Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Проблемы с генератором ваз 2107

На чтение 15 мин. Просмотров 40 Обновлено

Без исправной заряженной аккумуляторной батареи эксплуатация машины невозможна. Если вы заметили, что нет зарядки на ВАЗ 2107, неисправность необходимо устранять немедленно. Если продолжать использовать автомобиль, особенно в ночное время, аккумулятор очень быстро сядет и придется воспользоваться буксиром или эвакуатором. Чтобы разобраться, почему нет зарядки аккумулятора и как устранить проблему необходимо начать с теории.

Генератор ВАЗ 2107 и причины отсутствия зарядки

Для запуска двигателя и правильной работы системы зажигания и прочих электрических схем ВАЗ 2107 необходимо наличие напряжения постоянного тока в бортовой сети. Когда двигатель не заведен, должную величину напряжения поддерживает аккумулятор. После того как мотор запустится, генератор автомобиля обеспечивает заряд аккумулятора и поддержание напряжения бортовой сети на уроне 13,6-14,2 В. Независимо от оборотов двигателя выходное напряжение на генераторе остается постоянным. За это отвечает реле-регулятор, которое меняет напряжение цепи возбуждения генератора. Если напряжение растет выше допустимого уровня, ток обмотки уменьшается, снижая выходное напряжение. И наоборот.

Если пропала зарядка ВАЗ 2107, причины могут быть следующими:

  • неисправность реле-регулятора;
  • обрыв или плохой контакт в сети возбуждения или выходного напряжения генератора;
  • обрыв ремня генератора.

Восстановления нормальной работы генератора следует начать с определение причины отсутствия заряда АКБ.

Как определить отсутствие зарядки аккумулятора ВАЗ 2107

Первый признак отсутствия зарядки – горящая контрольная лампа на приборном щитке или стрелка вольтметра, не находящаяся в зеленом секторе при работающем двигателе. Более надежный способ – проверка напряжения на аккумуляторе при помощи вольтметра.

При работающем двигателе нормальное напряжение на аккумуляторе – 13,9±0,3 В. Когда зарядка аккумулятора отсутствует, напряжение на нем составляет примерно 12 В.

Важно: чтобы избежать выхода из строя реле регулятора и электронного блока управления двигателем, запрещается во время проверки напряжения бортовой сети при работающем двигатель снимать клеммы АКБ.

Пониженное и повышенное напряжение бортовой сети вредит аккумулятору. В первом случае он разряжается, во втором – выкипает электролит, что приводит к выходу АКБ из строя.

Что необходимо для ремонта зарядки аккумулятора ВАЗ 2107

Чтобы выявить и устранить неисправности, необходимы следующие приборы и инструменты:

  • мультиметр;
  • контрольная лампа 12 В;
  • плоская отвертка;
  • нож;
  • пассатижи;
  • наждачная бумага.

Устранение неисправности зарядки аккумулятора ВАЗ 2107

Сначала стоит проверить исправность ремня генератора – именно он заставляет генератор вращаться и вырабатывать ток, Данный ремень приводит в действие помпу охлаждающей жидкости, поэтому данная неисправность проявляется еще и в перегреве двигателя.

Если контрольная лампа заряда не горит, а вольтметр показывает нормальное напряжение бортовой сети, а аккумулятор не заряжается, причина в контактах на клеммах.

Следует снять провода с аккумулятора и зачистить клеммы АКБ и проводов наждачной шкуркой. Если заряд не появился, необходимо замерить напряжение на выводе «30» (выходе генератора) при работающем двигателе. Если напряжение на этом выводе и аккумуляторе сильно отличается, нужно зачистить контакты и прозвонить провод, идущий от генератора к АКБ. Неисправный провод подлежит замене.

Если при работающем двигателе напряжение в бортовой сети в пределах нормы, но при подключении нагрузки (фар) оно падает, причина кроется в слабом натяжении ремня генератора. При увеличении нагрузки ослабленный ремень буксует. Правильно натянутый ремень должен прогибаться на 12-17 мм при усилии 10 кгс. Ослабленный ремень надо подтянуть или заменить.

Важно: при чрезмерно натянутом ремне возникает излишняя нагрузка на подшипниках генератора и помпы, что может привести к выходу их из строя.

Другими причинами отсутствия заряда может быть пробитый диод выпрямителя на генераторе, обрыв или замыкание обмотки ротора или статора.

Диоды можно проверить при помощи мультиметра или контрольной лампы. Мультиметром можно проверить сопротивление диодов в направлении, в котором они должны быть заперты. Для проверки контрольной лампой необходимо снять клеммы «+» с аккумулятора и подсоединить контрольную лампу. Проводом контрольной лампы необходимо последовательно коснуться трех болтов выпрямительных приборов. Затем проделать ту же операцию, только отсоединив клемму «-». Если лампа загорается, проверяемый диод пробит.

При неисправности одного из диодов необходима замена диодного выпрямителя в сборе.

Обрыв обмотки статора определяется мультиметром путем замера сопротивления между болтами крепления выпрямительного блока. Отсутствие контакта обмотки с другим говорит о ее обрыве. В этом случае необходимо заменить обмотку или генератор в сборе.

Распространенная причина поломки генератора – износ щеток. Чтобы проверить их, необходимо демонтировать щеточный узел. Длина щеток должна быть больше 5 мм, иначе они нуждаются в замене. Также щетки могут перекоситься или «залипнуть» в колодцах. Поэтому необходимо проверить состояние их боковой поверхности.

Примечание: генератор ВАЗ 2107 (карбюратор) ничем не отличается от агрегата для инжекторной версии «семерки». Поэтому все советы по проверке и ремонту генератора актуальны для обеих модификаций авто.

Если не горит контрольная лампа и не т работают другие приборы при заведенном двигателе, при этом зарядки аккумулятора нет, причина – перегорание предохранителя или поломка замка (реле) зажигания.

Причиной отсутствия зарядки аккумулятора может быть поломка реле-регулятора. Для его проверки необходимо подключить к верхнему контакту «+» от аккумулятора, а к левому – «-» и проверить напряжение на щетках, которое должно быть равно 12 В. Если напряжение ниже, реле-регулятор подлежит замене.

Для того чтобы пользование вашей «семеркой» приносило пользу и удовольствие, а не огорчения, нужно иметь на ней хорошо заряженную аккумуляторную батарею (АКБ). Аккумулятор на протяжении эксплуатации автомобиля постоянно должен подзаряжаться, для чего генератор ВАЗ 2107 вырабатывает зарядное напряжение. Как и всякая система в автомобиле, система заряда АКБ иногда дает сбой и тогда пропадает зарядка. Поэтому часто в ходе эксплуатации задают вопрос, почему нет зарядки аккумулятора. Владельцам авто в этом случае будет полезно узнать, почему генератор не дает зарядку или отчего на ВАЗ 2107 нет зарядки.

Немного теории

В процессе эксплуатации подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением в 13,6-14,2 В бортовой сети автомобиля. Для правильной работы автомобиля и его систем это напряжение поддерживается самим аккумулятором до того, как ротор генератора не начнет вращаться с частотой 800-900 об./мин. Тогда он производит электроэнергию, достаточную для нормальной работы автомобиля и зарядки АКБ. При разных режимах работы двигателя, когда частота оборотов коленчатого вала двигателя изменяется, меняется и частота оборотов ротора генератора, что приводит к повышению напряжения на выходе генератора. Для поддержания в бортовой сети напряжения 13,6-14,2 В в цепь возбуждения генератора включено реле-регулятор напряжения (РР), которое при повышении напряжения в сети выше номинального уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора. Намагничивание полюсов ротора уменьшается, что приводит к понижению его выходного напряжения.

Причины того, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, связаны с элементами цепи возбуждения или же цепи выходного напряжения от генератора до АКБ, включая и части генератора.

Когда включается зажигание, замок включает и реле зажигания. При этом +12 В проходят через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем подаются в бортовую сеть и на вывод контрольной лампы заряда аккумулятора и датчика зарядки. После они идут через диод, монтажный блок (штекеры Ш5-Ш10), подаются на штекер «61» генератора 37.3701, которые устанавливаются на ВАЗ 2107 с 1988 г. Далее +12 В попадают на клемму встроенного РР и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения — производится стартовое возбуждение генератора. При увеличении частоты оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, фазовое напряжение возрастает, и оно через блок дополнительных диодов повышает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампочки зарядки аккумулятора. При достижении выходного фазового напряжения до +12 В на обеих выводах лампы АКБ напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений она гаснет. При этом генератор ВАЗ 2107 вырабатывает напряжение больше 12 В, которое заряжает АКБ.

Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 инжектор отличается от схемы автомобиля ВАЗ 2107 карбюратор лишь наличием части оборудования, обеспечивающей управление системой питания, и на заряд аккумулятора не влияет. Скорее наоборот — неисправности в системе заряда АКБ могут повлиять на работу ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление мощными потребителями электроэнергии осуществляется с помощью электромагнитных реле, включенных в сеть. Рассмотрим способы устранения неисправностей заряда аккумуляторной батареи как для инжекторного, так и для карбюраторного двигателя.

Как определить отсутствие заряда АКБ

Проверка заряда АКБ

Проще всего отсутствие зарядки определить с помощью приборов автомобиля, то есть контрольной лампы зарядки и датчика (вольтметра) на щитке приборов. Стрелка датчика должна находиться в зеленом секторе, а лампа АКБ при работающем двигателе не горит. В противном случае нет зарядки.

Но лучшим способом является проверка напряжения на аккумуляторе мультиметром. При наличии заряда напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а когда заряда нет, на нем будет только свое напряжение 12 В (± 0,6 В). Ни в коем случае не снимайте для проверки клеммы с аккумулятора во избежание выхода из строя РР, ЭБУ и других электронных устройств на вашем автомобиле.

Для того чтобы выполнить обнаружение и устранение неисправностей заряда аккумулятора, необходимо использовать следующие инструменты:

  • контрольная лампа 12 В;
  • мультиметр с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
  • отвертка с плоским жалом;
  • фигурная отвертка с крестовидным жалом;
  • пассатижи;
  • нож;
  • наждачная шкурка.

Вернуться к оглавлению

Устранение неисправностей

  • Датчик (бортовой вольтметр) показывает наличие заряда, не горит лампочка аккумулятора, а аккумулятор сел, не идет зарядка и проверка мультиметром показывает напряжение при работающем двигателе на клеммах АКБ только 12 В.

Для начала нужно зачистить клеммы АКБ и внутренние поверхности клемм проводов на аккумуляторе. Если это не дало результата, замеряется напряжение на выходе генератора (клемма «30») относительно «массы» при работающем двигателе (частота вращения коленвала 1000-1200 об/мин). Если напряжение заметно отличается, зачищается контакт клеммы «30» с проводом, прозванивается сам провод от генератора до АКБ. В крайнем случае меняется этот провод.

  • Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, а аккумулятор сел, но проверка мультиметром показывает на клеммах АКБ нормальное напряжение 13,6-14,2 В. При включении большой нагрузки (например, дальнего света фар) стрелка датчика падает в белый сектор шкалы.

Такие симптомы могут быть при слабом натяжении ремня генератора. Нужно измерить натяжение (при усилии на ремень в 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), и если натяжение слабое, ремень натягивается или заменяется.

Причиной также может быть пробой одного из отрицательных диодов, перегорание одного из положительных диодов выпрямителя или обрыв одного из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяются отрицательные диоды: отсоединяется клемма «+» АКБ от сети автомобиля и подсоединяется к ней контрольная лампа. Ножкой лампы притрагиваются к каждому из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Если лампа горит, соединенный с болтом отрицательный диод пробит.

Для проверки положительных диодов подсоединяется клемма «+» и отсоединяется от кузова клемма «-», к которой подсоединяется контрольная лампа. Снова ножкой лампы притрагиваются к каждому из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Горение лампы тоже означает пробой положительного диода. Если есть мультиметр, просто замеряют сопротивление диодов в полярности, в которой диод должен быть заперт: для отрицательных диодов «+» к болтам, а «-» — к корпусу, для положительных диодов «+» к клемме «30» генератора, а «-» — к болтам. Диодный выпрямитель с пробитым диодом заменяют полностью.

Обрыв одной из веток обмотки статора проверяется путем их прозванивания мультиметром или «контролькой» с аккумулятором между двумя болтами крепления выпрямительного блока. Отсутствие контакта какой-либо обмотки с каждой из двух оставшихся говорит о ее обрыве, а генератор подлежит ремонту или замене.

Проверь щетки генератора

Еще одной причиной может быть износ щеток генератора. Вынимается щеточный узел с РР. Если щетки длиной менее 5 мм, узел меняется на новый. Если щетки не изношены, следует осмотреть их на возможность перекоса и «залипания» в колодцах корпуса.

  • Лампа заряда при включении зажигания не загорается. Не работает датчик заряда и другие контрольные приборы. Генератор зарядки не давал.

Причина данной неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если оно установлено) зажигания.

  • При включении зажигания не горит контрольная лампа. Датчик заряда и другие контрольные приборы работают. Генератор зарядки не дает.

Отсоединяется провод от штекера «61» генератора и замыкается на «массу». Если при включенном зажигании горит лампа — неисправна обмотка возбуждения генератора или нет контакта в самом штекере. Зачищаются поверхности штырьков, поджимаются загибы разъемов штекера, соединяются. Проверяется снова и если лампа заряда опять не горит, зачищаются штекеры Ш5-Ш10 монтажного блока и штырьки в разъеме колодки с щитком приборов. Если результата нет, значит, перегорела сама лампа. Для замены лампочки снимается щиток приборов, сзади щитка вынимается патрон, меняется лампа.

  • Лампа АКБ при включении зажигания загорается. При работе двигателя на холостых оборотах тускло горит лампа заряда, пропадает зарядка или нет зарядки совсем.

Причиной может быть плохой контакт штырька колодки соединения провода к щитку приборов. Он крепится на заклепке и часто окисляется. Если припаять его к дорожке платы, эта неисправность устраняется. Также неплотный контакт в местах соединения по пути провода от щитка до штекера «61» генератора дает такие же симптомы.

Для проверки обмотки возбуждения на обрыв щупами мультиметра дотрагиваются до колец ротора при снятом щеточном узле — рабочая обмотка показывает небольшое сопротивление. При касании одного щупа к кольцу, а другого к валу или корпусу ротора проверяют наличие замыкания обмотки на «массу». Для проверки реле-регулятора напряжения к верхнему контакту подсоединяют «+» АКБ, а к левому — «-» и измеряют напряжение на щетках. Оно должно быть 12 В. Если нет — реле подлежит замене.

Генератор – главный источник электроэнергии в автомобиле. Если он неисправен, то на одном аккумуляторе уехать далеко не удастся, так как подзаряжать его будет нечему.

Что же делать, если генератор на ВАЗ 2107 не дает зарядку? В этом и других вопросах давайте попробуем разобраться.

Тип генератора ВАЗ 2107


Конкретно на этой модели автомобиля установлен генератор переменного тока модели 372.3701 со встроенным выпрямителем. В таком генераторе в качестве возбудителя выступает тот же электромагнит (то есть это своего рода «редуктор тока»). Если на такой генератор не будет вообще подаваться никакого напряжения, то и генерировать он ничего не будет. По типу этот генератор является трехфазным и синхронным.

Состоит генератор для ВАЗ 2107 из ротора, статора, а также корпуса из алюминиевого сплава.

Генератор не заряжает?


Если при работающем двигателе не происходит зарядки аккумулятора или на его выводах не генерируется выходного напряжения – значит в нём произошла поломка. Причин этому может быть масса: от перегоревших выпрямительных мостов, до обмотки.

Прежде чем снимать генератор, нужно убедиться в том, что проблема именно в нём. Зачастую виновником такой поломки на ВАЗ 2107 бывает реле-регулятор, которое контролирует уровень напряжения в бортовой сети. Это устройство чаще всего располагается внутри салона, под приборной панелью.

Через это реле проходит напряжение с аккумулятора на электромагниты генератора (если при этом реле работать не будет, то и генератор никакой энергии генерировать не будет). Если же напряжение проходит на генератор, а он в свою очередь ничего не генерирует, то проблема может быть в диодах, ведь именно они питают обмотку возбуждения. Если это действительно так, то в салоне будет постоянно гореть лампочка зарядки аккумулятора.

Помимо всего вышесказанного, прежде чем снимать генератор, нужно проверить, какое напряжение имеется в общей бортовой сети. Если оно ниже нормы, значит в системе, вероятно, произошло короткое замыкание (при этом может греться проводка).

Также не следует забывать и о том, что ремень, передающий движение от шкива двигателя к генератору, от времени растягивается. Бывает, что ремень просто скользит по шкиву и генератор не вращается.

Все же не дает зарядку?


Снимать генератор с ВАЗ 2107 достаточно проблематично – лучше всего это делать снизу:

  • Сперва придётся открутить защитный пыльник, поэтому лучше поставить авто на яму или приподнять домкратом.
  • Приступая к снятию генератора первым делом отключаем массу, так как пока человек будет возиться с генератором, авто может сгореть при коротком замыкании.
  • Когда масса отключена, можно скинуть все провода с генератора (важно только запомнить, где и какой был – можете сфотографировать).
  • Далее останется ключом на 17 открутить гайки и снять регулировочную планку. А после того, как будет откручена нижняя гайка крепления и извлечен болт, генератор можно снять.

Разбирать генератор можно только в том случае, если человек имеет хоть какие-то навыки в области электрики. После разборки агрегата первым делом нужно проверить диоды: для этого их нужно выпаять и прозвонить.

Если мультиметра нет, то на разрыв через диод подключают лампочку. При этом через диод пропускают «плюс»: в одном направлении лампочка гореть не должна, а в одном должна.

Если диоды в норме, то останется проверить только обмотку на статоре и роторе. На роторе проводка проверяется точно так, как и проверяется диод (прозвонкой). При такой прозвонке ротора лампочка должна гореть тусклее, чем если бы она была подключена напрямую к источнику энергии.

А что касается прозвонки статора, то здесь всё сложнее – нужно разбираться в электрических схемах.

Нет зарядки на Ваз 2107- ищем причину

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то “виноватым” может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить “кто виноват”  можно очень просто, даже без дополнительных приборов. Как- поможет эта статья.

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

Для наблюдения за работой генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов. С их помощью можно отследить причину ваших бед.

1) Включите зажигание не включая стартера

и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2 – запускаем двигатель.

 

Горит лампа контроля зарядки аккумулятора

Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)

 

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить есть ли на этом проводе “плюс” с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма “61” генератора Ваз-2107

Если “плюс” есть– проверяем “таблетку” (она же “шоколадка”) и генератор.


“Плюса” нет– придется снять панель приборов и проверить лампу. Перегоревшую замените. Как снять панель смотрите видео

2) Запускаем двигатель

Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра переходит в зеленый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то скорее всего, генератор работает нормально.

Вольтметр показывает нормальное напряжение (зарядка есть)

Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет

Если дать газу- гаснет на высоких оборотах и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и уходит на край зеленого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный.

Напряжение слишком низкое (двигатель работает). Слабая зарядка

 

3) Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается

выполним еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее. Работающий на холостом ходу двигатель (обороты примерно 900) заглохнуть не должен. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и заводим снова. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму снова. Двигатель снова заглох? Тогда выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Теперь двигатель с отключенной от аккумулятора минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, нужно его ремонтировать, потребуется заменить диодный мост.

Обратите внимание! При такой проверке лучше и безопаснее работать вдвоем. Нельзя отключать клемму аккумулятора не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные элементы систем зажигания. Особенно осторожно нужно действовать на автомобиле с инжекторным двигателем.

Что делать, если аккумулятор «кипит»

Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но стоит «газануть»- уходит вправо до упора. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколадка) вышел из строя. Если такое произошло, ехать дальше- себе дороже! Может перегореть все электрооборудование автомобиля, да и аккумулятору достанется, электролит будет «кипеть», пластины могут покоробиться. Чтобы добрать до места ремонта, можно на время отключить генератор сняв провод с клеммы «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно проехать довольно долго, только не забудьте отключить лишние электроприборы- вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т.д. Фары или ходовые огни придется оставить.

Напряжение слишком высокое (перезаряд)

В этой статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том как все это ремонтировать в следующей статье.

Нет зарядки на ВАЗ 2106

просмотров 38 406 Google+

Проверка схемы подключения генератора если нет зарядки на ВАЗ 2106.

Проверить схему когда нет зарядки на ВАЗ 2106 довольно просто и проверка занимает около 10 – 15 минут. Напомню, что при проверке заряда с электронным регулятором напряжения ни в коем случае не снимайте клеммы с аккумулятора при работающем двигателе. Пользуйтесь при проверке вольтметром или мультиметром.

Самая частая причина когда нет зарядки на ВАЗ 2106, это выход из строя регулятора напряжения. Для проверки отключите от регулятора клеммы и соедините их между собой при работающем двигателе. При исправной цепи и генераторе, напряжение на клеммах аккумулятора будет стремиться к максимальной и может достигнуть 17В и более. Если напряжение начало подниматься, то цепь и генератор исправны, и необходимо сменить регулятор.

Если напряжение расти не начало, то следует проверить контрольной лампой или вольтметром напряжение на проводе, который подключается к выводу 15 регулятора. Если питания нет, то проверьте питание на 9-м предохранителе и исправность предохранителя. При исправности устраните обрыв в проводах питания предохранителя или от предохранителя до регулятора.  Чаще всего провод просто с падает с клеммы блока предохранителей.

Если питание на проводе клеммы 15 есть, то прозвоните целостность цепи возбуждения генератора. Для этого подключите один конец контрольной лампы к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым ккоснитесь, отсоединённого от регулятора напряжения, проводу который подключается к выводу 67 регулятора. Если контрольная лампа горит, то провод от регулятора напряжения до генератора исправен. Так же исправны щётки и обмотка якоря. Отсутствие зарядки в этом случае вызвано неисправностью выпрямителя (диодного моста) в генераторе. Если контрольная лампа не загорится, то проверьте исправность провода от регулятора до генератора, отключив его от последнего и соединив с массой. Загорание контрольной лампы свидетельствует об исправности провода и возможной неисправности щёток или обмотки якоря. В этом случае необходимо снять и отремонтировать генератор.

Неисправность генератора если нет зарядки на ВАЗ 2106.

Причиной когда нет зарядки на ВАЗ 2106 возможна при неисправности генератора, когда падает напряжение при включении нагрузки на средних оборотах двигателя. Это может быть вызвано неисправностью выпрямителя генератора или пробуксовыванием приводного ремня. Определить это с долей вероятности довольно просто. При нормальном натяжении приводного ремня замеряем напряжение  на клеммах генератора на средних оборотах двигателя без включения потребителей. Напряжение должно быть в пределах 13,5 – 14,5В.  если при включении нагрузки напряжение постепенно падает, то это свидетельствует о неисправности выпрямителя. Если напряжение падает при резком увеличении оборотов и постепенно может расти до нормы, то это свидетельствует о пробуксовке приводного ремня. О критическом износе приводного ремня так же свидетельствует блеск дна шкива генератора. В этом случае, даже перетянутый ремень будет пробуксовывать и его следует заменить. Если при установке нового ремня он сильно просаживается в ручей шкива, то говорить об износе шкива и его необходимо заменить. Ещё одной причиной падения напряжения, а в некоторых случаях и отсутствия заряда аккумуляторной батареи, может служить нарушение контакта между проводом соединяющим минусовую клемму аккумулятора и корпус автомобиля.

Если напряжение на клеммах аккумулятора выше 14,5В то необходимо проверить напряжение на выводе 15 реле регулятора напряжения. Если оно отличается больше чем на 0,5В, то необходимо найти и устранить место нарушения контакта в цепи от плюса батареи до регулятора. Самые частые места это контактная группа замка зажигания и блок предохранителей. Если напряжение на реле не пониженное, то проверьте контакт минусового вывода реле, металлическая пластина под одним из крепёжных болтов реле, и корпуса автомобиля. если нарушений в контактах нет, смените регулятор напряжения.

admin 09/08/2014«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Как повысить зарядку на генераторе ваз 2107


Основным источником электроэнергии в автомобиле является генератор. Он стартует одновременно с пуском двигателя, после чего вырабатывает энергию и заряжает аккумулятор. При его выходе из строя, заряда аккумулятора не хватит на долгую эксплуатацию автомобиля, поэтому водитель обязан следить за состоянием генератора.
Проблем, из-за которых генератор может выйти из строя в процессе эксплуатации, масса. Это могут быть как механические неполадки, так и электрические. Неисправность генератора также проявляется различными симптомами, среди которых наиболее распространены:

  • Появление посторонних звуков, исходящих из генератора;
  • Проблемы с аккумулятором: разрядка, перезарядка, выкипание электролита;
  • Снижение яркости фар головного освещения при увеличении оборотов. Такая ситуация считается нормальной, если она возникает кратковременно при переключении на первую передачу с режима холостого хода на «холодном» двигателе;
  • Сигнализация контрольной лампы о разряде аккумулятора во время движения автомобиля;
  • Сбои в работе электроники, в том числе тусклое горение фар и слабый звуковой сигнал.

Если возникают симптомы, описанные выше, необходимо провести проверку генератора автомобиля. Диагностика, чаще всего, выполняется по четырем параметрам:

  • Проверка силы тока отдачи;
  • Диагностика работы диодного моста;
  • Проверка регулятора напряжения генератора;
  • Проверка обмоток возбуждения.

В зависимости от выявленной проблемы при диагностике, решается вопрос целесообразности ремонта генератора.

Правила безопасности при проверке генератора

Перед тем как приступать к проверке автомобильного генератора, следует ознакомиться с основными правилами безопасности, которые позволят сохранить здоровье диагносту и не вывести из строя агрегат. Базовые правила безопасной проверки и ремонта генератора следующие:

Обратите внимание: Если выполняется не только проверка генератора, но и сварочные работы с кузовом машины, необходимо перед их началом отключить генератор и аккумулятор полностью от бортовой сети автомобиля.

Диод 242

Кратко приведу параметры тут :

обратное напряжение : от 50 до 100 В или выше прямой ток от 5 до 10А, при перепаде напряжения на диоде от 1 до 1,5 В.

Постоянный недозаряд АКБ или её абсолютная разрядка в самый неподходящий момент — головная боль многих автовладельцев. Одним из источников этих проблем может быть генератор. Но как его проверить? Возможно, дело совсем не в нём? Давайте вместе разберёмся, сколько должен вырабатывать генератор для нормального функционирования всех систем автомобиля и поддержания АКБ в заряженном состоянии.

Проверка силы тока отдачи генератора

Для данной проверки генератора потребуется мультиметр, оснащенный специальным зондом для измерения силы тока, протекающей в проводе. Данный зонд выглядит как зажим, который охватывает провод, и чаще всего он поставляет в комплекте с диагностическим устройством. Чтобы проверить силу тока отдачи генератора необходимо:

  1. Накинуть зажим на провод, который подходит к контакту «В+» («30») генератора;
  2. Далее запустить двигатель и установить высокие обороты;
  3. После этого по одному необходимо включать электрические потребители на автомобиле – магнитолу, кондиционер, обогрев руля и другие. При включении каждого потребителя следует записывать показания с мультиметра;
  4. Далее необходимо замерить силу тока отдачи при включении всех потребителей вместе (которые включались в предыдущем тесте).

Когда все замеры будут получены, необходимо сравнить суммарный показатель поочередного включения потребителей и показатель мгновенного включения всех потребителей. Недопустимым считается, если показатель при мгновенном включении всех потребителей на 5 или более Ампер меньше, чем сумма при поочередном включении.

Как правильно подключать

В таком вопросе, как проверить амперметры мультиметром, нужно руководствоваться ниже представленными рекомендациями:

  • Вычисляют диапазон для замера показателей. У аккумулятора он 1,5В, 7,5В и 12 В. Значение устанавливается чуть больше нормы. Это будет запасом, который предотвратит порчу прибора.
  • Правильно определяют направление тока, т.е. полярность клемм, на который будет выполнено измерение. За ориентир берут обозначения общепринятого вида, указанные на корпусе.
  • Необходимо грамотное подсоединение щупов. Черный — минусовый, ставят в гнездо общего типа под названием COMMON (COM). Плюсовой — устанавливают в красный разъем.


Работать с устройством легко
Схема дальнейших действий:

  • Устройство настраивается в нужном диапазоне измерения.
  • Значение выставляется на 10% больше того, которое предполагается.
  • Если показатель неизвестен, то за крайнюю отметку берется максимум.
  • Щупы устанавливаются по схеме, соответствующей типу проводимого измерения. Красный в разъемы, где измеряется ток, напряжение или сопротивления. Черный в общий разъем.
  • Щупы подносятся к исследуемому прибору или сети питания. Красный ставится на плюс, черный на минус.
  • Нужно оценить полученные показатели. Может потребоваться изначальная корректировка положения указателя («на ноль»), чтобы сведения были более достоверными.

Вам это будет интересно Особенности приборов для измерения напряжения

Проверка диодного моста генератора


Чтобы проверить состояние диодного моста генератора необходимо перевести мультиметр в режим измерения переменного тока. Подключите один измерительный щуп диагностического прибора к выходу «В+» («30»), а второй на массу. Напряжение при таком подключении щупов должно быть не более 0,5 Вольт. Если напряжение больше, вероятно произошло короткое замыкание диодов.
Также можно проверить диоды на пробой. Для этого отключается аккумулятор от генератора и также отключается провод, который подходит к клемме «В+» («30»). Далее мультиметр подключается между отключенным проводом генератора и «В+» («30»), после чего снимаются показания. Если ток разряда мультиметр показывает более 0,5 мА, велика вероятность пробоя диодов.

На генераторе

На второй картинке видно как стоит диод, но с такой длиной проводка это не очень удобно — все внатяг. Лучше сделать длину провода примерно 2см от диода — так на мой взгляд будет проще вставлять в разъем РН генератора. Насколько я помню, у меня стоит диод К223 , т.е. он кремниевый. Поднимает напряжение примерно на 1,3 В.

Поправлю сам себя — проверил по справочным данным в Интернете что из себя представляет диод К223 — должен сказать, что сильно ошибся, указав именно такое название. На самом деле есть диоды КД223 и Д223, но у них корпуса совсем другие.

Однако на приведенных мной фотках скорее всего в изоленту замотаны диоды Д214 или Д242 (могут быть разные буквы после цифр), вот такой корпус(резьба М6) :

Проверка регулятора напряжения генератора


Для диагностики состояния регулятора автомобильного генератора необходимо использовать вольтметр или мультиметр в режиме вольтметра. До начала измерений нужно завести мотор, включить фары и дать поработать двигателю 15-20 минут. Само измерение проводится щупами, которые подключаются между массой и выводом «В+» («30») диагностируемого автомобильного генератора. Полученные значения записываются, после чего их необходимо сравнить с нормальными цифрами для конкретной модели автомобиля. Данные цифры можно найти в технической документации машины. Для большинства машин нормальное напряжение варьируется в диапазоне от 14 до 16 Вольт. Если имеются отклонения от норм, заданных производителем автомобиля, велика вероятность выхода из строя регулятора напряжения, в такой ситуации потребуется его замена.

Выбор аккумулятора

Примечательно, что различные автомодели требуют разной нагрузки. Некоторые машины оснащены двигателем с 4 цилиндрами, другие – с 6, 8 и т.д. Разным может быть количество поршней, амплитуда вращения стартера, температура и многое другое. Получается, что выбор АКБ напрямую зависит от технических характеристик определенного автомобиля.

В первую очередь специалисты рекомендуют определить емкость батареи, сделав выбор на основании техданных. Как правило, для отечественных ВАЗ подходит 55 или 60-емкостная батарея. Такая же емкость подходит к большей части бензиновых версий авто.


Выбор аккумулятора в зависимости от автомобиля

Что касается дизельных версий, то они требуют аккумулятор с большей емкостью, так как пусковое напряжения для запуска холодного дизельного двигателя обязано быть куда больше. Батареи на 75 или 80 А*ч в данном случае то, что нужно.

Помимо того, что выбор АКБ зависит от типа горючего, еще он зависит от варианта полярности и многого другого. Подробнее об отличиях аккумуляторных батарей можете прочитать ниже в статье (в абзаце про отличия моделей АКБ).

Выбор АКБ по генератору

Важнейший момент, на который следует обратить внимание. Мощность генерирующего устройства напрямую влияет на выбор аккумулятора. Данные надо искать по технической документации автомобиля.

Так, если владелец транспортного средства не является первым хозяином машины, то лучше будет убедиться самому в модели генератора, уточнить данные его мощности.

Емкость АКБ должна быть подобрана под мощность генератора так, чтобы покрывался не только ток зарядки, но и обеспечивалось питание всех потребителей электричества в авто. Другими словами, мощность генератора должна покрывать мощность всех потребителей, вместе взятых, и МЗТ (максимальное напряжение заряда).


Схема аккумулятор-генератор

На примере будет легче объяснить этот момент. Представим автомобиль ВАЗ, который оснащен генерирующим устройством на 80А. Для его нормального функционирования потребуется нагрузка, не превышающая 76А. Пять процентов снимается, чтобы предотвратить перегрузку приборов. Около двадцати процентов мощности потребляют приборы электрической цепи. Соответственно, для нормального функционирования подойдет аккумулятор 60А*ч.

Вообще, стандартные генерирующие устройства, которые ставят на продукцию серийного типа, способны обеспечивать электрическое питание всех потребителей цепи плюс небольшой запас. Последний крайне важен, так как позволяет выходить сухим из воды в непредвиденных, так сказать чрезвычайных ситуациях.

Как правило, ставить аккумуляторы большой ёмкости возможно теоретически возможно вполне. К примеру, вместо 55-ач батареи установить 72-ач или 75-ач. И все будет нормально, но только при одном непременном условии: проводка цепи автомобиля должна быть в безупречном состоянии, никаких больших потерь на контактах и т.д. На автомобилях с большим или средним пробегом априори появляются слабые зоны, окисление и т.п. Или тот самый непредвиденный момент, когда зимой ночью при сильном снегопаде приходится выезжать. Что происходит в таком случае, можно увидеть на схеме:

ПотребителиВтИтог
габариты и подсветка номеров, приборов и салона6х5вт+5х2вт40вт
фары+противотуманки сзади и спереди2х65вт+2х45вт+2х21вт250вт
вентилятор отопителя на максимальном режиме200вт
вентилятор радиатора кратковременно (2-3 минуты)250 вт
обогрев заднего стекла150вт
бензонасос и система управления двигателя70-100 вт
магнитола в среднем режиме громкости100 вт

Итого получается 1000 с лишним вт, что в соответствии с амперами, составляет 70-100 А. Это означает, что генерирующее устройство будет работать в таком случае на износ, особенно при работе радиаторного вентилятора. А если сюда приплюсовать работу усилителя, который многие меломаны устанавливают и потребление галогенок по 100 вт, то впору задуматься о дополнительном генерирующем устройстве.


Безусловно, можно ограничить потребление, регулярно следить за ним, не включать заднюю оптику без крайней надобности, и задействовать отопитель лишь на 2 или 3 скорость, но это уже нюансы.

Внимание. Новичкам автомобилистам полезно внедрить на приборку цифровой вольтметр, который будет подключен к клеммам АКБ. Таким образом, удастся контролировать процесс потребления тока. Если ток начнёт снижаться, то кое-какие приборы надо будет отключить в ручном режиме.

Не стоит забывать о том, что аккумулятор тоже нужен вольтаж. Батарея тоже потребляет ток, и чем больше она отдает при запуске мотора, тем больше потребуется ей вольт для подзарядки. И чем ёмкостнее батарея, тем больше у неё аппетит.

Если вы ярый меломан, то в вашем случае есть резон поменять стандартное генерирующее устройство с параметрами 80 ампер и ниже. Сюда входят вазовские модели авто, где подразумевается именно такой, слабый генератор. Рекомендуется поставить более мощный, 100, 120 или 150 амперный агрегат. Однако в этом случае надо помнить, что большая амперность сказывается на тяге двигателя отрицательно. Приходится платить за комфорт.


Замер тока аккумулятора

Резонно использовать эти расчёты и владельцам иномарок. Рекомендуется вооружиться измерительными клещами и рассчитать, сколько напряжения поступает от генерирующего устройства на аккумулятор, и сколько уходит с нее по другому кабелю.

Энергетический баланс крайне важен для автомобиля. Сегодня лишь единичные владельцы машин целиком понимают всю картину этого баланса, умеют грамотно анализировать и делать выводы.

Из всего написанного выше можно сделать и такой вывод. Чем больше генератор будет выдавать ток, тем сильнее должна быть батарея, но это даст большую нагрузку на двигатель автомобиля.

Что же случится, если неправильно будет подобран аккумулятор к генератору или наоборот? Закипит ли АКБ или нет?

Ген с малой мощностью при больших чем нужно нагрузках, будет постепенно разрушать проводку и собственные детали. Большая мощность потребителей – это всегда большая сопротивляемость генераторного индуктора, возросшая нагрузка по напряжению и т.д.

Нормальный ток в цепи будет до тех пор, пока потребление тока не превышает отдачу генерирующего устройства. Как только наблюдается превышение – возникает просадка генератора и АКБ.


Аккумулятор Варта

Закипеть батарея может однозначно при превышении напряжения, так как питается напрямую от генератора. Вызывать превышение может общая картина, подразумевающая неправильный выбор тандема ген-аккумулятор, либо порча регулятора напряжения в генерирующем устройстве. С виду неказистая «таблетка» (регулятор) выполняет важные функции.

Следует знать, что виновником порчи аккумулятора в большинстве случаев становится именно генератор. Помимо обеспечения автомобильных потребителей напряжением, генерирующее устройство должно подзаряжать и батарею. Если поступает больше тока на АКБ, то она выходит из строя.

Проверка обмоток возбуждения

Чтобы проверить исправность обмоток возбуждения автомобильного генератора, предварительного необходимо снять регулятор и щеткодержатель, чтобы получить доступ к контактным кольцам. Для диагностики потребуется омметр, щупы которого следует прикладывать к контактным кольцам генератора. В результате проверки сопротивление должно находиться на уровне в 5-10 Ом. Также необходимо убедиться визуально, что отсутствуют обрывы в обмотке.

Для диагностики замыкания обмотки возбуждения «на массу» потребуется соединить один щуп омметра с любым контактным кольцом, а второй приложить к статору генератора. В результате измерения на экране должно отображаться бесконечное сопротивление.

При диагностике генератора также необходимо осмотреть его на наличие механических повреждений. По результатам всех проверок определяется целесообразность ремонта прибора или его замены новым.

(446 голос., средний: 4,60 из 5)

    Похожие записи
  • Почему стучит двигатель при разгоне
  • Какие тормозные колодки лучше поставить на автомобиль

Другие причины низкого напряжения

Не всегда малая разность потенциалов в системе связана с поломкой генератора или плохим аккумулятором. Если диагностика этих элементов не выявила никаких неполадок, то стоит обратить своё внимание на следующее:

  • состояние клемм аккумулятора — плотность примыкания и оксидация;
  • проблемы электропроводки — окисление, нарушение её целостности;
  • выходные контакты к электроприборам;
  • правильно подобранные энергопотребители.

Каждый контакт должен быть плотно примыкающим и целостным, то есть необходимо отсутствие образований (например, сульфации), которые будут нарушать прохождение тока. Неправильное соединение контактов приводит к ускоренному разряду батареи даже на незаведенной машине.

Чтобы улучшить примыкание элементов электросистемы автомобиля, необходимо зачистить все контакты и восстановить целостность проводов с помощью их замены или соединения и обмотки изоляционной лентой.

В заключение хотелось бы повторить, что устойчивая работа автомобиля требует постоянного контроля всех элементов, а особое внимание должен привлекать генератор. Аккумулятор заряжается от него и обеспечивает электричеством целую автомобильную систему. Обращайте внимание на все элементы: щётки генератора, контактные кольца, регулятор напряжения, обмотку оборудования.

Самые корректные замеры следует осуществлять при полной заряженности батареи и в различных режимах. Помните, что производитель привязывает характеристики генератора к количеству оборотов двигателя — именно они помогают вырабатывать определённый ток.

Подробное видео, как проверить генератор:

У вас есть опыт диагностики генератора и решения проблем в электрической системе автомобиля? Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом и мнением с нашими читателями в комментариях. Если у вас есть вопросы по затронутым темам, мы будем рады на них ответить.

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Электрический ток

Для простоты электрические параметры часто объясняют на примере перемещения воды по трубам. Данным термином, выраженным в амперах (А), обозначают скорость передвижения электронов в проводнике. Препятствия для жидкости создают малые размеры и дистанция транспортной системы. На сопротивление электрическому току оказывают влияние:

  • наличие свободных электронов, химическая чистота материала;
  • площадь поперечного сечения (длина) провода;
  • температурные условия.


Электрический ток

Отсутствие заряда или плохой заряд.

Если значение меньше минимально допустимого, то проверьте напряжение без нагрузки. Так же необходимо замерить напряжение между выводом 30 генератора и его корпусом. Если при проверке генератора ваз 2107 значение напряжения, при включении дальнего света фар, на клеммах аккумуляторной батареи ниже 13,5.В, а при выключенном свете напряжение медленно растёт до значения до 13 – 13,4В. Причину в этом случае надо искать в плохом контакте от вывода 30 генератора до аккумуляторной батареи, плохом контакте минусовой клеммы и корпуса двигателя.

Для проверки надёжности соединения в клемме 30 генератора необходимо замерить напряжение между клеммой и корпусом генератора. Если напряжение значительно выше значения на клеммах аккумуляторной батареи, то следует открутить гайку крепления провода и зачистить места соединения и протянуть гайку самого вывода находящуюся между проводом и генератором. Плохой контакт в этом месте будет так же сопровождаться сильным нагревом контактного болта. Если напряжение на выводе больше 13,5.В, то произведите замер между плюсовой клеммой генератора и корпусом генератора. При значении равном значению напряжения между выводом 30 генератора и его корпусом, устраните нарушение контакта между минусовой клеммой генератора и корпусом двигателя. Если же значение меньше, то проверьте значение напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до аккумуляторной батареи. Если значение напряжения на клеммах аккумуляторной батареи и выводе 30 генератора одинаковые, то неисправен сам генератор. Самой распространённой неисправностью в этом случае служит пробой одного диода выпрямительного моста.

Особенности работы цепи

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется, причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи. То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В.

Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Как можно проверить, сколько вольт выдает генератор.

Если нет измерительных приборов. Завести автомобиль, включить несколько мощных потрибителей (д. свет, вентилятор отопителя) и свет салона. Сделать средние обороты двигателя. Следить за яркостью освещения света салона и заглушить автомобиль не ключем (ручной тормоз + передача) . Если свет стал тусклее — генератор напряжение выдает, но возможна перезарядка. Если автомобиль не больно «наворочен» можно поступить так. Завести автомобиль, выключить все электрические потребители, предусмотреть, чтобы не включился вентилятор обудва радиатора, включить габариты, сделать холостые обороты двигателя, следить за освещением габаритов, отсоединить минусовую клемму от аккумулятора. Если генератор не выдает напряжение, автомобиль заглохнет, габариты потухнут. В противном случае габариты зажгуться чуть ярче — уже хорошо. Теперь проверка на увеличенное напряжение. Понемногу увеличивать обороты двигателя. Если при увеличении оборотов двигателя пропорционально увеличивается яркость габаритов — генератор выдает повышенное напряжение. Сбавьте обороты двигателя до холостых, подключите минусовую клему, заглушите, поменяйте реле регулятор напряжения (интегральное реле, «шоколадку»). У навороченых автомобилей при отсоединении АБ может и пиропатрон на клеме сработать или если генератор напряжения не дает — равносильно снятию аккумулятора, придется обучать автомобиль, вводить код в магнитофон или еще чего.

Только на стенде, или без аккумулятора, если аккумулятор заряжен то не определить его выдачу ,

Попробуйте языком. Старый проверенный способ

вольтметром ЁПТЬ!!!!

Достаточно измерить бортовое напряжение при заведенном двигателе.

Нужен простой измерительный прибор — продаётся в магазине — тут советами не сможешь измерить

тестер пур тенчере

во беда, есть прибор-вольтметр (тестер) и в чём проблема?

вольтметром. на клемах генератора должно быть 14.7 вольт. может быть чуть меньше, может чуть больше, но в районе 14 вольт.

touch.otvet.mail.ru

Причины перезаряда

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать и 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.

Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 15 В).

В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такой перезаряд влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.

Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить реле-регулятор, затем цепь системы зарядки (все соединения, а также предохранитель) и только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Демонтаж электрогенератора

Для тщательной проверки устройства необходимо его снять с автомобиля ВАЗ 2107 и произвести его разборку. Электрический генератор демонтируется со строгим соблюдением рекомендаций. Руководства по ремонту машины, разработанного производителем. Важно перед выполнением работ произвести отключение аккумулятора, чтобы не допустить при касании контактных частей провода на корпус и короткого замыкания.

Генератор, призванный обеспечивать зарядку батареи и питание приборов, снимается в следующем порядке:

  1. Машина устанавливается над смотровой ямой или на подъемнике, с нее демонтируется защита и брызговик слева.
  2. От электрогенератора отключается провода и откручивается гайка, фиксирующая его положение на фигурной планке натяжителя.
  3. Со шкивов снимается ремень.
  4. Раскручиваем болт крепления устройства на кронштейне и вытаскиваем его из отверстия.

После этого аккуратно вынимаем генератор из моторного отсека автомобиля ВАЗ 2107, соблюдая при этом осторожность. Агрегат очищается от загрязнений при помощи ветоши и кисти и подвергается наружному осмотру на предмет наличия внешних повреждений. Это не дает гарантий обнаружения неисправностей, но покачивание вала ротора из стороны в сторону позволяет выявить люфт в подшипниках и соответственно их износ.

Смотрите также

Комментарии 26

ответ на генераторе

как на машине прям посмотреть?увидеть можно?

убрать рукав подвода воздуха к корпусу дроссельной заслонки и подлезть посмотреть car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-2.jpg на картинке 18

если его не убирать не получиться увидеть?

нет, а как ты между этими трубками пролезешь еще

у тебя машина 2012 года ? если да то 100% стоит у тебя на 73А

да 2012!почему именно 100 процентов?

да потому что на инжекторные ставят на 73 А) если у тебя авто новое а не купленное с рук то никто не мог всунуть в него 55А гену старую))) их уже лет 5 на завод не поставляют)

Замена подшипника генератора lada 2107 (ваз 2107)

Генератор каждого автомобиля предназначен для питания всех потребителей электрическим током и для зарядки батареи АКБ. Генератор ВАЗ 2107 – это устройство переменного тока со своеобразным электромагнитным возбуждением. Она установлен справа от двигателя и приводится в движение за счет клинового ремня от коленвала. Ключевыми элементами этого узла являются ротор, статор и крышки, отлитые из алюминиевого сплава.

В истории автомобиля ВАЗ 2107 известны случаи, когда модели комплектовали генераторами 9412.3701, имеющими некоторые конструктивные отличия.

Перед демонтажем генератора «семерки» нужно осознавать, что эта работа считается сложной. В некоторых случаях демонтаж доставляет некоторые проблемы, поэтому сначала нужно подумать о том, как и какими инструментами вы будете все делать.

Крепления и болтовые соединения обычно намертво прикипают к креплениям, поэтому провести демонтажные работы без средства WD-40 обычно не представляется возможным. Для снятия генератора нужно работать из-под арки правого колеса, что не очень удобно, поэтому лучше выполнять демонтаж, загнав авто на подъемник или смотровую яму.

Как снять генератор


Сначала нужно обесточить автомобиль, сняв с аккумулятора минусовую клемму. После этого необходимо снять защиту двигателя и брызговик справа.

Запомните, как подключены провода к генератору, и отсоедините их. Теперь начнутся сложности – нужно открутить гайку крепления генератора к корпусу мотора. Вытащите устройство, а при возникновении сложностей используйте WD-40. Аккуратно ударьте по болту, чтобы выбить его с обратной стороны. Если это ни к чему не приведет, генератор придется демонтировать вместе с кронштейном, на котором он держится.

Для снятия кронштейна следует открутить пару болтов. В некоторых моделях ВАЗ 2107 установлены трехболтовые крепления генераторов. Иногда нужно снимать радиатор, но не торопитесь отключать подводящие патрубки – достаточно немного сместить радиатор в сторону, обеспечив доступ к кронштейну. После откручивания генератора с машины нужно убрать ремень и достать генератор.

Иногда проблему демонтажа генератора удается решить другим способом. К примеру, если машина новая или генератор устанавливали сравнительно недавно. В этих случаях умельцы достают его через колесную арку справа. Технически процедура отличается не сильно. Вам не нужно будет снимать радиатор, а перед снятием генератора нужно скинуть ремень. Чтобы добраться до устройства следует до упора вывернуть руль и снять брызговик.

Запчасти для ремонта


Для ремонта генератора вам потребуются следующие запасные части:

  • конденсатор устройства;
  • подшипники;
  • диодный мост;
  • четыре гайки на 8;
  • реле регулятор.

Если реле регулятор находится в нормальном состоянии, его можно не менять.

Инструменты


Для работы вам могут потребоваться следующие приспособления и инструменты:

  • универсальный съемник для демонтажа подшипника – может быть использован съемник тяг, но он не очень удобен;
  • молоток;
  • хорошая щетка по металлу и наждачная бумага;
  • набор отверток и ключей;
  • WD-40.

Ремонт генератора


Сначала необходимо очистить генератор от загрязнений, масла, пыли и всего, что на нем скопилось за все время эксплуатации.

Открутите гайку шкива, положив генератор так, чтобы шкив уперся в пол, а затем наденьте ключ на 19 на гайку. Удерживая шкив от проворота необходимо сделать несколько сильных и точных ударов по ключу. Вряд ли вы сможете зажать шкив рукой намертво, но ваших усилий может хватить для срыва гайки с места.

С помощью ключа на 10 нужно открутить 4 болта стяжных шпилек, собирающих устройство генератора в одно целое. При помощи зубила выбейте шпонку. Сделать это можно, установив генератор валом вверх. Приставьте зубило к шпонке и начните выбивать ее ударами молотком. Когда выбьете шпонку, снимите переднюю крышку устройства. Если будет идти слишком туго, нужно попробовать выбивать на весу.

Свистит ремень


Нередко появление определенной неисправности ВАЗ 2107 вы можете услышать посторонний звук, позволяющий уверенно диагностировать проблему. Одной из неисправностей может стать пробуксовывание ремня, в результате чего возникает свист от трения об шкивы. Эта проблема приводит к нестабильной работе генератора и отсутствию заряда АКБ.

В связи с тем, что генератор имеет всегда одинаковый вид привода, проблемы всегда одинаковые. Главным отличием между инжекторными и карбюраторнами моделями является наличие датчика положения коленвала, который приходится снимать при замене ремня.

На самом деле определить причину свиста ремня можно без особых проблем, устранив ее без помощи профессионалов. Необходимо только определить диагноз. Среди основных причин пробуксовки выделяют следующие:

  • неисправность подшипника генератора;
  • недостаточное натяжение;
  • загрязнение ГСМ.

Во всех этих случаях самостоятельный ремонт отнимает немного времени и не требует специальных инструментов. Вам потребуются два ключа и монтировка.

Как подтянуть ремень?


Слабое натяжение может быть обусловлено тем, что ремень при эксплуатации растянулся и начал пробуксовывать на шкивах. Если его длина не превышает допустимую, нужно просто его подтянуть. В противном случае придется его менять. Для самостоятельной его подтяжки следует сделать следующее:

  • при помощи ключа на 17 ослабить гайку, которая крепит генератор к скобе;
  • ослабляем гайку штока генератора;
  • если вручную натянуть не удастся, нужно воспользоваться монтировкой;
  • зафиксировав положение гайкой на регулировочной скобе, следует проверить степень натяжки.

Проверить натяжку нетрудно. Нужно нажать на ремень между коленвалом и помпой. Прогиб при этом должен быть в пределах 12-17 мм, а между генератором и помпой – 10-17 мм. После подтяжки ремня с учетом этих требований нужно затянуть обе гайки с целью исключить самопроизвольное ослабюление.

Проблема с подшипниками


Если причина пробуксовки связана с затрудненным вращением шкива генератора ВАЗ 2107, вызванным поломкой подшипника, потребуется ремонт.Необходимо демонтировать генератор и заменить подшипники. После этого следует установить устройство на место и подтянуть ремень вышеописанным способом. Самостоятельно заменить подшипники может не каждый автомобилист, поэтому зачастую лучше сразу обратиться в мастерскую. Так вы избежите проблем с генератором в будущем. Последняя причина пробуксовки заключается в загрязнении ремня. Возможно, решить проблему можно только путем его замены, так как полностью очистить от загрязнений ремень, не повредив его, вам вряд ли удастся.

Иногда, особенно в холодное время года при непрогретом моторе свист может быть обусловлен невысоким качеством ремня, который задубел на морозе. После прогрева мотора свист пропадает. Это нормальное явление, то есть никакой ремонт в этом случае не требуется. Необходимо только убедиться в целостности приводного ремня во избежание его обрыва в дороге.

Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37.3701 хотя на генераторе Г-222 все практически идентично и эта статья подойдет и для него с некоторыми корректировками. Я покупал для замены: 1. Диодный мост — 190р 2. Конденсатор генератора — 15р 3. Подшипники — я взял Andycar — 65р 4. четыре гайки на 8. Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник). Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток и шкурку.

Итак сам генератор

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись 🙁 но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.

Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.

Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.

И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.

Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник

Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.

Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.

Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент — запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником

Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Ну и вот генератор опять в сборе

Если будут какие либо вопросы обсуждаем на форуме http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=10803#10803 Mr.Ice специально для www.semerka.info

Ремонт генератора Ваз 2107.


Ремонт генератора Ваз 2107 подразумевает замену неисправных деталей генератора. Для того, чтобы проверить компоненты генератора, пройдите по этой ссылке. А для более детального ознакомления работы системы зарядки автомобиля, прочитайте эту статью.

В данной статье описан ремонт генератора Ваз 2107 и замена подшипника генератора ваз 2107.

Порядок работы.

Если переднюю крышку не удается снять руками, тогда выбиваем вал, через деревянный брусок, при этом удерживаем генератор на весу взявшись за переднюю крышку.

  • Снимаем с вала регулировочную шайбу. Когда будете собирать генератор не забудьте установить шайбу на место.
  • Чтобы заменить передний подшипник, ключом «на 8» откручиваем четыре гайки, стягивающие крышки родшипника.

На заводе гайки контрятся – торцы шпилек вмяты. Гайки при откручивании деформируются, при сборке генератора потребуются новые гайки.

Как проверить диодный мост, можно прочитать в этой статье. Диод пропускает ток в одну сторону. Неисправный диод, пропускает ток в обоих направлениях. Можно менять диоды по отдельности, но потребуется их перепрессовка, работа, требующая аккуратности и навыка. Лучше заменить диодный мост в сборе.

Перед тем как собирать генератор вычищаем детали от грязи, масла и угольной пыли. Сборку генератора осуществляем в обратном порядке.

Источники

➤ Не заряжается АКБ на ВАЗ 2107 на remont-avtovaz.ru

Если обнаружили, что на вашем ВАЗ 2107 нет зарядки аккумулятора, меры нужно принимать немедленно. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может привести к разряду батареи. Вам придется либо искать попутчика, согласного взять машину на буксир, либо звонить в эвакуационную службу.


Теория «на пальцах»: как все работает

На ВАЗ 2107 приборы могут получать питание от 2-х источников. Первый – аккумулятор, второй – генератор. АКБ поставляет энергию при заглушенном двигателе. Она имеет определенный заряд, расходуемый по мере надобности. Генератор вырабатывает электричество, но только при условии, что ротор вращается. То есть – при работающем моторе.

Схема работы АКБ: 1. АКБ, 2. Диод минусовый, 3. Диод дополнительный, 4. Генератор, 5. Диод плюсовой, 6. Статорная обмотка, 7. Регулятор, 8. Роторная обмотка, 9. Конденсатор, 10. Блок монтажный, 11. Лампочка контроля, 12. Вольтметр, 13. Реле зажигания, 14. Замок.

Для запуска двигателя используется аккумуляторный заряд. Когда мотор начинает работать, энергия батареи не расходуется: ею все приборы снабжает генератор. Также заряд поставляется и на нее, для восстановления потраченной энергии. Но если не идет зарядка на аккумулятор, собственной его энергии хватит на ограниченное количество запусков. Далее батарея полностью разрядится. А владелец авто будет решать проблему, как завести ВАЗ 2107, если сел аккумулятор. Ведь не у всех в багажнике найдутся «крокодилы», и не каждый согласится поделиться электричеством со своей АКБ.

Контрольная лампочка

Как видно из схемы, в системе зарядки задействуется большое количество составных элементов и каждый из них может стать причиной плохой зарядки или ее отсутствия. Для отслеживания процесса зарядки батареи приборная панель автомобиля оснащена контрольной лампочкой.

Если система в исправности, после завода сигнал контроля включается. Но когда мотор войдет в рабочий режим, лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 не горит. Это значит, что запас энергии батареи пополняется от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

Признаки отсутствия зарядки АКБ:

    • Дергается стрелка заряда аккумулятора ВАЗ 2107.
    • Контрольный сигнал не гаснет. В отдельных случаях моргает лампочка аккумулятора ВАЗ 2107.
    • Стрелка вольтметра после запуска двигателя не уходит к зеленой зоне.
    • При работающем моторе напряжение на батарее должно держаться в районе 13,9.
    • Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Недозаряд аккумулятора ВАЗ 2107 в этих пределах еще не страшен.

Падение напряжения до 12 В говорит: с генератора заряд не идет!
Тускло горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 — недозарядка АКБ.

С чего начать проверку

Если не горит значок аккумулятора ВАЗ 2107, вольтметр выдает нормальные показания, но батарея при всем том не заряжается, значит, отсутствует (или недостаточное) соприкосновение на клеммах. Сильное их окисление может стать причиной того, что напряжение от генератора на батарею просто не будет поступать. Поэтому необходимо клеммы снять, тщательно очистить их, а также выводы АКБ, после чего снова подключить аккумулятор к бортовой сети и проверить работоспособность системы подзарядки.

В том случае, когда напряжение на аккумуляторе ВАЗ 2107 по-прежнему ниже нормы, нужно его вымерить на выходе с генератора при запущенном моторе. Большая разница между показаниями на выводе и на батарее? Попробуйте зачистить контакты и проверить провод, соединяющий АКБ с генератором. Перебитый – требует замены.

Следующий элемент, который проверяется – ремень привода генератора. В случае послабления, он будет проскальзывать по шкиву, из-за чего генератор не сможет выработать необходимое количество электроэнергии. И хоть зарядка и будет осуществляться (при условии исправности цепи), но ее будет недостаточно. При этом двигатель работает, вольтметр выдает норму. Однако если систему нагрузить чуть больше – например, включить фары – то напряжение резко падает. Тогда, если пропадает заряд аккумулятора на ВАЗ 2107, это говорит о том, что ремень натяжения слабо натянут, пробуксовывает. Ремень следует подтянуть; если он износился в ходе эксплуатации – заменить. Но и перетягивать нельзя: избыточное напряжение ремня дает перегрузку на помпы, генераторные подшипники.

Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике – предохранитель №10 (в коробке предохранителей). Именно он отвечает за подачу напряжения на АКБ: перегорел предохранитель зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 – система работать не будет.

Если с клеммами, ремнем, предохранителем все в порядке, причины плохой зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 нужно искать дальше.

Что еще проверять

    1. Регулятор напряжения;
    2. Выпрямительный блок генератора;
    3. Диоды;
    4. Генератор на обрыв обмоток;
    5. Щеточный узел генератора;
    6. Контакты на выводах генератора, монтажного блока.

Неисправность любого из указанных элементов приводит к тому, что система подзарядки – нерабочая, и аккумулятор ВАЗ 2107 – не заряжается.

Продолжаем…
Диоды проверяются контрольной лампочкой либо мультиметром. Если один из них пробит, менять придется весь выпрямитель.

Для проверки обмотки статора нужен тот же прибор. Замеряется сопротивление между крепежами выпрямительного блока. Если контакты между ними отсутствуют, нужно заменить либо обмотку, либо весь генератор.

Сам генератор нередко выходит из строя в связи с износом щеток. Для их проверки нужно снять щеточный узел и замерить длину элементов. Если она равняется 5 мм и меньше, щетки подлежат замене.

Практически все указные выше узлы системы при выходе из строя заменяются, поскольку ремонту не подлежат. Только некоторые из неисправностей генератора можно устранить, но сделать это может только квалифицированный автоэлектрик.

Хуже всего, если проблемы с подзарядкой возникли в пути. Из-за отсутствия подзарядки АКБ, она в конечном итоге полностью разрядится. И даже если удастся найти причину поломки и устранить ее, то запустить мотор стартером уже не получиться. Завести ВАЗ-2017 с севшим аккумулятором можно будет только с буксира или «толкача».

Что нужно учитывать выбирая новый аккумулятор

По паспорту АКБ рассчитана на 3-5 лет активной эксплуатации (реально выходит меньше). Поэтому со временем возникает необходимость купить и подключить аккумулятор ВАЗ 2107 вместо вышедшего из строя.

Приобретая новую АКБ, следует учитывать ряд параметров и характеристик.
Тип батареи: обслуживаемая и необслуживаемая. Первый вариант позволяет проверять и пополнять уровень электролита. Это дает возможность дольше пользоваться АКБ.

Следующий вопрос: какой мощности аккумулятор на ВАЗ 2107 будет наиболее эффективным. Для этой модели годятся батареи емкостью в 50–60 А*ч. Однако учитывая, что современные авто оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на более емких аккумуляторах. Кроме того, карбюраторные модели ВАЗов требуют более мощных АКБ – больше потребляют энергии при запуске.
По габаритам на ВАЗ 2107 требуются источники питания размерами 242*175*190 мм. Под них подходит подавляющее большинство имеющихся на рынке образцов.

При выборе аккумулятора следует учитывать и место проживания владельца «семерки». Тем, кто обитает на юге, можно приобрести менее мощную батарею. Северянам рекомендуется предпочесть АКБ с повышенной емкостью: на морозе машина заводится с большими энергозатратами.

Противостояние злоумышленникам

В связи с тем, что батарея питания стоит недешево, достаточно остро стоит вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от кражи. Вскрыть капот на «классике» несложно, поэтому воры пристально присматриваются к «семеркам».

Знатоки предлагают несколько вариантов предотвращения краж.

  • Охраняемая стоянка или надежный гараж.
  • Установка сигнализации.
  • Монтаж замка на капот. Сразу уточним: на этот шаг идут немногие. Нужны сварные работы, внешний вид портится, а взломать замок профессионалу довольно просто.
  • Забирать батарею с собой. Трудоемко, неудобно, но действенно. С другой стороны, если машина оставлена ненадолго, она беззащитна: снять аккумулятор могут и на парковке у супермаркета.
  • Надежная фиксация АКБ. Чуть ли не самый популярный способ. Крепеж ставится с секретом, препятствующим демонтажу и затрудняющим кражу. В сочетании с сигнализацией является очень эффективной методикой.

Но все эксперты сходятся на том, что наиболее надежная защита аккумулятора от кражи ВАЗ 2107 – комплексная. Сочетание разнонаправленных мер даст наилучшие результаты!

Видео — Защита аккумулятора от кражи

Реле генератора ваз 2107 карбюратор где находится

Обычно о том, что в автомобиле ВАЗ 2107 есть регулятор напряжения вспоминают тогда, когда возникает проблема с зарядкой аккумулятора. Если быть совсем точным в определениях, то реле напряжения приходит на ум сразу, как только оказывается, что, несмотря на наличие зарядки, аккумулятор практически полностью разряжен. Рассмотрим подробнее, для чего же нужен регулятор напряжения в автомобиле ВАЗ 2107.

Не вдаваясь в тонкости электроники, регулятор напряжения предназначен для регулировки напряжения на выходе генератора в зависимости от режима работы двигателя. Вполне естественно, что при изменении оборотов изменяется и уровень напряжения. А если оно падает до 12 вольт и ниже, аккумулятор перестает заряжаться.

Следовательно, при появлении подозрений на наличие неисправности в системе зарядки ВАЗ 2107, необходимо в первую очередь проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Это можно сделать при помощи обычного вольтметра или мультиметра (тестера). В нормальном режиме напряжение должно составлять примерно 13-14 вольт. Если же оно падает ниже 13, следует обратить внимание на реле, возможно потребуется его замена.

В зависимости от типа используемого в автомобиле генератора, регулятор бывает внутренний трехуровневый и наружный. Внутренний является встроенным в генератор и обычно используется в автомобилях ВАЗ 2105 и 2107, наружный же применяется в более ранних моделях классики и находится в подкапотном пространстве на левой арке.

Исходя из типа регулятора, его замена имеет свои особенности. Замена наружного регулятора не составляет никаких проблем. При помощи ключа на 8 откручивают две гайки крепления и отсоединяют провода от клемм 15 и 67. Новое реле устанавливают в обратной последовательности. Проверив правильность подключения проводов к клеммам регулятора, и наличие надежного контакта его корпуса на массу, можно заводить двигатель и повторно мерять напряжение, чтобы убедиться в устранении неисправности.

Внутренний трехуровневый менять несколько сложнее из-за ограниченности доступа к генератору. Но, несмотря на это, задача вполне выполнима даже без его снятия. Замена регулятора, как и в случае с наружным, сводится к отсоединению проводов и выкручивании, при помощи крестообразной отвертки, двух винтов крепления. После этого реле вынимается из корпуса генератора. Установка нового регулятора происходит в обратной последовательности. После сборки проверяется уровень напряжения.

Следует отметить, что не всегда замена регулятора происходите по причине выхода его со строя. В последнее время все чаще автолюбители прибегают к замене генератора вместе с реле со старого образца на новый. Такого рода тюнинг становится возможным благодаря полной взаимозаменяемости обеих моделей. Причиной, побуждающей владельцев автомобилей на такой шаг, является высокая эффективность, которой отличается трехуровневый регулятор от стандартного.

Реле нового образца обеспечивают требуемый уровень напряжения в автоматическом режиме. Плюс к этому, оно имеет более широкий, по сравнению со штатным, диапазон регулировки, благодаря чему аккумулятор получает оптимальный заряд. При таких условиях срок службы аккумуляторной батареи значительно увеличивается. На принципиальной схеме электрических цепей ВАЗ 2107, приведенной ниже, реле обозначено цифрой 7.

В статье расскажем о том, что такое реле зарядки на ВАЗ-2107, какие функции оно выполняет. А самое главное – уясним принцип работы различных типов устройств. Элемент этот малозаметный, очень надежный и недорогой, но подвести может в самый неожиданный момент. Как правило, водители обращают на него внимание после того, как пропадает на аккумуляторе зарядка. Отсюда вытекает и масса иных проблем – двигатель не запускается, электрооборудование работает неправильно. Чтобы не произошло такого, нужно проверить работоспособность реле зарядки.

Как выглядит и где ставится?

А теперь давайте узнаем, где находится реле зарядки ВАЗ-2107 (карбюратор). Изначально это устройство ставилось вдали от генератора на арке под капотом (с левой стороны). На более новых «семерках», оснащенных инжекторной системой впрыска, регулятор напряжения объединили с щеточным узлом.

Первые регуляторы напряжения выполнялись на электромагнитных реле, работали достаточно медленно, требовали постоянного вмешательства. Проблема в том, что механические элементы изнашиваются очень быстро. Кроме того, постоянно требовалось корректировать зазоры в реле. Современные полупроводниковые работают бесшумно, быстро, без электромагнитных реле. Один кристалл кремния способен выполнить функции нескольких механических реле.

Для чего необходимо реле зарядки?

Чтобы поддерживать правильный режим зарядки аккумуляторной батареи, а также для обеспечения нормального функционирования всех электроприборов в бортовой сети автомобиля, генератор должен вырабатывать напряжение в диапазоне 13,6. 14,6 В. Под нагрузкой генератор должен выдавать около 14 В стабильно. При помощи регулятора напряжение изменяется в цепи питания обмотки ротора.

Суть работы генератора заключается в том, что при увеличении напряжения питания обмотки возбуждения происходит возрастание напряжения на выходе генератора. Именно напряжение в цепи питания роторной обмотки стабилизирует регулятор. Если этого не сделать, то напряжение, подаваемое на обмотку, будет меняться (зависит оно от числа оборотов, нагрузки на коленвал двигателя, и т. д.).

Что произойдет при поломке

Но что может случиться, если реле зарядки ВАЗ-2107 (инжектор) выйдет из строя? Всего может быть два варианта:

  1. Пробой кристалла и полное отсутствие зарядки на аккумуляторной батарее. Приведет это к тому, что АКБ быстро разрядится, запустить двигатель не получится.
  2. Нарушение режима работы регулятора, увеличение напряжения на выходе генератора. В «лучшем» случае пострадает только аккумулятор – он закипит. В худшем – АКБ еще закоротит, а вся проводка сгорит.

Поэтому нельзя пренебрегать регулятором напряжения, при обнаружении поломок следует сразу же их устранять.

Как понять, что регулятор неисправен

Если у вас появились подозрения, что случилась поломка реле зарядки ВАЗ-2107, необходимо проверить напряжение на аккумуляторной батарее.

В том случае, если оно меньше 13 В или больше 14, можно судить о наличии таких причин поломок:

  1. Внутренняя неисправность регулятора.
  2. Неисправность генератора.
  3. Нет контакта (или он плохой) в соединениях между генератором и АКБ.

Чтобы удостовериться в исправности регулятора, необходимо отсоединить его от всей электросети автомобиля. В том случае, если у вас установлен наружный, просто снимите с него две клеммы и ключом на «8» выкрутите крепеж к кузову. Чтобы внутреннее реле демонтировать, потребуется выкрутить два болта, которыми крепится корпус к задней крышке генератора.

Обязательно обесточьте бортовую сеть автомобиля – снимите с АКБ минусовую клемму. В противном случае возможно образование короткого замыкания. При этом некоторые участки электропроводки могут выгореть.

Причины поломки регулятора

Всего можно выделить три причины поломок реле зарядки ВАЗ-2107:

  1. Контакт между выводами держателя щеток и проводкой очень плохой.
  2. Произошел пробой кристалла полупроводника.
  3. Наличие обрыва в цепи питания.

Эти все поломки характерны для устройств современного типа, в основе которых лежит полупроводник. Что касается механических, то в них могут выйти из строя катушки электромагнитов, обгореть контактные группы, и т. д.

Проверка работоспособности прибора

Для проведения диагностики вам потребуется вольтметр (можно использовать даже простую лампу накаливания), а также источник постоянного напряжения с регулировкой 12. 20 В.

Для проведения диагностики нужно выполнить такие манипуляции:

  1. К выводу «Ш» (или корпусу регулятора напряжения) нужно подключить отрицательный вывод источника питания.
  2. К выводу, обозначенному буквой «В», подключаете плюс от источника питания.
  3. К щеткам подсоединяете вольтметр или лампу накаливания.

В том случае, если реле зарядки исправно, то при напряжении 12. 14 В контрольная лампа будет светиться. При увеличении/уменьшении напряжения лампа должна потухнуть. Если этого не произошло, можно судить о поломке регулятора напряжения.

Обратите внимание на то, что щетки должны выступать из корпуса как минимум на 5 мм. Если они сильно изношены, то произведите их замену.

О том, что такое реле зарядки ВАЗ 2107, знает не каждый водитель, кроме того, об этом устройстве вспоминают крайне редко. Реле зарядки – это регулятор напряжения или «шоколадка», которые располагаются в генераторе. Уделяют внимание данной детали владельцы «семерки» только после того, как начинаются проблемы с отсутствием зарядки аккумулятора. Чтобы в один момент не пришлось заводить автомобиль «с толкача», что негативно влияет на двигатель, необходимо периодически контролировать работу реле зарядки.

Назначение реле регулятора ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор

Основным предназначением реле регулятора напряжения на ВАЗ 2107, да и любом другом автомобиле, является поддержание стабильного и достаточного зарядного тока для бортовой сети и аккумулятора авто, а также с целью выравнивания скачков напряжения в идущих о генератора. Перепады генерируемого напряжения возникали бы, так как генератор вращается с различной частотой. Когда питание снижается ниже 12В, то аккумулятор перестает заряжаться, и вся ботовая сеть функционирует уже не на 100%. Если напряжение превышает 16 Вольт, то это может привести к закипанию аккумулятора, а также выходу из строя бортовых приборов.

На автомобилях ВАЗ раннего производства карбюраторного типа регулятор напряжения стоит на левой арке подкапотного пространства. Такие устройства еще называются внешними, так как они устанавливались вне конструкции генератора. Если быть точнее, то в генераторе устанавливался щеточный механизм, а управление осуществляется посредством печатной платы, которая устанавливалась вне изделия.

Большая часть автомобилей ВАЗ 2107 карбюраторного и инжекторного типа оснащаются генераторами со встроенными реле зарядки. Реле зарядки на таких автомобилях ВАЗ 2107 расположено непосредственно в противоположной от шкива стороне генератора.

Для поддержания приемлемого заряда аккумулятора требуется, чтобы генератор выдавал питание от 13,6 до 14,6 Вольт. Схема регулировки напряжения осуществляется за счет электросхемы, которая располагается на печатной плате(шоколадка) или в виде единого полупроводникового модуля(таблетки) со щетками. Релюшка, находящаяся внутри генератора, как правило не способна адекватно реагировать на температуру окружающей среды, из-за своего расположения близко к работающему двигателю. Встроенное реле иногда заменяют на трехуровневый регулятор напряжения, что обусловлено большей эффективностью изделия за счет ручной корректировки выдаваемого напряжения.

Как проверить реле зарядки на ВАЗ 2107

Если возникают подозрения на неисправную работу реле регулятора напряжения, то первоначально необходимо проверить напряжение на клеммах АКБ при заведенном авто. Питание должно быть не ниже 13 и не выше 14,6 Вольт. Причины такого повышенного или пониженного напряжения могут быть вызваны следующими факторами:

  • неисправность регулятора зарядки;
  • выход из строя самого генератора;
  • отсутствие контакта в электрических соединениях аккумулятора или генератора.

Для проверки исправности шоколадки, необходимо ее демонтировать с генератора. Сделать это нужно путем вывинчивания двух болтов.

Важно знать! Перед тем как приступать к извлечению устройства, не забудьте откинуть клемму «минус» от аккумулятора.

Чтобы проверить исправность изделия, необходимо подключить вольтметр или контрольную лампу, а также регулируемый источник питания на 12-22 Вольта. Можно использовать блок питания с переменным резистором. Контрольная проверка реле регулятора осуществляется путем подключения к массе или выводу «Ш» провода минус от регулируемого источника. К выводу «В» требуется подключить плюсовой провод источника питания. Вольтметр или лампа подключается к щеткам или выводу реле. Если же изделие исправное, то при подаче на него напряжения от 12 до 14 Вольт будет загораться лампочка или вольтметр покажет аналогичные значения. Если подать питание выше 16 Вольт, то лампочка должна погаснуть. В случае постоянного свечения лампочки можно судить о том, что изделие пробито. Отсутствие свечения лампочки свидетельствует об обрыве в реле. Регулятор в обоих случаях ремонту не подлежит, поэтому его требуется поменять.

Каким же способом проверить изделие на исправность, не снимая его с машины? Для этого необходимо подключить к клеммам аккумулятора вольтметр, после чего завести двигатель. Если показания вольтметра ниже 12,7В или выше 14,6В, то вероятность выхода из строя шоколадки равна 95%. Замените изделие на новое, после чего проверьте напряжение.

Важно обратить внимание на щетки изделия, которые должны выступать из щеточного узла на расстояние не меньше, чем 5 мм. Если щетки стерты, то щеточный узел нужно заменить.

Замена изделия

Замена регулятора напряжения на ВАЗ 2107 осуществляется очень просто. Для этого нужно вывинтить два болтика при помощи отвертки или ключа, что зависит от модели генератора, после чего отсоединить клемму, а затем извлечь саму деталь, которая имеет вид, представленный на фото ниже.

Заменить регулятор напряжения достаточно легко, при этом даже нет необходимости снимать генератор. Перед проведением работ обязательно нужно откинуть клемму «минус» от аккумулятора, чтобы избежать возникновения короткого замыкания.

Заменить изделие можно на аналогичное, но рекомендуется воспользоваться трехуровневым регулятором. Он позволяет обеспечить более надежную стабилизацию, и три уровня выходного напряжения регулируемых.

Щеточный механизм устанавливается на место штатного реле, а коробочка с платой и переключателем на три положения закрепляется в любом месте подкапотного пространства, но обязательно с наличием массы на стяжном болту. После замены следует установить переключатель в соответствующее положение, в зависимости от температурных условий.

основных причин. Почему автомобильный аккумулятор не заряжается? Ваз 2107 нет причин зарядки аккумулятора

Практически все водители хотя бы часть своего свободного времени посвящают своей машине: занимаются ремонтом, доработкой и настройкой. Часто возникают вопросы с электриком, и в этом случае при проведении работ нужно быть очень внимательными и аккуратными.

Характеристика устройства

Так выглядит это реле

Автомобильное реле — это переключатель, который служит для замыкания и размыкания участков электрических цепей при определенных электрических и неэлектрических входных значениях.Это переключатель токов нагрузки, когда исполнитель, например, пускатель, генератор, вентилятор или другая конструкция, потребляет больше тока.

Устройство электрического реле:

  • электромагнит — провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала;
  • Якорь
  • — специальная пластина, контролирующая контакты;
  • Переключатель
  • (переключение, размыкание, замыкание).

При прохождении электрического тока через обмотку электромагнита возникает электрическое поле, которое прижимает якорь к сердечнику, перемещает его с помощью толкателя, переключая контакты.В машинах используются два основных типа реле автоматического регулятора напряжения.

  1. Бесконтактное электрическое реле-регулятор типа 121.3702. Довольно новый агрегат, которым сегодня пользуются водители, не требующий никаких настроек и дополнительных регулировок.
  2. Регулятор магнитный электрический с индексом ПП-380 — устройство старинного образца, в настоящее время его производство приостановлено, в составе ВАЗ 2106 не выпускается.

Взаимозаменяемость реле позволяет при переходе с одного типа на другой не изменять электрическую схему зарядки автомата.

Перед тем, как приступить к замене реле напряжения, необходимо проверить работоспособность регулятора. Машину следует завести, при этом частота вращения коленчатого вала должна быть 2500-3000 об / мин. Затем нужно отключить всех потребителей электроэнергии, кроме зажигания, и измерить напряжение на выводах аккумулятора с помощью вольтметра.

Причины отсутствия зарядки и их диагностика

Щетки генератора «шестерка»

Изношенные щетки генератора.При недостаточной длине щеток генератора ВАЗ 2106 заряд становится низким и может вообще пропасть. Проверку технического состояния запчастей следует начинать с тщательного осмотра щетки генератора. Длина щеток не может быть менее 12 мм. Если меньше, деталь необходимо заменить.

Отказ диодно-генераторного моста. Перегорание нескольких диодов выпрямительного блока — причина плохой зарядки аккумулятора. Провести диагностику моста обязательно.

Исправность электрических предохранителей. Бывает, что винты предохранителя целы. В этом случае необходимо проверить их вершины. Полоски на них осматривают, прерывая контакт заряда.

Целостность ремня генератора и натяжение.

Изношен фрагмент внутреннего шкива. Ремень генератора имеет вид клина, в результате чего он лопается между щеками шкива. Если шкив приходит в негодность, то ремень генератора начинает проскальзывать, в результате чего зарядка может полностью исчезнуть.Шкив необходимо срочно заменить вместе с ремнем генератора.

Окисленные клеммы аккумуляторной батареи препятствуют зарядке автомобильной генераторной установки. Клеммы можно очистить самостоятельно с помощью растворенной в воде соды, удаляющей налет. Клеммы следует полностью очистить, протереть сухой тканью и смазать автомобильной смазкой, например, Litol.

Если зарядка потеряна, обязательно проверьте клеммные соединения на генераторе на предмет окисления или плохого контакта.У генератора осмотрите контакты с «массой» автомобиля — это провод в виде змейки.

Рано или поздно генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимую зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем. Просто в один прекрасный момент машина может не завестись, потому что данный агрегат не был должным образом заряжен. В этой статье рассказывается, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

Видео о причинах отсутствия зарядки на АКБ

Видео расскажет, как разобрать и отремонтировать автомобильный генератор, а также расскажет о некоторых тонкостях и нюансах.

Генераторное устройство

Прежде чем определять неисправность генератора, необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве. Итак, давайте разберемся, из каких основных частей он состоит.

На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 устанавливается генератор с маркировкой 37.3701.

Генераторное устройство ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — вентиль выпрямительного блока; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шариковый подшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — вывод «30» генератора; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — вывод «В» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька для крепления генератора к натяжной планке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюсный наконечник ротора; 17 — распорная втулка; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка со стороны привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — полюсный наконечник ротора; 24 — буферная втулка; 25 — втулка; 26 — зажимная втулка

Теперь рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 — конденсатор; 2 — регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 — блок вывода дополнительных диодов; 4 — изоляционные втулки; 5 — выпрямительный блок; 6 — контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 — распорная втулка; 10 — внутренняя шайба крепления подшипника; 11 — крышка со стороны привода; 12 — шкив; 13 — наружная шайба крепления подшипника; 14 — стяжной болт; 15 — шарикоподшипник переднего ротора; 16 — втулка; 17 — крышка со стороны контактных колец; 18 — буферная втулка; 19 — прижимная втулка.

Почему генератор не заряжается (основные причины)

Если генератор перестал обеспечивать должный заряд АКБ, а также в бортовой сети при работающих двигателях, причин тому всего две. Давайте рассмотрим, какие именно.

Перегрузка аппарата

Дополнительное оборудование потребляет энергию. Так выглядит перегрузка генератора

Этот эффект часто возникает из-за подключения дополнительного освещения и других устройств с повышенным энергопотреблением.При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять КПД, а в итоге может выйти из строя.

Несоответствие батареи и генератора

Несоответствие между аккумулятором и генератором

При установке дополнительного оборудования многие автолюбители совершают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» аккумулятор большей емкости, при этом не увеличивая мощность генератора. Нарушение силовых характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить должную зарядку аккумулятора, в результате производительность первого снижается.

поиск и устранение неисправностей

Чтобы найти неисправность, придется покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, а вот некоторые особенности конструкции автоэлектрика придется попотеть. Рассмотрим, какими причинами может служить плохая зарядка и на что стоит обратить особое внимание:

  • Слабые контактные соединения.
  • Обрыв части обмотки.
  • Короткое замыкание на роторе.
  • Поломки в механике.
  • Короткое замыкание статора.

Что делать при отсутствии необходимого напряжения (способы решения для ВАЗ-2114)

В основном методы решения проблемы банальные -. Но, из-за дороговизны детали, большинство автолюбителей стараются отремонтировать агрегат. Итак, рассмотрим возможные варианты решения проблемы неполной зарядки или отсутствия зарядки от генератора.

Слабые контактные соединения

Повреждение контактной группы приводит к проблемам с зарядкой

Если контакты ослабли, это может быть связано с грязью или коррозией.Для устранения проблем необходимо очистить их острым предметом или специальным раствором. Медная паста подходит для смазки и защиты внешних контактов. … Внутренние контактные соединения сложно защитить, поэтому их просто чистят и устанавливают в сиденье.

Обрыв части обмотки

Измерение для обнаружения проблем с обмоткой

Обрыв обмотки обычно лечится заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел нерентабельно, поэтому автомобилисты ищут альтернативу, которая становится поддерживаемой деталью.

Короткое замыкание на роторе

Диагностические операции на роторе

Короткое замыкание в бортовой сети, закончившееся на роторе, можно лечить заменой неисправной детали, но все же большинство автомобилистов сходятся во мнении, что генератор придется заменить.

Поломки в механике

Деформация вала генератора — одна из механических неисправностей

Поломка механической части обычно не лечится, а поврежденную деталь заменяют на новую.Это считается наиболее оптимальным решением вопроса. По цене это может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.

Короткое замыкание статора

Операции диагностики работоспособности ротора

Короткое замыкание статора также можно лечить заменой детали или установкой на автомобиль нового генератора. Это необходимо для того, чтобы эффект не повторился, и не пришлось снова менять статор.Выбирая новую запчасть, рекомендуем ознакомиться с материалом: «».

Видео об устранении неисправностей в ситуации, когда генератор не заряжается

выводы

Найти и устранить причины того, что генератор на ВАЗ-2114 перестал давать зарядку, не так просто, как кажется на первый взгляд, но все же действительно своими руками. Не каждый автомобилист может устранить неполадки самостоятельно, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис, который может устранить неполадки.

Самопроверка цепи возбуждения генератора на ВАЗ 2105-2107.

Если вы столкнулись с отсутствием зарядки аккумулятора на автомобиле, то не спешите менять генератор. Возможно, нет зарядки аккумулятора из-за неисправности проводки или лампы заряда аккумулятора на панели приборов.

Ток на обмотку возбуждения генератора подается через контрольную лампу в панели приборов. Если лампа не горит при включении зажигания, то необходимо выполнить несложную проверку.Эта проверка покажет, что неисправно — генератор, лампа или проводка.
Необходимо снять его с крепления бачка омывателя под капотом, потянув вверх.

Откроется вид на генератор.

Снимите с генератора тонкий провод, идущий от лампы в приборной панели к генератору.

Подайте массу на этот провод и включите зажигание. Если проблема в генераторе, загорится лампа на приборной панели.
Если лампа не горит, значит проблема либо в лампе, что более вероятно, либо в проводке автомобиля.
Если самостоятельный ремонт проблематичен — звоните и приезжайте в сервис 8 926 3988228.

Электрооборудование ВАЗ 2107 (инжектор) обеспечивает работу зажигания и многих потребителей, таких как фары, отопитель, приборная панель и т. Д. Потребители питаются от аккумулятора, который необходимо постоянно заряжать. Но что делать, когда на ВАЗ 2107 нет инжекторной зарядки.Рассмотрим основные причины этого явления.

Плохой контакт на выводах аккумулятора

Основная и наиболее частая причина — плохое электрическое соединение. Как правило, это происходит при слабой затяжке клемм. При небольшой площади контакта клеммы начинают искриться и окисляться, уменьшая количество тока, проходящего за единицу времени. В конце концов, ток вообще перестает течь. Но проблема может вообще не дать двигателю завестись.

В первую очередь нужно проверить состояние клемм.Если они окислились, их нужно очистить и обработать смазкой. Второй момент — это правильная затяжка, которую нужно проводить до отказа. Кроме того, нужно проверить контактные соединения с корпусом и на самом генераторе. В большинстве случаев проблема уходит.


Аккумулятор не заряжается

Неисправность аккумулятора на ВАЗ 2107

Вторая проблема — это сам аккумулятор. Дело в том, что его работа не вечна, и у него есть определенный срок годности.При правильной эксплуатации он может прослужить до 10 лет. Его работоспособность определяется его способностью брать на себя ответственность. Для этого вам нужно подключить его к выпрямителю и измерить время, необходимое для его полной зарядки. Обычный аккумулятор заряжается не менее 20 часов, а аккумулятор установлен на автомобиль при движении более 60 километров.

Если зарядка произошла очень быстро или после зарядки напряжение не превышает 12-13 Вольт, то такой аккумулятор считается неисправным.


Генератор на ВАЗ-2107

Перестал работать генератор на ВАЗ 2107

Чаще всего сопровождается появлением индикатора на приборной панели.Похоже на красный аккумулятор. Отсутствие зарядки может быть по нескольким причинам:

  1. Неисправность генератора
  2. Обрыв ремня генератора
  3. Неисправно реле регулятора напряжения
  4. Изношены щетки генератора

Раньше работу генератора проверяли одним простым способом — просто снимали клемму при работающем двигателе. Если он продолжал работать, то генератор считался нормальным. Если машина глохнет — зарядки нет.В настоящее время это сделать нельзя, так как может выйти из строя ЭБУ (электронный блок управления).

Для проверки генератора используется простой метод. Необходимо при работающем двигателе подключить вольтметр к аккумуляторной батарее и замерить напряжение при включенной печке и ближнем свете фар. Если 12 и ниже, значит заряда недостаточно. Попросите напарника долить бензин, если ситуация не изменилась, значит неисправен генератор. Если напряжение увеличивается, значит неисправно реле-регулятор.

При неисправности генератора можно снять диодный мост и проверить его. Для этого каждый диод осматривают на предмет внешних повреждений, а его контакты окольцовываются. Если он звонит в обе стороны, значит, он неисправен. Его можно заменить отдельно или заменить весь мост.


Реле регулятора напряжения

Реле регулятора напряжения представляет собой отдельный блок, который ранее устанавливался на лонжероне. Он отвечает за ограничение напряжения, если оно превышает 14 вольт.Дело в том, что скорость вращения генератора может быть разной, но при этом напряжение должно оставаться от 13,5 до 14,5 вольт. Это то, для чего он предназначен. Теперь он устанавливается прямо на кисти. Если реле неисправно, то напряжение будет низким, но начнет повышаться до номинального значения по мере увеличения скорости. Таким образом определяется его неисправность.


Износ щеток генератора

Если заряд появляется и исчезает, значит, изношены щетки генератора.Поэтому их нужно менять вместе с реле регулятором. Исправные щетки должны изнашиваться равномерно. В случае, если один короче другого, они считаются изношенными.

За зиму было 3 случая. Морозы. Утром звонит клиент и жалуется, что нет зарядки. Звоню подъехать. Приходит и говорит, что заряд сняли на полпути. Все проверил: позвонил и потряс проводку, все подтянул, все напряжения замерил.Ничего не нашел, все нормально. Отправил клиента с Богом, каждый остался в своих интересах. На второй машине то же самое, за исключением того, что стрелял и встряхивал (с чеком на стенде) генератор для успокоения совести. С третьей машиной решил разобраться до конца и в итоге хоть что-то заработать. Машина на морозе — отдыхай! Через два часа ищу на улице — без зарядки! Там же, на улице, начал смотреть в чем дело — не дай бог опять пропадает неисправность.Лампа зарядки не загорается, начального возбуждения нет. От управления (с плюса АКБ) генератор возбуждается, проводка к панели приборов звонит. Нашел то, что искал! На панели приборов к плате приклепаны контакты разъема (Америку не вскрывал, все об этом знают). Не было контакта от лампы индикатора зарядки в разъеме. Все контакты впаял в разъемы, потому что пока приборка мутила другие глюки, они возникли из-за этих заклепок.Оказывается, при прогреве салона контакт в приклепанных разъемах восстановился. Кстати в карбюраторных семёрках я такого за 4 года не видел, раньше умели клепать! Я позвонил в первые две машины, сделал то же самое, больше не появлялся.

Типичная проблема — проблема классики. Проблема чаще всего в приборке, надо паять.

Еще одно решение проблемы :

На моей новой 2107 (2010 года выпуска) при запуске на морозе не шла зарядка (ГЕНЕРАТОР — «ВОСЬМЕРКА»).Если увеличить обороты двигателя до 2000, аккумулятор начал заряжаться. Все бы хорошо, но иногда вообще не загоралась лампа зарядки аккумулятора при включении зажигания и приходилось прогревать двигатель без зарядки аккумулятора, а потом при перезапуске двигателя начиналась зарядка. Что было сделано по совету коллег-электриков: поменял щетку в сборе с планшетом, затянул ремень генератора, вытянул + клемму на генераторе. Удаление генератора для полной ревизии было архивным.Но это не помогло. Я предположил, что на морозе нам не хватает тока в обмотке возбуждения (опять же инженеры ВАЗа что-то не учли). А для увеличения тока я соединил контакт +15 (зажигание) с контактом 61 (обмотка возбуждения) через последовательно включенный диод и резистор 10 Ом, 20 Вт. Катаюсь уже год — полет нормальный, симптомов старых проблем нет. Диод нужен для того, чтобы при выключении двигателя ток, предназначенный для обмотки возбуждения, не возвращался в цепь зажигания.Однако явление обратного тока через лампу зарядки легко заметить: при выключении двигателя лампа загорается на короткое время. Резистор подключали под бардачком, в жгуте, проходящем через моторный щит. Провод зажигания (+15) толстый синий с черной полосой, провод возбуждения (61) тонкий коричневый с белой полосой. Вместо резистора можно использовать лампочку на 10 Вт, но ИМХО резистор надежнее.

Россия прощается с автомобилем и эпохой

МОСКВА (Рейтер). Россия заканчивает свой давний роман с автомобилем, который когда-то ценился в стране, но стал символом упадка ее автомобильной промышленности и, для некоторых, сама страна.

АвтоВАЗ Lada 2107 проезжает по дороге в Санкт-Петербурге 2 мая 2012 года. Россия заканчивает свой давний роман с автомобилем, который когда-то ценился в стране, но стал символом упадка ее автомобильной промышленности. а для некоторых — сама страна. Решение государственного автопроизводителя АвтоВАЗ о прекращении производства последних моделей серии Lada Classic в этом году спустя четыре десятилетия — это больше, чем просто конец дороги для автомобиля. Снимок сделан 2 мая 2012 года. Соответствует Feature RUSSIA-CAR / REUTERS / Александр Демьянчук

Решение государственного автопроизводителя АвтоВАЗ о прекращении производства последних моделей серии Lada Classic в этом году после четырех десятилетий — это больше, чем просто конец. дороги для автомобиля.

Хотя устаревшая серия семейных автомобилей в форме коробки высмеивается за рубежом, многие россияне считают ее последней связью с эпохой, когда они считали, что Советский Союз может выиграть холодную войну, и рассматривают ее кончину как признак снижения статуса России.

«Это случай национальной привязанности. Долгие годы в советское время Классика была недостижимой мечтой для многих мужчин. Было очень сложно найти один, и люди годами стояли в очередях », — сказал Вячеслав Лысаков, депутат парламента и глава ассоциации автомобилистов« Свободный выбор ».

«Многое из того (советского) времени уже прошло, и Classic был одним из оставшихся звеньев».

В прошлом месяце АвтоВАЗ остановил производство седьмой модели серии, 2107, оставив в производстве только один Classic — универсал 2104. Компания заявила, что в конце этого года пришло время «попрощаться» с этой моделью.

Лада часто становится предметом шуток за границей из-за своей квадратной формы и репутации того, что она ломается тогда, когда этого меньше всего хочется.В одном анекдоте спрашивают: как удвоить стоимость «Лады»? Ответ: Путем наполнения бака.

Джереми Кларксон, ведущий британского автомобильного телешоу Top Gear, незабываемо назвал Ладу 2107 «просто худшей машиной в истории». Молодые россияне, стремящиеся к стилю, не будут замечены мертвыми в одном месте.

Но многие россияне среднего и пожилого возраста сожалеют о кончине Классики и видят дурные предзнаменования на будущее.

«Это был лучший в мире автомобиль по дизайну. Более красивой машины вы не увидите », — сказал 65-летний архитектор Александр Федоров, прогуливаясь по Красной площади в Москве.

«С тех пор Россия сбилась с курса. Российский автопром разрушен. Я виню в этом 12 лет Путина », — сказал он, указывая на красные стены и золотые купола Кремля, где 7 мая многолетний правитель России Владимир Путин вступит в новый шестилетний срок на посту президента.

СДЕЛКА С FIAT

По соглашению с итальянской автомобильной компанией Fiat в 1970 году была выпущена первая Lada Classic 2101 на базе популярного во всей Европе четырехдверного седана Fiat 124.

«Классик», или «Жигули», как его еще называют в бывшем Советском Союзе, стал большим хитом в стране, где владение автомобилем само по себе было символом статуса, а западные бренды не продавались.

Находчивые владельцы, привыкшие к нехватке и низкому качеству промышленных товаров в советской командной экономике, довольствовались тем, что у них было, и вскоре научились ремонтировать машину самостоятельно.

Его простота была преимуществом, так же как и его способность работать в суровые холода. В последующие годы его низкая цена и долговечность сделали его привлекательным, особенно в регионах России.

«Я люблю свою машину», — сказал Николай Дашкевич, механик из Москвы, у которого есть 25-летняя белая «Лада 2105», пятая в серии. «Более половины деталей являются оригинальными, но они проехали более 1 миллиона километров (625 000 миль)».

Официальные лица АвтоВАЗа заявили, что к марту этого года было продано более 17,75 миллиона автомобилей этой серии.

Но АвтоВАЗ боролся с иностранной конкуренцией после распада Советского Союза в 1991 году.Рядом на улицах с громоздкими внедорожниками, которые предпочитали нувориши, он стал символом пропасти между богатыми и бедными.

АвтоВАЗ смирился с неизбежным в прошлом месяце, остановив производство 2107 через 30 лет, хотя текущая стартовая цена невысока и составляет 206 900 рублей (7 000 долларов), что вызвало яростные споры среди автолюбителей в России.

«Давайте будем разумными и не будем мечтать о том, чтобы АвтоВАЗ продолжал выпускать модели, не меняя их в течение 30-40 лет», — написал участник онлайн-форума, назвавшийся только Sony.

Но многие участники не согласились. «АвтоВАЗ лично передал рынок бюджетных автомобилей китайскому автопрому, сдался без боя», — написал некий Максим.

СИЛЬНЫЕ ВРЕМЯ

Российские автопроизводители переживают тяжелые времена, хотя Renault и японская Nissan получат контроль над АвтоВАЗом в рамках сделки с государственной компанией «Ростехнологии».

Продажи Lada упали на 15 процентов в годовом исчислении в последнем квартале, и АвтоВАЗ отзывает почти 100000 новых Ladas из-за технических неисправностей, в том числе 70 000 Lada Kalinas, модель, которую Путин продвигал, проехав на ней 2000 км по Сибири в 2010 году.

Путин также пытался продвигать новую Lada Granta в прошлом году, но предпринял несколько попыток, чтобы завести ее во время тестовой езды.

Спад в национальной автомобильной промышленности вызывает еще большее раздражение для отечественных производителей, поскольку к концу десятилетия Россия приближается к тому, чтобы стать крупнейшим автомобильным рынком в Европе, чему способствуют рост доходов и рост потребительских расходов.

Ожидается, что в этом году продажи автомобилей вырастут примерно на 6 процентов до 2,8 миллиона автомобилей и достигнут 4 миллионов к 2015 году.

Renault, General Motors и Ford входят в число глобальных игроков, которые только начинают расширять свои филиалы или переходить в те, которые принадлежат российским партнерам.

Многие российские эксперты не с оптимизмом смотрят в будущее, говоря, что российские автомобили просто не конкурируют с иностранными брендами, но некоторые считают, что усиление конкуренции пойдет на пользу потребителям.

«Несмотря на всю критику властей, которую вы слышите сейчас, на российской земле построена новая автомобильная промышленность, отрасль, производящая автомобили Ford, Volkswagen, Renault, Hyundai и так далее», — сказал обозреватель автомобильной отрасли Александр Пикуленко. для радиостанции «Эхо Москвы».

«Главное, чтобы потребитель мог получить хороший товар, надежный, безопасный и дешевый».

Однако некоторые россияне вряд ли когда-нибудь успокоятся.

«Сейчас вы видите все эти модные иномарки в России, но раньше мы гордились тем, что ездили на собственных автомобилях», — сказал Николай Пешков, бизнесмен из Ижевска, города, где последние 2107-е были произведены в России. «Думаю, выбора тогда не было, но« Жигули »были настоящей мечтой. Если он у вас был, вас уважали ». (1 доллар = 29.3650 руб.)

причин и способов устранения. Почему свистит ремень генератора? Новые ремни свистят что делать

Доброго времени суток дорогие автомобилисты! Каждый опытный водитель, много лет посвятивший вождению, может диагностировать множество поломок своего автомобиля, не выходя из салона. Каждая из частей, которая приходит в неисправное состояние, нарушает согласованную работу всего твердого механизма, что приводит к появлению странных звуков и ненормальных внешних признаков, указывающих на конкретную неисправность.Это может быть звук, вибрация и отказ органов управления при выполнении своей функции. Но проявление механического повреждения может стать понятным не только водителям, но и пассажирам машины, и даже случайным прохожим.

Ничего не спутаешь с тем жутким свистом ремня генератора. Если ремень генератора уже свистит, то будьте уверены, ваша машина привлечет внимание многих окружающих и прохожих. Многие ошибочно считают, что ремень генератора при износе свистит, что говорит о необходимости срочной замены. Но это утверждение верно лишь отчасти. Неприятный звук может возникать совсем по другой причине. Чтобы понять причину свиста ремня генератора, необходимо разобраться в устройстве этого музыкального агрегата.

Особенности и возможные причины свиста ремня генератора

Для устранения проблемы необходимо четко понимать все тонкости работы автомобильного генератора и возможные причины неисправности. Основное назначение генератора — питание электрооборудования автомобиля. Но как осуществляется постоянное вращение роторного механизма? На двигателе и валу генератора есть специальные шкивы, через которые протягивается ремень. После запуска двигателя коленчатый вал начинает вращаться, приводя в движение ротор генератора.

Свистящий ремень генератора вызван повышенным трением ремня о шкив генератора или простым проскальзыванием.В этом случае практические причины свиста могут быть следующего плана:

— повышенный износ ремня, иногда не спасающий даже дополнительное натяжение;

Попадание на ремень генератора или сам шкив различных посторонних жидкостей, например масла и других;

Ремень сделан некачественно;

Изношен подшипник генератора. Эта неисправность часто проявляется при повышенных нагрузках, поэтому подшипник может начать свистеть или дребезжать.В этом случае поможет только самостоятельная замена подшипника либо на СТО.

Диагностика и устранение свиста ремня генератора

Если вы замените ремень генератора, вы не изобрели панацею от повторного появления неприятного свиста. Большинство автомобилистов неоднократно замечали, что ремень генератора при большом остаточном ресурсе начинает свистеть. Прежде чем решиться на срочную замену ремня генератора, нужно провести визуальную диагностику ременной передачи и проанализировать возникновение неприятного писка.

При открытии капота автомобиля обязательно обращайте внимание на следующие признаки:

— нет ли нарушения целостности ремня генератора. В случае, если он пришел в негодность, его необходимо немедленно заменить;

Насколько натянут ремень генератора, ведь его слабое натяжение — самая частая причина свиста;

Не загрязнены ли ремень или шкивы смазкой или другими жидкостями. Шкивы и ремень должны оставаться чистыми и сухими;

Сместилась ли линия размещения обоих шкивов.

Если визуальная проверка ременной передачи не выявляет причины свиста ремня генератора, то следует устранить причину или заменить ремень на элемент другого производителя. Иногда очень жесткий ремень мешает эффективной передаче вращения, даже если натяжение достаточно хорошее. Это может произойти и в холодную погоду, когда происходит сильное переохлаждение и затвердевание. При запуске двигателя свистит ремень генератора, но по мере прогрева силового агрегата звук пропадает.

Автомобилистам на транспортных средствах, у которых есть натяжной ролик для натяжения ремня генератора в ременной передаче, следует также помнить о том, что при слишком сильном износе подшипника может возникнуть сильный свист, замена которого полностью решит проблему.

Последовательность затяжки ремня генератора

1. Используя гаечный ключ на 17, слегка открутите крепежную гайку, которая соединяет генератор и кронштейн.

2. Ослабьте крепежную гайку внизу, просто отвернув ее на несколько оборотов.

3. Если необходимо ослабить ремень, возьмитесь за генератор и потяните его на себя, если нужно натянуть ремень, то от себя. После этого затяните гайки и проверьте работу генератора.

4. Перед запуском двигателя включите некоторые из самых мощных потребителей электроэнергии, такие как плита, дальний свет и отопление. Если ремень генератора перестал свистеть, а уровень заряда остался на нормальном уровне, значит работа прошла успешно.

При этом помните, что не следует перетягивать ремень генератора, так как это приведет к повышенному износу самого ремня и шкивов.

5. Если требуется замена, процедура такая же. Ослабляйте ремень, пока он не снимется со шкивов.

6. Бывают ситуации, когда ремень генератора начинает время от времени свистеть, например, при понижении температуры или повышении влажности на улице. В этом случае используйте специальные добавки, которые продаются в стандартных банках. Способ их нанесения довольно прост. Распылите состав на внутреннюю часть ремня и шкивов. Эти изделия стоят примерно в диапазоне от 150 до 450 гривен.

Помните, если вы обнаружите на своей машине неестественный свист ремня генератора, то не стоит сразу бросаться в глаза на СТО и выкладывать большие деньги на ремонт. В большинстве случаев, как правило, проблема решается намного проще и в короткие сроки.

Генератор ремня скорой помощи

Если у вас нет средств на замену ремня генератора в ближайшее время, или у вас просто нет возможности это сделать, то можно попробовать использовать аэрозольный баллончик, который специально создан для устранения свиста ремня. . Следует также учитывать тот факт, что это не панацея, а всего лишь временное лекарство, отсрочивающее неизбежное восстановление. Но тогда эта процедура займет у вас всего несколько минут и ее будет несложно опозорить.Все, что вам нужно сделать, это прицелиться и распылить. Загвоздка в том, что это следует делать только при работающем двигателе, поэтому будьте предельно осторожны!

Необходимо направлять аэрозоль внутрь ремня, который контактирует со всеми металлическими шкивами. По мере движения ремня вам нужно найти только одно хорошее место. Распылите средство по всей длине ленты, удерживая сопло в течение 10 секунд или около того, пока лента движется. Этот спрей в продаже, как правило, называется «Очиститель и кондиционер для приводных ремней», а стоит такой аэрозоль в среднем около 150 грн.в зависимости от марки и места продажи. Безопасность прежде всего!

Работайте совершенно неожиданно с хорошей основой, чтобы не потерять равновесие. Перед началом работы внимательно проверьте, нет ли на одежде, с которой вы будете работать, шнурков или других свисающих деталей, которые могли бы зацепиться за пояс (наличие галстука может не только выглядеть неуместно, но и быть опасным для жизни). Если у вас длинные волосы, не наклоняйтесь слишком близко к бретелям.

Выполняя манипуляции в работающем моторном отсеке, всегда сосредотачивайтесь на работе и не отвлекайтесь.Просите других не беспокоить вас. И снова аэрозоль против свиста ремня — временное решение. Ремень снова начнет свистеть через неделю или месяц, потому что он либо изношен, либо не затянут, и поэтому его необходимо как можно скорее отремонтировать или заменить.

Эксплуатация автомобилей как отечественного, так и зарубежного производства иногда сопровождается неприятным свистящим звуком. Свистит ремень привода генератора. Это явление чаще возникает в холодную или дождливую погоду, при непрогретом двигателе.

Управлять таким транспортным средством можно, однако свисток означает, что привод скользит по шкивам, не вращая вал генератора. Соответственно аккум не получает необходимый заряд.

Проблема может быть вызвана другими, более серьезными причинами. Почему свистит ремень генератора? В чем причина неисправности и что нужно делать для ее устранения?

Причины свиста

Причина свиста может быть скрыта как в самом ремне, так и в расположенных рядом агрегатах.При обращении за помощью к владельцу авто часто оказывается, что генератор свистит.

Неисправности ремня

Причин свиста ремня генератора ВАЗ-2110 может быть несколько. Однако первая частота возникновения — это износ материала, из которого он изготовлен. Резина растягивается, теряет форму, начинает скользить.

Диагностика проводится визуально, по степени натяжения ремня. Если проседает, легко прокручивается вручную (при этом шкивы остаются неподвижными), то причину неисправности можно считать найденной.

Кроме вышеперечисленного, ременная передача свистит при смазке шкивов. Обычно это происходит на старых двигателях, где масло просачивается через сальники и прокладки. Привод генератора на приоре и других моделях ВАЗ не шестеренчатый. Поэтому он легко скользит по масляной поверхности. Диагностика проводится визуально.

Привод может не свистеть постоянно, а периодически свистеть некоторое время после холодного пуска зимой. В общем, если после прогрева ситуация нормализуется, никакого вмешательства не требуется.Дело в том, что резина, из которой изготовлен элемент, становится жесткой на морозе и не прилипает к поверхностям шкивов. По мере прогрева принимает рабочий вид и свист прекращается.

Неисправности генератора

Проблема свиста генератора ВАЗ-2107-ВАЗ-2101 и всей переднеприводной линии автомобилей обычно кроется в разложившемся подшипнике передней крышки. При этом шум может издавать и сам подшипник, и ремень, скользящий по заклинившему шкиву.Неисправность определяется «на глаз».

В некоторых случаях пробуксовка привода генератора может быть вызвана перекосом шкива генератора или шкива коленчатого вала. Ремень начинает двигаться под углом, касаясь боковых поверхностей. В этом случае будет свистеть даже новый ремень генератора. Обрыв можно определить по сильному износу ременной передачи. Привод «ест» по бокам.

Возможен ремонт

Что делать в этой ситуации? Решение зависит от выявленной неисправности.Ослабленный привод следует подтянуть. В автомобилях «Калина» и других переднеприводных моделях ВАЗА имеется натяжной болт, позволяющий регулировать степень натяжения ремня.

Для выполнения манипуляций ослабьте крепежные болты, а затем затяните регулировочный болт на несколько оборотов, добившись оптимального натяжения. Правильно натянутый привод под давлением руки не должен прогибаться более чем на 1 см. Если этого не удается достичь даже при максимально затянутом болте, ремень следует заменить.

При смазке шкивов необходимо снять привод и протереть его внутреннюю часть спиртом или бензином. Шкивы очищаются аналогично. Если ремень долгое время был в масле, рекомендуется его заменить, так как горюче-смазочные материалы разрушают резину. Также необходимо изменить существующие уплотнения и прокладки.

В случаях, когда ремень генератора свистит «холодный», ремонт не требуется. Допустимо немного увеличить натяжение ремня. Однако если свист пропадает после прогрева, в этом нет необходимости.

Если в результате диагностики выяснилось, что передний подшипник генератора свистит, его меняют. Для этого снимаем агрегат с автомобиля, демонтируем переднюю крышку и, предварительно сняв неисправный подшипник, вдавливаем новый. Также поступает при перекосе шкива и заклинивании вала генератора.

Профилактика

Предотвратить пробуксовку привода генератора можно путем своевременной проверки и корректировки уровня его натяжения, замены ремня при наличии повреждений и сильного износа.

Важно следить за состоянием сальников двигателя и чистотой моторного отсека. При первых признаках износа подшипника генератора его необходимо заменить.

Подглядывает ремень генератора: что делать, если нет опыта ремонта. Эта статья поможет разобраться с этой проблемой, так как разбирается в причинах писка и дает рекомендации по устранению проблемы.

[Скрыть]

Возможные причины неисправности

Если скрипит ремень генератора, то этот звук режет ухо не только водителю и пассажирам, но даже прохожим.При возникновении таких звуков возникает мысль, что причина в ремешке и его необходимо срочно заменить, но это не всегда так. Поэтому, прежде чем спешить выполнять замену, следует разобраться в причине скрипа.

Генератор присутствует в любом автомобиле, его назначение — обеспечивать электричеством все автомобильные системы. Непрерывность вращения ротора устройства обеспечивается ременной передачей между коленчатым валом и генератором. Из-за трения о шкив или проскальзывания резинового изделия возникает свист.Шкивы и ремни могут различаться для разных устройств автомобиля, но принцип их взаимодействия одинаков. Причина скрипа — трение деталей друг о друга. Поэтому часто свист возникает при ослаблении ремня и его скольжении по шкиву.

Причиной скрипа ремня генератора могут быть:

  • недостаточное натяжение;
  • некачественный товар;
  • следы масла, охлаждающей жидкости и различных загрязнений;
  • Устройство перекоса натяжения.

В холодное время года при запуске неотапливаемой машины может возникнуть скрип. Ремень — это изделие из резины; на морозе затвердевает и теряет эластичность. Как только материал нагреется, свист пропадает. Причиной свиста может быть повышенная влажность. В этом случае ничего делать не нужно, так как свист пропадает по мере высыхания поверхности.

Фиксы

Что делать, если вы слышите скрип ремня генератора? Не стоит сразу его менять. Иногда слышен свист, но расходный ресурс еще не исчерпан и может быть использован в дальнейшем.Поэтому при появлении посторонних звуков следует осмотреть ременную передачу и выяснить, откуда исходит скрип. Для диагностики откройте капот и проверьте ремешок на предмет:

  • целостности деталей;
  • степень износа;
  • наличие следов рабочей жидкости на поверхности;
  • смещение линии расположения шкивов, они должны находиться строго на одной линии;
  • степень натяжения изделия.

Замену производить, если поверхность изношена, есть трещины, агрегаты, потрепанные края.При обнаружении следов масла, охлаждающей жидкости или других загрязнений можно попробовать очистить поверхность. Грязь мешает изделию растягиваться и равномерно перемещаться. Если вы не можете их удалить, то необходимо заменить расходные материалы.

Причиной трансмиссии генератора может быть износ подшипника в натяжном ролике или генераторе. Чтобы диагностировать исправность натяжного ролика, необходимо его демонтировать и проверить на наличие дефектов и люфта. При обнаружении неисправностей детали необходимо заменить.

Покупать следует только оригинальные товары, это может гарантировать, что они будут служить в срок.

На срок службы компонентов влияют следующие факторы:

  • условия эксплуатации;
  • стиль вождения;
  • степень нагрузки;
  • качество продукции;
  • правильная установка.

Самая частая причина свиста — плохое натяжение ремня. Чтобы это проверить, нужно щелкнуть по изделию между шкивами генератора и коленвалом где-то посередине.


Прогиб должен составлять от 6 до 8 мм. Если натяжение не совпадает, его необходимо отрегулировать. Если натяжение слабое, блок заряжается не полностью. Для натяжения выполните следующие действия:


После процедуры регулировки натяжения проверьте работу агрегата. Перед запуском двигателя нужно включить несколько устройств с питанием от генератора, например, плита, кондиционер, дальний свет. Если все в порядке, то свистка нет и уровень заряда на должном уровне.

Для улучшения работы ременной передачи можно смазать обе поверхности резинового изделия специальными жидкостями, например, кондиционерами Hi-Gear и VeryLube. С их помощью тоже можно избавиться от скрипа, но они дают временный результат. Регулярное использование кондиционеров продлевает срок службы ремней в 1,5-2 раза.

Ремень генератора — это элемент конструкции двигателя, который обеспечивает передачу механической энергии от коленчатого вала к генератору, который, в свою очередь, преобразует ее в электричество.Взаимодействие генератора с коленчатым валом обеспечивается ременным соединением, установленным на шкивах.

Свист или скрип ремня, который появляется, обычно указывает на проскальзывание одного из шкивов в результате чрезмерного трения между элементами.

Услышав неприятный звук из-под капота, не нужно сразу бежать в ближайший сервис или совершать необдуманные поступки. В первую очередь нужно самостоятельно проверить двигатель и разобраться с проблемой — возможно, удастся починить самостоятельно

Свист ремня генератора: что делать

Надо начинать поиск правильного решения проблемы путем выявления проблем, вызывающих необычные звуки. Причины свиста ремня генератора могут быть разными :

  • при использовании старого и изношенного ремня практически невозможно его натяжение до нормального значения, что становится причиной неприятного звука;
  • дешевый ремень из плохого материала изначально может издавать характерный скрип или свист;
  • при попадании жидкости на ремень или шкивы происходит проскальзывание ремня, что также вызывает посторонний звук;
  • Подшипник генератора, изношенный впоследствии в тяжелых условиях, также может издавать неприятные звуки.

Конечно, могут быть и другие причины свиста или других звуков, исходящих из моторного отсека, но описанные выше встречаются гораздо чаще.

Необходимо понимать, что автомобиль состоит из огромного количества систем, которые должны работать в одной связке.

Нарушение одного механизма может привести к множеству негативных процессов, вплоть до полного отказа отдельных элементов управления.

В любом случае, прежде чем выносить окончательный вердикт, необходимо внимательно проверить систему.Для этого выполните следующие действия:

1. Для начала необходимо выяснить, цел ли ремень и есть ли на нем визуально заметные повреждения. Явление довольно распространенное и возникает при длительном использовании автомобиля без замены ремня.

2. Далее проверяется уровень натяжения ремня (даже хороший, но плохо натянутый ремень может вызвать свист). При наличии подобного симптома может быть заметен не только свист, но и небольшое снижение КПД генератора.

3. Следующим шагом является проверка чистоты вала. Масло на ремне или валу может вызвать проскальзывание и скрип конструкции. Загрязнение ремня обычно происходит из-за течи различных баков под капотом, либо по неосторожности владельца автомобиля.

4. Последний шаг — проверить шкивы обоих валов на предмет смещения относительно оси. Шкивы генератора и коленчатого вала должны быть параллельны, иначе будет снижение трения и характерный свист.

Значение ремня генератора состоит в том, чтобы постоянно и четко передавать энергию из-за разницы в натяжении между двумя его сторонами. Качественный и правильно установленный ремень может долгое время работать в достаточно сложных условиях, обеспечивая при этом работу многих механизмов автомобиля и непрерывное вращение ротора генератора при работающем двигателе.

Почему свистит ремень генератора?

Появление свиста под капотом однозначно свидетельствует о неисправности ремня .В результате такое явление может вызвать ухудшение работы генератора, компрессоров и насосов, работу которых обеспечивает газораспределительный механизм. Свист ремня генератора не только снижает производительность двигателя, но и неприятен сам по себе — его слышно издалека, а приятного в таком саундтреке мало.

Неопытные автомобилисты, услышав подозрительный звук, исходящий из-под капота, часто принимают неверное решение — сразу меняют ремень, ошибочно полагая, что проблема в износе этого элемента.Но не стоит спешить с такими выводами, ведь проблему можно решить менее затратным способом.

Как устранить свист ремня генератора

Прежде всего, стоит отметить, что свист ремня генератора — довольно распространенное явление, которое можно без проблем устранить.

Разобравшись с причиной свиста, можно приступить к устранению проблемы:

1. Если есть механические повреждения ремня (потертости краев, трещины и разрывы) или заметный износ, ремень однозначно стоит меняется.Ремни для разных автомобилей могут иметь существенные отличия, поэтому нужно искать деталь, рассчитанную на конкретную марку и модель автомобиля (в крайнем случае можно выбрать сменную деталь).

2. Если ремень загрязнен и на нем видны следы технических жидкостей — его необходимо очистить и установить на место. Бывают случаи, когда устранить загрязнения не удается, а ремень продолжает свистеть после чистки и переустановки — в этом случае тоже стоит поменять.

3. Визуально заметные повреждения — это только часть проблемы. Если осмотр поверхности не дал результатов, а при запуске двигателя все еще присутствует неприятный звук, то необходимо проверить степень натяжения ремня. Для этого достаточно прижать ремень прямо посередине и измерить его прогиб. Оптимальный показатель — около 7 мм (перед проверкой следует поинтересоваться точной величиной прогиба ремня для вашего автомобиля). Несоответствие значений придется устранить.

4. Иногда свист ремня возникает из-за отклонения шкивов по оси друг относительно друга. В нормальном состоянии оба шкива должны располагаться строго параллельно, но бывают ситуации, когда один из них двигается и возникает неприятный звук. Чтобы устранить проблему, вам нужно будет выровнять шкивы.

5. Часто ремень генератора начинает свистеть по причинам, не зависящим от самого ремня. Чаще всего такой причиной становится поврежденный подшипник, который не только заставляет ремень свистеть, но и сам способен отчетливо хрустнуть.При обнаружении такой проблемы стоит сразу поменять подшипник — неприятные звуки должны исчезнуть.

6. Также стоит отметить, что зимой многие автовладельцы отмечают повышение натяжения ремня. В этом случае не стоит сразу бить тревогу — при прогреве двигателя ремень придет в рабочее состояние. Чтобы предотвратить это явление, можно приобрести специальные добавки, нанесение которых на поверхность ремня и шкивов генератора повысит их устойчивость к внешним факторам.

Свистящий ремень генератора — далеко не самая большая проблема, которая может возникнуть у автовладельца. Если своевременно и грамотно поставить диагноз, то проблему можно без проблем устранить. За состоянием автомобиля нужно внимательно следить, и тогда он сможет качественно выполнять свою работу долгие годы.


Назначение, устройство и принцип работы Все об автомобильных генераторах

Любой автомобиль имеет собственную электрическую сеть, выполняющую несколько функций: запуск двигателя стартером, обеспечение стабильного образования искр для воспламенения бензиновой смеси, звуковая и световая сигнализация, а также освещение и создание комфортных условий в салоне.

Для обеспечения электроэнергией потребителей автомобильной электросети предусмотрены два источника питания: генератор и, который подает энергию в бортовую сеть до запуска двигателя. Его особенность — неспособность генерировать электрический ток, а только удерживать его внутри себя, а при необходимости отдавать потребителям. Поэтому аккумуляторная батарея в одиночку не сможет долгое время обеспечивать электричеством автомобильную сеть, так как быстро разрядится, отдав всю энергию.Чем чаще запускается двигатель и используются мощные потребители тока, тем быстрее он будет разряжаться.

Для восстановления заряда аккумуляторной батареи и обеспечения электроэнергией остальных потребителей автомобиля используется автомобильный генератор, который постоянно вырабатывает электроэнергию при работающем двигателе.

Типы автогенераторов
В автомобилях используются два типа генераторов:
  1. Генератор постоянного тока не используется на современных автомобилях. Для своей работы не требует выпрямления тока.Ранее использовался на «Победе», ГАЗ-51 и некоторых других марках, выпущенных до 1960 года.
  2. В настоящее время генератор широко используется в автомобилях. Первые такие генераторы были разработаны в Америке в 1946 году. Это более надежная и современная конструкция. Встроен на выходе генератора.
Устройство и работа

Оба типа генераторов используются для выработки электрического тока, необходимого для работы транспортного средства. Их устройство и принцип действия имеют отличительные особенности, так как они генерируют разные виды тока.Рассмотрим конструктивные особенности и принцип работы, которыми обладает каждый тип автомобильного генератора.

Автомобильный генератор постоянного тока

Такой автомобильный генератор имеет множество недостатков:
  • Низкая эффективность работы.
  • Недостаточная мощность.
  • Неидеальная схема подключения.
  • Требуется постоянный контроль.
  • Частое техническое обслуживание.
  • Короткий срок службы.

Подобные конструкции, которые включают коллектор, могут одновременно работать как генератор или двигатель.Они широко используются в гибридных автомобилях.

Их отличие от автогенераторов переменного тока в том, что генерирующие электромагниты абсолютно неподвижны. Электродвижущая сила находится во вращающихся обмотках ротора. Электрический ток снимается с изолированных друг от друга полуколец. Каждая щетка имеет напряжение одинаковой полярности.

Генератор автомобильный

Это популярная модель современных автогенераторов. Любая конструкция автогенератора включает обмотку, расположенную в неподвижном статоре, которая закреплена между двумя крышками: задней и передней.Контактные кольца ротора расположены сбоку на задней крышке. Сбоку на передней крышке есть привод со шкивом. Автомобильный генератор расположен перед двигателем и закреплен на специальных кронштейнах. Зажимная проушина и монтажные ножки расположены на крышках генератора.

Кожух генератора изготавливается методом литья из алюминиевых сплавов. В них есть окна для вентиляции корпуса генератора. В различных конструкциях такие окна могут быть выполнены как в торцевой части генератора, так и на цилиндрической части над обмотками статора.

Щеточный узел, совмещенный с регулятором напряжения и выпрямителем, закреплен на задней крышке. Крышки генератора стянуты длинными винтами, зажимая корпус статора с обмотками.

Статор генератора состоит из:

Статор изготовлен из листовой стали толщиной 1 мм. Чтобы сэкономить металл, конструкторы создали статор, состоящий из отдельных сегментов в виде подковы. Листы статора скрепляются в одну конструкцию с помощью заклепок или сварки.Все основные типы конструкций статора содержат 36 пазов, в которых размещается обмотка. Пазы статора заизолированы эпоксидным компаундом или специальной фольгой.

Ротор генератора состоит из:

Автомобильный генератор имеет особую систему полюсов ротора , состоящий из двух половинок с выступами в виде клюва. Каждая половина имеет шесть штампованных полюсов. Половинки полюса прижимаются к валу. Между ними устанавливается втулка, на которой располагается обмотка возбуждения. Вал ротора обычно изготавливается из легкорежущей стали низкой твердости. Но при использовании роликоподшипника, который движется на конце вала со стороны торцевой крышки, вал изготавливается из твердой легированной стали, а шейка вала закалена. Конец вала имеет резьбу, шпоночную канавку для фиксации шкива.

В современных генераторах ключ не используется. Шкив крепится к валу затяжкой гайки. Для облегчения разборки вал имеет шестигранный ключ под ключ или выемку.

Щетки генератора расположен в щеточном узле и прижимается к кольцам с помощью пружин.

Автомобиль-генератор может комплектоваться двумя типами щеток:
  1. Медно-графитовые.
  2. Электрографит.

Второй тип имеет значительные потери напряжения при контакте с кольцом. Это отрицательно сказывается на производительности генератора. Плюс к этому долгий срок службы колец и щеток.

Выпрямляющий блок используется двух типов:
  1. Пластины радиатора, в которые запрессованы силовые диоды выпрямителя.
  2. Конструкция с большими ребрами охлаждения, на которые припаяны таблеточные диоды.

Вспомогательный выпрямитель содержит диоды в пластиковом корпусе в форме горошины или цилиндра, а также может быть изготовлен в виде отдельного герметичного блока, подключаемого к цепи специальными шинами.

Большую опасность для автогенератора может представлять короткое замыкание теплоотводящих пластин положительного и отрицательного полюсов. Это может произойти из-за случайного контакта с металлическим предметом или токопроводящей грязью.В этом случае в цепи аккумулятора происходит короткое замыкание, что может привести к возгоранию. Чтобы этого не произошло, многие токопроводящие элементы выпрямителя покрыты слоем изоляции.

В генераторе используются радиальные шарикоподшипники с одноразовой смазкой и уплотнением. Роликовые подшипники иногда используются на импортных генераторах.

Автогенератор охлаждается лопастями вентилятора, закрепленными на валу. Воздух засасывается в отверстия в задней крышке. Есть и другие способы охлаждения.

На автомобилях, в которых моторный отсек слишком плотный и имеет высокую температуру, применяются генераторы со специальным кожухом, через которые холодный воздух подается отдельно для охлаждения.

Регулятор напряжения

Служит для поддержания напряжения автогенератора в необходимом диапазоне для нормальной работы электрооборудования автомобиля.

Такие регуляторы работают на основе полупроводниковых элементов. Их конструкция может быть разной, но принцип действия одинаковый.

Регуляторы напряжения с температурной компенсацией. Это возможность изменять значение напряжения в зависимости от температуры рабочего места для лучшей зарядки аккумулятора. Чем прохладнее воздух, тем выше должно быть напряжение, подаваемое на аккумулятор.

Работа генератора

При запуске двигателя автомобиля основным потребителем электроэнергии является стартер. В этом случае сила тока может достигать нескольких сотен ампер. В этом режиме электрооборудование работает только от аккумулятора, который подвержен сильному разряду.После запуска двигателя автомобильный генератор является основным источником энергии.

При работе двигателя происходит постоянная подзарядка аккумуляторной батареи и обеспечивается подключение потребителей электроэнергии к бортовой сети автомобиля. Если генератор выходит из строя, аккумулятор быстро разряжается. После зарядки напряжение аккумулятора и генератора немного отличается, поэтому зарядный ток уменьшается.

Когда в автомобиле работают мощные электроприборы и частота вращения двигателя низкая, общее потребление тока становится больше, чем мощность генератора, поэтому реле напряжения переключает питание на аккумулятор.

Опора и привод

Генератор приводится в движение шкивом двигателя через ременную передачу. Частота вращения генератора зависит от диаметра шкива генератора и шкива коленчатого вала двигателя.

Современные автомобили оснащены поликлиновым ремнем, поскольку он более гибкий и может приводить в движение небольшие шкивы. Это позволяет получить высокие обороты генератора. Ремень можно натягивать по-разному, в зависимости от марки автомобиля и конструкции натяжителя. Чаще всего в качестве натяжителя используются специальные ролики.

Неисправности
Автогенераторы — устройство надежное, но и у них есть неисправности, которые делятся на два типа:
  1. Механические неисправности чаще всего возникают из-за износа деталей: шкива, приводного ремня, подшипников качения, медно-графитовые щетки. Такие неисправности легко обнаруживаются, так как возникают посторонние шумы, стуки от генератора. Эти поломки устраняются заменой изношенных деталей, так как они не подлежат восстановлению.
  2. Электрические неисправности встречаются гораздо чаще.Они могут выражаться в коротком замыкании обмоток статора или ротора, выходе из строя регулятора напряжения, выходе из строя выпрямителя и т. Д. До выявления неисправностей такие сбои могут отрицательно сказаться на аккумуляторе. Например, проколотый регулятор напряжения будет постоянно заряжать аккумулятор. При этом особых внешних примет нет. Обнаружить это можно только путем измерения выходного напряжения генератора.

Электрические неисправности устраняются также заменой дефектных деталей новыми.Короткое замыкание в обмотках требует перемотки, что значительно увеличивает стоимость ремонта. В розничной сети можно найти запчасти для генераторов, в том числе корпус статора с обмотками.

Автомобильный генератор — один из важнейших узлов в автомобиле. Его функция — генерировать и снабжать электроэнергией все узлы, которые нуждаются в постоянном потреблении тока. Кроме того, он обеспечивает заряд аккумулятора при запуске автомобиля и во время работы двигателя.

Далее мы рассмотрим, из чего состоит электрогенератор в современных машинах, каков принцип работы и насколько важно поддерживать его в полном рабочем состоянии. А также разберем, какие типы устройств используются в современных автомобилях.

Основные функции генератора переменного тока

Устройство работает путем преобразования механической энергии, вырабатываемой коленчатым валом, в электрический ток. В результате обеспечивается питание всех устройств, которым требуется электричество. Электрическая энергия хранится в аккумуляторной батарее автомобиля.В нормальном режиме именно он обеспечивает питанием системы, нуждающиеся в токе.

Но при запуске автомобиля именно стартер является основным потребителем энергии. Сила тока достигает сотен ампер, а напряжение в сети резко падает. Именно генератор в этот момент становится основным источником тока. Аккумулятор генерирует нестабильный ток, который не может обеспечить постоянное напряжение в электрической системе автомобиля.

Генератор тока является своеобразной подстраховкой, так как именно он обеспечивает выработку и поставку электроэнергии во время резких скачков напряжения.Это может быть не только запуск двигателя, но и включение фар, переключение передач, а также запуск работы дополнительных систем.

Кроме того, устройство обеспечивает зарядку аккумулятора, что не менее важно для полноценной работы автомобиля.

Принцип работы

Есть два типа генераторов: постоянного и переменного тока. Большинство современных автомобилей оснащено генератором второго типа. Для них характерно то, что магнитопровод и проводник неподвижны.Вращается только постоянный магнит, при вращении которого генерируется ток. Это происходит из-за того, что в цепь катушки проникает магнитный поток, различающийся по величине и направлению. В результате происходит равномерное увеличение и уменьшение энергии.

Таким образом, когда кончик магнитной цепи проходит мимо полюсов магнита, генерируется ток переменной величины и направления. Это тоже меняется в катушке. Вот почему ток называют переменным.Конструкция агрегата позволяет ему вырабатывать достаточное количество электроэнергии даже при относительно медленном вращении, так как он имеет большое количество катушек и роторов, а вместо обычного магнита в нем установлен электрический.

Для всех моделей принцип работы генераторов практически одинаков. Только некоторые компоненты устройства могут изменяться, обеспечивая выработку большего количества электроэнергии.

Как работает генератор

Для тех, кто хоть немного разбирается в принципах генерации и распределения электроэнергии, все предельно просто.В автомобиле две электрические цепи: первичная и вторичная.

Между первичной и вторичной цепями находится регулятор напряжения. Он рассчитывает уровень напряжения во вторичной цепи и, в зависимости от этого, устанавливает параметры для первичной. Без регулятора напряжения в автомобиле можно было контролировать уровень напряжения и количество вырабатываемой электроэнергии.

Если напряжение в сети резко падает, регулятор реагирует на его индикаторы, и ток в цепи обмотки возбуждения повышается.В результате магнитное поле увеличивается, и внутри прибора вырабатывается больше электричества. Напряжение внутри механизма будет увеличиваться до тех пор, пока его рост не остановится регулятором.

Когда уровень тока во всей сети выравнивается, регулятор снова подает сигнал на повышение напряжения в генераторе до нужного уровня. Таким образом, работа генератора напрямую зависит от количества электроэнергии, потребляемой всеми системами автомобиля. А регулятор напряжения контролирует количество вырабатываемой энергии.

Важно! Работа генератора не зависит от частоты вращения двигателя. Если в электросети автомобиля есть сбои, то это связано либо с проблемами в самом генераторе, либо с неисправностью регулятора напряжения, но никак не с проблемами в работе двигателя. Генераторное устройство позволяет вырабатывать необходимое количество электроэнергии даже на малых оборотах агрегата.

Ниже вы можете посмотреть видео с доступным объяснением схемы работы генератора:

Как приводится в действие генератор

Генератор напряжения в автомобиле служит преобразователем механической энергии в электрическую.Механическая энергия вырабатывается двигателем транспортного средства. Генераторное устройство устроено таким образом, что шкив коленчатого вала передает движение шкиву генератора. Между ними имеется ременная насадка, обеспечивающая эту передачу.

Все современные автомобили оснащены поликлиновыми ремнями, которые обладают хорошей гибкостью и позволяют устанавливать шкивы небольшого диаметра на генераторы. И чем меньше диаметр этого агрегата, тем больше он может вырабатывать энергии. Это соотношение обеспечивает высокие передаточные числа, которые отличает высокоскоростные генераторы.

Из этого можно сделать вывод, что использование новых материалов и технологий в производстве генераторов постоянного и переменного тока может повысить их производительность. Это очень важно для высокотехнологичных автомобилей с их повышенным энергопотреблением.

Генератор

Конструкция генератора не сильно изменилась с момента изобретения первых электрических механизмов переменного и постоянного тока, используемых для выработки электроэнергии в автомобилях. Данный агрегат имеет следующее устройство:

  • рама;
  • две крышки с отверстиями для вентиляции.Алюминиевые крышки стягиваются тремя или четырьмя болтами;
  • ротор, вращающийся в двух подшипниках и приводимый шкивом;
  • ток на обмотку электромагнита подается двумя медными кольцами и графитовыми щетками;
  • они, в свою очередь, подключены к реле-регулятору, контролирующему уровень выработки электроэнергии внутри агрегата. В зависимости от модификации реле может быть встроено в корпус или удалено за его пределы.

Все современные устройства оснащены охлаждающими вентиляторами, предотвращающими перегрев устройства.Генераторы крепятся непосредственно к передней части двигателя с помощью специальных кронштейнов.

Статор генератора состоит из сердечника, обмотки, щелевого клина, паза и вывода для подключения к выпрямителям. Ротор состоит из полюсной системы. Эти компоненты находятся в корпусе, и их работа и взаимодействие являются основой для выработки электроэнергии внутри устройства.

Щеточный узел содержит щетки или скользящие контакты. Они могут быть мультиграфитовыми или электрографитовыми.Узлы щеток передают постоянный ток на вращающийся якорь, который действует как постоянный магнит. Но эти же щетки являются слабым звеном данной конструкции, так как требуют постоянного ухода, чистки и замены изношенных деталей.

Автомобильный бесщеточный генератор

Бесщеточный тип устройства сегодня является наиболее распространенным, поскольку он наиболее надежен и не требует постоянного обслуживания. Как и любое другое устройство, он состоит из двух компонентов:


В отличие от щеточных механизмов здесь используется сложное регулирование выходного напряжения.Это реализовано за счет того, что оси обмоток смещены на 90 градусов. В результате при увеличении нагрузки магнитное поле ротора смещается в сторону основной обмотки, и создаваемая в ней ЭДС увеличивается. Напряжение, в свою очередь, стабилизируется.

Такое расположение механизма имеет следующие преимущества:

  • при работе устройства не образуется угольная пыль, что является основной проблемой для щеточных генераторов;
  • после определенного периода эксплуатации замена щеток не требуется;
  • уменьшенное количество механических конструкций значительно увеличивает надежность устройства и минимизирует затраты на его обслуживание;
  • прибор не боится неблагоприятных погодных условий;
  • Такие устройства имеют простую конструкцию, а значит, дешевле.

Бесщеточные генераторы довольно популярны, несмотря на то, что они однофазные и имеют невысокий КПД. Однако этот недостаток у них устраняется применением систем с электронным регулированием и независимым возбуждением.

Как работает генератор постоянного тока?

Устройство постоянного тока имеет конструкцию, аналогичную генератору переменного тока. Его основные части — якорь цилиндрической формы с обмоткой и электромагнитами, создающими напряжение в устройстве.

Они делятся на два типа: самовозбуждающиеся и с использованием независимой коммутации такие устройства также могут быть щеточными и бесщеточными.

В связи с тем, что генераторы постоянного тока нуждаются в постоянном источнике энергии, область их применения довольно узкая. Они часто используются для питания общественных электромобилей. Этот тип прибора используется в дизель-генераторах.

Самая основная функция генератора заряд аккумулятора аккумулятор и питание электрооборудования двигателя.

Поэтому более подробно рассмотрим схему генератора , как правильно ее подключить, а также дадим несколько советов, как проверить самостоятельно.

Генератор — механизм, преобразующий механическую энергию в электрическую. Генератор имеет вал, на котором установлен шкив, через который он получает вращение от коленчатого вала двигателя.

Автомобильный генератор используется для питания потребителей электроэнергии, таких как: система зажигания, бортовой компьютер, автомобильное осветительное оборудование, диагностическая система, а также есть возможность заряжать автомобильный аккумулятор.Мощность автомобильного генератора примерно 1 кВт. Автомобильные генераторы достаточно надежны в эксплуатации, ведь они обеспечивают бесперебойную работу многих устройств в автомобиле, а значит и требования к ним соответствующие.

Генераторное устройство

Устройство автомобильного генератора подразумевает наличие собственного выпрямителя и регулирующей цепи. Генерирующая часть генератора с помощью неподвижной обмотки (статора) вырабатывает трехфазный переменный ток, который затем выпрямляется серией из шести больших диодов, и уже постоянный ток заряжает аккумулятор.Переменный ток индуцируется вращающимся магнитным полем обмотки (вокруг обмотки возбуждения или ротора). Далее ток через щетки и контактные кольца подается на электронную схему.

Генераторное устройство: 1. Гайка. 2. Шайба. 3. Пули. 4. Передняя крышка. 5. дистанционное кольцо. 6.Ротор. 7. Статор. 8.Задняя крышка. 9. кожух. 10. Прокладка. 11. Защитный рукав. 12. Выпрямительный блок с конденсатором. 13. Защелкивающийся держатель с регулятором напряжения.

Генератор расположен в передней части двигателя автомобиля и запускается от коленчатого вала.Схема подключения и принцип работы автомобильного генератора одинаковы для любого автомобиля. Есть, конечно, некоторые отличия, но обычно они связаны с качеством выпускаемого продукта, мощностью и расположением агрегатов в моторе. Во всех современных автомобилях устанавливаются генераторные установки переменного тока, в состав которых входит не только сам генератор, но и регулятор напряжения. Регулятор равномерно распределяет ток в обмотке возбуждения, именно из-за этого мощность самой генераторной установки колеблется в тот момент, когда напряжение на выводах мощности остается неизменным.

Более новые автомобили чаще всего оснащены электронным блоком на регуляторе напряжения, поэтому бортовой компьютер может контролировать величину нагрузки на генераторную установку. В свою очередь, на гибридных автомобилях генератор выполняет работу стартер-генератора, аналогичная схема используется в других конструкциях системы стоп-старт.

Принцип работы автогенератора

Схема подключения генератора ВАЗ 2110-2115

Схема подключения генератора переменного тока включает в себя следующие компоненты:

  1. Аккумулятор.
  2. Генератор.
  3. Блок предохранителей.
  4. Зажигание.
  5. Панель приборов.
  6. Выпрямительный блок и дополнительные диоды.

Принцип работы достаточно простой, при включении зажигания плюсом через замок зажигание идет через блок предохранителей, лампочку, диодный мост и идет через резистор в минус. Когда загорается лампочка на панели приборов, то плюс идет на генератор (на обмотку возбуждения), затем при пуске двигателя шкив начинает вращаться, якорь также вращается, за счет электромагнитной индукции, электродвижущий создается сила и появляется переменный ток.

Наиболее опасным для генератора является замыкание пластин радиатора, подключенных к «массе» и «+» клемме генератора, случайно попавшими между ними металлическими предметами или токопроводящими перемычками, образовавшимися из-за загрязнения.

Далее диод пропускает плюс в выпрямительный блок по синусоиде к левому плечу, а минус — к правому. Дополнительные диоды на лампочке отсекают минусы и получаются только плюсы, потом идет на сборку панели приборов, а диод, который там стоит, пропускает только минус, в результате гаснет свет и потом проходит плюс резистор и уходит в минус.

Принцип работы автомобильного генератора постоянного тока можно объяснить следующим образом: через обмотку возбуждения начинает течь небольшой постоянный ток, который регулируется блоком управления и поддерживается на уровне чуть выше 14 В. Большинство генераторы в автомобиле способны генерировать не менее 45 ампер. Генератор работает со скоростью 3000 об / мин и выше — если посмотреть на соотношение размеров ремней вентилятора и шкивов, оно будет два или три к одному по отношению к частоте двигателя.

Чтобы избежать этого, пластины и другие части выпрямителя генератора частично или полностью покрыты изоляционным слоем. В монолитной конструкции выпрямительного блока радиаторы объединены в основном печатными платами из изоляционного материала, усиленными соединительными шинами.

Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

Схема зарядки на ВАЗ 2107 зависит от того, какой тип генератора используется. Для подзарядки АКБ на таких автомобилях как: ВАЗ-2107, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, которые стоят на карбюраторном двигателе, потребуется генератор типа Г-222 или его аналог с максимальным током отдачи 55А.В свою очередь, автомобили ВАЗ-2107, в которых на инжекторном двигателе используется генератор 5142.3771 или его прототип, который называют генератором большой энергии, с максимальным током отдачи 80-90А. Также можно установить более мощные генераторы с током отдачи до 100А. Выпрямительные блоки и регуляторы напряжения встраиваются абсолютно во все типы генераторов; они, как правило, выполняются в одном корпусе со щетками или являются съемными и крепятся к самому корпусу.

Схема зарядки ВАЗ 2107 имеет небольшие отличия в зависимости от года выпуска автомобиля.Самым главным отличием является наличие или отсутствие контрольной лампы заряда, которая находится на панели приборов, а также способ ее подключения и наличие или отсутствие вольтметра. Такие схемы в основном используются на карбюраторных автомобилях, тогда как на автомобилях с инжекторными двигателями схема не меняется, она идентична тем автомобилям, которые выпускались ранее.

Обозначения генераторной установки :

  1. «Плюс» силового выпрямителя: «+», В, 30, В +, BAT.
  2. «Масса»: «-», D-, 31, B-, M, E, GRD.
  3. Выход обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, EXC, E, FLD.
  4. Выход для подключения к контрольной лампе исправности: D, D +, 61, L, WL, IND.
  5. Фазовый выход: ~, W, R, STА.
  6. Выход нулевой точки обмотки статора: 0, MR.
  7. Выход регулятора напряжения для подключения его к бортовой сети, обычно на «+» аккумулятора: B, 15, S.
  8. Выход регулятора напряжения для его питания от замка зажигания — IG.
  9. Выход регулятора напряжения для подключения к бортовому компьютеру: FR, F.

Схема генератора ВАЗ-2107 тип 37.3701

  1. Аккумуляторная батарея.
  2. Генератор.
  3. Регулятор напряжения.
  4. Монтажный блок.
  5. Выключатель зажигания.
  6. Вольтметр.
  7. Контрольная лампа заряда аккумулятора.

При включении зажигания плюс от замка идет на предохранитель №10, потом идет на реле контрольной лампы заряда АКБ, потом идет на контакт и на вывод катушки.Второй вывод катушки взаимодействует с центральным выводом пускателя, к которому подключены все три обмотки. Если контакты реле замыкаются, значит, контрольная лампа тоже горит. При запуске двигателя генератор вырабатывает ток и на обмотках появляется переменное напряжение 7В. Через катушку реле протекает ток, и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Генератор № 15 пропускает ток через предохранитель № 9. Точно так же обмотка возбуждения питается от щеточного генератора напряжения.

Схема зарядки для ВАЗ с инжекторными двигателями

Такая схема идентична схемам на других моделях ВАЗ. От предыдущих отличается способом возбуждения и контроля исправности генератора. Это можно осуществить с помощью специальной контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. Во время работы генератор работает «анонимно», то есть возбуждение идет прямо с 30 пина.При включении зажигания питание через предохранитель №10 поступает на лампу зарядки в панели приборов. Далее через монтажный блок попадает на 61-й вывод. Три дополнительных диода обеспечивают питание регулятора напряжения, который, в свою очередь, передает его на обмотку возбуждения генератора. В этом случае контрольная лампа будет гореть. Именно в тот момент, когда генератор будет работать на пластинах выпрямительного моста, напряжение будет намного выше, чем у аккумулятора.В этом случае контрольная лампа не загорится, потому что напряжение на ее стороне на дополнительных диодах будет ниже, чем на стороне обмотки статора, и диоды закроются. Если во время работы генератора контрольная лампа догорает до раскаленного пола, то это может означать, что сломаны дополнительные диоды.

Проверка работы генератора

Вы можете использовать определенные методы несколькими способами, например: вы можете проверить ток отдачи генератора, падение напряжения на проводе, соединяющем токовый выход генератора с аккумулятором, или проверить регулируемое напряжение. .

Для проверки вам понадобится мультиметр, автомобильный аккумулятор и лампа с пропаянными проводами, провода для подключения генератора к аккумулятору, а еще можно взять дрель с подходящей головкой, так как возможно придется повернуть ротор за гайку на шкиве.

Базовая проверка с помощью лампочки и мультиметра

Схема подключения: выходной терминал (B +) и ротор (D +). Лампа должна быть подключена между основным выводом генератора B + и клеммой D +. После этого берем провода питания и подключаем «минус» к минусовой клемме АКБ и к массе генератора, «плюс» соответственно к плюсу генератора и к выводу B + генератора.Крепим на тиски и соединяем.

«Масса» должна быть подключена к последней, чтобы не закоротить аккумулятор.

Включаем тестер в режим постоянного тока (DC), один щуп подключаем к батарее на «плюс», второй тоже, но на «минус». Далее, если все в рабочем состоянии, то должна загореться лампочка, напряжение в этом случае будет 12,4В. Затем берем дрель и начинаем крутить генератор, соответственно лампочка в этот момент перестанет гореть, а напряжение уже будет 14.9В. Потом добавляем нагрузку, берем галогенную лампу х5 и вешаем на клемму АКБ, она должна загореться. Затем в том же порядке подключаем дрель и напряжение на вольтметре уже покажет 13,9В. В пассивном режиме батарея под лампочкой выдает 12,2В, а при повороте дрелью дает 13,9В.

Схема испытания генератора

  1. Проведите испытание генератора на короткое замыкание, то есть «на искру».
  2. Позволяя генератору работать без включенных потребителей, также нежелательно работать с отключенным аккумулятором.
  3. Подключение клеммы «30» (в некоторых случаях B +) к массе или клеммы «67» (в некоторых случаях D +).
  4. Провести сварочные работы на кузове автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумуляторной батареи.

Генераторы обычно используются при отключении электроэнергии или когда в здание не подается электричество. В этом случае используется автономная электросеть, работающая от бензиновых или дизельных генераторов. Исходя из технических характеристик, оснащения и функциональности агрегата, вы можете выбрать подходящий генератор и использовать его в соответствии с вашими требованиями.

Генераторы

существенно различаются по техническим характеристикам, поэтому неопытному специалисту сложно в них разобраться. Предлагаем вашему вниманию основные характеристики и отличия генераторов, работающих на разных видах топлива.

Не предназначен для длительной работы. При наличии основной электросети и ее сбоях этот тип генератора необходим. Он способен производить электричество в любую погоду, так как не боится резких перепадов температур, а также морозоустойчив.При длительной эксплуатации резко снижается КПД бензогенератора, и он легко может выйти из строя.

Для длительной работы и стабильного электроснабжения рекомендуется подбирать дизель-генератор … Такие генераторы надежны и обеспечивают потребителей электроэнергией до 10 кВт. Дизель-генераторы часто используются для питания жилых домов и небольших деревень, не имеющих основной электросети. Дополнительное преимущество дизель-генераторов — экономичность. Для обеспечения длительной эксплуатации агрегата требуется использование его полной мощности.Если дизель-генератор рассчитан на 6 кВт, то всю эту мощность нужно использовать.

Страница не найдена — Redstar

Beğeni ve Takipçi Satın Al

ifresiz İnstagram Beğeni Satın Al: Hesabını Güvenle Kullan

Ifresiz İnstagram beğeni satın al, sen de güvenli hizmet ile tanış. 2018 yılından bugüne kadar binlerce Türk ve yabancı İnstagram profiline beğeni ve takip desteği veren takip2018 ile siz de hizmet alırken şifrenizi paylaşmak zorunda kalmazsınız.İşletme hesabınızdaki değerli kullanıcıların güven içinde olduğunu hissedebilirsiniz. Ifresiz İnstagram Beğeni Satın Al: Hesabını Güvenle Kullan Günümüzde birçok İnstagram kullanıcısı beğeni ve takipçi satın alırken profil şifresini paylaşmak zorunda kalmaktadır. İşletme hesapları için büyük bir sorun haline gelen bu yöntem, takip2018 ile hayatınızdan çıkıyor. Siz de şifresiz İnstagram beğeni satın al paketleri ile tanışın. Profiliniz ve takipçileriniz güvende kalsın. Dolandırıcılardan Kurtulmak İçin Güvenilir Firma ile alışın Ifre Talep etmeyen, size sunduğu hizmet günü içerisinde beğeni ve takipçilerinizi size sağlayan bir firma ile çalışmak ister misiniz? Takip2018 ile siz de kaliteli, gerçek ve organik takipçi ve profillere ulaşabilirsiniz.Aylık ve paylaşım bazlı beğeni paketleri ile kazancınızı artırabilir ve İnstagram’da güvenilir bir işletme profiline sahip olabilirsiniz. Promosyonlu İnstagram Beğeni Satın Al: Даха Фазла Казань Takip2018 güvencesi ile satın aldığınız beğeni paketleri sayesinde siz de farklı alanlarda da kazanabilirsiniz. Beğeni satarken, видео izleme hediyesi sunan birbirinden değerli hizmet paketleri ile siz de hem fotoğraflarınız hem de videolarınız ile kazanç elde edebilirsiniz. Hemen Teslim İnstagram Beğeni Paketleri ile Tanışın Satın alma işlemi yaptığınız ее размер bir paketin sunulan tarihler arasında sağlandığını hesabınız üzerinden görebilirsiniz.Hemen teslim İnstagram paketleri ile beğeni ve takipçileriniz artarken ürün ve hizmetlerinizin de kısa sürede tanındığını fark edebilirsiniz. Siz de sosyal medyada tanınan bir profile sahip olmak isterseniz, takip2018 beğeni paketlerinin profesyonel desteğine başvurmalısınız. Сын Пайлашим Инстаграм Бешени Сатин Аль: Такипчилерини Артыр Sosyal medyada takipçi artırma hilesi yapmak büyük bir risk almak demektir. Siz de hilesiz bir şekilde popüler olmak istiyorsanız, İnstagram beğeni satın al ayrıca instagram takipçi arttırma paketleri paketlerini değerlendirmelisiniz.Bu paketler ile satın aldıınız son paylaşım bazlı hizmetler, profilinizin Keşfet sayfasında yer almasını sağlayacaktır. Бу да йени ве kalıcı takipçilere ulaşmanıza destek olur. Ekonomik İstagram Beğeni Paketleri Satın Al İnstagram üzerinden binlerce yeni takipçiye ulaşmak ve aktif takipçiler tarafından beğenilmek ister misiniz? Siz де İnstagram beğeni satın alma işleminizi ekonomik fiyatlara gerçekleştirebilirsiniz. Takip2018 ekonomik ve dolu dolu paketleri ile sizi rakiplerinizin bir adım önüne geçirme garantisi veriyor.Сиз де uygun fiyatlı sosyal medya destek paketlerini inceleyin, yeni takipçilere hızla ulaşın.

признаков износа, делаем сами Сушка и обрыв ленты, в результате редкого использования станка

В большинстве случаев посторонний свист или писк под капотом говорит о том, что пора менять. Причем, чем раньше это будет сделано, тем меньше вероятность сверхбыстрого износа других функциональных элементов, с которыми это связано. Попробуем посмотреть, как поменять эту деталь вне мастерской.Хотя стоит отметить, что обслуживание автомобилей в соответствующих местах дает больше гарантий на долгую эксплуатацию автомобиля, чем при самостоятельных и не всегда квалифицированных действиях.

Заказ на работу

Итак, перед установкой нового ремня нужно проверить состояние ролика, возможно, его тоже потребуется заменить. Далее следует выполнить следующие задачи:

  1. Снять расширительный бачок. Для этого его нужно немного подтянуть вверх.
  2. Надеть специальный ключ на болт натяжителя.
  3. После снятия крепежа демонтировать ремень (сбросив его с ролика).
  4. Проверить муфты и ролики на предмет чрезмерного шума и люфта. Для этого необходимо перемещать их механически.
  5. Надеть ремень (натягивать нужно снизу вверх, удерживая натянутым).
  6. Выровняйте ремень.

Однако не всегда может потребоваться замена приводного ремня. Иногда в генераторе достаточно его подкрутить. Эта процедура более простая и состоит из следующих шагов:

  • немного ослабить крепления;
  • поверните регулировочный болт по часовой стрелке по ходу движения, снимите генератор с блока двигателя;
  • в зависимости от уровня натяжения подтянуть гайки креплений.

Внимание! Процесс растяжки может быть индивидуальным, в зависимости от марки и модификации автомобиля. В некоторых случаях даже такая процедура потребует квалифицированной помощи.

Срок службы большинства ремней составляет более 100 тысяч километров. Однако многое зависит и от интенсивности использования транспортного средства.

Говоря о профессиональной замене детали в сервисном или техническом центре, следует отметить, что процедура занимает не более нескольких часов.

Особенности замены ремня зависят также от его типа. В агрегатах могут использоваться несколько типов:

  1. Зубчатый. В его основе — полимерный композит. Устройство имеет множество зубцов, благодаря которым ремень и получил свое название.
  2. Клин. Этот тип имеет один большой клин по всей поверхности ремня.
  3. Поликлиновой. Состоит из множества клиньев.

Каждый из них используется в разных системах двигателя и, соответственно, будет иметь разные возможности замены.Если у вас возникли вопросы о том, как поменять или выбрать приводной ремень, в Барнауле вы всегда можете обратиться в РТИ-Промэкспорт, получив профессиональную консультацию.

При выходе из строя газораспределительного механизма автомобиля Лада запуск двигателя и полноценная работа автомобиля будут невозможны. Во избежание такой неприятности необходимо следить за состоянием всех узлов устройства, в том числе своевременно менять ремень ГРМ на Lada Granta.

[Скрыть]

Когда и сколько нужно менять?

По официальному регламенту ремень двигателя 21116 или 11186 меняется при пробеге 60 тысяч километров.На самом деле многие автовладельцы делают ремонт и меняют ремень ГРМ, а также ролик натяжителя, обычно через 50 тысяч км пробега. Норма проверки состояния изделия — каждые 15 тысяч километров пробега.

Какие приметы указывают на необходимость замены:

  1. Износ конструкции планки. В результате износа продукт будет скользить по шкивам и в конечном итоге сломаться. Обычно это происходит при повышенной нагрузке или повышенной влажности. На изношенном ремне могут быть кусочки ниток и остатки тканей.
  2. В большинстве случаев быстрый износ изделия происходит из-за отклонения положения натяжного ролика или шкива. Ремень выйдет из строя быстрее, если рабочая температура подшипника будет слишком высокой или если деталь не функционирует должным образом.
  3. Появление трещин или расслоений на конструкции.
  4. Рабочая сторона ремня менее эластична и тверже. При такой проблеме ремешок может засиять. Из-за повышенной твердости продукт не сможет хорошо контактировать со шкивом распределительного вала.
  5. Увеличение длины ремня. Если размер изделия больше, его необходимо изменить. Снижение эластичных характеристик ремешка приведет к его быстрому разрыву.
  6. Отклонение позиции товара от нормированных показателей. Эта проблема говорит о том, что нужно поменять ролик натяжителя.

Трещина на конструкции ремня

Причины быстрого износа

Почему изнашивается ремень ГРМ на Лада Гранта:

  1. Плохое качество материала, из которого изготовлен ремень.Многие производители экономят на сырье, что приводит к преждевременной поломке продукта.
  2. Низкое качество сборки узлов и механизмов, силовой агрегат, через который проходит ремень ГРМ.
  3. Работа ремня, который начал изнашиваться. Если на его структуре есть признаки повреждения, ремень следует заменить и не продолжать использовать.
  4. Ошибки, допущенные при установке. Если ремень установлен неправильно и не плотно прилегает к роликам и шкивам, то он изнашивается намного быстрее.
  5. Отказ натяжного ролика. Если этот элемент не заменить при установке нового ремешка, он может быстрее изнашиваться, что также приведет к поломке изделия.

О последствиях разрыва ремня Lada Grant можно узнать из видеоролика, снятого пользователем Денисом Горбаньем.

Выбор ремня

А теперь разберемся, какой лучше выбрать ремень ГРМ на ВАЗ 2114 восьми или шестнадцати клапанов.

Купить хорошее изделие, которое можно установить и закрепить на газораспределительном механизме, непросто.Ведь необходимый ремешок должен быть качественным.

Сегодня потребителям предлагается несколько достойных товаров от производителей:

  1. ContiTech Antriebssysteme GmbH. На оригинальной поясной упаковке есть наклейка с QR-кодом. В комплекте имеется этикетка, на которой отмечена дата замены, пробег автомобиля и информация об агрегатах, которые были заменены в установленный срок. При проведении ремонта, установки, натяжения ремня, а также замены роликов можно указать всю информацию на бумаге и при необходимости посмотреть, когда и что именно меняли в последний раз.На самом ремешке вы увидите обозначение бренда и номер партии.
  2. Ворота 5670XS. На упаковке оригинального товара присутствует QR-код, а также голограмма, предназначенная для защиты от подделки. Серийный номер нанесен на ремешок снаружи. Изделие снабжено наклейкой, на которой можно указать номер ремня и дату его замены.
  3. Trialli GD 790. Товар итальянского производства на нашем рынке продается в виде ремкомплекта с натяжным роликом.Товар упакован в картонную коробку с пластиковым вкладышем внутри. В комплект ремня также входит наклейка с пробегом автомобиля и датой замены детали. Здесь же вы увидите гарантийный талон. Производитель позаботился и добавил в комплект подробную инструкцию по замене.

Как заменить самому?

Заменить ремешок на 8 или 16 клапанную Лада Грант можно в гараже или на СТО. Чтобы не ошибиться и сделать все правильно своими руками, выполняйте действия, указанные в инструкции.

Необходимые инструменты

Перед тем, как приступить к выполнению задания, подготовьте следующее:

  • набор гаечных ключей, вам потребуются инструменты на 10 и 17;
  • специальный инструмент для натяжения ролика, устройство можно купить в автосалоне;
  • домкрат;
  • набор звездочек;
  • щипцы.

Канал Дмитрий Бербраер предоставил видео, на котором показаны последствия обрыва ремня ГРМ.

Пошаговая инструкция

Как установить и правильно натянуть изделие:

  1. Загоните машину в гараж, откройте капот и гаечным ключом ослабьте болт крепления клеммы аккумуляторной батареи… Контакт отключен.
  2. Снимите ремень привода генератора. Для замены ремня ГРМ потребуется обеспечить доступ к агрегатным узлам и механизмам. Снимите переднее правое колесо. Ослабьте колесные болты колесным ключом, открутите их, а затем снимите колесо, поместив переднюю часть автомобиля на домкрат.
  3. Выверните болты крепления верхней крышки ремня ГРМ. Пластиковая крышка используется как защита, снимите ее. После этого установите первый поршень силового агрегата автомобиля в положение верхней мертвой точки.
  4. Следующим шагом является регулировка гайки ролика натяжителя. Правильная установка этого элемента обеспечивает долгий срок службы ремешка. Для демонтажа приводного ремня отверните гайку ролика гаечным ключом, это ослабит изделие. После выполнения задачи можно приступать к удалению. Разобрать ремень, разрезав без откручивания шурупов, не получится. В любом случае ролики придется откручивать, чтобы в будущем установить новую планку.
  5. Выверните винт главного шкива генератора с помощью гаечного ключа.Когда в процессе демонтажа возникли трудности и болт не выходит из вала, снимите заглушку, находящуюся в картере сцепления машины. Если у вас есть монтажная лопатка, то ей нужно зафиксировать зубья маховика. При необходимости можно использовать длинную отвертку. Это предотвратит проворачивание болта шкива генераторной установки при фиксации коленчатого вала с помощью инструмента.
  6. Снимите вал генератора. Эта процедура проводится после удаления лопатки. Когда шкив снят, его следует отложить на чистую поверхность.Следите за тем, чтобы на нем не прилипла грязь, иначе это может вызвать заедание.
  7. Следующим этапом будет демонтаж нижней части привода ГРМ. Для этого откручиваем три крепежных винта. Отложите диск в сторону.
  8. Затем снимается планка — сначала с распредвала, а потом с коленвала. При разборке оцените состояние катка. Если он изношен или в механизме имеется большой зазор, его необходимо заменить. Специалисты рекомендуют делать это при каждой замене ремня.При дальнейшей установке ремень необходимо натянуть сначала на коленчатый вал, а затем на шкив распределительного вала. В этом случае важно соблюдать силу натяжения. Если ремень слишком натянут, он быстро изнашивается, как если бы он ослаб. Процедура сборки деталей производится в обратной последовательности.

Стоимость ремня производства Continental в среднем составляет 800 рублей. Изделие Gates обойдется потребителю примерно в 1100 рублей. Такой вариант считается среди автовладельцев оптимальным и надежным.Вы можете приобрести ремень Trialli, его стоимость около 1900 рублей, но в комплект входит не только ремень, но и натяжной ролик.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Если автомобиль оборудован двигателем 11183-50, то в случае обрыва ремня последствия не будут страшными — агрегат перестанет заводиться и вы не сможете пользоваться автомобилем.

При поломке другого двигателя проблемы будут серьезными:

  1. В случае поломки распределительный вал останется в том положении, в котором он работал в момент повреждения.В этом случае коленчатый вал продолжит движение.
  2. Это приведет к тому, что поршни с большим усилием будут задевать клапаны двигателя, которые находились в открытом положении при разрыве.
  3. В результате ударов эти элементы погнутся, возможно повреждение самого поршня. С такой проблемой автовладельцу придется произвести капитальный ремонт силового агрегата.

Доброго времени суток всем! В нашем сегодняшнем материале предлагаю обсудить такую ​​тему, как замена ремня генератора.

При сильном износе генератор может просто перестать работать, так как у него вышел из строя приводной ремень. Не забывайте, что в некоторых случаях вина кроется не в износе самого ремня, а в компонентах всего узла. Например, автомобилисты часто сталкиваются с необходимостью замены роликоподшипника натяжителя. Но в некоторых автомобилях предусмотрено использование ремня генератора без натяжителя.

На практике сменить узел несложно. Гораздо важнее своевременно заметить проблемы, чтобы поломка не застала вас врасплох, в самый неподходящий для этого момент.

Проверка на износ и признаки

Перед тем, как пытаться поменять узел своими руками, необходимо убедиться, что он действительно исчерпал свой ресурс, не выполняет возложенные на него функции и требует замены.

Самым главным признаком износа считается появление характерного свиста при работе генератора. Этот свист можно услышать при правильной загрузке генерирующего оборудования. На практике это выглядит просто. Вам нужно запустить кондиционер или просто включить дальний или ближний свет фар.Затем запускается двигатель и нажимается педаль газа. Если в этот момент из подкапотного пространства появляется комплект, значит, ремень ослаблен.

Свист и снятие натяжения не означает полного износа. В некоторых случаях он лишь слегка потрепан, но все же пригоден для дальнейшего использования.


Свисток не сигнализирует о критической неисправности агрегата. Но это явный признак того, что элемент скоро придется менять.

Когда устройство изнашивается и напряжение снимается, генератор продолжает работать.Пусть снизится его эффективность и можно частично восполнить заряд, можно добраться в автосервис или в собственный гараж. Но как только вы узнаете, сколько стоит работа в СТО по такой процедуре, наверняка вам захочется лично разобраться в нюансах замены ремня генератора. Здесь нет ничего сложного. Но получите дополнительный опыт и сэкономьте значительную часть вашего бюджета.

Постоянный шум от генератора считается намного хуже свистка.Причем он может возникать под нагрузкой и без ударной нагрузки со стороны электрически зависимого оборудования.


Когда требуется замена

Как вы уже понимаете, есть несколько способов диагностировать проблемы, связанные с ремнем генератора.

Существует несколько основных методов проверки, чтобы получить ответ о текущем состоянии узла.

  • Метод проверки на слух. Таким образом можно услышать свист и постоянный шум.Первый симптом не смертельный, но уже говорит о плохом состоянии ремня. Во втором случае все намного серьезнее;
  • Визуальный осмотр. При осмотре состояния ремня можно обнаружить разрывы, трещины, следы потертостей, растрепанные края, смещение шкива, выходящие нити, масляные пятна, образовавшиеся на поверхности ремня и т. Д .;
  • Простая логика и наблюдательность. Многим автомобилистам известно, что изначально в генераторном агрегате использовался некачественный ремень.Не стоит ожидать от него долгой работы. Также в некоторых автомобилях есть датчик, следящий за состоянием генератора.

Ремень может изнашиваться по естественным причинам во время использования. Но часто возникают проблемы с натяжным механизмом. В результате страдает сам ремень, а также связанные с ним компоненты.


Здесь обычная замена незаменима. Потребуется более серьезный ремонт с частичной или полной заменой деталей генератора.

Справиться с самостоятельной заменой такого агрегата как ремень генератора несложно. Многие автовладельцы взяли дело в свои руки.

Часто встречаются советы самих автовладельцев, которые рассказывают о личном опыте ремонта генератора на примере:

  • Renault Logan 1.6 8 клапанов;
  • Лада Калина;
  • Лада Приора 16 клапанов с кондиционером;
  • Форд Фокус;
  • ВАЗ 2110;
  • Лада Гранта;
  • ВАЗ 2107;
  • ВАЗ 2114;
  • Mitsubishi Lancer 9;
  • ВАЗ Классика;
  • Дэу Ланос;
  • Chevrolet Aveo и др.

При замене обязательно приобретайте деталь того же типа. Товары идут с треками разного количества. Подобрав ремень, не подходящий к его генератору, возникнут проблемы при его установке и дальнейшей эксплуатации.

Если в автомобиле предусмотрено использование поликлинового ремня, то клиновой ремень вряд ли подойдет. Но это совершенно другой вопрос, требующий отдельного рассмотрения.


Особенности процедуры замены

Настоятельно советую заглянуть в инструкцию по эксплуатации и ремонту именно вашего автомобиля.В правилах четко обозначена схема и даны инструкции, как правильно заменить ремень. Хотя стоимость узла невелика, вы вряд ли захотите купить товар и сразу его испортить.

Но могу дать несколько общих советов и уловок, которых может хватить для правильного понимания сути замены такой составляющей генераторного агрегата.

  • Для снятия ремня необходимо уменьшить степень его натяжения;
  • В автомобилях используются разные натяжные устройства или просто натяжитель;
  • В некоторых случаях это подобие болта, либо полукруглый элемент;
  • Перед снятием обязательно запишите или начертите схему расположения ремня.Это крайне важно, так как новый необходимо установить таким же образом;
  • Регулируя натяжение болтом, нужно начинать его закручивать в нужном направлении;
  • Каждый поворот устройства снижает натяжение;
  • В результате после нескольких оборотов ремень легко снимается вручную;
  • Тщательно сравните размеры, толщину и структуру нового и старого ремня. В обязательном порядке использовать деталь, точно соответствующую вашему автомобилю;
  • Теперь новый ремень натягивается на генератор;
  • Натяжитель поворачивается натяжным механизмом в направлении, противоположном снятию.

Обязательно контролируйте натяжение. Ни при каких обстоятельствах элемент не должен болтаться или свисать. Но вы также можете перетянуть, поэтому измерьте приложенное усилие.


После завершения установки обязательно запустите двигатель и дайте генератору максимальную нагрузку. Для этого включите все устройства в виде фар, аудиосистемы, кондиционера и т. Д. Если есть легкий свист, вы просто не достигли необходимой степени натяжения ремня.

Ничего более простого и эффективного для передачи крутящего момента от коленчатого вала на ротор генератора пока не изобретено, чем ремень. Казалось бы, а что же особенного в этом кусочке резины с впаянными в него полимерными нитками? Но разрыв этого, казалось бы, незначительного элемента влечет за собой не только невозможность зарядки аккумулятора и обесточивания многих частей автомобиля, но и возможность полной остановки автомобиля. Поскольку заряд аккумулятора в основном предназначен для запуска автомобиля, а функционирование всей электрической сети обеспечивает работу генератора.Чтобы избежать подобных нюансов, следует знать основные виды этого изделия, срок его службы, возможные признаки, свидетельствующие о его износе, а также то, как производится замена ремня генератора своими руками.

Разнообразие конструкций двигателей повлекло за собой не меньшее количество типов, приводных ремней вспомогательных агрегатов и схем их правильного расположения.

Для лучшего контакта с узлами они выполнены различной формы внутренней поверхности и делятся на три типа:

  • зубчатые — изделия с различным шагом поперечного профиля, с высокой точностью передачи момента;
  • Поликлиновые (ручейки)
  • с продольно разнесенными ребрами, более надежные;
  • клин — трапециевидное сечение, рабочими сторонами которого являются стороны, не предназначенные для обратной гибки.

Для каждого из этих типов соответственно производители рекомендуют срок службы, который может варьироваться в пределах 50-70 тысяч километров пробега автомобиля.

Разные автомобили — разные схемы установки

В более ранних моделях машин использовалось прямое соединение между приводом генератора и шкивом двигателя без каких-либо изгибов, но в современных автомобилях часто используется ременная передача для подачи крутящего момента на приводы нескольких устройств: кондиционер, насос, кондиционер. компрессор, генератор и другие агрегаты.Причем, проходя между этими узлами, ремень может выписывать причудливые конфигурации и изгибы, этот узор называется — схема правильного монтажа. У бережливого автомобилиста этот чертеж всегда должен быть под рукой, чтобы при поломке в дороге он не мучился, морщив лоб, вспоминая, как заменить ремень привода генератора. И, конечно же, на всякий случай желательно иметь при себе запасной комплект.

Признаки износа ремня

Прежде чем рассказать о способах и способах замены, коснемся возможных признаков, указывающих на то, что это время настало:

  • при внешнем осмотре при выключенном двигателе наблюдается потеря эластичности, трещины, мелкие надрывы и взъерошенные стороны, явный признак неминуемой поломки;
  • ослабление натяжения ремня из-за его растяжения или обрыва натяжного ролика;
  • заметный свист при запуске двигателя, увеличении оборотов или включении электроприборов, причина может заключаться в плохом натяжении ремня или заклинивании одного из приводов, участвующих в цепи.Это может быть либо компрессор, либо привод генератора, либо выход из строя подшипника муфты кондиционера или подшипника натяжителя;
  • появление сигнала на датчиках, свидетельствующего о снижении заряда АКБ или работоспособности самого генератора.

Не забывайте о плановой замене данного товара в течение срока его службы.


Варианты замены ремня генератора

Для проведения работ, когда требуется замена ремня генератора, не требуется специальных навыков и знаний, такую ​​работу нельзя назвать простой, но ничего экстраординарного в ней нет.Первоначально следует отключить заземление от аккумулятора и выяснить, какие детали, защитные кожухи или другие компоненты препятствуют доступу к ремню и генератору.

Если в автомобиле привод генератора напрямую соединен со шкивом вала двигателя, то здесь все очень просто, так как в этом случае натяжение осуществляется болтами самого генератора плюс дополнительный фиксирующий болт. Освободив место для свободного доступа к ремню и генератору, описанные выше болты откручиваются, и ослабляется натяжение ремня.

Посмотрите соответствующее видео:

В другом варианте, где работа не только генератора, но и кондиционера, помпы и других агрегатов зависит от ремня, работа по замене ремня генератора немного усложняется. Может потребоваться снять крыло переднего колеса и защиту картера, чтобы получить доступ к ремню, натяжителю и проводке задействованных узлов.

После снятия всех мешающих деталей ослабляем ремень:

  • если натяжение происходит за счет ролика, ослабьте болт или гайку, фиксирующие ролик;
  • : если эту функцию выполняет пружинный натяжитель, то тот же результат достигается простым воздействием на ролик в правильном направлении.

После снятия ремня желательно провести, если его состояние вызывает сомнения, то заменить его. Также, осмотрев ремень, следует обратить внимание на характер повреждений и выяснить, почему они образовались. Часто выход из строя различных механизмов может спровоцировать его износ.

Будет полезно сравнить старый и новый ремень: длину, ширину, количество зубцов (речушек) и т. Д. Есть прецеденты несовпадения некоторых параметров, казалось бы, брендового товара.

Установка нового ремня должна производиться в той же последовательности и согласно существующей схеме для конкретного транспортного средства.

Ремень привода вспомогательных агрегатов необходимо заменить, если на нем обнаружены трещины, разрывы или отслоение резины от тканевой основы. Принудительно, независимо от состояния, заменяют ремень каждые 60 тысяч километров.

Возможны три варианта схем привода вспомогательных агрегатов в зависимости от комплектации автомобиля Рено Логан / Сандеро первого поколения.

Замена приводного ремня вспомогательных агрегатов Рено Логан / Сандеро первого поколения с ГУР и кондиционером

Схема привода вспомогательных агрегатов автомобиля с ГУР и кондиционером:
  • 1
  • 2 — натяжной ролик;
  • 3
  • 4 — шкив генератора;
  • 5 — шкив компрессора кондиционера;
  • 6 -опорный ролик.
Натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов для автомобилей с усилителем рулевого управления и кондиционером автоматически регулируется натяжителем.

Для замены ремня снимите правое крыло в моторном отсеке. Последовательность действий показана на фото ниже.

Для ослабления натяжения ремня снизу автомобиля надеваем гаечный ключ или головку «13» на болт крепления натяжного ролика и поворачиваем кронштейн ролика по часовой стрелке, преодолевая натяжение пружины натяжителя, до отверстия в роликовом кронштейне и выемке в корпусе устройства совмещены (для наглядности показано на снятом двигателе).

Закрепляем роликовый кронштейн, вставив шестигранник 6 мм или стержень диаметром 6 мм в его отверстие и выемку в корпусе натяжителя.

Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля с ГУР и кондиционером — 5К 1747 (пятиниточный, длина 1747 мм).

При замене ремня необходимо также заменить натяжные и направляющие ролики.

Для замены опорного ролика:

Гаечным ключом или головкой на «13» откручиваем болт крепления опорного ролика…

… и выверните болт с защитной крышки ролика.

Снимите опорный ролик.

Таким же образом снимите натяжной ролик.

При необходимости замены натяжителя (например, при поломке пружины):

Головкой «13» открутите два болта крепления корпуса натяжителя и снимите его в сборе с роликом.

Автоматический натяжитель.

Установите снятые детали в обратном порядке. Перед установкой ремня кронштейн натяжного ролика должен быть повернут по часовой стрелке и заблокирован (см. Выше).

При установке ремня надеваем его на шкивы и кладем под натяжной и опорный ролики в соответствии со схемой привода.

Внимание! Шкивы привода вспомогательных агрегатов, генератора, компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя руля шестиполосные, а приводной ремень — пятиполосный.

Укладываем ремень на шкивы так, чтобы он был смещен к их внешнему краю, а внутренняя канавка шкивов оставалась свободной.

После установки ремня, слегка повернув натяжной ролик ключом, снимите фиксатор с отверстия в кронштейне ролика и паза в корпусе натяжителя.Затем головкой «18» с храповым механизмом поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на три оборота за болт, фиксирующий его шкив, чтобы добиться правильного положения ремня.

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов Рено Логан / Сандеро первого поколения с ГУР без кондиционера

Схема привода вспомогательных агрегатов автомобиля с ГУР (без кондиционера):

  • 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов;
  • 2 — натяжной ролик с кронштейном;
  • 3 — болт регулировочный;
  • 4 — болт крепления кронштейна натяжного ролика;
  • 5 — шкив генератора;
  • 6 — шкив насоса гидроусилителя руля;
  • 7 — ремень
Производитель рекомендует проверять натяжение ремня вспомогательных агрегатов автомобиля с гидроусилителем руля и без кондиционера с помощью специального инструмента (тензодатчика) в дилерском центре Renault.Учитывая, что ремень, возможно, придется заменить за пределами дилерского центра (например, если он сломается), мы покажем вам метод, с помощью которого вы можете приблизительно оценить натяжение ремня.

Снимите правое крыло в моторном отсеке. Снизу автомобиля большим пальцем надавите на ремень посередине между шкивами насоса гидроусилителя руля и коленчатым валом. При усилии прессования ~ 10 кгс прогиб ремня должен составлять 6–8 мм. Для натяжения ремня ослабьте затяжку двух болтов 4 крепления кронштейна натяжного ролика и поверните регулировочный болт 3 по часовой стрелке.После натяжения ремня затяните болты натяжного ролика.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня приведет к преждевременному выходу из строя ремня и холостого шкива, а также вспомогательных подшипников.

Для замены ремня поверните регулировочный болт 3 против часовой стрелки на несколько оборотов и ослабьте затяжку болтов 4 кронштейна натяжного ролика. Ослабив натяжение ремня, снимите его со шкивов.

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля с гидроусилителем руля и без кондиционера — 5К 1110 (пятиниточный, длина 1110 мм).При замене ремня необходимо также заменить ролик натяжителя. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов в обратном порядке.

Внимание! Шкивы привода вспомогательных агрегатов, генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления шестиполосные, приводной ремень пятиполосный.

Укладываем ремень на шкивы так, чтобы он смещался к внутреннему краю шкивов, а внешний поток шкивов оставался свободным.

Отрегулируйте натяжение ремня (см. Выше).

Для точной проверки натяжения ремня необходимо обратиться в сервисную службу.

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов Рено Логан / Сандеро первого поколения без гидроусилителя руля и без кондиционера

Схема привода генератора на автомобиле без гидроусилителя руля и без кондиционера:
  • 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов;
  • 2 -болт нижнего крепления генератора;
  • 3 — ремень привода генератора;
  • 4 — шкив генератора;
  • 5 — болт крепления генератора к натяжной планке;
  • 6 — штанга натяжная
Для проверки натяжения ремня привода генератора на автомобиле без гидроусилителя руля и без кондиционера вам понадобится следующее:

Большим пальцем надавите на ремень посередине между шкивами генератора и коленчатого вала.

При усилии прессования ~ 10 кгс прогиб ремня должен составлять 6–8 мм.

Для натяжения ремня снимите правое крыло в моторном отсеке.

Ослабляем затяжку болта 2 нижнего крепления генератора и болта 5 крепления генератора к натяжной планке. Отодвигая генератор от блока цилиндров монтажной лопаткой, натягиваем ремень. Затяните болты крепления генератора.

Ремень не перетягивать! Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному выходу из строя как самого ремня, так и подшипников генератора.

При замене ремня ослабьте его натяжение (см. Выше) и снимите ремень со шкивов коленчатого вала и генератора.

Маркировка ремня привода генератора на автомобиле без гидроусилителя руля и без кондиционера — 4РК 718 (четырехниточный, длина 718 мм).

Установите ремень привода генератора в обратном порядке и отрегулируйте его натяжение. Для точной проверки натяжения ремня необходимо обратиться в сервис.

Включая зажигание, горит лампа аккумуляторной батареи.Автомобильный аккумулятор Light Battery: причины и решение

Часто автолюбители задаются вопросом, почему не горит лампочка аккумулятора при включении зажигания. Это довольно частая проблема. И практически каждый сталкивался с таким проявлением системы питания автомобиля. И одно, если такая неисправность возникает летом и в 100 метрах от дома. Гораздо опаснее такая поломка в мороз на загородной трассе, особенно ночью. Поэтому нужно знать причины проблемы, а также способы ее устранения.Причины выхода из строя лампочки. Придется проверять все варианты, благо это не сложно. Базовых знаний по электрике достаточно.

Почему в аккумуляторе горит лампочка при включенном зажигании? Причин такого поведения лампочки может быть несколько. Некоторые из них безвредны, другие говорят о серьезных проблемах. Ниже мы рассмотрим наиболее вероятные причины этого явления. Для поиска неисправности вам понадобится мультиметр и цветные автомобильные электрические молотки.

Лампа перегорела

Довольно частая причина такой проблемы — выход из строя лампы. Возможно, это одна из самых простых поломок, но не всегда безобидна. Желательно как можно быстрее заменить лампочку. При проблемах с ним вы не сможете вовремя определить проблему с генератором. Что приведет к разрядке аккумулятора в самый неподходящий момент. Таким образом, крайне рекомендуется ездить на отличительной лампе.

Также следует учитывать особенности конструкции вашего автомобиля. Большинство генераторов имеют встроенное сопротивление. Это позволяет производить энергию даже при перегоревшей контрольной лампе главы. На некоторых автомобилях роль сопротивления — это непосредственно сама лампа. Такое можно встретить на некоторых модификациях, а также на многих старых иномарках. В этом случае, когда лампочка прекращает ток, чтобы произвести ток. Если ваша машина имеет такую ​​конструкцию, у вас всегда должна быть запасная лампа.

Предохранитель

Причиной выхода из строя лампы на панели приборов может быть перегоревший предохранитель.При этом сразу сразу отказывают нескольким устройствам. При появлении такой особенности просто необходимо проверить предохранитель. Он находится в монтажном блоке. Найти его можно по схеме на крышке блока. Для проверки снимается предохранитель с монтажного блока.

Самым простым способом будет установка заведомо исправного предохранителя. Если причина в этом, лампочка при включении зажигания должна перевернуться. Также предохранитель можно проверить, измерив сопротивление мультиметром.

Весь процесс описан в пунктах статьи ».

Неисправность цепи

Причина не в горящем свете, возможно проблема в цепи, которая питает его. Здесь есть несколько нюансов:

  • Проблемы с контактами . Довольно часто возникающая проблема. Обычно проявляется после зимы. В холодное время года на разъемах скапливается влага, что вызывает образование оксидов. Контакт становится намного хуже, в результате перестает работать лампочка.Обычно такая проблема бывает крайне нестабильной. Один раз не загорается, работает как обычно. Очистите все разъемы и обработайте их пластиковой смазкой, предназначенной для этого;
  • Обрыв цепи . Чтобы выявить проблему, нужно проверить цепь мультиметром. Возможно, где-то была поломка. Найдите дефектный участок и замените его;
  • Проблема с реле . Некоторые модели автомобилей имеют на панели реле, отвечающее за лампочку заряда аккумулятора.Если это реле выйдет из строя, лампа не загорится. Для проверки мультиметром измеряется напряжение на плюсовом выходе реле. При проблемах с генератором напряжение будет меньше 6 В, при более высоком напряжении реле неисправно. Его необходимо заменить. Подробно об этом мы писали в статье «?»

Основная часть энергии аккумулятора уходит на включение системы зажигания и запуск двигателя. Запуск мотора сопровождается значительным расходом электрического заряда аккумуляторной батареи и для обеспечения работы двигателя на заводе электрическая сеть автомобиля оборудована системой подзарядки.После запуска двигателя генератор вырабатывает электричество, часть которого поступает в аккумулятор для восстановления заряда.

Перезарядка аккумулятора требует постоянного контроля со стороны водителя. Если при включении зажигания на холостом ходу на несколько секунд загорается лампа зарядки аккумулятора, что сигнализирует о исправном состоянии цепи «аккумулятор-генератор». После запуска мотора лампочка аккумулятора должна погаснуть, указывая на то, что аккумулятор заряжается.

Если контрольная лампа аккумуляторной батареи продолжает гореть или загорелась на панели приборов, необходимо принять меры.В противном случае машина может споткнуться в пути, либо после очередной остановки двигателя завести ее снова не удастся.

Лампа аккумулятора может гореть иначе. В одном случае он не гаснет после пуска мотора или загорается ярким светом на ходу. В другом — сгорать и только при определенных условиях работы двигателя. Например, тускло горит на средних оборотах, но при уменьшении оборотов интенсивность свечения увеличивается.

Как работает система подзарядки?

CHEMA Battery Charging Light Batter

Чтобы определить причины этих проблем, рассмотрим упрощенную электрическую цепочку зарядки.Он включает генератор, аккумулятор, блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу на панели приборов.
Цепь электрической зарядки включает две ветви:

  1. Первый идет от АКБ к одному из выводов генератора, а от него — через замок и блок предохранителей провод доходит до провода к контрольной лампе.
  2. Вторая ветвь тянется от регулятора напряжения генератора и также идет к выходу лампочки аккумуляторной батареи.

Работает все очень просто: при включении замка зажигания ток от генератора и блока предохранителей поступает на контрольную лампу.Поскольку генератор не вырабатывает энергию, во второй ветви цепи нет напряжения. Из-за разности потенциалов на выводах лампы гибкое напряжение приводит к загоранию контрольной, что свидетельствует о целостности цепи.

После запуска двигателя электричество вырабатывается генератором и подается на обе ветви электрической цепи, что приводит к выравниванию потенциала на выходах лампочки аккумулятора, и он гаснет.Поскольку генератор и аккумулятор напрямую связаны с первой ветвью, напряжение подается на аккумулятор для подзарядки.

Если лампа аккумуляторной батареи загорелась при работающем двигателе, это свидетельствует о появлении разности потенциалов на выходах лампы, которая может появиться по разным причинам. Поскольку электрическая схема системы подзарядки АКБ очень проста, обнаружить причину горения контрольной лампы не так уж и сложно.

Обратите внимание, что свечение лампочек не всегда говорит о том, что аккумулятор не получен.На участках цепи от генератора до лампы может возникнуть неисправность, что приводит к разности потенциалов, из-за которой сгорит управление. Но если генератор в порядке, то при работающем двигателе он будет подавать напряжение на АКБ.

Чтобы понять, где произошла поломка — в генераторе или цепи, этого достаточно даже в дороге. С двигателем снимаем «плюсовую» клемму с АКБ. Если при этом мотор продолжит работу, генератор запитывает бортовую сеть, то есть свою функцию выполняет.Но если мотор останавливается, нужно понимать, почему генератор не питает сеть.

Причины зажигания лампы

Если загорелась лампочка аккумулятора на панели приборов, то все причины загара проверяют при работающем двигателе на две части — проблемы с проводкой и неисправность составных элементов, в которые входит электрическая цепь.
Что касается проводов, то лампочка загорается от:

  • обрыв;
  • отключающие выводы;
  • окисление контактов или выводов АКБ.

Если снятие клеммы показало, что генератор исправен, но горит лампа для проверки имеющихся участков проводов и их соединений, клемм аккумуляторных. Внимательно осмотрите выводы на самом узле электропитания, так как они помутнели и окислились.
Кроме проводки, свет может гореть из-за неисправностей:

  • генератор;
  • Регулятор напряжения
  • ;
  • Предохранитель
  • ;
  • диодный мост.

Если генератор неисправен, то при отключении клеммы от АКБ двигатель заглохнет, так как система зажигания обесточена.

Плохое натяжение ремня генератора — одна из причин.

Но учтите, что неисправность генератора проявляется свечением с переменной яркостью двигателя. Недостаточное натяжение приводного ремня, сильный износ графитовых щеток и контактных гусениц сказываются на работоспособности этого узла на разных оборотах двигателя. Устранить такие проблемы с зарядкой АКБ можно только ремонтом или заменой узла.

Если загорается лампочка заряда АКБ с изменяющейся яркостью свечения, то это связано с неисправностью регулятора напряжения и диодного моста.Эти элементы не ремонтируются и восстанавливают работоспособность системы подзарядки только заменой.

А вот неисправность предохранителя выявить несложно. Если завалить, то при включении зажигания свет не горит. Но после запуска мотора он загорится.

Переезд на заряд АКБ

Если лампа загорелась, и ее не удается найти и устранить неисправность, можно добраться до места и на заряде аккумулятора. Если аккумулятор заряжен, то заряда хватит на 40-50 км пути, но при условии минимального расхода энергии.Поэтому для дальнейшего движения отключите ненужные электростаторы (музыка, радио и т. Д.). Включенными следует оставить только те элементы, которые обеспечивают безопасность движения (фары, поворотники и т. Д.).

Видео: Горит лампа зарядки аккумулятора.

Лампочка с изображением аккумуляторной батареи, расположенная на панели приборов, информирует водителя о неисправностях в электросистеме автомобиля. В этой статье мы поговорим о:

  • почему загорается лампочка батареи;
  • что делать, если она загорелась;
  • как предотвратить поломку электрооборудования, приводящую к включению лампочки.

Почему горит лампочка АКБ

Включение лампочки АКБ говорит о том, что АКБ по каким-то причинам не получает напряжение от генератора. Ведь во время работы мотора генератор вырабатывает напряжение, заряжающее аккумулятор, который при работе стартера потерял часть энергии. Когда напряжение на аккумулятор не поступает, аккумулятор не получает энергии для зарядки, поэтому вскоре он полностью разрядится.Полная цифра приведет к повреждению пластин аккумулятора и падению его емкости, после чего этот элемент необходимо заменить, иначе энергии не хватит для запуска холодного двигателя.

Что делать, если загорелся индикатор аккумулятора

  • Если загорелся индикатор аккумулятора, желательно остановить машину и заглушить двигатель, чтобы он остыл.
  • После этого проверьте всю проводку, которая соединяет генератор, стабилизатор (во многих старых машинах эти детали устанавливаются отдельно) и аккумулятор.Возможно, у генератора отошел провод возбуждения, поэтому он не вырабатывает электричество.
  • Если все провода целы и все клеммы на месте, присоедините вольтметр к аккумулятору, запишите его и запустите двигатель.
  • Как только мотор заработает, напряжение на АКБ должно повыситься на 1-2,5 вольта. Если этого не произошло, нужно поискать плохой контакт или обрыв провода, а также проверить работу генератора и стабилизатора.

Проверку следует начинать с блока предохранителей, для этого потребуется электрическая схема машины.Найдите предохранитель, отвечающий за заряд аккумулятора, и проверьте его. Если он в порядке, загрузите двигатель и снимите провод возбуждения с генератора и измерьте на нем напряжение с помощью тестера или вольтметра — нормальные значения 11,9-13,9 вольт. Когда нет тестера, можно заняться лампочкой на 12 вольт, к которой прикреплены провода. Если лампочка горит — напряжение возбуждения в норме, если нет, нужно поискать обрыв или плохой контакт.

Для проверки генератора отсоедините от него плюсовой провод.Для этого откручиваем гайку, затем снимаем ее, шайбу и клемму. Обработайте клемму и запустите двигатель, затем проверьте напряжение на генераторе с помощью лампочки, тестера или вольтметра. Если нет напряжения, проблема в генераторе и его необходимо отремонтировать или заменить. Если есть напряжение, то проблема в отдельно установленном стабилизаторе или плохом контакте на участке генератора — АКБ. Если не знаете, как устранить подобные проблемы, обратитесь к автоэлектрику.

Иногда невозможно остановиться для выполнения вышеуказанных проверок. В этом случае (по возможности) выключите фары и все электроприборы, включая магнитолу, чтобы снизить нагрузку на аккумулятор. В этом режиме он сможет поддерживать работу двигателя в течение нескольких часов, для чего нужно найти автосервиса или автоэлектрика.

Как предотвратить неисправности, ведущие к лампочке аккумулятора

Чтобы аккумулятор не оставался без зарядки, необходимо каждые два года чистить все контакты.Сделать это можно самостоятельно с помощью инструмента. Контакт 60. , Контакт 61. или их аналоги. Для такой работы следует хорошо разбираться в электротехнике и особенностях работы с электроприборами. Если таких знаний нет, то обратитесь к силовому самолету или в автосервис. Специалисты вернут контакты за 10-15 минут, после чего вы сможете разобраться со своими делами.

На приборной панели автомобиля есть не только аналоговые датчики, но и разные индикаторы.Один из основных индикаторов — это значок в виде батарейки, который загорается красным при включении зажигания и сразу гаснет, как только мотор запускается. Если лампа зарядки аккумулятора на ВАЗ 2107 горит после запуска двигателя, это свидетельствует о неисправности генератора. Если генератор исправен, а зарядка идет на аккумулятор, а лампа горит — то нужно искать причины свечения индикатора.

Такие лампочки есть в автомобилях ВАЗ 2107 инжекторного и карбюраторного типа.Если после запуска мотора индикатор продолжает гореть в виде акб на панели приборов ВАЗ 2107, то на первый взгляд хозяин неисправен генератор. Это лояльное мнение, и чтобы найти точную причину, потребуется произвести диагностические мероприятия. Причинами свечения лампы на панели приборов являются:

  1. Ослабление натяжения ремня генератора, а также его износ и повреждения.
  2. Предохранитель перегорает предохранитель.
  3. Неисправность реле контроллера или выпрямительного (диодного) моста.
  4. Возникновение обрыва в обмотке генератора.
  5. Обнаружение контакта на клеммах аккумулятора.
  6. Абразивная графитовая щетка на генераторе.
  7. Нет контакта «Масса».

Управляйте автомобилем со световым индикатором в виде аккумулятора на панели приборов. В любой момент аккумулятор может разрядиться, так как он не получает заряд от генератора, и машина просто глохнет. Сколько сможет проехать ТК с неисправным генератором, зависит от качества аккумулятора, его заряда и расхода электроэнергии автомобилем.Обычно этот период составляет от 10 минут до 2 часов.

Что может свидетельствовать о постоянно горящей лампе зарядки АКБ

Еще одна ситуация, с которой знакомы некоторые владельцы отечественных авто, это когда горит лампа зарядки АКБ ВАЗ 2107, но зарядка идет. В чем может быть причина того, насколько это опасно и как ее устранить, узнайте дальше.

Когда горит лампочка аккумуляторной батареи, а идет зарядка, то причины также кроются в неисправности генератора.Аккумулятор на автомобиле имеет рабочее напряжение 12В, а для зарядки его требуется сделать от 13,5 до 14,4В. В этом случае аккумулятор будет заряжен, а лампа на панели образцов не будет гореть при работающем двигателе. Если индикатор светится после запуска мотора, то велика вероятность того, что генератор выдает недостаточное значение напряжения на аккумулятор (то есть ниже 13,5В). Если, измеряя прибор с напряжением на выводах аккумуляторной батареи при работающем двигателе, прибор показывает значение больше 12В, но меньше 13.5V, то надо бить тревогу и начинать искать неисправность.

Чтобы найти причину неисправности и успешно устранить ее самостоятельно, рассмотрите остальные виды возможных неисправностей.

Нарушение контакта на выводах АКБ

В первую очередь необходимо проверить клеммы на АКБ. Через клеммы на аккумуляторе поступает зарядный ток, генерируемый генератором, поэтому малейшее присутствие оксидов на клеммах может привести к снижению зарядного тока (за счет увеличения сопротивления).

Окисления на клеммах могут появиться, если вы не отключаете их в течение длительного времени. Также, если используются клеммы, отличные от свинца.

Напряжение от генератора пропадает (падает) из-за слабого контакта. При такой неисправности еще можно заметить, тускло горит лампочка индикации заряда. В таком случае рекомендуется снять с аккумулятора обе клеммы и очистить его с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. После удаления оксидов клеммы Литола следует обработать.Проверьте отсутствие индикации на дисплее при запуске двигателя.

Ослабление натяжения или повреждение ремня генератора

При наличии неисправности необходимо проверить состояние ремня привода генератора. В случае его обрыва зарядка вообще не будет производиться, а когда аккумулятор получает заряд, но в недостаточном количестве, то причина его деформации. В процессе работы ремень растягивается, поэтому может произойти «проскальзывание».

Ремень необходимо натянуть или заменить, на что потребуется время.При своевременной замене ремня на дороге не произойдет непредвиденных ситуаций. К тому же новый ремень в десять раз меньше нового аккумулятора.

Отсутствие контакта с выходом генератора с массой

Для этого проверьте качество подключения не только минусовой клеммы на АКБ, но и всех контактов на корпусе генератора. В процессе эксплуатации их насадки могут расслабляться или окисляться, что непременно станет причиной снижения зарядного тока.

Устраните поломки данного типа, потянув за контакты гаечным ключом. Окисления устраняют с помощью WD-40 и наждачной бумаги. Чтобы защитить контакты от воздействия влаги, их нужно смазать.

Неисправность реле регулятора

Еще нужно проверить реле контрольной лампы заряда, которое отвечает за включение и отключение лампы заряда на панели приборов. Когда двигатель запускается, и шкив генератора вращается, производя ток, реле дает сигнал контрольной лампе на ее выключение.Принцип действия реле регулятора заключается в выполнении следующих действий:

  1. При включении зажигания ток течет через замкнутые контакты на реле. Этот ток проходит от аккумуляторной батареи и попадает в контрольную лампу или индикатор.
  2. При запуске двигателя включается генератор. Генератор вырабатывает зарядный ток, который поступает на катушку барабана.
  3. Под действием тока сердечник притягивается, а контакты размыкаются.Контрольная лампа на панели приборов при контакте гаснет.

Для устранения поломки нужно заменить реле, которое на ВАЗ 2107 находится под капотом. С правой стороны на правом брызговике есть колодка, на которой расположено необходимое реле. Проверить исправность устройства можно с помощью соседнего реле.

Неисправности генератора

Если вышеуказанные способы не помогли решить проблему, а контрольная лампа продолжает светиться при работающем двигателе, то следует прибегнуть к проверке генератора на генераторе.Для этого оборудование демонтируется с автомобиля, и проверяется в домашних условиях контрольной лампой или тестером.

Необходимо проверить контакты на генераторе

Обязательно проверьте износ щеток. Если величина износа более 40%, то они подлежат замене. Также нужна проверка исправности диодов в диодном мосту. В конструкции генератора он установлен для выпрямления тока с переменного на постоянный. При выводе одного из диодов цепи значение протекающего тока уменьшается, что способствует горению индикатора на панели приборов ВАЗ 2107.Лучше всего поступить следующим образом — если выяснится, что причина кроется в неисправности генератора, то можно купить новый агрегат и установить на авто. После этого разберитесь с неисправностями на старом устройстве.

Неисправность диодного моста и предохранителя

Чтобы убедиться, что причина неисправности не в предохранителе, необходимо его проверить. Находится на ВАЗ 2107 под капотом возле реле. Обозначается обозначением F10.

Как видно, устранить поломки на семерке не так много труда.Самое главное — найти причину, вооружившись необходимыми инструментами и приспособлениями. Для этого вам не нужно будет посещать автосервис, и платить большие деньги за то, чтобы вы очистили оксидные клеммы аккумулятора.

Здравствуйте. Если на вашем автомобиле ВАЗ 2109-2114 при работающем двигателе горит или горит и гаснет при установке оборотов лампочка заряда аккумулятора, то эта статья будет вам полезна. Лампа должна погаснуть сразу после запуска двигателя. Ниже я подробно расскажу о причинах возникновения данной неисправности и способах ее устранения.

Почему горит значок аккумулятора на панели приборов ВАЗ 2109-2114.

Если в двух словах объяснить причину данной неисправности — лампочка аккумулятора горит, когда генератор не заряжается от аккумулятора или в этой цепи есть обрыв (например, сгорел предохранитель) . Слова всех причин, по которым загорается свет:

  1. Заблокирован предохранитель в монтажном блоке (F16) .
  2. На АКБ окислились клеммы.
  3. Ремень генератора порвался или соскальзывает.
  4. Кисти для наклеек.
  5. Неисправное реле — регулятор.
  6. Образец диодного моста.
  7. Обрыв или замыкание в статоре или роторе генератора.
  8. Обрыв второстепенного провода питания панели приборов (Генератор не с чем).

Искать причины, по которым горит свет.

Если видите, что горит лампочка зарядки 2114 — горит 2109, то смело открывайте капот и смотрите, не слетел ли ремень привода генератора.Также пояс не должен публиковать посторонние. Проверяя ремень, двигаясь дальше, откройте крышку узла крепления и проверьте, не перегорел ли предохранитель f16 (на крышке нанесена нумерация всех предохранителей) . Взрыв предохранителя? Если да — идем дальше.

Наличие мультиметра будет большим плюсом. Проверяем мультиметром напряжение на выводах АКБ — оно должно быть равным 14,4В (есть небольшие отклонения в одну десятую вольта). Если напряжение соответствует норме, то скорее всего у вас есть второстепенный провод, питающий панель приборов, в противном случае измеряем напряжение между плюсовой клеммой генератора и массой.Он также должен быть равен 14,4 В. Если так, то скорее всего окислились батарейки или кольца, одевающие клеммы. Очистите их до блеска.

На выходе генератора 14В нет — значит придется его снимать, потому что он не заряжается. Виновником может быть:

  • Кисти.
  • Реле регуляторное.
  • Диодный мост.
  • Обмотка статора или ротора.

Свет загорается на холостом ходу, затем гаснет.

Для отдельного описания требуется проблема, когда лампочка горит или тускло светит на холостом ходу и гаснет с набором оборотов.В таких случаях может быть только две причины:

  1. Неисправно реле — регулятор.
  2. Сдвигает ремень генератора.

Надеюсь, эта статья помогла вам разобраться в причинах, по которым загорается лампочка аккумулятора на автомобилях ВАЗ 2109 — 2114.

Оставляйте свои вопросы и комментарии в комментариях, я отвечу на них!

.
Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *