Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

5 признаков износа и 7 этапов замены

Содержание статьи

Описание детали и признаки её износа

Сайлентблок задней балки представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. В последнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля.

Сайлентблок задней балки используют не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно.

Резиновые втулки — это не те элементы, которые будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тыс. км пробега, но из-за жёстких условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. Спустя половину этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Порядок визуального осмотра:

  • загнать автомобиль на яму или приподнять домкратом;
  • очистить узлы крепления подвески от грязи;
  • провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или разрывов. Признаки подобного рода говорят о том, что пора производить замену сайлентблоков задней балки. Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, отразится на безопасности владельца автомобиля и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

  • во время движения по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
  • повышенный износ резины по бокам;
  • повышенная вибрация при езде;
  • скрип или стук в районе подвески;
  • подвеска стала работать жёстче.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслуживать. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведёт к потере управления в критической ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают и тогда менять придётся рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Металлические части детали ломаются крайне редко. Изнашивается обычно резиновая прокладка.

Причины преждевременной замены:

  1. Длительная эксплуатация, которая ведёт к усыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
  2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
  3. Неправильный монтаж.

Преждевременный износ говорит о том, что требуется найти причину и устранить её. В ином случае скоро процедуру замены придётся повторять. Подтёки масла хорошо будут видны, а монтаж следует выполнять строго по инструкции и проверять соединения.

Правильный выбор

Выбор делают после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль деталь выполняет в подвеске. Её задача — гасить колебания, которые неизбежно возникают из-за неровностей на дороге.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их частично гасят амортизаторы. Далее вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Частично её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягкого основания между втулками. Поэтому качество основания должно быть высокого уровня. Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на основе резины. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

  1. Срок эксплуатации увеличен в 5 раз. Это позволяет через большие промежутки пробега делать замену и агрессивнее нагружать подвеску.
  2. Повышенная термическая устойчивость. Полиуретан хорошо переносит перепады температуры. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. Благодаря плотной структуре материала повышается управляемость автомобилем.

Резина и полиуретан пользуются одинаковой популярностью. Водители сами выбирают, на что делать упор. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а сделать улучшенную управляемость можно лишь с полиуретаном. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это чувствуют пассажиры.

Приобретая деталь, лучше проконсультироваться со специалистом в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне трудно отличить друг от друга — они практически схожи. А вот их внешний диаметр иногда несколько отличается, что вызовет трудности при установке.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Потребуется инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Пошаговое руководство:

  1. Автомобиль загоняют на яму или эстакаду. Можно приподнять колесо на домкрате, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лёжа. Лапа домкрата не должна стоять в одной плоскости с кронштейном балки.
  2. Демонтируют балку подвески. Обязательно при этом снимают трос ручника.
  3. Кронштейны имеют специальные скобы, в которых держатся шланги тормозной системы. Скобы снимают.
  4. Демонтируют старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать следует осторожно, чтобы не повредить посадочное место, иначе возникнут проблемы с монтажом новой детали.
  5. Посадочное место очищают от грязи, кладут туда графитовую смазку.
  6. Устанавливают новую деталь. Замену сайлентблока задней балки делают так, чтобы не было зазоров и дырок. Запрессовку делают аккуратными ударами молотка.
  7. Собирают балку в обратном порядке.

Замена окончена и ездить на автомобиле можно сразу же. Во время сборки следует проверять монтаж каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Сайлентблок передней балки меняют по такой же схеме.

Демонтаж старой резинки делают в  3 — 4 сильных удара кувалдой. Бить следует строго по центру детали, не отклоняя в сторону от вертикальной оси. Край обоймы загибают при помощи зубила, чтобы облегчить демонтаж.

Опытные мастера используют отрезок трубки для выпрессовки сайлентблока задней балки. Важно, чтобы её диаметр был несколько меньше, чем тот же параметр посадочного места. Трубку приставляют к детали и бьют по ней молотком. За несколько ударов деталь будет снята без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверяют посадочное место. На нём не должно быть сколов и трещин. Если таковые имеются, то деталь следует заменить. В ином случае новый сайлентблок не встанет так, как должен.

Съёмник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует выполнять при помощи специального устройства — съёмника. Его можно изготовить самостоятельно или попросить у знакомого. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повреждения нанести невозможно.

Варианты исполнения устройства:

  1. Тиски небольших размеров. Их надевают на деталь подвески, а под одну из сторон подкладывают трубку. Вторую часть важно установить так, чтобы она давила на корпус детали. Но между губой тисков и деталью устанавливают деревяшку.
  2. Самодельное устройство из подручных материалов. Этот вариант предполагает проведение токарных и сварочных работ. Делают хомут из металлических пластин или подручных средств. В основании сверлят отверстие, куда обычно вваривают гайку. Сюда устанавливают болт, который служит прессом.
  3. Приобретение заводского инструмента.

Вариант с тисками — самый простой и надёжный. Заводское изделие стоит денег. Если их нет, но есть навыки и детали, то можно изготовить инструмент самостоятельно. Важно, чтобы он выдерживал высокую нагрузку.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Признаки неисправности сайлентблоков задней балки

Что такое сайлентблок? Это резино-металлическое соединение, с помощью которого рычаги подвески автомобиля крепятся к нему (например, к кузову или к балке передней подвески). Во время эксплуатации (даже если припаркован в гараже) машина подвергается силовым воздействиям. Чье направление почти постоянно. Это в первую очередь приводит к упругой деформации. Резинка — это вид деформации, когда в случае прекращения действия сил, моментов она устраняется, деформированные детали возвращаются в свое предыдущее состояние, которое ей предшествовало. Однако, если сайлентблоки уже какое-то время проработали и / или плохо изготовлены, их деформация может стать неупругой. Это своего рода, когда после снятия внешних воздействий детали полностью НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ или не возвращаются в исходное положение, т.е появляется остаточная деформация.

Пример из «жизни», так сказать. Возьмите кусок пряжи и попробуйте немного его согнуть. Пока изгиб слабый, как только вы отпустите загнутый конец, он сразу же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если вы попытаетесь согнуть дальше, нить останется погнутой или даже порвется. Это уже неупругая деформация. Правда, если проволока будет иметь упругие свойства, гнуть ее можно будет достаточно сильно — до появления остаточной деформации. Но.

Резина — это эластичный материал (в какой-то степени, конечно), и степень его упругой деформации очень высока: из-за так называемой высокой эластичности, присущей полимерам, к которым относится резина, степень их относительной упругой деформации может достигать разной степени сотни процентов, до 1000% и даже больше. По металлам, не говоря уже о керамике, стекле, он намного ниже. Поэтому сайлентблоки изготавливаются с резиновыми вставками: в настоящее время в мире не известен другой материал, обладающий такой высокой степенью упругой деформации. Правда, монокристаллические металлы, а также газы и жидкости заслуживают отдельного разговора, но мы не будем их здесь обсуждать.

Однако в процессе эксплуатации под действием воздействий внешних сил, а также под воздействием других факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение солнца) внутренняя структура резины (как и в других словами, любого полимера) начинает «портиться»… Точнее, начинают появляться микротрещины и невидимые поры. Хотя технология производства любого полимера такова, что он присутствует в нем в том или ином количестве прямо, как говорится, «с рождения». Просто их количество и размер со временем увеличиваются.

Рано или поздно это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает трескаться, появляются трещины, которые хорошо видны невооруженным глазом — и именно тогда сайлентблоки подвергаются отвергают, придя к выводу, что они бракованные… Последние начинают ломаться, крошиться, разбухать. Наличие таких проявлений — сигнал к замене сайлентблоков.

Перед этим у них может быть промежуточное состояние, характеризующееся именно остаточной деформацией. Он проявляется в том, что внутренняя часть сайлентблока неупруго смещается в ту или иную сторону относительно своей внешней части и остается в этом положении даже при снятии внешних воздействий или, если они не превышают определенного значения. Поясним сказанное выше схематическими рисунками на примере сайлентблока верхнего рычага передней подвески автомобиля.

На рисунке изображен рабочий сайлентблок. Нет трещин и пор, нет зазоров между резиновой вставкой и втулками. Внешние воздействия могут вызвать перемещение внутренней части сайлентблока относительно внешней, но при их снятии все возвращается в исходное положение.

В процессе эксплуатации в резиновой накладке сайлентблока начинают появляться трещины. Сначала маленькие, но затем постепенно увеличиваются в размерах.
При появлении трещин, а также из-за переутомления (кстати, термин «утомляемость» довольно технический, здесь он не употребляется в виде общепринятого выражения; материалы, как и люди, тоже устают, что приводит к снижению по своим характеристикам) резины ее способность выдерживать воздействие внешних сил снижается, она становится более подверженной неупругой деформации. В результате внутренняя часть сайлентблока смещается в сторону и остается в этом положении, даже если внешние силы сняты. То есть возникает необратимая деформация.

Когда величина этого смещения начинает превышать предел, установленный для конкретной марки автомобиля производителем, сайлентблоки забраковываются. Понятно, что чем ниже качество изготовления сайлентблока, чем агрессивнее стиль вождения, чем больше углы наклона передних колес отличаются от оптимальных значений, тем быстрее будет эта ситуация.

Итак, на начальном этапе эта постоянная деформация ОБРАТНА. Те, если направление внешней силы на сайлентблок изменится, неупругая деформация будет происходить в другом направлении и, как следствие, внутренняя часть сайлентблока переместится в другую сторону. Кстати, если вам интересно, это явление называется упругим гистерезисом.

К чему это приводит, применительно к поведению автомобиля на дороге?

Допустим, переднее колесо автомобиля наткнулось на препятствие: камень или врезалось в колею и т.д. Или водитель делает маневр, тормозит или что-то в этом роде. Если автомобиль движется с небольшой скоростью, так что силы, действующей на колесо со стороны препятствия, недостаточно, чтобы заставить внутреннюю часть сайлентблока двигаться в другом направлении, автомобиль продолжит движение дальше, как если бы ничего не произошло, кроме, может быть, прыжков.

Если сила превышает критическую, направление остаточной деформации будет другим, как схематично показано на рисунке.

В результате это приведет к изменению углов установки этого переднего колеса. Это, естественно, вызовет нарушение траектории движения транспортного средства. Те последний становится опасным в эксплуатации, подвержен неконтролируемым изменениям направления своего движения и время от времени «блуждает» по своему курсу.

Обычно это смещение будет неконтролируемым, случайным. А потому и поставить диагноз сложно. Если в то же время вы попытаетесь выполнить развал схождения (то есть установить углы передних колес), ваши результаты не будут очень удовлетворительными. Как и в случае, когда шаровые опоры неисправны.

А дальше?

Наконец, если вы продолжите ездить на нем, не ремонтируя переднюю подвеску, количество и размер трещин в резиновой накладке станет еще больше. В результате сайлентблок, во-первых, начинает разрушаться, а во-вторых, увеличивается его склонность к неупругому деформированию. В результате появляется пустое место.

понятно, что в таком состоянии сайлентблок необходимо немедленно заменить. Потому что в дальнейшем резиновая вставка быстро сломается, внутренняя часть сайлентблока будет касаться его внешней части (той, что вдавливается в рычаг передней подвески). Во время движения будет слышен отчетливый стук, особенно если на дороге встречаются неровности.

Подвеска автомобиля объединяет кузов и дорожное покрытие. Это аккуратный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода автомобиля при движении.

Управляемость и маневренность автомобиля в первую очередь зависят от практичности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески представляют опасность для водителя и пассажиров. По статистике каждые 5 ДТП связаны с неисправной подвеской автомобиля.

Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он несет все нагрузки, передаваемые с колес автомобиля на кузов транспортного средства. За счет этого во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

Что собой представляет сайлентблок?

У сайлентблока есть еще одно название: резино-металлический шарнир. Он состоит из 2-х комбинированных металлических втулок, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.

Его основная задача — гасить колебания стыков деталей, возникающие при движении станка. Неровности на дорожном покрытии, выбоины и другие препятствия передают на подвеску автомобиля большое количество ударных нагрузок. До 90% процентов из них обнаруживает сайлентблок.

В подвеске автомобиля используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески. Кроме того, в коробку передач и опоры двигателя устанавливаются сайлентблоки.

Срок эксплуатации сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при правильной установке могут долгое время эксплуатироваться даже в самых неблагоприятных условиях. В среднем срок службы этого элемента подвески колеблется от 70 до 150 тысяч километров.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена ​​качеством продукта. Недорогие изделия из некачественных материалов не выдержат сильных нагрузок и быстро перестанут исправно работать.

Часто активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях играет значительную роль в сокращении срока службы сайлентблоков. В первую очередь, это про езду по грунтовым дорогам или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние трассы при активном использовании автомобиля создает дополнительную нагрузку на подвеску. В результате сайлентблоки, принимающие на себя первое попадание, начинают нести дополнительную нагрузку.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяг подвески. В профилактических целях специалисты рекомендуют проверять работоспособность сайлентблоков каждые 50 тысяч километров.

Это позволит на раннем этапе выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно произвести замену сайлентблоков. Часто, если автомобиль долгое время не подвергался профилактическому осмотру, могут появиться критические неисправности, которые серьезно влияют на безопасность движения.

Сегодня можно выделить следующие симптомы неисправности сайлентблоков:

  1. Во время движения автомобиль «тянет» в одну сторону;
  2. Боковой износ шин;
  3. Нарушение устойчивости автомобиля при торможении;
  4. Вибрация тела при движении машины;
  5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
  6. Подвеска скрипит при движении автомобиля;
  7. Увеличьте «жесткость» подвески.

Каждый из этих признаков или вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Нет необходимости игнорировать их и поддерживать машину в рабочем состоянии.

Это пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо кончиться для водителя и пассажиров.

Как правильно заменить сайлентблоки?

Если обнаружена неисправность одного или группы сайлентблоков, не сомневайтесь. Вибрация, создаваемая автомобилем во время движения, не будет гаситься резиновыми элементами подвески и будет передаваться на другие части, которые начнут разрушаться.

Игнорирование операции замены сотого сайлентблока может обернуться значительными материальными затратами. Самая большая сложность, связанная с заменой этих элементов, — это сборка с плотной посадкой. Операция требует использования специального оборудования.

Конечно, если цель — сэкономить любой ценой, можно обратиться к мастерам гаража, которые запрессовывают сайлентблоки на крафтовое оборудование. Следует помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на проделанную работу практически не дается. Все действия выполняете на ваш страх и риск.

При необходимости правильной замены сайлентблоков лучше обращаться в специализированные автосервисы. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резино-металлических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из цены самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи на сайте.

Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан. Французский

Замена сайлентблоков задней спицы на Рено Логан проводится при их выходе из строя. Для начала разберемся, что это такое и какие функции выполняет деталь. Эти знания помогут нам своевременно выявить проблему. Сайлентблок, по сути, является виброизолятором, и его задача — гасить колебания, возникающие в подвеске. Сайлентблок соединяет рычаги с кузовом и балкой. Такой дизайн обеспечивает большую мягкость. Технически эта деталь состоит из 2-х втулок, между которыми находится эластомер. Чаще всего это высокопрочная резина.

Разрыв диагностируется по ощущениям, а также визуально. Первый признак износа элемента — неуверенность при прохождении поворотов, особенно на высоких скоростях. Кроме того, автомобиль может двигаться по прямой. В некоторых случаях может быть нарушение углов установки колес, проявляется это ускоренным износом резины. Важным признаком неисправности подвески является стук при движении по мелким неровностям, но все элементы рамы реагируют таким образом, поэтому следует провести визуальный осмотр и выявить источник проблемы. При осмотре сразу виден проблемный сайлентблок. Имеет трещины и другие видимые повреждения. Также при перемещении рычага будет заметная отдача.

Выбор деталей. Важным фактором, влияющим на долговечность, является выбор заменяемых компонентов. Лучше всего покупать их в крупных торговых точках. Обязательно просите у продавца сертификаты на продукцию. Это гарантирует, что деталь не останется «слева». Часто люди предпочитают покупать запчасти у производителя, но на практике контрактные запчасти не хуже по качеству, а намного дешевле. Детали из полиуретана считаются высшего качества. Всегда покупайте полный комплект сайлентблоков. Их следует менять за раз, даже если неисправен только один из них.

Работы по замене необходимо проводить на ровной поверхности, чтобы не допустить скатывания автомобиля. Обязательно установите упоры под передние колеса. Получите все необходимые инструменты. Это позволит вам не тратить время на поиски необходимого ключа в процессе работы. За час-два до начала ремонта обязательно очистите гайки и винты металлической щеткой и обработайте гаечным ключом, это позволит избежать проблем с откручиванием крепежа. Ремонт проводится в следующем порядке:

    Сначала рекомендуется оторвать шурупы. Это легче сделать, когда машина стоит на земле;

Автомобиль поднимается на домкрат. Под ним размещена опора, которая не даст машине упасть во время работы. Снимите колесо;

Откручивается болт крепления тормозного шланга к стойке, если этого не сделать, скорее всего, вы его повредите;

Открутите 2 винта, которыми стойка крепится к ступице. Также следует ослабить гайки на верхнем креплении стойки;
Слегка приподнимите автомобиль на домкрате, это позволит вам открутить винты, соединяющие ступицу и стойку. Если их нельзя вытащить, накрутите на них гайки, но так, чтобы концы не выходили за края, и аккуратно отбейте молотком;

Снимаем рычаг. Для этого откручиваются и вытаскиваются винты крепления рычага к балке;

Далее нужно прижать сайлентблоки. Для этого лучше использовать специальный съемник, если его нет, можно использовать тиски. Деталь приплюснута наружу;

Внутреннюю часть проушины следует зачистить наждачной бумагой от ржавчины;

Перед установкой нового сайлентблока смажьте его или другой подобной смазкой. Это не только снижает давление, но и замедляет образование ржавчины на рычаге. Монтаж осуществляется с помощью тисков. Учтите, что резинка должна быть на некотором расстоянии от петельки. Рекомендуется измерить этот показатель заранее, перед разборкой. Также можно увидеть паз на сайлентблоке, он должен совпадать с пазом на рычаге;

  • Установка рычага на автомобиль производится в обратной последовательности. Здесь есть много дополнительных нюансов. Перед установкой винты необходимо смазать или подобным образом. Сайлентблоки полностью затянуты после установки колеса, когда машина стоит на земле. То есть рычаг находится в рабочем положении.
  • Замена сайлентблоков на Renault Logan фото и видео процесса

    Замена сайлентблоков Рено Логан на передних рычагах и задней спице процесс не сложный, но копнуть придется поглубже. Сразу нужно сказать, что данная инструкция подходит не только для Renault Logan, но также для Sandero и даже Lada Largus. Для замены сайлентблоков на нижних рычагах передней подвески их нужно будет снять. О снятии рычагов мы уже писали.

    Все тормозные и тяговые усилия при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески Renault Logan, соединенными через сайлентблоки с кузовом. К тому же сайлентблоки воспринимают всю неровность дороги. То есть чем хуже дороги и чем агрессивнее вы едете, тем быстрее приходят в негодность сайлентблоки.

    Сразу отметим, что производитель рекомендует заменять нижний рычаг Логана вместе с собранными сайлентблоками. Но если хотите сэкономить, то все в ваших руках. Для извлечения сайлентблока вам потребуются тиски и пара патронов подходящего размера. Все тонкости замены можно увидеть в этом видео.

    Заменяем задние сайлентблоки Рено Логан (как и передние рычаги) в случае поломки или отслоения резины шарнира. Для этого нам придется повесить заднюю часть машины. Снимаем колесо со стороны разбираемого сайлентблока, при наличии АБС снимаем проводку с проводами с балки и вынимаем трос стояночного тормоза из проушины кронштейна балки. Отсоедините нижнюю опору амортизатора от рычага балки и открутите гайку болта крепления рычага к кронштейну и три болта крепления кронштейна к кузову. Это позволит опустить нужную нам часть балки и вынуть болт крепления рычага. Посмотрим на фото.

    Вот и наш задний сайлентблок Рено Логан во всей красе, но как его извлечь?

    Собственно для снятия сайлентблока с проушины спицы вам понадобится напильник по металлу. Вставляем лезвие ножовки по металлу в отверстие в резиновом массиве сайлентблока и разрезаем внешнюю пластиковую втулку сайлентблока, эта операция ослабит конструкцию и заставит содержимое легко упасть.

    Теперь нам понадобится распорка или отрезок трубы подходящего диаметра, с помощью которой снимаем старый сайлентблок с проушины рычага. Перед установкой нового сайлентблока очистите отверстие в рычаге балки. Вставляем сайлентблок в отверстие рычага, ориентируя по указателям. Если ввести по другому, долго работать не будет, лопнет.

    Чтобы нажать на новый рычаг, вам понадобится экстрактор стаканов, с помощью которого мы осуществляем прессование. Фото прилагается.

    Сделать такое приспособление можно своими руками. Достаточно найти длинный болт с гайкой, пару больших шайб и отрезки трубы подходящего диаметра. При установке рычага балки с новым сайлентблоком производитель рекомендует затягивать его с моментом затяжки 125 Нм или 12,5 кгс / мин.

    Умелая замена сайлентблоков задней балки Рено Логан

    Задняя подвеска типа Рено Логан зависимая. Традиционно это довольно просто для комплектующих этого автомобиля.

    Балка крепится к кузову с помощью сайлентблоков. Амортизаторы и пружины устанавливаются отдельно.

    В статье мы рассмотрим причины и признаки неисправности задних сайлентблоков, а также порядок их замены в специализированном автосервисе.

    Замена задних сайлентблоков Логан: предварительные сведения

    Основная задача сайлентблоков — поворот задней балки на кузове. В этом случае важным условием является гашение ударных нагрузок.

    Сайлентблок задней поперечины Рено Логан конструктивно прост. Он состоит из двух втулок и резины. Наружный рукав выполнен из пластика. Интерьер — металл. Заливается резина между втулками не сплошным слоем, а определенным образом с армирующими зонами и пустотами. Это сделано для того, чтобы сайлентблок во время рабочего хода спицы вращался легче, чем втулки, и при этом не ломался. В то же время он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать нагрузку.

    На сайлентблок Рено Логан воздействуют следующие факторы:

    • скручивающие нагрузки от рабочих движений задней балки;
    • ударные нагрузки от неровностей дороги, направленные перпендикулярно оси втулок;
    • воздействие на окружающую среду.

    Эти процессы естественны и учитываются при проектировании. Если автомобиль эксплуатируется в деликатных условиях, сайлентблоки способны проработать более 100 тысяч километров до появления первых неисправностей. Однако есть несколько факторов, ускоряющих процесс разрушения:

    • систематическая езда по плохим дорогам с большими перепадами высоты;
    • эксплуатация зимой на дорогах, обработанных песчано-солевыми составами;
    • неправильная установка сайлентблоков.

    Устранение или минимизация этих факторов позволит сайлентблокам без проблем обрабатывать свой собственный ресурс.

    Когда нужна замена сайлентблоков задней балки Логан?

    Рассмотрим основные неисправности сайлентблоков задней спицы и признаки, по которым их можно диагностировать.

    1. Единичные трещины или небольшие надрывы без отрыва втулки. Эта неисправность является рудиментарной стадией разрушения и часто остается незамеченной. Проявления обычно легкие или отсутствуют. При движении по неровностям может наблюдаться усиление отдачи или усиление шума. Иногда задняя спица слегка прогибается в одну сторону при нажатии на резиновую накладку.
    2. Отслоение резинового слоя от корпуса втулки. Эта неисправность уже более заметна и при внимательном отношении к автомобилю выявить ее довольно легко. При движении по неровной дороге появляется характерная неровность. Автомобиль может стать менее устойчивым при движении на высокой скорости. Возникает ощущение так называемого покачивания задней части автомобиля. Неравномерный износ протектора возможен как на одном из колес, так и на нескольких колесах одновременно. Автомобиль может визуально казаться слегка наклоненным.
    3. Полное расслоение и выдавливание резинового слоя. Запущенная фаза износа сайлентблоков. Как правило, до этого не доходит, так как на предыдущем этапе бег уже становится неудобным. Однако бывают и такие случаи. Уже слышен явный металлический лязг, который сопровождается ударными нагрузками на заднюю ось. Машина плохо держит дорогу. Его искажение или проседание очевидно.
    4. Разрушение креплений или проушин балки. Даже предельное состояние, приводящее к аварии. Здесь происходит отрыв спицы и полная потеря мобильности автомобилем на собственных колесах.

    Неисправности сайлентблоков дают о себе знать заранее. Таким образом, водитель успевает выбрать время и место ремонта.

    Диагностика и замена сайлентблоков задней балки Рено Логан

    Описанные выше сигналы не всегда являются результатом выхода из строя сайлентблоков. Подобные симптомы могут вызвать неисправности в следующих компонентах:

    • монтажный кронштейн для сайлентблоков;
    • амортизатор;
    • пружина или ее ударный упор;
    • ступичный подшипник.

    Чтобы точно определить источник проблемы, необходимо пройти диагностику. Проверка состояния сайлентблоков в основном состоит из визуального осмотра. Также проверяется зазор балки относительно кронштейнов.

    Замена изношенных сайлентблоков на автомобиле Рено Логан занимает несколько часов. При этом большая часть рабочего времени приходится на подготовительные работы. Отсоединены ствол стояночного тормоза, задние тормозные шланги, штанга регулятора тормозного усилия. Параллельно проводится диагностика этих элементов. В процессе ремонта нередко обнаруживаются ранее не выявленные дефекты.

    Замена задних сайлентблоков на Рено Логан в нашем автосервисе проводится строго по технологии, предоставленной производителем автомобилей. Мы используем специальные экстракторы и принимаем все меры, чтобы не повредить другие детали в районе задней балки.

    Стоимость замены оговаривается заранее и не увеличивается в процессе ремонта. Если возникнет необходимость проведения дальнейших работ (например, в процессе замены выяснилось, что тросики стояночного тормоза были повреждены), это время необходимо согласовать с заказчиком.

    После замены заказчику выдается гарантийный талон, по которому при возникновении проблем с задними сайлентблоками будет проведен быстрый ремонт.

    Как заменить сайлентблок задней балки на Рено Логан?

    Сайлентблок задней поперечины Рено Логан — важнейшая часть подвески этой марки автомобилей. Эти блоки, наряду с пружинами, шаровыми шарнирами и втулками стабилизатора, являются первыми деталями, которые необходимо проверить при обнаружении проблем с подвеской. Однако для начала нужно понять, зачем они вообще нужны.

    Что представляет собой сайлентблок

    Сайлентблок представляет собой специальный виброизолятор, состоящий из двух вставленных друг в друга металлических втулок и эластомерной (резиновой) вставки между ними. Главная особенность этого виброизолятора — прочное постоянное соединение эластомера и металла, полученное в процессе вулканизации, благодаря чему между ними практически отсутствует сила трения. Агрегат предназначен для гашения радиальных, крутильных и осевых колебаний. Другими словами, сайлентблок соединяет части подвески автомобиля, в частности рычаг подвески и кузов, и благодаря резиновой вставке снижает колебания между ними.

    Эта деталь присутствует как на передней, так и на задней подвеске. В первом случае сайлентблок переднего рычага соединяет корпус и рычаг передней подвески, во втором рычаг балки с кузовом. Степень гашения вибрации определяется качеством эластомера: наилучшим гашением вибрации являются эластомеры на основе натурального каучука.

    Как диагностировать поломку сайлентблока

    Срок службы такого привода обычно составляет около 100 тысяч километров, но в российских условиях может быть и меньше. Вы можете заранее диагностировать ее разрыв, основываясь на своих чувствах. Если движение становится медленнее, на высоких скоростях уводит в сторону, а при движении по неровностям начинают появляться мокрые неровности, то это верный признак проблем с подвеской. Определить, какая именно часть подвески вышла из строя, можно при визуальном осмотре.

    Для визуального осмотра нужно заехать в яму и посмотреть на чистый сайлентблок. На резиновой детали не должно быть трещин и разрывов. Также косвенным признаком неисправности сайлентблока является кривая спуска / развала (если раньше она была правильной). Если вы обнаружите какие-либо неисправности, вы должны немедленно заменить его, иначе вам придется позже заменить весь рычаг подвески: рычаг задней балки или передний рычаг.

    Как произвести замену сайлентблока задней балки Рено Логан

    Замена сайлентблоков Рено Логан — довольно сложная процедура, поэтому если вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться за помощью в автосервис. Однако, если у вас есть опыт ремонта автомобилей и необходимое оборудование, вы можете заменить эти блоки самостоятельно.

    Для замены сайлентблока задней поперечины Рено Логан необходимо:

    1. Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите задние колеса.
    2. Тщательно очистите арки и снимите тросы ручного тормоза с задней поперечины.
    3. Снимите регулятор усилия и тормозные шланги.
    4. Остановите тормозную магистраль, заглушив шланги.
    5. Снимаем амортизаторы.
    6. Откручиваем гайки кронштейна и снимаем рычаги балки.
    7. Пометьте левый и правый торсионы, чтобы их можно было заменить позже.
    8. Кувалдой очистите сайлентблоки от рычагов. Стоит отметить, что зачастую втулка заднего амортизатора, как и втулка переднего рычага, покрыта резиной, поэтому избавиться от нее будет непросто. Решить эту проблему можно двумя способами: просверлить резину или аккуратно выпилить сайлентблок между балкой и кронштейном.
    9. Отсоедините торсион и кронштейн с помощью съемника или кувалды.
    10. Установите новую втулку заднего амортизатора согласно инструкции Рено Логан: положение кронштейна должно соответствовать указанному в инструкции. Перед установкой нового блока рекомендуется очистить канавки торсионов.

    Далее необходимо произвести все операции в обратном порядке. Итак, замена сайлентблоков на Рено Логан — довольно сложная операция, но при должном старании сделать ее своими руками вполне реально.

    Признаки износа сайлентблоков задней балки

    На чтение 9 мин. Просмотров 83 Обновлено

    Что такое сайлент-блок? Это резинометаллический шарнир, посредством которого рычаги подвески автомобиля крепятся к нему (например, к кузову или балке передней подвески). В процессе эксплуатации (даже в процессе стоянки в гараже) автомобиля последние подвергаются воздействию сил. Направление которых почти постоянно. Это приводит вначале к упругой деформации. Упругая — это такой вид деформация, когда в случае прекращения действия сил, крутящих моментов она ликвидируется, деформированные детали возвращаются к своему прежнему состоянию, предшествовавшему ей. Однако, если сайлент-блоки уже проработали какое-то время и/или изготовлены некачественно, деформация их может стать неупругой . Это такой ее вид, когда после снятия внешних воздействий детали НЕ до конца или вовсе не возвращаются в исходное положение, т.е. появляется остаточная деформация.

    Пример из «жизни», так сказать. Возьмите кусок проволоки, попробуйте ее немного согнуть. Пока изгиб слабый, как только отпустите изгибаемый конец, он тут же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если же пробовать гнуть дальше, то проволока останется в изогнутом состоянии, а то и обломится. Это уже — неупругая деформация. Правда, если проволока обладает пружинящими свойствами, согнуть ее можно будет достаточно сильно — до момента, пока не появится остаточная деформация. Но, тем не менее.

    Резина — материал упругий (до определенной степени, конечно), причем степень ее упругой деформации весьма высока: вследствие так называемой высокоэластичности, присущей полимерам, к числу которых относится резина, степень их относительной упругой деформации может достигать нескольких сотен процентов, до 1000% и даже более. У металлов, не говоря уже о керамике, стекле — она гораздо ниже. Именно потому сайлент-блоки выполняют с резиновыми вставками: в настоящее время на земле неизвестен иной материал, обладающий столь высокой степенью упругой деформации. Правда, отдельного разговора стоят монокристаллические металлы, а также газы и жидкости, но их обсуждать здесь не будем.

    Однако, в процессе эксплуатации, в условиях действия внешних силовых воздействий, а также под действие иных факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение, идущее от солнца) внутренняя структура резины (как, в прочем, и любого полимера) начинает «портиться». Если конкретнее, в ней начинают появляться незаметные микротрещины, поры. Хотя, технология изготовления любого полимера такова, что они присутствуют в нем в том или ином количестве прямо, что называется, «с рождения». Просто со временем их число и размеры увеличиваются.

    Рано или поздно, это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает разрываться, появляются уже такие трещины, которые явно видны невооруженным глазом — и именно тогда сайлент-блоки бракуют, делая вывод, что они неисправны. Последние начинают трескаться, крошиться на куски, выпучиваться. Наличие подобных проявления является сигналом к замене сайлент-блоков.

    Перед этим у них может возникать промежуточное состояние, как раз и характеризующееся остаточной деформацией. Оно проявляется в том, что внутренняя часть сайлент-блока неупруго смещается в том или ином направлении по отношению к наружной его части и остается в таком положении даже при снятии внешних воздействий или, если они не превышают определенной величины. Вышесказанное поясним схематическими рисунками — на примере сайлент-блока верхнего рычага передней подвески автомобиля.

    На рисунке приведен исправный сайлент-блок. Трещин и пор нет, зазоры между резиновым вкладышем и втулками — отсутствуют. Внешние воздействия могут вызывать смещение внутренней части сайлент-блока относительно внешней, но при их снятии все возвращается в исходное положение.

    В процессе эксплуатации в резиновом вкладыше сайлент-блока начинают появляться трещины. Вначале малые, но потом постепенно увеличивающиеся в размере.
    По мере появления трещин, а также в результате усталости ( кстати, термин «усталость» является вполне техническим, здесь он используется не в виде расхожего выражения; материалы, как и люди, тоже устают, что приводит к снижению их работоспособности) резины ее способность противостоять внешним силовым воздействиям снижается, она в большей степени становится подверженной неупругой деформации. Как результат — внутренняя часть сайлент-блока перемещается в сторону и остается в этом положении, даже если внешние силовые воздействия снимаются. Т.е.возникает остаточная деформация.

    Когда величина такого смещения начинает превышать предельную, установленную для конкретной марки автомобиля заводом-изготовителем, сайлент-блоки бракуют. Понятно, что чем менее качественным было изготовление сайлент-блока , чем агрессивнее стиль езды , чем сильнее углы установки передних колес отличаются от оптимальных значений , тем быстрее наступит эта ситуация.

    Так вот, на начальном этапе эта остаточная деформация является ОБРАТИМОЙ. Т.е. если направление внешнего силового воздействия на сайлент-блок изменится, то произойдет неупругая деформация в другом направлении и, соответственно, внутренняя часть сайлент-блока сместится в другую сторону. Кстати, если Вам интересно, подобное явление называют упругим гистерезисом.

    К чему это приводит, применительно к поведению автомобиля на дороге?

    Допустим, переднее колесо автомобиля наехало на препятствие — камень или попало в колею т.п. Или водитель совершает маневр, тормозит или еще что. Если автомобиль движется с малой скоростью, так что сила, действующая на колесо со стороны препятствия, недостаточна, чтобы вызвать смещение внутренней части сайлент-блока в другую сторону, автомобиль будет ехать дальше, как ни в чем ни бывало, разве что, подпрыгнув.

    Если же сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет иным, как схематично показано на рисунке.

    Соответственно, это приведет к изменению углов установки этого переднего колеса. Что, закономерно, вызовет нарушение в траектории движения автомобиля. Т.е. последний становится опасным в эксплуатации, склонным к неконтролируемым изменениям напраления своего движения, то и дело «рыскает» по курсу.

    Характерно, что такое смещение будет неконтролируемым, случайным. И потому — трудно диагностируемым. Если при этом пытаться сделать развал-схождение (т.е. установку углов передних колес), его результаты будут не слишком удовлетворительными. Как и в случае, когда неисправны шаровые опоры.

    А дальше?

    Наконец, если продолжать эксплуатировать его и дальше, не ремонтируя переднюю подвеску, число и размеры трещин в резиновом вкладыше становятся еще большими. В итоге сайлент-блок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, возрастает его склонность к неупругой деформации. В результате чего появляется зазор.

    Понятно, что при таком состоянии сайлент-блока необходимо его немедленно заменить. Ибо в дальнейшем резиновый вкладыш быстро разобьется, внутренняя часть сайлент-блока будет касаться его внешней части (той, которая запрессована в рычаг передней подвески). При движении будет слышен явный стук, особенно при наезде на неровности дороги.

    Одним из важных элементов подвески автомобилей являются сайлентблоки. Эти шарниры, состоящие из двух металлических втулок и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются, как на передней, так и на задних осях и служат для соединения других элементов. В дополнение к этому, упругая прокладка сайлентблока позволяет гасить всевозможные колебания и удары, возникающие в процессе движения автомобиля. Поскольку на эти шарниры постоянно ложится довольно значительная нагрузка, качеству этих шарниров и их техническому состоянию необходимо проявлять самое пристальное внимание.

    Где применяется сайлентблок

    На передней оси сайлентблоки применяются для крепления амортизаторов, стабилизатора поперечной устойчивости и реактивных тяг. Помимо этого, они используются для крепления двигателя и коробки передач. На заднем мосту они, главным образом, встречаются в креплениях реактивных штанг. Стандартный ресурс службы резинометаллических шарниров составляет порядка ста тысяч километров, но очень часто значительно снижается из-за неудовлетворительного качества дорог. Немалое влияние на состояние детали оказывает и стиль вождения конкретного автовладельца. Как уже писалось выше, своевременная замена сайлентблоков очень важна и, кстати, не требует обязательного обращения на станцию технического обслуживания.

    Определяем износ

    Поводом для обследования сайлентблоков послужит появившийся стук в подвеске. Обнаружив при внешнем осмотре люфт, изменение внешнего вида упругой вставки или её любые механические повреждения, шарниры необходимо срочно заменить, так как в противном случае замены потребуют и другие элементы подвески.

    С методами определения состояния подвески своего автомобиля можно ознакомиться на этом сайте.

    Как и при почти любом ремонте, при замене сайлентблоков существует два варианта. Самый простой и надёжный, но и, в то же время, самый дорогой вариант, это обращение в авторемонтную мастерскую. Более экономным способом будет самостоятельное выполнение данной операции, но наверняка этот процесс получится более продолжительным и хлопотным, поскольку для его успешного осуществления существует ряд условий.

    Самостоятельная замена

    Во-первых, желательно наличие гаража или другого подходящего помещения. Во-вторых, понадобится определённый набор инструментов. Это и пресс рычажного типа для снятия и установки шарнира, и специальные оправки для этого, и различного вида молотки. Есть, конечно, умельцы, способные обойтись одной кувалдой, но тут надо быть предельно аккуратным, чтобы не повредить полиуретановую или резиновую вставку. Кроме того, если у автолюбителя недостаточно технических навыков или попросту нет времени и желания заниматься ремонтом, лучше будет обратиться в автосервис, иначе желание сэкономить на небольшом ремонте может обойтись слишком дорого. Так же обратиться к помощи профессионалов в обязательном порядке следует при замене сайлентблоков в креплениях силовых агрегатов или коробок передач, поскольку без специализированного оборудования и должных знаний здесь никак не обойтись.

    В нашем магазине вы всегда можете приобрести комплектующие детали для автомобиля иностранного или отечественного производства. Мы делаем акцент на реализацию оригинальных автомобильных запчастей, заботясь о вашей безопасности и долгом сроке службы вашего автотранспортного средства. Купить и заказать любые детали, не выходя из дома, с нами – это реальность! Ждем ваших звонков по телефону +7 (928) 6621521 .

    Практическая составляющая монтажа комплектующих элементов играет большую роль. Ведь недостаточно купить деталь. Для нормальной эксплуатации автомобиля нужно ее еще правильно заменить. Рассмотрим, как осуществляется замена задних сайлентблоков.

    Именно, на данные комплектующие элементы приходится наибольшая степень нагрузки при эксплуатации автотранспортного средства. Задние сайлентблоки предохраняют корпус и механизмы автомобиля от преждевременного износа из-за возникающей при работе системы и езде вибрации. В связи с этим важно производить периодическую диагностику. В условиях российских дорог это необходимо делать каждые 50 тыс. км пробега, чтобы вовремя купить и заменить сайлентблоки, избежав более серьезных неисправностей.

    Что такое сайлентблок в машине и зачем его надо менять

    Представим ситуацию, Вы приезжаете на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете что это. Расскажем: что такое сайлентблок в авто — для чего нужен и зачем менять.

    Что это такое

    Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайленблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому.

    Где установлен сайлентблок? Они встречаются в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, и для соединений в задней подвески. Также применяют для крепления коробки передач и двигателя.

    Как проверить и какой ресурс

    Когда пора менять сайлентблоки? Обычно, служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях, следует делать осмотр каждые 60 000 км пробега. Понять, износился сайлентблок подвески можно по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

    Визуальный осмотр происходит следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно представлять как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривой развал/схождение, если раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

    Следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной величине — заменить в срочном порядке.

    К чему приводит несвоевременная замена? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. машину будет швырять из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ покрышек. Не стоит медлить с заменой, т.к. они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.


    Обычные сайленблоки из резины служат до 100 тыс.км, а может быть 40 и 60 тысяч. Например, в задней балке ходят более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Насчет полиуретановых, по идеи, то что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, никто толком не проверял. Но в 2-3 раза дольше резиновых они прослужат. Плюс, они устойчивы к сильному морозу, когда резиновые саленблоки могут трескаться, а значит прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их ходимости.

    Полиуретановые или резиновые сайлентблоки

    Если автомобиль имеет в подвеске резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали. Единственный недостаток у полиуретана — более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене. Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект «выжимания», свойственный резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

    Если желаете улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки это то, что нужно. Если спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резино-металлических втулок.

    Сайлентблок задней балки | RtiIvaz.ru

    Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ…

    Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.

    Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

    Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

    Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

    Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

    Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

    Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

    Далее приступаем к основной части…

    Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

    • 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
    • 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.


    • 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
    • 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
    • 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
    • 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
    • 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
    • 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
    • 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
    • 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
    • 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
    • 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
    • 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
    • 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
    • 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

    Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

    Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054

    Видео:

    Балку снимать полностью необязательно.

    Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

    Читайте далее:

    Патрубки системы охлаждения рвутся

    Установка ГБО

    Опыт эксплуатации автомобилей и тормоза

    Замена сайлентблоков задней балки Рено Логан по разумной цене в Санкт-Петербурге

    Задняя подвеска Renault Logan зависимого типа. Традиционно для узлов этого автомобиля выполнена она довольно просто.

    Балка крепится через сайлент-блоки к кузову. Амортизаторы и пружины установлены по отдельности.

    В материале статьи рассмотрим причины и признаки неисправности задних сайлентблоков, а также процедуру их замены в специализированном автосервисе.

    Замена задних сайлентблоков Логан: предварительные сведения

    Главная задача сайлентблоков – шарнирное соединение задней балки с кузовом автомобиля. При этом важным условием является гашение ударных нагрузок.

    Конструктивно сайлентблок задней балки автомобиля Renault Logan прост. Он состоит из двух втулок и резиновой прослойки. Наружная втулка пластиковая. Внутренняя – металлическая. Резина залита между втулками не сплошным слоем, а определенным образом с участками усиления и пустотами. Это сделано для того, чтобы сайлент-блок легче поддавался скручиванию относительно втулок в процессе рабочего хода балки и при этом не рвался. В то же время он должен быть достаточно жестким, чтобы противостоять нагрузкам.

    СПРАВКА: В отличие от большинства известных конструкций, сайлентблок на автомобиле Renault Logan имеет пространственную ориентацию. Поэтому важным моментом является правильность его установки.

    Сайлентблок автомобиля Renault Logan подвергается воздействию следующих факторов:

    • скручивающие нагрузки, возникающие при рабочих движениях задней балки;
    • ударные нагрузки от неровностей дороги, направленные перпендикулярно оси втулок;
    • воздействие окружающей среды.

    Эти процессы являются естественными и учитываются при проектировании. Если автомобиль эксплуатируется в щадящих условиях, то сайлентблоки способны отработать более 100 тысяч километров до появления первых неисправностей. Однако есть несколько факторов, которые ускоряют процесс разрушения:

    • систематическая езда по плохим дорогам с большими перепадами неровностей;
    • эксплуатация в зимний период по дорогам, обработанным песчано-солевыми составами;
    • неправильная установка сайлентблоков.

    Исключение или минимизация этих факторов позволит сайлентблокам без проблем отработать заложенный в них ресурс.

    Когда нужна замена сайлентблоков задней балки Логан?

    Рассмотрим основные неисправности сайлентблоков задней балки и признаки, по которым их можно диагностировать.

    1. Единичные трещины или небольшие надрывы без отслоения втулок. Эта неисправность является зачаточной стадией разрушения и зачастую остается незамеченной. Проявления обычно слабые или их нет совсем. Возможно некоторое усиление отдачи или повышенный шум при проезде неровностей. Иногда задняя балка слегка проседает на одну из сторон в случае, если резиновая прослойка продавливается.
    2. Отслоение резинового слоя от корпуса втулок. Эта неисправность уже более заметна, и при внимательном отношении к автомобилю выявить ее довольно легко. Появляется характерный глухой стук при проезде неровностей дороги. Автомобиль может стать менее устойчивым при движении на большой скорости. Появляется ощущение так называемого виляния задней части машины. Возможен неравномерный износ протектора шин на одном из колес или на нескольких сразу. Автомобиль визуально может казаться слегка перекошенным.
    3. Полное расслоение и выдавливание резиновой прослойки. Запущенная стадия износа сайлентблоков. Как правило, до этого не доходит, так как на предыдущей стадии езда уже становится некомфортной. Однако бывают и такие случаи. Здесь уже появляется явный металлический лязг, который сопровождается ударными нагрузками на заднюю ось. Автомобиль плохо держит дорогу. Заметен его перекос или проседание.
    4. Разрушение крепежей балки или проушин. Также предельное состояние, которое ведет к аварии. Здесь происходит отрыв балки и полная потеря автомобилем транспортабельности на собственных колесах.

    ВНИМАНИЕ! Если задние сайлентблоки доведены до такого предельного состояния, как указано в п.3 – эксплуатировать автомобиль крайне опасно. Может произойти отрыв задней балки. Это спровоцирует аварию. В случае если задний сайлентблок разрушился полностью, желательно вызвать эвакуатор. На крайний случай, если нет возможности воспользоваться услугами эвакуатора, двигаться до места ремонта нужно на минимальной скорости с включенной аварийной сигнализацией и по наименее загруженным дорогам.

    Неисправности сайлентблоков заранее дают о себе знать. Поэтому для выбора времени и места ремонта у водителя есть некоторое время.

    Диагностика и замена сайлентблоков задней балки Рено Логан

    Не всегда описанные выше признаки являются следствием вышедших из строя сайлентблоков. Похожие симптомы могут вызвать неисправности в следующих узлах:

    • крепление кронштейна сайлентблоков;
    • амортизатор;
    • пружина или ее отбойник;
    • ступичный подшипник.

    Для точного определения источника проблемы необходимо пройти диагностику. Проверка состояния сайлентблоков в основном состоит из визуального осмотра. Также проверяется свободный ход балки относительно кронштейнов.

    Замена изношенных сайлентблоков на автомобиле Renault Logan занимает несколько часов. При этом основная доля рабочего времени приходится на подготовительные работы. Отсоединяются торсы стояночного тормоза, трубки задних тормозов, планка регулятора тормозных усилий. Параллельно выполняется диагностика этих элементов. Нередки случаи, когда в процессе ремонта обнаруживаются какие-либо дефекты, ранее не выявленные.

    Замена задних сайлентблоков на Рено Логан в нашем автосервисе производится строго по технологии, предусмотренной производителем автомобиля. Мы применяем специальные съемники и выполняем все меры предосторожности, чтобы не повредить другие детали, находящиеся в районе задней балки.

    СПРАВКА: Нередки случаи, когда в процессе замены сайлентблоков, выполняемом с нарушением технологии, повреждаются тормозные магистрали, стойки амортизаторов или регулятор тормозных усилий. В нашем автосервисе это исключено, так как эту работу производят высококлассные специалисты с большим опытом ремонта автомобилей Renault Logan.

    Стоимость замены оговаривается заранее и не увеличивается в процессе ремонта. Если возникла необходимость дополнительно выполнить какие-либо работы (например, в процессе замены обнаружилось, что повреждены тросы стояночного тормоза), то этот момент в обязательном порядке согласовывается с заказчиком.

    После замены клиенту выписывается гарантийный талон, по которому в случае обнаружения каких-либо проблем с задними сайлентблоками будет выполнен быстрый ремонт.


    Ремонт и замена сайлентблока задней балки от 4010 руб. в сети СТО

    Сайлентблок задней балки – доверьте замену профессионалам!

    Подвеска современного автомобиля – это целый перечень деталей и механизмов. Неотъемлемыми составляющими мягкой и безопасной подвески являются сайлентблоки – специальные конструктивные элементы, призванные гасить колебания, продлевая срок службы других деталей. По-сути, сайлентблок является связующим звеном, воспринимающим вибрации, толчки и удары, возникающие в результате передвижения по неровным участкам дороги. Стоит ли говорить, что во время эксплуатации автомобиля на российских дорогах сайлентблоки непрерывно работают в экстремальных условиях? Стоит ли упоминать о том, что степень износа этих деталей влияет на состояние подвески в целом?
    Задумываясь о состоянии сайлентблоков задней подвески, нельзя забывать о том, что критический износ резинометаллических связующих звеньев снижает устойчивость автомобиля, делая его дальнейшую эксплуатацию небезопасной. Из-за неисправного сайлентблока автомобиль на большой скорости может уводить в сторону. Как минимум, это может привести к созданию аварийной ситуации. Но если даже вам повезет и «все обойдется», эксплуатация транспортного средства с неисправными сайлентблоками задней подвески приведет к появлению выработки и прочих дефектов на других его элементах.
    Какими же признаками характеризуются неисправности сайлентблоков? О том, что степень износа сайлентблоков приближается к критической отметке, говорят следующие признаки:

    • при поворотах рулевого колеса во время движения или при нажатии на педаль тормоза автомобиль начинает уводить в сторону;
    • наблюдается повышенный износ резины возле боковых поверхностей покрышек;
    • замечено усиление вибраций во время езды по неровным участкам дороги;
    • в области подвески слышны отчетливые скрипы или стуки;
    • подвеска перестала также эффективно гасить колебания, как это было раньше.

    Любой из вышеперечисленных признаков говорит о том, что пришла пора выполнить замену сайлентблоков задней балки и что визит в мастерскую специализированного автосервиса откладывать больше нельзя.

    Обратившись в одну из наших мастерских, вы получите гарантированно профессиональный сервис, быструю диагностику и немедленное устранение явных и скрытых дефектов:
    1. Оперативно (возможно в присутствии владельца) мы выполним проверку всех узлов автомобильной подвески на предмет наличия неисправностей.
    2. Используя специальное оборудование, мы демонтируем неисправные элементы автомобиля. Это поможет сэкономить ваше время и денежные средства.
    3. Подберем запасные части в соответствии с каталогом автопроизводителя и установим их на ваш автомобиль.
    4. Выполним сборку и произведем итоговую проверку состояния задней подвески.
    В своей работе мы используем только качественные запасные части, что дает гарантию поддержания транспортного средства в исправном состоянии в течение всего периода его эксплуатации.
    Наши специалисты оперативно заменят сайлентблок задней балки и предоставят  гарантию на результаты проделанной работы.
     

     

    Признаки неисправности сайлентблоков передних рычагов. Что такое сайлентблок и как определить неисправность сайлентблока. К чему это приводит по отношению к поведению автомобиля на дороге

    В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им нельзя, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, поскольку принимают на себя всю нагрузку, поступающую от дорожного полотна, через колеса.Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

    Что такое сайлентблок?

    По сути, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина выполняет роль амортизатора и поглощает все вибрации, обходящие кузов. Традиционно втулки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

    Есть компании, которые используют полиуретан в производстве петель. При этом улучшаются эксплуатационные и технические характеристики.А срок их службы увеличивается в 5 раз, что касается стоимости.

    Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

    • сама система подвески;
    • место крепления рычагов;
    • точка крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
    • опора двигателя.

    А так как сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и другие), то они первыми выходят из строя из всех деталей подвески.Однако из-за низкой стоимости их замена не требует больших затрат.

    Признаки неисправности

    Признаком неисправности шарнира подвески может быть характерный скрип со стороны колес. Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Руль может откликаться с ощутимой задержкой, что не идет на пользу. Прохождение любого препятствия, будь то рельсы или различные неровности, преграды, вы можете хорошо прочувствовать на себе.

    Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с внутренней стороны шин, также свидетельствует о выходе из строя сайлентблоков передних рычагов.В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

    Все эти признаки явно говорят о том, что с подвеской не все в порядке. Вы должны как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для проверки или иметь его в своем гараже.

    Когда менять петли

    Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить достаточно долго, до 100 тысяч километров пробега. Но если учесть состояние отечественных дорог и учесть другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют проводить технический осмотр подвески каждые 50 тысяч километров пробега.

    Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещины на резине, ее вздутие, разрывы свидетельствуют о неисправности детали. Сайлентблоки ремонту не подлежат, их можно только заменить.

    Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, агрегата, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или другие узлы, их следует немедленно заменить.Это можно сделать в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнить своими силами. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

    Автомобильные втулки

    можно найти практически в каждой подвеске или опоре двигателя. Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и из чего они состоят.

    Чаще узнают об их замене, когда они выходят из строя, тогда спрашивают себя, что это такое и для чего они предназначены.Чтобы во всем разобраться, рассмотрим подробнее сайлентблок, его составляющие и назначение.

    Для чего нужен сайлентблок?


    Резинометаллический шарнир, или более известная деталь как втулка, предназначена для уменьшения вибрации в подвеске, но в некоторых автомобилях они устанавливаются на двигатель или другие подвижные механизмы подвески. Основным назначением считается гашение колебаний и соединение различных деталей подвески.

    Подобные втулки можно найти в двигателе автомобиля, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и креплениях рычагов.В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются большим нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять на новые. Как показывает практика, замену следует производить через каждые 50 тысяч километров пробега.

    На первый взгляд, это маленькая и незначительная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно на высокой скорости.Еще один характерный признак поломки – неприятный скрип, крен автомобиля и люфт в руле.

    Компоненты и расположение


    Сайлентблок состоит из двух металлических втулок, которые соединены между собой резиновой вставкой. Хотя современные разновидности сайлентблоков могут отличаться по внешнему виду. В зависимости от расположения он может быть снаружи с металлической втулкой, либо полностью резиновым.

    Сайлентблок также может отличаться по конструкции резиновой вставки.В зависимости от назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или виброгасящей. Последние, как правило, устанавливаются в двигатель иномарки, для гашения вибрации, передающейся от агрегата на кузов автомобиля.

    Большинство сайлентблоков можно найти в передней и задней подвеске, точнее в рычагах. В основном предназначены для удержания подвижных подвесных механизмов. Передние втулки расположены в переднем рычаге, отсюда и название. Именно они несут наибольшую нагрузку, так как отвечают за поворотные и подвижные механизмы автомобиля.

    Задние втулки хорошо видны на опорах амортизаторов, в задней подвеске или на реактивной тяге. Везде, где есть нагрузка кузова на ходовую часть или стыковка подвижных частей с неподвижными механизмами.

    Как проверить исправность


    Как правило, сайлентблоки способны проехать до 100 тысяч километров, но специалисты рекомендуют проверять их через 50 тысяч километров. Разобраться, износился ли сайлентблок, достаточно просто, обычно управление автомобилем становится вялым, а поворот руля достаточно вялым, с большим запаздыванием.

    После появления таких симптомов стоит провести визуальный осмотр на наличие повреждений. Лучше все это делать на смотровой яме после мойки автомобиля. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или оторванный участок резины. Для того, чтобы понять, где неисправность, нужно иметь представление о том, как выглядит новый сайлентблок. При осмотре также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или даже отсутствовать вовсе.

    Еще один повод проверить целостность сайлентблоков – развал или схождение колес. Изначально он будет ровным и будет соответствовать всем необходимым нормам, но по мере выхода из строя резинометаллических шарниров это будет заметно на глаз даже в обычном состоянии автомобиля на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину качественного контроля и визуально.

    Меняем сайлентблоки автомобиля


    Как только обнаружена одна из вышеперечисленных причин, стоит сразу менять сайлентблок.Самостоятельно заменить его не так просто, поэтому на первое время лучше взять помощника, имеющего опыт замены таких деталей.

    Замена передних сайлентблоков не такая сложная, для этого нужно поднимать машину на домкрате и выворачивать руль менять поочередно. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то эта процедура замены будет проще и в разы легче. Сам процесс замены не такой сложный как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

    Для снятия старого сайлентблока нужно хорошо прогреть проушину рычага горячим воздухом, чтобы резиновая часть стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулки, отпиливаются ножовкой для облегчения выпрессовки. Иногда смазывают зазор между сайлентблоком и проушиной моторным маслом, для ускорения процесса снятия.


    Для выпрессовки лучше всего использовать специальный съемник. Если такого съемника для сайлентблока нет, то придерживая ушко рычага направляющей диаметром не больше сайлентблока, выбейте его в обратном направлении.В этом случае рекомендуется смазать моторным маслом для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс проще. У опытных водителей свои способы.

    Замена передних сайлентблоков начинается с:

    • очистки и подготовки проушины, удаляем образовавшуюся ржавчину и заусенцы, которые могли образоваться в процессе запрессовки;
    • Первый способ запрессовки — непосредственно на массу крепежа переднего рычага. Устанавливаем его сбоку к одному из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой стороны прижимной болт сайлентблока.Закручивая и направляя сайлентблок, затягиваем его и тем самым запрессовываем в проушину.
    • второй вариант — зажать проушину в тиски, сверху установить сайлентблок и запрессовать его шайбой и болтом. Время от времени постукивая по болту молотком.

    В любом из вариантов запрессовки нужно быть аккуратным и смотреть, чтобы не было повреждений резиновой части сайлентблока об острые края проушины.


    Если заменить задние сайлентблоки, то процесс запрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя в современных автомобилях процесс практически одинаков.

    Например, сайлентблоки заднего рычага запрессовываются после установки креплений на место. Необходимо установить балку задней подвески обратно на автомобиль, вставить болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примерив и установив сайлентблоки. Направляя в пазы, опускаем автомобиль и затягиваем болты, тем самым под тяжестью автомобиля сайлентблоки вдавливаются в проушину.

    Каждый может сказать, что есть другие способы замены, и это правда.Определенного метода замены нет, и каждый делает как хочет. Следует понимать, что прессование происходит под силой и давлением. В случае, когда новый сайлентблок легко заменил старый, это должно насторожить.

    Не исключен вариант, что:

    1. Повреждена проушина рычага или другая деталь, где установлен сайлентблок;
    2. Новый сайлентблок может быть подделкой или не того диаметра;
    3. Повреждена одна из втулок нового сайлентблока, тогда эластичность детали теряется, а резиновая часть быстро приходит в негодность.
    Втулка рычага автомобиля должна быть тщательно осмотрена на наличие повреждений, так как она является одним из основных узлов, отвечающих за подвеску и рулевое управление автомобиля. На малых скоростях автомобиля проблема будет не так заметна, а вот на высоких скоростях она будет заметна и непредсказуема.

    Поэтому замену сайлентблоков рычагов не стоит откладывать на потом, а при первых проявлениях симптомов стоит ремонтировать.

    Сайлентблоки рычага стоимость


    В первую очередь цена будет зависеть от материала, из которого изготовлен сайлентблок.Различают два вида – резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретан намного лучше, но и стоит он в пять раз дороже резины. Причина такой разницы довольно проста, полиуретановые сайлентблоки легче меняются, запрессовка проходит легко и не требует больших усилий. По сроку службы на автомобиле они служат в 5 раз больше, чем резиновые.

    По ценовой политике многое зависит от марки и модели автомобиля, также может зависеть от года выпуска.Например, сайлентблок подушки двигателя Мазда 626 будет стоить от 1200 рублей. Для Шевроле Эпика 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за штуку. Цена указана за резину, полиуретан будет в разы дороже.

    Вывод один, если модель автомобиля не дорогая, и вы им не часто пользуетесь, то ставить дорогие нет смысла, а если наоборот, и вы часто меняете (учитывая качество наши дороги), то лучше не экономить на качестве материала и сроках установки, а качественно… Таким образом можно будет сэкономить деньги и время в процессе замены.


    Как только появились первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или стало ясно, что развал/схождение неправильный, не спешите ехать на СТО для его исправления. Для начала осмотрите сайлентблоки на наличие повреждений, и вспомните, когда последний раз производилась замена.

    Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

    Втулка задней балки — резинометаллический шарнир.Деталь служит эластичной вставкой между составными частями автомобиля. Он состоит из двух втулок, между которыми находится уплотнение из резины или другого эластичного материала. В последнее время широкое распространение получил полиуретан. Прокладка из эластичного материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на кузов автомобиля.

    Втулка задней балки используется не только для соединения узлов подвески друг с другом. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины.Но у подвески самые тяжелые условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замена производится регулярно.

    Резиновые втулки не вечны. Обычно их хватает на 100 тыс. км пробега, но из-за тяжелых условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. По истечении половины этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

    Процедура визуального осмотра:

    • загнать автомобиль в яму или поднять его домкратом;
    • очистить от грязи узлы крепления подвески;
    • провести осмотр.

    Резиновая вставка не должна иметь трещин или поломок. Признаки такого рода говорят о том, что пора заменить сайлентблоки задней балки. Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, скажется на безопасности автовладельца и окружающих.

    Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при движении по бездорожью.Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

    Признаки износа сайлентблоков:

    • при движении по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
    • повышенный износ резины по бокам;
    • повышенная вибрация при езде;
    • скрип или стук в районе подвески;
    • подвеска стала жестче.

    Один или несколько признаков указывают на то, что пора обслуживать подвеску.Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведет к потере управления в критической ситуации, а также к ускоренному износу шин. Пострадают и посадочные места шарнира и тогда придется менять рычаг – это удорожает ремонт.

    Металлические детали детали ломаются очень редко. Обычно изнашивается резиновая прокладка.

    Причины преждевременной замены:

    1. Длительная эксплуатация, приводящая к высыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
    2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
    3. Неправильная установка.

    Преждевременный износ свидетельствует о необходимости найти причину и устранить ее. В противном случае процедуру замены вскоре придется повторить. Утечки масла будут хорошо видны, а установку следует проводить строго по инструкции и проверять соединения.

    Правильный выбор

    Выбор производится после диагностики неисправности или при плановой замене.Необходимо понимать, какую роль играет деталь в подвеске. Его задача – гасить вибрации, неизбежно возникающие от неровностей дороги.

    Вибрации при движении передаются на пружины подвески, где частично гасятся амортизаторами. Далее вибрация распространяется на раму через соединительные узлы. Отчасти это гасится сайлентблоками за счет наличия между втулками мягкого основания. Поэтому качество фундамента должно быть на высоком уровне.Заводская версия подвески оснащена сайлентблоками на резиновой основе. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

    Преимущества полиуретана:

    1. Срок службы увеличен в 5 раз. Это позволяет производить замену на больших интервалах пробега и более агрессивно нагружать подвеску.
    2. Повышенная термическая стабильность. Полиуретан хорошо переносит перепады температур. В холодную погоду материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
    3. За счет плотной структуры материала повышается управляемость автомобиля.

    Резина и полиуретан одинаково популярны. Водители сами выбирают, на что делать упор. С резиновыми прокладками можно получить повышенный комфорт при езде, а с полиуретаном можно добиться лучшей управляемости. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это ощущают пассажиры.

    При покупке детали лучше проконсультироваться со специалистом в магазине.Дело в том, что виброизоляторы внешне сложно отличить друг от друга – они практически одинаковы. Но их наружный диаметр иногда немного отличается, что вызовет трудности при установке.

    Процесс демонтажа и установки

    Установка начинается после покупки деталей. Вам понадобится инструмент – ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

    Пошаговая инструкция:

    1. Автомобиль заезжает на яму или эстакаду.Поднять колесо на домкрате можно, но с подвеской так неудобно работать — приходится работать лежа. Нога домкрата не должна находиться в одной плоскости с кронштейном балки.
    2. Демонтируйте подвесную балку. Обязательно снимите трос стояночного тормоза.
    3. На кронштейнах есть специальные кронштейны, которые удерживают шланги тормозной системы. Скобы снимаются.
    4. Демонтировать старый сайлентблок балки. Гаражные условия требуют применения молотка или кувалды.Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить посадочное место, иначе будут проблемы с установкой новой детали.
    5. Седло очищается от грязи, наносится графитная смазка.
    6. Установите новую деталь. Замена втулки задней балки производится так, чтобы не было зазоров и отверстий. Вдавливание производится легкими ударами молотка.
    7. Соберите балку в обратном порядке.

    Замена окончена и можно сразу водить машину. Во время сборки следует проверять установку каждой детали и только потом переходить к сборке следующей.Таким же образом меняется втулка передней балки.

    Демонтаж старой резинки производится в 3 — 4 сильных удара кувалдой. Удар должен быть строго по центру детали, не отклоняясь в сторону от вертикальной оси. Край клипсы загибают зубилом для облегчения разборки.

    Опытные мастера куском трубы выпрессовывают втулку задней балки. Важно, чтобы его диаметр был немного меньше, чем такой же параметр посадочного места.Трубка присоединяется к детали и ударяется молотком. За несколько взмахов деталь будет удалена без лишних операций.

    Сняв сайлентблок задней балки, проверьте посадку. На нем не должно быть сколов и трещин. Если есть, деталь следует заменить. В противном случае новый сайлентблок не встанет как надо.

    Съемник своими руками

    Демонтаж и запрессовка новой детали — сложный этап работы, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует производить с помощью специального приспособления – съемника.Вы можете сделать это сами или попросить друга. С ним не нужно бить по деталям молотком, поэтому нельзя нанести урон.

    В любом современном автомобиле есть множество деталей и узлов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если за состоянием крупных узлов, как правило, периодически следит владелец автомобиля, то мелкие элементы, например, сайлентблоки, часто остаются без должного внимания, а их выход из строя может привести к различным негативным последствиям.В этой статье вы узнаете, как заменить втулки задней балки без привлечения специалистов.

    Признаки износа втулок задней балки

    Новые при аккуратном стиле вождения могут прослужить достаточно долго. Заводы-производители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, что гарантирует их стабильную работу в течение длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль вождения в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия значительно сокращает срок службы деталей.

    Об износе втулок задней балки часто свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость автомобиля на поворотах. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время движения по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о необходимости немедленной замены втулок задней балки. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию каких-либо других дефектов, поэтому необходимо обязательно провести тщательную диагностическую работу всей задней части кузова.

    Покупка новых сайлентблоков

    При выборе сайлентблока нужно помнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она играет в работе автомобиля. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибраций, то и его комплектующие должны быть качественными, особенно наполнитель – резина. В то время как металлические детали редко изнашиваются, резиновые чаще выходят из строя. Поэтому его качество должно быть на высшем уровне, либо используется аналог – полиуретан.Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители до сих пор выбирают резину.

    Чем этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретан:

    Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок службы сайлентблока с полиуретановым слоем увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к термическим нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температуры. Устойчив к жаре и морозу.При таких способностях работа сайлентблока совершенно не меняется вне зависимости от погоды.

    Прочная конструкция , за счет которой улучшается управляемость автомобиля. Но, по большому счету, оба эти материала пользуются одинаковым спросом. Дело в том, что автопроизводители комплектуют автомобили как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель сам выбирает: ездовой комфорт с резиновыми наполнителями, или улучшенная управляемость, но меньший комфорт (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

    При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию у специалистов, представляющих конкретный автомагазин. Это объясняется тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, визуально практически не отличаются друг от друга, но имеют разный наружный диаметр. Внимание! Прежде чем приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о приобретении специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, вы можете сделать его самостоятельно.

    Как сделать съемник сайлентблоков?

    Прежде чем приступить к работе над съёмником сайлентблоков собственного производства, следует рассмотреть чертеж и посмотреть готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства имеют вид, схожий с бытовыми, так как их конструкция очень проста – несколько металлических деталей и болты соответствующего размера. Гидравлический съемник сайлентблоков универсален. С его помощью можно осуществлять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно – достаточно всего нескольких деталей и пары часов времени, но использовать его можно каждый раз при ремонте деталей подвески.Итак, инструменты, которые понадобятся для изготовления съемника:

    — набор автомобилиста с большим количеством ключей и отверток;

    Небольшой кусок прочной металлической трубы диаметром чуть больше определенного сайлентблока;

    Несколько больших стальных шайб;

    Длинный болт с качественной резьбой;

    Специальная одежда и строительные перчатки.

    Ход работы должен быть следующим:

    1. Изучаем полностью устройство автомобиля и, в частности, его подвеску.Исследуем новую и старую деталь, разбираем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

    2. С одной стороны подготовленной трубы вставляем сайлентблок, который по плану должен быть заменен, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы заключается в выдавливании старой детали новой (так ни одна, ни вторая не повредится).

    3. Направляем новый сайлентблок точно в посадочное место, берем подготовленный болт и затягиваем его по центру.Поначалу затяжка может быть немного затруднена, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить процесс. Начиная с середины, этот болт будет скользить так легко, что его можно будет повернуть двумя пальцами. Но выполняйте этот процесс только в перчатках, чтобы не поранить руки.

    4. Если вы хотите сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому можно дополнительно соорудить небольшую подставку, которая будет выполнять эту функцию.Это может быть простая чашка с проволочными металлическими ручками или какое-то другое приспособление.

    Есть и другие подручные средства и средства, которые могут служить съемным механизмом. При создании такого устройства своими руками учитывайте, что есть в вашем гараже и что меньше всего необходимо. Именно эти детали можно использовать. Используйте свое творческое воображение.

    Следует понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть разный сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника подойдет для разных типов устройств и может быть использована как для задней, так и для передней фронт.При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля есть свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по конструкции и размерам. Важно учесть все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник подходил и мог работать с этим приспособлением.

    Сделать съемник для сайлентблоков своими руками не так уж и сложно, поэтому попробуйте сделать его из подручных материалов – так вы сэкономите немало денег.

    Пошаговый процесс замены

    1. Замена сайлентблоков необходима после установки автомобиля на специальный подъемник, эстакаду или смотровую яму. Колеса автомобиля должны быть надежно зафиксированы противооткатными упорами. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали необходимо снять заднее колесо.

    3. Ключом на 19 мм ослабьте гайку крепежного болта, соединяющего заднюю балку с кронштейном.

    5. На следующем этапе между балкой и кузовом автомобиля устанавливается деревянная балка, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок с помощью специального съемника.

    6. Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно очищают от пыли, грязи и коррозии, смазывают водно-мыльным раствором, после чего с помощью съемника запрессовывают новый сайлентблок. Когда все вышеописанные действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратном порядке. После проведенных работ углы установки колес автомобиля восстанавливаются.

    Собственно сама работа не кажется сложной, если есть съемник.А если его нет, что тогда делать? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует машину своими руками. Не нужно усложнять задачу, если у вас нет специального съемника. Прислушайтесь к совету автослесарей: не морочьте голову и не выбивайте — забейте молотком сайлентблоки на балках. В завершение статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает машине ехать ровно, без лишних запинок. Он может в достаточной степени убрать вибрации, исходящие от одной части машины к другой, тем самым сделав движение более комфортным.Заботливый водитель всегда следит за состоянием автомобиля, поэтому соседние детали для него очень важны.

    Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле входит в перечень услуг, предоставляемых СТО АвтоПрайд. Когда наступает момент замены сайлентблоков и как это сделать своими руками?

    Секреты автомобильного мастерства и все этапы установки в нашей статье.

    Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты — диагностика

    Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля является необходимым условием (как известно всем водителям) безопасности дорожного движения.

    В значительной степени это относится к ходовой части и подвеске автомобиля, ее узлам и отдельным деталям.

    Одним из элементов (казалось бы незначительным, но крайне важным) является сайлентблок , представляющий собой 2 металлические втулки с резиновой вставкой по центру.

    Этот элемент соединяет детали подвески — и благодаря эластичной (полиуретановой или резиновой) вставке гасит вибрации, передающиеся от одного узла к другому. Именно на него приходятся самые мощные нагрузки: сайлентблок призван «принять на себя удар», получаемый подвеской автомобиля.

    Где находится сайлентблок?

    Преимущественно этот элемент устанавливается в передней и задней подвесках автомобиля.

    Кроме того, деталь используется в качестве анкерного элемента для коробки передач, амортизаторов и двигателя.

    Естественно, каждый такой амортизатор требует регулярного контроля.

    Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

    Как правило, срок службы сайлентблока составляет около 100 000 км.Но учитывая состояние российского «бездорожья», осматривать элементы рекомендуется каждые 50 000 км.

    Поводом для обращения на СТО в данном случае являются следующие «симптомы»…

    • Плохая управляемость автомобиля.
    • «Заторможенная» реакция руля на поворот.
    • Трещины и надрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «ямке».
    • Кривой развал/схождение (внезапно обнаружено).
    • Чрезмерный люфт в элементе.
    • Неравномерный износ шин (что говорит о проблемах развала и соответственно подвески).

    Починить или подождать?

    Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что машина резко «поедет» на скорости. Даже летом это может привести к аварии, что уж говорить о зиме. Поэтому требуется замена элементов.

    Также стоит отметить, что в случае разрушения мест крепления самих петель возникнет необходимость замены рычага перед/подвески в сборе … Вот почему так важна своевременная диагностика.

    Диагностика — как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

    1. Заезжаем на «яму» или поднимаем автомобиль домкратом.
    2. Снимаем шаровые опоры.
    3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем рычаг подвески в стороны: нужно следить, чтобы он не «упал». Рычаг должен, подпружинившись, вернуться в естественное положение (если он исправен).
    4. Проверка втулки. Не должно наблюдаться поворота относительно проушин.
    5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. — на резине и металле).
    6. Проверяем нет ли люфта. Его наличие является сигналом к ​​срочной замене элемента.

    Замена сайлентблоков на автомобиле — пошаговая инструкция

    Подготовьтесь к замене сайлентблоков.

    Без домкрата или ямы не обойтись, комплекта для замены деталей и инструментов, необходимых для выпрессовки сайлентблока.

    1. Автомобиль устанавливается на «яму» (осмотр) и демонтируется защита картера, если она есть.
    2. Откручиваем гайки, которые используются для фиксации передних рычагов. Ключом на 17 откручиваем гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и молотком вынимаем болт (вручную снять его очень сложно).
    3. Срываем болты крепления перед/колеса и домкратом поднимаем нужную нам сторону автомобиля, после чего снимаем колесо.
    4. Далее идет откручивание следующих гаек — на оттяжках. Здесь без наплечного ключа не обойтись. Примечание: перед откручиванием следует обработать гайки ВД-40 (известное всем автолюбителям вещество).
    5. После — шаровая опора, которая отодвигается от поворотного/кулачкового, и пара болтов, после откручивания которых рычаг демонтируется.
    6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, очищаются от грязи проушины.
    7. Далее — запрессовка новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены применяют молоток, зубило и русскую смекалку. Но есть риск повреждения элемента или его части.
    8. Далее запрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

    Важно!

    После замены сайлентблоков процедура развала/схождения обязательна на случай, если что-то было нарушено при демонтаже.

    Конечно, при наличии талантов и минимальных знаний об устройстве автомобиля можно самостоятельно заменить вышеперечисленные элементы.

    Но при малейших сомнениях доверьте эту кропотливую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз обходилась народным умельцам в копеечку).И не откладывайте визит на СТО — безопасность дороже!

    С заменой сайлентблоков вам помогут, где вас ждут профессионалы с многолетним опытом, качественное современное оборудование и доступные цены.

    Видео инструкция по замене сайлентблоков на автомобиле

    Сайлентблоки передней подвески ВАЗ, сайлентблоки передней балки, как поменять передние сайлентблоки. Как заменить сайлентблоки.Замена сайлентблоков передней подвески своими руками.

    Подвеска – это та часть автомобиля, которую чаще всего приходится ремонтировать. Это происходит в результате того, что ходовая часть подвергается значительным нагрузкам, а ее элементы – повышенному износу. Одной из самых основных ступиц подвески, без которой транспортное средство не может существовать, является сайлентблок.

    Сайлентблоки что это такое и как устроено

    Сайлентблоком

    (другое название — резинометаллический шарнир) называют элемент автомобиля, основной задачей которого является снижение шума подвески.

    Сайлентблок

    представляет собой шарнир, имеющий с обеих сторон металлические втулки, вокруг которых расположены резиновые вставки.

    Сайлентблоки

    производятся из самых разных материалов, но самым прочным считается полиуретан. По крайней мере, эти детали совсем крошечные, они способны взять на себя все удары и вибрации при езде, тем самым оберегая другие элементы движения транспортного средства.

    Сайлентблоки для того, что им нужно

    Эта деталь является промежуточным звеном между жесткой конструкцией кузова и подвесным компонентом (рычаг, амортизатор, реактивная тяга, стабилизатор поперечной устойчивости, пружина, подрамник и т. д.).

    Если прикрутить металлический элемент подвески к металлическому элементу кузова, то соединение будет чрезмерно жестким, каждое колебание подвески будет слышно, что значительно снизит уровень комфорта автомобиля.

    СайлентБлок неисправен, признаки неисправности

    Носится, чтобы понять, что сайлентблок изнашивается отклонениями в поведении автомобиля. Если машина стала более сложной в управлении, и реакция на вращение ореховой рулевой колонки и с задержкой, то, скорее всего, это признаки изношенного сайлентблока.Чтобы точно определить, в чем проблема в сайлентблоке, необходимо посетить ближайший автосервис или самостоятельно осмотреть резинометаллические шарниры.

    Для визуального осмотра сайлентблока следует заехать на смотровую яму, очистить его от грязи и внимательно осмотреть.

    Признаками износа резинометаллических шарниров являются изломы и трещины в резиновой части. При осмотре желательно представлять, как выглядит новый резинометаллический шарнир.

    Косвенным признаком неисправности сайлентблока может быть кривая сотрудничества, однако, если известно, что раньше он был исправен.Если порвались сайлентблоки, то рычаги немного кривые.

    Дополнительно проверьте люфт в сайлентблоках. Если его значение больше допустимого, необходимо их срочно заменить.

    Еще одним неприятным признаком износа резинометаллических шарниров является боковой неравномерный износ шин.

    Инструменты и приспособления для работы

    1. Ключи для горелки и осадителя на 24, 19, 17.
    2. Долото.
    3. Молоток.
    4. Зам.
    5. Специальное приспособление для запрессовки сайлентблоков.

    Расходные материалы для сменных салентблоков

    1. Жидкое мыло.
    2. Новые сайлентблоки.

    Замена сайлентблоков передней подвески, пошаговая инструкция

    1. В первую очередь нужно загнать машину на смотровую яму.
    2. Далее снимаем защиту моторного отсека если она есть.
    3. Затем откручиваем гайки крепления передних рычагов.
    4. После этого откручиваем гайку крепления переднего стабилизатора к рычагу.
    5. Теперь выбираете болт с заворотом подходящего диаметра и отпускаете колесные болты, после чего грабите и снимаете колесо.
    6. Затем откручиваем гайки растяжек, при этом зачищаем резьбу металлической щеткой и смоем ее ВД-40. Далее берем шаровую опору с поворотного кулака, откручивая два болта. Теперь можно снять рычаг.
    7. Однако часто открутить эту натяжную гайку очень сложно.В этом случае можно снять рычаг с крабом и растяжкой. Для этого достаточно от краба распустить немного растяжной гайки и открутить болты гайки к корпусу. Теперь снимаем все вместе и в более удобном положении пытаемся открутить упорную гайку. В крайнем случае его можно нагреть и вырезать или открутить зубилом.
    8. Когда рычаг снят, начните менять бесшумные ходы. Для этого с помощью стамески демонтируем старые резинометаллические шарниры, очищаем проушину от ржавчины и по очереди запрессовываем в рычаг новые сайлентблоки.Обычно сайлентблок не влезает полностью, поэтому рычаг следует расположить на твердой и гладкой поверхности, после чего сайлентблоки выбивают кувалдой или молотком.
    9. Затем поменяйте сайлентблок переднего рычага. Но, сначала нужно демонтировать старый. Если рипберометаллический шарнир полностью сломан, достаточно потянуть металлическую втулку и отверткой вывести из ушка резиновую часть сайлента. Перед установкой новый сайлентблок следует смазать гелем для мытья посуды, жидким мылом или мыльным раствором.После этого мы пропишем его. Не торопитесь затягивать болт, подправьте край сайлентблока, если он переделан.
    10. Стоит отметить, что после установки рычага гайки на сайлентблоках необходимо затягивать только при установке автомобиля на колеса.

    Советы профессионалов

    Если сайлентблоки сильно изношены, автомобиль может бросать из стороны в сторону. Игнорировать эту проблему не стоит, так как сайлентблоки не смогли разрушить посадочные места шарниров, поэтому придется заменить весь элемент целиком, что более затратно и долго.

    Отсоединение сайлентблоков задней балки Соляриса. Сайлентблоки задние

    Часто написанное в интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и просверлить глаза. Как только не пишут, но вариант «саленблок» самый распространенный. Видимо, многие просто не догадываются, что это слово по-английски звучит как сайлентблок, где первое слово означает «тихий» и к жиру отношения не имеет. А вот связь с тишиной в машине есть, и самая прямая.

    Мост, балка, многозвенная

    Начнем наш познавательно-развлекательный рассказ с краткой технической предыстории конструкции задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дешево, достаточно надежно, но не слишком комфортно, а главное управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост с тяжелым редуктором, и вся эта прелесть плавно переходит в сумму неподрессоренных масс.Такую подвеску сейчас увидишь не так уж и часто, поэтому больше о ней говорить не будем. Гораздо интереснее какая-то многозвенность.

    Его преимущество – лучшая плавность хода (если требуется), а главное, гораздо более приятная управляемость. Ведь недаром многие задние многорычажки умеют «рулить». Вспомните, как горд, например, Форд. Задняя подвеска действительно очень хороша, что положительно сказывается на ходовых качествах этой приличной повозки среднего класса общества.

    Выбор автомобиля

    Обслуживание и ремонт Ford Focus 3: глобальный эксперимент американского производства

    Дизайн как идея Что такое кинетическая энергия, в общих чертах представляет каждый, кто в школе на уроках физики иногда смотрел на доску, а не на «раненых-убитых» в морских боях на бумажку в клетке . Проще говоря, то…

    55551 12 16 14.09.2015

    Напомню про кулон более духовно утонченным личностям — все равно чудо.И достаточно надежный, и очень хороший руль. Единственный недостаток – отремонтировать такую ​​подвеску сможет не каждый: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». Кроме того, многорычажка после ремонта требует еще одной почти неизбежной операции: настройки углов схождения и развала задних колес (сегодня речь идет исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер может выставить эти углы на глаз, иногда — по отвесу от струны с гайкой.Поверьте в это чуть меньше, чем в добродетель сутенера из Лос-Анджелеса.

    Самая распространенная задняя подвеска для недорогих переднеприводных автомобилей полузависимая с упругой балкой. Она немного лучше зависимой, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому с удовольствием используется во многих современных автомобилях. Еще одним преимуществом такой подвески является ее очень высокая надежность: ломаться там практически нечему. Разве что амортизаторы потекут, пружины лопнут, или — вот он, наш случай! — изнашиваются сайлентблоки.И как раз здесь мы можем заменить их сами, собственными мускулистыми руками.

    Кстати, уже несколько месяцев мы готовим много материала о. Также подробно рассказали о различных конструкциях «тихоблоков» и о тонкостях их замены спереди. Вы можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки для прочтения на досуге.

    Что нужно для работы?

    Так как будем менять сайлентблоки задней балки, то сначала их надо купить.И тут опять вспоминаем великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это не значит, что эта запчасть не родная для вашего «кота». Скорее всего, это точно такой же Lemfoerder, что у вас на машине, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть в полтора-два раза дороже, оставляя при этом все того же Лемфёрдера. В общем, тема поиска запчастей здесь не к месту — это отдельный разговор, а мы .

    А пока поищем что будем ставить. На нашу машину есть выбор: оригинальный Renault за 1350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1350, немецкий Swag за 1100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Сидем нам подходит — дешево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что нужно от инструмента?

    Не все так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно украсть из соседского гаража втихаря. Но вряд ли удастся спокойно стащить подъемник, гидростойку-упор и приспособления для запрессовки нового сайлентблока, даже если все это добро есть у соседа.А еще вам понадобится баллончик с газом с горелкой — ее найти проще.

    В общем, если говорить серьезно, надо будет хорошенько подумать, как поднять машину и как потом держать балку на весу. Ну и, конечно, чем ставить новый сайлентблок — перспектива остаться одной в гараже с автомобилем со снятой балкой не самая лучшая, его даже на эвакуатор загрузить будет проблематично.

    И все же, допустим, вы все это нашли. Тогда приступим к работе!

    Быстро, но аккуратно

    Поднимаем машину на подъемник и снимаем задние колеса — тут описывать нечего.

    Теперь нужно отсоединить задние тормозные шланги от креплений на балке. Задача — создать запас, чтобы появилась возможность опустить балку вниз. Полностью снимать тормозные магистрали не стоит, так как в этом случае придется прокачивать тормозную систему, а это совершенно лишняя работа. Длины трубок вполне достаточно, чтобы отсоединить их от балки и чуть позже опустить вниз.

    1 / 2

    2 / 2

    На автомобиле без АБС в месте сочленения тормозных шлангов с трубками (над балкой) стоит распределитель тормозных усилий, он же «колдун».Это может стать небольшой проблемой, и его тоже придется демонтировать, иначе балку не опустить. АБС у нас есть, «колдуна» нет, поэтому, отсоединив шланги, можно смело приступать к снятию балки. И начнем мы слева, со стороны водителя.

    У автомобиля без АБС здесь «колдун»

    Не забудьте подставить рейку под балку, затем открутить болт от сайлентблока. Здесь все вроде бы просто.

    1 / 2

    2 / 2

    С правой стороны ничего так просто не получится — выштамповка на бензобаке будет мешать вытащить болт из сайлентблока. Поэтому приходится снимать весь кронштейн балки. Откручиваем болты его крепления, кронштейн вместе с сайлентблоком теперь можно опустить ниже и даже вытащить болт. Теперь освобождаем установочным инструментом левый сайлентблок, затем правый.

    Здесь, кстати, можно оценить: была ли эта замена действительно необходима? Да, это.Первый признак — это отрыв резины от внутренней втулки — такого быть не должно.

    Второй — следы потертости на кронштейне. Это признак того, что рычаг уже начал серьезно «ходить». О какой управляемости может идти речь?

    Перед тем, как вытащить старые сайлентблоки, сделаем отметки на рычагах — чтобы потом можно было сориентировать новые сайлентблоки так же, как и старые.

    Наносим на рычаги метки, совпадающие с ребрами сайлентблока.

    Теперь их можно вытащить. Самый простой способ — расплавить пластиковую втулку, нагрев рычаг горелкой. Этот способ работает только с пластиковыми клипсами — если сайлентблок металлический, его придется выпрессовывать соответствующим приспособлением. Но мы просто зажигаем горелку и сжигаем рычаг. Способ хороший, быстрый, но увлекаться им не стоит, если из бака вытекает бензин. Так ведь не только сайлентблоки могут вылететь…

    1 / 2

    2 / 2

    Как только «борода» из расплавленного пластика станет достаточно кучерявой, берем в руки молоток и используем его по назначению.

    Теперь хватаемся за нож и счищаем остатки теплого пластика — делать это нужно быстро, пока рычаг не остыл. Но при этом очищать нужно тщательно, ничего не должно оставаться.

    Теперь пришло время подобрать новые сайлентблоки. У наших деталей нет фаски с той стороны, где нам нужно их вставить в рычаг.

    Это сильно усложнит работу, поэтому идем к заточнику и сами делаем эти фаски.Кстати, на Лемфердере они есть. Теперь сайлентблоки нужно разметить. Для этого делаем отметки напротив ребер на резиновой части и соединяем их линией по клетке. Это поможет нам поставить их в правильное положение.

    Далее берем сайлентблок и прижимное устройство (вы его еще где-то нашли, да?). Перед установкой сайлентблока и посадочного места его лучше смазать — так будет легче вставить его на место. Подойдет любая смазка — хоть силиконовая, хоть какая-нибудь другая.Мы используем медь. При этом специалист смазывает резьбу на прижимном приспособлении (заботится об этом он).

    1 / 2

    2 / 2

    Теперь делаем серьезное лицо и совмещаем наши нарисованные метки на сайлентблоке и на рычаге. Закручиваем нашу «приспособу», вбивая сайлентблок на место. Такую же операцию проводим с другой стороны. Осталось зафиксировать рычаги в кронштейнах, но для этого нужно будет провести несколько манипуляций с балкой.

    Подвеска автомобиля имеет одну особенность: в нормальном состоянии она всегда нагружена. Если затянуть болты сайлентблоков в том состоянии балки, которое она в данный момент занимает, то после опускания машины на землю сайлентблоки могут провернуться, отклеив втулки. И вся наша работа будет бесполезной. Поэтому важно создать нагрузку на балку, хотя бы примерно равную той, которая возникает под действием собственного веса автомобиля.

    Статьи / Практика

    Оригинал против аналога: сравнение дешевых и дорогих тормозных колодок после притирки

    46649 4 0 30.11.2016

    Исходя из этих мудрых соображений пока добавляем только сайлентблок слева. Болт также обязательно обрабатывается медной смазкой – на будущее. Вставьте болт справа и установите скобу на место. Как бы мы не следили за машиной, внизу все равно будет грязь, поэтому положение, в котором стоял кронштейн до его снятия, определить не составит труда. Ставим точно на старое место и затягиваем болты.

    Итак, болты сайлентблоков только наживлены, но еще не затянуты: это важно.Поднимаем балку своей гидростойкой до тех пор, пока ось не поднимется примерно до уровня порога. При этом видно, что задняя часть автомобиля начинает подниматься с подъемника. Это значит, что мы достаточно подняли балку — теперь можно затянуть болты сайлентблоков.

    Не забудьте закрепить снятые тормозные шланги и, конечно же, надеть колеса. Теперь работу можно считать законченной.

    У нас остался еще один важный вопрос: почему болт правого сайлентблока нельзя затянуть наоборот — головкой наружу, гайкой внутрь? Ведь тогда не придется снимать кронштейн балки, чтобы вытащить этот болт.Это, конечно, так. Но что вы хотите сделать, если этот болт совсем закиснет? То есть до смерти? Именно здесь предпочтительно, чтобы болт стоял именно так, как надо. Все же машина не дураками проектировалась, даже Логан (или тем более Логан).

    Сколько?

    Давайте будем честными: эта работа не так уж и сложна. Но требует определенных навыков, опыта, а главное – таких устройств, как подъемник, упор (гидравлическая стойка) и непосредственно приспособление для прессования.Если у вас есть все это, хорошо. А если нет, то лучше не экспериментировать — нет ничего хуже, чем проделать эту работу пополам, порвав все тормозные шланги и убедившись, что новый сайлентблок никак не поставить (можно, впрочем, и с кувалдой, но совсем не получится. в общем).

    В сервисе за эту работу дали бы 3450 руб. На Логане довольно часто выходят из строя сайлентблоки, раз в 60-70 тысяч. Особенно боятся перегрузок: если возить в машине цемент и кирпич, сайлентблоки балок можно менять вместе с .Однако теперь вы знаете, как это сделать.

    За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (Санкт-Петербург, ул. Химикова, д. 2, тел.: 928-32-22, 928-32-82)

    Вам когда-нибудь приходилось менять втулки задней балки?

    Стук в задней оси автомобиля фиксируется не так часто, как в передней. Объясняется это тем, что передняя часть чаще и чаще «ловит» дырки, чем задняя, ​​имеющая свойство уклоняться.В результате износ задней балки в два раза реже. Словом, услышали стук сзади – пора менять сайлентблоки, других вариантов, кроме обрыва оси в результате ДТП, быть не может. Это единичные случаи, но они бывают.

    Структура балки одновременно сложна и проста. На его основе крепятся задний амортизатор, пружина, ступица, тормозной диск, цилиндр. Сложность заключается в процессе ремонта, так как для выпрессовки сайлентблоков требуется специальное оборудование.Полностью отремонтировать его в домашних условиях невозможно, хотя некоторые владельцы практикуют на свой страх и риск.

    Замена сайлентблока Солярис и другие наши услуги

    Авторизованный сервисный центр оказывает полный спектр услуг по ремонту техники различных марок и модификаций, в том числе Hyundai Solaris. Причиной обращения владельцев в наш сервис является поломка ходовой, передней и задней подвески автомобиля из-за некачественного дорожного покрытия.

    1. Диагностика и замена амортизаторов, пружин переднего и заднего мостов.
    2. Запрессовка новых сайлентблоков, установка дисков, колодок, замена шлангов.
    3. Общая диагностика задней подвески и аналогичные процедуры передней.

    Помимо текущего мелкого ремонта, механики центра специализируются на капитальном ремонте силового агрегата, трансмиссии, ходовой части, тормозной системы, электроснабжения. В рамках индивидуального заказа устанавливаем нестандартное оборудование на технические средства с целью увеличения мощностных показателей и снижения расхода топлива.

    Работа выполняется оперативно и качественно благодаря наличию многолетнего опыта работы в данной сфере. Диагностическое оборудование, которым оснащена СТО, позволяет проводить полноценный осмотр автомобилей любых марок и модификаций. Процесс занимает несколько минут и результат уже готов на бумаге, в распечатанном виде. Лояльная ценовая политика, индивидуальный подход к каждому клиенту способствовали расширению круга постоянных клиентов, увеличению спроса на запчасти и рейтингу автосервиса.

    Когда и зачем необходима замена сайлентблоков задней балки Солярис?

    Типичные признаки неисправности, указывающие на необходимость замены сайлентблоков Соляриса, следующие:


    При неисправности заднего моста характерны одновременно несколько симптомов, что значительно упрощает мастеру СТО процедуру диагностики.

    Распространенные причины поломок:

    • продолжительность срока службы — естественный фактор;
    • систематическое попадание масла или тормозной жидкости на корпус сайлентблока;
    • некачественный монтаж при предыдущем ремонте;
    • фактор брака при изготовлении, нарушение технологического процесса;
    • технический ущерб от аварии, столкновения, дорожно-транспортного происшествия;
    • нарушение водителем основных правил и условий эксплуатации технического устройства.

    Важно знать! При установке запчастей и деталей возникает множество нестандартных ситуаций, вызванных несоответствием параметров комплектующих. Во избежание повторения недоразумений владельцу следует помнить следующие оригинальные каталожные индексы сайлентблоков, рекомендуемые производителем: 551601Е000, 551601С100. Информации о других маркировках нет, очевидно, что официального разрешения на допуск нет.Чтобы максимально продлить срок службы заднего моста, желательно приобретать только оригинальные детали.

    Замена сайлентблоков Hyundai Solaris: предварительная диагностика

    Процедура диагностики проводится в задней части автомобиля. Для удобства доступа рекомендуется использовать смотровую яму, подъемный механизм не сможет полностью обеспечить доступность.

    Основная задача на начальном этапе: выявить возможные повреждения сайлентблоков, уплотнителей, деформации, изломы.Параллельно с проушинами балки нужно осмотреть состояние амортизатора, пружины, отбойника, тормозной системы. Возможно, какие-то агрегаты пришли в негодность, нуждаются в замене или мелком ремонте. Если вы проигнорируете рекомендацию, через короткое время вам придется ремонтировать ее снова, что повлечет за собой дополнительные расходы. Если снаружи у мастера нет замечаний, начинается подготовка к замене сайлентблоков задней балки Хендай Солярис.

    Замена сайлентблоков задней балки Hyundai Solaris

    Основные моменты разбора и замены сайлентблоков балки Солярис следующие:


    На этом процедура демонтажа с одной стороны завершена, далее мастер проводит аналогичные действия с противоположной стороны.После полного снятия балки с сидений ее можно убрать из-под автомобиля.

    Замена заднего сайлентблока Хендай Солярис производится следующим образом:

    • по очереди, к каждой проушине мастер закрепляет специальный съемник для выпрессовки, выпрессовывается изношенный сайлентблок;
    • петелька очищается от сторонних наслоений, ржавчины, при необходимости используется жидкость типа WD — 40;
    • новый сайлентблок запрессовывается в штатное место специальным прессом.

    Аналогичная процедура проводится со вторым ушком. Процесс установки завершен. Далее мастер устанавливает балку под кузов автомобиля, фиксирует навесное оборудование, фиксирует тормозные шланги, подготавливает автомобиль к сдаче заказчику при условии отсутствия других поломок.

    Замена сайлентблоков Соляриса: доступная цена

    Общая стоимость ремонтных работ может быть снижена, если вы приобретете в нашем сервисе расходные материалы, сайлентблоки, уплотнители с последующей установкой.Все запчасти сертифицированы, допущены к продаже производителем, есть документальное подтверждение.

    Для привлечения большего числа постоянных клиентов мы систематически проводим всевозможные акции, вводим бонусные накопления, предоставляем скидки.

    Замена задних сайлентблоков Солярис с гарантией качества

    Мастерская предоставляет полный пакет гарантийных обязательств на все виды работ, проводимых в рамках выполненного заказа. В случае обнаружения дефекта владелец имеет право воспользоваться бесплатным ремонтом поломки силами мастерской.Гарантийный срок подлежит корректировке при условии предоставления заказчиком в ремонт некачественных запасных частей. Все нестандартные ситуации решаются до начала работы по существу.

    Соблюдайте основные правила эксплуатации технического устройства, не превышайте скоростной режим, устанавливайте только оригинальные запчасти, не экономьте на техосмотре, тогда вероятность поломки автомобиля будет сведена к нулю.

    Недавно заметила, что стук в спине справа, беспокоящий меня, усилился.Подъехал к отцу и попросил его помочь найти причину, залезая под машину и одновременно качая заднюю правую сторону машины, они нашли причину стука — износился сайлентблок задней балки, на левая сторона тоже была изношена, только пока не стучала.

    Оказывается не все так просто с этими сайлентблоками)
    Во-первых как всегда в последнее время Экзист подкачал, для них уже стало нормой делаю заказ, оплачиваю полностью, жду, а после Дня 3-4 мне звонят и говорят что товар закончился у поставщика, повторный заказ и это при 100% оплате стоимости, т.е.е. запчасти ведь уже мои, как их может не быть у поставщика, я их уже полностью оплатил)) Так было и с катушками зажигания, когда я простоял неделю в ожидании их, а в этот раз с сайлентблоки. Досатвили, только когда заказывала их в третий раз.

    Кстати каталожный номер оригинала выбит на сайлентблоках TRIALLI с резинками, может они идут с завода? Только один оригинальный сайлентблок стоит 2500 рублей, а ТРИАЛЛИ 400

    Второй проблемой при замене сайлентблоков была цена замены.После того, как я забрал их из магазина, я начал звонить «гаражным» мастерам, номера которых были у меня в телефоне, которых мне ранее советовали разные люди. Из пяти обращений к разным слесарям двое вообще цену не назвали, намекая, что вообще неохота это делать, масло менять проще и быстрее, потому что можно заработать. Один механик назвал цену 5000 рублей, другой 4000 рублей и в принципе цена на которую я бы согласился вызвать пятого автомеханика 3000 рублей, но он говорит все заполнено, звоните после майских праздников, т.е.е. через полмесяца.

    Решил попробовать поменять сам. Но тут тоже возникла проблема — цена съёмников сайлентблоков. Цены начинаются от 2500 рублей и не факт, что тот маленький набор за 2500 тысяч рублей подойдет на Солярис, может понадобиться набор намного дороже.

    Нашел у себя беглым взглядом несколько железяк подходящих под съемник

    Вот думаю надо купить длинный закаленный болт с длинной гайкой и потом попробовать заменить.

    Если у кого был опыт сборки такого самодельного съемника сайлентблоков, буду рад услышать предложения и советы.

    П.С. после замечаний о больших сложностях выпрессовки задних сайлентблоков винтовым съемником решил сделать гидравлический пресс: купил метал, болты
    и начал потихоньку собирать конструкцию

    Если конструктивно можно не менять рычаг в сборе, то предлагаем замену сайлентблоков Хендай Солярис.Замена сайлентблоков на Хендай Солярис должна производиться только в автосервисе. для этого нужен специальный инструмент и пресс. Некоторые люди пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

    Перед заменой необходимо предварительно провести диагностику подвески и определить, какие сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески звук может исходить как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника.Замена сайлентблоков рычагов на Хендай Солярис возможна только при снятом рычаге. То же самое касается носилок. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотных кулаков.

    Стоимость замены сайлентблоков:

    Где меняют сайлентблоки Хендай Солярис в СПб:

    Купчино — 245-34-84
    Гражданин — 603-55-05
    Большевики — 701-02-01
    Мужество

    WhatAapp/Viber: 8-911-766-42-33

    * Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге.Цену на снятие/установку рычага можно уточнить у мастера мастерской.

    После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Хендай Солярис лучше всего проверить развал-схождение. После проверки при необходимости выставить на стенде развал или схождение в зависимости от показателей. Для этого может потребоваться замена новых развальных болтов и шайб.

    Диагностика сайлентблоков на Хендай Солярис при ремонте у нас бесплатно!

    Что с ними происходит? Где находится резинометаллический шарнир

    В любом современном автомобиле есть множество деталей и агрегатов, каждый из которых является важной частью автомобиля.И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется мастером машины, то мелкие элементы, например, сайлентблоки, довольно часто остаются без должного внимания, и выход их из строя может привести к различным негативным последствиям. Из этой статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

    Признаки износа сайлентблоков задней балки

    Новый при аккуратной езде может прослужить достаточно долго. Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, что гарантирует их стабильную работу в течение длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега).Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорог значительно сокращает срок службы деталей.

    Износ сайлентблоков задней балки часто свидетельствует о неравномерном истирании резины и плохой устойчивости автомобиля на поворотах. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и ударов по нему при движении по некачественному дорожному покрытию Также признак того, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию каких-либо других дефектов, поэтому в обязательном порядке проводится тщательная диагностическая работа всей задней части кузова.

    Покупка новых сайлентблоков

    При выборе сайлентблока необходимо помнить, для чего нужен этот элемент, какую роль он выполняет в эксплуатации автомобиля. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибраций, его комплектующие должны быть качественными, особенно это касается начинки – резины. В то время как металлические детали изнашиваются очень редко, резиновые можно тестировать чаще. Поэтому его качество должно быть на высшем уровне, либо используется аналог – полиуретан.Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но водители по старой привычке все же выбирают резину.

    Чем этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества Полиуретан:

    Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок службы сайлентблока со слоем полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температур. Устойчив к жаре и морозу.При таких способностях сайлентблок вообще не меняется вне зависимости от погоды.

    Прочная конструкция , за счет которой улучшается транспортабельность автомобиля. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково востребованы. Дело в том, что автопроизводители комплектуют автомобили как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает сам: Комфорт при езде с резиновыми агрегатами, или улучшенная управляемость, но меньший комфорт (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

    При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, представляющих тот или иной автомагазин. Это объясняется тем, что виброизоляторы, предназначенные для разных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют разный наружный диаметр. Внимание! Прежде чем приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.

    Как сделать сайлентблоки?

    Перед тем, как приступить к работе над кадром сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазин. На рынках такие устройства имеют вид самоделки, так как конструкция у них очень простая – несколько металлических деталей и соответствующие им болты. Гидравлический съемник сайлентблоков — универсальный. С его помощью можно выполнять как снятие устройств, так и прессование. Сделать такой механизм несложно — всего несколько деталей и пара часов времени, но пользоваться им можно каждый раз при ремонте деталей подвески.Итак, инструменты, которые понадобятся для изготовления съемника, это:

    — набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

    Небольшой вырез из прочной металлической трубы диаметром чуть больше конкретного сайлентблока;

    Несколько больших стальных шайб;

    Длинный болт с качественной резьбой;

    Специальная одежда и строительные перчатки.

    Ход работы должен быть следующим:

    1. Изучаем полностью устройство автомобиля и, в частности, его подвеску. Исследуем новый и старый предмет, разбираем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

    2. Вставьте сайлентблок с одной стороны подготовленной трубы, которую следует заменить по плану, а с другой стороны трубы вставьте новый механизм. Схема работы заключается в том, чтобы выжать старую деталь, чтобы новая деталь (ни одна, ни вторая) не повредилась.

    3. Новые сайлентблоки наводим точно в посадочное место, берем подготовленный болт и закручиваем в центр.Во-первых, закручивание может проходить тяжеловато, в этом случае стоит детально рассмотреть молоток и продолжить процесс. Начиная с середины, этот болт будет настолько легким, что его можно будет провернуть двумя пальцами. Но такой процесс выполняется только в перчатках, чтобы не повредить руки.

    4. Если вы желаете сохранить старую вещь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная вещь может просто упасть в песок. Поэтому можно дополнительно сконструировать небольшую подставку, выполняющую эту функцию.Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какого-либо другого приспособления.

    Существуют и другие способы и средства, которые могут служить съемным механизмом. Когда будете создавать такое устройство своими руками, подумайте о том, что присутствует в вашем гараже и что меньше всего необходимо. Именно эти детали можно использовать. Используйте творческое воображение.

    Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, могут быть разные сайлентблоки, но описанная выше инструкция по эксплуатации будет подходить под разные типы устройств и может использоваться как для задней, так и для передней.При создании устройства стоит помнить, что определенная модель автомобиля имеет свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по конструкции и размерам. Важно учесть все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник подходил и мог работать с этим устройством.

    Съемник для сайлентблоков сделать своими руками не так уж и сложно, поэтому попробуйте сделать его у подружки — так вы сэкономите финансовые средства.

    Пошаговый процесс замены

    1. Замена сайлентблоков необходима после установки автомобиля на специальный подъемник, эстакаду или смотровую яму. Колеса автомобиля должны быть надежно зафиксированы противототными упорами. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой части заднее колесо необходимо демонтировать.

    3. Ключом, размер подъема которого 19 мм, отворачивают гайку болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.

    5. На следующем этапе между балкой и кузовом автомобиля устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать необходимость замены сайлентблока с помощью специального съемника.

    6. Перед установкой нового сайлентблока место посадки тщательно очищают от пыли, грязи и коррозии, смазывают водно-мыльным раствором, после чего при помощи съемника запрессовывают новый сайлентблок. Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступить к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес автомобиля.

    Собственно сама работа вроде не сложная если есть удаление.А если нет, что тогда делать? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует свои автомобили. Не усложняйте задачу, если у вас нет особой цели. Прислушайтесь к совету автослесаря: Не морочьте голову и не выбивайте — забейте молотком сайлентблоки по балкам. В завершение статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает машине двигаться плавно, без лишних колебаний. Он может легко устранять вибрации, которые исходят от одной части машины к другой, тем самым делая движение более комфортным.Заботливый водитель всегда следит за состоянием автомобиля, поэтому прилегающие детали для него очень важны.

    Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и системы подвески – одна из основных сервисных операций, которая совершенно необходима для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения, другие динамические характеристики Зависят от функционального состояния множества узлов и деталей, в том числе и сайлентблоков.

    Сайлентблоки или шарниры резинометаллические — детали, используемые в качестве упругих элементов узлов крепления шасси и деталей подвески.Основная задача, возложенная на эту маленькую деталь, — убирать удары и вибрационные колебания, возникающие между элементами ходовой части и деталями подвески. Сайлентблоки бывают двух видов – передние и задние. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые — на задней оси. Стоит отметить, что сайлентблоки, как и виброизоляторы, используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

    Ресурс и признаки неисправности сайлентблоков

    Все детали и элементы автомобиля требуют постоянной проверки, своевременного обслуживания и ремонта.Не составляют исключения и резинометаллические шарниры. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тыс. км пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основные признаки, указывающие на необходимость замены сайлентблоков:

    • разрушение (растрескивание) резиновых втулок
    • чрезмерный люфт в резиновой мельнице
    • потеря курсовой устойчивости (заваливание автомобиля из стороны в сторону)
    • Защита от неравномерного бокового износа шин
    • экраны и шум при езде

    Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески Рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км пробега.Стоит учитывать тот факт, что взвешенная и аккуратная манера вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

    Замена сайлентблоков

    Перед тем, как производить замену сайлентблоков, необходимо определить, какие конкретно соединения требуют ремонта. Для диагностики зависания автомобиля на подъемнике и осмотра соединений элементов ходовой части и подвески на объекте вздутия и повреждения.Замена поврежденных шарниров производится с помощью штатного сантехнического инструмента, специального приспособления для прижатия сайлентблоков к штатным посадочным местам, а также наконечников съемников рулевых и шаровых опор.

    Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и коробки переключения передач. Проводить эту трудоемкую операцию целесообразно исключительно на станции техобслуживания, где есть все необходимое оборудование и работы выполняются профессионалами высокого уровня.

    Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей элементы ходовой части и подвески, регулировались углы развала колес.

    Как заменить сайлентблок своими руками видео

    Сайлентблоки в автомобиле можно найти почти в каждой композитной подвеске или в креплении двигателя. Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и из чего они состоят.

    Чаще об их замене узнаю когда они выходят из строя, при этом спрашивая что это для чего предназначено.Чтобы во всем разобраться, рассмотрим подробнее сайлентблок, его составляющие и назначение.

    Для чего служит сайлентблок


    Резинометаллический шарнир или чаще известный элемент как сайлентблок предназначен для снижения колебаний в подвеске, но в некоторых автомобилях они устанавливаются на двигатель или другие движущиеся механизмы подвески. Основным назначением считается очистка колебаний и соединение различных частей подвески.

    Подобные сайлентблоки можно найти в двигателе автомобиля, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и креплениях рычагов.В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются сильным нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять. Как показывает практика, замену производить через каждые 50 тысяч километров пробега.

    На первый взгляд это мелкая и незначительная деталь, но присмотревшись, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно это ощущается на высокой скорости.Также характерным признаком поломки является неприятный скрип, крен автомобиля и люфт в руле.

    Составные детали и расположение


    Сайлентблок представляет собой два щетки из металлического соединения с резиновой вставкой. Хотя современная разновидность сайлентблоков на вид может быть разной. В зависимости от расположения может быть снаружи с металлической втулкой, либо полностью резиновой.

    Также по структуре резиновой вставки сайлентблок может отличаться.В зависимости от назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или с вибрацией. Последние, как правило, устанавливаются в двигатель иномарки, чтобы убрать вибрацию, передающуюся от агрегата на кузов автомобиля.

    Большинство сайлентблоков можно найти в передней и задней подвеске, а именно в рычагах. В основном предназначены для удержания подвижных подвесных механизмов. Передние сайлентблоки расположены в переднем рычаге, оттуда и название. Именно на них приходится наибольшая нагрузка, так как они отвечают за поворотный и подвижный механизмы автомобиля.

    Задние сайлентблоки хорошо видны на креплениях амортизаторов, в задней подвеске или на реактивной тяге. Везде, где есть нагрузка кузова на ходовую часть или стыковка подвижных частей с неподвижными механизмами.

    Как проверить исправность


    Как правило, сайлентблоки способны уходить с пробегом до 100 тысяч километров, но специалисты рекомендуют производить их осмотр после 50 тысяч километров пробега. Чтобы понять, достаточно ли разболтался сайлентблок, обычно вождение автомобиля становится вялым, а вращение руля достаточно вялым, с большим запаздыванием.

    После появления таких симптомов стоит визуально осмотреть на наличие повреждений. Все это лучше производить на смотровой яме после мойки машины. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или выброшенная часть резины. Для того, чтобы понять, где неисправность, нужно иметь понятие, как выглядит новый сайлентблок. Осматривая, также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или вообще отсутствовать.

    Еще одним поводом для проверки целостности сайлентблоков является развал-развал или сход-развал. Изначально она будет ровной и соответствовать всем необходимым нормам, но по мере выхода из строя резинометаллических соединений это будет заметно бросаться в глаза даже в обычном состоянии автомобиля на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину качественного управления и визуально.

    Замена сайлентблоков автомобиля


    Как только была обнаружена одна из вышеперечисленных причин, стоит немедленно поменять сайлентблок.Самостоятельно осуществить замену не так просто, поэтому на первое время лучше взять помощника, имеющего опыт замены подобных деталей.

    Замена передних сайлентблоков не такая сложная, для этого нужно поднять машину на домкрате и повернув руль можно поменять. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то такая процедура замены будет проще и проще. Сам процесс замены не такой сложный, как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

    Для снятия старого сайлентблока необходимо прогреть ушко рычага горячим воздухом, чтобы резиновая часть стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулок ножовкой для облегчения выдвижения. Иногда в зазор между сайлентблоком и проушиной смазывают моторным маслом, чтобы ускорить процесс снятия.


    Для упражнений лучше всего использовать специальный съемник. Если такого съемника сайлентблока нет, то взобравшись на рычаг с нарисованным диаметром диаметром не больше сайлентблока, выбейте его в обратном направлении.В этом случае рекомендуется смазать моторным маслом, для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс проще. У водителей со стажем свои способы.

    Замена сайлентблоков в перед начинается с:

    • чистка и подготовка ресничек, удаляем образовавшуюся ржавчину и согласие, которые могли образоваться в процессе сцеживания;
    • первый способ запрессовки непосредственно на застежки Mesa. передний рычаг. Приставляем сбоку к одному из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой стороны болт сайлентблока.Закручивая и направляя сайлентблок, затягиваем и тем самым прописываем в проушину.
    • второй вариант зажать проушину в тиски, установить сверху сайлентблок и с помощью шайбы и болта запрессовать. Время от времени постукивая по болту молотком.

    В любом из вариантов ценообразования нужно быть внимательным и следить, чтобы не было повреждений резиновой части сайлентблока об острые края проушины.


    При замене задних сайлентблоков процесс запрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя в современных машинах процесс практически одинаков.

    Например, запрессовка сайлентблоков задних рычагов осуществляется после установки на место крепления. Нужно установить балку задней подвески обратно на автомобиль, вставить болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примерив и установив сайлентблоки. Направляя в пазы, подогнать автомобиль и затянуть болты, тем самым под тяжестью автомобиля сайлентблоки вдавливаются в проушину.

    Каждый может сказать, что есть другие способы замены и это так.Определенного метода замены нет, и каждый делает его удобным для себя. Следует понимать, что прессование происходит под силой и давлением. В случае, когда новый сайлентблок легко встал на место старого, это должно насторожить.

    Вариант не исключен.

    1. Поврежден рычаг или другая деталь, на которой установлен сайлентблок;
    2. Новый сайлентблок может быть поддельным или неподходящего диаметра;
    3. Повреждена одна из втулок нового блока сайлент, тогда эластичность детали теряется, а резиновая часть быстро приходит в негодность.
    Сайлентблок рычага автомобиля необходимо внимательно осмотреть на наличие повреждений, так как это один из основных составных элементов, который отвечает за подвеску и рулевое управление автомобиля. На низком ходу автомобиля проблема будет не так заметна, а вот на большой скорости будет вполне ощутима и непредсказуема.

    Поэтому замену сайлентблоков рычагов не стоит откладывать на потом и при первых проявлениях симптомов стоит провести ремонт.

    Стоимость сайлентблоков рычага


    В первую очередь цена будет зависеть от материала из которого изготовлен сайлентблок.Распознают два вида – это резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретан намного лучше, но и стоит в пять раз дороже резины. Причина такой разницы довольно проста, полиуретановые сайлентблоки легче меняются, запрессовка проходит легко и не требует больших усилий. По сроку службы на машине служат раза в 5 больше, чем резина.

    По ценовой политике Многое зависит от марки и модели автомобиля, а также от года выпуска. Как пример, сайлентблоки подушек двигателя Mazda.626 будет стоить 1200 руб. На Шевроле Эпик 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за 1 шт. Цена указана на резину, полиуретан будет дороже.

    Вывод один если модель автомобиля не дорогая, и эксплуатируется не часто, то установить дееспособный смысл не получится, а если все наоборот, и часто будешь менять (с учетом качества наших дорог ), лучше не экономить на качестве материала и устанавливать сроки, а качество.Таким образом, можно будет сэкономить деньги и время на процессе замены.


    Как только появятся первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или будет видно, что развал/схождение неправильные, не спешите ехать на СТО для его регулировки. Для начала осмотрите сайлентблоки на наличие повреждений, и вспомните, когда последний раз производилась замена.

    Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

    Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию — гасят колебания.Эти детали часто выходят из строя, потому что на них действуют неимоверные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?

    Что такое сайлентблок бесшумного рычага подвески?

    Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и наружную), а между ними находится резиновая вставка, которая чаще всего изготавливается из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка играет существенную роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет с ней элементы Кроме того, такие детали нашли свое широкое применение для крепления и амортизаторов, и даже двигателя.

    Недооценить их роль в машине достаточно сложно, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на всю сотню тысяч километров пробега, но учитывая «прекрасное» состояние наших дорог, ориентироваться на эту цифру не стоит, лучше провести визуальный осмотр хотя бы через 50 тысяч. . Более того, оценить, в каком состоянии задние сайлентблоки передних рычагов, можно в домашних условиях.

    Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

    Нельзя резине проникать или выдвигаться из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также неуместен большой люфт, так как результатом неисправности данных может быть разрушение посадочных шарниров, и в этом случае будет необходимо заменить все, а не отдельные детали. Понять, что вышел из строя сайлентблок переднего нижнего рычага, можно по неравномерному износу шин .Не исключено, что на скорости машину будет также бросать из стороны в сторону, а это уже прямая опасность для всех участников движения.

    Замена задней части переднего рычага, конечно, требует внимательности и аккуратности, было бы неплохо и наличие некоторых навыков в этой области. Но, в принципе, если бы не было особых проблем с механикой, операцию вполне можно провести и не претендовать на дорогую сотню. Начать, конечно же, нужно с диагностики проблемы, для этого необходимо по очереди вывешивать оба домкрата и демонтировать колеса.Если на их поверхности были обнаружены дефекты, то прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

    Наибольшая сложность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос вполне решаемый.

    Замена сайлентблока переднего рычага — как все осуществить?

    Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять домкратом «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти болт на переднем рычаге, который крепит передний сайлентблок, и открутить его.Также откручиваем контргайку заднего сайлента. Теперь дергаю стойку вместе с рычагом; Вытянув его, следует открутить болты крепления рычага к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступать непосредственно к замене, для этого заднюю часть переднего рычага следует надавить небольшой кувалдой.

    Для того, чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться специальным приспособлением для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верный помощник будет быть молотком или кувалдой.Строго в обратной последовательности выполняем сборку рычага. Далее устанавливаем все демонтированные элементы автомобиля на свои места, при этом учитываем, что передний сайлентблок можно затянуть только на машине, снятой с домкрата. И в конце не забудьте восстановить развал-схождение.

    Каждый автомобилист знает, что для того, чтобы остановить транспортное средство, необходимо выжать педаль тормоза. Но иногда случается так, что при выполнении торможения автомобиль начинает терять курсовую устойчивость и неуклонно начинает уводить в одну из сторон дороги.

    Первая, и самая частая причина – это выход из рабочего состояния резинометаллических шарниров, или сайлентблоков. Как правило, рабочие сайлентблоки очень надежны и редко ломаются. Исключением является заводской брак. Сайлентблок, это монолитный шарнир, внутри и снаружи расположены металлические втулки.

    Также сайлентблоки могут разрушаться В результате неаккуратного вождения автомобиля, частого преодоления препятствий, в виде железнодорожного переезда или подъема дороги.При выходе из строя сайлентблоков нарушаются углы установки колес. При движении в районе колес появляется .

    Косметический ремонт и регулировка, как правило, не приводят к ощутимым результатам, так как подвеска нуждается в капитальном ремонте. Сначала машина начинает работать адекватно, но при первой же сразу нарушается угол регулировки ее колес.

    Рычаги крутятся, колеса разъезжаются, и машина теряет курсовую устойчивость.Подвеска автомобиля Киа. Соренто нуждается в периодическом осмотре, и при его появлении в первую очередь следует обратить внимание на петли. Перед преодолением препятствий, чтобы продлить время работы шарниров подвески, специалисты рекомендуют отпустить педаль тормоза. Это действие позволит подвеске, не зафиксированной тормозом, выдерживать удары с меньшими повреждениями.

    Замена заднего сайлентблока задней балки. Как поменять сайлентблоки

    Подвеска автомобиля – очень важный элемент.Конструктивных вариантов много. На большинстве бюджетных автомобилей установлена ​​зависимая задняя подвеска (балка с винтовыми рессорами). Схема достаточно проста и надежна. Но иногда это может быть проблемой. Что ж, давайте рассмотрим, как поменять сайлентблоки задней балки и каковы признаки их неисправности.

    Характеристика

    Этот элемент представляет собой резиновую опору. Как выглядит сайлентблок? Фото элемента представлено в нашей статье.

    Слоговый блок используется для уменьшения амплитуды колебаний и ударов, которые исходят от колес при наезде на неровности.Деталь имеет высокий ресурс. Как показывает практика, замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ требуется не ранее чем через 100 тысяч километров пробега. А вот при агрессивной манере вождения этот показатель может быть намного меньше.

    Признаки неисправности

    Как определить, нуждается ли автомобиль в замене Задний сайлентблок задней балки? Главной особенностью является характер подвески. Во время движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части автомобиля. С каждым днем ​​они будут усиливаться.

    Внешне это можно определить по смещению центральной втулки резинового блока или обрыву резиновой накладки. Если автомобиль эксплуатировался бережно, деталь могла выйти из строя из-за естественного износа. Так вот, через 5-7 лет резина начинает «дублять». Сайлентблок перестает быть таким упругим и начинает играть. Если игнорировать проблему, возможен неравномерный износ резины (из-за перекоса балки и нарушения углов установки задних колес). Машина потеряет прежнюю управляемость — будет записываться на поворотах.

    Какие выбрать?

    Сайлентблоки бывают нескольких видов (фото представлены в нашей статье):

    Первые представляют собой классический вариант и устанавливаются на автомобили с завода.

    Основным компонентом является каучук. Обладают хорошей ветроустойчивостью, но изнашиваются раньше. Полиуретан – более жесткий. Но при этом отлично держат ударные нагрузки и выхаживают более 150 тысяч километров пробега. Металлические втулки на обоих элементах практически идентичны. Но как отмечают отзывы, полиуретан – более надежный вариант, особенно для автомобилей ВАЗ.Среди отечественных производителей стоит отметить СС20 (г. Самара). Эта компания производит детали подвески для всех моделей ВАЗ – начиная от «Классики», заканчивая «Вестой». Отзывы о продукции в основном положительные. Автолюбители отмечают следующие преимущества полиуретановых сайлентблоков:
    • Срок службы . Это, пожалуй, главный фактор, ради которого приобретают данные сайлентблоки. Ввиду этого автолюбители устанавливают полиуретан не только вместо штатных резинок резинок, но и стабилизатор, рычаги и другие элементы подвески.
    • Устойчивость к изменениям температуры . Основная причина выхода из строя резиноэлементов – эксплуатация в условиях резких перепадов температур. Особенно это касается средних широт, где летом +40°С, а зимой -25°С. В результате резина теряет эластичность, возникает люфт подвески. Это неизбежно вызывает шум и повышенный скрип, который слышен на улице и в салоне.
    • Прочная конструкция , обеспечивающая лучший контроль.Однако вместе с этим водитель теряет в комфорте. Но как показывает практика, разница не так уж и велика.

    Инструменты для готовки

    Для успешной замены заднего глушителя задней балки нам потребуются:

    • Набор ключей и головок.
    • Балонник, домкрат.
    • Гараж с ямой (подойдет и просто ровный участок).
    • Деревянные балки.
    • Смазка в баллончике (типа «ВД-40»).
    • Уайт-спирит и кусок тряпки.
    • Мыльный раствор (любое моющее средство).
    • Съемник.

    Последний инструмент особенно важен при выполнении работ. Без него замена заднего глушителя задней балки будет затруднена, а возможно и невозможна. Одни делают съемники сами, другие используют молоток и другие приспособления. Но специалисты рекомендуют не терять времени и купить хотя бы самый простой съемник для балки. Его стоимость около 400 рублей.

    Начало работы

    Как заменить звуковой блок задней балки? Для начала нужно установить автомобиль на первую передачу или поставить под колеса упоры.Затем снимите заднее колесо с нужной стороны и отсоедините тягу регулятора тормозных усилий (в простонародье «колдун»). Он находится на правой стороне луча. Также убираем в сторону трос ручника. Если гайки закручиваются неплотно, смажьте их ВД-40. Если это не помогло, используем еще один метод. Слегка закрутите гайку, а затем поверните ее против часовой стрелки. И так до тех пор, пока вся грязь не выйдет из резьбы. Важно очистить это место от ржавчины и отложений – малейшая песчинка будет мешать нашей работе.

    Как происходит замена заднего сайлентблока задней балки? На следующем этапе откручиваем гайку крепления балки к кронштейну. Ослабляем болт и выбиваем его хомутом. С помощью домкрата поднимите кузов еще выше и опустите проушину балки. Между ним и корпусом вставляется деревянный брусок. Далее берем съемник и выпрессовываем старый резиновый блок. Иногда он изнашивается настолько, что выходит безо всяких инструментов, усилием пальца.

    Установка

    При установке стоит тщательно очистить сиденье от грязи и пыли.Для этого используют уайт-спирит или другой растворитель, смоченный в ветоши. Обильно смажьте место мыльным раствором. Далее (тем же съемником) равномерно запрессовываем новый сайлентблок. При установке старайтесь избегать перекосов. В противном случае вы повредите новый предмет. На следующем этапе вынимаем из-под кузова деревянный брусок и прикрепляем болт крепления балки, а также делаем гайку. Устанавливаем обратно заднее колесо и опускаем машину с домкрата.

    Далее переходим на следующую сторону — все элементы подвески и тормоза меняются попарно.Затем отправляемся на небольшой тест-драйв. Через пять-десять километров пробега загоняем машину в глубь гаража и вытягиваем болты до упора. После этого можно смело переходить к обычной эксплуатации.

    Какова цена щитового отражателя?

    Стоимость зависит от типа изделия (резина или полиуретан), а также от марки автомобиля. Так, на ВАЗ сайлентблоки можно приобрести за 400-1100 рублей. На иномарки цена — от полутора тысяч и выше (полиуретана часто нет в наличии — только оригинал).

    Наконец

    Итак, мы выяснили, как сделать замену блока заднего глушителя задней балки. Всю работу можно выполнить самостоятельно за 1-1,5 часа. Среди специнструментов обязательно подготовьте съемник — без него вы просто повредите новый колбасный блок, даже если удары молотком будут производиться через какой-нибудь демпфер (деревянный брусок).

    р>

    Знаки неисправности сайлентблоков. Что такое сайлентблок и зачем он нужен? К чему это приводит по отношению к поведению автомобиля на дороге

    Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле входит в перечень услуг, предоставляемых СТО АвтоПрайд.Когда наступает момент замены сайлентблоков и как это сделать своими руками?

    Секреты автомобильного мастерства и все этапы установки в нашей статье.

    Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты — диагностика

    Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля — необходимое условие (как известно всем водителям) безопасности дорожного движения.

    В значительной степени это относится к ходовой части и подвеске автомобиля, ее узлам и отдельным деталям.

    Одним из элементов (казалось бы второстепенным, но крайне важным) является сайлентблок , представляющий собой 2 металлические втулки с резиновой вставкой по центру.

    Этот элемент соединяет детали подвески — и благодаря эластичной (полиуретановой или резиновой) вставке гасит вибрации, передающиеся от одного узла к другому. Именно на него действуют самые мощные нагрузки: сайлентблок призван «выдерживать удар», получаемый подвеской автомобиля.

    Где находится сайлентблок?

    Преимущественно этот элемент устанавливается в передней и задней подвесках автомобиля.

    Кроме того, деталь используется в качестве анкерного элемента для коробки передач, амортизаторов и двигателя.

    Естественно, каждый такой амортизатор требует регулярного контроля.

    Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

    Как правило, срок службы сайлентблока составляет около 100 000 км. Но учитывая состояние российского «бездорожья», осматривать элементы рекомендуется каждые 50 000 км.

    Поводом для обращения на СТО в данном случае являются следующие «симптомы»…

    • Плохая управляемость автомобиля.
    • «Заторможенная» реакция руля на поворот.
    • Трещины и надрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «ямке».
    • Кривой развал/схождение (внезапно обнаружено).
    • Чрезмерный люфт в элементе.
    • Неравномерный износ шин (что говорит о проблемах развала и соответственно подвески).

    Починить или подождать?

    Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что машина резко «поедет» на скорости.Даже летом это может стать причиной аварии, что уж говорить о зиме. Поэтому требуется замена элементов.

    Так же стоит отметить, что в случае разрушения мест крепления самих шарниров, потребуется замена рычага перед/подвески в сборе … Именно поэтому так важна своевременная диагностика.

    Диагностика — как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

    1. Заезжаем на «яму» или поднимаем автомобиль домкратом.
    2. Простреливаем шаровые опоры.
    3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем рычаг подвески в стороны: нужно следить, чтобы он не «упал». Рычаг должен, подпружинившись, вернуться в естественное положение (если он исправен).
    4. Проверка втулки. Не должно наблюдаться поворота относительно проушин.
    5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим.- на резине и металле).
    6. Проверяем нет ли люфта. Его наличие является сигналом к ​​срочной замене элемента.

    Замена сайлентблоков на автомобиле — пошаговая инструкция

    Подготовьтесь к замене сайлентблоков.

    Без домкрата или ямы не обойтись, комплекта для замены деталей и инструментов, необходимых для выпрессовки сайлентблока.

    1. Автомобиль устанавливается на «яму» (осмотр) и демонтируется защита картера, если она есть.
    2. Откручиваем гайки, служащие для фиксации передних рычагов. Ключом №17 откручиваем гайку, которой стабилизатор крепится к рычагу, и молотком вынимаем болт (вручную снять его очень сложно).
    3. Срываем болты крепления перед/колеса и домкратом поднимаем нужную нам сторону автомобиля, после чего снимаем колесо.
    4. Далее идет откручивание следующих гаек — на раскосах. Здесь без наплечного ключа не обойтись.На заметку: перед откручиванием гайки ВД-40 следует обработать (известное всем автолюбителям вещество).
    5. После — шаровая опора, которая отодвигается от поворотного/кулачкового, и пара болтов, после откручивания которых рычаг демонтируется.
    6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, очищаются от грязи проушины.
    7. Далее — запрессовка новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены применяют молоток, зубило и русскую смекалку.Но есть риск повреждения элемента или его части.
    8. Далее запрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

    Важно!

    После замены сайлентблоков процедура развала/схождения обязательна на случай, если что-то было нарушено при демонтаже.

    Конечно, при наличии талантов и минимальных знаний об устройстве автомобиля можно самостоятельно заменить вышеперечисленные элементы.

    Но при малейших сомнениях доверьте эту кропотливую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз влетала мастерам в копеечку). И не откладывайте визит на СТО — безопасность дороже!

    С заменой сайлентблоков вам помогут, где вас ждут профессионалы с многолетним опытом, качественное современное оборудование и доступные цены.

    Видео инструкция по замене сайлентблоков на автомобиле

    Представьте ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки.Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем вам: что такое сайлентблок в автомобиле, для чего он нужен и зачем его менять.

    Что это такое
    Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайлентблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставлять. Они служат для соединения деталей подвески и за счет эластичной вставки между втулками (резиновой или полиуретановой) гасят вибрации, передающиеся от одного узла к другому.

    Где установлен сайлентблок? Встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Они также используются для крепления коробки передач и двигателя.

    Как проверить и какой ресурс
    Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях техосмотр нужно делать каждые 60 000 км пробега. По ощущениям можно понять, если втулка подвески изношена.Если управляемость автомобиля становится хуже или отклик на руль становится «ватным» с большой задержкой – это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать осмотр резинометаллических петель самостоятельно.

    Визуальный осмотр выглядит следующим образом: нужно загнать на яму и посмотреть сайлентблок, почистить от грязи. На резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно представить, как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривая развала/схождения, если до этого она была правильной.При разрыве сайлентблоков рычаги становятся немного кривыми.

    Необходимо проверить люфт в сайлентблоках и при превышении значения срочно заменить.

    К чему приводит несвоевременная замена? Если они сильно изношены, автомобиль может заносить на скорости. Те. машину будет бросать из стороны в сторону. Еще один признак износа неравномерный износ шин. Не медлите с заменой, ведь они могут разрушить шкворневые крепления, и тогда, например, придется менять рычаг передней подвески в сборе.


    Обычные резиновые сайлентблоки служат до 100 тыс. км, а может и 40 и 60 тыс. Например, в задней балке проходит более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 000 км. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по мысли, что они служат в 5 раз дольше, это маркетинговый ход, толком никто не проверял. Но прослужат они в 2-3 раза дольше, чем резиновые. Плюс они устойчивы к сильным морозам, когда резиновые саленблоки могут треснуть, а значит, прослужат дольше.Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их пробегу.
    Полиуретановые или резиновые втулки
    Если в подвеске автомобиля установлены резиновые втулки и втулки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшить характеристики подвески и ее работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше , чем резиновые детали. Единственным недостатком полиуретана является его более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но зато можно сэкономить на замене.Полиуретановые втулки

    улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект «сдавливания», присущий резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает так, как задумано конструкторами. Правильно подогнанные и подобранные детали из полиуретана лучше поглощают удары, вибрацию и шум, чем резиновые.

    Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки то, что вам нужно. Если спокойно переезжать с одной точки на другую, то выбор в пользу обычных резинометаллических втулок.

    Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и системы подвески является одним из основных сервисных мероприятий, которые абсолютно необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения и другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе и сайлентблоков.

    Сайлентблоки или резинометаллические шарниры — это детали, используемые в качестве эластичных креплений для деталей шасси и подвески.Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — поглощать удары и вибрации, возникающие между ходовой частью и деталями подвески. Сайлентблоки бывают двух видов – передние и задние. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые — на задней оси. Следует отметить, что сайлентблоки, как виброизоляторы, также используются в двигателе и коробке передач. система крепления.

    Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

    Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта.Резинометаллические петли не являются исключением. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч километров пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основные признаки, сигнализирующие о необходимости замены сайлентблоков:

    • разрушение (растрескивание) резиновых втулок
    • чрезмерный люфт в соединении резина-металл
    • потеря курсовой устойчивости (раскачивание автомобиля из стороны в сторону)
    • неравномерный боковой износ протекторов шин
    • скрипы и шум при езде

    Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км.Следует учитывать, что сбалансированный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

    Замена сайлентблоков

    Перед заменой сайлентблоков необходимо определить, какие конкретно соединения требуют ремонта. Для проведения диагностики автомобиль вывешивают на подъемнике и осматривают стыки шасси и элементов подвески на наличие люфтов и повреждений. Замена поврежденных петель производится с помощью штатного слесарного инструмента, специального приспособления для запрессовки сайлентблоков в штатные посадочные места, а также съемника для наконечников рулевых тяг и шаровых опор.

    Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и коробки передач. Эту трудоемкую операцию целесообразно проводить исключительно на станции. техническое обслуживание, где имеется все необходимое оборудование, а работы выполняются профессионалами высокого уровня.

    Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей элементы шасси и подвески, необходимо обязательно отрегулировать развал-схождение.

    Как заменить сайлентблок своими руками видео

    В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им нельзя, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, так как принимают на себя всю нагрузку, поступающую от дорожного полотна, через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

    Что такое сайлентблок?

    По сути, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина выполняет роль амортизатора и поглощает все вибрации, обходящие кузов. Традиционно втулки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

    Есть компании, которые используют полиуретан в производстве петель. При этом улучшаются эксплуатационные и технические характеристики. А срок их службы увеличивается в 5 раз, что касается стоимости.

    Сайлентблоки устанавливаются в разных местах… Это может быть:

    • сама система подвески;
    • место крепления рычагов;
    • место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
    • опора двигателя.

    А так как сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, крутильные и другие), то из всех деталей подвески они выходят из строя первыми. Однако из-за дешевизны их замена обходится не дорого.

    Признаки неисправности

    Признаком неисправности шарнира подвески может быть характерный скрип колес.Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Руль может реагировать с заметным опозданием, что не идет на пользу. Прохождение любых препятствий, будь то рельсы или различные неровности, преграды, вы можете хорошо прочувствовать на себе.

    Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с внутренней стороны шин, также свидетельствует о выходе из строя сайлентблоков передних рычагов. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

    Все эти признаки явно указывают на то, что с подвеской не все в порядке.Вы должны как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для проверки или иметь его в своем гараже.

    Когда менять петли

    Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить достаточно долго, до 100 тыс. км. Но если учесть состояние отечественных дорог и учесть другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 тыс. км пробега проводить технический осмотр подвески.

    Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки.Наличие большого люфта, а также трещины на резине, ее вздутие, разрывы свидетельствуют о неисправности детали. Сайлентблоки ремонту не подлежат, их можно только заменить.

    Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, агрегата, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или другие узлы, их следует немедленно заменить. Это можно сделать в любом автосервисе.Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнить самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

    Сайлентблоки

    Лада (ВАЗ) способны выдержать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья о роли сайлентблоков, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сохранить, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробега.

    Резинометаллическими шарнирами

    называют сайлентблоки, представляющие собой две металлические втулки с резиновой вставкой между ними. Эти детали позволяют соединять различные элементы подвески. Эластичная вставка (резиновая или полиуретановая) гасит вибрации, возникающие при движении автомобиля.

    Диагностика сайлентблоков вам под силу

    Требования для простой диагностики сайлентблоков своими руками:

    • Поднять автомобиль (домкратом или лебедкой)
    • Визуальный осмотр резиновых вставок на наличие дефектов
    • Проверить поведение рычага при повороте
    • Прислушайтесь к стукам и люфту.

    Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянный уход автомобиля с курса и неравномерный износ шин. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться в проблеме самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками достаточно проста.

    Для этого достаточно воспользоваться подъемником или домкратом. На подвешенной машине шаровые опоры отсоединены и вот, состояние сайлентблоков — как на ладони.Рычаг подвески не должен опускаться. При вертикальном раскачивании он должен пружинить и возвращаться в исходное положение. Собственно, это его работа. Втулка сайлентблока не должна вращаться относительно выступов. Если что-то из этого не соответствует реальному состоянию — следы износа сайлентблоков передних рычагов на лице.

    Спасибо за подписку!

    Одновременно осмотрите шарниры подвески на возможное расслоение резины. Резина также может треснуть или вздуться в шарнирных соединениях.Диагностика сайлентблоков требует внимания на наличие люфта. В результате на автомобиле может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помните! Запоздало разрушает точки соприкосновения шарниров, а это чревато полной заменой элементов рычага передней подвески.

    Ишемическая болезнь сердца (ИБС) | Кардиохирургия | Мичиган Медицина

    Рисунок A представляет собой общий вид сердца и коронарной артерии, показывающий повреждение (мертвая сердечная мышца), вызванное сердечным приступом.Рисунок B представляет собой поперечное сечение коронарной артерии со скоплением бляшек и сгустком крови.

    Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — это состояние, при котором внутри коронарных артерий образуются бляшки. Эти артерии снабжают сердечную мышцу богатой кислородом кровью.

    Зубной налет состоит из жира, холестерина, кальция и других веществ, содержащихся в крови.
    Когда в артериях образуются бляшки, такое состояние называется атеросклерозом.

    Бляшка сужает артерии и уменьшает приток крови к сердечной мышце.Это также повышает вероятность образования тромбов в артериях. Сгустки крови могут частично или полностью блокировать кровоток.

     

    Обзор

    Когда ваши коронарные артерии сужены или заблокированы, кровь, богатая кислородом, не может достичь сердечной мышцы. Это может вызвать стенокардию или сердечный приступ.

    Стенокардия — это боль или дискомфорт в груди, возникающие, когда к области сердечной мышцы поступает недостаточно богатой кислородом крови. Стенокардия может ощущаться как давление или сдавливание в груди.Боль также может возникать в плечах, руках, шее, челюсти или спине.

    Сердечный приступ возникает, когда приток крови к области сердечной мышцы полностью блокируется. Это предотвращает попадание богатой кислородом крови в эту область сердечной мышцы и приводит к ее гибели. Без быстрого лечения сердечный приступ может привести к серьезным проблемам и даже смерти.

    Со временем ИБС может ослабить сердечную мышцу и привести к сердечной недостаточности и аритмиям. Сердечная недостаточность — это состояние, при котором ваше сердце не может перекачивать достаточное количество крови по всему телу.Аритмии — это проблемы со скоростью или ритмом сердцебиения.

    Outlook

    ИБС является наиболее распространенным типом сердечно-сосудистых заболеваний. Это основная причина смерти в США как мужчин, так и женщин. Изменения образа жизни, лекарства и/или медицинские процедуры могут эффективно предотвращать или лечить ИБС у большинства людей.

    Другие названия ишемической болезни сердца

    • Атеросклероз
    • Ишемическая болезнь сердца
    • Затвердевание артерий
    • Болезнь сердца
    • Ишемическая болезнь сердца
    • Сужение артерий

    Что вызывает ишемическую болезнь сердца?

    Исследования показывают, что ишемическая болезнь сердца (ИБС) начинается, когда определенные факторы повреждают внутренние слои коронарных артерий.

    Эти факторы включают:

    • Курение
    • Высокое содержание некоторых жиров и холестерина в крови
    • Высокое кровяное давление
    • Высокое содержание сахара в крови из-за резистентности к инсулину или диабета

    Когда происходит повреждение, ваше тело начинает процесс заживления. Избыток жировой ткани высвобождает соединения, которые способствуют этому процессу. Это заживление вызывает образование бляшек в местах повреждения артерий.

    Накопление бляшек в коронарных артериях может начаться в детстве.Со временем бляшка может сузить или полностью заблокировать некоторые коронарные артерии. Это уменьшает приток богатой кислородом крови к сердечной мышце.

    Зубной налет также может трескаться, в результате чего клетки крови, называемые тромбоцитами, слипаются и образуют кровяные сгустки на месте трещин. Это еще больше сужает артерии и усугубляет стенокардию или вызывает сердечный приступ.

    Кто подвержен риску ишемической болезни сердца?

    Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является ведущей причиной смерти в США как мужчин, так и женщин.Каждый год более полумиллиона американцев умирают от ИБС.

    Определенные черты, состояния или привычки могут повысить вероятность развития ИБС. Эти состояния известны как факторы риска.

    Вы можете контролировать большинство факторов риска и помочь предотвратить или отсрочить ИБС. Другие факторы риска не поддаются контролю.

    Основные факторы риска

    Многие факторы повышают риск развития ИБС. Чем больше у вас факторов риска, тем выше вероятность развития ИБС.

    • Нездоровый уровень холестерина в крови
    • Высокое кровяное давление
    • Курение
    • Резистентность к инсулину
    • Диабет
    • Избыточный вес или ожирение
    • Метаболический синдром
    • Отсутствие физической активности
    • Возраст (у мужчин риск увеличивается после 45 лет; у женщин риск увеличивается после 55 лет)
    • Семейный анамнез ранних сердечных заболеваний
    • Ночное апноэ
    • Стресс
    • Алкоголь

    Изменение образа жизни и/или прием лекарств для лечения других факторов риска часто может уменьшить генетическое влияние и предотвратить развитие ИБС даже у пожилых людей.

    Каковы признаки и симптомы ишемической болезни сердца?

    Обычным симптомом ишемической болезни сердца (ИБС) является стенокардия. Стенокардия  – это боль или дискомфорт в груди, возникающие, когда сердечная мышца не получает достаточно крови, богатой кислородом. Это может ощущаться как давление или сдавливающая боль в груди. Вы также можете почувствовать его в плечах, руках, шее, челюсти или спине. Эта боль имеет тенденцию усиливаться при активности и исчезать, когда вы отдыхаете. Эмоциональный стресс также может вызвать боль.

    Еще одним распространенным симптомом ИБС является одышка . Этот симптом возникает, если ИБС вызывает сердечную недостаточность . Когда у вас сердечная недостаточность, ваше сердце не может перекачивать достаточное количество крови по всему телу. Жидкость скапливается в легких, затрудняя дыхание.

    Тяжесть этих симптомов варьируется. Симптомы могут стать более серьезными, поскольку накопление бляшек продолжает сужать коронарные артерии.

    Признаки и симптомы проблем с сердцем, связанных с ишемической болезнью сердца

    У некоторых людей с ИБС отсутствуют какие-либо признаки или симптомы.Это называется молчаливым САПР. Его нельзя диагностировать до тех пор, пока у человека не появятся признаки и симптомы сердечного приступа, сердечной недостаточности или аритмии (нерегулярное сердцебиение).

    Сердечный приступ

    Сердечный приступ происходит, когда участок бляшки в коронарной артерии разрывается, вызывая образование тромба.

    Сгусток крови отсекает большую часть или всю кровь к той части сердечной мышцы, которая питается этой артерией. Клетки сердечной мышцы умирают, потому что они не получают достаточного количества богатой кислородом крови.Это может привести к необратимому повреждению вашего сердца.

    Рисунок A представляет собой общий вид сердца и коронарной артерии, показывающий повреждение
    (мертвая сердечная мышца), вызванное сердечным приступом.
    Рисунок B представляет собой поперечное сечение коронарной артерии
    со скоплением бляшек и кровяным сгустком.

    Сердечная недостаточность

    Сердечная недостаточность — это состояние, при котором ваше сердце не может перекачивать достаточное количество крови в ваше тело. Сердечная недостаточность не означает, что ваше сердце остановилось или вот-вот перестанет работать. Это означает, что ваше сердце не может наполниться достаточным количеством крови или перекачивать кровь с достаточной силой, или и то, и другое.Это вызывает у вас одышку и усталость, которые имеют тенденцию увеличиваться с активностью. Сердечная недостаточность также может вызвать отек ступней, лодыжек, ног и живота.

    Аритмия

    Аритмия — это нарушение скорости или ритма сердечных сокращений. Если у вас аритмия, вы можете заметить, что ваше сердце пропускает удары или бьется слишком быстро. Некоторые люди описывают аритмию как ощущение трепетания в груди. Эти ощущения называются учащенным сердцебиением. Некоторые аритмии могут привести к внезапной остановке сердца.Это состояние называется внезапной остановкой сердца (SCA). SCA может привести к обмороку и смерти, если ее не лечить сразу.

    Как диагностируется ишемическая болезнь сердца?

    Ваш врач поставит диагноз ишемической болезни сердца (ИБС) на основании:

    • Ваш медицинский и семейный анамнез
    • Ваши факторы риска
    • Результаты физического осмотра и диагностических тестов и процедур

    Диагностические тесты и процедуры

    Ни один тест не может диагностировать ИБС.Если ваш врач считает, что у вас ИБС, он, вероятно, проведет один или несколько из следующих тестов:

    • ЭКГ (электрокардиограмма)
    • Стресс-тестирование
    • Эхокардиография
    • Рентген грудной клетки
    • Анализы крови
    • Электронно-лучевая компьютерная томография
    • Коронарная ангиография и катетеризация сердца

    Как лечится ишемическая болезнь сердца?

    Лечение ишемической болезни сердца (ИБС) может включать изменение образа жизни, прием лекарств и медицинские процедуры.
    Цели лечения:

    • Облегчение симптомов
    • Уменьшить факторы риска, чтобы замедлить, остановить или обратить вспять образование зубного налета
    • Снизить риск образования тромбов, которые могут вызвать сердечный приступ
    • Расширить или обойти закупоренные артерии
    • Предотвратить осложнения ИБС

    Изменение образа жизни

    Изменение образа жизни часто может помочь предотвратить или вылечить ИБС. Для некоторых людей эти изменения могут быть единственным необходимым лечением:

    • Следуйте плану здорового питания для сердца.
    • Увеличьте физическую активность (сначала проконсультируйтесь с врачом).
    • Похудеть, если у вас избыточный вес или ожирение.
    • Бросьте курить, если вы курите. Избегайте воздействия пассивного курения.
    • Научитесь справляться со стрессом и уменьшать его.

    Лекарства

    Лекарства, используемые для лечения ИБС, включают:

    • Антикоагулянты
    • Аспирин и другие антиагреганты
    • Ингибиторы АПФ
    • Бета-блокаторы
    • Блокаторы кальциевых каналов
    • Нитроглицерин
    • Гликопротеин IIb-IIIa
    • Статины
    • Рыбий жир и другие добавки с высоким содержанием омега-3 жирных кислот

    Процедуры и лечение

    Вам может потребоваться медицинская процедура для лечения ИБС.Возможные методы лечения

    • Ангиопластика и стентирование
    • Аортокоронарное шунтирование (АКШ)

    Вы и ваш врач можете обсудить, какое лечение подходит именно вам.

    Кардиореабилитация

    Ваш врач может назначить кардиологическую реабилитацию (реабилитацию) при стенокардии или после АКШ, ангиопластики или сердечного приступа. Кардиореабилитация в сочетании с медикаментозным и хирургическим лечением может помочь вам быстрее выздороветь, почувствовать себя лучше и вести более здоровый образ жизни.Кардиологическая реабилитация может помочь почти каждому человеку с ИБС.

    В команду кардиореабилитационного центра могут входить врачи, медсестры, специалисты по физическим упражнениям, физиотерапевты и эрготерапевты, диетологи, психологи или другие поведенческие терапевты.

    Rehab состоит из двух частей:

    • Физические упражнения. Эта часть поможет вам научиться безопасно выполнять упражнения, укрепить мышцы и повысить выносливость. Ваш план упражнений будет основываться на ваших индивидуальных способностях, потребностях и интересах.
    • Обучение, консультирование и обучение. Эта часть реабилитации поможет вам понять состояние своего сердца и найти способы снизить риск возникновения проблем с сердцем в будущем. Команда кардиореабилитационного центра поможет вам научиться справляться со стрессом, связанным с приспособлением к новому образу жизни, и с вашими страхами перед будущим.

    Источник: Национальный институт сердца, легких и крови

    Пожалуйста, не стесняйтесь загружать и просматривать наш буклет с информацией об операции на сердце для пациентов и их семей (1.7 МБ, PDF).

    Дополнительная информация доступна на странице веб-сайта Центра сердечно-сосудистых заболеваний (ИБС).

    .
    Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *