Регулировка заднего редуктора: Инструкция по регулировке редуктора заднего моста

Содержание

Сборка и регулировка редуктора моста автомобиля Газель

Разборку редуктора моста мы рассмотрели в статье — Как разобрать задний мост автомобиля Газель

В этой статье рассмотрим как нужно правильно собрать и отрегулировать редуктор заднего моста автомобиля Газель.

Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.

Установив в картер редуктора ведущую шестерню, динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 16–20 кгс.м, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.

Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца и перемещая за фланец вал, замеряем осевой люфт ведущей шестерни

Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу шестерни (смотрим — Как разобрать задний мост автомобиля Газель ) и микрометром измеряем его толщину.

Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо.

Оно должно быть тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм – если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм – если подшипники оставлены прежние.

При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент сопротивления вращению вала.

При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15–20 кгссм для новых подшипников или 7–10 кгссм – если подшипники оставлены прежние.

С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом, зацепив его крючок за отверстие фланца.

При этом требуемые значения будут меньше – 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно.

Если момент сопротивления больше – меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01–0,02 мм, если меньше – соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.

Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком.

Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.

При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10×1 (можно использовать болты от старых шатунов).

Регулировочными гайками поджимаем подшипники дифференциала с небольшим натягом, при этом поворачиваем шестерню то в одну, то в другую сторону, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение.

Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи на картере заднего моста закрепляем индикатор, подведя его щуп к вершине зуба с наружной стороны ведомой шестерни.

Зазор должен быть 0,15–0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца.

Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабьте регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтяните.

Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек.

При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием.

Например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отверните ее на шесть, а затем на один паз заверните. Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы.

Для увеличения зазора всю процедуру повторите в обратной последовательности.

После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала, для чего закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец ведомой шестерни.

Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в подшипниках дифференциала.

Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035–0,055.

Далее, поджимая гайку, устанавливаем преднатяг подшипников: 0,1 – при пробеге подшипников менее 10 тыс. км; 0,05 – при пробеге более 10 тыс. км.

Поворот гайки на один паз соответствует «сжатию» подшипника на 0,03 мм.

Отрегулировав, затяните болты крышек подшипников и установите стопорные пластины и еще раз проверьте боковой зазор.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев

Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек, поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбовую часть.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев – эффективный способ регулировки зацепления шестерен.

Он также позволяет проверить качество регулировки, выполненной другими способами.

Нанесите на зубья ведомой шестерни краску, лучше яркую.

Проворачиваем несколько раз в обе стороны фланец ведущей шестерни, одновременно притормаживая ведомую шестерню до истирания краски в местах контакта зубьев.

Осматриваем пятна контактов на зубьях ведомой шестерни с выпуклой и вогнутой стороны.

Если пятно контакта расположено на вершине зубьев – необходимо увеличить толщину регулировочного кольца у ведущей шестерни, а если у основания – уменьшить.

Если пятно контакта смещено к центру шестерни – необходимо увеличить зазор между ведомой и ведущей шестернями, а если наружу – уменьшить.

После регулировки устанавливаем редуктор в задний мост, при этом на болты крепления и фланец наносим тонкий слой маслостойкого герметика.

Собрав задний мост и залив в него масло (см. Как заменить масло в редукторе заднего моста газели), проводим испытание редуктора на ходу.

Для этого совершаем поездку со скоростью 60–70 км/ч в течение 20–30 мин.

Нагрев горловины картера не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть).

В противном случае необходимо уменьшить преднатяг подшипников ведущей шестерни.

Ремонт редукторов мостов в Москве. Ремонт редуктора переднего (заднего) моста. Регулировка пятна контакта

Ремонт редукторов мостов автомобилей всех марок. Диагностируем, проверяем техсостояние, определяем степень износа редуктора переднего и заднего моста. Устраняем все неполадки, меняем детали, выполняем техническое обслуживание. Полностью восстанавливаем рабочее состояние механизма в течение дня. Цены доступные. Даем гарантию, предоставляем скидки — автосервис Remont-MKPP, Москва, тел. +7 (909) 624-64-64, +7 (495) 979-10-47.

От исправности редуктора моста зависят безопасность передвижения и управляемость автомобилем. Поэтому лучше контролировать состояние этого механизма и вовремя его ремонтировать. Причем делать это надо в профильных мастерских, так как процесс восстановления агрегата специфичный и трудоемкий. Для возобновления его работоспособности требуется специальное оборудование, высокая квалификация мастеров и опыт в выполнении подобных ремонтных операций.

Замена или ремонт редуктора моста – что лучше?

Это узел является частью трансмиссии. Он действует как посредник между мотором и колесной базой транспортного средства. Конструктивно делится на два устройства. Состоит из сальников, шестеренок, дифференциала, подшипников. Чаще всего из строя выходят подшипники и дифференциал.

Бывают случаи, когда изнашивается весь агрегат. Некоторые водители убеждены в том, что при серьезных поломках лучше заменить узел донорским и забыть о проблемах. Да, действительно, в некоторых случаях это будет лучшим решением. Однако не стоит забывать, что любая деталь б/у имеет ограниченный ресурс, а значит, через какое-то время вы снова столкнетесь с поломками.

Поэтому там, где это возможно, мы возвращаем к жизни родной редуктор, автомобиль при этом только выигрывает. Зачастую, чтобы вернуть комфорт управления, достаточно просто заменить элементы с дефектами. И стоит такой вариант ремонта меньше, чем полная замена агрегата. Все необходимые запчасти, в том числе новые и б/у агрегаты, есть на складе компании.

Ремонт редуктора заднего моста в Москве

Редуктор заднего моста ставят на машинах с ведущим задним приводом. Этот механизм принимает крутящий момент, уменьшает его и отправляет дальше узлам трансмиссии.

При возникновении неполадок, мы тщательно продиагностируем задний редуктор, ремонт будем делать на основании результатов проверки. Анализ имеющихся сколов, повреждений, степени износа и причин неисправностей используем для составления плана работ и расчета цены. В одних случаях бывает достаточно провести регулировку, а в других – может понадобиться капитальный ремонт редуктора моста или его замена.

Задний мост и редуктор – причины поломок

Рассмотрим самые распространенные дефекты. Мы подробно опишем, как они проявляются, чтобы вы могли вовремя отреагировать и поставить автомобиль на ремонт. Окончательные выводы о причинах неисправностей будут делать механики после детального осмотра и дефектовки.

6 признаков, которые указывают на то, что нужен ремонт редуктора моста вашей машины

Со стороны заднего моста периодически доносится шум. Он может появиться, если износились или разрушились подшипники ступицы моста. Или если ослабилось крепление колеса.
Если повышенный шум не прекращается, то возможно были неправильно отрегулированы или изношены шестерни либо подшипники дифференциала. Такой же побочный эффект будет, если деформировались полуоси.
Шум при разгоне/ торможении появляется, когда сильно износились подшипники главной шестерни, появились зазубрины. Еще одна причина – изменение зазора между ведущей шестерней и зубьями.

Если вы слышите шум на поворотах, значит, вышли из строя подшипники ступицы моста.
Стук на старте движения говорит о том, что в коробке дифференциала деформировалось отверстие под ось сателлитов, либо увеличились зазоры. А возможно, ослабилось крепление штанг подвески.
Утечка масла может быть следствием того, что повредились уплотнительные прокладки, отработал свой ресурс сальник ведущей шестерни или ослабилось крепление кратера.

Ремонт редуктора переднего моста в Москве

На транспортных средствах с передним приводом редуктор монтируют на передний мост. О том, что он работает с дефектами и требует ремонта, можно судить по сопутствующему шуму, стуку, прерывистому шарканью, хрусту, течи масла. Диагностировать транспорт надо в автосервисе, так как эти симптомы могут указывать на поломку и других составляющих трансмиссии.

Обычно ремонт редуктора моста требуется в случаях, когда:

Вышли из строя шестерни.
Износились подшипники.
Требуется замена сальников.
Сломался картер.
Оборвались или ослабли крепления.
Вышли из строя отдельные узлы агрегата.
Неправильно отрегулированы шестерни переднего редуктора.

Чтобы все узлы трансмиссии служили дольше, не забывайте о своевременном обслуживании. Плановые техосмотры позволят выявить неисправности и предупредить последующие поломки. Обращайтесь в автосервис при первых же дефектах и повреждениях, тогда ремонт редуктора моста будет наиболее эффективным и менее дорогим.

8 причин обратиться в автосервис «Remont-MKPP»

Доступные цены. Система скидок.
В наличии необходимые детали, узлы в сборе новые и б/у.
Восстанавливаем элементы трансмиссии по срочным заказам за 1 день.
Предоставляем гарантию.
Делаем полное обслуживание и бесплатную диагностику всех узлов трансмиссии.
Проверяем, меняем трансмиссионную жидкость.
Работаем на профессиональном оборудовании в специально оснащенных цехах.
Делаем качественный и оперативный ремонт редукторов мостов любой сложности.

Фотоотчет ремонта редуктора переднего моста Сузуки Гранд Витара

Фотоотчет cборка переднего моста Сузуки Витара 2.0

Регулировка заднего переключателя | Руководство по ремонту заднего переключателя

Задний переключатель похож на самую сильную домашнюю команду команды World Tour: одна из самых трудолюбивых, но редко ценимых частей общего уравнения. Немногие из нас действительно ценят, насколько неотъемлемым является задний переключатель, пока он не перестанет работать идеально. Тогда вы застряли, в лучшем случае, на неточной и шумной езде.

Так что в следующий раз, когда вы будете лазать с небольшим — ну, чуть меньшим — усилием, оцените это чудо инженерной мысли. Вот как работает регулировка заднего переключателя, а также советы, чтобы он работал как новый.

Как работает регулировка заднего переключателя

Ваш задний переключатель перемещает цепь по зубьям и поддерживает надлежащее натяжение цепи при каждом переключении передач. Как? Цепь проходит вокруг двух опорных шкивов заднего переключателя. Когда вы переключаетесь на большую звездочку или звездочку, трос переключателя тянет задний переключатель вперед, заставляя шкивы толкать цепь на большие звездочки, сохраняя при этом натяжение цепи под контролем.

Связанная история

Лучшие шоссейные велосипеды, которые вы можете получить

При переключении на меньшее кольцо или звездочку трос переключателя освобождает задний переключатель, который поворачивается наружу, компенсируя провисание цепи и заставляя шкивы натягивать цепь на меньшую звездочку. Если все настроено правильно, ваш задний переключатель должен совершать одно чистое переключение на каждый щелчок переключателя.

Многие детали заднего переключателя

Kent Pell

Верхняя часть переключателя — это поворотный кулак.
В переключателях Shimano и SRAM регулятор b-натяжения точно регулирует высоту направляющего шкива. На переключателях Campagnolo регулировка осуществляется с помощью винта рядом с поворотным кулаком.
Для регулировки натяжения троса используйте цилиндрический регулятор.
Направляющий шкив удерживает цепь на одной линии, когда она перемещается от зубца к зубцу во время смен.
Промежуточный шкив помогает удерживать натяжение цепи независимо от выбора передачи.
Крепежный болт соединяет переключатель с рамой.
Механизм параллелограмма позволяет цепи двигаться влево и вправо, вверх и вниз по кассете, оставаясь при этом параллельным зубьям.
Ограничители верхнего и нижнего пределов обычно находятся рядом с поворотным кулаком, но иногда и на передней части параллелограмма. Нижний предел (часто отмеченный буквой L) предотвращает смещение спиц; верхний предел (обозначенный буквой H) предотвращает падение цепи с наименьшего зубца.
Р-образный поворотный кулак удерживает как направляющий шкив, так и пружину, удерживающую натяжение сепаратора для удержания цепи в натянутом состоянии.
Болт троса удерживает трос переключения передач на месте. На большинстве переключателей, когда рычаг переключения передач натягивает трос, переключатель перемещает кассету вверх на более низкую передачу. Исключение: переключатели Shimano low-normal, на которых все наоборот.
Клетка удерживает цепь на одной линии между шкивами.

Как отрегулировать и выровнять задний переключатель

Если ваша цепь не движется при переключении передач или пропускает шестерни, возможно, ваш задний переключатель не выровнен. Спрыгните с велосипеда и сделайте следующее: переместите цепь на самую большую переднюю звезду и самую маленькую звездочку, затем ослабьте болт зажима троса (там, где трос крепится к переключателю).

Оставьте переключатель в самой маленькой шестерне и отрегулируйте верхний ограничительный винт.

Тревор Рааб

Вставьте переключатель в самую большую шестерню и отрегулируйте нижний ограничительный винт.

Trevor Raab

Найдите на переключателе регуляторы высокой и низкой передачи, часто отмеченные буквами H и L. Отрегулируйте винт высшей передачи, поворачивая его до тех пор, пока опорные шкивы не совпадут с наименьшим зубчатым колесом. Ваша цепь должна плавно двигаться вокруг шестерни и шкивов, когда вы поворачиваете педали.

Присоединяйтесь к Bicycling All Access, чтобы узнать больше советов и рекомендаций.

Чтобы проверить выравнивание с самой большой шестерней, поверните педаль вперед и нажмите на задний переключатель, чтобы цепь сместилась на самую большую шестерню. Если шкивы выводят цепь за пределы наибольшей шестерни, завинтите нижний регулятор внутрь до упора. Снова подключите кабель и затяните зажим.

После регулировки пределов уберите провисание троса и затяните хомут.

Trevor Raab

Точная настройка с помощью регулятора ствола, расположенного в том месте, где корпус троса входит в задний переключатель. Для достижения наилучших результатов расположите направляющий шкив примерно на расстоянии 6–7 мм от зубчатых колес. Если ваша цепь скачет, когда вы переключаетесь на более низкую передачу, поверните регулятор ствола на пол-оборота против часовой стрелки. (Совет: подумайте о L для более низкой передачи и для левого поворота.) Более высокая передача? Попробуйте пол-оборота по часовой стрелке.

Используйте регулятор ствола, чтобы отрегулировать натяжение для точного переключения передач.

Trevor Raab

После очистки добавьте несколько капель смазки в точки поворота (их восемь) параллелограммного рычажного механизма, выполните цикл через несколько смещений, затем вытрите излишки смазки. Когда вы чистите цепь, очищайте всю грязь с внутренней и внешней поверхностей обоих шкивов — она скапливается у основания их зубьев.

Как заменить задний переключатель

Сначала снимите цепь. Большинство цепочек используют какую-то ссылку для быстрого удаления, чтобы упростить эту задачу, поэтому сначала найдите ее. Если нет, разорвите цепь с помощью цепного инструмента или, если ваша цепь соединена соединительным штифтом, удалив штифт (используйте новый штифт, чтобы воссоединиться с цепью). Ослабьте болт крепления троса на заднем переключателе и вытяните трос переключателя. Открутите болт с шестигранной головкой, который крепит подвеску переключателя к заднему дропауту.

4 инструмента для замены цепи

Topeak Universal Chain Tool

Скидка 20% : Park Tool

Велосипед Park Tool Клещи для звеньев цепи

Теперь скидка 15% на

17 долларов на Amazon

8 Убедитесь, что ваш новый переключатель совместим с переключателями вашего велосипеда; Переключатели скоростей от восьми до одиннадцати должны быть согласованы с эквивалентным переключателем того же производителя.

Прикрепите новый переключатель к подвесу с помощью болта с шестигранной головкой. Снова подсоедините трос и проденьте цепь через опорные колеса, прежде чем снова подсоединить цепь. Переключите все комбинации передач, чтобы убедиться, что все работает гладко. Если это не так, поверните регулятор ствола на переключателе внутрь или наружу, чтобы точно настроить переключение передач.

Как отрегулировать велосипедный переключатель

Проблемы с переключением передач? Узнайте, как отрегулировать задний переключатель для плавного и бесшумного переключения передач

Проблемы с переключением передач всегда неприятны, но в некоторых случаях они могут даже привести к повреждению велосипеда или стать причиной аварии. Если вы испытываете постоянные щелчки при нажатии на педаль, непоследовательное переключение или если вы не можете переключиться на некоторые шестерни на вашей кассете, знание того, как отрегулировать задний переключатель, может помочь вам решить или, по крайней мере, диагностировать вашу проблему. Ниже вы узнаете о некоторых распространенных проблемах, которые могут вызывать проблемы с переключением передач, и об основных регулировках заднего переключателя, которые помогут вам переключаться немного легче. Следите за новостями в следующей статье о регулировке переднего переключателя и замене троса и корпуса.

Во-первых, освежите части переключателя:

Проверьте…

Прежде чем приступать к регулировке, обратите внимание на то, что на велосипеде есть несколько деталей, которые могут быть сломаны или изношены, что вызовет проблемы с переключением передач.

Износ цепи

Износ или «растяжение» цепи происходит естественным образом во время езды. Ролики и штифты, скрепляющие вашу цепь, изнашиваются с каждой поездкой, и этот процесс может происходить быстрее, если вы едете в неблагоприятных условиях. Этот износ фактически удлинит каждое звено. Если вы продолжаете ездить с изношенной цепью, это также приведет к износу зубьев вашей кассеты и звездочек. Это повреждение не может быть устранено, поэтому рекомендуется часто проверять износ цепи и заменять ее… или вам может понадобиться заменить всю трансмиссию.

Если вы столкнулись с проскальзыванием цепи, если ваша цепь неожиданно отваливается или если ваше переключение передач в целом затруднено, всегда проверяйте износ цепи. Даже если вы не испытываете проблем, рекомендуется проверять износ цепи раз в месяц.

Вот как: Купите себе инструмент для проверки цепи! Этот инструмент не дорог, и это верный способ узнать, когда вам нужно заменить цепь. На инструменте вы увидите 0,5% с одной стороны и 0,75% с другой. Для большинства 11- и 12-скоростных цепей производитель предлагает заменить цепь, когда износ достигает 0,5%. Когда 0,5 виден в нижней части инструмента, используйте крюк с левой стороны, чтобы закрепить инструмент на ролике в вашей цепи, если противоположный конец скользит между двумя роликами, а не сидит сверху, у вас изношена цепь и следует заменить его перед дальнейшей регулировкой переключателя, чтобы устранить любую проблему.

Поврежденный корпус или кабель

Поврежденный корпус или изношенный кабель могут быть виновниками проблем с переключением передач. Осмотрите корпус, где он виден, от передней части велосипеда, где он соединяется с рычагами переключения передач, до задней части, где он соединяется с переключателем. Корпус с сильным изгибом или защемлением может ограничивать движение троса, который перемещает переключатель при переключении передач. При обнаружении любых повреждений замените корпус и кабель.

Обычное место, где трос может быть перетерт, это место, где он изгибается на переключателе и фиксируется болтом. Если вы заметили какой-либо изношенный кабель, замените только кабель.

Имейте в виду, что если у вас есть велосипед с внутренней прокладкой кабеля, внутри рамы могут быть проблемы, которых вы не видите. Для правильной диагностики проблемы может потребоваться замена кабеля и корпуса.

Изогнутая подвеска переключателя

Изогнутая подвеска переключателя является чрезвычайно распространенной проблемой, которая может вызвать проблемы с переключением передач и даже привести к смещению цепи в спицы. Если это произойдет, у вас может быть еще больше проблем: например, сломанные спицы или сломанный переключатель.

Кронштейны переключателя изготовлены из мягкого металла и легко гнутся. Если вы упали, ваш велосипед упал в гараже, или вы хранили или транспортировали свой велосипед, рекомендуется проверить подвеску переключателя перед тем, как отправиться в поездку.

Взгляните на вешалку позади велосипеда. Он должен быть параллелен зубьям вашей кассеты. Даже небольшой изгиб или поворот могут вызвать проблемы с переключением передач. Если вы считаете, что подвеска вашего переключателя может быть согнута, использование датчика выравнивания подвески переключателя — единственный способ узнать наверняка. Этот инструмент также позволит вам попытаться согнуть переключатель обратно в его правильное положение. Если вешалка слишком изогнута для ремонта, замените ее.

Регулировка заднего переключателя

Если вы проверили износ цепи, троса и корпуса и убедились, что подвеска переключателя правильно выровнена, то следующим шагом будет регулировка переключателя. Есть три основных регулировки, которые можно выполнить для заднего переключателя, чтобы помочь ему работать так, как задумано: настройки ограничительного винта, натяжение «B» и натяжение троса.

Ограничительные винты

Работа переключателя заключается в перемещении цепи вверх и вниз по зубьям в вашей кассете. Ограничительные винты сообщают переключателю, когда остановиться, поэтому ваша цепь не упадет на спицы или с самой маленькой шестерни и не попадет в выпадение вашей рамы. Если у вас возникли проблемы с переключением на наименьшую или наибольшую шестерню в вашей кассете или если ваша цепь падает с кассеты, вам необходимо проверить настройки ограничительного винта.

При регулировке ограничительных винтов затягивание (по часовой стрелке) винтов всегда будет ограничивать движение цепи наружу, а ослабление ограничительного винта (против часовой стрелки) позволит цепи двигаться дальше наружу к спицам или дропауту.

Нижний предел

Нижний предел предотвращает перемещение переключателя к спицам. При правильной регулировке нижний предел позволит цепи сидеть в самой большой шестерне на кассете при вращении педалей, не пропуская и не проталкивая цепь мимо кассеты в спицы.

Во-первых, убедитесь, что нижний предел не установлен слишком далеко/убедитесь, что вы не переместитесь на спицы. Сдвиг в маленькое кольцо на кассете. Большим пальцем прижмите корпус переключателя к большой шестерне. Верхний шкив должен совпадать с самой большой шестерней в кассете. Если шкив проходит мимо наибольшего зубчатого колеса по направлению к спицам, поверните ограничительный винт с пометкой «L» по часовой стрелке, чтобы затянуть его.
Переключитесь на вторую по величине шестерню в кассете. Если вы не можете переключиться на эту передачу, скорее всего, у вас проблема с натяжением троса. Чтобы убедиться, что ограничительный винт установлен правильно, переместите переключатель в самую большую шестерню большим пальцем и удерживайте его там, пока крутите педали вперед. Если цепь вообще прыгает, ослабьте ограничительный винт «L» на четверть оборота, пока цепь не перестанет прыгать.

Верхний предел

Верхний предел позволяет цепи двигаться в самую маленькую шестерню кассеты, не падая с кассеты и не попадая в выемку рамы.

Вставьте самую маленькую шестеренку на кассете. Если переключатель не переключается на наименьшую шестерню, проверьте натяжение троса и при необходимости устраните натяжение, используя процесс, описанный ниже.
После снятия натяжения троса попробуйте снова переключиться на наименьшую шестерню. Обратите внимание, находится ли верхний шкив переключателя прямо под наименьшей шестерней. Если он находится слишком далеко от кассеты, поверните винт «H» против часовой стрелки. Если шкив находится слишком далеко от дропаута рамы, поверните винт «H» по часовой стрелке.
Когда цепь движется по наименьшей шестерне, нажмите педаль вперед и обратите внимание на поведение цепи. Если цепь шумит или трется о следующую звездочку, ослабьте винт «H» на четверть оборота, пока шум/трение не исчезнут.
Если цепь прыгает, возможно, она пытается сойти с кассеты, что означает слишком большое превышение верхнего предела. Затяните винт «Н» на четверть оборота, пока движение цепи не прекратится.

Винт натяжения

Винт натяжения «В» влияет на угол корпуса переключателя. Если этот параметр выключен, это может привести к неточному переключению передач.

Переключитесь на вторую по величине шестерню в кассете. Если верхний шкив находится очень близко к самой большой шестерне или касается самой большой шестерни, натяжение «В» слишком низкое. Затяните винт, повернув его по часовой стрелке, чтобы отодвинуть шкив дальше от кассеты. Если натяжной винт «В» затянут слишком сильно, шкив будет находиться далеко от кассеты, что приведет к неточному переключению.

Индексация натяжения троса

Хотя вам не нужно регулировать ограничительные винты после того, как они правильно установлены, вам может понадобиться регулировать натяжение троса по мере того, как вы набираете километры. Иногда это явление называют «растяжением троса». Но на самом деле кабель не «тянется», а просто укладывается в корпус. Когда это происходит, обычно приходится натягивать трос, чтобы сохранить плавное переключение передач.

Для этого вам понадобится регулятор ствола. Это устройство обычно находится рядом с выходом троса из корпуса заднего переключателя.

Знание того, что происходит, когда вы поворачиваете регулятор ствола, полезно, когда вы хотите увеличить или уменьшить натяжение. Когда вы поворачиваете регулятор ствола по часовой стрелке, вы ввинчиваете его и уменьшаете расстояние между каждым концом троса и, следовательно, уменьшаете натяжение троса. Если вы повернете регулятор ствола против часовой стрелки, вы отвинтите его и увеличите расстояние между каждым концом троса и усилите натяжение троса.

Вставьте самую маленькую шестеренку на кассете.
Во время вращения педалей сдвиньте шестерню на одну большую, щелкнув рычаг переключения передач. Если переключатель не перемещает цепь на следующую шестерню или колеблется, добавьте четверть оборота натяжения троса (против часовой стрелки на регуляторе барабана) и повторите попытку, пока переключатель легко не переключится на следующую шестерню.

Регулировк