Неисправности тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 их причины и методы устранения

Причина неисправности	Метод устранения
Увеличенный рабочий ход педали тормоза
1. Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров	1. Замените вышедшие из строя детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки, диски и барабаны, прокачайте систему гидропривода
2. Воздух в тормозной системе	2. Удалите воздух из системы
3. Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре	3. Замените кольца и прокачайте систему
4. Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов	4. Замените шланги и прокачайте систему
5. Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)	5. Прошлифуйте диск; если толщина диска менее 10,8 мм, замените его
6. Утечка жидкости через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления	6. Замените уплотнительные кольца
Недостаточная эффективность торможения
1. Замасливание накладок колодок тормозных механизмов лада самара 2	1. Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки
2. Заклинивание поршней в колесных цилиндрах	2. Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените, прокачайте систему
3. Полный износ накладок тормозных колодок	3. Замените тормозные колодки
4. Перегрев тормозных механизмов	4. Немедленно остановитесь и дайте остынуть тормозным механизмам
5. Применение колодок с несоответствующими накладками	5. Применяйте колодки только рекомендуемые заводом-изготовителем
6. Неправильная регулировка регулятора давления	6. Отрегулируйте привод регулятора давления
7. Потеря герметичности одного из контуров (сопровождается частичным провалом педали тормоза)	7. Замените поврежденные детали, прокачайте систему
Неполное растормаживание всех колес
1. Отсутствует свободный ход педали тормоза	1. Отрегулируйте свободный ход педали
2. Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра ваз 2114	2. Отрегулируйте выступание (1,25-0,2 мм) регулировочного болта
3. Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.	3. Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените резиновые детали, прокачайте систему гидропривода
4. Заклинивание поршня главного цилиндра	4. Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему
Притормаживание одного колеса при отпущенной педали тормоза
1. Поломалась или ослабла стяжная пружина колодок заднего тормоза ваз 2113	1. Замените пружину
2. Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса цилиндра	2. Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените, прокачайте систему
3. Разбухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.	3. Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода тормозов ваз 2114, прокачайте систему
4. Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку	4. Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали
5. Неправильная регулировка стояночной тормозной системы лада самара 2	5. Отрегулируйте стояночную тормозную систему
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении
1. Заклинивание поршня колесного цилиндра	1. Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали, прокачайте систему
2. Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения	2. Замените трубку или прочистите ее и прокачайте систему
3. Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок	3. Очистите детали тормозных механизмов
4. Неправильная регулировка привода регулятора давления	4. Отрегулируйте привод
5. Неисправен регулятор давления	5. Отремонтируйте или замените регулятор
6. Нарушены углы установки колес	6. Отрегулируйте углы установки колес
7. Разное давление в шинах	7. Установите нормальное давление
8. Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается ухудшением эффективности торможения и увеличенным ходом педали)	8. Замените поврежденные детали и прокачайте систему ваз 2113
Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении
1. Неисправен вакуумный усилитель	1. Замените усилитель
2. Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах	2. Замените шланг или подтяните хомуты его крепления
3. Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.	3. Тщательно промойте всю систему, замените резиновые детали, прокачайте систему
Писк или вибрация тормозов
1. Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза	1. Проверьте стяжную пружину, при необходимости замените новой
2. Появление овальности тормозных барабанов ваз 2115	2. Расточите барабан
3. Замасливание фрикционных накладок	3. Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки
4. Износ накладок или включение в них инородных тел	4. Замените колодки ваз 2114
5. Чрезмерное биение тормозного диска или его неравномерный износ (ощущается по вибрации тормозной педали)	5. Прошлифуйте диск, при толщине менее 10,8 мм замените его

Неисправности тормозной системы | Автомобили ВАЗ-2115i

Возможные неисправности тормозной системы способы их устранения приведены в таблице:

Причина неисправности	Способ устранения
Увеличенный рабочий ход педали тормоза
Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров	Замените вышедшие из строя детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки, диски и барабаны, прокачайте систему гидропривода
Воздух в тормозной системе	Удалите воздух из системы
Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре	Замените кольца и прокачайте систему
Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов	Замените шланги и прокачайте систему
Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)	Прошлифуйте диск; если толщина диска менее 17,8 мм, следует заменить тормозной диск
Утечка жидкости через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления	Замените уплотнительные кольца
Недостаточная эффективность торможения
Замасливание накладок колодок тормозных механизмов	Промойте и просушите колодки
Заклинивание поршней в колесных цилиндрах	Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените, прокачайте систему
Полный износ накладок тормозных колодок	Замените тормозные колодки
Перегрев тормозных механизмов	Немедленно остановитесь и дайте остынуть тормозным механизмам
Применение колодок с несоответствующими накладками	Применяйте только колодки, рекомендуемые заводом — изготовителем
Неправильная регулировка регулятора давления	Отрегулируйте привод регулятора давления
Потеря герметичности одного из контуров (сопровождается частичным провалом педали тормоза)	Замените поврежденные детали, прокачайте систему
Неполное растормаживание всех колес
Отсутствует свободный ход педали тормоза	Отрегулируйте свободный ход педали
Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра	Отрегулируйте выступание 1,25-0,2 мм регулировочного болта
Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п.	Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените резиновые детали, прокачайте систему гидропри­вода
Заклинивание поршня главного цилиндра	Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему

Неисправности тормозов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Перечислим основные неисправности тормозов (тормозной системы) автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 и укажем причины их возникновения.

Неисправности тормозов автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Уходит тормозная жидкость

Периодическое или постоянное небольшое снижение уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре (ниже метки MIN), без видимых причин.

Причины неисправности

— Стерлись тормозные колодки
— Вода в тормозной жидкости
— Микротрещины в шлангах и трубках тормозной системы
— Не герметичен главный тормозной цилиндр
— Трещина в бачке под тормозную жидкость
— Не герметичны соединения и уплотнения в тормозной системе (штуцера, резиновые уплотнительные кольца в колесных цилиндрах)

Бачок под тормозную жидкость тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с метками минимума и максимума

Что делать в такой ситуации и как устранить утечку см. на странице: «Почему уходит тормозная жидкость?».

— Потек колесный тормозной цилиндр заднего колеса

Течет (потек) тормозной цилиндр заднего колеса — неисправность требующая немедленного устранения. Визуально можно определить по потекам тормозной жидкости на деталях заднего колеса. В ряде случаев определяется только после вскрытия заднего тормозного механизма.

Причины неисправности

— Изношены резиновые уплотнительные кольца внутри тормозного цилиндра
— Износ или повреждение внутреннего зеркала заднего тормозного цилиндра
— Повреждены, смещены или изношены пыльники заднего колесного тормозного цилиндра
— Плохо затянут штуцер прокачки или штуцер трубки к цилиндру
— Большой износ тормозных колодок или барабанов (сильно выдвигаются поршни из цилиндра при торможении)

Детали заднего тормозного цилиндра, которые повреждаются чаще всего и служат причиной подтекания тормозной жидкости

— Неправильно выставлен свободный ход педали тормоза

Свободный ход предотвращает самопроизвольное подтормаживание тормозных механизмов колес при отпущенной педали тормоза.  Это ход педали от ее верхнего положения, до начала срабатывания тормозных механизмов. Верхнее положение педали ограничивает выключатель стоп-сигналов (педаль упирается в его подвижный контакт своим упором).

Для регулировки свободного хода педали тормоза необходимо перемещать выключатель стоп-сигналов задних тормозов, который служит упором для педали тормоза.

Вот он свободный ход педали тормоза — виновник не полного растормаживания колес автомобиля

Как отрегулировать свободный ход — «Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— «Мягкая» педаль тормоза (педаль тормоза проваливается)

При нажатии на тормоз, педаль проваливается в пол или нажимается слишком мягко. При этом автомобиль тормозит плохо, либо рывками.

Причины неисправности

— Завоздушена тормозная система
— Большой зазор между тормозными колодками и барабаном
— Не работает один из контуров рабочей тормозной системы
— Повышенное биение тормозных дисков
— Перегрелись тормозные механизмы

Мягкая педаль тормоза при нажатии

Подробно об этой неисправности: «Мягкая педаль тормоза (педаль тормоза проваливается)».

— Слишком жесткая (тугая) педаль тормоза

Потерял герметичность вакуумный усилитель тормозов или прохудилась его трубка к впускному коллектору. Подробнее: «Тугая педаль тормоза автомобиля, почему?».

Прохудился шланг от усилителя до коллектора — одна из наиболее вероятных причин жесткой педали тормоза

— Вибрация и биение при торможении

Вибрация и биение ощущаются водителем при торможении и на педали тормоза, и на рулевом колесе , и на корпусе автомобиля. Этот эффект может возникать как при нажатии на педаль тормоза во время медленного движения, так и при попытке снизить путем торможения большую скорость.

Причины неисправности

— «Повело» передние тормозные диски
— Замасливание одного из тормозных дисков
— Овальная выработка на задних тормозных барабанах
— Проблемы с тормозными колодками
— Завоздушен гидропривод тормозов
— Подклинивание поршней в колесных тормозных цилиндрах
— Ослабление стяжной пружины задних тормозных колодок

Деформированные тормозные диски ВАЗ 2108, 2109, 21099 — причина вибрации при торможении

Подробности на «Вибрация и биение при торможении, причины».

— Автомобиль уводит в сторону при движении

При движении по прямой дороге автомобиль самостоятельно смещается вправо или влево. Приходится подруливать.

Причины неисправности

— Подклинивание поршней в колесных тормозных цилиндрах

— Ослабло крепление суппорта к поворотному кулаку

— Закупорка тормозных трубок из-за вмятин

— Разбухание резиновых элементов тормозной системы мешающее нормальному растормаживанию после отпускания педали тормоза

Разрабатываем заклинивший поршень суппорта

См. «Ремонт заднего колесного тормозного цилиндра на ВАЗ 2108, 2109, 21099»,

«Разрабатываем заклинивший поршень суппорта ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Износ или повреждение тормозных колодок

Срок службы передних тормозных колодок 15-20 тыс км пробега, задних 15-30. Может быть меньше, может быть больше, в зависимости от качества детали и манеры езды.

Если ресурс тормозных колодок подходит к концу, снижается эффективность торможения, возникает риск повреждения тормозных дисков и барабанов (колодки без накладок шлифуют их, металл по металлу), сильно выдвинувшиеся из колесных тормозных цилиндров поршни дают возможность тормозной жидкости подтекать.

Замена передних тормозных колодок

См. «Особенности замены задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109, 21099»,

«Особенности замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Подклинивание тормозов

Клинят тормоза автомобиля — значит не полностью растормаживается один или несколько тормозных механизмов его колес. Накладки колодок, после отпускания педали тормоза, остаются прижаты к тормозному диску или барабану.

«Клинят тормоза автомобиля — признаки и причины неисправности»

Детали ручной стояночной системы (ручника) по причине неисправности которых клинят тормоза

Примечания и дополнения

— Неисправности стояночной тормозной системы («ручника») сводятся к недостаточной эффективности удержания автомобиля. Подробнее: «Ручник ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Датчик уровня тормозной жидкости ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Прокачка тормозов ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Полная проверка состояния рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Устройство суппорта ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как снять тормозной барабан на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Устройство автоматической регулировки зазора в задних тормозах

— Как отвернуть штуцер прокачки тормозов

— «Лягушка» ручника ВАЗ 2109 (2108, 21099) схема подключения

Признаки неисправности тормозной системы автомобиля. Неисправности тормозной системы

В тормозной системе автомобиля ВАЗ 2114 присутствует главный тормозной цилиндр (ГТЦ). Основная задача этого агрегата заключается в преобразования усилия, когда водитель нажимает на педаль тормоза. Тормозной цилиндр находится на крышке вакуумного усилителя, а над ним расположен бачок тормозной жидкости. Как и любая другая деталь, ГТЦ может повредиться и выйти из строя. Чтобы заменить его, необязательно отправляться на автосервис, эту работу можно выполнить своими руками.

Признаки неисправности ГТЦ

Когда устройство выходит из строя, водитель может заметить следующие признаки:

• Уменьшение эффективности при торможении.
• Разгерметизация тормозной системы.
• Износ уплотнителей.

Проверить работоспособность главного цилиндра можно простым способом – при заглушенном моторе необходимо зажать педаль тормоза. После этого ВАЗ 2114 следует завести, оставляя ногу на педали. Если она проваливается, то система работает исправно. В другом случае требуется диагностика, а иногда и восстановление герметичности соединения. Разумеется, можно воспользоваться ремонтным комплектом, но тогда детали будут неравномерно изнашиваться. Лучшим решением будет полная замена агрегата.

ВАЖНО! Неисправности главного цилиндра могут негативно повлиять и на работу силовой установки. Проявляется это в понижении динамики, подтеков жидкости, а также в снижении разгона. Опытные автомобилисты в таком случае зажимают вакуумный шланг при запущенном моторе. Если после этого признаки, то необходимо менять усилитель торможения.

Необходимые инструменты и материалы

Замена главного цилиндра должна быть начата только в том случае, если под рукой есть необходимые инструменты и материалы. Начать стоит с инструментов:

• Плоскогубцы.
• Головка на «18».
• Ключи на «17», «13» и «10».
• Щетка по металлу.
• Приспособление для снятия штуцеров.
• Инструмент для натяжения пружин.

Что касается материалов, то к ним можно отнести только жидкость для системы.

Разумеется, стоит приобрести новый тормозной агрегат. Рядом с местом работы должна быть разложена клеенка или другое чистое покрытие. В процессе туда следует класть детали. Агрегат нужно покупать непосредственно для ВАЗ 2114, так как с 2109 и 2111 есть различия.

Процесс замены ГТЦ и тормозной жидкости

Когда инструменты, новый механизм и жидкость подготовлены, можно начинать демонтаж старой запчасти ВАЗ 2114:

Data-lazy-type=»image» data-src=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2016/02/clin3..jpg 604w, https://vazremont.com/wp-content/uploads/2016/02/clin3-300×177.jpg 300w»>

Совет! При сборке системы автомобилисты часто путают тормозные трубки. Чтобы облегчить работу, рекомендуется подписать их маркером. Это касается любых деталей в автомобиле ВАЗ 2114.

.jpg» alt=»Откручиваем отмеченные крепления» srcset=»» data-srcset=»https://vazremont.com/wp-content/uploads/2016/02/clin4..jpg 300w»>

Также может потребоваться замена вакуумного усилителя. В этом случае следует демонтировать штуцер и повернуть главный агрегат в сторону. После этого необходимо отвинтить шланг и перейти в салон автомобиля ВАЗ 2114, где расположена стопорная скоба пальца. Сняв все крепления, можно установить новый усилитель давления жидкости.

Заголовок

Основная задача тормозной системы заключается в изменении скорости передвижения транспортных средств, по команде водителя или же электронной системы руководства. Вторым назначением тормозной системы является удержание машины в неподвижном состоянии по отношению к дороге, на время стоянки.

В сегодняшней статье мы более подробно обсудим неисправности тормозной системы, а именно ответим на такие вопросы:

• Что собой представляет тормозная система?
• Устройство тормозной системы;
• Сколько типов тормозных систем существует?
• В чем заключается принцип действия?
• Сколько существует подводных камней и неисправностей?
• Диагностика тормозной системы на стенде;
• Замена тормозной жидкости на стенде.

Основная информация

Основной функцией торможения считается управление скоростью машины, ее остановкой, а также удержанием ее в одном положении с помощью силы торможения между дорогой и колесами машины. Сила торможения может образовываться автомобильным двигателем, механизмом торможения колес авто, электронным или гидравлическим замедляющим тормозом, который находится в трансмиссии. Для функционирования всех вышеперечисленных функций на транспортное средство устанавливают различные типы тормозных систем.

Следственно возникает вопрос, сколько же и всего?

1. Рабочая. Этот тип применяется на любой скорости машины для полной остановки или же снижения скорости. Причем она начинает функционировать сразу же после нажатия на педаль тормоза. Она считается самой эффективной по сравнению с остальными типами.
2. Запасная. Используется в том случае, если основной блок торможения неисправен. Данный тип тормозного блока может быть двух видов, автономным или же ее функции выполняет часть рабочей системы торможения.
3. Стояночная. Является необходимой для удержания машины на протяжении определенного времени на месте. То есть благодаря ей полностью исключается вероятность передвижения авто без ведома водителя.
4. Добавочная. Используется на транспортных средствах, которые имеют повышенную массу, для остановки на спусках. Довольно часто происходит так, что ее функции остановки выполняются двигателем, на котором трубопровод перекрывается при помощи заслонки.

В чем заключается принцип действия?

Давайте рассмотрим принцип действия торможения на примере гидравлического рабочего блока. В момент нажатия на тормоз нагрузка переходит на усилитель, создающий добавочное усиление на основном цилиндре. Поршень основного цилиндра торможения собирает всю жидкость в цилиндрах автомобильных колес с помощью трубопроводов. Причем в этот же момент происходит увеличение давления жидкости в приводе тормоза. Благодаря поршням цилиндров автомобильных колес происходит перемещение тормозящих колодок к дискам, или как их еще называют барабанам.

После нажатия на тормоз проходит увеличение давления жидкости, вследствие чего проходит активация механизмов торможения, приводящих вращение автомобильных колес в замедление и образование силы торможения в месте контакта шин авто с покрытием дороги. Причем чем больше будет прикладываться сила к педали тормоза, тем эффективнее и быстрее произойдет торможение автомобильных колес. Давление жидкости в момент остановки может достигать от десяти до пятнадцати мегапаскалей.

В момент окончания торможения педаль при воздействии пружины возврата переходит в обратное положение. Также в обратное расположение переходит поршень основного цилиндра торможения.

Части пружин отводятся от барабанов при помощи колодок. Тормозная жидкость переходит в основной цилиндр торможения из цилиндров автомобильных колес благодаря трубопроводам. Таким образом, проходит понижение давления системы торможения. Эффективность торможения сильно увеличивается благодаря использованию систем безопасности транспортного средства.

Основные неисправности

Главной задачей проведения диагностики считается обнаружение неисправности тормозной системы, а также их устранение при минимальном использовании денежных средств. Кроме того, своевременное обнаружение неисправностей торможения позволит вам избежать больших денежных трат, потому как вы сможете предотвратить поломку. В специализированных центрах диагностика тормозной системы проводится на специальном стенде, но вы и сами можете ее провести в домашних условиях. Для определения неисправностей нужно внимательно относиться к своему транспортному средству.

Итак, сколько же существует неисправностей тормозной системы?

1. Возникновение постороннего шума;
2. Слышен скрип во время торможения транспортного средства;
3. Заметно подтекание тормозной жидкости;
4. Западает педаль тормоза;
5. Заметно увеличился тормозной путь.

Как правило, все вышеперечисленные поломки системы торможения связаны с такими причинами:

• Нарушилась герметичность;
• Низкий уровень жидкости;
• Нерегулярное проведение замены жидкости;
• сильно износились тормозные колодки.

Чаще всего причиной неполадок является несвоевременная замена жидкости, а это может привести к полному отказу тормозов. Ее нужно регулярно меть из-за того, что в момент использования она впитывает в себя всю влагу. Также может быть недостаточный уровень жидкости в системе торможения, так как она испаряется при закипании, которое происходит в момент торможения транспортного средства.

Как правило, основные неисправности главного тормозного цилиндра происходят из-за неравномерного распределения тормозной жидкости. Конечно, выход из строя одного из контуров не может считаться очень критичной ситуацией, но эффективность торможения снизиться. Это ни в коем случае не означает что после подобной поломки авто можно эксплуатировать в штатном режиме. Не стоит затягивать с ремонтом главного тормозного цилиндра, это может «аукнуться» в весьма неподходящий момент.

Как провести ремонт цилиндра?

Если внешний осмотр ничего не дал, следует приступить к разборке тормозного цилиндра. Стоит заметить, что проверку на герметичность в условиях обычного гаража провести просто невозможно. Для этого требуется специализированный стенд. Приступая к разборке, не забывайте обтирать все детали спиртом. Все резиновые изделия меняются на новые. В наше время не проблема найти ремнаборы для самых разных марок автомобилей. Если вы заметили что прокладки разбухли, то причиной подобного неисправности является некачественная тормозная жидкость. Главное требование к поршням и зеркалу ГТЦ- это отсутствие разнообразных царапин, повреждений, задиров.

Регулятор давления ГТЦ в кустарных условиях ремонтироваться нельзя. Так как его параметры выставляют производители, он меняется в комплекте. Важно помнить. Если вы собрались сделать полную замену главного т тормозного цилиндра, не забывайте откачивать тормозную жидкость из бачка. Также следует заглушить трубопроводы тормозной системы. Также не стоит забывать о том, что после ремонтных работ нужно провести прокачку тормозной системы. Иногда проще купить главный тормозной цилиндр. Поэтому перед тем как приступит ь к ремонту, попробуйте представить сколько сил и материальных ресурсов у вас заберем ремонт этого технического узла.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Тормозная система автомобилей состоит из целой группы узлов, каждый из которых берет на себя определенную функцию. При этом одним из наиболее важных элементов является главный тормозной цилиндр. Благодаря его действию усилие, прикладываемое к системе, приобретает форму гидродавления.

Неисправности главного тормозного цилиндра могут привести к ряду негативных последствий. К примеру, возможно снижение эффективности тормозов или их отказ. Во избежание данных проблем каждый водитель должен знать, как распознать и устранить неисправность.

Как работает ГТЦ?

Принцип работы ГТЦ построен на способности жидкости держать свою «форму» под действием определенного давления. При этом конструктивно устройства состоят из 2-секционного главного цилиндра, каждая из секций которого имеет свой гидравлический контур.

Переднеприводные машины состоят из контуров, которые объединяют тормозные системы задних и передних колес по схеме «крест-накрест». К примеру, правое заднее колесо связано с левым передним, а левое заднее — с правым передним.

По-другому обстоят дела на заднеприводных автомобилях, где контуры формируются по-иному. Так, один из контуров работает на двух передних колесах, а второй — на колесах сзади.

ГТЦ смонтирован на корпусе вакуумного усилителя. При этом заливка рабочей жидкости производится в 2-секционный бак, находящийся над основным цилиндром. Соединение бака с ГТЦ обеспечено, благодаря специальным отверстиям.

Чтобы упростить обслуживание стенки бачка были изготовлены из полупрозрачной пластмассы, что позволяет визуально держать под контролем уровень рабочей жидкости. Как только уровень опускается ниже нормированной величины, датчик дает сигнал на панель управления, и светится лампочка.

В самом корпусе ГТЦ есть два поршня, которые смонтированы один за другим. Первый имеет свободное расположение, а другой, наоборот, фиксирован и касается штоковой части вакуумного усилителя.

С целью повышения надежности поршни уплотнены с помощью резиновых манжет. Возврат поршней в первоначальное положение производится с помощью специальных пружин. К слову, именно они удерживают поршни в первоначальной позиции.

Как только вы нажимаете на педаль, производится вдавливание вакуумного усилителя посредством штока. Перемещаясь по цилиндрической полости, шток перекрывает отверстие для компенсации. Как следствие, в 1-м контуре возрастает давление, приводящее в движение 2-й поршенек. Итог — прирост общего давления и во 2-м контуре.

В момент перемещения поршней формируются пустые участки, которые наполняются рабочим составом. Подача тормозной жидкости производится через специальное отверстие. Движение поршеньков осуществляется до того момента, пока возвратная пружинка не выполнит свои функции.

В каждом из контуров уровень давления возрастает до максимума, что приводит механизм в рабочее состояние. После того как машина останавливается, а педаль отжимается, поршни занимают свое первоначальную позицию. При этом уровень давления в контуре выравнивается и становится аналогичным атмосферному.

Втягивание недостающего воздуха производится через специальное отверстие для компенсации. Когда поршень перемещается в обратном направлении, рабочий состав выдавливается обратно в бачок.

Плюс контурной системы заключается в том, что при выходе из строя одного контура другой продолжает выполнять свои функции. К примеру, если будет утечка, то она проявит себя более глубоким «проваливанием» педали, но работа тормозов все равно останется на высоком уровне.

Основные неисправности ГТЦ и тормозной системы

Чтобы вовремя диагностировать поломку и устранить ее, важно знать признаки неисправности главного тормозного цилиндра.

Их несколько:

1. Сильно износившиеся колодки или появление течи рабочей жидкости в системе тормозов может стать причиной к снижению ее уровня. Как следствие, до выполнения ремонтных работ эксплуатация авто запрещена.

Важно внимательно осмотреть состояние трубок тормозной системы, оценить состояние ГТЦ, проверить рабочие цилиндры , соединительные шланги и суппорты. При обнаружении течи поврежденный узел необходимо заменить.

2. При заклинивании или выходе из строя ГТЦ эффективность торможения может снизиться, высок риск «смягчения» тормоза. Это происходит из-за снижения рабочей жидкости в системе или же попадания в нее воздуха. Описанные выше ситуации также возможны при закипании жидкости.

В случае когда тормоза, наоборот, стали слишком жесткими, высок риск поломки тормозного усилителя или регулирующего клапана вакуумного усилителя, а так же могут быть какие либо проблемы с вакуумным шлангом.

3. Повышается ход педали тормоза. Неисправность может быть вызвана низкокачественной регулировкой тормозов, наличием воздуха в системе и выходом из строя тормозного цилиндра.

Оставлять данный симптом без внимания запрещено, ведь есть большой риск полного отказа тормозной системы. Кроме этого, неисправность одного из цилиндров может стать причинной «проваливания» тормоза.

4. Неравномерное торможение или резкое снижение эффективности работы тормозной системы. Причин такой проблемы может быть несколько. Одна из них — попадание рабочей тормозной жидкости или смазывающего состава на поверхность колодки.

Если при нажатии на тормозную педаль транспортное средство начинает отклонять в одну или другую сторону, то это сигнализирует о попадании грязи на тормозные колодки или выходе из строя главного тормозного цилиндра. Еще одной вероятной причиной проблемы является износ дисков или тормозов.

Особенности диагностики

Первое, на что нужно обращать внимание — показания на приборной панели. Как правило, они раньше реагируют на неисправность, чем вы сумеете ее диагностировать в процессе эксплуатации. Так, если в тормозной системе есть проблемы, то на приборной панели должна загореться соответствующая лампа.

При появлении первых сигналов неисправности в тормозной системе, первое, чему нужно уделить внимание — осмотру тормозного цилиндра (на нем не должно быть явных следов течи).

Кроме этого, уделите внимание каждому из выходов тормозных контуров, местам стыков и так далее. После внешнего осмотра проверяйте давление в тормозной системе (сделать это можно с помощью специального манометра).

Полученное в процессе измерений давление сравнивается с тем, что рекомендует производитель автомобиля. Если измерения показали серьезную разницу, то можно говорить о выходе из строя одного из контуров. Отдельно стоит проверить герметичность контура, но выполнить эту работу можно лишь на специальном оборудовании.

Как показывает практика, одной из главных причин поломки ГТЦ является его разгерметизация. Заметить это несложно по появлению течи и характерного запаха. Повреждение корпуса, выход из строя возвратной пружины, износ манжет (уплотнительной и входной) или зеркала узла — все это повод для замены главного тормозного цилиндра.

Зная, как определить неисправность главного тормозного цилиндра, вы сможете выявить проблему на ранней стадии, устранить ее и исключить риски для жизни. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

От исправного состояния главного цилиндра тормозов зависит надежность работы всей тормозной системы.

Для большей эффективности работы тормозной системы главный цилиндр тормоза объединен с вакуумным усилителем тормозов.

Бачок с тормозной жидкостью расположен на корпусе главного цилиндра и оснащен датчиком уровня жидкости, при утечке которой будет сигнализировать лампочка на щитке приборов.

Признаками того, что требуется ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 служат такие неисправности, как :

• Появление тормозной жидкости на корпусе вакуумного усилителя тормозов в месте стыка с главным цилиндром тормозов;
• Мягкая или приклинивающая педаль тормоза;
• Заедание педали тормоза в момент торможения;
• Педаль тормоза не возвращается в исходное положение.

Появлении тормозной жидкости из-под главного цилиндра на корпусе вакуумного усилителя «говорит» о том, что изношен двух воротничковый манжет низкого давления в главном цилиндре тормозов и требуется его замена.

Мягкая педаль тормоза свидетельствует либо о наличие воздуха в системе тормозов, либо износе манжет поршней главного цилиндра, либо износе «зеркала» главного цилиндра.

Подклинивающая педаль тормоза «говорит» от перекрытии компенсационного отверстия или его засорения в корпусе главного цилиндра тормозов.

Заедание педали тормоза может быть вызвана подклиниванием поршней в главном цилиндре из-за попадания грязи.

Связано это с тем, что тормозная жидкость гигроскопична и «тянет» влагу, вместе с которой попадает пыль и различные мелкие частицы. Поэтому завод-изготовитель рекомендует выполнять периодическую замену тормозной жидкости, согласно регламента к данной модели автомобиля.

Невозврат педали тормоза может быть вызван поломкой одной или двух возвратных пружин поршней главного цилиндра, либо неисправностью в приводе педали тормоза.

Перед тем, как начать ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 необходимо приобрести ремонтный комплект для замены его изношенных деталей, а также специальный ключ. Ключ необходим для того, чтобы не сорвать грани штуцеров тормозных трубок при их откручивании на корпусе главного цилиндра.

Ремкомплекты бывают полные и неполные. В полный ремкомплект входят все манжеты, пыльник, пружины, шайбы, а также пластиковые конуса для монтажа новых манжет на тело поршней. В неполный комплект входят, обычно, лишь сами манжеты главного цилиндра.

Схема работы:

• Снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи и клеммы с бачка тормозной жидкости;
• Убрать с помощью шприца или груши тормозную жидкость из бачка главного цилиндра тормозов;
• Отдать с помощью специального ключа штуцера тормозных трубок;
• Надеть на штуцера трубок резиновые заглушки и аккуратно отвести трубки в стороны от тела цилиндра;
• Отдать гайки крепления главного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя тормозов;
• Снять главный цилиндр.

Далее работу по разборке и ремонту главного цилиндра нужно производить на верстаке или столе, где необходимо все убрать и застелить чистую ветошь. Для снятия бачка с главного цилиндра наклоните его с усилием вбок. Разборку главного цилиндра нужно вести, последовательно складывая все снятые детали по порядку их вынимания из корпуса цилиндра.

По порядку отдаются стопорные винты поршней цилиндра и детали вынимаются.

При этом не стоит торопиться, чтобы внутренности не разлетелись под действием пружины и все можно было сложить по порядку снятия.

Затем корпус и все комплектующие главного цилиндра необходимо промыть и высушить. При этом все резиновые изделия нельзя мыть бензином, либо протирать маслом, это может им навредить и они потеряют свою форму.

Промыв корпус цилиндра нужно внимательно осмотреть его внутреннее зеркало на предмет появления раковин или эллипса. В месте, где появился эллипс, блеска зеркала не будет. Если в результате осмотра будут выявлены перечисленные виды износа, то цилиндр необходимо заменить, так как замена манжет не даст желаемого результата и будет лишь пустой тратой времени и денег.

Если зеркало главного цилиндра без повреждений, то устанавливаются новые уплотнительные кольца (высокого давления) на поршня цилиндра, новый двухворотничковый манжет (низкого давления) и все собирается в обратном порядке. При сборке все детали смазываются новой тормозной жидкостью. Медные кольца под стопорными болтами лучше заменить новыми.

Цилиндр устанавливается на место, ставятся тормозные трубки, заливается тормозная жидкость и выполняется прокачка тормозной системы. После прокачки системы нужно выполнить пробный заезд для проверки эффективности работы тормозной системы.

Читайте так-же, другие обзоры

Тормозная система ВАЗ 2114 — презентация онлайн

1. Тормозная система ВАЗ 2114

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»
Письменная экзаменационная работа
Тормозная система ВАЗ 2114
Выпускная группа: 15-А-1
Студент: Корабельников Алексей Александрович
Кострома, 2018

2. ВАЗ 2114

ВАЗ 2114 — российский хэтчбек, пришедший на замену снятой с производства
девятки. Изменения коснулись не только внешних частей кузова (новые фары,
капот, бампера, молдинги, решетка радиатора), но и салона.
Восьмиклапанный двигатель 1,6 литра. Отличия хэтчбека от седанов
заключаются в объеме багажника, который увеличивается при сложенных
спинках заднего сиденья. Аэродинамика за счет более сглаженных линий кузова
придает автомобилю легкость в управлении.

3. Назначение тормозной системы

Тормозная система предназначена для
снижения скорости движения автомобиля,
вплоть до остановки и удержания его
неподвижным.
Рабочая тормозная система служит для
быстрого снижения скорости автомобиля вплоть
до остановки.
Стояночная тормозная система служит для
удержания его неподвижным относительно
опорной поверхности.

4. Тормозная система ВАЗ 2114

1 – тормозной механизм переднего колеса; 2 – трубопровод контура «левый
передний-правый задний тормоза»; 3 – главный цилиндр гидропривода
тормозов; 4 – трубопровод контура «правый передний–левый задний тормоза»; 5
– бачок главного цилиндра; 6 – вакуумный усилитель; 7 – тормозной механизм
заднего колеса; 8 – упругий рычаг привода регулятора давления; 9 – регулятор
давления; 10 – рычаг привода регулятора давления; 11 – педаль тормоза; А —
гибкий шланг переднего тормоза; В — гибкий шланг заднего тормоза

5. Вакуумный усилитель

1 – шток; 2 – уплотнительное
кольцо фланца главного цилиндра; 3 –
чашка корпуса усилителя; 4 –
регулировочный болт; 5 – уплотнитель
штока; 6 – возвратная пружина
диафрагмы; 7 – шпилька усилителя; 8 –
уплотнительный чехол; 9 – корпус
усилителя; 10 – диафрагма; 11 –
крышка корпуса усилителя; 12 –
поршень; 13 – защитный чехол корпуса
клапана; 14 – воздушный фильтр; 15 –
толкатель; 16 – возвратная пружина
толкателя; 17 – пружина клапана; 18 –
клапан; 19 – втулка корпуса клапана;
20 – буфер штока; 21 – корпус клапана;
А — вакуумная камера; В —
атмосферная камера; С, D — каналы

6. Привод регулятора давления

1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления;
3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг
привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора
давления; 7 – пружина рычага; 8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн
крепления регулятора давления; 10 – упругий рычаг привода регулятора
давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное
кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С — отверстия

7. Регулятор давления

1 – корпус регулятора давления; 2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные
кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы;
10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя;
13 – кольцо уплотнительное седла клапана; 14 – седло клапана; 15 – уплотнительная
прокладка; 16 – пробка; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 –
толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня; 24 – заглушка;
А, D — камеры, соединенные с главным цилиндром; В, С — камеры, соединенные с
колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н — зазоры

8. Главный цилиндр

1 – корпус главного цилиндра; 2 – уплотнительное кольцо низкого давления; 3
– поршень привода контура «левый передний-правый задний тормоза»; 4 –
распорное кольцо; 5 – уплотнительное кольцо высокого давления; 6 –
прижимная пружина уплотнительного кольца; 7 – тарелка пружины; 8 –
возвратная пружина поршня; 9 – шайба; 10 – стопорный винт; 11 – поршень
привода контура «правый передний-левый задний тормоза»; 12 –
соединительная втулка; 13 – бачок; 14 – датчик аварийного уровня тормозной
жидкости; А — зазор

9. Тормозной механизм переднего колеса

1 – тормозной диск; 2 – направляющая
колодок; 3 – суппорт; 4 – тормозные
колодки; 5 – цилиндр; 6 – поршень; 7 –
уплотнительное кольцо; 8 – защитный
чехол направляющего пальца; 9 –
направляющий палец; 10 – защитный
кожух
Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой
зазора между колодками и диском, с
плавающей скобой и сигнализатором износа
тормозных колодок. Скоба образуется
суппортом 3 и колесным цилиндром 5,
которые стянуты болтами. Подвижная скоба
крепится болтами к пальцам 9, которые
установлены в отверстиях направляющей
колодок. В эти отверстия закладывается
смазка, между пальцами и направляющей
колодок установлены резиновые чехлы 8. К
пазам направляющей поджаты пружинами
тормозные колодки 4, внутренняя колодка
имеет сигнализатор износа накладки.
В полости цилиндра 5 установлен поршень
6 с уплотнительным кольцом 7. За счет
упругости этого кольца поддерживается
оптимальный зазор между колодками и
диском.

10. Тормозной механизм заднего колеса

1 – гайка крепления ступицы; 2 –
ступица колеса; 3 – нижняя стяжная
пружина колодок; 4 – тормозная
колодка; 5 – направляющая пружина;
6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя
стяжная пружина; 8 – разжимная
планка; 9 – палец рычага привода
стояночного тормоза; 10 – рычаг
привода стояночного тормоза; 11 –
щит тормозного механизма
Тормозной механизм заднего колеса барабанный, с автоматическим регулированием
зазора между колодками и барабаном.
Устройство автоматического регулирования
зазора расположено в колесном цилиндре. Его
основным элементом является разрезное
упорное кольцо 9, установленное на поршне 4
между буртиком упорного винта 10 и двумя
сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм.
Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с
натягом, обеспечивающим усилие сдвига
кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35
кгс), что превышает усилие на поршне от
стяжных пружин 3 и 7 тормозных колодок

11. Привод стояночной тормозной системы

Стояночная тормозная система действует на тормозные
механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из
рычага 2, регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10
ручного привода колодок и разжимной планки 8.

12. Датчик аварийного уровня тормозной жидкости

Датчик аварийного уровня тормозной
жидкости механического типа. Корпус 2
датчика с уплотнителем 4 поджимается к
основанию 3 зажимным кольцом 5, которое
навертывается
на
горловину
бачка.
Одновременно
к
торцу
горловины
поджимается фланец отражателя 6. В этом
положении зажимное кольцо удерживается
двумя фиксаторами, выполненными на
основании 3.
Через отверстие основания проходит
толкатель 7, соединенный с поплавком 9 при
помощи втулки 8. На толкателе расположен
подвижный контакт 11, а на корпусе датчика —
неподвижные контакты 10. Полость контактов
герметизируется защитным колпачком 1.
При
понижении
уровня
тормозной
жидкости в бачке до предельно допустимого
подвижный
контакт
опускается
на
неподвижные контакты и замыкает цепь
лампы аварийной сигнализации на щитке
приборов.

13. Тормозная жидкость

В тормозную систему рекомендуется
заливать тормозную жидкость типа ДОТ-3 или
ДОТ-4, РОСА, РОСА-3, РОСА-ДОТ-4. Из
импортных взаимозаменяемы с ними
следующие: Motul DOT-4, Castrol DOT-4.

14. Принцип работы тормозной системы

15. Неисправности

Неисправность
Недостаточная
Причина неисправности
1.
эффективность
торможения
Метод устранения
Замасливание накладок колодок тормозных 1. Промойте и просушите колодки
механизмов
2.
Заклинивание поршней в колесных
2. Устраните причины заклинивания,
цилиндрах
поврежденные детали замените,
прокачайте систему
3. Полный износ накладок тормозных колодок
3. Замените тормозные колодки
4. Перегрев тормозных механизмов
4. Немедленно остановитесь и дайте
остынуть тормозным механизмам
5. Применение колодок с несоответствующими 5. Применяйте колодки, только
накладками
рекомендуемые заводом изготовителем
6. Неправильная регулировка регулятора
6. Отрегулируйте привод регулятора
давления
давления
7. Потеря герметичности одного из контуров
7. Замените поврежденные детали,
(сопровождается частичным провалом педали
прокачайте систему
тормоза)

16. Неисправности

Неисправность
Причина неисправности
Метод устранения
Неполное
1.Отсутствует свободный ход педали тормоза
1. Отрегулируйте свободный ход педали
растормаживание
2. Нарушено выступание регулировочного болта штока
2. Отрегулируйте выступание регулировочного
всех колес
вакуумного усилителя относительно плоскости крепления болта
главного цилиндра
3. Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра 3. Тщательно промойте всю систему тормозной
вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных жидкостью, замените резиновые детали, прокачайте
масел и тп
систему гидропривода
4. Заклинивание поршня главного цилиндра
4. Проверьте и при необходимости замените главный
цилиндр, прокачайте систему
Увеличенное усилие
1. Неисправен вакуумный усилитель
1. Замените усилитель
на педали тормоза
2. Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель 2. Замените шланг или подтяните хомуты его
при торможении
и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление
крепления
на штуцерах
3. Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в 3. Тщательно промойте всю систему, замените
жидкость бензина, минеральных масел и т. п.
резиновые детали, прокачайте систему

17. Неисправности

Неисправность
Занос или увод
Причина неисправности
1.Заклинивание поршня колесного цилиндра
Метод устранения
1.Проверьте и устраните заедание поршня в
автомобиля в
цилиндре, при необходимости замените
сторону при
поврежденные детали, прокачайте систему
торможении
2. Закупоривание какой-либо стальной трубки 2. Замените трубку или прочистите ее и
вследствие вмятины или засорения
прокачайте систему
3. Загрязнение или замасливание дисков,
3. Очистите детали тормозных механизмов
барабанов и накладок
4. Неправильная регулировка привода
4. Отрегулируйте привод
регулятора давления
5. Неисправен регулятор давления
5. Отремонтируйте или замените регулятор
6. Нарушены углы установки колес
6. Отрегулируйте углы установки колес
7. Разное давление в шинах
7. Установите нормальное давление
8. Не работает один из контуров тормозной
8. Замените поврежденные детали и
системы
прокачайте систему

18. Неисправности

Неисправность
Причина неисправности
Метод устранения
Притормаживание
1. Поломалась или ослабла стяжная пружина
1.
Замените пружину
одного колеса при
колодок заднего тормоза
2.
Разберите цилиндр, очистите и
отпущенной педали
2. Заедание поршня в колесном цилиндре
промойте детали, поврежденные
тормоза
вследствие загрязнения или коррозии корпуса
замените, прокачайте систему
цилиндра
3. Разбухание уплотнительных колец колесного 3. Замените кольца, промойте тормозной
цилиндра из-за попадания в жидкость бензина,
жидкостью систему гидропривода
минеральных масел и т. п.
тормозов, прокачайте систему
4. Нарушение положения суппорта
4. Затяните болты крепления, при
относительно тормозного диска при ослаблении
необходимости замените поврежденные
болтов крепления направляющей колодок к
детали
поворотному кулаку
5. Неправильная регулировка стояночной
5. Отрегулируйте стояночную
тормозной системы
тормозную систему

19. Неисправности

Неисправность
Причина неисправности
Писк или вибрация тормозов 1. Ослабление стяжной пружины
Метод устранения
1. Проверьте стяжную пружину, при
тормозных колодок заднего тормоза
необходимости замените новой
2. Появление овальности тормозных
2. Расточите барабан
барабанов
3. Замасливание фрикционных
3. Зачистите накладки металлической
накладок
щеткой, применяя теплую воду с
моющими средствами. Устраните
причину попадания жидкости или
смазки на тормозные колодки
4. Износ накладок или включение в
4. Замените колодки
них инородных тел
5. Чрезмерное биение тормозного
5. Прошлифуйте диск, при толщине
диска или его неравномерный износ
менее замените его
(ощущается по вибрации тормозной
педали)

20. Неисправности

Неисправность
Причина неисправности
Метод устранения
Увеличенный рабочий ход 1. Утечка тормозной жидкости из колесных 1. Замените вышедшие из строя детали
педали тормоза
цилиндров
колесных цилиндров, промойте и
просушите колодки, диски и барабаны,
прокачайте систему гидропривода
2. Воздух в тормозной системе
2. Удалите воздух из системы
3. Повреждены резиновые уплотнительные 3. Замените кольца и прокачайте систему
кольца в главном тормозном цилиндре
4. Повреждены резиновые шланги
4. Замените шланги и прокачайте
гидропривода тормозов
систему
5. Повышенное биение тормозного диска
5. Прошлифуйте диск; если толщина
(более )
диска менее замените его
6. Утечка жидкости через уплотнительные
6. Замените уплотнительные кольца
кольца толкателя регулятора давления
При ежедневном обслуживании проверяют действие тормозов в
начале движения автомобиля, герметичность соединений в
трубопроводах и узлах гидропривода. Утечку жидкости контролируют по
уровню жидкости в бачках и наличию подтеков в местах соединений.
После первых 2 000 км пробега, а затем через каждые 10 000…15 000
км надо проверять: герметичность системы, состояние трубопроводов,
шлангов и соединений; эффективность работы тормозных механизмов
колес; состояние колодок тормозных механизмов; регулировку
стояночного тормоза.
После первых 2 000 км пробега, а затем через каждые 30 000 км
следует проверять: свободный ход тормозной педали, крепление всех
деталей и узлов, работоспособность регулятора давления задних
тормозов, состояние тросового привода ручного тормоза (целостность
резиновых защитных чехлов, обрывы проволочек троса).
Через каждые 45 000 км пробега или через 3 года эксплуатации
заменяют тормозную жидкость. Гибкие шланги независимо от их
состояния надо заменить новыми после 125 000 км пробега или после 5
лет эксплуатации автомобиля.

22. Проверка работоспособности вакуумного усилителя

Нажмите 5–6 раз на педаль тормоза при неработающем
двигателе, чтобы создать в полостях А и В одинаковое давление,
близкое к атмосферному. Одновременно по усилию,
прикладываемому к педали, определите нет ли заедания корпуса
клапана.
Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, запустите
двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза
после запуска двигателя должна «уйти вперед».
Если педаль тормоза не «уходит вперед», проверьте крепление
наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника
в усилителе, шланга к наконечнику и щтуцеру впускной трубы
двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение
резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы
усилителя.

23. Регулировка привода тормозов

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм.
Регулировку осуществляют перемещением выключателя 10 стоп-сигнала при отпущенных гайках 8
и 9.
Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе.
Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход
педали равнялся 3–5 мм. В этом положении выключателя затяните гайки 8 и 9.
Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в
исходное положение. При этом клапан 18 (см. Вакуумный усилитель), прижимаясь к корпусу 21,
разобщает полости А и В и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной
педали.
Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное
растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный
цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно
плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25–0,2 мм). Этот размер можно
установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или
отвертывая болт 4.

24. Снятие главного тормозного цилиндра

1. Отсоединяем разъем датчика аварийного (минимального) уровня тормозной
жидкости.
2. Отворачиваем крышку бачка, резиновой грушей или шприцем откачиваем из
него тормозную жидкость.
3. Ключом «на 10» отворачиваем штуцеры тормозных трубок от цилиндра.
4. Отводим трубки от цилиндра.
5. Ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления цилиндра к вакуумному
усилителю.
6. Снимаем цилиндр в сборе с бачком.
7. Чтобы снять бачок, поддеваем его отверткой с двух сторон.
8. Устанавливаем главный цилиндр в обратной последовательности.
9. Прокачиваем систему гидропривода

25. Прокачка тормозов

1. Воздух удаляем сначала из одного контура системы, затем из другого, начиная с
колесных цилиндров задних тормозов.
2. Снимаем заглушку с прокачного штуцера колесного цилиндра и надеваем на него
прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд, частично заполненный
тормозной жидкостью.
3. Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две
секунды и удерживает педаль нажатой. Напарник ключом «на 8» отворачивает на 1/2-3/4
оборота прокачной штуцер. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в
сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в сосуде с жидкостью
или в прозрачном шланге.
4. Заворачиваем прокачной штуцер и повторяем эту операцию до тех пор, пока
полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга. При удалении воздуха из
системы нужно следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и,
при необходимости, ее доливать.
5. Прокачиваем колесные цилиндры задних тормозов.
6. Прокачиваем колесные цилиндры передних тормозов

26. Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза

1. Снимаем обивку моторного отсека, облицовку и накладки ветрового окна. Чтобы воздух не попал в
гидросистему тормозов, тормозные трубки от главного цилиндра не отсоединяем.
2. Ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю.
3. Снимаем главный цилиндр со шпилек и отводим вперед, осторожно изгибая тормозные трубки.
4. Отсоединяем шланг от штуцера усилителя.
5. В салоне отсоединяем провода от выключателя стоп-сигнала.
6. Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза к кузову. Для
наглядности рулевая колонка снята.
7. Вынимаем вакуумный усилитель в сборе с кронштейном и тормозной педалью.
8. Для снятия выключателя стоп-сигнала двумя ключами «на 17» отворачиваем контргайку.
9. Ключом «на 17» отворачиваем буфер выключателя стоп-сигнала.
10. Выключатель и буфер стоп-сигнала
11. Отверткой снимаем стопорную скобу пальца толкателя…
12. …и вынимаем палец.
13. Ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления усилителя к кронштейну…
14. …и отсоединяем вакуумный усилитель.
15. Сборку производим в обратной последовательности.

27. Замена передних тормозных колодок

1. Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
2. Отгибаем края стопорной пластины нижнего болта крепления колесного цилиндра к направляющему
пальцу.
3. Придерживая рожковым ключом «на 17» направляющий палец, ключом «на 13» отворачиваем нижний
болт…
4. …и вынимаем его вместе с пластиной.
5. Поддев отверткой, поднимаем суппорт с цилиндром вверх.
6. Извлекаем из направляющей тормозные колодки.
7. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо переместить поршень как можно дальше
внутрь цилиндра. Выполнить эту операцию можно разными методами.
8. Большими пассатижами или газовым ключом вдавливаем поршень в цилиндр.
9. Другой метод: устанавливаем на место наружную колодку и опускаем суппорт в рабочее положение.
Опираясь подходящим металлическим стержнем (или монтажной лопаткой) о диск, вдавливаем поршень.
10. На внутренней колодке установлен датчик износа. Так как в новом комплекте колодок есть датчики
износа, то бокорезами перекусываем провод старого датчика.
11. Отсоединяем от проводки автомобиля электрический разъем датчика.
12. Вынимаем провод датчика из резиновых колец, охватывающих тормозной шланг.
13. При установке новых колодок соединяем разъем датчика износа и проводки автомобиля, пропускаем
провод датчика через резиновые кольца тормозного шланга и вставляем наконечник датчика в отверстие
колодки.
14. Устанавливаем колодки в обратной последовательности.
15. Законтриваем болты крепления колесного цилиндра к направляющему пальцу.

28. Снятие деталей тормозного механизма переднего колеса

1. Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
2. Для снятия колесного цилиндра расконтриваем и ключами «на 13» и «на 17» отворачиваем два болта крепления
цилиндра к направляющим пальцам.
3. Разъединяем гибкий шланг и тормозную трубку.
4. Выводим муфту шланга из держателя амортизаторной стойки
5. Снимаем колесный цилиндр в сборе с суппортом.
6. Зажав суппорт в тиски с мягкими губками, шестигранником «на 10» отворачиваем два болта крепления цилиндра к
суппорту.
7. Снимаем колесный цилиндр.
8. Поддеваем отверткой защитный чехол…
9. …и вынимаем направляющий палец тормозного механизма.
10. Для снятия тормозного диска головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления направляющей колодки к
поворотному кулаку.
11. Снимаем передний тормозной механизм в сборе (не разъединяя гидропривод) и подвязываем его к амортизаторной
стойке.
12.
13. Ключом «на 12» отворачиваем направляющие штифты…
14. …и снимаем тормозной диск.
15. Для снятия защитного кожуха тормозного диска ключом «на 10» отворачиваем три болта его крепления к поворотному
кулаку
16. Снимаем защитный кожух.
17. Собираем и устанавливаем тормозной механизм в обратной последовательности.
18. Направляющие пальцы смазываем графитной смазкой.
19. Болты крепления направляющей колодок и колесного цилиндра затягиваем моментом, указанным в приложении. Если
гидропривод был по какой-либо причине разомкнут, необходимо его прокачать.

29. Замена задних тормозных колодок

1. Поддеваем отверткой его заглушку и извлекаем ее из щита (колодки для наглядности сняты). Минимально
допустимая толщина накладок – 1,5 мм. Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или
подъемник.
2. Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы
3. Ключом «на 12» отворачиваем два направляющих штифта.
4. Равномерно поворачивая тормозной барабан, наносим удары по его торцу через молоток или ребро монтажной
лопатки. Снимаем тормозной барабан.
5. Отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки и вынимаем пружину.
6. Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину.
7. Отсоединив нижнюю стяжную пружину, снимаем переднюю колодку.
8. Снимаем нижнюю стяжную пружину.
9. Снимаем разжимную планку.
10. Отсоединив направляющую пружину от задней тормозной колодки, выводим рычаг ручного привода колодок из
наконечника троса.
11. Для замены направляющей пружины колодки извлекаем ее из отверстия щита тормозного механизма.
12. Расшплинтовываем ось рычага ручного привода колодок. Вынимаем ось и переставляем рычаг на новую колодку. И
зашплинтовываем ось.
13. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.
14. Для удобства сборки направляющей пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной
примерно 0,5 м.
15. Натягивая пружину, вставляем ее конец в отверстие колодки. И вытягиваем проводок.
16. После установки новых тормозных колодок нужно отрегулировать стояночную тормозную.

30. Замена заднего колесного цилиндра

1. Снимаем тормозной барабан и колодки
2. Ключом «на 10» (или специальным ключом, охватывающим
пять граней гайки) отворачиваем штуцер тормозной трубки.
3. Выводим трубку из отверстия колесного цилиндра. Во
избежание потерь жидкости, надеваем на конец трубки
защитный колпачок штуцера прокачки.
4. Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления цилиндра
к щиту тормозного механизма…
5. …и снимаем цилиндр.
6. После установки цилиндра и сборки тормозного механизма
(включая установку барабана) следует прокачать тормозную.

31. Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Снятие троса стояночного тормоза показано на
примере правого троса.
2. Рычаг привода стояночного тормоза опускаем в крайнее нижнее положение.
3. Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника троса
4. Ключом «на 10» отворачиваем гайку скобы крепления оболочки троса к балке задней подвески. Снимаем скобу
крепления троса.
5. Выводим оболочку троса из держателя. Отверткой отгибаем три скобы крепления оболочки троса к кузову.
6. Вынимаем трос из щита тормозного механизма.
7. Ключом и высокой головкой «на 13» отворачиваем контргайку и регулировочную гайку тяги.
8. Выводим наконечник троса из прорези уравнителя. Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна.
9. Аналогичным образом снимаем левый трос стояночного тормоза. Его демонтажу (в отличие от правого троса) мешает
выпускная система.
10. Cнимаем трос и уравнитель.
11. Для снятия рычага привода стояночного тормоза и регулировочной тяги отворачиваем две гайки с тяги и снимаем
уравнитель.
12. Cнимаем крышку и корпус облицовки тоннеля пола.
13. Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления кронштейна рычага к полу.
14. Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления кронштейна выключателя контрольной лампы
стояночного тормоза и снимаем кронштейн с выключателем.
15. Cдвинув рычаг вперед, снимаем его. Расшплинтовываем ось регулировочной тяги.
16. Вынув ось, разъединяем регулировочную тягу и рычаг.
17. Cборку и установку деталей и узлов стояночной тормозной системы проводим в обратной последовательности.
18. Регулируем стояночную тормозную систему.

32. Оборудование, приспособления и инструмент

— ключи «на 10», «на 17» (два),
— головки «на 10», «на 13», «на 17»,
— плоская отвертка,
— пассатижи,
— ключ 67.7812.9525 для затягивания гаек трубопроводов,
— резиновый шланг,
— в прозрачный сосуд,
— резиновая груша или шприц,
— штангенциркуль или линейка,
— манометр,
— стенд БС-137.000 для проверки герметичности
— приспособления:
• 67.7834.9512 для регулировки привода регулятора давления,
• 67.7820.9525 для установки поршеня колесного цилиндра,
• 67.7823.9532 для запрессовки поршней в корпусе колесного цилиндра
— индикатор для проверки осевого биения рабочей поверхности
тормозного диска и зазора между тормозными колодками и барабаном.

33. Техника безопасности

Для защиты рук от порезов и ушибов во время «силовых» операций
надевайте перчатки (лучше кожаные). Для защиты глаз надевайте очки
(лучше специальные, с боковыми щитками).
При возможности пользуйтесь ромбическим или гидравлическим
домкратами взамен штатного — они более устойчивы и надежны. Не
применяйте неисправный инструмент: рожковые ключи с «раскрывшимся»
зевом или смятыми губками, отвертки со скругленным, скрученным шлицем
или неправильно заточенные, пассатижи с плохо закрепленными
пластмассовыми ручками, молотки с незафиксированной ручкой и т.п.
При вывешивании автомобиля (с помощью домкрата или подъемника)
никогда не находитесь под ним. Предварительно убедитесь, что
соответствующие силовые элементы кузова (усилители пола, пороги)
достаточно прочны. Используйте для подъема автомобиля только штатные
точки опоры. Запрещается вывешивать автомобиль на двух или более
домкратах — используйте подставки промышленного изготовления.
Запрещается нагружать или разгружать автомобиль, стоящий на домкрате
(садиться в него, снимать или устанавливать двигатель). Работайте только на
ровной нескользкой площадке, под невывешенные колеса подкладывайте
упоры.

ВАЗ 2110 тормозная система неисправности

Стояночная тормозная система.

Выхлопная система.

ваз 2110 тормозная система неисправности.

На фото — Главный тормозной цилиндр.

На фото — Вакумный усилитель тормозов.

Схема гидропривода тормозов.

скоба тормозов передних есть? неподвижная которая?которая непосредственно к…

Вакуумный усилитель Ваз 2115 Лада.

Он включен в оба контура тормозной системы, и через него. поступает к обоим…

1.5 Панель приборов и органы управления ВАЗ 2170.

Задние тормозные трубки ваз 2109.

Диагональная система тормозов формула-1.

…отключаете кабеля, после чего выкручиваете 4 гайки, которыми произведено…

Вакуумный усилитель тормозов.

Ваз 2114 падает напряжение.

Тормозная система, комплектация для ГАЗ 69 «Барс» .

Работа тормозных механизмов Ваз 2104, 2105, 2107.

Неисправности тормозной системы.

выясняем причины и устраняем неисправности

В этом посте представлена схема устройства тормозной системы ВАЗ 2114. На странице приведены схемы передних, задних тормозов и ручника.

Каталог запчастейВАЗ-2114

• Кузов
  • Кузов 60
    • Кузов
    • Панели кузова 21
    • Панели кузова 20
    • Панели кузова 19
  • Пол кузова 33
    • Пол кузова 12
    • Термошумоизоляция 3
    • Коврики 18
  • Окно ветровое и заднее 193
    • Окна 11
    • Окна 10
    • Окна 10
    • Стеклоочиститель передний 73
    • Омыватель 29
    • Омыватель 31
    • Омыватель 29
  • Передок кузова 49
    • Каркас передка 3
    • Щиток передка
    • Ящик вещевой 11
    • Ящик вещевой (11, 13, 15) 8
    • Панель приборов (11, 13, 15) 15
    • Панель приборов 12
  • Боковина кузова 71
    • Каркас боковины и задка 4
    • Каркас боковины и задка 4
    • Каркас боковины и задка 2
    • Обивка салона 20
    • Обивка салона 18
    • Обивка салона 23
  • Задок кузова 52
    • Крышка багажника 19
    • Обивка багажника 11
    • Обивка багажника 22
  • Дверь передняя 150
    • Двери передние 16
    • Двери передние 26
    • Навеска боковых дверей 11
    • Замки передних дверей 25
    • Ручки передних дверей 22
    • Окна передних дверей 9
    • Окна передних дверей 10
    • Стеклоподъемники передних дверей 19
    • Стеклоподъемники передних дверей 12
  • Дверь задняя 89
    • Двери задние 10
    • Двери задние (11, 13, 15) 18
    • Замки задних дверей 27
    • Ручки задних дверей 16
    • Окна задних дверей 8
    • Стеклоподъемники задних дверей 10
  • Дверь задка 47
    • Дверь задка 28
    • Стеклоочиститель задний 19
  • Сиденья 56
    • Сиденья передние 16
    • Механизм установки передних сидений 14
    • Сиденье заднее 9
    • Механизм установки заднего сиденья 17
  • Вентиляция и отопление 127
    • Система вентиляции и отопления 25
    • Система вентиляции и отопления (11, 13, 15) 23
    • Отопитель с управлением 7
    • Отопитель с управлением (11, 13, 15) 6
    • Обогрев ветрового и боковых стекол 2
    • Отопитель 32
    • Отопитель (11, 13, 15) 32
  • Принадлежности 99
    • Принадлежности салона 14
    • Зеркала 38
    • Спойлер и накладки декоративные 11
    • Спойлер и накладки декоративные 12
    • Накладки облицовочные 9
    • Накладки облицовочные 7
    • Накладки облицовочные 8
  • Капот, крылья, облицовка радиатора 65
    • Капот 29
    • Рамка радиатора 5
    • Брызговики 6
    • Облицовка радиатора 17
    • Щитки 8
• Двигатель
  • Двигатель 592
    • Двигатель
    • Подвеска двигателя 30
    • Блок цилиндров и головка блока 29
    • Система смазки и вентиляции 96
    • Блок цилиндров и головка блока 35
    • Картер масляный и крышки блока цилиндров 27
    • Вал коленчатый и маховик 25
    • Шатуны и поршни 35
    • Привод распределительного вала 51
    • Механизм газораспределительный 95
    • Система смазки и вентиляции 83
    • Насос масляный 18
    • Труба впускная и выпускной коллектор 18
    • Труба впускная 28
    • Ресивер 9
    • Коллектор выпускной 13
  • Система питания 553
    • Бак топливный 45
    • Бак топливный (130) 40
    • Бак топливный 35
    • Трубопроводы топливные 47
    • Трубопроводы топливные 40
    • Насос топливный 16
    • Сепаратор 9
    • Система улавливания паров бензина 17
    • Система улавливания паров бензина (130) 27
    • Фильтр воздушный 43
    • Фильтр воздушный (E) 30
    • Фильтр воздушный 31
    • Карбюратор (11, 13, 15) 18
    • Карбюратор (10, 14) 16
    • Крышка карбюратора (11, 13, 15) 20
    • Крышка карбюратора (10, 14) 16
    • Корпус карбюратора 16
    • Корпус карбюратора 11
    • Педаль привода акселератора 6
    • Привод акселератора 13
    • Привод акселератора 4
    • Система подачи воздуха 18
    • Рампа, форсунки и регулятор давления 26
    • Патрубок дроссельный 9
  • Система выпуска отработанных газов 124
    • Глушители 35
    • Трубы выхлопные (без нейтрализатора) 23
    • Трубы выхлопные (с нейтрализатором) 41
    • Трубы выхлопные (с нейтрализатором) (130) 25
  • Система охлаждения 162
    • Радиатор 29
    • Насос водяной и трубопроводы 72
    • Насос водяной и трубопроводы 60
    • Насос водяной 1
  • Система управления двигателем электронная 20
    • Блоки электронные 20
• Трансмиссия
  • Сцепление 28
    • Сцепление 9
    • Привод сцепления 19
  • Коробка передач 171
    • Коробка передач 27
    • Коробка передач 3
    • Картер коробки передач 19
    • Валы коробки передач 23
    • Шестерни коробки передач 32
    • Привод переключения передач 35
    • Механизм выбора и переключения передач 14
    • Механизм выбора передач 18
  • Передача карданная 40
    • Привод передних колес 40
  • Мост передний 25
    • Дифференциал 25
• Ходовая часть
  • Рама, бамперы и брызговики двигателя 77
    • Бампер передний 14
    • Бампер передний 22
    • Бампер задний 12
    • Бампер задний 15
    • Бампер задний 14
    • Элементы передней подвески 52
    • Рычаги передней подвески 62
    • Стабилизатор поперечной устойчивости 22
    • Стойка телескопическая 10
    • Подвеска задняя 59
    • Рычаги задней подвески 4
    • Амортизатор задней подвески 6
      • Ось передняя
        • Кулаки поворотные и ступицы 25
      • Колеса
    • Колеса 2
    • Колеса (E) 2
    • Ступица заднего колеса 25
• Механизмы управления
  • Управление рулевое 101
    • Колонка рулевая 20
    • Колонка рулевая (11, 13, 15) 18
    • Механизм рулевой 12
    • Колесо рулевое 3
    • Привод рулевой 20
    • Вал рулевого управления 14
    • Элементы рулевого механизма 14
    • Элементы передних тормозов 47
    • Тормоза задние 39
    • Тормоза передние 19
    • Элементы привода тормозов 32
    • Привод гидротормозов 15
    • Привод регулятора давления 5
    • Цилиндр главный гидротормозов 5
    • Цилиндр колесный заднего тормоза 7
    • Регулятор давления тормозов 17
    • Привод стояночного тормоза 34
    • Педаль тормоза 5
• Электрооборудование
  • Электрооборудование 1856
    • Генератор (11, 13, 15) 16
    • Генератор (11, 13, 15) 13
    • Генератор с арматурой 36
    • Генератор с арматурой (11, 13, 15) 30
    • Стартер 29
    • Система зажигания 19
    • Система зажигания 38
    • Блоки электронные 10
    • Выключатель зажигания 4
    • Распределитель зажигания 12
    • Модуль зажигания 28
    • Батарея аккумуляторная 25
    • Электровентилятор 15
    • Приборы световые передние 401
    • Гидрокорректор фар 5
    • Освещение салона 131
    • Освещение салона 134
    • Приборы световые задние 156
    • Приборы световые задние 139
    • Сигналы 251
    • Сигналы (11, 13, 15) 216
    • Выключатели 44
    • Выключатели (11, 13, 15) 45
    • Реле 6
    • Реле (11, 13, 15) 6
    • Блок монтажный 17
    • Блок монтажный (11, 13, 15) 9
    • Блок монтажный 12
    • Жгуты проводов моторного отсека 1
    • Жгуты проводов салона 1
    • Жгуты проводов салона
    • Жгуты проводов панели приборов
    • Жгуты проводов панели приборов (11, 13, 15)
    • Арматура жгутов проводов 7
  • Приборы и датчики 230
    • Приборы и подсветка 110
    • Приборы и подсветка (11, 13, 15) 104
    • Привод спидометра (11, 13, 15) 8
    • Привод спидометра 8
• Принадлежности
  • Инструмент и принадлежности 5
    • Инструмент шоферский 5
• Приложения
  • Стандартные детали 291
    • Шпильки, болты, винты 107
    • Гайки, шайбы, кольца 77
    • Винты, шайбы, прокладки 30
    • Прочее 77
  • Сальники 44
    • Сальники 31
    • Сальники 13
  • Подшипники 72
    • Схема расположения подшипников качения 72
  • Заглушки 13
    • Схема установки заглушек 6
    • Схема установки заглушек 7

0ea2b6f42b5288aa70b61e29de73111f

Частичное разрушение армированного шланга

Гибкие шланги, соединяющие колёсные тормозные механизмы с расположенной на кузове гидросистемой, на самом деле обладают гибкостью не во всех направлениях. При создании внутри них высокого давления, а оно в тормозной системе может достигать 200 атмосфер, они проявляют значительную жёсткость на расширение. Обеспечивается это прочной армирующей оболочкой из текстильного корда, расположенной между двумя резиновыми слоями.

При разрыве корда вследствие заводского брака или естественного старения внутренняя резиновая оболочка, как правило, сохраняется в целости. Наружная к этому времени уже обычно покрыта сеткой мелких и значительных трещин. В любом случае, жёсткость шланга утрачивается, и он начинает изменять свой внутренний диаметр под воздействием рабочего давления. А значит, и объём тоже. Для компенсации этого изменения поршню главного цилиндра приходится двигаться дальше вперёд, педаль проваливается. Шланг не разрушается окончательно только потому, что ход педали имеет естественный предел. Тормозной контур фактически не работает. Проваливается педаль тормоза, при этом тормозная жидкость не уходит.

Для предотвращения подобных отказов тормозные шланги надо безжалостно менять при появлении внешних трещин. В них проникает влага и грязь, зимой там образуется лёд, что неизбежно разрушает армирующую оболочку. Надо помнить, что наружная резина шланга несёт именно защитную функцию, как только она растрескивается – шланг утрачивает все свои свойства.

Читайте также: При повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит

Выявляем причины твердой педали тормоза на ВАЗ 2114

Наиболее частой причиной выхода из строя тормозной системы ВАЗ 2114 является повреждение вакуумного усилителя тормозов. При этом проблема может сопровождаться выходом воздуха в области педали. Конкретной причиной может стать чрезмерное давление, нагнетаемое усилителем. При этом педаль нажимается туго.

Чтобы такого не случалось, стоит постоянно следить за состоянием тормозной системы. Проходить своевременно техосмотр. Рекомендуется самостоятельно проверять хомуты и шланги тормозной системы.

Нередки случаи когда на морозе ВАЗ 2114 испытывает проблемы с тормозами. Причина — застывшая смазка на тормозном тросе ручника + укалели колодки.

Общая информация о тормозной системе

Чтобы лучше понимать, почему происходит проваливание педали тормозов в той или иной ситуации, важно для начала в целом разобраться, как устроен весь механизм торможения и как все это работает. К слову, чаще всего система тормозов у современных автомобилей гидравлического типа, да и все основные узлы и проблемные места в ней схожи у разных моделей транспорта. В этом случае принцип работы тормозов заключается в том, что внутри замкнутой системы имеется особая несжимаемая жидкость, которая так и называется – тормозная.

Устройство тормозной системы

На заметку! Ранее чаще всего на автомобилях использовалась так называемая механическая система торможения, состоящая из различных тросов и приводов, однако от ее использования предприятия автомобилестроения отказались уже давно.

Почему проваливается педаль тормоза
Несмотря на то, что механика в плане надежности куда лучше гидравлики, все же производительность ее намного ниже, а работает она далеко не так плавно, как того хотелось бы. Особенно при современных мощных двигателях и растущих скоростях. Механика просто не способна справиться с современным уровнем поставленных перед ней задач – она не может останавливать автомобиль настолько плавно, эффективно и безопасно, как того хотелось бы.

Как должна перемещаться педаль тормоза

Существует и пневматическая система тормозов, но она применяется только на спецтранспорте – это грузовые автомобили, тяжелая и мощная техника, автобусы и так далее. Система эффективная, но для легковых авто не пригодна, так как является слишком тяжелой и объемной.

Простейшая схема пневматических тормозов автомобиля

Почему проваливается педаль тормоза.

Проваливается педаль тормоза — такая неисправность может привести к печальным последствиям и разумеется её следует устранить как можно быстрее. В этой небольшой статье мы подробно рассмотрим почему проваливается тормозная педаль, основные причины и как устранить эту неисправность своими силами, не прибегая к услугам автосервиса.

Для начала хочу сказать, что у заботливого и внимательного водителя, при своевременной диагностике тормозной системы и своевременной замене тормозной жидкости ,такая неприятность как провалившаяся в пол тормозная педаль не случится никогда.

Но если уж произошёл отказ тормозной системы и педаль провалилась, как всегда в самый неподходящий момент, то следует взять себя в руки и быстро среагировав, затормозить машину рычагом стояночного тормоза (ручником). Далее следует аккуратно добраться до гаража и в спокойной обстановке найти причину отказа и устранить её, как будет описано ниже. Ещё можно остановить машину при неисправных тормозах, как показано в видеоролике под статьёй.

Кстати, проваливаться педаль тормоза может когда вы на неё нажали и затем запустили двигатель. При этом тормозная педаль немного провалится и ничего страшного в этом нет, наоборот это свидетельствует о нормальной работе вакуумного усилителя тормозов. Но если тормозная педаль провалится в движении, то тут уже всё серьёзно и следует как можно раньше устранить эту неисправность.

Почему проваливается педаль тормоза — причины.

Рассмотрим из-за каких причин проваливается педаль тормоза (появляется её увеличенный рабочий ход), а затем будет описано как их устранить.

Увеличенный рабочий ход тормозной педали (её так называемое проваливание) может быть из-за:

• Недостаточного уровня в бачке тормозной жидкости.
• Нарушение герметичности в гидравлической системе тормозов.
• Попадания воздуха в тормозную систему.
• Увеличения зазора между колодками и тормозным барабаном (диском).
• Большого износа фрикционных накладок тормозных колодок.
• Большого износа тормозных дисков (тормозных барабанов).
• Повреждения уплотнителей в главном тормозном цилиндре (не держит давления).
• Потери прочности (упругости) тормозных шлангов от их старения.

Устранение увеличенного хода (проваливания тормозной педали).

Первым делом проверяем требуемый уровень тормозной жидкости в бачке. На многих современных иномарках имеется датчик, и при понижении уровня тормозной жидкости меньше необходимого, контакты датчика замыкаются и на панели приборов загорается лампочка, оповещающая водителя о необходимости доливки тормозной жидкости в бачок.

Но на более старых машинах датчика нет и проверять уровень следует визуально. На некоторых машинах в бачке имеются метки, а на некоторых тормозная жидкость должна быть залита до края заливной горловины бачка. Поэтому уточните в мануале своего автомобиля, до какого уровня должна быть залита тормозная жидкость.

Да и на машинах с датчиком всё же не помешает открыть капот и проверить уровень визуально (бачок прозрачный и всё видно), так надёжнее и времени занимает секунды, (вдруг с электрикой что то не в порядке и датчик уровня не сработал).

Постепенное снижение уровня тормозной жидкости в бачке, при отсутствии её подтекания, связано с износом фрикционного материала тормозных колодок. И понижение уровня тормозной жидкости до метки «МИН» (когда нет утечек) косвенно свидетельствует о предельном износе колодок и разумеется из следует заменить (при какой толщине колодок следует считать их предельно изношенными и как заменить изношенные колодки подробно описано вот тут).

После доливки тормозной жидкости следует прокачать тормоза, так как из-за понижения уровня жидкости в бачке, не исключено попадание воздуха в систему.

Если же обнаружено нарушение герметичности тормозной системы (утечка жидкости), то течи следует немедленно устранить. Если же тормозная жидкость из бачка убывает (уровень понижается), а мест утечек жидкости нигде не обнаружено, то причиной убывания жидкости как правило является нарушение уплотнения главного тормозного цилиндра (ссылка на него ниже) со стороны вакуумного усилителя тормозов.

При этом тормозуха может проникать в камеру вакуумного усилителя и в дальнейшем всасываться в двигатель при его работе (при разряжении во впускном коллекторе). Эта неисправность часто ставит начинающих ремонтников или водителей в тупик, так как тормозная жидкость уходит (уровень её понижается), её приходится постоянно доливать, а утечек не видно.

Для того чтобы убедиться в этой неисправности, следует отсоединить идущий от штуцера впускного коллектора до вакуумного усилителя вакуумный шланг (отсоединяем шланг от штуцера усилителя), затем вынуть из крышки усилителя вакуумный клапан 3, показанный на рисунке слева, и внимательно осмотреть его.

При наличии вышеописанной неисправности (которая ставит новичков в тупик) на клапане будут хорошо видны следы тормозной жидкости, да и на внутренних стенках шланга иногда тоже (поможет фонарик). Если на клапане обнаружены следы тормозной жидкости, то для устранения этой неисправности потребуется разборка и переборка главного тормозного цилиндра (как правило замена манжет).

Но бывает увеличенный рабочий ход (проваливается педаль тормоза) и из-за неисправностей колёсных тормозных цилиндров (суппортов). На всех современных автомобилях колёсные тормозные цилиндры обеспечивают автоматическую регулировку зазора между фрикционным материалом колодок и тормозными дисками (барабанами). А значит увеличение зазора свидетельствует о неисправности колёсных цилиндров (суппортов).

Для восстановления автоматики регулирования (то есть чтобы поршни гидроцилиндров в суппортах продвинули упорные кольца) следует разогнать машину до скорости примерно 30 — 35 км/ч на сухом асфальте и резко сделать 5-6 торможений. После этого нужно сделать столько же резких торможений, включив заднюю передачу и двигаясь задним ходом.

Если это не поможет устранить неисправность, то колёсные цилиндры (суппорта) следует снять с автомобиля и восстановить как я подробно описал вот в этой статье.

Ну а что касается тормозных шлангов, то есть потери их упругости, то некоторые подвальные фирмы делают их из таких материалов, что шланг может потерять упругость всего через год эксплуатации, а то и раньше. Поэтому заменять тормозные шланги следует по возможности только качественными изделиями от авторитетных фирм.

А вообще советую установить на свой автомобиль армированные тормозные шланги, которые сейчас уже стоят не так дорого как раньше и многие фирмы продают их любой длинны. Подробнее о замене тормозных шлангов на армированные, да и вообще как существенно увеличить эффективность тормозов на своей машине, советую почитать вот эту статью.

И последнее: заливайте в тормозную систему вашего автомобиля только ту тормозную жидкость, которую рекомендует завод изготовитель вашего автомобиля. И покупайте тормозуху только от авторитетных фирм (см. рекомендуемые на фото), так как от некачественной тормозной жидкости могут прийти в негодность резиновые детали (уплотнения) главного и рабочих тормозных цилиндров, а так же вакуумного усилителя. Да и тормозным шлангам от дешёвого суррогата»здоровья» не прибавится.

Ну и не забываем, что менять тормозную жидкость следует раз в два года, независимо то того, стояла ваша машина всё это время в гараже, или ездила.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь эта небольшая статья будет полезна начинающим водителям и поможет ответить на вопрос — почему проваливается педаль тормоза и как избавиться от этой неисправности, успехов всем.

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Нравится

Разбухание колец в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется во время работы. Если она является продуктом хорошо зарекомендовавшей себя компании, ТС редко бывает повреждена или выведена из строя. Но если жидкость низкого качества, один или несколько цилиндров могут плохо функционировать из-за того, что на них разбухают уплотнительные кольца. То же самое происходит, когда на кольцо попадает горюче-смазочный материал.

Раньше, особенно в эпоху советского автомобилестроения, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такое занятие было долгим и обременительным даже для профессионалов. Но теперь едва ли кто-то будет делать это при неисправности ТС. С точки зрения экономии времени гораздо легче поменять их, а заодно и тормозную жидкость. Однако можно избежать лишних финансовых затрат, если с самого начала использовать высококачественную, пусть и дорогую жидкость, так как расходы на ремонт всегда выше.

Проваливается педаль тормоза, что делать

Приветствую вас друзья. В процессе эксплуатации автомобиль преподносит множество «сюрпризов» владельцу, связанных с неисправностью того или иного узла. Но такие ситуации — часть водительской жизни, поэтому не стоит бояться поломок.

Почему проваливается педаль тормоза

Все, что требуется от автовладельца, это умение их диагностировать и устранять. Ниже рассмотрим, что предпринять, когда проваливается педаль тормоза, а также с чем может быть вызвана проблема.

Проверка и регулировка тормозов

Тормозная система ВАЗ-2114, 2115, 2113 предназначена для остановки или уменьшения скорости движения автомобиля. Она также удерживает от самопроизвольного движения транспортное средство, поэтому очень важно чтобы она всегда была в исправном состоянии.

Проверка вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2114, 2115, 2113 предназначен для создания усилия на педаль тормоза. О том, как правильно проверить и отрегулировать вакуумный усилитель автомобиля можно более подробно прочитать на сайте в статье «Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2114, 2115, 2113».

Способы проверки вакуумного усилителя

Есть несколько способов проверки вакуумного усилителя. Для начала нужно запустить двигатель. В системе будет создано разряжение. Дальше нажимают на тормоза. Если педаль тормоза жесткая, то есть неисправности шланга или усилителя. Двигатель нужно заглушить и подождать 5 минут, но при этом не нажимать на тормоза.

Для конкретизации неисправности нужно нажать на педаль. Если она и дальше жесткая, то в большинстве случаев есть проблемы с клапаном вакуумного усилителя.

Есть еще один способ. Двигатель должен быть выключенным. Для снятия разряжения в тормозной системе нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Дальше двигатель запускают, но при этом педаль тормоза не отпускают. Если педаль опускается вниз, то проблем с усилителем нет.

Вторая проблема – это мягкая педаль тормоза. Это может свидетельствовать сразу о нескольких неисправностях. Точнее, есть несколько причин, по которым педаль тормозов может стать мягким. Мягкие тормоза значат, что педаль тормоза проваливается.

ГАЗ 3110, ЗМЗ 402, 1999 г.в. тормоза полный сток. тормоза то есть, то нету. — если начинать притормаживать заранее и нажимать на педаль тормоза мягко — она проваливается, тормозов практически нету. схватывает сразу, но очень слабо. приходится жать на педаль дальше и дальше. когда педаль уже упирается в пол, машина начинает тормозить немного сильнее, но все равно слабо. иногда приходится отпускать педаль и тормозить заново. — если резко и довольно сильно нажать на педаль — она встает колом примерно на 1/3 хода, колеса тоже встают колом. тогда тормозной путь со скорости 60 км/ч составляет примерно 5 — 5.5 метра — так же есть такая «ерунда» — после нажатия на педаль тормоза примерно в 40% случаев она не возвращается обратно. тормоза при этом продолжают слабо тормозить. = ГТЦ новый, вакуумник менян (ставили заведомо рабочий), клапан и вакуумный шланг новые, колодки практически новые (износ не более четверти), суппорта и тормозные цилиндры не клинят, барабаны в пределах нормы (точеные), тормозные диски недавно меняли, возвратная пружина на педали есть, тормозная система прокачана. что смотреть? куда копать? как вернуть тормоза?

Замена педали тормоза и сцепления на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать! Замена педали тормоза и сцепления производятся лишь при их деформации или же при существенной поломки из-за которой на педали становиться невозможно нажимать. Иногда неопытные люди допускают ошибки греша на неправильную работу педали, но не всегда причина кроется именно в них, иногда всё намного проще. Сразу же под этим текстом вы видите два пункта, прочтите их прежде чем менять педали, возможно вы сэкономите себе деньги.

1. Было ли у вас когда нибудь такое, что при нажатие на педаль сцепления у неё был очень большой люфт? В основном это добавляет очень большое неудобство при переключении передач, а вся проблема здесь кроется во втулках которые располагаются на оси педали сцепления. (Как заменить втулки, читайте чуть ниже)

Примечание! Вышеописанная ситуация так же может произойти и с педалью тормоза. Лечится она заменой втулок педали!

2. А было ли у вас когда нибудь такое, что после полного нажатия на педаль, она очень медленно возвращалась в своё исходное положение? Или вообще не возвращалась, то есть запала в полу и не идёт назад? Здесь уже всё дело либо в пружинки педали сцепления которую в таком случае необходимо заменить, либо проблема с самим тросом сцепления. Подробность замены пружинки, смотрите чуть ниже, а вот подробности по замене троса сцепления читайте в статье: «Замена троса сцепления».

Все причины твердой педали при неисправностях тормозной системы:

1) Концевик усилителя вакуумного типа неисправен. Заменить!

2) Сам вакуумный усилитель имеет клапан обратного действия. При его неисправности педаль заедает, а клапан, расположенный в нем, не срабатывает. Заменить!

3) Фильтр вакумника тоже засоряется, педаль наливается тяжестью и на нее приходится нажимать с большим усилием. Фильтр без проблем меняется у дилера или в гараже).

4) Структура тормозной системы включает в свою конструкцию специальный клапан. Его корпус может застрять. Без полной замены компонента обойтись не удастся.

5) Усилитель тормозов покрывается трещинами. Его целостность повреждается.

8) Уплотнительные кольца и манжеты могут прийти в негодность из-за некачественной тормозной жидкости.

 

Loading…

«« Видео инструкция: замена топливного фильтра на киа спортейдж На каких заправках самый качественный бензин? »»

Личный опыт автовладельцев.

«Я водитель с небольшим стажем, поэтому самостоятельно определить причину твердости педали мне было очень трудно. Я даже не мог разобраться, как снять ту или иную деталь, чтобы диагностировать конкретные неполадки. В конце концов, я отогнал свою Ауди А6 на станцию технического обслуживания. Работающие там мастера определили характер повреждения даже не снимая агрегаты. Правильная диагностика помогла мне заметно сэкономить на ремонте».

«Когда у моего ВАЗ 2114 сломался усилитель, я удостоверился в его неисправности простым способом. Для этого снимается шланг, а усилитель глушится. Присутствие разряжения при запуске двигателя говорит о том, что «вакуумник» неисправен».

«Вакуумный усилитель и цилиндры диагностировать очень сложно. Наилучшую диагностику ТС могут обеспечить лишь те автосервисы, где есть манометры».

Проблема с датчиком холостого хода

Нередко отмечаются ситуации, когда холодный двигатель легко заводится и отлично работает на холостых оборотах. Но при начале движения и выжимании сцепления обороты двигателя резко падают и машина глохнет. Чтобы выявить корень проблемы, нужно при движении, пока машина движется накатом, убрать ногу с газа, выжать сцепление и нажать на педаль тормоза. Если при этом обороты двигателя падают – это говорит о неполадках в работе датчика холостого хода, его нужно отрегулировать или заменить.

Это связано с тем, что при резком нажатии на тормоз и снятии ноги с педали газа система переходит на холостой ход, за который и отвечает датчик холостых оборотов. При его неисправности, мотор не переключается в нужный режим, обороты скачкообразно падают, и он глохнет.

Последствия одновременного нажатия газа и тормоза

Если зажать педали газа и тормоза в один и тот же момент, то внутри автомобиля возникнут несколько процессов:

• обороты двигателя возрастут;
• колесам будет передаваться больший крутящий момент;
• тормозная система будет препятствовать вращению колес.

При этом наибольшую нагрузку будут испытывать элементы, которые обеспечивают передачу крутящего момента. Однако что произойдет, если зажать газ и тормоз на автомате или механике? В каждом из случаев прослеживаются свои нюансы.

Зачем нажимать газ и тормоз одновременно?

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Почему педаль тормоза проваливается при заведенном двигателе ваз 2110

1. Смотри внимательно точно ли нет течи! у меня было такое посмотрел первый раз не заметил покатался чувствую не то, след раз друг посильнее нажал на тормоз и маленькая писюлька заметилась, причем спервого раза тяжело было заметить т.к. текло лишь в момент нажатия (когда тормоз был нажат течи не было).

2. Прокачай тормазуху 20 мин. дело. Возможно плохо прокачена жидкость.

на ходу при торможении не чувствуется, тормозит нормально.

Злостный Гоблин

Возможно перепускает главный тормозной цилиндр, течей нигде не будет, тормозуха не уходит, а эффект будет в точности описанный тобой выше.

на ходу при торможении не чувствуется, тормозит нормально.

1. Смотри внимательно точно ли нет течи! у меня было такое посмотрел первый раз не заметил покатался чувствую не то, след раз друг посильнее нажал на тормоз и маленькая писюлька заметилась, причем спервого раза тяжело было заметить т.к. текло лишь в момент нажатия (когда тормоз был нажат течи не было).

Пожалуйста, подскажите, где была у Вас течь. Понимаю, что у всех может быть по-разному, но раз такое у кого-то уже было, то все-таки возможно повторение у меня. Первым делом постараюсь проверить Ваш случай. Спасибо!

622

Перепускает он тормозуху внутри себя через изношенные прокладки и давление нужное при этом не создаёт,

Замена ГТЦ в корне изменила ситуацию, правда автор с таким подходом ещё долго будет искать течь, чтобы её искать надо сначала постоянно подливать тормозуху, о чём у автора нет ни слова.

А если посмотреть конструкцию, то он не может «перепускать».

тоже такое заметил года 2 назад, педаль при торможении «на светофоре» плавно уходит/проваливается

сегодня на скорости 110 начал слегка притормаживать, чувствую педаль бьёт по ноге. Остановился, осмотрел — колёса не откручены, уровень в тормозном бачке на max. При резком торможении — педаль провалилась полностью, тормоза вялые еле хватают, хотя должен быть юз. Выработку на передних дисках протачивал (при замене колодок) 3 года назад. Диски тоже пора менять.

куда копать? ГТЦ? может сами тормозные цилиндры залипают?

покатался по стоянке, теперь педаль не бьёт и не проваливается, на месте вроде тоже не уходит в пол. Тормоза работают, но не полностью. Нажимая педаль с силой — юза не добиться.

цитата из мурзилки: — рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Почему педаль тормоза выше педали газа

Часто водители задаются вопросом, почему на многих моделях все педали в авто не находятся на одной плоскости. Как правило, на авто с АКПП педаль тормоза заметно выше, чем педаль газа. На машинах с МКПП также часто сцепление и газ ниже, чем тормоз.

Отметим, что по этому поводу ведется много споров и существует целый ряд домыслов и предположений. Одни автолюбители утверждают, что это неудобно, другие жалуются на то, что если бы педали были в одной плоскости, было бы легче контролировать автомобиль и т.д.

Еще добавим, некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещают выше для того, чтобы увеличить ее ход, а также с учетом необходимости большего усилия (рычага).

Ваз 2114

вакуумный усилитель тормозов, неисправность вакуумного усилителя, как заменить вакуумный усилитель своими руками. Как заменить вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2114 своими руками. Замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114.

Вакуумный усилитель тормозов является одним из основных рабочих механизмов автомобильной тормозной системы и предназначен для значительного снижения тормозного плеча при любом типе торможения, что влечет за собой более высокий уровень комфорта. Его исправность существенно влияет на эффективность торможения, а соответственно и на вашу безопасность.Поэтому следует регулярно проверять вакуумный тормозной усилитель для своевременного выявления неисправностей или нарушений в работе. Об этом далее в статье.

Устройство вакуумного тормозного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2114 состоит из:

1. Стержень.
2. Кольцо уплотнительное фланца главного цилиндра.
3. Чашки корпуса усилителя.
4. Регулировочный болт.
5. Уплотнение штока.
6. Мембрана с возвратной пружиной.
7. Шпильки усилителя.
8. Герметизирующая крышка.
9. Корпус вакуумного усилителя.
10. Мембраны.
11. Крышка корпуса вакуумного усилителя.
12. Поршень.
13. Защитный футляр для клапана.
14. Воздушный фильтр.
15. Толкатель.
16. Толкатель возвратной пружины.
17. Пружины клапанов.
18. Клапан.
19. Втулки корпуса клапана.
20. Ездовые буферы.
21. Корпус клапана.

А — вакуумная камера; В — атмосферная камера; C, D — Каналы.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов

Если есть сомнения в исправности вакуумного усилителя, следует немедленно проверить его состояние. Тормоза — одна из основных систем любого транспортного средства, от которой напрямую зависит ваша жизнь и безопасность, поэтому безответственность и халатность здесь недопустимы.

Признаки неисправности вакуумного усилителя, свидетельствующие о его поломке, следующие:

1. Необходимость приложения большего, чем было ранее, усилия для нажатия на педаль тормоза.
2. Ухудшение эффективности торможения автомобиля при аналогичном нажатии на педаль.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Как только проявится любой из описанных выше факторов, немедленно приступайте к диагностике элемента. Для этого нужно загнать двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза с достаточным усилием. Далее остановите его в центре амплитуды движения (зафиксируйте ножку педали) и снова включите силовой агрегат.

Если педаль немного выходит из строя, значит, вакуумный усилитель исправен, а если продолженное положение сохраняется, то механизм неисправен. После определения проблемы следует выяснить, что именно случилось с вакуумным усилителем. Для этого необходимо произвести визуальный осмотр. Как правило, проверка проводится в следующих точках:

1. Вакуумный усилитель проверяется на наличие герметичности соединений форсунки и обратного клапана.
2. Далее проводится проверка целостности крепежных фланцев.
3. В местах изгибов форсунки могут потрескаться, что укажет на влажные характерные следы на их поверхности.
4. Довольно часто основная причина выпуска вакуумного усилителя связана с повреждением хвостовика — на пломбе необходимо проверить защитный колпачок, который не следует красить. Снимите колпачок и загрузите двигатель. Если вы услышали шипение после накачки хвостовика, значит проблема в нем.

Как выбрать новый вакуумный усилитель тормозов, критерии выбора

1. Цена. Цена — один из важнейших критериев выбора вакуумного усилителя. Не стоит экономить на покупке дешевых китайских вариантов, ведь они прослужат долго. Предпочтение желательно отдавать средним ценовым категориям — не самым дорогим, но и не самым дешевым.
2. Пакет. Настоящая упаковка, которую использует настоящий производитель, сделана из гофрированного картона.
   
3. Торговая точка. Не покупайте товары у рыночных торговцев. Хороших, проверенных магазинов автозапчастей в любом городе очень много. Попросите показать сертификаты, подробности документации.
4. Этикетка. На этикетке следует хорошо читать — дату изготовления детали, номер партии выпуска и наименование производителя.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

1. Комплект ключей, торца и клаксона на «10», «17», «13».
2. Новый вакуумный усилитель.
3. Отвертка.
4. Passatia.

Выбор рабочего места

Работы по замене вакуумного усилителя тормозов желательно проводить в гараже.

Замена вакуумного усилителя тормозов, пошаговая инструкция

1. От педали тормоза отсоединить шток, который торчит из вакуумного усилителя.
   
2. Далее в подкапотном пространстве откручиваем тормозной цилиндр от вакуумного усилителя.
   
3. На этом этапе стоит отметить, что многие инструкции советуют отключать все трубки, якобы усложняя процесс демонтажа вакуумного усилителя тормозов.Но после такой процедуры нужно прокачать тормоза, а это лишняя трата времени. Поэтому обойдемся без этого пункта и сделаем все иначе.
4. Чтобы снять тормозной цилиндр с вакуумного усилителя, не отсоединяя трубку, достаточно просто открутить одну гайку на «десятке».
   
5. Когда помеха устранена, откручиваем шланг, идущий к клапану усилителя вакуума от впускного коллектора.
   
6. Далее откручиваем кронштейн крепления от корпуса, для чего желательно иметь специальный ремешок, как на фото.Сам вакуумный усилитель крепится к корпусу четырьмя гайками под ключ по тринадцать.
   
7. При разборке переставить кронштейн крепления на новый вакуумный усилитель, для чего нужно открутить 2 гайки ключом на «17». Сборку производите в обратной последовательности.
   

Tips Pros: как увеличить производительность вакуумного усилителя тормозов

Автомобиль, который регулярно эксплуатируется, требует к себе определенного внимания. Со временем изнашиваются даже самые качественные и надежные детали.А поскольку весь механизм автомобиля представляет собой сложную систему взаимодействия как узлов, так и отдельных частей, становится понятно, что при выходе из строя одного элемента вся работа автомобиля нарушается. Исходя из всего вышесказанного, становится очевидным, что для полноценного использования автомобиля требуется систематический осмотр, а также устранение неполадок. Эта диагностика тем более необходима при вызове определенных звуков или неправильной реакции управления.

Скорость плавания на ВАЗ-2114

Проблема с плавающими скоростями может возникнуть у каждого автовладельца.И неважно, карбюратор — двигатель или инжектор. Причин резких скачков скорости может быть довольно много. И сегодня мы рассмотрим ситуацию, когда скорость на ВАЗ-2114 плавающая, а также то, как можно решить эту проблему.

ЭБУ двигателя

Очень часто причиной этой неисправности является именно «мозг» автомобиля, то есть электронный блок управления. В случае выхода из строя какого-либо датчика, отвечающего за правильную работу двигателя внутреннего сгорания, или при попадании внешнего воздуха компьютер не может дать системе конкретную и точную команду, что приводит к возникновению плавающих оборотов.В этом случае следует отправиться в сервисный центр и провести диагностику компьютера, так как самостоятельно определить коды ошибок и неисправностей без специальных инструментов и приспособлений вряд ли получится.

Датчики и их неисправности

Конечно, если компьютер выдает неправильные команды, то это не значит, что он вышел из строя. Причину поломок следует искать в следующих датчиках:

1. РХХ (регулятор холостого хода).
2. ДМРВ (датчик массового расхода воздуха).
3. EGR.

Именно из-за этих деталей чаще всего плывет на ВАЗ-2114.

Если все эти элементы работают исправно, следует провести диагностику свечей зажигания и проверить состояние воздушного фильтра. Кстати, иногда причиной плавающих оборотов является не сам датчик, а его электропроводка.

Почему на ВАЗ-2114 плавающие скорости? Диагностика РХХ

В первую очередь проверяем датчик РХХ. На отечественных автомобилях он устанавливается на корпусе дроссельной заслонки возле датчика положения дроссельной заслонки на двух крепежных винтах.Чтобы проверить его работоспособность, нам необходимо подготовить мультиметр. Сначала выключаем зажигание, затем отсоединяем колодку с проводом от датчика и нашим прибором измеряем уровень сопротивления между контактами регулятора. В нормальных условиях это значение составляет 40-80 Ом. Если полученные вами показания не соответствуют норме, скорее всего, неисправен регулятор. В этом случае его необходимо заменить.

ДМРВ

Следующим в очереди на поверку является датчик массового расхода воздуха.

Именно он частая причина того, что обороты плавают на ходу. Для проверки мы также воспользуемся мультиметром. Здесь измеряем напряжение между двумя контактами — разъемами ДМРВ, к которым подходят зеленый и желтый провода. Во время диагностики необходимо выключить двигатель и включить зажигание. Мультиметр должен показывать значение от 0,999 до 1,02 В. Если показания не оправдывают норму, это свидетельствует о неисправности ДМРВ.

Клапан рециркуляции отработавших газов

Это устройство представляет собой датчик рециркуляции отработавших газов.Клапан рециркуляции отработавших газов направляет часть этих газов в камеру сгорания двигателя, тем самым повышая вероятность полного сгорания топлива и, как следствие, снижения уровня выбросов токсичных веществ в атмосферу. По конструкции эта деталь очень простая, но с ней очень часто возникают проблемы.

Если вы не будете периодически очищать седло клапана и его седло, вскоре можно ожидать нестабильной работы двигателя. Это основная причина, по которой заводится двигатель ВАЗ-2114.Если вы долгое время не чистили этот элемент, следует тщательно обработать загрязненный участок аэрозолем для очистки карбюраторов. В этом случае не допускайте попадания вещества на диафрагму клапана.

Почему на карбюраторных двигателях не горят обороты холостого хода?

ВАЗ-2114 Самара с карбюраторным ДВС тоже не застрахован от такой проблемы. Это случается, к счастью, не каждый день, но все же. Основная причина этого — неправильно отрегулированный или неисправный сам карбюратор.Также плавающие обороты могут быть вызваны утечкой воздуха или неисправным электромагнитным клапаном XX. Кроме того, стоит проверить воздушный фильтр на предмет отложений в нем.

Но чаще всего плавающие обороты возникают именно из-за неправильной регулировки карбюратора. В этом случае следует настроить его, правильно повернув винты качества и количества топлива.

Что касается электромагнитного клапана, то его можно диагностировать, не снимая с него силовой провод. При включении зажигания достаточно прикоснуться к контактному шнуру на клапане — вскоре должен появиться характерный щелчок.Если это не так, вы можете попробовать прикоснуться к контакту проводом, который подключен к положительной клемме аккумулятора. Если даже после этого вы не услышали щелчка, то, скорее всего, неисправен клапан. Для его ремонта нужно открутить и прочистить форсунку.

Итак, мы выяснили, почему плавает скорость на ВАЗ-2114 и как исправить эту проблему в зависимости от типа неисправности.

Бьет педаль тормоза при торможении ВАЗ 2115. Что делать, если педаль тормоза бьет при торможении

Наверное, одна из самых серьезных неисправностей в машине — неисправность тормозной системы.А если при торможении бьет педаль тормоза, нужно срочно принимать меры. Ведь при возникновении нештатных ситуаций машина может вовремя не среагировать на нажатие, и произойдет авария. Водитель может испугаться этих ударов и зарядится силой нажатия на педаль. Хуже этой ситуации может быть только полный отказ тормозной системы. Вибрация данных на педалях также может сопровождаться возвратом на руль. Разберемся, откуда берутся эти вибрации, которые могут бить по педали, как решить эту проблему.

Как проверить, нет ли ударов педалей тормоза?

Для этого нужно перейти к сухому однородному покрытию. Конечно, лучше всего, если это будет асфальт. Для полноты картины нужно отключить АБС. Если такой возможности нет, то попробуйте ехать так, чтобы система не могла вмешиваться в процесс торможения.

Далее разогнаться до 80 км / ч. Постарайтесь резко снизить скорость, не заблокировав колеса. Если при торможении бьет педаль тормоза, стоит задуматься о диагностике и ремонте. Если в процессе снижения скорости на рулевом колесе возникают сильные вибрации, необходимо уменьшить давление на педаль и остановить машину до плавности.

Типичные причины

Эта система в автомобилях имеет довольно простое устройство. В нем не так много компонентов, которые могут выйти из строя и вызвать вибрацию. В то же время каждая деталь может стать источником проблем.

Таким образом, это может вызвать тряску колес, барабанов, воздушных ступиц, износ суппорта и ступиц. Иногда причиной является изношенная резина. Часто изогнутое колесо способно переходить на руль, но педали тормоза не будет. Реже бывает, что виновата АБС. Так что при неправильной работе могут возникнуть неприятные вибрации.А вот диагностировать неисправность системы несложно — загорится соответствующая лампа щитка приборов. Давайте разберемся, почему при торможении бьет педаль тормоза.

Тормозной диск

Первая и самая популярная причина, по мнению опытных автолюбителей и мастеров сотни, это повреждение или искривление тормозных дисков. Чаще всего они изогнуты из-за резких перепадов температур. При интенсивном торможении поверхность диска сильно нагревается.

Если в этот момент заехать обратно в лужу, металл резко охлаждается.В результате диски деформируются. Из-за этого бьет педаль тормоза при торможении. Решить эту проблему поможет полная замена дисков. Меняются сразу на двух колесах.

Часто проблема вибрации наблюдается после ремонта. Это пройдет по прошествии определенного периода — новинкам нужно время, чтобы их подобрать.

Коррозия

Автомобили по-прежнему изготавливаются из металла, который, как известно, подвержен коррозии. Даже если машину поставить в теплый гараж, а это стоит довольно долго, то при контакте дисков дисков с колодками может образоваться ржавчина.

Если машина долго стоит на стоянке, неудивительно, что при торможении бьет педаль тормоза. «ВАЗ» и многие импортные автомобили подвержены этой проблеме. Бывает довольно часто. Этот эффект может исчезнуть со временем. Диску нужно время, пока колодка не сотрет с поверхности этот слой ржавчины. Ничего не менять и не ремонтировать.

Колодки

Чрезмерно изношенные колодки могут вызвать вибрацию. Если при торможении что-то не так, как раньше, нужно проверить, как были расширены данные.При необходимости меняют их. Необходимо провести диагностику не только передних колодок, но и задних. Если толщина накладок не соответствует требованиям производителя автомобиля, их рекомендуется заменить. Не нужно забывать, что колодки меняются попарно, на всех колесах одной оси.

Барабан

В процессе торможения задействованы не только передние, но и задние тормоза. На многих современных машинах еще есть барабаны. Этот механизм также может вызывать нажатие педали тормоза при торможении тормозами.Вот такие тормоза сзади у ВАЗ-2114, и с ними проблема.

Если барабан деформирован или поврежден, педаль тормоза будет вибрировать. Иногда качает тело. Часто вместе с барабаном выходят из строя и задние колодки. Проблема вибрации при замене этих расходных материалов. Замена проводится на всех двух колесах задней оси.

Цилиндр тормозной

Иногда причина в них. Если эти элементы имеют деформации, это также приводит к тому, что педаль тормоза бьет при торможении.Специалисты рекомендуют тщательно осматривать детали на предмет повреждений и кривизны. Если все цилиндры целы, то рекомендуется их смазать, чтобы полностью исключить зависание и заклинивание.

Тормозная система исправна, но есть вибрации

Если после проверки всех элементов системы серьезных повреждений или дефектов не удалось выявить, проблема может быть скрыта в неочевидных причинах. Так это может быть:

• Дисбаланс колеса;
• деформация рычагов подвески;
• ступичный подшипник.

Также причина может быть в слабом креплении кузовных элементов и деталей тормозной системы. Машина едет по плохим дорогам, и как следствие — при торможении бьет педаль тормоза. Этим неприятностям особенно подвержена «Нива». Возможно, где-то не затянуты несколько болтов, и на педалях чувствуется биение.

Нарушение балансировки

Часто ни шина, ни привод не идеальны как по форме, так и по характеристикам геометрии.Поскольку вес в разных частях разный, то в процессе вращения колеса место, где масса больше, будет заметать центральную часть колеса. Так работает центробежная сила. Если колесо вращается быстро, а машина идет на большую скорость, то от усилия оно перейдет в вибрацию. Это причина, когда бьет педаль тормоза и бьет руль. Необходимо периодически производить балансировку колес. Эта процедура особенно актуальна, если они были заменены.диски колесные и покрышки. Балансировка — это выравнивание массы колеса автомобиля в каждой точке. На обратной стороне специальные утяжелители Эншрид.

Если долго ездить на таких колесах, то шина будет изнашиваться неравномерно, а это приведет к еще большим вибрациям. Это также причина повышенного износа подвески автомобиля. Больше всего страдает подшипниковая ступица.

Основным признаком нарушения балансировки является вибрация рулевого колеса. Чтобы диагностировать это, колеса тщательно осматривают.Если они плавные, и машина не ехала по ямкам, значит, проблема в нарушении балансировки.

Не думайте, что достаточно поставить на шину одно или два колеса и проблема решится. Если балансировать, то все четыре. От двух толку не будет.

Деформированные шины или диски

Причиной различных вибраций могут быть кривые колеса. На балансировочном стенде легко раскрыть. Чаще колесо деформируется при входе в большую яму. Вы можете определить только диск кривой.Достаточно визуально осмотреть колесо. Штампованные диски более подвержены деформации.

Сильно изношенная шина также является частой причиной ударов педали тормоза при торможении. ВАЗ-2110 имеет надежную конструкцию, но иногда причину вибраций нужно искать именно здесь, а не меняя диски и колодки. На шине может быть поврежден шнур, из-за чего его часть будет выпуклой.

Иногда резина бывает просто дефектной. Симптомы будут простыми — это вибрация педалей тормоза, руля и всего тела.Летучие мыши будут улучшаться по мере ускорения машины. Однако по большей части это зависит от степени деформации колеса. При сильном повреждении бейона они будут ощущаться даже на малых скоростях.

Решить проблему без замены колес невозможно. Чаще всего их приходится менять, особенно при серьезных повреждениях. Есть возможность покататься с ними после балансировки. Однако вибрации исчезнут на очень долгое время, пока протектор не станет однородным с той же стороны.

Не нужно медлить с устранением вибраций

Использование автомобиля с подобными симптомами чревато ужасными последствиями. Из-за вибрации подшипники ступиц направляющих в суппортах тормозные цилиндры быстро изнашиваются. Со временем придется менять рулевую рейку и насадки. И это далеко не весь список.

Стонут тормозные диски и барабаны. Это поможет придать им необходимую форму. Но нужно помнить, что это крайняя мера.Если толщина диска минимальная (менее 20 миллиметров), поможет только замена. Иначе перегреются еще сильнее. Не экономьте на запчастях. Если тормозная колодка перегреется — не факт, что она не потеряет своих свойств. Но часто по этой причине при торможении ударяет по педали тормоза. «Приора» оснащена антиблокировочной системой «АБС», и многие владельцы говорят, что педаль бьет именно по вине электроники. Но лучше проверить и выявить бракованные детали.

Вывод

Итак, мы выяснили, по каким причинам может возникать вибрация на педалях при снижении скорости. Лучше всего подойти к тормозной системе и ее исправности. Тормоза — это прежде всего безопасность водителя и пассажиров, а также всех остальных участников движения.

Тормоза — один из важнейших узлов автомобиля. Конкурентоспособная тормозная система — залог вашей безопасности! Всем известны эти простые истины. Как и любой автомобильный узел Тормозная система подвержена неисправностям, среди которых самым загадочным считается биение педали тормоза при торможении .

Сегодня я постараюсь ответить на вопрос, почему педаль бьет при торможении, что является причиной данного явления и как устранить эту неисправность.

Самое неприятное, что чем выше будет скорость, тем сильнее при торможении бьет педаль тормоза , то есть просто не обращать на это внимания не получится, немного разогнать машину тоже почувствуешь избиение. Помимо неприятной пульсации педали тормоза, вибрация от педали будет передаваться на рулевую рейку И кузов, в результате вибрацию почувствуют руки и каждый, кто будет в салоне.

Бьет педаль при торможении — причины

1. Первое, что обычно подозревают — кривые или поврежденные тормозные диски. Такая проблема, к сожалению, довольно частая, когда после резкого нагрева и охлаждения тормозной диск Деформируется, то есть перекручивается, от чего возникают биения. Замену деформированных тормозных дисков следует производить немедленно без отложений на обоих колесах.
2. Колодки тормозные передние. Эти детали не менее редко становятся причиной ударов педали тормоза. Неисправность лечится — заменой тормозных колодок.
3. . Задние тормоза Также часто бывает, когда педаль тормоза ударяется при торможении, колодки могут «рассыпаться», «задеть», а также изнашиваться, из-за чего происходит биение. Выход — замена колодок.
4. Зад. Чрезмерный износ или кривизна могут стать причиной биения педали .
5. Тормозные цилиндры как задние и передние — могут работать некорректно, например, иногда имеют свойство разбегаться от того, что выходит из строя. Решение проблемы довольно тривиальное — либо посыпать WD-40 и «поверить», что поможет.Однако этот вариант проходит редко, чаще всего возникает необходимость замены заднего тормозного цилиндра.

Иногда случаются I. неприятные ситуации При изменении чего-то из вышеперечисленного проблема остается. Если бьет педальные тормоза А вы по-вашему все перепробовали, а проблема осталась, возможно, вам придется заменить сразу несколько неисправных деталей. Также возможно, что проблема в новых запчастях, которые либо некачественные, либо есть проблема с балансировкой тормозных дисков.

Другие возможные причины, которые встречаются очень редко, но могут вызвать нажатие педали тормоза при торможении.

1. Критический износ подшипников ступицы.
2. Серьезно поврежденная или изношенная «ромашка» или «сабля».
3. Колеса неуравновешенные. Правда, в этом случае биение в большей степени передается на тело, чем на педаль тормоза. В этом случае балансировка или замена колес решит вашу проблему.
4. Нельзя исключить вариант с плохими болтами или гайками, из-за которых возникает люфт, а на большой скорости превращается во что-то напоминающее биение педали тормоза.

Тормоза, без преувеличения, важнейшая система любого транспортного средства, поскольку именно от ее четкой и бесперебойной работы зависит не только спокойная и комфортная езда, но и жизнь водителя и его пассажиров. Справедливость этого утверждения подтверждается многолетней статистикой и личным опытом многомиллионных армейских автолюбителей.

Нередки случаи, когда внешне вроде хорошая система Торможение проявлялось симптомами, заставляло автовладельца теряться в догадках об истинном техническом состоянии элементов тормозной системы.Рассмотрим самые распространенные из них.

Причины педали тормоза

Итак, попробуем разобраться не только в причинах этого достаточно неприятного явления, но и устранить его. Основная проблема этого негативного эффекта заключается в том, что при наращивании скорости автомобиля к амплитуде «биения» педалей тормоза добавляется еще и вибрация, поворачиваясь на рулевую рейку, рулевое колесо и кузов автомобиля.

Основными причинами биения педалей в процессе торможения автомобиля являются:

Повреждение или деформация тормозных дисков.Происходит это, как правило, в процессе резкого охлаждения сильно нагретого тормозного диска. Решение проблемы — своевременная замена Диск новый или заведомо проверенный на отсутствие кривизны, причем на обоих колесах пара одновременно.

Превышение допустимого износа Фрикционные колодки передних тормозных колодок. Устранено заменой.

«Заедание», разрушение («осыпание») или повышенный износ Задние тормозные колодки.

Чрезмерно допустимый износ внутренней поверхности или деформация задних тормозных барабанов.Наиболее эффективным способом устранения Специалисты считают замену деформированного (изношенного) барабана новым.

Нарушение работы тормозных цилиндров (как передних, так и задних тормозов). Самым распространенным является процесс так называемого «закусания». Есть два варианта решения проблемы. Первый — это нанесение слоя «WD 40». Однако этот вариант столь же прост и малоэффективен. Второй — замена тормозного цилиндра.

Иногда создается ситуация, приводящая у некачественных грузовиков к состоянию растерянности: неисправный элемент. Системы заменяются, а «биение» педали тормоза продолжается.В большинстве случаев это означает: некачественные установленные агрегаты, нарушение балансировки тормозных дисков или наличие еще одного (или нескольких) неисправных элементов.

Кроме описанных выше причин, есть еще несколько причин возникновения ситуации, когда педаль тормоза бьет при торможении. Они достаточно редки, но, тем не менее, заслуживают упоминания:

Езда на транспортном средстве — всегда определенный риск, уровень которого имеет не только человеческий фактор, но и здоровье и правильное функционирование основных систем. .При этом важным узлом являются тормоза. Именно эффективность их работы предопределяет общую безопасность движения. Если водитель при торможении замечает стук педали тормоза, не стоит оставлять это без внимания. Игнорирование таких симптомов вполне может привести к полному или частичному повреждению тормозной системы.

Основное назначение тормозной системы — управлять изменением скорости транспортного средства, его остановкой и удержанием на месте в течение длительного времени за счет использования тормозного усилия между дорогим и колесом.

Тормозное усилие может создать колесный тормозной механизм, автомобильный, электрический или гидравлический тормоз-замедлитель в трансмиссии.

Для реализации заданных функций на транспортном средстве монтируются такие типы тормозных систем — основная (то есть рабочая), резервная и стояночная (ручной тормоз).

Рабочая (основная) тормозная система обеспечивает остановку автомобиля и контролируемое снижение скорости.

Запасная тормозная система применяется при выходе из строя или отказе.рабочая система. Функционирует аналогично основной системе. Запасная тормозная система реализована в виде специальной автономной системы либо частей основной тормозной системы (цепи привода тормоза).

Основное предназначение стояночной тормозной системы — удерживать автомобиль Существует долгое время.

Тормозная система — очень важное средство обеспечения безопасности автомобиля. В грузовиках I. Легковые автомобили Разнообразные системы и устройства, которые делают тормозную систему более эффективной, а также устойчивой при торможении — усилитель экстренного торможения, антиблокировочная система, усилитель тормозов и так далее.

Бьет педалью тормоза при торможении, какая опасность вызывает эту проблему

Биение педали тормоза — наличие посторонних и вибраций при торможении. Обычно, чем выше скорость при торможении, тем сильнее биение.

Кроме того, не исключено, что при торможении на скорости 120-140 биение будет давать не только по педали, но и по рулевой рейке и кузову. Как уже было выше, об этом не говорится, оставить эту проблему невозможно, так как в результате бездействия может выйти из строя тормозная система.

Причины вздутия, кривизны или повреждения тормозных дисков, действия водителя

Первая и самая частая причина биения педали тормоза, которую, как правило, называют сотней, — это повреждение кривизны тормозного диска.

Часто он образуется в результате резкого перепада температур — сначала тормозной диск нагревается, а потом резко охлаждается (или наоборот). Из-за этого происходит деформация тормозного диска, и педаль тормоза при торможении начинает биться.

Выход из положения один — замена тормозных дисков на обоих колесах. Тормозной диск был только один, в результате разного износа тормозных дисков эффективность торможения может быть хуже. Однако в некоторых случаях биение после замены сохраняется. Как правило, после небольшой обкатки этот симптом уходит, но если нет, то причин две — некачественная деталь или возникла другая неисправность.

Колодки тормозные передние, в каком состоянии они

Передние тормозные колодки нередко являются причиной педали тормоза, а точнее их повреждения, истирания или износа.Для диагностики поломки следует проверить качество поверхности и толщину изделий. При необходимости замените передние тормозные колодки.

Колодки тормозные задние в каком состоянии

Обычно на задние колеса автомобилей ВАЗ устанавливаются барабанные тормоза, которые имеют один недостаток — высокий риск скопления влаги, пыли и грязи внутри барабана.

В результате тормозные колодки могут сжиматься, разрушаться или быстро изнашиваться. В результате начинается биение педали тормоза.

Выход из ситуации — полная замена тормозных колодок на обоих колесах (на одной оси).

Барабаны тормозные задние в каком состоянии

Причиной биения могут стать не только задние тормозные колодки, но и тормозной барабан. В процессе эксплуатации он может перекручиваться или деформироваться. Прикосновение колодки к деформированному барабану неизбежно приведет к вибрациям, которые будут ощутимы в педали тормоза.

Передние и задние тормозные цилиндры

Их некорректная работа или неисправность также является одной из вероятных причин Батинга.

Можно попробовать решить проблему с помощью спасателя WD-40, однако, если средство не помогает, без замены цилиндра не обойтись.

Другие причины, которые редко встречаются

Помимо вышеперечисленного, можно выделить еще несколько причин, по которым педаль тормоза может бить педаль тормоза:

Не стоит рассчитывать на то, что проблема решится сама собой, так как не исключено, что это приведет к серьезным неприятностям в дороге.Во избежание проблем с тормозными системами необходимо регулярно доливать в бачок уровень тормозной жидкости, систематически проводить диагностику тормозной системы на предмет отсутствия протечек и правильности работы, а также ухаживать за автомобилем и не доводить автомобиль до заведенного состояния. штат.

Тормозная система — одна из основных составляющих автомобиля, которая позволяет вовремя реагировать на помехи в потоке автомобилей, не вызывая аварийных ситуаций. Медленная реакция на нажатие педали может привести к столкновению с автомобилем впереди, а слишком резкая — создаст помехи для машин сзади.И вообще, любая неисправность в тормозной системе неизменно приводит к тому, что время отклика педали уменьшается, водитель не может предугадать движение автомобиля и резко возрастает шанс попасть в аварию. Одним из проявлений неисправности в тормозной системе может быть то, что при торможении бьет педаль тормоза Шевроле Нива. При возникновении такой проблемы необходимо немедленно провести диагностику тормозной системы и устранить неисправность.

Причины появления биения в педали.

В тормозной системе автомобиля не очень много компонентов, которые могут выйти из строя и привести к этой проблеме. Если вы начали бить педаль тормоза, то в первую очередь необходимо проверить основные узлы системы:

Важно помнить, что замена тормозных дисков, колодок или барабанов производится попарно на каждой оси. После замены необходимо немного покататься по деталям. Это можно делать несколько раз сбавляя скорость при переходе на первую передачу. Он следует за пробегом в месте, где поблизости нет людей и других машин, чтобы в случае каких-либо проблем не вызвать аварии.

Что делать, если тормозная система исправна.

Если визуальный осмотр неисправностей не обнаружено, или после замены каких-либо элементов проблема сохраняется, необходимо проверить следующие позиции:

• балансировка колес.
• рычаги подвесные, крепеж
• Элементы крепления тормозной системы

Не стоит игнорировать проблемы с тормозной системой. В будущем это может привести к более дорогостоящему ремонту или возникновению аварийных ситуаций на дорогах.

Замена пальцев и пыльников суппорта ВАЗ 2114

На всех автомобилях десятого семейства, включая ВАЗ 2114, 2115 и 2113, есть проблемы с тормозной системой, такие как износ направляющих пальцев суппорта. В результате могут возникнуть следующие проблемы:

1. Стук и дребезжание со стороны суппорта на неровной дороге (особенно на грунтовой дороге или гравии)
2. Неравномерный износ передних тормозных колодок, когда с одной стороны износ заметно больше, чем на другом
3. Заклинивание кронштейна суппорта, которое может привести к аварийной ситуации
4. Снижение эффективности торможения ВАЗ 2113-2115

Для решения этой проблемы необходимо произвести доработку суппорта, а именно заменить пыльники и направляющие штифты.Также обязательно смазать пальцы специальным составом.

Итак, для выполнения данного ремонта вам потребуются:

• Ключ на 17 и 13 мм
• Очиститель тормозов
• Смазка для суппортов
• Плоская отвертка

Если вы хотите ознакомиться с пошаговым видео и фотообзор, то можете посмотреть на сайте remont-vaz2110.ru в материале: ВАЗ 2110 доработка суппорта … Основные моменты по данному ремонту можно найти в статье ниже.

Замена направляющих пальцев суппортов и их пыльников на ВАЗ 2114-2115

Первым делом поднять переднюю часть машины домкратом. После этого снимите колесо и с помощью отвертки с плоским лезвием согните стопорные шайбы болтов суппорта.

Затем откручиваем два болта крепления вверху и внизу, как показано на фото.

Далее сжимаем тормозной цилиндр отверткой, вставляя его между кронштейном и одной из колодок.

Затем вы можете поднять цилиндр кронштейном вверх, как показано ниже, и отвести его в сторону, чтобы он не мешал.

И теперь вы можете легко снять пальцы суппорта, как сверху, так и снизу, с минимальными усилиями.

Затем специальным инструментом очищаем пальцы от старой смазки или покупаем новую. Также необходимо установить новый пыльник, если старый поврежден.

Наносим специальную смазку для суппортов на палец и под пыльник, как показано на фото.Затем до конца ставим на место палец, чтобы ботинок надежно зафиксировался.

Теперь вы можете собрать всю конструкцию в обратном порядке, при этом не забудьте несколько раз нажать на педаль тормоза перед уходом с места ремонта, чтобы колодки заняли свое положение в направляющей.

АНАЛОГИЧНЫЕ СТАТЬИ

Четыре распространенные проблемы антиблокировочной тормозной системы

Несмотря на все свои достоинства, некоторые водители испытывают проблемы с антиблокировочной тормозной системой своего автомобиля.Как правило, проблемы решаемы и не влияют на работу системы. Однако есть некоторые проблемы, которые действительно влияют на антиблокировочную тормозную систему, и водители теряют антиблокировочную защиту, не осознавая этого. Автосервис Марка может регулярно проверять вашу антиблокировочную тормозную систему, чтобы убедиться, что она работает должным образом. Мы также можем исправить следующие четыре проблемы.

Неисправность лампы АБС

Вы видите, как загорается индикатор ABS, когда вы впервые заводите машину.Причина, по которой он включается, заключается в том, что главный компьютер тестирует систему, чтобы убедиться, что она работает правильно. Как только система пройдет проверку, свет погаснет. Если в любое другое время загорится индикатор ABS, возможно, проблема связана с главным компьютером или неисправностью системы ABS. Некоторые системные индикаторы включаются и выключаются из-за короткого замыкания.

Неисправность датчика АБС

Датчики АБС расположены на тормозах и могут сильно испачкаться. По мере того, как на датчиках накапливается дорожная грязь, они начинают работать со сбоями.Неисправности отправляют коды ошибок на главный компьютер, который, в свою очередь, включает контрольную лампу на приборной панели ABS. Очистка датчиков решает проблему. Если датчики настолько загрязнены, что их невозможно очистить, вам необходимо заменить датчики ABS.

Неисправная или поврежденная проводка

Проводка АБС также может вызвать предупреждение приборной панели или полный отказ системы. Проводка, управляющая антиблокировочной тормозной системой, подвержена повреждениям, износу и истиранию, в результате чего провода остаются незащищенными.Это может быть опасно. Электропроводка АБС также может быть отключена из-за вибрации автомобиля. Это может привести к неисправности или опасному отказу системы АБС именно тогда, когда это необходимо, чтобы предотвратить занос автомобиля.

Неисправный контроллер ABS

Наконец, контроллер ABS контролирует колеса, чтобы определить, насколько быстро они вращаются. Это позволяет контроллеру задействовать систему ABS, когда это необходимо, в зависимости от вращения вашего колеса; чем больше оборотов колеса, тем быстрее вы едете.Если контроллер выйдет из строя или полностью выйдет из строя, антиблокировочная тормозная система вашего автомобиля выйдет из строя, что никогда не бывает хорошо, особенно если вы едете по мокрой дороге.

Расположенный в Рокфорде, штат Иллинойс, и в Лавс-Парк, штат Иллинойс, Mark’s Auto Service может обслуживать и ремонтировать тормоза с АБС вашего автомобиля, кроссовера, грузовика или внедорожника. Свяжитесь с нами сегодня для проверки тормозной системы, включая компоненты ABS.

CEIKA Custom Big Brake Kit для Лада ВАЗ 2114 (01 ~ up)

Изготовлено на заказ с использованием проверенных в гонках дизайна и технологий.Для повседневного уличного использования, вплоть до профессиональных гонок, в зависимости от выбранных характеристик.

Почему выбирают CEIKA? Закажите большой тормозной комплект прямо у нас, сэкономьте и воспользуйтесь нашими высокопроизводительными дополнительными функциями!

С 2008 года каждый заказ CEIKA уникален, и вся команда работает здесь, чтобы убедиться, , что вы получите идеальный комплект тормозов для вашего проекта.
На каждом этапе сборки, от рекомендаций по размеру и опциям, распечатки шаблонов и до советов по установке / обслуживанию, наши специалисты будут здесь, чтобы помочь.

• Прямой монтаж на болтах и ​​гарантированное удовлетворение потребностей клиентов
• 2-летняя гарантия CEIKA
• Повышенная мощность торможения, начальный прикус, модуляция и ощущение педали
• Полностью изготовлен по индивидуальному заказу для автодрома, ралли или улицы
• Более короткий тормозной путь, меньше нагрева, меньше износ и больше износостойкости
• Совместимость с OEM АБС, антипробуксовочной системой, главным цилиндром и сохранением исходного баланса / смещения
• Высококачественные материалы, детали и непереработанные сплавы из Японии, Тайваня и Великобритании с контролем качества ISO9001: 2008

Убедитесь, что вы выбрали размер, аналогичный или больший, чем стандартный, для диаметра ротора.Если вам нужен комплект меньше стандартного для легкого гоночного или уличного применения, свяжитесь с нашей командой экспертов, чтобы сначала проверить наличие проблем с зазорами.

Не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы получить файлы pdf-шаблонов по электронной почте для печати и проверки зазоров в ваших колесах.

Что входит в комплект тормозов:

• Высококачественные радиальные суппорты (кованый сплав 6061-T6)
• 2 плавающих ротора с легкосплавными головками (доступны полностью плавающие роторы)
• Тефлон / нержавеющая сталь Тормозные магистрали, соответствующие требованиям DOT / ADR (производство Великобритании)
• Кронштейны и болты крепления суппорта с прямым креплением на болтах
• Колодки тормозные (также можно купить у других производителей)
• Все необходимое монтажное оборудование для прямой установки на болтах

ГАРАНТИЯ CEIKA:

• 2 года на литье суппортов, детали суппортов и сальники.
• 2 года на монтажное оборудование и кронштейны.
• 2 года на тормозные магистрали. Одобрено DOT / ADR (производство Великобритании)
• 10 000км / 3 месяца на роторах.

СУППОРТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Кованые двухкомпонентные суппорты из аэрокосмического сплава 6061-T6
• Радиальное крепление для уменьшения гибкости
• Поршни из сплава 6061-T6 с антикоррозийным покрытием или из нержавеющей стали
• Двойные уплотнения с термостойким масляным кольцом и скребками для пыли
• Прокачной винт из нержавеющей стали
• Адаптер суппорта из углеродистой стали для , прямая установка на болтах, гарантия
• Тормозные магистрали из тефлона и нержавеющей стали, одобренные DOT / ADR, с банджо-болтом.Шланги тормозных магистралей устанавливаются напрямую и производятся в Великобритании.
• Логотип на станке с ЧПУ
• Антикоррозийное покрытие + нестандартная окраска: «анодированный» или «анодированный + глянцевая краска»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОТОРА:

• Двухкомпонентные плавающие роторы со шляпкой из аэрокосмического сплава 6061-T6.
• Полная заводская балансировка
• Кольцо ротора из чугуна FC30 с антикоррозийным покрытием.
• Кольцо ротора с отверстиями / пазами / отверстиями и пазами доступно без дополнительной оплаты. (Мы рекомендуем просверлить для улицы и паз только для треков и гонок)
• Вентиляция с изогнутыми лопатками для оптимального охлаждения.
• Полноплавающие роторы используют плавающее оборудование с системой защиты от дребезжания (съемное и перестраиваемое). Он обеспечивает меньшую тенденцию к деформации, меньшее сопротивление и износ, поскольку кольцо ротора центрируется относительно колодок. Доступно только для роторов 330 мм и больше. Вместо этого в полуплавающем роторе используются стандартные болты, а ротор закреплен на шляпке.
• Шляпа ротора на заказ, цвет анодированный

КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ:

• У нас есть четыре состава тормозных колодок, чтобы обеспечить эффективное торможение в зависимости от условий вождения. Вы можете увидеть описание каждого соединения ниже.
• Вы также можете использовать тормозные колодки других марок (например, Alcon, AP Racing, Brembo, Ferodo, Hawk, Mintex, PAGID, Porsche, Wilwood и другие) с нашими суппортами. Мы можем предоставить вам номера деталей.

РАЗМЕР РОТОРА и РАЗМЕР КОЛЕСА:

Мы рекомендуем следующие рекомендации по установке. Эти рекомендации подходят для большинства колес, так как внешний диаметр BBK соответствует внутреннему барабану. В некоторых случаях из-за конструкции спицы колеса вам потребуются проставки для очистки спицы в зависимости от размера выбранного комплекта BBK и конструкции колеса. Если вы хотите узнать, понадобятся ли вам проставки перед покупкой, вы можете написать нам по адресу contact-us @ ceikaperformance.com с указанием модели вашего автомобиля, года выпуска и размера колес, и мы вышлем вам шаблоны для печати и точной проверки по электронной почте.

Максимальный диаметр ротора / размер комплекта для каждого диаметра колеса:

Колесо 15 дюймов: 286 мм / 304 мм

Колесо 16 дюймов: 304 мм

Колесо 17 дюймов: 330 мм

Колесо 18 дюймов: 356 мм

Колесо 19 дюймов: 380 мм

Колесо 20 дюймов: 405 мм

Мы гарантируем установку ваших больших тормозных комплектов, которые будут прикручены к вашему автомобилю, и мы вышлем вам замененные исправленные детали бесплатно, , если что-то не подходит.Однако CEIKA не несет ответственности за установку колес. Проблема с зазором колесных спиц может возникнуть при установке более крупных тормозов. За установку и совместимость колес несут ответственность покупатели, так как каждый автомобиль и комбинация колес разные.

Мы советуем вам свериться с шаблонами перед заказом, если вы не готовы покупать проставки, чтобы решить любые возможные проблемы с зазором. Таким образом, мы также можем порекомендовать вам комплект, который подходит без проставок.

СИСТЕМА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА:

• В зависимости от вашего применения мы можем предоставить следующие стояночные тормозные системы. Они разработаны с учетом 100% совместимости с конструкцией OEM.
• Барабан стояночной тормозной системы со стальным барабанным кольцом в задних алюминиевых головках ротора.
• Система дискового стояночного тормоза с использованием нашего инновационного механизма, который крепится болтами к монтажному кронштейну суппорта и на 100% совместим с вашим OEM кабелем. Это обеспечит простейшее решение для заднего дискового тормоза без необходимости в дополнительном суппорте стояночного тормоза. Если дисковый стояночный тормоз недоступен для вашего автомобиля, свяжитесь с нами, и мы разработаем его для вас.
• Гидравлический ручной тормоз Только для дрифта или гонок. Этот ручной тормоз устанавливается в кабине и может быть установлен вертикально или горизонтально. Он активирует задние суппорты и обеспечит мгновенную блокировку задних колес. Мы можем предоставить главные цилиндры разного диаметра.

ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

• Производство занимает около 10 рабочих дней в зависимости от ваших характеристик и наличия. Доставка занимает от 3 до 4 рабочих дней по всему миру через UPS или TNT.
• Мы подтвердим ваш заказ в течение 24 часов.
• Если вы разрабатываете комплект с нуля, пожалуйста, дайте нам 5 дополнительных рабочих дней на разработку и дополнительное тестирование.

СОСТАВ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК CEIKA:

Вы можете приобрести дополнительный комплект тормозных колодок вместе со своим комплектом, если хотите, в разделе запасных частей.В наличии имеются следующие соединения:

— Колодки уличные (серые)

Для уличного использования, отсутствие шума, очень мало пыли, хорошее торможение и трение как при низких, так и при высоких температурах.

Они специально разработаны для обеспечения хорошего прикуса и ощущения, а также длительного срока службы колодок и роторов.

Оптимальный диапазон температур: 0 ~ 500 ° C

Максимальная температура: ~ 550 ° C

Коэффициент трения: 0.38 ~ 0,45

— Колодки спортивные (синие)

Для использования на улицах и трассах, обеспечивая низкий уровень шума, мало пыли, высокую мощность торможения и трение как при низких, так и при высоких температурах.

Они специально разработаны для обеспечения более прочного сцепления и ощущения гонки, а также для длительного срока службы колодок и роторов.

Оптимальный диапазон температур: 0 ~ 550 ° C

Максимальная температура: ~ 600 ° C

Коэффициент трения: 0,40 ~ 0,50

— Колодки гоночные (красные)

Только для гонок: для максимальной мощности торможения, сцепления и трения.Эти тормозные колодки шумные, они изнашивают роторы быстрее, чем уличные колодки, и производят больше пыли. Диапазон рабочих температур выше и небезопасен для повседневного использования на улице.

Однако они необходимы для гоночного автомобиля или трекового дня, обеспечивая стабильное и предсказуемое сильное торможение и долговечность при высоких температурах. Не стесняйтесь запросить два набора колодок, если вы хотите набор для улицы и набор для гонок для своего воина выходного дня.

Оптимальный диапазон температур: 100 ~ 700 ° C

Максимальная температура: ~ 750 ° C

Коэффициент трения: 0.42 ~ 0,58

— колодки Pro Race (желтые)

Только для гонок: это новый гоночный состав, который еще больше расширяет границы возможного. Нам удалось достичь гораздо более высокого температурного диапазона, предлагая при этом очень высокий коэффициент трения для экстремальных условий использования в гонках.

Оптимальный диапазон температур: 100 ~ 800 ° C

Максимальная температура: ~ 850 ° C

Коэффициент трения: 0,58 ~ 0,68

Улучшение охлаждения «ветерана».Улучшение системы охлаждения двигателя Как улучшить охлаждение на ВАЗ 10

Важным элементом конструкции каждого автомобиля является система охлаждения. Многие связывают его работу с отводом тепла от двигателя, но это далеко не все задачи, которые выполняет эта система.

В последнее время проводится все чаще. Такая работа достаточно сложна, так как требуется демонтаж многих элементов системы. Однако она направлена ​​на повышение комфорта нахождения в автомобиле и улучшение его ходовых качеств.Поэтому рассмотрим все особенности такого тюнинга.

Повышенный комфорт в салоне автомобиля

Система охлаждения отвечает за подачу горячего воздуха в салон при включенной печке. Учитывая суровые зимы в России и странах СНГ, возможность использования автомобиля зависит от работоспособности этого элемента системы. Также не стоит забывать о некачественной теплоизоляции. отечественные автомобили мобили, которые, как ни странно, постоянно холодные.Даже в исправном состоянии обычная печь не справляется с поставленными задачами.

Примеры включают следующее:

1. Когда на улице около 30 градусов по Цельсию и вы попадаете в пробку у ВАЗа, необходимо постоянно следить за показаниями датчика температуры. Это связано с тем, что движение на низких передачах создает значительную нагрузку на двигатель, а значит, его температура повышается. Чтобы исключить перегрев, в салоне необходимо включить вентилятор, что делает движение в пробке еще более невыносимым.Вы также можете попробовать двигаться на второй или третьей передаче в зависимости от скорости потока — это также пагубно сказывается на сцеплении с дорогой.

2. С наступлением суровой зимы тоже приходят трудности. Несмотря на то, что двигатель нагревается до высоких температур за считанные минуты, горячий воздух начнет поступать в кабину только через несколько десятков минут. Управлять автомобилем при минусовых температурах довольно сложно. Приходится устанавливать тепловые пушки, которые питаются от прикуривателя или другого устройства, с помощью которых значительно повышается комфорт.

Conducted позволяет решить довольно много задач. Рассматривая систему охлаждения этого автомобиля, можно отметить, что печка начинает выполнять свои функции только тогда, когда температура достигает 800 градусов Цельсия. Однако даже зимой после достижения этой точки температуры в салоне становится холодно, так как включается вентилятор и остывает радиатор, в результате чего температура в системе падает и печка снова перестает работать.

Боковая панель: Важно: Проведенная диагностика показывает, что система отопления салона работает только при очень горячем радиаторе: если система работает правильно, то продолжительность нагрева незначительна, если нет — закипает радиатор.Тюнинг системы охлаждения ВАЗ 2114 решит множество проблем.

Сильная жара летом

Если зимой управлять транспортным средством в неудобных условиях возможно, то летом сильный перегрев приведет к выходу из строя ДВС и других элементов системы. Именно поэтому следует провести некоторую модернизацию системы охлаждения, чтобы снизить вероятность доведения теплоносителя до точки кипения.

Для начала стоит обратить внимание на то, что изменить рабочий объем системы охлаждения довольно сложно.Для этого нужно выбрать и установить новый радиатор, который поместится под капотом. Как правило, увеличение мощности позволяет снизить его нагрев, так как по системе циркулирует больше теплоносителя.

Следующий этап модернизации — установка дополнительных вентиляторов. Когда радиатор становится слишком горячим, установленный на заводе вентилятор начинает обдувать радиатор. Искусственный воздушный поток может значительно повысить эффективность охлаждения. Заводской радиатор, как правило, имеет незначительные размеры, его мощности не хватает для охлаждения системы.Доказательством эффективности включения дополнительного нагнетательного вентилятора можно назвать тот факт, что в машине, в которой он не включается, закипает охлаждающая жидкость, а в той, где этот элемент исправно работает, нет. Можно подобрать вентилятор побольше по мощности от других автомобилей и подключить его к системе.

Еще один важный момент — в некоторых случаях вентилятор не вовремя срабатывает. Для того, чтобы контролировать ситуацию с охлаждением автомобиля в салоне, можно установить специальный выключатель, который принудительно включит вентилятор.При этом в системе может присутствовать датчик, который включит вентилятор, если температура поднимется до критической точки.

Если возникнут трудности с установкой переключателя, можно подключить вентилятор напрямую, то есть в обход датчика температуры. В этом случае вентилятор будет работать постоянно, что не позволит температуре подняться выше критической точки. Однако в этом случае время работы вентилятора значительно сокращается.

Еще одна проблема, которая может вызвать неэффективную работу системы охлаждения, — это некачественная конструкция насоса.Этот элемент в системе отвечает за циркуляцию воды. В летнее время медленная циркуляция приводит к сильному перегреву, зимой — жидкость быстро остывает, что не позволяет передавать тепло в салон автомобиля. Также отметим тот факт, что для повышения эффективности системы охлаждения следует использовать антифриз, а не воду. Вода имеет более низкую температуру кипения, при незначительных морозах замерзает. Поэтому в целях экономии автомобиля следует покупать и заливать антифриз.

Способы решения проблемы с отоплением салона

Задумавшись над решением проблемы перегрева летом, подумайте, как можно повысить эффективность обогрева салона. Решением рассматриваемой проблемы является перенаправление воды от водонагревателя к термостату для поддержания наиболее оптимального температурного режима. Конечно, такая модификация намного сложнее всех рассмотренных ранее, так как подходящей трубы для отвода воды нет.Поэтому в рассматриваемых работах предусмотрено создание нового патрубка.

При таком изменении важно выбрать правильное место. От этого будет зависеть точность регулирования температуры двигателя внутреннего сгорания, а значит, и эффективность работы системы. Принцип смены следующий:

• Припаивается новый патрубок.
• Новый патрубок ставится напротив штатного.
• Отверстие насоса должно быть закрыто для перенаправления жидкости.

Такая схема смены системы охлаждения автомобиля не должна вызвать больших затруднений. Важно обратить внимание на герметичность всех элементов, так как при нагревании жидкость в системе циркулирует под давлением. Если новый патрубок на своем месте окажется ненадежным, то есть вероятность протечки, из-за которой уйдет антифриз и двигатель перегреется.

Видео тюнинг системы охлаждения ВАЗ 2114

В этой статье мы постараемся улучшить охлаждение двигателя «кровью», то есть без изменения конструкции.Для этого достаточно заменить отдельные элементы системы, начнем с радиатора — основного охлаждающего элемента мотора. Алюминиевые радиаторы в несобранном виде отличаются повышенной теплоотдачей, как при работе двигателя на холостом ходу, так и при движении на малых оборотах.

При этом складские запасы превышают норматив на 25 процентов. Нередко на отечественных автомобилях «протекают» именно радиаторы, виновником этого является именно коррозия. Многие автолюбители считают охлаждающую жидкость вечной, поэтому не меняют ее вовремя.Но когда горячая охлаждающая жидкость циркулирует по алюминиевым трубам радиатора, начинается процесс коррозии.

С радиатором разобрались, пора сделать следующий шаг по улучшению температурного баланса — выбрать новый электровентилятор для автомобиля. Каким бы хорошим ни был радиатор, без вентилятора он не справится со своей задачей, особенно в сложных условиях. Выбираем вентилятор, крыльчатка которого имеет наибольшую производительность по воздуху. Также отметим наличие балансировки, это устраняет дисбаланс при вращении, что в свою очередь значительно снижает уровень шума и продлевает срок службы подшипников электродвигателя.

Попутно отметим, что он не менее важен, чем сам вентилятор, и датчик его включения. Казалось бы, здесь сложно придумать что-то новое, конструкция предельно проста. И все же есть производители, которые увеличили надежность и срок службы датчика. Это достигается за счет устранения искрения и подпружиненного рычага, который полностью устраняет дефекты срабатывания.

Что еще поможет нам улучшить температурный баланс двигателя? Ну конечно помпа.И снова мы ищем решение, которое приведет как к повышению надежности, так и к повышению производительности. Насос должен иметь двухрядный шарикоподшипник, керамический сальник, дополнительное уплотнение границы раздела между корпусом сальника и валом сальника — все это для предотвращения протечек охлаждающей жидкости. Новый насос будет более эффективно прогонять жидкость через радиатор печки.

Вот и самое время вспомнить о смесителе для печки. Классический ВАЗовский дизайн еще жив и, кстати, неплохо работает, но недостаток этого крана, наверное, испытал каждый владелец «Жигулей» — в салон автомобиля вдруг начинает течь горячий антифриз.Выбираем керамический смеситель.

Следующий шаг — термостат. Нельзя не согласиться, что это очень важный элемент системы охлаждения. Ищем термостат с доработанным перепускным клапаном, за счет этого температура двигателя остается неизменной при любых условиях эксплуатации.

Подчеркнем, что лучше всего применить комплекс мер, то есть поменять не только термостат, но и радиатор, и помпу, и вентилятор.Напоследок рассмотрим такую, казалось бы, незначительную деталь, как крышку, в нашем случае радиатор и расширительный бачок … На самом деле это очень важный элемент.

Тюнинг системы охлаждения ВАЗ 2114, как и любых других элементов различных моделей, — это перенастройка автомобиля, точнее доработка его заводских характеристик для повышения функциональности и комфорта. Бытует мнение, что такую ​​доработку автомобиля проводят только автомобилисты, которые хотят таким образом выделиться в потоке других автомобилей.

Дооснащать можно практически любую деталь, особенно отечественные автомобили … Именно они чаще всего стремятся усовершенствовать, сделать их более комфортными, при этом не тратя много. Актуальная проблема многих представителей ВАЗа как раз и заключается в отсутствии удобств. Это касается как салона, так и его герметичности, а также температурного режима и впечатлений от вождения.

Основная цель тюнинга — обеспечить комфорт

Как часто владельцы ВАЗ 2114 сталкивались с неисправностями в системе охлаждения? Создается впечатление, что без них сложно представить хоть одну отечественную машину.Даже если он исправно работает зимой, надлежащий температурный режим не обеспечивается. Это касается и летнего периода, когда температура воздуха + 30 ° C, кондиционер не предусмотрен, а циркулировать горячий воздух поможет вентилятор.

Схема системы охлаждения

Главный недостаток ВАЗ 2114, с которым чаще всего возникают проблемы, — это неудовлетворительный обогрев салона, особенно в начале движения. Печка начинает выполнять свои функции по мере прогрева автомобиля в целом.Когда система охлаждения достигает 80 ° C, температура воздуха внутри машины резко падает. В результате становится даже холодно. Из этого следует, что данная система начинает работать, когда радиатор нагревается до предела и автоматически включается вентилятор (или система принудительного охлаждения) автомобиля. Как можно исправить эту ситуацию?

Основные причины проблем в системе охлаждения

На первый взгляд кажется, что справиться с такой проблемой нереально, даже если обратиться за помощью к шаману.Не расстраивайтесь раньше времени: хотя заводские настройки отечественного автопрома изменить практически невозможно, вариант все же остается. С его помощью можно за небольшую сумму избавиться от любых дефектов в автомобиле.

Системы охлаждения во всех наших машинах практически неотличимы друг от друга. Следовательно, разработанные методики устранения неисправностей идеально подходят не только для ВАЗ-2114, но и для предыдущих представителей этого модельного ряда.

Для начала стоит выяснить, в чем причина перепадов температуры.Есть несколько версий этого.

Многие склонны считать, что причина всему — радиатор, характеризующийся неудовлетворительными показателями производительности.

Причины перепада температуры: конструкция радиатора или насоса

Это затрудняет прохождение воды, которая затем должна попасть в духовку. В результате вместо тёплого потока воздуха, который так необходим зимой, оказывается прохладный.

Некоторые грешат на конструкцию помпы и считают, что именно из-за нее не обеспечивается правильная циркуляция воды в системе.В результате даже при небольшом холода по окончании полного цикла вода успевает остыть.

Тщательная диагностика системы охлаждения выявила наиболее частую (в нашем случае основную) причину неисправности — термостат. Именно он должен обеспечивать равномерный нагрев воды в системе, а также не допускать ее перегрева или замерзания. Кроме того, в работающий двигатель жидкость поступает на 10–20% холоднее, чем в подогреватель. Это касается и негативных факторов, которые мешают нормальному функционированию двигателя и вызывают неэффективность автомобиля.

Основная причина неисправности системы охлаждения — термостат

Особенности доработки системы охлаждения ВАЗ 2114

Настройка системы охлаждения заключается в следующем: воду необходимо перенаправить от ТЭНа к термостату, так как он рассчитан на поддержание наиболее оптимального температурного режима. Здесь тоже не обошлось без помех, так как нет возможности подключиться к существующей системе трубопроводов. Это связано с тем, что они уже отвечают за нормальное кровообращение.Выход один — необходимый патрубок придется делать самостоятельно.

Главное условие при создании этой детали — правильно выбрать место ее расположения (она должна располагаться вместе с ТЭЦ). От этого зависит верность регулирования температурного режима ДВС, а значит, и отопителей салона. Для выполнения такого апгрейда необходимо спаять новую трубу, поместив ее напротив стандартной, а затем заткнуть отверстие под помпу.В принципе, это не должно вызвать затруднений.

Главной отличительной особенностью улучшенной системы охлаждения ВАЗ 2114 от предыдущей является то, что температура воды соответствует показаниям датчиков. Кроме того, при невысокой температуре воздуха в салоне автомобиля будет поддерживаться оптимальный температурный режим. Это связано с повышением температуры в топке почти на 20%.

Результат тюнинга ВАЗ 2114 способен одновременно удивить и поразить своей простотой.Кто бы мог подумать, что всего одно дополнительное отверстие и одна заглушка могут обеспечить вам долгожданный комфорт! Исходя из всего вышесказанного, можно выделить следующие преимущества тюнинга:

горячий воздух с максимальной подачей воздуха заставит в холодное время года почувствовать себя как в парилке;

охлаждение автомобиля улучшится летом, так как циркуляция жидкости увеличится почти вдвое;

работа двигателя станет более плавной и тихой, так как сбои в его работе, характерные для отечественных автомобилей, исчезнут, а сгорание топлива станет намного лучше.

Не забывайте, что автомобиль российского производства — это бесконечное поле для творчества и фантазии, а отнюдь не заводской брак.

Видеоинструкция по модификации системы охлаждения ВАЗ 2114

Система охлаждения — непременный атрибут любого автомобиля. Когда машина движется, слишком много энергии принудительно преобразуется в тепло. Двигатель и трансмиссия требуют обязательного активного охлаждения, а также тормозной системы, мощных электрических компонентов и кондиционирования воздуха.А в чем отличие от «обычных» систем охлаждения суперкаров? В конце концов, эти автомобили мощные, компактные и в то же время чрезвычайно легкие. Какие интересные технические решения присутствуют в их конструкциях?

Поддерживайте температуру двигателя выше 300 л.с. с участием. задача не из легких, особенно когда он работает на полную мощность, а скорости невысокие. А динамические возможности современных суперкаров сильно зависят от температуры наружного воздуха.

Часто так называемый «тепловой пакет» не позволяет увеличить мощность двигателя — показатель рассеиваемой мощности систем охлаждения двигателя и трансмиссии, а не возможностей силовых агрегатов.Казалось бы, на высоких оборотах проблема охлаждения не должна стоять так остро: радиаторы обдуваются воздухом. Но и здесь особенности конструкции скоростной машины вносят свои нюансы. Аэродинамические свойства автомобиля во многом зависят от возможности создания эффекта земли, от работы также зависит безопасное движение. Тормозные механизмы … Не на последнем месте и банальное аэродинамическое сопротивление, как и общая обтекаемость, их тоже надо учитывать. Как в таких условиях обеспечивается стабильная работа всех систем?

Для суперкара в основе всего лежит аэродинамический кузов.В том числе качество системы охлаждения. И «классические» решения с расположением радиаторов под капотом, в передней части автомобиля, не в чести. Даже у моделей с передним двигателем конструкция радиаторов и аэродинамическое оформление существенно отличаются от стандартных.

Итак, перед Mercedes SLR McLaren W199 стандартен только на первый взгляд. Есть основной радиатор, жидкостный радиатор интеркулера с двумя электронасосами, большой радиатор трансмиссии и масляный бак двигателя — используется система с сухим картером, причем масло сначала охлаждается в секции основного радиатора, а затем еще больше снижает температуру. в корпусе бака, который выполнен с большой ребристой поверхностью.

Для лучшей работы днища часть воздуха от радиаторов отводится вверх через капот, а радиаторный блок спроектирован так, чтобы «правильно» распределять поток. Двигатель находится в пределах колесной базы, а объем, занимаемый системой охлаждения, в несколько раз больше, чем у типичных легковых автомобилей … Конструкция радиаторов принципиально не отличается от обычных. Алюминиевый «сердечник» и пластиковые баки можно увидеть на большинстве серийных суперкаров. Цельноалюминиевые детали широко предлагаются только в тюнинговом исполнении и на машинах практически разовой сборки.Электрические вентиляторы системы также вполне стандартные, возможно, намного более мощные, чем обычные вентиляторы, имеют лучшую аэродинамику и меньший вес.

Автомобилем блок силовой задний и центральный в большинстве случаев используется довольно компактная система охлаждения с боковыми и задними радиаторами для охлаждения двигателя и наддувочного воздуха. Это сделано, например, Audi на R8, McLaren на P12 и почти во всех моделях Ferrari со средним расположением двигателя.

Но создатели Porsche 911 значительно расширили систему охлаждения и разместили радиаторы двигателя в передней части кузова.Характерно, что в системе обычно используется не один большой, а несколько малогабаритных радиаторов. В 911 их три, в R8 — три, у McLaren радиаторов заметно больше, так как используется гибридный привод и еще есть контур охлаждения для аккумуляторов и инверторы в системе охлаждения.

Интересное техническое решение использует Porsche. На 911 GT3 двигатель вентилятора радиатора имеет собственный индивидуальный блок контроля и управления, который обеспечивает плавное регулирование производительности и более широкие возможности настройки и диагностики.А боковые радиаторы с электровентиляторами выполнены в одинарных быстросъемных моделях, а забота об аэродинамике проявляется даже в такой мелочи, как заглушка электродвигателя.

Насосы двигателя являются важным компонентом при большой длине охлаждающих трубопроводов и большом количестве радиаторов. Mercedes и Porsche довольствуются стандартной усиленной конструкцией, но с профилем лезвия, оптимизированным для предотвращения кавитации. При оборотах двигателя более 7 тысяч падение производительности может быть фатальным.

Очень интересная конструкция в Audi R8 с двигателем V10: масляный насос с помпой и термостат объединены в единый модуль пониженной скорости, который приводится в движение цепью. И в любом случае без дополнительных электронасосов не обойтись — они позволяют обеспечить стабильную циркуляцию жидкости в больших блоках цилиндров и прокачивать охлаждающую жидкость через радиаторы на малых оборотах коленчатого вала.

Также их важная функция заключается в предотвращении закипания большого, сложного и очень теплоемкого двигателя после выключения, а при наличии турбин насосы также участвуют в их охлаждении.В системах жидкостного охлаждения В наддувочном воздухе двигателей Mercedes SLR и McLaren P12 используются многоконтурные системы охлаждения с выделенным низкотемпературным контуром. Причем система охлаждения Mercedes двухконтурная, а на McLaren уже три контура — еще один нужен для электронных систем охлаждения и обогрева и гибридных аккумуляторов.

Маслоохладители Двигатель и трансмиссия — непременный атрибут суперкара. Эти детали также присутствуют в двигателях обычных автомобилей, но разница только в масштабе.Маслоохладитель АКПП серии 722.6 Mercedes SLR сравним по размерам с основным радиатором малолитражки, а в системе охлаждения масел Audi имеется несколько радиаторов R8, в том числе масляно-водяной теплообменник и обычные воздушные. Охлаждение требуется не только АКПП, но и обычной «механике», и даже коробки передач часто имеют собственные маслоохладители или встроенные жидкостные теплообменники.

Важным компонентом системы охлаждения является ее рабочая жидкость, иначе говоря, антифриз.На экстремальных автомобилях часто используются очень нестандартные составы. Есть только одна цель — заставить систему охлаждения работать максимально эффективно с минимальным энергопотреблением, но помимо этого есть еще несколько факторов. Во-первых, в самых современных двигателях часто используются сложные сплавы на основе магния и других активных металлов. В этом случае предотвращение коррозии является очень важной задачей, и типичные составы антифризов могут не справиться. А антифриз «суперкар» должен быть чуть более жидким и обеспечивать лучшую теплопередачу.Улучшение этих параметров на доли процента уже сулит серьезный выигрыш в работе, но будет стоить дорого. Однако Mercedes, Audi и Porsche довольствуются вполне стандартными, хотя и не самыми дешевыми антифризами. Но если у вас Ferrari или McLaren, то рекомендации, как и положено эксклюзивным автомобилям, будут экзотическими.

К характерным особенностям систем охлаждения суперкаров можно отнести чрезвычайно малый вес, широкое использование легких сплавов и пластиков, а также нестандартные технологии и практически штучное производство.