Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Установка коренных вкладышей ваз 21213

Рег.: 08.03.2006
Сообщений: 2992
Откуда: Арзамас
Возраст: 50
Авто: ВАЗ 2121(k) 1990г.

есть книги где указанны размеры есть вклядыши на которых эти размеры написаны (в + с шагом 0.25 мм) вот и выбирай что тебе надо.
при условии что все крышки коренные от этого блока и на своих местах и коленвал не кривой и не имеет элипса на шейках и тоже самое и к шатунам.
правильно собраный блок проварачивается руками если нет то собирать дальше нет смысла пара шейка шатун имеет зазор.

также существует мнение что 3 ремонтный размер последний и не желательный (хотя есть и 4)

Рег.: 24.04.2009
Сообщений: 19
Откуда: Москва
Возраст: 31
Авто: ВАЗ 21213, 2000г.в.

Рег.: 12.04.2006
Тем / Сообщений: 14 / 3092
Откуда: г. Новокуйбышевск Самарской обл.
Возраст: 42
Авто: ВАЗ 2131 2007г, Шкокодил 1998г, ГАЗ 32210

Рег.: 22.05.2005
Тем / Сообщений: 6 / 448
Откуда: Иркутск
Возраст: 35
Авто: Тупо крузак 80й 4. 2 турбодизель

Рег.: 08.03.2006
Сообщений: 2992
Откуда: Арзамас
Возраст: 50
Авто: ВАЗ 2121(k) 1990г.

Рег.: 06.07.2010
Сообщений: 203
Откуда: samara
Возраст: 35
Авто: 2121.1989 -была. 21214м.2015

поменял вкладыши коленвала (двиг 2121), а потом в мануале прочел
что на средней шейке вкладыши шире остальных (несмотря на все колен вал крутится легко). ЛЮДИ подскажите чем грозит что на какойто каренной шейке вкладиши шире а на средней уже, можно ли двигун заводить или опять разбирать все? и почему он крутиться легко при этом и не клинит.

П.С. верхний вкладыш средней коренной шейки не менял, оставил старый, т.к. двигун с машины не снимал и работал снизу из ямы со снятым картером вкладыши вынал болтиком вставленным в отверстия коленвала а в средней шейки отверстий нет поэтому верхний оставил старый . бабла нема на автосервис так как приходится мицубиси 95 кормить.

Инструменты:

  • Динамометрический ключ
  • Молоток
  • Приспособление для установки поршней в цилиндры
  • Торцовый вороток
  • Удлинитель для торцового воротка
  • Головка для торцового воротка на 10
  • Головка для торцового воротка на 13
  • Головка для торцового воротка на 14
  • Головка для торцового воротка на 17
  • Головка для торцового воротка на 19
  • Головка для торцового воротка на 21
  • Головка для торцового воротка на 22
  • Головка для торцового воротка на 36
  • Отвёртка плоская
  • Монтажная лопатка
  • Щуп микрометрический
  • Шабер
  • Кисточка для масла

Детали и расходники:

  • Набор прокладок двс
  • Сальники передней и задней крышки двс
  • Коренные и шатунные вкладыши
  • Поршни
  • Поршневые пальцы
  • Стопорные кольца
  • Поршневые кольца
  • Упорные полукольца
  • Моторное масло
  • Чистая тряпка

1. Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна. Усилием руки протолкните смазанный моторным маслом палец в отверстия поршня и шатуна. Вставьте в проточки бобышек поршня стопорные кольца и дополнительно смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.

2. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию.

Предупреждение:
При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.

Примечание:
Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой (показана стрелкой) вниз во вторую канавку.

Если на кольце нанесена метка «Верх» или «TOP», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня).

3. Сориентируйте кольца. Установите кольца на остальные поршни.

Примечание:
Кольца сориентируйте следующим образом: замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30-45° к оси поршневого пальца; замок нижнего компрессионного кольца — под углом примерно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца; замок маслосъемного кольца — 90° к оси замка верхнего поршневого кольца.

Полезный совет:
После расточки блока, края кромки цилиндра острые. Перед дальнейшей сборкой обязательно, притупите заостренные кромки на плоскости блока цилиндров шабером.

Это позволит не сломать поршневые кольца при установке поршней в цилиндр. Протрите чистой тряпкой цилиндры от мелкой стружки.

4. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников (с канавками).

Примечание:
Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками, а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как вкладыши в крышках коренных подшипников).

5. Смажьте вкладыши моторным маслом.

6. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

7. Уложите в крышки коренных подшипников нижние (без канавки) вкладыши.

8. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.

9. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.

10. Установите крышки (кроме задней) коренных подшипников и смажьте упорные полукольца моторным маслом.

Примечание:
Устанавливаем крышки коренных подшипников с вкладышами в соответствии с метками, нанесенными на наружной поверхности крышек (счет ведется со стороны привода распределительного вала). При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

11. Установите заднее (металлокерамическое, желтого цвета) и переднее (сталеалюминиевое) упорные полукольца задней опоры коленчатого вала.

Примечание:
Упорные полукольца устанавливайте выемками.

. к опорным поверхностям коленчатого вала.

12. Установите крышку заднего коренного подшипника и болты крышек, затяните их динамометрическим ключом моментом в несколько приёмов 68,31-84,38(6,97-8,61)Н м (кгс-м), прокручивая коленвал.

13. Проверьте плоским щупом осевой зазор коленчатого вала, переместив монтажной лопаткой коленчатый вал до упора. Осевой зазор должен быть 0,06-0,26 мм. Максимально допустимый зазор -0,35 мм. Если зазор больше, замените упорные полукольца другими, увеличенными на 0,127 мм.

14. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.

15. Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.

16. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

17. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.

18. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

Примечание:
При установке поршней в цилиндры стрелка на поршне должна быть обращена к передней части двигателя.

19. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

20. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

21. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.

Примечание:
При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

22. Наверните гайки шатунных болтов, не затягивая окончательно. Аналогично установите крышки остальных шатунов.

23. Затяните гайки шатунных болтов динамометрическим ключом моментом 43,32-53,51 (4,42-5,46)Н м (кгс-м).

24. Установите держатель заднего сальника коленчатого вала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если ее нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов крепления держателя, совместив плоскость держателя с плоскостью разъема блока без перекосов.

Полезный совет:
Заднюю крышку с сальником не так просто одеть, будет мешать кромка сальника. Нужно приложить крышку сальником на коленвал, и завернуть аккуратно кромку, проводя по окружности, плоской маленькой отвёрткой, потихоньку прижимая крышку, пока она не ляжет на своё место.

25. Установите маховик (предварительно установив переднюю крышку картера сцепления) так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, и закрепите маховик, затянув болты его крепления моментом.

26. Установите детали и узлы в последовательности, соответствующей перечислению: звездочку на коленчатый вал, маслоотделитель, шестерню привода масляного насоса, валик привода масляного насоса, масляный насос (заменив прокладку), масляный картер (заменив прокладку и не затягивая окончательно болты его крепления), головку блока (заменив прокладку). Затяните болты крепления головки в четыре приема в определенной последовательности.
Предварительное затягивание 33,3-41,16 (3,4-4,2)Н м (кгс-м)
Окончательное затягивание 96-118,4 (9,8-12,1)Н м (кгс-м)

27. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась напротив метки на корпусе подшипников. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров. Закрепите корпус, затягивая гайки в определенной последовательности моментом.

28. Установите башмак натяжителя цепи. Поверните коленчатый вал так, чтобы совместить метку на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров. Наденьте цепь на звездочку, не меняя положения коленчатого вала.

29. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса и, натянув ведущую ветвь, установите звездочку на валик, не затягивая окончательно болт ее крепления. Прикрепите к цепи проволоку и поднимите цепь в полости привода вверх (или зацепите сверху крючком и поднимите).

30. Наденьте цепь на звездочку распределительного вала, натяните ведущую ветвь и установите звездочку на вал, обеспечив совпадение метки на звездочке и прилива на корпусе подшипников и не затягивая окончательно болт ее крепления.

31. Установите натяжитель цепи (если его снимали при разборке головки блока цилиндров). Поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи. Проверьте одновременное совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников.

32. Если метки не совпадают, повторите установку цепи. Если метки совпадают, окончательно затяните болты звездочек и отогните края стопорных шайб болтов звездочек. Установите крышку головки блока, заменив прокладку.

33. Установите крышку цепи привода распределительного вала с передним сальником коленчатого вала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если оправки нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника, временно установив на хвостовик коленчатого вала шкивы) и затяните болты и гайки крепления крышки.

Примечание:
Болты, одновременно крепящие кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления, затягивайте после установки насоса.

34. Окончательно затяните болты крепления масляного картера. Установите шкивы коленчатого вала.

35. Установите остальные детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Полезный совет:
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу:
1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельных заслонок, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.

Установка коленчатого вала — ЭнергоТехСтрой, Челябинск

Коленвал и вкладыши Т-170

Установите поршни с шатунами в гильзы блока. Снимите с блока крышки коренных подшипников. Промойте и протрите насухо льняной салфеткой вкладыши коренных подшипников коленчатого вала и постели — гнезда под них в блоке и крышках. Затеем установите вкладыши в постели блока и крышек так, чтобы выступ-усик на наружной поверхности вкладыша вошел в паз постели в блоке и крышке.

Рис. 89. Схема установки коренных вкладышей в блок цилиндров

1,2 — верхний и нижний вкладыши переднего подшипника; 3,4 — верхний и нижний вкладыши промежуточного подшипника; 5, 6 — верхний и нижний вкладыши заднего подшипника; 7, 8 — верхний и нижний задние вкладыши заднего подшипника; 9 — полукольца упорные; 4 — передняя плоскость блока

Верхние вкладыши, имеющие канавки и отверстия, устанавливайте в гнезда блока, а нижние вкладыши (без канавки) устанавливайте в гнезда крышек (рис. 89).

Перед установкой узких вкладышей уплотнения пятого коренного подшипника смажьте наружные поверхности половинок и постели под них в блоке и крышках лаком «Герметик» для уплотнения этого сопряжения. Узкие вкладыши уплотнения с маркировкой (ВЕРХ устанавливайте в блок, с маркировкой НИЗ — в крышку коренного подшипника.

Протрите льняной салфеткой упорные полукольца средней опоры коленчатого вала. Покройте плоскости верхних полуколец, прилегающих к блоку, смазкой ПВК и установите их в кольцевые выточки средней опоры блока. Установите нижние упорные полукольца на штифты в выточки крышки третьего коренного подшипника.

Протрите и смажьте моторным маслом рабочую поверхность шеек и уложите приспособлением (см. рис. 86) коленчатый вал в сборе с шестернями на вкладыши блока так, чтобы впадина с меткой С шестерни коленчатого вала вошла в зуб с меткой С шестерни распределительного вала.

Смажьте моторным маслом поверхность вкладышей крышек коренных подшипников и установите крышки на первую, вторую, третью и четвертую коренные шейки коленчатого вала легкими ударами медного молотка. При этом перекашивание крышек в пазах блока не допускается. Устанавливайте крышки в блок по меткам, выбитым на опорах под вкладыши в блоке и на площадке под гайку в крышках соответственно номеру подшипника в блоке. Метки должны быть обращены в одну сторону в крышке и блоке. Не переворачивайте и не распаровывайте крышки при установке в блок.

Рис. 90. Укладка нити уплотнения

Перед установкой крышки пятого коренного подшипника смажьте тонким слоем лака «Герметик» 2 (рис. 90) плоскость блока под крышку против узкого вкладыша уплотнения и уложите на это место нитку шелка швейного крученого № 13 в два ряда на расстоянии 3…4 мм от задней плоскости А блока. После этого смажьте моторным маслом вкладыш пятого коренного подшипника и установите крышку с вкладышем на коренную шейку коленчатого вала.

Рис. 91. Схема затяжки гаек крепления коренных подшипников коленчатого вала

Наверните гайки 8 (см. рис. 87) на шпильки коренных подшипников до легкого упора и затяните в два приема, как показано на рис. 91. Момент затяжки гаек 370…420 Н.м (37…42 кгс.м).

Не отворачивайте гайки до совпадения ее прорези с отверстием в шпильке. Подтягивайте гайку до совпадения ближайшей прорези гайки с отверстием под шплинт в шпильке. Шплинтуйте гайки шплинтами.

Для правильной установки средней крышки с упорными полукольцами 5 (см. рис. 87) и обеспечения нормального продольного люфта коленчатого вала 0,04…0,59 мм после посадки средней крышки до упора в плоскость блока переместите ломиком вал до отказа в сторону его носка, затем сдвиньте вал до упора в обратном направлении и после этого затяните гайки крепления средней крышки.

Продольный люфт коленчатого вала проверяйте индикатором или щупом при смещении вала до отказа в одну сторону. Щуп вставляйте в зазор между упорными полукольцами и буртом шейки коленчатого вала. После проверки осевого люфта присоедините шатуны. Момент затяжки гаек шатунных болтов 170…210 Н.м (17…21 кгс.м). После затяжки гаек шатунных болтов и крышек коренных подшипников коленчатый вал должен плавно проворачиваться от усилия руки, приложенного к рычагу с плечом 500 мм и закрепленного на фланце вала.

Установка коренных вкладышей ваз 2103. Коленчатый вал

Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна и насчитывает пять опорных (коренных) шеек и четыре шатунных. Поверхности шеек закалены токами высокой частоты на глубину 2-3 мм. В заднем конце коленчатого вала выполнено гнездо для установки подшипника ведущего вала коробки передач.

Шатунные и коренные шейки коленчатого вала соединяются каналами, по которым подводится масло для смазки шатунных подшипников. Технологические выходы каналов закрыты колпачковыми заглушками, которые запрессованы и для надежности зачеканены в трех точках.

Осевое перемещение коленчатого вала ограничено двумя упорными полукольцами, установленными в блоке цилиндров по обе стороны заднего коренного подшипника. С передней стороны подшипника ставится сталеалюминиевое полукольцо, а с задней — металлокерамическое (желтого цвета). Обе разновидности полуколец имеют одинаковые размеры и изготавливаются толщиной 2,31-2,36 мм и 2,437-2,487 мм (ремонтные). При сборке двигателя полукольца подбираются по толщине, чтобы осевой свободный ход (люфт) коленчатого вала находился в пределах 0,06-0,26 мм.

Для продления срока службы коленчатого вала предусмотрена возможность перешлифовки шеек коленчатого вала при износе или повреждении их поверхностей. Шлифованием диаметры коренных шеек уменьшают на 0,25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм. При этом диаметры коренных шеек после перешлифовки должны быть соответственно равны 50,545-0,02; 50,295-о,ог; 50,045-о,02; 49,795-0,02 мм, а диаметры шатунных шеек — 47,584-0,02; 47,334-0,02; 47,084-о,о2; 46,834-о,02 мм.

Коленчатые валы двигателей 2103 и 2106 отличаются от коленчатых валов двигателей 2101 и 21011 увеличенным на 7 мм радиусом кривошипа. Поэтому у коленчатых валов двигателей 2103 и 2106 для отличия на одной из щек средней коренной шейки имеется маркировка «2103».

Коленчатый вал балансируется отдельно от маховика , благодаря чему эти детали взаимозаменяемы по отдельности.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников.

Вкладыши тонкостенные, биметаллические, сталеалюминиевые. Вкладыши 1-, 2-, 4- и 5-го коренных подшипников имеют на внутренней поверхности канавку (с 1987 г. нижние вкладыши этих подшипников устанавливаются без канавки). Вкладыши центрального (3-го) коренного подшипника отличаются от остальных вкладышей большей шириной и отсутствием канавки на внутренней поверхности. Все вкладыши шатунных подшипников без канавок, одинаковые и взаимозаменяемые.

Вкладыши каждого подшипника состоят из двух одинаковых половинок. От провертывания они удерживаются выступами, входящими в соответствующие пазы шатунного или коренного подшипника.

Номинальная толщина вкладышей коренных подшипников равна 1,831-0,007 мм, а шатунных подшипников 1,730-0,007 мм. Вкладыши ремонтных размеров поставляются под шейки коленчатого вала, уменьшенные по диаметру на 0,25; 0,50; 0,75; 1,00 мм. Толщина ре-монтных вкладышей шатунных подшипников равна 1,855-о,оо7; 1,980-0,007; 2,105-о,оо7; 2,230-о,оо7 мм, а коренных 1,956-о,оо7; 2,081-о,оо7; 2,206-о,оо7; 2,331-о,оо7 мм.

Маховик . Отливается из чугуна и снабжен стальным зубчатым венцом для пуска двигателя стартером. Венец напрессовывается на маховик в горячем состоянии. Зубья венца для увеличения износостойкости и прочности закаливают токами высокой частоты.

Маховик крепится к фланцу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами, под которые подкладывается одна общая шайба. Заменять эти болты какими-либо другими недопустимо. Расположение болтов таково, что маховик можно прикрепить к валу только в двух положениях. Его необходимо устанавливать так, чтобы метка — конусообразная лунка — находилась против шатунной шейки 4-го цилиндра. Метка служит для определения ВМТ в 1- и 4-м цилиндрах. Центрируется маховик с коленчатым валом передним подшипником ведущего вала

Коленчатый вал снимаем для его замены или замены вкладышей.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Снимаем поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).

3. Снимаем с блока цилиндров держатель с сальником (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).

4. Снимаем крышку привода распределительного вала с уплотнительной прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — замена»).

5. Помечаем взаимное положение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимаем крышку шатуна вместе с вкладышем.


8. Отсоединяем от коленчатого вала остальные шатуны и сдвигаем их вверх.


Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышек.

9. Торцовым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.


10. Отвернув два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В проточках задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А — сталеалюминиевое, а заднее Б — металлокерамическое. Кольца можно вынуть, нажав на их торцы тонкой отверткой.


11. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Снимаем поочередно крышки и вынимаем коленчатый вал из картера. Все вкладыши крышек (кроме третьей), установленные в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников выполнены метки, соответствующие их порядковому номеру (отсчет от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке выполнены две метки, разнесенные по краям.


Метка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены вынимаем вкладыши коренных подшипников коленчатого вала из блока цилиндров и крышек.


Примечание

При наличии любых трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.

13. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо прошлифовать в специализированной мастерской, где имеется в наличии необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.


Коренные (А) и шатунные (В) вкладыши коленчатого вала

Таблица 8.1.1. Диаметры шеек коленчатого вала

Номинальный размер, мм

Ремонтные (уменьшенные) размеры, мм

Шатунные шейки

Коренные шейки

Установка

1. Промываем коленчатый вал в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, указывающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленчатого вала, уменьшенную по диаметру на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах будут значения: 050, 075, 100. Отличить шатунные вкладыши от коренных просто. На верхних коренных вкладышах (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, вкладыши средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на шатунных вкладышах нет кольцевых канавок.

2. Устанавливаем в проточки постели пятого коренного подшипника упорные полукольца канавками к коленчатому валу. Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), заменяем упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смазываем шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и устанавливаем вал в блок.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Н·м. Проверяем свободное вращение вала.

6. Устанавливаем на коленчатый вал шатуны с вкладышами и крышками. Затягиваем гайки креплений моментом 43,4-53,5 Н·м.

7. Устанавливаем поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).

8. Устанавливаем на блок цилиндров держатель с сальником (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).

9. Установка остальных снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

10. Регулируем натяжение цепи (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — замена).

11. Регулируем натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка натяжения и замена»).

12. Проверяем и при необходимости корректируем угол опережения зажигания (см. «Момент зажигания — проверка и регулировка»).

Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки коленвала необходимо прошлифовать в специализированной мастерской, где имеется в наличии необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки коленвала, повторно измеряем диаметры шеек коленвала для определения ремонтного размера вкладышей.

Установка коленвала на автомобиль ваз 2107
1. Промываем коленвал в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленвала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, указывающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленвала, уменьшенную по диаметру на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах будут значения: 050, 075, 100. Отличить шатунные вкладыши от коренных просто. На верхних коренных вкладышах (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, вкладыши коленвала средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши коленвала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных вкладышей меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на шатунных вкладышах нет кольцевых канавок.
2. Устанавливаем в проточки постели пятого коренного подшипника упорные полукольца канавками к коленвалу. Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).
3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленвала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), заменяем упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.
4. Смазываем шатунные и коренные шейки коленвала моторным маслом и устанавливаем коленчатый вал в блок цилиндров.
5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение коленвала.
6. Устанавливаем на коленвал шатуны с вкладышами и крышками. Затягиваем гайки креплений моментом 43,4-53,5 Н-м.
7. Устанавливаем на автомобиль ваз 2107 поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).
8. Устанавливаем на блок цилиндров держатель с сальником (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).
9. Установка остальных снятых деталей на автомобиль ваз 2107 выполняется в обратной последовательности.
10. Регулируем натяжение цепи грм (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — регулировка натяжения).
11. Регулируем натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора ваз 2107 — регулировка натяжения и замена»).
12. На карбюраторном двигателе автомобиля ваз 2107 проверяем и при необходимости регулируем угол опережения зажигания


Измерение осевого зазора коленчатого вала

Измерение боковых зазоров шатунов

В зависимости от технического состояния шеек коленчатого вала замена вкладышей может быть произведена как без демонтажа двигателя, так и после снятия двигателя с автомобиля. Если двигатель снят с автомобиля, замену вкладышей следует производить в соответствии с приведенными ниже инструкциями и с учетом особенностей конкретного типа двигателя. Перед заменой надо проверить состояние коренных подшипников. На снятом с автомобиля и перевернутом двигателе коленчатый вал лежит на верхних опорах. Замерить зазоры в коренных подшипниках между нижними опорами и шейками вала. Если зазоры определяются на двигателе без его демонтажа с автомобиля, необходимо приподнять коленчатый вал вверх, чтобы выбрать зазоры между валом и верхними коренными опорами, и измерить зазоры между шейками и нижними вкладышами.

Замена вкладышей с демонтажом коленчатого вала


Замена вкладышей без демонтажа коленчатого вала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять масляный поддон, масляный насос, вывинтить свечи зажигания. Демонтировать крышку коренного подшипника, нуждающегося в замене вкладышей. Вынуть вкладыш из крышки.
2. Установить монтажное приспособление для вкладышей в отверстии масляного канала шейки коленчатого вала. Если приспособление отсутствует, использовать шплинт, согнув его по месту.
3. Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке, если смотреть спереди двигателя. При этом вкладыш, находящийся в постели коренной опоры, повернется вместе с валом и выйдет наружу.
4. Смазать новый вкладыш и вставить его гладкой стороной (без замка) между шейкой вала и коренной опорой блока со стороны расположения углубления под замок вкладыша. Повернуть вкладыш на место и вынуть монтажное приспособление из масляного канала в шейке.
5. Смазать новый вкладыш и установить его в крышку коренного подшипника.
6. Установить крышку подшипника. Стрелка на крышке должна быть направлена к передней части двигателя.
7. Затянуть болты крышек коренных подшипников моментом 50 Нм + (40–60°).

Проверить
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поверхности трения подшипников на наличие:
– износа;
– канавок;
– внедренных инородных частиц. Если имеются подобные дефекты, установить вид этих частиц и их происхожде ние. Осмотреть отстой и осадок в масляном поддоне.
2. Наружные поверхности подшипников на наличие:
– износа. Следы износа свидетельству ют или о перемещениях вкладыша, или о наличии значительных неровностей на сопрягаемых деталях.
– следов перегрева;
– следов ослабления посадки и проворачивания (деформированный выступ замка, кольцевые канавки).
3. Упорные поверхности (средний коренной подшипник) на наличие:
– износа;
– кольцевых канавок. Канавки вырабатываются из-за неровностей упорных торцов коленчатого вала. Предупреждение

При обнаружении дефектов вкладышей, кроме нормального эксплуата ционного износа, требуется внимательно осмотреть сопрягаемые детали: коленчатый вал, коренную опору, крышку подшипника, шатун.

4. Болты крепления крышек подшипников. Если болты растянуты, их следует заменить.

Измерить

Для того чтобы правильно определить размер вкладышей, нужно тщательно измерить зазоры в подшипниках. Можно использовать любой из описанных ниже способов измерения. Однако способ А предпочтительнее, так как обеспечивает более надежные результаты. Предупреждение

В методе А измерения используются для расчетного определения зазора. Метод В предполагает непосредственное измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не позволяет определить биение подшипника.

Не допускается установка вкладышей различного номинального размера в один коренной подшипник.

МЕТОД А
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерить с помощью микрометра диаметр коренной шейки вала. Измерения производить в нескольких местах по длине шейки в сечениях, отстоящих друг от друга на 90 градусов. Осреднить результаты измерений.
2. Измерить конусность и овальность.
3. Измерить внутренний диаметр вкладышей с помощью микрометра. При замене вкладышей измерения производить с новыми вкладышами. Предупреждение

При измерениях болты крышек подшипников должны быть затянуты номинальным моментом.

Если размеры шеек и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует подобрать комплект вкладышей подходящего размера. В случае недопустимого износа шеек необходимо прошлифовать шейки коленчатого вала на ремонтный размер и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.


МЕТОД В
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установить вкладыши в опоры блока цилиндров и коленчатый вал.
2. Наложить измерительный пластиковый вкладыш на всю длину коренного подшипника.
3. Посадить крышку подшипника на место, осторожно постукивая по крышке сверху. Предупреждение
4. Затянуть болты номинальным моментом. Предупреждение

Не проворачивать коленчатый вал.

5. Снять крышку подшипника, оставив пластиковый вкладыш на месте.
6. Измерить максимальную ширину деформированного пластикового вкладыша с помощью шкалы, нанесенной на упаковке вкладышей, см. рис. Измерение зазора коренного подшипника .
7. Удалить полностью пластиковый вкладыш.
8. Подобрать комплект вкладышей, который обеспечит требуемые зазоры в подшипнике.

Установить или присоединить Предупреждение

Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, рисок от напильника и должны устанавли ваться в постели без дополнительных прокладок. Не следует браться руками за поверхности трения вкладышей, иначе жировые выделения пальцев могут оставить следы на покрытии вкладыша.

Следует убедиться в чистоте отверстий крышек и сопрягаемых поверхностей крышек и опор блока. Описание монтажа уплотнения в крышке заднего коренного подшипника приведено ниже.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Опустить болты крышек в моторное масло.
2. Вставить вкладыши подшипников в коренные опоры блока и крышки. Предупреждение

Верхние и нижние вкладыши могут различаться. Следует проверить совпадение отверстий масляных каналов. Запрещено перекрывать любые масляные каналы.

Вкладыши немного выступают наружу, когда установлены в свои гнезда. Проверить, чтобы вкладыши выступали одинаково на обеих сторонах. Убедиться в правильном положении замков вкладышей.

3. При монтаже упорного коренного подшипника смазать упорные поверхности.
4. Смазать поверхности трения подшипников чистым моторным маслом.
5. Коленчатый вал. Предупреждение

Следует остерегаться повреждений шеек коленчатого вала. Рекомендуется использовать защитные колпачки для болтов головок шатунов или направляющие пальцы.

6. Крышки подшипников. Осторожно посадить крышки на свои места, слегка постукивая по ним подходящим инструментом. Предупреждение

Во избежание повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.

7. Ввинтить болты крышек подшипников. Равномерно затянуть болты, затем отвернуть на один оборот и затянуть требуемым моментом.
8. Установить упорный коренной подшипник, см. рис. Монтаж упорных подшипников коленчатого вала . Сдвинуть вал поочередно в обе стороны, чтобы выровнять упорные буртики вала относительно среднего коренного подшипника.

Проверить


Измерить

Коленчатый вал является одним из самых дорогостоящих и ответственных составных элементов конструкции двигателя внутреннего сгорания. Именно данная конструкция является преобразователем возвратно-поступательного движения поршней в крутящий момент. Коленвал (коленчатый вал) воспринимает на себя все переменные нагрузки, которые возникают посредством силы давления газов и инерционных сил, которые движут и вращают определенные массы.

Как правило коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания является цельным конструктивным элементом. Именно поэтому следует называть коленвал деталью. Данная деталь изготовляется с помощью ковки из стали, а также с помощью литья из чугуна. На турбированных и дизельных двигателях коленчатые валы принято устанавливать прочные и стальные.

Для автолюбителя необходимым элементом познаний о коленчатом вале будет изучение его схемы и структуры. Если говорить о конструкции данного устройства, то она соединяет в себе несколько шатунных и коренных шеек, которые между собою соединяются с помощью щек. Как правило коренных шеек всегда больше на одну единицу, а сам вал, который имеет такую компоновку, называется полноопорным. Сами коренные шейки имеют значительно больший диаметр, чем шейки шатунные.

В противоположном от шейки шатунной направлении продолжением щеки является противовес. Основное предназначение противовеса – уравновесить все весовые категории поршней и шатунов. Вследствие данной процедуры обеспечиться полностью плавная работа двигателя внутреннего сгорания. Шатунная шейка, которая располагается между двумя щеками носит название колена. Такого рода колена размещаются в зависимости от порядка работы, расположения и числа цилиндров, а также в зависимости от тактности двигателя. Именно положения данных колен должно целиком обеспечить равновесие в двигателе, равномерность воспламенения воздушно-топливной смеси, а также обеспечить наименьшие колебания крутильные и моменты изгибающие.

Сама шатунная шейка предназначается и выполняют функции опорной поверхности для определенного шатуна. Самым же нагруженным из всей конструкционной схемы коленчатого вала является то место, где находится переход от коренной или шатунной шейки к щеке. Для того, чтобы снизить концентрацию напряжения нужно выполнять переход от шейки к шейке с определенным радиусом закругления. Галтели (радиус закругления) в полной совокупности могут увеличивать длину коленвала. А для того, чтобы наоборот уменьшить длину, необходимо выполнять данный радиус закругления с определенным углублением в шейку или щеку.

В опорах вращения коленчатого вала, а в шатунных шейках шатунов происходят посредством подшипников скольжения. В качестве такого рода подшипников используются разные разъемные тонкостенные вкладыши, изготавливаемые их ленты стали, на которую был нанесен антифрикционный слой. Препятствует проворачиванию вкладышей, которые расположены вокруг шейки, выступ, фиксирующий их еще в опоре. Для того, чтобы предотвратить осевые перемещения коленчатого вала необходимо использовать подшипник скольжения, который является упорным. Он будет устанавливаться на крайней или средней коренной шейке.

1. Особенности устройства.

По бокам крышки опоры третьего коренного подшипника располагаются упорные полукольца. Если объяснять на просторечии, то данные полукольца устанавливаются между щеками коленчатого вала и опорой всего блока. Такого рода полукольца, собственно, и удерживают весь коленчатый вал от перемещения осевого, люфта.

С определенным временем эксплуатации транспортного средства полукольца уменьшаются, в то время как люфт – увеличивается. Тем не менее это не является самым опасным для автолюбителя. Проблемы могут возникнуть в тех случаях, если со временем кольца сотрутся до определенной степени, вследствие чего прекратят все попытки держаться и выпадут в картерный поддон. Это и есть огромной проблемой, так как при отсутствии кольца между крышкой блока и коленчатым валом, сам коленчатый вал начинает непосредственный процесс шлифовки опорной крышки.

Неприятность этой возникшей ситуации очень большая. Заключается она в том, что сама опорная крышка подшипника блока отливается вместе с самим блоком для повышения точности. Таким образом, если не будет вовремя определен люфт коленчатого вала, то можно добиться необходимости в замене всего коленчатого вала и блока. Помимо этого, при увеличенном люфте коленчатого вала происходит постоянное выдавливание заднего сальника коленчатого вала, а также утечка масла. Сам задний сальник коленвала располагается за маховиком. Таким образом, чтобы произвести тотальную замену данного устройства автовладельцу придется произвести огромный объём ремонтных работ.

2. Проверка технического состояния и ремонт.

Как определить, что данная деталь вышла из срока эксплуатации? Это сделать очень просто. Сначала нужно взять монтажку. После, необходимо упираться ей с одной стороны в непосредственно кузов, а с другой стороны надавливать на генераторный шкив в коленчатом вале. В таком случае осевой зазор коленчатого вала не должен составлять максимально допустимый зазор – 0,35 миллиметров. Помимо этого необходимо попросить кого-нибудь выжать сцепление, в этот момент наблюдая за коленчатым валом. Если в такой ситуации заметен очень сильный люфт, то необходимо незамедлительно произвести замену всех полуколец. Это объясняется тем, что при выпадении полукольца, коленчатый вал будет стачивать канавку на самой крышке подшипника, а новое кольцо просто не будет держаться на этом месте. Вообще, рекомендуется проверять люфт после каждых 100 тысяч пробега транспортного средства.

Замена полуколец производится достаточно просто. Необходимо приобрести полукольца, герметик и прокладку масляного поддона. Так как нужно будет слить масло с самого двигателя, работу, которая называется заменой полуколец может объединяться с работой по замене масла. Помимо этого можно почистить маслоприемник и поддон. Интересный факт, что полукольца на самом заводе производителя устанавливаются совершенно разные: из стали и алюминия, а также из металла и керамики. В продаже же все полукольца одинаковы. Одна сторона стальная, а другая имеет антифрикционный слой. Помимо этого могут встречаться иные полукольца, которые металлокерамические с обоих сторон.

Все, можно производить замену полуколец коленчатого вала. Сначала необходимо снять защиту двигателя и полностью слить из него моторное масло. Все 16 болтов крепления поддона картера нужно открутить и снять сам поддон. Два болта крепления средней крышки коренного подшипника также нужно открутить, вследствие чего снять ее. После всей проделанной работы можно спокойно устанавливать новые полукольцами. Важно, канавки полуколец должны стоять в сторону упорных поверхностей коленвала (на стороне канавок присутствует антифрикционный слой). Все, осталось лишь перемещать вал влево-вправо с помощью отверток для того, чтобы оценить перемещение осевое, которое не должно превышать 0,26 миллиметров. Все, ремонтные работы успешно завершены.

Подписывайтесь на наши ленты в

Замена вкладышей коленвала ВАЗ-2107

Снимаем капот и аккумуляторную батарею

Сливаем масло из двигателя (см. Замена масла двигателя ВАЗ-2107).

Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости ВАЗ-2107).

Снимаем радиатор вместе с термостатом (см. Радиатор ВАЗ-2107 замена).

Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора ВАЗ-2107).

Снимаем топливный насос.

Снимаем распределитель зажигания (см. Ремонт трамблера ВАЗ-2107).

Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода.

Для удобства демонтажа двигателя снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки ВАЗ-2107).

Снимаем генератор.

Снимаем стартер.

Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости ВАЗ-2107).

Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки двигателя ВАЗ-2107).

Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.

Закрепляем тросы подъемного устройства на блоке и приподнимаем его.

Установив домкрат под коробку передач и слегка покачивая блок, разъединяем двигатель и картер сцепления.

Устанавливаем блок цилиндров на стенд.

Снимаем сцепление. Снимаем шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса. Снимаем валик привода вспомогательных агрегатов.

Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала (см. Замена заднего сальника коленвала ВАЗ-2107).

Ключом «на 10» отворачиваем четырнадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров и снимаем его вместе с уплотнительной прокладкой.

Снимаем масляный насос (см. Маслонасос снятие и разборка ВАЗ-2107)

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна и снимаем ее

Упираясь деревянной ручкой молотка в шатун, выталкиваем поршень из цилиндра.

Аналогично вынимаем остальные три поршня.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала и снимаем ее.

Таким же образом снимаем остальные четыре крышки коренных подшипников.

На них нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет от носка коленчатого вала).

На последней (пятой) крышке выбиты две метки, разнесенные по краям.

Метки на крышках коренных подшипников

Снимаем коленчатый вал.

Из проточек постели пятого коренного подшипника вынимаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.

Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников, имеют проточку.

Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (подобен вкладышам, установленным в крышках коренных подшипников).

Разбираем коленчатый вал (см. Разборка коленчатого вала ВАЗ-2107).

Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников.

Промываем в дизельном топливе или керосине блок цилиндров и коленчатый вал.

Продуваем сжатым воздухом их внутренние полости и масляные каналы.

Салфеткой протираем посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).

Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.

Устанавливаем в соответствии с метками крышки коренных подшипников с установленными в них новыми вкладышами категории, соответствующей шейкам коленчатого вала.

Болты крепления крышек затягиваем динамометрическим ключом

Проверяем вращение коленчатого вала. Оно должно быть легким и плавным, без заеданий и люфтов.

В нижние головки и крышки шатунов устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши (см. Замена поршня ВАЗ-2107).

Смазываем моторным маслом поршень, кольца и стенки цилиндра.

Сжимаем кольца специальным приспособлением и поворачиваем поршень меткой «П» к носку коленчатого вала. Легкими ударами деревянной ручки молотка по днищу поршня утапливаем его в цилиндр.

Надеваем крышку шатуна и динамометрическим ключом затягиваем болты

Дальнейшую сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке.

Вкладыши коренные для разных автомобилей: замена, ремонт, установка

Проворот вкладышей коленчатого вала относится к наиболее распространенным серьезным поломкам двигателя. Это не приводит к выходу его из строя, но сказывается на производительности. Далее рассмотрены особенности и принципы функционирования вкладышей, а также замена коренных вкладышей.

Определение

Коренные вкладыши — это элементы двигателя, представленные подшипниками скольжения, служащие для ограничения от осевых перемещений коленчатого вала и обеспечения вращения коренных шеек в блоке цилиндров.

Принцип функционирования

В конструкции автомобилей применено множество вращающихся элементов. Легкость их вращения обеспечивают путем применения подшипников. Наиболее нагруженной вращающейся деталью двигателя является коленчатый вал. Поэтому его также устанавливают на подшипники, причем наиболее часто применяют подшипники скольжения. Современные детали такого типа представлены стальными листами с антифрикционным покрытием. Это вкладыши коренные.

Типы вкладышей

Помимо коренных существуют шатунные вкладыши. Необходимо различать их.

За исключением среднего вкладыши имеют кольцевые канавки. Детали средней опоры шире прочих. Всего таких вкладышей 10: 4 с канавкой и 6 без. В корпус блока цилиндров монтируют вкладыши коренные с канавками и один без на третье место. Оставшиеся монтируют в коренные крышки.

Шатунные вкладыши по диаметру меньше. Они одинаковы по размеру, поэтому взаимозаменяемы, и не имеют кольцевых канавок. В шатуне монтируют вкладыш с отверстием, а в крышке без.

Особенности установки

Комплект коренных вкладышей устанавливают в фиксированное положение в специальные места, называемые постелями. Необходимость фиксированной установки объясняется двумя факторами. Во-первых, некоторые вкладыши имеют отверстия для масла, и их необходимо совместить с аналогичными каналами в постелях. Во-вторых, это позволяет обеспечить трение деталей по подготовленным для этого поверхностям.

Особенности эксплуатации

В процессе функционирования двигателя вкладыши подвергаются постоянным нагрузкам вследствие взаимного трения данных деталей. Поэтому установка коренных вкладышей должна быть выполнена с надежной фиксацией во избежание их смещения вращающимся коленчатым валом. Для этого принимают меры:

  • Во-первых, учитывают особенности трения рассматриваемых деталей, которое проявляется при их скольжении друг о друга под нагрузкой. Его величина определяется коэффициентом трения и величиной нагрузки на взаимодействующие детали. Поэтому для обеспечения надежного удержания вкладышей следует снизить воздействие на них коленчатого вала. С этой целью снижают коэффициент трения путем применения антифрикционных материалов, которые наносят на поверхность вкладышей.
  • Во-вторых, вкладыши коренные удерживаются механическим способом на местах. Для этого используют два метода. Данные элементы устанавливают с натягом, заданным конструктивно. К тому же на каждом из них присутствует дополнительный элемент, называемый усиком, также служащий для удерживания.

Размеры

Габаритные параметры необходимо знать, чтобы, обеспечив натяг, грамотно установить коренные вкладыши. Размеры данных элементов выбирают на основе диаметра постели. По данному параметру вкладыши подразделяют на размерные группы, обозначение которых содержится в маркировке.

По размеру коренные вкладыши коленвала подразделяют на номинальные и ремонтные. Существует четыре ремонтных размера с разницей в 0,25 мм. Их применяют, если замена осуществляется для шлифованного коленвала в соответствии с его размерами.

Причины износа

Как было упомянуто выше, при работе двигателя на каждый коренной вкладыш двигателя постоянно воздействует сила трения, стремящаяся сместить его с исходного места. В исходном состоянии в исправном двигателе прочность деталей рассчитана с запасом, для того чтобы выдерживать такие нагрузки. Для силовых агрегатов мощностью до 200 л. с. напряжения на вкладыш составляют от 0,1 до 1 кгс. Величина силы его пропорциональна нагрузке при постоянном коэффициенте трения.

К тому же вкладыши коренные защищены тем, что функционируют в режиме жидкостного трения. Это обеспечивается применением масла, которое создает пленку между шейкой вала и рабочей поверхностью вкладыша. Таким образом рассматриваемые детали предохраняются от прямого соприкосновения, и достигается минимальная сила трения. Образование масляной пленки определяется скоростью взаимного перемещения трущихся деталей. С ее возрастанием увеличивается гидродинамический режим трения. Под данным термином понимают возрастание эффективности затягивания пленки в зазор и увеличение ее толщины вследствие этого. Однако с возрастанием скорости деталей также увеличивается количество выделяемого при трении тепла, и, следовательно, температура масла возрастает. Это приводит к его разжижению, в результате чего толщина пленки снижается. Поэтому для оптимального режима работы необходимо достижение баланса между рассмотренными процессами.

В случае нарушения целостности масляной пленки коэффициент трения возрастает. Вследствие этого проворачивающий момент, создаваемый коленчатым валом, увеличивается даже при постоянной нагрузке.

Однако иногда встречается обратная ситуация, когда повышенные по каким-либо причинам нагрузки приводят к уменьшению толщины масляной пленки. Также в результате этого возрастает температура, особенно в зоне трения. Вследствие этого смазка разжижается, еще больше сокращая толщину.

Данные процессы могут быть взаимосвязаны и проявляться совместно. То есть один из них может являться следствием другого.

Следовательно, на проворачивающий момент значительно влияет вязкость масла. Связь между данными факторами прямо пропорциональна, то есть чем она выше, тем больше сила трения. К тому же при большой вязкости увеличивается масляный клин. Однако при чрезмерной вязкости масло не поступает в достаточных объемах в зону трения, вследствие чего толщина масляного клина снижается. Вследствие этого влияние вязкости масла на проворачивание вкладышей невозможно определить однозначно. Поэтому в учет принимают другое свойство данного материала: смазывающую способность, под которой понимают прочность его сцепления с рабочей поверхностью.

Коэффициент трения определяется шероховатостью и точностью геометрии соприкасающихся поверхностей, а также наличием в смазочном материале посторонних частиц. В случае присутствия частиц в смазке либо неровностей поверхности пленка нарушается, вследствие чего на некоторых зонах проявляется режим полусухого трения. Причем данные факторы наиболее интенсивно проявляются в начале эксплуатации автомобиля, когда происходит приработка деталей, поэтому трущиеся детали в этот период особо чувствительны к перегрузкам.

Помимо этого, коренные вкладыши коленвала проворачиваются по причине недостаточного усилия, удерживающего их в постели. Оно может быть обусловлено неграмотной установкой либо являться следствием износа в результате воздействия проворачивающего момента.

Проворот вкладышей

Нередко происходит смещение коренных вкладышей с мест установки коленвалом (проворот). Это может быть вызвано снижением натяга, удерживающего рассматриваемые детали в постелях, под воздействием названных выше факторов, а одних усиков недостаточно для удержания.

Срыв коренных вкладышей с постелей можно определить по таким факторам, как глухие металлические стуки при работе двигателя и падение давления в системе смазки.

Ремонт

Для замены коренных вкладышей требуются комплекты гаечных ключей и отверток и микрометр. Ремонт коренных вкладышей включает несколько операций.

  • Прежде всего нужно обеспечить доступ к автомобилю снизу. То есть следует установить его над смотровой ямой либо на эстакаду.
  • С клеммы аккумуляторного блока снимают минусовой провод.
  • Далее демонтируют поддон картера двигателя (это наиболее простой способ доступа, можно начать разборку сверху и вывесить двигатель).
  • После этого с блока цилиндров снимают держатель заднего сальника коленвала.
  • Потом удаляют крышку привода распредвала с прокладкой.
  • Затем снимают со звездочки-шкива коленвала цепь.
  • Далее нужно пометить взаимное расположение крышек подшипников относительно блока цилиндров и шатунов относительно их крышек.
  • Затем ключом на 14 откручивают гайки крышки шатуна и демонтируют ее с вкладышем.
  • Данные операции повторяют для всех шатунов.
  • По завершении крышки сдвигают вверх.
  • Потом вынимают вкладыши коренные из крышек и шатунов.
  • Далее ключом на 17 откручивают болты крышек коренных подшипников коленвала.
  • Сначала демонтируют крышку последнего из них.
  • Она открывает доступ к упорным полукольцам в проточках задней опоры коленвала. Их извлекают, нажимая на концы тонкой отверткой.
  • Данные операции повторяют для оставшихся крышек подшипников. При этом нужно придерживать коленчатый вал. Следует отметить, что крышки обозначены номерами, а отсчет ведется от носка коленвала.
  • Затем его вынимают из картера.
  • Сначала извлекают вкладыши шатуна, а затем коренные вкладыши коленвала.
  • Коленчатый вал нужно осмотреть на предмет повреждений. Если они присутствуют, деталь меняют.
  • Также исследуют шатунные и коренные крышки путем измерения микрометром. Полученные данные соотносят с табличными.
  • При необходимости детали шлифуют. В таком случае нужно будет измерить их для вычисления ремонтного размера вкладышей.
  • Коленвал очищают путем промывки керосином и продувания полостей.
  • Затем устанавливают новые вкладыши подшипников.
  • В проточки постели пятого подшипника монтируют упорные полукольца канавками к коленвалу.
  • Далее проверяют зазор между данными деталями. Нормальной величиной считают 0,06-0,26 мм. Если он более 0,35 мм, используют кольца увеличенной толщины.
  • Коленвал устанавливают в блок, предварительно смазав маслом.
  • Затем монтируют крышки подшипников и проверяют свободу вращения коленвала.
  • На него устанавливают шатуны, вкладыши и крышки.
  • Потом монтируют поддон масляного картера.
  • После этого устанавливают держатель коленвала с задним сальником.
  • Наконец, устанавливают оставшиеся детали.
  • В завершение регулируют натяжение цепи ГРМ, ремня генератора и момент зажигания.

Как правильно ставить коренные вкладыши

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопряженных деталей, которые во время работы ДВС испытывают значительные нагрузки. По указанной причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой следует соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности прилегания отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точная реализация расчетных сопряжений между привалочными поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении головки блока цилиндров к блоку цилиндров, так как болты ГБЦ необходимо протягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как производится обтяжка болтов головки блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о моменте затяжки ГБЦ, о последовательности затяжки, а также о различных нюансах во время выполнения данной операции.

Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши). После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Другими словами, инженеры отказались от решения установить обычные шариковые подшипники или подшипники роликового типа в данном случае, заменив их на коренные и шатунные подшипники скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Вкладыши шатунов устанавливаются в месте сопряжения шатуна с шейкой коленвала. Зачастую коренные и шатунные подшипники скольжения выполнены по одинаковому принципу и отличаются только внутренним диаметром.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, когда и почему нужно растачивать коленвал. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое шлифовка коленвала двигателя, для чего необходима данная процедура и как она выполняется.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

  1. Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
  2. Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Следует отдельно добавить, что указанный момент затяжки предполагает использование новых деталей. Если же речь идет о сборке, при которой используются бывшие в употреблении запчасти, тогда наличие выработки или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемой нормы. В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней планки рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.

Часть третья (вторая здесь)

Пришлось всё-таки заказать другие коренные и шатунные вкладыши. Штудировал каталог Kolbenschmidt. Те вкладыши, что я купил ранее, ставятся на другие двигатели (и АБТ нет в их списке). Что ж, учимся на своих ошибках — нельзя слепо доверять сайту, который выдаёт запчасть как аналог по введённому оригинальному номеру. Пробиваем предлагаемую запчасть только по каталогу производителя!
Конечно, ничего страшного не произошло, но, согласитесь, 2000 тоже на дороге не валяются )

Правильные коренные вкладыши для двигателя ABT — Kolbenschmidt 87 581 600 (VAG 026 198 491)
К ним ещё нужны упорные полукольца Kolbenschmidt 78 635 600 (VAG 026 198 421)

Купленные ранее шатунные вкладыши, как оказалось, тоже не подходят — мало того, что они без отверстия для канала смазки поршневого пальца, так ещё и шире на 1мм, чем подходящие по каталогу Kolbenschmidt. Также, у них шире замок, соответственно, даже в шатун они попросту не встанут.

Правильные шатунные вкладыши для двигателя ABT — Kolbenschmidt 87 200 600 (VAG 026 198 501)

Дальше — сборка. Много полезного по сборке почерпнул у Евгения Травникова («Теория ДВС») в видео по сборке ДВС.

Когда-то (ещё до покраски) блок отмывался кёрхером и средством «Profoam 1000», но потом долго стоял, соответственно, туда могла налететь пыль и грязь. Договорился с товарищем, который работает в автосервисе, отвёз к нему блок и коленвал. Всё тщательно продули сжатым воздухом — все каналы, каждую дырочку. Но перед сборкой я ещё дополнительно промыл масляные каналы в блоке и коленвале уайт-спиритом под напором из шприца. Промыл и гильзы.

Проворот вкладышей коленчатого вала относится к наиболее распространенным серьезным поломкам двигателя. Это не приводит к выходу его из строя, но сказывается на производительности. Далее рассмотрены особенности и принципы функционирования вкладышей, а также замена коренных вкладышей.

Определение

Коренные вкладыши — это элементы двигателя, представленные подшипниками скольжения, служащие для ограничения от осевых перемещений коленчатого вала и обеспечения вращения коренных шеек в блоке цилиндров.

Принцип функционирования

В конструкции автомобилей применено множество вращающихся элементов. Легкость их вращения обеспечивают путем применения подшипников. Наиболее нагруженной вращающейся деталью двигателя является коленчатый вал. Поэтому его также устанавливают на подшипники, причем наиболее часто применяют подшипники скольжения. Современные детали такого типа представлены стальными листами с антифрикционным покрытием. Это вкладыши коренные.

Типы вкладышей

Помимо коренных существуют шатунные вкладыши. Необходимо различать их.

За исключением среднего вкладыши имеют кольцевые канавки. Детали средней опоры шире прочих. Всего таких вкладышей 10: 4 с канавкой и 6 без. В корпус блока цилиндров монтируют вкладыши коренные с канавками и один без на третье место. Оставшиеся монтируют в коренные крышки.

Шатунные вкладыши по диаметру меньше. Они одинаковы по размеру, поэтому взаимозаменяемы, и не имеют кольцевых канавок. В шатуне монтируют вкладыш с отверстием, а в крышке без.

Особенности установки

Комплект коренных вкладышей устанавливают в фиксированное положение в специальные места, называемые постелями. Необходимость фиксированной установки объясняется двумя факторами. Во-первых, некоторые вкладыши имеют отверстия для масла, и их необходимо совместить с аналогичными каналами в постелях. Во-вторых, это позволяет обеспечить трение деталей по подготовленным для этого поверхностям.

Особенности эксплуатации

В процессе функционирования двигателя вкладыши подвергаются постоянным нагрузкам вследствие взаимного трения данных деталей. Поэтому установка коренных вкладышей должна быть выполнена с надежной фиксацией во избежание их смещения вращающимся коленчатым валом. Для этого принимают меры:

  • Во-первых, учитывают особенности трения рассматриваемых деталей, которое проявляется при их скольжении друг о друга под нагрузкой. Его величина определяется коэффициентом трения и величиной нагрузки на взаимодействующие детали. Поэтому для обеспечения надежного удержания вкладышей следует снизить воздействие на них коленчатого вала. С этой целью снижают коэффициент трения путем применения антифрикционных материалов, которые наносят на поверхность вкладышей.
  • Во-вторых, вкладыши коренные удерживаются механическим способом на местах. Для этого используют два метода. Данные элементы устанавливают с натягом, заданным конструктивно. К тому же на каждом из них присутствует дополнительный элемент, называемый усиком, также служащий для удерживания.

Размеры

Габаритные параметры необходимо знать, чтобы, обеспечив натяг, грамотно установить коренные вкладыши. Размеры данных элементов выбирают на основе диаметра постели. По данному параметру вкладыши подразделяют на размерные группы, обозначение которых содержится в маркировке.

По размеру коренные вкладыши коленвала подразделяют на номинальные и ремонтные. Существует четыре ремонтных размера с разницей в 0,25 мм. Их применяют, если замена осуществляется для шлифованного коленвала в соответствии с его размерами.

Причины износа

Как было упомянуто выше, при работе двигателя на каждый коренной вкладыш двигателя постоянно воздействует сила трения, стремящаяся сместить его с исходного места. В исходном состоянии в исправном двигателе прочность деталей рассчитана с запасом, для того чтобы выдерживать такие нагрузки. Для силовых агрегатов мощностью до 200 л. с. напряжения на вкладыш составляют от 0,1 до 1 кгс. Величина силы его пропорциональна нагрузке при постоянном коэффициенте трения.

К тому же вкладыши коренные защищены тем, что функционируют в режиме жидкостного трения. Это обеспечивается применением масла, которое создает пленку между шейкой вала и рабочей поверхностью вкладыша. Таким образом рассматриваемые детали предохраняются от прямого соприкосновения, и достигается минимальная сила трения. Образование масляной пленки определяется скоростью взаимного перемещения трущихся деталей. С ее возрастанием увеличивается гидродинамический режим трения. Под данным термином понимают возрастание эффективности затягивания пленки в зазор и увеличение ее толщины вследствие этого. Однако с возрастанием скорости деталей также увеличивается количество выделяемого при трении тепла, и, следовательно, температура масла возрастает. Это приводит к его разжижению, в результате чего толщина пленки снижается. Поэтому для оптимального режима работы необходимо достижение баланса между рассмотренными процессами.

В случае нарушения целостности масляной пленки коэффициент трения возрастает. Вследствие этого проворачивающий момент, создаваемый коленчатым валом, увеличивается даже при постоянной нагрузке.

Однако иногда встречается обратная ситуация, когда повышенные по каким-либо причинам нагрузки приводят к уменьшению толщины масляной пленки. Также в результате этого возрастает температура, особенно в зоне трения. Вследствие этого смазка разжижается, еще больше сокращая толщину.

Данные процессы могут быть взаимосвязаны и проявляться совместно. То есть один из них может являться следствием другого.

Следовательно, на проворачивающий момент значительно влияет вязкость масла. Связь между данными факторами прямо пропорциональна, то есть чем она выше, тем больше сила трения. К тому же при большой вязкости увеличивается масляный клин. Однако при чрезмерной вязкости масло не поступает в достаточных объемах в зону трения, вследствие чего толщина масляного клина снижается. Вследствие этого влияние вязкости масла на проворачивание вкладышей невозможно определить однозначно. Поэтому в учет принимают другое свойство данного материала: смазывающую способность, под которой понимают прочность его сцепления с рабочей поверхностью.

Коэффициент трения определяется шероховатостью и точностью геометрии соприкасающихся поверхностей, а также наличием в смазочном материале посторонних частиц. В случае присутствия частиц в смазке либо неровностей поверхности пленка нарушается, вследствие чего на некоторых зонах проявляется режим полусухого трения. Причем данные факторы наиболее интенсивно проявляются в начале эксплуатации автомобиля, когда происходит приработка деталей, поэтому трущиеся детали в этот период особо чувствительны к перегрузкам.

Помимо этого, коренные вкладыши коленвала проворачиваются по причине недостаточного усилия, удерживающего их в постели. Оно может быть обусловлено неграмотной установкой либо являться следствием износа в результате воздействия проворачивающего момента.

Проворот вкладышей

Нередко происходит смещение коренных вкладышей с мест установки коленвалом (проворот). Это может быть вызвано снижением натяга, удерживающего рассматриваемые детали в постелях, под воздействием названных выше факторов, а одних усиков недостаточно для удержания.

Срыв коренных вкладышей с постелей можно определить по таким факторам, как глухие металлические стуки при работе двигателя и падение давления в системе смазки.

Ремонт

Для замены коренных вкладышей требуются комплекты гаечных ключей и отверток и микрометр. Ремонт коренных вкладышей включает несколько операций.

  • Прежде всего нужно обеспечить доступ к автомобилю снизу. То есть следует установить его над смотровой ямой либо на эстакаду.
  • С клеммы аккумуляторного блока снимают минусовой провод.
  • Далее демонтируют поддон картера двигателя (это наиболее простой способ доступа, можно начать разборку сверху и вывесить двигатель).
  • После этого с блока цилиндров снимают держатель заднего сальника коленвала.
  • Потом удаляют крышку привода распредвала с прокладкой.
  • Затем снимают со звездочки-шкива коленвала цепь.
  • Далее нужно пометить взаимное расположение крышек подшипников относительно блока цилиндров и шатунов относительно их крышек.
  • Затем ключом на 14 откручивают гайки крышки шатуна и демонтируют ее с вкладышем.
  • Данные операции повторяют для всех шатунов.
  • По завершении крышки сдвигают вверх.
  • Потом вынимают вкладыши коренные из крышек и шатунов.
  • Далее ключом на 17 откручивают болты крышек коренных подшипников коленвала.
  • Сначала демонтируют крышку последнего из них.
  • Она открывает доступ к упорным полукольцам в проточках задней опоры коленвала. Их извлекают, нажимая на концы тонкой отверткой.
  • Данные операции повторяют для оставшихся крышек подшипников. При этом нужно придерживать коленчатый вал. Следует отметить, что крышки обозначены номерами, а отсчет ведется от носка коленвала.
  • Затем его вынимают из картера.
  • Сначала извлекают вкладыши шатуна, а затем коренные вкладыши коленвала.
  • Коленчатый вал нужно осмотреть на предмет повреждений. Если они присутствуют, деталь меняют.
  • Также исследуют шатунные и коренные крышки путем измерения микрометром. Полученные данные соотносят с табличными.
  • При необходимости детали шлифуют. В таком случае нужно будет измерить их для вычисления ремонтного размера вкладышей.
  • Коленвал очищают путем промывки керосином и продувания полостей.
  • Затем устанавливают новые вкладыши подшипников.
  • В проточки постели пятого подшипника монтируют упорные полукольца канавками к коленвалу.
  • Далее проверяют зазор между данными деталями. Нормальной величиной считают 0,06-0,26 мм. Если он более 0,35 мм, используют кольца увеличенной толщины.
  • Коленвал устанавливают в блок, предварительно смазав маслом.
  • Затем монтируют крышки подшипников и проверяют свободу вращения коленвала.
  • На него устанавливают шатуны, вкладыши и крышки.
  • Потом монтируют поддон масляного картера.
  • После этого устанавливают держатель коленвала с задним сальником.
  • Наконец, устанавливают оставшиеся детали.
  • В завершение регулируют натяжение цепи ГРМ, ремня генератора и момент зажигания.

Как ставить коренные вкладыши ваз 2106 – АвтоТоп

Коленвал ВАЗ 2106 — деталь кривопишно-шатунного механизма, играющая в автомобиле весьма существенную роль. Для того чтобы максимально качественно выполнить установку коленвала, потребуется множество разнообразных инструментов, по большей части продающихся в любом специализированном автомобильном магазине. Обратите внимание на то, что при сборке поршня шатунных двигателей ВАЗ 2106 есть свои особенности.

В автомобилях, сборка которых производилась до 90-х годов прошлого века, поршень должен таким образом совмещаться с шатуном, чтобы нанесенная метка в виде буквы П располагалась с той стороны головки шатуна, где находится выход масла. У двигателей, выпущенных в более поздний период, шатунные отверстия полностью отсутствуют. Причем это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей. Также учитывайте при работе, что поршень с шатуном коленвала можно соединять практически в любом положении.

Замена сальника коленвала

Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека. Поломка проявляется в тот момент, когда происходит нарушение герметичности узла, из-за чего сквозь поврежденный сальник начнет протекать смазочный материал вперемешку с маслом. В итоге, попадая на вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему моторному отсеку.

В частности, сигналом о том, что необходима срочная замена вкладышей переднего сальника, является непосредственное попадание масла на шкив и дальнейшее разбрызгивание его в передней части двигателя. Если же масло протекает в заднем сальнике, разбрызгивание происходит на маховик в картере сцепления. Причины для замены:

  • естественный износ;
  • перекошенная установка, из-за чего на корпусе возможны возникновения трещин;
  • механические повреждения;
  • нарушения целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
  • брак.

Замену сальников коленвала можно производить своими силами, это позволит не только существенно сэкономить время и деньги, затраченные на ремонт в мастерской, но и получить неоценимый опыт. Замена сальника коленвала — стандартная процедура, позволяющая добиться оптимальной работы двигателя.

Сальники представляют собой разновидность манжет, работающих уплотнителями на движущихся деталях. Наиболее правильным будет называть сальник коленвала армированной манжетой. Его роль в функционировании двигателя весьма существенна, в связи с чем любые сбои в стабильной работе сальника коленчатого вала приведут к нежелательным последствиям. Даже если степень его смещения со стандартного места будет незначительной, в автомобиле начнет протекать масло.

По статистике установка нового сальника должна производиться не менее одного раза на протяжении 3 лет. Однако замена вкладышей сальника может потребоваться гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий, при которых используется автомобиль.

Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленвала

После того как с ВАЗ 2106 будут сняты капот и аккумулятор, аккуратно нужно слить масло и охлаждающую жидкость. Затем извлечь такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания. Для себя обязательно отмечайте, в каком порядке они снимаются. Далее нужно убрать с двигателя все прилегающие шланги и провода вместе с головкой блока цилиндров.

Кроме этого, отсоедините такие части, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя и болты, прикрепляющие картер сцепления к двигателю. Порядок, в котором производится отсоединение, должен неукоснительно соблюдаться. В процессе работы тросы подъемного устройства необходимо закрепить на блоке и осторожно его приподнять.

Затем, поставив домкрат под коробку передач, начинайте осторожно раскачивать блок для того, чтобы постепенно отсоединить его от картера сцепления. Необходимо будет снять блок цилиндров, сцепление, шкив, крышку провода распредвала, детали масляного насоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик и держатель задней манжеты коленвала.

Ключом на 10 нужно отвернуть все болты, которые крепят поддон картера к блоку цилиндров, и снять его вместе с прокладкой уплотнителя. Отсоединить масляный насос. Используя головку на 14, отвинтить гайки, которыми крепится крышка шатуна, после чего ее снять. Затем взять молоток, ручкой упереться в шатун, вытолкнуть поршни из цилиндров. Далее возьмем головку на 17 и открутим болты, которыми коленвал прикрепляется к крышке. Ведя счет от носка коленвала, по номерным меткам, отсоединяем все последующие крышки. Учитывайте, что на 5 крышке есть сразу две метки по обе стороны.

Только теперь можно снять сам коленвал и извлечь два полукольца упорного подшипника коленвала. При работе нужно помнить, что металлические вкладыши, установленные на постелях всех подшипников, за исключением 3-го, оснащены проточкой.

Заключительный этап

Проверьте качество вращения коленвала: не должно быть ни малейших торможений или люфтов. Внизу головок и крышек шатунов обязательно поставьте новые металлические вкладыши. Только после этого приступайте к смазыванию моторным маслом всех вращающихся деталей. Сами кольца необходимо будет сжать и провернуть поршень к носку коленвала.

Для закрепления наносите несущественные удары ручкой молотка по дну поршня, утапливая его тем самым в цилиндр. Крышки коренных подшипников со второй по пятую прикрутите так, чтобы не создавать существенную затяжку. После этого приобретите в магазине герметик без запаха и тоненьким слоем нанесите его на поверхность блока цилиндров в том месте, где она будет соприкасаться с крышкой первого подшипника.

Чтобы добиться максимальной защиты уплотнения при установке крышки, закрепите на уплотнении несколько металлических полосок, предварительно смазав их моторным маслом. Теперь затяните все болты крепления и обрежьте выглядывающие концы уплотнителя.

После этого устанавливайте новое уплотнительное кольцо на коленвал и, проверив расположение цепи на звездочке коленвала, ставьте масляный насос и поддон. Снятую головку блока цилиндров также прикрутите на место, ведь только после этого конструкцию можно полностью собрать, а коленвал считать замененным.

Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

  • Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
  • Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

Почему так происходит и как этого избежать?

  • Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
  • Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
  • При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

Как проводится

замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

  • Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
  • Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
  • Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
  • Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
  • Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
  • Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Справочник

Метки

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ
Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески
Осмотр, проверка рулевого управления
Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: пониженное давление в системе смазки, глухие металлические стуки в двигателе.

Возможная причина: поврежден коленчатый вал или его вкладыши.

Инструменты: набор гаечных ключей, набор отверток, микрометр.

1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду, после чего снимите минусовой провод с клеммы АКБ.

2. Демонтируйте с автомобиля поддон картера двигателя.

4. Демонтируйте крышку привода распределительного вала вместе с уплотнительной прокладкой, после чего снимите цепь со звездочки-шкива коленчатого вала.

5. Пометьте взаимоположение шатунов и их крышек, а также взаимоположение крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров двигателя.

6. Используя торцевой ключ «на 14», открутите две гайки, крепящие крышку шатуна.

7. Демонтируйте крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отделите от коленвала остальные шатуны, а затем сдвиньте их по направлению вверх. После этого извлеките вкладыши из шатунов и из их крышек.

9. Используя торцевой ключ «на 17», ослабьте затяжку болтов, которые крепят крышки коренных подшипников коленчатого вала двигателя.

10. Открутите два крепежных болта, а затем снимите крышку заднего коренного подшипника коленвала. Обратите внимание, что в проточках, выполненных в задней опоре коленчатого вала, установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо (обозначено «А» на прилагающемся фото) изготовлено из сталеалюминия, а заднее (обозначено «Б») – из металлокерамики. Данные кольца можно извлечь, для чего необходимо нажать на их концы с помощью тонкой отвертки.

11. Открутите болты остальных крышек коренных подшипников, одновременно придерживая коленчатый вал двигателя от падения. Далее поочередно демонтируйте крышки и извлеките коленчатый вал из картера. Обратите внимание, что все вкладыши крышек, кроме третьей, установлены в постелях коренных подшипников вала и имеют проточку.

Также следует помнить, что на крышках подшипников выполнены метки, обозначающие их порядковые номера (отсчет начинается от носка коленвала; метки обращены к левой стороне блока цилиндров двигателя). Пятая крышка имеет две метки, которые разнесены по краям.

12. Для того чтобы заменить вкладыши, выньте сначала вкладыши из шатуна, а затем из блока цилиндров извлеките коренные вкладыши.

13. Осмотрите коленчатый вал: на шейках и на щеках не должны присутствовать повреждения. При выявлении дефектов коленвал подлежит срочной замене.

14. С помощью микрометра произведите измерения диаметров коренных и шатунных крышек, а затем сравните полученные величины с данными, приведенными в таблице на прилагающейся фотографии. В случае, когда износ или же овальность более 0,03 миллиметра, шейки необходимо подвергнуть шлифовке в мастерской, располагающей специальным оборудованием и инструментом. После шлифовки коленчатого вала вновь измерьте диаметры шеек, чтобы определить ремонтный размер вкладышей.

15. Промойте коленвал с применением керосина, а затем продуйте его внутренние полости сжатым воздухом. Произведите установку новых вкладышей коренных подшипников коленчатого вала номинального или же ремонтного размера.

Примечание. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выполнены цифры, которые указывают ремонтный размер: 0,25 является первым ремонтным, идущим под шейку коленвала, которая уменьшена по диаметру на 0,25 миллиметра. Соответственно второй, третий, четвертый ремонтные размеры будут характеризовать цифры 0,5, 0,75, 1 миллиметр.

Не перепутайте шатунные и коренные вкладыши. На внутренних коренных вкладышах, за исключением среднего, выполнены кольцевые канавки. Помимо того, вкладыши средней опоры характеризуются отличной от других (большей) шириной.

Шатунные же вкладыши взаимозаменяемы, так как имеют одинаковый размер. Шатунные вкладыши меньше коренных по диаметру. Также шатунные вкладыши не имеют кольцевых канавок.

16. Вмонтируйте в проточки постели пятого коренного подшипника упорные полукольца, сориентировав канавками к коленчатому валу. Полукольца изготавливаются:

– номинальной толщины – 2,310–2,360 миллиметра;

– увеличенной толщины – 2,437–2,487 миллиметра.

17. Произведите проверку осевого зазора между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала. Данный зазор должен быть в пределах 0,06–0,26 миллиметра. В случае, когда зазор превышает 0,35 миллиметра (максимально допустимый), замените упорные полукольца номинальной толщины новыми увеличенной толщины (толщина больше прежних на 0,127 миллиметра).

18. Смажьте шатунные и коренные шейки коленвала моторным маслом, а затем установите вал в блок.

19. Ориентируясь по меткам, произведите установку крышек коренных подшипников, а затем затяните их крепежные болты моментом 68,4–84,3 Н∙м. После этого убедитесь, что коленчатый вал вращается без заеданий и осложнений.

20. Установите на коленвал шатуны вместе с вкладышами и крышками, а затем затяните крепежные гайки моментом 43,4–53,5 Н∙м.

21. Произведите монтаж поддона масляного картера двигателя.

22. Произведите монтаж держателя вместе с задним сальником коленчатого вала на блок цилиндров.

23. Дальнейшую сборку произведите в обратной последовательности.

24. Произведите регулировку натяжения приводной цепи ГРМ.

25. Произведите регулировку приводного ремня генератора.

26. Произведите регулировку момента зажигания, если необходимо.

Установка коленчатого вала и подшипника шатуна — Практическое руководство

Нет сомнений в том, что успешная программа гоночного двигателя требует огромного внимания к деталям. Когда на карту поставлено так много, вы просто не можете упустить из виду даже малейшую операцию. Рассматривая некоторые операции по сборке двигателя, компания Circle Track подумала, что было бы полезно внимательно изучить установку подшипников коленчатого вала и стержня.

Точная установка подшипников коленчатого вала и шатуна требует выполнения двух основных операций.Во-первых, это полная проверка зазоров подшипников на предмет правильной посадки, а во-вторых, подготовка подшипников к окончательной установке. Между ними много деталей, но эти две служат основными операциями в процессе установки.

По словам Джексона, при установке подшипников важно соблюдать некоторые основные правила. Для достижения оптимальных результатов необходимо, чтобы весь процесс проходил в среде с контролируемой температурой. Изменение температуры вызывает расширение и сжатие деталей, что приводит к неточным измерениям и неправильной установке подшипников.Все измерительные устройства должны быть правильно откалиброваны, и на протяжении всего процесса следует использовать одни и те же инструменты. Использование одних и тех же инструментов в этой процедуре способствует последовательным и точным измерениям. Смазочные материалы также являются важной деталью, поэтому настоятельно рекомендуется использовать высококачественные смазочные материалы. Джексон также подчеркнул важность использования одних и тех же процедур и смазочных материалов для крепежных деталей от начала до конца процесса установки подшипника. Следование этим рекомендациям обеспечит более успешную установку подшипников и поможет обеспечить повторяемость результатов измерений.

По мере того, как мы переходим к процессу проверки и установки подшипников коленчатого вала и стержня, мы работаем с предположением, что операции по механической обработке блоков завершены и отверстие в корпусе правильное. Джексон также указал, что приобретение руководства по новым или бывшим в употреблении подшипникам очень полезно на протяжении всего этого процесса для справки по техническим характеристикам.

Перед началом фактической проверки зазора рекомендуется небольшая детализация блока. Удаление заусенцев и снятие фаски с краев основных крышек и шеек обеспечивает точную посадку подшипников во время проверки зазора и окончательной процедуры установки.Это рекомендуемая стандартная практика в процессе установки подшипников.

Первым делом проверьте язычок подшипника на правильную глубину. По словам Ниннемана, неточная глубина выступа — не обычная проблема, но точная глубина выступа — важная деталь для точной посадки подшипника. Глубина захвата проверяется путем посадки подшипника и прижатия его к сопрягаемой поверхности блока. Если этот маневр возможен, это означает, что глубина хвостовика правильная. Эта процедура выполняется как для коленчатого вала, так и для шатунных подшипников.

При проверке правильной глубины хвостовика самое время проверить подшипники на правильность сквозной длины. Проверка подшипников на правильность длины позволяет добиться правильного сжатия подшипников. Когда подшипники установлены, сопрягаемые кромки подшипников должны быть немного выше, чем поверхность сопрягаемой деки. Это можно проверить, просто почувствовав разницу высот или поместив линейку на поверхность сопрягаемой палубы для визуального контроля. Процедуры определения глубины хвостовика и длины подшипника выполняются для коренных и стержневых подшипников.

Следующим шагом является проверка каналов системы смазки на предмет ограничений потока, вызванных перекрытием подшипников. Из-за различий в методах обработки при производстве отверстия для смазки подшипников часто не совпадают должным образом с проходами системы смазки в блоке.

Пока мы обсуждали поток нефти, Таггарт продемонстрировал технику, используемую в сети с расширенными канавками для подачи масла. Подшипник имеет маркировку на обоих концах канавки, а в процессе подготовки — 0.В этих местах просверливается отверстие диаметром от 060 до 0,090 дюйма. Дополнительные отверстия способствуют лучшему потоку масла и помогают избежать повышения температуры в подшипнике.

Далее проверяем, что подшипники имеют правильный зазор относительно коленчатого вала. Эта операция начинается с измерения вокруг шейки коленчатого вала. Когда измерение коленчатого вала установлено, оно напрямую передается на индикатор внутреннего диаметра. Использование этого метода обеспечивает сравнение измерений между коленчатым валом и главным отверстием для правильного зазора.

Теперь подшипники установлены на место, и основная крышка затянута. Джексон отметил, что главный колпачок должен быть установлен, постучав по нему молотком. Важно использовать молоток для посадки основной крышки, поскольку установка крышки путем затягивания болтов может привести к поломке основной крышки. Как только крышка будет на месте, ее можно будет затянуть.

Когда подшипники установлены на место и главный колпак затянут, диагональные и вертикальные измерения выполняются в основном отверстии. Для полной точности показания снимаются в вертикальном положении, а также на 1 дюйм по диагонали вправо и влево от вертикали.Эта проверка определяет наличие и правильного зазора подшипника, и правильного эксцентриситета подшипника. Джексон отметил, что если при измерении от вертикали к диагонали получается уменьшающееся число, это указывает на неправильный эксцентриситет. Если такое состояние существует, обязательно дважды проверьте отверстие корпуса и подшипники, чтобы определить источник проблемы и предпринять необходимые действия. После определения правильности зазора и эксцентриситета этот процесс проверки повторяется для каждого основного отверстия.

Следующим шагом является установка коленчатого вала в блок. Этот шаг необходим для проверки правильности посадки подшипников и определения правильного осевого люфта коленчатого вала. Перед началом этих проверок Таггарт продемонстрировал рекомендуемый метод, который JAE использует для предотвращения повреждения шейки, когда коленчатый вал помещается в блок. Перед установкой коленчатого вала на шпильки главной крышки устанавливаются трубчатые пластмассовые кожухи, чтобы предотвратить любые повреждения, вызванные случайным контактом шпильки с коленчатым валом.

Упорный подшипник устанавливается в блоке, коленчатый вал устанавливается, и производится измерение осевого люфта. Это достигается перемещением коленчатого вала назад и четвертым и считыванием хода на циферблатном индикаторе. В этом примере осевой люфт определен как удовлетворительный 0,004-0,006 дюйма.

Далее следует проверка бокового зазора коренного подшипника. Это начинается с нанесения черного маркера на обе стороны коренной шейки коленчатого вала. Затем коленчатый вал вращается, чтобы получить образец для анализа.В этом случае картина предполагает, что подшипник с одной стороны расположен слишком близко к радиусу коленчатого вала. Это состояние может привести к прохождению радиуса подшипника и преждевременному выходу подшипника из строя. Во время операции подготовки подшипника сбоку подшипника будет сделана небольшая фаска для устранения проблемы.

Проверка шатуна начинается с проверки технических характеристик шатуна изготовителя. При заводской настройке каждое отверстие корпуса штока измеряется для подтверждения опубликованных спецификаций. Далее следует проверка значений момента затяжки болта тяги и величины растяжения болта тяги.Ниннеман отметил важность правильной поддержки стержня во время операций по крутящему моменту на крышках стержня. При правильной опоре штанги определяются характеристики растяжения и момента затяжки болта.

Растяжение болта стержня проверяется путем измерения двух болтов до затяжки и во время затяжки. Затем, после установки, болт затягивается до тех пор, пока не будет достигнута спецификация растяжения болта штока (это проверяется повторным измерением болта штока под крутящим моментом). Крутящий момент, необходимый для достижения значения растяжения болта, становится спецификацией момента затяжки болта и используется на протяжении всего процесса установки подшипника.Как только значение крутящего момента определено, отверстие штока повторно проверяется, чтобы убедиться, что оно оставалось в пределах технических характеристик отверстия. Процесс растяжения и затяжки болта повторяется на каждой штанге.

После подтверждения спецификаций производителей Таггарт указал, что сейчас хорошее время для детализации каждой удочки. Удаление заусенцев и закругление квадратных кромок способствует чистому и эффективному процессу установки подшипников.

После детализации стержня каждый стержень проверяется на предмет зазора между подшипником и шейкой.После установки подшипников и затянутой крышки шатуна проводятся измерения диаметра штока. Как и в случае проверки коренного подшипника, эти измерения проводятся в вертикальном положении, а также на 1 дюйм по диагонали вправо и влево от вертикали. Когда измерения сделаны, они сверяются с измерением стержня-шейки на предмет надлежащего зазора. Как и в случае с коренным подшипником, эта проверка также определяет наличие правильного эксцентриситета подшипника.

Следующим шагом является проверка зазора между подшипником и радиусом.Таггарт указал, что даже несмотря на то, что в этом случае подшипник не показывает подъема радиуса, на шатунных подшипниках будет небольшая фаска со стороны радиуса коленчатого вала. Это гарантирует, что зазор между подшипником и радиусом сохраняется во время работы двигателя.

Последний этап — проверка бокового зазора штока. Это достигается путем измерения поперек шейки стержня. Затем производится измерение ширины пары стержней. Разница между этими измерениями заключается в боковом зазоре штока.В этом примере боковой зазор составляет 0,016-0,020 дюйма.

Перед началом подготовки подшипников Taggart рекомендует пронумеровать подшипники в том порядке, в котором они были сняты. Нумерация подшипников гарантирует, что они будут возвращены в исходное место проверки во время окончательной установки. Этот метод обеспечивает повторяемость размеров, полученных во время процедуры проверки зазора.

Первым шагом является сверление отверстия размером 0,060–0,090 дюйма в подшипниках, отмеченных для этой операции.Затем все подшипники получают легкую зачистку кромок. Затем на кромки стержня и коренных подшипников наносятся фаски, требуемые на этапе проверки. Для получения чистого подшипникового узла на все сопрягаемые кромки штока и коренного подшипника также нанесена фаска.

Затем меняют масляные отверстия коренных подшипников, чтобы устранить проблему перекрытия, наблюдаемую в процедуре проверки. Следуя линии, нанесенной на задней части подшипника, удаляют материал, чтобы получить желаемое отверстие.

Заключительный этап JAE — обработка опорных поверхностей.Задние поверхности слегка отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 320, чтобы удалить выступы и загрязнения.

После того, как все подшипники подготовлены, пора проводить полную очистку подшипников. Первая очистка выполняется с использованием стандартного моющего раствора для деталей. После того, как все детали тщательно просушены, их снова очищают. Эта очистка происходит с использованием тормозной очистки, которая имеет высокие характеристики испарения. Эта заключительная очистка удаляет все оставшиеся остатки.

Перед началом окончательной установки Таггарт отметил, что поддержание размеров подшипников и зазоров зависит от возврата подшипников в их исходные места проверки. Также было отмечено, что для качественной установки необходимо использовать монтажную смазку премиум-класса.

В качестве окончательной проверки зазора подшипников коленчатого вала измеряется осевой люфт осевого усилия. Сначала устанавливается крышка заднего упорного подшипника и проверяется размер люфта. Затем, начиная с задней коренной части, устанавливается крышка подшипника и затягивается с требуемыми характеристиками.Теперь выполняется проверка, подтверждающая, что значение конечного люфта сохраняется. Этот метод повторяется при установке каждой основной крышки. Измерение осевого люфта на протяжении всей окончательной проверки указывает на правильную посадку подшипника и отсутствие заедания подшипника или основной крышки.

Далее идет окончательная сборка штанг. Когда стержни затягиваются, используется щуп для разделения стержней. Проверка правильного разделения стержней повторяется во всех местах расположения стержней, чтобы гарантировать полную и успешную установку.

В конце концов, очевидно, что процесс установки подшипников требует больших усилий и внимания к деталям. Джексон отметил, что время и усилия, затраченные на эту процедуру, принесут большие выгоды с точки зрения производительности и срока службы двигателя, и нельзя переоценить, что нет ничего лучше, чем потеть над деталями.

При проверке правильной глубины выступа подшипник устанавливается и проталкивается ниже сопрягаемой кромки. Если это может быть достигнуто, это означает, что глубина выступа правильная.

Когда подшипник установлен, перекрытие легко обнаружить.Это состояние требует исправления путем увеличения масляного отверстия подшипника.

Задняя часть подшипника промаркирована, чтобы можно было вытравить перекрытие.

Маленькая пружина с загнутым концом — это инструмент, используемый для отметки смещения масляного отверстия. Продев крючок через масляное отверстие, инструмент поворачивают так, чтобы на задней стороне подшипника появилась отметка.

На подшипник наносится метка, параллельная обоим концам основной смазочной канавки, и в этих метках просверливаются отверстия от 0,060 до 0,090 дюйма.Эти отверстия улучшают смазывающие свойства.

Микрометр используется для измерения шейки коленчатого вала при подготовке к проверке зазоров подшипников.

Измерение цапфы передается непосредственно на индикатор для измерения внутреннего диаметра.

Измерения основного ствола выполняются как по вертикали, так и по диагонали на 1 дюйм вправо и влево от вертикали. Эти измерения предназначены для проверки зазора подшипника, а также правильного эксцентриситета подшипника.

Трубчатые пластмассовые кожухи помещаются поверх шпилек главной крышки для защиты от случайного контакта коленчатого вала со шпилькой при установке кривошипа в блок.

С помощью индикатора часового типа, установленного на блоке, определяется измерение осевого люфта коленчатого вала.

Маркировка коренной шейки коленчатого вала производится при подготовке к сборке коренного подшипника.

После проворачивания коленчатого вала обнаруживается пятно коренного подшипника.

Поддержка стержней таким образом во время операций затяжки предотвратит скручивание или деформацию отверстия.

При проверке характеристик растяжения болта тяги болты тяги измеряются под крутящим моментом и после ослабления болта.

Проверка отверстия под шатун на предмет зазоров подшипника аналогична проверке основного отверстия. Измерения производятся по вертикали, а также по диагонали на 1 дюйм вправо и влево от вертикали для проверки зазора подшипника, а также правильного эксцентриситета подшипника.

На шейке шатуна делается отметка при подготовке к изготовлению шаблона подшипника шатуна.

Подшипники коленчатого вала, установка подшипников

MGA With An Attitude
ПОДШИПНИКИ КОЛЕНВАЛА, ИЗНОС И УСТАНОВКА — CS-205E
Установка подшипников коленчатого вала

Подшипники коленчатого вала — это 5 этапов на 5 веб-страницах.
Щелкните зеленую стрелку внизу, чтобы последовательно переходить по страницам.
A — Износ подшипников и давление масла
B — Подшипники шатуна
C — Коренные подшипники
D — Ослабление и переточка коленчатого вала
E — Установка подшипника — (эта страница)

При установке подшипников коленчатого вала (главных или стержневых) необходимо уверен, что все абсолютно чисто. Мойте руки, как хирург в операционной. На руках разрешается только чистое моторное масло. Рабочий масляный зазор составляет всего.0005–0,0015 дюйма радиальный зазор. Нечто такое маленькое, как человеческий волос, застрявшее за вкладышем подшипника, может привести к заеданию подшипника на шейке кривошипа или может уменьшить рабочий зазор и лишить подшипник потока масла, необходимого для охлаждения, что приведет к преждевременному выходу подшипника из строя. Старайтесь не прикасаться к внутреннему диаметру подшипника. Если вы все же дотронетесь до него, добавьте немного чистого масла и вытрите его кончиком пальца. Если вы вообще что-то чувствуете, очистите его и начните снова.

Очистите опору подшипника, очистите пальцы, нанесите немного масла на палец и проведите пальцем через опору подшипника.Он должен быть чистым и гладким. Кончик пальца может ощущать частицы грязи размером менее 0,001 дюйма (всего 0,001 дюйма). Если вы что-нибудь почувствуете, очистите его еще раз. То же самое и с задней стороной вкладыша подшипника. Вытрите пальцем как можно больше масла, но не тряпкой. Вам не понадобится излишняя масляная пленка за вкладышем подшипника, и тем более не осталось кусочков волокна от тряпки или бумажного полотенца.

Установите подшипник так, чтобы стопорный язычок находился в пазу опоры.Используйте небольшую пластиковую ручку инструмента, чтобы постучать по концам вкладыша подшипника, чтобы он полностью вошел в опору. Слегка покачивайте его взад и вперед, чтобы убедиться, что он полностью встал на место и встал заподлицо с концов. Сначала установите в блок вкладыши коренного подшипника. Обильно смажьте подшипники и шейки кривошипа. Установите коленчатый вал в подшипники. Поверните кривошип, чтобы убедиться, что он вращается плавно и легко.

Установите упорные шайбы центральной шейки так, чтобы сторона белого металла (сторона с прорезью для выпуска масла) была обращена к вращающейся поверхности коленчатого вала.Плоские полушайбы входят в блок и могут быть повернуты на место после того, как кривошип окажется в нужном положении. Перед установкой на центральную крышку коренного подшипника надевают полукруглые шайбы с фиксатором, а также белой металлической стороной к вращающейся поверхности кривошипа. Масла щедро. Постучите по крышке центрального коренного подшипника, чтобы она встала на место. Тестовое вращение кривошипа. Установите шайбы и гайки, слегка затяните и проверьте вращение кривошипа. Затяните в соответствии со спецификацией и снова проверьте вращение рукоятки.Если в какой-то момент коленчатый вал закручивается, разберите его и начните заново. Вы всегда должны иметь возможность провернуть коленчатый вал пальцами. Повторите то же самое для переднего и заднего коренных подшипников.

Установка новых шатунных подшипников аналогична установке вкладышей коренных подшипников, но намного проще. Вставьте верхнюю половину вкладыша в шатун, а нижнюю половину вкладыша в крышку подшипника. Смажьте шейку коленчатого вала. Потяните поршень вниз по цилиндру, чтобы большой конец шатуна плотно соприкоснулся с шейкой подшипника.Установите крышку подшипника, затянув крепеж, и проверив свободное вращение коленчатого вала во время и после затяжки болтов.

Когда поршень находится в верхней мертвой точке или нижней мертвой точке или очень близко к ней, коленчатый вал должен вращаться свободно. Даже со всеми установленными поршнями вы можете немного повернуть коленчатый вал запястьями. Когда поршень начинает двигаться от конца хода, трение поршневых колец о стенку цилиндра вызывает некоторое сопротивление, увеличивающее крутящий момент, необходимый для вращения коленчатого вала.При хорошей работе двигателя трение поршневых колец будет незначительным. Отточенные цилиндры и новые поршневые кольца будут иметь значительно большее трение, и каждый дополнительный поршень будет немного увеличивать крутящую нагрузку. С отточенными цилиндрами, новыми кольцами и всеми поршнями на месте вы все равно сможете вращать коленчатый вал двумя пальцами, зацепленными за 10-дюймовый гаечный ключ. Если у вас есть крутящий момент, превышающий 25 фунт-футов, необходимый для поворота его с недавно отремонтированным двигателем, у вас, вероятно, есть проблема с плотным подшипником, которую следовало решить перед установкой всех поршней.Вот почему важно постоянно проверять свободное вращение коленчатого вала на каждом этапе сборки.

Установка подшипников коленчатого вала и двигателя

Правильная работа коленчатого вала зависит от правильной установки. Не гадайте при установке вашего. Выполните следующие простые шаги, чтобы убедиться, что коленчатый вал установлен правильно.

  1. С помощью калибра для внутреннего диаметра или внутреннего микрометра проверьте каждое отверстие в корпусе шатуна на конусность, округлость и размер.Поищите параллелизм между большим и малым концами стержня и проверьте состояние болтов и резьбы.

  2. Аналогичным образом проверьте отверстия коренных подшипников на совмещение, конусность, округлость и размер. Посмотрите состояние болтов и резьбы.

  3. Убедитесь, что детали и блок двигателя чистые и не содержат мусора. Обратите особое внимание на масляные каналы на предмет дополнительной грязи. Лучше всего для чистки использовать горячую воду и моющее средство.

  4. Перевернув блок цилиндров, установите верхние основные половины, следя за тем, чтобы тыльные поверхности подшипников оставались чистыми и сухими.

  5. Проверьте совмещение масляных отверстий, чтобы масло могло течь правильно. Убедитесь, что установочные выступы на подшипнике совпадают с прорезью в отверстии подшипника.

  6. Смажьте подшипники.

  7. Коленчатый вал должен равномерно входить в коренной подшипник. Затем установите нижние подшипники и крышки, проверяя правильность посадки и положения.

  8. Проверить масляный зазор.

  9. Проверьте концевой зазор между упорной поверхностью коленчатого вала и фланцем подшипника, при этом коленчатый вал должен быть полностью вперед.

  10. При установке шатунных подшипников проверяйте наличие надлежащего масляного зазора.

  11. Установите шатун и поршень в сборе. Затяните болты в соответствии со спецификациями производителя.

  12. Заправьте масляную систему двигателя.

Если у вас возникли проблемы с коленчатым валом, позвоните нам по телефону 844-304-7688 или запросите коммерческое предложение онлайн.

Источник: Mahle

Первоначально опубликовано 7 октября 2015 г., обновлено 27 сентября 2018 г.

MAHLE Aftermarket North America | Советы по установке

При измерении подшипников их всегда следует снимать под углом 90 градусов к линии разъема, чтобы определить минимальный зазор.При измерении толщины стенки подшипника используйте специальный микрометр с шариковой наковальней, чтобы учесть кривизну внутреннего диаметра подшипника. Лучший способ определить зазор подшипника — это измерить внутренний диаметр подшипника с подшипниками, установленными в корпусе, и болтами, затянутыми с указанным моментом сборки. С помощью прибора для измерения внутреннего диаметра измерьте внутренний диаметр подшипника под углом 90 градусов к линии разъема, затем вычтите размер вала из внутреннего диаметра подшипника, чтобы определить зазор. Если циферблатный индикатор отверстий обнулен по фактическому диаметру шейки коленчатого вала, который будет установлен, индикатор внутреннего диаметра будет непосредственно считывать зазор, и расчет вычитания может быть исключен.Зазор примерно 0,001 дюйма на дюйм диаметра вала — хорошее практическое правило. Увеличение его примерно на 0,005 дюйма добавит небольшой запас прочности при запуске, особенно для штанг. Пример: 0,001 «X 2,100 = 0,0021», затем добавьте .0005 «, таким образом, начиная с 0,0026 дюйма, установите зазор для вала 2,100.


Если необходимо отрегулировать зазор , используйте либо деталь с дополнительным зазором для увеличения зазора, либо деталь меньшего размера для уменьшения зазора. Допускается смешивание размеров, если они меньше.Требуется регулировка зазора 001 «. При смешивании размеров для выбранного фитинга: a) никогда не смешивайте детали с разницей в размерах стенок более 0,0005 дюймов; б) и всегда устанавливайте кожух с самой толстой стенкой в ​​верхнем положении при установке стержневого подшипника или в нижнем положении при установке основного подшипника. При работе с переточенным валом всегда сначала измеряйте внутренний диаметр собранного подшипника. Затем выберите размер вала, чтобы обеспечить желаемый зазор, поскольку для валов меньшего размера нет дополнительных деталей зазора.


При измерении внутреннего диаметра подшипника или толщины стенки избегайте измерения на линии разъема. На диаграмме показано, что почти на всех вкладышах подшипников нанесена разгрузка линии разъема. Эта разгрузка предназначена для того, чтобы учесть любое несовпадение между верхней и нижней оболочками из-за различий в допусках или, возможно, в результате смещения или скручивания крышки во время сборки. Чтобы определить эксцентриситет несущей стены или овальность внутреннего диаметра подшипника в сборе, измерьте расстояние не менее 3/8 дюйма от линии разъема.


При установке любого подшипника НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОЛИРОВАТЬ РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПОДШИПНИКА АБРАЗИВНОЙ ПЛИТКОЙ ИЛИ БУМАГОЙ ЛЮБОГО ТИПА. Слои верхнего слоя подшипника чрезвычайно мягкие и тонкие — обычно 0,0005 дюйма на деталях с высокими эксплуатационными характеристиками. Эти тонкие слои можно легко повредить или удалить абразивными материалами. Поскольку верхний слой гальванизирован, на нем могут появиться микроскопические узелки гальванического покрытия, из-за которых он слегка ощущается. Узелки сделаны из того же материала, что и остальной слой покрытия, и быстро расплющиваются валом.При желании опорные поверхности можно слегка отполировать растворителем и бумажным полотенцем.


Правильный выбор подшипника с высокими рабочими характеристиками для любого конкретного гоночного приложения во многом похож на определение того, какой зазор работает лучше всего. Исходя из прошлого опыта, наши знания о предполагаемом использовании и здравый смысл могут помочь нам сделать первоначальный выбор. Затем мы можем настроить процесс отбора на основе этих результатов. Информация, представленная здесь, предназначена для помощи в первоначальном выборе, а также в процессе точной настройки.

Как собрать короткий блок

Пошаговое руководство по восстановлению малого блока Ford: сборка короткого блока

Шаг 01: Осмотрите блок

На сопрягаемых поверхностях блока выполняется последняя обработка деталей. Лезвие бритвы используется для очистки поверхностей палубы, загрязненных краской и ржавчиной. Перед сборкой рекомендуется внимательно осмотреть охлаждающую жидкость и масляные каналы.


Этот технический совет взят из полной книги,
КАК ВОССТАНОВИТЬ БЛОК FORD .Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой записью в Facebook / Twitter / Google+ или на любых автомобильных форумах или блогах, которые вы читаете. Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт: https://www.diyford.com/small-block-ford-rebuild-guide-assemble-short-block/


Шаг 02: все готово к сборке

Малогабаритный Ford имеет пять коренных подшипников с упорным подшипником на шейке № 3.Шевроле с малым блоком, напротив, имеют упорный подшипник на заднем коренном подшипнике №5. Очевидно, что для установки коленчатого вала придется снять основные крышки.

Шаг-03: Установите масляный камбуз и стопорные пробки (Важно!)

Завинчивающиеся пробки масляного камбуза устанавливаются перед сборкой блока. Мы делаем это в первую очередь, чтобы не забыть. На эти заглушки нанесен тефлоновый герметик или Permatex, чтобы обеспечить плотное прилегание. На передней части блока за ГРМ расположены три заглушки.Морозильные пробки также входят с силиконовым герметиком по периметру. Не забудьте заглушку камбуза в верхней части блока. Здесь нет необходимости в герметике; просто забейте края для безопасности.

Шаг-04: Промойте кулачок

Распредвал должен быть установлен первым, потому что коленчатый вал имеет тенденцию мешать простой установке.Тщательно промойте кулачок в растворителе, чтобы удалить весь мусор после обработки.

Шаг 05: Смажьте кулачки (Важно!)

При установке обычного распредвала с плоским толкателем необходимо использовать два разных типа смазки. Журналы получают смазку для сборки двигателя. На выступы нанесена показанная здесь молибденовая смазка. Не допускайте попадания молибдена на журналы.

Шаг 06: Установите кулачок

Распределительный вал осторожно вставляется в канавку кулачка, уделяя особое внимание тому, чтобы цапфы не задели кулачки.

Шаг-07: Установите упорную пластину

Затем устанавливается упорная пластина распределительного вала с помощью Loctite на резьбу болтов для безопасности. Масляные каналы на упорной пластине обращены к распределительному валу.

Шаг-08: Подшипники в крышки

Половины коренных подшипников находятся в основных крышках.Подшипники устанавливаются в крышки всухую, без смазки между подшипником и крышкой. Обратите внимание на правильное положение выступа подшипника или выступа, удерживающего подшипник.

Шаг-09: Снимите штифт уплотнения троса

Изначально более старые форды small-block имели тросовые уплотнения для задних основных уплотнений. Эти старые канатные пломбы были сохранены этим штифтом. Для замены резиновых уплотнений этот штифт не нужен. Если вы не используете тросовые уплотнения (что не рекомендуется), удалите этот штифт.Этот штифт деформирует резиновое уплотнение и вызовет утечку масла.

Шаг-10: Упорный подшипник в крышку

Коренной упорный подшипник (седло № 3) устанавливается, как показано на главной крышке. Это называется упорным подшипником, потому что он предотвращает «толкание» коленчатого вала вперед или назад. Он удерживает коленчатый вал в центре блока.

Шаг-11: Подшипники в упорный блок

Половинки коренного подшипника устанавливаются в блок рядом.Как и в случае с главными крышками, подшипники идут всухую для надежного захвата.

Шаг-12: Упорный подшипник в блок

Это установленный упорный коренной подшипник. Обратите внимание на правильное расположение масляных каналов.

Шаг 13: Установите заднее главное уплотнение (профессиональный механический наконечник)

Следующее главное уплотнение — установлено, как показано. Используйте тонкий слой силиконового герметика между уплотнением и блоком.Не используйте слишком много герметика — просто легкое прикосновение. Обратите внимание на то, как обращена кромка уплотнения. Он должен находиться внутри, чтобы обеспечить надежное уплотнение. Язычок уплотнения должен быть снаружи. Jim Grubbs Motorsports размещает зазоры уплотнения подальше от зазоров основной крышки, что предотвращает утечку.


Шаг 14: Смажьте заднее главное уплотнение

На заднее основное уплотнение поступают большие дозы моторного масла или смазки в сборе двигателя.Перед установкой кривошипа и крышки подшипника нанесите каплю силиконового герметика на зазоры уплотнения. Не забудьте нанести большое количество смазки для сборки двигателя на все основные опорные поверхности.

Шаг 15: Установите кривошип на место

Чугунный коленчатый вал 1M с ходом 2,87 дюйма опускается на место.

Шаг 16: предотвращение утечек

Силиконовый герметик используется здесь в зазорах заднего главного уплотнения для предотвращения утечки.

Шаг 17: Смажьте основные резьбы

Резьбу главного болта следует смазать моторным маслом, чтобы обеспечить точное считывание крутящего момента.

Шаг 18: Установите колпачки

Коренные подшипники смазываются смазкой в ​​сборе двигателя и крышками, установленными, как показано. Затяните вручную каждую крышку, затем затяните торцевым ключом до тех пор, пока крышка не встанет на место блока.

Шаг-19: Установите задний основной

Задняя основная крышка (номер 5) аккуратно установлена ​​на место. Это требует особой осторожности, чтобы гарантировать безопасность заднего главного уплотнения и бесперебойную работу.

Шаг 20: Затяните основные крышки

Болты крышки коренного подшипника затягиваются в третьем значении, то есть на одну треть от полного крутящего момента клапана, затем еще на треть, а затем на полную величину, которая составляет от 60 до 70 фунт-футов.

Шаг 21: проверка конца люфта

Осевой люфт коленчатого вала должен составлять от 0,004 до 0,008 дюйма, что проверяется циферблатным индикатором (здесь не показан).

Шаг 22: Установите набор времени

Комплект ГРМ устанавливается путем надевания обеих звездочек и цепи в комплекте. Метки времени на каждой звездочке совмещены с отметками «12 часов» и «6 часов» для подтверждения правильности фаз газораспределения.

Шаг 23: Установите эксцентрик насоса

Для малогабаритных автомобилей Ford, оборудованных механическим топливным насосом и карбюратором, необходимо установить эксцентрик топливного насоса.Затяните болт с усилием от 40 до 45 фунт-футов.

Шаг 24: Проверка зазоров на концах колец

Концевые зазоры компрессионных колец следует всегда проверять, даже если у вас есть предварительно зазоры в поршневых кольцах. Торцевой зазор на обоих кольцах должен составлять от 0,010 до 0,020 дюйма.

Шаг 25: Второе кольцо

Компрессионные кольца отличаются друг от друга в зависимости от условий, в которых они находятся. Верхнее кольцо подвергается большему нагреву, чем второе кольцо.Это второе кольцо, обозначенное точкой.

Шаг-26: Верхние кольца

Верхнее компрессионное кольцо обозначается словом «TOP», как показано. Это варьируется от производителя к производителю колец. Подробности уточняйте в инструкциях и на упаковке.

Шаг-27: Установите расширитель

Установка маслосъемного кольца начинается с расширителя. Концы должны встречаться, как показано, и не перекрываться.

Шаг 28: Установите масляные кольца

Установите каждое из масляных колец на поршень, как показано. Расположите концевые зазоры на 180 градусов друг напротив друга.

Шаг 29: Установите компрессионные кольца

Далее устанавливаются компрессионные кольца. Начните со второго кольца, затем верхнего кольца.Убедитесь, что каждое кольцо находится правильной стороной вверх. Вы можете наматывать кольца на поршень, зафиксировав один конец кольца в канавке и перемещая кольцо на место. Будьте особенно осторожны, чтобы не поцарапать контактные площадки кольца. Здесь мы используем расширитель поршневого кольца для установки кольца.

Шаг 30: Снимите гайки штока

Все гайки шатуна снимаются. Не снимайте колпачок, пока не придет время установить поршень и шток. Это сводит к минимуму риск перепутать крышки стержней, каждая из которых соответствует своему стержню.

Шаг 31: Смажьте подшипники и болты

Смажьте шатунный подшипник сборочной смазкой. Нанесите тонкий слой моторного масла на болты штока.

Шаг 32: Смажьте стенки цилиндра

Стенки цилиндров заливаются либо облегченной монтажной смазкой, либо моторным маслом 30-го веса. Нанесите на стены обильное количество смазки.

Шаг 33: Закройте болты штанги

Поскольку вы не хотите порезать стенки цилиндров или шейки коленчатого вала, болты шатунов должны быть покрыты какой-либо защитой.Презервативы со стержневыми болтами предотвращают задиры стенок цилиндров или шейки кривошипа. Повредив шейку коленчатого вала или стенку цилиндра, вы можете ожидать ненужных затрат времени и средств на устранение повреждений.

Шаг-34: Установите поршни и штоки

Поршневые компрессоры различаются по конструкции. Опытные строители используют компрессоры из заготовок, которые зависят от размера отверстия, но компрессоры с регулируемым кольцом дешевы, просты в использовании и идеально подходят для любителей. Вставив поршень в отверстие, направьте шток к шейке и осторожно установите его на место.Затяните гайки стержня вручную.

Шаг 35: Затяните болты стержня (момент затяжки)

Затяните болты штока 5/16 дюйма с усилием от 19 до 24 фунт-футов. Когда вы работаете с болтами для штанг 3/8 дюйма, затяните их с усилием от 40 до 45 фут-фунтов. Не забудьте использовать смазку на этих болтах перед затяжкой.

Step-36: Degree the Cam (Professional Mechanic Tip)

Пора разложить короткий блок.Мы классифицируем двигатель, потому что хотим определить синхронизацию клапанов и поршней. Используя информацию, предоставленную картой распредвала, мы определяем события фаз газораспределения, проверяя коленчатый вал на два полных оборота. С помощью индикатора верхней мертвой точки (циферблатного индикатора) мы определяем истинное положение поршня. Это помогает нам определить высоту сжатия.

Шаг 37: Проверьте ход

Установив поршни и шатуны, мы можем подтвердить короткое замыкание 289-го 2.Ход 87 дюймов. 302 имеет ход 3,00 дюйма. У более высоких дек 351W и 351C ход поршня составляет 3,50 дюйма.

Написано Джорджем Ридом и переиздано с разрешения CarTech Inc

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Сервисная информация

Сервисная информация

Установка коленчатого вала и подшипника

Специальный инструмент
GE 6125-1B Адаптер скользящего молотка
EN 45059 Измеритель угла
EN 49102 Съемник крышки подшипника коленчатого вала

Эквивалентные местные инструменты см. Специальный инструмент.

Процедура установки подшипника коленчатого вала

    Примечание: Если подшипники коленчатого вала использовались в работающем двигателе, вы должны заменить их НОВЫМИ подшипниками коленчатого вала для повторной сборки.

  1. Очистите отверстие под картер картера безворсовой тканью.
  2. Очистите все масло с тыльной стороны новых половин подшипника.


  3. Установите новые верхние подшипники коленчатого вала на место. Подшипник упорный принадлежит к журналу номер 3.Убедитесь, что в верхней вставке подшипника есть отверстие для перекачки масла и канавка. Прикрутите подшипник так, чтобы выступ фиксатора вошел в паз кривошипа. Подшипник должен плотно прилегать к верхнему картеру.


  4. Установите новые нижние подшипники коленчатого вала в крышки коренных подшипников. На нижних подшипниках коленчатого вала НЕТ канавок или отверстий. Подшипники должны плотно прилегать к крышкам подшипников коленчатого вала.

Процедура установки коленчатого вала



  1. Установите шпонку коленчатого вала, если сняли.Слегка ударьте по шпонке на месте небольшой мягкой поверхностью из бронзы / пластика и молотком, пока она не войдет в паз.


  2. Осторожно опустите коленчатый вал на место в блоке цилиндров.

Процедура измерения зазора подшипников коленчатого вала



  1. Поместите кусок свежего пластикового материала комнатной температуры по всей длине через все шейки подшипников коленчатого вала.
  2. Определите надлежащий порядок крышек коренных подшипников.Крышки коренных подшипников пронумерованы от 1 (1) до 4, а крышка переднего коренного подшипника обозначена цифрой 1. Стрелка (2) должна быть направлена ​​в сторону передней части двигателя.


  3. Установить крышки коренных подшипников коленчатого вала.
  4. Неплотно установите оригинальные болты внутренней главной крышки.
  5. Неплотно установите оригинальные болты наружной основной крышки.


  6. Неплотно установите оригинальные короткие / внутренние болты основной крышки.
  7. Неплотно установите оригинальные длинные / внешние болты основной крышки.


  8. Постучите по крышкам коренных подшипников коленчатого вала молотком с мягким покрытием.


  9. Затяните болты основных крышек с помощью расходомера EN 45059 в следующей последовательности:
  10. Осторожно: См. Предупреждение о крепежных деталях во введении.

  11. Сначала затяните внутренние болты (1-8) за два прохода.
  12. 10.1. Затяните внутренние болты с моментом 20 Н · м (15 фунт-футов) на первом проходе.
    10.2. Затяните внутренние болты (1-8) еще на 80 градусов на 2-м проходе.


  13. Затяните подвесные болты (9–16) второй раз за два прохода.
  14. 11.1. Затяните подвесные болты с моментом 15 Н · м (11 фунт-футов) на первом проходе.
    11.2. Затяните подвесные болты (9-16) еще на 110 градусов на 2-м проходе.


  15. Затяните короткие / внутренние болты (17-20) третьими за два прохода.
  16. 12.1. Затяните короткие / внутренние болты до 30 Н · м (22 фунт-футов) на первом проходе.
    12.2. Затяните короткие / внутренние болты (17-20) еще на 60 градусов на 2-м проходе.
  17. Затяните длинные / внешние болты (21-24) четвертыми за два прохода.
  18. 13,1. Затяните длинные / внешние болты до 30 Н · м (22 фунт-футов) на первом проходе.
    13,2. Затяните длинные / внешние болты (21-24) еще на 60 градусов на 2-м проходе.

    Примечание: Коленчатый вал не проворачивать.

  19. После достижения конечного момента затяжки дайте сборке постоять 2 минуты.


  20. Выверните боковые болты крышки подшипника коленчатого вала.


  21. Отверните внешние болты крышки подшипника коленчатого вала.
  22. Выверните внутренние болты крышки подшипника коленчатого вала.
  23. Снимите крышки подшипников коленчатого вала с помощью переходника GE 6125-1B и съемника EN 49102 .


  24. Определите зазор подшипника коленчатого вала, сравнив ширину сплющенного пластикового контрольного материала в самом широком месте с градуировкой на контейнере для контрольного материала.
  25. Примечание: Подшипники коленчатого вала МОЖНО использовать повторно после проверки зазора, если подшипники никогда не использовались в работающем двигателе.

  26. Сравните ваши измерения с Механические характеристики двигателя : LF1. Если новые подшипники не обеспечивают надлежащий зазор между коленчатым валом и подшипником, проверьте следующее:
  27. 20,1. Еще раз измерьте шейки коленчатого вала на правильный указанный размер и убедитесь, что устанавливаются надлежащие новые подшипники.Если шейки коленчатого вала имеют неправильный размер, замените или переточите коленчатый вал. Допускается обработка коленчатого вала и доступны подшипники меньшего размера.
    20,2. Повторно измерьте диаметр отверстия подшипника коленчатого вала блока цилиндров, чтобы убедиться в правильности размера. Отверстие подшипника коленчатого вала блока цилиндров не поддается механической обработке, и блок необходимо заменить, если он не соответствует спецификации.
  28. Очистите пластмассовый калибровочный материал с шейки подшипников коленчатого вала мягкой безворсовой тканью.


  29. Выньте коленчатый вал из блока цилиндров.


  30. Нанесите обильное количество предварительной смазки коленчатого вала или чистого моторного масла на верхнюю и нижнюю поверхности подшипников. См. Рекомендуемые смазочные материалы в разделе «Клеи, жидкости, смазочные материалы и герметики».


  31. Осторожно опустите коленчатый вал на место в блоке цилиндров.


  32. Определите правильный порядок крышек коренных подшипников.Крышки коренных подшипников пронумерованы от 1 (1) до 4, а крышка переднего коренного подшипника обозначена цифрой 1. Стрелка (2) должна быть направлена ​​в сторону передней части двигателя.


  33. Установить крышки коренных подшипников коленчатого вала.
  34. Неплотно установите оригинальные болты внутренней главной крышки.
  35. Неплотно установите НОВЫЕ болты наружной основной крышки.


  36. Постучите по крышкам коренных подшипников коленчатого вала молотком с мягким покрытием.

  37. Примечание: Болты боковой основной крышки изначально имеют герметик на фланце головки болта.Необходимо использовать НОВЫЕ болты. Если НОВЫЕ болты не используются, масло может вытечь из картера мимо болтов.

  38. Свободно установите НОВЫЕ короткие / внутренние болты основной крышки.
  39. Установите НОВЫЕ длинные / внешние болты главной крышки, не затягивая их.


  40. Затяните основные болты крышки с помощью расходомера EN 45059 в следующей последовательности:
  41. Сначала затяните внутренние болты (1-8) за два прохода.
  42. 33,1. Затяните внутренние болты с моментом 20 Н · м (15 фунт-футов) на первом проходе.
    33,2. Затяните внутренние болты (1-8) еще на 80 градусов на 2-м проходе.


  43. Затяните подвесные болты (9–16) второй раз за два прохода.
  44. 34,1. Затяните подвесные болты с моментом 15 Н · м (11 фунт-футов) на первом проходе.
    34,2. Затяните подвесные болты (9-16) еще на 110 градусов на 2-м проходе.


  45. Затяните короткие / внутренние болты (17-20) третьими за два прохода.
  46. 35,1. Затяните короткие / внутренние болты до 30 Н · м (22 фунт-футов) на первом проходе.
    35,2. Затяните короткие / внутренние болты (17-20) еще на 60 градусов на 2-м проходе.
  47. Затяните длинные / внешние болты (21-24) четвертыми за два прохода.
  48. 36,1. Затяните длинные / внешние болты до 30 Н · м (22 фунт-футов) на первом проходе.
    36,2. Затяните длинные / внешние болты (21-24) еще на 60 градусов на 2-м проходе.
  49. Убедитесь, что коленчатый вал вращается без заедания и шума.
© Авторское право Chevrolet. Все права защищены

Вопрос по установке коренных подшипников коленчатого вала

  1. Привет всем, я вроде как переделываю свой Prius 2 1 2013 года выпуска.Двигатель 8л. Меня смущает приведенная ниже процедура, которую я получил от TIS. Я подумал, что при установке подшипников вы захотите, чтобы они были отцентрированы. Ширина подшипника составляет 0,672, ширина чашки подшипника цилиндра — 0,772. Это означает, что разница составляет 0,1. Я не знаю, почему они хотят, чтобы я измерял только одну сторону, а максимальное значение было 0,0394? это будет означать, что на противоположной стороне будет пространство 0,0606, а подшипник не отцентрован в чашке. Единственная причина, по которой я могу думать, это то, что одна сторона чашки сужается, см. Фото ниже.Может, мне стоит измерять со стороны без конуса? Все другие подшипники говорят, что нужно измерить обе стороны A и стороны B и вычесть их, и разница должна быть в пределах определенной величины для центрирования подшипников. Любая помощь или предложения будут оценены.

  2. Зарегистрирован:
    12 августа 2016
    4,466
    4,733
    0
    Расположение:
    Колумбия, SC
    Автомобиль:
    2007 Prius
    Модель:
    Универсал
    Посмотрите на диаграмму с увеличенной буквой «А».На нем есть стрелки, показывающие, где необходимо произвести измерение. Мне кажется, они исключают сужающуюся область и хотят, чтобы подшипник находился по центру в неконусной области …

    Водителю HaYon Prius это понравилось.
  3. Я был бы склонен согласиться с их подсказкой: масляная канавка блока должна быть видна и казаться центрированной в масляных отверстиях подшипника. Если вы сделаете это, а затем измеряете размер A, и он находится в пределах от ½ до 1 мм, все готово.

    Водителю HaYon Prius это понравилось.
  4. Посмотрите на диаграмму с увеличенной буквой «А». На нем есть стрелки, показывающие, где необходимо произвести измерение. Мне кажется, что они исключают конусную область и хотят, чтобы подшипник находился по центру в неконусной области …

    Щелкните, чтобы развернуть …

    Да спасибо! Думаю, я не заметил, что изображение выглядит так, будто исключает сужающуюся область! Я думаю, вы правы, это сложно сделать штангенциркулем, когда вы измеряете от одной плоской поверхности до другой.Я попробую и посмотрю, смогу ли я измерить только сужающуюся область, а затем просто вычту это из общего измерения.

  5. Я был бы склонен согласиться с их подсказкой: масляная канавка блока должна быть видна и казаться центрированной в масляных отверстиях подшипника. Если вы сделаете это, а затем измеряете размер A, и он находится в пределах от ½ до 1 мм, все готово.

    Щелкните, чтобы раскрыть …

    Спасибо ChapmanF, но отверстие для масла в блоке немного больше, чем отверстие для масла в подшипнике, поэтому оно кажется центрированным, даже если оно немного не по центру в чашке.Вот почему я спрашивал, но я думаю, что TMR-JWAP уловил то, чего я не видел на картинке. Я попробую и дам вам знать, если у меня возникнут еще вопросы.

  6. Еще одна вещь, о которой следует помнить: там, где они дали расстояние от ½ до 1 мм, то есть диапазон в полмиллиметра от того, что приемлемо, они не просят вас (во всяком случае, в этой части) заниматься ракетостроением.
Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *