Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Почему гудит редуктор заднего моста. Как определить причину и что делать

На автомобилях с задним и полным приводом распространенной проблемой являются посторонние звуки со стороны ведущей оси. Обычно редуктор гудит при износе зубьев главной пары или её неправильной регулировке. Проблема требует срочного устранения, так как механизм с трудом поддается ремонту. Источником аналогичного звука могут быть подшипники хвостовика, полуосей, ступицы, а также подвесной подшипник кардана.

Содержание:

Как определить причину гула в редукторе и как решить эту проблему – расскажем в этой статье. Подробно разберем основные симптомы неисправностей и слабые места трансмиссии конкретных моделей.

Как определить, что гудит редуктор

Как определить неполадки редуктора по звуку и вибрации: видео

Источником посторонних звуков, схожих с гулом редуктора, могут быть другие узлы трансмиссии, поэтому для начала нужно точно локализовать звук.

В числе потенциальных виновников – подшипники ступиц и полуосей, элементы карданной передачи и даже деформированные или загрязненные щитки тормозных механизмов.

Понять, что гудит именно редуктор, помогут проявляющиеся в разных режимах симптомы. Проверку узлов трансмиссии для поиска источников шума можно выполнять в движении, на яме или на подъемнике.

Инструкция по определению причины гула редуктора

В процессе диагностики следует сначала обратить внимание на колеса, подшипники ступиц, элементы карданной передачи (сам вал, шлицевое соединение, крестовины, подвесной подшипник). Представленная ниже методика позволяет определить, что воет: мост, коробка, карданная передача или другие узлы по характеру проявления шумов.

  • Появление шума при нажатии на педаль газа и его пропадание после её отпускания, обычно указывает на износ зубьев главной пары редуктора.
  • Гул в редукторе после его разборки или ремонта также может указывать на неправильную регулировку положения хвостовика относительно ведомой шестерни.

  • Ослабленная гайка хвостовика проявляет себя течью сальника, а также «троллейбусным» воем при торможении двигателем.
  • Как определить гул редуктора на примере ВАЗ: видео

  • Проблемы с подшипниками проявляются в виде постоянного монотонного и «жужжащего» звука, который хорошо слышен на малых скоростях. С набором скорости высота и частота звука тоже увеличиваются. При старте возможен хруст, треск.
  • Износ подшипников дифференциала и ступиц проявляется схожими симптомами: на малых скоростях слышны скрипы, хруст, синхронные вращению колес, которые при наборе скорости перерастают в вой. Выяснить, что гудит, редуктор или полуось можно двумя способами:
    • Покачать колесо в вертикальной и горизонтальной плоскости: если есть люфт, то проблема в ступице.
    • Прослушать шумы в процессе вращения вывешенных колес, и определить, откуда они распространяются.

Вибрации являются признаком следующих неисправностей:

Сопровождающие гул вибрации свидетельствуют о том, что проблема не в редукторе! Такой симптом возникает при осевом или радиальном биении, а в редукторе и ведомая (хвостовик) и ведущая (дифференциал) части имеют двухточечное подвешивание на небольшом расстоянии, что практически исключает такую возможность.

Причины появления гула в редукторе

Для диагностики автомобиля следует загнать смотровую яму или на подъемник. Там следует запустить мотор с вывешенными колесами, включить передачу, и определить, что именно издает нежелательные звуки. Некоторые способы проверки (о них упомянуто выше) применяются на ходу.

Начинать проверку нужно с осмотра корпуса редуктора, чулков полуосей, и замеров уровня масла. При недостаточном его уровне шум возникает не из-за износа, а потому что шестерни трутся на сухую. Если обнаружена утечка, то при своевременной реакции может помочь только замена сальников и масла.

Убедившись, что звук исходит из ГП (Главной Пары), по нему можно определять, почему гудит редуктор. Разобраться конкретнее, почему воет редуктор, установить точно, он ли это, и определить причину можно по характеру звука, а также по косвенным признакам. Характерные признаки различных его неисправностей указаны в таблице ниже.

Почему гудит редуктор: причины и описание шумов

Причины гула в редуктореХарактерные признаки неисправности Почему возникает проблемаС чем можно спутать данную проблему
Появление шума в редукторе при износе подшипниковГул «жужжащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения.Естественная выработка подшипников.Износ подвесного подшипника карданного вала или подшипника ступицы.
Чрезмерная затяжка хвостовика.
Редуктор гудит из-за низкого уровня маслаВой, усиливающийся по мере набора скорости. Возникает при разгоне, торможении двигателем и езде накатом. Подтеки масла на хвостовике, из-под крышки, пробки или на чулках полуосей, уровень смазки намного ниже уровня заливного отверстия.Утечки масла через изношенные уплотнения, недостаточный объем при заливке.Шум от колес, КПП, изношенного подвесного или ступичного подшипника.
Гул редуктора из-за износа сальника хвостовикаПостоянный ритмичный гул подшипников в любом режиме движения.Подтеки масла со стороны хвостовика.Естественный износ сальника.Вой может возникать при износе подшипников в других местах (дифференциал, полуось, ступица).
Неквалифицированная замена сальника.
Гудит из-за износа главной парыНарастающий по мере разгона гул, который пропадает при торможении двигателем, при езде накатом, на нейтрали или с выключенным сцеплением.По мере дальнейшего износа появляется на более низкой скорости.Естественная выработка ГП.Посторонние звуки в двигателе и КПП.
Агрессивная езда с частыми резкими стартами и бросанием педали газа.
Неправильная регулировка редуктора.
Перетянута или недотянута гайка хвостовика.
Редуктор гудит после неправильной регулировкиЧаще всего гул отсутствует при движении накатом на нейтрали, но проявляется при ускорении и торможении двигателем.Проблема появляется только после вмешательства в редуктор.Неквалифицированная регулировка или ремонт редуктора.Признаки схожи с симптомами износа главной пары.
Гудит редуктор из-за открученной гайки хвостовика При разгоне шума нет или он минимален, но при сбросе газа и торможении двигателем проявляется «троллейбусный» гул.Течь сальника хвостовика.Самопроизвольное ослабление крепежа.Схожий звук характерен для некоторых исправных КПП при торможении двигателем.
Недостаточная затяжка гайки или отсутствие ее контровки.
Износ подшипников.

Можно ли отремонтировать редуктор, если загудел

В большинстве случаев гул в редукторе – предвестник серьезных неисправностей. Однако некоторые проблемы можно устранить на ранней стадии, избежав дорогостоящего ремонта. Запущенные неполадки могут в конце концов привести к повреждению ведущей и ведомой шестерен, что, помимо необходимости замены главной пары, приведет к полной неподвижности автомобиля.

Первое, что нужно делать, если гудит редуктор – убедиться в отсутствии подтеков на корпусе и проверить уровень трансмиссионной жидкости. Вовремя долив масло и заменив протекающие сальники, можно избежать замены главной пары.

Убрать шумность в редукторе помогают и специальные присадки, так как они способны улучшить свойства дешевого масла и продлить ресурс деталей. Но когда редуктор гудит отчетливо, никакие средства уже не помогут. Присадки не смогут восстановить шестерни и подшипники.

Методика устранения шума редуктора определяется характером и степенью износа деталей. Для этого в большинстве случаев потребуется разборка и демонтаж узла. Дальнейшие действия зависят от результатов дефектовки:

Замена масла в заднем редукторе Subaru

Диагностика главной пары по пятну контакта и ее последующая настройка – сложная операция, требующая опыта. Поэтому самостоятельно ей заниматься нежелательно, лучше довериться специалистам.

Последствия гула редуктора, который не был устранен в первые 1–2 тыс. км после проявления, чаще всего необратимы. Большинство причин, из-за которых возникает интенсивный шум, свидетельствуют либо о нештатном режиме работы (без смазки, со сбитой регулировкой ГП), либо об уже имеющемся критическом износе деталей.

Даже если износилась только одна часть главной пары, детали все равно нужно менять вместе, так как устранить вой редуктора путем замены одного элемента не получится. Ведущая и ведомая шестерни подбираются друг к другу таким образом, чтобы пятно контакта было оптимальным, поэтому детали меняются только комплектом.

Слабые места редукторов на популярных авто

Некоторые модели авто больше других склонны к возникновению шумов в редукторе. В основном их причиной становится выработка главной пары и подшипников, вызванная утечкой смазки или потерей ее свойств. Распространенные причины гула редуктора на популярных автомобилях собраны в таблице ниже.

АвтомобильИз-за чего чаще всего возникает гулПочему это происходитКонтрмеры и профилактика
Chevrolet Niva и ВАЗ Нива, 2101-2107 (Жигули «классика»)
  1. Изнашиваются подшипники хвостовика, что приводит к выработке ГП
  2. Утечка масла через хвостовик и/или чулки
Резкие старты с места, особенно на бездорожье.
  1. Плавно отпускать сцепление, особенно на высоких оборотах.
  2. Проверять хвостовик на люфты каждые 5–10 тыс. км
  3. Использовать качественное трансмиссионное масло, менять его чаще, чем предписано производителем
BMW е90 и x5 e70Изнашиваются подшипники дифференциала
Несвоевременная замена масла, пробки для слива, которого на корпусе нет.Менять масло не реже чем раз в 25 тыс. км
Nissan X-TrailОткручивается гайка хвостовикаКонструктивная предрасположенность гайки к откручиванию.Контролировать затяжку гайки хвостовика, подтягивать с моментом по руководству
Газель
  1. Утечки масла
  2. Износ подшипников
  1. Износ сальников приводит к утечкам масла и недостаточной смазке деталей.
  2. Вибрации кардана также могут вызывать ослабление гайки из-за плохого контрения.
Контролировать затяжку гайки, состояние сальников и уровень масла
Suzuki Grand Vitara
Утечка масла из редуктора переднего мостаИз-за преждевременного износа сальника (часто до 50 тыс. км) вытекает масло и зубья ГП быстро изнашиваются.Контролировать состояние сальника, менять масло не реже, чем каждые 25 тыс. км.
Subaru Forester
  1. Износ подшипника ведущего вала
  2. Выработка ГП
На Субару обычно воет или сама ГП, или передний подшипник хвостовика, из-за несвоевременной замены масла.Вовремя менять масло, используя качественную трансмиссионную жидкость.
Toyota RAV 4 Износ подшипника муфты подключения заднего приводаПри выработке масла или его загрязнении изнашивается подшипник муфты, из-за чего возникает вой.Следить за чистотой масла, своевременно его менять.
Hyundai Santa FeИзнос подшипника ведущего валаПодшипник ведущего вала страдает от утечки масла или его несвоевременной замены, из-за чего выходит из строя ГПВовремя менять маслоКонтролировать состояние сальников
Mitsubishi Outlander 3Выработка главной парыИз-за несвоевременной замены масла может начать выть редуктор под нагрузкой. Своевременно менять масло в редукторе.
Land Rover Freelander 2Износ переднего подшипника главной парыПотеря свойств трансмиссионной жидкости, продукты износа.Следить за уровнем масла и его чистотой, менять масло при загрязнении и/или заметной стружки на магните пробки.

Часто задаваемые вопросы

  • Как понять, что гудит редуктор?

    Гул редуктора обычно не сопровождается вибрацией, появляется при разгоне и исчезает при торможении двигателем, либо наоборот появляется только при сбросе газа. По мере износа скорость, при которой проявляется звук, снижается. Достоверно определить источник шума можно только на яме или подъемнике.

  • Можно ли ездить с гудящим редуктором?

    Ездить с гудящим редуктором чревато его необратимым износом. Чаще всего шум возникает из-за неправильного контакта зубьев ведущей и ведомой шестерен или недостатка смазки. Если причину не устранить вовремя, то главную пару придется менять в сборе.

  • Можно ли обойтись без ремонта, если загудел редуктор?

    Обойтись без ремонта можно только в случае, если причиной шума стали утечка масла, неправильная регулировка или незначительный износ подшипников, а проблема была устранена практически сразу после появления симптомов и не привела к износу зубьев шестерен.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Гул редуктора и посторонние шумы из моста автомобиля

Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

5. Вибрация

6. Рокот

7. Ритмичный стук в движении

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (залить присадку, заменить масло на более густое, подтянуть гайку хвостовика) речи быть не может. Причиной  гула служит износ либо главной пары, либо подшипников.

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен.

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой  возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой — знайте — Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

  • подвесной подшипник карданного вала
  • подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» — он прерывистый (с частотой вращения колеса — поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что-то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться

 (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во-первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её.

Примечание: Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет.

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её), чтобы иметь шанс добраться до места ремонта редуктора. В лучшем случае удастся ограничиться заменой распорной втулки и сальника (данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника), а в большинстве случаев придется менять главную пару и подшипники хвостовика.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг, так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам влияющим на шумность работы) один раз и навсегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное — верное для данной конкретной детали положение. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали — это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (например просто прикрутит другую пару без последующей регулировки) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят — за исключением отечественного автопрома), и в какой-то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор??? Не смотря на то, что шестерни главной пары изготовлены из высокопрочной стали с последующей закалкой, то пара с неправильной регулировкой при пробеге свыше 1000 км уже будет иметь выработку, которую регулировкой не исправить.

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

5. Вибрация

Вам не требуется ремонт редуктора — причина не в нём. Редуктор не может служить источником вибрации*

* За редким исключением — когда гайка хвостовика редуктора открутилась (или подносились подшипники хвостовика) и хвостовик (фланец редуктора) имеет лишний люфт. Либо привод износил шейку дифференциала и имеет подобный люфт.

Данный люфт проявляется качанием фланца редуктора в плоскости вверх — вниз.

Если на Вашем редукторе присутствует данный люфт (его не должно быть вообще), его необходимо устранить, не зависимо от того есть вибрация или нет.

Данный люфт может быть причиной вибрации. Равно как и сама вибрация (если она есть на кардане) может служить причиной возникновения данного люфта на фланце редуктора.

В случае, если данного люфта на редукторе нет, то точно редуктор не служит источником вибрации.

Для устранения вибрации Вам нужно заняться проверкой и ремонтом или заменой при необходимости таких узлов как:

  1. карданный вал
  2. колёса
  3. привода
  4. регулировкой положения раздаточной коробки

Если Вам кто то обещает устранить вибрацию ремонтом или заменой редуктора — знайте — Вас обманывают.

6. Рокот

Данная неисправность проявляется только в накате и не слышна в других режимах движения. То есть, пока мы разгоняем автомобиль (едем в нагрузку), либо когда мы сбрасываем скорость движения (едем в режиме торможения двигателем — НЕ включая нейтральную передачу) — рокота не слышно.

Но как только разогнавшись до определённой скорости мы пускаем автомобиль в накат (чистый накат — на нейтральной передаче) — то сразу же слышим рокочущий звук с большой частотой с нижней части автомобиля.

Данный рокот при снижении скорости до полной остановки зачастую перерастает в отчётливо различимый стук, хруст, и в большинстве случаев сопровождается вибрацией.

Так вот — данный рокот в 99%* случаев не имеет ни какого отношения к редуктору.

Поскольку:

  1. Во первых в редукторе нет такой детали, которая могла бы воспроизводить данный рокот — потому как неисправность главной пары проявляется воем (гулом), неисправность подшипников — тем же гулом (шорохом), неисправность сателлитов — излишним люфтом (единичными ударами, щелчками) в момент трогания / переключения передач. Больше вращающихся деталей в редукторе нет.
  2. Во вторых прислушайтесь внимательно, данный рокот — «сухой», он не в масле (не внутри какого либо агрегата залитого маслом) — он «снаружи».
  3. В третьих — просто поверьте опыту. Мы не принимаем автомобили в ремонт редуктора с данным рокотом. Потому как уже не однократно (всегда) поиски данного рокота в ведущем мосту заканчивались безуспешно. В начале нашей деятельности мы неоднократно «обжигались» на этом рокоте, безуспешно меняя редуктор за редуктором на ремонтируемом автомобиле в его поиске — рокот не менялся и не исчезал.

И в ходе накопленного опыта мы знаем что данный рокот издаёт изношенный карданный вал.

Зачастую клиент не удосуживается элементарной проверкой состояния карданного вала, и сразу нацеливается на ремонт/замену редуктора. Изношенная крестовина, изношенный подвесной подшипник — вот первопричина данного рокота. Достаточно поддомкратить автомобиль (ВНИМАНИЕ!!! поддомкратить ОБА колеса, НЕ одно, а ОБА!!! — почему это так важно описано ниже), разогнать его и пустить в накат и источник рокота сразу себя покажет — первая (ближняя к КПП) половинка кардана — если изношено шлицевое соединение, либо вторая (ближняя к редуктору) если изношены крестовины.

Но даже тот факт что Ваш кардан в «отличном состоянии» ни о чём не говорит. Да, возможно Вы удачно заменили крестовины и подвесной подшипник (что кстати невероятно с качеством данных запчастей), но Вы не сделали двух важнейших вещей:

  1. Не заменили шлицевое соединение карданного вала, потому как оно не подлежит замене (эта деталь не заменяемая).
  2. Во-вторых Вы не отбалансировали карданный вал (метки НЕ заменяют балансировку вала — как бы аккуратно не меняли крестовины — балансировка будет нарушена).

И сочетание изношенного (ни разу не шприцованного с завода) шлицевого соединения, и разбалансировки кардана (+зачастую добавляется ослабленная гайка хвостовика (фланца) КПП, и как следствие болтающийся на шлицах вторичного вала фланец) как раз создаёт данный рокот в накате.

* И только 1% вероятности остаётся  на то, что рокочет именно редуктор. Подобный рокот может издавать сколотый зуб на ведущей шестерне главной пары, либо «заусенец» (забоина) на ней — если редуктор на Вашем автомобиле был недавно заменен на свеже купленный, хотя если подходить досконально проявление (звук) — этого дефекта правильнее уже называть стуком, а не рокотом, поскольку он имеет меньшую частоту и более отчётливый.

Отсеять этот 1 % вероятности можно либо сопоставив момент возникновения данного рокота с покупкой нового редуктора (либо щелчком — отломившегося зуба), либо если редуктор не менялся, то проведением диагностики.

О рокоте сателлитов

Теперь о том, почему при проведении диагностики (для поиска рокота) НЕОБХОДИМО, что бы на поднятом автомобиле вращались оба ведущих колеса, и мало того, НЕОБХОДИМО, что бы они вращались одновременно (с одинаковой скоростью). Если данное правило не выполнимо (допустим одно ведущее колесо притормаживает по какой-то причине и не вращается одновременно со вторым), либо у Вас просто нет второго домкрата, что бы поднять оба ведущих колеса, то ни о каком прослушивании моста речи быть не может.

Много клиентов приезжает для ремонта после того как сами, либо при проведении каких либо работ / диагностики на СТО обнаруживают сильный хруст, рокот при вращении одного поддомкраченного ведущего колеса.

Зачастую в сторону от истины (поиска источника рокота) уводит тот факт что хруст/рокот при вращении одного из колёс слышен сильнее чем при вращении второго. Это не имеет значения — одинаково сильно рокочат сателлиты или по разному. Причина не в них.

Разгоняя автомобиль с одним поднятым колесом Вы заставляете усиленно работать дифференциал (сателлиты) в редукторе моста. Это тот узел, который предназначен только для того, что бы компенсировать разную скорость вращения ведущих колёс при повороте/развороте автомобиля — доворачиваясь на несколько зубцов (а не работать со скоростью 100 км /час как Вы заставляете это делать в данном режиме ведь разгоняя автомобиль до 50 км/час — Вы заставляете вращаться одно вывешенное колесо со скоростью уже 100 км/час). И как последствие (отрицательное последствие) «благодаря» данному узлу ухудшается проходимость автомобиля когда мы застреваем на бездорожье, и одно колесо стоит на месте, а второе вращается.

Но это не рабочий режим движения, когда Вы движетесь по дороге дифференциал не работает вообще (машина же не движется только с одним вращающимся  колесом — она едет двумя ведущими колёсами одновременно — не ведущие в расчёт не берём) и потому услышать тот самый рокот с него на ходу Вы ни как не сможете. Именно поэтому (в силу малых требований к шумности работы данного узла) заводы изготовители автомобилей при проектировании и изготовлении данного узла (в целях экономии) делают зубья сателлитов прямозубыми — обречёнными работать шумно.

Вывод: Если Вас беспокоит рокот в накате — смотрите карданный вал, и при необходимости меняйте. Редуктор, а тем более сателлиты при движении прямолинейно, в накате рокотать не могут.

7. Ритмичный стук в движении

Для определения причины данного стука нужно определиться со следующими вопросами:

1. Момент возникновения стука. Вспомните, когда Вы впервые его услышали? Это было после:

  • Внезапного щелчка, что то щелкнуло, как будто сломалось
  • После снятия / установки одного из колёс (для какого либо ремонта, установки запаски, смены резины, дисков)
  • После движения на ручнике

2. Частота стука.  Обычно данный стук имеет два типа частоты (количества отдельных, различимых ударов).

  • Равную оборотам колеса
  • Равную оборотам карданного вала

Здесь необходимо пояснить, что на большинстве автомобилей карданный вал вращается (делает количество оборотов) в 4-5 раз быстрее чем колёса, и соответственно частота возможного стука будет в 4-5 раз бОльшая, чем обороты колеса. Что бы понять частоту стука, нужно проехать с минимально медленной скоростью на которой этот стук слышен. Допустим 5 км/час, и понимая с какой частотой вращается в этот момент колёса  сопоставить частоту слышимого стука с частотой вращения колеса.

Далее…

Если ритмичный стук появился после щелчка/удара в трансмиссии, то с вероятностью 99% Вам предстоит серьёзный ремонт — так выламывается зуб на главной паре (или отламывается зуб на сателлитах и попадает в зацепление главной пары), и данный ремонт откладывать нельзя. Обычно частота данного стука большая (со скоростью вращения карданного вала). Если частота стука, что Вас беспокоит равна частоте вращения колёс — то возможна причина данного стука в колёсах — а точнее в тормозных щитах колёс (выход из строя подшипника полуоси, через чур длинные (а потому задевающие за детали тормозного механизма) болты крепления колеса и т.п.) Зачастую данный стук появляется после снятия- установки колеса (установки запаски,  сезонной резины резины, либо ремонта колеса).

Оригинал этой статьи находится на сайте «Автосервис Редуктор» (г.Новосибирск)

Гудит редуктор — причины и способы решения проблемы

Любой посторонний звук в автомобиле сигнализирует о наличии неполадок. Если гудит или воет редуктор в полноприводном или заднеприводном авто, необходимо устранить его причину. Своевременная дефектовка узлов трансмиссии способна предотвратить серьезную поломку и снизить вероятность дорогостоящего ремонта. Исправный редуктор работает практически бесшумно. Своевременная замена масла и качественная присадка способна значительно продлить ресурс трущихся элементов.

Причины посторонних звуков в редукторе

Редуктор — это один из элементов трансмиссии. Его название образовано от английского слова reduce (снижать, уменьшать). Задача этого узла заключается в передаче крутящего момента с карданного вала на колеса с одновременным понижением скорости.

Процесс обеспечивает система зубчатых механизмов, подшипники и дифференциал. Ведущая шестерня крепится на хвостовике карданного вала. Снижение скорости вращения происходит за счет разницы в количестве зубцов на ведомой и ведущей шестерне, составляющих главную пару.

Постукивания, гул и вой возникают в редукторе по нескольким причинам. Назовем четыре основных в порядке убывания их распространенности:

  • износились шестерни главной пары;
  • неисправны подшипники;
  • неправильно затянута гайка хвостовика;
  • нарушена регулировка узла.

Часто автовладельцы не обращают внимание на первые признаки неполадок. В результате оказывается упущен момент, когда большой ремонт можно предупредить минимальным вмешательством. Например, своевременное добавление специализированных присадок к маслам позволяет предупредить истирание шестерен и значительно отдалить срок их замены.

Редуктор неправильно отрегулирован

В редких случаях гудение возникает в новом узле, например, после его замены. Характер звука бывает разным и локализуется как в переднем, так и в заднем редукторе. Гул слышен при разгоне, а также при движении с включенной скоростью по инерции. Звук пропадает при переключении на «нейтраль».

К чему приводит: Движение на автомобиле с главной парой, у которой сбита регулировка, неминуемо приведет к образованию выработки, быстрому износу и замене шестерней.

Как устранить: Обычно редуктор не нуждается в регулировке — она выполняется однократно при сборке узла и установке главной пары. Если гул слышен на новом автомобиле сразу после покупки или после замены редуктора, необходимо безотлагательно обратиться в автосервис для устранения неисправности.

Ослабла гайка хвостовика

Иногда редуктор издает звук, похожий на гул приближающегося троллейбуса. Он возникает во время движения с включенной передачей на «холостом» ходу. Если редуктор воет, вероятно, ослабла гайка хвостовика. Иногда она не снабжается фиксирующим механизмом или может оказаться неправильно затянута после замены сальников, ремонта редуктора.

К чему приводит: Ослабленный крепеж не способен удержать хвостовик на предусмотренном конструкцией месте. Он смещается и вызывает повышенный износ главной пары. В итоге главная шестерня может повредить дифференциал и закончиться заклиниванием моста..

Как устранить: Если разболталась гайка хвостовика, необходимо отбуксировать машину в сервис. Если нет возможности воспользоваться эвакуатором, двигайтесь своим ходом максимально осторожно. Предельная скорость движения — не более 30 км/час.

Важно: Если опасаетесь повреждения главной пары, после ремонта используйте триботехническую присадку для трансмиссии. Она восстанавливает сточенные поверхности металлических деталей.

Износилась главная пара

Если редуктор при разгоне издает мелодичный вой, стоит предположить сильный износ шестерен главной пары. Звук усиливается при нажатии на педаль газа, а при движении по инерции исчезает. Гул отличается музыкальностью, в нем нет стуков или хрустов. При торможении двигателем никаких посторонних шумов не слышно.

Важно: Чаще всего, редуктор начинает «выть» на скоростях около 80 км/час.

Этот комплекс признаков говорит о том, что зубцы ведущей и ведомой шестеренок истерлись и перестали плотно прилегать при сцеплении. Гудеть может передний или задний мост. Это зависит от конструкции автомобиля. На отечественных автомобилях ВАЗ и Нива чаще страдает задний редуктор. Причина неисправности — естественный износ из-за большого пробега или ошибки при ремонте.

К чему приводит: Главная пара — ключевой элемент редуктора. Выход из строя этой детали влечет за собой поломки дифференциала, заклинивание моста и дорогостоящий ремонт. Если продолжать ездить с этой неисправностью, проблемы начнутся уже через 1000 км пробега.

Как устранить: Рекомендуем сразу после того, как редуктор «завыл», использовать специальный триботехнический состав. Если повреждения невелики, присадка нивелирует микроповреждения, частично восстановит геометрию зубцов, остановит износ деталей. Если зубцы сильно повреждены, может потребоваться из замена или установка нового редуктора.

Неисправны подшипники

Если износились подшипники в системе трансмиссии, то редуктор гудит и воет вне зависимости от режима движения. Звук навязчивый, напоминает жужжание, без хруста и стуков. На них приходится значительная нагрузка, так как подшипники обеспечивают вращение ведущего вала редуктора. Поломку этих деталей заднего моста ускоряет перетянутая гайка хвостовика.

Вызвать ускоренный износ подшипников может несвоевременная замена масла. Отработанное масло теряет свои рабочие свойства, смазка крутящих элементов недостаточна, ролики и обоймы подшипников перегреваются и быстро входят из строя. Редуктор гудит.

К чему приводит: Сильный износ подшипников вызывает образование выработки и стачивание зубцов на ведущей и ведомой шестерне. Если отложить ремонт, следом за подшипниками может выйти из строя главная пара.

Как устранить: Ничего, кроме замены испорченной детали, сделать невозможно. Подшипники необходимо обновить сразу, как только появился характерный гул редуктора. Для профилактики износа подшипников и увеличения ресурса добавлять специальные присадки.

Чтобы обезопасить себя и свой автомобиль от поломки, вовремя проходите ТО, проверяйте количество автомобильного масла и трансмиссионной жидкости. Работу редуктора улучшают молибденовые присадки, но они не отменяют необходимость починки неисправного узла. Помните, что посторонние шумы позволяют обнаружить и устранить неполадки на ранней стадии.

Воет редуктор ваз 2107 что делать – Прокачай АВТО

На чтение 22 мин Просмотров 110 Опубликовано

Гул возникающий в ваз 2107

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2107 порой возникают непредвиденные звуки, которые сопровождаются все чаще и чаще. Любой посторонний звук для автомобиля является свидетельством того, что какая-либо деталь изношена и требует ремонта или замены. Самое главное в таких ситуациях правильно определиться с источником возникновения постороннего шума, ведь порой он настолько непредсказуем, что очень сложно определить откуда он исходит. Статья расскажет основные места, где может возникнуть поломка, сопровождающаяся появлением гула.

Шумы со стороны моста

Итак, гул со стороны заднего моста автомобиля ВАЗ-2107 является самым распространенным явлением, которое пугает не только водителя, но и пассажиров. При возникновении гула в мосту необходимо прежде всего пытаться не эксплуатировать автомобиль до момента его устранения, потому как эти шумы свидетельствуют о возникновении серьезных проблем, которые могут возникнуть на дороге. Что же необходимо первоначально сделать, чтобы устранить причины гула и обезопасить свою жизнь?

  • Уровень масла. Прежде всего звонкий звук на заднем мосту при движении может свидетельствовать о понижении допустимого уровня масла в системе. Особенно необходимо проанализировать, если автомобиль имеет небольшой пробег, то, скорее всего, так и есть. Поэтому необходимо проверить уровень состава масла в мосту и при необходимости добавить.
  • Изогнутые оси. Если же причина гула на заднем мосту заключалась не в пониженном уровне масла, то, скорее всего, вам повезло меньше и причина заключается в изогнутых осях. Такой вид повреждения возникает на длительных сроках эксплуатации авто, особенно когда «семерка» преодолевала трассы с плохими дорожными покрытиями. Или же когда были ощутимы удары о дорогу задним мостом, поэтому необходимо срочно становиться на ремонт. Замену осей лучше доверить профессионалам, но если есть желание можно и сделать самостоятельно.

Гул на скорости

Посторонние звуки на скорости могут возникнуть в тех местах, где осуществляется трение деталей. Поэтому немаловажно выяснить источник звука либо это задняя часть, либо передняя. Итак, пойдем по порядку и рассмотрим основные причины проявления гула на скорости.

    Шум в задней части на скорости. Прежде всего при наборе скорости может возникать шум из колес. Причинами неправильного трения колес при этом с появлением характерного звука может быть ослабление крепления колес. Часто случается, когда недостаточно сильно была затянута хотя бы одна из крепежных гаек. Но возможна также причина в износе шариковых подшипников, особенно если вы установили китайские модели. При износе подшипника будет издаваться звонкий звук, сопровождающийся потрескиваниями. На скорости может также возникнуть гул и в мосту, поэтому исключать это не нужно, важно выяснить место исхода постороннего звука.

Еще причинами гула, которые водитель не только слышит, но и ощущает, могут быть такие последствия:

  1. Невозможность включения любой передачи, на которую получается попасть только с третьего или четвертого раза.
  2. Выбивание передачи во время движения.
  3. Утечка жидкости из КПП.

Шумы также могут возникать на скорости включенной передачи или при движении на нейтральной скорости, что также говорит о неправильной работе КПП.В таком случае коробка передач требует полноценного капитального ремонта или общей ее замены. Важно не доводить неисправную коробку до максимального износа, иначе придется менять не только коробку, но и задний мост.

Гул, сопровождающийся вибрацией

Что касаемо шума понятно, а вот гул с вибрацией — это, можно сказать, вторая фаза разрушения детали автомобиля ВАЗ-2107. Вибрация — это нарушение баланса трущихся или вращающихся частей автомобиля. Особенно ощутима вибрация, передающаяся в рулевое колесо при движении:

  • Вибрация двигателя. В двигателе вибрация может возникнуть при характерном повреждении опор фиксирования мотора. Возникает в случаях устаревания, износа и потрескиваний этих резиновых подушек. Поэтому двигатель начинает бить о жесткий кузов автомобиля и эти вибрационные толки ощущаются по всему авто. При этом издается характерный шум в виде потрескиваний или ударов. Для устранения причин такого рода вибрации необходимо заменить подушки крепления мотора.
  • Вибрация колес. Вибрация, сопровождающаяся появлением гула, может исходить из-под колес. Причинами этого являются не сбалансированные диски колес. Такая ситуация приводит в дальнейшем к разрушению и износу сайлент-блоков, шаровой и рулевой рейки. Поэтому стоит немедленно посетить СТО для балансировки колес, что обойдется дешевле, нежели менять половину ходовки.
  • Вибрация карданного вала. Гул и вибрация может быть спровоцирована износом крестовины карданного вала автомобиля, притом как передней, так и задней. Причиной этого является ее износ, который требует немедленной замены. Подшипники крестовины крошатся, тем самым нарушая зацепление с основными элементами крепления. Характерными звуками износа крестовины являются бьющие звуки из-под днища авто, сопровождающиеся вибрированием, ощущаемое в салоне.
  • Еще причины. При движении может также издаваться характерный гул из-под капота, который вызывается ослаблением ремней привода генератора. Особенно когда натяжитель ремня выходит из строя, ремень ослабляется и издает звуки, напоминающие работу дизельного двигателя как при езде, так и на холостом ходу. Поэтому необходимо заменить натяжитель и ремень генератора.

Гул в салоне

Порой водители имеют жалобы на гул в салоне автомобиля ВАЗ-2107. Но это тот минимум, который может называться проблемой. Ведь не стоит забывать, что ВАЗ-2107 является автомобилем, который начали выпускать еще в далеких 80-х. Наличие щелей между кузовом и дверьми и небольших щелей в области оконных проемов, несут основную причину гула, которая и возникает зачастую при езде автомобиля. Этот гул является ветром, проникающим через мелкие щели и нарушающий комфорт в салоне.Также причиной появления гула в салоне может быть работа отопителя, который имеет характерное жужжание.

К сожалению такое жужжание является нормальной работой привода отопителя, устранить которую попросту невозможно.Таким образом, в данной статье представлены лишь основные из возможных причин возникновения гула, но чтобы 100% определить причину, необходимо выяснить источник происхождения. Это является ключевым моментом в решении такой проблемы на автомобиле ВАЗ-2107.

ВАЗ 2107 гудит мост что делать

Уважаемые посетители сайта «Все про авто»! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику «ВАЗ 2107 гудит мост что делать», для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.

Не подскажете, что может гудеть на строго определенной скорости 30кмч? Небольшой разгон или торможение – и все исчезает. Звук похож скорее на глухие стуки с сильной вибрацией по всей машине. 2104. Присутствует и при езде на передаче, и накатом

08.12.2017 – 03:19 Макс Гребёнкин

Может кто подскажет что то Гудит с правой стороны на любой скорости от 20 кмч до 120кмч звук не постоянный, а вжиканье какое то, но постепенно звук стает громче. При подвешенном правом колесе, звук тот же вжикает как будто колесо трет что то, поменял подшипники на полуосях ничего не изменилось сальники масло не пускают, заменена муфта, подвесной, крестовины, подшипники хвостовика. При подвешенном левом колесе все в порядке, уже не знаю что делать. ВАЗ 2101

Роман, а у вас есть видео по регулировке редуктора? Я тоже всегда смотрю по потекам, как потекли, так и пора идти на рынок за сальниками и подшипниками : С хвостовиком редуктора, та же песня. только у течи хвостовика причин может быть на много больше. Как всегда, толковый видос. За машиной надо постоянно следить, а за классикой не реже 2 раз в месяц

24.11.2017 – 06:13 Алмат Берниязов

Голос противный. бля.

20.11.2017 – 07:12 Валентин Бутко

Спасибо большое помог🚗

12.11.2017 – 21:35 Валентин Бутко

Спасибо большое помог🚗

22.10.2017 – 16:14 Валентин Бутко

Спасибо большое помог🚗

09.10.2017 – 00:21 Валентин Бутко

спасибо большое помог🚗🚗🚗

11.09.2017 – 17:06 Валентин Бутко

спасибо большое помог

25.08.2017 – 00:36 Renat Tutuev

Здравствуйте может ли стучать редуктор

03.08.2017 – 09:29 Renat Tutuev

когда набираеш обороты

08.07.2017 – 19:39 Андрій Світліцький

в мене щось гудить в заді чи то може гудіти редактор але воно так тихо гудить чи то може гудіти редактор чи редактор голосніше гудить

16.06.2017 – 10:06 uvarik alegarkhovich

доброго времени суток. у меня таков прикол после замены подшипников полуосей воет редуктор

27.05.2017 – 08:08 Ayan Shoigaraev

Здраствуйте у меня мерс 124 звук у меня на 80 кмч оборотах 2000 и нажму на газ гудит звук не приятная дррр дррр как газ отпускаю гула нет. Щас проверил заднем мосту масло течет немножко

25.05.2017 – 07:27 Сергей Изюменко

добрый день. у меня ваз 21074. пробег 35 тысяч. в одних руках. все делаю вовремя но стала выть очень сильно как самолет на скорости более 95 км и до 110км час, далее при разгоне свыше гул полностью пропадает. Подскажите совет.

28.04.2017 – 19:26 Сергей Изюменко

воет где то сзади, гул высокий, сильный, как реактивный самолет при наборе скорости полета. Я конечно тоже хотел взлететь, но не получается. Звук очень напрягает.

05.04.2017 – 13:41 Feofan Timendus

Спасибо за видос У меня 7:30 вот так на одном колесе, не сказал бы что течет, но все колесо в масле, может быть такое, что пока будет достаточно просто заменить сальник? Или уже смотреть по ходу дела?

17.03.2017 – 01:25 Петрович Сцуконнах

Добрый день У меня авто Jeep grand cherokee 08 года Абсолютно все так как вы сказали. гул пояляеться на скорости от 80-100 на 100 тишина потом 110 и гул пошел дальше. на 140 гула нет. Грешу на главную пару. Газ сбрасываю гул уходит, только на газ нажимаю гула нет. еще когда спускаешься с горки гул тоже пропадает

16.02.2017 – 15:44 Міша Маринко

что будет если мост начал подивать и ничево с ним не делать? токо масло доливать ваз 2101

ВАЗ 2107 гудит мост что делать

Уважаемые посетители сайта «Все про авто»! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику «ВАЗ 2107 гудит мост что делать», для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.

у меня гудит на нейтральной

04.10.2017 – 14:08 TheNoMoreNick

Не подскажете, что может гудеть на строго определенной скорости 30кмч? Небольшой разгон или торможение – и все исчезает. Звук похож скорее на глухие стуки с сильной вибрацией по всей машине. 2104. Присутствует и при езде на передаче, и накатом

21.09.2017 – 23:11 Макс Гребёнкин

Может кто подскажет что то Гудит с правой стороны на любой скорости от 20 кмч до 120кмч звук не постоянный, а вжиканье какое то, но постепенно звук стает громче. При подвешенном правом колесе, звук тот же вжикает как будто колесо трет что то, поменял подшипники на полуосях ничего не изменилось сальники масло не пускают, заменена муфта, подвесной, крестовины, подшипники хвостовика. При подвешенном левом колесе все в порядке, уже не знаю что делать. ВАЗ 2101

26.08.2017 – 08:12 shmel

Роман, а у вас есть видео по регулировке редуктора? Я тоже всегда смотрю по потекам, как потекли, так и пора идти на рынок за сальниками и подшипниками : С хвостовиком редуктора, та же песня. только у течи хвостовика причин может быть на много больше. Как всегда, толковый видос. За машиной надо постоянно следить, а за классикой не реже 2 раз в месяц

28.07.2017 – 03:27 Алмат Берниязов

Голос противный. бля.

01.07.2017 – 01:53 Валентин Бутко

Спасибо большое помог🚗

24.06.2017 – 15:45 Валентин Бутко

Спасибо большое помог🚗

23.06.2017 – 10:56 Валентин Бутко

Спасибо большое помог🚗

07.06.2017 – 01:12 Валентин Бутко

спасибо большое помог🚗🚗🚗

01.06.2017 – 05:15 Валентин Бутко

спасибо большое помог

24.05.2017 – 00:16 Renat Tutuev

Здравствуйте может ли стучать редуктор

04.05.2017 – 17:37 Renat Tutuev

когда набираеш обороты

08.04.2017 – 01:51 Андрій Світліцький

в мене щось гудить в заді чи то може гудіти редактор але воно так тихо гудить чи то може гудіти редактор чи редактор голосніше гудить

06.04.2017 – 01:41 uvarik alegarkhovich

доброго времени суток. у меня таков прикол после замены подшипников полуосей воет редуктор

25.03.2017 – 07:27 Ayan Shoigaraev

Здраствуйте у меня мерс 124 звук у меня на 80 кмч оборотах 2000 и нажму на газ гудит звук не приятная дррр дррр как газ отпускаю гула нет. Щас проверил заднем мосту масло течет немножко

15.03.2017 – 23:37 Сергей Изюменко

добрый день. у меня ваз 21074. пробег 35 тысяч. в одних руках. все делаю вовремя но стала выть очень сильно как самолет на скорости более 95 км и до 110км час, далее при разгоне свыше гул полностью пропадает. Подскажите совет.

17.02.2017 – 03:17 Сергей Изюменко

воет где то сзади, гул высокий, сильный, как реактивный самолет при наборе скорости полета. Я конечно тоже хотел взлететь, но не получается. Звук очень напрягает.

22.01.2017 – 20:54 Feofan Timendus

Спасибо за видос У меня 7:30 вот так на одном колесе, не сказал бы что течет, но все колесо в масле, может быть такое, что пока будет достаточно просто заменить сальник? Или уже смотреть по ходу дела?

07.01.2017 – 04:24 Петрович Сцуконнах

Добрый день У меня авто Jeep grand cherokee 08 года Абсолютно все так как вы сказали. гул пояляеться на скорости от 80-100 на 100 тишина потом 110 и гул пошел дальше. на 140 гула нет. Грешу на главную пару. Газ сбрасываю гул уходит, только на газ нажимаю гула нет. еще когда спускаешься с горки гул тоже пропадает

30.12.2016 – 12:00 Міша Маринко

что будет если мост начал подивать и ничево с ним не делать? токо масло доливать ваз 2101

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.
С простора интернета.
Чисто для себя. Так как за пел Мост )

В статье рассматривается, почему гудит редуктор и что делать в этой ситуации. Определимся с причинами. Гудящие звуки и вой в этом элементе трансмиссии возникают если:

  • износились главные шестерни;
  • выработан ресурс подшипников;
  • ослабилась затяжка гайки хвостовика;
  • неправильно выполнена регулировка.

Причины расположены в порядке снижения распространенности, характер звуков в каждом случае будет разным. Отличается не только тональность шума, но и режимы езды, при которых он возникает. Наиболее часто с этой проблемой встречаются владельцы заднеприводных автомобилей российского производства. Почему воет и гудит задний редуктор ВАЗ? Разберемся вместе.

Конструкция и принцип работы редуктора

Чтобы понимать, почему воет редуктор и как это «лечить», требуется разобраться в устройстве и принципе его работы. Название узла происходит от английского слова со значением «понижать». В этом механизме быстрое вращение хвостовика карданного вала передается на колеса с понижением скорости.

Автомобильный редуктор передает крутящий момент от КПП на полуоси через систему зубчатых механизмов. Ведущая шестерня закреплена на хвостовике карданного вала и передает момент силы на ведомое зубчатое колесо редуктора. Это так называемая главная пара. Понижение происходит за счет того, что ведомая шестерня имеет большее количество зубцов, чем ведущая.

Распределение крутящего момента между полуосями осуществляется через дифференциал – систему конических шестерен, называемых сателлитами. Этот механизм позволяет колесам двигаться с разной скоростью, когда машина совершает поворот.

Как и когда воет редуктор, если износилась главная пара

Если редуктор ВАЗ гудит при наборе скорости, а звук воющий, без хрустов и громких стуков, значит, проблема в износе главной пары – ведущей и ведомой шестеренок. Еще более явный признак этой неисправности – вой не прослушивается при торможении двигателем. Часто звук усиливается в момент изменения нагрузки (нажатие или отпускание педали акселератора). Как правило, водитель начинает замечать, что задний редуктор воет при движении на скоростях порядка 80 км/час. На полноприводной «Ниве» иногда гудит и передний мост, но обычно неисправности «подкрадываются со спины». Задний редуктор у российского внедорожника постоянно в работе, поэтому изнашивается быстрее. О том, какие проблемы могут возникнуть в МКПП и как их решить, можно прочитать в нашей статье: «Проблема трансмиссии – МКПП, редуктор»

Что с этим делать

Если своевременно принять меры, можно обойтись без дорогостоящего ремонта. Как только услышали первый раз, что гудит задний редуктор, добавьте в трансмиссионное масло триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.

Попадая в смазывающую жидкость, средство образует на поверхности металлических деталей защитный слой. Микроповреждения нивелируются, частично восстанавливается геометрия шестеренок. Средство не вступает в реакцию со смазочными материалами, керамикой, резиной или пластиком.

Если, несмотря на то, что редуктор воет, вы продолжили ездить, накатав 1000 километров и более, придется менять главную пару. Возможно, что потребуется замена всего узла в сборе. Разумнее будет не доводить до подобной крайности.

Воет редуктор заднего моста ваз 2106

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.

Изнocилacь глaвнaя пapa

  • Звyк мeлoдичный, пoющий и зaвывaющий;
  • Koгдa paзгoняeшь aвтoмoбиль, гyл пoявляeтcя, a кoгдa oтпycкaeшь гaз (тopмoжeниe двигaтeлeм) — пpoпaдaeт.
  • Taкжe мoжeт быть, чтo в мoмeнт, кoгдa вы жмeтe нa гaз или oтпycкaeтe eгo, гyл ycиливaeтcя. A кoгдa вы yжe дaвитe нa пeдaль или дaвнo ee oтпycтили, тo гyл пpoпaдaeт вooбщe. Oбычнo тaк пpoиcxoдит, кoгдa нeиcпpaвнocть тoлькo пoявляeтcя.
  • Ecли глaвнaя пapa тoлькo нaчaлa изнaшивaтьcя, нo eщe нe дoшлa дo кoндиции, тo гyл бyдeт пoявлятьcя нa cкopocти 70-80 км/ч. Чeм бoльшe изнoc, тeм нa мeньшeй cкopocти нaчинaeт гyдeть peдyктop.

Изнoc пoдшипникoв

a) Пoдшипники xвocтoвикa

  • Kaк бyдтo бы чтo-тo жyжжит. Пpичeм, жyжжит пocтoяннo, в кaкoм peжимe нe двигaйcя. Bo вpeмя cтapтa и нa мaлoй cкopocти жyжжaниe пoчти нe cлышнo. Ho чeм бoльшe cкopocть, тeм oтчeтливee гyл.
  • Ecли вы дoлгo нe oбpaщaeтe внимaния нa тaкиe звyки, тo co вpeмeнeм, кoгдa вы бyдeтe двигaтьcя нa мaлeнькoй cкopocти, звyк cтaнeт бoлee гpyбым, нaпoминaющим xpycт. A кoгдa бyдeтe тopмoзить, ycлышит тpecк и xpycт.
  • Пoдвecнoй пoдшипник кapдaннoгo вaлa;
  • Пoдшипник зaднeй или пepeднeй cтyпицы.

б) Пoдшипники диффepeнциaлa

  • Этo дaжe нe coвceм гyл. Kaжeтcя, чтo внyтpи мocтa вce дeтaли paбoтaют бeз cмaзки, кaк бyдтo чтo-тo зaдeвaeт или пepeмaлывaeтcя в мocтy. Пpи этoм звyки — пpepывиcтыe, в зaвиcимocти oт cкopocти вpaщeния кoлec.
  • Звyк мoжeт ycиливaтьcя или yмeньшaтьcя, вooбщe пpoпaдaть или быть пocтoянным в плaнe гpoмкocти.
  • Пoдшипники пoлyoceй вeдyщeгo мocтa.

Oткpyтилacь гaйкa xвocтoвикa

  • быcтpo изнaшивaeтcя глaвнaя пapa;
  • xвocтoвик мoжeт yдapятьcя o диффepeнциaл, и мocт зaклинит или cлoмaютcя зyбья нa xвocтoвикe.
  • Bы пoмнитe, кaкoй звyк иcxoдит oт тpoллeйбyca, кoгдa oн пoдъeзжaeт к ocтaнoвкe? Toчнo тaкoй жe звyк cлышeн, кoгдa гaйкa oткpyчeнa.
  • Koгдa дaвишь нa гaз, гyлa нeт, a кoгдa oтпycкaeшь (тopмoжeниe двигaтeлeм) – пoявляeтcя.
  • Koгдa движeшьcя нaкaтoм, гyл пoявляeтcя, нo oн eлe cлышeн.
  • Caмoe мaлoe – зaтянyть гaйкy, нo нe пepecтapaтьcя.
  • Идeaльный вapиaнт – зaмeнить caльник и pacпopнyю втyлкy.

Peдyктop oтpeгyлиpoвaн нeпpaвильнo

  • Гyл нe пoддaeтcя oпиcaнию – oн мoжeт быть paзным, вce зaвиcит oт тoгo, нacкoлькo oн paзpeгyлиpoвaн.
  • Toчнo мoжнo cкaзaть, чтo eгo нeт, кoгдa вы движeтecь нaкaтoм, и пoявляeтcя нa oдниx и тex жe cкopocтяx, внe зaвиcимocти oт тoгo, дaвитe вы нa пeдaль гaзa или тopмoзитe двигaтeлeм.

Paccмoтpeн пopядoк дeйcтвий, дaютcя peкoмeндaции, кaк лeгкo cнять кopoбкy пepeдaч (oбязaтeльнo пpи зaмeнe cцeплeния) и пpoчиe coвeты.

Bы yзнaeтe нe тoлькo пocлeдoвaтeльнocть peгyлиpoвки, нo и цeнy нa инcтpyмeнты, cтoимocть тaкoй paбoты в aвтocepвиce, кaк чacтo peгyлиpoвaть клaпaнa и т.д.

B cтaтьe дaнa пoдpoбнaя инcтpyкция пo зaмeнe мacлянoгo фильтpa. Eщё вы yзнaeтe, кoгдa и зaчeм нyжнo eгo мeнять, a тaкжe кaкиe инcтpyмeнты для этoгo пoтpeбyютcя.

Всем доброго времени суток, помогите пожалуйста, на ваз 2106 задний мост очень гудит, в чем может быть дело?.Воет редуктор заднего моста ваз 2106.

Похожие статьи

25 comments on “ Воет редуктор заднего моста ваз 2106. На ваз 2106 задний мост очень гудит ”

редуктору край, ну или почти край

Нужно пару жменек опилок в мост засыпатьи все пройдет

А масло в редукторе есть? Может вытекло?

Редуктор приказал долго жить!ремонт не на долго,поможет замена.

Вадим, Марку масла напиши, ато нальет подсолнечное!

Или в редукторе масла нет или редуктор требует ремонта. Для ремонта необходимо разобрать задний мост и пересмотреть все детали. Если сальники имеют повреждения-заменить. Подшипники рекомендуется комплектом сразу заменить (живые; не живые.) Если на шестернях (или других деталях) имеются трещины, неровности то детали необходимо заменить. Масло трансмиссионное. На масле лучше не экономить. Купить хорошее.

Точно мост? Мож крестовина

Ездишь на восьмере- не лезь в классику! Скока пробегу то на твоём мосту?

редуктор смотри или скоро крякнет или просто масло нет вот и гудит.

Кранты редуктору… Если будешь продавать машину, сыпни горсть мелких БЕРЁЗОВЫХ опилок. Именно опилок, мелкие порошкообразные. Километров через 300-500 вой утихнет. А через 5-10 тысяч км сдохнет напроч.
Возможно поможет присадка «Римет». У меня была «копейка»-итальянка с воющим редуктором. Залил три баллончика «Римет»а и вскоре вой пропал. Проехал ещё 70 тысяч пока не продал и про редуктор не вспоминал. Масло менял и всё. Попробуй. Дешевле будет…

Ромзан, треск крестовины очень похож на треск ШРУСа и слышен только в момент трогания или когда уже совсем-совсем остановился.

А с чего вы взяли что редуктор может это и подвесной как у меня на шахе еду 70 заебись не гудит 80 и далее гул ахуенный но масло не мешало бы в редукторе проверить

Задний редуктор вой что напоминает

Почему гудит редуктор и что делать

В статье рассматривается, почему гудит редуктор и что делать в этой ситуации. Определимся с причинами. Гудящие звуки и вой в этом элементе трансмиссии возникают если:

  • износились главные шестерни;
  • выработан ресурс подшипников;
  • ослабилась затяжка гайки хвостовика;
  • неправильно выполнена регулировка.

Причины расположены в порядке снижения распространенности, характер звуков в каждом случае будет разным. Отличается не только тональность шума, но и режимы езды, при которых он возникает. Наиболее часто с этой проблемой встречаются владельцы заднеприводных автомобилей российского производства. Почему воет и гудит задний редуктор ВАЗ? Разберемся вместе.

Конструкция и принцип работы редуктора

Чтобы понимать, почему воет редуктор и как это «лечить», требуется разобраться в устройстве и принципе его работы. Название узла происходит от английского слова со значением «понижать». В этом механизме быстрое вращение хвостовика карданного вала передается на колеса с понижением скорости.

Автомобильный редуктор передает крутящий момент от КПП на полуоси через систему зубчатых механизмов. Ведущая шестерня закреплена на хвостовике карданного вала и передает момент силы на ведомое зубчатое колесо редуктора. Это так называемая главная пара. Понижение происходит за счет того, что ведомая шестерня имеет большее количество зубцов, чем ведущая.

Распределение крутящего момента между полуосями осуществляется через дифференциал – систему конических шестерен, называемых сателлитами. Этот механизм позволяет колесам двигаться с разной скоростью, когда машина совершает поворот.

Как и когда воет редуктор, если износилась главная пара

Если редуктор ВАЗ гудит при наборе скорости, а звук воющий, без хрустов и громких стуков, значит, проблема в износе главной пары – ведущей и ведомой шестеренок. Еще более явный признак этой неисправности – вой не прослушивается при торможении двигателем. Часто звук усиливается в момент изменения нагрузки (нажатие или отпускание педали акселератора). Как правило, водитель начинает замечать, что задний редуктор воет при движении на скоростях порядка 80 км/час. На полноприводной «Ниве» иногда гудит и передний мост, но обычно неисправности «подкрадываются со спины». Задний редуктор у российского внедорожника постоянно в работе, поэтому изнашивается быстрее. О том, какие проблемы могут возникнуть в МКПП и как их решить, можно прочитать в нашей статье: «Проблема трансмиссии — МКПП, редуктор»

Что с этим делать

Если своевременно принять меры, можно обойтись без дорогостоящего ремонта. Как только услышали первый раз, что гудит задний редуктор, добавьте в трансмиссионное масло триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.

Попадая в смазывающую жидкость, средство образует на поверхности металлических деталей защитный слой. Микроповреждения нивелируются, частично восстанавливается геометрия шестеренок. Средство не вступает в реакцию со смазочными материалами, керамикой, резиной или пластиком.

Если, несмотря на то, что редуктор воет, вы продолжили ездить, накатав 1000 километров и более, придется менять главную пару. Возможно, что потребуется замена всего узла в сборе. Разумнее будет не доводить до подобной крайности.

Присадка Супротек Редуктор, в редукторы и дифференциалы

Восстанавливает форму зубцов в зубчатых передачах редукторов любого типа. Это снижает гул и вибрации при работе агрегата, облегчает работу, продлевает его ресурс в 2,5-3 раза.

Когда и как гудит редуктор, если износились подшипники

Если редуктор ВАЗ воет постоянно, независимо от режима движения и звук напоминает жужжание, скорее всего неполадка с подшипниками. Причем можно с уверенностью говорить, что выработали свой ресурс детали, на которых вращается ведущий вал редуктора. Дело в том, что роликоподшипники хвостовика крутятся примерно в 5 раз быстрее, чем полуоси и сателлиты, и изнашиваются быстрее. Еще одна причина ускоренного износа – перетянутая гайка хвостовика. Если редуктор гудит не очень мелодично, звук больше похож на хруст – проблему следует искать в другом месте. Обычно так дает знать о себе неисправность подшипников дифференциала или полуосей. Удостовериться в этом можно, прослушав автомобиль с вывешенными ведущими колесами. Выполнять операцию следует в смотровой яме или на подъемнике.

Как ремонтировать

Эта неисправность лечится заменой подшипников. Не стоит откладывать с операцией, сделайте ее сразу как заметили, что редуктор гудит. Промедление приведет к образованию выработки на главной паре. В запущенных случаях придется вместе с подшипниками менять ведущую и ведомые шестерни или весь узел.

Какой шум и когда издает редуктор, если открутилась гайка хвостовика

Если редуктор ВАЗ воет только при движении автомобиля с включенной передачей, но при отпущенной педали акселератора, значит, ослабла или открутилась гайка хвостовика. Гудение при этом напоминает звук приближающего троллейбуса. На тольяттинских автомобилях гайка хвостовика не имеет фиксирующего механизма. При откручивании крепежа хвостовик может смещаться вдоль оси вращения. Это приводит к ускоренному износу главной пары. Если вовремя не устранить эту неисправность, рано или поздно ведущая шестерня ударится об дифференциал, что приведет к заклиниванию моста.

Что делать

Рекомендации в этом случае стандартны – немедленно устраняйте неисправность. Отбуксируйте автомобиль в автосервис. Можно добраться до мастерской своим ходом, но необходимо соблюдать предельную аккуратность и не разгоняться быстрее 30 км/час. После устранения неисправности, чтобы нейтрализовать возможные негативные последствия, залейте в трансмиссию триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.Он поможет восстановить первоначальное состояние поверхности деталей в парах трения.

Присадка в редуктор внедорожников. Супротек ‘Off Road Редуктор’

Для редукторов, раздаточных коробок внедорожников и автомобилей, работающих с повышенными нагрузками. Восстанавливает зубчатые зацепления, что снижает гул и вибрации, облегчает работу агрегата.

Когда и как воет редуктор, если он неправильно отрегулирован

Характер звука может быть различным – это зависит от степени разрегулированности, не имеет значения, гудит передний редуктор или задний. Возникает такой гул, как правило, и при разгоне, и при движении по инерции, но с включенной скоростью. На «нейтралке» звук не слышен. Это очень редкое явление, так как редуктор регулируется один раз – при установке главной пары. Если изначально этот узел трансмиссии работал бесшумно, а потом начал издавать посторонний шум, дело не в регулировке. Многие автолюбители и «гаражные умельцы» совершают ошибку, когда думают, что редуктор воет или гудит из-за сбитой регулировки.

При неправильной регулировке главной пары сразу по установке, редуктор будет гудеть с самого начала. Если не устранить эту неисправность немедленно, главная пара притрется, на ней появится выработка, которую в дальнейшем невозможно компенсировать.

Если ездить правильно и вовремя ухаживать за автомобилем, вопрос, почему гудит редуктор, не будет вас беспокоить даже при пробеге более ста тысяч километров. Берегите своих стальных коней и соблюдайте правила дорожного движения.

Почему гудит редуктор заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 и Ниве?

Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.

Причины возникновения неисправности

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 — сложный и точный механизм с высокой степенью надежности. Тем не менее у одного автолюбителя он служит весь срок «жизни» машины без малейших проблем, а другой меняет редукторы один за другим, а результат все тот же. Исходя из практических наблюдений стоит выделить несколько причин разлада агрегата:

  • эксплуатация ВАЗ 2101-07 в экстремальном режиме с перегрузом;
  • частые пробуксовки при движении с места;
  • сильные рывки при буксировании другого автомобиля;
  • потеря масла и езда «на сухую»;
  • вмешательство некомпетентных «мастеров».

Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.

Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.

Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:

  • механическое повреждение картера либо «чулка»;
  • выход из строя сальника на хвостовике или полуоси плюс невнимание хозяина к этой проблеме;
  • неумелая разборка любой из задних ступиц, когда масло вытекает из перекошенной балки.

Отдельно стоит сказать о действиях некоторых «специалистов», вмешивающихся в работу агрегата. Простой пример: при замене крестовины автослесарь обнаруживает, что ослаблена гайка на хвостовике, и затягивает ее ключом, да посильнее. В результате подшипник зажимается до предела, распорная втулка деформируется и на зубьях рабочей пары появляется выработка, отчего гудит задний мост.

К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.

Как правило, в 99 случаях из 100 «звучащий» агрегат подлежит ремонту с заменой основной рабочей пары шестерен, «малой кровью» обойтись не удастся.

Диагностика механизма по звуку

Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте. Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.

Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:

Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.

Хрустящие шумы издают изношенные подшипники дифференциала, а «троллейбус» появляется из-за ослабленной или полностью открученной гайки на хвостовике. Эта неисправность особенно опасна, поскольку при открученной гайке в любой момент могут сломаться зубья ведущей шестеренки. Поэтому устранять ее необходимо немедленно, иначе отломанные зубцы могут заклинить весь механизм.

Уточнение диагноза

Многие автомобилисты по незнанию путают шумы от редуктора с другими неисправностями, а потом принимаются менять вполне рабочие детали. Часто им в этом помогают некомпетентные в работе редукторов гаражные «мастера». Следуя их советам, хозяин ВАЗ 2106 может залить в картер исправного редуктора какую-нибудь присадку, чем выведет его из строя. Делать этого нельзя, присадки не восстановят гудящий агрегат, зато могут испортить исправный.

Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:

  • убедиться, что в картере есть смазка;
  • проверить, не текут ли сальники;
  • измерить величину люфта в механизме.

Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.

Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.

Неисправности редукторов Мерседес

Основной и наиболее частой неисправностью редукторов Мерседес является износ боковых подшипников или подшипников ведущей шестерни главной передачи (так называемого хвостовика редуктора). Износ подшипников происходит как на Мерседес с задним (классическим) приводом, так и на Мерседес с полным приводом (4Matic).

Данная неисправность чаще наблюдается на пробеге от 100 тысяч километров, хотя может встречаться и на меньшем пробеге. Зависит это в первую очередь от манеры эксплуатации и периодичности обслуживания редуктора. Низкий уровень масла в редукторе, использование некачественного масла, некорректная регулировка зазоров между подшипниками — приводит к износу подшипников, появляется характерный гул и вой редуктора. Как следствие — вынужденный ремонт редуктора.

Грязь и минеральное масло (подверженное гари и отложению на стенках редуктора) забивают сапун редуктора, что ведет к тому, что масло начинает выдавливать через сальники из редуктора. Определить течь масла из сальников легко по наличию масла на корпусе редуктора (корпус редуктора в масле). Это первый признак скорого износа подшипников.

К тому же не надо забывать, что большинство автомобильных сервисов (особенно не специализированных) не производят плановую замену масла в редукторе Мерседес. Это лишь одна из причин обслуживать свой Мерседес в специализированных техцентрах Мерседес.

Низкий уровень масла является причиной перегрева подшипников редуктора, что в свою очередь ведет их к ускоренному разрушению.

Второй причиной гула и воя редуктора является износ и частичное разрушение шестерен (зубьев) главной пары редуктора. В данном случае посторонний гул (стук, гулкие удары с периодичностью) из редуктора Мерседес будет проявляться при любой скорости автомобиля, как на разгоне так и при движении автомобиля накатом.

В ряде случаев, по причине отсутствия масла, редуктор «сгорает». В корпусе редуктора наблюдается металлическая стружка и видны следы износа зубьев элементов редуктора. В таких случаях одной лишь заменой подшипников не обойтись, необходимо менять редуктор полностью. Корпус редуктора, подверженный высокой температуре — повторному использованию не подлежит.

В итоге перечислим основные симптомы неисправностей редуктора Мерседес:

Вой заднего моста

Автор XpoM , 13 ноября, 2014 в Технический форум KK

Рекомендуемые сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Похожие публикации

Всем привет! Подскажите, кто знает плиз! Есть задний мост, на нём из-за разрушения подшипника погнуло вал привода от кардана на дифференциал(к которому хвостовик крепится). Визуально вал кривизну не видно, но при вращении видно что есть биение по вертикальной оси.
Так вот. Нашли б/у мост, но в нем число звеньев-зубьев на планетарке не совпадает. На моем 41 зуб, на найденном 39. Как это отразится, и можно ли вообще ставить мост с другим передаточным числом?

Был Laredo 4.7, 2002 год, левый руль, из Японии.
Осталось много отличных запчастей:
Дана 30, Дана 44, 3.73,
Рулевой редуктор,
Кардан передний с ГУКом,
ГУР под гидромодуль,
Гидромодуль в сборе,
Компрессор,
Радиатор,
Салон ткань,
Вакуумник,
И еще много чего по кузову и по мелочи.
Писать лучше в личку — отвечу быстрее!

Комплект сателлитов заднего моста без блокировки Для Dana 44( 4 шестерни, 4 шайбы, палец, стопор) комплект абсолютно новый! производитель SPICER(USA), каталожный номер (707384Х) цена 8000т.р. отправлю транспортной «ЭНЕРГИЯ» вотсап,вайбер(8 950 264 3721)

Всем привет!
Потек сальник вала заднего моста.

Поискал по форуму — ничего толкового не нашел.
Полез в мануал, нашел то что нужно, но не все вещи мне очевидны. Поэтому нужен ваш совет, друзья.

Тут проверил какой у меня мост на вжике (подставляем свой VIN)
У меня: Dana 35C/194MM Rear Axle

Исходя из картинки ниже, я понял, что для того, чтобы снять сальник нужно будет сверлить и сбивать фиксирующее кольцо (1), снимать подшипник и затем сальник. Естественно у папы крайслера на каждый чих есть свой специнстумент.
Вот собственно вопрос № 1: я так понял, что вал полуоси в мосту держится за счет фиксирующего кольца (1) и пластины (4), которая прикручивается к мосту. Значит я откручиваю эти болты с пластиной (4) и у меня вываливается полуось с сальником и подшипником? Или надо будет работать кувалдой, чтобы выбить?
Вопрос № 2: Тяжело снимается фиксирующее кольцо? Кто как сверлит/пилит его, чтобы снять?

Вопрос № 3: какой фирмы сальник лучше взять?
Оригинал 5012824AA стоит конских денег.
Crown 5012824AA
National 2146
Timken 2146
Precision 2146
Spicer 35938

Вопрос № 4: Глупый, но все же. Фиксирующее кольцо одноразовое?) А то даже Crown хочет 700р за кусок алюминия. Может кто-то колхозил что-то?

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Блоги

MoparPlus

Бортжурнал MoparPlus

  • 49
    записей
  • 70
    комментариев
  • 5619
    просмотров
Последние записи

Статьи про ремонт. Выпуск №22.

Последний весенний выпуск, за которым долгожданное лето и первые признаки тепла.

1. Поменяли сальники коленвала Додж Калибр . Актуально для Компасов, Либерти и Патриотов (платформы PM/MK). Показали как выглядит оригинальный инструмент, весьма объёмная статья.

2. Особенности прокладки клапанной крышки Додж Джорни 2.0 (дизель). Ваговский двигатель с двумя видами артикулов.

3. Ремонт передней подвески Додж Челленджер . Замена сайлентблоков в рычага и особенности развала.

  • Читать далее.
  • 0 комментариев

Jeep Compass 2,4 МКП 2007 г.в.

Бортжурнал Иван (Киров)

  • 8
    записей
  • 41
    комментарий
  • 702
    просмотра
Последние записи

Ремонт передней подвески и немного обслуживания

Запчасти приехали, день ремонта настал. День этот выдался долгим, интересным и для меня познавательным. Раньше я не заморачивался присутствием в сервисе с целью наблюдения за ремонтными работами, но сегодня решил «постоять над душой» с согласия мастера с целью удовлетворить свое любопытство, сверить практические моменты с теорией, почерпнутой на просторах интернета, да и просто взглянуть на сервис «изнутри» было крайне любопытно.

Все работы по автомобилю можно разбить на три этапа:

1. Передняя подвеска

2. Обслуживание задних тормозов

3. Обслуживание общее

1. Подвеска спереди.

Замена сайлентблоков передних рычагов и шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора. Тут все просто — список в предыдущей записи. Единственное, что отмечу, что заказанные стойки стаба CLKD-2 тоньше, чем те, которые уже стояли (тоже, кстати, CTR). Изначально хотел приобрести CLM-28, но из любопытства заказал вышеуказанные, подошли, установились, только сама стойка тоньше, будем наблюдать.

Так же был заменен передний левый ступичный подшипник.

По стоимости работ:

Сайленты+шаровые 1600 р

Стойки+втулки стаба 1400 р

Ступичный подшипник 900 р

Итого по переду 3900 р.

2. Обслуживание задних тормозов.

Здесь запчасти не те, что я указывал в предыдущей записи. Пришлось разобраться что и как устроено (моя благодарность @MoparPlus, были заказаны следующие детали:

Тормозные поршни Frenkit P354502 400 р.

Ремкомплекты суппортов Frenkit 235026 по 177 р.

Ремкомплект с направляющим Autofren D7126C 251 р.

Так же купил смазки

TRW PFG110 для направляющих 263 р. и

TOYOTA 0888701206 для поршней за 977 р.

По рабочему процессу ничего нештатного не случилось, все открутилось, смазалось, вытащилось. Напомню, что правый задний суппорт подклинивало, я своими силами пересмазал направляйки, это помогло доездить до ремонта без ушатывания тормозного диска. В колодки ручника решил не лезть пока, потому что в планах есть глобальное обслуживание тормозной системы перед зимой. Об этом отдельно позже расскажу,интересны ваши мысли.

3. Третья часть это замена масла в редукторе и раздатке и пляски с топливным фильтром.

Масло поменялось штатно, кроме того, что заказанные шайбы MF660066 не подошли совсем. Будем разбираться.

А вот с топливным фильтром вышла затыка. В предыдущей записи был указан Nipparts N1335067, но я заказал N1335070,так как была информация, что он точно в комплекте с фильтром грубой очистки. В этом комплекте все оказалось не так. Крышка иной формы, рти не подходят, направляющие металлические длиннее, как и пружина, и трубка. В итоге пришлось собирать один из двух с применением нелюбимого мною колхомайзинга. буду подыскивать более оптимальный вариант.

Так же был сделан сход-развал передней оси. Задняя в допусках.

замена масла в редукторе и раздатке — 600 р

Обслуживание задних тормозов (с одной стороны с заменой поршня, со второй все нормально, не стали менять поршень) — 1400 р

Замена топливного фильтра с учетом колхомайзинга — 1200 р.

Сход-развал передней оси — 700 р.

По запчастям вышло около 11 т.р. + масло 1100 р.

Так же приехали брызговики, их планирую поменять на выходных. Приехало не то, что я ожидал. Заявленные продавцом «мягко-гнущиеся» с надписью Jeep брызговики оказались из грубого поластика и без всяких надписей. Денег обошлись 1700 р.

Гудит редуктор заднего моста: что делать, причины неисправности

Ведущие мосты автомобилей несколько поколений назад были образцами надёжности и долговечности. Разумеется, с некоторыми поправками на класс самой машины, но в целом эти узлы легко переживали несколько ремонтов двигателей и прочих агрегатов.

Содержание статьи:

К сожалению, ситуация меняется не в лучшую сторону, предпосылки явления хорошо известны специалистам.

Принцип работы редуктора заднего моста автомобиля

В заднем мосту происходит разворот направления передачи крутящего момента от продольной оси автомобиля к поперечной. Приводятся во вращение полуоси привода и связанные с ними ведущие колёса.

Для этого используется угловая передача парой конических шестерен. Одновременно происходит понижение частоты вращения на величину передаточного числа этой главной пары, то есть узел можно назвать редуктором заднего моста.

Значительный крутящий момент и относительно высокая скорость вращения заставили принимать меры к снижению шумности работы редуктора. Минимальный уровень достигается при помощи так называемого гипоидного зацепления.

Такая передача имеет общие черты как с конической, так и с винтовой, работает очень плавно и практически бесшумно. Одновременно позволяя сместить ось входного вала ниже оси заднего моста, что позитивно для общей компоновки автомобиля.

Это интересно: Почему стучит рулевая рейка, диагностика и ремонт

Постепенно выработалась типовая структура редуктора, с небольшими конструктивными отклонениями реализованная практически на всех автомобилях с задним или полным приводом.

В ней присутствуют:

  • корпус редуктора, иногда объединённый с массивным картером неразрезного моста;
  • фланец, соединённый с карданным валом;
  • хвостовик главной пары, представляющий собой вал с подшипниками и выполненную на нём ведущую коническую шестерню гипоидной передачи;
  • корпус дифференциала, содержащий полуосевые шестерни и набор сателлитов;
  • пара конических подшипников ведущего вала, работающих с преднатягом для исключения даже малейшего люфта;
  • аналогичная подшипниковая пара, в которой вращается корпус дифференциала;
  • ведомая шестерня большого диаметра, прикреплённая болтами к коробке дифференциала;
  • сальниковые уплотнения и система смазки разбрызгиванием с запасом жидкого гипоидного масла в картере.

Полуоси моста прямо или через фланцы имеют шлицевое зацепление с полуосевыми шестернями дифференциала, приводимыми во вращение сателлитами. Сами сателлиты получают крутящий момент через палец – это их ось вращения, закреплённая на коробке дифференциала.

Натяг подшипников имеет строго определённую величину, устанавливаемую при регулировке и конструктивно поддерживаемую в процессе работы. Всё рассчитано на непрерывную подачу смазывающего масла за счёт вращения шестерен.

Уменьшение натяга снижает срок службы, поскольку исключить износ, а с этим и изменение геометрии подшипников, невозможно. Увеличенный натяг перегрузит подшипники, вызовет локальные перегревы и быстрое разрушение. Регулировочные гайки надёжно стопорятся, малейшее их отворачивание недопустимо.

Причины появления гула в редукторе

Источников повышенного шума может быть два – это изношенные подшипники и изменение относительного пространственного положения ведущей и ведомой шестерен. Последнее может возникнуть при неправильной регулировке или её изменении при отпускании гаек или износе деталей.

Особенностью работы гипоидной передачи является необходимость очень точного относительного положения ведомой и ведущей шестерен, то есть вала хвостовика и корпуса дифференциала.

Небольшое отклонение от идеала неминуемо приводит к шуму в виде гула и воя. Симптомы могут проявляться под тягой, при сбросе газа или постоянно во время движения.

Даже когда положение пары сильно не изменилось, гудеть могут подшипники. Но на это почти всегда будет наложен шум нарушенного зацепления, как говорят, уходит пятно контакта зубьев.

Наличие износа, питтинга или коррозии на обоймах и элементах качения подшипников обязательно скажется на общей геометрии редуктора, пара начнёт работать некорректно и шумно.

Как определить, что шум издает редуктор

Диагностика редуктора обычно затруднена. Встречаются характерные признаки, по которым можно забраковать именно модуль главной пары и подшипников, но и они могут быть сильно замаскированы внешней обстановкой.

Классическими признаками можно считать:

  • вой под тягой, пропадающий при сбросе газа;
  • то же, но во время движения задним ходом;
  • постоянный равномерный звук, обычно это говорит об относительно нормально работающей паре, но начавшемся критическом износе подшипников;
  • наличие металлической пыли и стружки в редукторном масле;
  • аномально высокая температура моста в зоне редуктора;
  • отсутствие зависимости звука от поворотов.

Всё это будет предпосылками к демонтажу и диагностике моста, но с абсолютной точностью сделать вывод невозможно. Детали ходовой части расположены под кузовом, звуки могут изменять интенсивность и локацию самым причудливым образом. Опытные специалисты всегда внимательно проверят ступицы, карданную передачу, прочие агрегаты трансмиссии.

Что делать

Окончательный диагноз ставится после разборки редуктора на рабочем столе мастера.

Износ главной передачи

Если на шестернях видны следы неравномерного износа, поломок и выкрашивания зубьев, а главное – невозможно правильно выставить положение пятна контакта и диапазона боковых зазоров в зацеплении всем набором регулировок, то бракуется главная пара. Эти две шестерни подбираются на заводе и раздельно не заменяются и не поставляются.

В нормальных условиях пара изнашивается медленно, но обходится дорого. Возможно применение деталей сторонних производителей, но только с известной репутацией. При изготовлении хвостовика и ведомой шестерни используются только качественные материалы и сложные технологии.

Износ подшипника

Чаще всего частично разрушаются именно подшипники. Их качество в последнее время заметно упало, а нагрузка на них возросла.

Производители стремятся понизить стоимость, применяя детали с дешёвых рынков, при этом заботятся о снижении трения и шума, уменьшая габариты и устанавливая шарики вместо роликов. В результате редукторы не выдерживают и 100 тысяч километров без переборки.

Открутилась гайка хвостовика

Многие неграмотные ремонтники продолжают считать эту гайку только крепёжной, но не регулировочной. В результате нарушается технология сборки, не меняются одноразовые детали, гайки не держат натяг.

По теме: Что такое двухмассовый маховик, проверка и ремонт DMF

После ослабления в подшипниках появляется люфт, зацепление нарушается, редуктор воет, а сальник хвостовика не удерживает масло.

Надо обязательно при ремонте заменять подшипники, распорную втулку, маслоотражательные шайбы, точно регулировать натяг специнструментом. Иначе разрушится пара, а это означает конец редуктора, дешевле поставить контрактный.

Неправильная регулировка

Чаще всего проблемы начинаются после замены сальника хвостовика. Не обеспечивается нужный натяг пары подшипников хвостовика, они воют и изнашиваются.

Регулировке после полной разборки подлежат положение пятна контакта, величина бокового теплового зазора и натяги всех подшипников. Причём эти величины влияют друг на друга, работа проводится в комплексе со строго определённой последовательностью.

Необходим большой опыт, правильно регулируют редукторы обычно только на специализированных предприятиях, хотя случаются подготовленные мастера и в автосервисах, но это скорее исключение. Помимо опыта, надо располагать инструментом и специфическими запчастями.

Что будет если ездить с воем в редукторе

Чем раньше приступить к ремонту, тем больше вероятность отделаться заменой подшипников и сальников. Когда начнётся износ главной пары, восстановить бесшумную работу очень сложно, а «народные» способы, вроде густого масла и аналогично действующих присадок, помогают редко и очень ненадолго.

Иногда бывает достаточно просто заменить гайку хвостовика и сальник, восстановив правильный натяг подшипников. Но езда с отпущенной или перетянутой гайкой прикончит редуктор очень быстро, тем более, что такое состояние связано ещё и с потерей масла. Без смазки редуктора хватит буквально на несколько километров.

Краткое руководство по диагностике шумов дифференциала и трансмиссии

Мы не знаем, что звучит хуже — парни из машин, поющие шоу-мелодии в душе, или воющий дифференциал . Хотя для нашего пения нет никакой помощи, мы можем помочь вам диагностировать звуки, исходящие от неисправного дифференциала.

Image/Commons Wikimedia

Стук, вой или вой могут сигнализировать об изношенной шестерне, плохом подшипнике шестерни или неправильной установке шестерни. Иногда шум не связан с дифференциалом, а вызван другими компонентами трансмиссии или моста .Это руководство поможет вам сопоставить шум, который вы слышите, с производящим его компонентом дифференциала или оси, или, по крайней мере, приблизить вас.

Шум: Вой при торможении (раньше шестерни были тихими)
Причина:  Ослаблен подшипник шестерни предварительный натяг

Шум: Вой со свистом или грохотом при разгоне на любой скорости (передачи ранее были тихими)
Причина: Изношен подшипник задней шестерни или изношен комплект шестерен

Шум: Вой без гула и грохота при разгоне на любой скорости (передачи ранее были тихими)
Причина: Износ шестерни из-за отсутствия смазки или перегрузки

Шум: Вой при разгоне в небольшом диапазоне скоростей (раньше шестерни были тихими)
Причина: Износ шестерни из-за отсутствия смазки или перегрузки

Шум: Вой после установки шестерни
Причина: Неисправная шестерня или неправильная установка

Шум: Низкий гул на всех скоростях свыше 20 миль в час
Причина: Износ несущих подшипников

Шум: Шум при ускорении/торможении со скоростью около 10 миль в час
Причина:  Износ подшипников шестерни


Смотрите также:
Спрашивайте! с Джеффом Смитом: Как устранить вибрацию трансмиссии путем регулировки угла шестерни
Мешок с почтой в понедельник: решение повторяющейся вибрации трансмиссии

Шум: Стук или лязг при повороте, движении задним ходом или резком торможении (например, на съезде с автострады).Шум усиливается в теплую погоду
Причина: Позиционная вибрация из-за неправильной смазки; изношенные муфты или крестовины; неправильная сборка

Шум: Стук, хруст или хлопки при повороте. На шум не влияет температура
Причина: Сильно изношенные или сломанные шестерни крестовины

Шум: Стук или сильный щелчок через каждые два-три фута при ускорении и торможении
Причина: Поврежденный или сломанный зуб или зубья шестерни



Шум: Стук или сильный щелчок через каждые два-три фута во время ускорения или торможения, но не в обоих случаях одновременно
Причина: Выступ или крупная стружка на зубе ведущей шестерни

Шум: Стук или сильный щелчок через каждые восемь футов при ускорении и торможении
Причина: Поврежденный или сломанный зуб или зубья зубчатого венца

Шум:  Стук или сильный щелчок через каждые восемь футов во время ускорения или торможения, но не в обоих случаях одновременно
Причина: Выступ или крупная стружка на зубце зубчатого венца

Шум: Щелчки при замедлении с 20 миль в час до полной остановки
Причина: Изношены отверстия шестерни со стороны картера водила

Шум: Грохот или щелчки, которые усиливаются при резких поворотах
Причина: Неисправность Колесные подшипники

Шум: Скрип или скрежет трансмиссии на любой скорости
Причина: Износ или повреждение Карданные шарниры

Шум: Стук при нажатии на педаль газа (взлет)
Причина: Износ крестовин; изношенные шестерни крестовины; изношенные шлицы оси; чрезмерный люфт шестерни; свободные шлицы хомута; изношенные шлицы скользящей вилки

Шум: Стук сразу после трогания с места
Причина: Изношены шлицы скользящей вилки

Шум: Постоянная вибрация, усиливающаяся с ростом скорости
Причина: Износ карданного шарнира или разбалансировка Карданный вал

Шум: Циклическая вибрация различной интенсивности.Интенсивность увеличивается в определенном диапазоне скоростей, ухудшается при замедлении
Причина: Слишком низкий угол наклона шестерни (не параллелен передней вилке на карданном валу)

Автор: Дэвид Фуллер Дэвид Фуллер — управляющий редактор OnAllCylinders. За свою 20-летнюю карьеру в автомобильной промышленности он освещал различные гонки, шоу и отраслевые мероприятия, а также написал статьи для нескольких журналов. Он также сотрудничал с ведущими и торговыми изданиями в рамках широкого круга редакционных проектов.В 2012 году он помог основать OnAllCylinders, где ему нравится освещать все аспекты хот-роддинга и гонок.

Как распознать проблемы с задним дифференциалом | ZBAG

Zumbrota Bearing and Gear продает новые, подержанные и восстановленные задние дифференциалы для различных марок и моделей.

К счастью для водителей заднеприводных автомобилей, задний дифференциал чрезвычайно надежен и обеспечивает долгие годы бесперебойной работы.Однако бывают случаи, когда могут возникать проблемы. Многие из наиболее распространенных проблем можно обнаружить на ранней стадии, а при надлежащем обслуживании и ремонте владельцы транспортных средств могут избежать значительных затрат на ремонт. В распоряжении каждого водителя есть два незаменимых инструмента для раннего выявления проблем – два собственных уха.

Прислушиваясь к тому, как обычно работает ваш автомобиль, и развивая понимание звуков, которые он издает ежедневно, вы можете «настроить свои уши», чтобы уловить все, что звучит ненормально.Почему так важно познакомиться с этими звуками?

Дифференциал заднеприводного автомобиля представляет собой достаточно сложный узел. Они работают в сложных условиях при высоких скоростях вращения. Это означает, что допуски на то, как шестерни и подшипники сбалансированы и зацеплены, являются точными. Что делает задний дифференциал? Мощность двигателя через коробку передач и приводной вал передается на задний дифференциал. Через дифференциал вся эта мощность и крутящий момент передаются на ведущие колеса вашего автомобиля.

Чтобы сделать этот процесс еще более сложным, мощность, передаваемая на задние колеса, не всегда может передаваться с одинаковой скоростью вращения на оба задних колеса. При повороте внутреннее колесо должно вращаться с меньшей скоростью, чем внешнее. Эта разница в скорости зависит от того, насколько крут поворот. Отсюда и термин «дифференциал». Это делает еще более важным правильное техническое обслуживание этой важной части трансмиссии вашего автомобиля.

Когда вы «настроите свои уши» на возможные проблемы, вот некоторые звуки, которые стоит прислушаться:

  • Стук, грохот или вой при поворотах: это может указывать на проблему с крестовиной или боковой передачей.В зависимости от того, насколько резкий звук, это может означать утечку смазки, износ крестовины или даже поломку шестерни.
  • Стук через каждые несколько футов: такой звук с довольно регулярными интервалами может быть признаком поломки зубчатого венца или шестерни.
  • Вой или визг при движении прямо: Такой звук может указывать на ряд проблем. Вой во время торможения может означать, что подшипник шестерни вышел из строя или разболтался. Об этой же проблеме может свидетельствовать вой при разгоне.Грохот или воющие звуки только на скорости выше 20 миль в час могут быть признаком изношенного несущего подшипника. Звук может меняться при поворотах.

Задний дифференциал вашего легкового или грузового автомобиля должен быть прочным и надежным, но всегда помните, насколько это сложная сборка. Он состоит из многочисленных шестерен, подшипников и узлов различных типов, работающих с малыми допусками. Если вам нужен новый или восстановленный дифференциал или узлы для его самостоятельной сборки, нет лучшего источника запчастей и обслуживания, чем подшипники и шестерни Zumbrota.

В компании Zumbrota Bearing and Gear мы являемся экспертами в том, что нужно, чтобы держать вас в дороге. Сочетание нашего обширного инвентаря, качественной продукции и команды опытных техников гарантирует ваше удовлетворение и тысячи миль безаварийной езды по дороге вперед.

Поиск и устранение неисправностей заднего моста | Артикул

Устранение неисправностей заднего моста или заднего дифференциала

Хотя автомобили издают различные звуки, некоторые из них могут указывать на серьезную проблему и должны быть немедленно проверены.Дифференциальные шумы могут быстро привести к дорогостоящему ремонту или даже отказу, если не принять меры.

Давайте посмотрим, что именно делает дифференциал, а также на что могут указывать некоторые беспокоящие шумы.

Что делает задний дифференциал?

Задний дифференциал создает крутящий момент в коленчатом валу, который через трансмиссию распределяется на ведущий вал и, наконец, на колеса.

По сути, дифференциал передает мощность, вырабатываемую двигателем, на колеса.Однако это позволяет им иметь разную скорость вращения. Именно поэтому эта конкретная часть называется «дифференциалом». Он может распределять разные скорости на разные колеса, что особенно важно во время поворота.

При повороте пара колес, приводящая автомобиль в движение, не вращается с одинаковой скоростью. Внутреннее колесо вращается с меньшей скоростью, чем внешнее, и задний дифференциал способствует этому. Задний дифференциал имеет ряд крестовин и подшипников, которые могут вращать колеса с разной скоростью.

Задний дифференциал помогает определить скорость вращения оси и колес по отношению к приводному валу. Это называется отношением кольца и шестерни. Например, передаточное число 3,75:1 означает, что приводной вал будет вращаться 3,75 раза по отношению к колесам, совершающим один полный оборот.

Задний дифференциал — сложный компонент, состоящий из шестерен и других деталей, которые могут выйти из строя. Они могут выйти из строя или повредиться. Это приведет к множеству различных шумов.Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных шумов, которые могут сигнализировать о неисправности заднего дифференциала.

Шум заднего дифференциала

Задние дифференциалы сложны и состоят из множества шестерен, взаимодействующих друг с другом. Когда шестерни повреждены или выходят из строя, это может привести к многочисленным проблемам, от незначительных до серьезных.

Шумы, исходящие от заднего дифференциала, обычно указывают на проблему. Вы должны обратить внимание на эти шумы и немедленно устранить их.

Вот шумы, которые вы могли слышать из заднего дифференциала, и возможная причина каждого из них:

Вой или нытье

Воющий или скулящий шум может возникать на разных скоростях и указывать на разные проблемы. Независимо от того, когда это происходит, это сигнал о том, что ваш дифференциал начинает изнашиваться.

Если воющий шум появляется только во время замедления, есть большая вероятность того, что предварительный натяг подшипника шестерни ослаб, и его необходимо отрегулировать и снова затянуть.Это также может указывать на плохой подшипник шестерни или кольцо. В этом случае его придется заменить.

С другой стороны, если завывание происходит при разгоне автомобиля на различных скоростях, весьма вероятно, что шестерни внутри дифференциала смещены или начинают изнашиваться. Это также может указывать на изношенное кольцо. В лучшем случае шестерни нужно будет отрегулировать, а в худшем – заменить. Если завывание возникает только при ускорении на определенной скорости или в определенном диапазоне скоростей, вероятно, эти конкретные шестерни изношены или не смазываются должным образом.

Наконец, если шестерни в вашем дифференциале были недавно заменены, но вы все еще слышите воющий шум, возможно, шестерни не выровнены должным образом или предварительная нагрузка может быть неправильной. Немедленно отправьте автомобиль в ремонт, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения.

Урчание или жужжание

Эти шумы обычно связаны с изношенными подшипниками водила или шестерни.

Грохочущий или жужжащий звук обычно возникает на скорости выше 20 миль в час.Звук может измениться при повороте, особенно если на автомобиле установлена ​​ось с C-образным зажимом. Вращающийся или грохочущий звук может возникать на различных скоростях, а также при ускорении или торможении.

Подшипники шестерни, которые изношены и нуждаются в замене, имеют тенденцию издавать жужжащий звук, а не грохочущий звук. Это связано с тем, что они вращаются намного быстрее, чем узел водила и подшипники.

Когда подшипник достигает определенной степени износа, он переходит в стадию отказа. Он часто будет издавать воющий звук вместо жужжащего звука.Вы должны немедленно проверить свой автомобиль, если вы слышите воющий шум, независимо от того, происходит ли это во время ускорения или торможения.

Грохочущий звук при повороте часто связан с неисправным колесным подшипником. Это должно быть проверено и отремонтировано как можно скорее, так как проблема будет только усугубляться и становиться дороже.

Хруст или лязг

Это часто является признаком серьезной проблемы, такой как сломанная или сколотая шестерня. Стук должен быть проверен как можно скорее.

Стук, который повторяется через каждые несколько футов, обычно указывает на сколотый или поврежденный зубчатый венец или, возможно, на сломанную шестерню. Стук или лязг, особенно во время поворота, также могут быть вызваны сломанными крестовинами, изношенными фрикционами повышенного трения, изношенной тягой или отсутствием смазки в системе тяги.

Если вы слышите громкий хруст, это может быть связано со сломанной крестовиной. Это серьезная проблема, и ее следует устранять немедленно.

Хруст или лязг, возникающие только при ускорении или торможении, часто указывают на сколы зубьев шестерни или отсутствие верхней точки на зубе шестерни. Опять же, это следует проверить и отремонтировать как можно скорее, так как это может быстро привести к гораздо более дорогому ремонту.

Что делать, если я слышу шум заднего дифференциала?

Если вы не профессиональный механик, единственное, что вам нужно сделать, это доставить свой автомобиль в ремонтную мастерскую.

Дифференциалы представляют собой очень сложные системы, поэтому осмотры и ремонт следует доверить профессионалу.Шумы, исходящие от заднего дифференциала или любой части системы трансмиссии, могут быстро привести к капитальному ремонту, если вы проигнорируете первоначальные шумы.

Надлежащее техническое обслуживание и проверки могут значительно продлить срок службы заднего дифференциала. Правильная смазка чрезвычайно важна и может помочь предотвратить поломку и сколы шестерен.

Лучше всего регулярно проверять систему трансмиссии. Исправьте любые проблемы, как только вы их заметите, чтобы они не стали серьезной проблемой.

Для бесплатной и быстрой консультации позвоните нам или напишите сегодня!


Понимание и диагностика шума заднего дифференциала

01 декабря 2018 г.

 

Задний дифференциал играет очень большую роль в рабочей сборке автомобиля, грузовика или полуприцепа. Все мы знаем, что транспортное средство работает за счет движения поршня двигателя, который питается от сгорания топлива.Но как именно движение поршня или коленчатого вала преобразуется во вращательное движение колес? Давайте посмотрим на магию заднего дифференциала и проблемы, возникающие из-за шума заднего дифференциала.

Для чего нужен задний дифференциал?

Дифференциал является конечным механизмом, обеспечивающим создание крутящего момента в коленчатом валу перед его распределением через трансмиссию на ведущий вал, а затем на колеса.Эта деталь служит для передачи мощности двигателя на колеса, а также позволяет им иметь разную скорость вращения. Именно эта цель является причиной названия «дифференциал», потому что он может распределять разные скорости на колеса, особенно во время поворота.

Пара ведущих колес транспортного средства не вращается с одинаковой скоростью во время поворота. В подобных ситуациях колесо на стороне вращения (внутреннее колесо) вращается медленнее, чем его аналог (внешнее колесо). Это стало возможным благодаря боковым шестерням и крестовинам заднего дифференциала.Проще говоря, этот механизм определяет скорость и частоту вращения оси и колес по отношению к вращению приводного вала. Это часто называют передаточным числом кольца и шестерни. Если, например, у вас передаточное число задней передачи 3,73:1, это просто означает, что приводной вал (который соединен непосредственно с шестерней) будет вращаться 3,73 раза, чтобы колеса повернулись на один полный оборот.

Шум заднего дифференциала

Задний дифференциал состоит из множества шестерен с переплетенными друг с другом зубьями.Эффективность его функции зависит от того, насколько точно эти шестерни расположены и ориентированы друг относительно друга. Если, например, в механизме заканчивается смазка или сбивается расположение шестерен, возникает шум заднего дифференциала. Свист шестерен, шум подшипников и лязг — это распространенные шумы заднего дифференциала, которые должны беспокоить владельцев транспортных средств.

Диагностика шума заднего дифференциала

Существуют различные ситуации, которые могут создавать шум заднего дифференциала.Например, вой шестеренок — верный признак износа. Если вы заметили, что воющий шум возникает только во время замедления, то это хороший показатель того, что предварительная нагрузка подшипника шестерни ослабла.

Вой при ускорении на различных скоростях, однако, указывает на то, что шестерни уже изношены или не выровнены или не расположены по глубине друг к другу. Если шум заднего дифференциала возникает при разгоне автомобиля только на определенной скорости, это, вероятно, связано с износом шестерен из-за перегрузки и отказа смазки.Если ваши шестерни недавно установлены и все еще издают воющий звук, еще раз проверьте их предварительную нагрузку и убедитесь, что зубья правильно выровнены.

Кроме того, урчание и жужжание на скорости более 20 миль в час могут быть результатом износа опорных подшипников. Для автомобилей с мостами с С-образными зажимами шум заднего дифференциала может изменяться при различных поворотах. Как правило, изношенные подшипники шестерни могут создавать жужжащие звуки на различных скоростях, будь то во время замедления и/или ускорения.Если проблема заключается в подшипниках шестерни, они создают больше шума, чем грохота, потому что они вращаются в несколько раз быстрее, чем узел водила. Регулярный стук через каждые несколько футов также может быть признаком сломанной шестерни и/или сколов и повреждений зубчатого венца.

Чрезмерно изношенные подшипники имеют тенденцию издавать воющий шум, когда они не поддерживают шестерни должным образом. С другой стороны, грохот при повороте является признаком неисправных ступичных подшипников. Стук и стук на поворотах могут быть вызваны отсутствием достаточной смазки для принудительной тяги, сломанными зубчатыми колесами или изношенными муфтами принудительной тяги или муфты повышенного трения.Более того, сломанные крестовины также могут вывести из строя дифференциал и создать громкий хруст при окончательном трогании с места. Если шум заднего дифференциала характеризуется лязгом через каждые два или три фута, то велика вероятность того, что сломанный зубчатый венец является проблемой секции со сломанными зубьями, стучащими или скрежещущими при попытке зацепить шестерню.

Наличие сколов или отсутствие верхней точки на зубе шестерни звучит очень похоже на сломанную шестерню, за исключением того, что шум заднего дифференциала возникает только при ускорении или замедлении.Это связано с тем, что проблема присутствует только на одной стороне больного зуба. Этот шум заднего дифференциала описывается как сильный щелкающий звук, который возникает каждые восемь футов или около того. Если шестерня имеет высокое пятно, шум возникает каждые два или три фута и гораздо более выражен из-за его более высокой частоты.

Крепление заднего дифференциала шумоподавления

Шум заднего дифференциала, если его игнорировать, может привести к серьезным проблемам и необратимому повреждению венца и шестерни.Ремонт дифференциала обычно рекомендуется доверить профессионалам из-за сложности системы.

Вместо этого вы могли бы увеличить смазку дифференциала. Обеспечение надлежащего уровня смазки также уменьшит нагрев и трение и сделает движение шестерен относительно друг друга более плавным и тихим. Однако это всего лишь превентивный шаг, и замена всего механизма по-прежнему рекомендуется тем, кто задержался с решением проблемы.

Что касается смазочных материалов, то очень хорошим примером является CleanBoost® EMT™ Engine and Metal Treatment. В состав этого продукта входят стабилизирующие антиоксиданты и специальные дезактиваторы металлов, которые обеспечивают бесперебойную работу двигателя и коробки передач. При нанесении трансмиссионное масло в дифференциале переносит этот двигатель и обработку металла на шероховатости металлов, образуя на них ковалентную гальваническую связь. Он обеспечивает проникновение на поверхность от 2 до 4 микрон, что снижает нагрев и трение, а также глушит шум заднего дифференциала, где это применимо.

Для получения дополнительной информации об этом продукте просто перейдите сюда.

 




Из-за чего воет задняя часть? – СидмартинБио

Из-за чего воет задняя часть?

«Вой или вой» при ускорении в маленьком или большом диапазоне скоростей обычно вызван износом зубчатого венца и шестерни или неправильной настройкой шестерни.

Какой звук издает неисправный задний дифференциал?

Вой во время торможения может означать, что подшипник шестерни вышел из строя или разболтался.Об этой же проблеме может свидетельствовать вой при разгоне. Грохот или воющие звуки только на скорости выше 20 миль в час могут быть признаком изношенного несущего подшипника. Звук может меняться при поворотах.

Как уменьшить шум в задней части?

Как заглушить гул дифференциала

  1. Подготовьте место.
  2. Замените жидкость дифференциала.
  3. Замените уплотнение.
  4. Испытание машины.
  5. Осмотрите прокладку заднего дифференциала, уплотнение шестерни и боковое уплотнение.
  6. Очистите корпус.
  7. Замените сломанные детали.
  8. Смажьте и снова установите ось в дифференциал.

Каковы симптомы неисправности подшипника ведущей шестерни?

Неисправный подшипник шестерни издает жужжащий шум на всех уровнях скорости, при ускорении или торможении. Вместо грохота неисправный подшипник ведущей шестерни гудит из-за своей скорости вращения, которая намного выше, чем у водила, в зависимости от передаточного числа.

Почему щелкает задняя ось?

Чрезмерно изношенные подшипники имеют тенденцию издавать воющий шум, когда они не поддерживают шестерни должным образом.С другой стороны, грохот при повороте является признаком неисправных ступичных подшипников. Этот шум заднего дифференциала описывается как сильный щелкающий звук, который возникает каждые восемь футов или около того.

Почему мой Chevy Impala издает скулящий звук при ускорении?

Воющий звук при ускорении почти всегда вызван плохим аксессуаром, прикрепленным к двигателю вашей Импалы. Вот наиболее распространенные причины скулящих шумов при ускорении: 1. Неисправный генератор Когда генератор выходит из строя, он часто начинает издавать пронзительный скулящий звук.Он также должен сопровождаться индикатором батареи.

Почему мой Ford F150 издает воющий звук на холостом ходу?

Некоторые автомобили Ford оснащены клапаном управления холостым ходом (IAC), который при выходе из строя может издавать воющий или гудящий звук. Некоторые системы впрыска воздуха в двигатель могут создавать воющий звук, который слышен, даже если это не неисправность, а просто нежелательный шум.

Почему моя машина издает воющий звук, когда я еду?

Шаг 6 — Автоматическая коробка передач может издавать воющий звук, когда фильтр забит или уровень жидкости низкий.Шаг 7. Стандартная трансмиссия может издавать воющие звуки, когда подшипник или шестерня изношены и выходят из строя. Шаг 8. Поликлиновой ремень и связанные с ним шкив и подшипники натяжителя могут издавать воющий шум при выходе из строя.

Каковы симптомы неисправного генератора в Chevy Impala?

Когда генератор выходит из строя, он часто начинает издавать пронзительный скулящий звук. Он также должен сопровождаться индикатором батареи. Если нет, возможно, это не генератор переменного тока, из-за которого ваша Импала скулит, хотя это не исключает его полностью.2. Усилитель руля

Как заглушить гул дифференциала

Ваш автомобиль издает скрежет, воет или другие странные звуки, когда вы ускоряетесь, замедляетесь или поворачиваете?

Если да, то одной из возможных причин является неисправность дифференциала.

Возможные причины вой дифференциала включают перегрузку при буксировке или когда заканчивается жидкость дифференциала.

Если вы обнаружите, что ваш автомобиль воет или скулит, когда вы замедляетесь, это, скорее всего, вызвано плохим подшипником ведущей шестерни.

С другой стороны, дифференциальный шум при ускорении, скорее всего, связан с перегрузкой или отсутствием дифференциальной жидкости.

Не существует единственной возможной причины или решения для устранения дифференциального шума.

Если вы задавались вопросом, как приглушить дифференциальный гул, эта статья должна вам очень помочь.

Что такое дифференциал в автомобиле?

Дифференциалы автомобиля представляют собой шестерни, которые изменяют направление крутящего момента от двигателя поровну между ведущими колесами.

Типы дифференциалов включают передний и задний привод.

Они обычно находятся на задней оси заднеприводных автомобилей и размещаются в выступе на оси.

Дифференциалы передних колес, напротив, расположены в конце поперечно расположенного двигателя.

Полноприводные автомобили имеют как передний, так и задний дифференциалы, которые во время использования блокируются вместе, чтобы передавать одинаковую мощность на обе оси.

Полноприводные автомобили имеют третий дифференциал, который находится между передней и задней осями.

Этот третий дифференциал позволяет управляемой оси легко поворачиваться с разной скоростью при повороте.

Другие автомобили могут иметь раздельный или коаксиальный дифференциал.

Это позволяет левому и правому колесам вращаться с разной скоростью на неровных поверхностях и при прохождении поворотов.

Примером оси этого типа являются самоблокирующиеся дифференциалы, которые передают крутящий момент с одной оси на другую, если одна шина пробуксовывает из-за льда, грязи или мокрого дорожного покрытия.

Дифференциалы состоят из различных шестерен, которые помогают передавать мощность двигателя как на левое, так и на правое колесо.

Шестерни называются планетарными и солнечными шестернями.

Планетарные шестерни вращаются или могут приводиться в движение солнечными шестернями.

Входная шестерня вращает вал шестерни, расположенный на конце приводного вала.

Это позволяет ему войти в зацепление с зубчатым венцом, через который проходит левая или правая ось.

В конце каждой оси находится боковая шестерня, также известная как солнечная шестерня.

Солнечные шестерни приводятся в движение двумя крестовинами (шестернями).

Когда двигатель вращает вал, он одновременно вращает входную шестерню, которая затем вращает солнечную шестерню.

Вращение этих шестерен обеспечивает передачу мощности на колеса.

Что может быть причиной плохого звука дифференциала

Неудивительно, что каждый автомобиль издает шум во время движения.

Вы слышите все, от звука гудящего двигателя до звука шин по дороге.

Однако странные выделяющиеся звуки являются явным признаком того, что что-то не так, и вам, вероятно, следует это проверить.

Дифференциалы могут прослужить тысячи миль и обычно практически не требуют ремонта.

Тем не менее, они могут потребовать некоторого обслуживания, если вы испытываете лязг, лязг, скрежет, вой и нытье.

Что же может быть причиной плохого дифференциального звука?

Давайте поговорим о некоторых шумах, которые вы можете услышать, когда ваш дифференциал не в рабочем состоянии, и возможные причины?

Гудение

Если вы слышите громкое гудение, которое выделяется, это может быть связано с износом подшипника шестерни.

Щелчки

Щелчки или тиканье при замедлении могут означать, что есть проблема с боковой передачей.

Стук и щелчки могут быть вызваны сломанным зубом на шестерне или зубчатом венце.

Ваш автомобиль может щелкать или щелкать из-за проблем с подъемником.

Узнайте, как диагностировать и устранить клещ подъемника, в этой статье.

Скрежет 

Скрип или скрежет во время движения могут свидетельствовать о повреждении или износе универсального шарнира.

Жужжащие звуки

Жужжащие звуки могут быть вызваны изношенными подшипниками или подшипниками шестерни.

Стук

Стук или щелчки могут быть результатом износа шлица полуоси или сколов зубьев шестерни.

Урчание

Если вы слышите низкочастотный грохот при достижении скорости более 30 км/ч. это может указывать на износ опорного подшипника.

Однако, если грохот усиливается при резком повороте, это, скорее всего, изношенный ступичный подшипник.

Стук

Стук и лязг могут быть вызваны изношенными зубчатыми колесами, сцеплениями или отсутствием смазки.

Звуки будут слышны при поворотах, движении задним ходом или слишком быстром замедлении.

Воющий звук

Воющий звук возникает из-за незакрепленной шестерни внутри дифференциала.

Шум заднего дифференциала при повороте и шум переднего дифференциала могут быть результатом разболтанных передач.

Шаги по диагностике дифференциального шума

Диагностика дифференциального шума может быть проблематичной, так как может быть трудно определить разницу между требующим внимания дифференциалом и неисправным колесным подшипником.

Они могут издавать одинаковые звуки и аналогичным образом влиять на управление автомобилем.

Перво-наперво, прокатитесь на автомобиле по пустой дороге и держите скорость 50 миль в час.

Прислушайтесь, нет ли воющего звука при ускорении.

Попробуйте слегка повернуть колесико влево и вправо и прислушайтесь, слышен ли шум, остается ли он таким же, увеличивается или уменьшается.

Если вы обнаружите, что шум усиливается при повороте влево, скорее всего, виноват левый ступичный подшипник, а при повороте вправо — наоборот.

Однако, если шум остается прежним, это может быть передний или задний дифференциал.

Если вы не уверены, что это изношенный ступичный подшипник или проблемы с дифференциалами, проверьте, как долго прослужит ступичный подшипник после того, как он начал издавать шум, для дальнейшей диагностики.

Как уменьшить шум дифференциала

Если вам интересно, как починить шумный дифференциал, то вы будете рады узнать, что вы можете сделать это самостоятельно, если вы склонны к механике.

Вам понадобятся некоторые инструменты и немного времени, чтобы выполнить некоторые из этих исправлений.

Имейте в виду, что рекомендуется проверить автомобиль, как только вы услышите странные звуки.

Если вы не знаете, как обращаться с автомобилем, обратитесь к опытному механику, чтобы он помог диагностировать и устранить проблему.

Продолжение вождения автомобиля не только приведет к еще большему ущербу, который может стоить вам денег, но и может поставить под угрозу вашу безопасность.

Подготовка места

Вам также потребуется поставить автомобиль на подставку или пандус, чтобы иметь легкий доступ к дифференциалам.

Дифференциалы могут иметь различную конструкцию, и в зависимости от типа вашего автомобиля будет зависеть, будет ли это грязная или аккуратная работа.

Некоторые дифференциалы имеют дополнительные дренажные отверстия, в то время как для других потребуется снять крышку корпуса.

Однако в обоих случаях вам понадобится широкий поддон для слива жидкости.

Замена жидкости дифференциала

Ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы понять, как часто необходимо менять жидкость дифференциала.

Если срок годности истек, а течи нет, необходимо слить масло и заменить его свежей новой жидкостью.

Как упоминалось ранее, вам понадобится либо дифференциал со сливной пробкой, либо дифференциал, в котором требуется переместить корпус.

Если в конструкции вашего дифференциала предусмотрена сливная пробка, снимите пробку заливного отверстия в верхней части корпуса дифференциала и отвинтите пробку.

Если вам необходимо снять корпус дифференциала для слива жидкости, открутите несколько болтов корпуса и отвинтите несколько достаточно слабо, чтобы крышка оставалась на месте.

Осторожно откройте крышку с помощью отвертки, иначе вы рискуете получить брызги старого вонючего масла дифференциала.

После слива проверить жидкость и если нет металлических кусочков, то достаточно замены масла, чтобы прекратилось нытье.

Все жидкости для дифференциала маркируются по-разному, поэтому очень важно найти наиболее подходящую для вашего автомобиля жидкость.

Замена сальника

Если вы заметили в слитом масле мелкие кусочки металла, то вам необходимо перейти к следующему возможному решению.

Для этого необходимо полностью снять накладку, очистить ее и осмотреть.

Возможно, вам придется заменить уплотнение, особенно если скуление исключительно громкое и продолжается в течение некоторого времени.

После замены уплотнения и жидкости шум должен исчезнуть.

Уплотнения также необходимо заменить в случае дифференциальной утечки.

Осмотрите места, где вы обычно паркуетесь, и посмотрите, не появляется ли на земле черная, серая или коричневая жидкость.

Если вы видите такие пятна, то повреждена пломба и ее необходимо заменить.

Обратите внимание, что если вам необходимо заменить уплотнение выходного вала дифференциала, вам потребуется от 3 до 5 часов, чтобы выполнить эту задачу.

Поставьте автомобиль на домкрат и выберите гидравлический подъемник, чтобы упростить снятие и замену уплотнения.

Вам придется снять колеса, шины и даже ось.

Испытание автомобиля

В большинстве случаев замена жидкости или уплотнения дифференциала устранит любой визг.

После этого вы можете взять автомобиль на пробный заезд, чтобы определить, прекратился ли гул или его еще можно услышать.

Если нет скулящего звука, то отлично, дальше ничего делать не надо.

Однако это происходит не всегда, и вы все равно можете слышать скулящий звук.

Это означает, что может быть проблема с деталями дифференциала.

Эти проблемы могут стоить дорого, а также их трудно исправить, но, проявив немного терпения, вы сможете сделать это самостоятельно.

Осмотрите прокладку заднего дифференциала, уплотнение шестерни и боковое уплотнение

Здесь все может стать трудным и утомительным, и вам придется осмотреть 4 детали внутри дифференциала.

Есть несколько частей дифференциала, а именно прокладка заднего дифференциала, уплотнение шестерни или боковые уплотнения, которые могут быть ответственны за свист, который вы слышите.

Заднюю прокладку довольно легко проверить, но другие части могут быть немного сложнее.

Осматривая задний дифференциал, вы просто сливаете масло и смотрите, не сломано ли оно и не нуждается ли оно в замене.

Для осмотра боковых уплотнений требуется немного больше работы, и для этого вам потребуется снять полуоси.

Если вы не знаете, как снять полуось, найдите видео с указанием марки, модели и года выпуска вашего автомобиля, а затем приступайте к делу.

Вы также можете обратиться к руководству пользователя, если оно у вас есть.

Руководство пользователя поможет вам, поскольку в нем будет информация о тормозном суппорте, аварийном тормозе, креплении амортизатора, гайке шпинделя, наконечниках поперечной рулевой тяги и ступичном подшипнике.

Таким образом, вы безопасно снимите ось, не повредив другие детали.

Когда ось снята, найдите сломанные уплотнения, и если вы их увидите, пока не снимайте их.

Набейте дифференциал чистой тряпкой, прежде чем пытаться удалить сломанное уплотнение.

Ветошь защитит дифференциал от внешних воздействий при снятии уплотнения.

Вы можете использовать инструмент для снятия уплотнения или отвертку с плоской головкой, чтобы аккуратно удалить сломанное уплотнение из корпуса.

Очистка корпуса

Часто люди пренебрегают чисткой корпуса дифференциала, поэтому даже после устранения всех проблем ваш дифференциал все еще скулит.

Очистить корпус очень просто, используя чистую тряпку и очиститель тормозов для очистки внутренней поверхности дифференциала.

Смочите штуцер и полуось очистителем тормозов и сотрите всю смазку и мусор, чтобы они подошли и работали правильно.

Замена сломанных деталей

Для фиксации дифференциалов может потребоваться заказать новые детали, такие как уплотнения, подшипники, шестерни и т. д.

Если вам необходимо заменить изъеденные или поврежденные подшипники, вам придется демонтировать дифференциал и, скорее всего, заменить уплотнения шестерни.

Если шестерня сломана или изношена, вам необходимо заменить подшипники, шестерни и другие сломанные детали.

Убедитесь, что вы получаете детали, которые совместимы, если не точны, с поломанными.

Смажьте и переустановите ось в дифференциал 

После замены старых и сломанных деталей вам нужно будет все смазать и добавить жидкость для дифференциала.

Обратите особое внимание и хорошо смажьте ось, чтобы шестерни хорошо прилегали к внутренним шестерням дифференциала и все вращалось плавно.

После того, как все выровнено, пришло время затянуть болты и крепления, чтобы снова установить ось в дифференциал.

Сборка и тест-драйв

После того, как вы переустановите ось в дифференциал и все вернется на свои места, пришло время установить колесо и шины.

В последний раз осмотрите дифференциал и убедитесь, что все болты затянуты.

Проведите окончательную проверку, чтобы убедиться, что все на месте и в рабочем состоянии, прежде чем снять его с домкрата и проверить.

Если все в порядке, пора снимать автомобиль с домкрата и отправлять его на пробный заезд.

Совершите пробную поездку примерно на 15 миль, и за это время вы не должны слышать никаких скулящих звуков.

После пробной поездки еще раз проверьте дифференциал.

Посмотрите, есть ли на земле свежая жидкость, и примените указанные выше исправления, пока не исчезнет утечка.

Однако, если ваш автомобиль продолжает издавать странные звуки, обратитесь к сертифицированному механику, который достаточно опытен, чтобы диагностировать и устранить проблему для вас.

Вой задний [Архив] — DieselRam.com


Просмотр полной версии : Вой задней части


JetTech

02-03-2004, 12:05

В прошлую пятницу купил новый 2500 HO Quad Cab. Сегодня привез обратно к дилеру для решения проблемы с завыванием задней части. Я слышал, что у других людей есть эта проблема с 11.5 сзади тоже. У кого-нибудь на этом форуме была такая проблема? Я немного опасаюсь, что позволю дилеру разобрать мою новую заднюю часть (вызовет больше проблем, чем починит). Есть мнения?


45Auto

03-02-2004, 13:31

Я не знаю, что происходит с этими осями AAM. Я часто это слышу. Я знаю парня с полтонны, 03, и, наконец, его заменили после того, как угонщик попытался починить. Держите ухо востро после ремонта. Он на гарантии, так что сильно не переживайте.Просто хлопотно забирать его обратно все время.


Hemihead

03-02-2004, 18:40

В полутонне используется 9-дюймовая ось Chrysler. У меня та же проблема. и серии 3500) должны издавать шумы. На скорости 55 миль в час задний мост звучит как комбинация очень разгневанного призрака и совы, пытающейся выбраться, и DC говорит, что это не должно быть проблемой. проблема на рабочем грузовике за 41 тысячу долларов, шум шестерни не является проблемой на рабочем грузовике за 41 тысячу долларов, шум шестерни не является проблемой на рабочем грузовике за 41 тысячу долларов, шум шестерни не является проблемой….. Может быть, если я буду повторять это достаточно часто, я тоже смогу стать гарантийным служащим STAR.


Мой с новья скулил. Мой анализ масла не выявил необычного металла, а проверка шестерен не выявила необычного износа. Я думаю, вы напрашиваетесь на проблемы, если дилер идет в заднюю часть. Мне кажется, что большие шестерни шумят. Если бы я хотел, чтобы мой грузовик был таким же тихим, как автомобиль, я бы купил автомобиль. Я купил его для работы, и чуть более чем за год он проехал более 107 000 миль, без проблем таская большой прицеп G / N по нефтяным месторождениям.
Кроме того, если они не изменились с 03 года, если у вас 2500 с авто, у вас 10,5 передач, а не 11,5.


45Auto

03-03-2004, 20:23

Любые 4:10 Я никогда не шумел.


45Auto

03-03-2004, 20:25

Hemihead
Полагаю, это тоже делает вибрацию на 2000 об/мин нормальной? /forum/images/%%GRAEMLIN_URL%%/eek.gif /forum/images/%%GRAEMLIN_URL%%/confused.gif /forum/images/%%GRAEMLIN_URL%%/eek.gif /forum/images/%%GRAEMLIN_URL %%/смущенный.gif ИМО, я так не думаю.


hemihead

03-03-2004, 20:38

Этот шум определенно не является нормальным. Независимо от размера зубчатого венца, на грузовике с пробегом менее 1000 миль не должно быть воя заднего моста. Я ездил на грузовиках Duramax с тем же 11,5-дюймовым AAM, и уровень звука далеко не мой грузовик. Я знаю, что CTD 04 года довольно тихий, но я почти не слышу двигатель из-за воя на скорости 55 миль в час. Это не может быть обычный шум шестерни.Пока кажется, что гарантия DC совершенно бесполезна.С таким же успехом они могут рекламировать пожизненную гарантию, а затем просто отказываться покрывать что-либо по гарантии.


Теддро

04.03.2004, 01:28

Это будет мой четвертый Додж подряд. Если у моего сзади «ВОЙ», им лучше держаться за свои шорты, потому что я буду жить у них на пороге, пока его не починят, и они уже это знают.
(из предыдущего опыта)
Мой дилер приложит все усилия, чтобы починить мой грузовик, если у меня возникнут проблемы. Каждый раз, когда я отвожу свой грузовик для какого-либо обслуживания или гарантийных работ, мой продавец назначает встречу и дает мне ключи от своей демонстрации и говорит, что мы позвоним вам, когда все будет готово.
Судя по тому, что я много читал, вам не так повезло…..


JetTech

04.03.2004, 05:51

Обновленная информация о моем заднем завывании. Сегодня дилер собирается установить новые шестерни в заднюю часть. Если это не устранит вой, они собираются заказать полностью новую заднюю часть. Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.