Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Особенности системы охлаждения ГАЗ-3110

Система охлаждения жидкостная закрытая с принудительной циркуляцией жидкости

Герметичность системы охлаждения позволяет двигателю работать при температуре охлаждающей жидкости, превышающей 100º С, но при загорании сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости (выше 105° С) двигатель должен быть остановлен и причина перегрева устранена.

Система охлаждения состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора, водяного насоса, термостата, расширительного бачка и соединительных шлангов и трубок.

К системе охлаждения также подсоединен радиатор отопителя.

Давление в системе создает водяной насос, который приводится в действие ремнем от коленчатого вала.

Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя.

Из рубашки жидкость поступает в термостат.

В зависимости от температуры жидкости дальше она проходит в водяной насос (при низкой температуре) или в радиатор (при высокой температуре), откуда, охладившись, поступает в водяной насос.

На автомобилях с двигателем ЗМЗ—4062 установлен злектрический вентилятор, закрепленный на кожухе вентилятора, который в свою очередь закреплен на радиаторе.

На автомобилях с двигателями ЗМЗ—402 или ЗМЗ—4021 вентилятор приводится в действием ремнем от коленчатого вала двигателя.

Система охлаждения заполнена охлаждающей жидкостью Тосол—А40М.

Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав тосола входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи.

Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе должен быть но метке MIN или выше её на 20 — 40 мм.

При необходимости, долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок.

В случае частой доливки проверьте герметичность системы.

При значительной утечке жидкости для восстановления уровня допускается в исключительных случаях использование воды.

При этом неизбежно понизится плотность смеси и повысится температура её замерзания. Поэтому при первой возможности следует заменить смесь свежей охлаждающей жидкостью.

Волга отопление салона 3110

НИКОГДА НЕ СТАВЬТЕ ЗАУЖАЮЩУЮ ШАЙБУ В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ ЗАПОРИТЕ ДВИЖОК!

Итак всё началось летом, когда я захотел побольше тепла на зиму…
Поменял радиатор печки на 3-х рядный медный (1500 руб) и одновременно с ним водяной насос (1700 руб).
Водяной насос взял с металлическими лопастями, о чём потом пожалел (жидкость гонял он слабовато).
Купил ремкомплект и отремонтировал старую помпу, она с пластиковыми закруглёнными лопастями (450 руб).
Поставил стало теплей, но не на столько как хотелось бы…

С наступлением холодов, ощутил малую эффективность печки

Решил улучшить поток воздуха и начал искать от чего поставить, в итоге решил что вполне хватит от ВАЗ 2109
вот о ней www.drive2.ru/l/5594456/

Не получив жары, а только более холодный воздух на максимальных оборотах печки задался вопросом о радиаторах, почитав в интернете узнал много нового. Что радиатор радиатору рознь и совсем не обязательно, что 3 ряда греют лучше 2-х
Вот про сравнение www.drive2.ru/c/187071/

Нашёл свой старый радиатор, соты были забиты (предыдущий хозяин снял салонный фильтр) и его пришлось отмывать и продувать.

Посмотрел в магазине, там либо расстояние между пластинами большое, либо турбулизаторов внутри нет.

На родном радиаторе были турбулизаторы и после проверки сжатым воздухом решено было ставить его.

Всю панель не снимал, открутил только бардачёк и часть панели, заменил радиатор, всё собрал.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ

Поставил в малый круг охлаждения заужающую шайбу (внешний диаметр по патрубку, внутренний 10 мм. Сделал её из боковой стенки канистры, толщиной около 2-3 мм. Поставил между термостатом и помпой.

Залил жидкость, подтянул где нужно и о чудо! при 40 градусах охлаждающей жидкости уже пошёл теплый воздух.
Когда температура выросла до 80 ещё раз проверил как дует, а дул ГОРЯЧИЙ воздух, правда руку не жжёт, но уже не плохо и это на максимальной скорости печки.
Когда ехал из бокса домой, то снял шапку и расстегнул куртку и было жарко, правда сегодня на улице не холодно -4 всего.

Всем спасибо и удачи с покорение волговских печек =))

Автомобили ГАЗ 3110 «Волга» сегодня считаются уже раритетными моделями. Однако эксплуатируют такие машины повсюду. Долговечность мотора объясняется хорошей работой системы охлаждения и, в частности, печки. Обогрев салона, создание комфортных условий во время езды, вентиляция пространства — все эти функции выполняет именно печка. Существуют простые рекомендации по эксплуатации этого узла автомобиля, а также инструкции по замене в случае выхода печки из строя.

Устройство печки ГАЗ 3110

Печка любого автомобиля — это устройство для обогрева салона. На ГАЗ 3110 устанавливается довольно-таки простой механизм, который позволяет не только прогревать воздух в салоне, но и регулировать температурный режим и интенсивность обогрева.

Конструктивно печка состоит из следующих компонентов:

патрубка подвода охлаждающей жидкости;

патрубка вывода охлаждающей жидкости;

От работоспособности каждого мелкого элемента будет зависеть выполнение печкой своих функций

Если смотреть на печку изнутри (то есть с сиденья водителя автомобиля), то нельзя увидеть все составляющие её части. Сразу же за панелью управления монтируется небольшой радиатор, к которому присоединяются два патрубка для циркуляции тосола.

Когда мотор нагревается до рабочей температуры, печка может начать свой теплообмен. Тосол понижает температуру двигателя, отводя от него излишки тепла. Нагревшийся тосол по патрубкам поступает в радиатор печки, который может нагреваться как обычная батарея.

В это же время лопасти вентилятора впускают в радиатор потоки свежего воздуха. Соответственно, вновь осуществляется теплообмен. Освободившееся тепло поступает через радиатор в печку, а из неё — в салон.

Принцип работы печки на «Волге» 3110 можно назвать цикличным: во время всего периода работы мотора происходит нагревание и охлаждение радиатора печки, то есть непрерывно образуется тепло.

На ГАЗ 3110 печка выполняет роль и дополнительного радиатора охлаждения. Так, если машина не прогрета, то при запуске печки осуществляется вторичное охлаждение системы. Это приводит к тому, что повышается влажность воздуха в салоне, из-за чего быстрее появляется ржавчина на радиаторе, а мотор долго не может набрать рабочую температуру. Поэтому печку целесообразно пускать только после тщательного прогревания силового агрегата.

Небольшое устройство радиатора предназначено для упрощения работы системы охлаждения

Блок управления печкой

Для удобства управления щиток печки находится на панели управления. На щиток вынесены две рукоятки:

Рычажок управления фокусировки воздушных потоков. Если он стоит в крайнем левом положении, то воздух будет выдаваться только через сопло на лобовое стекло и через боковые воздуховоды в салон. Если поставить рычажок в среднее положение, то поток направляется на лобовое стекло и на передние двери. В самом правом положении рычажка воздух будет направлен на ноги водителя и переднего пассажира.

Рукоятка управления краном печки. Она имеет всего два положения — крайнее левое полностью перекрывает подачу тепла в салон, а крайнее правое позволяет направлять максимально горячий воздух внутрь автомобиля.

Для удобства водителя на блоке управления печкой предусмотрено всего две рукоятки

Автовладельцы ГАЗ 3110 давно выработали своего рода порядок пользования печкой. Дело в том, что в разных ситуациях рекомендуется открывать рычажок и кран в разных позициях:

если запотели стёкла, необходимо до конца открыть кран печки, а рычажок управления воздухом установить в среднем положении; после чего на полную мощность включить вентилятор;

зимой для быстрого обогрева салона рекомендуется обе рукоятки зафиксировать в крайнем правом положении после прогрева двигателя;

вентиляцию воздуха в салоне можно организовать при закрытии крана печки и открытии рычажка в правом положении.

Роль резистора в обогреве салона

На печке ГАЗ 3110 устанавливается всего один резистор, хотя некоторые автолюбители, пытаясь получить от обогревателя максимальную продуктивность, монтируют сразу два устройства переменного тока.

Резистор располагается прямо под самой панелью печки: это необходимо для полноценной работы при обогреве. Именно это устройство обеспечивает силу подачи воздушного потока и контролирует его температурный режим. Если резистор по каким-либо причинам выходит из строя, то водитель не сможет регулировать работу печки.

Внешне резистор выглядит как небольшая плата с подключённым шлейфом проводов

Как демонтировать печку, не снимая панели

Чаще всего демонтаж печки ГАЗ 3110 подразумевает снятие панели в салоне. Однако снятие панели — процесс не столько трудоёмкий, сколько длительный. К тому же установка панели на место при монтаже новой печки не всегда может быть выполнена правильно: малейший зазор или отклонение от нормы могут привести к некорректному обдуву. Поэтому чаще всего любители производят снятие печки, не снимая панели.

Ещё немного добавлю, т. к. только что занимался этой процедурой. Сливаешь ОЖ и под капотом откручиваешь кран отопителя и снимаешь со штуцеров радиатора два патрубка. Под капотом всё. Потом снимаешь нижнюю полку в салоне, открутив три винта. Далее откручиваешь бардачок на двух винтах, потом снимаешь боковину, которая ЭБУ закрывает, далее снимаешь накладку стойки на трёх винтах. Потом откручиваешь панель, один саморез снизу справа и четыре самореза сверху: они находятся под декоративными накладками, которые прикрывают сопла обдува лобового стекла. После этого панель можно будет немного оттянуть на себя. Далее откручиваешь нижнюю правую половину отопителя, она на 7 винтах, 6 по кругу и один — по центру. Открутить их нелегко, а закрутить обратно ещё сложнее. Потом оттягиваешь панель и вытаскиваешь сначала нижнюю часть отопителя, потом радиатор. Лучше делать это вдвоём: так удобнее. Собирать в обратном порядке.

Андрей82

http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=71433

Какие инструменты понадобятся для работы

Чтобы правильно, быстро и безопасно снять печку и заменить её на новую, потребуется стандартный набор инструментов. Как правило, в гараже каждого автолюбителя можно будет найти:

набор гаечных ключей;

отвёртку с плоским лезвием;

отвёртку с крестообразным лезвием;

ёмкость не менее 10 литров для слива охлаждающей жидкости;

Водители часто приобретают стандартные наборы инструментов, чтобы всегда иметь под рукой необходимую отвёртку или плоскогубцы

Первым делом, ещё до работы с электрическими приборами, необходимо обезопасить себя — снять провод с минусовой клеммы аккумулятора. Таким образом производится обесточивание электронных приборов и систем.

После этого нужно будет слить тосол из системы охлаждения:

Открыть кран радиатора отопления до упора вправо.

Подставить под заглушку ёмкость и выкрутить заглушку.

Дождаться, пока весь тосол не стечёт в ёмкость.

Как добраться до печки на ГАЗ 3110 и снять её

Далее, подготовив автомобиль, можно начинать демонтаж печки из корпуса:

Снять патрубок с верхней части радиатора печки (проще всего сначала ослабить хомут отвёрткой, а потом снять сам патрубок).

Затем снять патрубок с нижней части радиатора печки.

Отвернуть две гайки крепления, которым кран радиатора фиксируется к брызговику.

Снять кран со шпилек.

С обоих патрубков удалить резиновые уплотнители.

Снять патрубки очень просто — достаточно ослабить хомутное соединение

После этого необходимо работать со стороны салона. Для простоты рекомендуется снимать панель приборов, однако можно сэкономить время и обойтись простым оттягиванием панели в сторону, чтобы вытащить саму печку:

Отсоединить имеющиеся колодки электропитания (от резистора и системы подачи питания на резистор).

Снять держатели печки, отсоединив тягу.

Печка крепится тремя гайками к корпусу — нужно выкрутить гайки и, опустив панель, аккуратно вытащить из полости саму печку.

Проще всего снимать печку в сборе. Это наиболее быстрая процедура. Однако водитель может демонтировать только вышедшие из строя части печки, заменив их на новые. Но эту процедуру рекомендуется выполнять только тем любителям, которые имеют практический опыт самостоятельного обслуживания ГАЗ 3110.

Соответственно, установка новой печки производится в обратной последовательности.

Видео: замена печки своими руками

Как правильно подключить печку, схема подключения

При установке нового обогревателя очень важно не перепутать патрубки подачи тосола к радиатору печки. При снятии лучше всего пометить, какой шланг подсоединяется к верхней части радиатора, а какой — к нижней. Шланги работают на подачу и отвод охлаждающей жидкости и при неверном подключении не дадут системе нормально работать.

Одновременно с заменой патрубков рекомендуется менять и хомуты креплений

Подключение печки выполняется через резистор по следующей схеме.

Так как печка — ещё один элемент системы охлаждения, то схема подключения этого устройства будет связана с другими частями всей системы охлаждения

Для того чтобы пребывание в салоне ГАЗ 3110 было максимально комфортным, водителю необходимо следить за работоспособностью печки. Самостоятельный демонтаж и монтаж новой печки возможен, однако займёт много времени. К тому же необходимо разбираться в электрических схемах и проводке.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Отопления и вентиляции салона ГАЗ-3110

Нагревательный элемент обогрева заднего стекла потребляет большое количество электроэнергии.Поэтому, для того чтоб избежать разрядки аккумулятора необходимо пользоваться обогревом только при работающем двигателе, а также не более, чем это необходимо для очистки стекла.

Панель рычагов управления отоплением и вентиляцией салона ГАЗ-3110

В средней части панели приборов находится панель рычагов управления отоплением и вентиляцией салона, на которой установлены:

1 – рукоятка рычага управления распределением потоков воздуха. При крайнем левом положении рукоятки воздух (подогретый или температуры окружающей среды) подается через сопло 31 (см. рис. Панель приборов) на ветровое стекло и через боковые 1 и центральный 28 воздуходувы в салон ГАЗ-3110. В среднем положении рукоятки воздух подается на ветровое стекло и через боковые воздуходувы в салон атомобиля и на стекла передних дверей. В крайнем правом положении рукоятки воздух подается на ветровое стекло, в боковые воздуходувы и к ногам водителя и пассажиров;
2 – рукоятка управления краном отопителя. При крайнем левом положении рукоятки кран отопителя полностью закрыт, а при крайнем правом – полностью открыт.

Для быстрого устранения запотевания стекол нужно при прогретом до рабочей температуры двигателе полностью открыть кран отопителя, установив рукоятку 2 в крайнее правое положение, и подать большую часть подогретого воздуха на ветровое стекло, установив рукоятку 1 в среднее положение. Далее нужно включить вентилятор отопителя на максимальную мощность, установив клавишу его переключателя 26 (см. рис. Панель приборов) в нижнее положение, и направить часть потока воздуха на стекла передних дверей боковыми воздуходувами 1. Для отопления салона в холодное время года нужно при прогретом двигателе установить рукоятки 1 и 2 в крайнее правое положение. При этом максимально нагретый воздух будет подаваться как на ветровое и боковые стекла, так и вниз, к ногам водителя и пассажиров. При надобности температуру подаваемого воздуха можно регулировать, устанавливая рукоятку 2 в промежуточные положения. Вентиляцию салона осуществляют, закрыв кран отопителя и направив поток воздуха через все потребители, для чего рукоятку 1 установить в крайнее правое положение, а рукоятку 2 – в крайнее левое.

Для лучшего действия вентиляции и отопления при скорости движения автомобиля менее 60 км/ч, а также при проезде особо запыленных участков дорог с закрытыми окнами (для создания избыточного давления воздуха в салоне, не допускающего подсос в него пыли) рекомендуется включать вентилятор отопителя переключателем 26 (см. рис. Панель приборов) на малую или максимальную скорость. Для ускоренного устранения запотевания заднего стекла и освобождения от наледи и снега нужно включить переключателем 27 его обогрев.

Система отопления газ 3110 змз 406 схема

Сборочные детали системы охлаждения двигателя ЗМЗ-406

Система охлаждения ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 (рис. 18) – жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией.

Рис.18. Схема системы охлаждения двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302

1 – сливной краник блока цилиндров; 2 – радиатор отопителя; 3 – краник отопителя; 4 – двигатель; 5 – дроссельный патрубок; 6 – термостат; 7 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 8 – датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости; 9 – электровентилятор; 10 – радиатор, 11 – пробка расширительного бачка; 12 – расширительный бачок; 13 – сливной краник радиатора; 14 – датчик включения электровентилятора; 15 – водяной насос

Система охлаждения состоит из водяной рубашки в блоке и головке цилиндров двигателя, водяного насоса, термостата, радиатора, расширительного бачка,электровентилятора, сливных краников, датчиков температуры охлаждающей жидкости, перегрева охлаждающей жидкости и включения электровентилятора, пробки расширительного бачка,

В систему также включен радиатор ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 отопителя кабины.

Поддержание правильного температурного режима двигателя оказывает решающее влияние на износ деталей двигателя и экономичность его работы.

Оптимальная температура охлаждающей жидкости 80-90°С поддерживается при помощи термостата, действующего автоматически, и электровентилятора, включаемого отдатчика через реле управления электровентилятором при достижении температуры охлаждающей жидкости 92°С.

Электровентилятор включен до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не упадет до 87°С. В холодное время года для поддержания оптимальной температуры охлаждающей жидкости используется также чехол, устанавливаемый на облицовку радиатора.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов ЗМЗ-406 имеется указатель температуры, датчик которого ввернут в корпус термостата.

Кроме того, в комбинации приборов имеется сигнальная лампа, загорающаяся при повышении температуры жидкости до 104-109°С.

Датчик сигнальной лампы также ввернут в корпус термостата. При загорании лампы следует немедленно остановить двигатель, установить и устранить причину перегрева.

Термостат ЗМЗ-406

Термостат двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 (рис. 19) с твердым наполнителем, двухклапанный, типа ТС 107-01 расположен в корпусе, установленном на выходном отверстии головки цилиндров, и соединен шлангами с водяным насосом и радиатором.

Рис.19. Принцип действия термостата ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302

A – термостат закрыт; Б – термостат открыт

Основной клапан термостата ЗМЗ-406 начинает открываться при температуре охлаждающей жидкости 78-82°С. При температуре 94°С он полностью открыт.

При закрытом основном клапане жидкость в системе охлаждения двигателя ЗМЗ-406 циркулирует, минуя радиатор, через открытый дополнительный клапан термостата внутри рубашки охлаждения двигателя.

При полностью открытом основном клапане дополнительный клапан закрыт и вся жидкость проходит через радиатор охлаждения.

Отопитель кузова соединен параллельно с радиатором двс ЗМЗ-406, и термостат не отключает его от двигателя. Поэтому при прогреве двигателя не следует открывать заслонку воздухопритока и включать электродвигатель отопителя.

Термостат автоматически поддерживает необходимую температуру охлаждающей жидкости в двигателе, отключая и включая циркуляцию жидкости через радиатор.

В холодную погоду, особенно при малых нагрузках двигателя, почти все тепло отводится в результате обдува двигателя холодным воздухом, и охлаждающая жидкость через радиатор не циркулирует.

Водяной насос ЗМЗ-406

Помпа ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 (рис. 20) центробежного типа. Расположена и закреплена на крышке цепи.

Рис.20. Водяной насос (помпа) ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302

1 – ступица; 2 – фиксатор; 3 – корпус; 4 – сальник; 5 – крыльчатка; 6- контрольное отверстие для выхода охлаждающей жидкости; 7- валик с подшипником

Подшипник 7 отделен от охлаждающей жидкости самоподтягивающимся сальником 4 неразборной конструкции, внутри которого расположены манжета и уплотняющая шайба.

Жидкость, просачивающаяся через сальник, не попадает в подшипник, а вытекает наружу через контрольное отверстие 6, которое периодически надо прочищать.

Подшипник от перемещения удерживается фиксатором 2, который завернут до упора и закернен.

Подшипник заполняется смазкой при сборке, в процессе эксплуатации добавления смазки не требуется. Ступица 1 и крыльчатка 5 помпы напрессованы на валик подшипника.

Рис.21. Схема натяжения ремня привода агрегатов ЗМЗ-406

Привод водяного насоса (помпы) ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 и генератора осуществляется поликлиновым ремнем 6РК1220 от коленчатого вала.

Натяжение ремня производится изменением положения натяжного ролика (рис. 21).

Наиболее характерной неисправностью водяной помпы является течь охлаждающей жидкости через сальник в результате износа кольца скольжения сальника и рабочего торца ступицы крыльчатки, а также потери упругости манжеты сальника.

Подтекание охлаждающей жидкости через сальник обнаруживается через контрольное отверстие, расположенное в средней части корпуса насоса, внизу.

Другой неисправностью водяного насоса является износ его подшипника. Это вызывает шумную работу насоса.

Износ подшипника можно определить по величине осевого перемещения наружной обоймы относительно валика, которая не должна превышать 0,25 мм при нагрузке 1 даН (кгс).

Устранение обеих неисправностей достигается заменой изношенных деталей новыми, для этого необходимо разобрать водяной насос.

Разборка водяного насоса (помпы) ЗМЗ-406 производится в следующем порядке:

– съемником снять крыльчатку;

– съемником снять ступицу;

– вывернуть фиксатор подшипника;

– выпрессовать из корпуса подшипник в сборе с валиком;

– выпрессовать из корпуса сальник.

Промыть и очистить детали насоса, удалить отложения с крыльчатки и корпуса. Изношенный рабочий торец ступицы крыльчатки шлифовать до устранения выработки «как чисто».

Сборка водяного насоса двс ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 производится в следующем порядке:

с помощью оправки установить сальник, не допуская перекоса, в корпус насоса, предварительно нанеся на соединяемые поверхности клей-герметик;

запрессовать подшипник с валиком в сборе в корпус так, чтобы гнездо под фиксатор совпало с отверстием в корпусе насоса, подшипник заполнен смазкой на заводе-изготовителе и при ремонте насоса смазки не требует;

завернуть фиксатор подшипника и закернить, чтобы не происходило самоотворачивание фиксатора;

напрессовать на валик подшипника ступицу шкива насоса, выдержав размер 106,0±0,2 мм;

напрессовать крыльчатку на валик подшипника, обеспечив зазор между крыльчаткой и корпусом 0,9-1,3 мм.

При напрессовке ступицы и крыльчатки необходимо разгружать корпус, фиксатор и подшипник водяной помпы от усилий запрессовки, т. е. упор при напрессовке должен осуществляться на торец валика.

Система вентиляции картера ЗМЗ-406

Система вентиляции картера двс ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 (рис. 22) – закрытая, принудительная, действующая за счет разрежения во впускной трубе 5. Маслоотражатель 2 размещен в крышке клапанов 1.

При работе двигателя на холостом ходу и малых нагрузках газы из картера отсасываются через малую ветвь 6 в канал 4 системы подачи воздуха на холостом ходу, откуда попадают во впускные каналы головки цилиндров.

На остальных режимах вентиляция осуществляется через дроссель ресивера и впускную трубу.

Рис.22. Схема вентиляции картера двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302

1 – крышка клапанов; 2 – маслоотражатель; 3 – трубка маслоотводящая; 4 – продольный капан системы холостого хода; 5 – ресивер с впускной трубой; 6 – шланг малой ветви вентиляции; 7 – шланг основной ветви вентиляции

При эксплуатации не нарушайте герметичность системы вентиляции и не допускайте работу двигателя при открытой маслозаливной головине. Это вызывает повышенный унос масла с картерными газами.

Сдублирую из Газель сообщества, волговодам на заметку!
Буду краток, кто что не поймёт — спрашивайте в комментариях.

Вот система охлаждения ЗМЗ-406, 405 и тд. (у 402 и аналогов почти идентичная)

Основная задача системы: поддерживать его температуру в определенном диапазоне, называемом рабочей температурой. При рабочей температуре мотор работает максимально эффективно и безопасно. Система охлаждения должна помогать двигателю как можно скорее набирать рабочую температуру и как можно стабильней её поддерживать в необходимом диапазоне.

Если предыдущую картинку немного упростить, что бы было более понятен принцип работы, то получаем:

Помпа 12 закачивает ОЖ (охлаждающую жидкость) в блок цилиндров. Оттуда она выходит двумя путями
1) через отопитель салона 3 (отбор происходит в дальней части блока около 4-ого цилиндра) и после поступает опять в помпу через её нижний заборник.
2) Через головку блока в передней части двигателя и через термостат поступает в верхний заборник помпы.

Там же установлен термостат 4, который отправляет поток ОЖ или сразу в помпу (если жидкость холодная) или же через радиатор (если горячая). После радиатора поток поступает опять же в нижний заборник помпы.

Иногда, как и в нашем случае) отбор на отопитель делают не от 4-ого цилиндра в блока. а от торца головки блока (это улучшает циркуляции жидкости в блока). Ведь рабочая температура в двигателе — это как средняя температура по госпиталю, где она существенно ниже, а где то и зашкаливает. (понятие локального перегрева).

При эксплуатации в холодное время года с работающим отопителем данная схема работает как нужно, жидкость циркулирует по блоку, самое удалённое место в блоке охлаждается как за счёт различного диаметра отверстий в прокладке головки блока под проход ОЖ, так и за счёт забора ОЖ в отопитель (забор из Головки предпочтительней) и хорошей циркуляции.

А что происходит летом? Вы или вручную закрываете кран отопителя или же как в соболе это делает электрокран отопителя

И в итоге получаем следующую картину охлаждения. Летом. В самую жарищу…

первый цилиндр охлаждается отлично, второй хуже, третий ещё хуже, а в четвёртом имеем картину локального перегрева. Мало что туда поступает уже нагретая ОЖ, так ещё и циркуляция там минимальна… Из-за этого чаще всего и случаются проблемы с четвёртым цилиндром.

В современных двигателях применяют различные пути борьбы с таким перегревом. При аналогичных системах охлаждения.
1) циркуляция через радиатор продолжается в любое время года, просто отопитель с помощью заслонок направляет воздух мимо своего радиатора. Вариант неплох, с одной стороны и жидкость хоть немного охлаждается. с другой имеем лишне сопротивление для помпы при прокачке жидкости, опять же циркуляция есть. но далек от идеальной
2) кран отопителя закрывает радиатор отопителя и открывает ветвь перепуска жидкости в обход радиатора отопителя

Схематически это выглядит вот так:

Как видно циркуляция жидкости при закрытом кране отопителя даже улучшается (нет сопротивления радиатора отопителя для хода жидкости), а прогрев двигателя до рабочей температуры при схеме будет происходить гораздо быстрее.

Учтите что при открытом отопителе (зимой) ветвь перепуска должна быть закрыта, по избежании уменьшения прохода ОЖ через радиатор отопителя

Небольшой минус — радиатор, вентилятор радиатора и термостат должны работать исправно, причём радиатор и вентилятор — желателен запас по теплоотводу (помпа смешивает охлаждённую ОЖ после радиатора с перегретой идущей от четвёртого цилиндра). поэтому тут нужно или перестраховаться (радиатор должен быть как минимум отмыт, а электровентилятор желательно продублировать), как максимум в ветвь перепуска можно поставить второй небольшой радиатор (это для маньяков)

На Соболе я реализовал вторую схему, организовав ветвь перепуска (в неё же врезал электрообогреватель 220В на зиму). Зимой эта ветвь прогревает двигатель перед запуском, летом — охлаждает

а вопрос теплоотдачи решил промывкой радиатора (он тут в итоге был оставлен тем что и был на машине, а был он судя по всему новым) плюс к штатной электромуфте расположенной на помпе добавил электовентилятор БОШ от донорской волги (потребовало переноса радиатора вперёд на несколько сантиметров и изготовления кронштейнов под электровентилятор). Причём электовентилятор запитал от «мозгов» (ЭБУ) двигателя с программируемой через бортовой компьютер температурой включения от датчика температуры ЭБУ, а электромуфту подключил к штатному датчику установленному в радиатор (с порогом включения 94-99 градусов). Дополнительно водителю вывел 2 кнопки принудительного включения обоих вентиляторов, со световой индикацией работы.

Про реализацию этой теории на практике. «в железе», будет в следующем бортовике сами знаете в каком бортжурнале)

Система охлаждения двигателя ЗМЗ 406 — это комплекс узлов и агрегатов, предназначенных для охлаждения силового агрегата транспортного средства, а также поддержания рабочей температуры.

Технические характеристики

Двигатель ЗМЗ 406 производства Заволжского моторного завода. Мотор устанавливался на различные модели автомобилей Горьковского автомобильного завода, но система охлаждения Газель 406, ничем не отличается от смонтированных на Соболе или Волге.

Двигатель с маркировкой ЗМЗ 406 обладает высокими техническими характеристиками, но как показывает практика, имеет конструктивный недостаток в области системы охлаждения — термостат. Но, о всём по порядку.

Схема системы охлаждения

Прежде, чем приступить непосредственно к рассмотрению деталей и улов, которые входят в систему охлаждения мотора стоит рассмотреть, схему устройства узла.

Схема устройства системы охлаждения автомобиля ЗМЗ 406
1 — сливной кран блока цилиндров двигателя; 2 — радиатор отопителя; 3 — кран отопителя; 4 — двигатель; 5 — дроссельный узел; 6 — термостат; 7 — датчик указателя температуры; 8 — датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости;
9 — электровентилятор; 10 — датчик включения электровентилятора; 11 — радиатор двигателя; 12 — пробка расширительного бачка; 13 — расширительный бачок;
14 — пробка сливного отверстия радиатора; 15 — насос охлаждающей жидкости;
16 — основной клапан термостата; 17 — байпасный клапан термостата;
А — термостат закрыт; В — термостат открыт

Детали и запчасти: описание

Многие автолюбители знакомы с элементами охлаждающей системы моторов. Но, автомобилисты-новички не знают — из чего состоит этот узел и какое предназначение элементов, за что часто бывают, наказаны судьбой. Итак, разберём предназначение отдельных элементов системы охлаждения мотора ЗМЗ 406.

Термостат

Термостат — элемент системы охлаждения автомобиля, который отыгрывает роль клапана, который перенаправляет поток ОЖ, с малого на большой. Рабочая температура силового агрегата ЗМЗ 406 — 87 — 103 градуса Цельсия.

При прогреве автомобиля термостат находится в закрытом состоянии, что позволяет более быстро и эффективнее провести нагрев движка. После достижения температуры жидкости в 60-70 градусов, термостат открывается, и охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому кругу, проходя через радиатор.

Термостат, по праву может считаться наиболее ломающейся частью системы охлаждения автомобиля. Зачастую это связано с тем, что узел заклинивает, и мотор или перегревается, или не греется. Наиболее простое решение проблемы — заменить испорченную деталь.

А — термостат закрыт; В — термостат открыт

Водяной насос

Водяной насос или помпа обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по системе. Располагается деталь в блоке цилиндров и приводится в движение при помощи приводного ремня от коленчатого вала. Деталь имеет ресурс в 100 000 км пробега, но в связи с некачественными запасными частями может выходить со строя значительно раньше.

Радиатор и вентилятор

Радиатор и вентилятор системы ОЖ предназначены для обеспечения оптимального охлаждения двигателя. Сам по себе радиатор охлаждается при помощи встречного потока воздуха, но в летний период — этого не хватает, и в работу включается вентилятор.

Радиатор системы охлаждения на ЗМЗ 406 установленный алюминиевый с 3-х рядной системой для обеспечения максимального охлаждения жидкости. Вентилятор приводится в действие при помощи автоматического замыкания цепи с датчиком температуры расположенного на блоке цилиндров.

Если двигатель имеет инжектор, то в цепь работы датчик-вентилятор ещё включается и электронный блок управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости становится причиной многих проблем связанным с работоспособностью мотора.

Патрубки и водяная рубашка

Патрубки отыгрывают роль проводящего и соединяющего звена между разными элементами системы ОЖ. Из-за их неисправности может возникнуть утечка охлаждающей жидкости, и мотор попросту начнёт перегреваться.

По водяной рубашке, в силовом агрегате циркулирует охлаждающая жидкость, где она поглощает тепло и выводит его на радиатор. Из-за пробоя этого элемента моет возникнуть гидроудар.

Связано это с эксплуатацией силового агрегата на воде, при которой возникает коррозия.

Вывод

Если судить, по отзывам автолюбителей, то система охлаждения ЗМЗ 406 считается одной из самых надёжных, что выпускал Заволжский завод. Система охлаждения Газель немного адаптирована, чтобы выдерживать большие нагрузки. А вот на Соболе, все было без изменений, так как на Волге.

Устройство печки газ 3110 – АвтоТоп

Вспоминать в разгар лета о предстоящей зиме как-то не хочется. Попрыгунья-стрекоза тоже не ожидала, что вдруг резко похолодает, но такой уж у нас климат – того и гляди снег пойдет. А посему надежный и эффективный отопитель автомобиля – не роскошь, а насущная необходимость.

“Волговский”, к сожалению, должной эффективностью похвастать не может. У него, как правило, два варианта поведения: первый – дует сильно, но холодным воздухом, второй – чуть теплым, зато слабо. В обоих случаях в машине холодно. Но попробуем натопить ее, заставив “печку” работать как следует.

Если отопитель работает слабо, возможно, неисправен электродвигатель. Чтобы его снять.

Неисправный электродвигатель ремонтируем или заменяем новым.

Подключим электродвигатель к разъему и проверим направление вращения крыльчатки. Правильное – против часовой стрелки. Если нет – изменим полярность питающих проводов. На красном должен быть “минус”, на черном – “плюс”.

Теперь установим крыльчатку так, чтобы между ней и крышкой корпуса отопителя был минимальный зазор. Для этого сдвигаем ее на валу до тех пор, пока она не коснется крышки верхним торцом, а потом отодвигаем на 1–2 мм назад. Лишь после этого окончательно закрепляем электродвигатель.

Но бывает, что напор воздуха из отопителя хороший, а его температура мала, хотя двигатель прогрет до 85–90оС. Причин тому может быть несколько. Сначала проверим, как подключен радиатор “печки” в систему охлаждения двигателя. Если в системе вода (сегодня, правда, это встречается на легковых автомобилях все реже), верхний патрубок соединяют с блоком двигателя, а нижний – со штуцером водяного насоса. Иначе при сливе воды из системы охлаждения радиатор отопителя останется заполненным и его разорвет льдом. У такого подключения есть еще один серьезный недостаток. Пузырьки воздуха и пара, – а они всегда присутствуют в охлаждающей жидкости, – создают в верхнем бачке отопителя воздушную пробку, и теплоотдача значительно снижается.

Если система охлаждения заправлена антифризом, верхний патрубок радиатора отопителя нужно соединить с водяным насосом, а нижний – с блоком двигателя. Тогда жидкость проходит через “печку” снизу наверх, не создавая воздушной пробки.

Случается, что нормально подключенный радиатор отдает горячий воздух лишь несколько секунд, а затем едва теплый. Вероятных неисправностей две: забиты продуктами коррозии его соты или внутри бачка сместилась резиновая перегородка (см. рис.).

Для проверки сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения.

Отопитель “Волги”: а – исправен; б – неисправен.Ослабляем хомуты на патрубках отопителя и снимаем с них резиновые шланги.

К верхнему патрубку подключаем шланг с водой из водопровода и потихоньку пускаем струю. На неисправном радиаторе вода сразу же побежит из нижнего патрубка. Новый или снятый с машины радиатор проверяем, поставив вертикально, патрубками вниз. Воду подаем в любой из патрубков. Исправный радиатор наполнится, заметно потяжелеет, и только потом вода потечет из другого патрубка.

Для ремонта неисправный радиатор удобней снять в сборе с корпусом отопителя. Предварительно снимаем клеммы с аккумуляторной батареи.

Там же, на корпусе отопителя, от дополнительного сопротивления ключом “на 6” отворачиваем гайку крепления провода и снимаем его. Оттягиваем правую сторону передней панели на себя. Вытаскиваем отопитель, наклоняя правую его часть вниз и слегка приподнимая левую.

Отворачиваем по периметру шесть болтовых соединений.. и разбираем отопитель. Извлекаем радиатор.

Отпаиваем бачок с патрубками, очищаем тонким щупом соты, подгибаем донышко бачка внутрь для надежной фиксации перегородки и впаиваем бачок на место.

Детали корпуса отопителя обычно плохо состыкованы между собой.Например, зазор между крыльчаткой и кожухом бывает более 1 см.
Его необходимо закрыть, приклеив к крышке кожуха резиновое кольцо, например подходящую манжету.

Горячий воздух, проходя по пластмассовым деталям, нагревает их. Остывая, они коробятся. Поэтому при сборке стыки уплотняем мягкой пористой резиной, например самоклеящейся, для оконных рам.

В дефлекторы обдува стекол вставляем отрезки резинового шланга.Такие же расширители ставим и в дефлекторы под сиденья.

Проверим систему забора наружного воздуха. Для этого, отвернув семь винтов, снимаем панель воздухозаборника и проверяем, плотно ли прилегает крыло к перегородке – от этого зависит, сколько воздуха попадет в “печку”.

Зияющие дыры по краям воздухозаборника нужно закрыть пенопластовыми брусочками, оставив по краям небольшие отверстия для стока воды.

Для ускоренного прогрева салона можно немного изменить конструкцию отопителя, дополнив ее системой забора воздуха из салона. Для этого.

Устанавливаем отопитель на место в обратном порядке.

Другой способ уменьшить время прогрева салона – увеличить подачу горячего воздуха. Для этого вместо штатного используем трехрядный “жигулевский” радиатор, заменив на нем патрубки прямыми “волговскими”, а перед ним разместим дополнительный электровентилятор. Подходит любой от “Жигулей”. Нужно лишь перевернуть крыльчатку задом наперед и, поменяв полярность, изменить направление вращения электромотора.

Крепим его на простейшем кронштейне из двух стальных полос.. которые, в свою очередь, приворачиваем винтами к корпусу.
Собираем отопитель, проверяем работу вентилятора – он не должен задевать радиатор.

Устанавливаем отопитель на место, а дополнительный вентилятор подключаем к отдельному выключателю в салоне.

Владимир АРБУЗОВ. Технический центр ЗР “Можайский”

12 декабря 2011 / 5914 просмотров

Для начала хотелось бы дать немного информации об истории автомобиля Волга. Автомобиль Волга в 1956 году стал автомобильным брендом в Советском Союзе, который пришел на смену популярной Победе. Отличившаяся современным дизайном шасси и корпуса, Волга стала символом высокого статуса чиновников. Производство четырёх поколений автомобиля Волга проходило несколько обновлений в течение производственного цикла. Советские конструкторы в 1951 году выдвинули проект новой модели, а в 1952 году были созданы два параллельных проекта – футуристический фастбэк с панорамными окнами и большими хвостовыми плавниками и машина в более традиционном стиле.

В 1996 году автомашина Волга была модернизирована в новую модель ГАЗ-3110, отличавшаяся новым стандартом и тенденциями. Автомобиль получил новые передние и задние конструкции, отделанные хромом. Усилитель рулевого управления остался стандартным, машина отличалась новыми 15-дюймовыми колёсами. Нововведением стало оснащение двумя дизельными двигателями ЗМЗ-560 и ЗМЗ-561. А с 2001 года, после модернизации на заводе ГАЗ, автомобиль ГАЗ 3110 оснащён современным акриловым лакокрасочным покрытием, которое резко сократило проблемы с коррозией.

ГАЗ-3110 Волга – это автомобиль среднего класса, с кузовом седан, который снабжен приводом на задние колеса, и предназначен для эксплуатации на дорогах с хорошим покрытием, в различных климатических условиях. Машины Волга укомплектованы различными приспособлениями, улучшающими передвижение транспортного средства.

Доработка печки ГАЗ 3110.

Система отопления на автомобилях ГАЗ 3110 не достаточно усовершенствованная.

Печка Волги Газ 3110 вообщем-то греет неплохо. Хотя и есть недостатки в её работе. Она работает очень шумно. Устройство печки ГАЗ 3110, учитывая особенность конструкции, не обеспечивает обдув левого стекла со стороны водителя. В зимнее время года приходится постоянко протирать окно, которое запотевает, а это приводит к сложностям во время управления автомобилем. Волга 3110 считается холодной машиной. Большой салон автомобиля прогревается очень медленно. Однако печку автомобиля с низкотемпературным двигателем при возможности и желании всегда можно усовершенствовать.

Следует отметить, что на всех автомобилях Волга имеются проблемы с отоплением. Основные причины плохого обогрева машины – это использование отопителей старого образца, которые отличаются некачественной сборкой, существующими перекосами и щелями. Работа по замене печки требует аккуратности и терпения. Для удобства проведения необходимых операций следует снять передние сидения.

Тюнинг Газ 3110 предполагает доработку, усовершенствование различных деталей, а также и печки. Печка автомобиля ГАЗ 3110 не в состоянии выделить столько тепла, чтобы обогревать весь салон в достаточной мере и сохранять в нём комфортные температурные условия. Многие автовладельцы пытаются самостоятельно изменить ситуацию к лучшему. Некоторые полностью разбирают печку и делают из неё третью опору двигателя печки, которая направлена в сторону двигателя, мотор остаётся на втулках. Хотя такой способ не даёт желаемых результатов. Смысл доработки левого патрубка состоит в том, чтобы установить в патрубок вентилятор, который будет принудительно подавать воздух из печки.

Обновление печки на авто.

Для обновления работы печки автомобиля Волга Газ 3110 необходимо правильно отрегулировать подачу воздушного потока через печку, которая зависит от температуры окружающей среды. Следует заметить, что чем больше сечение шлангов и меньше различных кранов, редукторов, различных самопальных штуцеров, тем быстрее будет образовываться воздушная пробка.

Специалисты автосервиса рекомендуют переделывать распределитель проходящего воздуха. Используя обычную металлическую пластинку, установленную вертикально. После снятия панели печка будет доступна, и можно начать работу по её переустановке. Необходимо распределение воздуха во всех направлениях. Может возникнуть проблема с обдувом верхней части короба, но она легко решается путем изменения распределяющей пластинки, к которой прикрепляется отвод в нужную сторону. Чтобы установить подвод воздуха к ногам пассажиров, находящихся на задних сидениях, необходимо срезать напольный тоннель под углом, чем увеличится выходное отверстие для воздуха, а на короб-распределитель одеты и отрезаны по месту точно такие же, которые идут от вішеуказанного короба к ногам задних пассажиров.

Для усовершенствования работы печки Волги Газ 3110 рекомендуется произвести замену штатного двигателя отопителя на мотор большей мощности. Для переключения режима работы отопительной системы можно применить родное сопротивление от «самаровской» печки, а с панели от Москвича установить сам рычаг, поскольку он идеально встанет на место крайних кнопок, расположенных в центральной консоли. Для тюнинга печки ГАЗ 3110 используется электроклапан с любой иномарки, который займет место крана.

В холодные дни путешествий тепло в вашей машине будет обеспечено на длительное время благодаря установке электропомпы на выходе печки, чтобы из неё вытягивало. Для улучшения работы печки советуют промыть радиатор печки. Если взять два тонких радиатора от какой-либо иномарки, сдвоив и обрезав их по нужным размерам, можно получить новый высокоэффективный.

Эффективность работы печки возрастает в несколько раз. Из печки поступает горячий воздух и нагревает салон до комфортной температуры.

Производительность доработанной печки автомашины Волга достигает отличных результатов и при минусовой температуре на улице, в режиме движения автомобиля, равномерно распределяет тепло по салону, что обеспечивает в нём комфортную плюсовую температуру.

Продуктивное отопление автомобиля – это не предмет роскоши, а естественная потребность и поэтому тюнинг печки ГАЗ 3110 дёт возможность смело отправляться в путь в холодное время года.

1. Отвернул пластиковую накладку на правой стойке у лобового стекла (только хз зачем, в инете писали что там какой то болт скрывается, ничего я там не нашел)
2. Снял узкие длинные решетки обдува ветрового стекла и вывернул 4 болта крепления торпеды под ними.
3. Еще один болт вывернул снизу торпеды справа, выше эбу.
4. Вытянул правую сторону торпеды на себя сколько смог.
5. Открутил 3 гайки крепления кожуха печки к кузову (все это подробно с картинками есть в книжке по ремонту) — одну гайку с левой стороны все-таки не нужно откручивать.

Дальше опишу бессмысленные и неправильные действия, которые не нужно делать, на них навела деза в инете…
Снял электродвигатель печки. Пытался выдернуть печку вниз, не вылазила она никак, и вообще левая часть зацеплена тросом заслонки и воздуховодами, что сразу заставило задуматься меня о правильности действий… В общем, решил раскрутить все винты, скрепляющие верхнюю и нижнюю части печки, что тоже оказалось неправильным. Раскрутил, стал вытаскивать нижнюю часть, отломил петлю, где соединялись нижние левая и правая части кожуха печки…

Дальше как нужно делать

6. Открутить 4 болта кожуха — 1 спереди по центру, где соединяются левая и правая нижние части одним ушком и прижимаются к верхней части, второй болт точно такой же только сзади, у стенки моторного отсека, и еще два с правой стороны.
7. И вот теперь правую нижнюю часть кожуха можно снять. Только вот с нижней левой частью она скреплена винтом, причем обратите внимание как. Шляпка винта не имеет прорези для отвертки, а гайка находится внутри кожуха — никак не развинтить. В общем я отломил это ушко. Потом его можно приклеить приклеить, ноя я не стал.
8. Далее снимаем печку (само собой, патрубки от выводов печки со стороны двигателя отсоединить нужно заранее).
9. Собираем в обратном порядке.

Система обогрева газ 3110 406

Система охлаждения ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 (рис. 18) — жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией.

Рис.18. Схема системы охлаждения двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302

1 — сливной краник блока цилиндров; 2 — радиатор отопителя; 3 — краник отопителя; 4 — двигатель; 5 — дроссельный патрубок; 6 — термостат; 7 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 8 — датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости; 9 — электровентилятор; 10 — радиатор, 11 —
пробка расширительного бачка; 12 — расширительный бачок; 13 — сливной краник радиатора; 14 — датчик включения электровентилятора; 15 — водяной насос

Система охлаждения двс ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 состоит из водяной рубашки в блоке и головке цилиндров двигателя, водяного насоса, термостата, радиатора, расширительного бачка,электровентилятора, сливных краников, датчиков температуры охлаждающей жидкости, перегрева охлаждающей жидкости и включения электровентилятора, пробки расширительного бачка,

В систему также включен радиатор ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 отопителя кабины.

Поддержание правильного температурного режима двигателя оказывает решающее влияние на износ деталей двигателя и экономичность его работы.

Оптимальная температура охлаждающей жидкости 80-90°С поддерживается при помощи термостата, действующего автоматически, и электровентилятора, включаемого отдатчика через реле управления электровентилятором при достижении температуры охлаждающей жидкости 92°С.

Электровентилятор включен до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не упадет до 87°С. В холодное время года для поддержания оптимальной температуры охлаждающей жидкости используется также чехол, устанавливаемый на облицовку радиатора.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов ЗМЗ-406 имеется указатель температуры, датчик которого ввернут в корпус термостата.

Кроме того, в комбинации приборов имеется сигнальная лампа, загорающаяся при повышении температуры жидкости до 104-109°С.

Датчик сигнальной лампы также ввернут в корпус термостата. При загорании лампы следует немедленно остановить двигатель, установить и устранить причину перегрева.

Термостат ЗМЗ-406

Термостат двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 (рис. 19) с твердым наполнителем, двухклапанный, типа ТС 107-01 расположен в корпусе, установленном на выходном отверстии головки цилиндров, и соединен шлангами с водяным насосом и радиатором.

Рис.19. Принцип действия термостата ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302

A — термостат закрыт; Б — термостат открыт

Основной клапан термостата ЗМЗ-406 начинает открываться при температуре охлаждающей жидкости 78-82°С. При температуре 94°С он полностью открыт.

При закрытом основном клапане жидкость в системе охлаждения двигателя ЗМЗ-406 циркулирует, минуя радиатор, через открытый дополнительный клапан термостата внутри рубашки охлаждения двигателя.

При полностью открытом основном клапане дополнительный клапан закрыт и вся жидкость проходит через радиатор охлаждения.

Отопитель кузова соединен параллельно с радиатором двс ЗМЗ-406, и термостат не отключает его от двигателя. Поэтому при прогреве двигателя не следует открывать заслонку воздухопритока и включать электродвигатель отопителя.

Термостат ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 автоматически поддерживает необходимую температуру охлаждающей жидкости в двигателе, отключая и включая циркуляцию жидкости через радиатор.

В холодную погоду, особенно при малых нагрузках двигателя, почти все тепло отводится в результате обдува двигателя холодным воздухом, и охлаждающая жидкость через радиатор не циркулирует.

Водяной насос ЗМЗ-406

Помпа ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 (рис. 20) центробежного типа. Расположена и закреплена на крышке цепи.

Рис.20. Водяной насос (помпа) ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302

1 — ступица; 2 — фиксатор; 3 — корпус; 4 — сальник; 5 — крыльчатка; 6- контрольное отверстие для выхода охлаждающей жидкости; 7- валик с подшипником

Подшипник 7 отделен от охлаждающей жидкости самоподтягивающимся сальником 4 неразборной конструкции, внутри которого расположены манжета и уплотняющая шайба.

Жидкость, просачивающаяся через сальник, не попадает в подшипник, а вытекает наружу через контрольное отверстие 6, которое периодически надо прочищать.

Подшипник от перемещения удерживается фиксатором 2, который завернут до упора и закернен.

Подшипник заполняется смазкой при сборке, в процессе эксплуатации добавления смазки не требуется. Ступица 1 и крыльчатка 5 помпы напрессованы на валик подшипника.

Рис.21. Схема натяжения ремня привода агрегатов ЗМЗ-406

Привод водяного насоса (помпы) ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 и генератора осуществляется поликлиновым ремнем 6РК1220 от коленчатого вала.

Натяжение ремня производится изменением положения натяжного ролика (рис. 21).

Наиболее характерной неисправностью водяной помпы ЗМЗ-406 является течь охлаждающей жидкости через сальник в результате износа кольца скольжения сальника и рабочего торца ступицы крыльчатки, а также потери упругости манжеты сальника.

Подтекание охлаждающей жидкости через сальник обнаруживается через контрольное отверстие, расположенное в средней части корпуса насоса, внизу.

Другой неисправностью водяного насоса ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 является износ его подшипника. Это вызывает шумную работу насоса.

Износ подшипника можно определить по величине осевого перемещения наружной обоймы относительно валика, которая не должна превышать 0,25 мм при нагрузке 1 даН (кгс).

Устранение обеих неисправностей достигается заменой изношенных деталей новыми, для этого необходимо разобрать водяной насос.

Разборка водяного насоса (помпы) ЗМЗ-406 производится в следующем порядке:

— съемником снять крыльчатку;

— съемником снять ступицу;

— вывернуть фиксатор подшипника;

— выпрессовать из корпуса подшипник в сборе с валиком;

— выпрессовать из корпуса сальник.

Промыть и очистить детали насоса, удалить отложения с крыльчатки и корпуса. Изношенный рабочий торец ступицы крыльчатки шлифовать до устранения выработки «как чисто».

Сборка водяного насоса двс ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 производится в следующем порядке:

с помощью оправки установить сальник, не допуская перекоса, в корпус насоса, предварительно нанеся на соединяемые поверхности клей-герметик;

запрессовать подшипник с валиком в сборе в корпус так, чтобы гнездо под фиксатор совпало с отверстием в корпусе насоса, подшипник заполнен смазкой на заводе-изготовителе и при ремонте насоса смазки не требует;

завернуть фиксатор подшипника и закернить, чтобы не происходило самоотворачивание фиксатора;

напрессовать на валик подшипника ступицу шкива насоса, выдержав размер 106,0±0,2 мм;

напрессовать крыльчатку на валик подшипника, обеспечив зазор между крыльчаткой и корпусом 0,9-1,3 мм.

При напрессовке ступицы и крыльчатки необходимо разгружать корпус, фиксатор и подшипник водяной помпы ЗМЗ-406 от усилий запрессовки, т. е. упор при напрессовке должен осуществляться на торец валика.

Система вентиляции картера ЗМЗ-406

Система вентиляции картера двс ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 (рис. 22) — закрытая, принудительная, действующая за счет разрежения во впускной трубе 5. Маслоотражатель 2 размещен в крышке клапанов 1.

При работе двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302 на холостом ходу и малых нагрузках газы из картера отсасываются через малую ветвь 6 в канал 4 системы подачи воздуха на холостом ходу, откуда попадают во впускные каналы головки цилиндров.

На остальных режимах вентиляция осуществляется через дроссель ресивера и впускную трубу.

Рис.22. Схема вентиляции картера двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель-3302

1 — крышка клапанов; 2 — маслоотражатель; 3 — трубка маслоотводящая; 4 — продольный капан системы холостого хода; 5 — ресивер с впускной трубой; 6 — шланг малой ветви вентиляции; 7 — шланг основной ветви вентиляции

При эксплуатации не нарушайте герметичность системы вентиляции и не допускайте работу двигателя при открытой маслозаливной головине. Это вызывает повышенный унос масла с картерными газами.

Всем привет. Подскажите пожалуйста как правильно, а главное эфективно подключить шланги радиатора печки. В схеме по мотору показано, что забор ОЖ происходит из блока в верхнюю трубку радиатора отопителя. У меня с блока в нижнюю трубку . Короче печка у меня еле еле греет.

Метки: бричка, не греет, 406, печка

Комментарии 55

На трубке что под выпускным коллектором поток в какую сторону идет в помпу или в сторону радиатора?

у меня газ21 на зиму я делаю «перестройку» эт на целый день! -ташкент! (две печки, тройники, хомуты, сантех.фильтра и краны, куча шлангов,3 подачи с двс 2 забора на помпу, эл.помпа, втулка с сеткой в патрубок, одна лопасть вентилятора, долой дифузор) самые горячие места 4-3 цилиндр

Три волги, пять радиаторов поменял, не в Сочи живёшь. Да ты профи по теплу в машине должен быть! Найди причину неисправности, а не хрень пиши куда шланг засунуть.
1. Темп. двигателя?
2. Шланги на печку горячии? Оба?
3. Радиатор печки какой? В каком состоянии? Исправность перегородки перед установкой проверял?
4. Состояние печки? Щели, неплотности, подсос воздуха в обход радиатора?
5. Исправность охл. системы? Пробки воздушные? Пробой прокладки например.
6. Состояние помпы, исправность термостата темп. откр., закр?
7. Состояние штуцеров и подводящих шлангов?
8. Состояние крана отопителя?
9. Состояние ОЖ? Если гавно залито, то всё выше перечисленное скоро выкинешь.
И ещё куча причин может быть вплоть до уплотнений окон и дверей. У меня 1,3,4,5,6,9 — было.

Бл. одной заменой так настропыжищься… Бл… На третьей помпа и термостат уже в ухо шепчут как правильно, как надо… Бл… +10005000

Я с ОЖ начинал, всё перебрал, три печки(одна с новья без перегородки), термос импортный, прокладка ГБЦ (пол года с пробитой ездил), новый основной радик, силиконовые патрубки, помпа и всё на одной машине ей 7 лет и 50 тыс. пробега всего было. Думаю из-за палённого тосола, такое гавно слил, пол дня проточной водой промывал с открытыми кранами на заведённой. Правда в ней всегда тепло было, окромя пробитой прокладки.

С новыми радиаторами тоже лотерея, я купил себе Luzar алюминевый, ташкент пропал, тепло, но нетак как с родным

правильно все у тебя подключено! подача ож снизу вверх, так не будет воздушных пробок!

сейчас занимаюсь заменой салона 3110 в 29-ю. плюс всю систему переделываю с 16-х шлангов на 18-е. но у тебя уже должно быть всё 18-е. В чём суть моего разглагольствования: радиатор 18-й который буду ставить б/у. знаю, что вроде в доноре нормально грел, но всё-же решил распаять и прошомполить. Снял бачок который без трубок. С виду вроде чистенький, но штук пять трубок были забиты. в принципе немного. Но когда шомполил был в шоке сколько грязи вымылось. Вторй момент — только что снял печку с 29-й. радиатор год назад новый ставил, но теплей не стало. Стазу бросилось в глаза, что на этом радиаторе трубок в полтора раза меньше и жабры между трубками реже. Я так думаю у 18-го который я шомполил за счёт кол-ва трубок и более частых жабр теплоотдача раза в два будет лучше… ещё стоит посмотреть все штуцера, а то они бывают с очень маленькими отверстиями внутри…

У тебя все подключено правильно, от блока всегда на кран а с крана в нижний патрубок, это для того чтобы радиатор печки не завоздушивался. Болезнь всех печек волг это перегородка в радиаторе печки, поменяй радиатор и будет тебе Ташкент, и никаких доп. помп не надо, без них жара в салоне, у меня в 3110 с 406 в -30 было так жарко, что приходилось окна открывать.

5ть радиаторов уже поменял из изменении стало только хуже

Радиаторы новые были или б/у, если новые смотри помпу, если все б/у, покупай новый. Ты не писал кран у тебя стоит, если да попробуй его убрать и напрямую.

Крана нет радики новые были стоит эл помпа

Патрубки на входе и выходе горячие?

У тебя все подключено правильно, от блока всегда на кран а с крана в нижний патрубок, это для того чтобы радиатор печки не завоздушивался. Болезнь всех печек волг это перегородка в радиаторе печки, поменяй радиатор и будет тебе Ташкент, и никаких доп. помп не надо, без них жара в салоне, у меня в 3110 с 406 в -30 было так жарко, что приходилось окна открывать.

Поменяй трубку металлическую, между помпой и печкой, если не поможет меняй радиатор. проверить радиатор печки можно проверить. Снимаешь панель с дворниками и в воздухозаборник печки суёшь руку проверяя температуру радиатора. снизу холодный а с верху горячий, значит забит и надо менять, если весь горячий смотри выход из блока и трубку под выпускным коллектором, она тоже сильно забивается.

в своё время потек радиатор печки 2 рядка медная, разбор выявил вся была паяна перепаяна, купил 3 рядку от 24-29 (люминевую) подцеплял как и показано в мануале ! попутно усмотрел у соседа в 29 установку электро-помпы от газели-соболя, поставил и себе сей гаджет .ставил на выход с из радиатора печки чтоб не создавать лишнее давление в радиаторе отопителя ! мололи что, забьётся или чего ещё и потечёт тосол в солон а разбор гемор сплошной, устанавливал на правый брызговик под бочёк омывайки, через резиновые шайбы силиконовые в сантехники продают иначе жужит по кузову громко ! есть пару заморочек электро помпы имеются под шланг на 12 и кажется на 14 смотри какие у тебя и через года 3-5 придётся менять проблема сборки течь начинают ! если есть возможность найди от фольксваген транспортер бошевский ! и цепляй через реле ! всё работает печка греет а летом как до полнительное охлаждение дв в пробках 🙂

Как ни печально, но чаще не греет из за самого радиатора печки. Не буду гадать откуда, но на стенках трубок радиатора отлагается эмульсия, грязь, ил — вот они и не пропускают тепло (алюминевая засоряется быстрее, потому как жидкость в трубках идёт по спирали-эффект центрифуги).
Выход: промывка печки или новая и фильтр ОЖ на входе.
www.drive2.ru/l/5394547/

самый хороший вариант, это вставить патрубок в заднюю крышку головки, на некоторых даже были специальные приливы для этого!

Знаю, думаю позже переделать именно так

ож в головке горячее чем в блоке, это факт.
но такой вариант прокатит, если вы и так используете электропомпу.
если без нее, то не забывайте про разницу давлений, необходимую для нормального прокачивания радиатора печки.
ниже прокладки давление выше, чем надней. (по двум причинам)

Не важно как ты подключишь радиатор, сверху или снизу. Это не принципиально. Нужно принудительно закачивать жидкость. К сожалению без гадской электропомпы ничего не получиться. Почему? Да потому что и ты и конструкторы ГАЗа в школе физику не учили.

У тебя под капотом движок в систему которого входит до 10 литров тосола. Снизу он ничем практически не прикрыт и прекрасно охлаждается. Сверху часто тоже. Помпа гоняет тосол только из первых двух цилиндров, из за этого при перегреве часто страдает 4 цилиндр. Он постоянно перегревается. Хоть он и самый горячий и печка подключена к нему, течение жидкости там больше ламинарное, а следовательно нагрев идет только за счет соприкосновения молекул. Переподключив печку к помпе ты проблему тоже не решишь. Из за разности диаметров патрубков печки и системы охлаждения печка лучше греть не будет. Все равно основной поток пойдет мимо. Кроме того длинный шланг будет сильно охлаждаться. Поставив помпу ты изменишь характер тока жидкости и принудительно будешь прокачивать тосол через радиатор печки. Кроме того так ты будешь дополнительно охлаждать 4 цилиндр.

У меня была конструкция еще хитрей. Помпе работала постоянно. Стоял тройник и кран. Зимой я его переключал на печку, а летом помпа гнала тосол из 4 цилиндра напрямую в радиатор. Мотор никогда не перегревался, хотя у меня стоя не самый новый 402 и электрические вентиляторы

402 если нормально собран греет без всякого говна по царски, здесь вопрос про 406

421 тож не херово греет и не греется! ))

402 если нормально собран греет без всякого говна по царски, здесь вопрос про 406

Этот 402 был собран человеком, который собирал двигатели все свою жизнь. Я распредвал с ним покупал. Пришлось катать его по магазинам. В итоге из 20 он выбрали один, который потом еще и дотачивал. У меня этот движек простоял 5 лет на улице и завелся со второго раза. Так что со сборкой там все отлично.

Я вот как раз с 406 таких проблем не встречал. У брата 02 была и помпа не стояла. Но печка в разы лучше моей была.

Может у тебя проблема с самим радиатором печки. Снимал его? Мыл изнутри?

У меня еще была проблема с бочком. Из под крышки сосало воздух. Помпа конечно все выгоняла, но по печке постоянно воздух гулял. Я ставил бочек от 105 на вакуум. Там крышка получше

Не важно как ты подключишь радиатор, сверху или снизу. Это не принципиально. Нужно принудительно закачивать жидкость. К сожалению без гадской электропомпы ничего не получиться. Почему? Да потому что и ты и конструкторы ГАЗа в школе физику не учили.

У тебя под капотом движок в систему которого входит до 10 литров тосола. Снизу он ничем практически не прикрыт и прекрасно охлаждается. Сверху часто тоже. Помпа гоняет тосол только из первых двух цилиндров, из за этого при перегреве часто страдает 4 цилиндр. Он постоянно перегревается. Хоть он и самый горячий и печка подключена к нему, течение жидкости там больше ламинарное, а следовательно нагрев идет только за счет соприкосновения молекул. Переподключив печку к помпе ты проблему тоже не решишь. Из за разности диаметров патрубков печки и системы охлаждения печка лучше греть не будет. Все равно основной поток пойдет мимо. Кроме того длинный шланг будет сильно охлаждаться. Поставив помпу ты изменишь характер тока жидкости и принудительно будешь прокачивать тосол через радиатор печки. Кроме того так ты будешь дополнительно охлаждать 4 цилиндр.

У меня была конструкция еще хитрей. Помпе работала постоянно. Стоял тройник и кран. Зимой я его переключал на печку, а летом помпа гнала тосол из 4 цилиндра напрямую в радиатор. Мотор никогда не перегревался, хотя у меня стоя не самый новый 402 и электрические вентиляторы

почитайте, что такое ламинарный поток, ламинарное течение и т.д.
и впредь не стоит ради красного словца жанглировать терминами…

чтобы помпа не гоняла жидкость мимо первых двух цилиндров, в прокладке гбц соотв. образом откалиброваны отверстия для ож.

то что основной поток в основной радиатор идет это нормально) так и должно быть))))

более того, при штатном подключении уже на средних оборотах двигателя производительности помпы хватит прокачать радиатор печки, даже если сделать совсем уж глупую вещь — через пару тройников соединить подачу и обратку радиатора печки)))))
проверял лично
ставил тройной пневмо клапан от опеля, чтобы летом он мимо печки направлял (позже думал доп.радиатор поставить, но не понадобилось) — ато пластик печки ведет от нагрева и заслонки клинит
но клапан однажды обоссался через мембрану и я его побыстрому на тройник поменял… при этом на ходу печка исправно грела, но на хх воздух уже прохладный шел.

кстати, нижний патрубок на радиаторе печки всегда к помпе подключается.
через верхний патрубок помпа в жизни воздушную пробку не прогонит.

Сдублирую из Газель сообщества, волговодам на заметку!
Буду краток, кто что не поймёт — спрашивайте в комментариях.

Вот система охлаждения ЗМЗ-406, 405 и тд. (у 402 и аналогов почти идентичная)

Основная задача системы: поддерживать его температуру в определенном диапазоне, называемом рабочей температурой. При рабочей температуре мотор работает максимально эффективно и безопасно. Система охлаждения должна помогать двигателю как можно скорее набирать рабочую температуру и как можно стабильней её поддерживать в необходимом диапазоне.

Если предыдущую картинку немного упростить, что бы было более понятен принцип работы, то получаем:

Помпа 12 закачивает ОЖ (охлаждающую жидкость) в блок цилиндров. Оттуда она выходит двумя путями
1) через отопитель салона 3 (отбор происходит в дальней части блока около 4-ого цилиндра) и после поступает опять в помпу через её нижний заборник.
2) Через головку блока в передней части двигателя и через термостат поступает в верхний заборник помпы.

Там же установлен термостат 4, который отправляет поток ОЖ или сразу в помпу (если жидкость холодная) или же через радиатор (если горячая). После радиатора поток поступает опять же в нижний заборник помпы.

Иногда, как и в нашем случае) отбор на отопитель делают не от 4-ого цилиндра в блока. а от торца головки блока (это улучшает циркуляции жидкости в блока). Ведь рабочая температура в двигателе — это как средняя температура по госпиталю, где она существенно ниже, а где то и зашкаливает. (понятие локального перегрева).

При эксплуатации в холодное время года с работающим отопителем данная схема работает как нужно, жидкость циркулирует по блоку, самое удалённое место в блоке охлаждается как за счёт различного диаметра отверстий в прокладке головки блока под проход ОЖ, так и за счёт забора ОЖ в отопитель (забор из Головки предпочтительней) и хорошей циркуляции.

А что происходит летом? Вы или вручную закрываете кран отопителя или же как в соболе это делает электрокран отопителя

И в итоге получаем следующую картину охлаждения. Летом. В самую жарищу…

первый цилиндр охлаждается отлично, второй хуже, третий ещё хуже, а в четвёртом имеем картину локального перегрева. Мало что туда поступает уже нагретая ОЖ, так ещё и циркуляция там минимальна… Из-за этого чаще всего и случаются проблемы с четвёртым цилиндром.

В современных двигателях применяют различные пути борьбы с таким перегревом. При аналогичных системах охлаждения.
1) циркуляция через радиатор продолжается в любое время года, просто отопитель с помощью заслонок направляет воздух мимо своего радиатора. Вариант неплох, с одной стороны и жидкость хоть немного охлаждается. с другой имеем лишне сопротивление для помпы при прокачке жидкости, опять же циркуляция есть. но далек от идеальной
2) кран отопителя закрывает радиатор отопителя и открывает ветвь перепуска жидкости в обход радиатора отопителя

Схематически это выглядит вот так:

Как видно циркуляция жидкости при закрытом кране отопителя даже улучшается (нет сопротивления радиатора отопителя для хода жидкости), а прогрев двигателя до рабочей температуры при схеме будет происходить гораздо быстрее.

Учтите что при открытом отопителе (зимой) ветвь перепуска должна быть закрыта, по избежании уменьшения прохода ОЖ через радиатор отопителя

Небольшой минус — радиатор, вентилятор радиатора и термостат должны работать исправно, причём радиатор и вентилятор — желателен запас по теплоотводу (помпа смешивает охлаждённую ОЖ после радиатора с перегретой идущей от четвёртого цилиндра). поэтому тут нужно или перестраховаться (радиатор должен быть как минимум отмыт, а электровентилятор желательно продублировать), как максимум в ветвь перепуска можно поставить второй небольшой радиатор (это для маньяков)

На Соболе я реализовал вторую схему, организовав ветвь перепуска (в неё же врезал электрообогреватель 220В на зиму). Зимой эта ветвь прогревает двигатель перед запуском, летом — охлаждает

а вопрос теплоотдачи решил промывкой радиатора (он тут в итоге был оставлен тем что и был на машине, а был он судя по всему новым) плюс к штатной электромуфте расположенной на помпе добавил электовентилятор БОШ от донорской волги (потребовало переноса радиатора вперёд на несколько сантиметров и изготовления кронштейнов под электровентилятор). Причём электовентилятор запитал от «мозгов» (ЭБУ) двигателя с программируемой через бортовой компьютер температурой включения от датчика температуры ЭБУ, а электромуфту подключил к штатному датчику установленному в радиатор (с порогом включения 94-99 градусов). Дополнительно водителю вывел 2 кнопки принудительного включения обоих вентиляторов, со световой индикацией работы.

Про реализацию этой теории на практике. «в железе», будет в следующем бортовике сами знаете в каком бортжурнале)

Печка, отопитель, система вентиляции, отпления кузова автомобиля Волга ГАЗ-24, 24-10, 3110 и их модификаций

Итак вернемся в очередной раз к вопросу отопления и вентиляции кузова автомобиля ГАЗ-24 и его модификаций (24-10, 3110, 31105). Все модификации 24-й Волги выпускаемые за многие годы имели существенные недостатки как отопления так и вентиляции кузова. В частности производительность системы подачи воздуха казалась нам недостаточной, температура воздуха с отопителя малой и так далее. Мы меняли радиаторы и чистили их, ставили мощные моторы и модернизировали печки. Однако все эти усилия не приносят нам необходимого тепла. Мы даже пошли дальше — мы устанавливаем более гарячие термостаты и «кипятим» мотор 87-градусными термостатами в борьбе за градусы потока теплого воздуха из печки. Однако мы забыли самое главное — возраст многих автомобилей уже перевалил за 30-40 лет и невозможно было сохранить его первоначальное состояние в течении стольких лет. Теперь мы займемся не модернизацией и улучшением отопления и вентиляции, а рассмотрим в чем же причина столь странного холода при наличии весьма мощной печки которая легко выстуживает 180 килограмовый двигатель работая на полную мощность, особенно когда нагрузка на двигатель низкая. Печка в ГАЗ-24 добротная медная и мощная, но  в  Волге очень часто очень холодно.

А причины холода могут быть следующие:

  • негерметичный моторный щит передка — в местах размещения педалей сцепления, тормоза, газа, рулевой колонки, проводки и других технологических вещей имеются неплотности и щели. Чаще всего они возникают вследствие износа РТИ и неквалифицированного ремонта. Необходимо законопатить наглухо все щели. Воздух из подкапотного пространства не должен проникать в салон, ни один отопитель не в состоянии отогреть кузов продуваемый сквозняком холодного воздуха идущего помимо отопителя, более того эти щели опасны с точки зрения проникновения паров бензина, выхлопных и картерных газов, испарений масла и других вредных газов и испарений которые продуцирует мотор автомобиля Волга.
  • негерметичный пыльник рычага коробки переключения передач, деталь копеечная, а у многих порвана или установлена недостаточно надежно. Еще лучше будет дополнительный пыльник из кожи/заменителя дополнительно утепленный тонким слоем поролона.
  • негерметичная заслонка вентиляции кабины водителя — проще говоря заслонка в кузове которая размещена над ногами водителя симметрично заслонке печки, именно она является одной из причин почему водитель мерзнет, а поток воздуха к ногам водителя рассеивается и эффективность его работы значительно снижается. Заслонка эта зимой должна быть закрыта герметично, а с завода на ней применяются уплотнители которые зачастую могут прохудиться.
  • негерметичные двери и уплотнители дверей — тут можно отметить нюанс, что при замене или ремонте дверей часто удаляются шумовиброизоляционные покрытия которые также являются и теплоизоляционными, нарушается пленочная изоляция дверей и вследствие этого дверь является источником сквозняка. Эти нюансы нужно устранить, а пленочное покрытие восстановить и обшивки установить как положено без перекосов и неплотностей.
  • отсутствие/повреждение обшивок боковин в ногах водителя — часто бывают выброшены в процессе эксплуатации — нужно установить
  • пол кузова — тут особо сильно действуют процессы коррозии, в результате ремонтов удаляются шумовиброизоляционные покрытия которые действуют как дополнительные теплоизоляторы. То же можно сказать про ковры 24-10 и 3110 и поролоновые изоляционные коврики ГАЗ-24. Наличие ковра хоть и потенциально увеличивает возможности скопления влаги, но нужно устранять первопричину ее проникновения, а именно неплотности стекол, дверей, коррозия кузова и т.д.
  • потолок, потолок является большой по площади кузовной панелью и он является одной из составляющих частей системы вентиляции кузова. Нарушение конструкции, использование несоответствующих материалов обшивки и натяжки потолка приводят либо к блокированию приточно-вытяжной вентиляции либо к дополнительным потерям тепла через излучение через не изолированные поверхности. Заводское покрытие потолка плотный поролон и тонкий слой битума. Можно под поролон установить виброизоляционный материал малой толщины.
  • негерметичная задняя панель салона — через нее в салон проникает холодный воздух из багажника в котором могут быть выхлопные газы и пары бензина. Поэтому вопрос ее изоляции должен рассматриваться особо тщательно — он напрямую может влиять на самочуствие и здоровье водителя. Будет лучше если источников проникновения воздуха из багажника в салон не будет, а эта панель будет максимально теплозвукоизолирована. При этом необходимо тщательно изучить заводские детали на другом автомобиле перед самостоятельным изготовлением новых.
  • отсутсвие обшивки багажника — по заводу боковые поверхности задних крыльев в багажном отсеке ГАЗ-24 изолированы с помощью теплозвукоизоляционных материалов толщиной около 1-1.5 см. Их отсутствие приводит к потерям тепла в багажнике и состветсвенно повышенному уровню шума и выхолаживания салона. Также следует обратить внимание на состояние уплотнителей багажника, устранить перекосы и неплотности прилегания крышки багажника. Также следует задуматься об установке резинового покрытия пола багажника которое также будет способствовать сохранению краски багажника от царапин и дополнительной теплоизоляции. Задняя стенка багажного отсека ГАЗ-24 Волга также теплошумоизолирована. При желании можно также установить дополнительные теплоизоляционные или виброшумоизоляционные материалы на саму крышку багажного отделения учитывая то, что лишний вес крышки может нарушить нормальную работу торсионов крышки багажника автомобиля Волга.

Все вышеуказанные моменты были отмечены мной на многих «холодных» автомобилях, никакие отопители не отогреют неизолированный и продуваемый салон, а после стоянки пять минут в нем уже будет царить мороз и стужа. Поэтому следует вначале устранить недостатки в этих всех участках, а затем приниматься за модернизацию отопителя салона. Так в частности в сильный мороз в сухую погоду, особенно в городском цикле удобным будет использование режима рециркуляции отопителя который не реализован в автомобилях Волга, но может быть реализован средствами гаражных умельцев по своему вкусу. Также рекомендую ознакомиться с моими предыдущими работами посвященными этой тематике.

Что делать, если плохо греет печка ГАЗ-3110

Автомобиль ГАЗ — 3110 оснащён довольно неплохой печкой, но машина всё же относится к «холодным» авто. Это происходит потому, что у автомобиля большой салон, а мощность стационарной печки не позволяет произвести эффективный обогрев. Управление печкой устроено так, что воздух можно одновременно направить или в салон и на лобовое стекло, на передние двери и на лобовое стекло, или же под передние сиденья. Ноги задних пассажиров остаются без подогрева. Салон прогревается очень долго. Чаше всего на неудобства жалуются пассажиры задних сидений, и владельцы начинают искать варианты улучшения системы обогрева. Здесь существует система комплексных мер, которые позволят добиться желаемого эффекта.

Методы решения проблемы в работе печки ГАЗ-3110.

Радиатор печки

ГАЗ-3110 печка дует холодным воздухом. Первое, на что следует обратить внимание в данной ситуации, – это радиатор системы охлаждения, он же радиатор системы отопления автомобиля. Довольно часто именно радиатор находится в таком состоянии, что не может дать необходимого количества тепла. Он может быть очень сильно загрязнён как снаружи — грязью, камешками и т. д., так и изнутри – различными отложениями от длительного использования охлаждающей жидкости. Здесь очень важно качественно промыть радиатор и снаружи, и изнутри. В случае, если эта часть системы охлаждения находится в очень плохом состоянии, то её лучше заменить. Некоторые владельцы «Волг», столкнувшись с необходимостью замены радиатора, устанавливают данный агрегат от других моделей. Некоторые даже советуют соединить два более тонких радиатора от иномарок. Как говорится, выбор за вами. При проверке радиатора важно проверить и всю систему отопления – шланги, патрубки и т. д. При обнаружении износа их следует заменить.

Если же система отопления в полном порядке, то и здесь можно предпринять ряд мер. Для этого нужно снять сам радиатор и произвести полное утепление и изоляцию места под ним. Производить данную работу нужно с применением специальных фольгированных теплоизоляционных материалов. Кроме того, хороший эффект имеет и утепление всех шлангов. Для этих целей тоже подойдёт тот же фольгированный материал. Сначала нужно вырезать заготовки, а затем обмотать шланги, закрепив материал специальными хомутами. Далее важно утеплить пространство под капотом – установка утеплителя на решетку радиатора и на крышку капота. Здесь очень важно не использовать различные попоны так, как это может привести к возгоранию. Для достижения максимального эффекта желательно утеплить и весь салон автомобиля, но это очень длительная и затратная работа.

Охлаждающая жидкость

Довольно часто плохо греет печка ГАЗ-3110 в том случае, если в системе охлаждения снижается уровень охлаждающей жидкости. К низкому уровню тосола обычно приводит наличие течи в любой части системы охлаждения. Для того чтобы обнаружить место утечки, будет достаточно просто внимательно осмотреть все шланги и соединения – маслянистые разводы будут на месте повреждения. После того, как все проблемы будут устранены, нужно долить в систему тосол до нужного уровня. Это сразу же скажется на температуре в салоне – она обязательно повысится на несколько градусов.

Воздушная пробка

Иногда при доливке антифриза в системе могут образовываться воздушные пробки, и печка на ГАЗ-3110 не греет или греет с перебоями. Здесь можно подождать пока пробка выйдет сама или же попробовать выгнать её принудительно. Многие автомобилисты советуют в данном случае приоткрутить крышку расширительного бачка и дать машине несколько минут поработать на холостых оборотах. Также можно понажимать некоторое время патрубки отопительной системы.

Неисправность термостата

Как известно, охлаждающая жидкость может двигаться как по малому, так и по большому кругу охлаждения. Пока мотор не прогрет, движение идёт по малому, а после прогрева переключается на «большой». Вот именно за такое переключение и отвечает термостат. Если же в данном приборе происходит поломка, то его может заклинить на большой круг и в результате на ГАЗ-3110 печка будет дуть холодным воздухом или же после длительной поездки – еле-еле тёплым. Решение в данном случае может быть только одно – замена.

Поломка помпы

Помпа — это тот же насос. Он может быть как механический, так и электрический. Его функции — это прокачка охлаждающей жидкости по всей системе. Сама помпа устроена по принципу крыльчатки помещенной в цилиндр. В работу её приводит ременная передача, идущая от коленвала силового агрегата. В данном случае может быть три типа поломок, но при любой из них насос перестает гонять охлаждающую жидкость, и печка Волга 3110 греет очень плохо. Для исправления ситуации помпу придётся менять.

Вентилятор

Ещё одной банальной причиной, по которой печка ГАЗ – 3110 дует холодным воздухом или вернее не дует совсем, является поломка вентилятора. Именно он отвечает за то, чтобы разогретый воздух направлялся в воздуховоды. Поломка может заключаться в самом вентиляторе, электронике, которая им управляет или же в предохранителе. Ситуация, когда перегорает предохранитель, довольно частая и опытные автомобилисты советуют иметь запасной набор предохранителей всегда в машине. В том случае, если вы решили поменять вентилятор, то лучше всего отдать предпочтение максимально мощным моделям. Если вы проверили и устранили все возможные поломки, а печка ГАЗ 3110 по-прежнему дует холодным воздухом или еле-еле тёплым, то стоит задуматься над тем, чтобы её просто заменить на более современную модель.

В том случае, если печка работает нормально, воздух из воздуховодов поступает горячий, автомобиль хорошо утеплён, но в салоне всё равно прохладно стоит подумать над тем, чтобы в салоне установить дополнительную печку, которая позволит обогревать заднюю часть салона, и пассажиры перестанут испытывать дискомфорт при низких температурах. Сегодня на рынке можно найти множество различных вариантов, стоит только выбрать. Важно понимать – поездка на автомобиле должна быть приятна для всех пассажиров и в любую погоду.

Testo 0563 3110 310 Комплект анализатора горения с принтером: Amazon.com: Industrial & Scientific


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и будет ли этот товар снова в наличии. ]]70 фунтов Номер детали 310 КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРИНТЕРА Код UNSPSC 41110000

Honeywell не программируемый цифровой термостат Pro TH4110D руководство по установке

7 Установка
Руководство
PRO TH4110D
Непрограммируемый цифровой термостат

7 Приложение продукта

Этот термостат обеспечивает электронный контроль одноступенчатых систем отопления и охлаждения 24 В переменного тока или систем отопления 750 мВ.

Типы систем

  • Газовое, масляное или электрическое отопление с кондиционированием воздуха
  • Теплый воздух, горячая вода, высокоэффективные печи, тепловые насосы, пар, гравитация
  • Только нагрев
  • Нагрев только с вентилятором
  • Прохладно только
  • 750 мВ системы отопления

  • батареи
  • общий провод с батареей
  • общий провод с батареей Backup

Настройки системы

Настройки вентилятора

должны быть установлены квалифицированным, опытным специалистом

  • Внимательно прочтите эти инструкции.Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению продукта или возникновению опасной ситуации.
  • Проверьте рейтинги в этом буклете, чтобы убедиться, что этот продукт подходит для вашего применения (см. стр. 12).
  • Всегда проверяйте работоспособность после установки (см. стр. 8-9).

ОСТОРОЖНО: ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Может привести к поражению электрическим током или повреждению оборудования. Перед началом установки отключите питание.
MERCURY NOTICE
Если данный продукт заменяет элемент управления, содержащий ртуть в герметичной трубке, не выбрасывайте старый элемент управления в мусорное ведро.Обратитесь в местный орган по обращению с отходами для получения инструкций по переработке и надлежащей утилизации.

Советы по установке

Установите термостат на высоте около 1,5 м от пола в месте с хорошей циркуляцией воздуха при средней температуре.

Не устанавливайте в местах, где на термостат могут воздействовать:

  • Сквозняки или мертвые зоны за дверями и в углах
  •  Горячий или холодный воздух из воздуховодов
  • Солнечный свет или тепловое излучение от приборов3 900 трубы или дымоходы
  • Неотапливаемые/неохлаждаемые участки, такие как наружная стена за термостатом
Контрольный список перед установкой

Содержимое упаковки
Убедитесь, что в комплект входят следующие предметы:

  • Цифровой термостат PROD Th41 настенная пластина, прикрепленная сзади)
  • Руководство по эксплуатации
  • Анкеры и крепежные винты (по 2 шт.)
  • Щелочные батареи AA (2)

Необходимые инструменты и расходные материалы

  • №2 Филлипс отвертка
  • маленькая карманная отвертка
  • сверла
  • сверло (3/16 «для гипсокартона, 7/32» для гипсолита)
  • Hammer
  • карандаш
  • Электрическая лента
  • Уровень (необязательно)
Уолок установка

Возьмитесь за верх и низ настенной панели и потяните, чтобы снять ее с термостата.

Снимите настенную пластину с термостата, как показано слева, затем следуйте приведенным ниже инструкциям по установке.

  1. Протяните провода через отверстия для проводов.
  2. Приложите настенную пластину к стене, выровняйте ее и отметьте положение отверстий карандашом.
  3. Просверлите отверстия в отмеченных местах, как показано ниже, затем вставьте прилагаемые настенные анкеры.
  4. Установите настенную пластину на анкеры, вставьте и затяните крепежные винты.

Электропроводка

ОСТОРОЖНО: ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Может вызвать поражение электрическим током или повреждение оборудования.
Отключите питание перед подключением.

ПРИМЕЧАНИЯ
Клеммы R и Rc
В системе с одним трансформатором оставьте металлическую перемычку между R и Rc.Снимите металлическую перемычку, если система двухтрансформаторная.

Системы с тепловым насосом
При подключении к тепловому насосу используйте небольшой кусок провода (не входит в комплект) для подключения клемм W и Y.
Клемма C
питается от батареек.
Характеристики проводов
Используйте провод термостата калибром от 18 до 22.
Экранированный кабель не требуется.

Электропроводка

  1. Ослабьте винтовые клеммы, вставьте провода в клеммную колодку, затем снова затяните винты.
  2. Вставьте лишний провод обратно в отверстие в стене. Держите провода в заштрихованном месте, как показано слева.
  3. Закройте отверстие в стене негорючей изоляцией, чтобы сквозняки не мешали работе термостата.

Обозначения клемм
Вт Тепловое реле.
Y Контактор компрессора.
G Реле вентилятора.
O Клапан переключения теплового насоса включен в режиме охлаждения.
Rc Мощность охлаждения. Подключить к вторичной обмотке трансформатора системы охлаждения.
Р Мощность обогрева.Подключить к вторичной обмотке трансформатора системы отопления.
B Переключающий клапан теплового насоса включен в режиме отопления.
C Общий провод вторичной обмотки трансформатора системы охлаждения.

Схемы подключения
  1. Блок питания. При необходимости предусмотрите средства отключения и защиту от перегрузки.
  2. Заводская перемычка. Удалить только для 2-трансформаторных систем.
  3. Для переключающего клапана используйте клеммы O или B.
  4. Используйте небольшой кусок провода (не прилагается) для соединения клемм W и Y.
  5. Установите переключатель работы вентилятора в положение Тепловой насос (см. стр. 6) и настройте тепловой насос (см. стр. 8).
  6. Дополнительное общее соединение 24 В переменного тока.

Настройки работы вентилятора

  • Газ или масло: Для газовых или масляных систем отопления оставьте переключатель работы вентилятора в этом заводском положении (эта настройка предназначена для систем, которые управляют вентилятором при запросе тепла). .)
  • Электрический или тепловой насос: Установите этот переключатель в положение для систем теплового насоса или электрического отопления.(Эта настройка предназначена для систем, в которых
    позволяет термостату управлять вентилятором при запросе тепла, если провод вентилятора подключен к клемме G.) Термостат может питаться от сети 24 В переменного тока или от батареек.
    Чтобы подключить термостат к сети переменного тока, подключите общую сторону охлаждающего трансформатора к клемме «C», как показано слева.
    Важно! Удалите перемычку R/Rc только для двухтрансформаторных систем.(См. электрическую схему на стр. 5.)

    Питание от батарей
    Термостат может питаться только от батарей или, при использовании сети переменного тока, может обеспечивать резервное питание дисплея во время перерывов в подаче электроэнергии.

    Для установки термостата
    Совместите 4 выступа на настенной пластине с соответствующими пазами на задней стороне термостата, затем аккуратно надавите, пока термостат не защелкнется на месте.

    Настройка установщика

    Следуйте описанной ниже процедуре, чтобы настроить термостат в соответствии с установленной системой отопления/охлаждения и настроить работу функции по желанию.

    Функция настроек Настройки и варианты
    1 Тип системы
    5 Коэффициент нагрева (CPH: циклы / час)
    9 Коэффициент компрессора (CPH)
    14 Дисплей температуры
    15 Защита компрессоров
    0 Газовое, масляное или электрическое отопление с кондиционированием воздуха
    1 Тепловой насос (5-минутное время отключения компрессора в режиме нагрева и охлаждения)
    5 Для газовых или масляных печей с КПД менее 90 %
    1 Для паровых или гравитационных систем
    3 Для систем горячего водоснабжения и печей с эффективностью более 90%
    9 Для электрических печей
    [Другие варианты частоты цикла: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 или 12 CPH]
    3 Рекомендуется для большинства компрессоров
    [Другой цикл варианты скорости: 1, 2, 4, 5 или 6 CPH]
    0 Фаренгейты
    1 Цельсий
    5 Пятиминутное время выключения компрессора **См. стр. 10
    [Другие варианты: 0, 1, 2, 3 или 4 минуты выключения время]
    Тест системы установщика

    После завершения установщика выше, нажмите кнопку еще раз, чтобы начать тест системы (см. следующую страницу).

    Проверка системы установщиком

    Следуйте описанной ниже процедуре для проверки системы отопления и охлаждения.

    1. Установите переключатель SYSTEM в положение Cool.
    2. Нажмите, чтобы включить систему охлаждения, затем проверьте состояние системы (см. таблицу ниже).
    3. Нажмите, чтобы выключить систему охлаждения.
    4. Установите переключатель СИСТЕМА в положение Нагрев.
    5. Нажмите, чтобы включить систему отопления, затем проверьте состояние системы (см. таблицу ниже).
    6. Нажмите, чтобы выключить систему отопления.
    7. [Дополнительно] Установите переключатель SYSTEM в положение Off для отображения информации о термостате (см. таблицу ниже).
      Нажмите для отображения 71-76.
    8. Нажмите и удерживайте, чтобы в любой момент прервать проверку системы.
    Проверка системы Состояние системы
    10 Система обогрева
    30 Система охлаждения
    70 Информация о термостате
    (только для справки)

    1 Нагрев включается. Вентилятор также включается немедленно, если Fan Operation
    Переключатель установлен в положение Electric Heat/Тепловой насос (см. стр. 6).
    0 Компрессор и вентилятор выключаются.
    1 Компрессор и вентилятор включаются.
    71 Номер версии программного обеспечения (основные версии)
    72 Номер версии программного обеспечения (второстепенные версии)
    73 Идентификационный код конфигурации (основной)
    74 Идентификационный код конфигурации (второстепенный)
    75 Код даты производственной конфигурации (неделя)
    76 Код даты производственной конфигурации ( год)

    ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
    Защита компрессора (минимальное время простоя) игнорируется во время тестирования.Во избежание повреждения оборудования избегайте быстрого включения компрессора.

    Краткое описание элементов управления

    Краткое описание экрана дисплея

    Встроенная защита компрессора (функция настройки 15)

    Эта функция помогает предотвратить повреждение компрессора кондиционера или теплового насоса система.
    Если компрессор перезапускается слишком рано после выключения, может произойти повреждение. Эта функция заставляет компрессор ждать несколько минут перед перезапуском.
    Во время ожидания на дисплее будет мигать сообщение Вкл. охлаждение (или Вкл. обогрев, если у вас тепловой насос). По истечении безопасного времени ожидания сообщение перестанет мигать, и компрессор включится.

    В случае возникновения проблем

    Если у вас возникли проблемы с термостатом, попробуйте выполнить приведенные ниже рекомендации. Большинство проблем можно исправить быстро и легко.

    Дисплей пуст • Проверьте автоматический выключатель и при необходимости переустановите его.
    •Убедитесь, что выключатели нагрева и охлаждения включены.
    • Убедитесь, что дверца оборудования надежно закрыта.
    • При питании от батареек убедитесь, что установлены свежие щелочные батарейки AA.
    Настройки температуры не изменяются Убедитесь, что температуры нагрева и охлаждения установлены в допустимых пределах:
    • Нагрев: от 40° до 90°F (от 4,5° до 32°C).
    • Холод: от 50° до 99°F (от 10° до 37°C).
    Система обогрева не реагирует (на экране появляется надпись «Heat On») • Проверьте наличие напряжения 24 В переменного тока на оборудовании на вторичной стороне трансформатора между питанием и общим проводом.Если напряжение отсутствует, проверьте отопительное оборудование, чтобы найти причину проблемы.
    • Проверьте наличие напряжения 24 В переменного тока между клеммой обогрева (W) и общим проводом трансформатора. Если присутствует 24 В переменного тока, термостат работает. Проверьте отопительное оборудование, чтобы найти причину проблемы.
    • Проверьте, нет ли ослабленных или оборванных проводов между термостатом и нагревательным оборудованием.
    Система охлаждения не реагирует (на экране появляется надпись «Cool On») • Проверьте наличие напряжения 24 В переменного тока на оборудовании на вторичной стороне трансформатора между питанием и общим проводом.Если напряжение отсутствует, проверьте охлаждающее оборудование, чтобы найти причину проблемы.
    • Проверьте наличие напряжения 24 В переменного тока между клеммой охлаждения (Y) и общим проводом трансформатора. Если присутствует 24 В переменного тока, термостат работает. Проверьте систему охлаждения, чтобы найти причину проблемы.
    • Проверьте, нет ли ослабленных или оборванных проводов между термостатом и охлаждающим оборудованием.
    Вентилятор не включается при запросе на нагрев • Убедитесь, что переключатель «Работа вентилятора» установлен на соответствующую систему.
    «Вкл. охлаждение» или «Вкл. обогрев»
    мигает
    • Включен тайм-аут защиты компрессора. Подождите 5 минут, пока система перезапустится безопасно, без повреждения компрессора.
    «Нагрев включен» не отображается • Установите системный переключатель в положение «Нагрев» и установите уровень температуры выше текущей комнатной температуры.
    «Охлаждение вкл.» не отображается • Установите системный переключатель в положение «Охлаждение» и установите уровень температуры ниже текущей комнатной температуры.
    Принадлежности

    Для заказа принадлежностей обратитесь к своему дистрибьютору.
    Крышка в сборе ……………………………………..Номер детали 50002883-001
    (Используется для маскировки следов, оставленных старыми термостатами.)

    Технические характеристики

    Диапазоны температур

    • Нагрев : от 40° до 90°F (от 4,5° до 32°C)
    • Охлаждение: от 50° до 99°F (от 10° до 37°C)

    Рабочая температура окружающей среды

    • от 32° до 120°F (от 0° до 48.9°C)

    Температура при транспортировке

    • от -20° до 120°F (от -28,9° до 48,9°C)
      Рабочая относительная влажность
    • от 5% до 90% (без конденсации)
    • Физические размеры

      • 3-13/16” В x 5-3/8” Ш x 1-1/4” Г
      • 97 мм В x 137 мм Ш x 32 мм Г

      Электрические характеристики

      0.02-1.0 A (PowerPile) (PowerPile) 750 MV DC 100 MU DC Охлаждение 20-30 VAC 0,02-1,0 A

      Решения для автоматизации и управления

      Honeywell International Inc.
      1985 Douglas Drive North
      Golden Valley, MN 55422
      http://yourhome.honeywell.com
      Honeywell Limited-Honeywell Limitée
      35 Dynamic Drive
      Scarborough, Ontario M1V 4Z9

      .S.A. на переработанной бумаге, содержащей не менее 10 % бумажных волокон, бывших в употреблении.

      сообщите об этом объявлении

      ® Торговая марка, зарегистрированная в США.
      © Honeywell International Inc., 2005.
      Заявка на патент заявлена. Все права защищены.
      69-1846 • 06-2005

      Документы/ресурсы

      Ссылки
      Связанные руководства/ресурсы

      Сантехника и ремонт печей Farmington MI

      Hartford & Ratliff — это сантехника в Мичигане, безрезервуарный водонагреватель, водонагреватель по запросу, нагреватель для бассейна, мини-сплит без воздуховодов, отопление, охлаждение, ремонт, замена и техническое обслуживание печей и кондиционеров, а также сервисная компания по предотвращению обратного потока, расположенная в округе Окленд.Hartford & Ratliff пришлет вам только лучшего сантехника или техника, чтобы устранить вашу проблему с сантехникой, ремонт кондиционера, ремонт газовой или пропановой (LP) печи и водонагревателя, а также замену всех кондиционеров, замену печи, замену бойлера, безрезервуарную горячую воду установка нагревателя и ремонт солнечного нагревателя бассейна, услуги по утилизации мусора, ремонт кранов, замена дренажного насоса, обслуживание канализации, обслуживание водопровода, ремонт туалета и обслуживание коммерческих канализационных линий в Гарден-Сити, Вестленде, Ливонии, Кантоне, Дирборн-Хайтс, Инкстере, Плимуте , Фармингтон, Фармингтон-Хиллз, Уэст-Блумфилд, Блумфилд-Хиллз, Уотерфорд, Нортвилл, Нови и Детройт.Мы обслуживаем округа Уэйн, Окленд и большую часть округов Макомб, Ливингстон и Уоштено, штат Мичиган. Поэтому, когда вы просите найти «Хорошую компанию по ремонту или обслуживанию систем отопления и кондиционирования воздуха или сантехника рядом со мной», вы попали в нужное место. Мы работаем на Восьмимильной дороге в Фармингтоне уже более 25 лет, устанавливая и обслуживая бытовые, коммерческие, промышленные и институциональные котлы, водонагреватели и нагреватели для бассейнов. Hartford & Ratliff является официальным дилером многих брендов и обслуживает водонагреватели, бойлеры, обогреватели для бассейнов, печи и кондиционеры всех марок, включая Raypak, Lochinvar, American, A.О. Смит, Рим, Рууд, Брэдфорд Уайт, Бош, RBI, Ajax, Rinnai, Noritz, Takagi, Amana, Goodman, Coleman, Miller, Nordyne, Day & Night, Tempstar, York, Bryant, Carrier, Payne, Heil, Frigidaire , Gibson, Maytag, Trane, American Standard, Honeywell, Daikin, Mitsubishi, Fujitsu и White Rodgers. Мы производим медно-никелевые теплообменники, которые служат дольше, чем медные, для бойлеров, водонагревателей и нагревателей для бассейнов.

      Отопление и охлаждение для вашего дома

      Ron Hammes Refrigeration — компания, предоставляющая полный комплекс услуг по контролю температуры окружающей среды и предлагающая услуги по отоплению и охлаждению жилых помещений.Наша превосходная репутация основана на наших высококачественных продуктах для обогрева и охлаждения, а также на квалифицированном персонале, который ставит ваши цели на первое место. Мы предлагаем полную линейку бытовых систем кондиционирования воздуха Trane, бытового отопительного оборудования, бытовых кондиционеров с раздельной системой и вариантов бытового охлаждения, а благодаря широкому ассортименту мы являемся универсальным поставщиком для удовлетворения всех ваших потребностей в контроле температуры. Благодаря современному оборудованию и ориентированному на клиента сервису, который мы предлагаем, наш девиз говорит лучше всего: «Мы самая крутая компания в Ла-Кроссе!»


      Быстрые и надежные услуги по отоплению и кондиционированию воздуха в жилых помещениях

      Когда вы работаете с экспертами по домашнему ОВК в компании Ron Hammes Refrigeration, вам легко поддерживать идеальную температуру в помещении независимо от времени года.Это потому, что мы сотрудничаем с лучшими на рынке системами отопления и охлаждения для вашего дома — Trane и Weil McLain — чтобы обеспечить наилучшие результаты.

      Являясь вашим местным дилером систем Trane и Weil McLain, компания Ron Hammes Refrigeration может помочь удовлетворить все потребности вашего дома в отоплении и охлаждении. От печей и тепловых насосов до кондиционеров, систем кондиционирования и термостатов — вы можете рассчитывать на нашу знающую и опытную команду HVAC, которая поможет вам создать идеальную домашнюю обстановку.


      Ремонт и обслуживание домашнего отопления и охлаждения

      Регулярное техническое обслуживание и техническое обслуживание кондиционера и печи является ключом к долговечности оборудования. Если кажется, что ваша система отопления и охлаждения не успевает за термостатом, не ждите, пока небольшая проблема в доме не станет серьезной проблемой.Посредством планового профилактического обслуживания наша команда может выявить любые потенциальные проблемы и быстро устранить их по доступной цене. Однако, если ваш кондиционер выходит из строя в середине лета или жара зимой, мы вас обеспечим! Наш круглосуточный сервис означает, что мы можем отправить специалиста в любое время дня и ночи.

       

      Нажмите здесь, чтобы получить услугу или предложение!

       

      PWHS — Уютный 99310 Rs3110 Термостат

      Гарантия

      ООО «Уютные Отопительные Системы» гарантирует первоначальному пользователю сопутствующий продукт на срок, указанный в настоящем документе, при условии, что указанный продукт установлен, эксплуатируется, обслуживается, обслуживается и используется в соответствии с инструкциями и спецификациями, сопровождающими продукт.КАК ИЗЛОЖЕНО В НАШИХ ИНСТРУКЦИЯХ, ЛЮБЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ЗАВИСЯТ ПРИ УСТАНОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ УСТАНОВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ). САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА И АННУЛИРУЕТ ВАШУ ГАРАНТИЮ.

      Если в течение одного года с даты установки изделия какая-либо деталь, поставленная изготовителем, окажется дефектной из-за качества изготовления или материала, он заменит такую ​​деталь при условии, что детали не подвергались неправильному использованию, изменению, пренебрежение или несчастные случаи. Срок гарантии на теплообменник и горелки указан в таблице А ниже.Любая претензия, не предъявленная в течение 10 (десяти) дней после истечения гарантийного срока, считается отклоненной пользователем.

      Производитель не несет ответственности и не обязан выполнять какие-либо обязательства по настоящей гарантии, за исключением случаев, когда по запросу пользователь возвращает за свой счет компонент или продукт, заявленный как дефектный, изготовителю для проверки, чтобы изготовитель мог определить, покрывается ли заявленный дефект настоящей гарантией.

      Никакие сборы за перевозку, оплату труда или другие расходы, понесенные при ремонте, демонтаже или замене любого продукта или компонента, который считается дефектным, не оплачиваются производителем пользователю, и производитель не несет ответственности за любые расходы понесенные пользователем при устранении любого дефекта продукта.

      За обслуживание по данной гарантии отвечает установщик. В случае необходимости обслуживания в соответствии с настоящей гарантией пользователь продукта должен запросить такое обслуживание непосредственно у установщика. Если пользователь не может найти установщик, он должен написать непосредственно производителю, и ему будет предоставлено имя альтернативного источника службы.

      Регистрационная карточка безопасности изделия (упакована внутри прибора) должна быть заполнена и возвращена на завод.

      НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ (ПИСЬМЕННЫЕ ИЛИ УСТНЫЕ). ЛЮБАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ ГАРАНТИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ЯВНО ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ ПРЯМОЙ ПИСЬМЕННОЙ ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

      НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ ОСОБЫЙ, КОСВЕННЫЙ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЙ УЩЕРБ ИЛИ РАСХОДЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ОТ ЛЮБОГО КОМПОНЕНТА ИЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. СРЕДСТВА, ИЗЛОЖЕННЫЕ В ЗДЕСЬ, ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ДОСТУПНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, И ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ДРУГИЕ СРЕДСТВА.

      В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ВАС.

      В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ВАС.

      НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ КОНКРЕТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА, РАЗЛИЧНЫЕ В РАЗЛИЧНЫХ ШТАТАХ.

      9

      9

      6 6 Уютный газовый газ Уилки настенной печи Уютный газовый уютный прямой вентиляционный обогреватель

      6 Таблица

      6
      Теплообменник / Трубки

      горелки

      7
      Уютный газовый газовый 10 лет
      10 лет 10 лет
      Уютный газ Уилки настенные 10 лет 10 лет
      Уютный газовый уютный прямой вентиляционный нагреватель 10 Лет 10 лет
      10 лет 10 лет
      Уютный газовый уютный противоположник Прямой вентиляционная печь 10 лет 10 лет
      Уютный газ Уирл Печь с прямой вентиляцией 10 Йе ars 10 лет
      Уютный газовый обогреватель с прямой вентиляцией через стену 10 лет 10 лет

      Как работает система центрального отопления | HVAC


      Как работает система центрального газового отопления


      Проще говоря, система центрального газового отопления создает цикл повышения температуры более холодного воздуха.Вот простая версия:

      1. При сжигании пропана или природного газа в горелке печи выделяется тепло.

      2. Произведенное тепло проходит через теплообменник, нагревая его.

      3. Воздух из воздуховодов дома проходит через теплообменник, нагревая воздух.

      4. Затем вентилятор печи нагнетает нагретый воздух в приточный воздуховод, распределяя его по всему дому.


      Части центральной газовой печи

      Конечно, компоненты системы центрального отопления должны работать вместе, чтобы вам было комфортно.


      Контроль температуры
      : Контроль температуры, который регулируется платой управления печью, включает зажигание и запускает процесс нагрева, когда термостат или система управления требуют тепла.

       
      Вытяжной вентилятор
      : Вытяжной вентилятор нагнетает воздух в узел горелки. Воздух также позволяет горелкам нагревать теплообменник, а затем выбрасывается за пределы дома.

       
      Газовые горелки
      :  Когда термостат или система управления требуют тепла, клапаны газовых горелок открываются для подачи газа и сжигания топлива.

       
      Выключатель зажигания
      : Газ проходит через воспламенитель, образуя пламя. Это пламя проходит через горелки и используется для нагрева теплообменника.

       
      Теплообменник
      : Часть газовой печи, которая нагревает воздух в помещении. Газ сгорает внутри теплообменника, создавая тепло, которое используется для нагрева проходящего воздуха. Конструкция теплообменника позволяет повысить энергоэффективность работы газовой печи.

       
      Нагнетательный вентилятор
      : Использует обратный клапан для обдува горячего теплообменника.Кондиционированный воздух затем направляется по всему дому через воздуховоды. Некоторые модели печей оснащены вентилятором, который может работать на нескольких скоростях для повышения эффективности

       
      Дымоход
      : Дымоход или дымовая труба служат для отвода газообразных побочных продуктов сгорания, используемых для выработки тепла.


      Категории газовых печей

      Газовые печи бывают разных форм, чтобы соответствовать вашему пространству. Однако они также могут быть отнесены к одной из следующих категорий:

      • Печи без конденсации – выводят выхлопные газы из дома, как правило, через крышу.
      • Конденсационные печи — использует второй теплообменник для нагрева воздуха от сконденсированных выхлопных газов для достижения более высокой эффективности.
      • Модулирующая газовая печь — постоянно регулирует количество сжигаемого топлива для поддержания заданной температуры вашего термостата. Этот модулирующий компонент может свести к минимуму колебания температуры в помещении.

      Мощность нагревателя двери не соответствует норме? — Thermo Scientific Forma™ Series II 3110 CO2-инкубаторы с водяной рубашкой

      Стеклянная дверь теплая не из-за 37 градусов в камере, а из-за того, что в раму встроен обогреватель.Когда вы отсоединяете кабель нагревателя, вы можете измерить непрерывность на разъеме рамы. Еще лучше проверить нагреватель и кабель вместе на разъеме платы, контакты 2 и 6 J3. В верхней части этой страницы, под вашим вопросом, есть ссылка на страницу с подробной информацией о продукте. Перейдите туда, нажмите на вкладку «Документы», затем откройте третий документ (руководство пользователя). Схемы вы найдете в Разделе 9. На дверные нагреватели подается напряжение 24 В переменного тока, но оно применяется в запрограммированном цикле, поэтому вам придется подождать, пока оно не переключится.Раньше его можно было установить через меню конфигурации (раздел 3), но я больше не уверен. Техподдержка Термос может подсказать. Если вы зайдете на kb.unitylabservices.com и перейдете к 3110 в разделе «Инкубаторы», вы найдете несколько документов по устранению неполадок, один специально для устранения неполадок дверных нагревателей.

      Вы не упомянули, проверяли ли вы контакт язычка аккумулятора на защелке стеклянной двери. Эта вкладка представляет собой переключатель, показанный на стр. 9-1 схемы руководства пользователя. Найдите № 15 и 16 в столбце слева и идите, пока не увидите поле с надписью 1.

      Если вентилятор камеры останавливается, вы обычно видите случайные колебания отображаемой температуры и показаний CO2 с сигналами тревоги. Если этого не происходит, ваш вентилятор, вероятно, в порядке. Если вы посмотрите на турбину во время включения/выключения машины, вы увидите, что она последовательно запускается и останавливается, и вы должны ощущать плавное вращение вручную. Если у вас есть оптический тахометр, вы сможете синхронизировать его со скоростью около 3000 об/мин.

      Кажется, в данный момент на сайте базы знаний есть некоторые проблемы, поэтому я скопирую лист устранения неполадок двери сюда:

      3110 Поиск и устранение неисправностей двери

      1) Посмотрите и убедитесь, что небольшой металлический язычок прикреплен к креплению защелки.Находится рядом с ручкой двери. Если эта защелка сломана, индикатор приоткрытой двери будет гореть все время, и никакие другие функции (температура и CO2) работать не будут. Это также произойдет, если язычок не касается внешней дверной рамы.

      2) Для следующей проверки потребуется извлечь электронную панель управления. Найдите дверной шнур (который будет проходить через дно ящика с левой стороны микроплаты). Поверните ваш мультиметр на шкалу омов и наденьте один провод на коричневый провод, а другой на черный провод, который расположен слева от микроплаты и закреплен как часть заземления шасси.Вы должны читать коротко, если дверной выключатель работает. Откройте и закройте дверь, и вы увидите, как показания счетчика меняются от показаний в омах до показаний в открытом состоянии, когда вы открываете и закрываете дверь. Указанная цепь дверного выключателя исправна.

      3) Проверьте нагревательный элемент двери, подсоедините один провод измерителя к синему проводу от дверного шнура, а другой — к черному проводу на заземлении корпуса. Ваш мультиметр должен показывать от 9 до 10 Ом. Если у вас нет показаний, вам нужно пройти к стеклянной двери.

      4) Отсоедините трехконтактный разъем от верхней части стеклянной дверцы. Поместите один провод вашего измерителя на внешнюю раму, а другой провод, через который вам нужно пройти, коснитесь каждого штифта. Когда вы прочитаете коротко, это будет контакт вашего дверного переключателя. Поместите один вывод измерителя на один из оставшихся контактов, а другой вывод измерителя — на другой оставшийся штырь. Это будет ваш контур обогрева двери. Если у вас есть сопротивление, замените дверной трос (деталь № 1). Если у вас нет сопротивления, замените дверцу и дверной трос (детали № 1 и 1).

      5) Еще один способ проверить цепь обогрева двери — с помощью амперметра. Поместите щуп усилителя на синий провод, где он выходит из микроплаты. Цепь нагрева будет потреблять около 2,5 ампер. С подключенным амперметром вы получите пульсирующие показания (вы получите показания 2,5 ампер, а затем показания отсутствовать). Это означает, что контур обогрева дверцы работает нормально.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *