Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Замена ролика натяжителя ремня генератора

Любые пары трения в автомобиле требуют периодической замены, поэтому считаются расходными (не подлежащими восстановлению) деталями. Аккумулятором ДВС лишь запускается в работу, после чего, электричество для бортовой системы и подзарядки АКБ начинает вырабатывать генератор.

Рис. 1 Замена ролика системы натяжения ремня генератора

Поэтому от качества натяжителя ремня, передающего обороты на вал генератора зависит уровень подзарядки аккумулятора, то есть – заведется ли машина после остановки двигателя в следующий раз. Основной «расходник» – ролик натяжителя ремня генератора автовладелец может заменить собственными силами, если будет знать, где он находится, и какие детали нужно демонтировать перед этим.

Назначение ролика в узле натяжителя ремня генератора

Изначально проблема натяжения ремня генератора в авто решалась двумя посадочными отверстиями самого корпуса электроприбора. С появлением кондиционеров и прочих дополнительных устройств стало не выгодно надевать на вал ДВС несколько шкивов для обеспечения индивидуальной клиноременной передачи к каждому из них.

В настоящее время используется общая клиноременная передача, а за отсутствие ее провисания как раз и отвечает ролик натяжителя ремня генератора в целом, как на нижнем рисунке.

Единая клиноременная передача с вала ДВС на несколько шкивов вспомогательных устройств.

Рис. 2 Единая клиноременная передача с вала ДВС на несколько шкивов вспомогательных устройств

Конструкция ролика натяжителя

Таким образом, на большинстве современных авто ролик представляет собой конструкцию:

  • шариковый подшипник внутри
  • пластиковая накладка с рабочей поверхностью под ремень сверху
  • посадочная втулка внутри ролика

Рис. 3 Конструкция ролика натяжителя

Существуют ролики эксцентриковые, регулировка которых осуществляется смещением оси относительно болта крепежного, и обычные. Во втором варианте ролик монтируется на кронштейне натяжителя неподвижно, а для регулировок смещается сам кронштейн относительно вала ДВС.

Рис. 4 Эксцентриковый ролик натяжителя

На некоторых авто используются саморегулирующиеся пружинные кронштейны, в которых число витков и диаметр проволоки пружины рассчитаны под конкретное усилие на заводе.

Рис. 5 Пружинный натяжитель саморегулируемый на примере Мерседес Спринтер

Поскольку внутри конструкции имеется подшипник, замена ролика производится при износе любой из этих деталей (обойма подшипника или пластиковая накладка). Кроме того, при замене ремня так же рекомендуется ставить на натяжитель новый комплект ролик/подшипник.

С увеличением популярности высококачественного автозвука владельцы устанавливают в салонах мощные стереосистемы, сабвуферы, несколько усилителей. Бортовая сеть не справляется с таким количеством энергопотребления, добавляется второй аккумулятор.

Пример компоновки двух генераторов с одним роликом натяжителя для качественного автозвука

Рис. 6 Пример компоновки двух генераторов с одним роликом натяжителя для качественного автозвука

Для обеспечения его подзарядки лучшим вариантом является дублирование генератора, для которого на коленвал ДВС монтируется второй шкив. В этом случае обслуживать приходится уже два ролика и ремня системы натяжения.

Замена ролика своими силами

В отличие клиноременной передачи ГРМ замена ролика ремня генератора авто осуществляется гораздо проще. Поэтому при соблюдении нижеприведенных рекомендаций автолюбитель сможет выполнить операции собственными силами, предварительно убедившись, что причина неисправности действительно заключается в износе этого расходника.

Диагностика

Неисправности натяжителя, установленного на ременный привод генератора, в 90% случаев диагностируются по характерному звуку, напоминающему свист. Однако натяжение может ослабевать, не только от выработки ролика, но и по другим причинам:

  • перекос – при отсутствии соосности валов и шкивов ременной передачи, соответственно звук возникает из-за плохого контакта ремня в поперечном сечении, один край интенсивно изнашивается, другой остается целым
  • попадание смазки – в отсутствие герметичности масло может попасть на ремень, резко снизив трение, приводя к проскальзыванию и разрушению резины, рекомендуется снять расходную деталь, протереть ее или заменить целиком, устранив причину утечки масла
  • жесткий ремень – свистит обычно при запуске, затем нагревается, звук пропадает, вызвано это увеличением нагрузок на шкивы
  • износ подшипника – свист несколько отличается тональностью, причиной становится выработка обоймы, подшипник снимается для замены
  • провисание ремня – ничего менять не нужно, требуется регулировка натяжителя
  • отсутствие подзарядки аккумулятора – определяется по приборам на панели

В остальных случаях устранить свист можно, сняв ролик, заменив его новым расходником. Блеск на рабочей поверхности ремня свидетельствует о его частом проскальзывании, от масла отслаивается корд, а вот трещины при нормальном натяжении ремня на нем заметить значительно сложнее.

Демонтаж

Перед тем, как поменять ролик натяжителя ремня генератора, необходимо ослабить клиноременную передачу:

  • болт регулировочный ролика натяжного ослабляется до тех пор, пока не удастся снять ремень
  • вместе с ним ослабляются 2 – 3 гайки планки натяжной (обычно на 10 и 13)

Внимание: В зависимости от компоновки узлов/агрегатов под капотом конкретной модели/бренда авто для обеспечения доступа к натяжителю и ролику, соответственно, придется демонтировать некоторые узлы и детали.

Например, на ЗАЗ СЕНС нужно снять ремень, приводящий в действие вал компрессора кондиционера. На Шеви/Нива и Лада Гранта ничего снимать не придется.

Установка нового ролика

Меняя износившийся натяжной ролик ремня генератора собственными силами, необходимо учесть нюансы:

  • отбор мощности с выходного вала ДВС происходит на несколько вспомогательных устройств машины
  • на большинстве авто клиноременная передача общая для всех указанных потребителей
  • поэтому усилие натяжения, максимально допустимый прогиб ремня и место замера этого прогиба не одинаковы для машин разных производителей и, даже модификаций в их ассортименте

Поэтому предварительно следует изучить руководство пользователя, уточнив эти три параметра.

Устанавливается ролик в обратном порядке вышеприведенной инструкции:

  1. подшипник надевается на посадочное место
  2. ролик фиксируется болтом
  3. тягой производится регулировка максимального прогиба при определенном усилии сжатия ремня в конкретном месте клиноременной передачи

Например, у Шеви/Нива прогиб измеряется между шкивами генератора и насоса, его значение необходимо подогнать под 12 мм при усилии 10 кг. Для ЗАЗ СЕНС эта величина снижается до 8 мм при усилии 7,8 кг. Для измерения следует использовать схему:

  • металлическая линейка располагается на нужном участке
  • на ее верхний край цепляется крючок безмена
  • безменом регулируется указанное в инструкции к авто усилие
  • шкала линейки позволяет измерить перемещение по вертикали относительно любой детали под капотом авто

Вместо линейки можно использовать, например, деревянный штапик с приложенной к нему шкалой рулетки.

Рис. 8 Измерение прогиба ремня генератора безменом и рулеткой

Таким образом, следуя приведенным рекомендациям, можно произвести диагностику и заменить ролик с подшипником системы натяжения ремня генератора самостоятельно. Параметры прогиба и усилие давления на ремень при регулировке следует брать из инструкции по эксплуатации конкретного авто.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в х под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Замена ролика приводного ремня: он тоже не вечный

11.03.2020

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • За что отвечает ролик приводного ремня
  • Причины замены ролика-натяжителя приводного ремня
  • Как обнаружить, что нужна замена натяжного ролика приводного ремня
  • Как производится замена ролика обводного приводного ремня
  • Опытные автолюбители о замене ролика приводного ремня

Замену ролика приводного ремня сложно назвать частой процедурой, которую проводят гаражные мастера. И действительно, гораздо чаще (конечно, после определенного пробега) меняется сам ремень, ведь он подвержен износу. Изношенный приводной ремень проявляет себя характерным свистом, при первых признаках которого ответственные автовладельцы решают заменить ремень.

Однако свистеть может не только ремень, но и подшипник в ролике. И (возможно, вы сейчас удивитесь) ролик приводного ремня тоже требует регламентной замены. Когда и как это сделать, расскажем в нашей статье.

За что отвечает ролик приводного ремня

Приходит время, когда хозяину автомобиля предстоит замена ролика приводного ремня. Это может быть натяжной или обводной (паразитный) ролик, возможно, оба сразу. Кроме того, может закиснуть натяжное устройство привода.

Натяжитель ремня генератора, иначе называемый натяжным роликом, включен в систему привода навесного оборудования ДВС. Это специальный элемент с пружиной или другим механизмом, который должным образом натягивает приводной ремень.

От того, насколько хорошо функционирует система навесных агрегатов, в том числе генератор, насос гидроусилителя руля (если предусмотрен), водяной насос, компрессор кондиционера, зависит эффективность двигателя и эксплуатация машины в целом.

Чтобы создать высокую производительность подвесного оборудования, нужно правильно натянуть приводной ремень. В противном случае появятся проблемы:

  • при слабом натяжении он проскальзывает на шкивах, ускоряя износ деталей и узлов, а эффективность агрегатов будет невысокой;
  • избыточное натяжение тоже приводит к повреждению элементов, нагрузка на механизмы в этом случае будет запредельной.

Для правильной натяжки приводного устройства в современные моторы устанавливают вспомогательный узел – ролик-натяжитель. Он играет очень важную роль в работе ДВС, а значит, при выходе из строя ему потребуется срочная замена.

Причины замены ролика-натяжителя приводного ремня

Как и все детали, ремень и его ролик имеют ограниченный срок службы, по истечении которого устройства нужно заменить. Потенциал их отличается с учетом вида механизма. Обычные эксцентриковые меняют регулярно вместе с ремнем, а демпферные и пружинные устройства используются дольше.

Замена ролика приводного ремня проводится согласно рекомендации производителя того или иного двигателя, а также с соблюдением оптимальных сроков. При нарушении этих правил возможны неполадки в работе агрегата. К примеру, заклинивание мотора, который перегрелся из-за остановки помпы.

Рассмотрим признаки того, что натяжитель приводных ремней нуждается в замене.

  • Следы от ржавчины и появление трещин При визуальном осмотре можно увидеть рыжие разводы между основанием и рычагом, а также то, что ржавчина сочится из натяжителя. Нужно проверить наличие трещин и дефектов на корпусе устройства, на рычаге или кронштейне. Некоторые повреждения видны только при снятом блоке. Вытекание ржавчины является результатом внутреннего износа деталей натяжного механизма приводных ремней. Зачастую трещины появляются возле ограничителей хода и крепежных болтов. Для устранения проблемы нужна замена ролика.
  • Износ подшипника шкива Для выявления проблемы необходимо прокрутить колесо руками при работающем моторе и снятом приводном ремне. Если вы слышите шумы, чувствуете сопротивление или скачкообразное вращение, причиной может стать стертый подшипник или поврежденный шкив. Чтобы устранить поломку, нужна замена приводного элемента в полной сборке. Если менять только одну деталь, то вскоре все устройство придет в негодность.
  • Испорченный шкив В производстве этих элементов применяют сталь, пластик или нейлон, а их поверхность бывает гладкой либо с бороздками. О неисправности свидетельствуют трещины, щербинки или ямки на ровной плоскости шкива. Изделия с канавками также должны быть без изъянов, а углубления чистыми, с различной высотой, без признаков износа. К тому же ребра на боках шкивов, которые изготовлены из пластика, не должны иметь сколов и растрескиваний. Источник неисправности – ремень, врезающийся в колесо привода. Для устранения проблемы нужна замена ролика приводного ремня в полной сборке. Тут также не обойтись заменой одной детали, иначе весь узел долго не прослужит.
  • Отсутствие соосности ременного блока Повреждение имеет место, если ремень неправильно сидит на натяжном шкиве. Это происходит из-за изгибания либо несоответствия осей монтажного кронштейна, неверного крепления натяжного ролика или скопления грязи (коррозии) в промежутке между ним и установочной поверхностью. Если устранить поломку невозможно, то лучше провести замену неисправной детали.
  • Шум в ролике натяжения Для этой неисправности характерны треск и скрипы в натяжном устройстве. Причину следует искать в подшипниках или шарнире. В данной ситуации придется менять натяжитель. Чтобы точно определить источник шума, издаваемого приводным механизмом, необходимо изучить инструкцию производителя.
  • Неправильно установлен рычаг натяжителя
  • Сильная вибрация рычага натяжителя Поломка очевидна, если деталь колеблется туда-сюда во время эксплуатации. Причина интенсивного шатания или непрерывного биения – в ослаблении пружины либо дефекте амортизирующей части. Еще одна возможная причина – выход из строя гасителя крутильных колебаний (демпфера) либо обгонной муфты в генераторе. Для устранения неисправности нужна замена ролика приводного ремня. При этом нужно проверять как состояние демпфера, так и работоспособность муфты.
  • Скрип и перебои при движении рычага натяжителя Чтобы установить симптомы повреждения, нужно взять гаечный ключ и, приложив усилие, прокрутить механизм на полный ход, то есть в интервале между остановками. При этом рычаг должен двигаться легко и плавно. Если он заедает, скрипит или залипает, значит, настало время для замены натяжителя.
  • Растяжение пружины Для выявления поломки передвиньте рычаг натяжного ролика на полный ход, используя гаечный ключ (как описано выше). Для этого потребуется приложить физическое усилие. Если перемещение далось легко, это указывает на ослабление пружины. То же самое подтверждает визжащий при проскальзывании ремень, когда при этом приводные элементы механизма не вращаются. Решение проблемы состоит в замене натяжителя.

Если вы заметили одну из перечисленных проблем в своем автомобиле, нужно проверить, как функционирует натяжитель системы привода мотора. При этом диагностика необходима и другим узлам. Проверка работоспособности осуществляется поэтапно:

  1. Внешний осмотр приводного ремня и механизмов, которые он приводит в действие

    Необходимо запустить мотор, чтобы проверить, есть ли биение ремня, натяжного ролика или шкива, а после этого рассматривать вопрос замены.

    «Уходит антифриз из расширительного бачка: причины и диагностика» Подробнее

  2. Проверка упругости ремня генератора

    Заглушите работающий двигатель. Затем на самом длинном промежутке между шкивами пытайтесь провернуть ремень вправо. Если получится переместить его на 90°, то натяжение в норме. Если угол прокрутки больше или меньше, необходимо регулировать натяжку.

  3. Демонтаж и проверка работоспособности ремня

    Возьмите телефон и просто сфотографируйте ваш механизм. Проверьте снятый приводной ремень на наличие трещин и расслоений. Его износ должен выглядеть равномерно. Если вы заметили какой-либо дефект, не поскупитесь на замену привода.

    Однобокая потертость говорит о том, что крепежная шпилька ролика либо кронштейн искривлены и вызывают перекос, который нужно срочно устранить. Иначе ваш ремень быстро придет в негодность.

  4. Проверка люфта (свободного хода) на шкивах

    Покрутите ролик, чтобы удостовериться в отсутствии помех в перемещении. Любые заедания указывают на изношенный подшипник, а значит, вам потребуется замена ролика приводного ремня генератора. Не забудьте осмотреть контактную поверхность пластиковой накладки, которая должна быть гладкой. Если вы видите канавки и неровности, то натяжитель следует менять.

    После установки нового ролика гул и писк должны исчезнуть. В противном случае причина неисправности в других местах. А привод данных элементов выполняется за счет упругости ремня.

Эта операция осуществляется при четком соблюдении инструкции производителя, разработанной специально для ремонта и техобслуживания автомобиля. С учетом устройства привода и расположения ремня замену можно проводить без его снятия или же с демонтажем.

Так или иначе, процедура установки пружинных натяжителей одна и та же. Их помещают в определенное место и убирают чеку, освобождая пружину, которая натягивает передаточный ремень. При неточном монтаже устройства его сложно будет поставить заново.

Замена ролика приводного ремня генератора или другого узла вполне доступна для самостоятельного выполнения. Она не требует использования специальных инструментов. Как это сделать:

  1. Снимите клеммы с АКБ, чтобы обесточить транспортное средство.
  2. С помощью монтировки или вспомогательных приспособлений заблокируйте коленвал от случайного вращения.
  3. Отвинтите болт, который изменяет силу натяжения, чтобы ослабить и снять приводной ремень.
  4. Демонтируйте натяжной ролик (если имеется кронштейн, открутите его крепеж).
  5. Сделайте замену поврежденных деталей и соберите механизмы, действуя в обратной последовательности.

Правильно выбранные и установленные детали обеспечивают бесперебойную работу привода и двигателя в целом.

Проверьте степень натяжения нового ремня после замены. Если он затянут очень сильно, это ускорит его износ, так как подшипник будет постоянно перегружен.

Правильность натяжения можно проверять вручную или использовать для этого специализированный прибор. При ручном способе точно установленный приводной ремень будет легко проворачиваться на угол 90°, если приложить боковое усилие.

Наряду с автомобилями, которые имеют несколько ремней (для генератора, гидроусилителя, кондиционера, др.), есть транспортные средства с одним приводом. Он регулируется автоматическим натяжителем. При этом сила натяжения ремня влияет на зарядку генератора, действие системы охлаждения и гидроусилителя руля. Главная деталь натяжного ролика – это пружина, создающая необходимую натяжку.

Если автомобиль нуждается в замене ременного передаточного элемента, то лучше полностью сменить автоматический натяжитель (даже если подшипник работает нормально), так как этот механизм нельзя чинить частями.

  1. Пришло время замены ролика? Не экономь!

    «Существует официальное понятие – моторесурс. Когда он на исходе, то ощущаются люфты по радиусу и осям. В этом случае никакая смазка, даже идеальная, автомобилю не поможет, а только кратковременно улучшит ситуацию.

    Все знают, что качественный подшипник не может стоить дешево. Хотя понятие цены бывает относительным и зависит от места приобретения детали.

    Неоправданная экономия может привести к большим проблемам».

  2. Цена замены ролика натяжителя приводного ремня не так уж высока, если прикинуть.

    «Поставил два новых ролика + ремень (рассчитан на 100 тыс. км пробега), поскольку старый еще заводской недавно оборвался.

    ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯЙТЕ НАТЯЖИТЕЛЬ!!! Приобрел новый приводной вместе с натяжным роликом, поставил, теперь, все отлично.

    Не забывайте, что скупой всегда платит дважды».

  3. Заменяй, но проверяй.

    «Если вам делают в СТО замену натяжителя и ремня в автомобиле с кондиционером, не поленитесь, засуньте руку и пощупайте, есть ли там новый обводной ролик. Лично меня так обманули, а я не удосужился проверить.

    Потом никак не догонял, откуда взялись полосы на новеньком ремне? Сначала думал, что где-то цепляет. Как оказалось, это стертый ролик полосовал мой приводной ремень.

    Хотя на сервисе мне отдали все старые детали, не знал, что нужно проверять, кому они принадлежат и где стояли».

  4. Нужна ли замена натяжителя ремня? Проверяем палкой?!

    «Недавно узнал народный способ, как выяснить причину шума под капотом. Отличный метод, который не требует специальных инструментов и разборки.

    Сначала кажется, что это первобытный способ, однако он почти что безотказен. Сам проверил много раз. Берете деревянную палку (можно черенок от лопаты длиною в метр), кто-то пользуется большой отверткой – кому что нравится. Не в этом суть, главное – принцип.

    Заводим двигатель и упираем конец палки в недвижимую часть проблемного узла (например, натяжной ролик приводного ремня).

    Другой конец аккуратно прислоняем к уху так, чтобы он уперся в козелок (выступающий в передней части хрящ перед ушным отверстием). Слегка надавливаем, как бы затыкая орган слуха.

    В итоге все издаваемые механизмом звуки передаются через дерево на слух. Для большей безопасности этот край черенка можно отшлифовать напильником.

    «Смазки для автомобиля: основные типы и нюансы применения» Подробнее

    Если в узле есть посторонний шум, этот простой «девайс» позволит вам его услышать, деревяшка передает все звуковые колебания прямо в ухо.

    После такой проверки подвижных узлов и механизмов можно отыскать причину шума. Его источник будет отличаться по силе и характеру звучания. Ну а потом решать вопрос, нужна ли вам замена ролика приводного ремня. Цена, как говорится, вас приятно удивит».

  5. Диагностика ролика приводного ремня водой.

    «Как правило, свист издает или ремень, или натяжной ролик. Последний можно запросто проверить следующим способом.

    Снять ремень и прокрутить вручную каждый ролик. Его движение должно быть тихим без всяких левых звуков и раскатов. Далее каждый ролик качнуть туда-сюда, чтобы убедиться в отсутствии люфта подшипников.

    Касательно замены ремня. Причин для свиста существует много. Это износ дорожек, которые становятся конусными и не обеспечивают нужного зацепления, из-за чего ремень скользит (особенно на холоде, когда резина промерзает и теряет эластичность, а также в сырости). Причиной может стать грязь или песок, въевшиеся в контактную поверхность, которые вызывают трение и скрип.

    В общем, причин довольно много, но выход во всех случаях один – замена приводного ремня. Несмотря на все ухищрения – смазку (очень не советую!), мытье, стирку, обработку импортными смазками – вы на короткий срок прикроете свою проблему, но только на короткий!

    Теперь про воду: если действительно свистит не ролик, а ремень, он моментально отреагирует на омовение его поверхности водой. Вы сразу сделаете нужный вывод, нужна замена или нет. Либо изменится тональность шума, либо он на время прекратится. Для спрыскивания можно использовать что угодно, даже набрать воду в рот (примерно 10–15 мл).

    О приводном ремне не беспокойтесь, он не испортится и просохнет очень быстро, если не вылить на него целую бутыль. Отсутствие реакции на воду говорит о том, что причина, вероятно, в ролике».

Ролик натяжителя ремня генератора и его замена

Генератор является одним из важнейших элементов системы электрообеспечения автомобиля, поскольку он вырабатывает электрический ток для запитки бортовых электроприборов. Привод его осуществляется от коленчатого вала силовой установки, что обеспечивает постоянную работу генератора, пока функционирует силовая установка. В качестве привода данного элемента используется ремень.

Главным условием нормального функционирования генератора является полная передача вращения от мотора. Чтобы данный элемент смог выработать необходимое количество электроэнергии, он должен вращаться с большой скоростью.

Конструктивные особенности привода генератора

Чтобы передача осуществлялась надлежащим образом приводной ремень генератора должен быть натянут. В случае его провисания ремень будет проскальзывать на шкивах, а если его перетянуть, то это повысит интенсивность износа подшипников, генератора, рабочих поверхностей шкива и самого ремня.

Поэтому конструктивно предусмотрена регулировка натяжения ремня. Раньше на автомобилях от шкива коленчатого вала во вращение приводился только один генератор, поэтому регулировка натяжки производилась самим генератором.

В таких авто имелось две точки крепления генератора. Относительно одной из них данный элемент мог вращаться, а вторая точка являлась регулировочной.

Чтобы произвести натяжку ремня, достаточно было рассслабить гайку регулировочной точки крепления и оттянуть генератор в сторону от двигателя, а затем затянуть гайку.

Такая возможность регулировки натяжения возможна благодаря тому, что коленчатый вал приводит только генератор и форма положения ремня не сложная по конфигурации, он располагается только между двумя шкивами.

Одна из схем привода генератора

На более современных автомобилях добавилось количество дополнительного навесного оборудования, которое тоже получило привод от шкива коленчатого вала. К такому оборудованию относится насос гидроусилителя и компрессор кондиционера.

А поскольку привод этих двух узлов, а также генератора осуществляется одним ремнем, то организовать регулировку натяжения приводного элемента генератором не получится.

Конфигурация положения ремня на таких авто очень сложная, поскольку ремень проводит уже по четырем шкивам, при этом оборудование, которое он приводит в действие, располагается на разных уровнях по отношению друг к другу.

Видео: Натяжитель для ремня генератора лада гранта

Поэтому в таких авто для натяжки приводного ремня применяется специальный натяжной ролик. В таком типе привода генератор уже не является подвижным, а регулировка выполняется за счет смещения этого ролика.

Такой ролик – это обычный подшипник, на внешней обойме которого имеется пластиковая накладка, поверхность ее является рабочей – по ней перемещается ремень. Внутри же ролика имеется посадочная втулка.

По конструкции ролики бывают двух типов и отличаются они по способу крепления и регулировки натяжения.

  1. Один из типов – эксцентриковый. Это очень простая конструкция, в которой кроме подшипника, пластиковой накладки и втулки ничего нет. Во втулке имеется сквозной отверстие, которое смещено в сторону относительно центра ролика. Через отверстие ролик надевается на специальную шпильку, установленную на двигателе. Для натяжки достаточно провернуть ролик относительно болта.
  2. Второй тип ролика подразумевает в конструкции кронштейн. Эта конструкция несколько сложнее, но при этом она по надежности такая же, как и эксцентриковая версия. На этом кронштейне ролик закреплен неподвижно. Крепление к силовой установке этой конструкции производится посредством болтов. Регулировка натяжения осуществляется путем перемещения кронштейна относительно двигателя.

Крепление ролика генератора с помощью кронштейна

Некоторые автопроизводители используют ролик с пружинным кронштейном. Такой элемент является саморегулирующимся, то есть, пружина самостоятельно регулирует натяжение.

Какую бы конструкцию не имел натяжной ролик, у него есть слабое место – подшипник. Он постоянно функционирует под нагрузкой, и со временем происходит его износ вплоть до полной поломки. Поэтому рекомендуется менять его каждый раз, как производится замена ремня.

Но часто ролики ломаются еще до замены.

Признаки выхода из строя

Признаков проблем в работе данного элемента несколько:

  • генератор не дает полной зарядки, или вовсе на бортовую сеть не подается электроэнергия от него;
  • писк со стороны расположения ремня;
  • повышенный гул;
  • сильная вибрация ролика или ремня при работающей силовой установке;
  • люфт в ролике;
  • износ ремня с одной стороны;

Стоит отметить, что некоторые признаки присущи и неисправностям с элементам, которые приводит в действие ролик. К примеру, гул или писк может быть также причиной износа подшипников насоса ГУР, компрессора кондиционера и того же генератора.

Видео: Ремонт ролика натяжителя ремня генератора

Поэтому при проявлении любого из признаков следует также провести диагностику состояния всех указанных элементом, чтобы выявить, какой именно элемент неисправен. Выполняется она достаточно просто:

  1. Вначале производится визуальный осмотр ремня и оборудования, которое он приводит в действие. Для этого достаточно запустить силовую установку и посмотреть, нет ли вибрации ремня и шкивов и ролика;
  2. Затем проверяется натяжение ремня генератора. При остановленном моторе на самом большом пролете между шкивами необходимо взять ремень и попробовать провернуть по часовой стрелке. Если при скручивании удается его провернуть на 90 град., то он натянут нормально. Если же угол проворота больше или меньше – требуется регулировка;
  3. Следующий этап – снятие ремня, оценка его состояния, а также проверка наличия люфтов на шкивах и ролике. Снять ремень очень просто – ослабляется гайка натяжного ролика, чтобы снять натяжение ремня. После он снимается со шкивов. Но перед этим необходимо запомнить положение ремня между шкивами, чтобы при установке его правильно расположить. На ремне не должно иметься трещин или отслоений, износ его должен быть равномерным. Если замечен хоть один из указанных дефектов – ремень подлежит замене. Особое внимание следует обратить на односторонний износ. Если он имеется, значит, кронштейн или шпилька крепления ролика согнуты, из-за чего имеется перекос. Если его не устранить, то новый ремень прослужит недолго.
  4. Затем проверяется люфт на шкивах. Также следует повращать ролик и убедится в отсутствии заеданий и подклинивание ролика. Если таковые имеются – это указывает на сильный износ подшипника и надобность в замене ролика. Осмотреть стоит и рабочую поверхность пластиковой накладки, она должна быть ровной без каких-либо канавок. В противном случае ролик меняется.
  5. Если после смены ремня и ролика гул и писк остались, проблема кроется в одном из элементов, привод которых осуществляется ремнем.

Замена ролика ремня генератора на примере Chevrolet Lacetti

Для наглядности рассмотрим, как производится замена ремня и ролика на автомобиле Chevrolet Lacetti. На данном автомобиле как раз установлен саморегулирующийся натяжной ролик с кронштейном.

Видео: ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТИ.ЗАМЕНА РОЛИКА НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ

Чтобы поменять ремень и натяжной элемент, понадобиться набор ключей рожковых и головок с воротками. Последовательность же работ такова:

  1. С двигателя демонтируем корпус воздушного фильтра, чтобы обеспечить доступ к ремню;
  2. Чтобы добраться до ролика, необходимо открутить насос ГУР. А чтобы добраться до болтов крепления его с двигателя демонтируем защитный экран выпускного коллектора;
  3. После снятия экрана откручиваем болты насоса ГУР и отодвигаем его в сторону, чтобы обеспечить доступ к ролику. После откручивания можно снять ремень с его шкива. При этом патрубки, идущие к насосу снимать не нужно;
  4. Перед откручиванием ролика необходимо его перевести в монтажное положение. Для этого смещаем ролик. Преодолевая усилие пружины до совмещения стопорных отверстий на корпусе кронштейна. Затем стопорим ролик в таком положении при помощи болтика или шплинта, который устанавливается в отверстие;
  5. Откручиваем болты крепления кронштейна ролика и он извлекается. Новый элемент тоже необходимо перевести в монтажное положение, после чего установить его на автомобиль и закрепить болтами;
  6. Устанавливаем на место и закрепляем насос ГУР и защитный экран. После этого надеваем ремень на шкивы, соблюдая правильность его положения;
  7. Извлекаем стопорный болт или шплинт, чтобы пружина произвела натяжение ремня;

На других автомобилях замена ролика и натяжка ремня может производится несколько по-другому. К примеру, на авто с эксцентриковыми роликами натяжка производится при помощи специального ключа, которым ролик проворачивается вокруг шпильки для натяжки.

Но все же, работы по замене натяжного ролика навесного оборудования не являются сложными, и их может выполнить даже начинающий автовладелец.

Натяжной ролик ремня генератора. Устройство, признаки неисправности, замена

Натяжной ролик ремня генератора. Устройство, признаки неисправности, замена.
Генератор — это важнейший элемент системы электрообеспечения автомобиля. Его привод осуществляется благодаря коленчатому валу силовой установки. Это обеспечивает бесперебойность его работы во время функционирования установки. В качестве привода используется ремень. Для этого в конструкции предусмотрен натяжной ролик ремня генератора. В таком типе конструкции генератор не является подвижным. Регулировка осуществляется посредством смещения ролика.

Устройство привода генератора

Главным условием корректного функционирования генератора является правильная передача вращения от силовой установки. Для выработки необходимого количества электроэнергии элемент должен вращаться с большой скоростью. Приводной ремень генератора должен натягиваться чтобы передача осуществлялась должным образом. Если ремень будет провисать, то он начнет проскальзывать на шкивах. Если ремень перетянуть, то появится риск преждевременного износа подшипников, рабочих поверхностей шкива и ремня. Чтобы избежать этих неприятностей, в конструкцию включили регулировку натяжения ремня. В современных автомобилях количество навесного оборудования велико. Это оборудование также получает привод посредством шкива коленчатого вала, в том числе насос гидроусилителя и компрессор кондиционера. Привод этих двух узлов и генератора осуществляется с помощью одного ремня. Из-за этого организация регулировки натяжения приводного элемента с помощью генератора невозможна. Такие автомобили имеют сложную конфигурацию положения ремня. Оборудование, приводимое в действие ремнём, расположено на разных уровнях. Как поменять ролик натяжителя ремня генератора? Для этого надо разобраться в его устройстве. Ролик натяжителя ремня генератора представляет собой подшипник, у которого на внешней его обойме расположена накладка из пластика. У накладки имеется рабочая поверхность, по которой перемещается ремень. Внутри ролика расположена посадочная втулка. Существуют ролики двух типов:

  1. Эксцентриковый. Конструкция такого ролика довольно проста. В ней присутствует только подшипник, пластиковая накладка и втулка. Через втулку проходит сквозное отверстие, смещенное в сторону от центра ролика. Ролик через отверстие надевается на шпильку, которая устанавливается на двигатель. Для натяжки ролик необходимо повернуть относительно болта.
  2. Ролик с кронштейном. В этой конструкции ролик закрепляется неподвижно на кронштейн. С помощью болтов конструкция прикрепляется к силовой установке. Перемещение кронштейна относительно двигателя регулирует натяжение. Производители порой используют ролики с пружинным кронштейном. Пружина позволяет самостоятельно регулировать натяжение.

Подшипник является главным слабым местом ролика. Эта деталь вынуждена постоянно испытывать нагрузки. Износ детали порой даже заканчивается полной её поломкой. Рекомендуется менять подшипник каждый раз во время замены ремня.

Признаки неисправности натяжного ролика ремня генератора

Для начала убедитесь в том, что необходима замена ролика натяжителя ремня генератора. Признаки его неисправности перечислены ниже:

  • генератор не обеспечивает полную зарядку бортовой сети либо она вообще не получает электроэнергию;
  • со стороны, где находится ремень, слышен звук, похожий на пищание;
  • слышен гул;
  • ролик или ремень очень вибрируют при работающей силовой установке;
  • в ролике присутствует люфт;
  • ремень изношен с одной стороны.

Некоторые из этих признаков могут означать неисправность элементов, приводящих ролик в действие. Гул и пищание могут свидетельствовать об износе подшипников насоса ГУР, кондиционера или компрессора. Неисправность может заключаться и в самом генераторе.

Диагностика натяжителя приводного ремня

Натяжитель приводного ремня необходимо проверить на исправность при появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков. В диагностике нуждаются и прочие элементы конструкции. Диагностика выполняется в несколько этапов:

  1. Необходимо провести визуальное ознакомление с ремнем и оборудованием, приводимым им в действие. Для этого запустите силовую установку и проверьте, присутствуют ли вибрации ремня, шкива или ролика.
  2. Проверьте натяжение ремня генератора. Для этого остановите двигатель. Далее на самом крупном пролёте между шкивами возьмите ремень и попробуйте повернуть его по часовой стрелке. Если вам удастся провернуть его на 90 градусов, значит его натяжение в порядке. В противном случае угол проворота будет меньше или больше, и тогда потребуется регулировка.
  3. На следующем этапе необходимо снять ремень и проверить его состояние. Также необходимо проверить шкивы и ролики на наличие люфтов. Снять ремень достаточно просто. Для этого вы должны ослабить гайку натяжного ролика. После этого его необходимо снять со шкивов. Перед этим запомните положение ремня между шкивами, ведь вам потом придётся надевать его обратно. Рекомендуется сфотографировать положение на камеру мобильного телефона. После снятия проверьте, чтобы на ремне отсутствовали трещины и отслоения. Износ ремня должен быть равномерным. При обнаружении любого указанного дефекта смело меняйте ремень. Обратите внимание на односторонний износ. В случае такого износа шпилька крепления ролика или кронштейн изогнуты, что вызывает перекос. Если не устранить этот перекос, то ремень долго не прослужит.
  4. Выполняется проверка люфта на шкивах. Повращайте ролик и убедитесь, что у него отсутствуют заедания и подклинивания. В случае их наличия имеет место быть сильный износ подшипника, и требуется замена натяжного ролика ремня генератора. Также внимательно осмотрите рабочую поверхность пластиковой накладки: на ней не должно быть канавок. Если поверхность неровная — натяжной ролик приводного ремня подлежит замене.
  5. Если после замены ремня гул и пищание не исчезают, то проблему необходимо искать в других элементах. Привод этих элементов происходит за счёт натяжения ремня.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора?

В качестве примера рассмотрим автомобиль Chevrolet Lacetti. Этот автомобиль достаточно популярен в России. Его можно встретить на многих торговых площадках. Кроме того, этот автомобиль обладает типичной по сравнению с другими автомобилями конструкцией. На Chevrolet Lacetti устанавливается саморегулирующийся натяжной ролик с кронштейном. Для замены ролика вам понадобится следующий набор инструментов: набор рожковых ключей и головок с воротами. Последовательность монтажа представлена ниже:

  1. С двигателя демонтируется корпус воздушного фильтра. Это делается с целью обеспечения доступа к ремню.
  2. Откручивается насос ГУР. После этого можно добраться до самого ролика. Чтобы добраться и до болтов его крепления, необходимо демонтировать с двигателя защитный экран выпускного коллектора.
  3. После того, как экран был снят, откручиваются болты насоса ГУР. Насос отодвигается в сторону для обеспечения доступа к ролику. После откручивания можно снять ремень с его шкива. Идущие к насосу патрубки в снятии не нуждаются.
  4. Перед откручиванием ролика его необходимо привести в монтажное положение. Ролик для этого смещается, преодолевая усилие пружины до того, как будут совмещены стопорные отверстия на корпусе кронштейна. Далее ролик стопорится в таком же положении с помощью болтика или шплита, устанавливающегося в отверстие.
  5. Откручиваются болты крепления кронштейна и ролика. Ролик извлекается. Новый элемент также нуждается в переводе в монтажное положение. После этого он устанавливается в конструкцию и закрепляется болтами.
  6. Насос ГУР вместе с защитным экраном закрепляются и устанавливаются на место. Ремень надевается на шкивы. Для этого воспользуйтесь фотографией с правильным положением ремня.
  7. Извлекается стопорный болт либо шплинт. Это делается для того, чтобы пружина произвела необходимое натяжение ремня.

На других моделях замена ролика натяжителя ремня генератора может несколько отличаться. Чаще всего на автомобилях с эксцентрированными роликами натяжка осуществляется с помощью специального ключа. Этим ключом ролик поворачивается вокруг шпильки с целью натяжения.

Выводы

Натяжной ролик ремня генератора является важной деталью, без которой невозможно корректное функционирование генератора. При малейших признаках сильного износа необходима замена натяжного ролика ремня генератора. Ролик можно найти в магазине запчастей. Также необходимо следить и за остальными элементами конструкции генератора. Замена натяжного ролика ремня генератора не должна вызывать сложностей и вполне может осуществляться самим автовладельцем без обращения в СТО. Удачи и лёгких дорог! Источник: auto-gl.ru От себя мы добавим только одно — не пренебрегайте советами данной статьи, и обращайтесь за услугой замены запчасти или ремонта автомобиля только на сертифицированные СТО или к официальным дилерам, ведь неисправность  этого узла автомобиля может доставить не мало хлопот в дороге, и последствий после, т.к. ремень крутит не только генератор.

Замена Натяжителя Ремня ПВА или ремня генератора Лачетти

21.11.2017
. . Не привычное название, но речь пойдёт о замене натяжителя Ремня Привода Вспомогательных Агрегатов или по простому — о замене натяжителя Ремня Генератора. Машине было 4 года, и я стал слышать при полных выворотах руля до упора свист ремня, где-то секунду — две. Подумал, что ремень подвыработался, да и подрастянулся. Буду менять ремень ГРМ, и за одно и его поменяю. С наступлением холодов у меня заскрежетал ГУР. Заменил в нем масло, и стало всё нормально. Проверил ремень — ни трещин, ни отслоений, ходить ещё и ходить. Промыл его и поставил.

. . Две недели писку не было, потом опять начался. Летом во время замены Ремня ГРМ поставил и новый Ремень ПВА. Та же история, недели через две стал попискивать на полном вывороте. Заметил, что в подшипнике ролика появился не большой люфт. Подумал, что ещё походит, но скоро нужно будет менять, и скорее всего вместе с натяжным устройством. Наверное ослабла натяжная пружина и не дотягивает ремень до нормы. Хотя при снятии и установки ремня чувствовалась её мощь. Решил купить всё в сборе и ближе к осени поставить. Заехал в магазин, продавец вынес в коробке устройство. Я вынул, поглядел, покачал подшипник — люфт показался больше, чем у моего. Других натяжных устройств в наличии не было.

. . Тогда решил купить только ролик. Металлических в наличии то же не было, пришлось довольствоваться пластмассовым. Может и к лучшему, подумал я. При вывороте колёс до упора возрастает сопротивление шкива ГУРа, поэтому шкив коленвала через кондей натягивает ремень больше на этом участке, а на ролике меньше. Это как цепь на велосипеде, когда крутишь педали она натягивается сверху и ослабляется снизу. Ролик металлический, ремень резиновый, что если в это время он как то проскальзывает по ролику, и получается свист. Сам, конечно, в это не поверил, но всё равно ролик то менять нужно. А там и посмотрим. Но всё пошло наперекосяк.

Перейти на главную

Как снять натяжитель ремня

Для обеспечения устойчивой работы электросистемы машины, на двигателях современных автомобилей устанавливают натяжитель ремня генератора. При правильной регулировке он способствует оптимальному натяжению приводного ремня. В этом случае, ремень не изнашивается, а вырабатываемое генератором напряжение сохраняется в нужных пределах. Если же, ремень ослабевает, слетает или появляется свист, то требуется ремонт или замена натяжителя.

Устройство натяжителя приводного ремня генератора

Конструктивно натяжитель устроен достаточно просто. Он состоит из:

  • ролика, в который впрессован подшипник;
  • болта ролика, который крепит его к кронштейну;
  • кронштейна, с помощью которого ролик закрепляется на корпусе ДВС.

В комплект натяжителя не входит, но является его неотъемлемой составной частью, рейка натяжителя, с помощью которой происходит регулировка приводного ремня генератора. Одним концом эта рейка крепится к кронштейну натяжителя, а другим к корпусу генератора.

Проверить, правильно ли установлен ремень, или требуется его поменять, можно простым нажатием на него большим пальцем с усилием порядка 10 кгс. Продавливание на 10 — 15 мм свидетельствует о нормальном рабочем состоянии приводной передачи.

Кроме того, профессионалы советуют поворачивать ремень на 90 градусов. Если это удается и он дальше не прокручивается, значит нет ни перетяжки, ни ослабления креплений. Неисправность в натяжителе ремня генератора в процессе эксплуатации машины определяется по характерному свисту во время запуска и при работе на холодном двигателе. Кроме того, во время езды могут проявиться такие дополнительные сигналы, как:

  • тускнеет свет фар и освещение приборной доски;
  • глуше звучит звуковой сигнал;
  • более замедленно работают стеклоочистители;
  • увеличивается интервал в работе поворотников;
  • появляются проблемы с обогревом.

Таким образом проявляется ослабление в натяжении ремня. Генератор вращается с меньшей частотой и напряжение в бортовой сети падает.

Если контроля за работоспособностью привода генератора не будет, возможен порыв ремня во время поездки. В этом случае, двигаться машине дальше нельзя, пока не будет произведена замена вышедшего из строя ремня на новый, работоспособный привод. Бывают ситуации, когда сделать это довольно проблематично.

  1. В профилактических целях, желательно перед каждой поездкой, но не реже одного раза в неделю проверять натяжение приводного ремня генератора.
  2. В аварийном запасе, который должен постоянно находиться в машине, требуется иметь запасной комплект с новым ремнем генератора.

Как поменять натяжитель приводного ремня генератора

Неисправности, связанные с натяжителем, могут проявляться по разному.

  • Ремень привода генератора перетянут. То есть, при нажатии на него он не продавливается до 10 мм. В этом случае, возможен быстрый износ ременной передачи и ее порыв. Кроме того, большой нагрузке подвергается подшипник привода генератора. Возможен быстрый его износ и разрушение. Такому же риску подвергается подшипник, впрессованный в ролик натяжителя. Обнаружив сильное натяжение, водителю требуется обратиться к специалисту, который определит, нужны ли ремонт или замена натяжителя.
  • Ремень ослаблен. В этом случае происходит повышенный и неравномерный износ ременного привода. Оборудование машины работает не в штатном режиме из-за пониженного напряжения, поступающего от генератора. Причин может быть несколько — это и неисправность ролика, может оказаться разрушенным его подшипник, и ремень, в результате повышенного износа, ослаб. В таком случае требуется поменять ролик.
  • Ременной привод соскакивает с ролика. Это может происходить из-за деформации кронштейна натяжителя. В таком случае, требуется более серьезный ремонт. Нужна замена кронштейна.

Прежде чем производить какой-либо ремонт, необходимо сделать регулировку с помощью рейки натяжителя. Для этого потребуется рожковый ключ на «19» и торцовый ключ на «8».

Открыв капот, ключом на «19» следует отпустить контргайку на регулировочной рейке. Затем, с помощью ключа на «8» требуется вращать рейку в нужную сторону. Поворачивая ключ влево, рейка выкручивается и происходит натяжение привода. Вправо — ослабление.

Когда производится регулировка ременной передачи, надо постоянно контролировать степень упругости ремня. Повышенное натяжение может вывести из строя подшипник и тогда потребуется его поменять. Кроме того, из-за этого может повредиться корпус кронштейна и тогда будет нужен ремонт всего натяжителя.

Как заменить ролик

В случае выхода из строя ролика натяжителя требуется его замена. Чтобы открутить болт ролика, нужно ослабить и снять ремень генератора. Затем, ключом на «17» для отечественных машин и «15» — для иномарок, открутить болт ролика.

При его снятии требуется аккуратно убрать и сохранить защитную шайбу, которая не позволяет попадать грязи в подшипник ролика. Замена ролика производится легко. Чтобы поменять неисправный на новый, можно приобрести его в сборе.

Если же корпус ролика не изношен, а разрушился подшипник, тогда можно сделать небольшой ремонт. Неисправная деталь легко выпрессовывается из ролика и ее место устанавливается новая.

Порядок действий при замене натяжителя

Чтобы поменять натяжитель требуется:

  • обесточить бортовую сеть, отключив аккумулятор;
  • снять ременную передачу с генератора, ослабив ролик натяжителя;
  • открутить гайки кронштейна и снять его;
  • установить новый натяжитель в сборе и ремень генератора, действуя в обратном порядке;
  • отрегулировать натяжение ременной передачи.

При замене натяжителя полностью, ремонт его, как правило, не производится.

Как заменить натяжитель поликлинового ремня

Натяжитель поликлинового ремня удерживает постоянное давление на ремень при износе они позволят ремню скатиться с натяжителя, что приведет к выходу ремня из строя. Когда в неисправном натяжителе теряется натяжение пружины, это вызывает особенно скрип при разгоне. Натяжитель ремня является изнашиваемым элементом и должен быть проверен регулярно.

Передовой опыт
  • Замена поликлинового ремня при замене натяжителя.
  • После снятия ремня проверьте вращение шкивов свободного хода, таких как как генератор для обнаружения вышедших из строя подшипников.

Присоединяйтесь!

Шаг 1 — Для начала некоторые переднеприводные автомобили необходимо поддерживать двигатель перед снятием натяжителя. Автомобили с задним приводом можно пропустить шаги с 1 по 4.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Шаг 2 — Как только двигатель будет надежно закреплен, снимите гайки крепления опоры двигателя.

Этап 3 — Затем снимите основные болты крепления двигателя, двигатель будет ослаблен во время этого шага.

Шаг 4 — После того, как все крепежные болты и гайки была снята опора двигателя может быть удалена.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Шаг 5 — При отпускании натяжителя ремня с храповиком или прерывателем, снимите поликлиновой ремень.

Шаг 6 — После снятия ремня осмотрите ремень на наличие трещин, указывающих на необходимость замены ремня.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Шаг 7 — Затем ослабьте шарнирный болт натяжителя с помощью трещотки.

Шаг 8 — После того, как шарнирный болт будет удален, поднимите натяжитель из моторного отсека.

Смотри видео!

Пожалуйста, посмотрите это видео о выполняемой работе, а затем перейдите по руководству к получить дополнительную полезную информацию.

Шаг 9 — После снятия натяжителя осмотрите изношенные участки.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Шаг 10 — Сравните старый натяжитель поликлинового ремня к новому блоку.

Шаг 11 — Затем установите новый натяжитель ремня на двигатель.

Шаг 12 — После установки болта используйте трещотка для затягивания болта крепления.

Шаг 13 — Рекомендуется заменить старый серпантин ремень с новым ремнем. Перед установкой сравните старый ремень с новым ремнем.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Шаг 14 — После завершения сравнения установите новый серпантиновый ремень. После того, как ремень установлен, снова прикрепите опоры двигателя. в обратном порядке, в котором он был удален. Осмотрите ремень после установки завершена, чтобы убедиться в правильности всех маршрутов на шкивах.

Вопросы?

Наши сертифицированные специалисты готовы ответить на серпантин вопросы по натяжителю ремня бесплатно. Мы надеемся, что вы сэкономили деньги и узнали от это руководство. Мы создаем полный комплект руководств по ремонту автомобилей. Пожалуйста, подпишитесь на наши 2CarPros Канал YouTube и часто проверяйте наличие новых видео, которые регулярно загружаются.

Статья опубликована 09.03.2022

Замена приводного ремня Mazda Serpentine

 

Что вам понадобится

Процедура

Чтобы снять поликлиновой ремень на Mazda, необходимо снять колесо со стороны пассажира.В нише переднего пассажирского колеса вы увидите удерживаемую на месте панель доступа, которую необходимо снять.

  1. Припаркуйте свою Mazda на ровной поверхности. Включите стояночные тормоза.
  2. Дайте двигателю остыть в течение не менее двадцати минут.
  3. Откройте капот своей Mazda.
  4. Найдите натяжитель поликлинового ремня на двигателе Mazda. Вам нужно будет отодвинуть натяжитель, чтобы снять давление с ремня.
  5. Затем поддомкратьте переднее колесо Mazda со стороны пассажира.Снимите переднее пассажирское колесо. Снимите панель доступа, которая удерживается на месте тремя болтами 10 мм
  6. .
  7. .
  8. Используйте головку на 14 мм, чтобы отодвинуть натяжитель от ремня, повернув его по часовой стрелке. Вам нужно будет использовать натяжитель, чтобы переместить натяжитель назад.
  9. Вручную снимите ремень со шкивов вспомогательных агрегатов. Ремень должен будет сняться с нескольких шкивов, включая шкив кондиционера, шкив генератора и шкив насоса гидроусилителя руля.
  10. Установите новый ремень на Mazda, убедившись, что он проложен в соответствии со схемой прокладки ремня или сверьтесь с вашими рисунками.Последний шаг — просунуть ремень под натяжитель. Прежде чем сделать это, убедитесь, что ремень правильно сидит на всех шкивах, иначе вам будет трудно установить ремень.
  11. Установите на место крышку панели доступа.
  12. Установите колесо на место и опустите автомобиль.

Рекомендуемый интервал

Mazda рекомендует заменять поликлиновой ремень каждые 35 000 миль. Поликлиновой ремень также может называться приводным ремнем , ремнем вспомогательного оборудования, или ремнем генератора/кондиционера .

Симптомы

По мере износа приводного ремня Mazda вы можете заметить такие симптомы, как:

  • Трещины на ремне
  • Визг при запуске
  • Шум при повороте руля
  • Усилитель руля временами становится жестким.
  • Лента с глазурью

Один из способов убедиться, что поликлиновой ремень нуждается в замене, — распылить кондиционер для ремней. Если скрипящий звук исчезает, когда вы распыляете кондиционер, это означает, что ремень неисправен.

Что произойдет, если порвется поликлиновой ремень Mazda?

Если поликлиновой ремень соскочит или порвется во время движения, вы потеряете гидроусилитель руля, аксессуары и генератор. Руль будет очень тяжело крутить.

Через несколько минут двигатель вашей Mazda выключится из-за разрядки аккумулятора. Не пренебрегайте заменой поликлинового ремня, особенно если учесть, что сам ремень стоит менее 30 долларов.

Не ездите на Mazda с оборванным поликлиновым ремнем.

 

Замена ремня вспомогательного оборудования E30 —

Как получить кредит

Это практическое руководство является оригинальным продуктом Classic Bimmer Bits, заслужившим большую благодарность многим членам сообщества, которые помогали нам учиться на этом пути!

Запчасти

(Мы взимаем комиссию за детали, приобретенные по приведенным выше ссылкам на Amazon, что помогает поддерживать размещение этого сайта и его бесплатность. Мы ссылаемся только на детали OEM или OE, детали того же качества, которые мы используем в наших автомобилях.)

Инструменты

  • Ключ на 19 мм
  • Ключ на 13 мм
  • Головка 13 мм
  • Удлинитель для розетки
  • Sharpie, для маркировки ремней

Момент затяжки (фут-фунт):

Процедура

  1. Ремни аксессуаров не привлекают особого внимания, пока они не порвутся.Независимо от того, сломался ли один из ваших, или они просто старые, сгнили и нуждаются в замене, работа не займет много времени и является дешевой страховкой, чтобы не оказаться в затруднительном положении без гидроусилителя руля, кондиционера или, что еще хуже, мертвого машина без помпы и генератора. Это описание относится к последней модели 325i. Все у вас одинаково для 325 лет и моделей, за исключением некоторых номеров деталей ремня. Хотя общие рекомендации одинаковы, это может не относиться к моделям 318.
  2. E30 M20 имеет 3 дополнительных ремня.Это 1) генератор переменного тока и водяной насос, 2) кондиционер (при наличии) и 3) гидроусилитель руля. Вот они, со снятыми радиатором и вентилятором, чтобы показать их более четко. Технически вам не нужно снимать вентилятор и радиатор, чтобы вытащить ремни, но, по крайней мере, снятие радиатора облегчает работу. Вы также услышите множество советов просто срезать старые ремни бритвой, что работает; однако вам придется выполнить все эти шаги, чтобы установить новые ремни, так почему бы просто не ослабить все, чтобы снять ремни и убедиться, что вы понимаете, какой из них куда идет?

  3. Ремни необходимо снимать спереди назад.Это верно даже в том случае, если вы хотите заменить только один ремень, так как нет возможности установить новый ремень позади других. Поэтому начнем с насоса гидроусилителя руля.

  4. Ключом на 13 мм или головкой на 13 с удлинителем ослабьте (не выкручивая) болт на передней петле насоса гидроусилителя руля.

  5. Аналогично ослабьте болт на задней петле насоса рулевого управления.

  6. Используйте головку на 13 мм, чтобы ослабить, но не снимать болт на кронштейне натяжителя насоса гидроусилителя рулевого управления.

  7. Наденьте ключ на 19 мм на гайку на передней части натяжителя насоса гидроусилителя руля, затем наденьте головку на 13 мм на стопорную гайку. Удерживая ключ на 19 мм, ослабьте контргайку, затем поверните гайку натяжителя, чтобы ослабить натяжение ремня. Создайте максимально возможное провисание ремня, чтобы облегчить установку нового ремня. В этот момент может быть полезно затянуть гайку, чтобы удерживать насос на месте с провисанием ремня. (Кроме того, простите за корявую картинку!).Зубья на регулировочной гайке (12317677914) или зубцы на кронштейне натяжителя печально известны тем, что обламываются, если вы можете позволить себе их заменить, они значительно облегчают натяжение ремней.

  8. Сняв натяжение ремня, снимите его со шкивов. Мне нравится обращать внимание на размер ремня, просто чтобы убедиться, что я заменил его на правильный размер. Другой способ сделать это — пометить ремень маркером (например, «PS») и сравнить размеры перед установкой нового ремня.

  9. Далее ремень кондиционера. Вставьте гаечный ключ на 13 мм за компрессор кондиционера и поместите его на гайку шарнира компрессора (обведена желтым). Поместите еще один гаечный ключ или головку на 13 мм на головку шарнирного болта компрессора. Ослабить, но не снимать.

  10. Аналогичным образом ослабьте петлю кронштейна натяжителя компрессора (2 и 13-мм ключ на задней гайке не показан на рисунке ниже).

  11. Поместите ключ на 19 мм на большую регулировочную гайку на передней части кронштейна натяжителя и ключ на 13 мм на стопорную гайку на задней части кронштейна.Удерживая ключ на 19 мм, ослабьте, но не снимайте стопорную гайку. Затем используйте гаечный ключ на 19 мм, чтобы повернуть регулировочную гайку, чтобы снять натяжение ремня и создать максимально возможное провисание. Опять же, здесь полезно затянуть стопорную гайку, чтобы ремень не провисал. Регулировочная гайка имеет тот же номер детали (12317677914), что и насос гидроусилителя руля, и ее следует заменить, если она сорвана.

  12. Как и в случае с ремнем насоса рулевого управления, запишите размер или отметьте ремень, чтобы идентифицировать его.Обратите внимание, что наш ремень порвался при стягивании со шкива, он был готов рвануть в любую минуту!

  13. Наконец пришло время снять водяной насос и ремень генератора. Гайка шарнира генератора расположена между насосом гидроусилителя руля и ремнем генератора. Используйте 13-миллиметровую головку и удлинитель, чтобы ослабить, но не снимать.

  14. Используйте головку на 13 мм, чтобы ослабить, но не снимать гайку, удерживающую скобу натяжителя ремня генератора.
  15. Используйте гаечный ключ на 19 мм, чтобы удерживать регулировочную гайку натяжителя на месте, и используйте гаечный ключ на 13 мм, чтобы ослабить гайку (обведена кружком) на задней части регулировочного болта.С помощью ключа на 19 мм поверните регулировочную гайку и максимально ослабьте ремень. Снова затяните стопорную гайку, чтобы удержать провисание. Еще раз, номер детали регулировочной гайки такой же, как и у других (12317677914), и ее можно заменить в случае повреждения.

  16. Снимите ремень. Если вы не сняли вентилятор, вам нужно будет надеть ремень на вентилятор, чтобы вытащить его. Как и другие, обратите внимание на размер или отметьте его соответствующим образом.

  17. Поздравляем, вы на полпути! Все ремни сняты.Теперь установка новых ремней. Порядок обратный установке. На следующем этапе мы поговорим о натяжении ремня. Точные характеристики натяжения ремня трудно судить. Нам не очень повезло найти их для наших автомобилей, и обычно они основаны на определенном смещении под определенной нагрузкой или других характеристиках, которые трудно использовать механикам тенистых деревьев, таким как мы. На самом деле, лучшее натяжение ремня — тугое, но не слишком тугое, как бы туманно это ни звучало.Немного натяните ремень и посмотрите, как он себя чувствует, когда вы нажимаете на ремень между двумя шкивами. Должна быть небольшая подача, но не помои. Лучше наклонить волосы в сторону свободной стороны, вы услышите визг ослабленного ремня и сможете его починить, тогда как чрезмерно натянутый ремень просто создает избыточную нагрузку на ремень и подшипники компонентов.
  18. Наденьте новый ремень генератора/водяного насоса на вентилятор и натяните его на крайний задний шкив коленчатого вала, шкив водяного насоса и, наконец, на шкив генератора.Используя ключ на 19 мм на регулировочной гайке, поверните ее, чтобы натянуть ремень. Удерживая ключ на 19 мм, затяните стопорную гайку на 13 мм на задней стороне регулятора.

  19. Затяните гайку шарнира кронштейна и гайку шарнира генератора (см. шаги 13 и 14 для определения местоположения).
  20. Затем установите ремень компрессора кондиционера. Поместите его в среднюю канавку шкива коленчатого вала, затем натяните его на шкив компрессора. Аналогично генератору, используйте ключ на 19 мм на регулировочной гайке, чтобы натянуть ремень, затем затяните гайку на 13 мм сзади регулировочного болта.

  21. Затяните гайки шарнира кронштейна и шарнира компрессора (расположение см. в шагах 9 и 10)
  22. Последний ремень — ремень ГУР. Наденьте ремень на самую переднюю канавку шкива коленчатого вала, затем натяните его на шкив водяного насоса. Используя тот же метод натяжения, с помощью ключа на 19 мм натяните ремень, затем с помощью ключа на 13 мм затяните стопорную гайку, которая в данном случае находится перед регулировочной гайкой.

  23. Затяните шарнирный болт кронштейна натяжителя и два шарнирных болта насоса гидроусилителя рулевого управления (см. шаги 4, 5 и 6 для определения местоположения).
  24. Если вы сняли радиатор, установите его на место, заполните и прокачайте систему охлаждения.
  25. Поздравляем, теперь у вас есть новые ремни! Если вы слышите какой-либо скрип при движении с новыми ремнями, скорее всего, один или несколько из них проскальзывают. Проверьте ремни на наличие провисания и выполните соответствующие шаги, описанные выше, чтобы ослабить, натянуть и натянуть любые ремни, которые выглядят подозрительно.
Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.