Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

«Дедовский метод» раскоксовки поршневых колец

Eugenio,77
© Toyota-Club.Net
Dec 2002

Смешать керосин и ацетон в пропорции 1:2-1:3 (пропорции часто меняют «по вкусу» :), некоторые добавляют моторное масло, но смысла в этом меньше — здесь нужны растворители), всего граммов 200-300 на одну заливку в 4-х цилидровый двигатель. Или можно взять готовое средство для отмачивания колец — как больше нравится.

На теплом (подчеркиваю, теплом!, а не горячем — в этом случае ацетон мгновенно вскипает с вытекающими отовсюду последствиями) двигателе вывернуть свечи и в свечные отверстия залить смесь. Свечи завернуть обратно. Если делать вечером — то выдержать ночь (то есть — часов 8-12 подождать), потом вывернуть свечи и через их отверстия, крутя стартером, выдуть гадость из цилиндров. Некоторые сразу запускают — но, хоть и не взорвется ацетон в цилиндре, но выпускному тракту здоровья не прибавит, да и свечи сразу загадит.

Внимание! Если крутить движок стартером с вывернутыми свечами, надо отключить разъем распределителя, ДХ, или что у вас конкретно отвечает за подачу искры (точнее вообще сигнала зажигания), чтобы не проверять, где пробьет быстрее — в распределителе, коммутаторе, катушке или просто проводе…

Да, еще — при продувке обложить движок ветошью, чтобы гадость не попала на окрашенные поверхности — может сильно попортить :(…
Потом запустить двигатель и поездить на разных режимах, особенно чтобы обороты были повыше. Держаться подальше от гайцев и местных доброжелателей, так как возможно появление редкостного по красоте дымного шлейфа.
Снова залить смесь и повторить всю процедуру (это по желанию конечно, но лучше повторить, раз уж начали). Слить то, во что превратилось масло… Можно промыть (лучше не стоит), а предпочтительнее залить недорогое хорошее (бывает и такое) масло и потом быстро (1-2 т. км) его поменять. Обязательно поставить новый фильтр. И смотреть, что же будет происходить.

А теперь о перспективах. Теоретически, если именно залегли от нагара кольца (при режимах езды, не обеспечивающих самоочищения, или напряженных температурных режимах), то кокс может от смеси и размягчиться, а при разгоне — отвалиться. Но не факт :(. Тем более, потом часто оказывается, что кольца стали откровенно лысые, потому масло и пошло в трубу. Хотя и очевидного вреда от отмачивания нет.

Более 2000 руководств
по ремонту и техническому обслуживанию
автомобилей различных марок

 

Раскоксовка двигателя керосином и ацетоном – АвтоТоп

Смешать керосин и ацетон в пропорции 1:2-1:3 (пропорции часто меняют «по вкусу» :), некоторые добавляют моторное масло, но смысла в этом меньше – здесь нужны растворители), всего граммов 200-300 на одну заливку в 4-х цилидровый двигатель. Или можно взять готовое средство для отмачивания колец – как больше нравится.

На теплом (подчеркиваю, теплом!, а не горячем – в этом случае ацетон мгновенно вскипает с вытекающими отовсюду последствиями) двигателе вывернуть свечи и в свечные отверстия залить смесь. Свечи завернуть обратно. Если делать вечером – то выдержать ночь (то есть – часов 8-12 подождать), потом вывернуть свечи и через их отверстия, крутя стартером, выдуть гадость из цилиндров. Некоторые сразу запускают – но, хоть и не взорвется ацетон в цилиндре, но выпускному тракту здоровья не прибавит, да и свечи сразу загадит.

Внимание! Если крутить движок стартером с вывернутыми свечами, надо отключить разъем распределителя, ДХ, или что у вас конкретно отвечает за подачу искры (точнее вообще сигнала зажигания), чтобы не проверять, где пробьет быстрее – в распределителе, коммутаторе, катушке или просто проводе.
Да, еще – при продувке обложить движок ветошью, чтобы гадость не попала на окрашенные поверхности – может сильно попортить :(.
Потом запустить двигатель и поездить на разных режимах, особенно чтобы обороты были повыше. Держаться подальше от гайцев и местных доброжелателей, так как возможно появление редкостного по красоте дымного шлейфа.
Снова залить смесь и повторить всю процедуру (это по желанию конечно, но лучше повторить, раз уж начали). Слить то, во что превратилось масло. Можно промыть (лучше не стоит), а предпочтительнее залить недорогое хорошее (бывает и такое) масло и потом быстро (1-2 т. км) его поменять. Обязательно поставить новый фильтр. И смотреть, что же будет происходить.

А теперь о перспективах. Теоретически, если именно залегли от нагара кольца (при режимах езды, не обеспечивающих самоочищения, или напряженных температурных режимах), то кокс может от смеси и размягчиться, а при разгоне – отвалиться. Но не факт :(. Тем более, потом часто оказывается, что кольца стали откровенно лысые, потому масло и пошло в трубу. Хотя и очевидного вреда от отмачивания нет.

Всем привет. Тема сегодняшней статьи – правильная раскоксовка двигателя. В статье рассмотрены популярные способы раскоксовки и анализируется эффективность каждого из них.

Немного теории.

В двигателях внутреннего сгорания на поршне устанавливаются 3 кольца – 2 компрессионных (именно они обеспечивают сжатие смеси в цилиндре) и одно маслосъемное. При работе двигателя в процессе сгорания топлива на поверхностях поршня и камеры сгорания откладывается нагар. Особенно интенсивно это происходит зимой и при городском цикле движения.

Часть этого нагара неизбежно попадает на поверхность колец и забивает их. Соответственно кольца становятся менее подвижными и лучше пропускают смесь в картер. Как итог мощность двигателя падает, расход топлива растет, а масло быстрее темнеет, все это следствие снижения компрессии….

Раскоксовка – удаление нагара с поверхностей компрессионных и маслосъемных колец….

Дедовские методы.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, выворачиваем свечи, выставляем поршни в среднее положение и заливаем в каждый цилиндр 150 см^3 смеси керосина (80%) и моторного масла (20%), или ацетон (30%), керосин 30%, бензин (30%), масло моторное (10%).

После этого прокручиваем двигатель туда сюда несколько раз (на старых автомобилях это было несколько проще, но и современный двигатель можно, без свечей зажигания, провернуть руками, например, за шкив или за ремень генератора).

Оставляем автомобиль на ночь.

Утром заворачиваем свечи, запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу порядка 10ти минут.

После этого меняем масло и эксплуатируем автомобиль в обычном режиме.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны маслу, и оно потеряет свои свойства. Соответственно эту раскоксовку лучше делать перед сменой масла, чтобы не переплачивать за его замену.

Раскоксовка двигателя гидроперитом.

Это сегодня классика жанра, на 5 литров воды разводят шесть таблеток перекиси водорода (гидроперита) и проливают это дело через двигатель. Делается это примерно так:

Не принципиально карбюратор или инжектор…. Главное не перелить воду и не словить гидроудар.

На самом деле гидроперит тут не сильно и нужен, разницы между раскоксовкой водой и раскоксовкой перекисью водорода я не заметил. Огромным плюсом этого метода является то, что водяной пар отмоет нагар и с клапанов и со стенок камеры сгорания и с днища поршня и с колец. Так же если двигатель не сильно изношен то не так много воды попадет в масло и сооответсвенно можно обойтись без его замены (понятно будет после суток езды – если под крышкой маслоналивной горловины не появилась эмульсия, то можно не менять масло).

Раскококсовку этим методом следует делать очень аккуратно, так как при ошибке велик риск словить гидроудар и испортить двигатель.

Достижения современной химии – средство LAVR.

Раскоксовка лавром во многом аналогична дедовскому методу, но химия в его составе несколько иная, поэтому и раскоксовывают им несколько иначе.

Порядок раскоксовки двигателя лавром.

  1. Прогреваем до рабочей температуры.3 моторного масла.
  2. заверните свечи
  3. Замените масло и фильтр
  4. Запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты на холостом ходу.

Самая правильная раскоксовка двигателя.

Уважаемые читатели я думаю всем очевидно, что любая химия не сможет убрать нагар полностью!

Полностью удалить нагар, и раскоксовать залегшие кольца, можно только разобрав двигатель и вынув поршни.

Когда двигатель разобран нагар с каналов колец и поверхностей поршней отлично убирается 646 растворителем или, по старому дедовскому рецепту, все с чего требуется отмыть нагар, замачивается в керосине и шаркается щетками.

Очевидно, что метод раскоксовки связанный с разборкой двигателя даст самый качественный и гарантированный результат, но это очень дорого и соответственно сегодня так никто не поступает!

Разбирают двигатель только для текущего или капитального ремонта!

Доброго времени суток!
На днях, да точнее завтра собираюсь начать разбирать двигло, с целью подрыва ГБЦ из-за слетевших 16 колпачков…
С жором я живу уже чуть меньше года…поэтому, я немного даже представил что может твориться камерах сгорания, на клапанах ну и кольцах.Исходя из этого принято решение, немного раскоксовать весь маслянный нагар, продукты этого мракобесия, под названием «Жор масла», дать возможность очистить весь этот шлак, шлам, так сказать естественным путём — раскисании в адской смеси и прогарании через трубу… Думаю этим облегчить себе жизнь, перед механическим воздействием.

Ранее я пользовался раскоксовкой Lavr ML202. Нууу, вроде норм фигня. Так как после неё вскрыл поддон и есть видео с лютейшим дермищем на дне поддона, даже после слива масла (есть в БЖ). Немного скринов с того видео

Все это рабодяжил в пропорции 1:3, смешал и вчера вечером залил в цилиндры. Предварительно колено выставив в среднее положение поршней. Потом завинчиваем свечи для создания парникового эффекта в камере сгорания.

Кстати, вывернув свечи, обнаружил на них масленный налет, кроме того имели черный нагар.
Кроме того, 4ая свеча фирмы Бриск была неисправной, а точнее керамическая центральная часть с электродом оторвалась от юбки с резьбой и гранями под болт, болталась и прокручивалась. Но при этом… вроде как работала.

Также, чтобы отчистить свечи от нанара, я решил воспользоваться также народным средством.-нашатырем.

25% я не нашёл, поэтому взял обычный 10% и добавил немного диситилированной воды. Свечи замочил во всем этом на 10 минут.

По результатам, отложения и нагар со свечей смылись.

Сегодня пошевелю коленом, продую цилиндры, прожгу всю эту чачу поездкой на повышенных оборотах 10 км до гаража. Потом залью промывку пятиминутку Lavr и начну разбирать двс.

Раскоксовка двигателя Лавр, Эдиал или ацетон с керосином? — Сделай Сам на YaProfi.Net

На чтение 4 мин. Просмотров 2.6k. Опубликовано

Намедни обнаружил один неприятный момент в движке авто — повышенный расход масла. Примерно 1 литр на тысячу киллометров. Причем проверка уровня масла не была спровоцирована каким либо падением мощности или повышенной дымности выхлопа. У местных «кулибиных» спросил о вероятных причинах. Первым делом необходимо померять компрессию в цилиндрах ДВС. Так вот первый замер на холодную показал следующую картинку 8-9-9-9 (в последовательности с 1-ый по 4-ый цилиндр). Чесно говоря для бензинового движка такая компрессия считается низкой. Причем свеча на первом цилиндре была в масле. Надо конечно выяснять причины такой низкой компрессии. Вобщем в первую очередь пациент должен быть осмотрен на предмет состояния маслосъемных колпачков, сальников клапанов и маслосъемных колец. Вобщем по-хорошему надо разбирать.
Но прежде чем это начинать можно провести процедуру под названием «раскоксовка двигателя». В чем суть процедуры и в каких случаях она эффективна? Причиной низкой компрессии и как следствие «жора» масла может быть залегание маслосъемных колец в посадочных канавках поршней. Причиной такого залегания может быть некачественное масло или несвоевременность его замены. Особенно склонны к таким отложениям минеральные масла если их не менять в срок. В сухом остатке мы имеем фактически неработающие кольца. Закоксовавшиеся кольца не плотно прилегают к стенкам цилиндра. Отсюда и снижение компрессии. Хочу заметить, что если у вас существенный износ поршневой группы, но никакая раскоксовка вас не спасет.

Залегание порневых колец
Можно ли вылечить залегание колец без разборки двигателя? Тут, конечно, все зависит насколько сильны эти самые отложения на кольцах и каналах поршня. А ведь они могут возникнуть еще и после использования всяческих моторных присадок, которые создают непобедимый слой. Многие мотористы отказываются капиталить такие движки как раз из-за трудностей обработки поверхностей.

Давайте же наконец перейдет к самому процессу раскоксовки залегших колец. И традиционно опишем народный рецепт врачевания движка. Сразу стоит отметить, что для совершения данного процесса достаточно уметь откручивать свечи и производить замену масла и масляного фильтра. Ну и соответственно — набор инструмента.
Раскоксовка с помощью ацетона и керосина.
В период совколита для раскоксовки применяли смесь ацетона и керосина в пропорции 50:50. Некоторые советуют добавить масло, чтобы смесь как можно дольше продержалась в цилиндре.

  • Выкручиваем свечи.
  • Заливаем в каждый цилиндр по 100 грамм смеси.
  • Для более-менее равномерного распределения этой смеси в цилиндрах желательно выставить цилиндры в линию. Провернуть коленчатный вал на 90 градусов от ВМТ.
  • Закручиваем свечи.
  • Оставляет покиснуть на ночь.
  • Выкручиваем свечи и накрываем чистой ветошью свечные колодцы.
  • Крутим двиг стартером. Это для того, чтобы остатки чистящей смеси вылетело через свечные колодцы. Как правило, вся жидкость проходит и попадает в картер.
  • Закручиваем свечи и заводим. Выбираем не оживленный участок дороги, потому как будет много дыма. Проехать 10-15 км.
  • Слить старое масло. Промыть двигатель. Залить новое.

Ну и как же без автохимии.
Давайте глянем, какие средства для раскоксовки двигателя предлагают нам господа капиталисты.
Начну с российского производителя.
Раскоксовка двигателя с помощью LAVR-ML202. Я бы взял вариант с промывкой двигателя.

Раскоксовка JET100 ULTRA .

Раскоксовка ЭДИАЛ.

Я слоняюсь опробовать раскоксовочное средство «Лавр». Попробую его найти в Симферополе. Если куплю — с меня мануал по его использованию и результаты. Бояться на мой взгляд здесь нечего. Хуже точно не станет. А вот помочь спасти двиг пожет вполне.
P.S. Ну что, хотите знать мои результаты. С удовольствием поделюсь! Воспользовался я средством JET100 ULTRA.
Вот такой порядок действий:

  • Немного прогрел двигатель.
  • Открутил свечи и залил средство поровну в каждый цилиндр.
  • Закрутил свечи и оставил киснуть на пару часов.
  • Выкрутил свечи зажигания и покрутил немного двигатель. Перед этим накрыл свечные колодцы тряпкой.
  • Снова закрутил свечи.
  • Завел двигатель и дал поработать примерно 15-20 минул. Сильно не крутил. До 2500 оборотов. Немного белого дыма из выхлопной.
  • Слил масло, сменил маслянный фильтр и залил новое.

Но на этом все не закончилось! Читаем до конца. Важно!
По дороге в Симферополь заметил, что начала моргать лампочка давления масла. Остановился, проверил уровень масла. Все в порядке. Подождал, проехал еще несколько киллометров. Снова мигает. Причем на холостых она начинает непрерывно светить. С горем пополам с остановками доехал. Решил поменять фильтр и залить другое масло. Все повторяется. Снимаю маслянный поддон. И что я вижу? Краска на внутренней поверхности поддона вся отслоилась и ее куски забили сетку маслоприемника. Пришлось до конца средством для снятия старой краски убрать ее полностью. Собираю все обратно. Тестовый заезд и все. Лампа мне больше не подмигивает. Так, что имейте в виду, что все эти раскоксовки жуткая химия, которая отъедает не только отложения на поршневых кольцах. А поддон любят красить практически все японцы.

Раскоксовка двигателя керосином и ацетоном как это делать


Раскоксовка двигателя керосином — простой и эффективный способ!

В этой статье я расскажу о старом способе промывки двигателя на автомобиле, который используется автовладельцами уже несколько десятилетий. Метод предусматривает использование керосина для очистки внутренней части мотора от загрязнений. Многим этот способ может показаться странным или неправильным, но на практике он стал одним из самых простых, недорогих и эффективных при относительной безопасности для двигателя.

Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх»

и
подписаться на канал
!

Нет смысла отрицать, что промывка двигателя — изначально сомнительная процедура

. Намного лучше использовать качественное масло и чаще менять его, нежели затем заниматься раскоксовкой мотора. Однако, далеко не все автолюбители покупают себе новые машины, а после приобретения б/у автомобиля сразу встает вопрос замены моторного масла. В таком случае многие автовладельцы хотят выполнить промывку, чтобы
полностью удалить старое масло из двигателя вместе со скопившимися загрязнениями
.

Сейчас на полках магазинов можно найти специальные промывочные масла, которые заливаются после слива старого смазывающего материала и работают в течение 10-20 минут. Стоят они достаточно дорого, но далеко не всегда дают нужный эффект

. Главной особенностью промывочного масла является низкая вязкость, за счет которой она удаляет отложения из всех труднодоступных мест двигателя и масляных каналов.

На практике вместо промывочного масла хорошо зарекомендовал себя керосин. Его часто используют для удаления отложения из двигателя уже много лет, но процедура содержит в себе ряд нюансов. Керосин, попадая в старое моторное масло, разжижает его до вязкости промывочного

. Свойства вещества позволяют удалять часть твердых загрязнений. Однако, как и в случае с другими способами раскоксовки двигателя,
выведение твердых отложений может привести к неприятным результатам
. Нередко загрязнения становятся своеобразным защитным слоем для прокладок в двигателе, а их удаление может повлечь за собой течь и даже попадание антифриза в мотор.

Достичь оптимального результата можно путем двойной промывки двигателя

. Для начала используется керосин, а после него полноценной промывочное масло. Обойдется такая процедура недешево, зато удастся удалить не только твердые отложения, но и оставшиеся частицы керосина, которые не успели испариться.

В целом керосин ни чем не хуже большинства промывочных масел, представленных на рынке, но перед его использованием лучше проконсультироваться с хорошим автомехаником

. Несмотря на то, что в конструкции двигателя должны использоваться стойкие виды резиновых изделий, керосин всё же может негативно повлиять на них, если автомобиль очень старый. В результате
прокладки дубеют и перестают правильно выполнять свои функции
.

Источник

Оценка состояния колец

Во время работы мотора на цилиндровых кольцах возможно образование обильного нагара.

Главных причин для этого известно две:

  • применение некачественного горючего либо;
  • проникновение в камеру сгорания моторного масла.

В небольшом количестве такие отложения почти не влияют на работоспособность двигателя. В дальнейшем возможны следующие проблемы, указывающие на закоксовку:

  • уменьшение мощности мотора;
  • снижение компрессии;
  • возникновение детонации;
  • трудности при старте;
  • снижение чувствительности газовой педали;
  • увеличение расхода масла;
  • возникновение дыма, который идёт из трубы;
  • появление масляного нагара на свечах.

Перечисленные проявления указывают на необходимость очищения колец. В наиболее тяжёлых случаях возможна деформация по причине детонации колец и даже поршней.

Раскоксовка двигателя Лавр, Эдиал или ацетон с керосином?

Намедни обнаружил один неприятный момент в движке авто — повышенный расход масла. Примерно 1 литр на тысячу киллометров. Причем проверка уровня масла не была спровоцирована каким либо падением мощности или повышенной дымности выхлопа. У местных «кулибиных» спросил о вероятных причинах. Первым делом необходимо померять компрессию в цилиндрах ДВС. Так вот первый замер на холодную показал следующую картинку 8-9-9-9 (в последовательности с 1-ый по 4-ый цилиндр). Чесно говоря для бензинового движка такая компрессия считается низкой. Причем свеча на первом цилиндре была в масле. Надо конечно выяснять причины такой низкой компрессии. Вобщем в первую очередь пациент должен быть осмотрен на предмет состояния маслосъемных колпачков, сальников клапанов и маслосъемных колец. Вобщем по-хорошему надо разбирать. Но прежде чем это начинать можно провести процедуру под названием «раскоксовка двигателя». В чем суть процедуры и в каких случаях она эффективна? Причиной низкой компрессии и как следствие «жора» масла может быть залегание маслосъемных колец в посадочных канавках поршней. Причиной такого залегания может быть некачественное масло или несвоевременность его замены. Особенно склонны к таким отложениям минеральные масла если их не менять в срок. В сухом остатке мы имеем фактически неработающие кольца. Закоксовавшиеся кольца не плотно прилегают к стенкам цилиндра. Отсюда и снижение компрессии. Хочу заметить, что если у вас существенный износ поршневой группы, но никакая раскоксовка вас не спасет.

Залегание порневых колец Можно ли вылечить залегание колец без разборки двигателя? Тут, конечно, все зависит насколько сильны эти самые отложения на кольцах и каналах поршня. А ведь они могут возникнуть еще и после использования всяческих моторных присадок, которые создают непобедимый слой. Многие мотористы отказываются капиталить такие движки как раз из-за трудностей обработки поверхностей.

Что такое поршневые кольца

Поршневое кольцо – это незамкнутое кольцо, изготовленное из чугуна с добавлением присадки из меди, никеля или молибдена, и покрытое хромом для повышения износостойкости.

В современных двигателях устанавливается комплект из трёх колец – двух компрессионных и одного маслосъёмного. Фото: tdautozapchasti.com.ua

Функции поршневых колец:

  • создание герметичности между поршнем и цилиндром;
  • обеспечение достаточного количества масла для работы поршня и цилиндра;
  • отвод тепла от поршней к стенкам цилиндров.

Причины залегания поршневых колец

Потеря подвижности поршневого кольца называется его «залеганием». Происходит это из-за появления большого слоя нагара в канавках поршня, что и приводит к залипанию колец внутри них.

Причинами такой поломки становится:

  • низкий уровень машинного масла в двигателе;
  • в системе смазки не поддерживается необходимый уровень давления;
  • плохое качество масла;
  • изношенный масляный фильтр;
  • попадание между кольцами и поршнем пыли и абразивных частиц;
  • задиры на стенках поршня или цилиндра;
  • перегрев двигателя;
  • длительное отсутствие эксплуатации авто (масло превращается в клейкую массу).

Также причиной залегания поршневых колец могут служить кратковременные поездки, когда двигатель не успевает прогреться. Фото: radikal.ru

Менее возможны, однако тоже имеют место проблемы с подачей и движением топлива в системе: если бензин, попадающий в цилиндры, испаряется не до конца, то его остатки смывают масляную плёнку с поршня, увеличивая силу трения. Происходит это при неудачных запусках двигателя, при неправильной работе форсунок, когда они не распыляют топливо, а льют его; когда в цилиндрах появляются пропуски или отсутствует искра.

Признаки залегания поршневых колец

Главный симптом износа поршневых колец – потеря компрессии в двигателе (падает давление в цилиндре в конце такта сжатия). Автомобиль с трудом разгоняется и, как будто, не хочет ехать, заводится не с первой попытки, а расход масла и топлива заметно увеличивает.


О присадках для дизельного двигателя можно узнать из этого материала.

Какой антифриз лучше заливать и можно ли смешивать разные виды антифриза? Ответ на эти и другие вопросы — на Прокроссовер.

Дополнительными сигналами о возможных проблемах с поршневыми кольцами служат:

  • сизый дым выхлопа;
  • масляный нагар на свечах зажигания;
  • на холостых оборотах двигатель работает с перебоями, рычаг коробки передач вибрирует;
  • из системы вентиляции пары выходят в такт ходам цилиндров;
  • шум и стук в двигателе;
  • падает давление масла.

Эта процедура называется раскоксовкой.

Как раскоксовать залегшие кольца

Во избежание лишних затрат, процедуру раскоксовки можно провести самостоятельно в 15 шагов:

  1. Делаем смесь из ацетона и керосина (в пропорции 2:1, рассчитываем по 150мл на каждый клапан), либо берём покупную. То, чем раскоксовать поршневые кольца на двигателе, продаётся в любом автомагазине.
  2. Немного прогреваем двигатель. Он должен быть тёплым, но не горячим, чтобы смесь не испарилась.
  3. Выкручиваем свечи и снимаем высоковольтные провода.
  4. Низковольтные провода также отсоединяем от катушек.
  5. Сливаем масло.
  6. Заливаем смесь в цилиндры и немного закручиваем свечи, чтобы ацетон не испарялся.
  7. Оставляем на 12 часов (лучше на ночь).
  8. Достаём свечи.
  9. В теории, вся смесь должна оказаться в картере, но, во избежание разбрызгивания её по всему подкапотному пространству, обложим ветошью свечные отверстия.
  10. Сливаем смесь через пробку масла.
  11. Заливаем старое масло обратно.
  12. Прокручиваем двигатель стартером (без катушки зажигания).
  13. Закручиваем свечи, возвращаем все провода на места, заводим двигатель.
  14. Выезжаем на ровный участок трассы и 15-20 км проезжаем на повышенных оборотах (3500-4000). Не пугаемся белого облака выхлопа. Это догорает раскоксовочная смесь.
  15. Сразу после поездки меняем масло и масляный фильтр.

Если тяга двигателя возросла, значит, процедура сработала.

Процесс чистки от нагара не помог. Это означает:

  1. Кольца физически изношены, и пора их менять.
  2. Проблема не в поршневых кольцах, либо не только в них.

Секрет правильной раскоксовки поршневых колец

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания одного из колец. Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой нагара. Такой процесс получил название закоксованности поршневых колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Как раскоксовать поршневые кольца

Чтобы раскоксовка поршневых колец автомобильного двигателя была выполнена правильно, необходимо знать о том, что она будет заключаться в процедуре удаления кокса (нагара), который образуется в ходе работы двигателя, когда топливная смесь сгорает в цилиндре (см. видео «Как сделать раскоксовку поршневых колец» ниже) .

Кокс, как правило, возникает из-за избыточного поступления в цилиндр масла. А происходит это сразу по нескольким причинам:

  • Масло всегда проникает в камеру сгорания непосредственно со стенок цилиндров, поскольку кольца для его удаления никогда этого не делают идеально;
  • Масло, стекающее со стержней клапанной системы впускного типа, засасывается в цилиндры потоком бензина.
  • При пробеге автомобиля более 100 тыс. км, когда изнашивается часть деталей топливной системы, масло может проникать в цилиндр и другими путями.

Итогом всего этого является учащающийся перерасход масла, а также некоторый специфичный запах из выхлопной трубы. Специалисты автосервиса, по этому запаху, а также состоянию свечей зажигания, смогут безошибочно установить точную причину такого избыточного расхода масла. Как правило, причинами загрязнения поршневых колец являются:

  • Маслоотражательные колпачки;
  • ЦПГ (цилиндры и поршни).

Колпачки, конечно же, следует просто заменить, и проблема будет решена. Что же касается второй группы неисправностей, то здесь, как правило, в автосервисе предлагается переборка двигателя, либо замена колец.

Зачастую, работники автосервиса умалчивают о том, что переборку двигателя или замену колец, в большинстве случаев, можно и не делать. И вправду, разбирать двигатель – это крайняя мера, прибегать к которой стоит только тогда, когда другие варианты устранения неисправности будут не эффективны. И «лечение» двигателя автомобиля, в данном случае, состоит в том, чтобы была проведена именно раскоксовка поршневых колец.

Раскоксовка поршневых колец: прямая экономия денег

Почему раскоксовка помогает сохранить деньги автовладельца? Дело в том, что раскоксовка помогает устранить нагар, который образуется в цилиндре (непосредственно в камере сгорания), а также в канавках, располагающихся под поршневыми кольцами. А поскольку нагар нарушает функциональность маслосъёмных колец, увеличивая процент попадания масла в камеру сгорания, то, выполнив раскоксовку, можно решить эту проблему полностью.

Если же раскоксовка поршневых колец не будет выполнена, то, в дальнейшем, из-за избытка масла, кольца могут быть настолько сильно загрязнены нагаром, что просто залягут, и сделать что-либо потом, без капитального ремонта, будет крайне проблематично.

Итак, если автовладелец хочет сэкономить деньги на дорогостоящем ремонте, то раскоксовку рекомендуется выполнять в следующих случаях:

  • Автомобиль простоял длительное время без запуска двигателя (например, это могла быть зимняя консервация, или стоянка после аварии). Безусловно, помимо раскоксовки, нужно не забыть поменять и масло;
  • Если длительное время автовладелец пользовался некачественными автомобильными маслами, либо очень долго не менял масло;
  • Двигатель часто перегревался (о причинах перегрева двигателя).

При этом, раскоксовку поршневых колец можно сделать, только при следующих условиях:

1) автомобиль еще не выработал свой ресурс до кап. ремонта (определяется по пробегу): для отечественных авто – 100 тыс. км (максимум 150), для иностранных – 200 тыс. км и больше;

2) ощутимо увеличился расход масла – более 0,3 г на каждую тысячу километров;

3) маслоотражательные колпачки (они же – сальники клапанов) не протекают; если же они не герметичны, то нужно сначала заменить сальники клапанов.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на кольцах поршней, а обратный процесс – это раскоксовка поршневых колец. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания масла в камеру сгорания. Разумеется, что при заправке автомобиля провести анализ топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревата такая проблема для двигателя автомобиля. Сама по себе закоксованность нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

  • Если на стенках цилиндров образуется толстый слой, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
  • Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
  • Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
  • Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
  • В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Пошаговая инструкция по проведению работ

Процедура раскоксовки обычно не представляет трудностей для автолюбителя с опытом и осуществляется в следующем порядке:

  1. Авто прогревается до рабочего значения температуры с обязательной установкой в горизонтальную позицию.
  2. Выкручиваются свечи зажигания (когда двигатель на бензине) или форсунки, или свечи накала (когда мотор дизельный).
  3. При поворачивании коленвала с помощью храповика по часовой стрелке выставляется каждый поршень в среднюю позицию.
  4. Состав для раскоксовки заливается внутрь камеры сгорания на некоторое время (указано в инструкции). Следует выждать от одного до двух часов либо оставить состав в моторе на всю ночь. Во избежание испарения в отверстия наживляются форсунки либо свечи.
  5. После истечения необходимого времени выкручиваются свечи либо форсунки, отверстия накрываются ветошью. Затем проворачиваются с помощью стартера коленвал на протяжении пяти-семи секунд. Таким образом удаляются остатки состава и размягчённый нагар.
  6. Потом свечи либо форсунки устанавливаются обратно, мотор запускается и работает при холостых оборотах в течение пяти-десяти минут.
  7. Заменяются фильтр и масло.
  8. При необходимости процедура может быть повторена после преодоления 50-100 километров.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

  1. Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
  2. Сравнительное увеличение расхода масла;
  3. Резкое снижение динамичности авто;
  4. Неравномерная работа на холостом ходу;
  5. Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Как уберечь автомобиль от нагара?

  • езда на низких оборотах должна быть максимально щадящей;
  • чем меньший период простоя авто, тем меньше зашлакованность поршневых колец;
  • в холодное время обязателен хороший прогрев;
  • своевременная замена масла снизит количество нагара;
  • применение присадок увеличит срок эксплуатации двигателя на 40 тыс. км.

Если проблема уже существует, автомобиль потребляет больше масла и бензина, чадит и дымит, изучите, как сделать раскоксовку двигателя самостоятельно. И пусть ваш «железный конь» никогда не подводит!

Наиболее популярные методы удаления нагара

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Чистка нагара без замены масла

Такой способ удаления углеродистых продуктов считается более мягким. Средство для раскоксовки поршневых колец без замены масла представляет собой специальные присадки к бензину или ДТ. В основе их действия – удаление продуктов сгорания специальным химическим составом.

Внутренняя поверхность мотора подвергается постоянному влиянию специального состава, что исключает скапливание кокса.

Некоторые преимущества данного способа:

  • Простота и удобство – не нужно снимать свечи и форсунки.
  • Введение за минуту.
  • Замена масла в моторе проводится стандартно, согласно ТО.
  • Поверхность двигателя защищается образовавшейся пленкой, снижающей накопление нагара.

Но панацеей такие препараты назвать сложно. Это скорее продукт локального действия, который поможет в случае легкой закоксованности. Если объем нагара критический, присадки не смогут удалить его, так как не имеют размягчающего действия. Это промывочные составы с чистящими составляющими для удаления несильного нагара поршневых колец.

Жидкость для очистки поршневых колец имеет активные частицы, провоцирующие распадение нагара и сгорания при воспламенении топливной смеси. По мере опустошения топливного бака очищается камера сгорания.

Интересные факты о раскоксовке

Со времен СССР качество бензина улучшилось, но проблема осталась – любой водитель сталкивается с удалением шлаком и кокса на поршневых кольцах. Советское масло тоже стоит далеко от современного, но полностью утверждать, что оно не образует нагар, не возьмется ни один авто владелец. Стойкие отложения, влияющие на стабильную работу цилиндров, приведут к капитальному ремонту.

После очистки автомобиль будет дымить, но не всегда сильно. Кроме шлака и других углеродистых отложений система выбросит остатки антикокса. Если удалить оставшуюся на цилиндрах жидкость, дыма будет гораздо меньше.

Для удобного введения состава в отверстия некоторые производители добавляют в комплект специальный шприц.

Смешивание простое – достаточно влить препарат в топливный бак на АЗС перед заправкой. В приоритетах – раскоксовка дизельного двигателя, в том числе минеральных остатков (золы), которые образуются при температуре 850 градусов.

Раскоксовка двигателя ацетоном с керосином. | ЗавГар

Данный способ раскоксовки поршневой группы старый, проверенный, даже можно сказать дедовский действенный метод, который достаточно хорошо зарекомендовал себя на отечественных двигателях.

фото я.картинки

фото я.картинки

Для изготовления нужных пропорций, нужно отталкиваться от того, что будет нужно примерно 60 мл. на каждый цилиндр. Пропорции 1:1:0,5 (25мл:25:10), состав ацетон, керосин и моторное масло, добавляем около 60мл на цилиндр, через заранее открученые свечи, добавив, устанавливаем свечи на место, но лучше взять старые рабочие — о этом чуть позже.

Отстояв 12-15 часов, заводим двигатель. Рекомендую, из опыта, перед тем как завести авто, открутить снова свечи, протереть их и капнуть до 10мл чистого масла на цилиндр и запускаем двигатель на холостом ходу,  на 5-7 минут.  После этой процедуры, масло заменить и не передвигаться на авто с этой смесью в двигателе. Ведь ацетон и керосин агрессивны к маслу, которое теряет свои смазывающие свойства. Во время этой процедуры, рекомендую поставить старые но работающие свечи, чтобы не «загадить» новые и не пугайтесь белого густого дыма это нагар сгорает.

Процедуру проводить в хорошо проветриваемом месте!
фото я.картинки

фото я.картинки

Раскоксовка двигателя, составом керосин и ацетон предупреждают:

— от залегания колец поршней из-за простоя или нагара.

Так же, если Вам нужно очистить крупные узлы или детали, то как раз, подобный раствор и будет экономически прост и оптимален для бюджета.
фото я.картинки

фото я.картинки

Во сколько Вам обойдется подобная смесь, можно посчитать из наших пропорций и количества полученной жидкости на цилиндр: 60 грамм ацетона 60 грамм керосина 30 грамм масла.

Плюсы данного метода:

• Бюджетная подручная смесь

• Проверен годами

Минусы данного метода:

— Ограниченные свойства •

— Не пренебрегайте рекомендациям и замене масла

— Не передвигайтесь на авто при наличии этой смеси в двигателе.

Так же, можете провести процедуру при помощи средства Лавр:

Раскоксовки, нужны как профилактика двигателя, они не востанавливают целостность масляных колпачков и не востанавливают двигатель.

Раскоксовкой можно убрать нагар с поршневой группы, стабилизировать компрессию.

Всем отличного настроения и успехов во всем!

Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал.

Раскоксовка колец своими руками


Производители автохимии не устают повторять, что присадки к топливу и к маслам дарят практически вторую молодость двигателю. Не всегда это верно и не всегда вторичные, то есть введенные не производителем масла, присадки могут быть полезными. Но мы, собственно говоря, не совсем о них. Сегодня мы поговорим о нагаре и лаковых отложениях в двигателе и о том, как с ними бороться.

Содержание:

  1. Что такое раскоксовка поршневых колец
  2. Опасность нагара и кокса
  3. Как предупредить появление нагара
  4. Раскоксовка Лавром, керосином и ацетоном

Что такое раскоксовка поршневых колец

Прежде чем говорить о том, что такое раскоксовка колец своими руками, стоит выяснить, что такое этот самый кокс, откуда он берется и как узнать вообще о его наличии в двигателе. Да и так ли он опасен в принципе, как говорят о нем продавцы автохимии. Сам по себе нагар — явление естественное, но в умеренных количествах. Более того, естественный нагар даже в какой-то мере полезен для двигателя.

Не так давно одна зарубежная лаборатория провела интересный эксперимент. Они изучали влияние нагара и лаковых отложений на работу двигателя и во время очередного теста инженеры сняли головку блока цилиндров и очистили днища поршней ровно наполовину. После этого мотор был собран и отправлен в эксплуатацию на несколько дней. После повторного демонтажа головки инженеры не смогли найти отличий между очищенной половинкой днища и неочищенной. Выходит, что нагар — явление естественное и выполняет функцию естественного температурного демпфера. Также здоровый нагар помогает, правда, незначительно, компенсировать разницу в весе поршней, шатунов и клапанов, которые в принципе, должны быть сбалансированы максимально.

Опасность нагара и кокса

Однако мы тут собрались не для того, чтобы петь оды нагару. Если количество нагара превышает допустимое, тогда неприятностей не избежать. Самая большая из них — отложение нагара в поршневых канавках. Это может привести не только к повышенному износу гильзы, самих колец и юбки поршня, а и к заклиниванию двигателя. Нагар проявляется, как продукт сгорания некачественного масла, а масло сгорает только в камере сгорания, следовательно, чем больше износ у маслосъемных колец и сальников клапанов, тем нагар образуется интенсивнее.

Дальше события развиваются стремительно. Нагар нарастает, как снежный ком. Больше изнашиваются кольца — больше попадает масла в камеру сгорания, сильнее нагар на днище поршня и на клапанах. Но продукты сгорания масла — это не только нагар. Это зольные отложения, лаковые фракции, которые оседают в виде мягкой массы в маслопроводе двигателя, на стенках блока цилиндров и картера, что в результате тоже приводит к провороту вкладышей и клину мотора. Вот основные симптомы появления нагара в больших количествах:
возможна кратковременная, а позже — сильная детонация;

  • резкое падение мощности;
  • перерасход топлива;
  • перегрев двигателя;
  • сложный пуск и плохая динамика;
  • огромный расход масла;
  • низкая компрессия.

Если эти признаки налицо — нужно думать о том, как избавиться от нагара и как раскоксовать кольца своими руками.

Как предупредить появление нагара

Есть несколько способов борьбы с нагаром. Профилактические меры мы рассматривать пока не станем, это и так понятно, просто их назовем:

  • своевременная замена масла;
  • соблюдения требований производителя по качеству масла;
  • использование качественного бензина;
  • другие профилактические меры.

Производители масла стараются добавлять в масло присадки, которые улучшают моющие характеристики моторного масла. Этим-то и отличается хорошее масло от плохого. Абсолютно все вязкостные параметры могут быть одинаковыми, и у хорошего, и у плохого масла, а вот с моющими качествами — не очень. Поэтому те же производители масел и предлагают так называемые раскоксовки для колец и для двигателя.

Раскоксовка Лавром, керосином и ацетоном

Раскоксовка своими руками — технология проверенная временем. Самым дешевым и грубым методом будет раскоксовка колец по древнему дедовскому способу — керосином, растворителем, ацетоном. Делается это по такой технологии:

  • смешивается 50% ацетона или растворителя, 25% керосина и остальное добивается жидким маслом
  • для зимы или же дизелем;
  • выворачиваются свечи;
  • полученная смесь (около 100-120 г) вливается в цилиндры;
  • вкручивались старые свечи или отверстия попросту затыкались;
  • двигатель проворачивается стартером несколько раз;
  • смесь оставляют в цилиндрах на 2-3 часа;
  • промывают цилиндры смесью бензина и моторного масла;
  • после этого обязательно на прогретом двигателе дают ему поработать под нагрузкой в течение получаса с полностью открытой дроссельной заслонкой.

Как правило, после этой операции от кокса и нагара не остается и следа. Так делали раньше. Однако самая правильная и эффективная раскоксовка — разборка двигателя и механическая очистка, а средства для раскоксовки без замены масла можно рассматривать просто как полумеру.

Сегодня масса производителей предлагают смеси для раскоксовки: Лавр, Хадо, Сурм, Эдиал, но слепо доверять этим составам не стоит, потому что может быть только хуже, причем значительно хуже. Хотя, это уже тема для другого разговора, а пока, следите за компрессией, лейте хорошие масла и удачных всем дорог!

Читайте также:


Инструкция по проведению раскоксовки поршневых колец своими руками, видео

Раскоксовка поршневых колец в двигателе является распространенной процедурой для тех моторов, чьи кольца подверглись образованию нагара. Что делать, если поршневые кольца залегли? Какой раскоксовыватель помогает наиболее эффективно справиться с этой проблемой? Как сделать раскоксовку водой, керосином или специальным средством в домашних условиях? Пошаговая инструкция с другой полезной информацией по этому вопросу представлена ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Что способствует образованию нагара?

Для опытных автомобилистов не секрет, что залипание поршневых колец со временем становится причиной потери их мощности. Это происходит в результате скопления отложений и нагара от отработавшей моторной жидкости, которая забивает каналы поршня. Таким образом свои свойства теряют и уплотнения между цилиндром и поршнем.

Нагар на поршневых кольцах

По каким же причинам поршневые кольца забиваются коксом?

Их существует несколько:

  1. Первой и наиболее распространенной причиной закоксовки является регулярная езда на низкокачественном топливе. Поскольку октановое число некачественного бензина слишком низкое, двигателю приходится работать более чем в полную силу, чтобы обеспечить должную мощность. Как правило, некачественный бензин содержит в себе повышенный уровень всевозможных присадок, в том числе и металлосодержащих.
  2. Еще одной причиной является попадание моторной жидкости в камеру сгорания. Как правило, это происходит в результате выхода из строя маслоотражательных колпачков (или если они отработали свой ресурс эксплуатации). В данном случае раскоксовка поршневых колец является, скорее всего, дополнительной процедурой, поскольку она позволит только ненадолго улучшить уровень компрессии в двигателе. А вот в первую очередь необходимо будет осуществить замену самих колпачков.
  3. Выход из строя или износ поршневых колец. Если кольца износились и начали залегать, то из-за этого на стенках каналов может оставаться моторная жидкость. Таким образом в подобных двигателях наблюдается повышенное нагарообразование, отчего кольца и закоксовываются. В этом случае проблема также решается исключительно заменой компонентов, поскольку одна только раскоксовка поможет решить проблему только на время.
  4. Иногда происходит залипание поршневых колец в результате регулярного использования транспортного средства на короткие поездки. Как правило, в таких случаях залегание возникает, когда мотор автомобиля не успевает полностью прогреться, что впоследствии негативно сказывается на его работе. Собственно, то же самое касается и регулярных поездок на непрогретом двигателе зимой.
  5. Использование низкокачественной или поддельной моторной жидкости также является распространенной причиной залегания колец. Каждый опытный автолюбитель знает, что использование качественного масла является важным моментом, поскольку появление нагара напрямую зависит именно от этого. Собственно, поэтому автомобилистам необходимо учитывать рекомендации производителей машин при покупке расходных материалов.

Когда необходима раскоксовка?

Теперь попробуем разобраться, в каких случаях необходима раскоксовка поршневых колец двигателя внутреннего сгорания, а именно — поршневых колец. Основные симптомы, по которым можно определить эту неисправность, представлены ниже.

  1. Повышенный расход моторной жидкости. Если вам приходится доливать около 300 грамм масла в двигатель на 1 тысячу километров пробега, то, скорей всего, вашему авто необходима раскоксовка поршневых колец. Есть вероятность, что в таких случаях автомобиль также будет дымить.
  2. Автомобиль начал троить, при езде периодически пропадает мощность, что особо ощущается при трогании с места или езде в гору. Как правило, это обусловлено неверным, вернее слишком низким уровнем компрессии в цилиндрах. В таких случаях транспортное средство будет работать нестабильно. Помимо потери мощности, машина может просто глохнуть на светофорах или прямо посреди дороги.
  3. Слишком повышенный расход бензина. Если машина стала потреблять на порядок больше топлива, при этом данный симптом сопровождается потерей мощности двигателя и необходимостью добавления масла, то ДВС нуждается в раскоксовке.
  4. Детонация мотора. Как правило, детонация наблюдается в случае увеличения оборотов транспортного средства. Но бывают и случаи, когда двигатель детонирует и на холостом ходу. Детонация сопровождается постукиванием гидрокомпенсаторов (так называемых пальчиков) и нестабильной работой мотора. Регулярная эксплуатация транспортного средства с таким двигателем со временем приведет к более серьезным проблемам.
  5. После замены масла на некачественное. Если вы знаете, что произвели замену моторного масла на некачественное, что сопровождается его расходом и появлением осадка, а автомобиль прошел уже практически 10 тысяч километров. В этом случае необходимо не только раскоксовать кольца, но и как можно скорее заменить масло на более качественное.

Мнение специалиста

Я не верю в раскоксовку колец потому, что когда делаем двигатель, отвозим на мойку, там его промывают химией с паром, и после этого берешь старое кольцо и чистишь каналы, нагар нелегко счищается.

Как сделать раскоксовку своими руками?

Каждого автомобилиста, который столкнулся с такой проблемой, интересует вопрос, какое лучше использовать средство для раскоксовки поршневых колец. О наиболее популярных методах раскоксовки поршневых колец при помощи специальных жидкостей, антикокс присадок и дедовских способах вы сможете узнать ниже.

Мягкий способ раскоксовки

Такой метод подразумевает использование специальной жидкости в виде присадок непосредственно в топливо. К примеру, можно использовать антикокс присадку Идеал. Использование такого средства не займет много времени и сил, сам способ является одним из наиболее легких. В бензобак просто заливается определенный объем присадки. В случае с антикокс присадкой Идеал 50 мл присадки будет достаточно на 40-60 литров бензина. Следует также отметить, что данная раскоксовка может использоваться как в бензиновом, так и дизельном двигателе.

Что касается преимуществ данного способа:

  • раскоксовать поршневые кольца таким антикоксом можно без демонтажа форсунок и свечей зажигания;
  • средство вводится в бензобак довольно быстро;
  • на сроки замены масла в двигателе этот метод никоим образом не влияет;
  • на поверхности колец образуется слой защитной пленки, что в результате позволяет предотвратить образование отложение и нагара на необходимых компонентах мотора.
 Загрузка …

Однако, согласно отзывам автомобилистов, данный метод имеет и определенные недостатки.

Мы не рекламируем присадки, поэтому обработали отзывы автолюбителей, собранные на различных интернет-ресурсах, чтобы наши пользователи владели наиболее точной информацией:

  1. Такой метод является наиболее актуальным, когда на элементах ДВС еще не образовался нагар. То есть, по сути, его можно назвать профилактическим средством. Если на компонентах мотора появился нагар, то подобные присадки не справятся с его удалением.
  2. Антикокс присадки в топливо не позволяют должным образом раскоксовать клапаны мотора или камеру сгорания.

Жесткий метод раскоксовки

Данный метод подразумевает обязательную замену моторной жидкости после его осуществления. Рассмотрим процесс очистки колец от нагара с использованием отечественного средства Лавр. Лавр является одним из наиболее дешевых и востребованных средств для таких работ.

  1. Машина должна стоять на ровной поверхности, ее следует прогреть до рабочей температуры.
  2. После того как мотор прогрелся, его нужно заглушить, после чего демонтировать свечи зажигания или форсунки (Лавр можно использовать как в бензиновом, так и дизельном моторе).
  3. Все поршни мотора должны быть выставлены в одном положении. Для этого проворачивайте коленчатый вал до необходимого момента по часовой стрелке.
  4. Далее, Лавр следует залить в мотор авто. По инструкции Лавр заливается на 1-2 часа, но опытные автомобилисты рекомендуют оставлять его на ночь. Чтобы Лавр не испарялся, свечи можно закрутить на ночь, затягивать их необязательно.
  5. Когда срок действия Лавра (или другой подобной присадки) уже прошел, свечи нужно демонтировать, а их отверстия накрыть тряпкой. Теперь следует стартером провернуть коленчатый шкив на протяжении 5-7 секунд. Это даст возможность Лавру удалиться из системы вместе с нагаром.
  6. Затем свечи или форсунки опять устанавливаются на место, мотор заводится на 5-10 минут.
  7. Отработанное масло сливается, заливается новое и меняется фильтр.

Эксплуатация Лавра не займет много времени и сил. Лавр является хорошим отечественным средством, что подтверждается отзывами.

С присадкой в масло

Перед заменой масла, за 200-300 километров, присадку (можно использовать Ликви Моли или подобное средство) следует залить через маслозаливную горловину. Транспортное средство используется в обычном режиме, при этом лучше не ездить на повышенных оборотах. После этого жидкость просто сливается и заливается новое масло. Меняется фильтр. Как видите, ничего сложного.

Раскоксовка водой

Очистка колец при помощи капельницы с водой

Раскоксовка водой также является неплохим вариантом удаления нагара. Лучше использовать дистиллированную воду для этих целей. Суть данного процесса заключается в подключении обычной медицинской капельницы с водой к блоку дроссельной заслонки. Необходимо настроить капельницу таким образом, чтобы вода капала с интервалом в 2-3 секунды.

Автомобиль с капельницей с водой можно оставить в гараже или ездить. Только в последнем случае воду следует залить в дополнительный расширительный бачок. В день будет уходить не менее 10 литров дистиллированной воды. В капельницу с водой следует добавить сетку, чтобы отфильтровать весь мусор. Согласно рекомендациям специалистов, с такой системой можно проехать 200-400 км, а результат очистки водой проверяется путем демонтажа и оценки свечей зажигания.

Видео «Раскоксовка поршневых колец в домашних условиях»

О том, как своими руками осуществить раскоксовку колец, вы сможете узнать из этого видео.

Инструменты для обезуглероживания поршневых колец. Техническое обслуживание и ремонт мотора

Ежедневное использование автомобиля в городе — это очень серьезное испытание и нагрузка даже на самые современные двигатели. Постоянное переключение режимов движения start / stop, работа на низкосортном топливе и других расходных материалах, процесс замены масла не по правилам — все это может привести к необходимости срочно расколдовать двигатель. В автомобильной химии есть специальные инструменты для обезуглероживания поршневых колец. Давайте разберемся, что это за вещества, как их использовать, насколько они эффективны.

Причины появления сабоксона в деталях камеры сгорания

Карбон, который образуется на поршневых масляных кольцах цилиндров, не возникает сам по себе. Есть несколько основных причин, которые приводят к его формированию и необходимость срочной работы над rusconsult. Одно из таких — это нарушение правил производителя автомобиля, вопросы замены масла. Некоторых автолюбителей разливают по консервации некачественного масла. Нагар будет активно формироваться, если мотор часто работает при высоких температурах из-за недостаточного охлаждения.Если двигатель склонен к перегреву, быстрому закипанию, то он обязательно должен быть разогретым. Также копоть образуется при использовании некачественных присадок. Если машина долго стояла и не использовалась, профессионалы перед началом эксплуатации рекомендуют заменить масло и использовать любую жидкость для обезуглероживания колец. Если автомобиль эксплуатируется без перерывов, и перечисленных проблем с ним никогда не возникало, возможно засорение колец и других элементов камеры сгорания из-за пробега. Обычно это происходит через 300 тысяч километров пробега.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Впрочем, с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла.Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Как определить, есть ли нагар на кольцах и в камерах сгорания

Определить это довольно просто.Есть несколько типичных признаков, говорящих о проблеме. Если в одной или нескольких камерах сгорания понижается компрессия, это указывает на обугленные детали. Также про необходимость обезуглероживания можно сказать повышенный расход масла — около 300 грамм на 100 км. И напоследок стоит обратить внимание на дым, идущий из выхлопной системы. Он будет либо белым, либо синим. Если в автомобиле проявляются эти симптомы, то вам необходимо срочно использовать любые доступные средства для обезуглероживания поршневых колец. Не рекомендуется использовать автомобиль, в камерах сгорания которого есть нагар.Такая операция приведет к сильному износу группы цилиндров. Если вовремя не выполнить процедуру разрушения сажи, цилиндры могут лопнуть. В этом случае решением проблемы будет только капремонт.

Инструменты для обезуглероживания поршневых колец двигателя

На рынке сегодня имеется множество различных специализированных продуктов. Самые известные — расколдовал «Лавр» и продукция «ХАДО». Эти средства стали популярными благодаря невысокой стоимости и вполне достойным потребительским характеристикам.Выбирая инструмент, обратите внимание, на сколько цилиндров рассчитана вместимость. Часто эти продукты выпускаются в небольших тубах по 10-15 мл. такой трубки должно хватить только на один баллон. Покупая расколдованные поршневые кольца, следует также обратить внимание на тип мотора, для которого подходят средства.

«Лорел МЛ-202»

Тоже достаточно известный продукт. Продукт выпускается в жидкой форме и предназначен для CIP-очистки всех частей цилиндрической группы от углерода. Производитель заявляет, что это средство обезуглероживания поршневых колец сможет тщательно очистить кольца и канавки.Это восстановит характеристики сжатия, а также удалит вредные отложения с поверхности камеры сгорания. Другой продукт способен исключить преждевременное возгорание и детонацию.
Препарат выпускается в упаковках объемом 185 мл. Этого хватит, чтобы очистить от копоти двигатель объемом до двух литров. Для двигателей с большим объемом предлагается упаковка в 330 мл. На самом деле, расколдовал Лавр — препарат достаточно высокого качества. И он очень красивый, потому что полностью произведен в России.«Лавр МЛ-202» действительно обладает всеми заявленными производителем свойствами.

Как это работает

Когда жидкость попадает в цилиндр двигателя, на горячем двигателе образуется специальный паровой колпак. Влияет на отложения. Затем жидкость просачивается через поршень и удаляет нагар. В течение одного часа раcконсоль колец «Лавр» способен превратить отложения в рыхлое образование, которое легко вылетает из цилиндра и затем сгорает.

Очиститель «Винс»

Этот продукт предназначен для восстановления компрессии за счет растворения и полного удаления сажи и отложений со стенок цилиндров и клапанов.Производитель сообщает следующие характеристики: продукт может восстанавливать подвижность клапанов, а также может предотвращать детонацию. Инструмент способен растворять и удалять отложения со стенок цилиндра и канавок поршневых колец. Также удаляет налет внутри впускного коллектора. В данном изделии расколдовали поршневые кольца. Наносится с помощью специального оборудования. Если точно следовать указаниям производителя, этот отряд будет доволен результатом.

Liqui Moly OiI-Schlamm-Spulung

Этот продукт очищает двигатель от нагара через систему смазки.Препарат удаляет шлам, уменьшает отложения на деталях поршневой системы. Состав способен восстановить подвижность колец. Заявленная и восстанавливающая компрессия вместе с прочисткой масляных каналов. Состав подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. По сути, такие средства для обезуглероживания поршневых колец не что иное, как добавка в систему смазки. Что касается эффекта от приложения, то тесты показывают нулевые результаты. Тесты не показали изменений показаний компрессометра.Следовательно, можно легко сделать вывод о неэффективности данного препарата.

Традиционные методы

Продукты для обезуглероживания, которые предлагают автомобилисты-маркетологи, не всегда есть особенные. Очень часто продукт представляет собой смесь ацетона и керосина. Можешь сделать самому. Итак, смешайте две части ацетона и одну часть керосина из расчета 150 мл на цилиндр. Керосиновые кольца Racconsole — очень действенный метод.

Жидкостный двигатель

Помимо средств обезуглероживания, в продаже есть также жидкость для промывки всего двигателя.У каждого мотора в процессе работы образуется сажа и гудрон. В процессе работы силового агрегата смазка окисляется и образует пленку на деталях системы смазки. К ней прилепляются другие загрязнения. Со временем эти пленки превращаются в нагар. Все это приводит к износу. Особенно опасны отложения, скопившиеся в редукционных клапанах, подъемниках, маслозаводской сетке. Для борьбы с этими отложениями существует специальная промывка двигателя «Лавр». Этот препарат уберет все накопившиеся отложения и подарит мотору вторую молодость.Существует целая серия этих средств. Эти жидкости с разной эффективностью очищают двигатель от нагара. Средства необходимо влить в систему смазки транспортного средства. Например, промывка двигателя с помощью «Laurel Suite» идеально подходит для всех типов двигателей. Он бережно и безопасно очищает любые отложения. Жидкость особенно подходит для тех агрегатов, которые долгое время не мыли.

Резюме

Racconsole способствует долгой и надежной работе двигателя. Это очистка двигателя от отложений и отложений, приводящих к повышенному износу деталей и агрегатов.Можно применять самодельную жидкость либо использовать зарекомендовавшие себя заводские препараты (например, производства «Лавр»).

Очистка старых поршней от отложений. [Архив]


Просмотр полной версии: Очистка старых поршней от отложений.



Мистер Демеанор

09-01-2013, 13:42

Думаю, вам, ребята, может понравиться мой небольшой эксперимент.

Я взял свои старые противные поршни и пропитал их различными средствами, предназначенными для удаления нагара.Я знаю, что их следует использовать не так, но я хотел их убрать. Еще один захватывающий уик-энд в моем мире: D Бухгалтерский учет, налоги и эксперименты с растворителями. ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ НЕПРАВИЛЬНО: cool:

Вы заметите, что эти поршни частично очищены. Я сломал шланг манометра, и его конец был направлен прямо в коробку с воздухом. Я знаю, что пробежал не менее 25 миль, глотая постоянный поток соленой воды. Вода частично очистила цилиндры, как это делает мотор с выдутой прокладкой головки блока цилиндров.У меня были солевые отложения на поршнях, настолько толстые, что мое сжатие достигло 20 фунтов. Вот тогда и сломался поршень.

Первый поршень (сломанный) был пропитан в течение 21 часа в Seafoam без удаления даже тонких пятен кофейного цвета на юбке.
До:

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1497_zps51be4aaa.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon IMAG1498_zps68e2f58a.jpg

http: //img.photobucket.com / album / v399 / MrDemeanor / Carbon% 20Test / IMAG1500_zps0006b37c.jpg

После:

После 21-часовой выдержки Seafoam практически ничего не сделал. Он даже не изменил цвет в чашке.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1508_zps64685a00.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/carbon%27a509Test/Carbon%27a509Test/

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1512_zps82b4ffc8.jpg

Я бы сказал, что растворяющее действие SeaFoam в лучшем случае слабое. Я знаю, что это действительно помогает при работающем двигателе, но вы также можете распылить простую воду на работающий двигатель и добиться отличного удаления углерода. Метод обработки цилиндров на ночь перед проведением декарбирования является пустой тратой времени и, исходя из этих результатов, IMO продукта.


Мистер Демеанор

01.09.2013, 13:46

Далее, Berrymans Chem Dip.
У меня были хорошие чувства по поводу этого материала, поскольку я использовал его для чистки некоторых свечей зажигания в прошлом.
Схватил новый неприятный поршень, чтобы не было никакого комбинированного эффекта.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1514_zpsc8fd1849.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%203000.jpg

/IMGemeanor/Carbon%203000.jpg/IMAG155

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1517_zps5e0d5afa.jpg

После 3-часового замачивания уголь практически улетучивается без какой-либо очистки. Его распустили. Кольца, которые были заморожены, свободны и чисты, а самая задняя часть земли колец безупречна.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1523_zpsa4c2d786.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/CarIMfagdpg202 /


Г-н Демеанор

09-01-2013, 13:47

Я не рекомендую это, но ….
Если бы у меня был старый мотор с подозрительно застрявшим кольцом, я бы, вероятно, попробовал это, вставив его через отверстие для свечи зажигания или, что еще лучше, потянув головки) и осторожно приложив его с поршнем достаточно высоко, чтобы с него не капала капля. вниз во впускные или выпускные отверстия.
Вы также можете вытащить крышку выхлопной коробки и немного «покрасить» ее и по-настоящему очистить ее.

Я собираюсь взять Berrymans Chemtool, безопасную добавку для использования в работающем двигателе, и сделать замачивание. Я сомневаюсь, что он сработает, но если он удаляет углерод и работает как добавка, которую можно разбрызгивать в воздухозаборник, это может быть хорошим продуктом.

Что-нибудь еще, что вы хотите, чтобы я впитал их. У меня осталось 3 неприятных поршня, и я уверен, что смогу найти еще …. 🙂


Tom Foley

09-01-2013, 14:39

Просто налейте на них стеклянные бусины и поместите в посудомоечную машину.Проверьте кольцевые канавки со старым кольцом.


CDave

09-01-2013, 14:57

Замочите одну в ATF и посмотрите, облегчит ли это удаление нагара.


Robby321

09-01-2013, 15:11

Я собираюсь взять Berrymans Chemtool, безопасную добавку для использования в работающем двигателе, и сделать замачивание. Я сомневаюсь, что он сработает, но если он удаляет углерод и работает как добавка, которую можно разбрызгивать в воздухозаборник, это может быть хорошим продуктом…. 🙂

Заинтересовал его этот «тест» … все же, единственная проблема работающего мотора — это мытье внутренностей и стенок от масла?


Mr. Demeanor

09-01-2013, 15:18

Замочите одну в ATF и посмотрите, облегчит ли это удаление нагара.

Это и тормозная жидкость в моем списке.


Mr. Demeanor

09-01-2013, 15:20

Просто налейте на них стеклянную бусину и положите в посудомоечную машину. Проверьте кольцевые канавки со старым кольцом.

Вы говорите Кэти, что в посудомоечной машине идут поршни….. ааа … ты достаточно травмирован за год.

Не пытаюсь их спасти. Они изношены. Просто поиграйте и посмотрите, что растворит грязь.


Ира Тиндейл

09.01.2013, 15:38

показал хорошие результаты с ртутной настройкой мощности


Mr. power tune

Замачивание или просто использование на работающем двигателе? Большинство из них хорошо действуют при попадании в воздухозаборник.Вода отлично работает, как и ATF, и некоторые считают, что омывающая жидкость ветрозащитная.


Ира Тиндейл

09-01-2013, 15:49

Намочить или просто использовать в работающем двигателе? Большинство из них хорошо действуют при попадании в воздухозаборник. Вода отлично работает, как и ATF, и некоторые считают, что омывающая жидкость ветрозащитная.
замачивание отлично работает


Mr. Demeanor

09-01-2013, 15:53 ​​

замачивание отлично работает

Я положу его в список. Если он работает на замачивании, значит, он должен хорошо работать на собранном двигателе.Не думаю, что захочу принять Chem Dip в свой рацион.


baja200merk

09-01-2013, 16:41

некоторые ругаются на жидкость для омывателя ветрового стекла.

У меня в Cummins Dodge установлена ​​водометная система, работающая на снегу, ступень 3. Я использую жидкость для омывателя ветрового стекла 0 * F, когда она продается, иначе она впрыскивает воду. У меня есть бак на 7 галлонов в постели, вода работает отлично и показывает постоянное падение EGT на 300 * F со всеми 3 ступенями, превышающими 55psi наддува. Он также имеет функцию миль на галлон, которая впрыскивает небольшой туман омывающей жидкости во впускное отверстие при обычном движении.Я использую отработанное растительное масло, ATF, гидравлическую жидкость, отработанное моторное масло, а иногда и дизельное топливо (все, что я могу достать). Некоторые виды топлива затуманиваются, и я уверен, что они оставляют отложения в цилиндрах, но когда я вытаскиваю форсунки, они всегда остаются безупречными, и я почти уверен, что это из-за того, что метамфетамин или впрыск воды поддерживают их в чистоте. Грузовик заправлен большим количеством топлива и будет тянуть EGT более 2000 * на цифровом компьютере Snowperf, и мой автометр 1600 * Pyro опускается на отметку M в автометре: D Я верю в то, что метамфетамин сохраняет чистоту, особенно при работе.


Stoker1

01.09.2013, 18:47

Мультиварка и антифриз на ночь. Убедитесь, что он стоит снаружи, так как пары ужасные. Сделано это на нитродвигателях и помогает.


Tom Foley

09-01-2013, 19:25

У меня в Cummins Dodge есть система метамфетамина для снега 3-го уровня. Я использую жидкость для омывателя ветрового стекла 0 * F, когда она продается, иначе она впрыскивает воду. У меня есть бак на 7 галлонов в постели, вода работает отлично и показывает постоянное падение EGT на 300 * F со всеми 3 ступенями, превышающими 55psi наддува.Он также имеет функцию миль на галлон, которая впрыскивает небольшой туман омывающей жидкости во впускное отверстие при обычном движении. Я использую отработанное растительное масло, ATF, гидравлическую жидкость, отработанное моторное масло, а иногда и дизельное топливо (все, что я могу достать). Некоторые виды топлива затуманиваются, и я уверен, что они оставляют отложения в цилиндрах, но когда я вытаскиваю форсунки, они всегда остаются безупречными, и я почти уверен, что это из-за того, что метамфетамин или впрыск воды поддерживают их в чистоте. Грузовик заправлен большим количеством топлива и будет тянуть EGT более 2000 * на цифровом компьютере Snowperf, и мой автометр 1600 * Pyro опускается на отметку M в автометре: D Я верю в то, что метамфетамин сохраняет чистоту, особенно при работе.

Неужели это действительно необходимо бегать взад и вперед от Snappers, чтобы пропустить ???????


Capt.Insane-o

09-01-2013, 19:34

Я просто погружаю их в powertune на пару дней. проще простого.


Mr. Demeanor

01.09.2013, 19:42

Сейчас есть один в ATF.


baja200merk

09-01-2013, 19:59

Это действительно необходимо, чтобы бегать туда-сюда от Snappers, чтобы пропустить ???????

Нет, но это приятная буксировка до swuannee на бесплатном топливе;) Плюс я люблю кричать на старшеклассников на дэддис мустанге со старым рабочим грузовиком: D

20 миль на галлон — это плюс, но когда топливо бесплатно, кому наплевать, какой пробег вы получите : thumbsup:

Как был Ржавый живот, я лицемер: p


black junk racing

09-01-2013, 20:16

Попробуйте вставить их в кольцо Yamaha бесплатно


Instigator

09-02 -2013, 02:18

Очень информативная ветка.
Спасибо, мистер D

. Я шокирован отсутствием результатов от Sea Foam. Я клянусь этим, но использовал его только в работающих двигателях.

Я прошел через все виды абразивных сред в моем абразивоструйном шкафу и забыл тот, который действительно работал (не думаю, что я пробовал стеклянный Том), но я занимаюсь PIA, чтобы очистить земли даже с разбитым кольцом, царапающим приземляется первым.


1FASTLASER

09-02-2013, 06:39 AM

Думаю, вам, ребята, может понравиться мой небольшой эксперимент.

Я взял свои старые противные поршни и пропитал их различными средствами, предназначенными для удаления нагара.Я знаю, что их следует использовать не так, но я хотел их убрать. Еще один захватывающий уик-энд в моем мире: D Бухгалтерский учет, налоги и эксперименты с растворителями. ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ НЕПРАВИЛЬНО: cool:

Вы заметите, что эти поршни частично очищены. Я сломал шланг манометра, и его конец был направлен прямо в коробку с воздухом. Я знаю, что пробежал не менее 25 миль, глотая постоянный поток соленой воды. Вода частично очистила цилиндры, как это делает мотор с выдутой прокладкой головки блока цилиндров.У меня были солевые отложения на поршнях, настолько толстые, что мое сжатие достигло 20 фунтов. Вот тогда и сломался поршень.

Первый поршень (сломанный) был пропитан в течение 21 часа в Seafoam без удаления даже тонких пятен кофейного цвета на юбке.
До:

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1497_zps51be4aaa.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon IMAG1498_zps68e2f58a.jpg

http: //img.photobucket.com / album / v399 / MrDemeanor / Carbon% 20Test / IMAG1500_zps0006b37c.jpg

После:

После 21-часовой выдержки Seafoam практически ничего не сделал. Он даже не изменил цвет в чашке.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1508_zps64685a00.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/carbon%27a509Test/Carbon%27a509Test/

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1512_zps82b4ffc8.jpg

Я бы сказал, что растворяющее действие SeaFoam в лучшем случае слабое. Я знаю, что это действительно помогает при работающем двигателе, но вы также можете распылить простую воду на работающий двигатель и добиться отличного удаления углерода. Метод обработки цилиндров на ночь перед проведением декарбирования является пустой тратой времени и, исходя из этих результатов, IMO продукта.

Г-н Д … Я не оспариваю то, что вы делаете или ваши результаты. Фотографии определенно являются «доказательством» так сказать, но я как Instigator

Очень информативная ветка.
Спасибо, Mr.D

Я шокирован отсутствием результатов от Sea Foam. Я клянусь этим, но использовал его только в работающих двигателях.

Возможно ли, что тепло от работающего двигателя и добавление Seafoam — это то, что творит «волшебство»? Я пристрастился к Seafoam и обнаружил, что он хорошо справляется со своей задачей. Что вы думаете???


olboatman

09-02-2013, 07:53

Это и тормозная жидкость в моем списке.
Осторожно с тормозной жидкостью — поршень может вздуться!: Eek: Mr.Я попробую простой ацетон. Спасибо, Гэри;)


Tom Foley

09-02-2013, 08:10 AM

Powertune, промышленный очиститель карбюратора и версия powertune от OMC нереальны для того, чтобы избавиться от запекшихся на отложениях. Или стеклянную бусину и тщательно вымыть, никаких дорогих химикатов. Хорошее исследование Док!: Ура:


Instigator

09-02-2013, 8:29 AM

Я думаю, что тепло может быть ответом на химические вещества, предназначенные для этого. Я опубликовал снимок один раз после того, как пропустил Sea Foam через двигатель и уголь, который он выблевал у меня на подъездной дорожке после того, как выстрелил.Я тоже оставил это на ночь, хотя это кажется сомнительным, исходя из результатов мистера Д.

Но в моем случае глотает теплый мотор.


1FASTLASER

09-02-2013, 8:42 AM

Это вроде того, о чем я думал, Instigator. Вроде как средство для чистки духовки Easy Off, не надо тратить время… пока вы не разогреете старую духовку, она творит чудеса.

Привет, мистер Д …. пошлите маму в магазин …. разогрейте духовку … бросьте туда поршни демонов и опрыскайте их да Seafoam…. просто убедитесь, что вы делаете это на улице, а затем бросьте пиццу в духовку, чтобы мама не стала мудрее.


dnelson964

09-02-2013, 08:59 AM

Вода работает из-за эффекта «парения» при работающем двигателе и ничего не делает, если вы используете воду только для впитывания. Запуск двигателя в отличие от замачивания тоже очень разные вещи.

Отличная ветка!


z1rider

09-02-2013, 09:26 AM

Раньше я использовал средство для снятия прокладок Permatex и дало хорошие результаты.Тюнер OMC тоже был хорош.


Mr. Demeanor

09-02-2013, 09:48 AM

Раньше я использовал средство для снятия прокладок Permatex и дало хорошие результаты. Тюнер OMC тоже был хорош.

Раньше я тоже пользовался съемником прокладок. Забавно то, что я недавно ходил в два местных магазина запчастей, но ни у одного из них их не было.

Существует множество теорий о том, почему вода, жидкость для омывателя лобового стекла, морская пена и т. Д. Работают при прохождении через работающий двигатель. Я слышал, что это как безопасная форма взрыва.Маленькие молекулы воды в основном взрываются так же, как во время кавитации. Почти как безопасный вариант детонации.
Конечно, тепло всегда помогает ослабить связи. Точно так же, как мыть посуду в холодной и горячей воде.

Я не спорю, что SeaFoam или другие не работают. Я просто не думаю, что они работают в качестве предварительного замачивания. Если я смогу найти продукт, который разжижает отложения до замачивания и может использоваться в работающем двигателе, я думаю, это будет здорово.


Euroski

09-02-2013, 10:15 AM

Тест, который я хотел бы увидеть с морской пеной, — это изображение поршня до и после.Снимите головку блока цилиндров и сделайте снимок … затем еще один снимок на «том же» поршне после того, как SF был пропущен через двигатель.


Mr. Demeanor

09-02-2013, 10:49 AM

Тест, который я хотел бы увидеть с морской пеной, — это изображение поршня до и после. Снимите головку блока цилиндров и сделайте снимок … затем еще один снимок на «том же» поршне после того, как SF был пропущен через двигатель.

Я планирую сделать это с помощью мойки, но с камерой для осмотра.


ред.ронни

09-02-2013, 11:01

Будьте осторожны при дробеструйной очистке поршней. Вы вообще не хотите взрывать кольцевые канавки. Вы также не захотите поцарапать их, используя кольцо для очистки углерода.

Кольцо зависит от гладкости верхней и нижней поверхностей кольцевой площадки для уплотнения, в то время как кольцо скручивается при кручении и сидит на обеих поверхностях. Если их подвергнуть струйной очистке, сжатие выйдет из строя, как и если они поцарапаны.

Я видел много поршней, разрушенных чрезмерно рьяным мастером-самоделателем.

Я использую безопасный для алюминия, не содержащий каустической соды вместе с продуктом под названием «Carbon Blast» в моем моечном шкафу для распыления. Поршни выходят сияющими, как новые.


Mr. Demeanor

09-02-2013, 14:52

Я покрасил старый выхлопной патрубок с помощью Chem Dip и оставил на ночь. Хотя он немного очистил, он не сделал ничего похожего на то, что делает замачивание. Я просто поставил его на солнце, чтобы согреть, а затем нагрею его с помощью мойки высокого давления.

Поршень, смоченный в ATF на ночь, не тронут.


Robby321

09-02-2013, 14:58

Будьте осторожны при дробеструйной очистке поршней. Вы вообще не хотите взрывать кольцевые канавки. Вы также не захотите поцарапать их, используя кольцо для очистки углерода.

Кольцо зависит от гладкости верхней и нижней поверхностей кольцевой площадки для уплотнения, в то время как кольцо скручивается при кручении и сидит на обеих поверхностях. Если их подвергнуть струйной очистке, сжатие выйдет из строя, как и если они поцарапаны.

Я видел много поршней, разрушенных чрезмерно рьяным мастером-самоделателем.

Я использую безопасный для алюминия, не содержащий каустической соды вместе с продуктом под названием «Carbon Blast» в моем моечном шкафу для распыления. Поршни выходят сияющими, как новые.

Ага! На самом деле нагар на поршне никому не повредит. При чем тут вся «герметизация», так это кольца. Если он не может свободно двигаться наружу под давлением и сглаживать верх и низ для уплотнения, ну, это говорит само за себя. На ходу вверх давление сгорания сдувает верхнее кольцо (или 2) вниз на землю, затем давление идет сзади и расширяет его наружу к стенкам.Вот где используется уплотнение, чтобы избежать прорыва и потери сжатия. Вот пара видеороликов, вторую я опубликовал ранее в другой ветке.


Mr. Demeanor

09-04-2013, 16:40

Сегодня я купил Techron Concentrate и Berrymans B12 Chemtool.

Один замачивание поршня в Техроне по состоянию на 17:15.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1535_zps53c4eb86.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%1537faq/Carbon%f07faa_carbon%

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1539_zpsad143010.jpg


Forkin ‘Crazy

09-04-2013, 17:00

Просто прошейте их, а потом положите их в посудомоечную машину. Проверьте кольцевые канавки со старым кольцом.

Это то, что я делаю, но подождите …..: eek:

Будьте осторожны при дробеструйной очистке поршней. Вы вообще не хотите взрывать кольцевые канавки. Вы также не захотите поцарапать их, используя кольцо для очистки углерода.

Кольцо зависит от гладкости верхней и нижней поверхностей кольцевой площадки для уплотнения, в то время как кольцо скручивается на кручение и сидит на обеих поверхностях. Если их подвергнуть струйной очистке, сжатие выйдет из строя, как и если они поцарапаны.

Я видел много поршней, разрушенных чрезмерно рьяным мастером-самоделателем.

Я использую безопасный для алюминия, не содержащий каустической соды вместе с продуктом под названием «Carbon Blast» в моем моечном шкафу для распыления. Поршни выходят сияющими, как новые.

Я специально обработал поршни дробеструйной очисткой, чтобы удалить нагар с контактных площадок колец. О НЕТ!!! 😉


capteliminator

09-04-2013, 18:19

Я прошел через то же самое, когда восстановил свой 2.5. Поршни верхнего пальца Merc нуждались в чистке из-за большого скопления углерода, и я попробовал Seafoam, средство для удаления углерода Valvoline и т.д.Кольцевые канавки очень важно не поцарапать или порезать, поскольку это уплотнение на цилиндре. Потребовалось около трех погружений, немного скротчбрита и старое сломанное кольцо, чтобы очистить шахту, но это того стоило, чтобы не покупать новые поршни.


CptAJ

09-04-2013, 18:46

Я собираюсь второй Ацетон сюда. Несколько недель назад у меня была пара сильно застрявших топливных насосов. Один вырвался с тормозной жидкостью и большим коаксиальным соединением с обратной полярностью. Но второй был провалом. Сказал **** и погрузил в ацетон на 24 часа.Работал с первого раза, и вся ржавчина исчезла.

Изумительный растворитель.


CDave

09-04-2013, 18:48

Поршень, пропитанный ATF на ночь, не тронут.

Я знал, что он ничего не удалит. Мне было интересно, облегчило ли это удаление нагара. И я тоже голосую за декарбонизатор OMC.


Мистер Демеанор

09-04-2013, 21:30

Что-то происходит в Техроне. Жидкость становится очень темной, и я вижу некоторое удаление нагара.

5-часовое замачивание:
http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1540_zps7028d6ef.jpg


Robby321

09-04-2013, 22:35

Ya с помощью «Техрон Концентрат?». Скажите, что жесткость работает на работающем двигателе, хотя никогда не ныряла. Также прокомментируйте «подушечки для скотчбрайта? У меня есть коробка полная, вся крупа. Лучше, чем» наждачная бумага ЛЮБОЙ день!


Mr. Demeanor

09-04-2013, 22:58

Я использую «Techron Concentrate?».Скажите, что жесткость работает на работающем двигателе, хотя никогда не ныряла. Также прокомментируйте «подушечки для скотчбрайта? У меня есть коробка полная, вся крупа. Лучше, чем» наждачная бумага ЛЮБОЙ день!

Ищу что-нибудь, что могло бы работать на работающем собранном двигателе в качестве предварительного замачивания в течение ночи, затем запустить его и ударить струей во впускное отверстие.


Mr. Demeanor

09-05-2013, 11:14 AM

Я только что снял поршень с Techron примерно через 19 часов. Я был немного разочарован, учитывая первые признаки удаления углерода, но до сих пор это была лучшая «добавка».

Раньше:
http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1537_zpsef6fa8ab.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/CarIMcAG158cc/CarIMcag15fcc/carIMcag15fcfc/ .jpg

После:

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1541_zpsd6c9e235.jpg

http://img.photobucket.com/albums/vme99anor/MrDe % 20Test / IMAG1542_zps02f62224.jpg

Дно чашки. Ни одна из других добавок не оставляла такого осадка в чашке.

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1545_zps3a5eee44.jpg


Мистер Демеанор

09.05.2013, 11:18

Далее, Berrymolans B12

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1546_zpsf3f63694.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20_czdAG905

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1549_zps382669da.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/Carbon%20Test/IMAG1550_zps326a13a5.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v399/MrDemeanor/zIM40%3951est jpg

Этот материал очень понятен, поэтому, если он что-то делает, это должно быть видно довольно быстро. Я очень надеюсь!


olboatman

09.05.2013, 11:27

: палец вверх: Mr. D Спасибо за тестирование продукта, наверняка большинству из нас это пригодится! Gary;)


rev.ronnie

09-05-2013, 19:22

Это то, что я делаю, но подождите …..: eek:

Я специально обработал поршни, чтобы удалить нагар с площадок кольца. О НЕТ!!! 😉

Это действительно не очень хорошая идея .. стеклянная бусина будет биться о поверхность. Две плоские поверхности уплотняются лучше, чем одна плоская, а другая — с выступами и ямками. Они снова станут гладкими, но при этом приземление кольца станет немного больше.

Иногда мы наносим стеклянные бусинки на юбки поршней, чтобы немного расширить их.

Я уверен, что это не вопрос жизни и смерти, но каждому свое.

Сода отлично справится со струйной очисткой. Некоторые ребята тоже используют скорлупу грецких орехов.


Robby321

09-05-2013, 20:06 PM

Это действительно плохая идея .. стеклянная бусина будет удариться о поверхность. Две плоские поверхности уплотняются лучше, чем одна плоская, а другая — с выступами и ямками. Они снова станут гладкими, но при этом приземление кольца станет немного больше.

Иногда мы наносим стеклянные бусины на юбки поршней, чтобы немного расширить их.

Я уверен, что это не вопрос жизни и смерти, но каждому свое.

Сода отлично справится со струйной очисткой. Некоторые ребята тоже используют скорлупу грецких орехов.

Подожди секунду … ПОДУМАЙТЕ ЗДЕСЬ … не знаю, остальное, но в любое время у меня есть ЛЮБОЙ мотор отдельно? Черт возьми, обязательно новые поршни / кольца и т. Д. Расточка чистая после «микрофона», и просто сделай это правильно. Это, вероятно, дешевле, чем время и средства массовой информации, кондиционер и т. Д., Потраченные впустую на использование старых вещей! Просто новый !;)

Во всяком случае, о «очистителях» упоминалось до сих пор, но, как сказал г-н D, при работающем двигателе нагрейте, опрыскайте, дайте намочить, затем огонь и т. Д.? Что ж, как насчет некоторых упомянутых (Techron / Berrymans), если я добавлю хороший выстрел в микс (здесь говорится об этом двухтактном), в пульверизаторе, TCW или ?..Просто нужно добавить масло в смесь. Подумайте о Seafoam, в основном нафте и легком масле «.. (Проклятые редукторы никогда ..» перестаньте думать!: Rolleyes:;): thumbsup 🙂


Мистер Демеанор

06.09.2013, 00:04

Berrymans Chem Tool мало что делает. Хотя собираюсь дать ему пропитаться на ночь.


Дэйв Стронг

06.09.2013, 00:27

Итак, когда вы собираетесь попробовать Power Tune? Power Guard и Power Tune от Omc — лучшие из когда-либо созданных химикатов для удаления углерода. Еще одним хорошим был GM’s Cleans.JMO, остальное — отстой.

Дэйв


Мистер Демеанор

06.09.2013, 00:36

Итак, когда вы собираетесь попробовать Power Tune? Power Guard и Power Tune от Omc — лучшие из когда-либо созданных химикатов для удаления углерода. Еще одним хорошим был GM’s Cleans. JMO, остальное — отстой.

Дэйв

Мне просто нужно достать. Как … в конце концов звучит: D


Дэйв Стронг

06.09.2013, 00:54

Мне просто нужно кое-что. Как … в конце концов звучит: D

Просто дергаю вашу цепочку;) но попробуйте GM Cleans.Не знаю, как было 15 лет назад, но раньше было здорово. Некоторые Tree Hugger, вероятно, забанили хорошие вещи, поэтому они не работают так, как раньше .:rolleyes::smiletest:

Дэйв 🙂


Forkin ‘Crazy

06.09.2013, 06:46 AM

Просто дергаю вашу цепь;) но попробуйте GM Cleans. Не знаю, как было 15 лет назад, но раньше было здорово. Некоторые Tree Hugger, вероятно, забанили хорошие вещи, поэтому они не работают так, как раньше.: rolleyes::: smiletest:

Дэйв 🙂

Нравится почти все. Я помню, как средство для удаления краски с самолетов отклеивало краску, если вы просто поставили банку рядом с ним. 😉


1BadAction

09-06-2013, 06:58 AM

Интересно, что морская пена ничего не сделала, морская пена в баллончике довольно хорошо разрыхляет углерод … Интересно, какая разница между два?

И вы все еще можете получить хороший стриппер для самолетов, вам просто нужно сделать это в настоящем магазине красок.То, что у меня есть, поедает свою собственную банку: eek:


Forkin ‘Crazy

09-06-2013, 07:52 AM

Интересно, что морская пена ничего не сделала, морская пена в спрее может довольно сильно ослабить углерод. ну … Интересно, какая разница между ними?

И вы все еще можете получить хороший стриппер для самолетов, вам просто нужно сделать это в настоящем магазине красок. То, что у меня есть, ест в собственной банке: eek:

Какой это бренд? И я покупал его в магазине автомобильных красок PPG, так что я считаю, что это «настоящий магазин красок».;) Собирался заказать через аэропорт у Зепа.


1FASTLASER

09-06-2013, 08:11

1BadAction, чтобы ответить на ваш вопрос о Seafoam (а я ОГРОМНЫЙ ФАНАТ SEAFOAM), просто это …. Deep Creep — не что иное, как Seafoam в аэрозольном баллончике. Вы можете купить Seafoam в обычной банке и дешевом баллончике с распылителем … налейте туда Seafoam и ВСЕГО, у вас есть Deep Creep. Я провел множество тестов с Seafoam, и мне это нравится.
Я делаю декарб не реже двух раз в год и делаю то, что я называю шоковой терапией……… снимите воздушный короб … подключите муфты и доведите двигатель до рабочих температур. У меня также есть небольшой переносной резервуар, в котором я могу смешать банку Seafoam с 3 галлонами топлива (целая банка Seafoam в 3 галлонах) … подключите этот резервуар, выполняя эту «шоковую обработку». Затем, пока двигатель работает на бегу я начинаю распылять Seafoam на горловины карбюратора, пока двигатель не заглохнет, затем останавливаюсь и позволяю ей разглаживаться. Я делаю это несколько раз … например, 4 или 5 раз, чтобы действительно впитать его … После 4-го или 5-го раза я схожу с ума и распыляю da chit из мотора через горловину карбюратора, пока он не умирает.пока этот бак не закончится. Вернитесь к своему основному резервуару и направляйтесь к прицепу. Затем я делаю одно из двух ………. либо вытаскиваю свечи и очищаю их, либо вставляю новые. Поступая таким образом, я забочусь о любом своем двигателе и двигателях некоторых других людей. оставайтесь чертовски чистыми от нагара и ударов по дереву, чтобы не было застрявших колец из-за накопления нагара. Верхние части поршней также остаются красивыми и чистыми. Топливная система остается ОЧЕНЬ исправной. Конечно же, это на автомобильном двигателе.


Robby321

09-06-2013, 14:59

1BadAction, чтобы ответить на ваш вопрос о Seafoam (а я ОГРОМНЫЙ ПРЕДАННЫЙ ФАНАТ SEAFOAM), это просто…. Deep Creep — это не что иное, как Seafoam в аэрозольном баллончике. Вы можете купить Seafoam в обычной банке и дешевом баллончике с распылителем … налейте туда Seafoam и ВСЕГО, у вас есть Deep Creep. Я провел множество тестов с Seafoam, и мне это нравится.
Я делаю декарб не реже двух раз в год, и я делаю то, что я называю шоковой терапией ……… снимаю воздушный короб … подключаю муфты и доводю двигатель до рабочих температур. У меня также есть небольшой переносной резервуар, в котором я могу смешать банку Seafoam с 3 галлонами топлива (целая банка Seafoam в 3 галлонах).Подцепите этот бак во время этой «шоковой обработки». Затем, пока двигатель работает, я начинаю распылять Seafoam на горловины карбюратора до тех пор, пока двигатель не заглохнет, затем останавливаюсь и позволяю ей разгладиться. Я делаю это несколько раз …. примерно 4 или 5 раз, чтобы действительно впитать его … После 4-го или 5-го раза я схожу с ума и распыляю da chit из мотора через горловину карбюратора, пока он не умирает. 6 упаковок и наслаждайтесь остатком вечера, позволяя Seafoam творить чудеса.пока этот бак не закончится. Вернитесь к своему основному резервуару и направляйтесь к прицепу. Затем я делаю одно из двух ………. либо вытаскиваю свечи и очищаю их, либо вставляю новые. Поступая таким образом, я забочусь о любом своем двигателе и двигателях некоторых других людей. оставайтесь чертовски чистыми от нагара и ударов по дереву, чтобы не было застрявших колец из-за накопления нагара. Верхние части поршней также остаются красивыми и чистыми. Топливная система остается ОЧЕНЬ исправной. Конечно же, это на автомобильном двигателе.

Это именно то, что я делаю, и да, это работает.


1BadAction

09-06-2013, 15:09

Какой это бренд? И я покупал его в магазине автомобильных красок PPG, так что я считаю, что это «настоящий магазин красок». 😉 Собирался заказать через аэропорт от Zep.Klean strip, blue can. Пары отслаивают краску, наверное, это самая мерзкая вещь, которую я когда-либо попадал в руки.


native2

09-06-2013, 16:14

Хорошая информация, мистер D
Спасибо


OMCStratos

09-06-2013, 17:13

Интересно, что морская пена ничего не сделала морская пена в баллончике достаточно хорошо разрыхляет углерод… Интересно, какая разница между ними?

И вы все еще можете получить хороший стриппер для самолетов, вам просто нужно сделать это в настоящем магазине красок. То, что у меня есть, съедает из собственной банки: eek:

Я считаю, что секрет в разнице температур, когда вы распыляете морскую пену во впускной патрубок. Даже вода может обезуглероживаться из-за разницы температур воды и заряда воздуха / топлива от углеводов.


Tom Foley

09-06-2013, 17:30

Будьте осторожны при дробеструйной очистке поршней.Вы вообще не хотите взрывать кольцевые канавки. Вы также не захотите поцарапать их, используя кольцо для очистки углерода.

Кольцо зависит от гладкости верхней и нижней поверхностей кольцевой площадки для уплотнения, в то время как кольцо скручивается при кручении и сидит на обеих поверхностях. Если их подвергнуть струйной очистке, сжатие выйдет из строя, как и если они поцарапаны.

Я видел много поршней, разрушенных чрезмерно рьяным мастером-самоделателем.

Я использую безопасный для алюминия, не содержащий каустической соды вместе с продуктом под названием «Carbon Blast» в моем моечном шкафу для распыления.Поршни выходят сияющими, как новые.

Надо сказать, что я построил СОТНИ двигателей Kawasaki Z-1 и Suzuki GS 1000–1100 с поршнями со стеклянными шариками и степенью сжатия 14: 1, и никогда не имел проблем с кольцами. Очевидно, вы не взрываете без надобности кольцевые земли. Стеклянные бусины не увеличивают диаметр поршня более чем на 0,0001 дюйма.

Поведение, лучше было бы очистить купола бритвой и скотчбить юбки в мыльной воде !!!


Robby321

09- 06-2013, 22:09

Я считаю, что секрет в разнице температур, когда вы распыляете морскую пену на воздухозаборнике.Даже вода может обезуглероживаться из-за разницы температур воды и заряда воздуха / топлива от углеводов.

Совершенно верно! Его тепло, давление сгорания и РАСШИРЕНИЕ ГАЗОВ. (подумайте о детонации), которая выталкивает углерод! Подумайте о воде, паре или нафте из морской пены в основном под огнем! И это просто не хватает .. (ну, вроде как, лучший газ, но $.) Затем другие смеси, спирт для нитро ……

Дело теперь в новых маслах и улучшенном дизайне двигателя. .старые вещи да, новые..? .. Игнорировать.

Привет, мистер Д. Попробуйте немного Home Depot, 100% Napthha … Называется (подумайте), VM + P … (Painters Naphtha, для разбавляющей краски. QT стоит 6 долларов с чем-то, последний покупал. (Я тоже делаю свой собственный морской пену).


Robby321

09-06-2013, 22:14

Сразу скажу, что я построил СОТНИ двигателей Kawasaki Z-1 и Suzuki GS 1000–1100 с поршнями со стеклянными шариками и степенью сжатия до 14: 1 и никогда не было проблем с кольцом.Стеклянные бусины не увеличивают диаметр поршня более чем на 0,0001 дюйма.

Поведение, вы бы лучше поскребли купола бритвенным лезвием и скотчбитировали юбки в мыльной воде !!!

Давай, Том, с уважением сюда. , он просто «тестирует змеиное масло», НЕ перестраивает ….! .. (тоже глубоко разбирался во многих двигателях M / C … когда-то редуктор, всегда редуктор!)


olboatman

09-07 -2013, 06:31

Именно! Его тепло, давление сгорания и РАСШИРЕНИЕ ГАЗОВ.(подумайте о детонации), которая выталкивает углерод! Подумайте о воде, паре или нафте из морской пены в основном под огнем! И это просто не хватает .. (ну, вроде как, лучший бензин, но $.) Затем другие смеси, от спирта до нитро ……

Дело теперь в новых маслах и улучшенном дизайне двигателя .. да старые вещи, новые ..? .. Игнорировать.

Привет, мистер Д. Попробуйте немного Home Depot, 100% Napthha … Называется (подумайте), VM + P … (Painters Naphtha, для разбавляющей краски. QT стоит 6 долларов с чем-то, купил последний раз. (Я тоже делаю свой собственный морской пену).
Robby321 Не могли бы вы рассказать нам, что вы используете в своей «морской пене». Заранее спасибо Гэри: smiletest:


1FASTLASER

09-07-2013, 07:28 AM

Есть еще один химикат, который я использую при восстановлении двигателей, но прежде чем я сообщу вам, ребята, какой именно, ПОЖАЛУЙСТА, примите это слово предостережения ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ серьезно … этот материал более легковоспламеняющийся и взрывоопасный, чем сам газ ….. НО я могу вас заверить, что он удалит все и вся. Вы НЕ МОЖЕТЕ использовать его на работающем двигателе.Я использовал его только для замачивания тех частей, которые хочу очистить. Он удалит краску, жир … черт возьми, он удалит все, что я когда-либо использовал. Его называют МЕК для краткости … метилэтилкетон … Как я уже сказал, пожалуйста, люди будьте осторожны при использовании этого, поскольку я видел результаты от кого-то неосторожного. Если я не ошибаюсь, точка воспламенения 55 * с. Когда он воспламеняется, он очень похож на денатурированный спирт в том, что пламя почти не видно. Чтобы понять, насколько он силен, представьте ацетон, но в 3 раза сильнее.

Я также забыл добавить, что он НЕ оставляет следов, как некоторые другие чистящие средства. Скажем так, если вы используете керосин, он оставляет маслянистый осадок … ну, МЕК НЕТ !!


Mr. Demeanor

09-07-2013, 07:35 AM

Robby321 Не могли бы вы рассказать нам, что вы используете в своей «морской пене». Заранее спасибо Гэри: smiletest:

Этому мальчику нужно серьезное обезуглероживание: eek:


Robby321

09-07-2013, 14:45

Вы можете сделать свою собственную морскую пену, но не намного дешевле, чем настоящая.Вот ссылка на лист MSDS..PDF

http://www.mta.ca/administration/facilities/safety/msds/Grounds/Seafoam%20Auto%20Marine%20Engine%20treatment%20-%20SeaFoam%20Sales%20Co.% 202010.pdf


2.5-21

11-20-2013, 10:43

Замачивание некоторых стандартных поршней Merc теперь с помощью «Berrymans Carb and parts cleaner» Есть ли риск слишком долгого замачивания? В инструкции указано, что металлы с покрытием не следует замачивать более 4 часов. Есть ли на поршнях merc покрытие?

По завершении покажет результаты


Mr.Поведение

20.11.2013, 10:49

Не знаю. Поршни с покрытием будут выглядеть так, как будто на них есть краска по бокам юбок, а не чистый алюминий.
4 часа будет более чем достаточно.


BigG-n-Tn

11-20-2013, 12:26 PM

Среди присадок к топливу, которые работают во время работы, пробовал ли кто-нибудь топливную присадку для очистки карбюратора B-12 вместо Seafoam? Я купил банку B-12 после небольшого исследования их сайта. Они утверждают, что он безопасен и для подвесных двигателей, поэтому я поверил им на слово.Я понятия не имею, насколько хорошо это было сделано. Я не смотрел и не смотрел раньше для сравнения.

Что касается Techron, я ЗНАЮ не понаслышке, что он сделает для очистки склеенного карбюратора, который простоял несколько лет. Прежде чем разобрать его (грузовик Тойота), я решил сначала попробовать Техрон, смешанный с газом. Завел его и отрегулировал холостой ход, чтобы он продолжал работать. Примерно через 45 минут пухпухпухпух ….. пухпухпухпух он сгладился, и мне никогда не приходилось выкручивать карбюратор.

Мой опыт работы с Seafoam нулевой, насколько хорошие или плохие результаты.Я использовал его исключительно из-за его репутации, но если добавка B-12 работает, это примерно вдвое дешевле или меньше.

Что касается замачивания, как насчет того, чтобы попробовать каустическую соду в тесте? Я использовал его в прошлом для обезжиривания / обезуглероживания алюминия и гальваники, и он без сомнения работает. Я знаю, что он оставляет некоторое обесцвечивание, но я не знаю, как это повлияет на критические поверхности поршня или других деталей. Что используют механические мастерские для обжаривания деталей? Я никогда не спрашивал.


frederick55

20.11.2013, 21:06

Вчера зашел в магазин автозапчастей и положил Seafoam на прилавок.Парень, работающий там, пытался меня уговорить на что-то другое. Я уважительно сказал ему, что знаю, что Seafoam работает. Другой олдтаймер, стоявший там, согласился. Я использую 1 баллон Seafoam на 3 литра газа и пропускаю его. Я получил 7-10 компрессии этим методом. Сэм Дженкинс разобрал мотор, который я очищал таким образом, и он был очень чистым. На работающем моторе ничего лучше не знаю. Так плохо дымится, что стоит предупредить пожарную службу.


Da Bull

11-04-2014, 07:53

Мне нужно почистить поршни.Похоже, Berryman Chem Dip показал наилучшие результаты. Еще тесты?

DB


Mr. Demeanor

11-04-2014, 8:34 AM

[QUOTE = Da Bull; 2700911] У меня есть поршни, которые нужно почистить. Похоже, Berryman Chem Dip показал наилучшие результаты. Еще тесты?

DB [/ QUOTE

Ничего ремотлей близко к Chemi dip.


Da Bull

11-04-2014, 09:47


ChrisCarsonMarine

11-04-2014, 10:57 AM

Средство для удаления краски для самолетов klean strip отлично работает.Imo лучшее, что есть для очистки выхлопной трубы и проходов от нагара и мусора. очень неприятные вещи. не допускайте попадания на кожу!
stan carson


olboatman

18.12.2014, 20:13

Сегодня вечером я начинал чистить выхлопную трубу на своем зимнем проекте и нашел баллончик с газонокосилкой BP Blaster Tune-Up и дал это попытка. Он почти мгновенно растапливал запеченное на угле !!! Подумал, что это моя полезная информация для зимних восстановлений. Гэри


Мистер.Demeanor

18-12-2014, 21:37

Сегодня вечером я начал чистить выхлопную трубу в своем зимнем проекте и нашел баллончик с газонокосилкой BP Blaster Tune-Up и попробовал. Он почти мгновенно растапливал запеченное на угле !!! Подумал, что это моя полезная информация для зимних восстановлений. Гэри

: ура:


baja200merk

18.12.2014, 22:12

Очиститель для удаления краски с самолетов работает потрясающе. Imo лучшее, что есть для очистки выхлопной трубы и проходов от нагара и мусора.очень неприятные вещи. не допускайте попадания на кожу!
Стэн Карсон
Это что-то среднее. Никогда не думал попробовать на карбоне.

Я не беспокоюсь о чистке нагара с поршней. Никакой очиститель не заставляет штифты оставаться на своих местах, поэтому все они уходят в круглый файл. : thumbsup:


Мистер Демеанор

18.12.2014, 22:23

Это какая-то гадость. Никогда не думал попробовать на карбоне.

Я не беспокоюсь о чистке нагара с поршней. Никакой очиститель не заставляет штифты оставаться на своих местах, поэтому все они уходят в круглый файл.: thumbsup:

И компрессию поднимает!


baja200merk

18.12.2014, 22:27

И компрессию поднимает!
с таким же успехом можно оставить его на головке блока цилиндров, и некоторое закоксовывание в выхлопе действительно помогает низкому уровню: D

На самом деле не все бывшие в употреблении поршни отправляются на металлолом с углеродом на них, он весит больше;)


m-tor

03- 28-2015, 20:23

Растворитель для лака работает много и дешево, если вы хотите распылить выхлопные газы и т. Д. !! По моему опыту работы с карбонизированными деталями, ChemDip может превзойти


mrcrsr

29.03.2015, 07:37 AM

Я использую настройку мощности отлично работает, я слышал о других, использующих yamaha ring free, не пробовал.


flabum1017

03-29-2015, 10:45 AM

С помощью тюнера двигателя / настройки мощности, я выберу лодку посреди залива или океана, включу ее интенсивно, распыляю в двигатель тюнер / настройка мощности, затем остановите его, вытащите вилки и замочите его … дрейфуйте рыбу на полчаса или около того, затем запустите его и снова выпустите из него мочу ……. делает супер работа со всем этим теплом …………. большинство людей делают это просто на холостом ходу на шланге, но двигатель не нагревается достаточно, чтобы делать то, что продукт лучше всего справляется с теплом.


Mr. Demeanor

03-29-2015, 11:16 AM

Я снимаю свой фильтр Racor и заполняю его пеной Seafoam, а затем сильно управляю лодкой.
Что касается замачивания деталей, ничего, что я пробовал, не работает, кроме Chemi Dip.


JPEROG

30.03.2015, 20:08

Топливная присадка Yamaha работает отлично. Я запускал его на своем корвете с тех пор, как он был новым, отвез его в Лингенфельтер, чтобы поставить на него модернизацию нагнетателя на пробеге 17 000 миль. Они позвонили мне, когда разобрали мотор, и хотели узнать, когда его заменили.Я спросил его, о чем он говорит, и он сказал, что мотор был похож на те, которые поставляются им напрямую от дилеров с нулевым пробегом (абсолютно безупречно). Затем я понял, что это была присадка к топливу. Они были очень впечатлены. Поршни с углеродным покрытием рассчитаны на 5 л.с. потеря в 280 (информация передана мне от Брендона).

Джо


С помощью тюнера двигателя / настройки мощности, я выношу лодку посреди залива или океана, интенсивно запускаю, распыляю в тюнер двигателя / настройку мощности, затем заглох, выдергиваю пробки и замочу Это…… дрейфуйте с рыбой на полчаса или около того, затем запустите ее и снова выпустите из нее мочу ……. отлично справляется со всем этим жаром ……… …. большинство людей делают это просто на холостом ходу на шланге, но двигатель не нагревается достаточно, чтобы делать то, что продукт лучше всего справляется с нагревом. пока вы на нем вытаскиваете головы, вынимаете поршни и устанавливаете новые кольца, дрейфуйте рыбу на час и гоните ее к берегу lol.


Дэйв Стронг

30.03.2015, 21:13

Правда? пока вы на нем вытаскиваете головы, вынимаете поршни и устанавливаете новые кольца, дрейфуйте рыбу на час и гоните ее к берегу lol.

Chit работает лучше, если вы дадите ему немного впитаться, я дал немного посидеть на ночь, отлично работает. Если не считать ручного удаления ничего лучше.

Дэйв


Мистер Демеанор

30.03.2015, 21:46

Просто будьте осторожны при распылении этого вещества в цилиндры через отверстие для свечи зажигания. Эти красные соломинки могут быть настоящей PITA.

317257


Robby321

30.03.2015, 22:11

Просто будьте осторожны при распылении этого вещества в цилиндры через отверстие для свечи зажигания.Эти красные соломинки могут быть настоящей PITA.

317257

Что ж, у меня появилась идея, которая решилась несколько десятилетий назад. ПРОСТО сделайте 5-дюймовой малярной лентой соломинку, обернутую вокруг «соломинки» для «крючка». Сдует, далеко не уедет. У меня здесь 50-футовый рулон, который заплатил 2,95 доллара.


Дэйв Стронг

30.03.2015, 22:46

Что ж, у меня появилась идея, которая решилась несколько десятилетий назад. ПРОСТО сделайте 5-дюймовой малярной лентой соломинку, обернутую вокруг «соломинки» для «крючка». Сдует, далеко не уедет.У меня здесь 50-футовый рулон, который заплатил 2,95 доллара.

Там сделали, что еще заклеить соломинку. 😉

Дэйв: Ура:


Работает на vBulletin® Версия 4.2.3 Авторские права © 2022 vBulletin Solutions, Inc. Все права защищены.

инструкций, рекомендаций, выбор средств для обезуглероживания. Я оставил свой отзыв

Laurel ml 202 инструкция по эксплуатации. Обезуглероживание двигателя: инструкция, рекомендации, выбор средств обезуглероживания.Я оставил свой отзыв

В условиях кризиса многие люди попадают в довольно жесткое положение, начиная от простых граждан и заканчивая представителями крупного бизнеса. Автомобильный рынок оказался наиболее подверженным различным проблемам, и трудности на нем начали появляться в конце 2014 года, ведь именно с этого времени эксперты отмечали увеличение срока службы различных автомобилей. Сегодня каждый человек старается как можно больше оттянуть момент, когда его старый, проверенный автомобиль нужно будет заменить на новый, используя самые разные средства, одним из которых является коксоударение Lavrom.Отзывы об этом продукте можно найти в основном положительные, но для того, чтобы окончательно определиться с покупкой, необходимо понимать принцип работы и преимущества этого средства.

Автосервис в наши дни — это место, где водители предпочитают не столько устранять различные неисправности, сколько предотвращать проблемы, связанные с возрастом и пробегом автомобиля. Промежуточным средством такой профилактики является специализированная автохимия.

Как это произошло?

Сразу после того, как различные автомобили начали активно распространяться в СССР, каждый хозяин знал, что необходимо периодически очищать поршневые кольца от различных загрязнений.При этом топливо в те времена горело намного хуже, чем сегодня, и на поверхности деталей довольно быстро образовывался шлам. Сегодня каждый желающий может сделать декарбонизацию «Лавром», чтобы избавиться от подобных неисправностей, но при этом пришлось придумать что-то другое.

Масло тоже было гораздо более низкого качества, поэтому быстро окислялось на стенках цилиндра, образуя пленку и попадая в канавки поршня. Кроме того, в процессе сгорания топлива постепенно образовывалась сажа, смешанная с этой пленкой, образуя чрезвычайно стойкие твердые отложения, которые блокируют работу поршней.

С подобным загрязнением автомобилисты пытались бороться любыми доступными способами, например, оставляли керосин в двигателе на ночь, а со временем стали чаще использовать специальные растворители. Отчаявшиеся автовладельцы не остановились, рискуя остаться вообще без машины. К тому же эффективность таких составов практически отсутствовала, и даже сегодня многие автомобилисты не боятся экспериментировать во вред себе. Некоторые напрочь забыли, что проводить такую ​​процедуру необходимо, полностью полагаясь на присадки, которые добавляют в современные масла, а также на условно высокие стандарты топлива.

С тех пор автомобильная химия значительно продвинулась вперед, и сегодня многие люди используют для этих целей жидкость для коксоудаления Lavr, но она также не всемогуща, как многие могут подумать.

Как LAVR помогает отсрочить капитальный ремонт?

Вполне естественно, что для большинства автомобилистов это самое страшное событие, так как это колоссальные затраты, а необходимость такой процедуры свидетельствует о полной непригодности автомобиля на данный момент. Поэтому, чтобы избежать подобных ситуаций, применяется специальный коксоудар «Лавром».Отзывы свидетельствуют о том, что экономия с помощью такого средства вполне ощутима, ведь сегодня стоимость капремонта большинства средних и бюджетных автомобилей колеблется в районе 50 000 рублей, тогда как препарат стоит всего 400. Но это средство не панацея, избавляющая от необходимости ремонт, а только профилактика, поэтому нелишним будет разобраться, действительно ли достигается серьезная экономия.

Новый тренд в автосервисах

Стоит отметить тот факт, что сегодня даже многие автосервисы постепенно стали включать в свой прайс-лист такую ​​услугу, как коксоудаление Lavrom.Отзывы специалистов по этому поводу говорят о том, что это довольно прибыльное занятие, так как самостоятельно провести данную процедуру могут далеко не все автомобилисты, несмотря на то, что у них есть такая возможность. Для профессионалов это не трудоемкая процедура, и ее легко можно провести на улице, так как она не предусматривает необходимости сдавать машину в сервис. Таким образом, многие компании обеспечивают себе искреннюю благодарность клиентов и более активный их поток, а, следовательно, и прибыль.Все это обеспечивает коксоудаление Lavrom. Отзывы мастеров свидетельствуют о том, что поток машин для этой процедуры практически непрерывный. Причина в том, что это нужно делать каждый год или каждые 30 000 км, а это значит, что человек, который уже сделал это, гарантированно станет постоянным клиентом данной услуги.

Какие преимущества?

Жидкость для коксоудаления двигателей «Лавр» абсолютно безопасна для различного оборудования, поэтому ее использование полностью исключает возможность возникновения каких-либо конфликтных ситуаций или претензий со стороны заказчиков.

Процедура предельно проста в использовании, поэтому владельцу такого бизнеса не нужно выделять дополнительные средства на обучение мастеров — достаточно просто прочитать инструкцию по приготовлению и правильно ей следовать. При правильной дозировке жидкости «Лавр» потребление препарата в автосервисе можно даже зарегистрировать.

Стоит отметить, что подобная процедура была проведена советскими автомобилистами, но ЛАВР — первая компания, выпустившая препарат на массовый рынок, и на данный момент нет средств, которые по своим техническим характеристикам превышали бы ML 202. характеристики.что автосервису не нужно выделять дополнительных затрат на оборудование, так как все необходимые для процедуры инструменты находятся в упаковке самого препарата, что является еще одним из его весомых преимуществ.

Несмотря на то, что коксоудаление Лавромом возможно уже давно, у автомобилистов сложилось множество различных предубеждений и стереотипов относительно этой процедуры, многие из которых не соответствуют действительности. Поэтому в дальнейшем мы постараемся разобрать несколько основных моментов.

Современные двигатели не нуждаются в декарбонизации

Конечно, за последние несколько лет ситуация с маслом и топливом значительно улучшилась, ведь в советское время мало кто мог даже запуститься без использования, но, несмотря на это, проблемы закоксовывания нет. только не пропала, но и серьезно ухудшилась. Технологии усложнились, зазоры между канавками и поршневыми кольцами уменьшились, но это привело к большей уязвимости современных систем. Также небольшой слой отложений в конечном итоге приводит к тому, что возникают сбои двигателя, со временем отложений накапливается все больше, а проблемы только усугубляются — падает компрессия, происходит детонация, ускоряется износ, а потом появляются серьезные поломки.Если вы не собираетесь тратиться на капитальный ремонт, вам может помочь правильная декарбонизация «Лаврома».

Универсальность инструмента

Конечно, «Лавр» достаточно эффективное средство, но на самом деле далеко не универсально и выполняет в первую очередь ремонтно-профилактическую функцию. Если двигатель слишком изношен, никакие процедуры, кроме капитального ремонта и замены деталей, не вернут систему в рабочее состояние.

Присадки и промывка жидкостями

Многие считают, что эти процедуры избавят вас от каких-либо проблем, поэтому коксоудаление не требуется.Фактически, наиболее эффективно удалять различные отложения путем «погружения», когда коксоудерживающий состав заливается непосредственно в цилиндры. При этом добраться до технологических ям далеко не просто, и придется использовать специальные инструменты, а также создать себе комфортные условия (в непогоду такие работы на улице лучше не проводить). Поэтому рекомендуется обезуглероживать двигатель при плановой замене свечей зажигания или масла.

Количество жидкости влияет на очистку

Объем жидкости должен быть достаточным для хорошего смачивания автомобильных поршней.В большинстве случаев объем заготовок рассчитывается таким образом, чтобы его хватило на обработку каждого цилиндра. Конечно, если залить на 50-60 мл больше стандартной, это никак не повлияет на КПД двигателя, но заливать средство в больших количествах все же не рекомендуется.

Жидкость должна идеально очищать поверхность

«Лавр» — препарат, очищающий среднюю и высокую степень коксования, но при этом довольно часто случается, что отложения в старых двигателях уже настолько приелись к деталям, что они держат их как цементный раствор, да еще чистить такие системы до белого цвета не рекомендуется.Также стоит отметить, что слишком агрессивные растворы могут вызвать повреждение двигателя.

Но в любом случае ЛАВР считается более эффективным средством по сравнению с аналогами и стандартными растворителями.

Как проходит эта процедура?

А теперь поговорим о том, как используется жидкость Laurel. Декарбонизация (инструкция ниже) не займет много времени, если правильно следовать инструкции к этому продукту и подбирать необходимую дозировку. Сама процедура выполняется следующим образом:

  • Двигатель прогревается до рабочей температуры, которая должна быть более 70 ⁰С.
  • Система зажигания выключена. Для этого можно снять коннектор с или. Благодаря этому можно избавиться от возможного возгорания паров этого препарата, а также от повреждения различных элементов системы.
  • Свечи зажигания сняты. Если процедура проводится в дизельном двигателе, то также снимаются форсунки.
  • Поршни установлены в положение, близкое к среднему, в то время как коленчатый вал должен вращаться с помощью гайки шкива или с помощью ведущего колеса, когда шестерни включены.Чтобы определить положение поршня, вы можете использовать длинный щуп, вставленный в технологическое отверстие.
  • Налейте равный объем жидкости для коксоудаления Lavr в каждый цилиндр через шприц. После этого закройте технологические отверстия, чтобы в камере сгорания образовалась «паровая баня».
  • Теперь придется подождать. Для экспресс-процедуры нужно подождать не менее часа, но при серьезном закоксовывании время воздействия препарата должно увеличиваться до 12 часов. Чтобы жидкость более эффективно просачивалась в нижнюю часть цилиндров, поршни можно периодически перемещать в разные стороны.
  • Освободите отверстия для доступа. Оставшаяся жидкость удаляется шприцем, после чего баллоны продуваются сжатым воздухом. Теперь вам нужно будет полностью выжать педаль акселератора, а затем провернуть вал двигателя стартером два-три раза на пять секунд. В этом случае рекомендуется прикрыть технологические отверстия плотной тканью, чтобы декарбонизатор с лавровым кольцом не разбрызгивался.
  • Установить разобранные детали и узлы. Обязательно проведите дополнительные проверки правильности сборки.
  • Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу в течение 5-10 минут, пока он не достигнет рабочей температуры. Сразу стоит отметить, что может появиться непродолжительный дымок, так как жидкость для коксоудаления лавровых колец, которая остается внутри, выгорит, и этот дым не опасен для катализаторов.
  • Очистите двигатель средством для промывки системы смазки или специальным средством LAVR.
  • Чтобы полностью избавиться от нагара, рекомендуется первые несколько километров проезжать с немного большей скоростью.

Предлагается компанией «Лавр» для коксоудаления. Инструкция предельно проста, и работа вполне может быть проведена опытными автомобилистами в гаражных условиях, поэтому, если вы уверены в своих силах, вам не придется обращаться к услугам автосервисов.

Что пишут в отзывах?

Продукт компании «Лавр» — средство для коксоудаления — многим понравился, они очень понравились, и они отмечают положительный эффект от его использования.Среди преимуществ использования этой жидкости можно выделить следующие:

  • Значительное снижение расхода масла при активном педалировании (около 10-20%).
  • После того, как дизельный двигатель Lavrom был очищен от кокса, у многих он стал работать тише. В бензиновых агрегатах возникает такой же эффект, также пропадают вибрации.
  • Аппаратура стала послушной на высоких оборотах и ​​разгоне, а также имеет более приятный звук.

Некоторые люди, использовавшие состав Лавры для обезуглероживания, говорят, что не увидели какого-либо заметного эффекта, и такие средства не особо помогают при возникших проблемах, да и кольца легче заменить, чем проводить указанные манипуляции.


Сегодня сделал декарбонизацию лавром. Турбодизель 1кз. Измерение сжатия 1-я (18) 2-я (18) 3-я (18,5) 4-я (18,5) После декарбонизации я подавал газ в течение 10 минут на повышенных скоростях и снова измерял сжатие. 1-й (20) 2-й (20) 3-й (20,5) 4-й (20,5)
Раскоксовыволся два с половиной часа. Думаю повторить через день, но оставлю на ночь. Хотя по показателям капитал явно нужен.
Оставил свой отзыв:
АМГ
Кто подскажет.А как маслаки после лаврового обезуглероживания не озвучены ???
Оставил свой отзыв:
Дмитрий
Laurel помогает только в том случае, если кольца покрыты нагаром. Если двигатель заглох, поможет только няня. Чудес не бывает !!!
Оставил свой отзыв:
Алексей
Всем доброго времени суток! Я никогда не писала отзывов, но использование этого препарата меня настолько поразило, что я пишу эту каракули! Дело в том, что это действительно работает. Если кто-то сомневается и думает, что это просто реклама, вот мой номер, могу подтвердить 8985-289-8119
Оставил свой отзыв:
Денис Моя 99-я
с пробегом 200000 не помогла.Стал тянуть еще хуже
Оставил свой отзыв:
Сергей
Хочу поделиться своим опытом применения декарбонизирующего лавра, после покупки автомобиля ВАЗ 2110 замеряли компрессию в одном из цилиндров, компрессия равнялась шести баллам, в остальных 12,10,10. после процедуры написанная лавровая инструкция меня приятно удивила, компрессия увеличилась в двух цилиндрах до 13 и в двух до 12
Оставил свой отзыв:
али
где заказать лавр, подскажите
Оставил свой отзыв:
Иван
завтра попробую на Опель 91г.v. после простоя 1,5 года …. Результаты отпишу отдельно …
Оставил свой отзыв:
Данияр
Купил лавровую, щас тачку за сотку у спецов оставил, завтра жду результатов)
Оставил свой отзыв:
Михаил
Подписываюсь полностью. Когда я впервые услышал про LAVR, то подумал «такая же рекламная хрень, как и все« чудо-добавки »- там было слишком много восторженных отзывов.
Потом любопытство пересилило — решил попробовать из спортивного интереса, потом сказать« да хрень » ! Я же вам так говорил! »
Эффект превзошел ожидания — машина (Honda Partner 2000 г.в.) завелась, двигатель работает тише и ест меньше масла.
Кстати, на свечах четко видно, как растворяются отложения. Кстати! Совет:
ВСЕГДА ставьте старые свечи на все время коксоудаления — нормальные убьете.
Оставил свой отзыв:
Дмитрий
LAVR — отличная штука, всем рекомендую! Начнем с того, что на моей Skoda Octavia при пробеге 200000 тысяч расход масла был около 1 литра на 1000 км — это по трассе. При спокойной езде расход был чуть меньше.Долго читал отзывы и решился! ИТОГО, после обезуглероживания, на данный момент проехал 1100 км, расход масла = 0. Раньше края глушака смазывались маслом теперь сухие. Я счастлив!
Оставил свой отзыв:
жека
Честно не знаю, но Прима ходит дольше
Оставил свой отзыв:
Евгений
Множество положительных отзывов, читаешь и удивляешься, как у кого-то компрессия поднимается с 5 до 12, что невозможно ни при каких условиях, появление колец дает разброс не более 2 атм.Для меня это химия, не достойная внимания, пробовала сама на машине, тоже когда-то верила в сказки, пока не изучила теорию .., компрессия у меня после нанесения была 11,4-12,1-11,7-7,1 стало 11,3-11,6-11,8-7,1 как видно, компрессия увеличилась только в одном горшке, а потом на 0,1 атм, во всех остальных уменьшилась или не изменилась …
Оставил свой отзыв:
День
ТЯНУЕТ !!! ВАЗ 2109 86 г.в. 75 тыс км
Оставил свой отзыв:
Лукьян
Пользуюсь Лавром четыре года, хорошие результаты на нашей \ «классике \», а так же на ГАЗелях и двигателях 10-го семейства.
Оставил свой отзыв:
Вервольф
LAVR (ЛАВР) вещь отличная, всем рекомендую при неравномерном сжатии по цилиндрам (как следствие возможна вибрация) и просто когда оно (сжатие) уменьшается из-за закоксовывания.

Ежедневная езда по городу — вызов даже для самого продвинутого двигателя. Постоянное переключение режимов пуска / останова, использование низкокачественных расходных материалов и несвоевременная замена масла — факторы, которые могут привести к необходимости срочной процедуры коксоудаления двигателя.

Если автомобиль эксплуатируется в мегаполисе более года, в его камере сгорания неизбежно накапливается большое количество нагара. Нагар также образуется на поршнях под кольцами и на маслосъемных кольцах. Образование нагара приводит к тому, что кольца теряют былую подвижность и перестают выполнять свою основную задачу, а именно удалять масло со стенок цилиндров. Это приводит к тому, что все больше и больше масла попадает с топливом в камеру сгорания.В результате образуется больше нагара, кольца начинают больше закоксовываться и вообще перестают функционировать, что начинает доводить двигатель автомобиля до необходимости скорейшего капитального ремонта.

Причины коксования элементов камеры сгорания и основные признаки нагара

Карбоновое покрытие камеры сгорания и маслосъемных колец — это процесс, который не происходит сам по себе. Существует несколько основных причин, которые приводят к образованию нагара и необходимости срочного коксоудаления двигателя:


Если эксплуатация автомобиля осуществляется непрерывно, и вышеперечисленных проблем не возникло, то при приближении пробега автомобиля к 100 тысячам километров может возникнуть закоксовывание поршневых колец и других элементов камеры сгорания.Определить наличие нагара на маслосъемных кольцах, поршнях и цилиндрах достаточно просто по следующим показателям:

  • Уменьшение наблюдается в одном или нескольких цилиндрах двигателя;
  • Увеличился расход масла — автомобиль расходует более 300 грамм масла на 1000 км пути;
  • Из выхлопной трубы.

Если вышеперечисленные показатели начинают проявлять себя, необходимо как можно скорее провести декарбонизацию двигателей.Эксплуатация автомобиля с нагаром на маслосъемных кольцах и других элементах цилиндро-поршневой группы серьезно увеличивает износ деталей. Если вовремя не провести коксоудаление, на поршнях, цилиндрах и других деталях могут образоваться микротрещины, и решить проблему можно только с помощью капитального ремонта двигателя.

Раскоксование: ЛАВР, ХАДО или собственное производство из керосина

Автомобильная химия не всегда имеет «хитрый» состав, и довольно часто это можно сделать самостоятельно из подручных средств.Это утверждение в полной мере относится к средствам коксоудаления поршневых колец и других частей камеры сгорания. Сделать средство для коксоудаления собственного производства достаточно просто, для этого нужно смешать ацетон и керосин в соотношении 2: 1. Если вы решили приготовить жидкость для очистки элементов камеры сгорания самостоятельно, следует исходить из того, что на баллон уйдет около 150 мл.

В продаже есть десятки специализированных инструментов для декарбонизации двигателя.Самые известные — ЛАВР и ХАДО, завоевавшие популярность благодаря невысокой цене и хорошим свойствам. Их состав немного сложнее, чем просто смешанные ацетон и керосин, но стоимость таких средств соответствующая.

При выборе декарбонизатора важно учитывать, на сколько цилиндров рассчитана одна трубка. Чаще всего производители выпускают подобную «химию» в небольших тубах по 10-15 миллилитров. Одна такая трубка используется на один цилиндр двигателя.Также при покупке коксоудаления нужно обращать внимание на тип двигателя, для которого он используется — бензиновый или дизельный.

Обезуглероживание двигателя — простой процесс, с которым справится даже начинающий автолюбитель. Желательно выполнять его в гараже на подъемнике или яме, так как процедура предполагает слив масла при очистке деталей камеры сгорания от образовавшегося нагара. Ниже мы подробно описали процесс декарбонизации самого двигателя и процедуры, которые необходимо выполнить, чтобы очистка прошла максимально эффективно.

Декарбонизация двигателя: процедура

Перед тем, как начать обезуглероживание двигателя, необходимо его немного прогреть. Запустите автомобиль и дайте ему поработать на холостом ходу в течение 5-10 минут, чтобы он достаточно прогрелся, затем выключите двигатель и действуйте согласно приведенным ниже инструкциям. Чтобы продукт лучше справлялся с имеющимся нагаром, необходим небольшой нагрев мотора. При этом не рекомендуется проводить коксоудаление сразу после продолжительной поездки, так как залитое в горячие цилиндры средство мгновенно испарится и желаемый эффект не будет достигнут.

Обезуглероживание двигателя осуществляется по следующей схеме:

  1. Снимите высоковольтные провода и открутите все свечи зажигания, при этом желательно запомнить, в каком порядке они были затянуты;
  2. Далее снимаем с катушек низковольтные провода;
  3. Слейте моторное масло в отдельную емкость и завинтите масляную пробку на место;
  4. Залейте декарбонизатор в цилиндры, которые необходимо очистить.Рекомендуется очищать все цилиндры одновременно;
  5. Затем слегка затяните свечи зажигания (чтобы залитый агент меньше испарялся) и оставьте машину на период от 6 до 12 часов;
  6. По прошествии указанного времени открутить свечи зажигания. Внимание: Откручивать необходимо осторожно, чтобы не попадающий в картер коксоудаления, а также остатки углерода не разбрызгивались в подкапотном пространстве;
  7. Затем отвинтите масляную пробку и слейте жидкость, образовавшуюся от коксоудаления и углеродных остатков;
  8. После этого залейте в двигатель масло, которое было слито на шаге 3 инструкции;
  9. Теперь нужно включить двигатель «на стартер» на 5-10 секунд. Внимание: Это сделано без катушки зажигания и свечей зажигания. Эта процедура необходима для того, чтобы при запуске двигателя с установленными элементами зажигания не возникло гидроудара;
  10. Затем убедитесь, что в цилиндрах ничего не осталось, вверните свечи на место и подсоедините все разъемы, после чего можно запускать двигатель.

Чтобы максимально очистить цилиндро-поршневую группу от следов нагара, нужно сесть за руль автомобиля и немного покататься на нем, периодически поднимая обороты до 4 тысяч.Через 15-20 минут езды вернитесь в яму или на подъемник для замены масла и масляного фильтра на новые. Внимание: при движении на старом масле сразу после коксоудаления из выхлопной трубы автомобиля будет выходить густой белый дым. Такая ситуация считается нормой, но для проезда лучше выбирать места, где нет сотрудников ГАИ, иначе велик риск нарваться на штраф.

Жизнь автомобиля несравнима с жизнью человека.Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель делает минимум 600 оборотов в минуту, то есть 10 оборотов в секунду. В этом случае поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ — количество оборотов превышает тысячу. Добавьте к этому постоянное воздействие высоких температур и холода при запуске зимой … Такой экстремальный мужчина никогда не мечтал о таком экстриме! Поэтому забыть о такой процедуре, как декарбонизация двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 — ML203 NOVATOR — настоящее преступление.

История выпуска

Когда автомобили впервые появились в СССР, все знали, что периодически необходимо очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена горело намного хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образуются лаки и шлам.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что с ним случилось в двигателе? Она окислялась на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадала в канавки поршней. Также в процессе сгорания топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой.Со временем все это превратилось в единый монолит — стойкие твердые отложения, блокирующие работу поршневых колец.

Советские автомобилисты боролись с загрязнениями всеми доступными на тот момент методами: на ночь залили двигатель керосином, позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не остановил риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Однако и сейчас владельцы «железных коней» не брезгуют экспериментировать во вред себе.А некоторые совсем забыли о коксоудалении двигателя — они расслабились, полагаясь на присадки в современные масла и относительно высокие стандарты топлива.

С тех пор современная автохимия, представленная нашими продуктами ML202 — ML203 NOVATOR, шагнула вперед. Однако она все же не всемогуща, как некоторые думают. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о коксоудалении двигателя.

Миф 1. Современные двигатели не требуют коксоудаления

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону.В советское время без паяльной лампы зимой запускать вообще было невозможно (молчим, насколько опасно было нагревать поддон системы смазки таким способом: от Жигулей остались малейшие подтеки, а от Жигулей остались сгоревшие ноги и рога) , но теперь легкий холодный старт — это само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема коксования никуда не делась, а даже обострилась. Благодаря прогрессу: технология более совершенная, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима.Даже тонкий слой отложений вызовет неисправность двигателя. Со временем отложений становится больше, проблемы усугубляются — падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезные поломки. Если не хотите раскошелиться на капремонты, не забудьте про декарбонизацию.

Миф 2. Обуглероживание двигателя — универсальное лекарство от всех бед

Вне всяких сомнений, о препаратах ЛАВР ходят почти легенды. Но они далеки от «живой воды» из народных сказок.Обуглероживание двигателя — это, прежде всего, ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр гигиениста, если проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 устранят их. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура удаления обрезки одинакова для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей.Однако двигатели разные — рядные, оппозитные, V-образные … У каждого есть свои нюансы. В случае серьезных сомнений уточните их у наших специалистов по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя наклонные цилиндры, лучше заполнить их большим количеством жидкости. Подробная информация о коксоудалении и V-образных двигателях,

Миф 4. Постоянно использую присадки в бензин и промываю форсунки жидкостью с эффектом коксоудаления. Обезуглероживание не требуется

Наиболее эффективным способом удаления отложений является «метод погружения», то есть заливка коксохимического состава непосредственно в цилиндры.Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: до технологических ям не всегда просто пролезть — нужны специальные инструменты и комфортные условия. Эту процедуру лучше не проводить на открытом воздухе, под дождем или снегом. Вот почему мы советуем совмещать коксоудаление двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

Миф 5. Чем больше жидкости для коксоудаления, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть достаточно, чтобы поршни оставались хорошо увлажненными.Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для коксоудаления хватило на обработку всех цилиндров. 50-60 мл сверх необходимого количества не повредит двигатель, но и заливать препарат ведрами не стоит.

Миф 6. Обезуглероживающая жидкость должна очищать белый цвет

Наша продукция предназначена для людей со средней или высокой степенью коксования цилиндров. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «скрепляют» детали, например, цементный раствор скрепляет кирпичи.Поэтому чистить такие системы белым цветом не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши рецептуры намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После коксо всегда машина сильно дымит.

Автомобиль будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше.Этот излишек препарата начинает гореть при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы уменьшить количество дыма, мы рекомендуем удалить жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Это можно сделать с помощью шприца-тюбика, который идет в комплекте с лекарством. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Кроме того, если жидкость не откачивается, запуск может быть затруднен, и густой белый дым займет больше времени. За катализатор переживать не стоит — препарат выгорает постепенно и не вредит ему.

Миф 8. После коксоудаления можно съездить в автосервис и там поменять масло.

В принципе можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, как долго идти в автосервис, с какой скоростью, какой будет нагрузка на машину и т. Д. И т. Д. Поэтому мы рекомендуем менять масло не выходя из кассы, то есть сразу после коксоудаления, а не отправляться в рискованные плавания.

Миф 9.После коксоудаления будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

Как правило, старые двигатели буквально заросли отложениями. В результате поршни и кольца подвержены сильному износу. Если на такой машине провести коксоудаление, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому компрессия падает, и запуск становится затруднительным. Если обработка двигателя препаратами ML202 — ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, то пора перестраивать двигатель.

Миф 10. После процедуры двигатель не заводится

При закоксовывании двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если они не просушены должным образом, мотор может запуститься не с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть свечи насухо и удалить излишки препарата с баллонов.

А иногда дело вовсе не в коксоудалении. Бывает, что процедура проводилась с помощью нашего препарата по всем правилам.Но машина никогда не заводится. Оказывается, на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если поставить их на место, двигатель заведется с полоборота!

Вот почему мы настаиваем на строгом соблюдении инструкций. И фраза о том, что автомобилист, решающий процедуру коксоудаления, должен обладать базовыми навыками обслуживания двигателя, тоже не зря красуется на коробке. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель порадует тихой и безупречной работой!

Заявка на патент США для декарбонизации / кондиционирования состава для двигателей внутреннего сгорания и метод, следовательно, заявка на патент (Заявка № 20030040448 от 27 февраля 2003 г.)

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

& lsqb; 0001 & rsqb; Настоящее изобретение относится к системам для кондиционирования двигателей внутреннего сгорания и т.п., и, в частности, к составу для обезуглероживания для удаления углеродных отложений и способу его применения.

& lsqb; 0002 & rsqb; В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения описан способ удаления нагара с двигателя внутреннего сгорания и композиция, в которой используется раствор, содержащий воду и тормозную жидкость на основе простого гликолевого эфира в соотношении примерно 50/50. Предпочтительной тормозной жидкостью, используемой в настоящем изобретении, является тормозная жидкость H-121 Premium Plus от Cooper Industries, Wagner Brake Division, Сент-Луис, Миссури, хотя также могут использоваться и другие тормозные жидкости на основе эфира гликоля, хотя и с другими результатами.

& lsqb; 0003 & rsqb; Раствор охлаждают примерно до 40-50 градусов, и около одной пинты жидкости добавляют в воздухозаборник, при этом двигатель работает со скоростью примерно 2000 об / мин в течение примерно одной минуты. Концентрация, температура жидкости и скорость нанесения могут варьироваться в зависимости от размера и типа двигателя.

& lsqb; 0004 & rsqb; Предполагается, что тормозная жидкость, разбавленная водой, образует обезуглероживающий агент, а охлажденная жидкость дополнительно создает перепад температур, который облегчает удаление накипи на металлических компонентах, контактирующих с раствором.

Уровень техники

& lsqb; 0005 & rsqb; Общая концепция введения обезуглероживающей или кондиционирующей текучей среды в камеру сгорания двигателя внутреннего сгорания через воздухозаборник не совсем нова, поскольку рассматривалась в различных формах примерно со времен двигателя внутреннего сгорания. Это связано с тем, что жидкости на углеводородной основе были предпочтительным топливом для двигателей внутреннего сгорания с момента их появления. Карбонизация внутренних компонентов двигателя, связанных с циклом сгорания, является побочным продуктом сгорания углеводородов.

& lsqb; 0006 & rsqb; Соответственно, различные составы и методы использовались в попытке обновить двигатели, которые потеряли мощность из-за карбонизации, что снижает эффективность. Список патентов, которые могут иметь отношение к настоящему изобретению, включает: 1 Патент США. № Изобретатель Дата выпуска 1160682 Ахерн 16 ноября 1915 г. 1455574 Истман 15 мая 1923 г. 1483559 Салливан 12 февраля 1924 г. 1924722 Ловелл 29 августа 1933 г. 2251988 Карран 12 августа 1941 г. 2259872 Балдешвиллер окт.21 декабря 1941 г. 2641267 Фолкнер 09 июня 1953 г. 3779213 Кнудсен 18 декабря 1973 г. 5271361 Флинн 21 декабря 1993 г.

& lsqb; 0007 & rsqb; Патент США В патенте США № 5,271,361, выпущенном 1993 г., описана система для кондиционирования и удаления углеродных отложений и связанных с ними остатков из двигателя внутреннего сгорания посредством применения стандартного «агента для удаления углерода, такого как простой гликолевый эфир…» (столбец 4, строки 27-31), тем самым это указывает на то, что простой гликолевый эфир (тормозная жидкость) использовался в качестве декарбонизирующего агента для двигателей внутреннего сгорания в предшествующих патентах, хотя и не в составе, предусмотренном в предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения.

& lsqb; 0008 & rsqb; Патент США В патенте США №2251988, выданном 1938 г., описан «Способ продувки внутренних частей двигателей внутреннего сгорания», в котором холодная жидкость вводится в нагретый двигатель, а перепад температур способствует продувке или очистке двигателя. Композиция вводится через воздухозаборник или впускной коллектор карбюратора. См. Также патент США. № 1160682, который описывает «Способ обезуглероживания двигателей внутреннего сгорания», в котором «очень холодная» жидкость вводится в двигатель (описывается как «негорючая охлаждающая жидкость» через воздухозаборник для «внезапного сжатия и разрушения». углеродные отложения.

& lsqb; 0009 & rsqb; Пример смеси, которую можно использовать, описан как 80% воды и 20% аммиака, хотя указано, что можно использовать и другие растворы. Таким образом, концепция охлажденной жидкости, включающей воду, вводимую в воздухозаборник, чтобы «раздробить» углерод с деталей двигателя, была предусмотрена в предшествующих патентах. Патент США В US 3779213 говорится о том, что для такой операции вводить не более чем «нормальную» воду.

& lsqb; 0010 & rsqb; Таким образом, в предшествующем уровне техники предусмотрены различные разнообразные составы текучих сред и методы для кондиционирования и / или декарбонизации двигателей внутреннего сгорания, хотя ни один из них не считается широко распространенным; возможно, такое отсутствие использования свидетельствует о неудовлетворительной работе или сложности в реализации.

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

& lsqb; 0011 & rsqb; В отличие от процитированного выше уровня техники настоящее изобретение обеспечивает состав и способ применения для обезуглероживания, которые быстро и эффективно уменьшают углеродные отложения, углеводородные остатки, грязь, смолы и другие загрязняющие вещества в различных двигателях внутреннего сгорания таким образом, чтобы прост в применении, надежен и безопасен в эксплуатации, что приводит к заметному повышению эффективности двигателей со значительной карбонизацией.

& lsqb; 0012 & rsqb; Было обнаружено, что Cooper Industries, подразделение Wagner Brake в Сент-Луисе, штат Миссури, производит тормозную жидкость под торговой маркой H-121 PREMIUM PLUS, которая представляет собой тормозную жидкость при смешивании примерно с равными частями воды и охлаждении до температуры примерно 35 ° C. -50 градусов по Фаренгейту, затем вводится в воздухозаборник (например, со скоростью около одной кварты за период 3-4 минуты для 350 кубических дюймов V-8 при около 1500-3000 об / мин при рабочей температуре (около 185 градусов по Фаренгейту)) обеспечивает комбинированную химическую, тепловую каталитическую реакцию, при которой охлажденная жидкость разрушает и вытесняет углерод, приставший к металлическим частям двигателя, этот «холодный шок», как указывает заявитель, дополнительно дополняется составом H на основе эфира гликоля. -121 Тормозная жидкость PREMIUM PLUS в сочетании с водой.

& lsqb; 0013 & rsqb; Жидкость может подаваться в воздухозаборник двигателя через карбюратор или воздухозаборник в системе впрыска топлива. Во время применения состава двигателя двигатель должен быть нагрет до рабочей температуры, чтобы нагреть углеродные отложения и металлические подложки, на которых установлены упомянутые отложения, чтобы облегчить «охлаждающий шок» углеродных отложений. Двигатель должен работать на относительно высоких оборотах, которые могут варьироваться в зависимости от типа двигателя; например, бензиновый двигатель V-8 может работать со скоростью до 2800 об / мин или даже немного выше, в зависимости от типа, в то время как состав осторожно вливается во впускной патрубок, так что литр наливается в течение 3-4 минут, в то время как тщательно отслеживая обороты двигателя и уменьшая или прекращая нанесение состава, когда обороты двигателя значительно снижаются, например, опускаются ниже 1800 оборотов в минуту.

& lsqb; 0014 & rsqb; После применения заданного количества состава двигатель должен продолжать работать, а число оборотов в минуту может варьироваться в пределах 2000-2800, например, для облегчения прохождения жидкости через выхлопную систему, где она выпускается в виде дым, водяной пар и частицы углерода.

& lsqb; 0015 & rsqb; Таким образом, настоящее изобретение очищает внутренние рабочие поверхности двигателя, включая карбюратор (при его наличии), камеру сгорания, поверхность поршня, поршневые кольца, клапаны, выпускной коллектор и выпускные каналы.

& lsqb; 0016 & rsqb; Поэтому целью настоящего изобретения является создание системы для удаления нагара из двигателя внутреннего сгорания, которая проста в реализации, экономична, надежна и безопасна в эксплуатации.

& lsqb; 0017 & rsqb; Другой целью настоящего изобретения является создание системы обезуглероживания, которая не причинит вреда двигателю или окружающей среде.

& lsqb; 0018 & rsqb; Другой целью настоящего изобретения является создание системы обезуглероживания, которую можно использовать с широким спектром двигателей внутреннего сгорания, бензиновых или дизельных.

& lsqb; 0019 & rsqb; Другой целью настоящего изобретения является создание способа обезуглероживания двигателя внутреннего сгорания, который не требует специальных инструментов или обучения.

& lsqb; 0020 & rsqb; Наконец, целью настоящего изобретения является создание системы обезуглероживания двигателя внутреннего сгорания, которая может использоваться на любом этапе срока службы двигателя, предлагая благоприятную обработку даже для старых двигателей, которые никогда не подвергались декарбонизации.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

& lsqb; 0021 & rsqb; Для дальнейшего понимания сущности и целей настоящего изобретения следует обратиться к следующему подробному описанию, взятому вместе с прилагаемыми чертежами, на которых одинаковые части обозначены одинаковыми ссылочными позициями, и на котором:

& lsqb; 0022 & rsqb; ИНЖИР.1 представляет собой пошаговое изложение способа предпочтительного варианта осуществления изобретения.

ПОДРОБНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

& lsqb; 0023 & rsqb; В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения состав, содержащий 50-60% воды, охлажденной до 35-50 градусов, комбинируется с тормозной жидкостью, предпочтительно марки H-121 PREMIUM PLUS от Cooper Industries, Wagner Brake Division, Сент-Луис, Мо., Чтобы обеспечить состав в количестве примерно одной кварты на один двигатель 350 V8.

& lsqb; 0024 & rsqb; В данном примере двигатель работает до достижения рабочей температуры около 160-190 градусов по Фаренгейту и при дросселировании холостого хода 1500-3000 об / мин, чем выше частота вращения в пределах рабочих критериев для двигателя, тем лучше, при заливке или разбрызгивании кварту в воздухозаборник двигателя (минуя воздушный фильтр), чтобы содержимое выходило в течение трех-четырех минут, при этом отслеживая обороты и уменьшая или временно останавливая выливание состава, когда частота вращения двигателя падает ниже 1500 об / мин или иным образом существенно снижается или грозит заглохнуть.

& lsqb; 0025 & rsqb; После дозирования состава двигатель продолжает работать с ускоренными оборотами в минуту (об / мин) в течение от одной до нескольких минут, чтобы позволить двигателю пропускать состав через систему. Водяной пар и частицы углерода проходят через выхлопную систему, при этом тормозная жидкость частично сгорает, а оставшаяся часть выходит из выхлопной трубы в виде дыма.

& lsqb; 0026 & rsqb; Настоящая система должна внедряться каждые шесть месяцев или год с бензиновым двигателем при нормальном использовании, чтобы поддерживать двигатель относительно свободным от углерода.

& lsqb; 0027 & rsqb; В отличие от углеводородов, таких как керосин, тормозная жидкость смешивается с водой и не расслаивается, в то время как простой гликолевый эфир и другие соединения в составе марки H-121, как обнаружено, обеспечивают декарбонизацию лучше, чем другие марки. В MSDS для рецептуры H-121 представлена ​​разбивка рецептуры, документ MSDS включен в настоящий документ посредством ссылки, MSN номер

10526762. Рецептура разбита следующим образом: 2 Диапазон процентных значений ингредиентов Диэтиленгликоль, монобутиловый эфир 10-20% полиоксипропиленгликоля 10-12% этанол, 2- (2- (2-бутоксиэтокси) этокси) — / триэтилен 30-40% смесь гликольди- / тетраэтиленгликоля 20-25% диэтиленгликоль, смешанный алкиловый эфир (C-C6) 5-10 % Триэтиленгликоль, смешанные алкиловые эфиры (C1-C6) 5-10%

& lsqb; 0028 & rsqb; Указанный выше состав имеет температуру кипения 481 F.с удельным весом 1,04, растворимым в воде, pH 9,9 и температурой вспышки более 200 F. Следует избегать образования дыма во время процедуры кондиционирования двигателя. Умеренное вдыхание может вызвать раздражение, головокружение, головную боль. Если ожидается высокая концентрация пара или тумана, можно использовать респиратор NIOSH.

& lsqb; 0029 & rsqb; Как указано, настоящая система может использоваться в небольших газовых двигателях; например, в четырехцилиндровом двигателе требуется только одна или, возможно, две пинты.Аналогичная процедура прогрева двигателя до рабочей температуры, работа двигателя на холостом ходу до высоких рабочих оборотов, разбрызгивание охлажденного состава в воздухозаборник в обход воздушного фильтра, так что количество расходуется в течение периода 3-4 минут при одновременном контроле оборотов и замедлении. дозирование, когда обороты значительно снижаются или двигатель начинает работать. В небольших двигателях (т.е. менее 8 цилиндров) дозирование состава может занять более 3-4 минут; в этих случаях состав следует подавать в воздухозаборник со скоростью, не оказывающей значительного ухудшения работы двигателя; я.е., когда число оборотов в минуту существенно падает (например, более чем на 10-15%) или когда двигатель начинает разбрызгиваться или угрожать выключением, дозирование состава должно быть замедлено или остановлено до тех пор, пока двигатель не восстановится.

& lsqb; 0030 & rsqb; Оптимальное количество состава для подачи на каждый тип двигателя может варьироваться, но в целом количество состава, которое двигатель должен потреблять при полных оборотах с низким или умеренным снижением скорости вращения во время потребления, должно быть всем, что необходимо для лечить двигатель.Соответственно, в более крупных двигателях, включая дизельные, можно использовать более одной кварты.

& lsqb; 0031 & rsqb; Таким образом, как показано на фиг. 1, способ настоящего изобретения может включать следующие этапы:

& lsqb; 0032 & rsqb; I. приготовление состава, содержащего 40-60% воды и 40-60% тормозной жидкости;

& lsqb; 0033 & rsqb; II. охлаждение указанного состава до температуры 35-50 градусов по Фаренгейту;

& lsqb; 0034 & rsqb; iii.эксплуатировать двигатель, пока он не достигнет рабочей температуры;

& lsqb; 0035 & rsqb; iv. дросселирование двигателя для ускорения работы двигателя; а

& lsqb; 0036 & rsqb; v. введение состава в воздухозаборник двигателя, чтобы не заглохнуть двигатель;

& lsqb; 0037 & rsqb; vi. позволяя охлажденному составу растворяться и удалять загрязняющие вещества из двигателя, обеспечивая вытеснение загрязняющих веществ;

& lsqb; 0038 & rsqb; vii.позволяют нагретому двигателю испарять указанную воду с образованием водяного пара, в то же время позволяя нагретому двигателю взаимодействовать с указанной тормозной жидкостью, образуя дым;

& lsqb; 0039 & rsqb; viii. позволяя указанному двигателю вытеснять указанные смещенные загрязняющие вещества, водяной пар и дым через выхлопную систему.

& lsqb; 0040 & rsqb; Описанные здесь варианты осуществления изобретения сделаны так подробно только для иллюстративных целей и могут подвергаться множеству различных вариаций в конструкции, структуре, применении и методологии работы.Таким образом, подробные раскрытия в нем следует интерпретировать иллюстративным, примерным образом, а не в ограниченном смысле.

стоит ли делать и как правильно делать. Обуглероживание двигателя. Лучшая декарбонизация колец Декарбонизация двигателей внутреннего сгорания растворителем

Декарбонизация двигателя — удаление нагара с поршневых колец и канавок поршня, чтобы кольца стали «подвижными» и двигатель перестал «поедать» масло.Он также удаляет нагар с клапанов и стенок камеры сгорания двигателя, чтобы исключить детонацию и пропуски зажигания. Обезуглероживание можно проводить через отверстия для масла, топлива и свечей зажигания с помощью различных препаратов. Все эти методы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В этой статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов коксоудаления двигателя, а также причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, в 95% случаев декарбонизация помогает избежать «капиталовложений», а иногда, наоборот, приводит к ремонту двигателя (резко увеличивается «расход масла»). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (здесь ничего менять нельзя), либо неправильно проведено коксоудаление (здесь все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и метода коксоудаления двигателя !!!

Все способы коксоудаления поршневых колец двигателя можно разделить на 3 типа: «мягкое» обезуглероживание, «жесткое» и в движении .

«Мягкая» декарбонизация двигателя

Мягкое обезуглероживание поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Чистящее средство (обычно «промывка маслосистемы с эффектом обезуглероживания колец») заливается в моторное масло за 100-200 км перед его заменой, и до замены масла двигатель должен работать в щадящем режиме, избегая работает на максимальной скорости. Состав «мягкого» агента коксоудаления должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «отложению» или закоксовыванию) и канавок поршня.Обычно для этого используется промывочное масло, а также 5 или 7 минут.

Главный недостаток обычных «мягких» коксоудалений: с их помощью невозможно очистить камеру сгорания и клапан двигателя от нагара. В основном это традиционные жидкости для промывки масляной системы двигателя с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара. Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве профилактики при каждой замене масла.

В последнее время набирает популярность декарбонизация двигателя димексидом. В основном из-за дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. Димексид заливается в маслосъемную горловину из расчета 100 мл на 1 литр моторного масла. У этого метода коксоудаления есть два недостатка: необходимо обязательно очищать отстойник от краски, чтобы не засорить маслозаборную сетку (потому что краска отслаивается и может засорить маслозаборную сетку, перекрывая подачу масла к насосу. ) и требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида старым маслом.Общие затраты вырастут до 1000 рублей, и на такую ​​декарбонизацию придется потратить много времени.

К нашей масляной присадке ACTIVE PROTECTION EDIAL тоже можно отнести «мягкую» очистку двигателя от нагара. Его добавка в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршней от нагара и лаков (не хуже, чем DIMEXIDE), обычно, изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостом ходу. и проехать до 50 км.Его главное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ НУЖДАЕТСЯ МЕНЯТЬ МАСЛО после нанесения (замена масла в двигателе производится в плановом порядке). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и раскатывается до конца срока службы масла. Желательно, чтобы на этом масле машина еще проехала не менее 300 км, чтобы присадка работала в полную силу. Дополнительным преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная стойкость масла к отходам.

«Жесткая» декарбонизация двигателя

Обезуглероживание твердым кольцом или старый «дедовский метод» более распространен.Суть этого метода довольно проста: через сопло или отверстия для свечей зажигания в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выключают зажигание и откручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки установите поршни в положение, близкое к середине.Антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) заливается в каждый баллон и оставляется там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар «отключается» и лучше размягчается.

При этом закрывают свечные колодцы, слегка надев свечи, чтобы двигатель не остыл быстро, а зажигание лучше выключить на всякий случай.После этого выкручиваются свечи, и при прокрутке коленвала стартером вся очищающая жидкость удаляется из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой. Это тот, что не просочился через поршневые кольца в картер. Отверстия для пробок прикрываем тряпкой, чтобы грязь не сильно разлеталась из отверстий и не забрызгала весь моторный отсек. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать с переменной скоростью или проехать около 50 км.Далее самое главное: НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей .

Эта техника сегодня достаточно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткой» декарбонизации

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно использовался ацетон или смесь керосина и ацетона в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя.Часто удается удалить только нагар, который попал в суспензию очищающего растворителя (то есть верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются. В последнее время набирает популярность MITSUBISHI NOISE, поскольку он не опускается вниз при впрыске в камеру сгорания, а заполняет весь ее объем пеной и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такая химия довольно токсична и, используя ее в гараже, можно отравиться ядовитыми парами.Зимой на качество растворения сажи сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а на морозе не приятно откручивать свечи или снимать форсунки.

Неясно, сколько нужно налить в зависимости от количества растворителя в каждый цилиндр для достижения наилучшего результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (2,5-литровый двигатель и 1.У 3-х литрового двигателя такое же количество поршней). Залить много, есть вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, налейте немного, уж точно ничего не почистить.

Особенно разрушительное действие декарбонизатора ГРИНОЛ. В течение часа после заливки в камеру сгорания через кольца просачивается в картер и начинает отслаиваться краска с поддона. Поэтому такое коксоудаление лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, конкуренции ему нет.Кстати, сами разработчики этой декарбонизации демонстрируют ролики именно с чисткой поршней и снятием их с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания карбонизация быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке канавок поршней и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно; для этой операции потребуется как минимум один помощник.Если машина с АКПП (туда-сюда нельзя толкать), то потребуется подъемник или домкрат для проведения декарбонизации, чтобы поднять ведущие колеса.

Декарбонизация оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления углерода. Допустим, вам нужно обезуглерожить автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, совсем не понятно, где вообще свечи зажигания, но до них еще нужно добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания .Двигатели оппозитного типа располагаются горизонтально, и очиститель будет стекать из камеры сгорания, когда вы завинчиваете пробки на место. На оппозитном двигателе установить поршни в среднее положение совершенно проблематично, плюс коксо очистит только нижнюю половину камеры сгорания и, соответственно, нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда нагар полностью залит реагентом, чем разлагать его под паром.

Декарбонизация V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам или форсункам также затруднен из-за навесного оборудования. Кроме того, поршни наклонены, карбонизация будет неравномерно влиять на углеродные отложения, а это означает, что потребуется дополнительная подготовка для растворения углеродных отложений. Очистка колец этим методом дизельных двигателей, как правило, проблематична. Сначала нужно добраться до форсунок (таких же насадок), затем их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок.После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не пригодны для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на лайнере. При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенки цилиндра чистящим средством и первый запуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительному истиранию гильзы и резкому износу поршневых колец.

Заменить масло в двигателе обязательно нужно, так как часть препарата проникает через кольца в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и отрицательно влияет на резиновые сальники и сальники. Свечи зажигания также обычно заменяются.

Декарбонизация колец в движении за счет топлива

Обезуглероживание двигателя за счет топлива — выжигание нагара в движении. это самый простой в исполнении, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром.Суть метода заключается в использовании в топливо специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот пока наш ROCKER EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии … Очистить двигатель с помощью нашей присадки — самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для ее выполнения НЕ требуются специальные навыки, инструменты и много времени на снятие и установку свечей или насадок. К моменту приема препарата вы потратите не больше минуты.

ЭДИАЛ для декарбонизации заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания.При работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и нагара и полностью их выгорают, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других заключается еще и в том, что сажа выгорает быстрее при увеличении нагрузки и скорости. Те. Эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а движение по трассе существенно помогает очистить от нагара.

Обезуглероживание маслосъемных колец

Самая проблемная зона поршневых колец — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистки — увеличить время выдержки кокса. Наиболее эффективно применять одновременно 2 присадки: ACTIVE PROTECTION в моторное масло и Раскоковку эдиал в топливо автомобиля. Наши препараты аккуратно очистят канавки поршня от нагара, освободив кольца. Если кольца сразу не «оживают», то при пробеге до 300 км масляный «жор» резко упадет или совсем остановится.

Если расход масла на отходы составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% результата не может быть достигнуто, потому что (статистически) маслосъемные кольца могут просто изнашиваться. Также двигатели VAG с турбонаддувом сложнее закоксовывать (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла из канавки поршня в картер. Особенно от этого страдают турбированные Volswagens (1,8 л). Здесь можно посоветовать нанести комплекс несколько раз или после нашего комплекса в масле и топливе применяем «жесткое» коксоудаление (ШУМ) и меняем масло в двигателе.Это должно помочь.

Обезуглероживание клапанов

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частый холостой ход), то на клапанах быстро образуется нагар. Наша декарбонизация в топливную скважину EDIAL очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность пары клапан-седло. Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

ЛУЧШЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ КОЛЬЦА

Если вы решили заняться декарбонизацией самостоятельно и нет желания откручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации.При масле в двигателе «жора» более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе (одновременно) использовать Раскоковку ед. (заливать в бак автомобиля) и АКТИВНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ ЭДИАЛ (заливка в моторное масло). Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 баллона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

Залитый в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитое в бак автомобиля коксоудаление аккуратно сожжет весь нагар в камере сгорания.Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

В то же время наш способ очистки двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

    Скорость нанесения препарата (залил в бак автомобиля и моторное масло — готово !!!).

    После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и нагара удаляются через выхлопную систему автомобиля, поэтому в картер не попадают. и не влияют на сальники.Нашей автохимией можно воспользоваться в любое удобное для автовладельца время.

    Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

    Нагар отлично очищается от деталей камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

    Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла по отходам, увеличивает мощность двигателя и реакцию дроссельной заслонки.

    На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, предотвращающие появление нагара.Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание кольца за счет снижения температуры контакта в камере сгорания и, следовательно, уменьшения разложения молекул масла.

    Присадки
  • EDIAL (комплексное применение в масле и топливе) сочетают в себе способность бережно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» метод коксоудаления и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо с «жестким» метод коксоудаления двигателя.
И САМОЕ ВАЖНОЕ:

Любая декарбонизация — это профилактика !!!
Это как гигиена полости рта человека.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Таким образом, коксоудаление следует периодически применять в двигателе в качестве профилактической меры. Как только появился «маслосъемник» — делайте обезуглероживание, чтобы кольца (особенно кольца маслосъемника) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда только замена колец сможет «реанимировать» двигатель. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в применении.

Причины образования нагара в двигателе


Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к повышенному образованию нагара в камере сгорания. Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания заросли нагаром и нагаром от несгоревшего топлива. Клапаны зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто перегорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, что ухудшает отвод тепла.Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, попадающего в камеру сгорания. Частая езда на неотапливаемом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в пробках, зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации.Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива). Углерод, застрявший под клапаном, приводит к его неплотной посадке в седле, из-за чего клапан со временем перегорает. Неплотное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно, к потере мощности двигателя.

В последнее время покупайте моторное масло очень осторожно.Часто современные двигатели ЕВРО5 и 4 заправляют маслами, разработанными для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие используемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей EURO5 выдерживают температуру до + 110-115 градусов, а моторные масла EURO3 всего 90 градусов. Поэтому, если такое масло заливать в современный двигатель, оно сгорит.

Углерод

Толстый слой нагара на клапанах значительно снижает производительность двигателя.Особенно опасны отложения на задней части диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное сгорание топливной смеси и повреждение двигателя.

нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и на стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра.Лак в канавках поршня и скопившиеся крошащиеся отложения блокируют поршневые кольца, уменьшая сжатие; Расход масла «на отходы» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо расширяется, выдавливая его наружу. Резко возрастает давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильзы и колец, на стенках гильзы могут возникать даже задиры. Через «заклинившие» кольца увеличивается прорыв газов в картер и прорыв масел в камеру сгорания.Это еще больше увеличивает образование лака и лака.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности выхлопных газов. В случае сильной сажи двигатель может «запуститься» после остановки. Поскольку объем камеры сгорания заметно уменьшается, а частицы углерода продолжают тлеть, топливо воспламеняется, и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло попадает в камеру сгорания двумя путями:
1.Со стенок гильзы, потому что маслосъемные кольца не могут удалить ее идеально чисто.
2. Масло смывается со штоков впускных клапанов потоком всасываемой в цилиндры топливной смеси.
Это лишь основные способы заливки масла в цилиндры на «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100000 км и вы замечаете, что доливка масла до необходимого уровня стала более частой, а из глушителя стал выходить дым со специфическим запахом, то на доливку масла были подключены другие элементы к камерам сгорания.

Опытный специалист по выхлопу и состояние свечей точно определит, что вызывает такой дым и расход масла. Есть два основных виновника:
I маслоотражающие колпачки клапанов. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки утечки масла в колпачке перегородки:
1. Дым из выхлопной трубы при регазификации газа.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей зажигания («мокрая» резьба на свечах).

II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. И если вам предлагают перебрать двигатель и заменить кольца, торопиться не стоит. В большинстве случаев помогает коксо двигателя и ресурс до «столицы» увеличивается на 50–100 тыс. Км, а то и больше.

Все наши добавки для декарбонизации можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Наши партнеры отправляют по почте наложенным платежом, их контакты указаны на нашем сайте.

Конечно, нет. Всеми любимый и уважаемый Opel Vectra B с триллионным двигателем.

Алексей и гости, добрый день всем! Это снова Дмитрий, и я снова отчитываюсь о своих экспериментах с растворителем.

История свежайшая, делал в эти выходные (23.09.2017 — 24.09.2017).

Так как я не веду свой блог, мы поможем в этом!)) Пишу стараюсь сохранять нейтральную позицию, не занимая сторону ни фанатов, ни противников растворителя в машине.И люди сами сделают вывод, нужно им это или нет.

Как я уже писал ранее, я сделал и декарбонизацию по рецепту Алексея (с некоторыми моими добавками) с растворителем, и залил небольшое количество растворителя в бензобак.

Оба эпизода описаны выше. Двигаться дальше. Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2.3 турбо 2011 г.в. , чип-тюнинг 270 л.с., машина не убитая, срочно что-то чистить нет необходимости, за машиной слежу, то сам делаю чуть чаще, чем надо, люблю водить ухоженные машины, но я тоже не прочь поэкспериментировать в разумных пределах.

Так вот, заливать 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива мне показалось мало. Я пошел дальше.))) Жена, узнав, сказала в душе: «когда ты ее прикончишь и успокоишься»)) Любящий сказал.

Она доверяет моим экспериментам …

В общем в этот раз в почти пустой бак залил 8 литров растворителя (бензина оставалось 70 км — при моем расходе было около 8 литров)!

И конечно, чтобы снизить риск детонации (помня, что октановое число растворителя около 70 единиц и он полностью не сгорает в камерах), я машину не водил, а оставил работать на праздный.

Смысл данной операции заключался как раз в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя для лаков и смол, будет очищать не только топливопровод, но и выхлоп, достигая его после камер сгорания.

Оставил двигатель работать до полного истощения, а точнее, пока все не кончилось … в баке … Машина работала на холостом ходу 7,5 (семь с половиной) часов.

В результате я вымотался. В общем, в половине первого не выдержал и заглушил мотор, в баке еще было горючее (подозреваю, что остался один растворитель) на 30 км.

Так вот, все это время происходило с машиной. В течение ВСЕГО периода работы двигателя выделялся белый дым с характерным запахом. Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, а довольно густой.

Надеялся, что из нейтрализатора будет выходить много сажи, но либо нейтрализатор чистый, либо с сажей не работает)) Сажа вылезла (протер трубы, пока они не стали чистыми и они снова курили), но опять же, не так уж и много.

Но то, что вышло много, так это ВОДА !!! Из одной трубы чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести).

Я поздно подумал заменять мерный стаканчик. В принципе по оставшемуся растворителю, как в топливной магистрали, так и в остатках в баке, машина имела право не заводиться.

Залил приготовленные 10 литров из канистры бензина и включил стартер. Завелась как обычно, стартер крутился не дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту.

В целом все как всегда, единственное, что напомнило об эксперименте, так это запах. Проехал на этой канистре 80 километров до заправки и залил полный бак. Машина ехала чуть хуже обычного — не Troilus, но и не горела.

Расход на пол литра больше. Еще половину бака проехал на бензине, и машина все затупила. Я, так сказать, не сделал. ДА, даже по двигателю вспомнил. Он стал работать чуть громче, как мне показалось.Замерил шумомером — «оказалось», на интеркулере в среднем 84 децибела в минуту как до эксперимента, ну было 83, разница небольшая.

Но осадок все же был, не очень верю во все эти айфонские приложения.

В ухе = все равно дизилификация увеличилась.

И вот вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, 350 километров (мой обычный пробег по трассе + три дня по городу) машина стала ездить как минимум так же.

Падает как и ожидалось. Да, еще одно: все эти 350 километров дым из выхлопных труб продолжал оставаться белым.

Двигатель тише не стал. Но! Во-первых, дым опять же прозрачный, почти не пахнет, воды из дымохода нет (небольшой ночной конденсат, это нормально), во-вторых, берет как надо.

На высоких оборотах вроде бы лучше взял.

Я думаю, это была турбина, которая выходила из коллектора.

Вот такой неожиданный (идея была чистить коллектор, а не турбину) эффект. Я все равно пойду послушаю.

Друзья, если вас интересует этот вопрос, то продолжу свои эксперименты. Также, если вам интересно, что будет дальше по этому вопросу и с поведением автомобиля после заливки большого количества растворителя в бак, ставьте, пожалуйста, свои отметки (вроде лайков), чтобы я понял, что тема востребована . Спасибо всем за терпение… потому что букв много)) P.S. вроде большой палец вверх))) «остался новый ответ

Большой привет Алексею и всем посетителям!

Друзья, сообщаю: оставил два бака (около 1000 км) в смешанном цикле на 1,5 л изопропилового спирта (чистота 99,7%), долил на 60 л бензина 95, после прочистил топливопровод растворителем с 8 литров растворителя на 8 литров бензина в баке.

Автомобиль легче наехал на спирт. Теперь полный бак 95 бензина без спирта и растворителя.К работе агрегатов претензий нет.

Лично мой вывод о реакции машины на предыдущие описанные выше процедуры мне кажется очень эффективным, что это прямая заливка растворителя в свечные колодцы (и далее в камеры сгорания) без каких-либо примесей. Что касается самой рискованной промывки топливной системы исключительно на растворителе (8 литров) — как я описал выше, я пришел к выводу, что с таким же эффектом можно снизить риски детонации и другие, таким образом: не наливайте небольшое количество растворителя в бензобак (1.5 литров на 60 литров бензина малоэффективно) и не заливать большое количество растворителя (8 литров растворителя на 8 литров бензина все же рискованно), а делать это (опять же, эффект не будет хуже, а есть меньше рисков для машины): в почти пустой бак налить 8 литров растворителя + 1,5 литра изопропилового спирта (можно купить в радиотехническом магазине, в Москве по 500 рублей за литр в Chip and Dip) и долить 95 бензина до полного бака (если такой бензин по мануалу, если 92 значит заливка 92).И можешь идти как обычно. Если в растворитель не добавлять спирт, то лично я рекомендую не водить машину, а разрабатывать растворитель на холостом ходу, и только потому, что растворитель имеет октановое число 70 и есть риски при открытии дроссельной заслонки больше, чем 50% с нагрузкой, чтобы получить детонацию. 99,7% -ный спирт с октановым числом около 150 уравновесит растворитель и улучшит дожигание, что уменьшит количество «мусора», попадающего в выпускной коллектор, и уменьшит «зашлаковывание» каталитического нейтрализатора.При этом бояться повышения температуры по лямбде не стоит. В общем, приходим к банальной формуле: чем чище топливо, тем чище выхлоп, тем лучше работают все впускно-выпускные узлы, тем дешевле обслуживание автомобиля))) Спасибо Алексею за растворитель !!! И спасибо всем за отзывы!

6 октября 2017

Информация по очистке двигателя от нагара (иначе — коксования) будет полезна тем автомобилистам, которые постоянно эксплуатируют одну машину в течение длительного времени и стараются ее обслуживать своими силами.Эта процедура носит, скорее, профилактический характер, хотя в некоторых случаях позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капитального ремонта на 5-20 тысяч км. Как проводится декарбонизация двигателя своими руками и какие средства для этого используются, читайте в этой публикации.

Откуда берется нагар и где он накапливается?

Процедура очистки не панацея и не всегда помогает, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы использовать технику правильно и вовремя, нужно разобраться в причине образования отложений и последствиях этого явления.

Цилиндро-поршневая (ЦПГ) и клапанная группа двигателя внутреннего сгорания работает в сложных условиях — при высоком давлении и температуре. Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а сальники теряют герметичность, из-за чего моторное масло начинает проникать в камеры сгорания. Условия горения топливовоздушной смеси ухудшаются, так как смазка выгорает и образует твердый осадок на всех доступных поверхностях:

  • юбок поршней и стенок камеры — в первую очередь;
  • боковых поверхностей поршней, контактирующих со стенками цилиндров;
  • передние поверхности клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
  • канавок для поршневых колец и маслосмазочных отверстий (расположены в глубине канавки маслосъемного кольца).

При этом электроды свечи зажигания покрыты нагаром, что снижает качество искрообразования.

Когда количество смазки, проникающей внутрь цилиндра, становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (на жаргоне — врут), из-за чего реальная компрессия в цилиндрах падает на 50-90%. Прогоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия вообще упадет до нуля — цилиндр полностью выйдет из строя.Последствия можно предотвратить, если вовремя обезуглерожить двигатель.

Когда обезуглероживать двигатель?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Вы не можете слишком долго откладывать — просто тратите деньги, потому что химикаты недешевы. Когда декарбонизация становится бесполезной:

  1. При длительной езде с повышенным расходом масла. Если двигатель «съедает» 1 литр смазки на 1000 км и более, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2-4 месяцев, то готовьтесь к капитальному ремонту.Нагар забьет кольца и маслосливные отверстия, так что химия не поможет, только механическая очистка.
  2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на сгоревшие клапаны, которые очиститель не подберет.
  3. Если в двигателе возникает шум и стук, требующие немедленной замены деталей.

Вы можете проводить декарбонизацию на свой страх и риск, но при этих симптомах шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект — после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет мощность.

Причина явления — все тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнением вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает в камере повышенное давление, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемое сжатие масла). После чистки уплотняющий нагар исчезает, а давление в цилиндрах падает из-за износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что при расходе моторной смазки 0 следует применять специальную жидкость для коксоудаления двигателя.3–0,5 л на 1000 км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение сажи, но необратимых последствий пока нет. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать более 20 тысяч км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

Выбор чистящего средства

В автомобильных магазинах и на рынках есть много различных химикатов, заявленных производителями как эффективные очистители кокса для деталей трансмиссии.Какие из них используются чаще всего и заслужили положительную репутацию:

  • Mitsubishi Shumma;
  • GZox;
  • BJ-211;
  • Лавр.

Первые 2 препарата жидкие в аэрозольных баллонах емкостью 220 и 300 мл соответственно, закачанные в баллоны через трубку. Остальные два продукта заполняются шприцем. Как правило, одной упаковки — банки или бутылки — достаточно для обслуживания одного четырехцилиндрового двигателя с рабочим объемом до 1.6 литров. Для двигателей большей мощности с числом цилиндров 6-12 потребуется 2-3 мощности.

Несколько слов о том, как лучше всего очистить двигатель. Безусловным лидером является инструмент Mitsubishi Shumma, проверенный на практике многими мастерами-мотористами. Недостаток только один — завышена цена препарата (около 30 долларов за канистру). Альтернативой является аэрозоль GZox, который показывает аналогичные результаты за половину стоимости. Жидкости BJ-211 и Lavr завершают список лучших чистящих средств на рынке автомобильной химии.

Совет. Не следует использовать старые «старомодные» методы очистки двигателя современного автомобиля от кокса, заливки смеси ацетона с растворителем (керосином) и другими малоэффективными жидкостями в цилиндры. Они действуют слишком медленно и плохо растворяют нагар.

Подготовка к удалению нагара

Перед закоксовыванием цилиндро-поршневой группы двигателя необходимо тщательно подготовиться. Прежде всего, выделите время — на всю процедуру отводится 8-15 часов.Точное время выдержки указано на упаковке чистящей жидкости. Желательно отрегулировать работу к моменту замены масла, так как часть растворенного кокса будет стекать в картер и смазку придется менять в любом случае.

Для самостоятельной обезуглероживания изношенного мотора необходимо подготовить следующие материалы и запасные части:

  • чистящее средство;
  • моторное масло и фильтр;
  • новых свечей зажигания;
  • Болты
  • — заглушки подходят для резьбы вместо лямбда-зондов.

Нет необходимости создавать особые условия для работы, достаточно иметь ровный участок возле дома или гаража. Из оборудования желательно наличие компрессора, но можно и без него.

Подготовительный этап включает в себя следующие операции:

  1. Прогрейте блок питания до температуры 60–70 ° C, необходимой для активации большинства очистителей.
  2. Выкрутите кислородные датчики из выхлопного тракта и установите заглушки с болтов.Цель состоит в том, чтобы не допустить засорения дорогих электронных компонентов и образования сажи.
  3. Подоприте автомобиль противооткатными упорами и поднимите любое ведущее колесо.

Инструкции по декарбонизации

Прогревая силовой агрегат перед чисткой, стоит залить в картер промывочный состав — «пять минут», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Вы также должны заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет вам увидеть результат до и после коксоудаления.

Выполните следующие шаги в следующем порядке:

  1. Внимательно прочтите инструкции на упаковке чистящего средства, чтобы узнать, сколько жидкости вам нужно добавить в каждый цилиндр вашего двигателя.
  2. Снимите свечи зажигания и тщательно протрите их металлической щеткой, промойте бензином и продуйте.
  3. Вращая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
  4. Опуская трубку поочередно в отверстия для свечей, заполнить цилиндры аэрозолем из баллончика.Декарбонизацию двигателя Lavrom проводят с помощью шприца (входит в комплект).
  5. Вверните пробки, не затягивая их полностью.
  6. Выдержать 8-15 часов, периодически перемещая коленчатый вал, поворачивая колесо. Цель состоит в том, чтобы помочь жидкости проникнуть между поршневыми кольцами.

По истечении указанного в инструкции времени открутите свечи еще раз и попробуйте шприцем выкачать растворенную грязь из баллонов, после чего хорошенько продуть компрессором.Чем лучше вы очистите оставшийся кокс, тем быстрее запустится двигатель.

Установить старые свечи и запустить двигатель, не увеличивая обороты выше 1500 об / мин. Дать ему прогреться и «выплюнуть» нагар через выхлопной тракт. Через 10-15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопа утихнет, заменить лямбда-зонды и приступить к замене моторного масла.

Новые свечи устанавливайте в последнюю очередь при очистке силового агрегата и замене масла.Перед установкой свечей еще раз замерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте измерения. Если результат отрицательный, приступайте к подготовке к разборке и капитальному ремонту мотора.

Обезуглероживание дизельного двигателя отличается наполнением цилиндров химическим веществом. Поскольку нет свечей зажигания, жидкость льется через отверстия форсунок. Последнюю придется демонтировать, предварительно сбросив давление топлива в системе и отключив насос.

Примерно 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, способный выдержать порой очень жесткие условия эксплуатации поршневой группы и отвратительную работу масла. А также — выдержит длительную работу на грани детонации (или даже за ее пределами), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и низкими оборотами. Современные моторы работают примерно в таких же условиях.

Напомню, на всякий случай, что детонация — это не хлопок несгоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах.Затем взрывная волна разрушает детали двигателя, и температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании постепенно разрушает поршни, образуя на поверхности кратеры, портя свечи зажигания и клапаны. Но особенно разрушительна детонация смеси до момента воспламенения — в этом случае особенно резко повышается давление в цилиндре, и взрывная волна может сломать поршневой палец, погнуть шатун или деформировать гильзы. А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкое повышение температуры выхлопных газов (ЭГТ) приводит, в том числе, к оплавлению поршней, особенно при наличии локальных участков перегрева из-за утечек газа в картер.

Именно из-за риска детонации бензиновые двигатели должны довольствоваться низкой степенью сжатия, смесью, близкой к стехиометрической, и регулировать рабочий процесс путем дросселирования.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития двигателя внутреннего сгорания снова возникла необходимость довести рабочий процесс до крайности. В 1960-е годы у конструкторов возникла проблема с точным смешиванием (речь шла о массовом внедрении инжекторов), а химическая промышленность еще не могла предоставить высококачественное масло, сохраняющее свои свойства в различных условиях.Теперь причины взрыва другие — просто повышение температуры и работа на грани возможной экономии топлива. Но суть все же та же. Поршневая группа современных двигателей в опасности, гильзы коленчатого вала и все подшипники тоже попадают, масло закоксовывается в блоке и особенно на поршнях. Отсюда необходимость в «капитале-легком» на 120–150 тысяч километров.

Зачем это нужно

Подвижность поршневого кольца, герметичность седла клапана и чистота камеры сгорания — это три фактора, которые сильно влияют на производительность двигателя.Поршневые кольца отвечают за сжатие, отвод тепла от поршня и количество масла, остающегося на стенках двигателя. При снижении их подвижности или полном закоксовывании нарушается теплоотдача от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и увеличивается выгорание масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает повышаться. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогорания и трещин.

Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения сжатия, от которого зависит полнота сгорания, так и для охлаждения самих клапанов — тепло от тарелки клапана в основном идет в головку блока через ее фаску. А если контакт плохой, то клапан перегревается, и теперь детонация снова поднимает голову.

И, наконец, как степень сжатия двигателя (может быть много нагара), так и степень поглощения тепла поршнем и головкой блока цилиндров при сгорании топлива, зависит от чистоты камеры сгорания и поршня.А разнообразные твердые частицы нагара и неровности в стенах способствуют появлению очагов той самой сокрушительной детонации, которой стараются изо всех сил избегать.

Еще раз подведем итоги: на всех современных двигателях условия эксплуатации настолько суровы, что масляный кокс на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах очень активен. К 120-150 тысячам километров с этим нужно что-то делать, а если пренебречь этим, то в следующие 20-30 тысяч можно взорвать мотор.Вопрос в том, можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химическим коксоудалением?

Процесс декарбонизации. Дедушкины методы

За годы работы ДВС научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самой «старомодной», несомненно, можно считать попытку все очистить смесью керосина и бензина. Бензин в смеси предназначен не для лучшего сгорания, а для того, чтобы керосин меньше повредил резиновые детали двигателя.

Достаточно заливать смесь в цилиндры и изредка «покачивать» двигатель, поворачивая коленчатый вал вперед-назад, чтобы облегчить прохождение смеси к поршневым кольцам. Подержать как можно дольше, затем запустить двигатель стартером, и остатки декарбонатной смеси вместе с растворенной грязью вылетят наружу. А часть смеси попадет в картер и позже испарится.

Метод довольно популярен и сейчас, так как компоненты доступны каждому, а из инструментов нужен только свечной ключ.Но эффективность его крайне мала, ведь он был разработан для вымывания относительно низкотемпературной золы, и процесс приходилось повторять буквально каждые пару месяцев. У современных двигателей совсем другой нагар: твердый, высокотемпературный, даже если он образуется за счет попадания масла в камеру сгорания.

Намного более экзотическим методом оказалось обезуглероживание водой, это еще и обезуглероживание спиртом. Когда-то давно люди заметили, что на двигателях, в которые впрыскивается водно-метанольная смесь на форсажной камере, поршень и камера сгорания просто светятся.Поиск причины указал на воду — именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично действует на все отложения, ведь вода — универсальный растворитель. А комбинация H 2O + O 2 обычно смертельна при высоких температурах. Конечно, пар проникает не слишком глубоко, но там, где проникает, буквально сбивает с металла слои слоев. И они уже с выхлопными газами вылетают дальше.

В карбюраторном двигателе процесс коксоудаления обычно состоял из смешивания бензина и водки в соотношении 1: 1 и подачи смеси на вход карбюратора.Дальше все просто: включился «отсос», и двигатель засасывал смесь. Час холостого хода или неторопливого движения — и агрегат чистый. Можно пойти и дальше, но часто операция проводилась до капремонта, чтобы не мыть детали вручную.


Методы те же, но сегодня

На самом деле с тех пор мало что изменилось, но более стойкие отложения углерода в гораздо меньшем объеме по-прежнему вредят двигателям. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но в канавку «втыкаются» совершенно плотно.Дедушкины методы надо улучшать.

К сожалению, за годы развития моторов они стали не только мощнее и компактнее, но и обрастали рядом очень хрупких и чувствительных ко всем процессам компонентов в камере сгорания, лямбда-зондами, датчиками EGT, непосредственным впрыском. форсунки и, наконец, катализаторы и сажевые фильтры. … Всех их совершенно не устраивают вылетающие из камеры сгорания куски твердой сажи и капли воды.И уж тем более не радуют непонятные углеводороды в жидкой фазе с примесями. Но необходимость чистки мотора осталась. Что делать?

Усовершенствования традиционного удаления кокса с помощью керосина привели к появлению целого арсенала смесей. Иногда мало чем отличается от «оригинального» гаражного розлива, а иногда очень новаторски и тщательно продуман.

Большинство смесей представляют собой тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные в основном из керосина с минимумом примесей, более продвинутые содержат ксилолы и растворители, которые растворяются намного быстрее и лучше.

Но помимо очень консервативных решений есть настоящие «шедевры» вроде состава Mitsubishi Shumma, который также содержит раствор аммиака (аммиака) и комплекс органических кислот. Конечно, название этого состава не зря присутствует в названии автомобильной компании: это служебная жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то давно, с появлением двигателей с прямым впрыском серии GDI, было обнаружено, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска они имеют повышенное содержание твердых частиц в газах и склонность к образованию нагара.Компания разработала специальную смесь для профилактических работ, ведь разве можно каждые 15-20 тысяч километров разбирать мотор для чистки? Эффект от применения заметно более выражен, чем у обычных органических растворителей, этот состав и несколько подобных действительно способны что-то изменить в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Обезуглероживание водой тоже пригодилось. На двигателях с бензиновым впрыском все немного сложнее, чем на старых карбюраторных, но суть та же.В этом случае вода подается через капельницу или другое дозирующее устройство с повышенной скоростью. Эффект точно такой же. Есть вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, и в процессе очистки водой и растворителями совмещается.

Ну с турбомоторами все еще яснее. Они работают на всех режимах и скоростях на пределе форсирования рабочего процесса, а это значит, что даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня значительно упрощает их жизнь.Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз чистка хотя бы области верхнего поршневого кольца уже идет на пользу.

Вам лично нужно и что именно?

Если вашему автомобилю больше пяти лет и / или у него двигатель повышенного риска, то, скорее всего, химическая декарбонизация не будет лишней. Это немного улучшит производительность. Но в запущенных случаях, когда нужно устранить масляный аппетит, все не так просто.

На двигателях старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, потому что зазоры увеличены, а жидкость легко проникает вниз.На относительно новых конструкциях двигателей эффекта может не быть вовсе, так как причины таким образом устранить просто невозможно.

В целом, в качестве временной меры коксоудаление может помочь в ряде случаев. Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию автомобиля, а не на продажу в ближайшие месяцы, то от «капитального света» с заменой колец вам не уйти.

Вы сделали декарбонизацию?

Алексей и гости, добрый день всем! Это снова Дмитрий, и я снова отчитываюсь о своих экспериментах с растворителем.Рассказ самый свежий, делал в эти выходные (23.09.2017 — 24.09.2017). Так как я не веду свой блог, мы поможем в этом!)) Пишу стараюсь сохранять нейтральную позицию, не занимая сторону ни фанатов, ни противников растворителя в машине. И люди сами сделают вывод, нужно им это или нет. Как я уже писал ранее, я сделал и декарбонизацию по рецепту Алексея (с некоторыми моими добавками) с растворителем, и залил небольшое количество растворителя в бензобак.Оба эпизода описаны выше. Двигаться дальше. Напомню, у меня Mazda cx-7 бензин 2, 3 турбо 2011 г.в., чип-тюнинг 270 л.с., машина не убитая, нет необходимости срочно что-то чистить, слежу за машиной, потом делаю Самому себе чуть почаще надо, люблю водить ухоженные машины, но и экспериментировать в разумных пределах не прочь. Так что заливать 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива мне показалось мало. Я пошел дальше.))) Жена, узнав, сказала в душе: «когда ты ее прикончишь и успокоишься»)) Любящий сказал.Она доверяет моим экспериментам … В общем в этот раз я залил 8 литров растворителя в почти пустой бак (бензина оставалось 70 км — при моем расходе было около 8 литров)! Ну и конечно же, чтобы снизить риск детонации (помня, что октановое число растворителя около 70 единиц и он полностью не сгорает в камерах), я машину не водил, а оставил работать на холостом ходу . Смысл этой операции как раз заключался в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя для лаков и смол, очистит не только топливопровод, но и выхлоп, достигнув его после камер сгорания.Оставил двигатель работать до полного истощения, а точнее, пока все не кончилось … в баке … Машина работала на холостом ходу 7, 5 (семь с половиной) часов. В результате я был истощен. В общем, в половине первого не выдержал и заглушил мотор, в баке еще было горючее (подозреваю, что остался один растворитель) на 30 км. Теперь, когда все это время происходило с машиной. В течение ВСЕГО периода работы двигателя выделялся белый дым с характерным запахом.Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, а довольно густой. Я надеялся, что из нейтрализатора будет выходить много сажи, но либо нейтрализатор чистый, либо с сажей не работает)) Сажа вылезла (протер трубы, пока они не стали чистыми и они снова задымили), но опять же, не так уж и много. Но что вышло много, так это ВОДА !!! Из одной трубы чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести). Слишком поздно подумал заменять мерный стаканчик.В принципе по оставшемуся растворителю, как в топливной магистрали, так и в остатках в баке, машина имела право не заводиться. Залил приготовленные 10 литров из канистры бензина и включил стартер. Завелась как обычно, стартер крутился не дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту. В общем, все как всегда, единственное, что напомнило об эксперименте, — это запах. Проехал на этой канистре 80 километров до заправки и залил полный бак.Машина ехала чуть хуже обычного — не Troilus, но и не горела. Расход на пол литра больше. Еще половину бака проехал на бензине, и машина все затупила. Я, так сказать, не сделал. ДА, даже по двигателю вспомнил. Он стал работать чуть громче, как мне показалось. Замерил шумомером — «оказалось», на интеркулере в среднем 84 децибела в минуту как до эксперимента, ну было 83, разница небольшая.Но осадок все же был, я не очень верю во все эти приложения для iPhone. В ухе = все равно дизилификация увеличилась. И вот вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, 350 километров (мой обычный пробег по трассе + три дня по городу) машина стала ездить как минимум так же. Валит как положено. Да, еще одно: все эти 350 километров дым из выхлопных труб продолжал оставаться белым. Двигатель тише не стал. Но! Во-первых, дым опять же прозрачный, почти не пахнет, воды из дымохода нет (небольшой ночной конденсат, это нормально), во-вторых, берет как надо.На высоких оборотах вроде бы получше взять. Я думаю, что выхлоп из коллектора происходил из турбины. Вот такой неожиданный (идея была чистить коллектор, а не турбину) эффект. Я все равно пойду послушаю. Друзья, если вас интересует этот вопрос, то продолжу свои эксперименты. Также, если вам интересно, что будет дальше по этому вопросу и с поведением автомобиля после заливки большого количества растворителя в бак, ставьте, пожалуйста, свои отметки (вроде лайков), чтобы я понял, что тема востребована .Всем спасибо за терпение … ведь писем много)) P.S. вроде большой палец вверх)))

Ивара Глобал


Про растворитель одно время (10-15 лет назад) писал журнал «За рулем» В частности, что при всех промывках топливной системы растворитель заливается, хотя расфасован в красивые баночки

Виктор Маркевич


Владею Шеви Нива, промываю двигатель угольным растворителем перед заменой, заливаю 1/3 баллона растворителя в мотор, на холостом ходу 15-20 минут.отработка слияния. В качестве промывки, так как он густой и можно заправить газом, я наливаю автол и наливаю в него 1/2 баллона растворителя, а на холостом ходу еще 20-30. мин мотор работает, потом сливаю отработку. и влить свежее масло. Не использую промывочное масло, потому что не вижу в этом смысла. Остатки растворителя улетучатся через вытяжку картерных газов под клапанной крышкой все блестит масло меняю каждые 5 тыс.км ничего нигде не течет все работает нормально.Этим методом мыли многие машины, в том числе и дизель, краска не поднимает секрет проста, перед тем, как что-то заливать, подумайте о дозировке, не нужно разводить масло до состояния воды и газа как ебли вещь, а потом гребаный растворитель убил мой двигатель. не нужно заливать в грязный двигатель ведро с растворителем и ждать чуда, чтобы его промыть в щадящем режиме и ни в коем случае не заливать растворитель в промывочное масло

ZLOI MORDER


растворитель не влияет на сальники;

Сыроежкин Евгений


Сделал все растворителем, промыл и закоксовал двигатель 2л вручную, результат ощутимый, промойте, не бойтесь)

Киселев Дмитрий


Интересно.У меня дизельный двигатель. Также необходимо будет использовать растворитель перед заменой масла. Нравится.


Здравствуйте Алексей!
Вчера вечером в гараже проделал эту стирку растворителем по вашей методике. Автомобиль Alfa Romeo 159 (2, 2 бензин), пробег 173 тыс. Км. Есть проблема расхода масла по трассе около 0,5 л на 1 тыс. Км (в городе масло не ест) плюс много сажи в глушитель, но дыма нет совсем.Было страшно, думал, что не напортачить, но все прошло гладко)) Вывод на сегодня по завершении всех процедур с заменой масла и при этом свечи, машина стала работать чуть тише, масло на щупе еле заметно, так чистенько)) Посередине, просматривая маслозаливную горловину, заметил островки чистого вымытого металла, но в основном там еще много темно-желтого налета. Поэтому продолжу процедуру до следующей замены масла.На счет Жоры тоже. Будет интересно узнать, надеюсь помогло, но будет заметно только на трассе. В общем, хочу поблагодарить вас за то, что вы с энтузиазмом проделали такую ​​необходимую работу и просветили людей. Удачи и здоровья!

Артур Макс


Так соседи по гаражу сошли с ума, когда я начал мыть, обезуглероживать и все растворителем, гады смеялись, мол поршни вылетают из тока, успели поймать

Андрей Анри


Здравствуйте, как думаете можно ездить с растворителем в масле или только на холостом ходу?
Допустим, чтобы добраться до ямы из гаража, нужно минут 10.


После промывки растворителем попробую снова промыть. Может поможет?


Все показанное подтвердилось как с промывкой, так и с опусканием двигателя. Компрессия поднялась на 2,5 атм.

Андрей Царик


Алексей, какой у тебя красный вентиль? Пытался это сделать — кран на воздушном фильтре и шланг до дырочки задролсель, сапун опущен. Но это глохнет.ЕГР нет.

Как чистить поршневые кольца

Поршневые кольца являются важной частью двигателя, поскольку они помогают герметизировать камеру сгорания для надлежащего детонации. Восстановление двигателя никогда не будет полным без очистки поршневых колец. Накопление углерода, сажа и экстремальные температуры снижают эффективность поршневых колец с точки зрения обеспечения идеального уплотнения внутри двигателя.

Неисправные поршневые кольца могут быть причиной преждевременной детонации или неплотного сгорания.Внимательно осмотрите поршневые кольца и при необходимости замените их. Гоночные механики и производители двигателей имеют привычку заменять поршневые кольца каждый раз при капитальном ремонте двигателя.

Необходимые материалы:
  • Очиститель карбюратора, разбавитель лака или керосин (подойдет любой)
  • Расширитель поршневых колец
  • Маленькая пластиковая раковина
  • Тряпка из хлопка или махровое полотенце
Шаг 1 — Снимите поршневые кольца

Снимите все три поршневых кольца с помощью приспособления для разжимания поршневых колец, чтобы предотвратить повреждение.Поршневые кольца состоят из компрессионного кольца, расширительного кольца и масляного уплотнительного кольца. Снимите все три кольца с помощью расширителя поршневых колец, чтобы предотвратить повреждение. Поместите концы инструмента между кольцевым зазором и осторожно сожмите ручку, чтобы кольца расширились. Снимите кольца с поршня.

Шаг 2 — Погрузите поршневые кольца

Наполните небольшую пластиковую емкость нужным количеством очистителя карбюратора, разбавителя для лака или любого другого моторного растворителя. Количество очистителя должно быть достаточным, чтобы погрузить все три кольца в воду для тщательного удаления нагара и мусора.Дайте ему впитаться в течение 24 часов.

Шаг 3. Сушка поршневых колец

Извлеките поршневые кольца из раствора и дайте им высохнуть, положив кольца на чистое хлопковое полотенце. Осторожно протрите кольца, чтобы удалить излишки растворителя и грязь. Лучше всего очистить поршни перед установкой поршневых колец.

Не забудьте сначала установить сальниковое кольцо, а затем расширительное и компрессионное кольцо. Старайтесь не вдыхать пары растворителей двигателя, так как это может нанести вред вашему здоровью.

Средство для выемки поршневых колец. Эксплуатация и ремонт двигателя

Ежедневное использование автомобиля в условиях окружающей среды — это очень серьезные испытания и нагрузки даже для самых современных двигателей. Постоянное переключение старт-стопных режимов работы, работа на низкосортном топливе и других расходных материалах, процесс замены масла, который не проводился по правилам — все это может привести к необходимости срочно разобраться с де- залить двигатель.На рынке автомобильной химии есть специальные инструменты для снятия герметика с поршневых колец. Давайте разберемся, что это за вещества, как их использовать, насколько они эффективны.

Причины закоксовывания деталей камеры сгорания

Нагар, образующийся на скребковых кольцах и в цилиндрах, не возникает сам по себе. Есть несколько основных причин, которые привели к его образованию и необходимость срочной работы по разложению.

Одно из них — несоблюдение нормативных требований.производитель авто в вопросах замены масла. Некоторые автолюбители в целях экономии льют некачественные масла. Нагар будет активно генерироваться, если двигатель часто работает в условиях повышенных температур из-за недостаточного охлаждения. Если двигатель склонен к перегреву, быстро закипает, то раскоксовка ему точно нужна. Также нагар образуется из-за использования некачественных присадок. Если машина долго стояла и не использовалась, то перед началом работы профессионалы рекомендуют заменить масло и использовать какую-то жидкость для обезуглероживания колец.Если машина эксплуатируется без перебоев, и перечисленных проблем с ней ни разу не возникало, то кольца и другие элементы камеры сгорания закоксовываются из-за пробега. Обычно это происходит через 300 тысяч километров пробега.

Как определить, есть ли сажа на кольцах и в камерах сгорания

Определить это довольно просто. Есть несколько типичных симптомов, указывающих на проблему. Если в одной или нескольких камерах сгорания компрессия снизилась, это определенно указывает на закоксованность деталей.Также о необходимости декарбирования может говорить повышенный расход масла — примерно 300 г на 100 км. И напоследок стоит обратить внимание на дым из выхлопной системы. Он будет либо белым, либо синим. Если эти симптомы появляются в автомобиле, то необходимо срочно применить любые доступные средства для дециклирования поршневых колец. Не рекомендуется использовать автомобиль с нагаром в камерах сгорания. Такая операция приведет к сильному износу деталей цилиндро-поршневой группы.Если вовремя не выполнить процедуру разрушения нагара, то в цилиндрах могут образоваться трещины. В этом случае решение будет только капремонтом.

Средство обезуглероживания поршневых колец двигателя

Сегодня существует множество различных специализированных продуктов. Самыми известными являются декодер Лавр и продукция ХАДО. Эти средства стали популярными благодаря невысокой стоимости и вполне достойным потребительским характеристикам.

При выборе изделия обращайте внимание на то, на сколько рассчитана емкость цилиндра.Часто такие продукты выпускаются в небольших тубах по 10-15 мл. Одной такой трубки должно хватить всего на один баллон. Приобретая декодер поршневых колец, следует также обратить внимание на тип двигателя, для которого подходит инструмент.

«Лорел МЛ-202»

Это тоже достаточно известный товар. Средство поставляется в жидком виде и предназначено для очистки на месте всех деталей цилиндро-поршневой группы от нагара. Производитель заявляет, что это средство для снятия поршней с поршневых колец сможет тщательно очистить кольца и канавки.Это позволит восстановить характеристики сжатия, а также убрать вредные отложения с поверхности камер сгорания. Другой продукт способен исключить калильное зажигание и детонацию.

Препарат выпускается в упаковках по 185 мл. Этого будет достаточно, чтобы очистить двигатель от углерода до двух литров. Для двигателей с большим объемом упаковки предлагается 330 мл. На самом деле декодер Лавр — это довольно качественный препарат. И это очень приятно, потому что полностью российское.«Лорел МЛ-202» действительно обладает всеми теми свойствами, которые заявлены производителем.

Как это работает

Когда жидкость попадает в цилиндр двигателя, на нагретом двигателе образуется специальный паровой колпачок.

Поражает отложения. Затем жидкость просачивается через поршень, удаляет нагар. В течение одного часа отвар колец «Лавр» способен превратить отложения в рыхлое образование, которое легко вылетает из баллона и затем горит.

Очиститель «Винс»

Этот продукт предназначен для восстановления компрессии путем растворения и полного удаления нагара и отложений со стенок цилиндров и клапанов.Производитель сообщает следующие характеристики: препарат способен восстанавливать подвижность клапанов, а также может предотвращать детонацию. Инструмент способен растворять и удалять отложения со стенок цилиндров, канавок поршневых колец. Он также удаляет налет внутри впускного коллектора. Этот продукт представляет собой декодер поршневых колец. Наносится с помощью специального оборудования.

Если строго следовать инструкции производителя, то такой состав порадует результатом.

Liqui Moly OiI-Schlamm-Spulung

Средство очищает двигатель от угольной смазки.Препарат удаляет шлам, уменьшает количество отложений на деталях поршневой системы. Состав способен восстановить подвижность колец. Заявлено и восстановление компрессии вместе с очисткой каналов смазки. Состав подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. По сути, такие средства декорирования поршневых колец являются не более чем добавкой в ​​систему смазки.

Что касается эффекта от приложения, то тесты показывают нулевые результаты. Испытания не выявили изменений в показаниях манометра.Следовательно, можно легко сделать вывод о неэффективности данного препарата.

Народные методы

Продукты разложения, которые предлагают маркетологи-автомобилисты, не всегда имеют особый состав. Очень часто продукт представляет собой смесь ацетона и керосина. Это можно сделать самостоятельно. Таким образом, две части ацетона и одна часть керосина смешиваются из расчета 150 мл на цилиндр. Декорирование колец керосином — очень эффектный способ.

Жидкость для промывки двигателя

Наряду со средствами для декорирования в салоне также есть промывочные жидкости для всего двигателя.В каждом двигателе во время работы образуются углерод и смола. В процессе работы силового агрегата смазка окисляется и образует пленку на деталях системы смазки. К нему прилипают другие загрязнения. Со временем эти пленки превращаются в углерод. Все это приводит к износу. Особенно опасны отложения, скопившиеся в редукционных клапанах, гидрокомпенсаторах, на всасывающей решетке.

Для борьбы с этими отложениями существует специальный моечный двигатель «Лавр». Этот препарат уберет все накопившиеся отложения и подарит мотору вторую молодость.Существует целая серия этих средств. Эти жидкости с разной эффективностью очищают двигатель от нагара. Средства необходимо вливать в систему смазки автомобиля. Например, промывка двигателя «Лаурус Люкс» идеально подходит для всех типов двигателей.
Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *