Форсунки ВАЗ 2110, как почистить форсунки ВАЗ 2110 своими руками

АЗС в нашей стране огромное количество, но далеко не на всех качество топлива соответствует нормам и потребностям самих автомобилей. Различные загрязнения, примеси в бензине приводят к нарушению качества и эффективности работы двигателя, его элементов. Таких как форсунки. Их можно при необходимости заменить или прочистить своими руками.

Очищение на демонтированных форсунках

Для того, чтобы произвести очистку форсунок, первым делом их необходимо снять. О том, как быстро заменить их написано в этой статье.

Когда форсунки демонтированы, можно переходить к их очистке.

Схема подключения!

Так как форсунка открывается при мощности 12В и 10Вт, необходимо сделать соединения проводов, в цепь которой будет входить лампочка. Она таким образом будет выходить в качестве демпфера. Сделать такую цепь, можно вот по этой схеме:

Подробная схема подключения.

1. Далее, когда всё подключено согласно схеме, подключаем питание к форсунке, но другой конец оставляем не запитанным.
2. Так как чистка будет производиться под давлением, позаботьтесь о качественной фиксации всех соединений. Лучше всего использовать термоклей.

   Патрубок к распылителю зафиксирован на термоклей.

Технология очистки форсунок

1. Первым делом снимаем с форсунки уплотнительное кольцо.
2. Одеваем заранее подготовленную резиновую трубку на её хвостовик.

   Вся конструкция собрана.

3. Так как форсунки не имеют полярности, подключаем концевики проводов к аккумуляторной батарее.
4. Далее, нажимаем на кнопку в баллоне и держим её до тех пор, пока давление не стабилизируется и шипение не прекратится.
5. Когда оно стабилизировалось, направляем форсунку в сторону и нажимаем на кнопку включения, подачи питания.

   Форсунка чистится, а лампа горит.

6. Проделываем работы пунктов 4 и 5 для каждой форсунки по 2-3 раза подряд.
7. Если форсунки были сильно загрязнены, то уже после первого продува изменится вид и качество струи вылетающей из сопла.
8. После 2-3 попыток прочистки осмотрите состояние распыления и если вам не удалось прийти к нужному результату, продолжайте распыление.
9. По окончании прочистки поставьте новые уплотнительные кольца и смажьте их небольшим количеством бензина. Так они будут защищены от растрескивания и износа.

На выполнение таких работ, в общей сложности вам понадобится около 3-х часов.

Разница до и после прочистки.

Очистка форсунки, поэтапный ход работы снятых форсунок

Желательно прикрыть отверстия в рампе, чтобы ненароком не уронить туда какой-либо посторонний предмет. Теперь переходим к очистке форсунок. Поскольку при 12 В и 3 Вт форсунка не открывается, необходимо использовать 12 В и 10 Вт, для чего понадобится лампа, выступающая в качестве демпфера. Разъем для форсунки подсоединяем к 12 В лампе и микровыключателю.

Поскольку чистка форсунок будет происходить под давлением, все крепления должны быть достаточно прочными. Собрать устройство, по которому будет подаваться жидкость для чистки форсунок можно разными методами. К примеру, можно приклеить резиновую трубу в головке распылителя при помощи термоклея/хомута или воспользоваться шприцем, что наиболее удобно.

Технология очистки форсунок:

1. Демонтируем уплотнительное резиновое кольцо с форсунки.
2. На хвостовик форсунки одеваем резиновую трубку.
3. Подключаем провода к аккумуляторной батарее автомобиля — полярность подсоединения может быть любая.
4. Держа конструкцию в руках, необходимо нажать на головку баллона, пока шипение не прекратится и давление не уравновесится.
5. Форсунку направляем в сторону и жмем на кнопку.

Процедуру чистки необходимо повторить два-три раза для каждой форсунки. Если сопла форсунок действительно загрязнены, то после первой порции жидкости изменится вид струи, выходящей из сопел.

Признаки неисправности

При надлежащем уходе, форсунки на ВАЗ 2110 способны прослужить достаточно долго. Но при появлении первых признаков неисправности, рекомендуется незамедлительно провести чистку элементов. Какие при этом появляются симптомы?

• Двигатель запускается с определенными сложностями;
• Увеличивается показатель расхода топлива;
• Мощность, тяга падают;
• Зимой автомобиль иногда дергается;
• Мотор начинает троить и пр.

Если вы заметили хотя бы один из симптомов, обязательно проверьте форсунки и примите решение — чистить или менять.

Когда необходима чистка форсунок?

Для того, чтобы понять, какое состояние у форсунок, необходимо чётко прислушаться к «шептанию» вашего двигателя:

1. увеличенный расход топлива (нормы расхода),
2. «троение» двигателя,
3. нестабильная работа на холостом ходу,
4. пробои при эксплуатации двигателя.

Эти симптомы должны насторожить вас и заставить задуматься о стабильной работе системы в целом.

Периодичность чистки форсунок

Нет определённого момента времени, которое бы указывало на периодичность их очистки. Помните, что если в работе мотора вас ничего не тревожит, то и ремонтировать там точно ничего не требуется. Однако, если появились симптомы, лучше всего в 1 очередь провести анализ и установить точную причину неполадок.

Что даст чистка?

Когда будет проведена чистка форсунок, вы сразу почувствуете изменения в работе мотора. Однако заметьте, что это зависит от количества нагара и нестабильности работы до процесса очистки. Поэтому, чем были больше загрязнений, качественнее произведена очистка, тем больше шансов получить исправные форсунки.

Форсунка, как почистить форсунки ультразвуком, плюсы и минусы данного способа

Польза данного способа довольно противоречива. Одни считают, что ультразвук убивает форсунки, поскольку разрушает сеточку, другие утверждают обратное — что это нужное мероприятие при чистке форсунок и что его в обязательном порядке необходимо сочетать с их мытьем при демонтаже. По мнению некоторых специалистов, ультразвук оказывает воздействие на керамические компоненты форсунки, поэтому период влияния необходимо сократить до минимума. Еще один недостаток ультразвукового метода очистки — высокая стоимость.

Замена форсунок на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Топливные форсунки – отвечают за подачу топливо прямиком в двигатель автомобиля, они очень важны и они ещё со временем засоряются, в связи с чем автомобиль перестаёт ехать, у него появляются большие провалы, рывки и т.д., а так же форсунки приходиться менять на новые, при увеличение мощности у автомобиля, просто каждые форсунки имеют определённый диапазон работы, к примеру на 120 л.с., и если у автомобиля увеличить мощность до 140 л.с., то она не будет полностью реализована, потому что топлива достаточно не будет подаваться в двигатель автомобиля, в связи с чем на высоких оборотах машина будет дёргаться или просто ехать не будет.

Примечание!
Чтобы произвести смену топливных форсунок на другие, понадобиться запастись инструментами, а именно: Шестигранные ключи нужны будут, ещё отвёртки и набор гаечных ключей, которыми вы гайки крепления топливных трубок отворачивать будете!

Краткое содержание:

Где находятся топливные форсунки?
В четырёх цилиндровых автомобилях которые выпускаются АвтоВАЗом стоит всего четыре форсунки, располагаются они на топливной рампе (Данная рампа распределяет топливо по форсункам) и прикреплены к ней при помощи фиксаторов (Фиксаторы на стопорные кольца похожи, а отсоединяются они отвёрткой), для наглядности ниже можно увидеть фотографию, на которой мы стрелкой указали все форсунки и сама топливная рампа кстати на фото тоже видна (На ней сами топливные форсунки и установлены).

Примечание!
На фото выше одна из форсунок как вы уже заметили снята, кстати рядом лежит тот самый фиксатор который форсунку крепит (Указан синей стрелкой), посмотрите на него чтобы вы сразу могли понять он выглядит!

Когда нужно менять топливные форсунки?
Они отвечают за подачу топлива в двигатель автомобиля и если с ними что то случается, то автомобиль престаёт в буквальном смысле слова ехать, кроме того заводиться кой как начинает, неустойчиво работать на холостом ходу (Он как будто троить будет), глохнуть ещё может, дёргаться при разгоне, расход будет так же повышен ну и всё на этом, это самые главные проблемы которые будут происходить с двигатель при неисправности топливных форсунок.

Примечание!
Не всегда форсунки приходиться менять на новые, особенно учитывая тот факт что они не малых денег стоят, то некоторые люди вообще пытаются найти либо Б/У, либо просто делают всё чтобы старые форсунки к жизни привести, кстати если вы хотите попробовать восстановить старые форсунки, то это вряд ли получиться, потому что восстановить их практически не реально и поэтому они подлежат сразу замене на новые, но их можно прочистить от грязи (Они со временем загрязняются и те же симптомы появляются у автомобиля, что и при неисправности форсунок), делается это при помощи ультразвука или химии (Что выберите именно вы, решать только вам, оба способа являются губительными для форсунок и 100% вероятности в том что они после таких процедур будут работать вам никто не предоставит, поэтому то и форсунки нужно чистить когда это действительно нужно, когда автомобиль плохо работать начинает, а не каждые 5000 тыс. км. снимать и просто для себя производить их чистку, как некоторые делают), если вы решите почистить данные предметы при помощи химии, то в таком случае читайте статью под названием: «Чистка топливных форсунок на ВАЗ», если же вы решите помощью ультразвука воспользоваться, тогда езжайте в сервис (Там просто техника нужна будет, которой у вас скорее всего нет) и в нём заказывайте промывку, кстати ещё про гарантию спросите (Некоторые сервисы её дают, а некоторые нет), потому что может получиться так, что вы привезёте им рабочие форсунки, а после чистки они выйдут из строя и вам придётся за новыми идти, а если будет гарантия, то они вам деньги вернут за них хотя бы!

Как заменить топливные форсунки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Сразу вас хотим предупредить что форсунки идут именно на отдельные автомобили, вот к примеру восьми клапанные автомобили ВАЗ 2110 комплектовались четырьмя разными видами форсунок, из них два вида фирмы «BOSHC» и два вида фирмы «SIEMENS», каждые виды форсунок различаются своей производительностью и какие то больше могут топливо подать в двигатель автомобиля, а какие то меньше, кроме того форсунки нужно покупать именно такие же которые стояли ранее (Всё это связано с контроллером, каждый контроллер настроен под определённые форсунки), но если вы другие поставить хотите, то сразу готовьтесь к тому что автомобиль прошивать придётся, в противном случае он будет неровно работать на холостом ходу и плохо ехать, более подробно именно на какой двигатель и именно под какой контроллер идут форсунки, вы можете узнать из схемы которая приведена чуть ниже, по ней и выбирайте себе новые топливные форсунки!

Снятие:
1) Сперва саму топливную рампу снимите с двигателя автомобиля (О том как снять рампу, читайте в статье: «Замена топливной рампы на автомобиле») и переходите к проверки форсунок (Если вам это не нужно, то в таком случае сразу к пункту 2 переходите), проверка рампы производиться с подсоединённой топливной трубкой и с установленным регулятором давления топлива (Ещё ко всем форсункам колодки проводов подсоединить не забудьте), поэтому данные детали обратно подсоедините но только уже топливную рампу не на своё место устанавливайте, а добейтесь такого чтобы она на весу у вас была и форсунки были направлены в пустые прозрачные ёмкости (см. фото 1), после всех действий сядьте в автомобиль или попросите кого ни будь, повернуть ключ зажигания до того пока все приборы не загорятся (Машину заводить не нужно), как только ключ будет повёрнут, форсунки начнут распылять топливо и ваша задача следить за тем как топливо распыляется (см. фото 1), а именно топливо должно распыляться под нормальным прямым контуром и одна форсунка должна выпускать четыре струи (Хотя и не факт что она именно четыре выпускать будет, вот к примеру форсунки двигателя 21114 выпускают всего одну струю, поэтому на количество струи особого внимания не обращайте, главное чтобы они работали нормально и подавали топливо под правильным углом, а не косо например), а так же когда вы выключите зажигание, убедитесь что во все ёмкости топлива залилось в одинаковом количестве (Это с помощью мерных ёмкостей проверить можно, см. фото 2), если в какой то ёмкости количество топлива не соответствует другим ёмкостям, то в таком случае либо замените данную форсунку, либо же произведите её очистку, кстати как только зажигание будет выключено, убедитесь что топливо сразу перестанут подавать форсунки (Подтекать они тоже не должны после выключения зажигания), в противном случае произведите замену форсунки на новую.

Примечание!
Если при включении зажигания какая то форсунка не будет распылять топливо, тогда её проверьте, возможно дело всё в ней или в электронной части, а именно в колодки проводов которая к ней подсоединяется, в общём проверяется всё с помощью такого прибора как мульти-метр, а именно на нём включается функция омметр и скидывается на всякий случай клемма минус с аккумулятора (О том как скинуть клемму, читайте в пункте один «вот этой статьи»), после чего колодка проводов от неисправной форсунки отсоединяется и провода идущие от мульти-метра подсоединяются к форсунки (К тому месту где колодка проводов находилась ранее, более подробно смотрите на фото ниже) и в это время прибор обязан показать результат в районе 11-15 Ом, в противном случае эта форсунка меняется, есть ещё один способ проверки но он уже без прибора проводиться, для его осуществления так же колодка проводов отсоединяется и к тому же месту на форсунки подсоединяются провода идущие уже не от мульти-метра, а от аккумулятора (Для осуществления этого способа, сразу проводами запастись придётся которыми одним концом к АКБ подключить придётся, а другими к самим контактам форсунки), после чего включается зажигание на автомобиле (Клемму поставить на своё место не забудьте) и проверяется, работает ли форсунка или же нет, если работает то значит провода неисправны которые к ней подсоединяются, если по прежнему она не откликается, то в таком случае её заменить придётся!

2) Теперь переходим к самому процессу снятия, для этого вам будет нужно нажать на боковые фиксаторы сперва и отсоединить после этого все колодки проводов от всех форсунок (см. фото 1), после этого сдвиньте в бок все фиксаторы которые их крепят (По одному фиксатору на каждую форсунку, более подробно о том как их сдвинуть, смотрите на фото 2) и выньте после чего сами форсунки, как только они будут сняты, в верхней и в нижней части осмотрите у них оба уплотнительных кольца (см. фото 3 и 4), если они будут в трещинах или затвердевшие или же ещё какую либо деформацию иметь, то в таком случае их замените, но всё же снять оба данных кольца с помощью отвёртки мы вам рекомендуем, потому что трещин снаружи может даже и не быть, а вот во внутренней части они будут, поэтому отвёрткой аккуратно подденьте их и осмотрите по внимательней, если целые, то в таком случае установите их на свои места, при этом смажьте их бензином, чтобы установились на свои места они по легче.

Установка:
Новые топливные форсунки на свои места ставятся в обратном порядке снятию, все изношенные уплотнительные кольца у них замените, а иначе из-за герметичности может быть нарушена работа двигатель как на ходу, так и на холостых оборотах, кроме того все плохо удерживающие фиксаторы (Это те которые сдвигаются вдоль рампы, они сами форсунки крепят) замените на новые, для этого сдвиньте их до конца рампы и тем самым снимите, а заменяются они на новые только в том случае, если при снятии топливной рампы одна из форсунок не осталась на ней, а на двигателе сидеть осталась, то есть фиксатор толком не крепит её и подлежит замене.

Дополнительный видео-ролик:
Если вы желаете увидеть как производиться замена форсунок, то в таком случае посмотрите это всё наглядно в ролике который размещён чуть ниже:

2110 проверка питания форсунок

Автомобиль ВАЗ 2110, или, как его еще называют в народе, десятка, без всяких преувеличений считается в России лидером на дорогах, самой популярной моделью. Стильный, вполне комфортный, динамичный автомобиль, придя на отечественный рынок в лихие девяностые, остался надолго.

ВАЗ 2110 инжектор отличается хорошими техническими характеристиками, износоустойчивостью и долговечностью. Но, как и любой механизм, с инжектором время от времени случаются неприятные поломки. Причины могут быть разными: бедная смесь, нет искры, нуждается в ремонте контроллер, проблемы с форсунками… Перечислять можно долго. Поэтому, чтобы грамотно подойти к решению проблемы с ВАЗ инжектор, необходимо досконально изучить эту тему.

Обедненная система топливоподачи

Давайте разберемся с возможными проблемами двигателя и попробуем самостоятельно их решить. Итак, причины инжектора могут крыться в разных сферах, но сейчас рассмотрим проблему «бедная смесь», что наиболее часто встречается в десятках. Что это такое и чем она грозит? Бедная смесь, или обедненная система топливоподачи — это заполнение цилиндров силового агрегата воздухом, который вытесняет объем, необходимый для горючего.

В итоге топлива становится слишком мало, а воздуха слишком много, что и влияет на остановку работы мотора. Для того чтобы убедиться, что виновата именно бедная смесь, воспользуемся очень полезным диагностическим устройством — четырехкомпонентным газоанализатором, который очень желательно иметь в своем ящике с инструментами каждому автовладельцу.

При помощи диагностического прибора тщательно проверяется топливная система ВАЗ 2110. Диагностируется система топливного бака на наличие необходимого давления. Сканируются шланги и система вентиляции, бывает, что именно в них появляются микроскопические трещины, которые и приводят к заполнению цилиндров воздухом.

Внимательно просматривается впускной коллектор, так как отсутствие герметичности в нем и приводит к поломке под названием бедная смесь. Проверяются контроллер, форсунки, потому что от форсунок также во многом зависит работа двигателя, проводится диагностика контактов. Проблема «бедная смесь» устраняется в ходе обнаружения дефектов из перечисленных пунктов.

Проблемы с форсунками ВАЗ 2110

Причины поломки двигателя также могут крыться в такой простой детали, как форсунки. Определить, что с форсунками что-то случилось, можно по нескольким признакам:

• двигатель не заводится или заводится с трудом;
• с некоторого времени резко увеличился расход горючего;
• двигатель стал катастрофически терять свою мощностью;
• наблюдается троение двигателя.

Чистить форсунку нужно только в крайнем случае, когда проблема налицо, а для профилактики эта работа не проводится. Все потому, что указанная деталь встроена в рампу, которая является ядром двигателя и сердцем машины. Для того чтобы почистить форсунку, нужно выполнить следующее. Завести мотор и держать в таком состоянии до тех пор, пока он сам не заглохнет.

Повторять еще и еще раз, пока он вовсе не перестанет заводиться. Это стандартная процедура удаления лишнего давления из топливной системы, иначе это не делается. Затем надо немного подождать, пока остынет мотор, и снять рампу. В обязательном порядке отключаются от бензонасоса рампы все провода, система питания, таким образом происходит обесточивание.

Рампу снимают аккуратными, не слишком резкими движениями, подтягивая ее вверх. Ее грамотней снимать параллельно поверхности пола, так как, если сделать малейший перекос, то поставленная задача будет гораздо сложней. Чтобы почистить форсунки, придется немного соригинальничать. К аккумулятору последовательно подключаем выключатель, который необходим в любой электросистеме, лампочку на 12 В и саму форсунку.

Вооружаемся специальной жидкостью для прочистки в баллончике под давлением, которую можно приобрести в любом автомагазине, и приступаем к работе. На входе форсунок устанавливаем шланг, закрепленный на хомут (можно простой, пластиковый), шланг подсоединяем к баллончику прочищающей жидкости и включаем цепь. Во время промывки на форсунку нельзя подавать долговременно напряжение, не более чем 0,5 секунды, на одну форсунку примерно 20-30 резких прикосновений, и готово. После нескольких циклов промывки все форсунки должны брызгать одинаково.

Это указывает на то, что очистка форсунки произведена, и ее можно со спокойной совестью устанавливать назад. В прежние времена, когда за качеством горючего более-менее следили, промывка инжектора и форсунок была не столь частым занятием автовладельца. Сегодня качество топлива оставляет желать лучшего, как следствие, необходимость промывки вырастает в несколько раз. Кроме того, дают сбой система питания, контроллер и другие жизненно важные механизмы двигателя.

По причине использования некачественного топлива, да и просто при значительном пробеге автомобиля, может потребоваться чистка форсунок. Как определить нужно чистить форсунки или нет в автомобиле ВАЗ?

Если форсунки грязные двигатель теряет мощность. При резких ускорениях могут появиться провалы в работе двигателя, увеличивается расход топлива… Вот лишь некоторые причины, из-за которых следует произвести промывку топливных форсунок. Даже если никаких симптомов вы не наблюдаете, то при пробеге более 100 тыс.км не помешает произвести промывку форсунок ВАЗ 2110.

Можно конечно съездить на сервис и промыть форсунки там. На сервисе форсунки промоют и проведут диагностику.

Но можно всё сделать самому. Ничего сложного в этом нет. Для промывки вам потребуется купить очиститель карбюратора в аэрозольном баллоне, новые уплотнительные колечки для форсунок, любая не фиксируемая кнопка, фишка для подключения проводов к форсункам и лампочка на 12 вольт 21 ватт.

Для начала форсунки нужно демонтировать с двигателя. Для этого:

• снимите патрубок воздушного фильтра и для удобства можно снять и сам воздушный фильтр;
• затем отсоедините патрубок от регулятора давления топлива;
• отсоедините провода от датчиков на дроссельном узле;
• отсоедините проводку форсунок от жгута проводов;
• открутите болты, которые крепят топливную рампу к головке блока, их два;
• открутите держатель топливных трубок и снимите его;
• выньте топливную рампу вместе с форсунками из головки блока;
• снимите скобы с форсунок и выньте форсунки из топливной рампы.

Снимите уплотнительные колечки с форсунок и сдуйте очистителем карбюратора внешние отложения с форсунок. Для открытия форсунок необходимо собрать несложную схему. В качестве источника питания можно использовать аккумуляторную батарею автомобиля, но лучше использовать блок питания с регулируемым выходным напряжением.

Для того чтобы форсунка открылась обычно достаточно 6 вольт. Подсоедините отрицательный провод источника питания к фишке, которую будете подключать к форсункам. Положительный провод питания подключите к другому проводу фишки через кнопку, если используете для питания аккумуляторную батарею, то в разрыв положительного провода подключите лампочку.

Подключите фишку к форсунке и любым удобным способом подсоедините аэрозольный баллон очистителя карбюратора к форсунке, удобно это сделать с помощью вакуумного шланга. Нажмите на клапан баллона и с помощью кнопки подавайте питание на форсунку.

Питание подавайте кратковременно не более одной секунды. Смотрите, какой распыл даёт форсунка. Аналогичную операцию проделайте со всеми форсунками. Обратите внимание на то, что форсунка не должна пропускать жидкость в закрытом положении, то есть при отсутствии питания. Если распыл форсунок не равномерный, то необходимо повторить процедуру отчистки два-три раза.

Сопло форсунки необходимо промыть мягкой кисточкой или тряпочкой, периодически брызгая очистителем карбюратора. Также не помешает проверить состояние электрической части форсунок.

Подсоедините мультиметр в режиме измерения сопротивления к форсунке и измерьте сопротивление обмотки, оно должно быть в пределах 11-15 Ом. Если сопротивление значительно отклоняется от нормы, то такую форсунку желательно заменить.

Ремонт инжектора двигателя, инструкции по замене датчиков системы питания лада 2110, проверка топливной системы двигателя лада 2112, порядок снятия и установки форсунок своими руками ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Проверка топливных форсунок Устройство инжекторной системы питания Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, ремонт

Проверка топливных форсунок фото, Устройство инжекторной системы питания Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя

Для проверки форсунок снимаем топливную рампу ваз 2110 (см. Снятие топливной рампы двигателя ВАЗ 2111 и Снятие топливной рампы и регулятора давления топлива двигателя ВАЗ 2112).
Подсоединяем к рампе топливные трубки и подсоединяем электрический разъем.

Расположив под форсунками ваз 2111 мерные стаканы, проворачиваем двигатель стартером.

Факелы распыла и количество топлива, впрыскиваемого в каждый мерный стакан за определенный промежуток времени, не должны заметно различаться.

Отдельно проверяем каждую форсунку ваз 2112, отсоединив от нее электроразъем, и, включив зажигание, подаем на нее двумя проводами напряжение 12 В от аккумуляторной батареи.

Из распылителя форсунки должны идти струи с характерным факелом распыла.

Отключив питание от форсунки ваз 2112, проверяем, не подтекает ли топливо через отверстие распылителя. Сопротивление обмотки форсунки ваз 2110 проверяем тестером. Оно должно быть в пределах 11-15 Ом.
Если электрическое сопротивление форсунки не соответствует норме, количество распыливаемого топлива и факел распыла сильно отличаются от показателей других форсунок или она негерметична, то ее необходимо заменить.

Система питания инжекторных двигателей Устройство системы питания инжекторного двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Давление в топливной системе Проверка давления топлива в топливной системе Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Топливная рампа и регулятор давления топлива Снятие и установка топливной рампы Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Замена топливных форсунок Снятие и установка форсунок Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Проверка топливных форсунок Проверка форсунок Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Привод дроссельной заслонки Снятие и установка привода дроссельной заслонки Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Дроссельный узел Снятие и установка дроссельного узла Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Регулятор холостого хода Снятие и установка регулятора холостого хода Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Замена адсорбера Снятие и установка адсорбера Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Система управления двигателем Система управления двигателем Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Контроллер и датчик впрыска Контроллеры и датчики системы впрыска Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Система впрыска Работа системы впрыска Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Замена датчика детонации Снятие и установка датчика детонации Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Датчик кислорода, лямбда зонд Снятие датчика кислорода, установка лямбда зонда Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

СО потенциометр Снятие и установка CO-потенциометра Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Признаками неисправности форсунок могут быть:

– затрудненный пуск двигателя;

– неустойчивая работа двигателя;

– двигатель глохнет на холостом ходу;

– повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;

– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

– повышенный расход топлива;

– повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;

– калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если при снятии топливной рампы какая-нибудь форсунка осталась во впускной трубе двигателя, замените ее уплотнительные кольца и фиксатор.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Загрязненные форсунки можно промыть в специализированной мастерской на специальном стенде.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

4. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, отжав пластмассовую защелку.

5. Отсоедините колодку с проводами от регулятора холостого хода, отжав пластмассовую защелку.

6. Отсоедините колодку жгута форсунок от жгута проводов.

7. Отверните два болта крепления топливной рампы. Обратите внимание, под головками болтов установлены плоские шайбы (болты удобнее вынимать, например, пинцетом).

8. Отверните винт крепления держателя топливных трубок. Снимите держатель. При этом обратите внимание, что под головкой винта его крепления установлена пружинная шайба.

9. Аккуратно сдвиньте топливную рампу вдоль оси форсунок так, чтобы…

10. …все форсунки вышли из отверстий во впускной трубе двигателя.

11. Осторожно выведите рампу с форсунками из-под ресивера так, чтобы не повредить форсунки.

12. Подсоедините колодку жгута форсунок к жгуту проводов и провод к клемме «–» аккумуляторной батареи.

13. Опустите форсунки в прозрачные емкости. Последние удобнее подвесить на топливную рампу. Проверьте распыление топлива форсунками. Для этого включите стартер. Форсунки должны распылять топливо правильным конусом. У каждой форсунки должно быть четыре струи, и…

14. …количество топлива, подаваемое через форсунки, во всех четырех емкостях должно быть одинаковым (проверьте с помощью мерной емкости). Если какая-либо форсунка не соответствует данным условиям, ее необходимо заменить.

15. Сразу после выключения зажигания внимательно осмотрите форсунки. Если из распылителя какой-либо форсунки заметно подтекание топлива, значит, форсунка не герметична, и ее необходимо заменить.

16. Если форсунка не распыляет топливо, проверьте, подается ли на нее питание. Для этого отсоедините от нее колодку с проводами, подсоедините аккумуляторную батарею к контактам форсунки напрямую и включите зажигание. Если в этом случае форсунка распыляет топливо, значит, есть неисправность в электрической цепи форсунки.

17. Рекомендуется проверить сопротивление обмоток форсунок. Для этого отсоедините от форсунки колодку с проводами (предварительно отсоединив провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи) и подсоедините к контактам форсунки омметр. Он должен показать сопротивление 11–15 Ом. В противном случае замените форсунку.

18. Перед заменой форсунок снизьте давление в системе питания. Для этого отсоедините колодку от топливного насоса (подробнее см. «Снятие, ремонт и установка топливного насоса») и прокручивайте двигатель стартером до тех пор, пока из форсунок не перестанет распыляться топливо. Затем отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

Как Чистить Форсунки На Ваз 2110 – Автоновости и советы по ремонту автомобиля

 

Как правильно обслуживать форсунки на ВАЗ 2110

Надежность эксплуатации карбюраторного двигателя ВАЗ 2110 во многом обусловлена слаженной работой топливного оборудования, одним из главных узлов которого являются форсунки (инжекторы, распылители). Технология их установки на бензиновых силовых агрегатах предусматривает монтаж одной единицы на цилиндр, что повышает качество смесеобразования, а также улучшает экономичность двигателя.

Устройство и назначение форсунок

Форсунки ВАЗ 2110 представляют собой электромагнитный клапан, контроль открытия которого выполняется блоком управления электродвигателя.

Работа инжектора регулируется следующими параметрами:

• динамическим диапазоном эксплуатации;
• форсуночным лагом, то есть периодом, необходимым распылителю для полноценного открывания и закрывания;
• конфигурацией процесса распыления топлива;
• дисперсностью распыления горючего (чем выше ее уровень, тем лучше качество работы топливной аппаратуры).

Не смотря на то, что форсунки «десятки» имеют 8 клапанов, они отличаются невысокой производительностью. При осуществлении тюнинга, стандартного инжектора не хватает для нормального смесеобразования. Кроме того, ВАЗовские распылители относятся к категории наиболее изнашиваемых элементов топливной аппаратуры. Однако, простота в обслуживании и диагностировании позволяет без труда производить замену форсунок ВАЗ 2110, имея начальные навыки автослесаря.

Инжектор в карбюраторном двигателе выполняет ряд основных функций. Он непосредственно регулирует процесс дозирования топлива, влияет на легкость запуска, мощностные и динамические характеристики, расходование топлива, количество вредоносных выбросов и зашумленность. В автосервисе контролируются такие параметры, как уровень распыления топлива и плотность закрытия, а также производится очистка и промывка форсунок ВАЗ 2110, цена услуги при этом соответствует стоимости новых изделий. Поэтому целесообразнее выполнять их обслуживание самостоятельно.

Для полного анализа их состояния и работоспособности требуется анализ внутренней плотности, воздействующей на объем впрыснутого бензина, а также плотности установки этого элемента в блоке цилиндров. Степень дозирования впрыснутого топлива регулируется числом и диаметром распылительных отверстий, компрессионными параметрами и временем впрыска.

Промывка форсунок ВАЗ 2110-21111 -это просто!!!

Профессиональная промывка форсунок ВАЗ 21112 с самодельным устройством для промывки.

 

Как снять и помыть форсунки на шестнадцати клапанном двигателе ВАЗ 2110.Чистка инжектора

Видео о том как прочистить форсунку инжекторного авто.

Наибольшая компрессия бензина в форсунках ВАЗ 2110 на 16 клапанов в процессе впрыска составляет около 150 МПа, а продолжительность – 2 миллисекунды. Особенности протекания этого процесса, а также степень насыщенности топлива в соответствии с оборотами коленвала, влияют на уровень шума, состав выхлопных газов, количество в них оксидов азота и углеводородов.

Чистка форсунок на «десятке»

Владельцам ВАЗ 2110, выполняющим чистку форсунок самостоятельно, нужно иметь в виду, что чаще всего в данном топливном узле приходит в негодность распылитель. Но могут выйти из строя и другие форсуночные элементы: гайка инжектора, проставка, каркас, грибок. Изнашивание возникает в точках контакта деталей и обуславливается ударным воздействием. Возникают трещины, микровдавливания, вмятины, деформационные трансформации соединений, увеличивается шаг иглы, снижается размер грибка распылителя.

Кроме этого, элементы форсунки могут приходить в негодность в результате действия коррозии, механических и химических загрязнений бензина, эрозионного влияния бензина в топливных каналах.

О существенном износе форсунок ВАЗ 2110 и необходимости купить новые, автовладелец может узнать по явным нарушениям в процессе эксплуатации:

1. Резкое снижение компрессии при размыкании распылителя – при функционировании инжекторов допустимое снижение компрессии не может превышать значение в 10% от настроенного уровня. Причиной данной неисправности может служить изнашивание поверхностей, пружины распылителя, неправильный выбор регулирующих шайб.
2. Неплотный контакт между каркасом инжектора, проставкой и распылительным элементом. Возникает в результате искривленности закрепляющих штырьков, изнашивания распылительной гайки со стороны, прилегающей к кромке изделия.
3. Снижение притока бензина к форсунке, что обуславливает возрастание продолжительности впрыска и неудовлетворительную работу электродвигателя: теряется мощность, повышается дымность.
4. Неотрегулированный впрыск бензина. Происходит из-за высаживания проставки, что повышает уровень подъема иглы и продолжительность впрыскивания.

В случае превышения загрязненности нагаром распылительных отверстий в автомастерских имеется много идей, как промыть форсунки. Очищение данных элементов топливного оборудования нужно осуществлять только при крайней необходимости, поскольку рампа, где они размещаются, считается сердцем автомобильного двигателя. Поэтому промывать инжекторы рекомендуется только в крайнем случае при выявлении затруднений с запуском мотора, повышении расходования топлива, резким возрастанием либо снижением уровня мощности.

На рынке современной автохимии имеется масса разнообразных присадок для промывки инжектора, но они зачастую не способны в полной мере решить поставленную задачу. Иногда такие присадки наносят больше вреда двигателю в результате того, что откисшие загрязнения и другие аналогичные отложения образуют закупорку, которая препятствует оптимальному поступлению топливно-воздушной смеси либо полностью перекрывает доступ бензина.

Низкое качество отечественного топлива обуславливает необходимость регулярно выполнять чистку форсунок ВАЗ 2110, которое нужно производить минимум через каждые 30 000 км пробега.

Post Views: 320

 

( Пока оценок нет )

Принцип работы инжектора ваз 2110 – АвтоТоп

Тема данной статьи – это двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов) инжектор в системе впрыска топлива. Основная задача – найти все его преимущества и недостатки, сравнить с карбюраторным мотором. Но для этого потребуется углубиться немного в историю, посмотреть на то, как был разработан этот двигатель, насколько он хорош эксплуатации и ремонте. А начинаться история будет с конца 70-х годов прошлого века, когда инженеры ВАЗа задумались о проектировании переднеприводных автомобилей. А уж после будет рассмотрена инжекторная система впрыска, ее отличия от карбюратора, преимущества и недостатки.

История двигателя

А теперь история о том, откуда берет начало двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов) инжектор. А оно было положено в конце 70-х годов. В эти годы конструкторы начинают понимать, что выпускавшаяся долгие годы классика имеет высокую себестоимость. Кроме того, «Фиат-124» – это лучший автомобиль в Европе в 1964 году. Без малого два десятилетия прошло, нужно обновлять модельный ряд. И начались эксперименты. Первым делом модернизировали привод газораспределения, начали использовать ремень. Но на двигателе ВАЗ-2105 (годы производства – 1980-1988) он не прижился, хоть и снижал уровень шума.

Причина банальна: в поршнях нужны циклевки, которые не позволяют при обрыве стукаться о клапаны. Но при ремонте двигателей устанавливались, как правило, подходящие по размерам, но без выемок, поршни с двигателями 1,3 литра. Но в начале 80-х выходит в свет восьмое поколение. Более новое, под стать европейским аналогам. И самое главное – у машин передний привод, мотор с ременной передачей на механизм ГРМ. И это был тот самый двигатель, который с массой переделок устанавливается на современные автомобили. На моделях 2109 и 2110 эти силовые агрегаты впервые были адаптированы под инжекторную систему впрыска.

Основные узлы двигателя

Никаких существенных отличий можно не обнаружить при беглом осмотре. Что карбюраторная, что инжекторная системы впрыска не влияют на основную конструкцию двигателя. Но стоит присмотреться к мелочам. Например, взгляните на термостат ВАЗ-2110 инжектор (8 клапанов). Сразу бросается в глаза, что его можно разобрать! Именно! Инженеры в Европе сидят и думают, как бы уменьшить ресурс автомобиля, а наши в это время проводят реальные усовершенствования, которые во благо потребителю. Ясно, что в термостате ломается не корпус, а внутренности – термочувствительный элемент или клапан. Следовательно, зачем производить миллионы корпусов? Намного выгоднее окажется сделать один для машины, а в случае поломки термостата менять только внутренности.

Но это не все плюсы отечественных двигателей. Заметьте, в США и Европе все автомобили одинаковы, порой выполнить ремонт нет смысла, проще выкинуть в утиль, да купить новый. Причина отчасти и в двигателе. Например, АвтоВАЗ – это чуть ли не единственный завод, который продолжает на свою продукцию ставить блоки ДВС из чугуна! Во всех развитых странах сплавы алюминия уже давно применяют для этой цели! Ресурс двигателей страдает, но самое главное – нет возможности выполнить его ремонт, так как он не подлежит расточке или перегильзовке. А это куда дешевле, чем покупать новый двигатель или автомобиль. Может, зажиточный бюргер и может себе позволить такое, но в нашей стране автомобиль для многих людей все еще остается роскошью.

Что такое инжектор?

А теперь все же посмотрим, как выглядит на автомобиле ВАЗ-2110 схема инжектора, рассмотрим основные узлы и принцип работы. Но для начала нужно ответить на вопросы, что такое инжектор и для чего он нужен. Все знают, что до конца 90-х устанавливались карбюраторы. В них при помощи воздушных потоков происходило смесеобразование, а затем и подача во впускной коллектор топливной системы. Причем такое хитрое устройство может смешивать бензин с воздухом в идеальной пропорции – 14 к 1. Но тут игра вакуума и атмосферного давления.

Особенности инжектора

А вот двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов) инжектор куда проще, нежели карбюраторный вариант. Но это если смотреть с точки зрения электрика. Дело в том, что система состоит из множества электронных устройств, которые отвечают за работу всего двигателя. Вместо карбюратора на впускном коллекторе установлена рампа. По сути это отрезок трубы, в которой находится топливовоздушная смесь. Она перекачивается из бака при помощи электрического насоса под небольшим давлением. По умолчанию рампа полностью герметична, от каналов впускного коллектора она отделена электромагнитными клапанами – форсунками. Но вот особенность: в рампе поддерживается постоянное давление, которое регулирует датчик, а качество смеси и количество подаваемого бензина зависят напрямую от того, насколько открыта заслонка дросселя.

Схема инжекторной системы впрыска

Итак, теперь более детально про системы питания инжекторного двигателя ВАЗ-2110. Первым идет по списку бензонасос. Он смонтирован непосредственно в баке, совместно с фильтром, и приводится в движение ротор двигателя только при включении зажигания (при условии, что в рампе давление ниже минимального уровня). Далее топливо поступает по трубкам в рампу. Здесь происходит образование смеси. Воздух же сначала проходит через фильтр для очистки. Гибким патрубком корпус фильтра соединен с дроссельным узлом.

Система датчиков

Не менее интересен двигатель ВАЗ-2110 (8 клапанов). Инжектор, устройство системы управления, если быть точнее, включает в себя множество датчиков. Весь контроль происходит при помощи датчиков. Так, между фильтром и дросселем находится датчик массового расхода воздуха. На самой заслонке смонтирован датчик положения. В рампе – давления. Кроме того, между вторым и третьим цилиндрами на поверхности блока ДВС расположен датчик детонации. А на шкиве привода генератора – оборотов двигателя. От коробки передач производится замер скорости автомобиля. Все данные, которые поступают от считывающих устройств, подаются на электронный блок управления.

Электронный блок управления

Это, если можно так сказать, самое сердце системы. На ВАЗ-2110 схема инжектора сводится именно к этому устройству. Небольшой корпус с множеством выводом, а внутри расположено самое интересное – микроконтроллер. Вот он-то и регулирует всю работу двигателя. Во внутренней памяти заложена так называемая топливная карта. По ней контроллер определяет, какое количество воздуха и бензина необходимо подать в рампу, чтобы мотор работал в нормальном режиме, не возникало детонации. Но самое главное – на какой промежуток времени необходимо подать импульс на топливные форсунки, чтобы они открылись и впрыснули смесь в камеру сгорания.

Что лучше: карбюратор или инжектор?

А теперь немного о том, какой же будет надежнее двигатель ВАЗ-2110: инжектор или карбюратор? А смотреть нужно с разных сторон на этот вопрос. Например, новичкам придется по вкусу инжектор. Постоянные обороты, нет необходимости в холода перекрывать подачу воздуха, да и трогание с места оказывается намного проще. Но есть еще преимущество – автомобиль на больших скоростях более приемистый. Даже при скорости 120 км/ч при выжимании педали газа машина быстро набирает скорость. У карбюраторных это происходит значительно медленнее. Поэтому совершать обгон на автомобиле с инжектором безопаснее. Но зато при старте со светофора карбюратор запросто «порвет» инжектор. А причина в более высоком крутящем моменте на низах. И стоимость обслуживания, конечно же, у инжекторных «десяток» оказывается выше, так как порой непросто поставить точный диагноз при поломке.

ВАЗ 2110 инжектор двигатель, схема и принципы работы инжекторного двигателя “десятки”

ВАЗ 2110 инжектор двигатель который отличается экономичностью, повышенной мощностью и стабильностью работы, если сравнивать его с карбюраторными двигателями ВАЗ 2110. Широкое применение инжекторных моторов на “Автовазе началось в 2000-ых годах. Сегодня мы подробно расскажем как работает инжекторный двигатель “десятки”.Стоит напомнить, что инжекторные моторы на “десятку” устанавливали разные по объему и количеству клапанов. Сегодня на вторичном рынке можно встретить инжекторные ВАЗ 2110 с 8-ми и 16-клапанными силовыми агрегатами рабочим объемом, как 1.5, так и 1.6 литра.

ВАЗ 2110 инжектор двигатель, схема работы

Силовые агрегаты с инжектором отличаются от карбюраторных версий принципом подачи топлива в камеру сгорания бензинового двигателя. Если карбюраторному двигателю необходимо “всасывать” топливо из камер карбюратора, то в инжекторном варианте топливо впрыскивается под давлением посредством форсунок. Это на много экономичнее, поскольку электромагнитные клапана форсунок пропускают только необходимое количество топлива и не каплей больше. За этим чутко следит электроника, которая дает команды пользуясь информацией от различных датчиков, после анализа всех данных подается необходимый импульс в форсунку и она снабжает топливом двигатель. При этом весь процесс происходит практически мгновенно. Далее подробная схема работы ВАЗ 2110 инжектор двигатель.

• 1 – реле зажигания
• 2 – аккумуляторная батарея
• 3 – выключатель зажигания
• 4 – нейтрализатор
• 5 – датчик концентрации кислорода
• 6 – форсунка
• 7 – топливная рампа
• 8 – регулятор давления топлива
• 9 – регулятор холостого хода
• 10 – воздушный фильтр
• 11 – колодка диагностики
• 12 – датчик массового расхода воздуха
• 13 – тахометр
• 14 – датчик положения дроссельной заслонки
• 15 – контрольная лампа «CHECK ENGINE»
• 16 – дроссельный узел
• 17 – блок управления иммобилайзером
• 18 – модуль зажигания
• 19 – датчик температуры охлаждающей жидкости
• 20 – контроллер
• 21 – свеча зажигания
• 22 – датчик детонации
• 23 – топливный фильтр
• 24 – реле включения вентилятора
• 25 – электровентилятор системы охлаждения
• 26 – реле включения электробензонасоса
• 27 – топливный бак
• 28 – электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива
• 29 – сепаратор паров бензина
• 30 – гравитационный клапан
• 31 – предохранительный клапан
• 32 – датчик скорости
• 33 – датчик положения коленчатого вала
• 34 – двухходовой клапан

Важнейшим элементом системы питания инжекторного мотора “десятки” является электрический бензонасос, который расположен в баке, именно он постоянно обеспечивает необходимое давление в рампе с форсунками, через которые топлива подается во впускные коллекторы. Работает бензонасос в ВАЗ 2110 инжектор довольно шумно. Достаточно вставить ключ зажигания и повернуть его, как в салоне автомобиля послышится характерное “жужжание” электро бензонаноса. Если вы не слышите жужжания, перед пуском двигателя, а мотор при этом еще не заводится, значит бензонанос неисправен. А следовательно завести инжекторный двигатель с “толкача” не получится, ведь давления в рампе и форсунках все равно нет, значит и топливо не будет подаваться.

Ремонт и обслуживание инжекторных моторов требует специального диагностического оборудования. На ВАЗ 2110 устанавливались в основном инжекторные двигатели рабочим объемом 1.5 и 1.6 литра, как 8-ми, так и 16 клапанные версии. Далее приведем краткие характеристики этих моторов в таблице ниже.

Модель двигателя

	Рабочий объем	Количество клапанов	Мощность л.с.(кВт)	Крутящий момент Нм
ВАЗ 2111	1499 см3	8	76 (56)	115.7
ВАЗ 2112	1499 см3	16	93.5 (69)	128
ВАЗ 21114	1596 см3	8	82 (60)	125
ВАЗ 21124	1596 см3	16	89 (65.5)	131

Самый мощный мотор из всех, что устанавливались на “десятку”, это инжекторный 16-клапанник ВАЗ-2112 объемом 1.5 литра. Однако данный силовой агрегат имеет один недостаток, если рвется ремень ГРМ, то поршня встречаются с клапанами, что приводит к серьезному и дорогостоящему ремонту силового агрегата. А качественный ремонт и обслуживание инжекторных моторов ВАЗ-2110 требует специального диагностического оборудования. Часто неисправность одного лишь датчика приводит к нестабильной работе всего двигателя.

принцип работы, устройство, чем отличается от карбюраторного

Каждый автолюбитель в курсе, что у машины может быт как инжекторный двигатель, так и карбюраторный. Только не все знают, что каждый из них представляет из себя. Поэтому следует как можно лучше разобраться в этом вопросе. Для начала отметим, что функция выполняется одна и та же. Формируется горючая смесь, которая подается в двигатель. Только между их работой есть большое отличие. Рассмотрим какое.

Принцип работы инжекторного типа двигателя

Если сказать конкретно, то под карбюратором понимается устройство, которое создает смесь из воздуха и топлива, также оно в состоянии регулировать расход полученной смеси. Принцип работы заключается в том, чтобы засасывать ее в мотор. Это возможно благодаря тому, что впускной коллектор и атмосфера имеют разное давление.

Инжекторный двигатель подразумевает работу электроники. В этой системе контролируется качество смеси без участия человека. Впрыскивается она с помощью форсунок дозированно. После впрыска смесь отправляется в двигатель для сгорания. В настоящее время машины оснащены именно электронной, а не механической системой. Далее рассмотрим, чем отличается один от другого.

Сравнение инжектора и карбюратора

Рассмотрим в чем принцип работы карбюратора. Это устройство способно сформировать смесь, которая состоит из воздуха и топлива. Смесь богата на горючие, легковоспламеняющиеся вещества. Она нужна, чтобы мотором могла осуществляться требуемая работа. Сколько бы оборотов не совершала двигательная система, он поглощает одно и то же по объему количество смеси.

По расходам карбюратор потребляет очень много топлива. В то же время сильно загрязняется воздух.

Теперь рассмотрим, каков принцип работы системы инжектора. Все устройство работает так, что в мотор отправляется бедная смесь из воздуха и топлива, которая должна быть точно дозирована. У современных автомобилей это происходит под влиянием блока управления. Так как дозируется топливо по граммам (порциям), то и расход его значительно мал. К тому же, токсичность выхлопных газов практически на нуле при выходе из выхлопной трубы. Получается, что двигатель внутреннего сгорания, практически не загрязняет воздух.

Инжектор может увеличить мощность мотора до десяти процентов, также клапанный блок устроен так, что работа двигателя улучшается. Принцип действия, который допускает устройство внутреннего сгорания, состоит в том, что инжектор образует смесь из воздуха и горючего, причем для него важно такое топливо, которое отличается качеством, иначе автомобилем управлять невозможно.

Также” еще хочется отметить, что в отличие от карбюратора, который зимой замерзает, а летом перегревается, на инжектор не влияет температурный режим внешней среды.

Если говорить о том, насколько надежен карбюратор, то его принцип работы очень прост. Устройство так сделано, что после сгорания топлива, через выхлопную трубу выходит воздух, который сильно загрязнен. Но зато его не нужно регулярно обслуживать и производить ремонтные работы при эксплуатации. Только важно, чтобы не испортить устройство, использовать фильтр для топлива и только качественную марку.

Клапанный блок при этом отличается своей надежностью. Если мы говорим о карбюраторе, то на самом деле это устройство ломается очень часто, так как трудно найти качественное топливо. Правда, отремонтировать его очень просто. Любой автолюбитель это сделает своими руками. К тому же несложно найти запасные части, да и стоят они недорого.

Если же говорить об инжекторе, то его клапанный блок более надежен, когда его эксплуатируют. Но если что-то сломается, то починить сложнее, да и диагностировать поломку самостоятельно не удастся. Требуется особое оборудование. К тому же все дополнительные элементы для сгорания топлива, которые обосновывают принцип работы инжектора, стоят дорого.

Отличия между инжектором и карбюратором.

1. Если мы говорим о карбюраторе, то смесь поступает в мотор сразу, а при работе инжектора в цилиндр отправляется смесь после впрыска из форсунок.
2. Когда речь идет о карбюраторе, то обычно всегда подразумевается нестабильное его использование, тогда как благодаря электронике обеспечивается надежность.
3. Карбюратором в холода пользоваться опасно, он замерзает, когда очень холодно, тогда как для инжектора погода не помеха.
4. Карбюратор обеспечивает выбросы в атмосферу грязные, тогда как электроника более чистые.
5. Благодаря электронной системе проще набрать обороты, если сравнивать с карбюратором.
6. Если применяется инжектор, то обычно экономится до сорока процентов горючего.
7. Хотя карбюратор ломается чаще, чем электроника, но отремонтировать второй очень дорого, по сравнению с первым.
8. Также можно отметить еще одно отличие, которое состоит в том, что хотя каждый элемент привередлив к тому, каким качеством обладает топливо, электронная система также подвержена поломкам от некачественного горючего.

Заключение

Подводя итоги, хочется отметить, что в современных машинах ставится именно инжектор, так как он более качественен и надежен, да и работать с ним проще, так как, к примеру, воздух не загрязняется продуктами сгорания так сильно. Но вот он более привередлив к топливной массе, а обеспечить ее качество сложно, ведь часто в бензин что-то подмешивают. В результате он ломается, а его ремонт дорогостоящий, да и детали для него найти сложней. О самостоятельном ремонте не может идти и речи, так как требуется особое оборудование, которого обычно на руках нет.

Диагностика инжекторных двигателей – как прийти на помощь своему автомобилю?

Первичная диагностика инжекторных двигателей заключается в контроле состояния всех датчиков управления агрегата. Для этого проводят тщательный осмотр, в процессе которого необходимо убедиться в целостности изоляции и надежности соединения штекерных разъемов.

Диагностика и ремонт инжекторных двигателей – кратко о самом устройстве

Но вначале остановимся на том, что собой представляет инжекторный двигатель. Чем он отличается от карбюраторного? Основное отличие заключается в системе подачи воздушно-топливной смеси. В прежних двигателях топливная смесь засасывалась непосредственно через карбюратор, где осуществлялось дозирование составляющих, и далее происходило смешивание бензина с воздухом. При этом из-за несовершенства конструкции двигатель терял до 10 % мощности.

В инжекторном (или впрысковом) двигателе топливо поступает в камеру сгорания путем принудительного впрыска под высоким давлением через форсунки. Дозирование и контроль количества поступающего горючего осуществляет электроника. В результате уменьшается уровень вредных выбросов в окружающую среду, а также существенно увеличивается мощность двигателя, улучшаются его эксплуатационные характеристики, и снижается расход топлива.

Достоинства инжекторных систем:

• точная дозировка подачи горючего;
• за счет оптимизации состава воздушно-топливной смеси существенно меньше становится уровень токсичности выхлопных газов;
• улучшаются динамические характеристики автомобиля, инжекторная система корректирует подачу топлива в зависимости от нагрузки;
• применение впрысковой системы ведет к увеличению мощности двигателя более чем на 7 %.

К недостаткам можно отнести дорогостоящий ремонт системы питания инжекторного двигателя, достаточно высокие требования к качеству топлива и наличие специального оборудования для ремонта и диагностики.

Диагностика инжекторных двигателей – как обнаружить поломку самостоятельно?

Какие же неисправности наиболее часто преследуют впрысковые системы? Самой существенной неисправностью можно считать поломку датчика, контролирующего положение коленчатого вала. В этом случае чаще всего требуется ремонт двигателя, поскольку отказ сигнализации вызван серьезными неполадками силового агрегата.

Предварительная диагностика инжекторного двигателя своими руками вполне возможна, но для точного определения причины неисправности потребуется специальное оборудование, которое есть только на СТО. При отказе в пути топливного насоса единственное, что можно сделать – это заменить неисправный узел. Если же его в запасе нет, то придется надеяться только на эвакуатор.

Наиболее простой поломкой считается выход из строя датчика фазы. Схема работы впрысковой системы построена так, что в случае подобной неисправности она начинает подавать в два раза больше топлива. Определить самостоятельно причину перерасхода горючего вряд ли получится, для этого потребуются специальные приборы для диагностики инжекторных двигателей.

Диагностика инжекторного двигателя своими руками – еще несколько наблюдений

Что еще может привести к внезапному увеличению прожорливости мотора? Специалисты рекомендуют обратить внимание на датчик массового расхода воздуха. Определить данную неисправность можно по темному выхлопу, снижению приемистости, появлению неприятных рывков и неустойчивой работе двигателя в холостом режиме. Доехать на таком автомобиле, естественно, можно, но только до ближайшей СТО, где проводится диагностика и ремонт инжекторных двигателей.

Случается, что мотор начинает троить. Опытные водители знают, что причина может быть не только в нарушении подачи топлива, но чаще всего это происходит из-за поломок электрооборудования (неисправная катушка зажигания, свечи и другое). Определить это может даже начинающий автолюбитель. Но если требуется ремонт инжекторных двигателей, описание неисправностей которых уже дано в этой статье, то лучше всего обратиться к профессионалам сервисных центров.

Инжекторный двигатель – это довольно сложный механизм, работа которого должна быть хорошо отлажена, чтобы получить от него максимальную производительность. В статье подробно рассмотрен принцип работы инжекторного двигателя.

Содержание статьи:

• Датчики
• Исполнительные элементы
• Принцип работы
• Карбюратор ил инжектор

Прежде чем начать разговор об этом чуде техники, развеем некоторые мифы. Инжекторный двигатель работает по тому же принципу, что и дизельный, за исключением системы зажигания, однако, это не придает ему гораздо большей мощности, чем карбюраторному. Прибавка составит максимум 10%.

Центром всей системы является ЭБУ (электронный блок управления). Он носит много названий, «мозги», «компьютер» и так далее. По сути да, это компьютер, в который заложено огромное количество таблиц по составу смеси, времени впрыска топлива и прочего. Например, если обороты двигателя равны 1500, дроссельная заслонка открыта на 10 градусов, а расход воздуха составляет 23 кг, то в цилиндр будет поступать одно количество топлива. Если же вводные параметры изменяются, то и результат будет другим. Если с блоком управления возникают какие-то проблемы, например, слетает прошивка, то все идет прахом, двигатель либо начинает как попало работать, либо и вовсе перестает.

Датчики инжекторного двигателя

Все элементы можно поделить на исполнительные и датчики. Для начала мы рассмотрим датчики.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Этот элемент устанавливается перед воздушным фильтром, прямо на входе. В основе его работы лежит принцип разницы показаний. Так, через две платиновые нити проходит электричество. В зависимости от температуры их сопротивление меняется. Одна из нитей надежно укрыта от потока воздуха, что делает ее сопротивление неизменным. Вторая же охлаждается потоком, и на основании разницы величин, по тем же таблицам, о которых сказано выше, ЭБУ рассчитывает количество воздуха.

Датчик абсолютного давлении и температуры двигателя (ДАД)

Он используется либо в качестве альтернативы, либо вместе с вышеописанным для более высокой точности снятия показаний. Если вкратце, в нем имеется две камеры, одна из которых герметична и имеет внутри абсолютный вакуум. Вторая же камера подсоединяется к впускному коллектору, где создается разрежение во время такта впуска. Между этими камерами имеется диафрагма, а так же пьезоэлементы. Они вырабатывают напряжение при движении диафрагмы. Далее сигнал идет на ЭБУ.

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

Если посмотреть на шкив коленвала инжекторного двигателя, то можно рассмотреть на нем гребенку. Она магнитная. По всему периметру установлены зубцы. Всего их должно быть 60 штук, через каждые 6 градусов. Но двух из них нет, они нужны для синхронизации. Датчик положение коленчатого вала имеет в своем составе намагниченный стальной сердечный, а так же медную обмотку. При прохождении зубцов в обмотке возникает индукционный ток, напряжение которого зависит от скорости вращения шкива.

Датчик фаз (ДФ)

Не все двигатели им оснащались раньше, но сейчас его можно встретить практически везде. Он работает по принципу датчика Холла, то есть имеет диск с катушкой, а так же прорезь. Как только прорезь попадает на датчик, выходное напряжение на нем нулевое. Этот момент означает верхнюю мертвую точку такта сжатия первого цилиндра. Нужно это для того, чтобы ЭБУ мог генерировать напряжение для зажигания в нужном цилиндре, а так же контролировать такты. Чтобы, например, форсунка не открылась во время рабочего хода.

Датчик детонации

Он устанавливается на блоке цилиндров инжекторного двигателя. Как только в двигателе возникает детонация, по блоку передается вибрация. Датчик представляет собой пьезоэлемент, который генерирует напряжение, чем сильнее вибрации, тем выше напряжение. Соответственно, ЭБУ на основании его показаний корректирует момент зажигания. Но об этом позже.

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

По сути своей, это обычный потенциометр. Опорное напряжение на нем, как правило, составляет 5 вольт. Так вот, в зависимости от того, на какой угол отклоняется дроссельная заслонка, меняется напряжение на контрольном выводе. Все просто.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

Этот датчик нужен для определения температуры двигателя. Если на карбюраторном двигателе он нужен просто для включения и выключения электровентилятора, то здесь он представляет собой более сложное устройство. Это термосопротивление, величина которого меняется в зависимости от температуры. Соответственно, меняется и напряжение, при прохождении через него.

Датчик кислорода

Он устанавливается в выхлопной системе, существуют системы с двумя датчиками. Его задача – отслеживать количество свободного кислорода в выхлопных газах. Например, если его слишком много, то это значит, что смесь вся не сгорает, а значит, надо обогатить. Если же кислорода меньше, чем значится в нормативных таблицах ЭБУ, то ее надо обеднить.

Исполнительные элементы

Исполнительные элементы получили свое название за то, что именно они вносят коррективы в работу двигателя. ТО есть, блок управления получает сигнал от датчика, анализирует его, после чего отправляет сигнал на исполнительный элемент.

Топливный насос

Начнем с системы питания. Он установлен в баке и подает топливо в топливную рампу под давлением 3,2 – 3,5 Мпа. Это позволяет гарантировать качественный распыл топлива в цилиндры. Как только повышаются обороты двигателя, повышается и аппетит, а значит в рампу надо подавать большее количество топлива для сохранения давления. Насос начинает вращаться быстрее по команде блока управления. Большинство современных автомобилей, начиная примерно с 2013 года выпуска, оснащаются топливным модулем, который включает в себя насос и встроенный фильтр. Это существенно сказывается на стоимости замены фильтра, потому что менять надо весь модуль. Некоторые производители в инструкциях пишут, что модуль устанавливается на весь срок службы авто, однако не стоит верить, что какой-то фильтр способен проходить больше 2 сезонов.

Форсунка

После того, как топливо прошло всю цепь провода, оно попадает в форсунку, которая дозирует его подачу в цилиндр. Форсунка представляет собой электромагнитный клапан очень маленького диаметра, который обеспечивает распыл бензина в камеру сгорания. ЭБУ изменяет количество топлива, которое подается, при помощи временных промежутков, пока открыта форсунка. Как правило, это десятые доли секунды.

Дроссельная заслонка

Все мы когда-то видели карбюратор, заглядывали в него сверху. Так вот в нем имелись заслонки, которые перекрывали воздух. Здесь принцип тот же. Пожалуй, и рассказать больше нечего.

Регулятор холостого хода (РХХ)

Это тоже электромагнитный клапан, шток которого закрывает воздуховод, проходящий в обход дроссельной заслонки. В зависимости от напряжения, которое на него подает блок управления, он открывает этот самый канал.

Модуль зажигания

Принцип работы инжекторного двигателя

Итак, после того, как мы разобрались в основных узлах инжекторного двигателя, посмотрим, как же он работает. После того как стартер провернул коленчатый вал, ДПКВ сообщил блоку управления, какой цилиндр в каком положении находится. В свою очередь, датчик фаз сообщил о тактах. Блок управления принял эту информацию к сведению и открыл форсунку в том цилиндре, в котором начинается такт впуска. Но открыл ее не просто так, а на строго определенный промежуток времени, который по таблицам соответствует показаниям ДМРВ или ДАД. Так сформировалась рабочая смесь.

Видео: как работает бензиновый инжекторный двигатель внутреннего сгорания

После того как здесь такт впуска закончился, начинается сжатие, в это время впуск происходит в другом цилиндре. Здесь же поршень доходит до верхней мертвой точки, о чем говорит ДПКВ и ДФ, соответственно, пора подавать напряжение на модуль зажигания, в нужный цилиндр. Для этого в блоке управления стоит два транзистора, которые берут на себя по два цилиндра.

Дальше, когда взрыв произошел, ЭБУ смотрит на показания датчик детонации и корректирует момент зажигания уже для следующего по ходу цилиндра. Но это еще не все. После этого, когда газы дошли до датчика кислорода, блок управления корректирует состав смеси, а именно, время открывания форсунки, что позволяет максимально эффективно использовать топливо и его сгорание. Если ЭБУ распознает недостаток кислорода, но при этом дроссельная заслонка остается открытой, то приоткрывается регулятор холостого хода.

Прогрев двигателя и датчик температуры двигателя

Этот момент стоит рассмотреть отдельно, скажем так, это небольшое уточнение. Итак, прогревочный режим двигателя никак не связан с показаниями некоторых датчиков, то есть, от них ничего не зависит. В частности, это ДМРВ и ДАД, а так же датчик детонации. В блоке, как уже говорилось, заложены определенные таблицы, их очень много, миллионы. Так вот, во время прогревочного режима ЭБУ работает строго по этим таблицам и никак иначе. Это значит, что если в него прописано соотношение воздуха к топливу 14,1:1, то так оно и будет. Эта цифра является общепринятой нормой для рабочей температуры. Так вот, пока температура двигателя не достигнет той, которая прописана в прошивке блока управления, то прогревочный режим не отключится. После ЭБУ начинает работать по датчикам.

Что лучше, инжекторный или карбюраторный двигатель?

Этот вопрос достаточно спорный, у каждой точки зрения есть много противников и приверженцев как среди простых водителей, так и среди специалистов, которые полностью понимают принцип работы инжекторного двигателя. Итак, карбюраторный двигатель отличает простота и прозрачность работы. То есть, если механик отрегулировал холостые обороты, то они такими и остались.

Что касается инжекторного двигателя, то ту все дело сводится к своевременному обслуживанию, а так же к качеству применяемых деталей.

>

Инжектор ВАЗ-2110

Топливо, которое заливается в автомобиль, никак нельзя назвать чистым. Во всяком случае, в его состав входят различные примеси и грязь. Практика показывает, что уже после 40 тысяч километров  пробега автомобиль нуждается в прочистке форсунок инжектора. Сразу стоит отметить, что при нормальной работе вашего авто проводить такую операцию настоятельно не рекомендуется.

Но если признаки загрязнения очевидны, медлить не стоит. Определить необходимость в такой процедуре очень просто.

Признаком неисправности инжектора (форсунок) может быть следующее:

• не заводится автомобиль;
• неустойчивость работы двигателя;
• на холостом ходу двигатель глохнет;
• на холостом ходу частота вращений коленчатого вала слишком высока;
• двигатель не может развить потенциальной мощности;
• при движении автомобиля наличие рывков и провалов в работе двигателя;
• превышение расхода топлива;
• превышение содержания СО и СН в отработанных газах;
• негерметичный инжектор может привести к калильному зажиганию.

Схема проведения проверки и замены инжектора в автомобиле ВАЗ-2110

1.    Провод необходимо отсоединить от клеммы аккумулятора

2.    Осуществить съем воздушного фильтра 1 совместно с шлангом впускной трубы 2 (см. фото).

3.    Вакуумный шланг отсоединить от регулятора топливного давления.

4.    Колодку с проводами отсоединить от датчика положений дроссельной заслонки, предварительно отжав пластиковую защелку.

5.    Также отжав пластмассовую защелку, колодку с проводами нужно отсоединить от регулятора холостого хода.

6.    Отсоединить колодку жгута инжектора от жгута проводов.

7.    Отвернуть болты, крепящие топливную рампу. Обратите внимание на наличие под головками болтов плоских шайб (болты удобнее будет вынимать, к примеру, пинцетом).

8.    Отвернуть винт крепящий держатель топливных трубок. Снять держатель. Обратите внимание, под головкой винта установлена специальная пружинная шайба.

9.    Осторожно сдвинуть топливную рампу в направлении оси инжектора так, чтобы извлечь все элементы инжектора из отверстий из впускной трубы двигателя.

10. Аккуратно вывести рампу под ресивером, чтобы не повредить инжектор.

11. Подсоединить колодку жгута инжектора к жгуту проводов, а провод к клемме аккумулятора.

12. Опустить форсунки в светопроницаемые емкости. Их, кстати, можно удобно подвесить на топливную рампу. Проверить распыление топлива инжектором. Для этого необходимо включить стартер. Распылять топливо они должны правильным конусом. При чем, у каждой должно быть по четыре струи. Обратите внимание, что количество топлива во всех четырех емкостях, поданное через форсунки, должно быть равным (проверить можно при помощи мерной емкости). В случае если какая-либо из них не соответствует этим требованиям, ее необходимо заменить.

13. После выключения зажигания следует внимательно осмотреть инжектор. Если заметно подтекает топливо из какого-либо распылителя, значит, эта форсунка не герметична и необходима ее замена.

14. В случае если вообще не распыляется топливо, то нужно проверить подачу на питания. Для этого следует отсоединить колодку с проводами, присоединить аккумулятор напрямую к контактам форсунки и включить зажигание. В таком случае если форсунка распыляет топливо, то имеет место неисправность в самой электрической цепи этой форсунки.

15. Желательно проверить также сопротивление обмоток инжектора. Для этого надо отсоединить колодку с проводами от форсунки (отсоединив предварительно провод от клеммы аккумулятора) и подключить к контактам форсунки измеритель сопротивления (омметр). Прибор должен показать сопротивление в районе 11–15 Ом. Иначе стоить произвести замену форсунки.

16. Перед заменой распылителей топлива необходимо снизить давление системы питания. Для этого следует отсоединить от топливного насоса колодку и прокручивать двигатель стартером, пока из инжектора не перестанет распыляться горючее. Далее отсоединить провод от клеммы аккумулятора.

17. Предварительно нажав на фиксатор пружины, отсоединить от заменяемой форсунки колодку с проводами.

18. Сдвинуть в сторону фиксатор.

19. Вынуть из топливной рампы форсунку. Аналогичным образом извлечь остальные нерабочие форсунки.

20. Желательно проверить уплотнительные кольца на всех форсунках. Потерявшие эластичность или потрескавшиеся кольца надо заменить.

21. Установка инжектора осуществляется в порядке, обратном съему. Перед установкой следует смазать уплотнительные кольца бензином.

22. Для замены фиксаторов, не достаточно хорошо удерживающих распылители топлива, их надо сдвинуть на выемку на край рампы или под болт крепления рампы.

23. Замена топливной рампы: колодку жгута отсоедините от инжектора, шланги слива и подачи топлива от топливных трубок.

Чистка форсунок инжектора ВАЗ-2110 своими руками

1. Снять резиновое уплотнительное кольцо с форсунки (их повторное использование нежелательно, так что после прочистки старые кольца рекомендуется заменить новыми).
2. Одеть на хвостовик форсунки резиновую трубку.
3. одключить провода к аккумуляторной батарее автомобиля (не стоит забывать о том, что форсунки имеют свою собственную полярность, поэтому не стоит путать плюс и минус).
4. Нажимать на головку баллона, удерживая в руках конструкцию, до тех пор, пока не уравновесится давление и не прекратиться шипение.
5. Направить форсунку в сторону и нажать на кнопку.
6. Повторить процедуру очистки для каждой форсунки минимум 2-3 раза.
7. В случае если сопло форсунки было действительно загрязнено, то вид струй изменится уже после первой порции растворителя, выходящей из сопла.
8. Повторять весь процесс чистки форсунки следует до тех пор, пока не будет достигнуто равномерное и четко различимое распыление.

Чистку форсунки лучше можно пронаблюдать, посмотрев видео.

2112 когда надо менять форсунки — Автосайт

Из-за присутствие в топливе всевозможной грязи и других примесей делает процедуру чистки форсунок почти неизбежной

Очень часто уже к 40тыс. пробегу форсункам может потребоваться промывка, а случается, и раньше ! На сколько сложно очистить форсунки своими

Из-за присутствие в топливе всевозможной грязи и других примесей делает процедуру чистки форсунок почти неизбежной. Очень часто уже к 40тыс. пробегу форсункам может потребоваться промывка, а случается, и раньше ! На сколько сложно очистить форсунки своими руками далее..

Понять, грязные ли форсунки можно по поведению мотора. (например, упала мощность двигателя, большой расход топлива, повышенная токсичностью выхлопа, троит на холодную, провалы в работе двигателя и т.д.)

Пример провалов двигателя ВАЗ 2110:
Dim lights Embed Embed this video on your site

Часто говорят чистка инжектора, что не правильно. Нет такого устройства под названием — инжектор, а есть отдельные узлы инжекторной системы: насос, форсунки, рампа и т.д., если только условно «почистил инжекторы», т.е. форсунки..

Когда нужно чистить форсунки ?
Если ничего не беспокоит, то лезть туда не стоит..
Если же машина начинает подавать знаки, тогда первым делом стоит произвести диагностику автомобиля и при необходимости выполнить чистку форсунок.

Почему стоить чистить форсунки своими руками ?
Все дело в процессе (когда нравится ковыряться в железе и ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, да и себе всегда делаешь качественно) и в деньгах (если не чистить форсунки в сервисе, а выполнить эту работу самостоятельно, то Вы сэкономите около 1500р.).

Что дает чистка форсунок ?
Разница после чистки форсунок будет зависеть от загрязнения. Чем больше были загрязнены форсунки, тем больший положительный эффект получим на результате. Обычно уменьшается расход топлива, увеличивается мощность двигателя и пропадают различные проблемы, связанные с неправильной работой двигателя. Также может стать более легкий пуск холодного двигателя.

При холодном пуске обороты сразу поднимутся до нормы, а не как раньше, какими-то рывками

Более ровный холостой ход.

Стоит ли использовать присадки в бензин для очистки форсунок ?
Однозначного ответа на этот вопрос Вы вряд ли найдете, т.к. это дело каждого. Присадок в бензин для чистки форсунок большое множество, у каждого автомобиля своя степень загрязнения, разное качество бензина, пробег и т.д.
Поэтому советовать могут как одно, так и другое, а решать Вам.
Чистка форсунок со снятием Для промывки форсунок их потребуется снять. Преимущество метода в том, что можно визуально проследить за процессом очистки и убедится в том, что работа выполнена не зря и на совесть.

Понадобится:
Ключ в виде ромба (на 8) Жидкость для чистки форсунок (очиститель карбюратора, ВЕНС, сольвент и пр.) Резиновую трубку (шланг вакуумника трамблера от классики — как раз одевается туго на вход форсунки) Шприц с выходным диаметром 10мм (идеально подходит если не снимать уплотнительное колечко с форсы) Электропровод (2м) Тумблер и лапочка 12В 10Вт. Набор резиновых колечек форсунок 8 шт. (40р.) Уплотнительные колечки на топливные трубки(4шт) Итого около 300-400р.

Перед тем, как приступить к разборке ДВС можно по желанию сбросить давление в топливной рампе. Для этого нужно отсоединить жгут проводов от бензонасоса, а затем завести двигатель и подождать, пока он не заглохнет (делаем это столько раз, пока машина не перестанет заводиться)

Чтобы добраться до форсунок следует снять:
Патрубок, идущий от воздушного фильтра. Отсоединить жгуты проводов форсунок (общий жгут проводов питания форсунок находится под патрубками термостата ближе к лобовому стеклу) Отсоединить жгут регулятора холостого хода Отсоединить жгут датчика положения дроссельной заслонки Отсоединить белый вакуумный шланг от регулятора давления топлива. Аккуратно, может политься охлаждающая жидкость. Откручиваем трубки подачи топлива (ключ 17) в рампу. Аккуратно, может политься бензин. Для удобства работы можно снять тросик газа.
Отвинчиваем болт крепления пластины, прижимающей топливные шланги.
Топливная рампа крепится двумя болтами под шестигранник на 8 (открутить болты не шестигранником у Вас вряд ли получится). Один болт — справа, другой болт — слева.

Аккуратно снимаем рампу с форсунками вверх (снимается туговато, так как форсунки сидят очень плотно)
Поднимаем конструкцию вверх и закрепляем отрезком провода за поводок стеклоочистителя.
Если двигатель 16кл, то снимать рампу будет сложнее, чем на 8кл.

Чтобы снять форсунки, нужно сначала отсоединить скобы, которые держат электроразъем, а затем скобу, которая держит форсунку. Можно подложить тряпку, т.к. польется бензин, да и форсунку на грязь укладывать не стоит.

Сняли форсунки с ВАЗ 2110
Dim lights Embed Embed this video on your site

Отверстия в рампе лучше прикрыть, чтобы случайно не уронить туда посторонний предмет.
После того, как сняли форсунки, переходим к их очистке.
Т.к. при 12В, 3Вт — форсунка не открывается, нужно использовать 12В 10Вт. Для этого потребуется лампочка, которая будет выступать в качестве демпфера тока.
Разъем для форсунки подключаем к микровыключателю и 12В лампочке.

Т.к. чистка форсунок будет под давлением, то все крепления должно быть прочными.
Собрать схему, по которой будем подавать жидкость для очистки форсунок можно различными способами

Например, можно приклеить резиновую трубку в головке распылителя с помощью термоклея/хомута, либо использовать шприц (что на мой взгляд проще и лучше всего).

Технология чистки форсунок:
Снимаем с форсунки уплотнительное резиновое кольцо (их после рекомендуется заменить на новые). Одеваем резиновую трубку на хвостовик форсунки. Подключаем провода к аккумулятору автомобиля (полярность подключения может быть любой). Форсунки полярность имеют. Удерживая конструкцию в руках, нажимаем на головку баллона до тех пор, пока давление не уравновесится и шипение не прекратиться. Направляем форсунку в сторону и нажимаем на кнопку. Повторяем процедуру чистки для каждой форсунки 2-3 раза.
Если сопла форсунок были действительно загрязнены, тогда после первой порции растворителя изменится вид струй, вылетающей из сопел.
Процесс чистки форсунок следует выполнять до тех пор, пока распыление не станет равномерным и четко различимыми.

Процесс чистки форсунок лучше проследить на видео:
Dim lights Embed Embed this video on your site

Видео промывки форсунок с помощью большого шприца:
Dim lights Embed Embed this video on your site

Видео чистки форсунок с помощью куска шприца
Dim lights Embed Embed this video on your site

После очистки, следует заменить все старые резиновые уплотнители и сетку (при необходимости). Маслом резинки желательно не смазывать.

На чистку форсунок потребуется около 2-4ч. времени.

Промывка форсунок без снятия Стоит заметить, что мытьё форсунок без снятия с машины — это не мытьё, а профилактика

В большинстве случаев это помогает, но результаты лишь прогнозируемые и эффект может быть не длительным, так как сетки не снимались и визуального контроля работы и проверки баланса производительности нет, но тем не менее этот способ работает.
Т.к. после такой чистки свечи приходят в негодность, то очистку форсунок без снятия лучше проводить на запасных свечах (отработавших свое).

Как этот процесс выглядит на СТО: Подключают конструкцию (самодельную/покупную) для подачи давления и повысили его до 3.2атм. Затем запускают мотор на 10мин и после дали 10мин постоять, покиснуть.
Затем опять заводят и погазовывают и сжигают весь литр очистителя (при работе, запах выхлопа напоминает запах шашлыка 🙂 )
Меняют свечи, которые сильно покрылись нагаром. Все.

Вес процесс длился около часа.

Как можно без снятия промыть форсунки с помощью подручных средств:
Отсоединяем гофру воздухозабора от ресивера. Сбрасываем давление в рампе. Отсоединяем топливопровод от рампы. Смачно набрызгиваем в рампу очиститель карбюратора. Подсоединяем к рампе шланг насоса (ручного, ножного, электрического). Либо соединяем рампу и баллон очистителя шлангом Накачиваем давление не менее 2 атм. Вставляем в гнездо форсунки заготовленный разъем с проводами. Подаем кратковременно питание на форсунку несколько раз. Подключаем следующую форсунку Повторяем процедуру для всех форсунок. (пока одна отмокает переходим к следующей) Чистим, пока баллончик с очистителем не кончится. Отсоединяем шланг от рампы. Закрываем капот и оставляем до утра для просыхания/проветривания (по желанию) Утром присоединяем топливную и воздушную магистраль. На ВАЗ 2110 нет непосредственного впрыска в цилиндры, потому растворитель в масло не попадет. А то, что попадет, через приоткрытые клапаны одного из цилиндров, будет несущественно.
Данный метод делается в походных условиях, без клея, трубок и прочих приспособлений и результат был достигнут очень быстро.

Вместо ножного насоса можно использовать различные устройства для чистки форсунок:
Устройства для чистки форсунок своими руками На фото – самодельное устройство для чистки форсунок гаражного умельца. Емкость около 2л, которая способная выдержать давление не менее 5атм. В нее врезаны два штуцера. Верхний — для заполнения резервуара промывочной жидкостью и «наддува» электрическим шинным компрессором.

Нижний штуцер – для шланга, по которому чистящая жидкость будет поступать в рампу форсунок. Электронасос подключен к аккумулятору с помощью проводов с «крокодилами».

Перед использованием этого самодельного устройства для промывки форсунок следует прогреть мотор до рабочей температуры.

Перед заливкой чистящей жидкости систему опрессовываем, плотно завернув заливную пробку, присоединим шланг к рампе форсунок и надежно закрепим винтовым хомутом. Золотник из штуцера рампы предварительно вывернут.
Включаем наш компрессор и поднимаем давление до 3атм, а затем выключим – и несколько минут последим за стрелкой. Давление не падает – значит, система герметична, можно приступить к промывке.

Первым делом отключим бензонасос. Устанавливаем конструкцию, нальем в резервуар промывочную жидкость и компрессором поднимем давление до 2,8атм. Во время работы следим за топливным шлангом (подобран такой, который плотно сядет на штуцеры резервуара и рампы форсунок), чтобы ничего не прорвало и не было пожара.

Заведенный двигатель стоит оставим работать на холостом ходу до тех пор, пока из резервуара не выработается сольвент

Регулярно следует поддерживать давление в резервуаре.
В завершение работы подключаем штатный бензонасос, а в штуцер рампы ввернем золотник. Остается заменить свечи (если они пришли в негодность).

Еще одна конструкция, в которой используется топливный насос от Grand Cherokee (такой же как и на ВАЗ 2110).
Подсоединяем насос к входу топливной рампы, клапан к порту для проверки давления в рампе. Все, установка готова !

Схема промывки аналогичная предыдущей.
Еще видео чистки форсунок.
Чистка форсунок ультра звуком Еще один способ очистить форсунки — это использовать ультра звук (УЗ).
Полезность данного метода противоречива. Одни утверждают, что ультразвук убивает форсы, так как разрушает сеточку, другие же утверждают обратное и говорят, что это необходимая процедура при мытье форсунок. Что она обязательно должна сочетаться в комплексе с мытьём при снятии.

Только ультра звук позволит качественно промыть форсунки в режиме кавитации.
Может быть ультра звук портит форсунки только определенного типа (например, с тефлоновым покрытием), я не знаю, поэтому определяйтесь сами.

Цена очистки форсунок ультразвуком около 1500р. Время чистки около 4х часов.

Можно ли очистить форсунки ультразвуком своими руками ?
Встречаются методы, за качество которых ручаться я не буду, а лишь опишу процесс:
Подключили систему к магнитоле через повышающий транс и включили «Бум -тц Бум-тц» CD диск .
Длилась такая музыкальной атака 5мин, результат автора порадовал.

Видео чистки форсунок ультразвуком
Dim lights Embed Embed this video on your site
Цены очистки форсунок ВАЗ 2110 Примерно сориентирую по стоимости работы по промывке форсунок ВАЗ 2110:

Стоимость материалов для чистки форсунок со снятием будет около 300-400р.
Помыть форсунки на сервисе без снятия будет около 1500-2000р.
Такая же цена и при чистке ультразвуком.

Для тех, кто не хочет сооружать свое устройство для промывки форсунок может купить подобное оборудование в е. Смысл работы аналогичен вышеописанному.

Цена одной форсунки для ВАЗ 2110 около 400-700р.
Т.к. форсунки для ВАЗ 2110 по сравнению с иномаркой не дорогие, поэтому лучше иногда вместо промывки форсунок стоит их заменить на новые

То есть разница новых форсунок и промывка в сервисе, не большая.
Многие так и делают, не чистят форсунки, а меняют форсунки на новые, примерно раз в 100тыс.км.
Заключение Из-за некачественного топлива, чистка форсунок становится обязательной процедурой, которая может понадобится уже после 40тыс.км.
Если промывать форсунки самостоятельно, то можно хорошо сэкономить. А если нет желания возится самому, тогда в случае с ВАЗ 2110 вместо чистки форсунок в автосервисе за эти же деньги лучше купить новые форсунки.

Дополнительный материал по теме и первоисточник:
Чистка форсунок с сайта Drive2 Тестер для проверки форсунок с сайта chiptuner Форс-мажор под капотом с сайта ЗаРулем Чистка форсунок с форума autolada Промывка инжектора с форума autolada Промывка форсунок и варианты сей процедуры с форума 2112 Чистка инжектора с форума 2112 Чистка форсунок, дроссельного узла и сетки бензонасоса с форума lada-forum Промывка форсунок своими силами с форума lada-forum Промывка форсунок своими силами с форума lada-forum Чистка форсунок своими силами! (отчет) с форума my2110

Похожие статьи:

Полезные советы → Как защитить свой автомобиль и имущество от воровства?

Полезные советы → Правила зимнего вождения

Полезные советы → Как правильно переехать «лежачего полицейского»

Полезные советы → Секретные буквы в вашем автомобиле

Полезные советы → Как правильно выйти из заноса

Не работает омыватель стекла на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Опять же, самая актуальная тема для автовладельцев весной — проблемы со стеклоочистителями, а также с омывателем лобового или заднего стекла. По сути, этот пост будет повторением предыдущего о неисправности дворников ВАЗ 2110, но все же – здесь тоже есть отдельные моменты.

Причины неисправности омывателя лобового стекла ВАЗ 2110, 2111 и 2112

По сути проблемы при которых могут не работать омыватели стекол можно разделить на два пункта:

• электрическая часть
• механическая часть22 Что касается электрики, то здесь в первую очередь стоит проверить такие элементы, как:
  1. Предохранитель, который отвечает за питание моторчика омывателя лобового стекла
  2. Реле включения омывателя
  3. Непосредственно сам моторчик омывателя

  Если после проверки включился если со всеми перечисленными пунктами проблем нет, то стоит проверить следующее:

  1. Посмотреть есть ли вода в баке.Если он отсутствует, заполните бак до необходимого уровня антифризом или водой в зависимости от температуры окружающей среды.
  2. Обратите внимание на целостность шлангов, и при наличии повреждений в некоторых местах отремонтируйте их или полностью замените поврежденные шланги Шайбы 2111, 2112. Часто бывает, что при использовании грязной воды в бачке забиваются форсунки и тогда вода не может нормально поступать через их отверстия

  Если вам не нравится качество распыления воды на лобовое стекло, то можно немного доработать систему омывателя с помощью так называемых веерных форсунок.Наглядно это видно в видео обзоре ниже.

  Как работают веерные форсунки омывателя?

  Ниже будет представлен видеоролик, где все наглядно показано.
  

  Надеюсь, что данный материал поможет Вам при решении проблемы с ВАЗ 2110 и омывателем лобового стекла!

  ПОХОЖИЕ ИЗДЕЛИЯ

  Снятие форсунок. Снятие форсунок Common Rail. Симптомы засорения форсунок

  (форсунки, топливопроводы, регулятор давления, впускные клапана, топливная рампа).В первую очередь это зависит от качества топлива, которое в последнее время стало выше, но до зарубежных аналогов ему еще далеко. Кстати, качественное топливо содержит присадки, очищающие камеру сгорания двигателя и препятствующие накоплению загрязнений во всей топливной системе.

  Функции, типы и принцип работы топливных форсунок

  Основной функцией форсунок в любом автомобиле является обеспечение дозированного и своевременного введения бензиновой или дизельной смеси в камеры сгорания двигателя. В зависимости от используемого способа впрыска топлива все существующие на данный момент форсунки делятся на три типа:

  электромагнитные форсунки. Применяется на бензиновых двигателях внутреннего сгорания также с непосредственным впрыском. Этот тип насадки считается самым простым.

  Форсунки электрогидравлические. У них более сложный привод. Используется на дизельных двигателях.

  Пьезоэлектрические сопла. Они более продвинутые. Эти форсунки устанавливаются в последних двигателях с системой впрыска Common Rail.

  Форсунки

  имеют значительные преимущества перед другими системами приготовления топливной смеси, благодаря чему они широко используются в современных двигателях. Эти преимущества позволяют увеличить мощность мотора и экологичность, облегчая запуск в разную погоду, упрощая техническое обслуживание.

  Из-за использования некачественного топлива в системе впрыска могут возникнуть большие проблемы. Ремонт форсунок или их замена потребует очень больших затрат. Отсюда и актуальность рассматриваемой проблемы: как снять форсунки и заменить их на новые самостоятельно.

  работу топливных форсунок можно разделить на четыре этапа:

  1. Сопло закрыто, но давление на него есть;

  2. При открытии форсунки начинается впрыск топлива;

  3. Форсунка полностью открыта;

  4. Форсунка закрывается, и на этом впрыск топлива прекращается.

  Причины отказа форсунки

  В настоящее время форсунки выпускаются с высоким качеством обработки, например, с допуском отверстия 1 мкм, что позволяет совершать около миллиарда циклов. Основным фактором нарушения их работоспособности является загрязнение в процессе эксплуатации, даже несмотря на то, что фильтры, отсеивающие частицы крупнее 10-20 мкм, перекрывают путь любым загрязнениям.

  Фильтры устанавливаются в месте расположения топливопровода и форсунки. Основной причиной загрязнения является неизбежное присутствие тяжелых частиц в топливе. Большая часть грязи скапливается при выключенном двигателе. В это время из-за того, что двигатель нагревает форсунку, температура ее корпуса повышается, а охлаждающее действие топлива отсутствует.

  Легкие частицы топлива в форсунке испаряются, а тяжелые оседают в виде лаковых отложений, уменьшая сечение в калиброванном канале. Например, отложений толщиной 5 мкм снижают пропускную способность канала примерно на 25%. Забитые отверстия в форсунках мешают созданию топливной смеси, теряется герметичность запорного клапана регулятора давления, снижается производительность дизельного ТНВД.

  Признаки неисправной топливной форсунки

  — Затрудненный запуск двигателя

  Перебои в работе двигателя на холостом ходу и переходные процессы;

  Провалы при очень сильном нажатии;

  Снижена мощность двигателя и заметно хуже динамика разгона;

  Повышенный расход топлива;

  Повышается токсичность выхлопных газов;

  Детонация, создаваемая при разгоне двигателя из-за повышения температуры в камере сгорания;

  Осечка зажигания;

  Образование хлопков в выхлопной системе;

  Неисправность датчика, контролирующего уровень кислорода, и поломка каталитического нейтрализатора.

  Когда наступает зима, а с ней низкие температуры воздуха, неисправность форсунок становится особенно заметной — холодный двигатель редко сразу заводится. Существует два метода очистки топливных форсунок:

  1. Очистка форсунок без снятия их с мотора;

  2. Очистка форсунок на ультразвуковой стойке с предварительным их снятием.

  Второй способ считается более эффективным, чем чистка без снятия форсунок.Однако при первом способе чистятся не только форсунки, но и другие части системы: рампа, впускной и запорный клапаны, насос высокого давления и так далее. Если вы обратитесь на станцию ​​к специалистам по уборке, она выйдет вам в небольшой сумме. Но для некоторых отечественных автомобилей и иномарок выгоднее будет установить новые форсунки, чем чистить старые.

  Процедура замены топливных форсунок:

  1. Сбросьте давление в системе подачи топлива.Для этого необходимо снять предохранительный клапан. Если снято реле бензонасоса или его разъем, нужно запустить двигатель и дождаться, пока он заглохнет.

  2. Необходимо обесточить электроприборы машины, для чего отсоединить клеммы аккумуляторной батареи.

  3. Отсоедините линию подачи топлива от топливной форсунки.

  4. Демонтируем разъемы с топливных форсунок. Откручиваем болты крепления аппарели.

  5. Снимите рампу и топливные форсунки.

  6. И отсоедините топливные форсунки от рампы.

  7. Затем установите новые форсунки. А на случай чистки снять уплотнительные кольца со всех форсунок и выбросить.

  Перед тем, как начать устанавливать все обратно, на форсунки необходимо поставить новые уплотнительные кольца. Также нужно смазать кольца и посадочные места форсунок новым моторным маслом. Установка осуществляется в обратном порядке.По окончании установки внимательно осматриваем топливную систему и убеждаемся в ее полной герметичности.

  Получение знаний и навыков

  Подходя к замене форсунок, необходимо обладать определенным багажом знаний, которые помогут провести все необходимые работы точно и без появления новых неисправностей. В интернете вы найдете самые разнообразные видео с технологией ремонта и замены форсунок для различных моделей автомобилей.В случае, если найти необходимый материал не получилось, нужно ориентироваться на тип используемой инъекционной системы. При аналогичном расположении их на моторе места крепления и соединения также будут аналогичными.

  Видео «как снять форсунки» на подобном аппарате наверняка сможет помочь вам решить вашу проблему. При проведении ремонта своими силами очень хорошо иметь под рукой подробное описание, где есть вся необходимая информация о последовательности действий, особенностях их выполнения и необходимых инструментах и ​​приспособлениях.Эти руководства до сих пор можно найти в Интернете, но не всегда на русском языке.

  Какие форсунки использовать для замены

  Самыми известными производителями топливных форсунок для различных систем впрыска бензиновых и дизельных двигателей считаются фирмы Bosch и Delphi . При отсутствии возможности покупки и установки на машину оригинальных деталей приобретение продукции этих фирм будет оптимальным вариантом.

  Небольшие детали, оказывающие огромное влияние на работу двигателя, — это форсунки.В результате работы они имеют свойство засоряться, что приводит к необходимости их очистки, а иногда и замены. Однако снять форсунки с двигателя не такая уж простая задача. Справиться с этим вам помогут специалисты нашей компании «Дизель-Север».

  Почему так сложно демонтировать форсунки

  Между распылителями топлива и свечой зажигания есть зазор. Со временем в него попадает влага, из-за чего форсунка прилипает к блоку цилиндров.Этот процесс приводит к тому, что он становится чуть ли не неотъемлемой его частью. Демонтировать форсунку в этом случае очень сложно.

  На дизелях эта проблема еще более актуальна. В результате прогорания медных шайб под воздействием продуктов сгорания форсунки практически привариваются к блоку двигателя. Самостоятельно снять дизельные форсунки, не повредив их, практически невозможно.

  При попытке снять топливные форсунки крайне важно помнить, что велик риск повреждения самой головки двигателя.Поэтому недопустимо в таких случаях пытаться удалить их самостоятельно. Для снятия форсунок необходимо обратиться к специалисту.

  Что делать, если она застряла?

  Чтобы такой неприятности не случилось, необходимо следить за состоянием двигателя и его деталей, раз в 50 000 км пробега демонтировать форсунки. Смажьте их перед установкой антипригарной пастой и очистите резьбу. Однако если такая профилактика не помогла, и они все-таки застряли, то следует сразу же обращаться к квалифицированным специалистам, то есть к нам.

  Осуществляем быстрый и качественный демонтаж дизельных форсунок. Для многих организаций снятие 4 и 5 форсунок с автомобилей типа SSang Yong Cayron, Rexton, Action является серьезной проблемой, однако мы их демонтируем даже без необходимости снятия ГБЦ и капота.

  Столь широкие возможности нашей организации связаны с квалифицированным персоналом и новейшей функционально-технической базой, которой мы обладаем. Обратившись к нам, вы сможете снять топливные форсунки, при этом гарантируя сохранение целостности блока цилиндров.Более того, благодаря инновационным подходам, после их демонтажа велика вероятность восстановления этих деталей.

  Проверка и замена форсунок

  Признаки неисправных форсунок:

  Затрудненный запуск двигателя;

  Нестабильная работа двигателя;

  Двигатель глохнет на холостом ходу;

  Повышенные холостые обороты коленчатого вала;

  Двигатель не развивает полную мощность;

  Толчки и провалы в двигателе при движении автомобиля;

  Повышенный расход топлива;

  Повышенное содержание СО и СН в выхлопных газах;

  Преждевременное зажигание из-за негерметичных форсунок.

  Вам понадобится: шестигранник «5», отвертка, ключ «17».

  1. Снимите провод с отрицательной клеммы аккумулятора.

  2. Снимите ресивер с впускной трубы (см. «Замена впускной трубы и прокладки выпускного коллектора» ).

  3. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

  4. Снизить давление в топливной системе (см. «Снижение давления в системе питания»).

  5. Отсоедините разъем жгута проводов форсунки.

  6. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива.

  7. Отверните два винта крепления регулятора давления топлива к топливной рампе…

  8. …и отведите его в сторону.

  ПРИМЕЧАНИЕ

  Если уплотнительное кольцо регулятора давления топлива осталось в рампе, снимите его. Замените ослабленное или порванное уплотнительное кольцо.

  9. Отверните гайку трубы подачи топлива…

  10. … и отсоедините трубку от топливной рампы. Замените ослабленное или порванное уплотнительное кольцо наконечника трубки.

  11. Выверните два болта крепления топливной рампы…

  12. …снять болты с шайбами…

  13. … и снимите топливную рампу вместе со жгутом проводов форсунок и форсунками.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  Если при снятии топливной рампы во впускной трубе двигателя осталась какая-либо форсунка, замените ее уплотнительные кольца и фиксатор.

  14. Для проверки форсунок подсоедините топливопровод к рампе и установите регулятор давления топлива.Подсоедините разъем жгута проводов форсунки.

  15. Опустите насадки в прозрачные контейнеры. Последние удобнее вешать на топливную рейку. Проверьте распыление топлива в форсунках. Для этого включите стартер. Форсунки должны распылять топливо в правильном конусе. Каждая форсунка должна иметь четыре форсунки…

  16. … количество топлива, подаваемого через форсунки во все четыре емкости, должно быть одинаковым (проверить мерной емкостью). Если какая-либо форсунка не соответствует этим условиям, замените ее.

  17. Сразу после выключения зажигания внимательно осмотрите форсунки. Если из распылителя любой форсунки заметна утечка топлива, то форсунка негерметична и подлежит замене.

  18. Если форсунка не распыляет топливо, убедитесь, что на нее подается питание. Для этого отсоедините от него колодку с проводами, подключите аккумулятор напрямую к контактам форсунки и включите зажигание. Если при этом форсунка распыляет топливо, значит, имеется неисправность в электрической цепи форсунки.

  19. Рекомендуется проверить сопротивление обмоток форсунки. Для этого отсоедините колодку с проводами от форсунки (предварительно отсоединив провод от «минусовой» клеммы аккумулятора) и подключите омметр к контактам форсунки.

  Должен показать сопротивление 11-15 Ом. В противном случае замените форсунку.

  20. Перед заменой форсунок снизьте давление в топливной системе (см. «Снижение давления в системе питания» в подразделе «Система питания»).

  21. Нажмите на пружинный зажим и отсоедините колодку жгута проводов от заменяемой форсунки.

  22. Сдвинуть фиксатор форсунки в сторону…

  23. … и снимите форсунку с топливной рампы. Таким же образом замените остальные неисправные форсунки.

  ПРИМЕЧАНИЕ

  Проверить уплотнительные кольца на всех форсунках со стороны рампы…

  …и впускная труба. Замените треснувшие или ослабленные кольца.

  ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

  Мы рекомендуем заменять уплотнительные кольца форсунок каждый раз при снятии топливной рампы, так как во многих случаях неисправность двигателя вызвана негерметичностью уплотнений форсунок.

  24. Установите форсунки, топливную рампу в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте уплотнительные кольца форсунок бензином.

  25. Чтобы заменить хомуты, которые плохо удерживают форсунки, сдвиньте их в углубление для болта крепления рампы или к краю рампы.

  Добро пожаловать!
  Ищете инструкцию по замене форсунок в двигателе на инжекторных автомобилях семейства Самара? Если да! В таком случае, сегодня мы познакомимся с подробной инструкцией по замене форсунок.Для наглядности процесс замены форсунок будет подкреплен фотографиями, а в конце статьи вы найдете короткий видео ролик, в котором рассказывается о том, как быстро можно снять форсунки с автомобиля.

  Сводка:

  Где расположены форсунки?
  Сами форсунки расположены на топливной рампе в количестве четырех штук, то есть одна форсунка распыляет топливо строго на один цилиндр. Ниже фото той же топливной рампы и форсунок, которые на ней расположены.Форсунки обозначены красными стрелками.

  Когда следует менять форсунки?
  Их необходимо заменить, если:

  • Двигатель вашего автомобиля стал работать хуже.
  • А также если при работающем двигателе увеличился расход топлива вашего автомобиля.
  • Даже при неисправности форсунок двигатель обычно начинает плохо заводиться.
  • После запуска двигатель также может работать нестабильно на холостом ходу.
  • Также возможно, что двигатель вашего автомобиля начнет работать на холостом ходу на более высоких оборотах.
  • И, наконец, при неисправных форсунках увеличивается содержание токсичных веществ в выхлопных газах.

  Как заменить форсунки на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

  Вывод средств:

  Внимание!
  Все четыре форсунки снимаются и устанавливаются одинаково, поэтому для наглядности покажем снятие только одной форсунки!

  1) В самом начале операции снимите топливную рампу с вашего автомобиля. (Как снять пандус смотрите в статье: «»)

  2) Когда рампа снята, положите ее на ровную поверхность и затем отсоедините колодку проводов от нужной вам насадки.

  Внимание!
  Для того, чтобы отсоединить блок проводки, сожмите фиксирующую его пружинную скобу и только потом отсоединяйте!

  3) Теперь с помощью отвертки сдвиньте металлический фиксатор в сторону аппарели, крепящей топливную форсунку.

  Внимание!
  Полностью снимать защелку с рампы не обязательно, достаточно отодвинуть ее в сторону!

  5) Далее проверьте состояние уплотнительного кольца корпуса форсунки, и уплотнительного кольца распылительной части топливной форсунки, для этого:

  Подденьте отверткой оба уплотнительных кольца и проверьте их состояние.

  Внимание!
  Если кольца в хорошем состоянии, то в этом случае их можно не выбрасывать, а оставить про запас и в дальнейшем использовать на новой насадке. Перед установкой старых колец обязательно смажьте их моторным маслом!

  Установка:
  Установка новых форсунок происходит в обратном порядке, то есть:

  1) Сначала проверьте состояние уплотнительных колец форсунки.

  Внимание!
  Состояние колец проверяется только в том случае, если вы собираетесь устанавливать на свой автомобиль б/у форсунку!

  3) И, наконец, к топливной форсунке подключается колодка проводов, и после подключения на ее место устанавливается топливная рампа.

  Дополнительные видеоматериалы:
  Ниже вы найдете видео ролик, в котором будет подробно проведена замена топливных форсунок. И самое главное замена будет производиться в быстром режиме, то есть без снятия дроссельного узла, в общем смотрите видео:

  В России десятки тысяч автомобильных заправок, но не все из них могут похвастаться наличием качественного бензина, соответствующего всем современным нормам и стандартам.Зачастую топливо содержит не только частицы грязи, но и различные примеси (фенолы, соединения серы, кислоты, свинец и др.). К тому же некачественный бензин часто характеризуется низким октановым числом. Все эти факторы крайне негативно сказываются на работе двигателя в целом и на стабильности функционирования отдельных его узлов в частности, значительно сокращая ресурс всех узлов двигателя. Именно поэтому каждый автолюбитель должен иметь представление о том, как снять и прочистить форсунки на ВАЗ 2110.Не стоит сразу приступать к выполнению этих работ.

  К очистке форсунок нужно прибегать только в крайнем случае, когда нет сомнений в нестабильной работе двигателя автомобиля.

  Симптомы, указывающие на необходимость чистки форсунок на ВАЗ 2110:

  1. Проблемы с запуском двигателя.
  2. Увеличивается скорость расхода топливной смеси.
  3. Снижена мощность двигателя.
  4. При движении в зимнее время года автомобиль периодически дергается.
  5. Отказ одного из цилиндров двигателя (тройной эффект) и др.

  Прочистку сопла следует проводить при появлении одного или нескольких симптомов, описанных выше.

  Решения проблемы

  Сегодня каждый владелец автомобиля может выбрать один из трех возможных вариантов очистки форсунок:

  • использовать автомобильные химикаты;
  • использовать станцию ​​технического обслуживания;
  • самостоятельно снять и прочистить форсунки на ваз 2110.

  В нашей статье мы подробно остановимся на третьем варианте решения вопроса.Самоочистка более безопасна и эффективна, чем эффект, возникающий после применения автохимии. Экономическая выгода от самостоятельной чистки форсунок также является очевидным фактом, учитывая цены, действующие на СТО. Проводить данную процедуру самостоятельно рекомендуется только в том случае, если вы имеете хотя бы общее представление о внутреннем устройстве автомобиля. В противном случае прочистку форсунок желательно доверить специалистам.

  • Перед началом работы убедитесь, что двигатель автомобиля холодный.
  • Затем нужно отсоединить провода питания от бензонасоса, чтобы полностью его обесточить.
  • Следующим шагом является максимальное снижение давления в системе питания двигателя. Для этого двигатель необходимо запустить, а затем дождаться, пока он заглохнет на холостых оборотах. Это действие необходимо повторить несколько раз, пока двигатель не перестанет реагировать на попытки его запуска.
  • Теперь можно приступать к демонтажу топливной рампы. Для этого необходимо предварительно обесточить его, отсоединить от него шланги подачи топлива и отсоединить от него все электроприборы (регуляторы холостого хода и давления, датчик положения устройства, регулирующего подачу воздуха в двигатель (дроссельную заслонку)) .После этого с помощью шестигранника откручиваем два крепежных болта и аккуратно демонтируем топливную рамку вместе с форсунками. При снятии рамы нужно следить за тем, чтобы не было перекосов, которые могут значительно усложнить процедуру демонтажа.
  • Следующим шагом является снятие форсунок. Для этого отсоедините монтажные скобы, фиксирующие электрический разъем (разъем), и монтажную скобу, удерживающую насадку. Во избежание попадания грязи на детали, снятые форсунки лучше всего аккуратно выложить на сухую тряпку, а их места прикрыть чем-нибудь.
  • Перед процедурой рекомендуется снять резиновые уплотнительные кольца, а после очистки установить новые. Начинать чистку каждой форсунки лучше всего с очистки ее жиклера от различных отложений. Также следует обратить внимание на воронкообразную поверхность, на которой могут скапливаться коксообразные смолистые отложения.
  • После этого можно приступать к очистке канала подачи топливной смеси. Для открытия электромагнитного клапана подачи топлива необходим источник питания, желательно не превышающий 5-7В.Для этого можно использовать регулируемый источник стабилизированного напряжения или зарядное устройство от мобильного телефона. Подойдет и автомобильный аккумулятор, однако в этом случае напряжение на форсунку необходимо подавать через лампу накаливания, выполняющую роль гасителя тока, чтобы исключить вероятность перегорания обмотки форсунки.
  • Электричество подается по двум проводам, в разрыв одного из которых необходимо установить кнопку замыкающую и размыкающую сеть, включая и выключая ее, смоделируем работу форсунки в двигателе под действием импульсное электричество.
  • В качестве оборудования для подачи чистящей жидкости в канал форсунки можно использовать баллончик с жидкостью, предназначенной для очистки карбюратора.
  • Для герметичного соединения форсунки с форсункой можно использовать резиновую трубку, которую необходимо надежно зафиксировать пластиковым хомутом или любым другим доступным крепежом на форсунке и на форсунке.
  • Когда все будет готово, можно начинать подавать электричество для открытия форсунки, одновременно нажимая на пульверизатор для подачи промывочной жидкости.Через некоторое время струя очистителя, выходящая через топливную форсунку, должна стать равномерной и хорошо заметной, что свидетельствует об успешном удалении нагара. На этом процедура очистки считается завершенной.

  Ожидаемый эффект

  Если процедура очистки форсунок была проведена правильно, то расход топлива уменьшится, мощность двигателя увеличится, ровный холостой ход, пуск холодного двигателя будет происходить без каких-либо затруднений.

  Полезная информация

  Практика показывает, что при их замене на форсунки других производителей (даже хорошо зарекомендовавших себя марок) количество потребляемой топливной смеси может увеличиться в разы.

  Видео

  Процедура чистки форсунок представлена ​​на видео:

  Топливная система ВАЗ-2110: устройство, возможные поломки, ремонт

  В нашей небольшой статье мы поговорим о топливной системе ВАЗ-2110 (инжектор). Карбюраторные двигатели давно ушли в небытие. Такие моторы не устанавливались на заводе с начала 2000-х годов. Большинство «десяток» и им подобных моделей (2112, 2111) оснащены двигателями с системой впрыска топлива.Он надежнее, работает стабильно, а главное — не требует частого вмешательства со стороны водителя. Двигатель сможет работать без проблем, но при условии, конечно, что все фильтры будут своевременно меняться. Также есть требование к топливу – заливать некачественное не рекомендуется.

  Основные моменты

  Топливная система ВАЗ-2110 (8 клапанов или 16) включает достаточно большое количество элементов, влияющих на работу двигателя. Также стоит упомянуть, что в камеры сгорания любого двигателя подается смесь бензина и воздуха в определенной пропорции (если быть точнее, то 14 частей воздуха и 1 бензина).

  
  

  При нарушении этого соотношения двигатель начнет работать некорректно — будут уменьшаться или увеличиваться обороты, появляться перебои.

  Особенности конструкции

  В конструкцию топливной системы входят следующие узлы:

  
  
  
  1. Сама система подачи топлива представляет собой бензобак, насос, регулятор давления, фильтры очистки бензина, рампу и форсунки, а также соединительные трубки и шланги. Другими словами, это элементы, содержащие бензин.
  2. Система подачи воздуха – это те элементы, которые пропускают через себя кислород. Это фильтр очистки воздуха, патрубок, дроссельный узел, датчик расхода. Именно с помощью этих элементов очищенный воздух подходит для топливной рампы для образования смеси.
  3. И последняя система позволяет улавливать пары бензина. Это адсорбер и соединительные трубки. С их помощью разрушаются пары.

  Система подачи топлива нужна для того, чтобы обеспечить наличие необходимого количества смеси в рампе при работе на любом режиме.

  Различия в системах питания

  Стоит отметить, что системы питания двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 немного отличаются от ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124. Последние два не имеют обратки, по которой газ возвращается в бак. Причина в том, что регулятор давления топлива находится в одном модуле с топливным насосом в баке. Следовательно, можно контролировать давление в системе на ранней стадии, так сказать. И в этом случае нет необходимости прокладывать обратку.

  
  

  Кроме того, для соединения различных компонентов магистрали на моторах ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 используются наконечники зажимного типа, а не резьбовые соединения. Также есть отличия в форме и конструкции пандуса; на него устанавливаются форсунки более новой модели. И самое главное — давление в системе немного выше, чем на более ранних моделях двигателей.

  
  
  

  Воздухозаборник и дроссельная заслонка

  Первое, что мы рассмотрим из конструкции топливной системы ВАЗ-2110 (инжектор, 8 клапанов), это подача воздуха.На входе установлен фильтр очистки воздуха – у десятков он бумажный, плоский, имеет большую площадь поверхности. Благодаря этому фильтрация наиболее эффективна. Конструкция дроссельного узла выглядит так:

  1. Патрубок, по которому в корпус подается жидкость из системы охлаждения.
  2. Трубка, с помощью которой происходит вентиляция картера при работе в режиме холостого хода.
  3. Трубка для слива жидкости.
  4. Датчик, позволяющий определять положение заслонки при работе двигателя.
  5. Регулятор холостого хода (датчиком его назвать нельзя, так как прибор ничего не измеряет). Это простой шаговый двигатель, который позволяет изменять количество воздуха, подаваемого на рампу на холостом ходу.
  6. Штуцер — необходим для продувки адсорбера.

  Особенности конструкции дроссельной заслонки

  Узел дроссельной заслонки монтируется непосредственно на ресивере. С его помощью происходит дозировка воздуха, поступающего во впускной патрубок. Между входным патрубком (с фильтром) и рампой установлен дроссельный узел.Демпфер соединен с педалью газа тросиком. На самой заслонке установлен датчик; он позволяет электронному блоку управления определять положение заслонки во время работы двигателя.

  
  

  Стоит отметить, что топливная система ВАЗ-2110 (16 клапанов) по конструкции примерно такая же, как у восьмиклапанного двигателя. В проточной части дроссельного узла (непосредственно перед заслонкой и сразу после нее) имеются отверстия, позволяющие выбирать разрежение. С их помощью система отвечает за вентиляцию адсорбера и картера.В том случае, если на транспортном средстве не установлен адсорбер, патрубок, необходимый для продувки, закрывается резиновой заглушкой. На двигателях ВАЗ-21114 и ВАЗ-211124 отсутствует канал, по которому подается воздух в обход заслонки. Соединительный фланец также имеет немного другую форму.

  Регулировка холостого хода

  На карбюраторных двигателях холодный пуск был довольно затруднен — ​​приходилось тянуть трос «подсоса», чтобы в камеры сгорания попало больше бензина и меньше воздуха.И нужно было своевременно открывать подачу воздуха, иначе машина очень жадно «кушала» бензин. Что касается регулировки холостого хода на инжекторных двигателях, то для этого используется специальная конструкция двигателя (РХД).

  
  

  При закрытой заслонке воздух поступает в топливную рампу по тонкому каналу, в обход. Этот канал закрыт конической иглой, закрепленной на регуляторе. Микроконтроллерная система управления в зависимости от режима работы двигателя подает сигнал на электродвигатель.При этом игла перемещается, изменяя подачу воздуха на рампу. При этом поддерживается определенная частота вращения двигателя — если конкретно, то 750 об/мин.

  Насос и очистка бензина

  С помощью двухступенчатого электропривода топливного насоса осуществляется перекачка бензина в магистраль. Насос имеет роторный тип, он неразборный, устанавливается непосредственно в газгольдер. Это позволяет снизить вероятность образования паровой пробки, так как бензин перекачивается под высоким давлением, а не под вакуумом.Величина давления составляет около 284 кПа на двигателях ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112, а также свыше 364 кПа на моделях двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124.

  Бензиновый фильтр устанавливается в подводящую магистраль непосредственно между рампой и электронасосом. Он расположен под кузовом, непосредственно рядом с топливным баком. Фильтр представляет собой неразборный элемент, корпус выполнен из стали. Внутри фильтрующий элемент бумажного типа. Для грубой очистки топлива используется так называемая пеленка, которая устанавливается в нижней части насоса.

  Рампа и форсунки

  Рампа представляет собой полый стержень с установленными на нем форсунками и специальной конструкцией регулятора давления смеси. Рампа крепится двумя болтами к входному патрубку или непосредственно к головке агрегата. С левой стороны находится штуцер, с помощью которого контролируется давление топлива (при диагностике). Он закрыт резьбовой заглушкой.

  Форсунки закреплены на рампе. Форсунки форсунок расположены в отверстиях впускного коллектора. А вот на моделях двигателей ВАЗ-2112 и ВАЗ-21124 форсунки устанавливаются в отверстия на головке блока.Для герметизации монтажных отверстий электромагнитных форсунок устанавливаются резиновые кольца. Форсунка представляет собой обычный клапан с электромагнитом.

  
  

  В момент поступления импульса от микроконтроллера клапан открывается на определенное время. При этом топливная смесь через распылитель подается в камеру сгорания через клапан. Топливо начинает испаряться, соприкасается с горячими элементами, в состоянии пара воспламеняется в камере сгорания. Зажигание происходит от свечи зажигания.Как только прекращается подача импульса на форсунку, клапан возвращается в исходное положение с помощью возвратной пружины.

  Регулировка давления топлива

  А как поддерживается давление в топливной системе ВАЗ-2110? На автомобилях с двигателями ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 регулятор давления устанавливается непосредственно на топливную рампу. С его помощью внутри поддерживается определенное значение давления. Причем позволяет поддерживать как давление воздуха во впускной трубе, так и топлива внутри рампы.

  
  

  Конструкция регулятора не очень сложная.Внутри него находятся клапан, диафрагма и возвратная пружина. При работающем двигателе регулятор позволяет поддерживать давление в пределах 284-325 кПа. С одной стороны на диафрагму устройства воздействует топливо, а с другой — пониженное давление во впускном патрубке. Как только давление во впускном коллекторе снижается, клапан начинает открываться. При этом лишнее топливо сбрасывается в сливную магистраль в бак. Рампа значительно снижает давление.

  Как только давление во впускном коллекторе увеличивается (это происходит при открытии заслонки), на регуляторе начинает открываться клапан при значительно большем давлении топливной смеси.При этом внутри рампы значительно повышается давление топлива.

  
  

  А вот на двигателях ВАЗ-2114 и ВАЗ-21124 регулятор давления размещен внутри модуля, рядом с топливным насосом. Это своеобразный обратный клапан в топливной системе ВАЗ-2110, который срабатывает при определенном давлении (около 400 кПа). Если давление превышает норму, то сливная магистраль открывается, лишнее топливо возвращается обратно в бак.

  что это? Ремонт гидроусилителя руля, устройство, эксплуатация. Руль по ветру: сравнение ГУР История ГУР

  На автомобили устанавливается гидроусилитель руля (ГУР).Рассмотрим работу ГУР, дадим советы по обслуживанию и таблицу основных неисправностей.

  Задача гидроусилителя

  Задача гидроусилителя руля сделать поворот руля легким при маневрировании на малой скорости и более заметным по усилию на руле при движении на большей скорости.

  У большинства гидроусилителей независимо от скорости автомобиля коэффициент усиления остается постоянным. Но все большее количество автомобилей оснащается системами переменного усиления , в которых степень усиления уже меняется в зависимости от скорости движения.Они обеспечивают точную и быструю реакцию при движении автомобиля в поворотах и ​​необходимое усилие при маневрировании на малой скорости.

  Одним из способов достижения этого является использование рулевой рейки с переменным передаточным числом. Для этого шаг и диаметр зубьев изменяются по длине рейки, а шаг зубьев на шестерне остается постоянным. Когда колеса автомобиля стоят прямо, передаточное отношение рулевого механизма равно единице и коэффициент усиления наименьший, но по мере приближения рулевого колеса к крайним положениям передаточное число увеличивается, а мощность, необходимая для поворота колес, уменьшается.

  Техническое обслуживание

  ГУР отличается высокой надежностью и не требует сложного обслуживания в процессе эксплуатации автомобиля. Даже если подкачивающий насос выйдет из строя, транспортным средством все равно можно будет управлять, хотя для поворота руля потребуется гораздо больше усилий.

  Причиной полного выхода из строя гидроусилителя чаще всего является обрыв ремня привода насоса. Регулярно проверяйте состояние ремня – он может быть изношен или ослаблен. Одним из признаков слабого натяжения ремня является появление отдачи (обратного толчка) на руле.Обычно это более заметно при трогании автомобиля с места, когда колеса вывернуты до отказа.

  Поддерживайте надлежащее количество жидкости в расширительном бачке. При необходимости долейте жидкость для гидроусилителя руля только так, как указано в руководстве по обслуживанию. Обратите внимание, что жидкость, предназначенная для редукторов автоматических коробок передач, может использоваться не для всех гидроусилителей руля. Неподходящая жидкость может разрушить все уплотнения в системе. Например, использование синтетики в заточенной под минералку системе быстро добьет все резиновые элементы.

  Поскольку жидкость используется в качестве смазки, очень важно, чтобы ее уровень не опускался ниже нормы, иначе насос может выйти из строя. И потемнение жидкости не означает, что она потеряла свои полезные свойства и ее нужно срочно менять.

  Замена масла ГУР

  Замена жидкости ГУР требуется редко. Большинство автопроизводителей не регламентируют интервал его замены – он залит на весь срок службы. Но если вы хотите слить жидкость, вы должны открыть крышку расширительного бачка, отсоединить один из трубопроводов системы и несколько раз повернуть руль из стороны в сторону, чтобы выдавить жидкость из гидросистемы.Специального отверстия для слива жидкости обычно нет.

  Заливка новой жидкости производится через расширительный бачок. Как правило, в этом случае в гидросистеме образуются воздушные пробки, нарушающие ее работоспособность. Их следует удалить. Это проще сделать так. Запустите двигатель, откройте пробку расширительного бачка и прокачайте систему, несколько раз повернув руль из одного крайнего положения в другое. По мере прокачки гидравлической системы уровень жидкости в бачке будет снижаться.

  Повторяйте процесс, пока он не стабилизируется. После этого долейте жидкость до необходимого уровня.

  Другие причины поломок

  Наиболее распространенной неисправностью гидроусилителей является утечка жидкости. Некоторые старые гидравлические системы допускали некоторую утечку жидкости через подшипники, так как сделать их полностью герметичными практически невозможно. Регулярно осматривайте компоненты системы со всех сторон для своевременного обнаружения возможных утечек из трубопроводов и арматуры.

  Узнайте, не трутся ли трубы и шланги о части тела.При проверке поверните руль из одного крайнего положения в другое. Если насос вышел из строя, его можно отремонтировать с помощью нового ремонтного комплекта уплотнения.

  Неисправности и решения

  Неисправность	Причина	устранение
  Отдача (обратные амортизаторы) на рулевом колесе	Ослаблен или изношен приводной ремень насоса	Замените ремень или отрегулируйте его положение
  Руль крутится с большим усилием	Ослаблен или изношен приводной ремень насоса.Низкий уровень жидкости в заливном баке. Двигатель с низкими оборотами на холостом ходу. Грязный фильтр топливного бака. Низкое рабочее давление насоса гидроусилителя. В гидроусилителе есть воздух.	Отрегулируйте натяжение ремня. Добавьте жидкость. Отрегулировать скорость холостого хода. Замените фильтр. Отремонтируйте или замените насос. Проверить уплотнения на наличие утечек и удалить воздух
  Поворот руля в среднее положение требует больших усилий	Неисправность насоса гидроусилителя руля. Механическая неисправность	Проверьте насос и отремонтируйте или замените его.Проверить систему рулевого управления
  Поворот руля в одну сторону требует больших усилий	Отказ насоса.	Проверьте и отремонтируйте насос или замените его уплотнения.
  Для быстрого поворота руля требуется много усилий	Ослаблен ремень привода насоса. Слишком низкая скорость холостого хода. В гидроусилителе есть воздух. Выход из строя насоса гидроусилителя руля. Механическая неисправность	Отрегулируйте натяжение ремня. Отрегулировать работу двигателя.Найдите утечку воздуха и удалите воздух. Отремонтируйте или замените насос. Проверка механизмов рулевого управления
  Нечеткое рулевое управление	Низкий уровень жидкости в заливном бачке, утечка жидкости. В гидравлической системе есть воздух. Износ деталей рулевого управления. Нарушена геометрия рулевого механизма. Разрушение шины	Добавьте жидкость, определите и устраните утечку. Проверьте герметичность уплотнений и стравите воздух. Проверить состояние узлов и устранить обнаруженные неисправности.Проверьте и при необходимости замените шины.
  Шум на работе	Низкий уровень жидкости в заливном баке. Вентиляция предохранительного клапана (свистящий звук при полном положении рулевого колеса)	Долейте жидкость, проверьте на наличие утечек. Определите причину и удалите воздух. Проверьте и отремонтируйте или замените насос. Проверьте рабочее давление насоса.
  Вибрация	В гидравлической системе есть воздух. Механическое повреждение или плохое состояние шин.	Определите причину и удалите воздух. Выявление неисправных шин и ремонт

  На практике при выходе из строя ГУР его меняют на новый или ремонтируют. Новый стоит дорого, поэтому стоит поискать подходящий неоригинал. Хорошо зарекомендовали себя китайские аналоги – их соотношение цена-качество приемлемое.

  ГУР — один из важных элементов рулевого управления. Неисправности гидроусилителя руля могут привести к авариям на дороге, ведь система управления – одна из важнейших систем всего автомобиля.В этой статье я расскажу, как диагностировать проблемы с гидроусилителем руля и опишу, как их устранить.

  Признаки неисправности гидроусилителя руля включают множество факторов. Среди них я постараюсь выделить наиболее важные, с которыми часто приходится сталкиваться. Есть два критерия, по которым можно разделить неисправности: неисправности насоса и редуктора ГУР.

  • Начнем с внешних проблем. Если руль удерживается и ощущаются толчки, это свидетельствует о слабом натяжении приводного ремня.Если вам нужно приложить усилие для поворота вправо или влево, то советую обратить внимание на приводной ремень и осмотреть заливной бачок (уровень жидкости и наличие грязи). Возможно, причина в том, что мало оборотов холостого хода двигателя. Если гидроусилитель руля менялся недавно, то проверьте, не проветривается ли система. Возвращаясь к ситуации с поворотами, когда трудно повернуть руль в одну сторону, стоит посмотреть на масляный насос. Возможно, там скрывается проблема. Вибрация ощущается, когда шины находятся в плохом состоянии.
  • Если трудно или очень легко крутить руль, необходимо проверить электронное оборудование и спидометр. Не забывайте об уровне рабочей жидкости в бачке – если ее будет недостаточно, то может перестать работать ГУР.
  • Если шкив насоса откручивается в машине без постороннего воздействия, то причина неисправности кроется в дефекте валов, на которых неправильно установлен шкив. Например, я услышал свистящий звук — это свидетельствовало о ослаблении рулевых шарниров.Возможно, что шланги в ГУР не полностью соприкасаются с другими компонентами системы.
  • Если в руле слышен шум, то это очень плохой признак, так как трубки ГУР не надежно закреплены на кузове, либо неправильно выставлены наконечники рулевых тяг, а само крепление ослабло.
  • При движении чувствуется трудоемкость возврата колес в плавный поступательный ход (после) поворотов, тогда причина кроется в руле с не затянутым переключателем поворота, неточной центровке гидрораспределителя, разболтанных рулевых тягах и шаровых опорах.
  • Когда руль поворачивается, это говорит о том, что гидроусилитель работает при недостаточном давлении в насосе, либо заклинил его клапан, регулирующий подачу. Когда управлять автомобилем невозможно, а у меня был такой случай, я проверял систему управления на наличие воздуха, затем колеса на предмет износа или повреждения подшипников. Но, как оказалось, проблема скрывалась в ослаблении рулевых тяг и шаровых опор.
  • Если сложно припарковать автомобиль (некомпетентность водителя здесь не рассматривается), то причина может быть в неисправности клапана управления потоком насоса ГУР или недостаточном давлении насоса.

  Итак, когда мы разобрались, почему не работает ГУР, можно приступать к ремонту и устранению неполадок. Над этим придется поработать самостоятельно, если дисфункции небольшие, а если нет, то лучше обратиться за помощью к специалистам в автосервис.

  Что ты умеешь делать сам? Отрегулируйте или замените приводной ремень, долейте рабочую жидкость или замените фильтр целиком в случае загрязнения и недостаточного количества последней. Пару слов о жидкости – не стоит ее часто менять.Если вы уже это делаете, то нужно слить предыдущее масло и залить новое. Нужно быть осторожным с проветриванием системы.
  

  Так как я часто сталкивался с утечками жидкости, то принцип работы в такой ситуации несколько иной. Утечка масла происходит через подшипники, валы, поэтому важно регулярно осматривать всю систему гидроусилителя руля, чтобы своевременно выявлять утечки из штуцеров и трубопроводов.

  Отремонтировать или заменить гидроусилитель помогут в автосервисе.Что касается ремонта насоса ГУР, а именно он считается в первую очередь неисправностью ГУР, то сначала его нужно снять и разобрать, затем тщательно очистить от грязи и осмотреть все детали. Возможна обработка внутренней стенки корпуса в виде ступеньки, избавиться от нее можно с помощью насадки на дрель.
  

  Если изношен подшипник или устарел сальник, то их необходимо заменить. Как закрепить новый подшипник обратно? Делюсь своим опытом: у токаря снаружи делаю паз, потом сверлю отверстия в стенке насоса, вставляю в него подшипник и закрепляю его болтами через отверстия и отпиливаю.

  Большинство моментов сводится к замене деталей, если все сделать правильно, то гидроусилитель и в дальнейшем будет работать, и радовать своей исправностью в качественных и легких поворотах и ​​вождении.
  

  Перейдем к советам по эксплуатации, чтобы ГУР прослужил долго и вы даже не задумывались о его расположении. Первое, на что советую обратить внимание, это регулярное сравнение усилия на руле при прохождении поворотов при выключенном двигателе.Если есть разница, то все в порядке.

  Всегда нужно следить за уровнем рабочей жидкости, избегать минимальной отметки, осматривать магистрали и соединения, чтобы не допустить утечки масла через подшипники.

  Второе — проверить натяжение приводного ремня, если он сильно натянут, то насос скоро придется ремонтировать, если ослаблен — быстро износится. Раз в год рекомендую менять фильтр, не держать руль в крайнем положении больше минуты, так как в этом случае масло может закипеть.
  В-третьих, призываю не ездить на машине с неработающим гидроусилителем, тогда можно полностью разрушить рулевое управление как систему. И, конечно же, при первых признаках неисправности обращаться за помощью на СТО.

  Видео «Неисправности ГУР»

  Посмотрев запись, вы будете знать, что делать, если сняли насос ГУР с вашего автомобиля. На видео также показано, как происходит процесс ремонта ГУР и какие инструменты для этого понадобятся.

  С каждым годом автомобиль становится все более мощным, совершенным по дизайну, удивляя не только своей выносливостью, проходимостью, привлекательным внешним видом, но и современным электронным оснащением, сложным, многофункциональным, приравнивающим транспортное средство к компьютеру. Усилитель руля стал одним из таких достижений автопрома. Рулевое колесо – это основа автомобиля, и очень часто водители отмечают, что его управление не самое лучшее, что нуждается в корректировке и модернизации.

  Итак, в первой половине ХХ века родилась идея усиления руля.Его усовершенствовали, дополнили новыми продуктивными мыслями, и в результате сегодня мы можем наслаждаться идеальным вождением и пользоваться таким полезным устройством, как рулевая рейка с гидроусилителем. Но что такое электроусилитель руля на ВАЗ 2110, или, как его еще называют, ЭУР, для чего он нужен, каковы его функциональные свойства, плюсы и минусы? Что такое ГУР на ВАЗ, ГУР, чем отличается от ЭУР, какие у него плюсы и минусы? Рассмотрим ряд других не менее важных вопросов.

  История гидроусилителя руля

  Усилитель руля — устройство, позволяющее значительно повысить качество управления. Существует два типа гидроусилителя руля: ЭУР и гидроусилитель руля. Еще при создании первых автомобилей конструкторы задумывались над вопросом усовершенствования рулевого управления. Эта неугомонная конструкторская мысль была оформлена в законченную схему лишь в начале тридцатых годов ХХ века, когда довольно странные рулевые механизмы, за свою оригинальную форму получившие забавное название «коровий хвост», были заменены на стандартные круглые штурвалы.

  Тогда конструкторы генерировали всевозможные нестандартные решения. Так, например, для гоночных автомобилей были созданы быстросъемные «баранки», которые крепились специальными защелками. Дальше — больше, европейцы стали задумываться об улучшении ездового комфорта. В сороковые годы многие автомобили уже оснащались гидроусилителями, даже миниатюрные, легкие малолитражки оснащались гидроусилителем руля. Электроусилитель, его часто называют ЭМУР или ЭУР, появился спустя десятилетие и показал наилучшие параметры.

  Сегодня ЭУР и ГУР устанавливаются даже на автомобили ВАЗ, не на все, конечно. Усиление можно встретить на ВАЗ 2110, Лада Калина, Лада Гранта, и с таким оснащением даже простой ВАЗ 2110 по качеству рулевого управления встает на один уровень с хорошими иномарками.

  Плюсы и минусы

  евро

  ЭУР представляет собой сложное устройство, состоящее из значительного количества деталей. Он начинает работать в тот момент, когда водитель поворачивает руль: начинается процесс передачи сигнала от датчика скорости и регулятора положения в систему рулевого управления.Из этого определения можно сделать вывод, что на работу ЭУР влияют две величины: скорость и рулевая тяга, выраженные в повороте рулевой рейки.

  Когда все данные применяются к модулю управления, он подает питание на блок питания. Мотор начинает работать, одновременно способствуя более легкому вращению руля. От положения руля меняется сила вспомогательного воздействия. На данный момент ЭУР считается наиболее популярным благодаря более простой эксплуатации и возможности контролировать рабочее состояние руля, чем с гидроусилителем руля.Чаще всего ЭУР можно встретить на отечественных моделях ВАЗ 2110, Калина. Еще одним преимуществом электрического усиления является его экономичность.

  При желании его можно отключить полностью, при этом ГУР отключить нельзя. Также профессионалы отмечают, что электрическое усиление более практично, так как не содержит таких хрупких элементов, как помпа, шланги, золотники и другое оборудование, которое выходит из строя намного чаще, чем электрика. Что еще здесь можно отметить? Нет шума.Этот фактор является чуть ли не решающим для многих водителей.

  Важнейшим преимуществом этого типа усиления являются лучшие параметры управления, что прослеживается в четкости и точности руля. Также ЭУР может некоторое время работать даже при безнадежно заглохшем двигателе, что позволяет водителю чувствовать себя более уверенно и безопасно на дороге. Но, конечно же, не бывает механизмов без тех или иных недостатков. Недостатком электрического усиления является значительный потребляемый ток, от 40 до 50 А.

  В рабочем режиме мотор ЭУР теряет до 10 литров. С участием. его мощность. Наиболее распространенными причинами выхода из строя усилителя являются перегоревшие провода на плате и перегоревшие предохранители. Вторая по частоте поломка, особенно часто встречающаяся на ВАЗ 2110, это стук в руле при движении автомобиля по ухабистой дороге. Это может произойти из-за потери обратной связи усилителя. Для того чтобы определить причину неисправности, необходимо демонтировать силовой предохранитель блока из ниши монтажного блока.

  Только не забудьте сначала выключить его. Теперь нужно совершить тест-драйв, не теряя бдительности и осторожности, так как выигрыш будет значительным, что заметно усложнит передвижение. Теперь нужно подключить все внимание: если стуков в руле нет, значит, причина кроется в модуле. Если руль как стучал, так и стучит, то нужно ремонтировать саму рулевую колонку.

  Преимуществом отечественных автомобилей

  является то, что их можно отремонтировать своими силами.Итак, установка ЭУР на ВАЗ 2110 не займет больше часа-двух, при этом затраты будут минимальными. Применительно к иномаркам этот вопрос решить будет не так просто. Стоимость замены электроусилителя на ВАЗ 2110 составит от 2000 до 3000 рублей, стоимость замены такого же блока на иномарке составит от 600 до 800 долларов.

  Те, кто постиг азы вождения за рулем какой-нибудь «копейки» или «Москвича», наверняка еще помнят, как непросто было управлять этими автомобилями.Но прогресс не стоит на месте, и сегодня редко встретишь модель автомобиля, которая не оборудована гидроусилителем руля, значительно упрощающим управление. Какие бывают усилители, в чем их преимущества и недостатки — об этом пойдет речь в этой статье.

  Усилитель к усилителю — дискорд

  Производители грузовиков первыми задумались об упрощении управления. Конструкторы разработали специальный гидравлический механизм, который монтировался в рулевую систему и упрощал поворот штурвала.Но это была не единственная польза придуманного узла: в ущерб качеству «обратной связи» он помогал поглощать дорожные неровности (уменьшались вибрации на руле), что, в свою очередь, позволяло продлить срок службы деталей рулевого механизма. Кроме того, использование гидроусилителя руля помогло повысить безопасность автомобиля при повреждении шин передних колес: гидроусилитель помогает удерживать руль в траектории, заданной водителем.

  Примечательно, что подобный механизм, называемый гидроусилителем руля (ГУР), впервые появился в советском автопроме на легковом автомобиле — ГАЗ Чайка.

  ГАЗ 14 Чайка с ГУР

  С тех пор прошло не один десяток лет, прежде чем серийные модели российского производства стали оснащаться гидроусилителями. Однако легковые автомобили зарубежных марок уже давно оснащаются гидроусилителем руля. Со временем инженеры убедились в несовершенстве конструкции гидропривода ГУР и стали искать пути усовершенствования этого узла.Эволюционным шагом в этом направлении стало использование не гидравлики, а электрики — конструкторы изобрели электроусилитель руля (ЭУР), который сегодня устанавливается на различные модели, бюджетных и дорогих, автомобилей. Каковы конструктивные особенности гидравлического и электроусилителя руля?

  ГУР представляет собой систему соединительных трубопроводов низкого и высокого давления, в которой циркулирует специальная жидкость, которая впрыскивается в систему с помощью насоса. находится в баке, который соединен с насосом.При повороте руля жидкость под давлением подается к рулевому механизму через распределитель. Жидкость закачивается в гидроцилиндр, где создает давление на поршень, смещает его, тем самым облегчая усилие при повороте руля. При прямолинейном движении автомобиля жидкость из рулевого механизма поступает в бачок системы гидроусилителя руля.

  евро

  Электроусилитель руля представляет собой систему из электродвигателя, электронного блока управления (ЭБУ) и двух датчиков — и угла поворота рулевого колеса.В отличие от гидроусилителя ЭУР устанавливается непосредственно на рулевую колонку или рулевую рейку, а крутящий момент передается через торсионный вал, встроенный в рулевую систему. Если ГУР изменяет усилие на руле с помощью жидкости, циркулирующей в системе, то электроусилитель делает это с помощью тока. Например, при повороте руля усилие передается на рулевой механизм через торсионный вал. Датчик крутящего момента электроусилителя «улавливает» это действие и передает его на блок управления.

  Там информация анализируется и ЭБУ определяет, какой именно ток нужно подать на электродвигатель, чтобы облегчить вращение руля. Причем это усилие рассчитывается в зависимости от скорости автомобиля и угла поворота руля: если водитель крутит руль на месте или при парковке на малой скорости, привод ЭУР работает на максимум, обеспечивая максимально легкий поворот руля. Если руль крутится на высокой скорости, электроусилитель снижает крутящий момент, что делает управление более острым.

  Что лучше: ГУР или ЭУР?

  Каждая из этих систем имеет свои преимущества и недостатки.

  ГУР — более громоздкая, но в то же время более дешевая в производстве система, что в итоге сказывается на стоимости автомобиля, оборудованного ГУР. Сегодня гидроусилителем руля оснащают в основном автомобили бюджетного класса и мощные внедорожники. Однако в случае с автомобилями повышенной проходимости применение гидроусилителя руля объясняется тем, что такая система имеет большую мощность передачи крутящего момента на рулевой механизм, чем у электроусилителя.Это основное преимущество ГУРа.

  Этот механизм имеет больше недостатков. Во-первых, в автомобиле с ГУР нельзя удерживать руль в крайнем положении более пяти секунд, иначе произойдет перегрев масла в системе, что приведет к выходу из строя ГУР. Во-вторых, гидроусилитель нуждается в периодическом обслуживании (раз в один-два года): необходимо менять, следить за уровнем масла в системе, проверять состояние приводов, целостность шлангов и подкачивающий насос.

  В-третьих, работа насоса гидроусилителя напрямую связана с двигателем, поэтому насос постоянно отбирает у мотора часть мощности, которая тратится впустую при прямолинейном движении, когда ГУР не задействован.

  В-четвертых, в гидроусилителе нельзя регулировать режимы работы механизма в зависимости от условий движения. В-пятых, гидроусилитель руля обеспечивает хорошую управляемость на малых скоростях, но на высоких «обратная связь» значительно ослабевает.Однако конструкторы устраняют этот недостаток, применяя в рулевом механизме дополнительные узлы (рейки с переменным передаточным числом).

  В отличие от гидроусилителя руля, ЭУР представляет собой более прогрессивную систему , которая, однако, имеет свои недостатки. Так как их меньше, чем у ГУР, то сначала поговорим о них. Во-первых, это более высокая стоимость, а во-вторых, меньшая, как было сказано выше, мощность электродвигателя, из-за чего данный тип усилителя в основном устанавливается на легковые автомобили.Однако с каждым годом конструкция ЭУР совершенствуется, что позволяет нивелировать указанные недостатки.

  К достоинствам ЭУР можно отнести, во-первых, простоту его конструкции, и, как следствие, обслуживания. Электроусилитель не имеет жидкостей, шлангов, насоса, который нуждается в периодическом осмотре и обслуживании. Единственное, на что нужно обратить внимание, это состояние подшипников качения. Во-вторых, ЭУР компактнее гидроусилителя, не занимает много места, а у некоторых моделей автомобилей устанавливается на рулевой вал в салоне, а не под капотом, что обеспечивает долговечность его работы (есть нет перепада температур и влажности, с которыми приходится сталкиваться ГУР).

  Установлен ЭУР от Приоры на ВАЗ 2109. Фото — Drive2

  В-третьих, топливу помогает электроусилитель, так как его мотор, в отличие от насоса гидроусилителя, начинает работать только при повороте руля, к тому же он не забирает мощность у двигателя. В-четвертых, через ЭБУ можно настроить режимы работы электроусилителя в зависимости от условий, в которых эксплуатируется машина. В-пятых, электроусилитель руля можно держать в крайнем положении сколько угодно.И, наконец, вождение с ЭУР более резкое при движении на высоких скоростях, чем с ГУР, и более легкое при движении на малых скоростях.

  С уважением, Александр Гилев.

  Гидроусилитель руля значительно упрощает работу автомобилиста. С гидравликой руль крутится гораздо легче, даже когда машина стоит. А вот если из насоса ГУР слышен гул, то возникают проблемы: от доносящегося из ниоткуда шума добра ждать не стоит, и, скорее всего, придется делать ремонт.Источник гула может быть разным, но сам вой может быть как постоянным, так и периодическим. Все зависит от положения руля. Почему возникает гул, и можно ли решить эту проблему без ремонта?
  

  Почему шумит гидроусилитель руля. Каковы причины?

  
  

  Гидроусилитель устанавливался на автомобиль еще в советское время. Первое время МАЗ оснащался гидравликой. Первой «легковой машиной» в нашей стране, оснащенной гидроусилителем руля, стал -111 выпуска 1958 года.Если раньше на автомобилях устанавливалась червячная передача, то сегодня почти все автомобили оснащены рулевым механизмом шестеренчато-реечного типа, а вся гидравлика герметична. Помимо рейки, в рулевом механизме имеются:

  Металлические трубки и резиновые шланги;

  Расширительный бак.

  Насос ГУР приводится ремнем от агрегата, создавая необходимое давление. Гидравлический дроссель, расположенный в насосе, ограничивает верхний предел давления. Система заполнена специальным жидким составом.На некоторых марках автомобилей трансмиссионное масло используется для автоматических коробок передач.

  Шум в ГУР может появиться, если:

  Имеется утечка жидкости и ее очень мало в системе;

  Вышла из строя рулевая рейка;

  В систему попал воздух;

  Изношен насос гидроусилителя руля;

  Ослабленный приводной ремень

  Была использована неправильная жидкость.

  Грохот в ГУР допустим при полном повороте руля.При вывороте колес в гидросистеме поднимается высокое давление, и не рекомендуется слишком долго держать руль вывернутым до самого конца, т. к. насос легко может сгореть.
  

  Шум гидроусилителя руля на холодном автомобиле

  
  

  Часто автолюбителям приходится наблюдать такое — гидроусилитель гудит на холодную в момент запуска двигателя, и чем холоднее, тем больше шума слышно. Вой иногда длится от 20 секунд до пяти минут, а затем стихают посторонние шумы.Причину происходящего объяснить невозможно, поэтому каждый из случаев нужно рассматривать индивидуально. Наиболее возможные причины данного явления:

  Некачественная жидкость густеет на морозе;

  Недостаточно жидкости в самой системе;

  Гул издает не насос гидроусилителя руля, а подшипник водяного насоса.

  Гидравлика использует разные типы жидкостей, различающихся по вязкости.
  

  Гидравлика шумит при повороте руля

  
  

  Может гудеть при повороте руля.Но когда машина едет прямо, шума не слышно. То же самое происходит, когда автомобиль стоит на месте:

  Если руль неподвижен, то работы ГУР не слышно;

  При повороте руля слышен вой.

  Причин появления посторонних шумов несколько:

  Недостаточно жидкости;

  В систему попал воздух;

  Насос нуждается в ремонте или замене.

  Рулевой механизм вышел из строя.

  При недостатке жидкости шум руля пропадает, но сам руль тяжелеет и становится неуклюжим. Некоторые автомобилисты игнорируют это и продолжают движение. Это со временем приводит к износу рулевой рейки.
  

  Нужен ремонт, если усилитель руля шумит?

  
  

  Если шумит гидравлика, а неисправность еще не обнаружена, то можно попробовать провести диагностику самостоятельно. Для этого нужно:

  Поставить машину на ровное место;

  Запустить двигатель;

  Проверить, не протекает ли жидкость;

  Снимите крышку расширительного бачка и проверьте уровень;

  Посмотреть, какого цвета жидкость;

  При повороте руля убедитесь в отсутствии воздуха в ресивере.

  Если жидкость ушла, необходимо разобраться с причиной проблемы и долить жидкость.

  Как только жидкость будет залита, систему необходимо прокачать и выдавить весь воздух. Если этого не сделать, гидроусилитель будет продолжать гудеть. Гидравлика прокачивается таким образом:

  Необходимо запустить двигатель и несколько раз повернуть руль из стороны в сторону;

  Если жидкость уходит, то ее нужно долить;

  После многократного поворота руля убедитесь, что вой прекратился и в системе нет воздуха.

  К сожалению, не всегда удается восстановить работоспособность рулевого управления. Если гул продолжается по-прежнему, то причина здесь, скорее всего, в насосе ГУР.
  

  Замена жидкости ГУР

  
  

  Каждому автомобилю рано или поздно требуется ремонт. Усилитель руля также должен содержаться в исправном состоянии. Чтобы он дольше не беспокоил, необходимо вовремя менять в нем жидкость, которую, как правило, меняют два раза в год. Это делается, если:

  жидкость стала темной или грязной;

  машина еще новая, и непонятно чем именно заправлен расширительный бачок;

  ГУР загудел.

  Жидкость в нем поменять легко, для этого нужно только:

  Выключить силовой агрегат и открыть капот автомобиля;

  Поднять переднюю часть автомобиля так, чтобы передние колеса свободно вращались;

  Открутить крышку с бачка гидроусилителя руля;

  Необходимо откачать содержимое расширительного бачка шприцем;

  Разжать хомут пассатижами, затем стянуть обратку;

  Изготовить заглушку и зафиксировать на штуцере;

  Затем нужно промыть систему;

  Снимите заглушку, установите глушитель на место и закрепите его хомутом;

  Замена жидкости в системе;

  Как только из расширительного бачка перестанет выходить воздух, можно сказать, дело сделано.Весь воздух нужно будет выгнать, так как после запуска двигателя жидкость может покрыться пеной, а насос ГУР будет гудеть.

  Нет необходимости запускать агрегат во время откачки воздуха.

  Понравилась статья? Поделись с друзьями:

  Фейсбук

  Твиттер

  Мой мир

  В контакте с

  Гугл+

  Как прочистить форсунки омывателя

  Заподозрить некачественные форсунки омывателя можно по виду льющейся на стекло струи.Если его давление значительно снижается, уменьшается или даже полностью исчезает, самое время разобраться, в чем причина. Возможно просто забиты форсунки.

  Вам понадобится

  Компрессор, большой шприц, тонкая металлическая нить, булавка, игла, мыло, вода.

  Руководство по эксплуатации

  1

  Первая проверка жидкости в баке. Если он залит, осмотрите всю систему, чтобы исключить другие возможные проблемы. Удобнее делать это вдвоем.Один осматривает, другой нажимает рычаг переключателя подрулевого переключателя омывателя. Обязательно прислушайтесь, не гудит ли моторчик омывателя. Убедившись в его работоспособности, найдите под капотом место соединения трубок, идущих от электронасоса к форсункам. Снимите эти шланги с форсунок. Проверьте, не засорены ли трубки, нажав на рычаг шайбы. Если из них течет омывающая жидкость, то придется чистить форсунки .

  2

  Удалите грязь с сопла путем промывки. Отсоедините впускной шланг.В большой шприц наберите воду. Промойте жиклер в обратном направлении струей шприца. Все загрязнения выльются вместе с водой с противоположной стороны.

  3

  Другой вариант: тонкой металлической струной, например, от гитары, или булавкой, иголкой тщательно прочистить отверстие насадки как можно глубже. Затем промойте насадку струей воды из шприца.

  4

  Еще одно оригинальное предложение — продуть струю сильным напором воздуха. Вставьте шприц в насадку со снятыми трубками и резко выдавите из него воздух.Или использовать для этих же целей автокомпрессор, подключенный к прикуривателю.

  5

  Если ничего из перечисленного не помогло, без разборки не обойтись. Чтобы нормально очистить насадку, снимите устройство с машины. Поднимите капот. Отсоедините шланги. Сожмите язычки на внутренней стороне сопла и осторожно, чтобы не повредить краску, вытащите его.

  6

  Замочите насадку в мыльном растворе на ночь. Тщательно промойте. Если устройство разбирается, снимите концевую втулку.Снимите пружину и шарик. Тщательно все промойте, продуйте и соберите обратно.

  7

  Установите форсунки в порядке, обратном снятию.

  8

  Обратитесь в автосервис. Специалисты по разумной цене проверят всю систему лобового стекла вашего автомобиля и устранят неполадки.

  примечание

  Не забудьте снять впускную трубку сопла, когда промываете ее водой. Если этого не сделать, грязь попадет в систему омывателя и забьет что-то еще – шланг или электронасос.В лучшем случае она снова окажется в насадке.

  Использование острых металлических предметов опасно из-за возможности повредить калиброванное отверстие, что приведет к неработоспособности насадки. Или вероятность вырвать шарик распылителя с отверстием, который имеется в некоторых типах форсунок. Он существенно влияет на давление в системе омывателя. Без него нормальное распыление не работает.

  Полезный совет

  Если форсунки регулярно забиваются грязью, возможно, в бачок омывателя попал мусор.