Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Регулировка ручника

⏰Время чтения: 5 мин.

На этой странице рассмотрим такую тему, как правильная регулировка ручника. А также в конце будет видео на эту тему.

Бороздя просторы интернета я был удивлён тем, как люди регулируют ручник и учат этому других. Ещё больше я удивился, когда решил посмотреть, что поэтому поводу пишут в мурзилках. Как оказалось, там тоже описан довольно странный алгоритм регулировки ручника.

Ладно на Ютубе все друг у друга передирают и вливают в массы одно и тоже, только с разных фотоаппаратов и видеокамер, но мурзилки же вроде должны быть умными книжками, за которые люди платят деньги

Я всегда говорю, что информацию в интернете слушать не нужно, а необходимо только прислушиваться и окончательное решение оставить своим мозгам, а не чужим.

Ну ладно, хватит рассусоливать, поехали…


Как отрегулировать ручник

И вот решил, значит, показать, как я регулирую ручник со своей точки зрения.

Как известно, ручник регулируется в двух местах:

  • посредством натяжения троса из салона
  • раздвижением колодок в самом механизме

И вот здесь начинается самое интересное. Абсолютное большинство занимается натяжкой троса из салона. Закрутили гайку, трос натянули, добились необходимого количества щелчков и готово.

Но как по мне – это в корне не верно.

Если Вы когда-нибудь снимали тормозной диск и обращали внимание, как устроен и как работает сам механизм ручника, то Вы поймёте суть ошибки данных мануалов.

Дело в том, что трос разводит колодки только вверху! Следовательно работать будет только верхняя часть колодок, а нижняя останется не при делах. А оно нам надо такое? Конечно нет.

Тем более постоянно перетянутый трос – это тоже как-то не по Фэншую.

В общем, как по мне правильная регулировка ручника состоит из следующих шагов:

  • послабляем трос ручника в салоне, чтобы он и не провисал, но и не был перетянут
  • разводим колодки в самом механизме до момента, когда они начнут задевать за барабан и немного их сводим, чтобы барабан начал крутиться свободно
  • регулируем трос в салоне до необходимых 6-8 щелчков

Важно понять, что трос необходимо не натягивать, а регулировать!

Теперь более детально рассмотрим этот процесс.

Для начала добираемся до гайки регулировки троса в салоне. Для этого дергаем вверх подстаканник

Видим заглушку

Поддеваем ее с правого торца и снимаем

Видим гайку под ключ на 12 мм. Это и есть гайка регулировки троса ручника

Лезем под машину и оцениваем состояние троса. Если он сильно перетянут, то послабляем его. Если имеются порванные нити троса, то трос необходимо заменить

Если пыльники порваны, тогда трос также нуждается в замене

В этом месте всё очищаем и также оцениваем целостность троса

Снимаем тормозной суппорт. Сделать это достаточно просто, открутив ключом на 14 два болта его крепления. Один внизу…

…и один вверху

Снимаем суппорт и подвешиваем его за проволоку

Теперь у нас два пути:

  • регулируем ручник
  • снимаем тормозной диск, оцениваем ситуацию и состояние механизма, очищаем всё и обрабатываем, например, преобразователем ржавчины

Предпочтительнее пойти по второму пути, так как там всё очень любит ржаветь, да и состояние колодок желательно оценить.

В общем, если лень или нет времени возиться, тогда вынимаем резиновую заглушку (красная стрелка) и приступаем к регулировке, а если есть желание сделать всё основательно, тогда откручиваем болт крестовой отвёрткой (желтая стрелка)

Если пошли по лёгкому пути, то после извлечения заглушки необходимо выставить диск так, чтобы отверстие было внизу. При помощи фонарика в отверстии мы увидим зубчатое колесо регулировочного механизма

Берём отвёртку с плоским лезвием, просовываем в отверстие и вращаем это зубчатое колесо. Когда крутим его вверх – колодки разводятся, а когда крутим вниз – отгадайте, что они делают

Разводим колодки до упора, а затем немного назад, чтобы диск не затирал о колодки.

Внимание! Так как диск крепится только одним болтиком, то чтобы избежать перекоса и обеспечить точность регулировки – имеет смысл дополнительно зафиксировать диск колёсной гайкой

Теперь идём в салон и регулируем трос. Закручивая гайку, добиваемся необходимых 6-8 щелчков.

В принципе, можно оставить и большее количество щелчков – до 10.

Проверяем вращение колёс и работу ручника. На этом процесс регулировки ручника окончен.

Если Вы всё же решили снять диск и оценить состояние механизма, то я делаю это так.

Откручиваем болтик крестовой отвёрткой и снимаем диск.

Очищаем все доступные места

и сам диск тоже

Затем я всё обрабатываю преобразователем ржавчины

Ждём пока всё высохнет и почернеет

Затем все трущиеся места и крепления пружин и колодок смазываем медной смазкой. Не рабочую часть колодок!!!

Ей же смазываем резьбу регулировочного механизма и болт крепления диска, чтобы в следующий раз он открутился без особых проблем

Осталось только отрегулировать ручник по вышеизложенному алгоритму.

Будут вопросы или поправки с дополнениями – милости прошу в комментарии ниже.

Если в процессе работы выяснится, что суппорт Вашего авто заклинил, тогда посетите страницу Ремонт тормозного суппорта

Вот обещанное видео о регулировке ручника

Всем Мира и ровных дорог

По теме:

Mitsubishi Lancer IX: Регулировка стояночного тормоза

На Mitsubishi Lancer IX существует два способа отрегулировать стояночный тормоз. Первый способ требует вмешательств из салона автомобиля, а второй — снаружи. Я бы рекомендовал воспользоваться вторым способом, поскольку он позволяет одинаково отрегулировать прижимную силу барабанных тормозных колодок для каждого колеса задней оси. Для тех, кто не в курсе, в Lancer’е на задней оси используется разная система тормоза для ручника (барабанный тормоз) и основного тормоза автомобиля (дисковый тормоз).

Первый способ регулировки ручника

Как уже было сказано выше, регулировать стояночный тормоз в первом способе будем из салона. Для этого понадобится всего два инструмента: крестовая отвертка и рожковый ключ на 10. Помните, что с помощью этого способа не удастся добиться правильной прижимной силы тормозных колодок для двух задних колес, поэтому может получиться, что одно колесо будет останавливаться менее эффективно, чем другое. Или вообще при опущенном ручнике во время движения будут подтормаживаться оба задних колеса из-за перетянутой регулировочной гайки ручника. И это несомненно приведет к повышенному износу барабанных тормозных колодок ручника, не говоря уже про повышенный расход топлива. Чтобы этого избежать, рекомендуется после регулировки данным способом вывесить два задних колеса и проверить, как они вращаются при опущенном ручнике.

1. И так, первым делом необходимо снять центральную консоль, для этого поднимаем центральный подлокотник, убираем все лишнее и откручиваем с помощью крестовой отвертки два винта:

2. Поднимаем консоль вверх, таким образом срывая ее из посадочных мест пистонов. Не волнуйтесь, пистоны многоразовые и при правильном обращении с ними ничего не случится. Особо сильных усилий прилагать не стоит, поскольку снизу будет подсоединенный жгут проводов к блоку управления подогрева сидений.

3. Теперь необходимо извлечь блок управления подогревом сидений. Кто-то может воспользоваться маленькой плоской отверткой и извлечь блок с лицевой стороны, но таким образом можно будет случайно оставить на нем следы от воздействия. Поэтому безопаснее всего подтолкнуть его с обратной стороны, места для руки достаточно.

4. Отсоединяем колодку от блока управления подогревом сидений:

5. И вытаскиваем центральную консоль, не забыв поднять ручник в верхнее положение:

6. Перед нами открылся вид на регулировочную гайку, которую необходимо подрегулировать. На сколько сильно ее затягивать точного ответа нет, но ручник на 9 лансере должен хорошо удерживать автомобиль на 5-7 щелчках.

Второй способ регулировки ручника

Второй способ регулировки стояночного тормоза будет осуществляться в менее комфортных условиях — снаружи автомобиля и для этой цели придется поднимать заднюю часть автомобиля с помощью домкрата и снимать колеса. Этот способ отнимает большее количество времени, однако, позволяет добиться правильной прижимной силы тормозных колодок ручника.

1. Первым делом необходимо поднять автомобиль с помощью домкрата и снять колесо. Соблюдайте безопасность, не оставляйте машину только на одном домкрате во избежание срыва с него, положите доски или другую надежную опору под автомобиль.

2. Доступ к регулировочной втулке находится под резиновым уплотнительным колпачком. На приведенной ниже фотографии колпачок находится примерно в районе 3-х часов.

3. Снимаем колпачок и прокручиваем тормозной диск таким образом, чтобы отверстие было в нижнем положении. Не обращайте внимания на поднятый тормозной суппорт, фотография была позаимствована из другого отчета.

4. С помощью плоской отвертки нащупываем регулировочную шестеренку и вращаем ее вниз до тех пор, пока тормозной диск не перестанет вращаться под силой действия руки.

Для наглядности, регулировочная шестеренка выглядит так при снятом тормозном диске:

5. После этого немного откручиваем шестеренку в обратном направлении, чтобы диск мог свободно вращаться.

6. Проделываем аналогичные действия с другой стороны.

Регулировка колодок стояночного тормоза • МОЙМЕХАНИК.РФ

Сколько стоит регулировка колодок стояночного тормоза?

Зависит от модели вашего автомобиля и города. Посмотрите примеры для разных моделей. Пока обычные автосервисы покрывают свои счета на аренду и другие затраты за счет клиентов,

МОЙМЕХАНИК экономит деньги своих клиентов.

АВТОМОБИЛЬ

ЦЕНА ДИЛЕРА


СРЕДНЯЯ

МОЙ МЕХАНИК

ЭКОНОМИЯ

Chery Beat Hatchback6 003 

4 982 

21%
ВАЗ 1126 277 

4 982 

26%
Lifan Xingshun6 228 

4 982 

25%
УАЗ 31626 003 

4 982 

21%
Toyota Yaris6 153 

4 982 

24%
Nissan Altima6 252 

4 982 

26%
Honda Crossroad6 028 

4 982 

21%
Kia Optima6 277 

4 982 

26%
BMW 1er5 904 

4 982 

19%
Renault Megane5 929 

4 982 

19%

Регулировка стояночного тормоза на Шевроле Лачетти: фото и видео

Тормозная система автомобиля рано или поздно изнашивается, требует замены многих элементов, а также обязательной периодической диагностики и регулировки. Во многих тормозных системах стояночного тормоза реализована возможность автоматической регулировки, но на Шевроле Лачетти самоподводящиеся колодки не устанавливают. Регулировка стояночного тормоза Лачетти проводится по необходимости, а вся работа занимает 10–15 минут.

Диагностика и проверка работы стояночного тормоза на Шевроле Лачетти

Конструкция стояночного тормоза Лачетти такова, что его тормозные колодки работают независимо от основного рабочего тормоза.

Они установлены в полости тормозного диска, стало быть, он работает и с рабочими тормозными колодками, и с колодками ручника. Управляются эти колодки при помощи тросов ручкой с трещоткой из салона. Исправный стояночный тормоз должен удерживать автомобиль под уклоном до 24%, при этом ход рычага до полной блокировки задних колёс не должен быть больше 6–8 щелчков храпового устройства.

Когда необходима регулировка?

Поднятый на максимум рычаг ручника.

В том случае, когда при полной затяжке (около 9–10 щелчков) ручной тормоз не блокирует задние колеса, необходима регулировка либо ремонт стояночного тормоза. Как правило, чаще всего растягивается трос привода колодок стояночного тормоза и изнашиваются фрикционные накладки колодок. Однако для начала попробуем отрегулировать ручник натяжкой троса и установкой колодок в правильное положение.

Распространённое заблуждение заключается в том, что многие ограничиваются простой подтяжкой троса.

На самом деле, этот метод не до конца верный, поскольку только такая регулировка приведёт к неравномерному контакту фрикционной накладки с тормозным диском и, как следствие, неравномерному ускоренному износу колодок.

Регулировка окружности колодок

Поэтому для начала отрегулируем диаметр окружности колодок. Правильный параметр — 167,6–167,8 мм. Измеряют диаметр штангенциркулем как можно ближе к центру ступицы при снятом тормозном диске. Как это сделать своими руками, разберёмся прямо сейчас.

Регулируем стояночный тормоз

Это все теория, а на практике процедуру регулировки ручника проводят в таком порядке — сначала дотягивают трос до нормы, но этим не ограничиваются, а подводят колодки до номинального диаметра. Порядок работ следующий:

  1. Для начала нужно добраться до гайки регулировки натяжения троса. Это можно сделать из салона двумя способами.
  2. Снимаем держатель стакана на центральном тоннеле справа от водителя.

    Демонтаж подстаканника

  3. Тонкой отвёрткой вынимаем заглушку. К гайке уже можно добраться, но это можно сделать только высокой головкой на 12. Чтобы облегчить себе доступ к ней, можно пойти другим путём — открутить четыре самореза и снять пластиковый кожух полностью.

    Разобрали и добрались до механизма ручника

  4. Поднимаем ручник ровно на 2 щелчка.
  5. Вывешиваем оба задних колеса.
  6. Головкой или ключом подтягиваем гайку до тех пор, пока колеса не станут прокручиваться с небольшим усилием.

    Регулируем.

  7. Опускаем полностью рычаг ручника, при этом колеса должны вращаться совершенно свободно.
  8. Затягиваем ручник на 6–8 щелчков, при этом колеса должны быть заблокированы.

В принципе, если все получилось, на этом можно было бы и остановиться, однако у нас нет гарантии того, что колодки блокируют внутреннюю часть тормозного диска равномерно, как следствие, износ колодок будет неравномерным. Поэтому поступаем так.

Регулируем колодки ручника на Шевроле Лачетти

  1. На вывешенном автомобиле снимаем оба задних колеса.

    Снимаем оба колеса

  2. Снимаем тормозной суппорт, открутив два болта накидным ключом на 14.
  3. Фиксируем суппорт к стойке проволокой, чтобы тормозной шланг не был натянут.
  4. Откручиваем мощной крестообразной отвёрткой винт крепления диска к ступице.
  5. Демонтируем тормозной диск.
  6. Отсоединяем трос привода колодок ручника.
  7. С помощью штангенциркуля проводим замер диаметра колодок. Напомним, что он должен быть 167,6–167,8 мм.
  8. В случае, когда необходима регулировка, используем для этого специальную регулировочную гайку в нижней части механизма. Как правило, диаметр колодок бывает меньше нормы в следствие износа накладок. Чтобы довести его до номинала, вращаем гайку по часовой стрелке.
  9. Теперь, пользуясь случаем, проверяем состояние всего тормозного механизма, осматриваем диск и колодки с каждой из сторон, после этого фиксируем трос привода стояночного тормоза.

Выводы

Выполнив эту несложную операцию, устанавливаем на место диски и колеса, проверяем работу ручника и при необходимости повторяем регулировку натяжения приводного троса. Опускаем автомобиль и проводим контрольную проверку работы ручника. Удачной всем работы, крепких нервов и тормозов!

Chevrolet Lacetti Регулировка ручника — ручного стояночного тормоза Шевроле Лачетти

Chevrolet Lacetti > Техническое обслуживание > Регулировка стояночного тормоза Chevrolet Lacetti

Chevrolet Lacetti Регулировка стояночного тормоза

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 23%.
Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 7–10 зубцов (щелчков) храпового устройства сектора рычага.
Для регулировки стояночного тормоза…

…снимаем держатель стаканов.

Отверткой поддеваем заглушку…

…и вынимаем ее из облицовки туннеля пола.
Вывешиваем задние колеса.
Поднимаем рычаг стояночного тормоза на 2 зубца (щелчка) храпового устройства.

Высокой головкой «на 12» вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке, натягивая тросы до тех пор, пока задние колеса станут проворачиваться с небольшим усилием.
После этого полностью опускаем рычаг стояночного тормоза, задние колеса при этом должны вращаться свободно.
Проверяем регулировку стояночного тормоза — при полном ходе рычага 7–10 зубцов храпового устройства задние колеса не должны вращаться. При необходимости повторяем регулировку. В том случае, если невозможно отрегулировать стояночный тормоз, регулируем зазор между колодками стояночного тормоза и цилиндрической диска тормозного механизма.
Для этого полностью опускаем рычаг стояночного тормоза. Снимаем диск тормозного механизма (см. Снятие диска тормозного механизма заднего колеса).

Отверткой поддеваем заглушку…

…и вынимаем ее из диска тормозного механизма.

Поворачиваем диск так, чтобы отверстие в нем расположилось снизу.

Через отверстие в диске, отверткой поворачиваем гайку регулятора по часовой стрелке (вверх), до тех пор, пока колесо станет проворачиваться с небольшим усилием.

Для наглядности показываем регулировку со снятым диском тормозного механизма.
После этого поворачиваем гайку регулятора в обратную сторону до тех пор, пока колесо не начнет проворачиваться свободно. Проверяем регулировку стояночного тормоза.

Регулировка стояночного тормоза Шевроле Лачетти


  • Регулировка стояночного тормоза (барабан, две стороны)  — Статьи

    Регулировка стояночного тормоза (барабан, две стороны) является сложной процедурой. Если вам нужно произвести ремонт или отрегулировать эту систему, то лучше обратиться к профессионалу в автосервисе. Такое решение может сэкономить вам достаточно много времени.

    Стояночный тормоз или ручник полностью блокирует колёса. Его используют для фиксации положения машины на стоянке или на наклонной поверхности. Если этого не сделать, что транспортное средство может скатиться, повредить другие автомобили или даже нанести травму людям. Очевидно, что необходимо регулярно производить диагностику этого компонента во избежание проблем.

    В случае выявления необходимости ремонта или регулировки следует определиться с одним моментом – вы желаете производить ремонт самостоятельно или хотите сделать всё сами. В случае заказа мастера из автосервиса вы получаете гарантированный результат и хорошее обслуживание. Когда водитель делает всё сам, то он экономит финансовые средства. Выбор всегда остаётся за владельцем транспортного средства.

    В любом случае, если вы приняли решение исправить неполадку или произвести регулировку самостоятельно, то необходимо иметь опыт или прочитать определенное количество материала по этому вопросу.

    Замена тормозных колодок стояночного тормоза на примере Mitsubishi Lancer

    Данный пример является одним из многих и не стоит брать его за основу. Хорошая новость состоит в том, что система торможения при активации ручника у многих автомобилей сходная и поэтому данная статья может быть вам полезной.

    Для начала нужно поставить машину на домкрат или козелок. После этого нужно снять тормозной диск (пред этим удалите скобку суппорта). Мы наблюдаем две пружины, зацепленные за элемент крепления. Пружины разного цвета и нужно запомнить их расположение и в процессе обратной сборки поставить на свои места.

    Колодки держаться на специальном держателе – его нужно отстегнуть. Для обратной сборки потребуется сноровка.

    Теперь мы видим ещё одну пружину, которую также нужно отсоединить. На фотографии ниже одна часть её уже отстёгнута.

    Далее нужно снять ещё одну деталь, которая используется для разведения колодок.

    Теперь необходимо развести колодки и достать скобу.

    Чтобы завершить демонтаж колодок следует снять верхние пружины и отстегнуть трос.

    Обязательно сохраняйте все детали при демонтаже, чтобы избежать больших проблем! Взгляните на собранную конструкцию.

    Различия в новых и старых колодках очевидны.

    Теперь нужно снять скобу, которая подсоединена к тросу ручника – на неё нужно установить новые колодки. Для этого разгибаем этот зажим.

    Здесь нужно обратить внимание на одну вещь. Если палец на новой колодке не подходит по параметрам, то не стоит отчаиваться. Можно выбить палец со старой колодки и установить его на новую деталь. Если параметры пальца совпадают, то тросик должен застёгиваться обратно с лёгкостью. К сожалению, в случае обнаружения этого несоответствия, данную процедуру нужно будет осуществлять с двух сторон.

    Далее необходимо поставить на новую колодку скобу ручного тормоза и зафиксировать её.

    Теперь осталось всё проделать в обратном порядке. Для начала закрепляем тросик ручного тормоза и устанавливаем колодку.

    Затем между колодками ставим скобу, застёгиваем верхнюю пружину (напоминаем про цвета этой детали), ставит эксцентрик рёбрами вниз, и зацепляем нижнюю пружину. После этого остаётся осуществить монтаж тормозного диска и развести колодки.

    В очередной раз необходимо отметить тот факт, что для произведения самостоятельной установки новых тормозных колодок ручного тормоза следует иметь необходимые навыки. В процессе работы, которая была описана выше, владелец автомобиля сталкивался с несколькими трудностями, для решения которых требовалось придумывать нестандартное решение. Всё прошло относительно гладко, однако следует отметить, что если вы не имеете никакого опыта в ремонте данной системы или не хотите посвятить своё свободное время изучению данного вопроса, то лучше отвезти машину в автосервис.

    В каких случаях требуется сделать регулировку стояночного тормоза?

    Есть несколько самых распространённых признаков, когда ручник перестаёт нормально работать:

    Машина медленно двигается по дороге с уклоном даже при условии затянутого ручного тормоза; Когда вы включаете 1-ю передачу и зажимаете рычаг, то машины продолжает работать и начинает двигаться; В процесс замены тормозных колодок или барабанов; После замены троса для торможения внутри системы ручного тормоза; Тормозной рычаг срабатывает не сразу или его ход увеличился.

    Принцип ремонта данного типа заключается в уменьшении размера зазора между накладками и тормозными барабанами. Также основными причинами неисправности ручного тормоза является ослабление натяжения троса для тормоза или износ тормозных накладок. В большинстве случаев регулировка данного типа сводится к его натяжению.

    Будете вы делать это самостоятельно или предпочтёте поехать в ближайший автосервис? Здесь не может быть правильного мнения и всё зависит от владельца транспортного средства. Если вы точно знаете, что сможете справиться, целесообразно всё сделать самому. Если вы прочитали эту статью и всё равно не имеете понятия, как производить замену колодок, то лучше отправиться к мастеру.

    Если вы находитесь в поиске грамотного исполнителя и хотели вы заказать услугу у профессионала, то для поиска рекомендуем воспользоваться агрегатором Uremont.com. Больше не нужно искать информацию в интернете или спрашивать у друзей, какой автосервис выбрать. На сайте собрана информация о лучших организациях вашего города – заказать услугу регулировки стояночного тормоза можно прямо на сайте!

    Правильная регулировка ручника Чери Тигго ⋆ I Love My Car

    Стояночный тормоз на Chery Tiggo вполне надежен в любых условиях, но при определенном износе тормозных колодок ручника и растяжении троса требует правильной регулировки. Как правило, водители Чери Тигго регулируют только натяжение троса. Поэтому и возникают претензии к ручному тормозу. 

    Когда регулировать привод колодок ручника

     

    Простейшая тросовая механическая система привода колодок ручного тормоза все же требует определенного внимания. Не говоря о том, что и сами колодки не вечные. Рабочие колодки заднего дискового тормоза меняются вдвое реже, чем передние, а барабанная система стояночного тормоза требует замены колодок примерно на пробеге 120-130 тысяч в зависимости от стиля езды.

    Чтобы добраться до колодок ручника, необходимо снимать тормозной диск.

    Естественно, регламент замены колодок ручника Чери Тигго сложно спрогнозировать, поскольку используют его не так часто, как рабочие тормозные механизмы. Основные признаки износа механизма — ручник перестает держать на 6-7 щелчке трещотки рычага.

    Новые оригинальные колодки ручника T11-6GN3502170 на Тигго.

    Каталожный номер новых колодок ручника — T11-6GN3502170. 

    В этот период уже стоит поинтересоваться состоянием колодок, правда, для этого нужно будет снять тормозной диск. Если колодки изношены (фрикционная накладка тоньше 3-5 мм), регулировка не поможет, нужна замена колодок.

    Как отрегулировать натяжение троса Chery Tiggo

     

    Регулировка натяжения троса привода стояночного тормоза на Чери Тигго выполняется прямо из салона. Для этого нужно иметь набор отверток, бит и головок. Регулировочный шток троса закреплен прямо на кронштейне рычага ручного тормоза, а чтобы до него добраться, выполняем пару простых операций:

    1. С помощью тонкой отвертки снимаем накладку с кожухом рычага КПП. Она держится на четырех защелках. Пластик хрупкий, поэтому работаем аккуратно, лучше использовать пластиковую лопатку.
    2. Снимаем подлокотник. Для этого откручиваем два самореза под накладкой селектора КПП.
    3. Вынимаем подстаканник в задней части подлокотника, под ним находим резиновый коврик, убираем его и находим два винта. Откручиваем их.
    4. Поднимаем рычаг ручника, так будет легче снять подлокотник.
    5. Чистим от пыли и грязи полость подлокотника и находим регулировочную гайку под головку или ключ на 10 мм.

    Теоретически можно было бы закрутить гайку штока регулировки натяжения троса до тех пор, пока ручник не держал бы на 3-4 щелчках храповика рычага. Однако не все так просто.

    Регулируем тормозные колодки ручного тормоза Chery Tiggo

     

    Большинство на этом и останавливается. Зря, потому что затянув гайку на штоке троса, мы просто натянули его и компенсировали возможное растяжение. Как временный вариант, это пройдет. Но если мы хотим, чтобы ручной тормоз работал долго и надежно, поступаем следующим образом.

    1. Распускаем регулировочную гайку штока троса, опустив рычаг до упора.
    2. Поднимаем заднее колесо на домкрате, снимаем его с автомобиля.
    3. Снимаем суппорт, открутив два болта, подвешиваем его на проволоке, не отключая. Демонтаж суппорта необходим для того, чтобы более точно отрегулировать положение колодок ручника.
    4. На тормозном диске (на корпусе барабана колодок ручника) находим резиновую заглушку.
    5. Аккуратно тонкой отверткой вынимаем ее из отверстия.
    6. Проворачиваем тормозной диск отверстием вниз и находим за ним регулировочную гайку.
    7. Тонкой отверткой вращаем регулировочную гайку до тех пор, пока колодки ручника не станут касаться внутренней поверхности барабана. Колодки не должны растормаживать ступицу, а только едва касаться барабана.
    8. Все то же выполняем с другой стороны, затем собираем тормозной механизм, не забыв установить резиновые заглушки. Ставим колеса.
    9. Регулируем натяжение троса из салона таким образом, чтобы колодки растормаживали колеса на 4-5 щелчок.

    При необходимости регулировку натяжения троса уточняем уже в условиях тестирования. После регулировки собираем накладки, подстаканник и подлокотник в обратном порядке.

    Находим уклон с высотой подъема примерно 1,25 м (Н) и длиной въезда около 5 м (L). Если уклона поблизости нет, просто пытаемся сдвинуть машину с места, поставив ее на нейтральную передачу и затянув ручник до упора.

    Проверяем работу ручного тормоза на уклоне 25% так, как показано на схеме выше. Крепких всем тормозов и ровных дорог!

    Поделитесь с друзьями!

    Похожее

    Регулировка стояночного тормоза — MJ Tech: Модификация и ремонт

    Великие картинки mjeff87: thumbsup:

    Unlimtd — вы говорите, что грузовик или аксель простояли 3 года, у вас могло быть много ржавчины на барабанах или тормозная накладка сломалась, и это, в первую очередь, создает проблемы для регулировки. Там гладко, совсем не хватается.

    То, что я помню по тросу колеса, был трос стояночного тормоза сам по себе, правая и левая часть — это одна и та же деталь #, а не маленький трос автоматической регулировки внутри барабана.Вы также писали, что рычаг стояночного тормоза находится впереди, он должен быть полностью назад, причиной этого может быть плохой трос. он работает как кулачок на верхней части башмаков, который расширяет башмак до барабана, тем самым активируя стояночный тормоз.

    Как вы можете видеть на рисунках, тормозная накладка (поверхность соединения) короче на ведущей колодке и больше или длиннее на ведомой колодке.

    регулировочные рычаги должны быть туго натянуты, трюк состоит в том, чтобы вытянуть небольшой тросик назад пальцами, при этом рычаг должен двигаться вверх и отпускаться, и рычаг повернет регулировочный винт (звездное колесо) таким образом, чтобы вы знали, что это все поставил тогетер правильно, и работает.по мере износа накладки этот трос перемещает регулирующее колесо, таким образом, «самонастраиваемый тормоз», и Орел прав, если он работает!

    Колесные цилиндры будут иметь миксер, направленный назад, так можно отличить R от L. На регулировочном винте будет выбита R или L, или колесо регулировки будет направлено назад, так же, как и рычаг регулировки.

    Ваша общая гидравлическая тормозная система выиграет от выпуска воздуха из системы. стояночные тормоза не зависят от этой системы, поэтому есть еще и «аварийные тормоза»

    .

    Я знаю, что это тяжелая пилюля, но да, это будет счет в 100 долларов, чтобы переделать задние тормоза. Но тогда вы знаете, что это сделано, и эта первая паническая остановка, вы будете рады, что сделали это.Я переделываю свой, потому что не верю тому, что кто-то сделал до меня. И я всегда заменяю все на новые комплекты. Не стоит тратить время на то, чтобы возиться со старыми ржавыми, недостающими частями. Я вытащил барабаны и увидел разболтанные сломанные пружины, лежащие на дне беспорядка.

    Если вам нужно переделать жесткие лески, попробуйте получить новые лески с фитингами, или я куплю 25-футовые катушки для лески 3/16 дюйма, полые гайки и двойное чутье, мои собственные лески, это будет дешевле. Это несложно сделать, и инструмент стоит 20 долларов из-за страха в гавани, компрессионные фитинги не самые лучшие, и в Нью-Йорке не разрешены.Провалю проверку.

    Как видите, здесь достаточно людей, чтобы помочь вам пройти через это, и это обычный ремонт джипа. 😉

    Тогда можно приступить к передним тормозам: брови:

    И если вы можете подождать пару дней, это сэкономит вам несколько долларов

    http://www.rockauto.com/

    Но тяжелые предметы, такие как бочки, можно купить на месте и сэкономить на доставке.

    Регулировка тормозных колодок для стояночной тормозной системы AutoPark | rvAutoPark.com

    Регулировка тормозных колодок стояночной тормозной системы AutoPark

    Этот документ представляет собой сборник нескольких отдельных статей. Мы пытаемся собрать воедино необходимую информацию, чтобы вы могли правильно отрегулировать колодку (или заменить колодку) для сборки стояночного тормоза AutoPark.

    На всех версиях AutoPark есть барабанный тормоз на трансмиссии — — прямо за трансмиссией.Регулировка очень похожа на нажатие на тормоз на старом легковом автомобиле. Если вы никогда раньше не выполняли эту работу, либо найдите друга, который сделал это и поможет вам, либо дайте мне знать, и мы должны будем отправить вам дополнительную информацию.

    В этом тормозе используется регулятор типа «звездообразное колесо», как в автомобиле, но вместо доступа к нему через порт на опорной пластине, на вашем RV это порт в непосредственно тормозной барабан. Это означает, что вам необходимо правильно сориентировать барабан, чтобы можно было протянуть регулятор через порт.

    Во многих публикациях AutoPark указывается, что регулятор находится в положении «6 часов», но ВСЕ, с кем я когда-либо разговаривал, говорят, что он находится в положении «12 часов».

    Итак, вам нужно надежно заблокировать колеса и приподнять одно заднее колесо над землей — так вы можете провернуть приводной вал вручную. На любом автобусе с раздельными насосом и резервуаром (94/95 и новее) вам потребуется включить зажигание, но двигатель НЕ РАБОТАЕТ — — Рычаг переключения передач находится в НЕЙТРАЛЬНОМ положении. В более старых версиях, в которых функция AutoPark отключена от гидроусилителя руля, вам потребуется, чтобы ножная педаль была в отпущенном положении, И либо двигатель работал с переключением передач в нейтральном положении, либо каким-то образом заблокировал привод, чтобы тормоз НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ. .Более новым версиям потребуется нажать желтую ручку ВНУТРИ, а также чтобы рычаг переключения передач находился в НЕЙТРАЛЬНОМ положении.

    Зайдите под буровую установку и установите этот порт на тормозном барабане на 12 часов. Откройте порт и наденьте его на регулятор; Затем нажимайте на регулятор, пока не почувствуете малейшее сопротивление. Если ваша версия оснащена ножной педалью в дополнение к положению PARK на переключателе передач, попробуйте педаль для парковочного тормоза. Если это сработает, попробуйте AutoPark на склоне, чтобы убедиться, что он удовлетворительно удерживает тренер на холме.Если у вас , а не , у вас есть ножная педаль для стояночного тормоза, просто проверка AutoPark будет единственной вещью, которая вам понадобится. Если автопарк работает нормально, а ножная педаль — нет, возможно, вам придется отрегулировать трос на ножной педали.

    Ниже показаны некоторые схемы и вспомогательная информация о том, как выглядит тормозной узел:

    Нажмите на картинку для увеличения

    Это измененный рисунок.Первоначально он был извлечен из руководства, но затем перевернут. Первоначальная версия этого в руководстве показывает регулятор звездочки колеса в нижней части сборки, тогда как на самом деле все из них, о которых мы знаем, находятся вверху.

    Вот легенда к измененному чертежу:

    ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Эта легенда сопровождается измененным рисунком барабана стояночного тормоза и связанных с ним деталей. На оригинальном чертеже, взятом из руководства, детали по ошибке показаны перевернутыми — с регулятором звездообразного колеса в НИЖНЕЙ части опорной пластины, а не в ВЕРХНЕЙ части, где он фактически расположен.Эта новая легенда и измененный рисунок отражают то, что вы должны увидеть, если разобрать узел стояночного тормоза. Также обратите внимание, чем при установке регулятора № 11 звездчатое колесо должно находиться с левой стороны регулятора, а не с правой стороны — — Оно подойдет в любом случае, но левая сторона более традиционна. На измененном чертеже он показан справа, но я не мог легко изменить эту часть чертежа.

    1. ГАЙКА, ЯКОРНЫЙ ШТИФТ 11.РЕГУЛЯТОР, ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА
    2. ПЛАСТИНА, ПОДДЕРЖКА 12. ПРУЖИНА, РЕГУЛЯТОР ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ.
    3. ШТИФТ, ЯКОРЬ 13. ЧАШКА, ПРУЖИНА ДЕРЖАТЕЛЯ ШТИФТА
    4. ТАБЛИЧКА, НАПРАВЛЯЮЩАЯ 14. ПРУЖИНА ДЕРЖАТЕЛЯ
    5. ШАЙБА ВОЛНА 15. ШАЙБА ДЕРЖАТЕЛЬНАЯ
    6. РАСКА, РЫЧАГ ОБУВИ 16. РЫЧАГ, СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
    7.ПРУЖИНА, РЫЧАГ ОБУВИ 17. БОЛТ
    8. КОЛЬЦО, ОБУВЬ РЫЧАГА 18. ШАЙБА, ПРУЖИННЫЙ ЗАПОР
    9. ОБУВЬ, СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 19. ШТИФТ, ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ОБУВИ
    10. ПРУЖИНА, ТЯГА

    Нажмите на изображение для увеличения

    На приведенном выше рисунке показан барабан в его правильной ориентации с регулятором в верхней части опорной пластины — — более или менее на одном уровне с маленьким отверстием, которое вы можете видеть на барабане.На нем также показан болт (№ 23), удерживающий барабан. Распространенной ошибкой является предположение, что четыре болта, которые крепят опорную пластину к задней части трансмиссии, также удерживают барабан на месте. Это не так — барабан удерживается одним болтом.

    Нажмите на картинку для увеличения

    Приведенный выше примерный рисунок помогает найти и отрегулировать звездное колесо.Я уверен, что вы найдете его на отметке «12 часов» на опорной пластине. Опять же, это означает, что вам придется вращать барабан так, чтобы порт звездочки, который находится во вращающемся барабане — — НЕ опорная пластина , находился над звездочкой. Порт НЕ находится в опорной пластине, как это было в старом семейном автомобиле.

    Боковое примечание: если вы обнаружите, что вам НЕОБХОДИМО заменить колодки стояночного тормоза AutoPark, и у вас возникли проблемы с поиском номеров деталей, источников и т. Д., Не забывайте, что есть места, которые можно повторно заклепать или приклеить. новая подкладка на твоей старой обуви.Вы просто предоставляете им свою старую обувь, а они ее ремонтируют.

    Мы называем этот тормозной механизм AutoPark «короткоходовой системой».

    Что мы имеем в виду? Следующее, надеюсь, объясняет:

    Все системы автопарка GM / Chev / Workhorse J71, а также более ранние агрегаты, работающие от гидроусилителя руля, используют то, что можно было бы описать как систему «короткого хода». Лучше всего это описать, сравнив его с обычным барабанным тормозом на колесах семейного автомобиля.

    Обычно педаль тормоза на автомобиле может располагаться на высоте 4–5 дюймов над половицей. Если тормоза нуждались в ремонте, педаль могла бы упасть почти до пола прежде, чем произойдет какое-либо торможение. В этом случае можно сказать, что общий ход педальной системы составляет 4 или 5 дюймов. После ремонта и / или регулировки это расстояние перемещения может составлять всего 1,5 или 2 дюйма, пока педаль не станет твердой и не будет задействован тормоз.

    В конфигурации AutoPark у правильно отрегулированной системы общий ход привода составляет около 1.25 дюймов. Другими словами, привод, который включает или отпускает стояночный тормоз, перемещается только примерно на 1,25 дюйма между состоянием «тормоз включен» и состоянием «тормоз отпущен».

    Если привод перемещается намного больше, чем максимум 1,45 дюйма, то тормоз, вероятно, плохо удерживается на склоне, и привод считается «перебегающим». Если привод перемещается менее чем на 1,25 дюйма, вполне возможно, что тормозные колодки немного тянут — даже в отпущенном состоянии.Следует отметить, что диапазон хода от 1,25 до 1,45 дюйма не является абсолютно священным — может быть немного больше или немного меньше, но большие отклонения, вероятно, будут указывать на то, что система либо слишком тугая, либо слишком слабая.

    Кроме того, имеется плечо рычага последовательно с тросовой системой для AutoPark, и из-за конфигурации этого плеча рычага, когда привод перемещается на 1,25 дюйма, трос, идущий к тормозному барабану, может перемещаться только примерно на дюйм. Таким образом, мы можем сказать, что даже с хорошими, правильно отрегулированными колодками тормозной трос к барабану должен перемещаться только примерно на 1 дюйм между твердо установленным положением тормоза и полностью отпущенным положением без затягивания.

    В силу вышеизложенных соображений абсолютно необходимо, чтобы регулировка провисания / натяжения в тросовой системе между приводом и башмаками была практически идеальной. Любое дополнительное провисание и тормоз не будут держаться прочно, а слишком большое натяжение приведет к волочению колодок. Хотя такая система почти не допускает износа или растяжения троса без необходимости регулировки, следует помнить, что это статический тормоз, а не динамический тормоз. Он НЕ должен использоваться для остановки уже катящегося тренера — — Он используется только для того, чтобы автомобиль не катился.Таким образом, тормозные накладки никогда не должны сильно изнашиваться, если что-то не вышло из строя.

    Итак, как все вышеперечисленное влияет на требования и процедуры для настройки правильно функционирующей системы AutoPark?

    Для начала нам нужны колодки, которые должны быть в хорошей форме, чтобы их можно было отрегулировать так, чтобы при нулевом натяжении тормозного троса, идущего к барабану, колодки едва касались барабана — — своего рода «без зазора, но без сопротивления» состояние.

    Существует кабель, идущий от тормозного барабана к реле рычага — — как показано на следующем рисунке рычага в сборе:

    Нажмите на картинку для увеличения


    В данном случае речь идет о кабеле №2.Сам трос не имеет возможности регулировки, но провисание в этой части системы должно быть устранено путем регулировки самих тормозных колодок — — с помощью звездообразного колеса.

    КРАСНЫЙ трос, однако, можно отрегулировать в # 1, где он присоединяется к валу привода. Это возможно с помощью регулировочной гайки.

    В # 3 ножную педаль (если она есть у вашего тренера) можно отрегулировать, ослабив стопорную гайку, потянув за шплинт и повернув вилку, чтобы усилить или ослабить действие ножной педали — — Затем замените штифт с головкой и затяните контргайку.Этот трос и ножная педаль изолированы от привода конструкцией рычажной системы. Это означает, что регулировка ножной педали НЕ влияет на регулировку привода и тормозных колодок. Однако обратное неверно — — Если вы прижмете обувь, это будет ощущаться на педали. Если вы добавите или устраните провисание привода, это мало повлияет на педаль тормоза.

    Ооочень — — Чтобы поставить крест на всем этом пакете, нам нужно адекватное понимание всех вышеперечисленных принципов и деталей.Обладая этими знаниями, мы можем выполнить правильную регулировку башмаков и связанных с ними рычажных и тросовых систем.

    Правильная последовательность обслуживания этой системы:

    1. Убедитесь, что барабан, башмаки, реле рычага и тросы находятся в хорошем состоянии.
    2. Отрегулируйте башмаки, как описано выше.
    3. Отрегулируйте тросы, как описано выше.
    4. Проверьте систему, чтобы убедиться, что башмаки НЕ тянутся в состоянии «тормоз отпущен» и что AutoPark (положение PARK на рычаге переключения передач) будет надежно удерживать тренер на склоне.

    Выполнение всех этих требований на самом деле является своего рода балансирующим действием, которое может быть довольно сложно понять и выполнить.

    Скачать PDF Регулировка тормозных колодок для стояночного тормоза AutoPark

    Вопросы и комментарии всегда приветствуются, oldusedbear

    Размещено в: Категория 6 — — Тормоз AutoPark; Прокачка тормозов, регулировка колодок, регулировка троса, устранение неисправностей и понимание того, как это работает.

    Регулировка стояночного тормоза

    Fellows Auto Repair

    Тел .: (510) 841-0475

    1790 University Ave, Berkeley, CA 94703

    (БЫВШИЙ АВТОРЕМОНТ BAUER)

    Регулировка стояночного тормоза

    Независимо от того, есть ли у вас дисковая тормозная система или барабанная тормозная система, у вас есть стояночный тормоз, который блокирует ваш автомобиль…

    Прибл. Время: 30 минут

    Основы регулировки стояночного тормоза Услуги по регулировке стояночного тормоза у научных сотрудников

    Независимо от того, есть ли у вас дисковая или барабанная тормозная система, у вас есть стояночный тормоз, который отвечает за блокировку вашего автомобиля в припаркованном положении. Стояночный тормоз, также известный как аварийный тормоз, приводится в действие независимо от обычных тормозов и включается либо нажатием рычага стояночного тормоза, либо нажатием специальной педали. Большинство автомобилистов используют стояночный тормоз при парковке на крутом холме.Однако стояночный тормоз также можно использовать для внезапной остановки и предотвращения аварии. Есть три типа стояночных тормозов, в которых используется храповой механизм блокировки: ручка, средний уровень и педаль. Каждый тип стояночного тормоза зависит от стиля водительского сиденья и работает по-разному в зависимости от тормозной системы. Вы всегда должны обращаться к руководству пользователя, чтобы определить правильное положение выключенного стояночного тормоза и необходимость регулировки стояночного тормоза.

    Почему стипендиаты должны предоставлять услуги по регулировке стояночного тормоза?


    Правильно работающий стояночный тормоз имеет решающее значение для вашей безопасности и безопасности ваших пассажиров. В какой-то момент жизни вашей тормозной системы может потребоваться отрегулировать стояночный тормоз по нескольким причинам. В стояночных тормозах используются тросы для передачи движения рычага, и эти тросы растягиваются в процессе использования и по мере старения. Правильно натянутый трос — важная часть надежного включения стояночного тормоза.Стояночный тормоз, который больше не срабатывает, как когда-то, или заедает, — это еще одна причина, по которой нужно отрегулировать стояночный тормоз. Решение некоторых проблем со стояночным тормозом можно найти в замене деталей или дополнительной смазке движущихся компонентов. Наши сотрудники определят правильный порядок ремонта или регулировки стояночного тормоза после осмотра вашего стояночного тормоза и сопутствующих компонентов.

    ПОДРОБНО — Исправление стояночного тормоза Ebrake (с фотографиями)

    Нет, Йоги, прочтите это еще раз. Когда вы меняете все тормозные колодки, передний и задний суппорты должны быть сжаты.Только задние части требуют, чтобы поршни были «повернуты» обратно из-за стояночного тормоза. Передние панели можно просто «задвинуть» обратно, но вы используете один и тот же инструмент, чтобы сделать и то, и другое … только с разными головками на той стороне, которая входит в контакт с поршнем.

    В этом посте, особенно в части, выделенной жирным шрифтом, я обсуждаю процесс удаления инструмента. Я делаю это спереди иначе, чем сзади, из-за того, что задний поршень должен быть повернут вовнутрь при его сжатии. Это различие заключается в том, как снимается напряжение, прикладываемое к инструменту во время этапа сжатия поршня, для снятия инструмента.

    Для передних тормозов можно просто повернуть ручку инструмента, используемого для сжатия поршня, в противоположном (против часовой стрелки) направлении, чтобы ослабить это натяжение. После ослабления натяжения инструмент все еще остается слишком длинным, чтобы его можно было снять с суппорта. Втулка (как описано в ОП) должна вращаться по часовой стрелке, чтобы сократить расстояние между диском, который входит в зацепление с поршнем, и пластиной, которая прижимается к внешнему внутреннему краю суппорта, чтобы инструмент можно было снять с суппорта.Как только это будет сделано, инструмент легко снимается.

    В задней части вы не можете ослабить натяжение инструмента, повернув ручку против часовой стрелки, как в случае переднего поршня, потому что, если вы это сделаете, вы вывернете поршень обратно из суппорта, таким образом сохраняя натяжение. в инструменте. Для задней части нужно взять гаечный ключ и немного повернуть втулку по часовой стрелке, чтобы снять натяжение. После снятия этого натяжения инструмент все еще слишком длинный, чтобы его можно было легко снять с суппорта, и для снятия его необходимо укоротить.Это одна и та же проблема, и она решается одинаково как в переднем, так и в заднем суппорте … поворачивая втулку инструмента вручную по часовой стрелке, пока инструмент не будет снят с суппорта.

    Надеюсь, это дополнительно проясняет мое утверждение.

    Integrated Publishing — Ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций

    Integrated Publishing — Ваш источник военных спецификаций и образовательных публикаций

    Администрация — Военнослужащие. Навыки, процедуры, обязанности и т. Д.

    Продвижение — Военное продвижение по службе книги и др.

    Аэрограф / Метеорология — Метеорология основы, физика атмосферы, атмосферные явления и др.
    Руководство по аэрографии и метеорологии ВМФ

    Автомобили / Механика — Руководства по обслуживанию автомобилей, механика дизельных и бензиновых двигателей, руководства по автомобильным запчастям, руководства по запчастям дизельных двигателей, руководства по запчастям для бензиновых двигателей и т. Д.
    Автомобильные аксессуары | Перевозчик, Персонал | Дизельные генераторы | Механика двигателя | Фильтры | Пожарные машины и оборудование | Топливные насосы и хранилище | Газотурбинные генераторы | Генераторы | Обогреватели | HMMWV (Хаммер / Хаммер) | и Т. Д…

    Авиация — Принципы полета, авиастроение, авиационная техника, авиационные силовые установки, руководства по авиационным деталям, руководства по деталям самолетов и т. д.
    Руководства по авиации ВМФ | Авиационные аксессуары | Общее техническое обслуживание авиации | Руководства по эксплуатации вертолетов AH-Apache | Руководства по эксплуатации вертолетов серии CH | Руководства по эксплуатации вертолетов Chinook | и т.д …

    Боевой — Служебная винтовка, пистолет меткая стрельба, боевые маневры, органическое вспомогательное оружие и т. д.
    Химико-биологические, маски и оборудование | Одежда и индивидуальное снаряжение | Инженерная машина | и т.д …

    Строительство — Техническое администрирование, планирование, оценка, календарное планирование, планирование проекта, бетон, кладка, тяжелые строительство и др.
    Руководства по строительству военно-морского флота | Агрегат | Асфальт | Битуминозный распределитель кузова | Мосты | Ведро, раскладушка | Бульдозеры | Компрессоры | Обработчик контейнеров | Дробилка | Самосвалы | Земляные двигатели | Экскаваторы | и Т. Д…

    Дайвинг — Руководства по дайвингу и утилизации разного оборудования.

    Чертежник — Основы, приемы, составление проекций, эскизов и др.

    Электроника — Руководства по обслуживанию электроники для базового ремонта и основ. Руководства по компьютерным компонентам, руководства по электронным компонентам, руководства по электрическим компонентам и т. Д.
    Кондиционер | Усилители | Антенны и мачты | Аудио | Аккумуляторы | Компьютерное оборудование | Электротехника (NEETS) (самая популярная) | Техник по электронике | Электрооборудование | Электронное общее испытательное оборудование | Электронные счетчики | и Т. Д…

    Инженерное дело — Основы и приемы черчения, черчение проекций и эскизов, деревянное и легкое каркасное строительство и др.
    Военно-морское дело | Программа исследования прибрежных заливных отверстий в армии | и т.д…

    Еда и кулинария — Руководства по рецептам и оборудованию для приготовления пищи.

    Логистика — Логистические данные для миллионов различных деталей.

    Математика — Арифметика, элементарная алгебра, предварительное исчисление, введение в вероятность и т. д.

    Книги медицинские — Анатомия, физиология, пациент уход, оборудование для оказания первой помощи, аптека, токсикология и др.
    Медицинские руководства ВМФ | Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний

    MIL-SPEC — Государственные стандарты MIL и другие сопутствующие материалы

    Музыка — мажор и минор масштабные действия, диатонические и недиатонические мелодии, ритмы ритма, пр.

    Ядерные основы — Теории ядерной энергии, химия, физика и др.
    Справочники DOE

    Фотография и журналистика — Теория света, оптические принципы, светочувствительные материалы, фотографические фильтры, копия редактирование, написание для публикаций и т.

    Регулировк

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *