Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Белый Дым Из Выхлопной Трубы Ваз 2114 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Вероятно, все автомобилисты видели белый дым, выходящий из выхлопной трубы. Это очень популярное явление, особенно зимой. Для начинающих это часто бывает страшно. они думают, что машина сломана. Это явление можно увидеть в тот момент, когда двигатель только что запустился и начал прогреваться. В такой ситуации белый дым вполне приемлем. Он говорит владельцу, что в выхлопной системе скопилось много воды. Можно сказать, что это даже не дым, а быстрее пара. Поэтому принципиально отлично прогревать машину до полного исчезновения всей влаги. Присутствие воды можно обнаружить в капельках воды. Они будут накапливаться по краям трубы глушителя. После того, как все системы, а именно капот полностью прогреты, пар полностью исчезает. Давайте подробнее рассмотрим, откуда белый дым выходит из выхлопной трубы, проанализируем предпосылки этого явления, поскольку речь может идти не только о высокой влажности.

Когда проблема

Зимой, когда двигатель прогревается, пар из выхлопной трубы автомобиля является нормой. Но если он выйдет из трубы летом, а также с прогретым двигателем, это уже беспокоит.

Может быть, виноваты цилиндры. Влага может проникнуть в них, и будет генерироваться пар. Другим вариантом является перфорированная головка цилиндра. Вот более глубокий взгляд на техно часть. Разрушение головки цилиндров происходит время от времени через воду, содержащуюся в охлаждающей воде. Когда топливо сгорает, вода просто не успевает полностью испариться. Потому что на выхлопной трубе белый дым. Следует отметить, что цвет и цвет пары могут быть не совсем белыми. Это зависит от многих причин, включая тип охлаждающей воды, температуру воздуха и уровень влажности. Случилось так, что при слабом освещении белый дым из выхлопной трубы при запуске был перепутан с дымом от горящего масла. Но здесь легко сделать выводы об остаточных показателях. У паров масла есть одно захватывающее свойство. они висят в воздухе. И пара мгновенно испаряется. Вы можете различить виды дыма и эти признаки.

Что такое выхлоп?

Если двигатель автомобиля и все остальное оборудование работает нормально и работает нормально, то выпуск осуществляется через паровое соединение. Газы также содержат азот и углекислый газ. Эти вещества фактически полностью обесцвечены.

>

Из трубы течет невидимый поток. Очистка включает катализатор, в котором вредные вещества нейтрализуются. Рассмотрим более подробно белый дым из выхлопной трубы, предпосылки этого явления и методы решения этой сложности.

Испарение конденсата

Если в какой-то момент водитель увидел, что во время прогрева или на низкой скорости из трубы вырывается снег, то, как упоминалось выше, не следует паниковать. Это обычное и безопасное явление. Причина заключается в том, что после последнего отключения в камерах сгорания, а также в резонаторе и глушителе образуется много конденсата в результате охлаждения. Когда двигатель запускается, вода оттаивает и кипит. В конце концов, из выхлопной трубы идет «холодный» белый дым. Затем через некоторое время весь конденсат кипит, и пар больше не течет.

Антифриз в выпускном коллекторе

Если на улице тепло и белый дым выходит из трубы и никуда не исчезает после прогрева, это дилемма в двигателе.

Теплоноситель поступает в камеры сгорания. Антифриз сгорания испаряется, и на выходе глушителя появляется густой белый снег. Но цвет, как уже видно, может зависеть от типа антифриза.


Диагноз: вода или антифриз?

Чтобы убедиться, что пар поступает непосредственно из трубы и не испаряет антифриз, можно провести небольшой эксперимент. Плотные листы толстой бумаги тянутся к выхлопным газам во время работы двигателя. На нем не должно быть смазки. Если это так, это водяной пар. Если пятна остаются, это охлаждающая жидкость. Ниже приведены дополнительные шаги, которые позволят поставить более точный диагноз.

Открутите крышку расширительного бачка и запустите двигатель. Теперь вам нужно найти масляные пятна на поверхности охлаждающей жидкости. Рекомендуется проверить запах антифриза. он может пахнуть выхлопными газами. Если соответствующая масляная пленка видна на поверхности охлаждающей жидкости и антифриз пахнет выхлопными газами, это указывает на сломанную прокладку под головкой цилиндров. Трещина в самом цилиндре также вероятна. Если это так, уровень охлаждающей жидкости в баке увеличится. Давление будет увеличиваться при попадании выхлопных газов в систему охлаждения. В результате из выхлопной трубы появляется белый дым, но он «горячий». После каждой поездки на таком моторе вы можете видеть, как быстро жидкость охлаждается. Утечка антифриза и его последующее попадание в систему охлаждения или поддон приводит к смешиванию антифриза с маслом. Вы можете диагностировать цвет масла. Он будет иметь молочный цвет на зонде. Такое масло больше нельзя использовать. Смазочные характеристики полностью потеряны.

Другие причины

Если из выхлопной трубы выходит белый дым, прокладка может быть обязательным условием. Но проблема не только в самой прокладке, но и в головке, точнее в ее плоскости. Этот недостаток часто выражается при перегреве двигателя. Но на этапе, когда разрушение плоскости головки блока цилиндров не столь выражено, они этого не замечают. В этом случае наблюдайте за камерой сгорания. трещины могут быть обнаружены.

Вы можете определить это при проверке на плотность. Такую проверку легко провести. Поршень опускается до нижней мертвой точки, чтобы определить, есть ли внутри жидкость. Это можно найти довольно часто, но бдительность в этом вопросе не будет совершенно ненужной. Зачастую белый дым из выхлопной трубы (включая ВАЗ-2170) можно контролировать, если во время технического обслуживания используется прокладка впускного коллектора низкого качества. В этом случае влага поступает в камеры сгорания через систему впуска. Этот вариант является худшим, потому что это очень трудно диагностировать проблему. В системе охлаждения всегда нормальное давление, нет выхлопных газов. Но смесь все еще появляется в масляном поддоне, и уровень охлаждающей воды падает. Зонд должен проверяться каждые две недели. Это защитит вас от ранних повреждений и проблем с питанием.

А как насчет дизельных двигателей?

Впрыск консистенции топлива в дизельный двигатель подает его в камеры сгорания под высоким давлением через форсунки. Когда смесь проходит через сопло, образуется факел, поэтому смесь в цилиндре делится на маленькие капельки.

Эти частицы затем нагреваются внутри камеры и интенсивно испаряются. 100% исправный двигатель во всех режимах работы получает эффективную распыленную часть консистенции в точное время такта сжатия. Затем смесь самопроизвольно воспламеняется при нагревании. Кроме того, связь между дизелем и воздухом горит, выделяя энергию. Белоснежный дым выходит из выхлопной трубы дизельного двигателя, независимо от разницы с бензиновым двигателем, из-за одинаковых обстоятельств. это чрезмерное содержание воды в выхлопной системе, неполное сгорание консистенции топлива, охлаждающей жидкости в камерах сгорания. И если с конденсатом все ясно, то не почти сто процентов сгоревшей смеси следует объяснить более подробно.

Неполное сгорание дизельного топлива

Белый дым из выхлопной трубы дизельного двигателя при его нагреве появляется, когда зажигание не своевременно. Этот цвет указывает на газы, которые должны были дать энергию поршню. Это явление характерно даже для правильного двигателя.

В первом случае смесь поступает в камеру сгорания, затем испаряется, но не полностью выгорает, поскольку подача осуществляется под фиксированным углом. Это связано с недостаточно высокой температурой внутри цилиндров. Если дизельный двигатель испускает белый дым, это означает, что форсунки распыляют смесь нормально. А своевременная вспышка приводит к снижению температуры, скорости горения, однородности миниатюры. Препятствия возможны при наличии свечей зажигания, более низкого сжатия, избыточного давления впрыска и паров плунжера топливного насоса высокого давления.

Вывод

Густой белый дым из выхлопной трубы, если он не связан с конденсатом, указывает на некоторые дилеммы в двигателе. Это должно быть решено немедленно, и проблема решена.

Итак, мы узнали предпосылки дыма из выхлопной трубы.

Диагностика неисправностей по цвету дыма из выхлопной трубы

Немногие автомобилисты обращают внимание на цвет дыма, который идет из выхлопной трубы, и еще меньше знают о том, что по цвету и обильности дыма из выхлопной можно определить ту или иную неисправность в автомобиле. Сегодня в рубрике «Полезно знать», я расскажу вам, дорогие читатели ВАЗ Ремонт о том, как произвести предварительную диагностику неисправностей по цвету дыма из выхлопной.

Забегая наперед отмечу, что любое чрезмерное выделение дыма из выхлопной — свидетельствует о той или иной поломке или нарушении в работе. Однако бывают ситуации, когда нет причин для беспокойства. Например, зимой, когда вы прогреваете мотор вполне нормально появление дыма из выхлопной, который, по сути, не является дымом. Дело в том, что из-за перепада температур возникает конденсат, который проявляется в виде пара, который ошибочно можно принять за дым из выхлопной. Также не является «смертельным» кратковременное появление дыма из выхлопной при первом запуске мотора, или во время его прогрева. Если после прогрева дым исчезает, то такое кратковременное явление считается нормой. Во всех остальных случаях длительное дымление — признак неисправности, которое просто необходимо вовремя устранить.

Белый дым из выхлопной

Как я уже говорил, в холодное время года практически на любом авто можно наблюдать белый дым из выхлопной, который не является признаком неисправности и не требует никаких действий со стороны владельца. Дым из выхлопной белого цвета исчезнет с наступления тепла.

Если из выхлопной идет густой белый дым, а на улице плюсовая температура, это причина задуматься. Скорее всего, в цилиндры попадает антифриз, а в самой ГБЦ есть трещины или негерметичные прокладки.

Сизый дым с синим оттенком из выхлопной

Дым серого или синего цвета, как правило, свидетельствует о проблемах с маслом. Зачастую сизый дым из выхлопной трубы наблюдается у автомобилей чьи моторы «берут масло». Сам синий или сизый цвет возникает в результате попадания масла в камеру сгорания с последующим его сгоранием. Избыток масла в камере сгорания свидетельствует об износе деталей цилиндропоршневой группы, это могут быть: проблемы с маслосъемными колпачками, изношенные кольца или проблемы с самими цилиндрами, а также проблемы в системе вентиляции картера. Появление сизого дыма так или иначе будет сопровождаться повышенным расходом моторного масла, снижением компрессии, а также падением мощности двигателя.

Отмечу, что сизый дым — это не всегда износ поршневых колец, это может быть и «залегание» в результате их закоксованности. Советую более подробно ознакомиться с термином «закоксованность двигателя», а также о том, как выполнить его раскоксовку.

Черный дым из выхлопной

Как правило, появление черного дыма из выхлопной свидетельствует о плохом топливе. Чернота это, по сути, сажа, которая возникает в результате неполного сгорания топлива. Причин тому может быть много, однако основной считается именно низкое качество топлива, а также наличие в его составе большого количества сажеобразующих веществ. Даже несмотря на то, что в современных топливных системах процессом топливообразования занимается электроника, которая умеет «умно» организовать работу всех узлов причастных к этому процессу, плохое горючее, особенно дизельное, так или иначе будет «коптить не по-детски».

Также нередко причины кроются в следующем:

Рекомендую: Это видео может быть для вас полезным!!!

В редких случаях причины появления черного дыма из выхлопной могут быть связаны с неисправностями «электроники», о чем легко узнать, подключив к «мозгам» диагностический сканер.

В заключение

Любая самостоятельная диагностика неисправностей по выхлопным газам — это не более чем предположение, чтобы точно узнать о той или иной поломке, которая является причиной появления дыма из выхлопной трубы, необходимо обратиться к специалистам. Имея надлежащее оборудования и большой опыт, сотрудники СТО без труда и с большой точностью смогут выявить причину возникновения густого дыма.

Видео по теме! Как устранить жор масла без капиталки?

Текст: vaz-remont.ru &nbsp

Белый дым из выхлопной трубы: стоит ли волноваться?

20.05.2019

(Голосов: 8, Рейтинг: 4.75)

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Почему идет густой белый дым из выхлопной трубы бензинового двигателя
  • Из-за чего может пойти белый дым из выхлопной трубы дизеля
  • Как определить причину появления белого дыма из выхлопной трубы бензинового двигателя
  • Как диагностировать причину белого дыма из выхлопной трубы дизельного двигателя

Обычно зимой большинство автовладельцев не придают значения тому, что идет белый дым из выхлопной трубы. Однако в теплое время года это выглядит как минимум странно, вне зависимости от того, дизельный мотор у машины или бензиновый. В статье рассказывается о том, каковы могут быть причины сильного белого выхлопа и насколько они серьезны.

Почему идет густой белый дым из выхлопной трубы: возможные причины

Не стоит сразу думать, что это признак серьезных проблем с двигателем. Чаще всего дым появляется из-за образовавшегося в выпускной системе водяного пара. Обычно это случается в холодный сезон, когда на улице температура не выше плюс пяти градусов. Тогда при запуске непрогретого мотора наружу выходит пар. Это явление характерно и для сырой погоды, если на улице дождливо, пасмурно или туманно. В процессе работы двигателя выхлопная система прогревается, и дым перестает идти.

Однако если валит сильный белый дым из выхлопной трубы на прогретом двигателе, то это может сигнализировать о неисправностях. Вот как это проявляется:

  1. Белый дым выходит в момент, когда вы заводите двигатель и не прекращается даже в процессе прогревания.
  2. Белые клубы вылетают, если хорошо «газануть» педалью, однако когда мотор работает вхолостую, ничего такого не наблюдается.

Автовладельцы со стажем легко ориентируются в подобных неисправностях, безошибочно определяют причину и знают, как ее устранить. А вот начинающему водителю приходится труднее, потому что при сырой погоде интенсивный белый дым из выхлопной трубы — это обыденное явление, и тут надо разбираться в его интенсивности, продолжительности. Подобное может возникать по разным причинам.

  • Забившиеся фильтры.

Кому-то это покажется странным, но именно из-за грязных фильтров двигателя система может выдавать обильные выхлопы, нередко даже черные. Это происходит потому, что воздуха поступает меньше, а топлива — больше.

  • Техническая неисправность.

Сильный белый дым из выхлопной трубы в теплое время года, даже при холостой работе двигателя, — верный признак наличия неисправностей.

  • Утечка хладагента.

Хладагент может попасть в коллектор. Как распознать, что это произошло? Будет видно, что охлаждающая жидкость расходуется намного быстрее, а обороты двигателя стали неравномерны. Важные элементы двигателя внутреннего сгорания — головка с распределительным валом и блок цилиндров. Эти конструктивные составляющие разделены прокладкой. В целом вся система должна быть герметично смонтирована, чтобы не было утечки антифриза, обеспечивающего защиту от перегрева. Проблема может возникнуть, если головка блока цилиндров установлена неправильно, появились незначительные прогибы или прогорел клапан.

  • Износ тех или иных элементов.

В двигателе моторный поршень снабжен кольцом, ограничивающим попадание смазочных материалов в топливную смесь. В процессе работы происходит непрерывное трение, кроме того, рядом находится камера сгорания, поэтому детали изнашиваются, становятся жесткими или совсем выходят из строя. В результате зазоры увеличиваются, масло может попадать в топливо.

Рекомендуем

«Как обманывают в автосервисе и что можно предпринять для своей защиты» Подробнее

Особенности конструкции силовой установки

Все автомобили очень разные, и встречается много таких, которые отличаются некоторыми конструктивными особенностями. К примеру, шведские SAAB, выпущенные в девяностых годах, снабжены особым клапаном с вакуумным шлангом. И если через него масло трансмиссии оказывается в моторе, то появляется белый дым из выхлопной трубы.

Это не критично для двигателя, однако работать он будет хуже. Смазочные вещества, необходимые для нормальной работы конструктивных элементов коробки передач, в итоге забивают свечи накаливания. Это в свою очередь подавляет искру и, естественно, сказывается на эффективности работы мотора.

Влияние качества используемого масла на дымообразование

Моторное масло должно обладать определенными характеристиками. Качество применяемого смазочного материала напрямую зависит от его свойств. Если в моторе автомобиля находится масло низкого качества, коэффициент вязкости которого не соответствует марке автомобиля или при повышении температуры внутри двигателя происходит резкая потеря полезных свойствсмазки, это приводит к серьезным поломкам элементов и систем силового агрегата. При появлении сизого дыма нужно проверить масло на соответствие и при необходимости произвести его полную замену.

Появление дыма может быть вызвано и рядом других причин — от появления микротрещин в корпусе движка до использования не подходящего вида топлива, предназначенного для данной марки двигателя. Каждая конкретная ситуация всегда имеет решение при обращении за помощью к квалифицированным специалистам.

Читать новости о новой Ниве

  • ВАЗ-2131: история разработки и особенности конструкции — КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал
  • Лада Урбан установка сигнализации
  • Lada 4×4 Urban — тест новой модификации Нивы
  • Замена радиатора нива шевроле без кондиционера
  • Тюнинг двигателя —

Причины белого дыма из выхлопной трубы


В данном материале будут рассмотрены возможные причины белого дыма из выхлопной трубы, которые в большинстве случаев свидетельствуют о наличии неисправностей в системах двигателя внутреннего сгорания. Штатное горение топливно-воздушной смеси на прогретом моторе должно происходить без ярко выраженного дыма, свидетельствующего о присутствии в выхлопных газах посторонних продуктов сгорания.

Автор: Raul_ Механик по ХЧ и сход-развалу; стаж – 3 года. Консультант по сервисному обслуживанию/ремонту в ДЦ Тойота; стаж – 4 года.

Белый дым при работе исправного двигателя

В условиях высокой влажности воздуха и в холодное время года в контуре выхлопной системы на стенках образуется конденсат. При работе двигателя глушитель нагревается, а влага испаряется, смешивается с выхлопными газами, и из трубы идет белый дым. Подобное продолжается, пока весь конденсат, образовавшийся в глушителе, не испарится. Для этого бывает недостаточно разогреть двигатель до рабочей температуры, и может потребоваться проехать несколько десятков километров.

Однако это не дым, а водяной пар, и он быстро рассеивается в воздухе. Также можно заметить капли воды на конце выхлопной трубы. Если же выхлопной тракт на выходе совершенно сухой, а дым от работы двигателя висит наподобие облачка или тумана, это говорит о неполадках и необходимости диагностики двигателя.

К чему приводит игнорирование проблемы?

Какие-либо выводы можно делать лишь после осмотра двигателя и определения причины появления белого дыма из выхлопной трубы.

Если проблема уходит после прогрева силового узла, а сам дым появляется в холода, то особых действий можно не предпринимать — это обычный пар.

В случае возникновения трещины в двигателе или повреждении прокладки действовать необходимо как можно быстрее.

Смешивание охлаждающей жидкости с маслом превращает состав в бесполезную эмульсию со сниженными смазывающими свойствами.

Если ничего не делать, то мотор будет работать фактически «всухую», что снижает его ресурс и может стать причиной клина.

Кроме этого, повреждение внутри двигателя приводит к падению уровня охлаждающей жидкости.

Если не обращать внимания на проблему, то антифриз может уйти из системы. Последствия — перегрев мотора и его выход из строя.

Учтите, что дефекты, которые приводят к появлению белого дыма, должны устраняться как можно быстрее.

Главное — предварительно найти причину и после этого принимать решение в отношении дальнейших действий.

Все указанные выше дефекты в случае бездействия имеют свойство прогрессировать.

Каждый километр пройденного пути с неисправностью может стоить дополнительных затрат вашему кошельку.

О чем может говорить цвет выхлопа

По характеру цвета выхлопных газов можно делать выводы о следующих нарушениях в работе мотора:

  • черный выхлоп – переобогащенная топливом горючая смесь;
  • сизый выхлоп – попадание в камеру сгорания масла;
  • белый выхлоп – попадание в цилиндры охлаждающей жидкости.

Одной из причин выхлопа черного цвета становится слишком обогащенная горючая смесь. В цилиндры поступает переизбыток топлива, и оно не успевает полностью сгореть за такт работы двигателя. Через выхлопную трубу выбрасываются продукты недогоревшего топлива в виде частицы сажи. Причины неполадки могут крыться как в системе впрыска, так и в системе зажигания.

Нередко переобогащенная горючая смесь – результат сильной загрязненности воздушного фильтра, что приводит к существенной нехватке воздуха для горения. Возможно, неисправность заключается в некорректной работе форсунок или инжекторов и связана с неэффективным распылением смеси или «переливанием» топлива. Часто черный дым выхлопа сопровождается нестабильной работой двигателя и потерей мощности.

Нехарактерный синеватый или белый цвет выхлопных газов выдает присутствие в цилиндрах тех компонентов, которые обеспечивают функционирование двигателя, но при нормальных условиях остаются изолированными и не участвуют в процессах горения топливной смеси. Это становится возможным, если нарушается герметичность одного из контуров двигателя – масляного или охлаждающего.

Когда посторонняя жидкость попадает в цилиндры двигателя, продукты ее сгорания также придают выхлопным газам соответствующую окраску. Так, например, угар моторного масла сопровождается выхлопом синего цвета, а густой белый дым из трубы статновится следствием попадания в камеру сгорания охлаждающей жидкости.

Белый выхлоп на бензиновом автомобиле

Белый дым из выхлопной трубы бензинового двигателя – признак присутствия в составе продуктов сгорания большого количества влаги. Такое можно наблюдать даже на исправном двигателе в следующих случаях:

  • в условиях повышенной влажности воздуха, или в дождливую погоду;
  • зимой, при температуре ниже -10С, на непрогретом двигателе;
  • при экстремально низких температурах (ниже -25С) даже на прогретом до рабочей температуры двигателе.

Вышеперечисленные причины, почему идет белый дым из выхлопной трубы, объясняются элементарным перепадом температур и повышенным парообразованием при определенных погодных условиях и температуре воздуха. Выхлоп при этом достаточно плотный, но быстро растворяется, поскольку состоит по большей части из водяных паров.

Если авто используется для коротких поездок, такое явление можно наблюдать постоянно, так как вся влага не успевает испариться полностью за недолгое время работы двигателя. Можно даже заметить, как из выхлопной трубы вытекает вода при ускорении или летят брызги на заведенном моторе. Следует иметь в виду, что при таком режиме эксплуатации авто постоянное присутствие воды в выхлопной трубе приведет к ее преждевременному разрушению коррозией.

Образование плотного белого выхлопа, долго висящего в воздухе, на выходе прогретого двигателя – это верный признак попадания охлаждающей жидкости, которая наполовину состоит из воды, в камеру сгорания. При работе мотора дым выхлопных газов приобретает белый цвет, свидетельствующий о горении вместе с топливом посторонних компонентов. Его плотность бывает такова, что напоминает дымовую завесу и полностью перекрывает видимость.

Белый дым из выхлопной трубы бензинового двигателя

Как уже оговаривалось ранее, выход белого пара из выхлопной в холодную и влажную погоду — вполне закономерное явление, до прогрева даже можно наблюдать как капает из глушителя, но если двигатель имеет оптимальную температуру, а пар продолжает выходить, то можете быть уверены, что в двигателе есть неполадки.

Основными причинами, почему из выхлопной трубы бензинового двигателя идет белый дым, являются:

  1. Утечка в цилиндр охлаждающей жидкости.
  2. Неисправность инжектора.
  3. Некачественный бензин со сторонними примесями.
  4. Выгорание масла из-за залегания колец (дым с оттенком).

Причины по которым может появляться белый дым из выхлопной бензинового авто лишь частично могут отличаться от тех, что касаются дизеля, поэтому уделим больше внимания тому, как проверить из-за чего именно начал валить дым.

Методы диагностики при появлении белого выхлопа

Если установлено, что белый дым не вызван естественным испарением конденсата в выхлопной системе, следует проверить и убедиться в наличии неисправности, проверив следующее:

  • вытащить щуп и посмотреть на цвет и состояние моторного масла;
  • проверить уровень охлаждающей жидкости двигателя;
  • проверить наличие следов масла в охлаждающей жидкости;
  • проверить охлаждающий контур на предмет попадания в него выхлопных газов;
  • проверить изменение давления в охлаждающем контуре при запуске ДВС;
  • проверить чистоту свечей зажигания (на бензиновом моторе).

При смешивании охлаждающей жидкости с маслом образуется масляно-водная эмульсия, которая очень отличается от нормального масла как по цвету, так и по своей консистенции. Можно безошибочно определить, что со смазывающей жидкостью явно не все в порядке, путем визуального осмотра – просто вытащив щуп.

Если есть расход охлаждающей жидкости, значит ее уровень в радиаторе и расширительном бачке должен снизиться. Существенное уменьшение количества жидкости в системе при отсутствии внешних протечек красноречиво говорит о наличии утечек внутрь двигателя. Параллельно нужно заострить внимание на состоянии ОЖ: если видны масляные пятна, значит в систему просачивается масло из соседнего смазывающего контура.

Если есть вероятность попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, значит по тому же пути в контур охлаждения будут прорываться и выхлопные газы. Для проверки сжимаем верхний патрубок радиатора и заводим мотор. Если рукой чувствуется, что патрубок «надулся» с пуском ДВС, значит в контур прорываются газы из камеры сгорания и давление в системе охлаждения повышается.

На бензиновом двигателе дополнительно стоит выкрутить свечи зажигания и осмотреть их состояние. При наличии влаги в цилиндрах рабочая часть вместе с электродом будут выделяться своей чистотой, как будто только что помытые. Хотя при естественных условиях там все должно быть покрыто черным нагаром.

Самостоятельная диагностика

Самому обнаружить проблему очень легко. Для начала нужно определиться с цветом дыма, который выходит из выхлопной трубы. Слегка сизая плотная дымовая завеса может свидетельствовать о наличии масла в выхлопной системе. Для того, чтобы выяснить, какого типа дым идёт из трубы, следует взять чистую бумагу. Для проведения теста необходимо поднести бумагу к выхлопной трубе при работающем двигателе. Бумага должна слегка намокнуть. После того, как бумажка стала влажной, следует дождаться испарения жидкости с поверхности.

Если бумага останется полностью чистой, то это означает, что дым содержит только частицы влаги, а если лист поменяет цвет и появятся маслянистые разводы, то это будет говорить о том, что дефектна не только система охлаждения.

Для того, чтобы выяснить, попадают ли отработанные газы в систему охлаждения, следует открыть радиаторную пробку и оценить запах содержимого. Выхлопные газы обозначат себя специфическим запахом, который будет довольно сильно ощутим.

Это интересно: Можно ли не платить транспортный налог законно? 3 способа уменьшить ставку налога в 2021 году

Вторым способом выявить смешивание веществ является наблюдение за шлангом радиатора и ёмкостью с охлаждающей жидкостью.

Если при включении мотора давление в трубке резко поднялось, а в бачке поднялся уровень антифриза и пошли пузырьки, то это означает утечку жидкости в цилиндры двигателя.

Возможные причины нарушения герметичности контуров ДВС

Причины попадания жидкости из одного независимого контура в другой обычно связаны с нарушением целостности прокладки головки блока цилиндров. Прокладка имеет множество отверстий с уплотнителями для каналов масла и охлаждающей жидкости. Она чаще всего подвергается деформации и разрушению в результате перегрева двигателя. Как следствие, прокладка дает трещину или изнашивается уплотнитель, в результате чего и происходят утечки. В особо сложных случаях трещина может получиться и на самом корпусе блока цилиндров.

Охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания. Ее остатки, которые не успевают испариться и вылететь в трубу белым дымом, стекают по стенкам цилиндров в картер, разбавляя масло. Помимо вышеперечисленных вариантов попадания воды в масло, необходимо проверить и все другие возможные причины.

Также при диагностике рекомендуется обратить внимание на факторы, которые могли вызвать значительное повышение температуры двигателя. Например, некорректная работа термостата, который также нужно заменить вместе с прокладкой ГБЦ. В поиске причины неисправности скорее всего потребуется разбор двигателя, а также квалифицированные специалисты, которые обладают достаточным опытом и знаниями для качественного выполнения задачи.

Плотный белый дым выхлопа – серьезная неисправность с последствиями

Разбавленное охлаждающей жидкостью масло превращается в эмульсию белого цвета, полностью утрачивая свои рабочие свойства и качества. Такая смазывающая жидкость уже не способна эффективно выполнять свои функции и неизбежно приведет к повышенному износу компонентов силового агрегата, вплоть до полного выхода его из строя.

Поэтому причины белого дыма из выхлопной трубы необходимо диагностировать и принимать меры к их устранению как можно быстрее, а эксплуатацию автомобиля следует приостановить в целях избежания больших проблем с мотором.

Белый дым из выхлопной причины

Большинство неполадок, которые вызывает белый дым из выхлопной трубы, возникают вследствие перегрева двигателя или нарушенной топливоподачи. Обратив внимание на оттенок смога, его запах и общее поведение автомобиля, можно точно определить причину происхождения дыма. Наиболее распространенные это:

  1. Наличие влаги.
  2. Присутствие воды в топливе.
  3. Неправильная работа системы впрыска.
  4. Неполное сгорание топлива.
  5. Попадание охлаждающей жидкости в цилиндры.

Стоит отметить, что некоторые причины, по которым появляется опасный белый дым из выхлопной трубы дизельного двигателя и выхлопной бензинового двигателя, могут иметь разное происхождение, так что разберемся со всем по порядку, и по отдельности.

Дымит двигатель ваз 2109 карбюратор, причины неисправности

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПО ЦВЕТУ ДЫМА ИЗ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ

Немногие автомобилисты обращают внимание на цвет дыма, который идет из выхлопной трубы, и еще меньше знают о том, что по цвету и обильности дыма из выхлопной можно определить ту или иную неисправность в автомобиле. Сегодня в рубрике “Полезно знать”, я расскажу вам, дорогие читатели ВАЗ Ремонт о том, как произвести предварительную диагностику неисправностей по цвету дыма из выхлопной.

Забегая наперед отмечу, что любое чрезмерное выделение дыма из выхлопной — свидетельствует о той или иной поломке или нарушении в работе. Однако бывают ситуации, когда нет причин для беспокойства. Например, зимой, когда вы прогреваете мотор вполне нормально появление дыма из выхлопной, который, по сути, не является дымом. Дело в том, что из-за перепада температур возникает конденсат, который проявляется в виде пара, который ошибочно можно принять за дым из выхлопной. Также не является “смертельным” кратковременное появление дыма из выхлопной при первом запуске мотора, или во время его прогрева. Если после прогрева дым исчезает, то такое кратковременное явление считается нормой. Во всех остальных случаях длительное дымление — признак неисправности, которое просто необходимо вовремя устранить.

БЕЛЫЙ ДЫМ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ

Как я уже говорил, в холодное время года практически на любом авто можно наблюдать белый дым из выхлопной, который не является признаком неисправности и не требует никаких действий со стороны владельца. Дым из выхлопной белого цвета исчезнет с наступления тепла.

Если из выхлопной идет густой белый дым, а на улице плюсовая температура, это причина задуматься. Скорее всего, в цилиндры попадает антифриз, а в самой ГБЦ есть трещины или негерметичные прокладки.

СИЗЫЙ ДЫМ С СИНИМ ОТТЕНКОМ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ

Дым серого или синего цвета, как правило, свидетельствует о проблемах с маслом. Зачастую сизый дым из выхлопной трубы наблюдается у автомобилей чьи моторы “берут масло”. Сам синий или сизый цвет возникает в результате попадания масла в камеру сгорания с последующим его сгоранием. Избыток масла в камере сгорания свидетельствует об износе деталей цилиндропоршневой группы, это могут быть: проблемы с маслосъемными колпачками, изношенные кольца или проблемы с самими цилиндрами, а также проблемы в системе вентиляции картера. Появление сизого дыма так или иначе будет сопровождаться повышенным расходом моторного масла, снижением компрессии, а также падением мощности двигателя.

Отмечу, что сизый дым — это не всегда износ поршневых колец, это может быть и «залегание» в результате их закоксованности. Советую более подробно ознакомиться с термином “закоксованность двигателя”, а также о том, как выполнить его раскоксовку.

ЧЕРНЫЙ ДЫМ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ

Как правило, появление черного дыма из выхлопной свидетельствует о плохом топливе. Чернота это, по сути, сажа, которая возникает в результате неполного сгорания топлива. Причин тому может быть много, однако основной считается именно низкое качество топлива, а также наличие в его составе большого количества сажеобразующих веществ. Даже несмотря на то, что в современных топливных системах процессом топливообразования занимается электроника, которая умеет “умно” организовать работу всех узлов причастных к этому процессу, плохое горючее, особенно дизельное, так или иначе будет «коптить не по-детски».

ТАКЖЕ НЕРЕДКО ПРИЧИНЫ КРОЮТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ:

  • Неисправности карбюратора, необходима регулировка;
  • Неправильный зазор в свечах зажигания или неисправность самих свечей;
  • Засор выхлопной системы, проблемы с катализатором;
  • Нарушения в работе клапанов, необходима регулировка клапанов;
  • Проблемы с форсунками (нужна промывка форсунок).

В редких случаях причины появления черного дыма из выхлопной могут быть связаны с неисправностями «электроники», о чем легко узнать, подключив к “мозгам” диагностический сканер.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Любая самостоятельная диагностика неисправностей по выхлопным газам — это не более чем предположение, чтобы точно узнать о той или иной поломке, которая является причиной появления дыма из выхлопной трубы, необходимо обратиться к специалистам. Имея надлежащее оборудования и большой опыт, сотрудники СТО без труда и с большой точностью смогут выявить причину возникновения густого дыма.

Лучший ответ: Что значит черный дым из выхлопной трубы?

Черный дым из глушителя свидетельствует о переобогащении топливовоздушной смеси (много сгорает топлива). Следовательно, о неисправностях системы питания, зажигания или управления впрыском. Он хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.

Почему в машине черный дым?

Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливо-воздушной смеси, и, следовательно, о неисправностях системы топливоподачи. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне за автомобилем и представляет собой частички сажи – продукты неполного сгорания топлива.

Почему в дизеле черный дым?

Черный дым из выпускной трубы дизеля образуется при неполном сгорании топлива, когда не сгоревшие углеводороды преобразуются в сажу. Неполное сгорание означает, что в камере сгорания недостаточно кислорода (т. … воздуха) или избыток топлива. Очевидной причиной недостатка воздуха является засорение фильтра двигателя.

Почему у Камаза черный дым?

Черный дым из выхлопной трубы при нагрузке КамАЗ

Это чаще всего говорит об использовании топлива низкого качества или связано с некорректной работой мотора. … Если угол впрыска ранний, задерживается процесс воспламенения, возрастает давление в цилиндре, а это делает работу дизельного двигателя жёсткой.

Почему при запуске бензинового двигателя идет черный дым?

Основная причина появления черного дыма, независимо от того, как он идет – периодически или постоянно – одна. Такой цвет выхлопа сигнализирует о переобогащенной смеси, то есть в камеры сгорания попадает слишком много топлива и смесь не успевает переработаться в полной мере.

Почему когда Газуешь идет черный дым?

Черный дым из глушителя свидетельствует о переобогащении топливовоздушной смеси (много сгорает топлива). Следовательно, о неисправностях системы питания, системы зажигания или системы управления впрыском. Он хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.

Почему идет дым из двигателя?

Дымит двигатель: Синий или сизый дым Основная причина появления синего дыма — попадание масла в цилиндры двигателя. … Масло в камеры сгорания может попадать через увеличенные зазоры в поршневых кольцах, или через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.

Какой дым при раннем зажигании на дизеле?

Дизеля: Белый дым – при запаздывании самовоспламенения (позднее зажигание или точнее, поздняя установка точки впрыска топлива), может также наблюдаться при прогреве мотора, когда цилиндры еще недостаточно прогрелись для своевременного воспламенения топлива; … Синий дым – проблемы с распылением топлива.

Почему дымит дизель на оборотах?

Дым, который выходит из выхлопной трубы в момент запуска двигателя – результат неполного сгорания топливной смеси по разным причинам: Сбит угол опережения впрыска. Неравномерное распыление топлива. Недостаточная подача воздуха в блок цилиндров.

Почему дымит дизельный двигатель?

На турбодизеле подача топлива при перегазовке увеличивается, но давление наддува происходит с задержкой в результате инерционного вращения турбины. По этой причине в цилиндре имеет место нехватка воздуха для полноценного сгорания топливно-воздушной смеси, в результате чего дизельный двигатель сильно дымит.

Почему Камаз сильно дымит?

Скопившаяся за время стоянки влага по мере нагрева силовой установки испаряется, частицы пара смешиваются с отходами окисления и окрашивают выхлоп, делая его белым. Когда остатки конденсата испарятся, явление исчезнет. КамАЗ дымит белым дымом: Частичное окисление рабочей смеси

Почему мотоблок дымит черным дымом?

Если черный дым наблюдается и на холостом ходу и на оборотах вероятнее всего забит воздушный фильтр или уровень топлива в поплавковой камере выше рекомендуемого. Если Черный дым наблюдается только на холостом ходу, либо забит воздушный жиклер, либо сбиты регулировки.

Почему при запуске двигателя идет синий дым?

Причины синего или сизого дыма из выхлопной трубы на дизеле – перегрев или залегание колец. Если же перегрева никогда не было, но двигатель прошел больше 200000 километров пробега (не предел), а дым синий появился, это свидетельствует о залегании маслосъемных и компрессионных колец, либо об их износе.

Почему идет черный дым из выхлопной трубы ваз 2114?

Основные причины по которым из выхлопной идет характерный дым темного цвета — очень обогащенная смесь (чрезмерно высокое количество подаваемого топлива), или же проблемы с зажиганием, вследствие чего в камере сгорание происходит не полное сжигание топлива. …

Почему при запуске в мороз черный дым?

P.S. Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливовоздушной смеси и, следовательно, о неисправностях системы питания, ситемы зажигания или системы управления впрыском.

Черный дым из выхлопной трубы – причины и последствия и способы решения


Причины черного выхлопа

Когда бензин не сгорает, а коксуется

На самом деле выхлоп окрашивают в черный цвет частички несгоревшего, обуглившегося топлива, которому для детонации не хватило попросту кислорода, и которое превратилось от воздействия температуры в хлопья угля. Они то и придают выхлопу из глушителя черный цвет. Причем обычно данный процесс сопровождается сбоем в работе двигателя, “троением” на холостом ходу, падением тяги (весьма ощутимым, между прочим). Ну и неисправность эту следует устранять, отрегулировав поступление кислорода в камеру сгорания.

Когда притока воздуха недостаточно

На самом деле все очень просто. Процесс сгорания топлива в двигателе начинается с того, что бензин поступает из бака в карбюратор (либо в форсунку, если речь о дизельном двигателе), либо в инжектор. Здесь оно распыляется, смешиваясь с поступающим воздухом, превращаясь в горючую смесь, которая и детонирует в камере сгорания, попеременно толкая поршни. И если притока воздуха бывает недостаточно, то черный выхлоп из двигателя — единственно возможный вариант. Попросту образуется переобогащенная смесь, которая не успевает полностью сгореть. Ведь даже при сильном пожаре, вспомните, в первую очередь стараются перекрыть доступ воздуха, кислорода к очагу возгорания. И тогда уже нечему будет гореть…

В этом случае нужно регулировать уровень топлива, прочищать карбюратор, жиклеры, может даже все обойдется лишь заменой воздушного фильтра, который засорившись, не пропускает достаточно воздуха для создания смеси с правильным соотношением распыленного топлива и кислорода.

Абразивные процессы в камере сгорания: чем грозит черный выхлоп

Черный выхлоп всегда указывает на повышенный расход топлива при работе двигателя, однако это расход, который на увеличении мощности не сказывается. Наоборот, наблюдается падение мощности, причем значительное. А теперь — самое главное.

  • То, что из глушителя валит черный дым — это не самое страшное.
  • То, что черный выхлоп этот сопровождается падением мощности (при которой автомобиль на четвертой передаче развивает от силы 100 — 120 километров в час), тоже не самое страшное.
  • Даже то, что потребление бензина увеличивается раза в два – не самое страшное последствие.

Черный выхлоп из глушителя грозит серьезными проблемами двигателю из-за того, что угольные частички — они же не только из глушителя вылетают.

Они попадают и в камеру сгорания и, не сгорев, оставшись там, в пространстве, в котором “ходят” поршни, прилипают к стенкам поршневых гильз, выполняя при этом роль своеобразного абразива, подтачивая стенки, которые по идее, должны быть идеально гладкими и отполированными. Вот что такое пресловутый черный выхлоп. Он способен на порядок, в разы сократить ресурс работы двигателя, став причиной полного ремонта (со шлифовкой или заменой гильз).

А еще несгоревший избыток топлива может попасть в смазочную систему, разжижая масло, делая его непригодным для смазки. Иногда этот процесс носит настолько интенсивный характер, что уровень масла в картере ощутимо увеличивается. Что, конечно же, также не способствует долговечной работе двигателя. Равно как и то, что попавший на стенки поршней и цилиндров бензин попросту смывает смазку. В результате всего этого на стенках могут образоваться мелкие царапины, а может даже и серьезные задиры, что нормальной работе двигателя отнюдь не способствующие.

Выявление и устранение неисправности

Дизель.

Особенности работы топливной аппаратуры дизеля не позволяют полностью самостоятельно выявить причину черного дыма. Все, что можно сделать – это проверить и заменить топливный и воздушный фильтры, а также замерить компрессию.

Если это не помогло и показатели компрессии в норме, то остается только обратиться к хорошему специалисту по топливной аппаратуре, чтобы он проверил на стенде работоспособность топливного насоса и форсунок.

У карбюраторных авто все значительно проще.

Никаких стендов не требуется. Выявление причины следует начинать с воздушного фильтра и свечей зажигания.

Фильтр нужно заменить, а свечи желательно визуально оценить — большой зазор между контактами может стать дополнительным фактором появления черного дыма.

После оценки состояния свечей стоит проверить систему зажигания как на наличие контактов всех соединений, так и на правильность установки.

Затем проверяется зазоры клапанов, а после и сам карбюратор.

Не стоит забывать, что износ двигателя тоже может стать причиной черного дыма, поэтому не помешает и замеры компрессии в цилиндрах.

Инжектор.

Что касается инжектора ВАЗ-2109, то самостоятельно можно проверить только систему зажигания и компрессию в цилиндрах.

Поскольку в данном авторегулировка ГРМ производится шайбами, то в гараже выполнить проверку зазора в клапанах и установку правильного зазора будет невозможно.

По поводу инжектора, то проблему, связанную с датчиками можно выявить только при помощи специального сканера и устранить путем замены поврежденных датчиков, а нарушение работы форсунок – на специальном стенде с последующей их промывкой и регулировкой.

Как избавиться от черного выхлопа

Карбюраторные неисправности…

Как же с ним справиться? Как устранить неисправность в системе подачи топлива и наладить процесс создания обогащенной горючей смеси, в которой воздух и распыленное топливо содержались бы в нужных для нормальной работы мотора пропорциях? На самом деле нужно поискать истинную причину неисправности. Как уже было сказано, это может быть (если речь идет о карбюраторном двигателе) забитый воздушный фильтр, который не пропускает в систему достаточного количества воздуха. Черный выхлоп из глушителя может быть последствием забитого отверстия в жиклере, через который не поступает воздух, или же причина может крыться в чрезмерной подаче бензина (если неправильно отрегулирована поплавковая камера, и уровень топлива в карбюраторе зашкаливает).

…инжекторные и дизельные…

В случае если имеем дело с инжекторным впрыском, черный выхлоп из глушителя может свидетельствовать также и о неисправности датчиков расхода топлива (эти узлы сами по себе призваны регулировать количество поступающего воздуха в соответствии с заданной нормой). Или же о том, что негерметичны форсунки, что, кстати, может быть весьма актуальным и в том случае, когда черный выхлоп из глушителя наблюдается при работе дизеля.

Хотя с дизелем, конечно, существуют определенные нюансы. При холодном пуске черный выхлоп будет наблюдаться в любом случае. Более того, холодный пуск для дизеля — нешуточное испытание. Недаром в современных автомобилях, оснащенных дизельным двигателем, всегда предусмотрена система предварительного подогрева. Но даже и она не спасает от выхлопа на начальных стадиях работы запущенного в холодном состоянии мотора.

Почему чернеет выхлопная труба глушителя?

Основных причин черной выхлопной трубы глушителя автомобиля всего две: в глушитель выбрасывается и там догорает, создавая черный нагар — либо не сгоревшее топливо (слишком богатая топливная смесь), либо моторное масло. Часто встречается сочетание, в разных пропорциях, этих двух причин.

Причины черной трубы глушителя связанные с переобогащением топливной смеси

— Неисправен карбюратор или топливная система двигателя автомобиля

— Засорены или не соответствуют номиналу топливные или (и) воздушные жиклеры ГДС карбюратора

— Засорен воздушный фильтр двигателя

— Слишком высокий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

— Потерял герметичность запорный игольчатый клапан в поплавковой камере карбюратора

— Неправильно отрегулированы обороты холостого хода двигателя

— Неисправен бензонасос

— Слишком большое выступание толкателя вследствие чего бензонасос «перекачивает» (создает избыточное давление в системе на входе в карбюратор)

— Неисправность системы зажигания

— Слишком раннее зажигание

— Слишком маленький зазор между контактами прерывателя (для контактной системы зажигания)

— Неисправны элементы системы зажигания: свечи, бронепровода, катушка, трамблер с датчиками вакуумного и центробежного опережения зажигания, крышка трамблера, «бегунок» и пр.

— «Пробой» на массу элементов системы зажигания приводит к нарушению искрообразования и соответственно неполному сгоранию топливной смеси.

— Неисправность самого двигателя

— Изношена поршневая группа

— Зазоры в клапанах не соответствую норме

— Сбиты фазы газораспределения (цепь или ремень привода ГРМ не установлены по меткам)

— Попадание масла в глушитель

— Изношены или залегли поршневые кольца (либо ЦПГ вцелом)

Моторное масло не снимается со стенок цилиндра и оно не сгорев в смесительных камерах выбрасывается и догорает в выпускной системе, создавая черную копоть. При этом свечи зажигания будут в масле.

— Изношены маслосъмные колпачки

Происходит ситуация аналогичная, описанной выше.

— Засорена система вентиляции картера двигателя

См. «Прочистка системы вентиляции картера двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Эксплуатируя автомобиль, некоторое время, хотя бы с одной из перечисленных неисправностей мы получаем черную выхлопную трубу глушителя. В системе выпуска отработанных газов исправного двигателя с исправными системами выхлопная труба чистая, либо с минимальным черным налетом, что не является неисправностью для карбюраторного двигателя с пробегом.

Примечания и дополнения

— Сопутствующими признаками черной выхлопной трубы являются: «выстрелы» или хлопки в глушитель, черный или синий (сизый) дым из глушителя, «троение» двигателя, его затрудненный запуск, повышенный, топливный и масляный аппетит, свечи зажигания с черным или (и) масляным налетом на электродах, течи моторного масла под уплотнения и попадание в воздушный фильтр и пр.

— В ряде случаем к переобогащению топливной смеси и почернению выхлопной трубы глушителя приводит слишком маленький угол опережения зажигания (позднее зажигание).

Twokarburators VK — Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте, на Фейсбук Twokarburators FS , в Одноклассниках — Twokarburators OK и в Яндекс Дзен — Twokarburators DZ

Еще статьи по неисправностям карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ

— Нагар на клапанах

— Обороты холостого хода карбюраторного двигателя не поддаются регулировке

— Калильное зажигание (признаки, причины)

— Признаки и причины провала в работе карбюраторного двигателя автомобиля

— Провал в работе карбюраторного двигателя при резком нажатии на педаль газа

Чтобы сохранить ресурс работы двигателя…

Как бы то ни было, следует четко знать, что черный выхлоп опасен не тем, что портит экологию (из глушителя вылетает сажа, воняет бензином), но и нарушает нормальную работу двигателя, ведет к повышенному расходу топлива и понижает коэффициент полезного действия его работы. Всегда следует помнить, что частички скоксовавшегося топлива не только вылетают из глушителя, но и попадают в поршневую группу, становясь абразивом и в ускоренном темпе изнашивая отполированную (в идеале — как зеркало) рабочую поверхность гильз, поршней и уплотнительных колец.

Это может привести к ощутимому падению ресурса работы двигателя, и вместо положенных, скажем, по паспортным данным, 500 тысяч километров пробега (современные автомобили рассчитаны приблизительно на такой ресурс) до ремонта, двигатель проработает на порядок меньше. Вот чем опасен черный выхлоп из глушителя двигателя в первую очередь.

Что еще стоит почитать


Подогрев масла в картере


Выхлопная система


Чем промыть сажевый фильтр


Датчик температуры сажевого фильтра

Белый дым, черный дым, сизый дым из глушителя, причины и способы устранения. Почему из глушителя идет белый, черный или сизый дым?

В силу определенных причин выхлопные газы любого автомобиля способны менять свой оттенок и цвет. О том, почему из глушителя идет необычный цвет и как его устранить, читайте далее в статье.

Содержание

  • Дым выхлопных газов автомобилей почему выхлопные газы могут менять цвет
  • Выхлопные газы автомобилей, какого цвета выхлопные газы в рабочем автомобиле
  • Белый дым из глушителя, почему он белый, хорошо это или плохо, диагностика причины появление белого дыма
  • Черный дым, предвестники появления черного дыма, причины появления черного дыма, диагностика, решения
  • Синий дым, причины, диагностика, способы устранения
  • Советы Плюсы: Почему нужно заправлять машину высоко- качественный бензин на проверенной заправке

Выхлопные газы автомобилей почему выхлопные газы могут менять цвет

Чаще всего дым появляется вместе с другими признаками неисправностей, которые автовладельцы поначалу не замечают.Однако необычный дым из глушителя – это первый признак того, что в ближайшее время возможна серьезная поломка, которую необходимо исключить.

Дело в том, что даже в самых современных автомобилях наблюдается неполное окисление и сгорание топлива. Следовательно, наружу выходит огромное количество СН и СО. В результате при смене топлива можно наблюдать изменение консистенции и цвета выхлопного дыма. Кроме того, масло или отработанный хладагент, которые также дают свои определенные химические реакции, в некоторых случаях попадают в камеру сгорания и дают свои определенные химические реакции.

Другой распространенной причиной является износ системы фильтров. Как бы бережно вы не относились к своему автомобилю, под влиянием времени фильтры все хуже выполняют свои функции. Поэтому при смене цвета выхлопа, пожалуй, самым простым решением проблемы будет замена фильтров.

Выхлопные газы автомобиля, какого цвета выхлопные газы в рабочем автомобиле

Если автомобиль исправен, то выхлоп это не что иное, как соединение углекислого газа и воды.Без дополнительных компонентов и примесей. Но, в случае сжигания топлива, мы имеем дело с разбавленным азотом, а не с чистым кислородом. Если мотор хорошо отрегулирован и исправен, его выхлопные газы на самом деле бесцветны, а черный густой дым может появиться только сразу после запуска двигателя.

Белый дым из глушителя, почему он белый, хорошо это или плохо, диагностика причины появления белого дыма

В ряде случаев белый дым – обычное явление зимой, когда автовладелец утром прогревает машину.А на самом деле это всегда обычные пары, а не дым. В результате перепада температур при охлаждении выхлопной трубы в ней всегда появляется конденсат, который затем вновь замерзает до следующего прогрева автомобиля. При запуске автомобиля выхлопная труба тоже начинает прогреваться, в результате чего замерзший конденсат тает и переходит в газообразное состояние. Также при этом может наблюдаться капание жидкости из патрубка, что в данном случае также не является серьезной проблемой. Чем ниже температура воздуха на улице, тем сильнее заметен дым.Да и от влаги тоже многое зависит. Что она больше, белая пара толстая.

Но если выхлоп наблюдается постоянно даже в теплое летнее время, значит, жидкость проникла в цилиндры. Обычно это кулеры – тоосол, антифриз или даже обычная вода. Есть вероятность, что в этом случае следует заменить прокладку ГБЦ. Влага полностью не испаряется и появляется дым с большой плотностью. Характерно, что плотность и цвет выхлопа способны сильно различаться в зависимости от типа хладагента.Дешевое и некачественное может доставить массу неприятностей.

Чтобы разобраться с причинами появления белого дыма, следует провести диагностику. Как правило, возникает в результате проблем в системе охлаждения. При наличии намека на его неисправность рекомендуется провести несколько проверок. В первую очередь убедитесь, что из глушителя испаряется вода. Для этого делаем следующее:

  1. Прогреваем мотор до обычной рабочей температуры (мероприятие можно проводить и после поездки).
  2. Находим чистый лист бумаги и прикладываем к трубе, частично закрывая отверстие.
  3. Дальше делаем выводы: если вода в глушителе, то она идет водой, то превращается в пар и не оставит маслянисто-жирных следов. Но если на листе остаются жировые пятна, значит, проблема в системе.

Если лист чист, следует продолжить поиск. Влага может возникать не из-за прокладки, которая в силу каких-то факторов оказалась поврежденной, а из-за трещин в блоках цилиндров.Как правило, их без проблем можно обнаружить при тщательном визуальном осмотре.

Есть еще одна достаточно частая причина появления белого дыма — мотор не успевает прогреваться. При редкой езде на небольшие расстояния конденсата скапливается все больше и наружу он не успевает. В результате выхлопная система может настолько забиться конденсатом, что машина просто не заведется. Во избежание этого рекомендуется не реже одного раза в сутки полностью прогревать автомобиль, а по возможности применять автотайперы.

Обнаруженные Вами проблемы, сопровождающиеся белым дымом из выхлопной трубы, требуют не просто быстрого устранения их причин — необходимо тщательно проверить и устранить дефекты в системе охлаждения, так как они вызваны перегревом двигатель. Есть вероятность, что не притертый радиатор, неисправен термостат или датчик включения и так далее.

Выводы: Зимой не стоит ориентироваться на появление белого дыма из глушителя.С приходом тепла проблема решается сама собой без вашего участия.

Черный дым, предвестники появления черного дыма, причины черного дыма, диагностика, решения

Основная причина появления черного дыма — повреждение в системе подачи топлива. Это означает, что топливо сгорает не полностью. При свете дня этот дым отчетливо заметен, наблюдаются частицы копоти.

Появление черного дыма, как правило, сопровождается увеличением расхода топлива, нестабильной работой мотора, плохим автозапуском, повышенной ядовитостью выхлопных газов и потерей мощности.

Причин того, что топливо сгорает не до конца, много. Одним из них является использование слишком богатой топливом смеси, либо неполное, неправильное сгорание. В основном это связано с тем, что неисправны системы зажигания и питания.

Прежде чем применять какие-либо меры, обязательно проверьте катушку, свечи и, естественно, настройки системы зажигания. Возможно, форсунки дают больше топлива, чем нужно. Также может быть, что воздушный фильтр слишком забит и двигателю просто не хватает воздуха.

Для быстрой диагностики системы зажигания необходимо:

  1. Первым делом выкручиваем свечи и обращаем внимание на нагар. Если на свече черные пластины, можно сделать выводы, что проблема кроется в системе питания либо в топливе.
  2. Если такой нагар присутствует не на всех свечах, то скорее всего проблема в системе зажигания.
  3. Заменить свечи и в обязательном порядке проверить провода, которые к ним идут.

Если на вашем автомобиле установлен карбюраторный двигатель, а дым появляется только на холостом ходу, необходимо настроить винты количества смеси. Если дым появляется постоянно, необходимо полностью прочистить карбюратор. Кроме того, черный дым может образовываться в результате значительного сжатия.

Часто темный и едкий дым из глушителя идет в автомобилях, работающих на дизельном топливе. Здесь проблема обычно связана с работой насоса высокого давления.Привести к нормальной работе мотора может неправильный угол впрыска.

Синий дым, причины, диагностика, способы устранения

Наиболее частая причина регулярного появления сизого дыма – попадание смазки в цилиндры. При этом сам дым может иметь массу различных тонов – от насыщенного голубоватого до неудачного голубоватого оттенка. Синий дым моментально не рассеивается в воздухе, а если провести пробу бумажкой, то останутся маслянистые, грязные капельки, которые выходят с выхлопными газами.Существует ряд основных причин синусита дыма:

  1. Износ маслочувствительных колпачков, повреждение направляющих втулок и штоков клапанов. Они значительно увеличивают количество дыма при прогреве мотора.
  2. Большой расход смазки наблюдается в двигателях с турбонаддувом. Причина, как правило, в неисправном турбокомпрессоре, который, скорее всего, подлежит замене.
  3. Неправильно работает система вентиляции. Его целью является регулировка расхода и отделение масла.Его следует заменить или перенастроить.

Если вы заметили появление синего дыма из глушителя, в обязательном порядке внимательно следите за уровнем масла, а также за исправностью и исправностью элементов поршневой группы.

Повышенный расход масла — явный признак проблем с вентиляцией. Ремонтировать его особого смысла нет, так как стоимость замены невелика. Купить намного проще.

Советы Плюсы: Почему нужно заправлять автомобиль качественным бензином на проверенной заправке

Конечно, не стоит забывать и о качестве бензина.Изменение оттенка выхлопных газов очень часто наблюдается после посещения малоизвестной заправки, где раньше вы покупали топливо. Некачественное топливо само по себе сгорает намного быстрее и влечет за собой дополнительные проблемы. Как вариант, для диагностики и устранения проблемы попробуйте слить бензин и залить подороже. Если проблема исчезнет, ​​значит она была в нем.

Дэу Матиз. Из-под крышки расширительного бачка идет пар (белый дым). Проверка, регулировка тепловых зазоров на двигателе Схема регулировки клапанов на матизе 0.8

Компактные малолитражки Daewoo Matiz известны в первую очередь своей экономичностью, а значит низкими эксплуатационными расходами. Но чтобы технический потенциал машины оставался на должном уровне, необходимо периодически осматривать и корректировать настройки механизмов ГРС.

Когда нужна регулировка клапанов на автомобиле Daewoo Matiz и зачем?

Практически любой двигатель после определенного количества часов или километров пробега требует регулировки зазоров между коромыслом и штоком клапана.Регламентом технического обслуживания двигателя внутреннего сгорания Матиз предусмотрено проведение таких мероприятий каждые 20 000 км пробега.

По мнению специалистов, регулировка клапанов на Daewoo Matiz необходима из-за следующих факторов:

  • увеличенный тепловой зазор вызывает уменьшение высоты подъема, а значит, и проходного сечения, что приводит к снижению качества наполнения цилиндра горючей смесью или воздухом;
  • уменьшенный зазор способствует нарушению герметичности седла клапана в седле, что напрямую влияет на компрессию и вызывает прогорание фаски детали;
  • увеличение зазора в механизмах приводит к ухудшению очистки цилиндров от газов и делает неполноценным процесс сгорания смеси.

Нарушение технологических размеров в механизмах газораспределения приводит к износу стержней клапанов и седел деталей. Отложение нагара и связанные с этим неисправности пружинных конструкций приводят к нарушению рабочего цикла силовой установки.

Определить, когда требуется регулировка клапанов автомобиля Daewoo Matiz поможет наличие следующих признаков:

  • падение мощности;
  • громкий стук в районе ГРМ;
  • перебоев в работе ДВС;
  • периодические хлопки во впускном или выпускном тракте.

Наличие данных симптомов требует немедленного вмешательства, иначе поломки, связанные с заменой узлов ГРМ, потребуют значительных финансовых вложений.

Подготовительные работы

В первую очередь нужно помнить, что все работы по регулировке проводятся на холодном двигателе. Теперь комплектуем набор необходимых инструментов:

  • Набор рожковых ключей;
  • набор отверток
  • ;
  • комплект головок;
  • плоскогубцы
  • ;
  • набор имбусных ключей;
  • комплект измерительных щупов.

Процедура регулировки зазора требует проведения ряда подготовительных мероприятий, ведь добраться до узлов ГРМ так просто не получится. Прежде всего, отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.

Снятие корпуса воздушного фильтра

Процесс состоит из нескольких переходов:

  1. С помощью плоской отвертки ослабьте хомут воздуховода.
  2. Отсоединить трубку фильтра от воздуховода.
  3. Для ДВС Матиз 0,8 л отсоединить колодку жгута системы управления двигателем и датчик температуры воздуха, снять шланг с корпуса фильтра.
  4. Головкой «на 10» открутите три болта крепления корпуса фильтра к воздухозаборнику и снимите их.
  5. Поднять корпус с воздухозаборником и резонатором и вынуть два штифта из резиновых прокладок.
  6. Демонтировать узел.

Снятие блока катушки зажигания

Следующая процедура, без которой невозможна регулировка клапанов на автомобиле Daewoo Matiz, выполняется по схеме:

  1. Отжать фиксатор колодки жгута системы управления двигателем внутреннего сгорания.
  2. Снимите блок с катушки зажигания в сборе.
  3. Сдвинув резиновые колпачки с клемм блока катушек, отсоедините высоковольтные провода.
  4. Головкой на «10» отвернуть три болта крепления катушек и кронштейна крышки ГБЦ.
  5. Снимите катушку зажигания в сборе.

Демонтаж узла дроссельной заслонки

Технологическая карта данного процесса включает следующие работы:

  1. Отсоедините вентиляционную трубку картера от штуцера воздуховода.
  2. Отсоедините шланг от корпуса воздушного фильтра и снимите воздуховод.
  3. Отсоединить клеммы проводов от регулятора ХХ (для ДВС Матиз 0,8 л).
  4. Отсоедините провода от датчика положения дроссельной заслонки.
  5. Слить антифриз из расширительного бачка до метки «Min».
  6. Сожмите плоскогубцами хомуты шлангов подачи охлаждающей жидкости к патрубкам блока дроссельной заслонки и отсоедините их.
  7. С помощью шестигранника открутить четыре болта крепления блока дроссельной заслонки и впускного коллектора.
  8. Снимите узел дроссельной заслонки.

Окончательная подготовка

После реализации пунктов, описанных выше, нужно снять верхнюю крышку ременного привода ГРМ. Для этого демонтируем подкрылок с правой передней колесной арки и ключом на «10» откручиваем четыре болта крепления кожуха.

Перед непосредственной регулировкой клапанов на автомобиле Daewoo Matiz осталось проделать несколько простых технологических операций:

  1. Сожмите плоскогубцами края хомута шланга подачи вакуума к вакуумному усилителю и переместите его дальше по шлангу.
  2. Снимите вакуумный шланг.
  3. Снимите шланг вентиляции картера с фитинга крышки головки блока цилиндров.
  4. Ослабьте винт кронштейна впускной трубы с помощью шестигранного ключа на 5 мм.
  5. Сожмите отверткой язычки держателя проводов системы управления ДВС и отсоедините жгут от кронштейна.
  6. Ослабьте болт крепления кронштейна соединительной трубы с головкой «на 10» и отведите его в сторону.
  7. Отвернуть 8 болтов крепления крышки ГБЦ шестигранником на «5» и демонтировать ее.

Как регулируются зазоры клапанов на Daewoo Matiz?

Сначала выясняем, что для впускных клапанов зазор составляет 0,13-0,17 мм, а для выпускных — 0,3-0,34 мм. Зонд нужного размера должен двигаться в зазоре с небольшим усилием. Теперь можно приступить к работе по наладке поэтапно:

  1. Провернуть коленчатый вал головкой на «17» по часовой стрелке, пока метка на шкиве не совпадет с цифрой «0» на нижней крышке ремня ГРМ.
  2. В этом положении исправляются зазоры впускного и выпускного механизма 1-го цилиндра, а также впускного и выпускного механизмов 2-го цилиндра.
  3. В случае отклонения от рекомендуемых размеров ослабить контргайку ключом на «12», удерживая регулировочный винт шлицевой отверткой.
  4. Вставьте щуп в зазор и отрегулируйте клапанный механизм двигателя, затягивая/выкручивая регулировочный винт отверткой до получения требуемых размерных значений. После этого затяните контргайку, удерживая винт отверткой от проворачивания.
  5. Поверните вал на 360°, пока синяя метка на шкиве распределительного вала не совместится с треугольной меткой на нижней крышке ремня ГРМ.
  6. Проверить и отрегулировать зазоры следующих клапанных механизмов: выпускного 2-го и впускного 3-го цилиндров, а также впускного и выпускного 4-го цилиндров.

После завершения регулировочных работ все демонтированные узлы и агрегаты устанавливаются в обратном порядке.

Перед регулировкой тепловых зазоров на клапанах их необходимо достичь. Разборка начинается со снятия блока катушки зажигания и узла дроссельной заслонки.

Для демонтажа Катушка зажигания , придется сначала снять с его клемм резиновые защитные колпачки, а затем отсоединить наконечники высоковольтных проводов свечи зажигания.Затем головкой «на 10» с помощью удлинителя нужно открутить три крепежных болта, крепящих блок катушек к кронштейну крышки ГБЦ. Блок можно снять.

Для снятия Блок дроссельной заслонки на Daewoo Matiz 1.0 L необходимо предварительно отсоединить клемму провода на «минусовом» выводе аккумуляторной батареи. Шлицевой отверткой ослабляется затяжка 2-х хомутов, фиксирующих воздуховод с патрубками дроссельного узла и крышку корпуса воздушного фильтра.Затем снимаем воздуховод с патрубков крышки фильтра и дроссельного узла и отводим воздуховод в сторону. Отсоедините трос дроссельной заслонки от сектора привода.

Теперь нужно отсоединить колодку, в которой размещены провода, от разъема дроссельного узла. Для этого нужно просто нажать на накладной замок, расположенный внизу. Далее откручиваются две гайки (ключ «на 10») на верхнем креплении дроссельного узла. Кронштейн троса к приводу дроссельной заслонки уже можно снять со шпилек впускного коллектора.

В довершение всего откручиваются два винта (шестигранная «5»), удерживающие нижнее крепление дроссельного узла. Дроссельный узел снимается со шпилек. Шланг продувки адсорбера отсоединяется от штуцера на корпусе дроссельного узла и снимается сам дроссельный узел. Не забудьте снять уплотнительную прокладку фланца дроссельного узла. Обратите внимание, что в Daewoo Matiz 0,8 л дроссельный узел снимается немного иначе.

После снятия дроссельной заслонки очередь на демонтаж была установлена ​​ Верхняя крышка ремня ГРМ .Сжав пассатижами концы хомута крепления вакуумного усилителя тормозов со шлангом подачи вакуума от впускного трубопровода к вакуумному усилителю тормозов, сдвигаем хомут по шлангу. Теперь можно снять всасывающий шланг с соединительной трубки. Далее шланг вентиляции картерных газов снимается со штуцера крышки ГБЦ. Шестигранником «5» откручивается винт крепления впускного коллектора с кронштейном соединительной трубки.

На следующем шаге отсоедините держатель жгута проводов от кронштейна.Для этого достаточно сжать отверткой лепестки держателя проводов, идущих к системе управления двигателем. Отворачиваем головку «10» крепления скобы соединительной трубки. Отводим соединительную трубку в сторону, не отсоединяя от нее шланг вакуумного усилителя тормозов. Откручиваем восемь винтов крепления крышки ГБЦ шестигранником «5». Теперь можно снять крышку головки блока цилиндров.

Снимаем Брызговик подключается к арке переднего правого колеса.Для этого демонтируем правое переднее колесо. Снизу автомобиля крестовой отверткой через отверстие в переднем подрамнике откручиваем винт крепления нижнего щитка. Головкой «на 10» откручиваем гайки верхнего и переднего крепления щитка. Все — брызговик освобождается.

Регулировка тепловых зазоров.

После снятия щитка на Дэу Матиз 1.0 уже можно регулировать термозазоры. Для этого поршень первого цилиндра устанавливается в ВМТ в конце такта сжатия.Для этого проверните коленчатый вал по часовой стрелке (головка на «17») за болт крепления шкива до совмещения метки в виде выреза на шкиве коленчатого вала с цифрой «0» на нижней крышке ремня ГРМ. Нужно смотреть, чтобы метка на шкиве распредвала располагалась напротив метки в виде треугольника на задней крышке ремня ГРМ. Добившись такого положения коленчатого вала, уже можно производить осмотр и регулировку зазоров клапанов в следующем порядке:

Впускной и выпускной клапаны первого цилиндра;

Впускной клапан второго цилиндра;

Выпускной клапан третьего цилиндра.

С помощью щупа проверьте тепловой зазор между штоком клапана и регулировочным винтом. При этом щуп должен двигаться в зазоре с небольшим усилием. Величина зазора должна быть в допустимых пределах 0,32 ± 0,02 мм для выпускных клапанов и 0,15 ± 0,02 мм для впускных клапанов.

Если значение теплового зазора не соответствует допустимым значениям, то ослабляем контргайку ключом «на 12», удерживая при этом регулировочный винт от проворачивания. Удерживать винт удобнее всего шлицевой отверткой.Чтобы добиться необходимого зазора, нужно воткнуть щуп между регулировочным винтом и штоком клапана, а затем отверткой довернуть винт до соответствующих значений. После – затягиваем контргайку, при этом регулировочный винт удерживаем отверткой. По окончании регулировки все зазоры необходимо перепроверить.

Продолжаем настраивать. Поверните коленчатый вал на 360° по часовой стрелке. При этом синяя метка шкива распредвала должна располагаться напротив треугольной метки на задней крышке ремня ГРМ.При таком положении коленчатого вала проверяем и при необходимости регулируем зазоры следующих клапанов:

Конечный второй цилиндр;

впуск третьего цилиндра;

Впускной и выпускной 4-й цилиндр.

После завершения регулировки тепловых зазоров клапанов на Дэу Матиз 1,0 л все снятые узлы и детали устанавливаются в обратном порядке.

59 60 ..

Дэу Матиз. Из-под крышки расширительного бачка идет пар (белый дым)

Пробой прокладки ГБЦ

Самый частый ответ на такую ​​проблему это прогоревшая прокладка ГБЦ (ГБЦ), если вам не сложно разобрать двигатель, то первой мыслью будет поменять эту прокладку.Но представьте, что есть еще две причины выдавливания антифриза из системы.

1- Это воздушная пробка в системе ОЖ, из-за нее может не работать не только печка в салоне, но это уже признак пробки в ОЖ — ОЖ, при условии, что у Вас уровень жидкости в норме , но термостат может работать неправильно. Что может привести к повышению давления в системе охлаждения. Ну и выдавливаем антифриз.

2- Это проблема связанная с расширительным бачком, ну и шикарная крышка этого бачка.

Для улучшения циркуляции охлаждающей жидкости по системе двигателя при запуске двигателя насосом создается небольшое давление, что повышает эффективность системы охлаждения. Если в системе охлаждающей жидкости будет создано недостаточное давление, двигатель будет нагреваться быстрее. Что может привести к закипанию или разложению антифриза. При закипании, разложении паров антифриза ищут слабые места. Такие как деревянные резиновые уплотнительные кольца системы охлаждения, плохие патрубки, не плотно затянута крышка расширительного бачка или радиатора.

Головка блока цилиндров, конечно, тоже не второстепенная проблема, но диагностировать ее тоже вполне возможно, и как оказалось, очень просто.

Заводим двигатель, открываем крышку расширительного бачка, если на холостом ходу вы видите пузыри из основного шланга, это одно из двух, либо пробита воздушная пробка, либо проблема с прокладкой ГБЦ.

Если это воздушная пробка, то задохнувшись и подождав некоторое время, от нее можно избавиться, наиболее эффективную процедуру описать очень сложно, так как нужно провести ряд последовательных действий и лучше чтобы показать их на камеру.

Если нет пробки и проблема с ГБЦ, то у вас будет постоянное или слабое бурление в расширительном бочке или уровень тосола будет постепенно уходить.
Если у вас охлаждающая жидкость куда-то уходит и следов на двигателе не осталось, то может быть охлаждающая жидкость либо в цилиндре, либо в глушителе, что тоже часто бывает. Это указывает на проблему с головкой блока цилиндров.

Неисправности расширительного бачка

Сначала обязательно посмотрите подтеки антифриза на бочке, с ним проблемы три:

1- крышка расширительного бачка (прокладка крышки затвердела) пропускает воздух, так же есть деформация крышки РБ — расширительный бачок — только замена на оригинал.

2- сорвана резьба крышки расширительного бачка, в этом случае новая крышка долго не поможет!

3- расширительный бочка имеет течь или лопнул по шву, что проявляется повышением давления в системе охлаждающей жидкости двигателя, бывают такие случаи, что по мере остывания ДВС щель смыкается и охлаждающая жидкость перестает продавливаться вне.

4- утечка воздуха (иногда, но редко)

Самое главное, это визуальный осмотр как на наличие утечек, так и на наличие повреждений шлангов.

Обратите внимание на резьбу, на которую была закручена крышка бака.

Бывает, что если закрутить крышку, она становится криво и жидкость легко вытекает из бачка. Если посмотреть на резьбу бака, то не очень понятно, целая она или нет, но если выделить ее с одной стороны, то она вся оборвана.

Другие причины

1. Белая эмульсия (пена) на щупе уровня масла или на крышке маслозаливной горловины свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в систему смазки, скорее всего, через отверстие в прокладке ГБЦ.Иногда, правда редко, прокладка цела и невредима, а течь из-за трещины в самом блоке. Но в любом случае при наличии белой эмульсии в системе смазки нужно бить тревогу, а еще лучше подобрать инструмент и устранить проблему.

2. Белый дым из выхлопной трубы при работающем двигателе свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в цилиндр(ы) двигателя. При этом его уровень снижается, так как он частично «залетает в трубу». Выхлоп автомобиля может быть белым при прогреве двигателя, большом количестве конденсата и высокой влажности – это не неисправность, но если постоянно сильно дымит, стоит задуматься.

3. Масляные пятна на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке или в радиаторе свидетельствуют о проникновении масла там, где его быть не должно.

Причина, скорее всего, в неисправной прокладке ГБЦ. Стоит хотя бы проверить.

4. Пузырьки, выходящие через расширительный бачок или радиатор, свидетельствуют о попадании выхлопных газов в охлаждающую жидкость. Где-то есть дырка, и скорее всего она в прокладке ГБЦ. Некоторое количество пузырьков может появиться при замене охлаждающей жидкости — это нормально, но если антифриз постоянно «пузырится» — значит что-то не так.

пять. Забита горловина маслозаливной горловины

6. Выходит антифриз из-под шпилек крепления выпускного коллектора

8. Вода из радиатора попадает в блок цилиндров — необходима замена радиатора

Регулировка клапанов Daewoo Matiz – довольно хлопотное и сложное занятие. Нужно иметь не только специальные инструменты, но и знать, какими должны быть зазоры клапанов, а также уметь их регулировать. Регламентом технического обслуживания двигателя внутреннего сгорания Матиз предусмотрено проведение таких мероприятий каждые 20 000 км пробега.

По мнению специалистов регулировка клапанов Дэу Матиз необходима по следующим причинам:

  • увеличенный тепловой зазор вызывает уменьшение высоты подъема, а, следовательно, и проходного сечения, вследствие чего снижается качество наполнения цилиндра горючей смесью или воздухом;
  • уменьшенный зазор способствует нарушению герметичности седла клапана в седле, что напрямую влияет на компрессию и вызывает прогорание фаски детали;
  • увеличение зазора в механизмах приводит к ухудшению очистки цилиндров от газов и делает неполноценным процесс сгорания смеси.

Нарушение технологических размеров в механизмах газораспределения приводит к износу стержней клапанов и седел деталей. Отложение нагара и связанные с этим неисправности пружинных конструкций приводят к нарушению рабочего цикла силовой установки.

Определить момент, когда требуется регулировка клапанов Daewoo Matiz, поможет наличие следующих признаков:

  • падение мощности;
  • громкий стук в районе ГРМ;
  • перебоев в работе ДВС;
  • периодические хлопки во впускном или выпускном тракте.

Наличие данных симптомов требует немедленного вмешательства, в противном случае поломки, связанные с заменой узлов ГРМ, потребуют значительных финансовых вложений.

Подготовительные работы к регулировке клапанов Daewoo Matiz

В первую очередь нужно помнить, что все работы по регулировке проводятся на холодном двигателе. Теперь комплектуем набор необходимых инструментов:

  • Набор рожковых ключей;
  • набор отверток
  • ;
  • комплект головок;
  • плоскогубцы
  • ;
  • набор имбусных ключей;
  • комплект измерительных щупов.

Процедура регулировки зазора требует проведения ряда подготовительных мероприятий, ведь добраться до узлов ГРМ так просто не получится. Прежде всего, отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.

Читайте также: Замена свечей зажигания Лада Гранта 16 клапанов

Снятие корпуса воздушного фильтра

Процесс состоит из нескольких переходов:

  1. С помощью плоской отвертки ослабьте хомут воздуховода.
  2. Отсоединить трубку фильтра от воздуховода.
  3. Для ДВС Матиз 0,8 л отсоединить колодку жгута системы управления двигателем и датчик температуры воздуха, снять шланг с корпуса фильтра.
  4. Головкой «на 10» открутите три болта крепления корпуса фильтра к воздухозаборнику и снимите их.
  5. Поднять корпус с воздухозаборником и резонатором и вынуть два штифта из резиновых прокладок.
  6. Демонтировать узел.

Снятие блока катушки зажигания

Следующая процедура, без которой невозможна регулировка клапанов Daewoo Matiz, выполняется по схеме:

  1. Отжать фиксатор колодки жгута системы управления двигателем внутреннего сгорания.
  2. Снимите блок с катушки зажигания в сборе.
  3. Сдвинув резиновые колпачки с клемм блока катушек, отсоедините высоковольтные провода.
  4. Головкой на «10» отвернуть три болта крепления катушек и кронштейна крышки ГБЦ.
  5. Снимите катушку зажигания в сборе.

Демонтаж узла дроссельной заслонки

Технологическая карта данного процесса включает следующие работы:

  1. Отсоедините вентиляционную трубку картера от штуцера воздуховода.
  2. Отсоедините шланг от корпуса воздушного фильтра и снимите воздуховод.
  3. Отсоединить клеммы проводов от регулятора ХХ (для ДВС Матиз 0,8 л).
  4. Отсоедините провода от датчика положения дроссельной заслонки.
  5. Слить антифриз из расширительного бачка до метки «Min».
  6. Сожмите плоскогубцами хомуты шлангов подачи охлаждающей жидкости к патрубкам блока дроссельной заслонки и отсоедините их.
  7. С помощью шестигранника открутить четыре болта крепления блока дроссельной заслонки и впускного коллектора.
  8. Снимите узел дроссельной заслонки.

Окончательная подготовка к регулировке клапанов Daewoo Matiz

После реализации пунктов, описанных выше, нужно снять верхнюю крышку ременного привода ГРМ. Для этого демонтируем подкрылок с правой передней колесной арки и ключом на «10» откручиваем четыре болта крепления кожуха.

Перед непосредственной регулировкой клапанов Daewoo Matiz осталось проделать несколько простых технологических операций:

  1. Сожмите плоскогубцами края хомута шланга подачи вакуума к вакуумному усилителю и переместите его дальше по шлангу.
  2. Снимите вакуумный шланг.
  3. Снимите шланг вентиляции картера с фитинга крышки головки блока цилиндров.
  4. Ослабьте винт кронштейна впускной трубы с помощью шестигранного ключа на 5 мм.
  5. Сожмите отверткой язычки держателя проводов системы управления ДВС и отсоедините жгут от кронштейна.
  6. Ослабьте болт крепления кронштейна соединительной трубы с головкой «на 10» и отведите его в сторону.
  7. Отвернуть 8 болтов крепления крышки ГБЦ шестигранником на «5» и демонтировать ее.

Читайте также: Регулировка клапанов ВАЗ 2114

Как регулируются клапана Дэу Матиз

Сначала выясняем, что для впускных клапанов зазор составляет 0,13-0,17 мм, а для выпускных — 0,3-0,34 мм. Зонд нужного размера должен двигаться в зазоре с небольшим усилием. Теперь можно приступить к работе по наладке поэтапно:

  1. Провернуть коленчатый вал головкой на «17» по часовой стрелке до совпадения метки на шкиве с цифрой «0» на нижней крышке ремня ГРМ.
  2. В этом положении исправляются зазоры впускного и выпускного механизма 1-го цилиндра, а также впускного и выпускного механизмов 2-го цилиндра.
  3. В случае отклонения от рекомендуемых размеров ослабить контргайку ключом на «12», удерживая регулировочный винт шлицевой отверткой.
  4. Вставьте щуп в зазор и отрегулируйте клапанный механизм двигателя, затягивая/выкручивая регулировочный винт отверткой до получения требуемых размерных значений.После этого затяните контргайку, удерживая винт отверткой от проворачивания.
  5. Поверните вал на 360°, пока синяя метка на шкиве распределительного вала не совместится с треугольной меткой на нижней крышке ремня ГРМ.
  6. Проверить и отрегулировать зазоры следующих клапанных механизмов: выпускного 2-го и впускного 3-го цилиндров, а также впускного и выпускного 4-го цилиндров.

После завершения регулировочных работ все демонтированные узлы и агрегаты устанавливаются в обратном порядке.

Клапана в двигателе любого автомобиля нуждаются в регулировке и Daewoo Matiz не исключение. На любом двигателе этот процесс имеет свои особенности и сложности. К счастью, на стандартном двигателе Матиза 0,8 все делается достаточно легко и справиться можно своими силами.

Что такое клапаны двигателя и зачем их регулировать

Клапаны двигателя

Обычный четырехтактный двигатель внутреннего сгорания состоит из множества систем, но его основной частью является блок цилиндров и газораспределительный механизм.Топливо впрыскивается в цилиндр, оно поджигается, быстрое сгорание давит на поршень.

Топливо (точнее, готовая топливно-воздушная смесь) поступает в цилиндр через отверстие. Есть еще одно отверстие, через которое выхлопные газы выходят из цилиндра. И закрываются эти отверстия клапанами – впускным и выпускным.

Но двигатель при работе нагревается до огромных температур в сотни градусов и, как мы знаем из школьного курса физики, происходит тепловое расширение — клапана становятся немного больше.Поэтому клапаны холодного двигателя должны иметь зазоры, четко определенные заводом-изготовителем, чтобы при расширении клапан не заклинивал и плотно закрывал отверстия без зазоров.

Когда регулировать клапаны

По регламенту на Матиз регулировку нужно проводить каждые 20 000 км пробега. Но многие затягивают этот процесс до 30 000 км и более, чего делать не следует. Помимо самого пробега, на необходимость проведения данной процедуры могут указывать и неисправности двигателя.

Характерным признаком того, что зазоры нужно исправить, всегда является постоянный стук из-под капота. Это значит, что зазоры даже при прогретом двигателе слишком велики и клапана стучат во время хода. Но бывает и обратная ситуация, когда зазор слишком маленький, то двигатель начинает «троить». Хотя, в случае с Daewoo Matiz двигатель «двоится», так как у него всего три цилиндра.

Для неопытных автомобилистов стоит уточнить, что «тройка» (или «двойка» в нашем случае) означает, что один из цилиндров не работает.Это слышно как в изменившемся звуке двигателя, так и в явно заметном падении мощности.

Подготовка к регулировке

Не нужно быть опытным автомехаником, чтобы самостоятельно выставить зазоры.

Все, что вам нужно, это инструкция (настоящая, но официальная бумажная не помешает), набор инструментов (шестигранники, отвертки, гаечные ключи и набор специальных плоских щупов).

Все работы производятся только на полностью холодных двигателях.Первым делом нужно снять крышку блока цилиндров Матиза. Для этого нужно всего лишь отсоединить вентиляционный шланг и открутить несколько болтов при помощи шестигранника на 5. Сделать это, наверное, будет не так просто, болты могут забиться и «прикипеть», в таком случае придется прикладывать большее усилие или использовать чудо-средство WD-40. Сняв крышку, заодно проверьте резиновую прокладку, если она повреждена, пора ее заменить. После этого вам также придется снять крышку блока ГРМ.

Как производится регулировка клапанов?

Теперь можно переходить непосредственно к регулировке, делается она особым образом, порядок работ подробно описан в официальном мануале Матиза. При помощи гаечного ключа (также можно поднять перед автомобиля, включить 5-ю передачу и прокрутить колеса руками) нужно, ориентируясь на метку на коленвале, совместить ее с цифрой 0. В таком положении , пробелы проверены:

  • Оба клапана первого цилиндра;
  • Только впускной клапан второй;
  • Только выпускной клапан 3-й.

Стандартные значения, которые должны быть у зазоров Daewoo Matiz, составляют 0,15 для впуска и 0,32 для выпуска. Эти значения можно задать с погрешностью 0,02, что немаловажно, так как пробник 0,32 найти практически невозможно, пробников всего 0,3. Зазор проверяется только между гайкой и штоком клапана. Если оно не соответствует значениям, необходимо отрегулировать, слегка повернув контргайку, удерживая винт. Затем нужно провернуть коленвал ровно на 360 градусов (опять же ориентируясь на метки) и отрегулировать два оставшихся клапана.

Есть еще один способ регулировки, более простой и не требующий снятия крышки ГРМ. Но этот способ не по инструкции, он менее точный и делать его можно только на свой страх и риск. В этом случае нужно провернуть коленвал и посмотреть на кулачки клапанов, максимальный зазор будет, когда кулачок смотрит вниз, в этом положении и производится регулировка.

Печка не греет на холостых оборотах ваз 2114. Плохо греет печка

В ряде отечественных автомобилей одной из самых частых проблем, возникающих в холодное время года, является плохая работа системы отопления.Как показывает опыт, причин, приводящих к такой проблеме, более десятка. В нашей статье мы рассмотрим основные моменты и факторы, приводящие к плохой работе системы отопления. Причины плохой работы отопителя ВАЗ-2114 аналогичны причинам ВАЗ-2109. Подробнее читайте в статье « «. А теперь подробнее о четырнадцатом.

Печка ВАЗ-2114 плохо греет

Основные причины, почему плохо греет печка ВАЗ 2114 :

  • Система вентиляции.
  • Неисправен кран печки. Утечка или неполное открытие.
  • Отказ вентилятора. Нет подачи теплого воздуха.
  • Неисправен блок радиатора или засор.
  • Насос не создает необходимого давления.

Система вентиляции

В процессе охлаждения антифриза после работы двигателя могут образовываться воздушные пробки. При следующем запуске двигателя насос выгоняет воздух в радиаторный блок системы отопления.

Чтобы решить эту проблему, выполните следующие действия:

  • Отсоедините шланг от штуцера карбюратора.
  • Снимите крышку расширительного бочка и осторожно продуйте ее, чтобы из штуцера вытек антифриз.
  • Подсоедините шланг к штуцеру карбюратора.

Выполнены работы по устранению завоздушивания.

Сломанный кран

Наличие негерметичности крана или его неполное открытие часто создает нарушение функции обогрева печи автомобиля.В таких случаях разнообразие решений очень велико. Для решения этой проблемы в некоторых случаях требуется даже замена шарового крана

  • Причиной плохого открывания крана может быть образование на нем нароста, приведшего к закисанию частей. Попробуйте вытянуть трос, согнув плоскогубцы со стороны водителя. Действуйте очень осторожно, чтобы растяжение не привело к выходу крана из строя.
  • В случае окончательного отказа крана рекомендуем обратиться в автосервис или заменить его самостоятельно.

Отказ вентилятора отопителя

Довольно частая причина отсутствия нормального обогрева салона автомобиля – плохая работа вентилятора или его выход из строя. Если вы наблюдаете сильный нагрев радиатора, советуем изначально обратить внимание на крыльчатку, а точнее на наличие в ней разнонаправленности. В случае полного отказа вентилятора попытаться определить причину его неработоспособности, либо заменить


Засорение радиатора

Любой шар радиатора нуждается в периодической очистке от известковых и грязевых отложений.У многих автомобилистов есть даже личный рецепт очистки радиаторного блока. Всем новичкам при возникновении такой проблемы рекомендуем обратиться в автосервис.

Если вы хотите самостоятельно почистить блок радиатора, вам необходимо:

  • Приготовьте контейнер, набор ключей, чистящую жидкость и отвертки.
  • Необходимо произвести тщательный прогон жидкости через блок радиатора.
  • Используйте чистящую жидкость известного производителя и высокого качества.

Плохое давление в системе охлаждения двигателя

Если плохо греет печка ваз 2114 на холостых , а при нормальном функционировании во время движения обратите внимание на работоспособность помпы. В этих случаях помпа не обеспечивает нормальной циркуляции антифриза. Также может быть недостаток антифриза в системе. Для решения этой проблемы необходимо либо долить антифриз до соответствующего уровня, либо заменить устаревшую помпу на помпу из дюралюминия


Ухудшение эффективности обогрева печки также может наблюдаться при: прогаре прокладки ГБЦ, выходе из строя термостата, недостаточном количестве антифриза и неисправном блоке радиатора.После определения причины вам не составит труда устранить ее самостоятельно или обратившись на СТО

Оптимальная температура в салоне – залог комфортной езды. Летом эту функцию выполняют климат-контроль и кондиционер, а зимой – печка. Однако что делать, если машина ВАЗ 2114 не греет? Причины низких оборотов двигателя могут быть самыми разнообразными. Итак, давайте рассмотрим его устройство и неисправности.

Устройство и назначение

Данный узел выполняет функцию перераспределения воздуха в системе охлаждения.Принцип ее работы достаточно прост – печка забирает часть тепла от мотора и направляет его в салон. Это сохраняет тепло внутри автомобиля. Этот узел состоит из нескольких элементов:

  • Патрубки.
  • Печка радиаторная.
  • Кран регулировки уровня циркуляции антифриза.
  • Воздуховоды и заслонки, регулирующие скорость и направление подачи воздуха.
  • Электрический вентилятор.

Рабочий узел должен обеспечивать беспрепятственную циркуляцию воздуха через все вышеперечисленные элементы.А что делать, если печка ВАЗ 2114 (инжектор, 8 клапанов) не греет? Причины могут быть разные. Рассмотрим каждый из них.

Неисправен электровентилятор

В этом случае необходимо разобрать печь. Сначала следует завести автомобиль и включить систему на максимальный уровень работы. При отсутствии шума за неисправность отвечает именно электровентилятор. Опытные автомобилисты рекомендуют менять его на механическое. Считается, что он более надежен в этом плане.

Термостат

Кроме того, причиной того, что плохо греет печка на ВАЗ 2114 (в том числе и на холостом ходу) является поломка термостата, а именно неоткрывающийся клапан. Таким образом, циркуляция теплоносителя осуществляется только по малому кругу. Машина с такой неисправностью часто кипит, а зимой не работает печка, или очень слабо греет. Проверить работу терморегулятора достаточно просто. При демонтаже следует поместить деталь в емкость с водой и нагреть в шкафу.Перед кипячением в воде (будут образовываться пузыри) клапан должен открыться. Если этого не произошло, деталь следует заменить на новую.


К счастью, это недорого. Кстати, опытные автомобилисты рекомендуют менять термостаты в зависимости от сезона эксплуатации. Например, летом элемент лучше выставить на 82 градуса, а зимой — на 72. Не обязательно придерживаться конкретных значений, просто помните принцип — чем холоднее на улице, тем ниже температура, при которой клапан открывается.Если печка ВАЗ 2114 плохо греет, можно проверить деталь без разбора – для этого на прогретом двигателе нужно потрогать верхний и нижний патрубки основного радиатора. Оба элемента должны быть горячими. Если один из них холодный, скорее всего, клапан не открылся, и термостат подлежит замене.

Шлюз

Если печка на автомобиле ВАЗ 2114 плохо греет, причины этого — завоздушивание системы. Пробка может образовываться после выключения двигателя при снижении температуры антифриза.Именно в это время в часть радиатора из расширительного бачка мог попасть воздух, который затем «застрял» в районе термостата. При последующем пуске вместо охлаждающей жидкости в системе будет циркулировать воздух, что приведет к перегреву мотора и плохой работе печки. Как избавиться от этой пробки? Для этого автолюбители ослабляют хомут патрубка охлаждающей жидкости и медленно доливают антифриз в расширительный бачок до максимума. Кстати, нельзя смешивать охлаждающую жидкость разных марок — система может вспениться.Поэтому добавляем только ту марку, которая использовалась ранее, либо используем дистиллированную воду. Последний способ используется в любое время года, за исключением зимы, так как вода при отрицательных температурах просто замерзнет в емкости. Сам антифриз должен быть максимально прозрачным (заводской цвет не в счет), на ощупь — слегка маслянистым. Если она давно не менялась и потеряла эти свойства, помутнела, то лучше слить целиком и использовать новую «незамерзайку». Если плохо греет печка (ВАЗ 2114 1.5 в том числе), избавиться от воздушной пробки можно и другим способом – достаточно вызвать переднюю часть автомобиля, чтобы приподнять и открыть крышку расширительного бачка. Подождав 3-5 минут, система сама вытолкнет весь ненужный воздух.

Поломка крана

Эту деталь также нельзя оставлять без внимания. Если плохо греет печка (ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов), причина может крыться в ней. В большинстве случаев он не открывается полностью. Причина – плохая фиксация троса печки.На автомобилях «Самара-2» он расположен возле педалей. Для возобновления работы узла необходимо с помощью пассатижей подтянуть элемент.

Бывает, что печка ВАЗ 2114 плохо греет, заслонка открыта, в салон капает антифриз. Причина неисправности кроется в разгерметизации уплотнителей (чаще всего на кране). Если есть хомутовые соединения, их следует подтянуть. Также внимательно посмотрите на состояние самих патрубков. Они должны быть мягкими, без трещин и других признаков износа.В противном случае необходимо приобрести ремкомплект и полностью поменять патрубки (лучше всего приобрести новые хомуты, так как старые закисают).

Забит радиатор

В его гребенках может скапливаться мусор и грязь, из-за чего поступление теплого воздуха в салон очень слабое.

Решение заключается в промывке элемента лимонной кислотой или средствами против накипи.

Пробой в радиаторе

При повреждении сот значительно ухудшится циркуляция антифриза.В данном случае только замена. И менять нужно строго на новый. Никогда не покупайте б/у радиатор.

Для замены необходимо разобрать консоль и переднюю панель автомобиля. Далее подготовьте чистую емкость объемом от 5 литров и слейте весь антифриз из системы через краник на радиаторе. Затем необходимо снять все монтажные патрубки и болты крепления радиатора. Расположение последнего указано на фото стрелкой.


После установки нового элемента не забудьте снова залить антифриз в систему. Во избежание воздушных пробок не заливайте жидкость в расширительный бачок под высоким давлением. Налили 200 мл — подождите 10-15 секунд, потом долейте еще. И так до полного заполнения системы антифризом.

водяной насос

Бывает так, что печка перестает функционировать из-за низкого давления в системе. За эту функцию отвечает водяной насос – помпа. Симптомы — при движении автомобиля тепло не поступает в салон.Выход из этой ситуации – замена водяного насоса. Автолюбители рекомендуют выбирать дюралюминиевую деталь – она гораздо надежнее стандартной.

Уровень антифриза

Почему плохо греет печка на ВАЗ 2114? Причина может быть банальной – низкий уровень антифриза в системе отопления. Зимой она должна быть чуть больше максимальной отметки (1-2 сантиметра). Как мы уже говорили ранее, нельзя смешивать разные марки, а во избежание заторов воздуха вливать небольшими дозами, с небольшими перерывами.

Прокладка ГБЦ

Иногда причина неисправности печки в перегоревшей. Эту неисправность можно определить по нескольким признакам. Во-первых, запах бензина или выхлопных газов в тосоле. Во-вторых, на щупе и крышке маслозаливной горловины образуется некая смесь – «майонез».

Возникает в результате смешивания автомобильного масла с охлаждающей жидкостью. Также при работающем двигателе из выхлопной трубы будет виден характерный белый дым. При наличии хотя бы одного из вышеперечисленных признаков необходимо провести диагностику состояния прокладки и срочно заменить ее.

Двигатель печки

Этот элемент также может выйти из строя. Проверить его исправность достаточно просто. Для этого поверните ручку, отвечающую за температурный режим. Если ничего не изменилось (воздух, как был холодным, так и остался), необходимо его заменить. После этого проблема с его функциональностью исчезает.

Профилактика неисправностей

Чтобы не задаваться вопросом «почему плохо греет печка на ВАЗ 2114», необходимо регулярное обслуживание узла. Он заключается в периодическом анализе системы и очистке каждой ее части.Чаще меняйте антифриз. Свежий антифриз будет свободно поступать через вентиль термостата в большой круг, включая печку. Также проверьте наличие утечек в кране и патрубках, которые подходят к радиатору. Если на них есть трещины, их следует заменить. На хорошо прогретом двигателе недопустимо наличие потеков. Для лучшей герметичности автомобилисты советуют использовать «фум-ленту», обматывая ею технологические соединения. Поверх него надеваются трубы и фиксируются хомутами. Раз в 2 года делать полный

Вывод

Соблюдая эти правила, вы не только предотвратите поломку печки, но и продлите срок службы мотора.Ведь каждый из нас знает, что теплота и двигатель — несовместимые понятия.

При малейшем перегреве ведет головку блока. И ремонт его намного дороже новой канистры с антифризом.

Итак, мы выяснили, почему плохо греет печка ВАЗ 2114. Как видите, проблему можно решить своими руками с минимальными вложениями (если вовремя заметить неисправность).

Итак, начнем)

Это пожалуй одна из очень немногих записей не про автозвук.Если честно, я бы даже сказал крик души, так что писать буду много) Запись посвящена, как понятно из названия, проблемам с печкой.

И так, суть в том, что на протяжении всего владения этой машиной, а это около трех лет, у меня была одна проблема с печкой — ОНА НЕ ГРЕЛА НА ХОЛОСТЫХ ХОДАХ. Я решил эту проблему только сейчас! Так как я честно конкретно попал! Почему так долго решали, может возникнуть вопрос? Скажу так потому, что на самом деле причин плохо греть, не греть вообще, или греть печку только на ходу, очень много, так что сразу попасть сложно.В интернете прочитал МНОГО форумов, в том числе и на драйве к статье) и массу причин почему такое могло быть. А потом я запишу эти причины, и объясню какими симптомами конкретно сопровождалась моя проблема, потому что эта запись может помочь такому же несчастному и отчаявшемуся человеку, как и я, начну с самого худшего.

1. Прогорела или начинает прогорать прокладка ГБЦ. Скажу кратко, если сгорит, вам точно не до печки)) так как тосол в масле или наоборот, продутые трубы, клубы сизого дыма… в общем ой ой. НО, ища пути решения причин моей проблемы, я часто натыкался на записи людей, у которых якобы просто начала прогорать прокладка, и симптомы очень похожи. Вроде бы все хорошо, но печка уже перестала греть)) В общем от безысходности решил поменять прокладку, и вуаля! Фиг там! все остается как было, так что если из следующего вам ничего не поможет, то скоро вы получите деньги, а так не спешите туда лезть))

2.Насос. Много и чаще всего пишут, что проблема в плохо качающем насосе, мол то ли перекрутился, то ли выработался, то ли просто заклинило… итог — плохая циркуляция ОЖ на холостых, печка не греет, и т.д… В общем ИМХО это все бред и бред! как вы, наверное, уже догадались, я тоже поменял. Результат 0! Почему это дерьмо? Помпа то ли качает, то ли течет, а машина кипит, ну тут следствие прокладки ГБЦ и все дела… нет третьего! проверено.

3. Радиатор печки. Скажу так, на машине с идентичной проблемой меняли, угадайте результат)) все верно, ничего не дало)) Многие пишут, что мол забился, или просто не качественно на свой и т.д… да, бесспорно, это вариант. НО я вам так скажу, чтобы забить радиатор, надо очень постараться. На машине, где его меняли (поэтому и думали, что это он) залили в систему ДВА тюбика герметика…типа биения могут забить систему)) но мы вскрыли радиатор который сняли)) а там была только пара мусорных баков) и больше ничего не было))) из этого я сделал вывод, что все равно придется попробуй конкретно радиатор забить)) Если течет, то без сомнения меняй)) а если сухой… то вряд ли там причина)) хотя кто знает

4. Тут напишу несколько причин по адресу один раз, чтобы не затягивать с писаниной)
-шлюз. тут легко)) стали на крутой холм или эстакаду, открыли расширитель, газ) вентилятор сработал, потух, закрываем крышку.Это помогло? вам повезло) но не торопитесь, покатайтесь немного)) проблема вернулась? ты такой же несчастный как я)))
крышка расширительного бачка. Давление не держит, давление не сбрасывает, плохая ож циркуляция, жизненная боль и т.д. стоит 150р. попробуй)) если поможет, то тебе повезло. НО его неисправность сопровождается неадекватным поведением стрелки температуры, так что…) смотрите сами)

5. Не до конца открыт кран печки. ну проверь)

В общем это все что я узнал из интернета)) НО причину почему у меня возникли проблемы я нигде не увидел!

Это был термостат! Да! Но все, кто меня интересовал, сказали, что должны были спросить, откуда все это взялось? Если клинит, то машина либо кипит, либо вообще не греет, 90 держит? Ну тогда это точно не он! Ну я поверил…) И ломал голову дальше. После всех перепробованных вариантов я не знал, что и думать. стоишь холодно…чуть пердишь, сразу жарко…хз…плохое кровообращение да…а почему? насос нормальный! новый! нет воздуха! радиатор не забит! но что еще? предположил, что термостат может просто не замыкать большой круг… и машина греется… и держит 90 и циркуляция на холостых получается не где как говорится и не тут (конкретно сука в печке )) В целом получилось!)) хеппи энд все дела))

Решил написать это потому что реально нигде не слышал и не читал о такой проблеме, так что надеюсь поможет такому несчастному как я, который не могу найти причину)) Вот вам еще вариант)) А мой термостат будет гореть в аду вечно, за те мучения, бессонные ночи, и за холод в салоне, который был из-за него)

P.С. Это мой самый большой пост)) если будет слишком скучно и не интересно, извините)

Если не греет печка ВАЗ 2114, то это большая проблема в зимнее время года. Рассмотрим основные причины нарушения работы устройства и способы их устранения.

Основные причины неэффективной работы нагревателя

1. Не включается вентилятор прибора.
Чтобы понять, что не работает вентилятор, необходимо включить печку на 1-3 интенсивности при запуске машины.Если посторонних шумов не возникает, то элемент не работает. Он мог выйти из строя из-за перегоревшего предохранителя, контактов в монтажном блоке, залипания реле зажигания и т.п.
2. Неисправен термостат.
Также плохо греет печка на ВАЗ 2114, если не работает термостат. Жидкость, которую он гоняет по кругу, не успевает нагреваться — отсюда и проблемы.
3. Шлюз.
Причиной того, что не греет печка на ВАЗ 2114, может быть пробка. Это происходит, когда воздух попадает в радиатор, а затем в термостат после остановки двигателя.При включении зажигания воздух поступает в радиатор отопителя. Устройство работает с неполным КПД. Для устранения воздушной пробки достаточно залить антифриз.
4. Проблемы с краном.
В большинстве случаев проблема, почему плохо греет печка на ВАЗ 2115, кроется в неисправностях крана. Если он не открывается, то необходимо его заменить, так как он закис. Попытки открыть его могут привести к попаданию внутрь охлаждающей жидкости.
5. Забит радиатор.
Его необходимо снять для очистки или заменить новым. Если устройство засорилось, достаточно продуть его под давлением.
6. Проблемы с крыльчаткой вентилятора.
Разнонаправленная крыльчатка снижает эффективность нагревателя.
7. Некачественный радиатор отопления.
Не рекомендуется приобретать радиаторы украинского производства, так как отвод тепла в салон от них конструкцией не предусмотрен. Лучше выбрать модель ДААЗ.
8. Отсутствие необходимого давления.
Если печка греет только на оборотах, то проблема в помпе. Этот элемент не организует нормальную циркуляцию жидкости, что влияет на расход жидкости. Достаточно поменять помпу, чтобы нормализовать подачу охлаждающей жидкости.
9. Низкий уровень охлаждающей жидкости.
Если плохо греет печка ВАЗ 2114, то необходимо проверить уровень жидкости на охлаждение. Он должен быть установлен на максимальном уровне или выше.
10. Пробитая прокладка ГБЦ.
Причиной того, что плохо греет печка на ВАЗ 2114, может быть нарушение целостности прокладки ГБЦ.Это легко узнать: охлаждающая жидкость начинает пахнуть бензином, а из глушителя идет белый дым.
11. Забит фильтр салона.
Фильтр предназначен для очистки поступающего с улицы воздуха. Он расположен в моторном отсеке. Не все машины идут с фильтром. Чтобы проверить, есть он или нет, необходимо нажать на кожух печки. Фильтр рекомендуется менять только тогда, когда поток воздуха в салон очень слабый.


 Тепло в машине – непременный атрибут комфортной поездки зимой.А летом у печки есть своя функция местного проветривания.

Как и любое другое устройство, оно может выйти из строя. О том, почему не греет печка на ВАЗ 2114 и как сделать лучше грелку печки на ВАЗ 2114, мы и поговорим в этой статье.

Как говорят опытные мастера, причин, почему плохо греет печка на ВАЗ 2114, может быть много. Чтобы из всевозможных неисправностей умело и быстро выбрать именно ту, нужно четко представлять себе, что это за система отопления.

Из чего состоит автомобильная система отопления ваз 2114

Ее данные:

  1. Радиатор.
  2. Специальные форсунки для циркуляции жидкости.
  3. Кран отвечает за регулировку оптимального уровня циркулирующей жидкости.
  4. Специальные заслонки, контролирующие воздух.
  5. Воздуховод
  6. Электрический вентилятор.

При правильной эксплуатации воздушный поток должен свободно проходить через все узлы вышеуказанной системы.

Почему плохо греет печка на ВАЗ 2114, или печка то греет, то не греет, узнаете далее.

Причины отказов

Нарушен запуск вентилятора в системе отопления

При такой неисправности печку придется разбирать для поиска поломки. Но перед этим необходимо завести машину и включить по очереди все три уровня мощности вентилятора. Если дополнительных шумов нет, то пора приступать к разборке.

Так же в ВАЗ 2114 печка не греет если неисправен термостат. При такой поломке охлаждающая жидкость циркулирует по кругу, не успевая остыть.

Шлюз накопления воздуха

Может образоваться, если двигатель уже был остановлен. В этот момент температура охлаждающей жидкости начинает падать. Именно тогда воздух может просочиться в верхнюю часть радиатора, а уже после этого он также перемещается к термостату. В дальнейшем при повторном запуске двигателя насос будет гонять скопившийся воздух из термостата в радиатор системы отопления.

Полезный совет: чтобы легко избавиться от воздушной пробки, необходимо скинуть штуцер и медленно залить антифриз до максимальной отметки.

Неисправный кран

Внимание, самая распространенная причина. В девяти из десяти случаев это не полностью открытый кран. Причин этой проблемы может быть две: он совсем вышел из строя и требует замены, либо плохо закреплен из-за троса печки, который находится возле педального узла. Трос нужно немного подтянуть, захватив пассатижами.

Если при этом печка не подает горячий воздух в салон, а кран подтекает, то последний подлежит срочной замене.В такой момент на стекле образуется жирный налет, а на полу могут появиться такие же пятна, а в атмосфере салона витает ярко выраженный запах тосола и тосола.


Засорен радиатор в системе отопления

Если радиатор печки забит грязью и мусором, печка плохо дует и поток теплого воздуха поступает в салон еле незаметно. Особенно это неприятно, если за стеклом приличный мороз.

Плохое качество радиатора в системе отопления.

Эту новость о рабочих свойствах своего радиатора чаще всего получают автовладельцы, купившие летом подержанный ВАЗ 2114. А до наступления холодов они даже не подозревают о грядущих проблемах. Также неисправный радиатор могут установить в автосервисе. Доверчивый заказчик, не проконтролировавший результат работы мастера, может стать жертвой обмана и халатности. В любом случае плохой радиатор придется заменить на качественный.Вариантов нет.


Радиатор отопителя ВАЗ 2114

Процедура замены радиатора:

  • Разберите переднюю панель и снимите консоль.
  • Слейте антифриз в специальную чистую емкость через радиатор или сливное отверстие.
  • Снимите центральную панель, перчаточный ящик, боковые панели.
  • Снимите болты и винты, которыми панель крепится к кузову и к металлу.
  • Вспомните кабели вовремя.
  • Отодвиньте приборную панель в сторону.
  • Снять патрубки.
  • Выньте старый радиатор и замените его новым.
  • Привинтите все остальные обслуживаемые детали на свои места.

Низкое давление

При недостаточном давлении в системе отопления на ВАЗ 2114 печка не греет на холостых оборотах. Это давление создается насосом. Отследить и распознать причину такой неисправности легко: во время движения в салон поступает тепло.Выход из ситуации — замена помпы, и желательно на дюралюминиевую, производства Белмаг.


Немного антифриза

На ВАЗ 2114 плохо греет печка при нехватке охлаждающей жидкости в системе отопления. Здесь нужно проверить уровень антифриза. В зависимости от сезона и температуры наружного воздуха она может быть разной: летом охлаждающая жидкость должна быть не ниже отметки «max», зимой – на два пальца выше максимальной шкалы.В любом случае антифриз просто необходимо долить.


Прогоревшая прокладка головки блока цилиндров

Признаки прогоревшей ГБЦ:

  • Охлаждающая жидкость имеет новый неприятный запах бензина и автомобильных выхлопов.
  • Моторное масло начало пахнуть охлаждающей жидкостью.
  • Из глушителя машины внезапно повалил густой белый дым.

Прогоревшую прокладку ГБЦ необходимо заменить.

Сломанный двигатель

Моторчик самой печки тоже может выйти из строя и просто сгореть.Но прежде чем приступать к процедуре его замены, стоит убедиться в исправности термовыключателя и исправном состоянии реле зажигания. Для этого нужно избавиться от труб. Снять старую неисправную печь, а на ее место поставить новую. Убедитесь, что он работает, и долейте охлаждающую жидкость.

Ответ на популярный вопрос автовладельцев о том, как улучшить печку на ВАЗ 2114 – профилактика поломок.

Методы профилактики

Во избежание повторения вам понадобится:

  • Первой профилактической мерой является предварительный анализ системы и очистка каждой детали.
  • Наличие чистого салонного фильтра под капотом. Как известно, грязный и забитый фильтр препятствует прохождению потока горячего воздуха, и по этой же причине радиатор покрывается большим слоем грязи.
  • Свежий антифриз. Его нужно регулярно менять и поддерживать на должном уровне. Тогда подача воздуха к радиатору через термостат будет бесперебойной.
  • Герметичный кран и радиатор. Это видно на хорошо прогретом двигателе.

Исправная система отопления подтверждается бесшумной, четкой работой вентилятора и непрерывным потоком теплого воздуха, даже когда автомобиль находится в статичном положении.

Удачи на дорогах!

Быстрый ответ: Что может течь из глушителя?

Что делать, если из глушителя капает вода?

Как избавиться от вода в глушитель

  1. Увеличить время прогрева двигателя, если на автоподогрев двигателя….
  2. Не оставлять зимой автомобиль на улице.
  3. Используйте качественное топливо. …
  4. После запуска двигателя припаркуйте машину передней частью вниз. …
  5. Утеплить Глушитель (особенно актуально для холодных регионов).

Что делать, чтобы конденсат не замерзал в глушителе?

Как предотвратить замерзание Глушитель

Для этого достаточно завести машину, несколько раз поднять обороты, чтобы выдуть имеющийся конденсат из выхлопной системы, после чего можно глушить двигатель.

Почему из выхлопной трубы идет белый дым?

Густой Белый дым чаще всего свидетельствует о попадании антифриза в цилиндры. … Попадание антифриза в камеру сгорания всегда вызывает постоянный густой белый дым из выхлопной трубы … Среди причин: трещины в блоке цилиндров, гильзе или головке блока; прогар прокладки ГБЦ.

Почему бензин выплескивается из выхлопной трубы?

Скорее всего капает из глушителя не бензин , а конденсат! Наличие конденсата в выхлопных газах не является неисправностью, а свидетельствует о правильном смесеобразовании и нормальной работе двигателя.Если сомневаетесь, попробуйте поджечь » бензин «Выходящий из выхлопной трубы спичкой.

Почему выхлоп воняет бензином?

Причина может быть в некорректной работе лямбда-зонда. На инжекторных автомобилях бывает это клапан регулирующий сброс несгоревшего топлива обратно в бензобак.при его поломке бензин будет очень сильно переобогащенный.похожая проблема может создать неисправный датчик воздушной смеси

куда девается масло в выхлопе патрубок родом?

Поможет только ремонт турбокомпрессора.Кроме того, масло может быть заброшено в выпускной коллектор с изношенными, приподнятыми или прикипевшими поршневыми кольцами, задирами и сильным износом рабочей поверхности цилиндров и поршней, изношенными маслосъемными колпачками и направляющими клапанов.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Основные характеристики двигателей.

На данный момент для нового автомобиля Лада Калина 2 в производстве находится два типа двигателей.

Двигатель 2116 — для версий комплектации «норма», а также «стандарт»

Мотор с маркировкой 2116 устанавливается на два типа оборудования для автомобиля Лада Калина 2 модели.Это «норма» и «стандарт» оборудования. Двигатель является усовершенствованной версией двигателя 11183, в нем значительно уменьшен вес шатунно-поршневой группы. Тридцать девять процентов — инженеры из Тольятти постарались на славу. Новая версия этого типа двигателя лучше, например, новейшим приводом распредвала, а также металлической прокладкой ГБЦ, наконец, улучшенной системой кондиционирования блока. Основным преимуществом последней модели двигателя также является обязательная термообработка головки блока цилиндров.Так детали становятся прочнее и долговечнее.

Все переднеприводные модели автомобилей Лада имеют в двигателе электропривод дроссельной заслонки. Эта инженерная модернизация прибавила к количеству лошадиных сил мотора еще десять. И вот мотор стал девяностосильным. А за счет того, что было уменьшено количество механических потерь, крутящий момент двигателя также увеличился на 20 единиц. Но добиться его можно будет уже при 3800 об/мин. Расход топлива также был значительно снижен – что сказалось на повышении экологичности автомобиля.Меньше выбросов углекислого газа в воздух.

Производители уверяют покупателей, что до первого капитального ремонта автомобиль проедет не менее 200 тысяч километров. Столько же он должен прослужить в паре с новой моделью двигателя.

Для комплектации «Люкс» есть мотор 21126

1,6 литра и почти сто лошадиных сил — таковы характеристики этого двигателя. Это был второй двигатель для Лада Калина 2. Он доступен только для самых «богатых» версий комплектации автомобиля.Здесь также были облегчены шатунно-поршневая группа, а также гидротолкатели клапанов. И их будет ни мало, ни много — по четыре штуки на каждый цилиндр. В новой модели двигателя, как и в предыдущей, присутствует так называемый ремень «ворот». Гарантия на такой ремень – 120 тысяч километров пробега. В основном, все 200 тысяч подчинены его ресурсу. Такой ремень с большим успехом был опробован на модели Lada Priora.

Обновленный приомотор с индексом 21127

Тольятти решили обновить имеющийся двигатель 21126 и добавить ему немного огня — теперь Калина 2 с таким «сердцем» будет иметь мощность 106 лошадиных сил, с максимальным крутящим моментом 150 Н*м.Этого удалось добиться за счет добавления иного режима впуска — на малых скоростях воздух проходит по длинному каналу, на больших — по короткому. Также двигатель имеет новый датчик абсолютного давления и обновленное программное обеспечение.

Правда, как и везде, есть недостатки — при обрыве ремня ГРМ сминаются клапана и страдает шатунно-поршневая группа деталей.




  • Чем отличается Калина 2 от Калины 1 — отличия…

На данный момент для нового автомобиля Лада Калина 2 в производстве находится два типа двигателей.

Двигатель 2116 — для версий комплектации «норма», а также «стандарт»

Мотор с маркировкой 2116 устанавливается на два типа оборудования для автомобиля Лада Калина 2 модели. Это «норма» и «стандарт» оборудования. Двигатель является усовершенствованной версией двигателя 11183, в нем значительно уменьшен вес шатунно-поршневой группы.Тридцать девять процентов — инженеры из Тольятти постарались на славу. Новая версия этого типа двигателя лучше, например, новейшим приводом распредвала, а также металлической прокладкой ГБЦ, наконец, улучшенной системой кондиционирования блока. Основным преимуществом последней модели двигателя также является обязательная термообработка головки блока цилиндров. Так детали становятся прочнее и долговечнее.

Все переднеприводные модели автомобилей Лада имеют в двигателе электропривод дроссельной заслонки.Эта инженерная модернизация прибавила к количеству лошадиных сил мотора еще десять. И вот мотор стал девяностосильным. А за счет того, что было уменьшено количество механических потерь, крутящий момент двигателя также увеличился на 20 единиц. Но добиться его можно будет уже при 3800 об/мин. Расход топлива также был значительно снижен – что сказалось на повышении экологичности автомобиля. Меньше выбросов углекислого газа в воздух.

Производители уверяют покупателей, что до первого капитального ремонта автомобиль проедет не менее 200 тысяч километров.Столько же он должен прослужить в паре с новой моделью двигателя.

Для комплектации «Люкс» есть мотор 21126

1,6 литра и почти сто лошадиных сил — таковы характеристики этого двигателя. Это был второй двигатель для Лада Калина 2. Он доступен только для самых «богатых» версий комплектации автомобиля. Здесь также были облегчены шатунно-поршневая группа, а также гидротолкатели клапанов. И их будет ни мало, ни много — по четыре штуки на каждый цилиндр.В новой модели двигателя, как и в предыдущей, присутствует так называемый ремень «ворот». Гарантия на такой ремень – 120 тысяч километров пробега. В основном, все 200 тысяч подчинены его ресурсу. Такой ремень с большим успехом был опробован на модели Lada Priora.

Обновленный приомотор с индексом 21127

Тольятти решили обновить имеющийся двигатель 21126 и добавить ему немного огня — теперь Калина 2 с таким «сердцем» будет иметь мощность 106 лошадиных сил, с максимальным крутящим моментом 150 Н*м.Этого удалось добиться за счет добавления иного режима впуска — на малых скоростях воздух проходит по длинному каналу, на больших — по короткому. Также двигатель имеет новый датчик абсолютного давления и обновленное программное обеспечение.

Правда, как и везде, есть недостатки — при обрыве ремня ГРМ сминаются клапана и страдает шатунно-поршневая группа деталей.

С появлением Лада Калина 2-го поколения на эту модель стали устанавливать и новые двигатели.Но у этого технического прогресса АвтоВАЗа есть не только плюсы, но и минусы. Рассмотрим некоторые преимущества и недостатки новых силовых агрегатов:

  1. Преимуществом новых двигателей является повышенная мощность и меньший расход топлива.
  2. Недостатком всех этих моторов можно считать тот факт, что в случае обрыва ремня ГРМ клапана встречаются с поршнями и в итоге вам предстоит дорогостоящий ремонт.

Более подробно ниже хотелось бы рассмотреть каждый новый силовой агрегат отдельно и сравнить их.

ВАЗ 21116

Этот дизайн, наверное, всем известен по модели Lada Grant. Это последователь предыдущей модели двигателя от Калины с индексом 21114. Вот только в новом двигателе был внесен ряд изменений, основной уклон которых заключался в облегчении шатунно-поршневой группы. За счет этого немного увеличилась мощность с 81 до 87 лошадиных сил.

Можно отметить и положительный момент — стало намного тише и нет больше дизеля и бульканья, как на том же 114-м.По личным ощущениям динамика автомобиля с новым двигателем чуть лучше, работает мягче и приятнее на слух.

А вот главный минус облегчения поршневой группы, думаю, уже всем известен. Это опасность столкновения поршней с клапанами при обрыве ремня ГРМ. При этом страдают не только клапана, но и в большинстве случаев приходится менять поршни (куча примеров).

ВАЗ 21126

Этот двигатель знаком нам по модели Приора, но он уже давно устанавливался на Ладу Калину, а теперь и на 2-е поколение.Отличная динамика и низкий расход топлива — все это теперь в прошлом! И почему? Да потому, что в паре с этим двигателем теперь будет устанавливаться только автоматическая коробка передач.

В связи с этим значительно возрастет средний расход топлива. Например, если на механике он равен 7 литрам, то на АКПП этот показатель составляет не менее 8 л/100 км. Динамика тоже пострадает, ведь это автомат! Разгон до 100 км/ч достигается за целых 14 секунд, тогда как на МКПП это можно было сделать на 2 секунды быстрее.

В итоге мы получаем такое преимущество, как автоматическая коробка передач, но с другой стороны, комфорт негативно сказывается на ходовых и динамических характеристиках данного агрегата.

ВАЗ 21127

Это совершенно новый двигатель, по версии АвтоВАЗа. За счет некоторых доработок увеличился крутящий момент на низах, и эксплуатация Калины-2 с таким агрегатом должна быть более интересной, особенно в городских условиях. Мощность возросла с прежних 98 до 106 л.с.

Но сразу видны не только достоинства, но и недостатки. Во-первых, преодолен порог в 100 сил, а это значит, что теперь владельцы таких автомобилей будут платить повышенный транспортный налог, что негативно скажется на кошельке владельца такой машины. Во-вторых, проблема с загибом клапанов и поломкой ШПГ тоже никуда не делась. Пожалуй, к этому уже не стоит так категорично относиться, ведь у большинства иномарок такая конструкция двигателя. Но зная качество запчастей и комплектующих на отечественном рынке, нельзя быть уверенным в том же ремне или роликах ГРМ.

Конструктивные особенности

Автомобили Lada Kalina второго поколения имеют четырехцилиндровые двигатели с водяной системой охлаждения и улучшенным впрыском топлива мод. ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 (87 л.с.), ВАЗ-21126 (98 л.с.), ВАЗ-21127 (106 л.с.).

Осевой разрез двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186

Перпендикулярный разрез двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186

Содержат 8 клапанов, отличаются только тем, что у ВАЗ-21116 шатунно-поршневая группа импортного производства, а у ВАЗ-11186 отечественная.Оба двигателя созданы на базе ВАЗ-11183, разница лишь в упомянутом 39% щадящем состоянии шатунно-поршневой группы, что позволяет экономить топливо, снижает шум, вибрацию, увеличивает ресурс до 200 000 км. Моторы оснащены ремнем ГРМ с автоматическим натяжителем, усовершенствованной системой охлаждения, стальной прокладкой головки блока цилиндров, повышенной компрессией (перерез 10,5 9,8 для двигателя ВАЗ-11183), а также форсунками охлаждения поршней.

Конструкция такая же, как на двигателях ВАЗ-21116 и 11186, такой же блок цилиндров, коленчатый вал и шатунно-поршневая группа.Конструктивная особенность состоит из четырех клапанов на цилиндр, приводимых в действие двумя распределительными валами через гидравлический толкатель.

Двигатель

Конструкция аналогична предыдущему мотору. Отличается формой и устройством системы запуска. В связи с тем, что к двигателю были добавлены такие аспекты, как резонансный объем, система демпферов, изменение калибровки электронного блока, использование датчика давления в системе управления. Удалось увеличить показатель мощности, а также повысить «гибкость».Это способствовало тому, что машина стала более приспособленной к городу.

Блок цилиндров

Особенностью конструкции двигателя является блок цилиндров из высококачественного чугуна. Головки цилиндров с системой охлаждения имеют каналы для прохождения жидкости, своеобразную рубашку, за счет чего увеличивается охлаждение поршней и уменьшается коробление блока от перегрева. В опорах блока находятся сталеалюминиевые вкладыши, служащие подшипниками для коленчатого вала.

Коленчатый вал

Имеются масляные каналы для смазки шатунных подшипников. На передке установлены: масляный насос, шкив ремня ГРМ и ремень генератора. Сзади на конце находится маховик, на котором железный зубчатый венец.

шатуны

Отрыв из стали. В верхней головке втулка сталебронзовая, в нижней — тонкостенные вкладыши.

Осевой разрез двигателя ВАЗ-21126: 1 — масляный насос; 2 — ремень генератора; 3 — шатун; 4 — поршневой палец; 5 — ремень ГРМ; 6 — крышка ГРМ; 7 — шкив распределительного вала; 8 — вход; 9 — свечной колодец; 10 — маслозаливная крышка; 11 — термостат; 12 — маховик; 13 — насадка для охлаждения днища поршня; 14 — маслоприемник; 15 — коленчатый вал.

Поршни

Цилиндры изготовлены из алюминия. В каждом по 3 кольца. На днищах есть углубления, два для клапанов и одно для патронника.

масляный поддон

У двигателей ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 эта кузовная деталь состоит из стали, а у ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 — из алюминия.

Головка блока

Головка блока находится сверху блока цилиндров. Изготовлен из алюминия. В нижней части имеются каналы, по которым протекает жидкость, понижающая температуру в камерах сгорания.В верхней части ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 головка двигателя является основной деталью ГРМ, иначе говоря, распределительным валом. Вращается в опорах и в двух корпусах подшипников.

Двигатели ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 оснащены двумя распредвалами на впускные и выпускные клапаны. Устанавливается в опоры головки блока. Ремни ГРМ изготовлены из чугуна. Кулачки механизмов проходят термообработку, благодаря чему в действие приходят клапаны.

Перпендикулярный разрез двигателя ВАЗ-21126: 1 — пробка сливного отверстия; 2 – картер масляный; 3 — масляный фильтр; 4 — водяной насос; 5 – коллектор; 6 — выпускной клапан; 7 — пружина клапана; 8 — распределительный вал выпускных клапанов; 9 — вход; 10 — крышка головки блока цилиндров; 11 — впускной распределительный вал; 12 — толкатель гидрораспределителя; 13 — корпус подшипника распределительного вала; 14 — сопловая рейка; 15 — сопло; 16 — направляющая втулка клапана; 17 — впускной клапан; 18 — прокладка головки блока цилиндров; 19 — компрессионные кольца; 20 — маслосъемное кольцо; 21 — поршневой палец; 22 — шатун; 23 — блок цилиндров; 24 — крышка шатуна; 25 — маслоприемник.

Моторы ВАЗ-21126, ВАЗ-11186 оснащены электрогидравлическими толкателями, автоматически компенсирующими зазоры в приводе клапанов; зазоры не нужно регулировать во время использования.

Направляющие втулки закреплены в головке блока, снабжены фиксирующими их кольцами. Для предотвращения просачивания масла в цилиндр на втулках закреплены маслосъемные колпачки.

На клапана двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 устанавливаются две пружины, на клапана автомобилей ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 — одна.Распределительные валы начинают действовать под воздействием усиленного зубчатого ремня.

Система смазки

Следует распылять под давлением, так как таким образом масло попадает в коренные подшипники, подшипники распредвала. Конструктивная особенность этой системы заключается в масляном поддоне и шестеренчатом насосе, масляном фильтре, масляном канале и датчике давления масла.

Состоит из каналов для прохождения охлаждающей жидкости, радиатора с электровентилятором, водяного насоса, расширительного бачка и шлангов, термостата.

Система снабжения

Усовершенствование блока питания включает ТНВД, дроссельный узел, фильтр очистки топлива, регулятор давления топлива, форсунки и топливные шланги. Конструктивная особенность в функции улавливания паров топлива угольным адсорбером.

Система зажигания

Моторы ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 содержат четырехконтактную катушку, бронепровода и свечи зажигания. Моторы ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 состоят из четырех индивидуальных катушек зажигания, которые управляются ЭБУ.

Система вентиляции

На примере моторов ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, представленных на изображении ниже, видно, что система вентиляции закрыта. Имеется сливной патрубок для отвода картерных газов. При нулевой нагрузке картерные газовые выбросы проходят через сапун через жиклер, иначе говоря, калиброванное отверстие. При такой нагрузке образуется высокое напряжение и газы выходят в дроссельное пространство.

При работающем двигателе заслонка может быть открыта, выхлоп проходит по шлангу большого контура в сапун, а затем в патрубок камеры сгорания.


Схема вентиляции картера двигателя: 1 — выпускной патрубок; 2 — дроссельная заслонка; 3 — сапун вентиляции картера; 4 — рукав подачи воздуха; 5 — сапун большого контура системы вентиляции; 6 — крышка головки блока цилиндров; 7 — маслоотделитель; 8 — сапун выхлопа.

блок питания

Двигатель с коробкой передач, сцеплением и главной передачей закреплен на трех опорах, которые воспринимают основную массу агрегата и компенсируют момент трансмиссии и нагрузки при движении автомобиля.

Примечание

В этой теме очень хорошо описано как правильно ремонтировать двигатель в случае поломки. Описание доступно для начинающих и опытных мастеров.

Полезные советы

Как известно, многие проблемы с двигателем можно предсказать по дыму (выхлопным газам).

Итак, сизый дым появляется из-за просачивания масла в камеры сгорания. Частое появление сизого дыма может быть причиной износа деталей цилиндр-поршень.Изношенные маслосъемные колпачки могут стать причиной дымления при длительной прокрутке стартера, частых перегазовках, на холостом ходу, после торможения.

Густой черный дым появляется при проблемах с двигателем или форсунками. Серый или густой белый дым появляется из-за попадания жидкости в камеру сгорания. В зависимости от серьезности повреждения жидкость может попасть в масляный картер, и в этом случае масло помутнеет.

Ровный, слегка прозрачный белый дым из газовой трубы является нормальным явлением, особенно в сырую или прохладную погоду.

Автомобиль очень часто перегревается. Чтобы этого не произошло, нужно внимательно следить за сигнальной лампочкой, отвечающей за перегрев охлаждающей жидкости.

Конечно, от перегрева никто не застрахован, но главное не паниковать, ведь его возможные последствия куда страшнее. Во-первых, никогда не останавливайте двигатель резко, это может привести к тепловому удару, и в этом случае двигатель может не запуститься. Во-вторых, останавливаясь, дайте двигателю поработать на холостом ходу, тем самым сохранив циркуляцию жидкости в системе.В-третьих, облить радиатор холодной водой, включить обогреватель на максимум. Только в случае падения температуры глушите двигатель.

В-четвертых, сохраняйте спокойствие, не создавайте панику! Не открывайте крышку радиатора, а то фонтан вам обеспечен. Дайте автомобилю успокоиться, сберегая тем самым автомобиль и свои нервы.

Почти все установки для автомобилей с механической коробкой передач описывают, что при запуске двигателя необходимо выжимать сцепление.Делать это действительно нужно только во время мороза, в целях экономии заряда аккумулятора. В противном случае практикуется только для того, чтобы машина не двигалась при включенной передаче.

Этот метод вреден для двигателя, поскольку при включении сцепления на упорный подшипник коленчатого вала подается сильное напряжение. При запуске, особенно на морозе, смазка долго не течет. В результате во время движения будет вибрация из-за износа подшипников и осевого люфта в коленчатом валу.Во избежание вышеперечисленного всегда проверяйте рычаг переключения передач, трогайтесь с места с затянутым ручным тормозом.

Новый автомобиль — новый силовой агрегат. Вполне логично, что с выпуском новой Калины АВТОВАЗ решил внедрить новый двигатель. Но не будем забегать вперед, а поговорим обо всех двигателях, которыми будут оснащать новые универсалы и хэтчбеки второго поколения. В раздел будут добавлены инструкции по ремонту и замене узлов и элементов двигателей Лада Калина 2.

Двигатель 21126.

Это единственный двигатель, который будет устанавливаться на Лада Калина 2 без доработок. Приоровский мотор, как и прежде, будет выдавать 98 л.с. и 145 Нм крутящего момента. Подробные технические характеристики этого двигателя уже неоднократно описывались в Интернете, а потому повторяться не будем. Отметим лишь одно – АВТОВАЗ планирует устанавливать на Калину АКПП только в паре с этим двигателем. Напомним, то же самое справедливо и для автомобилей Lada Grant.

Как известно, из-за другой ШПГ двигатель стал «втычным», т.е. при обрыве ремня ГРМ поршни встречаются с клапанами и последние гнутся, что впоследствии требует дорогостоящего ремонта. Чтобы хоть как-то уменьшить этот недостаток, производитель изменил систему привода ГРМ. Теперь у него есть автоматический натяжитель и ремень с увеличенным до 120 тыс. км ресурсом.

Двигатель 21116.

Данный силовой агрегат является результатом глубокой модернизации двигателя первой Калины 11183.Новый двигатель приурочен не только к выпуску автомобилей Гранта и Калина 2, но и к переходу на экологические нормы стандарта Евро-4.

Блок цилиндров нового двигателя точно соответствует блоку цилиндров 21126, несмотря на новый индекс. Однако различия все же есть. Это связано с тем, что в 8-клапанном двигателе сложнее организовать рабочий процесс. Кроме того, для нового мотора также представлен увеличенный до 200 тыс. км ресурс, в отличие от 160 тыс. км у 126-го.

Система впуска перекочевала сюда с двигателя 11183-50 без изменений. Это пластиковый ресивер с электронным дросселем.

За счет более длинных впускных каналов удалось сместить точку максимального крутящего момента на 700-800 об/мин ниже на ВШ. Благодаря этому характеристика близка к характеристике 16-клапанного двигателя. Дроссель — только электрический. Благодаря этому удается полностью соответствовать экологическим нормам. Кроме того, с появлением дополнительных опций, таких как система контроля устойчивости на Лада Калина 2, контроллер просто не может обойтись без этого узла, чтобы управлять тягой автомобиля.

Немного поговорим о новой шатунно-поршневой группе. Снижение веса на 39% было достигнуто за счет использования новых шатунов, шатунов и других элементов. На фото ниже это наглядно показано.



Фото из журнала «За рулем»

В связи с повышенными температурными нагрузками на поршневую 8-кл. двигателя введено дополнительное анодирование в районе первого кольца. Еще одним нововведением поршней 21116 является графитовое покрытие на юбке, которое должно исключить возможные задиры при холодном пуске двигателя.

Производственная система нового подразделения также претерпела изменения. Теперь впускные каналы не сходятся в одной точке, как это делалось раньше. Их длина также увеличилась. Для сравнения вот фото нового коллектора (слева) и старого (справа).



Фото из журнала «За рулем»

Фото установленного коллектора на серийную Калину 2.

Внешняя скоростная характеристика (ВСХ) двигателя 21116 и ее сравнение с двигателями 21114, 11183.

Результат модернизации двигателя можно увидеть на его ВШ и сравнить с предыдущими моделями.

Во всем диапазоне оборотов мы видим значительное увеличение крутящего момента и мощности. Все это вместе с повышенным заявленным ресурсом не оставляет шансов старичкам 21114 и 11183, которые вместе с Ладой Самара в 2013 году будут сняты с производства.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.