен отсутствовать нагар и трещины. Угольный контакт нужно проверить на повреждения и изношенность.
  6. Необходимо осмотреть ротор. Он должен быть цельным и не иметь следов прогара. Все детали с дефектами следует заменить.
  7. Давление в цилиндрах допускается не ниже 1,1 Мпа, а разница компрессии не должна превышать 0,1 Мпа. Если показатели не соответствует, необходим ремонт мотора.

Если после выполненных действий проблемы остались, то нужно обратиться на станцию техобслуживания, чтобы пройти более точную диагностику двигателя ВАЗ 2109 и отрегулировать систему зажигания на стенде.

Порядок работы двигателя

Если объяснять по-простому, то порядок работы двигателя – это выверенная последовательность и интервал работы его цилиндров. Как правило, цилиндры мотора не работают строго по очереди (за исключением двухцилиндровых моторчиков). Этому способствует «змейкообразная» форма коленвала.

Порядок работы движка всегда начинается с первого цилиндра. А вот дальнейший цикл уже у всех разный. Причем даже у однотипных моторов разных модификаций. Знание этих нюансов будет необходимым, если вы захотите откалибровать работу клапанов или настроить зажигание. Поверьте, просьба подключить высоковольтные провода на автосервисе вызовет у мастеров чувство жалости.

Порядок расположения цилиндров ваз 2114

На современных автомобилях в основном установлен ДВС. Для того чтобы в пути справиться с различными непредвиденными ситуациями, нужно знать устройство машины. В статье описан порядок работы цилиндров ВАЗ 2109, а также возможные неисправности в работе силового агрегата.

Порядок работы

Часто при ремонте двигателя возникает необходимость отсоединения высоковольтных проводов. Некоторые водители, отсоединив провода, не запоминают порядок, в котором они были установлены. В итоге может возникнуть путаница с проводами, а при неправильном их подключении машина не заведется. Чтобы избежать неприятной ситуации, нужно знать, как осуществляется порядок работы ДВС.

Подключение проводов на ВАЗ 2109

Принцип действия силового агрегата основан на таком свойстве газов, как способности расширяться при нагревании. Стандартный четырехцилиндровый двигатель работает в 4 такта:

  1. На первом такте осуществляется «впуск» воздушно-топливной смеси и части отработанных газов. Эта смесь полностью занимает объем цилиндра.
  2. На втором такте происходит процесс «сжатия». При этом клапаны закрыты, а поршень благодаря движению коленчатого вала и шатуну движется вверх. Рабочая смесь заполняет камеру сгорания.
  3. На третьем такте, называемом «расширением», благодаря свечам зажигания возникает искра, которая воспламеняет рабочую смесь. Расширяющиеся газы своим давлением действуют на поршень и заставляют двигаться его вниз. Затем благодаря шатуну начинает двигаться коленвал.
  4. На четвертом такте осуществляется процесс «выпуска» отработанных газов. Через выпускные клапаны они поступают в выхлопную систему автомобиля ВАЗ 2109.

Для того чтобы работа в многоцилиндровом двигателе осуществлялась плавно, а коленчатый вал не испытывал неравномерных нагрузок, необходимо, чтобы рабочие процессы осуществлялись в определенном порядке.

Существуют разные схемы, которые определяют, в какой последовательности будут функционировать цилиндры. В ВАЗ 2109 используется схема: 1-3-4-2. Нумеруют цилиндры начиная от передней крышки силового агрегата.

Нумерация цилиндров на ВАЗ 2109

Если представить рабочий процесс двигателя через цилиндры, то порядок работы таков:

  1. В первом цилиндре осуществляется движение вверх, идет рабочий процесс: сгорает воздушно-топливная смесь, расширяются газы.
  2. В третьем осуществляется процесс «сжатия», при котором поршень движется вверх.
  3. В четвертый поступает рабочая смесь при движении поршня вниз, таким образом, осуществляется процесс «впрыска».
  4. Во втором поршень движется вверх, при этом отработанные газы выходят через выпускные клапана.

Возможные причины поломки

При работе ДВС возможны различные неисправности. Чтобы их обнаружить, следует выполнить следующую последовательность действий:

  1. Сначала надо завести машину. Мотор должен поработать на холостом ходу. В это время следует послушать, какие звуки исхдят из выхлопной трубы. Если слышны регулярные хлопки, то неисправен один из цилиндров. Причиной может быть неисправность свечей зажигания и отсутствие искры. Также неисправность может быть вызвана большим количеством поступающего воздуха или недостаточной компрессией в цилиндре.
  2. Необходимо осмотреть свечи. При наличии нагара, влаги или окисления, нужно почистить. Проверить зазор между электродами, который должен составлять 0,8 – 0,9 мм.
  3. Заменить все свечи зажигания независимо от их внешнего вида и пробега автомобиля.
  4. При нерегулярных выхлопах, нужно осмотреть высоковольтные провода. На их наконечниках должны отсутствовать следы окисления, изоляция не должна быть повреждена. При обнаружении дефектов провод следует заменить.

Провода подключения к катушке

  • Следует осмотреть крышку газораспределителя. На ней должен отсутствовать нагар и трещины. Угольный контакт нужно проверить на повреждения и изношенность.
  • Необходимо осмотреть ротор. Он должен быть цельным и не иметь следов прогара. Все детали с дефектами следует заменить.
  • Давление в цилиндрах допускается не ниже 1,1 Мпа, а разница компрессии не должна превышать 0,1 Мпа. Если показатели не соответствует, необходим ремонт мотора.
  • Если после выполненных действий проблемы остались, то нужно обратиться на станцию техобслуживания, чтобы пройти более точную диагностику двигателя ВАЗ 2109 и отрегулировать систему зажигания на стенде.

    Видео «Принцип работы ДВС»

    В этом обучающем видео рассказывается о том, как осуществляется работает система сгорания.

    Разместите в удобном месте блок цилиндров и закрутите недостающие шпильки. Генератор закрепите 2-мя болтами.

    Вкладыши и полукольца коленвала, а также поршни и сальники необходимо смазать маслом. При сборке двигателя сальники коленвала должны быть новыми.

    • Установка упорных полуколец коленвала

    Установите в первые, вторые, четвертые, пятые гнезда блока цилиндров вкладыши с канавкой, а в третье гнездо— вкладыши без канавки. Установите коленвал в коренные подшипники и и в гнездо среднего подшипника упорные полукольца.

    Полукольца необходимо направить канавками в сторону упорных поверхностей коленвала. На средней опоре коленвала, где крепится маховик, устанавливается металлокерамическое полукольцо, окрашенное в желтый цвет, а с другой стороны кольцо, окрашенное в сталеалюминиевый цвет.

    • Метки на крышках коренных подшипников.

    Крышки коренных подшипников устанавливаются строго по меткам. Метки крышек должны находиться строго со стороны генератора, затем закрутите болты.

    • Проверка свободного хода коленвала

    Проверьте свободный осевой ход коленвала. Осевой ход коленвала должен быть порядка 0,06–0,26 мм. Если люфт больше допустимых значений, необходимо заменить старые полукольца.

    • Держатель заднего сальника коленвала. Центрирование.

    Запрессуйте задний сальник коленвала. Установите держатель с сальником и передвиньте его с оправки на фланец коленвала. Установите прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров специальными болтами с пружинными шайбами.

    • Блокировка маховика фиксатором

    Маховик следует устанавливать на коленвал, чтобы метка (конусообразная лунка) находилась против оси шатунной шейки 4-го цилиндра. Обезжирьте болты и отверстия в коленвале. Наживите шайбу и болты крепления с герметиком, зафиксируйте маховик и затяните болты.

    • Установка поршня с поршневыми кольцами в цилиндр при помощи регулируемой втулки

    При помощи регулируемой специальной втулки вставьте в цилиндры поршни с шатунами.

    Необходимо чтобы метка на днище поршня указывала в сторону привода распредвала.

    Установите вкладыши. Установите шатуны, крышки на шейки коленвала, затяните болты.

    Номер цилиндра на крышке должен находиться напротив номера цилиндра на нижней головке шатуна.

    Запрессуйте передний сальник коленвала в крышку масляного насоса. Перед установкой масляного насоса необходимо его смазать, залив немного масла и пару раз провернуть его шестерню. Установите масляный насос с сальником коленвала и проверните шестерню в положение, чтобы она наделась на шейку коленвала. передвиньте насос с оправки на вал, и закрепите его к блоку цилиндров ваз 2113.

    • Направляющие штифты масляного насоса

    • Снятие масляного насоса
    • 1 – масляный насос
    • 2 – прокладка масляного насоса
    • 3 – приемник масляного насоса
    • 4 – прокладка картера
    • 5 – картер
    • 6 – датчик положения коленчатого вала

    Маслоприемник необходимо установить в отверстие масляного насоса , затем прикрепить маслоприемник к масляному насосу и к крышке 2-го коренного подшипника коленчатого вала ваз 2114.

    Закрепите масляный картер с прокладкой

    Перед установкой масляного фильтра необходимо смазать уплотнительное кольцо.

    • Втулки для центрирования головки на блоке цилиндров

    • Порядок затягивания болтов головки цилиндров

    В блок цилиндров вставьте две центрирующие втулки и установите прокладку головки цилиндров. Отверстие для циркуляции масла должно находиться возле пятого болта крепления головки цилиндров.

    При сборке двигателя всегда устанавливается новая прокладка головки цилиндров.

    Проверните коленвал так, чтобы поршни разместились в средней части цилиндров.

    • Этапы затягивания болтов головки цилиндров

    Установите головку цилиндров, затем затягивайте болты головки цилиндров ваз 2114 в строгой последовательности.

    первый прием: затяните болты 2 кгс м

    второй прием: затяните болты 7,1–8,7 кгс м

    третий прием: подкрутите болты еще на 90°

    четвертый прием: снова подкрутите все болты на 90°

    • Болт крепления головки цилиндров

    Перед креплением головки цилиндров необходимо убедиться, что болты крепления имеет длину не более 135,5 миллиметров, если длина превышает указанные размеры, то их необходимо заменить.

    Перед самой смажьте болты маслом и подождите примерно 30 минут, чтобы излишки масла стекли с болтов. Перед креплением головки цилиндров удалите тосол и моторное масло из блока цилиндров.

    Установите помпу вместе с прокладкой. К блоку цилиндров прикрепите заднюю крышку ремня вместе с крышкой насоса, скрепив с болтами, гайка прикрепляется к шпильке головки цилиндров.

    Вложите в гнезда на передних концах коленвала и распредвала сегментные шпонки и прикрепите шкивы. Заблокировав шкив распредвала, закрепите его с помощью болта.

    Ни в коем случае не перепутайте болт шва распредвала от болта крепления маховика.

    • Проверка установочных меток на шкиве распредвала и задней защитной крышке

    Поверните распредвал до совмещения метки на шкиве с усиком на задней крышке ремня.

    • Проверка установочных меток на шкиве коленвала и крышке масляного насоса

    Проверните коленвал в сторону меньшего угла поворота, чтобы установочные метки на шкиве совпали с меткой на крышке масляного насоса.

    Натяжной ролик ремня ГРМ необходимо установить и закрепить в положении минимального натяжения ГРМ.

    Установите ремень ГРМ на шкив распредвала и, натягивая ремень, один конец наденьте за шкив помпы, а другой на шкив коленвала, натягивая его натяжным роликом, проворачивая ролик против часовой стрелки.

    Проверните коленвал в 2 оборота в направлении вращения и убедитесь что метки расположены верно. В случае если метки все же не совпадают, ремень ГРМ необходимо ослабить, снять с распредвала, повернуть шкив пока метки не будут совпадать, снова надеть ремень ГРМ, натянуть его роликом, и снова провернуть коленвал на 2 оборота и проверить совпадение меток, если метки совпадают необходимо натяжение ремня ГРМ отрегулировать согласно инструкции.

    Зазоры в клапанах должны быть отрегулированы согласно инструкции, затем необходимо установить защитную крышку ремня ГРМ, также с задней стороны к головке цилиндров установите заглушку.

    Перед установкой крышки клапанов необходимо установить прокладку крышки клапанов, резиновые втулки установите на шпильки и наживите гайки. Гайки необходимо затягивать в несколько приемов.

    Затем закрутите свечи, датчик тосола и давления моторного масла, систему зажигания и высоковольтные провода.

    Установите патрубки охлаждающей жидкости, датчик температуры тосола, фланец помпы охлаждающей жидкости, Установите патрубки охлаждающей жидкости, термостат и закрепите все хомутами.

    Установите сапун (патрубок сбора масляных паров). Установите щуп уровня масла.

    • Снятие ресивера и впускной трубы
    • 1 – поддерживающий кронштейн
    • 2 – впускная труба
    • 3 – прокладка ресивера
    • 4 – ресивер
    • 5 – кронштейн для наконечника троса привода акселератора
    • 6 – кронштейн
    • 7 – экран выпускного коллектора
    • 8 – опорный кронштейн

    Установите выпускной коллектор вместе с прокладкой, и впускную трубу.

    • Снятие топливной рампы с форсунками
    • 1 – рампа форсунок
    • 2 – регулятор давления
    • 3 – вакуумный шланг
    • 4 – впускная труба
    • 5 – форсунка
    • 6 – защелка форсунки

    Установите рампу форсунок, прикрепив ее к головке цилиндров Перед установкой кольца форсунок должны быть смазаны маслом. После установки рампы и форсунок ваз 2115 подключите необходимые провода.

    Установите сапун вентиляции картера и закрепите при помощи хомутов.

    • Снятие ресивера и впускной трубы
    • 1 – поддерживающий кронштейн
    • 2 – впускная труба
    • 3 – прокладка ресивера
    • 4 – ресивер
    • 5 – кронштейн для наконечника троса привода акселератора
    • 6 – кронштейн
    • 7 – экран выпускного коллектора
    • 8 – опорный кронштейн

    Установите ресивер и закрепите к впускному коллектору.

    Установите патрубки подачи бензина

    К ресиверу необходимо установить патрубок дроссельной заслонки, присоединив патрубок охлаждающей жидкости, и патрубок вентиляции картера (сапун).

    Установите на коленвал шкив генератора и закрепите его, затем установите генератор. Натяните ремень генератора.

    На автомобиле установлен бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный двигатель, с верхним расположением распределительного вала и жидкостным охлаждением, модели 2111 или 11183.

    Поперечный разрез двигателя 11183 (1,6i): 1 — пробка сливного отверстия поддона картера; 2 — поддон картера двигателя; 3 — коленчатый вал; 4 — масляный фильтр; 5 — насос охлаждающей жидкости; 6 — выпускной коллектор; 7 — поршень; 8 — штанга крепления впускного трубопровода; 9 — прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора; 10 — впускной трубопровод; 11 — форсунка; 12 — топливная рампа; 13 — ресивер; 14 — кронштейн; 15 — крышка головки блока цилиндров; 16 — корпус подшипников распределительных валов; 17 — распределительный вал; 18 — шланг системы вентиляции картера; 19 — толкатель клапана; 20 — головка блока цилиндров; 21 — болт крепления головки к блоку цилиндров; 22 — клапан; 23 — свеча зажигания; 24 — прокладка головки блока цилиндров; 25 — верхнее компрессионное кольцо; 26 — нижнее компрессионное кольцо; 27 — маслосъемное кольцо; 28 — поршневой палец; 29 — штуцер для установки масляного щупа; 30 — шатун; 31 — маховик; 32 — блок цилиндров; 33 — прокладка поддона картера; 34 — масляный щуп; 35 — маслозаборник

    Блок цилиндров — чугунный, с выточенными в нем цилиндрами. Внутренние полости блока для охлаждающей жидкости образованы при его литье, а каналы подачи масла выполнены сверлением. В нижней части блока выточены пять опор коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников обрабатываются вместе со своими опорами и потому не взаимозаменяемы. Чтобы не перепутать крышки при установке, на них нанесена маркировка порядкового номера подшипника, начиная от шкива коленчатого вала. В крышке второго коренного подшипника выполнены два резьбовых отверстия под болты крепления маслозаборника. В опоры и крышки коренных подшипников установлены сталеалюминиевые вкладыши. По обеим сторонам опоры третьего коренного подшипника выполнены гнезда для установки упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Переднее полукольцо — сталеалюминевое (с одной стороны желтое, с другой — стального цвета), заднее — металлокерамическое (желтого цвета с обеих сторон).

    Поршни — из алюминиевого сплава, с залитыми в них стальными кольцами. Для предотвращения удара поршней по клапанам при обрыве ремня привода ГРМ или срезании его зубьев, в днище каждого поршня сделаны углубления под тарелки клапанов. На каждом поршне установлено одно маслосъемное и два компрессионных кольца.

    Пальцы — плавающего типа (зафиксированные в отверстиях поршней с двух сторон пружинными стопорными кольцами). На часть двигателей 2111 может быть установлена шатунно-поршневая группа двигателя 21083, где пальцы зафиксированы в верхних головках шатунов методом «горячей посадки».

    Шатуны — стальные, кованые, со съемными крышками. Крышки шатунов не взаимозаменяемы и устанавливаются на шатуны только в одном положении. На шатунах и их крышках нанесена маркировка номера цилиндра.

    Снизу к блоку цилиндров, через прокладку, крепится поддон картера.

    Система смазки двигателя комбинированная — под давлением и разбрызгиванием. Масляный насос — шестеренного типа с внутренним зацеплением и приводом от переднего конца коленчатого вала. Через маслозаборник насос забирает масло из поддона картера и под давлением нагнетает в каналы системы смазки двигателя. Для контроля уровня масла в поддоне установлен измерительный щуп и электрический датчик недостаточного уровня масла. Масляный фильтр — полнопоточный, с бумажным фильтрующим элементом и обратным клапаном, препятствующим вытеканию масла из каналов системы смазки в поддон картера после остановки двигателя.

    В теле коленчатого вала просверлены каналы. При работе двигателя масло под давлением из блока через отверстия и проточки во вкладышах коренных подшипников и отверстия в коренных шейках попадает в каналы коленчатого вала и по ним поступает к шатунным шейкам, смазывая их. Технологические отверстия каналов закрыты стальными штампованными заглушками.

    К фланцу коленчатого вала болтами крепится маховик. Для соединения их в требуемом положении на маховике имеется установочная метка в виде сверления, которая должна находиться напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

    С левой стороны блока (при взгляде со стороны шкива коленчатого вала) выполнена полость для установки насоса охлаждающей жидкости и прилив для установки масляного фильтра.

    Сверху на блоке цилиндров через специальную прокладку установлена алюминиевая головка. В ней находятся распределительный вал, восемь клапанов с направляющими втулками и седлами и восемь толкателей клапанов с регулировочными шайбами. Опоры распределительного вала выполнены в головке. К верхней плоскости головки болтами прижаты два корпуса подшипников распределительного вала. Сверху газораспределительный механизм закрыт крышкой с маслозаливной горловиной. На части автомобилей в заглушке головки блока цилиндров установлен датчик положения распределительного вала, а на заднем конце вала установлен штифт, предназначенный для определения датчиком положения вала.

    Привод распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости осуществляется зубчатым ремнем от зубчатого шкива, установленного на коленчатом вале двигателя. Натяжение ремня и направление его движения по шкивам осуществляется натяжным роликом. Генератор приводится в действие поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя.

    Особенности двигателя ВАЗ-11183 (1,6i)

    Двигатель 11183, с рабочим объемом 1,6 л, восьмиклапанный, создан на базе двигателя ВАЗ-2111. Он имеет увеличенный по высоте на 2,3 мм блок цилиндров и оригинальный коленчатый вал. Диаметр цилиндров оставлен прежний — 82 мм, ход поршня увеличен до 75,6 мм против 71 мм у базового двигателя. В опорах коренных подшипников установлены масляные форсунки. Масло из форсунок подается на внутренние поверхности поршней для их охлаждения. Часть масла попадает на верхние головки шатунов и через выполненные в них конические отверстия стекает на поршневые пальцы, смазывая их.

    Ресивер двигателя 11183 выполнен из пластмассы. На двигатель установлены оригинальные топливная рампа без регулятора давления и форсунки, отличные от тех, что применяются на двигатель 2111.

    инструкция, последовательность работы и фото

    Правильно работающая система зажигания – это залог надежной работы двигателя и его легкого запуска. Кроме того, от момента зажигания зависит еще и расход топлива, динамические характеристики. Неверный момент может вызывать детонацию двигателя, которая может привести к очень плачевным последствиям. Давайте посмотрим, как установить зажигания на ВАЗ-2106, а также поговорим об электронном зажигании и об установке замка зажигания на этой модели от АвтоВАЗ.

    Бесконтактное зажигание на ВАЗ-2106

    Штатно на данной модели устанавливалась система зажигания контактного типа. Многие имели с ней массу проблем. По этой причине большинство автолюбителей меняют контактное зажигание на бесконтактную или электронную систему. Такую ставили на модели ВАЗ-08 и далее. В бесконтактную систему входят следующие элементы. Это катушка зажигания, распределитель или трамблер с датчиком холла, коммутатор и проводка.

    Можно приобретать комплектующие как отдельно, так и комплектом. С покупкой комплектов обычно проблем не возникает. А вот если комплектующие будут приобретаться по отдельности, тогда следует обращать внимание на длину вала в трамблере. Все дело в том, что двигатель в данной модели может быть разных модификаций. Лучше заранее посмотреть маркировку на двигателе. Если маркировка 2103 или 2106, тогда трамблер должен быть с более длинным валом. Перед тем, как установить бесконтактное зажигания на ВАЗ-2106, нужно точно убедится, что трамблер подойдет, так как стоит он недешево.

    В отличии от моторов с маркировкой 2101 и 21011, у 2106 другой ход поршня. Иногда при особых случаях вместо штатного коленвала устанавливают коленвал от моделей «Нивы». Так можно увеличить ход поршня. Данный тюнинг никак не отразится на длине вала трамблера, который выбирают по маркировке на блоке двигателя.

    Выбор и покупка комплекта

    Специалисты советуют к приобретению отечественные комплекты, изготовленные в Старом Осколе. Уже не один раз эти наборы подтверждают свое высокое качество. Они более надежнее, чем все прочие аналоги. Что касается датчика Холла, то не рекомендуют в будущем приобретать продукцию «Автоэлектроника» калужского производства.

    Инструкция к установке зажигания

    Давайте посмотрим, как установить электронное зажигание на ВАЗ-2106. На самом деле процесс монтажа несложный, но требует определенного количества времени и внимания.

    Коленчатый вал поворачивают ключом или любым удобным приспособлением до совмещения метки на шкиве с риской на блоке двигателя. Когда метки совместятся, то первый или четвертый цилиндр двигателя будет находится в верхней мертвой точке. Это проверяется, если открутить свечи и снять крышку с распределителя зажигания. Бегунок внутри трамблера будет повернут к первому либо к четвертому цилиндру. Легче всего ориентироваться по крышке.

    Затем снимают вакуумную трубку с штуцера на вакуумном регуляторе УОЗ, вытаскивают провода из крышки распределителя и отворачивают гайку, удерживающую трамблер. Затем распределитель извлекают, но предварительно нужно запомнить или зарисовать, как стоит бегунок. В процессе снятия трамблера важно проследить, чтобы прокладка, которая установлена между блоком и распределителем никуда не делась, – она еще понадобится.

    Далее берут новый трамблер из комплекта бесконтактного зажигания и надевают на него прокладку. Затем вал проворачивают так, чтобы бегунок был установлен в том же положении, что и на старом распределителе. Затем нужно установить трамблер на блок и немного закрутить крепежную гайку. После этого надевают крышку трамблера, провода подключают к свечам. Не нужно забывать и про вакуумную трубку.

    Далее демонтируют катушку зажигания, а на ее место устанавливают новую из комплекта. Здесь главное – не перепутать провода, которые были к этой самой катушке подключены. Иногда можно соединить с плюсовым контактом не тот провод. Затем устанавливают коммутатор. В более свежих машинах последних годов для него имеется специальное место около трамблера. На более старых моделях придется проделывать отверстия для крепежа коммутатора.

    Когда знаешь, как самому установить электронное зажигания ВАЗ-2106, остается только научиться регулировать УОЗ.

    Настройка УОЗ

    Электронное зажигание установлено и теперь посмотрим, как же регулируется угол опережения зажигания. Эту операцию можно выполнить тремя разными способами – со стробоскопом, с лампочкой, а также по искре.

    Используем стробоскоп

    Давайте посмотрим, как установить зажигание на ВАЗ-2106. Кстати, способ этот самый быстрый, но имеются нюансы. Для работы подойдет любой стробоскоп для зажигания – прибор можно купить в магазине или сделать самостоятельно. Лучше всего, если питание прибора будет взято из бортовой сети автомобиля, а сигнал будет подключен в виде датчика, который надевают на ВВ-провод первого цилиндра.

    Когда все подготовлено, снимают трубку с вакуумного регулятора, запускают и прогревают двигатель. Мотор должен нормально работать на холостом ходу. Затем ослабляют болт или гайку, которая фиксирует корпус распределителя зажигания. Стробоскоп направляют на коленчатый вал, а точнее на его шкив. Сама настройка заключается в том, чтобы метка на шкиве находилась особым образом к меткам на крышке ГРМ. Вращая трамблер, можно заставить метку двигаться. Когда положение найдено, трамблер можно затянуть.

    В целом, это практически единственный точный способ установить УОЗ на двигателях с бесконтактной системой зажигания. Он подробно описан в книгах, где также написано, как правильно установить зажигание на ВАЗ-2106. Настраивается зажигание таким же образом.

    УОЗ на слух

    Как установить зажигание на ВАЗ-2106 своими руками? Иногда может случится так, что рекомендуемого заводом угла опережения не хватает для нормальной работы двигателя. Тогда стробоскоп стоит выбросить на помойку – толку от него не будет. Двигатель имеет определенный пробег, износ и заводские параметры для него уже не подходят. Тогда стоит настраивать, используя слух. Давайте посмотрим, как установить зажигание на ВАЗ-2106, используя только уши.

    Двигатель работает на холостом ходу, а вращением трамблера добиваются роста оборотов. Если увеличивать угол, обороты будут расти, и работа двигателя будет стабилизироваться. От этого положения нужно немного повернуть трамблер в сторону уменьшения угла – самую малость. Затем распределитель затягивают.

    Об установке замка зажигания

    Замок зажигания также является частью конструкции системы зажигания двигателя. Иногда в нем изнашивается контактная группа или же механическая часть. Будет не лишним рассмотреть, как установить замок зажигания на ВАЗ-2106.

    Прежде, чем устанавливать элемент, его необходимо снять. Для этого отключают минусовую клемму от АКБ, далее снимают декоративные накладки на рулевой колонке. Затем важно зарисовать или записать, куда подключены провода. После этого с помощью крестовой отвертки откручивают нижние крепежные элементы замка зажигания. Далее вставляют в замок ключ и поворачивают его в нулевое положение, чтобы отключить механизм блокировки руля. Тонким шилом нажимают на фиксатор, за счет которого замок может удерживаться на своем месте. Если потянуть ключ, замок можно будет извлечь.

    После того, как механизма замка будет извлечен, аналогичным образом в обратном порядке устанавливается новый замок.

    Подключение

    Зажигание включается посредством соединения электрической цепи. Для этого замок зажигания имеет провода с разъемами. На новом замке чаще провода будут подключаться при помощи большого круглого разъема.

    Синий провод с черной полоской подключается к выводу 15 и отвечает за зажигание, печку и другие приборы. К выводу 30 подключают розовый провод, к выводу 30/1 – коричневый, к INT подключается черный провод.

    Заключение

    Мы рассмотрели, как установить зажигание на ВАЗ-2106 карбюратор. После установки электронного зажигания эта система больше не доставит проблем владельцу. Автомобиль будет работать исправно и запускаться при любых условиях, в любую погоду.

    Общее устройство двигателя ваз21074( тип, число, расположение цилиндров) ваз-2107 Жигули/Lada 1500SL/Lada Riva — легковой заднеприводной автомобиль, последняя модель «классики»


    1. общее устройство двигателя ваз21074( тип, число, расположение цилиндров)

    ВАЗ-2107 Жигули/Lada 1500SL/Lada Riva  — легковой заднеприводной автомобиль, последняя модель «классики», выпускаемый ОАО «Волжский автомобильный завод» с 1982 года. Автомобиль создан на основе базовой модели семейства — ВАЗ 2105. В эту модель был установлен двигатель увеличенного объема 1,6 л. с распределённым впрыском (в целях соответствия нормам экологичности Euro-2, введеными в РФ в 2006 г.), что в целом изменило подкапотную компоновку в сторону труднодоступности агрегатов. Первоначально на автомобилях ВАЗ-2107, -21072,-21074 устанавливали четырехцилиндровые карбюраторные двигатели соответственно моделей 2103, 2105 и 2106. Эти двигатели могут встречаться с унифицированными (с 1987 года) четырех- и пятиступенчатыми (ВАЗ-2112) коробками передач. Пятиступенчатые КП для ВАЗ-21074 в 1992-м незначительно модернизировали. С 1990 года двигатели оснащают шатунами новой конструкции, а еще через четыре года на мало распространенную модификацию ВАЗ-21072 начали устанавливать двигатели ВАЗ-21011 с цепным приводом распредвала. Все двигатели для «семерки» с 1995 года не оснащают реле-прерывателем PC-492, что можно определить при торможении стояночным тормозом по постоянному свечению его контрольной лампы.

    Для европейского рынка, согласно требованиям о защите окружающей среды, с 1991 года выпускают седан ВАЗ-21073, оснащаемый 1,7-литровым двигателем мощностью 84 л.


    • ВАЗ-2107 — двигатель 2103, 1,5 л., 8 кл., карбюратор

    • ВАЗ-2107-20 — Модель внешне полностью идентична ВАЗ-2107, но с двигателем ВАЗ-2103, оснащенным впрыском топлива (инжектор). Соответствует нормам Евро II.

    • ВАЗ-2107-71 — двигатель 1,4литра, 66 л.с. двигатель 21034 (21033-10) под бензин А-76. По сравнению с двигателем 2103 он имеет другие характеристики и пониженную степень сжатия за счет применения поршней от двигателя 2108. Кроме того, на нем устанавливается распределитель зажигания с измененной характеристикой центробежного регулятора опережения зажигания. версия для Китая.

    • ВАЗ-21072 — двигатель 2105, 1,3 л., 8 кл., карбюратор, ременной привод ГРМ

    • ВАЗ-21073 — двигатель 1,7 л. 84 л.с, 8 кл., моновпрыск, каталитический нейтрализатор выхлопных газов — экспортная версия для европейского рынка

    • ВАЗ-21074 — двигатель 2106, 1,6 л.

       

      2107

      2107-20

      21074

      21074-20

      Общие технические данные

      Тип кузова

      Седан, четырехдверный

      Количество мест, включая место водителя

      5

      Грузоподъемность, кг

      400

      Снаряженная масса, кг

      1060

      Разрешенная максимальная масса, кг

      1460

      Допустимая масса груза, перевозимого на багажнике, установленном на крыше, кг

      50

      Минимальный дорожный просвет (клиренс) автомобиля с разрешенной максимальной массой и шинами 175/70R13, не менее, мм:

      — до поддона картера двигателя

      164

      164

      164

      164

      — до поперечины передней подвески

      159

      159

      159

      159

      — до корпуса нейтрализатора



      90



      90

      — до корпуса дополнительного глушителя

      120



      120



      — до балки заднего моста

      154

      154

      154

      154

      Максимальная скорость, км/ч:
      — с разрешенной максимальной массой
      — с водителем и пассажиром

      148
      150


      Время разгона с места до скорости 100 км/ч, с:
      — с водителем и пассажиром
      — с разрешенной максимальной массой

      17
      19

      16
      19


      Расход топлива на 100 км пути, не более, л:
      — при скорости 90 км/ч на пятой передаче
      — при скорости 120 км/ч на пятой передаче
      — при городском цикле

      6,9
      9,5
      9,6

      6,8
      9,2
      9,6


      Наименьший радиус поворота по оси следа внешнего переднего колеса, м

      5,6


      Полная масса буксируемого прицепа, кг:
      — не оборудованного тормозами
      — оборудованного тормозами

      300
      600


      Тормозной путь автомобиля ваз 2107 с разрешенной максимальной массой при экстренном торможении со скорости 80 км/ч, не более, м

      43,2


      Чувак только не говори препаду типа кого? Чего? педа ,билетик, тимур, дъявол , а и если ты там не нашел то думаю на ваз 74 й ставят рядный 4х целиндровый карбюр))) бля и скажи че ваз может поломаться стоя у вас в гараже!!! Ты на стене как то писал я ржал долго))) ааа… и еще ты наверно придеш уставший(бухой) и наверно не будеш читать что сдесь написано, а скорее всего возьмеш и завтра распечатаеш!!! Поэтому я не буду писать гадости!!! Хам привет!!!(она ж наверно рядом будет сидеть!!, а как иначе ты ж культорг! Я б тебе сразу отдался)))) Хам не смотри сюда тебе в ICQ кто то написал!!!! Педа наверно)))

      1. порядок работы цилиндров
      ^

      Красный – эффективная мощность; голубой – крутящий момент; желтый – часовой расход топлива; черный – удельный расход топлива. Коленчатый вал двигателя сконструирован с учетом однорядного расположения цилиндров. Чередование рабочих ходов в четырехтактном, четырехцилиндровом карбюраторном двигателе определяется как частное от деления периода протекания всего рабочего цикла в двигателе, который соответствует 720° поворота коленчатого вала, на число цилиндров двигателя. Таким образом, через каждые 180° поворота коленчатого вала в одном из цилиндров должен быть рабочий ход. Одновременно в других цилиндрах должны протекать остальные такты рабочего процесса. С этой целью шатунные шейки коленчатого вала попарно расположены под углом 180°. Нумерация цилиндров двигателя принята от носка коленчатого вала к его хвостовику (от радиатора к маховику), при этом цилиндры соответственно нумеруются 1, 2, 3 и 4. С левой стороны двигателя на головке цилиндров у места прилегания ее к блоку цилиндров отлит номер каждого цилиндра, а также порядок работы цилиндров двигателя. Последовательность прохождения тактов в цилиндрах двигателя можно проследить в процессе поворота коленчатого вала. При этом исходят из предположения, что каждый такт протекает в цилиндре двигателя в течение одного хода поршня, т. е. 180″ поворота коленчатого вала. При первом полуобороте от 0 до 180° в цилиндрах двигателя имеют место следующие такты: 1 ц — рабочий ход; 2 ц—выпуск; 3 ц — сжатие; 4 ц — впуск.  При втором полуобороте коленчатого вала (180—360°) протекают следующие процессы: 1 ц — выпуск; 2 ц — впуск; 3 ц — рабочий ход; 4 ц — сжатие. При третьем полуобороте (360—540°): 1 ц — впуск; 2 ц — сжатие; 3 ц — выпуск; 4 ц — рабочий ход. При четвертом полуобороте (540—720°): 1 ц — сжатие; 2 ц — рабочий ход; 3 ц — впуск; 4 ц — выпуск. Таким образом, чередование рабочих ходов в цилиндрах двигателя, т. е. порядок работы цилиндров составит: 1—3—4—2. Такой порядок работы цилиндров обеспечивает равномерную нагрузку на коленчатый вал и детали двигателя и дает возможность лучше уравновесить силы инерции движущихся масс.

      А чувак че вспомнил то!! Гля

      Ты ее покрасил!? А че вы ваще с семерки начинаете? Вот с чего надо!!! Допустим первую тему я назвал бы: ВЫСМАТРИВАНИЕ В АВТОМАБИЛЕ ОКА

      Вторая тема: А ТЫ ЧЕ ШАРИШ КАК ПОДСОЕДИНИТЬ ГЕНЕРАТОР!?

      Третья тема: А ЗАВЕДЕТСЯ ЛИ ОНА!?))))

      Четвертая тема: ТОЛИК ПОМОГИ!!!!! ((ТУТ МОЖНО ЧУТЬ УЛЫБНУТЬСЯ))

      Пятая тема: ПОКРАСКА ГРУНТОВКА ШПАТЛЕВКА ЛАКЕРОВКА, А ТАКЖЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА, БОРТОВОЙ ПРОТАС! ОЙ ВСМЫСЛЕ КОМПЬЮТЕР(беху попроси он меринам шил бортовые! Только ему не говори это секрет)))

      Шестая тема: КАК?КОМУ?В КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА ПРОДАТЬ ВАЗ ОКА

      ЗАЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПОЛУЧАЕТ ТОТ СТУДЕНТ У КОГО ЕСТЬ ОКА ИЛИ КТО СМОГ БЕЗБОЛЕЗНЕННО ДЛЯ ОБОИХ ПРОДАТЬ ВАЗ ОКА!! (тот кто ездил рядом с водителем не в счет!!! Хамизыч ездила я знаю, вот ей сто пудово сдавать)) бехе тоже сдавать, нет что бы русским машинам бортовые шить, он меринам шьет!!! )))


      1. назначение, материалы, конструктивные элементы коленвала, распредвала, шатуна ,порншня)

      Поршни изготовлены из алюминиевого сплава и покрыты слоем олова для улучшения прирабатываемости. Юбка поршня в поперечном сечении овальная, причем большая ось овала перпендикулярна оси поршневого пальца. По высоте поршень имеет коническую форму: в верхней части меньший диаметр, чем в нижней. Кроме того, в бобышки поршня залиты стальные терморегулирующие пластины 11. Все это выполнено для компенсации неравномерности тепловой деформации поршня при работе в цилиндрах двигателя, возникающей изза неравномерного распределения массы металла внутри юбки поршня. В бобышках поршня имеются отверстия для прохода масла к поршневому пальцу. Главное при подборе поршня обеспечение необходимого монтажного зазора между поршнем и цилиндром (0,05-0,07 мм). По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются через 0,064 мм на три категории, обозначаемые цифрами 1, 2, 3. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня. Поршни по массе в одном и том же двигателе подобраны с максимально допустимым отклонением +2,5 г. Поршневой палец 16 стальной, цементированный, трубчатого сечения, запрессован в верхнюю головку шатуна с натягом и свободно вращается в бобышках поршня. , управляющий открытием и закрытием клапанов, чугунный, с закаленными токами высокой частоты трущимися поверхностями кулачков. С 1982 по 1984 г. вместе с изготовлением рычагов 38 из стали 40Х распределительные валы азотировали для повышения износостойкости вместо закалки токами высокой частоты. В результате насыщения поверхности металла азотом и частично углеродом получается упрочненный слой, обеспечивающий повышенную коррозионную стойкость, износостойкость, высокое сопротивление знакопеременным нагрузкам. Упрочненный слой состоит из зоны химических соединений типа Fe2N толщиной до 20 мкм и диффузионной зоны твердого раствора азота и углерода и — Fe глубиной до 0,5 мм.

      С 1985 г. устанавливаются распределительные валы с отбелом кулачков. Эти валы имеют отличительный шестигранный поясок между З-м и 4-м кулачками. Процесс отбеливания заключается в электродуговом оплавлении поверхностей, в результате которого образуется слой так называемого «белого» чугуна, обладающего высокой твердостью. К переднему торцу распределительного вала крепится центральным болтом ведомый шкив 5. Распределительный вал вращается на пяти опорах в специальном корпусе 9, укрепленном на головке цилиндров в девяти точках. От осевых перемещений распределительный вал удерживается упорным фланцем 8, помещенным в проточке передней опорной шейки валы. Упорный фланец прикреплен к корпусу подшипников распределительного вала двумя шпильками с гайками.Смазка к трущимся поверхностям распределительного вала подводится от масляной магистрали через канавку на центральной опорной шейке, через сверление по оси вала и отверстия на кулачках и опорных шейках.


      1. назначение, тип, схема привода грм

      Газораспределительный механизм обеспечивает наполнение цилиндров двигателя свежим зарядом горючей смеси и выпуск отработавших газов. К деталям газораспределительного механизма относятся: распределительный вал, клапаны и направляющие втулки, пружины с деталями крепления, рычаги привода клапанов.
      Газораспределительный механизм (ГРМ) работает следующим образом. При вращении распределительного вала его кулачки в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя поочередно набегают на рычаги 11. Рычаги, поворачиваясь одним концом на сферических головках регулировочных болтов 18, другим концом воздействуют на стержни клапанов, преодолевают сопротивление пружин 7, 8 и открывают клапаны. При дальнейшем повороте распределительного вала кулачки сходят с рычагов, которые возвращаются в исходное положение под действием пружин 17, а клапаны закрываются под действием пружин 7 и 8.

      При работе двигателя распределительный вал вращается в два раза медленнее, чем коленчатый вал. Это связано с тем, что за период рабочего цикла двигателя, протекающего за два оборота коленчатого вала, впускной и выпускной клапаны каждого цилиндра должны открываться по одному разу.

      Нормальная работа газораспределительного механизма (ГРМ) во многом зависит от теплового зазора между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов. Этот зазор обеспечивает плотное закрытие клапанов при их удлинении в результате нагрева во время работы. При недостаточном тепловом зазоре или его отсутствии происходит неполное закрытие клапанов, что приводит к утечке газов, быстрому обгоранию фасок головок клапанов и снижению мощности двигателя.


      Газораспределительный механизм. 1. Шкив на полипчатом валу для привода генератора; 2. Зубчатый шкив на коленчатом валу для привода распределительного вала; 3. Зубчатый ремень привода распределительного вала; 4. Шкив насоса охлаждающей жидкости; 5. Натяжной ролик; 6. Эксцентриковая ось натяжного ролика; 7. Установочная метка (усик) на задней крышке зубчатого ремня; 8. Установочная метка на шкиве распределительного вала; 9. Шкив распределительного вала; 10. Метка опережения зажигания на 5° на передней крышке зубчатого ремня; 11. Метка опережения зажигания на О’; 12. Метка ВМТ на шкиве привода генератора; 13. Установочная метка на крышке масляного насоса; 14. Метка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; 15. Передний корпус подшипников распределительного вала; 16. Задний корпус подшипников распределительного вала; 17. Эксцентрик на распределительном валу для привода топливного насоса; 18. Распределительный вал; 19. Сухари клапана; 20. Тарелка клапана; 21. Наружная пружина клапана; 22. Внутренняя пружина клапана; 23. Опорная шайба пружин; 24. Впускной клапан; 25. Направляющие втулки клапана; 26. Выпускной клапан; 27. Стопорное кольцо; 28. Маслоотражательный колпачок; 29. Толкатель клапана; 30. Регулировочная шайба; 31. Головка цилиндров; 32. Седло клапана; 33. Дистанционное кольцо; 34. I. Проверка натяжения ремня; 35. II. Порядок затягивания болтов крепления головки цилиндров; 36. III. Порядок затягивания гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала.

      1. схема фаз газораспределения

      Газообмен((Чувак это скорее общее х.з))

      От того, как мы дышим, зависит многое в нашей жизни. Да и сама жизнь; в мире д.в.с. примерно так же. Возьмем 1,5-литровый ВАЗовский 16-клапанник; хотите, чтобы он тянул на V при 600 мин-1? Для прикола. Вопрос выбора фаз газораспределения: подберем профиль кулачков впускного распредвала так, чтобы впуск начинался примерно на 24° (по углу поворота коленчатого вала) после в.м.т. Кулачки сделаем настолько «тупыми», что клапаны поднимаются только на 3 мм, а заканчивается впуск где-то на 6° после н.м.т.

      Начало выпуска регулируем на 12° до н.м.т., а закрываются выпускные клапаны пусть как раз в в.м.т.; их подъем оставляем «по штату». Градусы и миллиметры подъема клапанов и есть те самые фазы: раньше, позже.




      Круговая диаграмма фаз газораспределения 4-тактного двигателя

      Проверьте экспериментально: при правильной настройке зажигания и впрыска горючего модифицированная «четверка» покажет наибольший крутящий момент в 75-80 Нм — где-то на 6 сотнях оборотов! Максимальная мощность — 10-12 л.с. при 1500 мин-1; не обессудьте. Однако мотор и в самом деле потянет от самых «низов» — как (маленькая) паровая машина. Жаль только, ни оборотов, ни мощности он не развивает.



      Полная диаграмма впуска (выпуска): миллиметры подъема клапана по углу поворота коленчатого вала

      Не нравится… Зайдем с другого конца: профиль кулачков такой, что впуск начинается на 90° до в.м.т., а заканчивается на 108° после н.м.т; подъем — до 14 мм. Есть разница? И выпуск тоже: начало на 102° до н.м.т., завершение — на 96° после в.м.т. Как говорят спецы, перекрытие выпуска и впуска — 186° по углу поворота коленвала! И что? Смотрите: с правильной настройкой зажигания и впрыска [А также с тарелками клапанов увеличенного диаметра, расточенными и отполированными впускными и выпускными каналами…] ваш 1,5-литровый ВАЗ выдаст что-то вроде 185 Нм крутящего момента — под… 11 тыс. оборотов! А при 13500 мин-1 разовьет около 330 л.с. — безо всякого наддува. Конечно, если выдержат ГРМ и кривошипно-шатунный механизм (вряд ли). Лет 40 назад такую мощность показывал хороший 3-литровый двигатель Формулы 1… Правда, ниже 6000 мин-1 форсированный ВАЗ окажется совсем дохлым [Обороты «холостого» хода придется выставлять где-то на 3500 мин-1…]; его рабочий диапазон — 9-14 тыс. оборотов.

      А почему так? С «низами» все понятно: во-первых, крайне позднее закрытие выпускных и раннее открытие впускных клапанов (перекрытие) ведут к тому, что в цилиндр натягивает много отработанных газов от предыдущего цикла. Топливововоздушная смесь никудышная, пропуски вспышек. Во-вторых, позднее закрытие впускных клапанов означает, что поршень на ходе сжатия вытолкнет добрую половину смеси обратно во впускные каналы. Откуда тут крутящий момент…

      На «верхах» наоборот: широкие фазы газораспределения позволят на все 100% мобилизовать резонанс газовых потоков на впуске и выпуске, — как говорят, акустический наддув. При правильном подборе длин и сечений (индивидуальных) впускных и выпускных патрубков, коэффициент наполнения цилиндров достигнет в зоне 11 тыс. оборотов уровня 1,25-1,35; получите искомые 185 Нм.

      Вот что такое фазы газораспределения: они задают газообмен д.в.с. — впуск-выпуск. А газообмен определяет все остальное: протекание крутящего момента, оборотность двигателя, его максимальную мощность, эластичность… На паре примеров видно, как сильно меняется характер одного и того же мотора в зависимости от фаз. Тут же возникает мысль: фазы газораспределения нужно регулировать — прямо на ходу. И тогда под капотом вашего авто окажется не один-единственный движок — на все случаи жизни, а множество неодинаковых!

      Как учил лучший друг автомобилистов, «кадры решают все». Перефразируя знаменитое выражение, примем, что все решают фазы (газораспределения). Генералиссимус умел регулировать кадровые вопросы, а моторостроители всегда стремились управлять фазами.

      Фазовращение

      Легко сказать, но трудно сделать; у 4-тактного двигателя фазы газораспределения заданы профилем кулачков (из высокопрочной закаленной стали). Изменять его по ходу — задача не из простых. Однако кое-что удается сделать даже и с неизменным профилем, — скажем, сдвигать распредвал по углу поворота коленчатого вала. Вперед-назад; то есть, продолжительность впуска остается неизменной (во 2-м примере — 378°), однако он и начинается, и заканчивается раньше. Допустим, впускные клапаны открываются теперь на 120° до в.м.т. и закрываются на 78° после н.м.т. Так сказать, на «раньше-раньше». Или наоборот — на «позже-позже»: впуск начинается на 78° до в.м.т. и заканчивается на 120° после н.м.т.




      Двигаем неизменную диаграмму впуска на «позже-позже»: фазовращение

      Такое решение (для впуска) впервые применили у ALFA Romeo на 2-литровой 8-клапанной «четверке» Twin spark [Понятно, что фазовращение применимо, когда впускные и выпускные клапаны приводятся 2-я отдельными распредвалами; в середине 80-х Twin spark представлял собой одну из редких конструкций DOHC. А с тех пор 2 вала в головке цилиндров получили широкое распространение — именно ради фазовращения.] — еще в 1985 году. Его называют фазовращением и применяют (на впуске и/или на выпуске) довольно широко. И что оно дает? Немного, но все же лучше, чем ничего. Так, при холодном пуске двигателя с каталитическим нейтрализатором выпускной распредвал поворачивают на опережение. Выпуск начинается рано, и на нейтрализатор идут отработанные газы повышенной температуры; он быстрее прогревается до рабочего состояния. В атмосферу выбрасывается меньше вредных веществ.

      Или едете вы равномерно со скоростью 90 км/ч, от мотора требуются лишь 10% его максимальной мощности. Значит, дроссельная заслонка сильно прикрыта; повышенные насосные потери, перерасход горючего. А если сильно сдвинуть впускной распредвал на «позже-позже», то часть (допустим, 1/3) топливововоздушной смеси выбрасывается на ходе сжатия обратно во впускной коллектор [Не беспокойтесь, она никуда не денется. Так называемый «5-тактный» цикл.]. Крутящий момент и мощность двигателя понижаются (до нужного по условиям движения уровня) без излишнего дросселирования на впуске. То есть, дроссельная заслонка хотя и прикрыта, но не так сильно, насосные потери значительно меньше. Экономия бензина — и кое-что еще; разве не стоит того?


      1. регулировка теплового зазора в клапанном механизме
      Рис. 1. Разрез головки цилиндров по выпускному клапану (двигатель автомобиля ВАЗ-2106): 1 — головка цилиндров; 2 — выпускной клапан; 3 — маслоотражательный колпачок; 4 — рычаг клапана; 5 — корпус подшипников распределительного вала; 6 — распределительный вал; 7 — регулировочный болт; 8 — контргайка болта; А — зазор между рычагом и кулачком распределительного вала

       

      Для чего нужна автомобилю такая регулировка и клапаны вообще? Ответ прост. У автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они так и называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или, как говорят ещё в народе, клапанный.
      Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом, определенной толщины, регулировка производится поворотом регулировочных винтов коромысел (на ВАЗовских автомобилях, кроме -08, -09, «десяток», — головкой регулировочного болта) в требуемую сторону.

       

      Для того, чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который Вы собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла этих клапанов должны свободно качаться в пределах зазора.

      Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор. затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки проверьте снова зазор. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходит в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте зазор точнее.

       

      Затем, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать ТОЛЬКО по часовой стрелке и ТОЛЬКО за ручку «кривого стартера» (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал и за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

      УДАЧИ ЧУВАК!!!!!

      http://modeli.vazik.ru/vaz/vaz-2107.html

      http://avto-vaz.info/class4/vaz2108_2109_2199/GRM/

      http://www.stoa.com.ua/page/id/73

       

    Чем отличаются ВАЗ-2107 от ВАЗ-2105

    Машины отечественного производства

    Classic вазпроверили многих водителей, которые выбирают доступные модели, имеющие невысокую начальную цену.

    Вот только рассматривая две модели 2105 и 2107 возникает вопрос чем они отличаются друг от друга. На первый взгляд эти две машины очень похожи, но если вы решите немного разобраться, то сразу станет понятно, что они абсолютно разные.По замыслу конструкторов, семерка должна была стать роскошным автомобилем в своей линейке. В пятерке была стандартная машина.

    Техническая часть машин. Если говорить о технической стороне вопроса, то стандартный автомобиль, а именно ВАЗ 2105, не имеет таких элементов, как: датчик износа тормозных колодок, датчик положения коленчатого вала, омыватель фар, генератор, бесконтактная система зажигания на транзисторах, датчик масла и общая техническая диагностика.

    Интересный момент, что люксовая версия модели выпускалась только до 1988 года, после чего производители сделали ее более бюджетной и простой.В ВАЗ 2105 решетка радиатора выполнена из черного пластика, а в ВАЗ 2107 хромирована. А так же бампер менее прочный, но с более красивой хромированной накладкой.

    Устройства. Сравнив две эти похожие модели, можно сразу сказать, что у 2107 шире ассортимент дополнительных устройств, делающих эксплуатацию комфортной и безопасной. В салоне есть место для магнитолы, а панель приборов в целом выглядит более современно и интересно.

    Салон также отличается сиденьями, которые в 2107 более удобные и комфортные из-за того, что владельцы 2105 прописали на этот недостаток и производители хотели доработать то, что им реально удается сделать в итоге, добавив реального комфорта и удобств.

    Прочие отличия. Крышка багажника «пятерки» имеет углубление, у «семерки» она абсолютно прямая и гладкая.

    Это не такая уж важная, но все же разница, которую просто невозможно не заметить. Еще одним отличием становятся задние фары головного света, которые у 2107 несколько другие и светят более теплым светом за счет скаутского использования других лампочек.

    Опытные водители. Для опытных автомобилистов все эти отличия слишком очевидны, а новички, порой, не могут отличить одну модель машины от другой.Пожалуй, разница между этими отечественными автомобилями действительно не существенна, хотя производители всегда обращали на это внимание, считая все отличия важными и бросающимися в глаза.

    Заключение. Отечественный классический мод можно приобрести на рынке по доступной цене. Но потенциальные наряды должны понимать, что качество сборки основных узлов соответствующее, поэтому рассчитывать на высокий уровень комфорта и удобства не приходится, вне зависимости от того, какой автомобиль выбран, ВАЗ 2105 или ВАЗ 2107, тем более так как обе машины в одной ценовой категории.

    Маслосъемные колпачки 2107 замена

    Маслосъемные колпачки (иначе маслосъемные колпачки) есть практически на всех современных автомобилях. Их выход из строя, пусть и не всех, гарантирует автовладельцу массу неприятностей. Это не только повышенный расход масла, но и повреждение поршня.

    Маслосъемные колпачки устанавливаются в ГБЦ на направляющие клапанов. Они изготовлены из специальной маслостойкой резины, которая также выдерживает высокие температуры двигателя.Сальники представляют собой металлическую основу в виде цилиндра, покрытого специальной резиной. На рабочей кромке для повышения производительности имеется пружина для более плотного прилегания к клапану.

    Лучше всего, если колпачки изготовлены из акрилата или переработанного каучука. Покупка некачественных заглушек приведет к их быстрому выходу из строя и повторному ремонту. Если замена маслосъемных колпачков ваз 2107 своими руками вполне возможна, то на более современных и импортных автомобилях, у которых тоже 16 клапанов, это более сложная операция и лучше сразу купить качественный товар, чтобы чтобы не изменить его.

    Масло под давлением смазывает распределительный вал в головке блока цилиндров и затем стекает в головку, а также по клапанам. Под воздействием температуры он становится жидким и образует взвесь. При изношенных маслосъемных колпачках масло будет подсасываться в камеру сгорания, а это, в свою очередь, приводит к его расходу и нагару на поршнях и свечах зажигания.

    В конечном итоге это может привести к расходу масла до 1 литра на 100 км, что сравнимо с расходом бензина, а это ударит по кошельку.

    Признаки выхода из строя маслосъемных колпачков

    Признаками необходимости замены маслосъемных колпачков являются:

    1. повышенный расход масла;
    2. дым и копоть из выхлопной трубы;
    3. нагар на свечах.

    Конечно, такие симптомы могут свидетельствовать и о других неисправностях, например, о сильном износе поршня или прикипевших колец, а также о неправильном зажигании (для карбюраторных моделей). Но все это определяется экспериментально. Износ поршней можно оценить, например, замерив компрессию в цилиндрах.

    В книге по ремонту и эксплуатации автомобилей рекомендуется менять маслосъемные колпачки через 30 000 км.

    Инструменты для ремонта

    Для проведения ремонта вам потребуются инструменты:


    Замена маслосъемных колпачков

    Перед заменой маслосъемных колпачков на ВАЗ-е (инжектор) необходимо:

    Начнем с первого цилиндра, так как он находится в верхней мертвой точке.

    Порядок работы цилиндров на ВАЗ 2107 1-й-3-й-4-й-2-й, при вращении следить за цепью со звездочкой распредвала.

    К счастью, такой процесс, как замена маслосъемных колпачков ВАЗ-2107, далеко не самое сложное, с чем можно столкнуться при ремонте своего автомобиля. Главное в этом деле быть максимально аккуратным, и тогда замена маслосъемных колпачков пройдет быстро и успешно. Вся процедура одинакова в зависимости от того, что у вас под капотом, инжектор или карбюратор, за исключением того, что карбюратор нужно будет снять перед началом работы. Важно делать замену, не снимая головку – это легкий и простой способ, с которым справится большинство автолюбителей.

    Когда пора менять колпачки

    Опытные водители легко поймут, когда менять. Тем более что это легко сделать своими руками, не прибегая к помощи специалистов из мастерской. Если вы видите следующие признаки, пора менять колпачки.

    1. На свечах зажигания появляются черные нагары. Важно понимать, что речь идет не о нагаре, а о нагаре. Копоть может свидетельствовать и о других проблемах.
    2. Наличие синего дыма.Причина тому – сильный масляный налет.
    3. Масла с очень высоким расходом. Довести двигатель до такого состояния сложно и считается серьезной проблемой. Когда сальник в двигателе слишком изношен, он будет «пить» масло с такой жадностью, что просто вылетит через выхлоп. Поэтому не стоит удивляться, когда, проехав всего пару сотен километров, вы обнаружите, что масла у вас совсем не осталось, а оно было залито недавно.

    Что нужно для замены

    Для того, чтобы правильно провести замену, нам понадобится обязательный список инструментов.Важно иметь под рукой:

    • съемник крышек;
    • рожковый ключ
    • на 13, а также торцевые ключи на 10, 13 и 17;
    • восемь колпачков, которые вы приобрели отдельно или в комплекте;
    • плоская отвертка
    • ;
    • колодка
    • .

    Замена крышек

    Снимите карбюратор перед работой с ним. А перед этим надо отсоединить минусовую клемму аккумулятора.


    Не забудьте также снять воздушный фильтр, далее по схеме:

    1. Снимите крышку клапана и аккуратно поместите все гайки и шайбы в отдельный контейнер.
    2. Затем нужно приступить к проворачиванию коленчатого вала. Очень важно получить положение, при котором поршни четвертого и первого цилиндров оба будут находиться в верхней мертвой точке. Только тогда оба клапана полностью свободны.
    3. Затем снимаем натяжитель цепи, открутив гайки, которые его крепят.
    4. Теперь можно приступать к откручиванию гаек корпуса. После того, как гайки были откручены, его необходимо снять непосредственно с распределительного вала.
    5. Важно вставить в свечное отверстие жестяной стержень, после чего подпереть им дно клапана.
    6. Затем нужно взять инструмент для сушки и закрепить его на шпильке. Просушим первый и четвертый клапаны, и главное, сделаем это резко.
    7. На следующем этапе следует быть предельно осторожным, ведь пора доставать тарелки, сухари и пружинки.
    8. Как только мы все это получили, важно надеть съемник и снять колпачки. Затем вставляем новый колпачок.
    9. Затем возвращаем пластины, сухари и пружинки обратно.
    10. После того, как операция с первым и четвертым цилиндрами завершена, поворачиваем коленвал на 180 градусов и проделываем то же самое с остальными цилиндрами.
    11. Далее собираем все в обратном порядке.

    На данном этапе мы успешно заменили маслосъемные колпачки. Теперь вам не нужно беспокоиться о том, что ваша машина будет терять масло быстрее, чем набирать. Всегда следите за состоянием вашего двигателя и уровнем масла, так как это положительно скажется на сроке службы автомобиля.

    Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2107 без снятия головки довольно легко. Единственное условие – аккуратность.В статье дана полная инструкция с нюансами.

    Признаки ремонта маслосъемных колпачков

    Однако это не панацея, есть несколько признаков того, что пора менять маслосъемные колпачки:

    • Повышенный расход масла. Конечно, не стоит доводить двигатель до такого состояния, но все же такая ситуация может возникнуть. Так, при сильном износе сальник становится заливной горловиной, что приводит только к еще большему расходу. Если возникает такая ситуация, то прощай масло через пару сотен километров.Хотите верьте, хотите нет, но он просто вылетает из выхлопной трубы;
    • Синий дым из выхлопной трубы. Сопровождается отложением масла на конце трубы;
    • Черный нагар на свечах зажигания. Причем, это должна быть именно копоть, а не копоть.

    Инструмент для замены маслосъемных колпачков ВАЗ



    Для того чтобы заменить маслосъемные колпачки на ВАЗ 2107 необходимо несколько специальных вещей, которые есть в этом списке:
    • Головки или торцевые ключи на 10, 13 и 17.Может понадобиться на 14. Зависит от года выпуска. Ключ рожковый на 13 для карбюраторных автомобилей;
    • Плоская отвертка;
    • Специальный ключ для коленчатого вала, т.к. впрыск авто без храповика;
    • Рассухарка — это народное название устройства для сушки клапанов;
    • Сами колпачки продаются комплектом, но можно найти и оптом, нужно 8 штук;
    • Прокладка клапанной крышки;
    • Пруток свинцовый диаметром 8-10 мм;
    • Съемник крышек, пинцет.

    Пора переходить непосредственно к замене. В первую очередь, как и перед началом любых других работ, необходимо отсоединить минусовую клемму аккумулятора. На карбюраторных автомобилях также необходимо снять воздушный фильтр и карбюратор. Тогда действия не отличаются друг от друга.

    • Снимите клапанную крышку. Заранее следует запастись тарой для шайб и гаек, ведь шайбы здесь специфичны. Конечно, вы без труда найдете их в любом автомагазине, но откладывать сборку ради этого не хочется;
    • После этого проворачиваем коленчатый вал так, чтобы получить положение, при котором поршни первого и четвертого цилиндров находятся в верхней мертвой точке.Это можно проверить по метке на шкиве, либо щупом: в этом положении оба клапана вышеуказанных цилиндров будут свободны;
    • Затем откручиваем две гайки крепления натяжителя цепи и вынимаем его. В этот момент важно не потерять прокладку.


    • После снятия натяжителя отогните фиксатор болта шестерни. По идее метка на шестерне должна совпадать с отливом на корпусе, но бывает и иначе. Если это не так, делаем отметки, чтобы установить как было.Есть еще один вариант. Просто откручиваем шестеренку, после чего, не снимая цепь, наматываем на нее какой-нибудь шнур, чтобы затянуть шестеренку в цепи и предотвратить проскальзывание. Тогда после завершения процедуры достаточно будет просто отрегулировать положение распределительного вала.


    • Далее откручиваем гайки крепления картера и снимаем его вместе с распредвалом;
    • Теперь вставляем в свечное отверстие жестяной стержень и подпираем им нижнюю часть клапана.Таким образом, он не попадет в камеру сгорания, а при сушке не пробьет днище поршня;
    • Берем осушитель, прикрепляем к шпильке, просушиваем клапана первого и четвертого цилиндров. Делать это нужно резким движением. Иногда не получается с первого раза, тогда приходится пару раз нажимать рез.


    • Теперь пинцетом достаем сухари, пластины и пружинки. В этот момент желательно быть осторожным;
    • Далее надеваем съемник и снимаем колпачки.Затем вставляем в оправку новый колпачок и аккуратно прижимаем его к направляющей втулке;
    • Ставим на место пластины, пружинки, сжимаем их и вставляем сухарики. Важно, чтобы они вошли в паз. Для этого нужно пару раз слегка ударить молотком, но не сильно, иначе есть риск повредить поршень;
    • Далее проворачиваем коленвал на 180 градусов и выполняем операции для второго и третьего цилиндров.


    • Собираем все в обратном порядке, устанавливаем корпус с распредвалом, затягиваем в порядке, указанном на рисунке;
    • Ставим шестерню на место, не забываем про метки.Собираем все в обратном порядке.
    Ну вот и все, замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ закончена.

    Видео: замена маслосъемных колпачков на классическом двигателе ВАЗ:

    Со временем маслосъемные колпачки ВАЗ 2107 теряют эластичность и изнашиваются, масло попадает в направляющие клапанов и цилиндры. Признаками этого являются грязные свечи, повышенный расход масла и дым из выхлопной трубы. В этом случае маслосъемные колпачки (маслосъемные колпачки) нуждаются в замене.

    Инструменты и приспособления

    Для замены маслосъемных колпачков ВАЗ 2107 потребуются:

    • стандартный набор ключей;
    • динамометрический ключ;
    • Съемник клапана (осушитель).

    Подготовительные работы

    Перед началом работ вымыть моторный отсек машины. Делать это нужно осторожно, чтобы не намочить датчики, колодки, элементы системы зажигания. Перед мойкой моторного отсека отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.

    Работу желательно проводить в гараже — это поможет избежать попадания пыли на детали ГРМ при сборке. Также необходимо закрепить ручной тормоз машины и включить нейтральную скорость, чтобы была возможность проворачивать коленчатый вал во время работы.

    Снятие маслосъемных колпачков

    Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2107 начинается с разборки части газораспределительного механизма и снятия старых колпачков. Для этого необходимо выполнить следующие операции:

    • выкрутить свечи зажигания с помощью специального ключа;

    Примечание: после снятия свечей зажигания проверьте их состояние и при необходимости замените.

    • открутить болты крышки ГРМ;
    • снять крышку;
    • установить положение распределительного вала по меткам;
    • отогните выступы стопорной шайбы, что препятствует ослаблению болта звездочки распределительного вала;
    • открутить болт;

    Совет: для предотвращения проворота распредвала необходимо включить первую скорость коробки передач.

    • отвернуть крепление натяжителя цепи;
    • снять натяжитель;
    • убрать звездочку;

    Совет: чтобы не пришлось заново выравнивать положение цепи на зубьях звездочки, нужно привязать цепь к звездочке проволокой и надеть на блок цилиндров.

    Для снятия маслосъемных колпачков выполните следующие действия на каждом из впускных и выпускных клапанов:

    Примечание: замена клапанов ВАЗ 2107 также производится с использованием осушителя. Но перед операцией необходимо снять головку двигателя, чтобы можно было снять и установить клапаны.

    Установка маслосъемных колпачков

    При установке новых колпачков рекомендуется использовать специальную втулку, которая надевается на шток клапана во избежание повреждения рабочей кромки.С этой же целью внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка перед установкой смазывают моторным маслом.

    Для упрощения работы новый колпачок лучше всего надеть на направляющую клапана сразу после снятия старого, при этом клапан подпирается жестяным стержнем. Сразу нужно надеть пружинку с тарелкой и зафиксировать их сухарями.

    Порядок установки маслосъемных колпачков на направляющую клапана и пружины следующий:

    • Наденьте вспомогательную втулку на шток клапана;
    • надеть колпачок до упора;
    • снять вспомогательную втулку;
    • напрессовать колпачок на направляющую втулку с помощью специальной оправки или трубки подходящего диаметра;
    • установить опорную шайбу, пружины и тарелку на клапан;
    • закрепите влагопоглотитель так, чтобы он мог давить на диск клапана;
    • надавить на пластину и вставить сухарики в паз стержня;
    • Отпусти графин.
    • установить коромысла (коромысла) клапанов;
    • установить распределительный вал с крышкой на шпильки головки двигателя;
    • равномерно затяните гайки крепления крышки распределительного вала, используя динамометрический ключ, контролируя момент затяжки;
    • установить натяжитель цепи, предварительно максимально сжав его пружину и зафиксировав положение затяжкой гайки;
    • отвязать провод от звездочки и аккуратно установить ее на распределительный вал так, чтобы не изменилось положение звеньев на зубьях;
    • установить стопорную шайбу и затянуть болт звездочки распределительного вала;
    • отогнуть лепестки шайбы для предотвращения самопроизвольного откручивания болта;
    • отвернуть гайку натяжителя и провернуть коленчатый вал, чтобы натянуть цепь;
    • затянуть гайку натяжителя цепи;
    • проверить правильность установки цепи, ориентируясь на метки на двигателе и звездочках распредвала и коленвала;
    • отрегулировать зазоры между распределительным валом и коромыслами;
    • Установите и затяните крышку головки двигателя.

    Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2107 вполне осуществима в домашних условиях. Наиболее ответственной операцией является установка зазора между кулачками распределительных валов и коромыслами (коромыслами) клапанов. Для работы необходим микрометр или щуп. При слишком большом зазоре распределительный вал будет громко стучать по коромыслу при работающем двигателе, а клапан не будет открываться полностью, что ухудшит работу двигателя и может привести к прогоранию выпускных клапанов. Если зазора нет, клапан не закроется полностью.Приоткрытый клапан ухудшит компрессию двигателя и со временем сгорит. Поэтому при замене клапанов или маслосъемных колпачков ВАЗ 2107 после снятия/установки распредвала необходимо обязательно отрегулировать зазоры. Но это тема для отдельной статьи.

    Часто сзади автомобиля, и не обязательно российского производства, видны клубы дыма. В зимнее время оправданием является низкая температура окружающего воздуха, поэтому эти клубы просто парятся. Но зачастую определить неисправность двигателя можно именно по цвету выхлопных газов.

    Как узнать причину цвета?

    Если из выхлопной трубы идут клубы черного дыма, то правильное решение этой проблемы — диагностика двигателя, если он инжекторный, или регулировка карбюратора. Вся проблема заключается в том, что горючая смесь переобогащается бензином, а значит, токсичность выхлопных газов будет выше нормы.

    Если сзади автомобиля клубы сизого дыма, особенно при нагрузках (разгон, трогание с места), то следует обратить внимание на маслосъемные колпачки, пропускающие масло в камеры сгорания.Они со временем стареют, поэтому причины как таковой в принципе нет. Единственной мерой профилактики данного вида неисправности является более редкая замена масла и промывка двигателя. Но такие меры чреваты и другими последствиями. Как правило, износ маслосъемных колпачков сопровождается повышенным расходом масла, что легко заметить при повседневной эксплуатации.

    Набор инструментов

    Такая операция, как замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2107, требует определенной сноровки и внимательности, но без соответствующего набора инструментов просто не обойтись.Например, пригодится съемник клапанов, который в народе называют «сухим», так как он используется для сушки, но об этом позже. Кроме того, не забывайте, что повторное использование прокладки ГБЦ категорически запрещено. Также потребуется динамометрический ключ.

    Начало работы

    В первую очередь нужно понимать, что замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2107 производится исключительно на снятой ГБЦ, поэтому последняя операция является обязательной.Давайте начнем.

    В первую очередь стоит слить немного антифриза, чтобы он не попал во впускные каналы. Около 2 литров будет достаточно. После этого снимаем карбюратор или топливную рампу, после чего отсоединяем впускной и выпускной коллекторы от ГБЦ.

    В некоторых местах они крепятся одним штифтом к обоим, поэтому о сохранности шайб и гаек желательно позаботиться заранее, перед началом работы.

    Снятие распределительного вала

    Ну вот, теперь нашему взору открылся почти голый движок, на котором мы можем выполнять нужные нам работы.Перед тем, как самостоятельно снять распредвал, нужно демонтировать клапанную крышку. Здесь есть одно маленькое замечание: шайбы, которые ставятся под крепежные гайки, имеют специфическую форму, поэтому терять их нежелательно. Если такое случилось, то их легко найти в любом автосалоне. Теперь перед нашим взором открылась сама цель: распределительный вал.

    Для его снятия открутите 9 гаек и 2 болта, крепящих упорный фланец. Перед этим нужно совместить метку на шкиве коленчатого вала с третьей меткой на передней крышке.Теперь метка на ведущей шестерне распредвала совпадет с отливом на корпусе.

    Затем нужно отвернуть гайку натяжителя цепи примерно на пол-оборота. После этого нужно освободить ведомую шестерню и отсоединить ее от вала. На этом этапе нужно следить, чтобы цепь не провалилась в картер, иначе доставать ее будет очень неприятной задачей, которая может затянуться на целый день.

    Снятие головки блока цилиндров

    После снятия шестерни головка блока цилиндров удерживается на месте только 10 болтами и двумя трубками.Теперь отсоединяем последние и откручиваем первые. Ну и снимаем ГБЦ. Надо сказать, что операции, которые будут описаны ниже, можно производить и на собранном двигателе, но это чревато тем, что клапан упадет в цилиндр.

    Сушильные клапаны

    Теперь ГБЦ целесообразно закрепить на столе, так как пружины клапанов имеют довольно большое усилие, которое не так просто преодолеть. Перед его креплением под седла клапанов в камере сгорания следует подложить блоки толщиной 2-4 см.

    Что ж, приступим к сушке. Для проведения этой операции нам понадобится устройство «сушки». Устанавливаем его по очереди на каждый вентиль и небольшим рывком отпускаем сухарики. О месте желательно позаботиться заранее. Где будут складываться пружины, их и нужно установить на «родное» место.

    Замена крышек

    Во избежание повреждения стержней клапанов вынимаем их, опять же помня их место. Ну а теперь можно приступать к снятию самих маслосъемных колпачков.В общем, есть специальный инерционный съемник, который позволяет сделать это без особых усилий. Если его нет в наличии или в продаже, то реально использовать обычные пассатижи, но делать это нужно очень аккуратно. Чтобы не сломать направляющие клапанов, так как они сделаны из очень хрупкого металла.

    После снятия маслосъемных колпачков замените их новыми. Здесь можно использовать оправку и бить по ним легкими ударами молотка. Если есть вышеуказанный съемник, то запрессовка производится его обратной стороной.

    Сборка

    После того, как наша цель достигнута, устанавливаем все детали в обратном порядке. Особое внимание нужно обратить на порядок затяжки головки блока цилиндров и картера распредвала. При затягивании первого осуществляется от середины. Второй выполняется по порядку, указанному на фото.

    Теперь совмещаем метки и устанавливаем ведущую шестерню. Стоит помнить, что цепь ГРМ ослаблена.Пришло время подтянуть его. Для этого проверните коленчатый вал на 2 оборота, затем затяните гайку натяжителя цепи.

    Ну вот и все, теперь устанавливаем остальные детали в обратном порядке. Затягивая клапанную крышку, начинайте с середины. В этом случае утечка масла сводится к нулю.

    Заключение

    В заключение следует сказать, что замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2107 не даст больших результатов за один прием. Дело в том, что такие операции необходимо выполнять в комплексе с другими, такими как замена поршневых колец и вкладышей коленчатого вала.Естественно фильтры тоже меняются, и расходники тоже.

    Модернизируем и меняем печку на «Семерке» своими руками. Модернизируем и меняем печку на «Семерке» своими руками Улучшение печки на ВАЗ 2107

    Автомобили ВАЗ

    , несмотря на возраст, до сих пор пользуются популярностью у автомобилистов. Исходя из количества недостатков отечественных автомобилей, владельцы вынуждены прибегать к усовершенствованию и модернизации тех или иных элементов транспортных средств. В данной статье речь пойдет о тюнинге печки, так как она является слабым звеном в автомобиле.

    Часто бывает, что штатная печка ВАЗ 2107 не справляется с сильными морозами

    Всем известно, насколько важна система отопления автомобиля для комфорта водителя и пассажиров в зимние холода. Замерзающие стекла и холод в машине создают огромный дискомфорт. Рассмотрим основные варианты улучшения печки автомобиля.

    Причины некачественного обогрева салона ВАЗ-2107

    Для решения проблемы необходимо устранить ее первоисточник.Поэтому, прежде чем говорить о вариантах улучшения системы отопления семерки, разберемся с причинами проблем с обогревом автомобиля.

    Основными причинами некачественного обогрева салона ВАЗ-2107 чаще всего являются:

    1. Негерметичность крана системы отопления;
    2. Низкий уровень подачи воздуха от дефлектора;
    3. Громкая работа двигателя системы отопления;
    4. Плохая подача теплого воздуха c.

    Исходя из вышеперечисленных причин неисправности печки, можно сделать вывод, что для улучшения ее работы важно провести модернизацию крана и дефлекторов, устранить проблемы с радиатором и улучшить работу вентилятора.

    Как видите, не очень серьезные переделки смогут сделать пассажиры и водитель. Важно, что модернизация печки не требует значительного опыта и может быть проведена автовладельцем самостоятельно без помощи профессионалов.

    Варианты улучшения печки ВАЗ-2107 своими руками

    Рассмотрим, как улучшить работу системы отопления отечественной семерки исключительно своими силами.

    Модернизацию ТЭНов начинаем с замены стандартного крана на более надежное изделие.Кран расположен в передней части салона в районе ног пассажира. Иногда автовладельцы узнают о его местонахождении только в случае утечки охлаждающей жидкости. Течь доставляет массу хлопот владельцу, особенно в морозы. Под ногами пассажира течет антифриз, приходится сушить не только коврики, но и обивку автомобиля. А также охлаждающая жидкость содержит вещества, негативно влияющие на здоровье человека. Важно как можно скорее устранить течь.

    Замена обычного крана на аналогичный новый помогает решить проблему только на короткий период времени. Специалисты советуют несколько вариантов решения этой проблемы. В качестве альтернативы вы можете заменить стандартный клапан машины на изогнутую герметичную трубку. Таким образом, протечки устраняются, однако возникает другое неудобство. Отсутствие крана делает невозможным перекрытие подачи охлаждающей жидкости к радиатору отопителя. Летом в машине будет очень жарко. Более приемлемым решением вопроса является установка обычного водопроводного крана подачи антифриза на радиатор печки в подкапотном пространстве автомобиля.Единственным неудобством при такой модернизации будет необходимость открывать для манипуляций с краном.

    Еще одним недостатком в работе системы отопления ВАЗ-2107 является некачественная работа дефлектора, который находится со стороны водителя. Это провоцирует запотевание стекол, что ухудшает обзор водителю и может стать причиной аварии. Для повышения производительности дефлектора его улучшают, устанавливая в него небольшой вентилятор. Чаще всего для этого используются запчасти от компьютерной техники.Для установки нужно снять дефлектор и подготовить в нем место для установки вентилятора. Питание вентилятора лучше вывести на отдельную кнопку, что будет более практично в использовании.

    Следующим этапом настройки является устранение неисправности радиатора. На ВАЗ-2107 чаще всего устанавливались габаритные медные или алюминиевые радиаторы. Причиной их некачественной работы чаще всего может быть возникновение засоров в системе отопления. Для улучшения обогрева салона автомобиля необходимо полностью очистить радиатор и детали системы охлаждения и отопления.Важно использовать для машины охлаждающие жидкости хорошего качества и не доливать воду вместо антифриза. Таким образом, вы сможете защитить систему отопления от протечек и засоров.

    Самый радикальный и действенный способ модификации печки ВАЗ-2107 своими руками – это замена штатного вентилятора на аналогичный товар от отечественной восьмерки. Этот вариант увеличит подачу тепла в салон автомобиля радиатором и улучшит его обогрев. Восемь вентиляторов отличаются более высокой скоростью вращения, низким энергопотреблением.Для установки нового изделия необходимо разобрать нижнюю часть печки, чтобы добраться до вентилятора и демонтировать его. Он больше не понадобится в будущем. Чтобы установить вентилятор из восьмерки, нужно подрезать гребень, отвечающий за подачу воздуха на пол автомобиля. Вместо стандартного изделия установлен более мощный восьмилопастной вентилятор с пятью лопастями. Очень важно надежно его закрепить. Для корректной работы вентилятора желательно также заменить резистор и регуляторы на аналогичные изделия от ВАЗ-2108.А также кнопку включения вентилятора нужно заменить на кнопку от ВАЗ-2108. Стандартная семерка может быстро сгореть из-за разницы в подаче тока.

    Подведем итоги

    Для усовершенствования печки ВАЗ-2107 важно провести ряд работ по усовершенствованию элементов системы отопления автомобиля. Необходимо модернизировать радиатор и вентилятор системы отопления, улучшить работу дефлекторов, усовершенствовать кран, чтобы предотвратить утечку охлаждающей жидкости в салон.

    Такой комплексный обогрев салона значительно повысит уровень комфорта в автомобиле.

    Одним из самых слабых звеньев автомобиля ВАЗ-2107 является печка. Без налаженной системы отопления тяжело находиться в машине долгой зимой, столь характерной для нашей страны. Кроме того, некачественный обогрев приводит к замерзанию стекла. Разберемся, как улучшить печку на автомобиле ВАЗ-2107.

    Основные проблемы печки

    Проблему плохого обогрева можно решить, только зная его слабые места.Чаще всего необходимость улучшения узла возникает по следующим причинам:

    1. Негерметичный кран системы отопления.
    2. Плохая подача воздуха.
    3. Низкий расход воздуха от дефлектора.
    4. Сильный шум при работе системы отопления.

    Таким образом, повысить температуру в салоне зимой можно, если заменить кран и дефлектор, устранить неисправности радиатора, модернизировать вентилятор. Эти переделки несложно сделать своими руками, но они значительно улучшат качество системы отопления.

    Легкий путь обновления

    Радиатор на ВАЗ-2107 отдает достаточно тепла, поэтому менять его не следует. Самый простой способ настройки следующий:

    Обратите внимание на последний пункт, если не заменить резистор и переключатель, то все остальные действия будут напрасными, так как переключатель ВАЗ-2107 работает на меньшем токе. От работы с мощным двигателем от «девятки» он растает. Если вы оставите сопротивление на 7, это не позволит двигателю работать на полную мощность.

    Сложный тюнинг печки

    Если вы уже не начинающий автолюбитель и не боитесь трудностей, то можно внести более серьезные изменения. С его помощью нужно установить улитку от автомобилей ВАЗ-2108-2109. После такой доработки поток воздуха увеличится, а печь станет тише.

    При таком типе тюнинга КПД печки увеличивается в 3 раза. Имеется качественный обогрев салона и стекол колодок.

    Эффективная работа системы отопления автомобиля важна в любое время года, но особенно зимой.Появление неисправностей негативно скажется на комфорте вождения в целом. Доработка печки на ВАЗ 2107 актуальна для данной модели автомобиля, так как работа отопителя в них является слабым местом.

    [Скрыть]

    Схема и устройство системы отопления на ВАЗ-2107

    Устройство блока отопления на «семерках» с карбюраторным двигателем или инжектором идентично:

    1. Поддув. Шоссе нацелено на выдувание лобового стекла.
    2. Крышка воздухозаборника.
    3. Радиатор в сборе.
    4. Кожух защитный радиаторного устройства.
    5. Тяга крана отопительного агрегата.
    6. Выпускной трубопровод радиаторного устройства.
    7. Подводный патрубок радиаторного блока.
    8. Кран радиатора. Используется для слива хладагента.
    9. Продувка. Предназначен для обдува стекла правого окна.
    10. Форсунка бокового окна для потока воздуха.
    11. Демпфер воздуховода предназначен для обдува правого стекла.
    12. Дополнительный резистор.
    13. Крышка, расположенная на распределителе потока воздуха.
    14. Демпфер нагнетателя предназначен для.
    15. Электродвигатель вентилятора системы отопления.
    16. Крыльчатка вентилятора.
    17. Продувка внутренней системы вентиляции.
    18. Крышка ручки управления потоком воздуха.
    19. Ручка управления заслонкой внешнего вентилятора для направления потока на лобовое стекло.
    20. Кронштейн для крепления ручек управления потоком воздуха.
    21. Рычаг управления вентиляторами антиобледенителя.
    22. Ручка управления крышкой воздушного потока.
    23. Рычаг управления краном радиаторного устройства.
    24. Ручка крышки воздухозаборника.
    25. Тяга заслонки, предназначенной для управления обогревом лобового стекла.
    26. Левый вентилятор обогрева бокового стекла.
    27. Вентиляционные сопла расположены в центре консоли.
    28. Лезвие сопла.
    29. Непосредственно патрубок системы отопления.
    30. Рукоятка сопла.
    31. Зубчатый шкив привода заслонки.
    32. Уплотнение линии подачи воздуха сзади.
    33. Патрубок подачи воздуха.
    34. Передний уплотнительный элемент патрубка воздухозаборника.
    35. Клапан подачи воздуха.
    36. Защелкните этот шланг.
    37. Демпфер с зубчатым сектором.
    Схема блока отопления ВАЗ 2107

    Для управления системой отопления используются три рычага:

    1. Верхний предназначен для подачи хладагента в блок радиатора. Этот ползунок соединен с краном кабелем.Он монтируется на входной линии. В крайнем левом положении прибор не работает и ТЭН не нагревается. Если его перевести в нужное состояние, то он откроется и хладагент попадет в радиаторное устройство.
    2. В среднем положении возможно управление заслонками воздушного потока. Если ползунок перевести в левое положение, подача воздуха с улицы перекрывается. Он будет циркулировать только в салоне автомобиля. При переходе в крайнее правое положение в машину поступает воздух с улицы.
    3. В нижнем состоянии управляется заслонка, которая предназначена для распределения потока воздуха на нагнетатели. В крайнем левом положении поток попадает на боковые дефлекторы и по центру, а в правом — на лобовое стекло.

    Каждый из перечисленных рычагов можно установить в любое состояние, это позволит добиться оптимального функционирования отопительного агрегата.

    Недостатки отопителя в ВАЗ-2107

    Необходимость доработки или улучшения работы системы отопления может возникнуть вследствие таких недостатков:

    1. Неэффективный обдув задней части салона.Из-за конструктивных особенностей теплый воздух практически не достигает задних пассажиров. Для эффективного прогрева всего салона автомобиля требуется время.
    2. Из левого дефлекторного устройства на «семерках» идет слабый приток воздуха.
    3. Слишком громкий электродвигатель нагревательного агрегата.
    4. Слабым местом также считается кран радиаторного устройства. При длительной эксплуатации подтекает, что приводит к уменьшению объема антифриза в системе.

    Как доработать и модернизировать печь своими руками?

    Улучшить работу системы отопления на «семерке» можно следующими способами:

    • переделать боковую вентиляцию окон;
    • произвести модернизацию заслонки;
    • доработка системы вентиляции ног для повышения ее эффективности;
    • улучшить работу системы обогрева заднего отсека;
    • доработать термостат;
    • улучшить работу линии выхода пара;
    • установить дополнительный водяной насос.

    Пользователь Егор Пантер рассказал о вариантах модернизации системы отопления в автомобилях ВАЗ 2107.

    Улучшенная боковая вентиляция

    Необходимо доработать систему боковой вентиляции после приобретения дополнительного вентилятора. Устройство монтируется в левой магистрали, которая будет нагнетать поток воздуха на дефлектор.

    Процедура настройки выглядит так:

    1. На первом этапе с линии демонтируется дефлекторное устройство. Для выполнения этой задачи вам понадобится отвертка.Дефлектор в салоне можно задвигать и выдвигать; его нужно тянуть вперед. Аналогичные действия выполняются с другой стороны плиты.
    2. Демонтаж устройства производить осторожно, чтобы не оставить следов повреждений на центральной консоли.
    3. Если дефлектор снят, то необходимо снять держатель с приборной панели. Этот элемент крепится в центральной консоли с помощью специальных усиков. Суть этой модернизации заключается в том, что монтируется классический компьютерный вентилятор, который нагнетает поток воздуха в систему отопления.
    4. Для монтажа вентиляционного устройства элемент необходимо предварительно примерить к корпусу дефлектора. После нанесения на пластик маркером или карандашом необходимо нанести разметку. С помощью канцелярского ножа делается надрез в пластике на дефлекторе.
    5. Если размеры указаны точно, вентиляционное отверстие плотно прилегает к корпусу. Это важно, потому что такая установка предотвратит болтание детали во время движения.
    6. Завершив установку вентилятора, нужно убедиться, что его лопасти нормально вращаются и им ничего не мешает.Если есть проблемы, устройство устанавливается. При необходимости лезвия можно немного подрезать.
    7. Вся конструкция должна быть герметизирована, чтобы обеспечить эффективный поток воздуха и отсутствие обратной тяги. Поэтому с помощью герметика или остатков пластика, появившихся после резки дефлектора, забивают щели.
    8. При выполнении всех действий вентиляционное устройство устанавливается в линейную платформу, после чего монтируется на корпус дефлекторного элемента.
    9. После выполнения всех действий по установке необходимо поработать с электрической составляющей.Электрическую цепь вентилятора рекомендуется подключать к проводнику, где появляется ток при включении зажигания. Этот вариант удобнее. Допускается подключение устройства к кабелю управления нагревательного агрегата.

    Модернизация заслонки

    Модификация печки ВАЗ 2107, заключающаяся в модернизации нижней заслонки системы, является наиболее простым в реализации вариантом. Если все действия выполнены правильно, то устройство не будет самопроизвольно открываться или закрываться при проезде автомобиля по неровностям.Это обеспечит эффективный и равномерный поток воздуха для обоих стекол.

    Процедура модернизации проводится следующим образом:

    1. Необходимо визуально оценить корпус отопительного агрегата. В его углу имеется отверстие необходимого диаметра для выполнения работы. Если его нет, то его сверлят. Для этого используется сверло диаметром 6 мм.
    2. В отверстие, сделанное с внутренней стороны, устанавливается болт. Сама заслонка закрывается.
    3. После этого тем же сверлом просверливается отверстие непосредственно в рукоятке устройства.Просверлите так, чтобы отверстие было на уровне установленного ранее болта. При этом длина шурупа должна быть такой, чтобы, подняв створку, элемент мог свободно войти в проделанное отверстие.
    4. Если все сделано правильно, то болт затягивается гайкой. Рекомендуется использовать черную деталь, тогда ее будет плохо видно.

    Пользователь Наиль Порошин рассказал об особенностях доработки тяги воздушной заслонки.

    Модернизация системы обогрева заднего сиденья

    Для модернизации системы обогрева заднего сиденья потребуется установить дополнительную «улитку», которую можно использовать от ВАЗ 2108:

    1. Сначала необходимо изготовить корпус для крепления «улитка».Чтобы выполнить эту задачу, вам нужно разрезать оргстекло.
    2. С помощью обычного фена нужно аккуратно сделать изгибы на стекле, чтобы получилось так, как показано на фото.
    3. Затем с помощью фена необходимо аккуратно придать форму корпусу. Действовать нужно осторожно, иначе «улитка» может не попасть в место приземления.
    4. При выполнении задания можно вынуть штекер устройства с помощью канцелярского ножа. Это уменьшит размер детали примерно на 3 см.
    5. Затем изготавливаются боковые стенки конструкции. Для этого можно использовать дюралюминий или другой подобный материал. Толщина стенки должна быть 1,5 мм.
    6. Следующим шагом будет удаление всех трещин. Для этого стыки устройства необходимо заделать клеем-герметиком или другими средствами.
    7. Затем нужно поработать с каналами, по которым воздух будет поступать к отверстиям поддувала. Эти элементы рекомендуется делать разборными. Для изготовления желательно использовать аналогичный материал.
    8. Для уменьшения величины сопротивления и устранения турбулентности повороты воздушных каналов должны быть плавными. Их можно изготовить из дюралюминия.
    9. Следующим шагом будет создание слотов, которые будут использоваться для обогрева ног. Речь идет о фронтальном обдуве — для водителя и пассажира. Щели должны быть оборудованы демпферами. Можно дополнительно установить устройство с переменным резистором, которое будет использоваться для регулирования скорости вращения электродвигателя. Этот элемент можно установить вместо резистора, предназначенного для изменения яркости подсветки.
    10. Основным этапом данной модернизации является построение эффективной системы обогрева ног пассажиров, сидящих сзади. Для этого необходимо дополнительно установить несколько более длинных патрубков. Радиаторное устройство достаточно мощное и его мощности будет достаточно, чтобы вытолкнуть поток воздуха обратно. Все места соединения трубопроводов и воздуходувок герметизированы, чтобы предотвратить утечку теплого воздуха.

    Повышение эффективности обдува ног

    Для повышения эффективности обдува ног потребуется заменить штатный вентилятор на другой, можно использовать устройство от ВАЗ 2108.

    Процедура обновления выполняется следующим образом:

    1. Первый этап выполняется в автомобиле. Необходимо демонтировать нижнюю часть отопительного агрегата. Здесь установлено стандартное вентиляционное устройство.
    2. Вентилятор разбирается. Он вам больше не понадобится, вы можете его утилизировать.
    3. Затем пластиковая гребенка обрезается и выдувает воздух на пол машины. На «восьмерках» двигатель вентилятора больше по размерам.
    4. Демонтируется вентиляционное устройство, оснащенное двумя лопастями.Вместо этого будет использоваться 5-элементный узел. Перед установкой нового устройства необходимо провести диагностику качества его работы. Для этого нода подключается и проверяется.
    5. Если устройство работает правильно, то оно устанавливается взамен старого. После установки узел необходимо правильно зафиксировать. Это предотвратит негативное воздействие вибраций при движении и быстрый выход устройства из строя.
    6. Чтобы вентиляционная установка работала спокойнее, необходимо заменить резисторный элемент.Это связано с тем, что устройство позволяет вытеснять больший поток воздуха и работает более шумно. Поэтому устанавливается резистивный элемент, который можно использовать от ВАЗ 2108.
    7. Кнопки, а также регулирующие элементы вентиляционного устройства необходимо заменить на новые. Допускается использование деталей от ВАЗ 2108. Стандартный ключ от «семерки» подходит по размеру и креплению. Но он быстро выходит из строя в результате большой разницы в величине тока.На этом этапе процедуру модернизации можно считать завершенной.

    Доработка термостата


    Термостат от автомобиля Шевроле Нива

    Процедура доработки термостата на ВАЗ 2107 заключается в замене штатного устройства на деталь от Шевроле Нива:

    1. Сначала хладагент из системы охлаждения осушается. Двигатель автомобиля прогревается, под него ставится емкость и сливается жидкость.
    2. Моторный отсек открывается, термостат демонтируется с подсоединенными к нему магистралями.Необходимо отсоединить выходной патрубок, расположенный внизу, он идет от радиаторного устройства к заменяемому элементу. Байпасная линия отсоединяется, она устанавливается сверху, как и шланг от термостата к помпе. Состояние этих труб оценивается. Если они изношены или повреждены, то необходимо подготовить новые.
    3. Трубка выхода хладагента и медная трубка отсоединены. Последний элемент откручивается от насоса, для этого нужно открутить две гайки и демонтировать фланец со шпилек.
    4. Берется удаленная нижняя линия и вырезается из нее средняя часть. Длина отрезка должна быть около 7-9 см.
    5. Устанавливается новый термостат. Его подключение осуществляется с помощью трубы с водяным насосом. Шланг необходимо предварительно немного согнуть.
    6. Затем берется толстая труба от ВАЗ 2108 и подгоняется к месту установки нижнего штатного шланга. С обоих концов элемента нужно отрезать одинаковые части и подключить к новому устройству.В принципе допускается и установка стандартной линии, но этот вариант проще.
    7. Устанавливается верхний шланг, речь идет о стандартном патрубке.
    8. Взамен демонтированной магистрали делается заглушка; он шел от блока отопления к водяному насосу. Для этого потребуется медная трубка; из него выпаивается соединительный фланец. Уплотнительный элемент изготавливается из резины, затем поверхность трубы обрабатывается герметиком. Конструкция привинчивается обратно к водяному насосу.
    9. Следующим этапом будет соединение патрубка, отводящего теплоноситель от отопительного прибора, с входом на термостат. Для выполнения задачи берется демонтированный медный шланг, удаляется лишняя часть, затем он немного сгибается.
    10. Изготовлена ​​скоба, которая будет использоваться для крепления сопла к выпускному коллектору.
    11. Подсоединяется отводящая магистраль от теплового узла со шлангом, который ранее был отсоединен. Выход из печки останется прежним, а вход пойдет не на насос, а на термостат.
    12. Конец линии с соответствующим входом подключается к термостату; для этого потребуется более короткая и изогнутая труба. Он используется для отвода хладагента из головки блока цилиндров в блок отопителя. Этот элемент необходимо заранее отрегулировать по длине. Сложности могут возникнуть при использовании алюминиевого термостата, поскольку стенки таких приборов более толстые. Это означает, что леску необходимо использовать с большим диаметром.
    13. Тонкий патрубок системы обогрева впускного коллектора крепится к самому тонкому выходу термостата.Сначала необходимо отсоединить конец, который идет на нижнюю магистраль от отопительного прибора к водяному насосу. Труба измеряется, при необходимости отрезается лишняя часть. Стык обрабатывается герметиком. Для предотвращения утечек объем клея должен быть большим.
    14. Затем место соединения патрубков и термостата затягивается хомутами. Система отопления заполнена хладагентом. Двигатель запущен. Если в системе образовалась воздушная пробка, то ее необходимо удалить.

    Валерий Именов подробно рассказал об установке термостата от автомобиля Lada Granta на классическую модель ВАЗ.

    Установка дополнительной помпы

    Установка еще одной помпы на блок отопителя обеспечит более качественный обогрев салона автомобиля. Обычно это устройство устанавливается рядом с аккумулятором и патрубками в подкапотном пространстве. При выполнении задания необходимо демонтировать одну магистраль, идущую от блока цилиндров.Этот патрубок подключается к дополнительному насосу. От блока цилиндров магистраль должна идти к передней части водяного насоса, а патрубок на выходе будет подключаться к системе отопления.

    Питание вспомогательного насоса берется от ключа включения обогрева заднего стекла. Это позволит устройству включиться с этим узлом. Один плюсовой провод идет от электродвигателя дополнительного водяного насоса. Минусовой контакт является массой устройства.

    Для подачи питания на насос выполните следующие действия:

    1. Демонтируется первый разъем с проводниками.К нему подключено несколько электрических цепей. Серый провод используется для включения обогрева заднего стекла, это основной кабель.
    2. Этот провод соединяет силовой кабель водяного насоса. Сам трос выведен в моторный отсек через технологическое отверстие.
    3. Для лучшей фиксации проводника рекомендуется припаять контактный элемент.
    4. После установки прокладки дополнительный водяной насос готов к тестированию и эксплуатации.

    Канал «Автоподогрев» рассказал об установке и особенностях подключения дополнительной помпы на классические модели ВАЗ.

    При необходимости подключение водяного устройства можно осуществить другим способом:

    1. Для выполнения задания потребуется блок от форсунок или регулятор детонации. Этот товар приобретается в любом автосалоне.
    2. К концам блока припаиваются два проводника, а затем кабели устанавливаются в гофру и обматываются изолентой.
    3. Затем выводится электрическая цепь для подключения заземления, можно использовать любой имеющийся проводник на кронштейне возле места установки.
    4. Сам жгут устанавливается вверх, резисторные элементы блока обогрева подключаются к разъему, где был взят плюсовой контакт. Это автоматически активирует водяной насос, потребляющий во время работы около 1,5 ампер. Этот способ подключения устраняет необходимость в дополнительных реле и напрямую подключается к плюсовому выходу разъема.

    Многие автовладельцы устанавливают на свои автомобили не помпы «ВАЗ», а помпы «иностранного производства». Вы можете использовать прибор модели 0392020034 от производителя BOSCH.Производительность такого насоса 750 литров в час, но дополнительно нужно приобрести хомуты, а также около 10 метров гофры. Перед выполнением задачи необходимо обязательно слить хладагент из системы.

    Сложность установки фирменной водяной помпы в том, что диаметры шланга и штуцера устройства не совпадают. Первая 1,6 см, а на помпе 2 см. Поэтому рекомендуется использовать более гибкие шланги. Это позволит натянуть леску на фитинг.Для лучшего прохода элемент можно обработать моторной жидкостью.

    Обогрев салона ваз классика это хорошо, но доработка печки ваз 2107 своими руками преследует только одну цель, это сделать ее еще лучше. Для автовладельцев, проживающих в южных регионах, этот вопрос не так актуален. Но в этом больше будут заинтересованы жители северных регионов. Им чаще приходится сталкиваться с сильными морозами и стужей в машине. О том, что доработка идет, свидетельствуют «семерки» на зимниках, водители которых хорошо чувствуют себя на зимниках без громоздкой верхней одежды.

    Доработка печки ВАЗ 2107 своими руками позволяет увеличить теплоотдачу в автомобиле, а значит, повышается комфортность нахождения в машине в холодное время года не только для водителя, но и для пассажиров . Никаких специальных работ при выполнении такой работы не предусмотрено, а значит, она может быть выполнена самостоятельно владельцами данной модели ВАЗ.

    Несколько слов о недостатках обогрева семерки

    Их немного, но они есть.К ним относятся следующие проблемы:

    • Отсутствие теплого воздуха в районе заднего сиденья;
    • Слабый поток воздуха от левого дефлектора;
    • Шумная работа электродвигателя отопителя;
    • Частые протечки крана.
    Как видно из списка, недостатки вполне устранимы сами по себе, о чем мы и поговорим в этой статье. В нем будут рассмотрены следующие вопросы:
    • Как меняется стандартный кран плиты;
    • Устранение проблем с радиатором;
    • Модернизация левого дефлектора

    Замена стандартного крана отопителя

    Данный блок устанавливается в салоне в районе ног переднего пассажира.Многие владельцы не знают о его существовании, пока не произойдет утечка охлаждающей жидкости в салон. Для салона с ковровым покрытием это не очень хорошо. С его чисткой, просушкой возникает много проблем, особенно в холодное время года.

    Установка нового крана решает проблему, но это происходит ненадолго. Это заставляет владельцев придумывать что-то новое, и они придумывают. Вместо стандартного крана устанавливается изогнутая трубка. Утечки устраняются, но появляются другие проблемы. Отсутствие крана в системе не даст возможности регулировать подачу охлаждающей жидкости к радиатору печки.Это приведет к тому, что в теплое время года в машине будет слишком жарко.

    Авторы этой идеи предлагают на лето перекрывать подачу жидкости к радиатору печки, а в морозы возобновлять. Это не совсем удобно, так как летом возможны ситуации, когда в салон требуется теплый воздух. Например, исключить.

    Поэтому лучшим выходом в такой ситуации будет установка водопроводного крана в подкапотном пространстве автомобиля.Это тоже не лишено недостатков, так как каждый раз, чтобы отрегулировать подачу жидкости к радиатору печки, приходится останавливаться и лезть в подкапотное пространство.

    Как избавиться от проблем с радиатором печки?

    Специалисты утверждают, что более 30% всех проблем с отоплением салона связаны с радиаторами. Семерки могут комплектоваться различными радиаторами, медными или алюминиевыми. Они имеют свои особенности эксплуатации и несколько отличаются габаритными размерами.Наиболее частая причина неудовлетворительной работы – засорение сот радиатора, которое необходимо очистить.

    Для уменьшения проблем с засорением необходимо использовать качественную охлаждающую жидкость, стараться не использовать порошковые герметики для устранения протечек, исключить использование воды в качестве теплоносителя. Он способствует быстрому разрушению тонких стенок алюминиевых трубок радиатора. «Левый» антифриз, в котором в большинстве случаев отсутствуют присадки, также ускоряет износ деталей системы охлаждения и обогрева.

    В качестве более радикальной меры можно попробовать заменить вентилятор в системе отопления. Нужно сразу предупредить, что просто взять другой и поставить вместо штатного блока не получится, нужна работа над доработкой. Чаще всего при переделке используется вентилятор от ВАЗ 2108. Чем он привлекает владельцев классики? Электродвигатель этого агрегата имеет более высокую скорость, менее шумный, более экономичный.

    О порядке проведения такой замены

    Работу можно производить примерно в такой последовательности:

    • В снятом пластиковом кожухе печки нужно отрезать кожух в нижней части кожуха.Это связано с тем, что вентилятор «восьмерки» несколько длиннее стандартного устройства;
    • Необходимо срезать гребенку, подающую воздух на пол машины;
    • Следующим шагом будет установка нового блока вместо штатного вентилятора и его надежное крепление;
    • Подключите устройство к бортовой сети автомобиля. В данном случае кнопка и добавочные резисторы от ВАЗ 2108 .
    После такой доработки в салоне станет заметно теплее.

    Модернизация переднего левого дефлектора

    Как отмечалось ранее, одним из недостатков системы отопления данной модели ВАЗ является слабый приток воздуха от левого переднего дефлектора. Это доставляет неудобство водителю во время движения, так как запотевает боковое стекло. Это ухудшает обзор, что может привести к аварийной ситуации. Умельцы нашли выход из этой ситуации.

    Для увеличения подачи теплого воздуха в дефлектор стали устанавливать малогабаритные вентиляторы. Компьютерные устройства отлично справляются с этой задачей, они малогабаритны и экономичны.Для их установки нужно снять дефлектор и подготовить в нем место для вентилятора. При подключении его к бортовой сети должен быть предусмотрен отдельный выключатель.

    Как видите, многое можно улучшить. Доработка печки ВАЗ 2107 своими руками в домашних условиях выполнима. Все зависит от ваших навыков и умений, а также финансовых возможностей на приобретение тех или иных материалов и инструментов.

    Следует признать, что классические модели отечественных автомобилей, к которым относится ВАЗ 2107, имеют определенные конструктивные недостатки.А это, в свою очередь, предоставляет их владельцам широкое поле для деятельности в плане доработок в соответствии со своими потребностями. При этом изделия ручной работы зачастую эффективнее фабричных.

    Многие владельцы недовольны работой отопителя салона, либо печки. Ведь в автомобилях ВАЗ 2107 КПД печки очень низкий. Но кастомизация печи своими руками может решить эту проблему. В этом случае нет необходимости использовать специальные навыки или инструменты, усовершенствование нагревателя осуществляется с помощью подручных средств.

    Как показывает практика, радиатор печки отдает достаточное количество тепла и его усовершенствование не требуется. Это значит, что для повышения КПД нагревателя необходимо усовершенствовать систему продувки. В первую очередь следует позаботиться о герметизации всех воздуховодов, особенно в местах их соединения. Это требование особенно актуально для автомобилей ВАЗ 2105 — 2107, что обусловлено конструктивными особенностями воздуховодов.

    Самый простой тюнинг, не требующий практически никаких конструктивных изменений, это замена штатного мотора вентилятора на тот, что используется на ВАЗ 2108-2109.Мотор, используемый в этих моделях, отличается от семерки большей мощностью и повышенной скоростью. Для ее установки потребуется немного доработать корпус печки – из-за большего размера придется снять гребенку, предназначенную для направления потока воздуха вниз, к ногам.

    Крыльчатку можно оставить родную, предварительно просверлив в ней отверстие диаметром 7 мм, под вал мотора восьмерки. Проделать эту операцию своими руками совсем не сложно.

    Такая модернизация печки также потребует замены резистора и выключателя.Обе детали берем от той же модели, что и мотор. Следует отметить, что тюнинг будет эффективным при соблюдении всех перечисленных требований. Ведь переключатель ВАЗ 2107 рассчитан на меньший ток, и при использовании с более мощным двигателем может просто расплавиться. А родное сопротивление ВАЗ 2107 не позволит использовать мотор на полную мощность.

    Для автомобилистов, привыкших не бояться трудностей, и для которых тюнинг автомобиля своими руками стал обычным делом, есть более эффективный, но и более сложный способ усовершенствования печки.Он заключается в установке крыльчатки-улитки вместо двигателя, используемого в моделях ВАЗ 2108-2109. Такой тюнинг значительно снизит шум и увеличит воздушный поток.

    Доработка начинается с полной разборки корпуса отопителя. После демонтажа снизу печки срезано почти все, кроме каркаса и креплений. Далее нужно сделать тело для улитки. Для этой цели можно использовать любой материал подходящей прочности – оргстекло, поликарбонат, пластик и т.д.Из него вырезаются все четыре стенки будущего корпуса и прикручиваются к днищу печки.


    После этого на нижнюю часть надевается средняя часть, предварительно снятый диффузор. Размеры необходимо подогнать таким образом, чтобы улитка точно входила в корпус и не выступала за упоры радиатора, расположенные на средней части.


    Этот этап работ требует особого внимания, так как слишком большой корпус не позволит установить печь на прежнее место.После тщательной подгонки, убедившись в правильности подбора размеров нового кузова, все стыки промазывают герметиком.



    Осталось выполнить тюнинг воздуховодов. Для этой цели можно использовать имеющиеся в продаже сантехнические манжеты и шланги. С обеих сторон и в дне корпуса новой печки вырезаются отверстия, соответствующие внешнему диаметру манжет. В них вставляются сантехнические шланги – боковые соединяются соответственно с левым и правым воздуховодами, а нижние предназначены для отвода теплого воздуха в сторону от ног, иначе они будут излишне нагреваться прямым потоком воздуха.

    Для обогрева ног задних пассажиров можно дополнительно врезать дополнительную пару более длинных шлангов. Мощности улитки и количества тепла, отдаваемого радиатором печки, вполне хватает на все. Стыки между шлангом и боковыми воздуховодами также должны быть тщательно герметизированы, чтобы исключить утечку теплого воздуха.

    Такой тюнинг, сделанный своими руками, повысит его эффективность в 2-3 раза, как в плане обогрева салона, так и в отношении качества обдува лобового стекла.Ведь именно недостаточный приток теплого воздуха не позволяет предотвратить запотевание стекол автомобилей ВАЗ 2107. При этом модернизация не требует значительных затрат и доступна каждому.

    Следует помнить, что установка улитки, как и замена двигателя, требует замены переключателя. Кроме того, необходимо убедиться, что предохранитель, установленный в цепи печки, имеет номинальный ток, достаточный для работы модернизированной печки.Перед окончательным монтажом конструкции своими руками рекомендуется включить непосредственно электрооборудование печки, чтобы убедиться в его работоспособности и правильности подключения.

    Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.