Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Замена бензонасоса ВАЗ 2113, 2114, 2115: необходимые приспособления, порядок действий

Топливные насосы

После того как вы проверили давление в топливной рампе и пришли к выводу, что бензонасос пора заменить, встает вопрос, как это сделать.

Данный мануал будет общим, т. к. на разных моделях устанавливаются топливные модули, отличающиеся строением (1,6 л с РДТ, 1,5 л без РДТ). Поэтому мелкие нюансы не будут описаны. Тем не менее, у нас не должно возникнуть трудностей.

Для замены потребуется:

  • новый насос;
  • комплект ключей;
  • горячая вода или фен строительный;
  • тряпки.
  1. Первым делом скидываем минусовую клемму с аккумулятора, сбрасываем давление в топливоприводе (Как сбросить давление?), затем откидываем задний диван.
  2. На версиях с двигателем 1,5 л отворачиваем штуцеры топливопроводов ключом на «17». На 1,6 л —  отсоединяем наконечники трубок привода с помощью пружинных фиксаторов. В них может остаться немного топлива, поэтому снимаем осторожно, подставив на всякий случай небольшую пустую емкость.
  3. Торцовым ключом на «10» (1,6 л), на «7» (1,5 л) отворачиваем гайки крепления прижимного кольца.
  4. Снимаем уплотнительное кольцо, аккуратно вынимаем топливный насос вместе с поплавком, с которым следует обращаться осторожно, чтобы не погнуть.
  5. Аккуратно сливаем остатки топлива, просто перевернув емкость.
  6. Далее нужно разъединить насос на две составные части. Для этого необходимо зажать пластиковые фиксаторы, вынуть стопорное кольцо плоскогубцами на металлическом штоке.
  7. После чего нужно снять сеточку. Если она имеет темный грязный оттенок, рекомендуется заменить новой. Чтобы снять сетку, понадобится плоская отвертка. У основания нужно надавить отверткой на кольцо для фиксации деталей.
  8. Перед нами появляется корпус бензонасоса. Отжав и поддев фиксаторы, вынимаем бензонасос.
  9. При помощи строительного фена или кипятка нагреваем и снимает трубки, устанавливаем новый бензонасос.
  10. Собираем насос для топлива в обратном порядке.

строение, принцип работы, причины поломки — Auto-Self.ru

Современные моторы сменили карбюраторы на инжекторы. Двигатель ВАЗ 2114 исключением не стал. У него бензонасос монтировал непосредственно в топливный бак. Особенности конструкции позволяют создавать давление в топливной рампе до 8 атм, а также осуществлять работу с производительностью до 80 литров в час.

При этом бензонасос не любит загрязнения, которые имеются в топливе. Плюс категорически нельзя запускать мотор на холостом ходу, если бак пустой. Вышедший из строя насос не позволит двигателю даже запуститься.

Вся топливная система ВАЗ 2114 состоит из:

  • Топливный модуль;
  • Фильтры топливные;
  • Топливные форсунки;
  • Топливопровод;
  • Система управления подачи топлива;
  • Рампа форсунки.

Топливный модуль, в свою очередь, включает такие агрегаты:

  • Бензонасос;
  • Поплавок;
  • Датчик уровня горючего;
  • Сетка первичного фильтра.

Принцип работы и характерные поломки

Топливный насос — это своего рода небольшой электромотор, за счет которого перекачивается топливо, и создается давление в топливной рампе автомобиля ВАЗ 2114. Насос является составляющим элементом топливного модуля.

Конструктивно насос и электродвигатель — это цельный блок. Электрическая его часть омывается топливом, что обеспечивает охлаждение, плюс смазывает поверхности, которые контактируют между собой.

Топливный насос ВАЗ 2114

Признаков поломок бывает много, которые свидетельствуют о выходе из строя или неполадках в топливной системе, а точнее топливном насосе. Практически каждый человек способен обнаружить некоторые из них:

  • Двигатель не запускается;
  • При попытке запустить мотор, электродвигатель не слышно;
  • Двигатель работает с перебоями;
  • Возникают рывки при движении на малом ходу.

Причины

Что же касается причин, из-за которых бензонасос выходит из строя, то ими могут быть:

  • Поломка предохранителя на насосе;
  • Вышедшее из строя реле;
  • Поломка электропривода насоса;
  • Плохо закрепленные массы блока;
  • Поломка самого насоса;
  • Отсутствие или плохие контакты на клеммах мотора.

На самом деле электродвигатель ломается крайне редко. Это объясняется активным охлаждением элемента топливом, которое не только охлаждает, но и промывает все его компоненты.

Шидронагнетатель и сеточка

А вот чаще остальных страдает центробежный шиберный гидронагнетатель. Причиной служат мелкие загрязнения в топливе, которые оказываются внутри механизма, трутся о конструкции и изнашивают их. Производительность узла падает, снижается давление. Это ведет к образованию первых признаков износа насоса, повышается шумность работы, двигатель отказывается запускаться. Ремонтировать поломанный насос нецелесообразно, его нужно менять полностью.

Топливная рампа ВАЗ 2114

Топливная рампа служит для установки на нее форсунок. Она представляет собой трубку или полую планку, торцы которой с обеих сторон заварены. При помощи двух болтов ее крепят к впускной трубе на коллекторе.

Топливная рампа ВАЗ 2114

Поддерживается давление в топливной рампе у ВАЗ 2114 перед форсунками за счет регулятора давления топлива. При этом напор горючего должен быть выше, нежели давление во впускном коллекторе, иначе топливо из форсунок не будет впрыскиваться и создавать смесь.

У топливной рампы давление должно поддерживаться в строго ограниченных пределах — от 2,9 до 3,3 кг/см.кв.

Замерить давление в топливной рампе необходимо, если возникли проблемы с топливной системой. Убедитесь перед работой, что ТС герметична, отсутствуют микротрещины и протекания, иначе показатели манометра будут недостоверными.

  1. В конец приготовленного шланга вставьте манометр и плотно его закрепите, используя хомут.
  2. На штуцере давления горючего, который находится на свободном торце рампы, открутите колпачок из пластика. Он закрывает ниппель.
  3. Поставьте пустое ведро, чтобы собрать бензин, нажмите на ниппель и стравите остатки давления в рампе.
  4. Не убирайте ведро, открутите ниппель.
  5. Наденьте на штуцер свободный конец шланга, а на свободный натяните хомут.
  6. Затяните на штуцере хомут, чтобы избежать подтеканий.
  7. Подкачайте топливо в рампу при помощи бензонасоса.
  8. Запустите зажигание, проверьте показания манометра. Как правило, оно составляет 2,9-3,1 кг/см.кв, но не меньше. Если показания упали до нуля, тогда регулятор давления или обратный клапан насоса вышли из строя.
  9. Теперь проверьте на холостом ходу. Запустите мотор, посмотрите на показания прибора манометра. Норма — это показатель не меньше 2,5. Если происходит пульсация при этом, датчик поднимается и опускается на 0,2, тогда следует прочистить фильтр грубой очистки.
  10. Перед проверкой давления в рампе для инспекции РДТ, снимите с него вакуумный шланг, который идет из выпускного коллектора. При этом давление должно стать 3,0-3,3. Если изменения не произошли или они минимальные, тогда вероятнее всего топливный насос вышел из строя.
  11. Отключайте обратку и проверяйте давление при таких условиях. Пережмите обратный шланг от РДТ к баку плоскогубцами. Тогда напор вырастает до 6-7. Если показатели ниже, тогда насос износился. Показатель 4,0 свидетельствует о необходимости очистить трубопровод и фильтр тонкой очистки.

Замена топливного насоса ВАЗ 2114

Вы можете обратиться к специалистам, хотя замена топливного насоса на ВАЗ 2114 часто выполняется своими руками.

Особых навыков иметь не нужно, как и специализированных инструментов. Вам понадобится такой набор:

  • Ключ на 17;
  • Трещотка с головками на 10 и 7;
  • Крестовая отвертка.

Далее следуйте инструкции:

  1. Снимите задние кресла, удалив две заглушки и болты трещоткой на 10. За ними вы увидите прорезь шумоизоляции, выполненную в форме П. Под ней находится крышка насоса.
  2. Отверткой открутите крышку, после чего увидите верхнюю часть модуля.
  3. Отсоедините жгут из проводов, которые подходят к модулю.
  4. Сбросьте давление в системе. Для этого заведите мотор, пока все топливо не выработается в магистрали. Другими словами, ждите, когда авто заглохнет.
  5. Отключите аккумулятор.
  6. Ключом открутите трубки на бензопроводе.
  7. По периметру прижимного кольца имеет 8 гаек, которые также нужно снять. Тут потребуется уже трещотка на 7.
  8. Снимите прижимное кольцо.
  9. После проделанных манипуляций модуль можно снимать, ставить на его место новый и собирать систему в обратном порядке.

Достав модуль, можно также заменить вышедший из строя насос, тем самым сэкономить деньги на покупке всего модуля. Но чтобы выполнить такую работу, модуль придется разобрать.

Бензонасос отдельно

Сам же модуль рекомендуется искать бошевский, в специализированных автозапчастях практически всегда есть в наличии!

Выполняется данная процедура следующим образом:

  1. Колодка проводков отключается от крышки и бензонасоса, после чего демонтируется датчик уровня топлива. Тут нужно просто отжать два фиксатора, после чего датчик начнет передвигаться по пазам к крышке.
  2. Сливную трубу отсоедините от корпуса, поддев ее отверткой. Имеющиеся 4 защелки снимаются поочередно, что позволить снять крышку вместе с насосом.
  3. Фильтр грубой очистки поддевается и снимается, извлекается стопорная шайба.
  4. Защелку из пластика отожмите отверткой, что позволит вытолкнуть пальцем насос из держака.
  5. Снимите также гофрированную трубку, которая находится на патрубке насоса. Попробуйте нагреть ее паром, что облегчит процесс снятия.
  6. Поставьте новый бензонасос на место и выполните процедуру сборки в обратном порядке.

Выполнив замену электробензонасоса, установите обратно и топливный модуль. Помните, стрелка на модуле должна быть обращена в сторону багажного отсека автомобиля.

Не забудьте выполнить еще одну важную процедуру. Она заключается в необходимости поставить на место аккумулятор и на некоторое время завести двигатель. Это позволит определить, нет ли течи в соединениях. Если они отсутствуют, значит, всю работы вы выполнили абсолютно правильно.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Замена бензонасоса ВАЗ 2107 (карбюратор) и 2114 (инжектор)

Важным узлом любого двигателя является бензонасос. Он отвечает за подачу топлива в систему впрыска и является связующим звеном между бензобаком и двигателем. В этой статье мы рассмотрим виды бензонасосов, их принцип действия и расскажем, как производится замена бензонасоса ВАЗ.

Виды и принцип работы бензонасоса

За всю историю Волжского Автомобильного Завода, сменилось ни одно поколение автомобилей. Условно их все можно подразделить на карбюраторные и инжекторные. Самым первым типом бензинового насоса был механический агрегат, который устанавливался на самом двигателе и имел с ним тесную связь. Такой бензонасос состоит из двух мягких клапанов, которые сжимаются и разжимаются под действием специального механизма. Данное устройство приводится в действие при помощи коленчатого вала двигателя через систему передач, которая воздействует на специальный шток. В процессе работы двигателя, он подает в карбюратор бензин строго заданными порциями.

Недостатком такого устройства можно назвать то, что оно имеет свойство перегреваться в жаркое лето. Несмотря на систему охлаждения при помощи бензина, диафрагма нагревается, растягивается и перестает закачивать бензин. Многие водители решали такую проблему при помощи мокрой тряпки, причем, успешно.

На смену механическому аналогу пришел электрический бензонасос, который располагается уже в бензобаке автомобиля. Данное устройство начали активно применять на инжекторных автомобилях ВАЗ. Он представляет собой электродвигатель с компрессорной частью, которая закачивает бензин намного эффективнее механического бензонасоса.

В новом устройстве навсегда исчезла такая проблема, как перегрев. Это связано, прежде всего, с тем, что электрический бензонасос имеет другой принцип действия и располагается в другой части автомобиля, которая не подвергается теплу, исходящему от двигателя автомобиля.

Другим преимуществом электрического бензинового насоса можно назвать его самостоятельность. В случае с карбюраторным двигателем, при длительном стоянии, бензонасос необходимо подкачивать вручную, прежде чем запускать мотор. В электрическом агрегате такую функцию выполняет специальная программа, которая самостоятельно подкачивает бензин при повороте ключа в замке зажигания.

Когда менять бензонасос?

Замена бензонасоса может потребоваться в нескольких случаях:

  • Двигатель запускается с трудом, а после пуска может запросто заглохнуть.
  • Затрудненный пуск двигателя, связанный с условиями прогрева (горячий или холодный).
  • Силовой агрегат не выдает номинальной мощности, расход топлива, при этом, существенно снижен (смесь бедная). Это явно указывает на недостаток топлива, связанный с плохой работой бензонасоса.

Все эти неисправности могут быть вызваны износом специальных пружин, диафрагмы или толкателя бензонасоса. Прежде чем менять бензонасос, в первую очередь, настоятельно рекомендуется проверить состояние штока или его наличие. Очень часто, при сборке мотора многие водители упускают этот важный момент, так как без штока бензонасос попросту не будет работать. Все остальные поломки могут устраниться при помощи установки необходимых ремонтных комплектов, которые имеют цену, существенно низкую, по сравнению с новым бензонасосом. Однако, зачем дожидаться более серьезной поломки старого агрегата, когда его можно заменить новым.

В зависимости от типа двигателя, замена бензонасоса может происходить по-разному. Это связано с разным устройством агрегатов и их местом расположения. Рассмотрим порядок замены бензонасоса на двух автомобилях: карбюраторном ВАЗ 2107 и инжекторном ВАЗ 2114.

Замена бензонасоса ВАЗ 2107 + Видео

Перед демонтажем неисправного бензонасоса, необходимо отсоединить два шланга, один из которых идет от бензопровода, а второй – на карбюратор. Для этого открутите хомуты шлангов, и снять их. После этого, открутите с помощью ключа на 13 две гайки, которые крепят устройство к двигателю. Затем, старый бензонасос снимается с блока цилиндров вместе со штоком.

Перед установкой нового агрегата, зачистите поверхность места установки на двигателе. Для этого, лучше всего, использовать наждачную бумагу, чтобы добиться максимального эффекта. Старую прокладку сразу же замените новой наравне со штоком. После этого, можно устанавливать новый бензонасос. Сборка производится в обратной последовательности.

Данная инструкция актуальна не только для «семерок», но и для всего классического семейства автомобилей, так как их двигатели, а соответственно и бензонасосы, имеют схожее строение. Исключением являются новые инжекторные ВАЗ 2107.  

Как поменять бензонасос на инжектор ВАЗ 2114

Перед началом проведения работ, необходимо обязательно обесточить бортовую сеть автомобиля. Для этого необходимо отключить минусовую клемму аккумулятора. Делается это для того, чтобы избежать случайного искрообразования возле огнеопасного вещества. Для максимальной безопасности, проделывать всю работу рекомендуется при пустом топливном баке. Пустой бак позволит вам очистить его от осадка, который так часто забивается в системах впрыска.

Второй необходимый момент – это снижение давления в системе, так как при ее вскрытии мощная струя бензина может ударить прямо в лицо, что далеко не очень приятно. Сделать это довольно легко – для этого нужно с помощью отвертки воздействовать должны образом на измерительный штуцер топливной рампы.

Чтобы снять бензонасос, необходимо вытащить заднее сидение. Под ним располагается топливный бак, а на верхней части установлен агрегат подкачки. Вначале, открутите два самореза. Они предназначены для крепления специальной крышки модуля. После этого, отсоединяется электрический разъем. С помощью ключа на 17 выкрутите два крепления топливных проводов, которые выполнены в виде гаек. Топливные провода необходимо вытащить и развернуть в разные стороны, чтобы они не препятствовали снятию.

Теперь открутите 8 гаек, предназначенных для крепления бензонасоса. Освободите поплавок датчика и вытащите бензонасос через отверстие. Новый топливный модуль устанавливается в обратной сборке последовательности.

На этом замена бензонасоса ВАЗ завершена. Как вы успели заметить – это совсем несложная процедура и выполняется в условиях обычного гаража. Самое главное – это наличие необходимого набора инструментов и минимальное представление об устройстве автомобиля. 

Видео — Замена сеточки и датчика уровня топлива (ДУТ) на ВАЗ 2110-2112, 2114-2115

Как заменить электробензонасос на инжекторном ВАЗ 2114?

На чтение 5 мин. Просмотров 455

Самостоятельная замена топливного модуля или основной его части — электробензонасоса вполне под силу каждому автомобилисту. Комплекс несложных работ по демонтажу и установке нового электробензонасоса не требует специальных знаний и дорогостоящего инструмента.

Каждая современная система подачи топлива, устанавливаемая на автомобильный двигатель внутреннего сгорания, содержит в своей конструкции электробензонасос. Устанавливаться этот прибор может либо непосредственно в бензобак, либо рядом с ним под днищем автомобиля. Электорбензонасос  ВАЗ 2114 инжектор является погружным оборудованием и устанавливается в бензобаке.

ВАЗ 2114

Устройство электробензонасоса

Электробензонасос, устанавливаемый на ВАЗ 2114, является довольно сложным автомобильным узлом. Сам электробензонасос состоит непосредственно из механического насоса и электродвигателя, собранного в один корпус. Так как устройство функционирует прямо в бензине, отдельной смазочной и охладительной системы не требуется.

Принцип работы электробензонасоса

Функциональная работа топливного насоса заключается в подаче топлива на форсунки. Для нормальной работы форсунок и создания необходимого давления подача бензина должна начинаться еще до запуска двигателя.

Принцип работы электробензонасоса включает в себя следующие функции: из бензобака насос подает топливо под давлением через магистральный топливный фильтр на рампу форсунок. Избыток подаваемого топлива возвращается обратно в бензобак по отдельной сливной линии.

Включается электробензонасос специальным контроллером, при помощи реле. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» или «зажигание» контроллер моментально запитывает реле включения бензонасоса, и в результате созданного давления топливо подается на форсунки.

Электробензонасос ВАЗ 2114

Если в течение нескольких секунд двигатель не начинает работать, контроллер выключает реле до следующей прокрутки двигателя. После прокрутки контроллер вновь включает реле, определив начало вращения по опорному сигналу датчика положения коленчатого вала.

Диагностика неисправностей электробензонасоса

Ресурс электрического топливного насоса на ВАЗ инжектор достаточно велик, но все имеет свой предел. Низкое качество топлива приводит в негодность в первую очередь нагнетательную часть узла.

Неисправленный топливный насос в автомобиле не дает ему работать на полную мощность, на холостом ходу работа двигателя также становится неустойчивой. Из-за нехватки топлива при попытке запуска двигатель начинает «чихать», заводится с трудом на несколько секунд или не заводится вовсе.

Диагностировать неполадку  довольно легко при включении зажигания, и если при этом не будет слышно характерного несколькосекундного звука работы электродвигателя, значит, насос неисправен.

Еще один доступный способ — проверка с помощью манометра давления в топливной системе при включенном двигателе. Но при этом рекомендуется предварительно заменить топливный фильтр, во избежание искажения показаний прибора.

Уменьшение производительности также свидетельствует о неисправности насоса, это легко заметить при движении на 3 или 4 передаче. Если при нажатии на педаль акселератора автомобиль отреагирует провалами или вообще не отреагирует, вероятнее всего, топливный насос на ВАЗ 2114 вышел из строя.

Самостоятельная замена электробензонасоса

Топливный насос на ВАЗ инжектор, как правило, не подлежит ремонту, впрочем, как и большинство топливных электробензонасосов.

Самостоятельная замена топливного насоса не представляет особого труда и не требует специального оборудования и инструментов. Понадобятся:

  • крестообразная отвертка;
  • трещетка с головой на 7 и 10;
  • ключ на 17.

Замена агрегата производится в следующей последовательности:

  1. Снимается заднее сиденье. Для этого удаляются две заглушки и с помощью трещетки с головкой на 10 открутить два болта. После снятия сиденья должна открыться прорезь в шумоизоляции в виде буквы П. Под ней расположена крышка бензонасоса.
  2. Крестообразной отверткой откручивается крышка, под ней становится видна верхняя часть модуля бензонасоса.
  3. Отсоединяется жгут проводов подходящих к модулю.
  4. Теперь необходимо сбросить давление в системе питания. Для этого двигатель автомобиля заводится и работает до тех пор, пока топливо из магистрали не выработается полностью, то есть, пока автомобиль не заглохнет.
  5. Отключается аккумулятор.
  6. Ключом на 17 поочередно отворачиваются трубки бензопровода.
  7. По периметру прижимного кольца откручивается 8 гаек. Для этого используется трещетка с головкой на 7. Прижимное кольцо снимается.
  8. Модуль топливного бензонасоса аккуратно извлекается из бензобака.

После того как модуль бензонасоса извлечен, возможна либо его полная замена на новый, либо замена только самого электробензонасоса, но для этого потребуется разобрать топливный модуль.

Разборка топливного модуля и извлечение электробензонасоса

  1.  Колодка проводов отсоединяется от разъема крышки и бензонасоса, затем снимается датчик, указывающий уровень топлива. Для этого отжимаются два фиксатора и датчик перемещается по пазам в сторону крышки.
  2. Сливная труба отделяется от корпуса, для этого нужно слегка поддеть ее отверткой. Затем четыре защелки корпуса поочередно отжимаются и крышка модуля снимается вместе с бензонасосом.
  3. Сетчатый фильтр аккуратно поддевается отверткой и снимается.Из установочного отверстия вынимается стопорная шайба.
  4. Пластиковая защелка отжимается отверткой и насос пальцем выталкивается из держателя.
  5. С патрубка насоса снимается пластиковая гофрированная трубочка. Для облегчения снятия ее можно нагреть над паром.
  6. Сборка топливного насоса производится в обратном порядке.

После того замена электробензонасоса произведена, необходимо установить топливный модуль обратно в бензобак. При установке в бензобак стрелка на модуле должна указывать в сторону багажника.

После установки следует подсоединить аккумулятор и ненадолго завести автомобиль, для проверки наличия течи бензина из соединений. Если течь отсутствует, значит, замена электробензонасоса в топливном модуле ВАЗ 2114 инжектор прошла успешно.

Замена бензонасоса ВАЗ 2110 карбюратор

Ремонт бензобака автомобиля в полевых условиях.

Замена топливного насоса ВАЗ 2110.

Ваз2114 топливный насос схема сборки.

Объявление о продаже Бак для бензина на ВАЗ в Пермском крае на Avito. инжек…

Другие причины несрабатывания бензонасоса.

Не качает бензонасос ВАЗ 2106?

Замена бензонасоса на ваз-2114 фото.

Шланг топливный ваз 2114.

Как отремонтировать топливный насос, или же он самый бензонасос?

2.17.2.4. Снятие и установка топливного насоса.

Проверка топливного насоса ВАЗ 2110.

Топливный насос: 1 — нагнетательный патрубок; 2 — фильтр; 3 — корпус; 4 — в…

Топливный насос ваз 2110: технические характеристики, ремонт.

Переделка ВАЗ2110 с.

Замена прокладок топливного насоса.

Устройство топливного насоса показано на рисунке.

Как отремонтировать топливный насос, или же он самый бензонасос?

3. Отверните две гайки крепления насоса и аккуратно (чтобы не повредить про…

Объявление о продаже ВАЗ 2110 бензобак бензонасос в Республике Башкортостан…

Замена топливного фильтра карбюратора на ваз 2108.

у меня ВАЗ 2114 и не слышно как качает бензонасос.Я снял его, проверел пита…

Почему не заводиться ваз 21099 карбюратор.

Снятие электробензонасоса Ваз-2112-2.

Почему на ВАЗ 2107 не работает бензонасос: неисправности и устранение.

ВАЗ 2106 1976-2005 Замена топливного насоса.

Снятие и замена бензонасоса ваз 2110, 2111, фото.

Не качает бензонасос ваз 2109 карбюратор.

Почему не отключается бензонасос на ваз 2114 инжектор


Все об бензонасосе ВАЗ 2114

В ВАЗ 2114 установлен инжекторный мотор объемом в 1,5 и 1,6 литра. Такие моторы оснащены большим количеством датчиков, а так же электронной подачей топлива под давлением. Довольно часто случается, что в автомобиле происходит поломка и топливо перестает поступать в двигатель, тем самым не позволяя ему запуститься. Причину отказа бензонасоса самостоятельно найти довольно сложно, но изучив нашу статью, Вы с легкостью определите виновника поломки и решите проблему в кратчайшие сроки.
В данной статье речь пойдет об поломке бензонасоса на ВАЗ 2114, а именно почему данная деталь перестала качать топливо.

Почему не заводится Дэу Нексия: стартер крутит, насос работает, искра есть

Причин отказа двигателя может быть великое множество, поскольку сколько систем и электрических цепей, столько же и шансов получить отказ в запуске. Сегодня разберёмся в довольно распространённой ситуации: двигатель Дэу Нексия не запускается, бензин при этом есть, стартер крутит исправно, аккумулятор заряженный и искра на свечах есть. Тем не менее и здесь причин можеДобавить новуют быть иного. Постараемся рассмотреть хотя бы самые явные.

Конструкция и принцип работы бензонасоса

Для того чтобы, найти причину поломки, необходимо изначально узнать конструкцию и принцип работы бензонасоса.

Конструкция

Бензонасос выполняется из множества деталей и напоминает собой электрический двигатель постоянного тока. Корпус его выполняется из пластика, и метала, внутри корпуса помещен магнит и ротор, на вал которого с одной стороны насажена крыльчатка, а с другой токосъёмный коллектор. Сам бензонасос является щёточным двигателем, что сильно снижает его надежность, современные автомобили (иномарки) уже многие перешли на бесщеточные электрические насосы.

Одним из важных элементов насоса является обратный клапан, который держит нагнанное давление в системе и не позволяет ему стечь обратно в бак через клапан.

Принцип работы

При появлении напряжения на колодке бензонасоса он начинает вращаться, крыльчатка нагнетает топливо в систему, как только оно достигает необходимого количества, клапан бензонасоса перекрывается, тем самым закрывает путь к оттоку топлива обратно в бак. После чего можно запускать двигатель. Работу бензонасоса можно хорошо услышать, запустив зажигания и прислушаться к его работе. Бензонасос издаст характерный писк и спустя несколько секунд остановится – это будет означать, что давление в систему накачено.

Что такое выключатель подачи топлива и зачем он нужен

После попадания в аварию и переворачивания автомобиля он может загореться. На практике это происходит достаточно редко. Кроме того, зачастую вследствие попадания колеса при движении на скорости в глубокую яму или после сильных ударов двигатель глохнет, после чего машина не заводится. Причину таких явлений скрывает конструкция транспортного средства, которая предусматривает наличие инерционного выключателя подачи топлива.

Это устройство представляет собой датчик с кнопкой. При ложном срабатывании прибора ее нажатие восстанавливает нормальную работу топливной системы.

Датчик под воздействием сильного удара в результате аварии полностью отключает бензонасос, производит автоматическую разблокировку дверей транспортного средства. Это предотвращает возгорание автомобиля, обеспечивает возможность человеку выбраться из него наружу.

Более старые автомобили оснащались механической кнопкой, при нажатии которой активировалась охранная система. Из-за отключения подачи топлива двигатель невозможно было запустить.

С развитием технологий данный выключатель усовершенствовался. В конструкцию добавили автоматический датчик, который блокировал работу бензонасоса после сильных ударов при аварии.

Система бензонасоса

Бензонасос сам по себе не работает, он входит в состав специальной станции, так называемой «стакан бензонасоса». Данная деталь является кронштейном крепления бензонасоса в баке. Так же на бензонасос надевается специальный фильтр грубой очистки топлива, позволяющий сохранить бензонасос от попадания в него грязи. На стакане устанавливается датчик уровня топлива и регулятор давления топлива. В совокупности все эти детали и образуют станцию бензонасоса или в народе «стакан».

Признаки неисправности

Существует множество признаков неисправности бензонасоса и все они схожи между собой, а так же их можно спутать и с поломками в других элементах топливной системе, таких как: форсунки, фильтра, РДТ и т.п. Признаки неисправности у элементов топливной системы всегда схожи, но у бензонасоса есть свой фактор, который может явно указывать на его неисправность – это звук его работы.

Любой даже самый качественный и новый насос должен издавать звук при работе. Если этого звука нет, то однозначно что-то с насосом не в порядке.

Возможные симптомы поломки:

Все эти проблемы могут быть вызваны и другими топливными элементами. Например, засор форсунок, так же может влиять на плохой запуск и потерю динамики автомобиля.

Как ей пользоваться

Пользоваться выключателем очень просто. Одно нажатие при работающем двигателе – и автомобильный мотор глохнет. При этом на приборной панели загорается значок, типа перечеркнутой бензоколонки, а также появляются символы – FPS on.

Дополнительным доказательством того, что система остановила подкачку топлива, является разблокировка дверей (как мера, позволяющая водителю и пассажирам покинуть автомобиль, попавший в ДТП).

Повторное касание к механизму возобновляет подачу топлива, но делать это нужно только после оценки работоспособности топливной системы и при отсутствии утечек.

Проверка бензонасоса

Чтобы проверить бензонасос, необходимо замерить давление топлива в топливной рампе и проверить сам насос, на давление «в стенку».

Для проверки давления топлива понадобиться специальный прибор, топливный манометр, так же можно использовать и обычный манометр, со шлангом, подключив его к рампе через хомуты.

Затем проверяется давление бензонасоса, которое он давит в стенку для этого его необходимо демонтировать (на двигателях в 1,5 литра можно просто пережать обратку). Таким способом проверяется мощность насоса при проверке давления «в стенку» хороший насос давит давление до 8 бар.

Прибор для измерения давления топлива

Как было сказано выше, работа бензонасоса проверяется специальным прибором — манометром. Самый распространенный МП – 100 производства ООО «НТС». В нашем сервисе мы используем его с 2008 года, точность показаний осталась на заводском уровне. В комплекте имеются переходники и клапан сброса давления.

Манометр МП — 100

Позволяет измерить давление топлива как в рампе при наличии штуцера, так и в любом месте топливопровода. В наборе с манометром имеется переходники:

УП-2 переходник удлинитель позволяет делать замер на заднеприводной классике.ТПБ-2 переходник для быстросъемных соединителей.

Позволяет легко проводить измерение давления на большинстве современных авто.

Существуют много аналогичных тестеров для проверки давления топлива. Отличия как в цене, размерах, циферблате. Конструктивно все измерители схожи. Можно сделать манометр своими руками, но цена не оправдывает себя. Намного проще и результативнее обратится к диагностам или в любой сервис. Сделают заключение и устранят неисправность.

Почему бензонасос не качает

Если бензонасос перестал качать давление топлива, то о запуске автомобиля не может быть и речи.

Возможные причины:

Эти три причины являются основными из-за чего бензонасос на ВАЗ 2114 перестает качать топливо.

Поиск причины

Первым делом необходимо убедиться в наличии напряжения на бензонасосе, а пропасть оно может по нескольким причинам: перегорание предохранителя или реле, перегорание проводки.

Осматриваем предохранитель бензонасоса на целостность. Находится он под центральной консолью у ног переднего пассажира. Необходимо снять декоративную крышку воздуховода ног, там можно обнаружить три предохранителя и три реле. Все они должны быть целые.

Проверить реле можно с помощью мультиметра установив переключатель на прозвонку, подключаем щупы к катушке реле, она должна показать некоторое сопротивление. Если мультиметр показывает обрыв, значит реле неисправно и требует замены.

Реле топливного насоса не включается.

Если не работает топливный насос, то в первую очередь надо проверить влечение главного реле и реле топливного насоса. В случае если главное реле не щёлкает, то необходимо проверить цепь его включения и его исправность. Как это сделать описано в статье не включается главное реле,

В случае, когда главное реле включается, а реле топливного насоса нет, необходимо проверить питание на выводах 85 и 86. При использовании контрольной лампы, её потребляемый ток не должен превышать 0,25А., в противном случае может произойти порча контроллера. Если ни на одном выводе контрольная лампа не горит, то на реле не поступает питание. Это может быть вызвано перегоранием предохранителя или обрывом питающего провода.

В случае, когда лампа горит на одном выводе ярко, а на втором в пол накала и при этом возможно срабатывание реле, следует удалить реле из гнезда и соединить выводы 85 и 86 контрольной лампой. При включении зажигания контрольная лампа должна загореть и потухнуть примерно через 20 – 30 секунд. Если лампа загорается и имеется плохой контакт в соединении колодки и реле топливного насоса. В случае, когда лампа не загорается, возможен обрыв в проводе соединяющем реле с контроллером или неисправен сам контроллер.

Не отключается бензонасос ваз 2114

Есть проблема, не пойму в чем дело! Движок заводится и работает нормально, без нареканий. Когда двигатель прогреется, через некоторое время отключается бензонасос и не реагирует на зажигание. Минут 15 — 20 постоит и опять начинает работать. В чем проблема?

Точно сказать о том, что является проблемой того, что бензонасос на ВАЗ 2114 отключается после прогрева двигателя, невозможно из-за недостаточности описания, и все же мы рассмотрим варианты, от чего может такое происходить.

Причины при этом можно разделить на две части – механические и электрические. Причем часто одна часть может стать следствием второй.

Одной из простейших неисправностей, которая может дать такой результат – засорение системы вентиляции топливного бака. Крышка бака не является герметичной, в ней имеются дренажные отверстия, через которые проходит воздух. Здесь все очень просто – воздух нужен, чтобы в баке не создавалось разрежение по мере расхода топлива. Если же дренажные отверстия будут забиты, по мере увеличения разрежения в баке из-за недостаточно поступающего количества воздуха, насосу будет сложнее закачивать в систему топливо. Это приводит к увеличению нагрузки на нем и на реле его включения. При достижении критической нагрузки реле просто отключает насос.

А теперь как все происходит на авто: пока машина стоит, воздух все же проникает в бак и давление в нем выравнивается. После запуска мотора бензонасос активно качает топливо, а поскольку воздух не поступает в нужном количестве, то появляется разрежение. По мере прогрева двигателя, разрежение увеличивается и возрастает нагрузка на бензонасос и реле. Чтобы предотвратить выход из строя насоса в «один прекрасный момент» реле отключает питание цепи.

Стоит постоять 15-20 минут, воздух снова поступает в бак, выравнивая давление, и весь цикл происходит по новой.

Примерно такой же результат может давать забитая сетка топливоприемника бензонасоса. Но здесь уже все происходит не из-за недостатка воздуха, а потому что насосу необходимо подавать определенное количество топлива, а через засоренную сетку сделать это очень сложно. Он начинает работать под нагрузкой и реле через время отключает питание. Тоже может происходить из-за засорения топливного фильтра.

Проблемы могут быть и в самом бензонасосе. Подгорание проводов, подходящих к нему, недостаточная масса, износ или повреждение электромотора создает повышенную нагрузку на реле бензонасоса, из-за чего через определенное время происходит срабатывание.

Перед началом поиска причины возникновения данной неисправности, необходимо сначала проверить цепь питания бензонасоса.

После того, как двигатель заглохнет, необходимо сразу же найти его реле и проверить его температуру рукой. Если элемент сильно горячий, то это сигнал к тому, что вся цепь работает под сильной нагрузкой. А вот что является причиной нагрева – необходимо еще определить.

Расположено же оно на ВАЗ 2114 с пассажирской стороны, под боковой декоративной панелью центральной консоли. Там располагается три реле и предохранители к ним. Реле бензонасоса установлено посредине.

Проверяя температуру, сразу же следует оценить состояние предохранителя, а также контакта самого реле в посадочном месте. Кстати, этот элемент тоже может выйти из строя, из-за чего работа его будет некорректной. Проверить работоспособность несложно, достаточно замкнуть его контакты сразу после того, как двигатель заглохнет. Если бензонасос при этом начнет работать, то реле необходимо заменить.

Если с этим элементом все в порядке, а неисправность проявляется, далее причину следует искать в составных элементах топливной системы. Проверяется производительность насоса и пропускная способность фильтра. Ведь из-за излишней нагрузки на насос из-за неисправности, засорения фильтра, сетки топливоприемника или системы вентиляции бака, реле будет через определенное время отключать насос, чтобы предотвратить перегорание.

Еще один элемент, который следует проверить – датчик положения коленчатого вала. Изначально может показаться, что именно к системе подачи топлива ДПКВ отношения не имеет, но это не так. Ведь на основании показаний этого элемента электронный блок управляет системой питания и цепью подачи топлива тоже. При некорректной работе или повреждении проводки, идущей к датчику, блок может в определенные моменты отключать питание насоса.

В общем, при поиске причины следует отталкиваться от реле и предохранителя, а далее уже проверять как механическую, так и электрическую составляющие цепи элементов подачи топлива.

Неисправность топливного насоса в автомобилях ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 — явление достаточно распространённое. Решить эту проблему можно самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса. Процедура замены насоса довольно проста. Она потребует лишь несколько часов свободного времени и стандартный набор инструментов.

Восстановление работоспособности топливного насоса

В случае, если двигатель глохнет при движении, причина неисправности может крыться в электрической его части. Проверьте реле бензонасоса. Подключите к разъёму топливного насоса контрольку (продаётся в автомобильных магазинах, представляет собой измерительное устройство с проводкой и зажимом на конце), включите зажигание и наблюдайте за поведением лампочки. Если лампочка на пару секунд загорелась — ищите причину неисправности в другом месте.

Выявленные в бензонасосе проблемы устраняются с помощью специальных ремкомплектов, приобретаемых в специализированных магазинах или у автодилеров. При необходимости подлежат замене: диафрагма, клапаны, прокладки и топливный фильтр. Некоторые из этих деталей неизбежно приходится менять время от времени. Замену деталей можно проводить самостоятельно и на СТО.

Воспользуйтесь услугами сервисного центра, если не уверены в своих силах.

Механический насос должен качать пол-литра топлива за 30 секунд. В случае, если качается меньше топлива, восстановить его работоспособность можно путём повышения давления. Для этого прокачайте сжатым воздухом топливную магистраль, проходящую между бензонасосом и бензобаком. Кроме того, можно убрать прокладку регулирования из-под бензонасоса.

Иногда повреждения бензонасоса бывают столь критическими, что единственным выходом будет замена агрегата. Замена бензонасоса сопровождается его демонтажом. Чаще всего в негодность бензонасос приходит из-за повреждения диафрагмы. Можно закрепить повреждённый участок полиэтиленовой плёнкой.

Такого мелкого ремонта надолго не хватит, однако он поможет вам добраться до СТО, где будет производиться замена агрегата. Менять бензонасос самостоятельно не рекомендуется, доверьте эту операцию профессионалам из СТО. В случае, если автомобиль состоит на гарантийном обслуживании, бензонасос меняется по гарантии в вашем автосервисе. Удачи и лёгких дорог!

Диагностика

Неисправность бензонасоса ВАЗ 2114/2115 может быть вызвана:

Проверка электрической цепи

В начале диагностики следует проверить электрическую цепь бензонасоса. Для этого потребуется:

Проверка электрической цепи осуществляется в следующем порядке:

Реле и предохранитель бензонасоса на ВАЗ 2114/2115 находятся в монтажном блоке под «бардачком»

Включите в мультиметре режим вольтметра. Один щуп прибора присоедините к выводу реле, к которому подходит розовый провод, а второй к кузову автомобиля. Включите зажигание. Прибор должен показывать напряжение бортовой сети в интервале 11,7–12,4 В. Если напряжения нет, проблема может заключаться в обрыве проводки или неисправности контактной группы зажигания. В этом случае лучше обратиться к автоэлектрику. Если же питание поступает, проверьте на работоспособность реле. Отвёрткой или куском провода при включённом зажигании замкните контакты, к которым подходят розовый и серый проводы. Так цепь замыкается в обход реле. Если бензонасос заработал — замените реле.

Провода «массы» бензонасоса прикреплён к кузову саморезом

Проверка давления

Если насос исправен, но двигатель стал работать с перебоями, следует проверить давление топлива в системе. Для этого понадобятся:

Кроме этого, желательно присутствие помощника.

Порядок проверки следующий:

Найдите штуцер для измерения давления и снимите с него колпачок

При выкручивании золотника из штуцера может брызнуть топливо

Соедините манометр со штуцером при помощи шланга и хомутов

Свистит и гудит бензонасос

Начнем с того, что исправная работа насоса для подачи топлива предполагает определенный шум или негромкое жужжание после поворота ключа зажигания. Другими словами, топливный насос гудит в то время, пока создает рабочее давление в магистрали. Данный процесс длится 2-3 сек, после чего водитель может услышать легкий щелчок. Данный щелчок издает реле бензонасоса.

Отметим, что многие водители автомобилей с пробегом от 100 тыс. км. и более отмечают слегка повышенный уровень шума от бензонасоса. Топливный насос может сильнее гудеть или подсвистывать в момент поворота ключа зажигания. Параллельно с этим проблем с запуском двигателя, расходом топлива и плавностью реакций на нажатие педали газа при езде не возникает. Машина практически не теряет в динамике, позволяя ездить с гудящим бензонасосом не один десяток тысяч километров.

Как включить и выключить инерционный датчик

Для того чтобы убедиться в работоспособности выключателя подачи горючего, нужно знать, как и где он включается. Кнопку чаще можно обнаружить под приборной панелью, водительским либо пассажирским сидением. Теперь необходимо переместить ключ в замке зажигания в положение для запуска мотора. Кнопку сброса подачи топлива на бензонасосе нажимаем и держим так 15-20 секунд.

Пытаемся повторно запустить двигатель своего автомобиля. Если инерционный датчик исправен, то запуск произойдёт. Даже когда срабатывание выключателя произошло по ложным причинам, мотор обязательно заведётся. В противном случае нужно искать определённую неисправность.

Полезно иметь информацию о том, как проверяется работоспособность кнопки. Для этого будем действовать по следующему сценарию:

  1. Сначала нужно убедиться в подключении аккумуляторной батареи и контакте, идущего на клеммы. Также стоит проверить нормальную затяжку их соединений.
  2. Вставляем ключ зажигания в замок и включаем его поворотом ключа. После этого вновь отключаем. Проделать это рекомендуется 3-4 раза, чтобы система успела наполниться топливом.
  3. Запускаем двигатель и оцениваем на шум корректность и устойчивость его работы.

Можно наблюдать за работоспособностью инерционного выключателя и в движении. Для этого нужно отмечать, не будет ли кратковременных отключений в подаче горючего. Периодически полезно придавать ускорение автомобилю, нажимая на педаль акселератора. Особое внимание стоит уделить индикатору «check» на приборной панели. Если эта лампочка загорается, то, вполне вероятно, насосу требуется дополнительная диагностика.

Сильно шумит бензонасос: устранение неисправности

В большинстве случаев повышение уровня шума происходит по причине растущей нагрузки на бензонасос, которому становится сложнее прокачивать необходимое количество топлива. Реже отмечается перегрев или выход из строя самого насоса.

На начальном этапе следует понимать, что если бензонасос издает звук (хотя отличающийся от нормального), значит питание подается на устройство и сам насос реагирует на подачу электричества. На основании этого проблему удается локализовать быстрее. Перед диагностикой рекомендуется заменить топливный фильтр, чтобы исключить вероятность снижение пропускной способности на данном участке.

Существует также простое решение, которое позволяет быстро проверить состояние устройства. Способ заключается в том, что снимается шланг обратки и вставляется в отдельную емкость, подходящую для заливания бензина. Далее необходимо засечь, сколько топлива сливается обратно в бак. Нормой для многих бензонасосов является минимальный показатель на отметке от 1.5 литра в минуту и больше. Минусом таких замеров можно считать весьма приблизительные показания, которые не позволяют получить точных данных.

Если проверка показала, что насос не выдает нужного давления или постоянно работает для его поддержания, тогда нужно поменять или почистить сеточку бензонасоса. Для этого понадобится снять топливный насос, который обычно находится в задней части автомобиля под сиденьем. Обратите внимание, что на автомобилях, которые длительное время находятся в эксплуатации, параллельно с заменой сетки требуется мыть сам бензобак. Дело в том, что грязь и отложения быстро выведут новый фильтр из строя.

После замены фильтра насоса или его очистки также следует проверить регулятор давления в топливной рампе и почистить инжекторные форсунки. В большинстве случаев указанные процедуры позволяют снизить уровень шума или практически полностью исключить свист и гул бензонасоса. Если насос продолжает шуметь, тогда высока вероятность того, что моторчик насоса нужно менять.

Самые простые причины

Речь пойдет о самых простых вариантах и решениях проблемы.

Бензин

Почему не заводится двигатель? Всё может достаточно просто: например, вы давно не заправляли свой автомобиль. Бывает, что вы попросту оставили автомобиль с маленьким количеством бензина. Во время запуска двигателя необходим минимум стакан бензина.

Если в бензобаке очень мало бензина, то топливная система может завоздушиться. В топливо провод засосет воздух, тогда автомобиль не заведется. Также на нексии может барахлить топливный датчик, поэтому вы пропустили очередную заправку.

Также из-за того что в топливную магистраль попал воздух, завести двигатель у вас не получится. Такое случается в 50 процентах случая, после замены топливного фильтра. Если вы меняли топливный фильтр и после этого автомобиль не заводится. Значит попробуйте еще раз прокачать насосом бензин, чтобы воздух вышел.

В остальных случаях проверьте реальное количество бензина в баке.

Некачественное топливо тоже может стать причиной отсутствия правильно работающего двигателя. Если в бак попала вода, значит запустить двигатель у вас никогда не получится. Кроме того возможны осложнения, вплоть до гидроудара. Рекомендуется слить весь бензин из бензобака и топливного фильтра и залить новое проверенное топливо.

Контакты и АКБ

Аккумулятор может быть виновником сложившейся ситуации. Дело в том, что во время запуска двигателя с АКБ идет очень мощный пиковый заряд на стартер, чтобы провернуть двигатель. Если в этой электрической цепи будет плохой контакт, то запуск двигателя нексии не увенчается успехом.

Проверьте все контакты, в случае необходимости зачистите их.

Из-за плохого аккумулятора может не запуститься двигатель. Проверьте напряжение на АКБ, оно должно быть равно выше 12 вольт.

Контактная группа – болячка нексии. Проверить работает ли контактная группа не сложно. Если при повороте ключа ничего не происходит, значит пришло время её менять.

Замена моторчика бензонасоса

Поводом к замене моторчика модуля топливного насоса является низкое давление бензина или скачкообразные изменения давления, что фиксируется манометром в процессе диагностики. Также на скорый выход моторчика из строя указывает то, что бензонасос гудит или свистит.

В этом случае зачастую можно не менять насос в сборе, что позволит сэкономить средства. Устройство необходимо снять (аналогично ситуации с чисткой или заменой фильтра-сетки), после чего осуществляется его разборка. Меняется сам моторчик, который можно приобрести отдельно. Корпус и датчик уровня топлива можно оставить от старого бензонасоса. Параллельно рекомендуется замена прокладки бензонасоса и других резиновых уплотнителей, которые не рассчитаны на повторную установку после снятия, то есть являются одноразовыми.

принцип роботи, пристрій, схема і типові поломки

У сучасних автомобілях, а ВАЗ-2114 саметаким і є, замість карбюраторної системи живлення встановлений інжектор. Також машина укомплектована сучасним інжекторним двигуном. Ще одна важлива пристрій в системі харчування автомобіля ВАЗ-2114 — бензонасос. Цей насос розташований в паливному баку. Головне завдання даного обладнання — створити в системі харчування робочий тиск. Воно може досягати 8 атмосфер, але частіше за все паливо перекачується під тиском в 300-400 кПа. Що стосується продуктивності, то це обладнання може перекачувати до 80 літрів пального на годину.

Як і всі інші системи в автомобілі ВАЗ-2114, бензонасос може виходити з ладу.

Що стосується терміну служби, то він можеістотно варіюватися, так як на нього сильно впливає якість палива. Розглянемо його пристрій, принцип дії, а також типові несправності та методи ремонту і заміни.

Як влаштована паливна система ВАЗ-2114

Система харчування включає в себе паливний модуль,магістралі, а також фільтри і форсунки. Паливний модуль включає в себе безпосередньо насос, датчики рівня, поплавок, а також сітки первинного паливного фільтра.

Сітка бензонасоса ВАЗ-2114 розташована підвсмоктуючому патрубку. Вона відрізняється дрібнопористої структурою, завдяки цьому вона затримує великі забруднення, які можуть пошкодити деталі насоса і системи харчування.

конструкція бензонасоса

Що стосується безпосередньо самого елемента, товін мембранного типу. Принцип роботи його грунтується на електричному приводі. Харчування на мотор здійснюється від мережі автомобіля. Головний компонент — це спеціальна мембрана, яка в процесі роботи мотора може здійснювати зворотно-поступальні рухи.

Вузол мембранної системи або Гідронагнітачіобов’язково має в конструкції запобіжний клапан, який служить для скидання тиску. Також є зворотний клапан, що знаходиться в вихідний частини пристрою. Він необхідний для того, щоб не дати паливу можливість проникнути з системи харчування в бак. Крім того, з його допомогою здійснюється збереження тиску в системі, коли насос вимкнений.

Що стосується принципу дії механічногоГідронагнітачі, то їх ділять на відцентрові і об’ємні насоси. Перші можуть бути турбінного типу, де робоча деталь схожа на крильчатку з величезною кількістю лопатей.

Другий може бути шестеренчатого або роликового типу.

В автомобілі ВАЗ-2114 бензонасос постійноомивається горючою рідиною, навіть якщо пального в баку трохи. Така конструкція використовується для того, щоб електромотор охолоджувався, адже в процесі роботи він досить сильно нагрівається.

Принцип роботи

Отже, бензонасос ВАЗ-2114 інжектор — це не щоінше, як невеликий електричний мотор, який здійснює перекачування пального і створення необхідного рівня тиску в паливній рампі і паливній системі.

У той момент, коли включається запалювання, з ЕБУприходить сигнал до даного елементу. Далі на пристрій надходить електричний струм. Перші кілька секунд відбувається обертання мотора (це потрібно для того, щоб створити необхідний робочий тиск). Цікаво, що якщо протягом двох-трьох секунд бортовий комп’ютер не отримує від насоса ніяких даних, він вимикає електричний мотор. Це зроблено для забезпечення безпеки.

Можна почути, як працює паливний насос в перші секунди після запуску двигуна.

Так, через трубку пальне засмоктується прямо внасос, а потім виводиться за допомогою одностороннього клапана. Далі бензин проходить через фільтр, а потім в двигун. Ось так і працює бензонасос ВАЗ-2114. Схема досить проста. Електричний мотор паливного насоса буде запущений, тільки якщо працює двигун автомобіля.

Типові несправності, їх ознаки

ВАЗ-2114 — це особливий автомобіль, покупкаякого не вимагає великих бюджетів. Також недорого обійдеться власнику і обслуговування. І навіть якщо обслуговування якоїсь іномарки обійдеться дешевше, то ось запчастини на ВАЗ знайдуться швидше і простіше в будь-яких магазинах навіть в найвіддаленіших районах. Часта проблема в автомобілі ВАЗ-2114 — бензонасос. Він не качає паливо.

Ось, наприклад, типова ситуація — двигунзаглох. При спробі завести машину вона або зовсім не заводиться, або заводиться і навіть їде, але після пари метрів знову глухне. Після перевірки акумулятора залишається тільки бензонасос. Розглянемо типові несправності цього вузла і дізнаємося, як усунути поломку.

ознаки поломок

Перша ознака, який повідомляє про те, що насос не працює, — це банальна відмова двигуна заводитися.

Природно, якщо мотор не працює, може статися що завгодно, але найчастіше після перевірок свічок і ЕБУ несправний все-таки насос.

Ще один момент — це тиск в паливнійсистемі. Коли з пристроєм все в порядку, тоді в магістралях буде 3,2 бар. За паливній рампі на 1,5-літровому двигуні рівень тиску складе від 285 кПа до 325, на двигуні об’ємом 1,6 л — від 375 до 390 кПа.

Також часто трапляється така ситуація, коли насосне отримує сигнал після включення запалення. Зазвичай водій чує легку вібрацію, яка повідомляє про нормально працюючому пристрої, проте в цьому випадку вібрації немає. Найчастіше тут проблема в проводці. Двигун може сіпатися ще до старту або просто на невеликих оборотах. Тут не функціонує сам насос або сітка фільтра грубої очистки.

Всі ці несправності можна виправити. Не варто відразу бігти в найближчий магазин. Заміна бензонасоса ВАЗ-2114 обійдеться від 2000 рублів при покупці цілого модуля або ж 1000 рублів при придбанні тільки насоса. Серед причин також може бути запобіжник, реле, ненадійно закріплена маса, електромотор, контакти.

система тиску

Насос, як відомо, потрібен для створення тискув паливній системі. Щоб поставити правильний діагноз або ж зовсім виключити насос, доведеться виконати заміри тиску. Отже, нормальний тиск на холостому ходу — 2,6 атмосфер, при включеному запалюванні — від 3, без трубки регулятора — 3,3, з перетиснутій зливом — 7. При натисканні на педаль газу нормальний тиск становитиме від 3 до 2,5 атм .

Заміри робляться в цих станах з манометром, діапазон якого невеликий. Під капотом знаходиться штуцер, до нього прикріплюється манометр.

Якщо при включенні запалювання стрілка манометразнаходиться близько нуля, значить, зламаний регулятор тиску. При тиску на газ стрілка близько нуля — несправний бензонасос. Коли вона плавно повзе вгору, варто поглянути, в якому стані фільтр бензонасоса ВАЗ-2114.

Контакти електропроводки

На прилад приходить три дроти. Це позитивний шнур, відповідно, негативний і провід датчик рівня палива. Одна з причин, по якій насос відмовляється працювати — порушення харчування. Після тиску варто перевірити контакти.

Зробити це можна за допомогою лампочки. Її закріплюють на проводах і кріплять до зовнішнього роз’єму насоса. Після включення запалення лампочка повинна моргнути. Якщо все одно не працює, слід перевірити внутрішні контакти.

Якщо ж при тестуванні зовнішніх контактів лампане спалахувала, тоді по черзі підключають негативний і позитивний контакти, які відключені від насоса, до маси на приладі, а потім до реле бензонасоса ВАЗ-2114. Коли мінусовій контакт підключений до маси і лампочка моргнула — контакт несправний. Якщо ні — не працює плюсовій контакт. Якщо контакт знаходиться на реле, а лампа загорілася, тоді варто перевірити проводку від насоса до реле.

електромотор

Для перевірки знадобиться все та ж лампочка. Провід її закріплюють на одну з клем мотора і включають запалювання. Якщо лампочка загорілася і згасла, тоді необхідно замінити електромотор.

маса

Якщо з контактами все в порядку, то слід перевірити, в якому стані маса.

Вона може бути не дуже надійно закріплена. Кріпиться вона в районі ручного гальма, під торпедо. Для перевірки і ремонту прибирають пластикову частину під ручним гальмом, знімають покриття для підлоги. Потім зачищають і міцно з’єднують масу з насосом.

реле

Там, де знаходиться маса, розташоване і реле. В ідеальній ситуації в момент запалювання даний елемент за кілька секунд запускає насос і відключається. Якщо рівень тиску нормальний, а реле не працює належним чином, тоді потрібно зняти передню панель, яка закриває контакти звуку. З боку пасажира можна побачити три приладу. Найнижчий — це і є реле. Якщо при повороті ключа реле клацає, значить, воно працює. В іншому випадку краще його замінити. Це не дорого.

запобіжник

Це заключний етап діагностики.

Для тих, хто не знає, де запобіжник бензонасоса ВАЗ-2114 знаходиться, розташований він там же, де і реле. Побачити його можна з салону. Добиратися до нього найкраще через капот.

Отже, під капотом, біля вітрового склазнаходиться ящик. Його необхідно відкрити і відшукати верхній запобіжник. Сила струму його 15 А. Також на ньому написано, що він для паливної рампи. Якщо контакт запобіжника цілий, значить, він живий. Якщо контакт не в порядку, запобіжник підлягає заміні.

Ось такі типові несправності має цей вузол і таким вищеописаним чином можна провести його діагностику.

P>>

Замена модуля топливного насоса в сборе на ВАЗ 2114 и 2115

Замена бензонасоса на автомобилях ВАЗ 2113, 2114 и 2115 производится крайне редко, и происходит это по следующим причинам:

  • отказ самого бензонасоса
  • поломка корпуса детали — повреждение штуцеров или контактов
  • низкое давление в топливной системе

Для замены бензонасоса на ВАЗ 2114 и 2115 понадобится следующий инструмент:

  1. Головка 10 мм
  2. Удлинитель
  3. Трещотка или рукоятка
  4. Крестовая отвертка

Как снять блок топливного насоса в сборе

На всех переднеприводных автомобилях ВАЗ топливный насос находится в бензобаке.Добраться до него можно следующим образом. Поднимаем нижнюю часть заднего ряда сидений, а под ней находим специальный люк. Под ним находится бензонасос, и все это после откручивания и снятия люка выглядит так:

Сразу отметим, что в данном случае пример ремонта показан на 1,6-литровом двигателе. На авто с 1,5 — устройство бензонасоса немного другое — трубки металлические и закреплены на резьбе.

  1. Первым делом поднимаем защелку фиксатора колодки и отсоединяем ее от крышки модуля.

2. Затем необходимо отсоединить топливные шланги. Для этого немного поверните их, чтобы кнопки можно было нажимать с двух сторон.

3. Одновременно с нажатием этих фиксирующих кнопок потяните шланг в сторону, чтобы снять его с фитинга.

4. Проделайте ту же процедуру со вторым шлангом.

5. Перед тем, как начать откручивать гайки крепления насоса, рекомендуется сначала удалить пыль и грязь в непосредственной близости от зажимного кольца.После этого уже откручиваем все гайки крепления:

6. Когда это будет сделано, можно снять металлическое кольцо как показано на фото ниже.

7. Затем отверткой или усилием рук поддеваем уплотнительную резинку, которая насаживается на шпильки крепления бензонасоса.

8. Теперь вы можете снять весь модуль в сборе, как показано на фото ниже, наклонив его в конце, чтобы поплавок датчика уровня топлива не цеплялся за бак:

Если есть Необходимо заменить «личинку» самого бензонасоса, снимаем и устанавливаем в обратном порядке.Хотя, есть много владельцев, которые меняют всю сборку в сборе. Цена бензонасоса на ВАЗ 2113, 2114 и 2115 колеблется от 3000 до 4000 рублей. Если вам нужно купить саму помпу, то ее цена будет в районе 1500 рублей.

АНАЛОГИЧНЫЕ СТАТЬИ

Топливная рампа ВАЗ 2110, как проверить давление и определить неисправности в топливной рампе. Проверяем давление в топливной рампе ВАЗ 2110. Как проверить давление в топливной рампе ВАЗ 2110.

Давление топлива — важный параметр, который необходимо постоянно контролировать.Его величина напрямую влияет на КПД мотора, его мощность и поведение в различных режимах. Следовательно, каждый автовладелец, который небезразлично следит за техническим состоянием своей машины, должен периодически проверять давление. Как это сделать, читайте далее в статье.

Топливная Рампа ВАЗ 2110 Устройство и назначение

Топливная рампа форсунки

Топливная рампа (рейка) — обязательный элемент Топливной системы ДВС с распределенным впрыском. Он представляет собой отрезок полой трубки, концы которого закрыты с двух сторон и отличаются наличием отводов для подключения трубок меньшего диаметра.По данным трубки топливо поступает к форсункам, которые на ней расположены. Кроме того, на нем есть регулятор давления. Топливо, попадающее внутрь рампы, перемещается через форсунки во впускную трубу. Помимо газоразрядных трубок в этой конструкции есть еще стопорный штуцер и отверстие.

Как проверить давление в топливной рампе, методы проверки

Этот параметр можно измерить несколькими способами. Одним из самых распространенных является приобретение специального набора, в который входит специальный переходник для подключения, манометр (он из-за его измерения) и слив.На покупку этих устройств необходимо выделить около 1500 рублей. Но можно поступить иначе — сходить на сотню, там специалисты за 300-500 руб. Необходимые размеры.

Однако есть более сложный метод, не требующий дополнительных затрат — можно измерить давление топлива с помощью обычного манометра, используемого для проверки давления в шинах. При этом для измерений желательно использовать манометр, предел которого минимален (примерно 6-7 атмосфер).Это минимизирует ошибку.

Как проверить давление в топливной рампе с помощью манометра для измерения давления в шинах

Последовательность:

  1. Готовим манометр и наматываем фум-ленту прямо под насадку.
  2. Подготавливаем кислородную трубку диаметром 9 миллиметров и надеваем ее сверху.
  3. С помощью фиксатора с двух сторон закрепите крепеж.
  4. Во избежание возгорания накройте чем-нибудь генератор.
  5. Далее необходимо снизить давление в системе до минимума. Делай проще. Снимаем предохранитель, питающий топливный насос (на ВАЗ 2110 он находится возле блока управления, под обшивкой, крайний с левой стороны), запускаем мотор и ждем, пока он глохнет.
  6. Закручивающийся пластиковый колпачок, который устанавливается на топливную рампу.
  7. Загляните внутрь колпачка — там будет ниппель и стандартное отверстие. Снимаем колпачок с колеса и откручиваем.Будьте готовы к несущественному выбросу топлива из-за наличия остаточного давления.
  8. Затем надеваем на выход пандуса второй край шланга и фиксируем хомутом.
  9. Снимаем «Защиту» с генератора и запускаем мотор. Однако не забудьте вернуть предохранитель на место.

Этот метод проверки топлива — один из самых простых, точных и очень эффективных. Кстати, если нет хомутов, для затяжки можно использовать специальные втулки болтов регулировки.При этом для фиксации на фитинге необходимо надевать небольшое резиновое кольцо.

Какое давление в топливной рампе ВАЗ 2110 считается нормой

Нормальное давление топлива должно составлять 2,8–3,2 бар (атмосферы). Если снять вакуумную трубку с регулятора давления, показатели могут незначительно вырасти (0,2-0,7 атмосферы).

Правила техники безопасности и пожарной безопасности при работе

Будьте очень осторожны при работе. Во избежание возгорания обязательно накрывайте генератор чем-нибудь.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

  1. Шланг.
  2. Манометр.
  3. Заглушка.

Как проверить давление топлива Двигатель ВАЗ 2110 1.6 без реверса, проверка (пошаговая)

На ВАЗ 2110 объемом 1.6 показатели давления в топливной рампе неизменны и колеблются в пределах 3,6-4 бар. Измерения часто выполняются в соответствии с теми же принципами, что описаны выше. Однако есть несколько других нестандартных приемов.

Метод 1:

  1. Готовим описанную выше конструкцию — шланг на конце с манометром.
  2. Диаметр шланга должен быть примерно 8 миллиметров.
  3. Измерения производятся на выходе из модуля топливного насоса.
  4. Нормальным параметром считается давление 5-7 атмосфер.

Метод 2:

  1. Напомним, как закрывается обратка на двигателях со сливной рампой.Лучше при этом включаться прямо на бензонасосе.
  2. Двойной шланг демонтировать и вставить заглушку (вместо заглушки можно применить «ниппель» от топливного фильтра).
  3. Натяжная труба к штуцеру насоса. Замеры производятся прямо на пандусе.

Наконечники Проф.

Важно помнить, что проблемы с топливной системой обычно проявляются резкими «провалами» при достижении высокого ротора двигателя.К тому же при езде на машине можно тянуть, это тупит при установке скорости и тд. В этом случае необходимо проверить давление. Только после этого можно обнаружить основные причины проблем — заправку, форсунки, фильтры и так далее.

Почему не заводится ВАЗ 2114

Если ВАЗ 2114 не заводится, то сильно расстраиваться не стоит. Этот автомобиль довольно простой, большинство неисправностей легко устраняются в течение часа. В статье рассматриваются основные заболевания, поломки, а также способы устранения.

ВАЗ 2114 не заводится — нет искры


Система работы ВАЗ 2114 — типовой инжекторный двигатель. Блок управления с помощью датчика положения коленчатого вала определяет положение поршней в цилиндрах, после чего подает на них искру или бензин. Итак, обычный восьмиклапанный двигатель 21124 имеет типичную неисправность. Дело в том, что микросхема датчика положения коленвала имеет свойство гнить. Новый чип в магазине стоит 15 рублей, замена занимает 15 минут.В большинстве случаев это решит все проблемы.

Теперь рассмотрим более сложные случаи, когда ВАЗ 2114 не заводится. Для начала нужно убедиться, что на модуль зажигания подано питание. Для этого снимаем с него фишку, после чего измеряем напряжение на центральном выводе и массу автомобиля. При включенном зажигании здесь должно быть 12 вольт. Если 12 вольт здесь нет, копайте в сторону неисправности блока управления. Это самый сложный диагностический случай, поэтому мы не будем его рассматривать.


Убедились, что на модуль зажигания по плюсовой линии поступает 12 вольт, нужно точно знать, что сам модуль зажигания исправен. Сразу нужно сказать, что диагностика модуля зажигания обычно относительная. Позволяет проверить целостность катушки, сопротивление. Однако он не позволяет измерить индуктивность, а также напряжение пробоя в момент зажигания. Кроме того, это положение не позволяет проверить время накопления катушки.Поэтому берем обычный мультик, проверяем сопротивление между вторым и третьим выводами катушки.

Сопротивление здесь должно быть около 1,2 кОм, если оно меньше 1 кОм, катушку следует заменить. Это указывает на короткое замыкание в первичной цепи зажигания. После этого проверяем вторичные катушки модуля зажигания. Для этого измеряем сопротивление между первой и четвертой, второй и третьей клеммами для высоковольтных проводов. Здесь сопротивление катушки может отличаться от каждого производителя, поэтому лучше смотреть на относительное сопротивление, то есть оно должно быть примерно одинаковым.

Если больше нет причин, проверяем высоковольтные провода на сопротивление. Сопротивление провода для 4-х цилиндров должно быть не более 5 Ом. Сопротивление бронепровода первого цилиндра не должно превышать 10 кОм. Последний предмет, который стоит проверить, — это подсвечник. В общем, в этом случае проще прикрутить новые, так как не в каждом городе вообще есть стенд для проверки свечей зажигания.

Лучшие свечи для обычного 8-ми клапанного двигателя ВАЗ — это а17дврм.

ВАЗ 2114 не заводится сухие свечи


Если ВАЗ 2114 не заводится, в первую очередь откручиваем свечи. Тот факт, что они сухие, указывает на то, что в цилиндры не подается топливо. Если есть искра, то датчик положения коленчатого вала сразу выкидываем, потому что блок управления однозначно понимает положение цилиндров за один раз, так как подает искру на свечи зажигания.

Для начала включаем зажигание и прислушиваемся, работает ли бензонасос.Если не работает бензонасос, то в первую очередь проверяем его предохранитель. Кроме того, стоит обратить внимание на то, не срабатывает ли реле включения бензонасоса после включения зажигания. Если это не так, то, скорее всего, дело в замке зажигания, либо неисправно само реле. Если реле щелкает, это означает, что цепь включения топливного насоса замкнута. Затем нужно проверить напряжение на реле, после чего снимаем заднее сиденье, снимаем фишку с бензонасоса, включаем зажигание и замеряем напряжение на фишке.В целом по салону проходит цепь бензонасоса, поэтому с ней что-то случается редко. Из этого делаем вывод, что бензонасос скорее всего просто перегорел. После замены все встанет на свои места.


Если ВАЗ 2114 не заводится, топливный насос работает, стартер крутится, то нужно обратить внимание, есть ли топливо в топливной рампе. Для этого есть специальная шпуля, которая закрывается черной крышкой. После включения зажигания на эту золотник нужно нажать, топливо должно попасть с аппарели.Если этого не произошло, то либо проверяем регулятор давления топлива, выдавливая обратную магистраль в топливный бак, либо меняем топливный фильтр. В идеале на эту золотник следует навинтить манометр, который будет показывать давление в топливной рампе. После включения зажигания должно быть 3,2 атмосферы. Если пережимать обратную магистраль, то давление должно быть не менее 6 атмосфер.

Убедившись, что в топливной рампе есть давление, нужно убедиться, что форсунки открываются.Для этого снимаем фишку с любого инжектора, а затем добавляем напряжение на красно-розовый провод при включенном зажигании. Это общий плюс. На форсунках он постоянно. Если на этой линии не наблюдается 12 вольт, то идем смотреть в блок управления.

ВАЗ 2114 не заводится, стартер не крутится


ВАЗ 2114 не запускается, стартер не крутится, то первое, на что нужно обратить внимание, это щелчки реле втягивающего устройства. При щелчке снимите стартер, разберите втягивающее реле, а затем защитите штыри-контакты.
Если стартер не крутится, щелчков нет, то нужно прислушаться, не щелкает ли реле стартера. Если не щелкает, то просто меняем, проблема уходит. Если реле щелкает, но стартер не щелкает, значит втягивающее реле необходимо заменить.

Вывод

В заключение стоит уточнить, что далеко не все причины, по которым ВАЗ 2114 может не заводиться. К сожалению, качество запчастей в последнее время ухудшилось не только для отечественных автомобилей, так что ждать можно чего угодно.Например, бывают случаи, когда новый инжектор выходит из строя сразу после установки. Бывают случаи, когда новый газовый насос сразу после установки не может перекачивать давление выше 2 атмосфер. Поэтому при диагностике неисправностей следует рассматривать любой вариант, несмотря на предыдущие ремонтные операции.

Видео — ВАЗ 2114 не заводится:

Ваз 2115

не тянет двигатель в причину инжектор. Не тянет двигатель, где искать причины.Основные причины снижения мощности двигателя

В жизни автомобилистов часто возникает ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке ускорения замечается, что двигатель не тянет.

То есть динамика разгона очень «вялая», машина нехотя набирает скорость, и кажется, что что-то ее держит.

Эта проблема может возникнуть практически с любым автомобилем — отечественной или иномаркой, бензиновым и дизельным, с карбюраторным питанием и инжектором.

Часто падение тяги сопровождается дополнительными симптомами — при работающем двигателе слышны посторонние звуки, двигатель может заглохнуть в одном из режимов (обычно на холостом ходу), обороты коленчатого вала нестабильны и « плавать».

Но это не всегда так, бывает, что агрегат ведет себя отлично по всем параметрам, но не развивает мощность.

Основные причины

Причин данного явления множество, и в большинстве случаев они связаны с неисправностью систем и механизмов силовой установки.

Некоторые из них банальны и очень легко ремонтируются, другие требуют довольно серьезного ремонта.

Основная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с поиском неисправности, а с ее поиском.

В некоторых случаях очень сложно определить причину снижения тягового усилия, и приходится разбирать практически весь двигатель.

Поэтому постараемся выделить основные причины, по которым автомобиль очень «вяло» разгоняется.

Поскольку двигатели на разных автомобилях имеют свои конструктивные особенности, мы рассмотрим их на конкретных моделях.

Падение мощности на карбюраторном двигателе ВАЗ

Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-клапанным ремнем ГРМ — ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.

На этих автомобилях установлена ​​одинаковая силовая установка, поэтому причины идентичны.

Пройдемся по тем компонентам, из-за неисправности которых возможно падение динамики.

Вообще основная причина того, что двигатель не тянет, это изменение процессов в камерах сгорания — несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушается процесс сгорания, наполнение цилиндров и удаление выхлопных газов не происходит должным образом.

Система питания

Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно топливная система карбюратора, применяемая на автомобилях от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115, очень проста и практически полностью механическая, поэтому выявить причину не составляет особого труда.

Падение мощности может происходить из-за:


Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, падение мощности происходит еще и из-за сильного загрязнения элемента воздушного фильтра.

Система зажигания

Эта система также принимает участие в горении смеси, а это значит, что сбой в ее работе может повлиять на мощность.

В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и др. Снижение тяги может происходить по следующим причинам:

  • Неисправность свечей зажигания или изменение их теплового зазора;
  • Чрезмерный износ контактов и центрального электрода распределителя;
  • Обрыв напряжения в высоковольтных проводах;
  • Нарушения угла опережения зажигания.

Нарушения в системе питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку для выявления причины следует начинать с них.

Если работа этих систем не вызывает подозрений, следует провести диагностику других компонентов двигателя.

Выхлопная система, ГРМ и КШМ

Потеря тяги также может произойти из-за выхлопной системы, хотя на карбюраторных двигателях проблемы с ней возникают редко.

Основная причина этого — снижение производительности из-за больших отложений нагара в глушителе.Из-за этого выхлопные газы, не успевая выходить из цилиндров, «душат» двигатель.

Причинами падения тяги также часто являются газораспределительный механизм и цилиндро-поршневая группа.

Здесь снижение мощности связано с:

  • нарушениями теплового зазора клапанов;
  • Сильный нагар на дисках клапанов, седлах или их прожог;
  • Возникновение звонков;
  • Предельный износ ЦПГ;
  • Пробой прокладки ГБЦ.

Вообще проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любом двигателе — карбюраторном, инжекторном, дизельном. Поэтому мы не будем упоминать эти механизмы в будущем.

Инжекторные двигатели ВАЗ

В инжекторных двигателях ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как с 8-ми, так и с 16-ти клапанными фазами газораспределения, выявить причину снижения мощности сложнее из-за более сложной конструкции двигателя. основные системы.

Система питания

Любая форсунка состоит из механического привода и электронного блока управления, и оба они могут вызвать проблемы, которые приведут к падению мощности.

Давайте сначала рассмотрим механическую часть. Здесь на тягу могут влиять:

  • Сильное засорение сетчатого фильтра бензонасоса;
  • Падение производительности ТНВД из-за износа;
  • Загрязненный фильтр тонкой очистки;
  • Неисправность регулятора давления в топливной рампе;
  • Забиты форсунки;
  • Загрязненный топливный фильтр;
  • Утечка воздуха в коллекторе.

Вообще практически каждый элемент исполнительной части форсунки может быть виновником снижения динамики.

Примерно такая же ситуация и с электронной составляющей.

Работа двигателя с форсункой контролируется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры с помощью датчиков, установленных в различных системах.

Количество этих следящих элементов велико и выход из строя любого из них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основании которых он управляет исполнительной частью.

Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что приводит к падению тяги.

В двигателях с впрыском система отвода выхлопных газов часто создает эту проблему, чем на карбюраторных автомобилях, и все из-за использования.

Ячейки элемента имеют небольшое поперечное сечение, поэтому довольно быстро забиваются, что приводит к тому, что выхлопные газы «давят» двигатель.

Основные причины с двигателями других автомобилей

Итак, на автомобиле Mitsubishi Lancer 9 чаще всего проблема возникает с выхлопной системой. В этом автомобиле используется двойной катализатор, который относительно быстро забивается нагаром.

Поэтому многие владельцы данной машины при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание именно на эту систему.

Но в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми оснащаются автомобили ГАЗель и Волга, падение мощности часто связано с:

  • Неисправностью катушек зажигания;
  • Потери в высоковольтных проводах;
  • Свечи битые;
  • Поломка датчиков (в первую очередь — ДПКВ).

Но не стоит забывать и о других элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ, упомянутых выше.

Для автомобилей Ford Focus в целом проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания — особенно топливного модуля, который включает в себя как бензонасос, так и фильтр, объединенные в единый структура.

Примерно то же самое можно сказать и о таком автомобиле, как Renault Megane. В этой машине падение мощности может произойти из-за:

  • Износ крышки распределителя;
  • Неисправные свечи зажигания и высоковольтные провода;
  • Слабая мощность выхлопной системы;
  • Изношенный бензонасос и грязные фильтрующие элементы;
  • Повреждены датчики форсунок.

А вообще в первую очередь следует искать причину в системах питания и зажигания, а уж потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

Если дизель не тянет

Снижение тяги также может происходить в дизельных двигателях. Если рассматривать старые автомобили, у которых системы питания полностью механические, то наиболее частой причиной является разгерметизация системы.

При прочих равных, любой двигатель дает заданные характеристики отдачи при условии, что топливно-воздушная смесь правильно перемешана, простите за тавтологию.То есть смесь бензина (или дизельного топлива) с воздухом в правильном соотношении. Соответственно, в баке должны быть брызги, скажем, достаточно чистое дизельное топливо с правильным цетановым числом. Или бензин, соответствующий необходимому октановому числу. В противном случае возможна детонация даже при максимальном опоздании зажигания.

Подобные проблемы могут возникнуть тривиально из-за забитого топливного фильтра или закоксованных форсунок. Но обо всем по порядку. Итак, каковы основные причины потери тяги?

Самый простой способ — сначала проверить воздушный фильтр, который в наших условиях следует менять чаще, чем рекомендованный производителем интервал.При засорении воздушного фильтра блок управления двигателем автоматически снижает подачу топлива, в результате мощность двигателя снижается.

Далее, подозрения обычно падают на свечи зажигания (хотя они могут быть не виноваты) и катушки зажигания, которые выдают электрический импульс, необходимый для воспламенения. Проблемы с ними обычно сопровождаются тем, что двигатель «троит», не отдавая требуемую мощность.

Двигатель не тянет ни из-за изношенного ремня ГРМ, ни из-за выскочившей на пару зубцов цепи.Из-за этого нарушаются циклы газораспределения, баллоны заполняются неоптимальной смесью и, как следствие, снижается мощность.

Старые автомобили часто теряют мощность из-за износа цилиндро-поршневой группы. Изношенные цилиндры не позволяют поддерживать заданную компрессию без обеспечения должной степени сжатия топливовоздушной смеси.

Совершенно новый двигатель может не тянуть даже — в холодное время года, когда вязкое масло, не нагретое до рабочей температуры, сопротивляется движению всех механизмов двигателя.Так же бывает в теплую погоду из-за неисправного термостата.

Неисправная выхлопная система также негативно влияет на показатели эффективности. Его необходимо периодически чистить от нагара. Погнутые выхлопные трубы или забитый каталитический нейтрализатор также снизят мощность.

Изношенное сцепление, помимо околодвигательных проблем, может сыграть злую шутку с отдачей. Банально будет проскальзывать при попытке сильнее нажать на педаль газа, однако это легко понять по плавающей скорости при переключении передач.

Еще он может зацепиться за тормозную систему, поэтому бывалые автомобилисты зимой обычно включают передачу, чтобы стояночный тормоз не замерз.

Конечно, давление в шинах следует контролировать регулярно: спущенные шины не способствуют динамическому ускорению. Изношенная коробка передач, особенно автоматическая, в свою очередь, отрицательно сказывается на отдаче.

Однако причин может быть много, они могут дополнять друг друга, усугубляя ситуацию с тягой.Например, есть много причин потерять мощность в двигателе с турбонаддувом. Турбокомпрессор интенсивно изнашивается, особенно у активных водителей. Могут возникнуть проблемы с герметичностью магистралей турбины и компрессора. Или просто механическая неисправность турбокомпрессора …

На эту тему можно написать здоровенную книгу. Однако сегодня таких написано очень много: те, кому интересно, обязательно их найдут и внимательно прочтут. Постараемся выявить основные причины этого расстройства.

Для начала вспомним, что двигателю нужно для работы. Необходимо, чтобы была создана правильная топливно-воздушная смесь, которую нужно вовремя поджечь. Следовательно, если качество не соответствует требованиям или не поступает в надлежащем количестве, то нельзя ожидать хорошей тяги от двигателя. При низком октановом числе система управления двигателем переключит угол опережения зажигания на последнее (и все еще возможное). При недостаточной работе бензонасоса или забитом фильтре топлива просто не хватит.На смесеобразование также влияет качество распыления топлива форсунками. Если они закоксовываются и не образуют правильного горючего пламени, то нельзя ожидать и правильного состава смеси.

  • Для правильного образования смеси необходим еще один компонент -. А если воздушный фильтр чрезмерно забит, то система управления двигателем увидит нехватку воздуха и ограничит подачу топлива, что непременно снизит мощность. При этом засасывание неучтенного системой управления двигателем воздуха также нарушит все расчеты.
  • Теперь об инициаторах горения — свечах зажигания и катушках, подающих на них импульсы высокого напряжения. Если эти компоненты хотя бы в одном из цилиндров не работают, значит, им не хватает мощности.
  • Оптимальное наполнение цилиндров рабочей смесью и своевременный отвод выхлопных газов зависит от правильности фаз газораспределения. Поэтому пропуск ремня или цепи ГРМ даже на один зуб, несомненно, приведет к падению мощности.
  • Для оптимального сгорания смесь должна быть сжатой. Следовательно, уменьшающийся износ цилиндра самым негативным образом влияет на тягу двигателя.
  • Недостаточно прогретый двигатель выдает меньшую мощность не только потому, что вязкое масло более устойчиво к движению, но и потому, что сама система впрыска ограничивает параметры. Причем переохлаждение мотора возможно как временно, в сильные морозы, так и постоянно — например, при неисправном термостате.
  • Пригоревшую смесь необходимо своевременно удалять, поэтому влияние выхлопной системы на мощность двигателя также существенно. Если сопротивление выходу газов высокое, от двигателя параметров не ждите. Забитые или заклинившие трубы выхлопной системы могут увеличить сопротивление.
  • Что еще? Помимо двигателя, у машины есть и другие причины потерять первоначальную маневренность. Например, проскальзывающее сцепление — изношено или неправильно отрегулировано: вы нажимаете на педаль, двигатель реагирует, и машина еле ползет… еще может пошутить: самый банальный вариант — взять стояночный тормоз.

Если мы упустили какие-либо причины, добавьте в материал свои соображения.

По статистике каждый автовладелец при длительной эксплуатации автомобиля испытывает проблемы с тягой, в зависимости от причин машина либо плохо разгонялась, либо вообще не могла двигаться. Другими словами, двигателю просто не хватает мощности, чтобы справиться со всеми нагрузками — набрать обороты и обороты.

Приборная панель

Самое интересное, что мотор в таких ситуациях ведет себя как полностью «здоровый». Вы не услышите от него ни шума, ни стука, ни других признаков неисправности. Сразу отмечу, что список возможных причин потери мощности огромен и описать все неисправности очень сложно. Мы приведем список только самых распространенных, а также подробно разберем их характер и возможные причины появления.

Основные причины потери мощности

Если в пути других проблем не обнаружено, как только происходит потеря тяги, то в первую очередь стоит обратить внимание на качество. Как гласит практика, в 51% случаев некачественное топливо связано с потерей мощности. Бак заправлен плохим топливом или топливом, не подходящим для этой модели. Нередко современные автомобили, особенно иномарки, плохо переносят 92 марки бензина. Иногда это можно сделать довольно просто, достаточно разбавить его более качественным топливом.Часто такие манипуляции помогают при нестабильной работе ДВС, «оборотов» и тому подобном. Потом попутно появляется «» на приборке.

Владельцы бензиновых двигателей легко могут проверить качество, посмотрев на свечи. Если причина кроется в нарушениях горения, а также наличии примесей, это отобразится на свечах, появится сажа, изменится цвет.

Например, при перенасыщении топлива сторонними металлосодержащими компонентами юбка и контакты будут иметь красноватый оттенок.Образование сажи свидетельствует о недостаточном сгорании смеси. В любой ситуации при сбоях в процессах сгорания двигатель теряет мощность.

Также не забывайте, что при проверке свечей нужно помнить о сроке службы. Они недолговечны, особенно если изначально были невысокого качества. А теперь интересный факт, если после замены всего комплекта свечей зажигания так же быстро образуется «накипь» и у двигателя такие же проблемы, то причину следует искать в фильтрах или цилиндрах.

Проблемы с фазами газораспределения возникают из-за неправильно установленных «меток» ремня, цепи ГРМ. Ремни натягиваются, цепи прыгают, после чего из-за незнания проблем последствия могут быть намного печальнее.

Банальный износ двигателя. Не забывайте, что подержанные автомобили теряют в среднем 10-15% мощности. Если, по вашему мнению, потери мощности намного больше, тогда стоит проверить компрессию. Слабое сжатие, а оно часто меньше 10 кг / м. указывает на прогорание стенок цилиндров, износ колец, прогорание клапанов и т.п.Данные обжатия для каждой модели разные, но обычно это 12-14 кг / м2. Подробнее о том, какой именно у вас, можно узнать в сервисной книжке.

Причины в трансмиссии. Изношено сцепление в МКПП или пробуксовывает АКПП. Проверку лучше доверить опытным мастерам, особенно АКПП.

Как правило, при длительной эксплуатации автомобиля практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет.Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, идет потеря, агрегат нужно крутить на большие обороты, чтобы поддерживать привычный темп, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т. Д.

Причем мотор во многих случаях работает плавно, не троит, не стучит и не шумит при работе. Сразу отметим, что существует довольно широкий список возможных причин, по которым не тянет теплый двигатель, происходит потеря мощности двигателя в холодном и / или горячем состоянии.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее частые неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Читайте в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, то необходимо сразу обращать внимание на качество топлива, исправность системы и т. Д.

  • Как показывает практика, более половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с топливом. Двигатель не тянет из-за того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для этого типа двигателя топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В некоторых случаях после заправки также могут возникнуть проблемы с запуском двигателя, двигатель появляется. Для решения этой проблемы может быть достаточно разбавить имеющееся топливо более качественным.Реже возникает необходимость полностью слить топливо из бака, после чего проводится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции необходимы, когда параллельно с потерей тяги отмечается нестабильная работа ДВС, а под нагрузкой двигатель плохо запускается, на панели и т. Д.

Также владельцы бензиновых двигателей могут самостоятельно определять качество бензина. Для проверки свечи зажигания необходимо открутить от двигателя.Нарушение процесса сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в топливе можно определить по саже на свечах зажигания и ее цвету.

Например, если топливо содержит много сторонних металлосодержащих присадок и присадок, то юбка и электроды могут покрываться красноватыми углеродными отложениями (кирпичного цвета). Черная сажа будет свидетельствовать о том, что топливо не горит должным образом и т. Д. В любом случае сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

  • Следующий шаг в диагностике. Снижение КПД этих элементов сопровождается также падением мощности силового агрегата.

Это особенно заметно при резких ускорениях, и когда автомобиль уже движется с большой скоростью. Другими словами, у мотора нет «запаса хода» для дальнейшего разгона.

Свечи могут быть грязными, и не исключено, что их ресурс подошел к концу. Чтобы решить эту проблему, вы можете изготовить или сразу заменить весь комплект на новый.

Важно учитывать, что если новые свечи зажигания правильно подобраны для конкретного двигателя по тепловой мощности и другим параметрам, но они все равно быстро загрязняются, то причина потери тяги не в их. Нагар в этом случае свидетельствует о проблемах с смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

  • Если со свечами все в порядке, то необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра.В первом случае недостаточная пропускная способность может привести к тому, что необходимое количество топлива не будет подано в цилиндры для приготовления так называемой «силовой» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В такой ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема аналогична топливному фильтру, но в этом случае в воздушно-топливной смеси не хватает воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает не полностью.Мощность двигателя в таких условиях естественным образом падает, в камере сгорания образуется нагар, свечи сильно загрязняются и т. Д. Для устранения проблемы тоже необходимо заменить.

Неисправности системы питания, розжига и нарушенное смесеобразование

В то время как проблемы со свечами зажигания и фильтрами можно определить в дороге, более серьезные проблемы с питанием и зажиганием гораздо сложнее диагностировать и устранить на месте. В тех случаях, когда двигатель не набирает обороты, а при нажатии на педаль газа отмечаются рывки и провалы, необходимо проверить и / или форсунку.

Давайте остановимся на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных двигателей внутреннего сгорания:

  • неисправности, снижение производительности или загрязнение сетчатого фильтра топливного насоса;
  • неисправностей форсунок впрыска;
  • проблемы с датчиками или ЭБУ;
  • неисправностей системы зажигания;
  • утечки воздуха и утечки в топливопроводах;

Если говорить о системе зажигания, то помимо свечей зажигания следует еще проверить катушки зажигания и т. Д.Что касается подачи топлива, то на начальном этапе следует измерить давление в топливной рампе (рампе). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Часто на многих автомобилях проблемы связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для измерения давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендованными для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, то виновником может быть как бензонасос, так и регулятор давления.

Задача регулятора — сбросить излишки топлива в обратную линию в то время, когда давление выше нормы. Если настройки потеряны, или сам регулятор протекает или неисправен, то топливо будет сливаться в возвратную магистраль раньше времени. Чтобы это проверить, воздух нагнетается компрессором или насосом, давление в рейке увеличивается. Если регулятор срабатывает до достижения рекомендованного давления, элемент необходимо отрегулировать или заменить.

Другие причины снижения мощности двигателя

Состояние двигателя также имеет большое влияние на мощность двигателя.Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов при работе ДВС в выхлопе устанавливают каталитические нейтрализаторы.

Во время работы фильтр-катализатор может разрушиться, снижая пропускную способность выхлопной системы. В результате двигатель «задохнулся». Проверка осуществляется путем измерения давления до и после катализатора. Также можно снять элемент и визуально осмотреть его состояние.

Как правило, официальные сервисы предлагают замену изношенного элемента, но цена запчасти очень высока.По этой причине на многих автомобилях в СНГ просто выбивают катализатор, а блок управления «обманывают» программным обеспечением или другими доступными методами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить его, чтобы исключить возможность сбоя фаз газораспределения. Иногда возникают ситуации, когда ремень может проскочить на один зуб, цепь растянута и т. Д.

В этом случае может нарушиться синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам ДВС.Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Добавляем также, что износ двигателя и некоторые неисправности также влияют на мощность двигателя. Как правило, изношенные, бывшие в употреблении двигатели внутреннего сгорания теряют около 10% заявленной мощности.

Если водитель чувствует, что потерь больше, значит двигатель нужен. Низкая компрессия в цилиндрах может возникать в результате износа стенок цилиндра, поршневых колец, неполного закрытия и т. Д.

Так или иначе любые утечки в камере сгорания приведут к тому, что расширяющиеся газы при сгорании топлива вырвутся наружу из цилиндра. Это значит, что давление этих газов на поршень будет уменьшаться, а сам ДВС будет плохо тянуть и работать нестабильно.

Напоследок отметим, что еще и причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточную мощность, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется в том, что двигатель рычит, обороты высокие, но машина не движется, или ускорение очень медленное на низких передачах. Часто такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовкой АКПП, а также с заклиниванием тормозной системы. Чтобы проверить тормоза, достаточно разогнать машину по ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала тормозить, то проблема очевидна, колеса слегка заблокированы.Если проблем с тормозами не выявлено, то необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив машину в сервис.

Читайте также

Назначение, конструктивные особенности, место установки регулятора давления топлива ТНВД. Признаки неисправности RTD, проверка устройства.

  • В результате появляются рывки и провалы при наборе скорости, машина дергается в движении на переходных режимах.Причины и устранение неисправностей.

  • Для выхода двигателя на полную мощность должны быть выполнены следующие условия:

    1 — хорошая компрессия двигателя;

    2 — стабильная и обильная подача топлива;

    3 — много воздуха.

    Если одно из вышеперечисленных условий не выполняется, КПД двигателя будет низким.

    Потеря тяги под нагрузкой означает, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим.На всех современных машинах предусмотрена аварийная работа двигателя. Этот режим необходим для того, чтобы машина не быстро, а благополучно доехала до места назначения.

    Чтобы найти правильную причину необходимо провести компьютерную диагностику двигателя.

    По результатам компьютерной диагностики мы поймем, в каком направлении двигаться и куда копать, чтобы выяснить истинную причину неисправности.

    Если дизель , то в двигателе заканчивается топливо , то проверьте топливную аппаратуру :.

    Если диагностика показывает, что дизельного топлива достаточно, а турбина недовыбливается и в других системах ошибок нет, то желательно измерить компрессию двигателя.

    Отсутствие надлежащего сжатия двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать свою полную мощность. Если нет сжатия поршня, но есть достаточное количество воздуха и топлива, то сильного взрыва все равно не произойдет, поэтому не будет хорошего выхлопа, но, как мы знаем, выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина не надует необходимый объем воздуха.Отсутствие воздушного потока приведет к тому, что автомобиль не будет тянуть.

    Самая распространенная причина отсутствия наддува воздуха — проблемы в работе турбины и отключение самой турбины.

    Рассмотрим газотурбинный двигатель с изменяемой геометрией (самый распространенный).

    Отключение турбины, как правило, возникает из-за одной из двух проблем: одна связана с воздухом, другая — из-за механической неисправности самой турбины (износ рабочих колес, люфт оси).

    Есть турбины с изменяемой геометрией, которые управляются вакуумом, а есть те, которые управляются электронным исполнительным механизмом.

    Машина оборудована четырьмя датчиками, которые полностью влияют на работу турбины.

    1 — Датчик давления наддува. Они измеряют давление воздуха во впускном коллекторе.

    2 — Регулятор давления наддува. Это клапан, который управляет геометрией, то есть включает и выключает турбину.

    3 — Датчик температуры воздуха на впуске. Показывает температуру воздуха, поступающего в двигатель.

    4 — Датчик атмосферного давления. Измеряет атмосферное давление в месте движения автомобиля (нормальное атмосферное давление относительно уровня моря).

    Чаще всего бывает, что в автомобиле нарушена герметичность системы забора воздуха. Таким образом, турбина выталкивает весь воздух наружу (порванная труба, плохое соединение в стыках, трещина в промежуточном охладителе (радиаторе воздушного охлаждения).

    Для выявления такой проблемы необходимо проверить всю систему воздухозаборника на герметичность.

    Следующая наиболее частая проблема: Неисправная геометрия турбины.

    Для проверки геометрии на автомобиле нужно снять вакуумный шланг с актуатора на самой турбине.Наденьте на него еще один шланг и попробуйте втянуть воздух ртом или специальным приспособлением. После этой процедуры стержень, управляющий геометрией, должен изменить свое положение. Если он не меняет своего положения, то могут быть 2 причины: либо сломалась диафрагма в приводе, либо заклинило самой геометрии.

    Отказ регулятора давления наддува и датчика давления наддува обнаруживается по наличию на них ошибок в результатах компьютерной диагностики.

    Регулятор давления наддува можно также проверить с помощью вакуумметра.

    Мы должны не забыть проверить вакуумный насос и вакуумные трубки по всей машине на предмет утечек. Делается это следующим образом, отсоединяем в каком-то месте патрубок, прикладываем руку, должен ощущаться воздух.

    Турбину с электронным исполнительным механизмом можно проверить только с помощью компьютерной диагностики!

    Обратите внимание, что на потерю тяги также могут влиять «вихревые» закрылки (доступны не для всех автомобилей).

    Мы надеемся, что эта информация поможет вам определить причину, по которой ваш автомобиль не тянет или не набирает полную мощность, а также получить достаточно знаний для общения со специалистами автосервиса.

    Наверное, любой водитель сталкивался с такой проблемой, когда машина теряла былую динамику: долго разгоняется, а при подъеме вообще отказывается двигаться на повышенных передачах. В этой статье мы подробно расскажем, что делать, если двигатель ВАЗ не тянет или плохо тянет, рассмотрим основные причины и методы устранения неисправностей.

    Условно все типы бензиновых двигателей можно разделить на бензиновые и инжекторные. В целом принцип работы у них абсолютно одинаковый, однако факторы, влияющие на мощность двигателя, становятся разными.Рассмотрим отдельно проблему карбюратора и инжекторного двигателя.

    Не тянет карбюраторный двигатель ВАЗ

    Карбюратор — механическое устройство, предназначенное для смешивания воздуха и бензина с дальнейшей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя. Проблемы с недостаточной мощностью двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и тому есть множество причин. Мы постараемся разобраться с каждым.

    Прежде всего, потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания.Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или избытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. А если того или иного элемента не хватит, то мотор начнет нестабильно работать и перестанет развивать необходимую мощность.

    Соотношение воздух-топливо должно быть в пределах 15: 1. Если количество бензина превышает допустимые параметры, то он не сгорит полностью, а значит, снизится реакция двигателя на дроссельную заслонку. Кроме того, такое изменение передаточных чисел серьезно увеличит расход топлива и в дальнейшем приведет к другим неисправностям двигателя.

    Недостаточное количество топлива приводит к голоданию. Воспламенение топливно-воздушной смеси будет недостаточным, и поршень будет двигаться медленно. Все это достигается правильной настройкой карбюратора, точным подбором жиклеров и многими другими факторами.

    Начинается с выбора форсунок. Важным условием является наличие большей воздушной струи, чем у бензиновой. Затем регулируется поплавковая камера карбюратора, которая должна быть заполнена бензином только наполовину. После этого заводится двигатель автомобиля и регулируется количество и качество топлива в соответствии с технической литературой на данную модель карбюратора.Если при этом достигается стабильное количество оборотов в диапазоне 800-900 об / мин, то настройка карбюратора прошла успешно.

    Еще одно звено в энергосистеме — наличие чистых воздушных и топливных фильтров. Если фильтры слишком грязные, то с большим трудом будет проходить топливо или воздух, что также нарушает состав смеси. Поэтому фильтры необходимо всегда содержать в чистоте.

    Проверьте также. Возможно, он не открывается полностью. В этом случае остановите двигатель и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

    Также вполне возможно, что бензонасос перестал создавать необходимое давление. Для этого нужно его снять и проверить. Не исключено, что придется поменять привод и его диафрагму. Есть еще одна очень частая неисправность — повышенный износ штока топливного насоса. Это означает, что вручную он качает идеально, и при запуске двигателя он работает некоторое время, затем он теряет мощность и двигатель глохнет.

    Газораспределительный механизм также играет важную роль в поддержании мощности двигателя.Если клапаны в процессе износа потеряли герметичность, то газы будут вырываться из камеры сгорания прямо в клапанный механизм. Все это снижает давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, благодаря чему поршни двигаются заметно медленнее.

    Для восстановления герметичности клапанов необходимо их притереть и правильно отрегулировать. Суть регулировки заключается в установке тепловых зазоров в их ударном механизме. Размер зазоров указан в справочной литературе на двигатель автомобиля.

    Кроме того, клапанный механизм должен быть синхронизирован с коленчатым валом двигателя. Если открытие и закрытие клапанов не соответствует положению поршня, то двигатель не только будет плохо тянуть, но может вообще не запуститься.

    Пожалуй, решающий фактор. Искрение должно происходить только в строго заданных циклах, иначе мотор не только будет плохо тянуть, но и может перегреться и работать очень и очень нестабильно. Если регулировка УОЗ прошла успешно, а двигатель все равно не тянет, а на холостом ходу он полностью нестабилен, то имеет смысл проверить систему зажигания в целом.

    В бесконтактной системе зажигания необходимо убедиться, что выключатель исправен. Для этого включите зажигание и проследите за положением стрелки вольтметра: сначала она должна отклониться на 12 Вольт, а через секунду подняться еще выше. Если вольтметр не предусмотрен конструкцией вашего автомобиля, то замените выключатель заведомо исправным и еще раз проверьте зажигание.

    В первую очередь обратите внимание на чистоту и герметичность контактов в трамблере.Если все в порядке, можно двигаться дальше. Запустите двигатель и по очереди вытащите высоковольтные провода. Слушайте двигатель, работающий после каждого провода. Если он начинает работать еще хуже, значит в этом цилиндре есть искра. Если работа двигателя не изменилась, значит, вы обнаружили неисправную свечу зажигания или высоковольтный кабель. Это предположение можно проверить, заменив элемент заведомо исправным.

    Неправильное использование свечей зажигания также влияет на работу двигателя.Чаще всего разница свечей заключается в зазорах между электродами. Размер зазора должен соответствовать двигателю, сезону использования автомобиля и модели свечи.

    Проверить распределитель зажигания. Возможно, в нем сгорел резистор в цепи ротора. Еще одна проблема — неплотная посадка контактного угля. Попробуйте заменить ее или пружину.

    Последняя проблема с зажиганием — нечеткая работа октан-корректора.При отсутствии необходимого вакуума специальная пластина не возвращается в исходное положение. К тому же в системе повышенный люфт. Устраните это и замените дефектные детали. Проверить шланг на герметичность.

    Последняя и самая страшная неисправность — это. Эти элементы предназначены для уменьшения трения поршня о стенку цилиндра двигателя и удаления остатков масла, чтобы оно не попало в камеру сгорания двигателя.

    Неисправность колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно снижается компрессия цилиндра.Это можно определить по повышенному расходу масла и соответствующему цвету выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.

    Выхлопная часть автомобиля также играет важную роль в создании необходимого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разница давлений между входом и выходом нарушена, то тяга двигателя может заметно снизиться. В этом случае проверьте, не загрязнена ли выхлопная система: трубы необходимо снять и осмотреть.Обратите особое внимание на переднюю выхлопную трубу. Если в нем будут отверстия, он потеряет герметичность и придет в негодность.

    Если в резонаторе, трубах или глушителе есть лишние отверстия или повреждения, их необходимо заменить в обязательном порядке.

    Плохо тянет инжекторный двигатель

    Некоторые неисправности карбюраторного двигателя смело можно отнести к неисправностям инжекторного двигателя. Это касается механизма газораспределения, фильтров, системы зажигания, выхлопной и поршневой группы двигателя.

    • Неисправность бензонасоса

    Главная особенность инжекторного двигателя — наличие бензонасоса с электроприводом. Это электродвигатель, который создает разрежение и накачивает топливную систему необходимым количеством топлива.

    Влияет на стабильность оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то бензин будет подаваться в соответствующем количестве. Чаще всего виновата электропроводка, реле бензонасоса или контактная группа электросхемы.В этом случае необходимо провести диагностику и ремонт неисправного топливного насоса.

    Еще одна проблема бензонасоса — повышенное загрязнение его фильтра. Измерьте давление на выходе и сравните его со стандартными значениями. Если результат измерения не соответствует контрольным значениям, то необходимо очистить фильтр топливного насоса.

    Инжектор — это небольшой электромагнитный клапан, который в определенный момент времени распыляет топливно-воздушную смесь в камеру сгорания двигателя.Мощность двигателя также зависит от правильной работы форсунок.

    Диагностика их исправности проводится с помощью мультиметра. Для этого необходимо проверить сопротивление обмоток на обрыв и короткое замыкание. При обнаружении их неисправности форсунки подлежат замене.

    Датчики являются основным сборщиком информации для работы электронного блока управления. В случае неисправности одного из датчиков, контроллер, не получив необходимой информации, мгновенно переводит двигатель в аварийный режим с включением соответствующей лампы на приборной панели двигателя.

    Неисправный датчик может быть определен электронной диагностикой в ​​мастерской и заменен.

    • Неисправность самого ЭБУ

    Электронный блок управления тоже может дать сбой. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо заменить на заведомо исправный и проверить работу двигателя. Напряжение, подаваемое на блок, должно составлять 12 вольт.

    Видео — Двигатель не тянет на малых оборотах, машина не идет в гору

    При эксплуатации автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем иногда возникает ситуация, когда ожидаемого увеличения оборотов не происходит при нажатии педали акселератора.Исправный силовой агрегат должен моментально реагировать на увеличение горючей смеси в камерах сгорания увеличением частоты вращения коленчатого вала, но если этого не происходит, нужно искать неисправность. Причиной его могут быть как достаточно простые и легко устраняемые вещи, так и серьезные поломки.

    Основные причины отсутствия динамики двигателя

    Водитель, постоянно управляющий автомобилем, легко обнаруживает ухудшение динамических характеристик двигателя, которое проявляется в медленном разгоне, плохой тяге, повышенном расходе топлива и масла.Эти процессы часто сопровождаются появлением голубоватого или черного выхлопа. Чаще всего это связано со следующими причинами:

    1. Недостаточный нагрев силового агрегата.
    2. Низкое качество используемого топлива.
    3. Забит воздушный фильтр и проблемы с системой подачи воздуха.
    4. Неисправности газораспределительного механизма.
    5. Неисправности систем подачи топлива.
    6. Неисправные датчики.
    7. Неисправности системы зажигания.
    8. Слабая компрессия в цилиндрах.
    9. Неправильная работа ЭБУ автомобиля.
    10. Специфические неисправности двигателей с турбонагнетателем или карбюратором.

    Холодный двигатель

    Динамические характеристики силового агрегата не достигнут максимума, пока рабочая температура охлаждающей жидкости не поднимется до значения 90 ° С. Холодный двигатель не может быстро развивать обороты, для этого воздух -топливная смесь в камере сгорания должна быть подогретой.В противном случае двигатель заглохнет, дергается и взорвется.

    Качество топлива

    Использование качественного бензина или дизельного топлива — залог длительного срока службы двигателя и получения от него максимальных мощностных показателей. Но никто из водителей полностью не застрахован от заправки некачественным топливом, употребление которого грозит не только значительным снижением показателей мощности, но и невозможностью запуска двигателя. Регулярное использование некачественного бензина проявляется в интенсивном образовании нагара на цилиндрах, поршнях, катализаторе и в выпускном коллекторе, а также в повышенном износе цилиндро-поршневой группы.

    Грязные фильтры

    Чрезмерное засорение воздушного фильтра снижает количество воздуха, который может пройти через него в камеры сгорания, в результате чего мощность двигателя падает и его работа становится неравномерной. Подобное последствие вызывает недостаточный поток топлива в камеры сгорания в случае неисправности топливного насоса или затруднения его прохождения по трассе или через топливные фильтры по разным причинам.

    Нарушение механизма газораспределения

    Поломка или неправильная регулировка механизма газораспределения сдвигает фазы газораспределения от оптимальной точки, и вызывает резкое снижение мощности двигателя.Это связано с неполным освобождением цилиндров от выхлопных газов или недостаточным заполнением воздухом или топливовоздушной смесью. Перескакивание цепи или ремня ГРМ на один или несколько зубцов вызывает неисправность и регулировку механизма, обеспечивающего необходимый угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения двигателя. Значительное падение мощности наблюдается и при неправильной регулировке газораспределительных клапанов, когда они недостаточно открыты или закрыты не полностью.

    Неисправности топливной системы

    При неисправности в системе питания бензинового двигателя в первую очередь ощущается потеря мощности.К ним относятся забитые топливные фильтры, перебои в работе топливного насоса, подача питания на форсунки и разгерметизация топливопровода, из-за чего двигатель ощущает нехватку топлива. В дизельных двигателях наиболее частыми неисправностями топливной аппаратуры являются износ форсунок и топливного насоса, разгерметизация топливопровода, замерзание топлива в топливопроводе и засорение фильтров.

    Неисправности датчика

    В современных двигателях для достижения сочетания высокой динамики и низкого расхода топлива используются показания различных датчиков, определяющих положение коленчатого вала, расход воздуха, детонацию в камере сгорания, состав выхлопных газов, положение воздушной и дроссельной заслонок и внешняя температура.Данные от них поступают в ЭБУ двигателя и влияют на режим его работы. Неисправность того или иного датчика делает работу силового агрегата неоптимальной, что проявляется в пропадании мощности.

    Неисправности системы зажигания

    Чаще всего в системе зажигания неисправности, снижающие мощность двигателя, касаются свечей, у которых могут быть нарушены зазоры между электродами, на них образовался нагар, либо поврежден изолятор.Ухудшение качества искры или ее отсутствие часто является результатом обрыва, обрыва контактов или целостности высоковольтных проводов, катушки зажигания и распределителя.

    Износ поршневой группы

    При длительной работе двигателя происходит естественный износ поршневой группы, что вызывает падение необходимой компрессии в цилиндрах и мощности силового агрегата. Чрезмерный износ может возникнуть при заклинивании поршневых колец из-за неправильной работы двигателя, использования некачественного топлива и масла.

    Неисправности ЭБУ

    Все процессы современного автомобиля контролируются электронным блоком, который собирает показания датчиков и на основе встроенной в него программы регулирует работу двигателя. Функционирование ЭБУ можно изменять, регулируя различные режимы работы в зависимости от требуемого расхода и типа используемого топлива, условий эксплуатации автомобиля и других характеристик. Сбои в работе электронного блока или неправильная его регулировка могут привести как к потере мощности, так и к невозможности работы самого двигателя.

    Специфические неисправности двигателя

    Старые модели автомобилей с карбюратором до сих пор достаточно активно эксплуатируются отечественными автомобилистами. Поломка различных узлов таких силовых систем проявляется в заметном падении мощности двигателя и имеет следующие характерные неисправности:

    1. Поломка бензонасоса, вызывающая падение давления в системе.
    2. Грязь, попадающая в карбюратор, забивает жиклеры и вызывает проблемы с работой игольчатого клапана.
    3. Неправильная корректировка состава горючей смеси.
    4. Неисправности заслонок карбюратора и клапана экономайзера.
    5. Неправильная работа поплавка.

    Некоторые новые модели двигателей имеют одну или несколько турбин, которые нагнетают воздух в камеру сгорания, тем самым увеличивая мощность, которую может выдавать силовой агрегат. Поломки или перебои в их работе вызывают резкое падение отклика дроссельной заслонки силового агрегата.

    Падение мощности двигателя должно быть причиной диагностики автомобиля для выявления неисправности и полного ее устранения. Хорошо, если причиной потери динамики станут такие легко устранимые причины, как некачественное топливо, забитые фильтры или старые свечи зажигания. Но сбои в работе газораспределительного механизма, износ поршневой группы и другие более серьезные проблемы требуют немедленного ремонта, так как могут привести к значительным поломкам и значительно более высоким денежным затратам.

    Автомобили ВАЗ-2114 с начала производства комплектуются восьмиклапанными двигателями объемом 1,5 л. С 2007 года они оснащаются восьмиклапанным двигателем объемом 1,6 л с экологическим классом Евро-4. Эксплуатация автомобиля, иногда некорректная, со временем преподносит «сюрпризы». не на полной мощности тяга снижается. Попробуем разобраться в причинах и методах устранения.

    Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от стабильной и стабильной работы двигателя.Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это говорит о наличии проблем в работе двигателя.

    Двигатель ВАЗ-2114

    Нестабильная работа двигателя вызвана следующими причинами:

    • Топливный фильтр загрязнен.
    • Забита диафрагма топливного насоса.
    • Не работают ни.
    • Недостаточно.
    • Бортовой компьютер неисправен.
    • Забиты форсунки (нужно их чистить или).
    • Диск сцепления изношен.
    • Неисправности датчиков, контролирующих: положение коленчатого вала; Температура охлаждающей жидкости; ; детонация.

    Это лишь некоторые из возможных причин, по которым двигатель плохо работает во всем диапазоне оборотов.

    Отдельно стоит отметить отказавший топливный насос. Реальное положение дел определяется детальной диагностикой.

    Краткий анализ причин и их последствий для ВАЗ-2114


    выводы

    Техническое обслуживание (ТО), которое следует проводить в соответствии с рекомендациями производителя, позволит избежать многих проблем.Вопрос только в том, куда пойти, на «кулибины» или на специализированные СТО, оснащенные необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем автомобиля. Чем раньше будут выявлены причины выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем. … Следует помнить, что своевременное техническое обслуживание повышает безопасность эксплуатации транспортного средства.

    Какой должен быть зазор клапанов ВАЗ 2114. Причины стука клапанов автомобилей ВАЗ

    Многие автомобилисты сталкивались с процессом регулировки клапанов ВАЗ-2114 в автосервисе или проводили эту операцию своими руками.Но не все знают, через какой промежуток времени необходимо проводить эту операцию.

    О регулировке клапанов на ВАЗ-2114 расскажет видео ниже:

    Схема-устройство клапана и элементов регулировки

    Процесс регулировки зазора клапана

    Согласно нормативно-технической документации и практике автомобилистов регулировку клапанов необходимо проводить каждые 15 000-20 000 км или при необходимости.

    Шайба регулировочная.С его помощью регулируется клапанный зазор.

    Для регулировки клапанов используются специальные прокладки. Их 125 размеров, но лишь небольшое количество нашло применение.

    Рассмотрим, какие : 3.30, 3.35, 3.40, 3.45, 3.50, 3.55, 3.60, 3.65, 3.70, 3.75, 3.80, 3.85, 3.90, 3.95, 4.00, 4.05, 4.10, 4.15, 4.20, 4.25, 4.30, 4.35 , 4,40, 4,45, 4,50;

    Последствия несвоевременной корректировки

    Известно, что несвоевременное проведение какой-либо операции по ремонту и обслуживанию автомобиля влечет за собой определенные последствия, которые в одном случае могут быть легкими, а в другом — фатальными для силового агрегата… Итак, рассмотрим основные:

    1. Износ деталей и узлов ГБЦ, а именно газораспределительного механизма.
    2. Износ распределительного вала.
    3. Частичное или полное разрушение толкателей.
    4. В отдельном случае приводит к обрыву ремня ГРМ и соответствующим последствиям, типа. !

    выводы

    Клапан на ВАЗ-2114 регулировать не позднее 20000 км пробега … Несвоевременные наладочные работы могут привести к неожиданным и разрушительным последствиям. Поэтому автолюбителю необходимо следовать рекомендациям производителя.

    Что такое правильная регулировка тепловых зазоров в газораспределительном механизме автомобиля или на что влияет регулировка клапанов? Главное преимущество — меньший расход топлива (что немаловажно с учетом постоянно растущей цены на бензин). Двигатель работает тише, плавнее и быстрее разгоняется.

    Как определить и почему стучат клапана.Как часто нужно регулировать клапана ВАЗ 2114, 2115, что говорят производители. Как расположены клапаны в автомобилях ВАЗ 2114, 2115. Как регулируются зазоры ВАЗ 2114, 2115. Подготовка инструментов. Регулировка клапанов.

    Как определить и почему стучат клапана.

    Если клапаны не отрегулировать, появляются характерные признаки. Двигатель работает с определенным шумом, на холодном двигателе ВАЗ 2115 слышен стук, похожий на стук металла. Причина тому — зазор между рычагами и кулачками распредвала.

    Этот зазор устанавливается производителем, его величина одинакова для всех двигателей одного типа. В этой автомобильной системе происходит увеличение или уменьшение зазора, оба из которых плохо сказываются на работе двигателя и могут привести к более серьезным повреждениям.

    В основном эта поломка происходит из-за использования некачественного топлива. Хорошее топливо — это топливо с октановым числом не менее 93.

    Интересный факт! Существует топливо с октановым числом 100, но оно используется только на соревнованиях, заправляя гоночные автомобили.

    Как часто нужно регулировать клапана ВАЗ 2114, 2115, что говорят производители.

    Заводы-производители автомобилей рекомендуют проверять тепловые зазоры каждые 15-30 тысяч километров. Даже если, на ваш взгляд, двигатель исправен, то такая процедура никогда не будет лишней, тем более что вы можете сделать это самостоятельно.

    Как расположены клапаны в автомобилях ВАЗ 2114, 2115.

    Автомобили ВАЗ 2114 выпускаются с восьми- или шестнадцатиклапанным двигателем.

    Примечание! Регулировка зазора клапанов ВАЗ 2114 проводится только для 8-ми клапанного двигателя, так как на 16-ти клапанные установлены гидролифты.

    Клапаны в газораспределительном механизме сконструированы таким образом, что при впрыске топлива через один выхлопные газы выходят через другой.

    Как отрегулировать зазоры ВАЗ 2114, 2115.

    Чтобы регулировка клапанов ВАЗ 2114 была эффективной, 8-ми клапанная форсунка должна выполняться на холодном двигателе.Размер зазора на впускном клапане должен составлять 0,2 мм, а на выпускном — 0,35 мм.

    Примечание! Допустимая погрешность в обоих случаях составляет 0,05 мм.

    Подготовка инструментов.

    Для регулировки клапанов ВАЗ 2115, 8-ми клапанной форсунки нам потребуются следующие инструменты: набор ключей для регулировки клапанов ВАЗ, приспособление для пружин толкателя клапанов, щупы, штангенциркуль или микрометр, регулировочные шайбы.

    Регулировка клапанов.

    Снимите крышку головки блока цилиндров.

    Снимите воздушный фильтр и переднюю крышку ремня газораспределительного механизма.

    Выверните свечи и аккуратно сложите их. Их снимают для облегчения проворачивания коленвала.

    ВАЗ-2114 комплектуется 4-х цилиндровым двигателем с верхним газораспределительным механизмом (ГРМ). 8-клапанная система впрыска этой модели машин расположена в головке ременного блока на ремне ГРМ.

    Кроме звуков, шумов, исходящих от двигателя, есть специфический, который отличается особым грохотом.Детонация клапана или нарушение теплового зазора происходит в результате изменения расстояния между кулачками и рычагами распределительного вала. И чем больше зазор, тем громче звук. Этот параметр — величина, регулируется и подлежит строгому соблюдению.

    Нарушение теплового зазора клапанов может вызвать детонацию

    Откуда стук?

    • Еще одной причиной детонации считается малый зазор … В процессе эксплуатации падение мощности со всеми последствиями в т.ч.Желательно регулировать не позднее 15 тысяч пробега.
    • Причиной стука в блоке хронометража может быть явление детонации … Это связано с неполным воспламенением горючей смеси внутри камеры сгорания.
    • Часто причина кроется в низком давлении масла на высоких оборотах … Запуск холодного двигателя также вызовет детонацию, особенно при чрезмерном использовании толкателя. Ситуация сказывается на подаче масла (обедненного) на клапаны.
    • Дефицит смазочного материала также становится причиной специфического стука металла с последующим прогоранием клапана, снижением мощности и разбалансировкой распредвала. Появление стука обязывает проверять систему ГРМ даже при меньшем пробеге, но уже после выявления данных о зазоре.
    • Причина этого некачественный бензин (ниже Au 92). Исправить ситуацию можно, залив в бак максимальное количество бензина, например АИ 95.
    • Мотив также неисправность распределителя зажигания … Если позже, это приведет к нагреву и потере мощности двигателя. При раннем угле опережения начинает слышаться стук, особенно на холодном двигателе.

    Порядок регулировки на 8 клап.

    Процедура несложная и легко выполняется водителем при наличии:

    • Ключи гаечные, свечи зажигания, торцевые ключи.
    • Набор щупов.
    • Отжиматель клапана с калиброванным фиксатором.
    • Прокладки регулировочные (желательно комплект).
    • Тряпки.

    Алгоритм

    В перечень обязательных работ входят:

    1. Остановить машину на объекте (желательно в гараже), дать двигателю остыть, желательно ниже 25 ° С.
    2. Отсоединить шланги, кронштейны, крышку, ремень привода распределительного вала от клапанной крышки … Осуществляется визуальный осмотр на наличие изношенных мест или других дефектов.

      Снять клапанную крышку

    3. Откручиваем свечи , что облегчит проворачивание коленвала и установку первого цилиндра в ВМТ. Этот процесс выполняется путем подъема (подвешивания) передней части машины и последующего вращения переднего колеса или шестерни коленчатого вала. Делается это после установки 4-й передачи КПП.

      Выкрутить свечи зажигания

    4. в секторе выпускного коллектора. Измерьте зазор между круглой поверхностью кулачка и толкателем.Тепловой коэффициент считается чисто фиксированным параметром, составляющим 0,2 мм для входа и 0,35 мм для выхода с погрешностью 0,05 мм.

      Совмещаем отметку шестерни распредвала с линией на головке блока

    5. Проверка правильности зазора выполняется с помощью щупа. … На первом клапане щуп вставляется в промежуток между кулачком и регулировочной шайбой, толщина которой варьируется в пределах 3 ÷ 4,5 мм. Вставка инструмента должна двигаться с небольшим усилием.Это считается нормальным явлением. Свободный вход или невозможность протолкнуться считается доказательством необходимости корректировки. Если масляный щуп не подходит, используйте более тонкую пластину. Действие повторяется на время, пока не пройдет с легким трением. Разница в номинальном зазоре и толщине щупа дает требуемую толщину шайбы.

      Проверка зазора щупом

    6. Процесс заключается в обжатии клапана, для чего на штифты головки блока монтируется приспособление (под рукой). Рычаг должен быть помещен между кулачком и плоскостью шайбы … Нажимая на ручку устройства, рычаг нажимает на толкатель. В образовавшийся зазор вставляется откалиброванный фиксатор, который удерживает клапан, оставляя шайбу свободной. Эта часть удаляется пинцетом или другим острым предметом.

      Используя рычаг, нажмите на толкатель и вставьте калиброванный фиксатор

    7. Установка новой детали осуществляется по лазерной метке , на обратной стороне снятой детали, например 3.5 мм. При отсутствии отметки измерение проводится микрометром. Проверка показывает зазор выпускного клапана, например 0,44 мм. Зазор превышает фиксированный на 0,09 мм. Следовательно, вам понадобится шайба толщиной 3,94 мм. Набор такого размера может быть недоступен. В этом случае подбираем размер, близкий к необходимой фигуре.

      Устанавливаем новую регулировочную шайбу клапана ВАЗ-2114

    8. Новая шайба ставится меткой вниз. , чтобы избежать истирания.Фиксатор снимается после нажатия на клапан. Операция переходит к следующему этапу.

    Знание порядка работы цилиндров остается важным элементом регулировки.

    В конце первого этапа распределительный вал поворачивается на 180 ° (пол-оборота) для проверки 2 впускных и 5 выпускных. При повороте еще на 180 ° проверяются 6, 8.

    Таким же способом выполняются работы с 4 входами и 7 выходами.

    Процедура завершается установкой всех снятых деталей. Прокладка крышки является одноразовой деталью и подлежит замене. .

    Видео о регулировке клапанов на 8-ми клапанном двигателе ВАЗ-2114

    Сводка

    • Исключить заправку бензином ниже АИ-92, чем уберечь автомобиль от детонационных явлений.
    • Периодически проверяйте угол опережения зажигания.
    • Постоянно контролировать давление масла в двигателе.
    • Отрегулируйте в соответствии с инструкциями к автомобилю.

    Что такое правильная регулировка тепловых зазоров в газораспределительном механизме автомобиля или на что влияет регулировка клапанов? Главное преимущество — меньший расход топлива (что немаловажно с учетом постоянно растущей цены на бензин).Двигатель работает тише, плавнее и быстрее разгоняется.

    Как определить и почему стучат клапана.

    Если клапаны не отрегулировать, появляются характерные признаки. Двигатель работает с определенным шумом, на холодном двигателе ВАЗ 2115 слышен стук, похожий на металлический лязг . Причина тому — зазор между рычагами и кулачками распредвала.

    Этот зазор устанавливается производителем, его величина одинакова для всех двигателей одного типа. В этой автомобильной системе происходит увеличение или уменьшение зазора, оба из которых плохо сказываются на работе двигателя и могут привести к более серьезным повреждениям.

    В основном эта поломка происходит из-за использования некачественного топлива. Хорошее топливо — это топливо с октановым числом не менее 93.

    Интересный факт! Существует топливо с октановым числом 100, но оно используется только на соревнованиях, заправляя гоночные автомобили.

    Как часто нужно регулировать клапана ВАЗ 2114, 2115, что говорят производители.


    Автозаводы рекомендуют проверять тепловые зазоры через каждые 15-30 тысяч километров. Даже если, на ваш взгляд, двигатель исправен, то такая процедура никогда не будет лишней, тем более что можно сделать самому.

    Как расположены клапаны в автомобилях ВАЗ 2114, 2115.

    Автомобили ВАЗ 2114 выпускаются с восьми- или шестнадцатиклапанным двигателем.

    Примечание! Регулировка зазора клапанов ВАЗ 2114 проводится только для 8-ми клапанного двигателя, так как на 16-ти клапанный устанавливаются гидрокомпенсаторы.

    Клапаны в газораспределительном механизме сконструированы таким образом, что при впрыске топлива через один выхлопные газы выходят через другой.

    Как отрегулировать зазоры ВАЗ 2114, 2115.

    Чтобы регулировка клапанов ВАЗ 2114 была эффективной, 8-ми клапанная форсунка должна выполняться на холодном двигателе. Размер зазора на впускном клапане должен составлять 0,2 мм, а на выпускном — 0,35 мм.

    Примечание! Допустимая погрешность в обоих случаях равна 0.05 мм.

    Подготовка инструментов.

    Для регулировки клапанов форсунки ВАЗ 2115 8 понадобятся следующие инструменты: набор ключей для регулировки клапанов ВАЗ, приспособление для пружин толкателя клапанов, щупы, штангенциркуль или микрометр, регулировочные шайбы.

    1. Снять крышку головки блока цилиндров.
    2. Снимите воздушный фильтр и переднюю крышку ремня газораспределительного механизма.
    3. Выверните свечи и аккуратно сложите их. Их снимают для облегчения проворачивания коленвала.
    4. Удалите излишки масла с верхней части головы.
    5. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы метки на шкиве и задней крышке зубчатого ремня совпали.
    6. Комплектом щупов проверяем зазоры между концом клапана и толкателем. По принципу:
    • первый выпуск и третий впуск,
    • пятый выхлоп — второй впуск,
    • восьмой выхлоп — шестой впуск,
    • четвертый выхлоп — седьмой впуск.
    Номера клапанов отсчитываются от ведущего шкива.

    При необходимости регулировки клапана ВАЗ 2114 необходимо утопить толкатель с помощью приспособления и, зафиксировав его в нижнем положении, снять регулировочную шайбу и затем заменить.

    В наши дни любой современный автомобиль, кроме электрического, имеет двигатель. внутреннего сгорания с газораспределительным механизмом. От правильной работы этой системы зависит очень много параметров. И они включают расход топлива, реакцию дроссельной заслонки двигателя, экологические показатели и другие не менее важные показатели.Нормальное функционирование газораспределительного механизма обеспечивается правильной регулировкой зазоров между клапаном и его толкателем.

    При слишком большом зазоре кулачок распредвала с силой ударит по пластине толкателя, и все это приведет к серьезным повреждениям узлов и механизмов двигателя. Кроме того, клапан не открывается полностью при необходимости, тем самым блокируя движение выхлопных газов или топливно-воздушной смеси, в зависимости от типа клапана. Впуск — отвечает за подачу топлива, выхлоп — за выхлопные газы, направляемые в выпускной коллектор.

    Принцип работы клапанного механизма

    Напротив, если клапан плотно зажат, то механические повреждения деталей двигателя будут меньше, чем при слишком большом зазоре. Но сама работа двигателя будет намного хуже. Именно для хорошей работы двигателя необходимо тщательно регулировать клапаны на автомобилях ВАЗ. Эта процедура проводится несколькими способами. Сначала толкатель перемещается под воздействием гайки на штанге. Второе — подбор шайб проставок необходимой толщины.Третий — автоматический, регулируется под давлением моторного масла в гидравлических компенсаторах.

    Выставляем щель на ВАЗ 2114

    В нашем случае на автомобиле ВАЗ 2114 эта процедура выполняется вторым способом, с использованием регулировочных шайб и специального инструмента.

    Во-первых, нужно понимать, что правильная регулировка на ВАЗ 2114 может производиться только при температуре окружающей среды 20 градусов Цельсия, когда металл находится в состоянии покоя и не подвержен тепловому расширению, как на прогретом двигателе.

    Во-вторых, для каждой конкретной машины есть таблица с размерами зазоров при поднятых распредвалах.

    Для четырнадцатой модели используются следующие габариты:

    • Для впускных клапанов — 0,2 мм с погрешностью считывания 0,05 мм;
    • Для выпускных клапанов — 0,35 мм с погрешностью считывания 0,05 мм.

    Охладите пространство под капотом перед регулировкой, можно обычным вентилятором. После этого демонтируйте клапанную крышку, патрубки, хомуты крепления, боковой защитный кожух ремня ГРМ.Отвернув гайку крепления троса педали акселератора, осторожно отсоедините его. Для облегчения работы снимите крышку воздушного фильтра в сборе. Перед разборкой обязательно подложите под колеса колодки и включите нейтраль. Ручной стояночный тормоз также должен быть включен.

    Необходимый инструмент

    Инструмент, необходимый для полноценной работы:

    1. 1. Ключи рожковые и концевые;
    2. 2. Устройство для опускания тарелок клапанов — стоит чуть больше ста рублей;
    3. 3.Набор специализированных щупов для измерения зазоров в механизме;
    4. 4. Микрометр для определения толщины регулировочной шайбы;
    5. 5. Прокладки — это от 3 до 4,5 мм. Поставляются на рынок с интервалом 0,05 мм. То есть вы можете найти шайбы размером 3,05 мм, 3,1 мм и так далее до 4,5 мм. (одна шайба стоит около двадцати рублей).

    Толкатель клапана с регулировочной шайбой

    Процесс настройки

    Проверить, совпадают ли метки на шестернях ГРМ и на крышке ГБЦ ВАЗ 2115.Такие же отметки должны совпадать на шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса. Далее откручиваем свечи зажигания, чтобы сбросить давление в цилиндрах блока.

    Поместите новую прокладку из герметика в канавки под крышкой клапана при повторной сборке.

    Заказ клапанов ВАЗ 2114

    При регулировке учитывать, какой клапан является впускным, а какой выпускным. Порядок действий следующий:

    5 — выход и 2 — вход; 8 — выпуск и 6 впуск ; 4 — выпуск и и 7- впуск .

    Двигаясь от шкива распределительного вала, измеряем зазоры между толкателем и кулачком вала. В местах, где зазор правильный, все оставляем без изменений. В месте, где зонд подходящего размера легко вставляется в прорезь, прижмите пластину устройством для опускания толкателя и вставьте флажок для фиксации толкателя. Затем специальным пинцетом вынимаем регулировочную шайбу и смотрим на ее маркировку. При необходимости измерьте толщину микрометром.Далее подбираем более толстую шайбу, ставим на место и предварительно проверяем зазор нужным щупом.

    Клапанные зазоры

    Если не подходит, то берем щуп меньшей толщины, и так до тех пор, пока щуп не подойдет. Исходя из разницы между номинальным размером и размером щупа, который легко размещается, рассчитываем необходимую толщину регулировочной шайбы. Повторяем процедуру до тех пор, пока зонд не начнет вставляться с легким защемлением.

    Если ни один из измерительных проводов не подходит, значит, клапан перетянут !! В соответствии с описанной выше операцией снимите регулировочную шайбу и замените ее на меньший размер.

    действующих устройств, устройств, схем, типикал на пинсала

    На современных машинах, ВАЗ-2114 и он установлен, в нем установлен инжектор топливной системы карбюратора. Гаюндин, машины созданы с современными инжекторными двигателями. Это мощное устройство в составе системы автомобиля ВАЗ-2114 — бензиновый насос. Это закачка топлива в атмосферу. Это открытие этого — сделать работу над системой бензина.Вы можете создавать давление в 8 атмосфер, а его газовая смесь накачивается до давления 300-400 кПа. Предназначен для использования, этот насос может быть установлен на 80 литров бензина в любое время.

    Есть все различные системы на автомобиле ВАЗ-2114, топливный насос может работать очень быстро. Когда вы работаете с сербисью, вы можете делать это по-своему, и это очень важно, если вы хотите, чтобы бензин был. Isaalang-alang ang kaayusan nito, operasyon prinsipyo, пати на рин типикал разломов и pagkumpuni и kapalit на дискарте.

    Включена топливная система ВАЗ-2114.

    Блок питания системы снабжен линией топливного модуля и фильтрами форсунок. Топливный модуль включает прямой насос, датчик защиты, поплавок, сетку топливного фильтра.

    Топливный насос

    Чистый ВАЗ-2114 разработан на высокой трубе. Это накапливается в системе тонкой сетки и очень хорошо очищает от загрязняющих веществ, которые наносят ущерб бомбе и системе снабжения.

    Дизайн топливного насоса

    Предназначен для различных элементов, это все. Принцип работы только на электрическом приводе. Наслаждайтесь движением двигателя естественным образом в сети. Этот бахаги — это особый стиль, который заставляет двигаться вперед двигатель, совершающий возвратно-поступательное движение.

    Узел — единственная система гидронагнетателя, позволяющая обрабатывать рельефный баллон, который обеспечивает предварительное высвобождение.Майрун это делает балбулу, которая подходит к выходу из устройства. Это сделано для того, чтобы подавать топливо, которое работает от системы электропитания в отдельности. Более того, это сделано для того, чтобы работать с пангангалагой в системе, которая отключит насос.

    Находится в принципах работы гидронагнетателя, может быть эффективно и надежно. Датировка может управлять турбиной, когда она работает с крыльчаткой, которая работает с двумя лопастями.Зубчатая передача может работать с роликом.

    Топливный насос ВАЗ-2114 изготовлен из горючей жидкости, как и бензин на небольшом количестве. Дизайн разработан для двигателей, которые охлаждаются охлаждаемым двигателем, после чего он обрабатывается в последнюю очередь.

    Принцип работы

    Самокат, бензиновый насос-форсунка ВАЗ-2114 — это очень важный двигатель, который не влияет на скорость бензина и накачивает топливную рампу на топливной рампе. в топливной системе.

    Если это сделать, то это значит, что он работает с компьютера, который просматривает этот элемент. Наслаждайтесь электрическими приборами. Один из следующих этапов работы двигателя (он работает, чтобы улучшить работу двигателя). Если вы хотите, чтобы он знал, что делать, либо на этом этапе, бортовой компьютер позволяет получать любые данные от насоса, это означает, что двигатель не работает. Гинагава это для безопасности.

    Вы можете использовать топливный насос на втором этапе двигателя. Какая, газовая колонка является трубкой, направленной на насос, и работает с односторонним движением. Бензин установлен на фильтр и работает на двигателе. На кая ито ай гумагана бензиновый насос ВАЗ-2114. Схема проста. Электродвигатель топливного насоса работает без проблем.

    Karaniwang неисправностей, родственные ошибки

    VAZ-2114 — это особенно важно, чтобы узнать больше о неисправностях. Гаюндин награждает май-ари и сербисью муранг. И вы можете найти несколько различных автомобилей, таких как автомобили ВАЗ, которые могут быть быстро и легко доступны в любой момент, когда вы находитесь в наиболее удаленном режиме. Решительная проблема на автомобиле ВАЗ-2114 — бензиновый насос.Хинди ния насос топливный.

    Дито, халимбава, типичный пример — двигатель заглох. Вы можете использовать его, чтобы симулировать коттеджи, хинди и другие, увеличивая или уменьшая поездки и поездки, а также плавать в паре палаток метро. Проверьте батарею только на бензиновом насосе. Откройте для себя самые удивительные сайты этого и малоизвестного, чтобы использовать их.

    пальца

    Знак, который показывает насос на хинди, работает — это надежный двигатель, работающий для увеличения.Натуральный, этот двигатель является хинди гумагана, может быть использован как мангаари, он делает все возможное, чтобы использовать эти кандила и сира ECU, чтобы использовать его.

    Пансион — просмотр системы бензина. Капайте устройство в порядке, и оно работает на линии с 3,2 бара. На железнодорожном бензине установлен двигатель объемом 1,5 литра и установленный по закону 285-325 кПа, а на двигателе 1,6 литра — 375-390 кПа.

    Как это легко сделать, это сидеть на нем, накачать насос на хинди, что делает его работу в режиме реального времени.Замечание, водитель, работающий с тяжелыми колесами, имеет нормальное рабочее устройство, работающее без вибрации. Решите проблемы, связанные с решением проблем. Он может работать, чтобы подергивать больше или больше всего на свете. Может быть, на хинди составлена ​​карта мира сего или сетка.

    Все проблемы очень актуальны. Хуваг агад-агад на тумакбо в лучший на тиндахан. Топливный насос ВАЗ-2114 установлен на 2 000 рублей для покупки или на 1 000 рублей на каждый насос.Кабель в кадастровой сети может включать предохранитель, реле, надежный электрический контакт.

    ПРЕСЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

    Насос, как и все, работает, чтобы обеспечить работу системы бензина. Чтобы сделать простую диагностику для всех насосов, он поможет вам настроить обследование. В зависимости от ситуации, нормальный режим работы в режиме ожидания — 2,6 атмосферы и уровень доступа — 3, контроллер трубки — 3,3, без ограничения рабочего режима — 7.Педаль работает в обычном режиме с давлением 3–2,5 атм. Сукат делает это в течение всего дня, когда это происходит, когда он является малым саклавом. Когда вы работаете с капюшоном, вы можете наблюдать за ним.

    Чтобы включить зажигание при включении режима ожидания, он должен быть установлен на ноль, а затем включить регулятор положения. Наслаждайтесь бензином на нулевом уровне — с помощью топливного насоса. Если вы хотите, чтобы он поднялся, он работает над установленным фильтром топливного насоса ВАЗ-2114.

    Сделайте это с помощью провода

    Инструмент имеет длинные провода. Это положительный шнур, который работает, и отрицательный датчик уровня топлива. Isa sa dahilan na ang mag-usisa nabigo to gumana — malnutrisyon. Предоставление доступа обеспечивает получение контактов.

    Это может быть сделано через бомбу. Это нет провода и прикрепить к насосу домкрат. Управление включением зажигания позволяет мгновенно мигать.Угу, как это сделать, проверьте все контакты.

    Как подключить панель управления контактной лампой вверх, и после этого можно включить соединение с негатимами и установить контакты, которые можно отключить от насоса к большому инструменту, и включить 2114 насосов для газа . Когда негативный терминал подключен к массе, он мигнул — может быть, контакт. Кунг-хинди — хинди обеспечивает позитивный контакт.Если вы хотите связаться с реле, и лампочки налицо, и вы можете подключиться к кабелю от насоса через реле.

    motor

    Чтобы проверить все, что вам нужно. Этот провод не используется в терминальных двигателях и не используется. Kung ang lampara is naiilawan and futtered, at pagkatapos ay dapat mong palitan ang motor.

    timbang

    Если вы хотите связаться со всеми, чтобы проверить все, что вам нужно.Это есть хинди маааринг мататаг наайос на. Крепится к ручному управлению, которое не требуется на приборной панели. Чтобы сделать чистку и украсить пластиковые бахаги, вы всегда будете чувствовать себя лучше, чем пол. Выберите обрезку и убедитесь, что насос работает.

    Райли

    Если вы хотите, чтобы реле было правильно. Это идеальное сиденье, часы для некоторых других элементов управления, которые включаются и выключаются. Если вы хотите, чтобы сообщение было нормальным, и реле было не так, как вам нужно, оно работает только на передней панели, когда вы можете связаться с ним.С этим пасахаром, вы можете создать это уникальное устройство. Ибаба — это реле. Чтобы узнать, что делать, щелкнув мышью, и это сделано. Kung hindi, mas upang palitan ito. Ито ай мура.

    piyus

    Это первая диагностика. Для многих хинди, как и предохранитель топливного насоса, есть ВАЗ-2114, он предназначен для работы и реле. Вы можете сделать это из кабины. Чтобы сделать это лучше всего на капоте.

    Какая крыша над капотом закрыта на лобовое стекло, это всегда. Dapat ito ay bukas and hanapin ang top bantay. Насыщенный путь каньяна 15 A. Gayundin, это настоящее время для железнодорожного бензина. Это контактный предохранитель, и это важно. Если вы хотите связаться с нами, вы получите доступ к карте.

    Это типичные узлы, которые используются в этом узле, и они созданы на его основе.

    ВАЗ :: 2115: Система питания

    .

    9.1.9. Система питания

    Характеристики прибора


    Рис. 9.13. Топливный бак и топливопроводы: 1 — фильтр тонкой очистки топлива; 2 — шланг подачи топлива к топливному насосу; 3 — топливный насос; 4 — обратный клапан; 5 — шланг слива топлива из карбюратора; 6 — карбюратор; 7 — топливный патрубок; 8 — трубка подачи топлива из бака; 9 — датчик уровня топлива в баке; 10 — сепаратор; 11 — кронштейн крепления сепаратора; 12 — пробка топливного бака; 13 — шланг сепаратора; 14 — насыпная труба; 15 — шланг наливной трубы; 16 — топливный бак; 17 — хомут крепления бачка; 18 — клапан двухходовой


    Система питания с обратным сливом части топлива из карбюратора 6 (рис.9.13) через калиброванное отверстие патрубка карбюратора в топливный бак 16. На шланге 5 крепится обратный клапан 4, не допускающий слив топлива в бак из карбюратора.

    Топливный бак установлен под полом кузова. Бак шланг 13 соединяется с неразборным сепаратором 10, в котором пары бензина, конденсируясь, возвращаются в бак. Для выравнивания давления в топливном баке на вентиляционном шланге сепаратора установлен двухходовой клапан 18.

    Воздух в цилиндрах двигателя подается через терморегулятор, поддерживающий температуру воздуха на входе в карбюратор в определенных пределах.

    Привод управления дроссельных заслонок карбюраторной стопы, тросовой.

    Воздушный фильтр и регулятор температуры


    Рис. 9.14. Воздушный фильтр и терморегулятор: 1 — заборник холодного воздуха; 2 — гофрированный шланг заборника подогретого воздуха; 3 — терморегулятор; 4 — корпус; 5 — фильтрующий элемент; 6 — крышка


    Снятие и установка.Для снятия воздушного фильтра отожмите пружинные держатели и отверните гайку крепления крышки 6 (рис. 9.14). Снимите крышку и выньте фильтрующий элемент.

    Открутите гайки крепления корпуса 4 фильтра к карбюратору. Снимите корпус в сборе с терморегулятором 3 и отсоедините гофрированный шланг 2, ослабив хомут крепления.

    Ослабьте стяжной болт и снимите терморегулятор с заборником 1 холодного воздуха.

    При установке воздушного фильтра для уменьшения шума впуска крышка 6 должна быть поставлена ​​так, чтобы стрелки на приемном патрубке корпуса 4 и крышки были направлены навстречу друг другу.

    Проверка работы терморегулятора. Проверьте положение заслонки при снятом терморегуляторе при температурах 25 ° C и 35 ° C. В первом случае заслонка должна полностью перекрывать патрубок подачи холодного воздуха, во втором — патрубок подачи подогретого воздуха. Если его нет, отрегулируйте его положение вращением элемента термоЭДС и повторите проверку. По окончании проверки запломбируйте терморегулятор, нанеся эмаль на шток термоэлемента.

    Топливный бак

    Снятие и установка

    Для снятия топливного бака 16 (см. Рис. 9.13) отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.

    Поднимите подушку заднего сиденья, коврик пола и снимите крышку люка, расположенного в полу.

    Отсоединить электрические провода и шланги от датчика уровня топлива 9.

    Ослабьте хомуты 17 крепления топливного бака, отсоедините шланги 13 и 15, снимите бачок.Слейте остатки бензина из бака.

    Осуществите установку бака в обратной последовательности.

    Очистка и контроль

    Снимите датчик уровня топлива 9 с бака. Для удаления загрязнений и отложений промойте бак моющими средствами (Лобомид, «МЛ», «МС»). Затем струей горячей воды промойте и пропарьте бак для удаления остатков моющего средства.


    ПРОФИЛАКТИКА

    Паять можно только хорошо промытый и пропаренный бак, не содержащий паров бензина, чтобы при пайке не было возгорания и взрыва.

    Тщательно осмотрите бачок в районе стыка и убедитесь в отсутствии течи. Припаяйте найденные места течи на стык мягким припоем.

    Топливный насос


    Рис. 9.15. Топливный насос: 1 — нагнетательный патрубок; 2 — фильтр; 3 — верхний корпус; 4 — всасывающий патрубок; 5 — крышка; 6 — всасывающий клапан; 7 — штанга; 8 — рычаг ручной подкачки топлива; 9 — пружина; 10 — кулачок; 11 — балансир; 12 — рычаг механической подкачки топлива; 13 — нижний регистр; 14 — внутренняя выносная прокладка; 15 — наружная выносная прокладка; 16 — нагнетательный клапан


    Устройство топливного насоса показано на рис.9.15.

    Проверка насоса

    Недостаточный забор топлива в карбюратор может быть вызван неисправностью топливного насоса, а также засорением или повреждением топливопроводов и топливного фильтра тонкой очистки.

    Для определения причины неисправности отсоедините шланг от нагнетательного патрубка 1 и с помощью рычага 8 ручной подкачки топлива проверьте, движется ли топливо. Если топливо не подается, то отсоедините шланг от всасывающего патрубка 4 и проверьте, не создается ли разрежение на входе этого патрубка.При наличии разрежения топливопроводы или фильтр тонкой очистки топлива могут быть повреждены или засорены. Если разрежения нет, значит насос неисправен.

    Топливный насос можно проверить на стенде. Вращая ролик привода с эксцентриситетом 1,25 мм с частотой (2000 ± 40) мин -1 , проверьте подачу топлива насосом, которая должна быть не менее 1 л / мин при 20 ° С. Давление нагнетания при нулевой подаче топлива должно быть 0,02–0,03 МПа (0,21–0,30 кгс / см2 ).

    При неисправности насоса разберитесь и проверьте его детали.

    Разборка, чистка, проверка и сборка топливного насоса

    Для разборки выверните болт крепления крышки 5, снимите крышку и фильтр 2 насоса. Затем выверните винты крепления верхнего корпуса 3 к нижнему корпусу 13, разъедините их, выньте узел диафрагм и пружину.

    Промойте бензином все детали и продуйте сжатым воздухом.

    Проверить техническое состояние деталей. Недопустимы трещины и трещины корпусных деталей, негерметичность всасывающего и нагнетательного клапанов. Всасывающий 4 и нагнетательный 1 патрубки не должны проворачиваться в гнездах или иметь осевое перемещение. Диафрагмы не должны иметь зазоров, отслоений и затвердеваний, фильтр должен быть чистым, без зазоров и повреждений. Уплотняющая кромка фильтра по периметру должна быть ровной. Клапаны 6 и 16 насоса не должны заклинивать.

    После проверки замените все изношенные детали новыми.Замените поврежденную прокладку насоса новой и при установке насоса смажьте тонким слоем смазки.

    Установка насоса на двигатель

    Рис. 9.16. Схема настройки и регулировки выступания толкателя привода насоса: А — прокладка толщиной 0,27-0,33 мм; Б — прокладка толщиной 0,79-0,80 мм; а — выступание толкателя


    Схема установки насоса показана на рис.9.16. Для установки насоса используйте две из трех прокладок: А — толщиной 0,27-0,33 мм; Б — толщиной 0,70-0,80 мм; В — толщиной 1,10-1,30 мм.

    Выполняйте установку в следующем порядке.

    Установите теплоизоляционную проставку, положив под нее прокладку А, а на плоскости, прилегающей к насосу, поместите прокладку Б.

    Приспособление 67.7834.9506 измерьте расстояние «а» (минимальный размер, при котором действует толкатель, установленный путем медленного проворачивания коленчатого вала). Если размер «ан» находится в пределах 0,8–1,3 мм, то закрепите насос на двигателе; если заменить размер «а» менее 0,8, то прокладку Б на прокладку А; если «а» больше 1,3 мм, то замените прокладку Б на прокладку В.

    Перепроверьте размер «ан» и закрепите помпу на двигателе.

    Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *