Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Отчет Ремонт ГТЦ (главного тормозного цилиндра) — Ходовая часть

Отчет делали наши друзья с Украины. Спасибо за отчет Ghost
Отчет по ГТЦ автомобиля Nissan 200SX но принцип тот же, возможно и ГТЦ совпадают.

Добрый день, друзья!
Я снова с Вами Сегодня мы будем «ломать» главный тормозной цилиндр, далее ГТЦ. Ясно, что делать мы будем это не от хорошей жизни. Например, у меня ГТЦ потел тормозной жидкостью, и ее раздувало ветром на вакуумный усилитель и левый стакан, с которых благополучно слезла краска. ГТЦ у нас, впрочем, как и на подавляющем большинстве машин, 2-х поршневой. Соответственно, один поршень отвечает за создание давления в переднем контуре, а второй- в заднем. Я долго терзался вопросом – что лучше – перебрать старый ГТЦ или купить новый не оригинальный. О новом оригинальном ГТЦ и речи идти не могло – цена порядка 300-400 у.е. тяготила. Новый не оригинальный смущал своей не оригинальностью, неизвестно где и кем собранный. А тормоза это дело такое – на них можно сэкономить, но эта экономия может оказаться последней в Вашей жизни. Поэтому после обследования зеркала ГТЦ на предмет износа было принято решение купить оригинальный ремкомплект. Отдельное слово о ремкомплектах – они тоже бывают как оригинальные, так и неоригинальные – Japan Cars например. К тому же – оригинальных ремкомплектов существует несколько видов – под АBS, под не ABS да еще и на разные марки и диаметры цилиндра. К сожалению, какой мне нужен – никто ответить так и не смог – пришлось разбираться самому. Об этом чуть ниже. Добавлю для тех, кто идет по моим пятам – диаметр моего ГТЦ – 15/16 дюйма или 23,8 мм, марки TOKICO под ABS. Бывает еще 4/3 дюйма или 22 мм и марки NABCO. Это если все-таки будет покупаться неоригинальный ремкомплект.

Итак, поехали. Перед операцией стоит запастись вот таким вот инструментом – ключом для откручивания штуцеров тормозных шлангов. Именно таким – чтобы внутренняя часть представляла собой шестигранник, а не звездочку и ключ затягивался болтом. Стоит, кажется, 10-12 грн. и продается в любом автолабазе. Размер – 10 мм.

Собственно, с этого и начинаем – нужно открутить штуцеры отводящих патрубков. Главное – хорошо надеть ключ и зафиксировать стопорным болтом. Если штуцеры уж совсем не поддаются – можно попробовать побрызгать средством WD-40. Вытекшую тормозную жидкость желательно всю собрать тряпочкой, лакокрасочное покрытие скажет нам спасибо На ГТЦ должен быть еще прикреплен щиток, защищающий его от перегрева, но для наглядности щиток снят.

Затем откручиваем ГТЦ от вакуумного усилителя тормозов – там всего 2 гайки и ничего сложного. Кстати вот результат методичного попадания тормозной жидкости на вакуумный усилитель. Я свой снял, очистил от ржавчины и покрасил, так как попадать на новый вакуумный усилитель взамен сгнившего ну никак не хотелось

Снимаем ГТЦ, убираем первичную грязь тряпочкой и кладем его куда-нибудь на чистую поверхность (я занимался переборкой дома).

Переборку начинаем с отделения бачка от корпуса ГТЦ. Бачок держится с помощью 2-х резиновых уплотнителей, вставленных в корпус ГТЦ. Бачок вставлен достаточно плотно, поэтому придется повозиться – должна помочь широкая прямая отвертка. Аккуратно заводя ее за фланцы бачка, пытаемся отсоединить его от ГТЦ. Лучше это делать вдвоем, а ГТЦ закрепить в тисках. Но ни первого, ни второго у меня не было, поэтому пришлось как-то выкручиваться. Результатом всего этого должен оказаться отдельно лежащий бачок.

Дальше все просто – откручиваем крышку, вынимаем сетку, поплавок и датчик недостаточного уровня жидкости. Датчик держится на защелке внизу бачка, с которой нам поможет справиться отвертка поменьше. Стоит осмотреть бачок на предмет трещин, через которые может сочиться тормозная жидкость.

Так же можно разобрать крышку бачка, чтобы почистить ее от всякого накопившегося мусора. Крышка состоит из собственно крышки, воздушного клапана (пластиковый круг с маленьким отверстием для сообщения бачка с атмосферой) и уплотняющей прокладки. После разборки крышки меня ожидал «сюрприз» — была повреждена уплотняюшая прокладка крышки, в результате чего тормозная жидкость при встрясках на кочках могла вытекать из бачка. Пришлось заказать новую крышку (15$).

Теперь все детали бачка промываем в горячей мыльной воде и сушим. Бачок можно собирать. Тут ничего сложного – сперва собирается крышка, затем поплавок вставляется в бачок, сверху сеточка и в самом конце вставляем на место датчик, предварительно зачистив контакты наждачкой. С бачком осталось провести последнюю операцию – проверить датчик. О нем чуть подробнее.
Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости представляет собой систему «магнит-геркон». Геркон – это такой радиоэлектронный элемент, обычно зеленого цвета, который в нашем случае имеет 2 контакта. Если к геркону поднести постоянный магнит (поплавок со встроенным магнитом) – контакты замкнутся. На фотографии – датчик для наглядности снят.
Проверить датчик очень просто – понадобиться любой простейший омметр, будь то цифровой мультиметр, либо какой-нибудь прибор советского типа оставшийся от дедушки.

Проверку производим на установленном в бачок датчике. Подсоединяем омметр к контактам датчика. Достаем поплавок и смотрим, что показывает нам омметр – сопротивление должно быть бесконечным. Теперь вставляем на место поплавок и смотрим, чтобы он полностью провалился на дно бачка – этим мы имитируем отсутствие тормозной жидкости. Омметр должен показать сопротивление 0 – 2 Ома. Если это не так – придется раскошелиться на новый датчик.

Все, с бачком покончено. Переходим непосредственно к ГТЦ. Вот собственно и он. Сверху видны черные уплотняющие резинки, в которые вставляется бачок. Их поддеваем отверткой и сразу отправляем в мусорник. Номер новых — 46045-W1010 по цене в 3$.

Ремкомплект на удивление мал – всего три детали: тормозной поршень заднего контура, переднего контура и стопорная шайба. Зато стоит ремкомплект недешево – 90$ на EXISTе (№ 46011-44F26).

Разбираем ГТЦ. Для этого нужно снять стопорную шайбу – с помощью тоненькой отвертки отгибаем «усики» и снимаем шайбу. Сильно встряхиваем ГТЦ и ловим вылетающие из него поршеньки. Первым, аки черт из табакерки, вылетит поршень переднего контура. Поршень заднего контура, увидев что стало с братом, вылетать не хочет. Придется.

Поршни и стопорную шайбу отправляем в мусорник – их замена дожидается своего часа в серой коробочке с надписью «Nissan». Проверяем, как поживает зеркало цилиндра – оно должно быть гладким, без следов износа и царапин. Теперь нужно открутить хитрый байпасный клапан, который прячется за приклеенной металлической заглушкой. Ее легко снять поддев тонким ножичком.

Для откручивания клапана понадобиться шестигранник, а корпус ГТЦ придется зажимать в тисках. Роль этого клапана для меня так и осталась загадкой – либо это обратный клапан, либо регулятор давления заднего контура (хотя оный вроде как есть в блоке ABS).

Промываем корпус ГТЦ и клапан горячей мыльной водой. Затем просушиваем все это в духовке, так как в ГТЦ остались элементы подверженные коррозии. И собираем все в обратной последовательности, обильно смазывая все поверхности новой тормозной жидкостью. Вот правильное положение новых поршней – сперва пружиной вперед вставляется поршень заднего контура, затем пружиной вперед – поршень переднего контура и фиксируем все это дело стопорной шайбой. Усики стопорной шайбы зажимаем маленькой отверткой. Закручиваем на место байпасный клапан и приклеиваем декоративную заглушку (например, 88 клеем). Вставляем на место новые резиновые прокладки бачка.

Эта фотография показывает степень износа старых поршеньков – справа новый, слева старый. Стрелками обозначены места прилегания сальников к стенкам цилиндра.

Осталось соединить вместе корпус ГТЦ и бачок. Опять же – операция не для слабонервных. Для победы над бачком нужно как минимум объединить нервы двух человек. Чтобы легче вставить бачок можно смазать фланцы тормозной жидкостью. Главное не прилагать чрезмерного усилия, дабы не пришлось покупать новый бачок. Кстати советую обратить внимание на позиционирование бачка на ГТЦ – там только один правильный вариант, если перепутаете, бачок правильно на место не встанет.

Устанавливаем ГТЦ на место, фиксируем гайками на вакуумном усилителе и прикручиваем штуцеры отводящих патрубков. Не забываем поставить на место защитный щиток и прокачать тормозную систему. Кстати, обратите внимание на разъем, который подсоединяется к датчику недостаточного уровня – чаще всего этот разъем оказывается окисленным.

Спасибо за внимание

Ремонт главного тормозного цилиндра — STO78.ru СТО автосервис в Купчино Санкт-Петербург.

Для примера возьмем Главный тормозной цилиндр, используемый на Golf, Golf GT, GTI, Jetta и Jetta

Модели GLI не нужно перестраивать. При обнаружении неисправности Главный тормозной цилиндр быть заменен.

Разборка главного тормозного цилиндра

1) Главные тормозные цилиндры с усилителем различаются по внешнему дизайну и конфигурации первичного поршня из неавтоматизированных версий. Процедура разборки идентична для всех версий. Снять пылесборник (если имеется). Снять напорные клапаны и стоп-сигналы (если они есть). См. Рисунок

2) Немного перемещайте узел первичного поршня в отверстие, чтобы снять стопорный винт поршня. Удерживайте поршневые узлы от натяжения пружины, чтобы снять стопорное кольцо и шайбу с конца главного тормозного цилиндра. Покройте конец цилиндра тряпкой, чтобы уловить любые внутренние детали или тормозную жидкость, которые могут появиться после снятия стопорного кольца.

3) Нажмите открытый конец главного тормозного цилиндра, чтобы удалить вторичный поршневой узел. Обратите внимание на расположение первичных и вторичных возвратных пружин и поршневых чашек для процедуры повторной сборки. Также обратите внимание на разницу в размере и форме между компонентами первичной и вторичной цепей. Извлеките все внешние устройства из главного тормозного цилиндра.

Очистка и проверка главного тормозного цилиндра

Очистите все детали тормозной жидкостью или денатурированным спиртом. Проверьте износ главного тормозного цилиндра и поршни на износ. Замените полную сборку, если повреждены жесткие детали. Заменяйте все мягкие детали во время капитального ремонта. ВСЕГДА используйте все детали, входящие в комплект ремонта.

Сборка главного тормозного цилиндра

Чтобы собрать главный тормозной цилиндр, выполните обратную процедуру разборки. Поместите первичный поршневой вал со смазкой, входящей в комплект для ремонта. Поместите поршни и чашки с тормозной пастой. НЕ меняйте возвратные пружины или поршневые чашки между первичной и вторичной цепями. Для установки стопорного винта ADJ необходимо немного сдвинуть поршень вторичного поршня.

Ремонт главного тормозного цилиндра калина своими руками

Самое подробное описание: ремонт главного тормозного цилиндра калина своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

При диагностике тормозной системы особое внимание уделяется главному тормозному цилиндру. Ведь именно он ответственен за эффективность торможения и от его исправности зависит функциональность всей тормозной системы.

Главный тормозной цилиндр

Проверить и своевременно провести ремонт всех важных узлов и агрегатов тормозной системы можно в условиях собственного гаража. Вначале, не мешает вспомнить, что такое главный цилиндр и из чего он состоит.

Главный тормозной цилиндр входит в состав двухконтурной тормозной системы и является одной из составляющей ее гидравлического привода. Гидравлический привод, помимо цилиндра, включает в себя педаль управления тормозом, вакуумный усилитель, расширительный бачок, рабочие цилиндры и систему шлангов и трубопроводов для тормозной жидкости.

Прежде, чем снимать и разбирать главный цилиндр, необходимо провести диагностику тормозной системы. Как правило, основной неисправностью цилиндра является неравномерное распределение тормозной жидкости по рабочим контурам системы. Это может возникнуть в результате «завоздушивания» системы либо в результате утечки жидкости. В результате, давление распределяется по контурам неравномерно и колеса срабатывают с разной интенсивностью.

Диагностика главного тормозного цилиндра:

1. Горит контрольная лампа – индикатор неисправности системы.
2. Корпус цилиндра проверяется на наличие потеков тормозной жидкости. Проверяется соединение с контурами.
3. Проверяется наличие механических повреждений корпуса цилиндра.
4. Замеряется давление в контурах. Для этого к отверстиям контуров подсоединяется манометр, показатели которого сравниваются с контрольными цифрами, указанными в руководстве по эксплуатации.

Ремонт главного тормозного цилиндра

После проведения диагностики можно приступать к разборке цилиндра. Для этого его нужно снять с автомобиля, предварительно открутив выходы контуров. Цилиндр разбирается и все детали промываются спиртом. Все резиновые детали необходимо заменить на новые. Для каждой модели цилиндров существует свой ремкомплект. Если в процессе разборки резиновые детали разбухли и деформировались, это сигнал того, что использовалась несоответствующая тормозная жидкость.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Зеркало цилиндра и поршень не должны иметь царапин и механических повреждений. В результате нарушения зеркала, цилиндр лучше полностью заменить на новый. Не следует разбирать и пытаться ремонтировать регулятор давления цилиндра. Этот узел имеет заводские регулировки, и менять его следует только в комплекте.

Важно! Перед снятием главного цилиндра тормозной системы вашего авто нужно слить из распределительного бачка абсолютно всю тормозную жидкость, а контурные трубопроводы заглушить. После ремонта и установки на место тормозного цилиндра, все без исключения трубопроводы подсоединяются на место, тормозная жидкость заливается в распределительный бачок и вся тормозная система прокачивается до полного удаления воздуха, который может случайно появиться в системе.

Видео ремонта главного тормозного цилиндра.

При заклинивании поршня главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин), может возникнуть неполное растормаживание всех колес. Так же может возникнуть такой дефект как «провал» педали тормоза.

Переборка главного цилиндра часто не приводит к желаемым результатам, поэтому рекомендуется заменять главный цилиндр в сборе.

Снимаем аккумуляторную батарею и шланг подвода воздуха к дроссельному узлу.

Отвернув крышку бачка, снимаем крышку вместе с датчиком уровня жидкости. Резиновой грушей отбираем жидкость из бачка.

Резиновой грушей отбираем жидкость из бачка.

1. Ключом на 13 или специальным ключом для тормозных трубок отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок.

2. Выводим наконечники трубок из отверстий главного тормозного цилиндра.

3. Головкой на 13 отворачиваем две гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю тормозов

4. Снимаем главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.

5. Соединение главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем тормозов уплотнено резиновым кольцом.

6. Для снятия бачка отжимаем две лапки корпуса бачка и снимаем их с приливов корпуса цилиндра.

7. Преодолевая сопротивление уплотнительных резиновых втулок, выводим штуцеры бачка из отверстий цилиндра и снимаем бачок

8. При необходимости замены уплотнительной втулки, вынимаем ее из корпуса цилиндра

Собираем главный тормозной цилиндр с бачком и устанавливаем в обратной последовательности.

Прокачиваем гидравлическую систему тормозов.

Все статьи по ремонту автомобиля Лада Калина – «Ремонт автомобиля Лада Калина»

В переводе с тюркского языка тормоз (turmaz) означает подкладку под колеса арбы. Мы уже прошли по эволюционной линейке развития транспорта, и в современном автомобиле тормозная система не ограничивается одной только подкладкой под колёса авто.

Тормозная система автомобиля сегодня – это сложнейшая система механических и электронных узлов и деталей, которые предназначены для замедления движения или остановки транспортного средства. Тормоза — это наша безопасность, поэтому своевременное обслуживание и ремонт тормозной системы – по умолчанию приоритетное понятие.

Основным звеном в тормозной системе является главный тормозной цилиндр.

Ремонт главного тормозного цилиндра естественным образом подразумевает знание его устройства. Являясь главным механизмом, приводящим в действие тормоза, главный тормозной цилиндр, по сути, устроен просто. Как и всё гениальное.

Основными компонентами его являются: поршни, приводящие в действие контуры передних и задних тормозов, возвратные пружины и уплотнительные кольца. Главный тормозной цилиндр работает в паре с вакуумным усилителем.

Перед тем, как начинать ремонт тормозного цилиндра, необходимо знать, что узлы первичного и вторичного поршней не разбираются, а меняются в сборе новыми.

Первым признаком того, что главный цилиндр не в порядке, является низкая эффективность торможения либо слишком мягкий ход педали тормоза. Значит, пришла пора провести тщательную диагностику тормозной системы. И начать нужно с главного тормозного цилиндра.

На неисправности тормозов влияют многие факторы, и не факт, что причина кроется в главном цилиндре. Диагностика тормозов может подвести вас к необходимости проводить ремонт переднего тормозного цилиндра или ремонт заднего тормозного цилиндра. Но, как говорится, — вскрытие покажет.

Проверяем главный тормозной цилиндр

Проверка начинается с корпуса. В первую очередь проверяем следы подтекания тормозной жидкости на корпусе цилиндра, затем наличие трещин самого корпуса.

Затем переходим к проверке состояния уплотнительных элементов цилиндра. Уплотнители разбухли, значит приступаем к промывке главного тормозного цилиндра. Промывку нужно осуществлять спиртом. Виной всему является, скорее всего, неподходящая тормозная жидкость. Либо её сильное загрязнение.

Любой ремонт главного тормозного цилиндра подразумевает полную замену резино-технических изделий.

После промывки деталей они должны быть высушены сжатым воздухом. Зеркало самого цилиндра и поршни должны быть чистыми, без визуально видимых механических повреждений и ржавчины.

Герметичность главного тормозного цилиндра проверяется на стенде. Поэтому в гаражных условиях такая проверка исключена. Не допускается увеличенный зазор между поршнями и цилиндром, проверьте его в соответствие с параметрами мануала.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Вообще-то по наблюдениям и оценкам специалистов, ремонт главного тормозного цилиндра в гаражных условиях редко приводит к желаемому результату – повышение эффективности тормозов.

Рекомендация проста – проще заменить главный тормозной цилиндр в сборе, если речь не идёт лишь о замене резиновых уплотнителей.

При замене бачка главного тормозного цилиндра рекомендуется менять уплотнительные прокладки, предварительно слегка смазав их тормозной жидкостью.

При полной замене, или демонтаже для ремонта главного тормозного цилиндра, предварительно откачайте тормозную жидкость из бачка и заглушите трубопроводы.

Категорически запрещается ремонтировать регулятор давления главного тормозного цилиндра. Характеристики регулятора установлены производителем при изготовлении, поэтому регуляторы давления меняются в комплекте.

После ремонта тормозного цилиндра не забудьте провести прокачку тормозной системы.

Удачи вам при проведении ремонта главного тормозного цилиндра.

Потёртость справа возле штока – от пружины вакуумного усилителя.


Маркировка на торце ГТЦ.

Разбирается он очень легко и просто, из инстумента нам потребуются плоскогубцы-утконосы, маленькая плоская отвёртка, тиски (не обязательно) и какой-нибудь длинный стержень (при сборке).

Итак, все внутренности главного тормозного цилиндра держаться в сборе пружинным кольцом. Цепляем утконосами ушки и сжимаем кольцо. Если у вас инструмент с насечкой на губках – то вы легко вытащите это кольцо. Если нет (как у меня), то придётся исхитриться и просунуть между сжатым кольцом и цилиндром жало плоской отвёртки.

Выше на фото инструмент и колечко, извлечённое с его помощью.


Внутренности цилиндра рядом с корпусом. Клапан первого контура находится внутри левого конца левой (по снимку) пружины. Если будете её сдёргивать – не потеряйте пружинку и сам клапан! Он легко вываливается из гнезда.
Чёрная фиговина слева – пластиковая крышка-пробка цилиндра с уплотнением резиновыми кольцами по корпусу цилиндра и штоку.
Дабы извлечь всё вышеизображенное после снятия стопорного кольца и штифта (про который ниже) нужно пощёлкать штоком.. Утапливаем его, насколько сможем и резко отпускаем. Постепенно пружины вытолкнут пробку, главное чтоб потроха не разлетелись. Можно аккуратно зажать шток в тиски и стащить цилиндр, но у меня и так получилось.



На верхнем фото ближняя к глухому торцу горловина, в которую вставляется один из штуцеров пластикового бачка с тормозной жидкостью. Обратите внимание на среднее отверстие. В нём находится штифт, ограничивающий перемещение плавающего поршня второго контура тормозной системы.
Штифт извлекается теми же утконосами. Чтобы легче было тащить – нажмите на шток тормозного цилиндра. На втором фото поршень, штифт и цилиндр.
Если присмотреться, то в окне поршня внизу виден шток клапана, завальцованного в нижнем выступе поршня.


Плавающий поршень Справа видна завальцовка клапана. Манжеты на поршне должны стоять раскрывом наружу от середины.
Вот так: ]___[

Почему же у меня не прокачивались тормоза с этим ГТЦ? Очень просто: грязь и ржавчина под клапанами не давали им закрываться.
Замочил всю требуху в горячем растворе “Фейри” (с запахом лесных ягод, если такие подробности интересуют) и через пару часов прополоскал.
Потом продул клапана воздухом и прополоскал в WD-40, затем напихал в них технического вазелина.

После сборки (с тем же вазелином) ГТЦ вполне себе качал даже воздух. Завтра поставлю его на штатное место под капот.

Выше на фото архинеобходимый для возни с тормозной системой спецключ. Без него вы рискуете угробить накидные гайки на трубках, а тогда придётся всю трубку менять.

Итак – причина плохой работы нового ГТЦ – ненадлежащие условия хранения и/или корейцы сэкономили на консервационной смазке.
Кстати у “Приоры” точно такой же главный тормозной. Не у всех, но бывает.

В процессе диагностики тормозной системы главный тормозной цилиндр требует особого внимания. Ведь именно на него возложена ответственность за эффективность торможения и именного его работа определяет функциональность тормозной системы в целом.

Осуществить проверку и своевременный ремонт каждого из всех ключевых агрегатов и узлов тормозной системы можно в собственном гараже. Для начала, не будет лишним вспомнить, составляющие части главного тормозного цилиндра, да и что это вообще.

Главный тормозной цилиндр является частью двухконтурной тормозной системы и является частью гидравлического привода. Помимо цилиндра, гидравлический привод, обладает следующими составными частями: вакуумный усилитель, педаль управления тормозом, рабочие цилиндры, расширительный бачок и систему трубопроводов и шлангов предназначенных для тормозной жидкости.

>

Перед тем как разбирать и снимать главный тормозной цилиндр, следует провести диагностику всей тормозной системы. Обычно, главная неисправность цилиндра это неравномерное распределение рабочей жидкости по контурам системы. Причиной этого может быть «завоздушивание» системы, либо это является результатом утечки жидкости. В конечном итоге, возникает неравномерность распределения давления по контурам, и интенсивность срабатывания тормозов различается для разных колес.

  • Светится контрольная лампа – сигнализатор неисправности системы.
  • Проверяется корпус цилиндра на предмет вытекания тормозной жидкости. Осуществляется проверка соединения с контурами.
  • Производится проверка на присутствие механических повреждений на корпусе цилиндра.
  • Проводится измерение давления в контурах. Чтобы это осуществить, к отверстиям контуров крепится манометр, и его показатели сравниваются с контрольными значениями, приведенными на страницах руководства по эксплуатации.

После окончания диагностики стоит приступить к разборке цилиндра. Чтобы это сделать, нужно снять его с автомобиля, заранее отсоединив выходы контуров. После чего цилиндр следует разобрать и промыть. Резиновые детали, лучше всего, заменить новыми. Свой ремкомплект существует для каждой модификации цилиндров. Если при разборке произошло разбухание и деформация резиновых деталей, это свидетельствует о том, что используемая тормозная жидкость была не подходящей.

На зеркале цилиндра и поршне не должно быть механических повреждений и царапин. Если присутствуют нарушения зеркала, лучше отказаться от ремонта и заменить цилиндр на новый. Стоит отказаться от попыток ремонтировать или разбирать регулятор давления цилиндра. Для этого узла предусмотрены заводские регулировки, и производить его замену имеет смысл только в комплекте.

Внимание! Перед тем как снять главный цилиндр тормозной системы автомобиля следует полностью слить всю тормозную жидкость, содержащуюся в распределительном бачке, и заглушить контурные трубопроводы. По окончании ремонта и установки тормозного цилиндра на место, абсолютно все трубопроводы нужно подсоединить на место, тормозную жидкость нужно залить в распределительный бачок и прокачать всю тормозную систему до полного устранения из неё воздуха, который может в ней случайно появиться.

Как показала практика, большинство случаев ремонта цилиндра в условиях гаража не могут привести к ожидаемым результатом, так что при неисправностях рекомендуется замена основного тормозного цилиндра в сборе.

Как снять и установить бачок главного тормозного цилиндра

Вам будут нужны: ключ «на 10», отвертки с крестообразным и плоским лезвием.

Бачок снимается при необходимости профилактической промывки либо замены. Также необходимость его снятия иногда возникает при необходимости заменить резиновые втулки его крепления.

1. Снять пробку от бачка вместе с поплавком уровневого датчика.

Пробку нужно класть на чистую ткань для обтирки. Стоит делать это аккуратно, ведь с поплавка может капать жидкость тормозная.

2. При помощи резиновой груши либо шприца откачать из бачка тормозную жидкость.

3. Отжать фиксаторы от бачка с обеих сторон…

4. …и поддавить бачок отверткой, чтобы снять его с основного тормозного цилиндра.

Резиновые втулки соединительные от бачка основного цилиндра тормозного обязательно должны заменяться.

6. …и извлечь втулки соединительные из отверстий в основном тормозном цилиндре.

7. До установки бачка вставить в отверстия основного тормозного цилиндра втулки соединительные. После этого установить бачок, вставив его патрубки во втулки соединительные до упора усилием руки.

8. Залить жидкость тормозную и при необходимости удалить из гидропривода воздух.

Как снять и установить главный тормозной цилиндр

Вам будут нужны: ключи «10» и «13», отвертки с крестообразным, с плоским лезвиями, специальный ключ «на 13», предназначенный для гаек, крепящих трубопроводы.

Так выглядит специальный ключ для гаек, крепящих трубопроводы

1. Откачать при помощи груши резиновой либо шприца жидкость тормозную из бачка основного цилиндра тормозного.

2. Отвернуть пару гаек для крепления к цилиндру трубопроводов.

3. Трубопроводы отсоединить от цилиндра и отвести в сторону.

Заглушить трубопроводы можно, к примеру, надев на их концы колпачки защитные от клапанов, предназначенных для выпуска воздуха, чтоб была возможность предотвратить вытекание жидкости тормозной.

4. При необходимости снять бачок от основного тормозного цилиндра.

5. Отвернуть 2 гайки, крепящие цилиндр в усилителю вакуумному от тормозов…

7. Установить основной тормозной цилиндр в обратном порядке. Резиновое кольцо уплотнительное заменить.

8. Гидропривод системы тормозной – прокачать

Вакуумный усилитель тормозов даёт возможность водителю комфортно и эффективно пользоваться тормозной системой автомобиля. Т.е. он может полностью остановить авто на любой скорости лишь прикоснувшись к педали тормоза. И когда ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) перестает работать это очень усложняет управление машиной, сам процесс вождения становится не комфортным и, к тому же, более опасным, так как эффективность торможения снижается. Поэтому неисправный вакуумник нужно как можно быстрее заменить.

  • Педаль тормоза стала тяжелее нажиматься
  • При нажатии на педаль тормоза двигатель начинает неустойчиво работать, глохнет
  • При включенном двигателе слышно шипение в районе педалей
  • Появляется ошибка «бедная смесь«

В некоторых случаях причиной появления вышеизложенных неисправностей может стать перетертый или лопнувший шланг, идущий к ВУТ.

Для удобства выполнения работ по замене вакуумного усилителя тормозов нужно снять аккумулятор и патрубок подачи воздуха из воздушного фильтра в ресивер. Иначе просто ничего не получится или Вы потратите очень много нервов впустую.

Следующий шаг — снятие главного тормозного цилиндра. Крепится он 2-мя гайками к самому вакуумнику. Полностью его снимать ни в коем случае не нужно. Достаточно просто вытащить его из усилителя и аккуратно отвести в сторону, не перегибая тормозных трубок.

Теперь нужно лезть в салон автомобиля. Здесь нужно отсоединить педаль тормоза и открутить крепёжные болты ВУТа. Что бы отсоединить педаль достаточно вытащить стопорную скобу и палец. Откручивание гаек вакуумного усилителя тоже не должно вызвать проблем если использовать достаточно длинный вороток, так как находятся они в очень не удобном месте.

Что бы вытащить уже открученный ВУТ наружу я воспользовался помощью небольшой монтировки, все потому, что он посажен на герметик и оторвать его руками достаточно сложно.

Герметик нужен для того, что бы вода, грязь, пыль и прочее не попадали в салон. Из этих соображений новый вакуумный усилитель тормозов так же нужно намазать герметиком и установить на место старого в обратной последовательности.

[QUOTE=СергейВК;2317456]
Особое внимание регулировке зазора между толкателем и первичным поршнем. Сделать это тупо с помощью пересчета замеров нутромером штангеля не получилось. Думаю из-за того, что расстояние от привалочной плоскости ВУТ до толкателя изменяется при наличии вакуума в камерах ВУТа.

Что для меня осталось загадкой, так это зачем ВАЗу нужно было так колдовать с длиной толкателя.

>ВАЗ был вынужден это сделать.

По сути это подлянка для Lucasа как поставщика.

> LUCAS цилиндры на первичную комплектацию отдельно от ВУТ не поставляет. Как, впрочем, и все остальные.

Уж не знаю по каким причинам у ВАЗа и Lucas не срослось, но таким образом они Lucasу преградили путь на вторичный рынок в запчасти для Калин которые изначально вышли с конвейера с другими ГТЦ.

>Хоть бы глянуть на одну конвейерную Калину с ГТЦ LUCAS

выпуска до лета 2011 года.

Если это так, то я эту подлянку преодолел и поставил таки Lucas на Калину где изначально стоял ГТЦ Аксиома и который подпал под предписание по замене (у меня машина не на гарантии).

>Спешу обрадовать, сейчас идут ВУТ ДААЗ с ГТЦ LUCAS по выбору с MANDO и Аксиомой.

Узнайте, как правильно провести замену главного тормозного цилиндра своими руками. Пошаговая инструкция для новичков автолюбителей.

Авторемонт своими руками, работа не простая, требует определённых знаний и навыков. Но вот как быть с нерабочим главным тормозным цилиндром? Естественно необходима срочная его замена, ведь без хороших тормозов далеко не уедешь. И в этой статье я расскажу подробно, как его заменить, не прибегая к услугам СТО, ведь это и дешевле, и новые навыки в ремонте собственной машины получите, да и быстрее. На самом деле сложного ничего нет, вся процедура спокойно проходит в собственном гараже или на улице.

Всю процедуру по замене главного тормозного цилиндра следует проводить с помощником в обязательном порядке (ему в конце несколько раз нужно будет нажать на педаль тормоза). Также нужно иметь стандартный набор автомобильных инструментов (ключей) для разбирания части тормозной системы и обшивки, и тормозная жидкость той же марки (желательно). Схема главного тормозного цилиндра – станет пригодна для тех, кто решит разобраться в его работе.

1. Отключить напряжение от аккумулятора – достаточно снять от клеммы «–» провод.

2. Провести процедуру по снятию шумоизоляционной обивки моторного отсека. Тут в принципе ничего сложного нет, главное найти и открутить все болты крепления, а также расстегнуть хомуты крепления шлангов к обивке. Делать всё аккуратно и сильно не дёргать.

4. Далее немного нужно послабить четыре гайки, что держат тормозные трубы.

5. Чтобы снять главный цилиндр со шпилек, необходимо отвинтить две гайки, что его крепят к вакуумному усилителю тормозов. После его снятию нужно полностью раскрутить предыдущие четыре гайки крепления трубок. Но перед этим под главный цилиндр подставьте резервуар, иначе с него вытечет немного тормозной жидкости.

6. Теперь слейте из бачка всю жидкость в новый перевёрнутый цилиндр.

7. Ставим на новый цилиндр бачок с втулками. Если Вы купили новый тормозной цилиндр без бачка, то ничего страшного нет, можно запросто ставить резервуар от старого. Но также не забудьте достать со старого цилиндра две резиновые герметизационные втулки, что крепили бачок с тормозной жидкостью. Если они там износились и потрескались, тогда следует купить и поставить новые втулки.

8. Теперь установите обратно главный цилиндр к вакуумному усилителю и зажмите две гайки крепления. После чего подставьте опять под низ пустой резервуар и в бачок залейте тормозной жидкости. Лучше жидкость вливать той марки, что была, не мешать несколько видов.

9. Вот тут то и нужна помощь второго человека, который будет в кабине жать на тормоз по команде. Закройте пальцами четыре отверстия под тормозные трубки в главном цилиндре. Теперь помощник должен делать плавные и медленные нажатия на педаль тормоза пока из передних отверстий цилиндра не пойдёт тормозная жидкость.

10. Как жидкость потечёт, можно подсоединять две трубки к передним отверстиям главного цилиндра и заворачивать их гайки крепления. Но помощник в это время должен держать педаль тормоза в зажатом положении.

11. Таким же способом установите остальные две трубки к задним отверстиям: зажать их пальцами; помощник нажимает на педаль тормоза; как потечёт жидкость – вставить и закрутить остальные две трубки.

12. Поставить все детали, что были сняты: подключить колодку с проводами и шумоизоляционную обивку.

13. По окончанию сборки машины нажмите на педаль тормоза и, если она «мягкая», то нужно прокачать тормозную систему.

Зимой отметил не большое падение уровня тормозной жидкости. Подумал типа колодки подносились, долил и успокоился.

Сегодня загнал машину на эстакаду, искал собственно другие проблемы, которые не связаны с тормозами. Но, во время осмотра авто, заметил мокрый вакумник. ТЖ вытекает из главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и выходит наружу, в месте соединения ГТЦ с вакуумным усилителем. Нужно ремонтировать или менять.

Вопросы:
1. На данный момент уход ТЖ от уровня МАХ до МИН происходит в течении 1.5 месяцев. Может забить, дождаться более значительных течей? Следить за уровнем ТЖ не в лом.

2. Если затяну с ремонтом, могу ли я в связи с данной неисправностью загубить вакумник?

3. Реально ли ремонтировать ГТЦ ? Или не стоит связываться, а заменить на новый? Ремонтировать и менять буду сам.

4. Если менять, то какой ГТЦ брать? Естественно нужен надежный, на цену глаза закрою
_________________
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174

Вопросы:
1. На данный момент уход ТЖ от уровня МАХ до МИН происходит в течении 1.5 месяцев. Может забить, дождаться более значительных течей? Следить за уровнем ТЖ не в лом.

2. Если затяну с ремонтом, могу ли я в связи с данной неисправностью загубить вакумник?

3. Реально ли ремонтировать ГТЦ ? Или не стоит связываться, а заменить на новый? Ремонтировать и менять буду сам.

4. Если менять, то какой ГТЦ брать? Естественно нужен надежный, на цену глаза закрою

Спасиб уважаемые!
Мысли о ремонте ГТЦ приходили в голову лишь потому, что купить качественный цилиндр проблематично. Но ведь резинки-то я на коленке не вытачу. надеялся на ремкомплект. Вы меня дружно обломили, их оказывается то же дерьмовые делают.

Наверно на самом деле нужно поменять.
Вот только на что? Где брать? .
_________________
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174

Спасиб уважаемые!
Мысли о ремонте ГТЦ приходили в голову лишь потому, что купить качественный цилиндр проблематично. Но ведь резинки-то я на коленке не вытачу. надеялся на ремкомплект. Вы меня дружно обломили, их оказывается то же дерьмовые делают.

Наверно на самом деле нужно поменять.
Вот только на что? Где брать? .

Я так понимаю после замены ГТЦ нужно будет прокачать всю систему.

Прокачивать как в книжке написано? – заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое?

Сколько жидкости брать, 900 грамовой бутыли хватит ?
_________________
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174

Зимой отметил не большое падение уровня тормозной жидкости. Подумал типа колодки подносились, долил и успокоился.

Сегодня загнал машину на эстакаду, искал собственно другие проблемы, которые не связаны с тормозами. Но, во время осмотра авто, заметил мокрый вакумник. ТЖ вытекает из главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и выходит наружу, в месте соединения ГТЦ с вакуумным усилителем. Нужно ремонтировать или менять.

Вопросы:
1. На данный момент уход ТЖ от уровня МАХ до МИН происходит в течении 1.5 месяцев. Может забить, дождаться более значительных течей? Следить за уровнем ТЖ не в лом.

2. Если затяну с ремонтом, могу ли я в связи с данной неисправностью загубить вакумник?

3. Реально ли ремонтировать ГТЦ ? Или не стоит связываться, а заменить на новый? Ремонтировать и менять буду сам.

4. Если менять, то какой ГТЦ брать? Естественно нужен надежный, на цену глаза закрою

с 90 года ГТЦ обслуживал 1 раз по той же причине – зимой засопливил. балаковский ремкомплект ходил 8 лет (с 98 года). вакуму пофиг. сейчас хочу повторить, т.к. цилиндр и поршни В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ. если аккуратно работать – бутылки тормозухи хватает и на прокачку, и на доливку

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика

Есть две основные причины для замены или ремонта главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Первая, его течь. Следы утечки тормозной жидкости хорошо видны на вакуумном усилителе или при отсутствии вакуума, в салоне автомобиля. Вторая причина, «мягкая» и не эффективная педаль тормоза. Вторая причина становится актуальной только после проверки исправности рабочих тормозных цилиндров задних и передних колес, и всех тормозных трубок и шлангов. Если Вы столкнулись с похожими проблемами и Вы счастливый обладатель автомобиля Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, то данная статья по замене и ремонту главного тормозного цилиндра будет Вам интересна. Сразу могу сказать, что данная работа не сложна, требуется только Ваше желание, время и внимательность. Так что, читайте дальше и принимайтесь смело за дело)))

С запчастями в этом случае все просто. Если у Вас стандартный вазовский главный тормозной цилиндр , то покупаем ремкомплект балаковского производства (фото 1). В том случае, если главный тормозной цилиндр уже менялся и был установлен ГТЦ фирмы Fenox или Базальт , то тогда на авторынках ищем ремкомплекты этих производителей (фото 2 и 3). Дело в том, что беларусский производитель (фенокс), а в последствие и Базальт, изменили (или как считают инженеры данных предприятий – улучшили) всего лишь один манжет (отвечающий за герметичность цилиндра), смотрим фотографию 4 (справа стандарт, слева фенокс). Вот из-за этого манжета и необходимо покупать фирменный ремкомплект. Правда, стоит отметить отличную комплектацию ремкомплектов от Базальт (эти ремкомплекты подходят к Феноксу), производитель как говориться позаботился о мелочах.

Плюс ко всему, замена или ремонт ГТЦ это дальнейшая прокачка и замена всей тормозной жидкости. Так что, покупаем тормозную жидкость в обязательном порядке. Хотя в тормозной системе всего 0.4 литра жидкости, я советую взять с запасом 0.8-1 литра тормозной жидкости DOT-4 . При желании сможете еще и сцепление прокачать))).

По инструменту … Для замены и ремонта главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика Вам понадобятся – ключи на 10, 12, 13, маленькая отвертка, специальный ключ для откручивания штуцеров тормозных трубок.

А теперь беремся за работу! Описание и фотоотчет замены и ремонта главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

Грушей или шприцом отбираем тормозную жидкость с бачка тормозного цилиндра. Ключом на десять откручиваем гайку крепежа пластмассового бачка (фото 5). Специальным ключом откручиваем штуцера тормозных трубок (фото 6). Концы тормозных трубок можно заглушить резиновыми пробками (фото 7).

Далее, ключом на 13 откручиваем две гайки и отсоединяем главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя тормозов (фото 8). Выводим бачок с крепежной скобы и снимаем главный тормозной цилиндр с автомобиля.

Дальше, читают только те, кто собрался ремонтировать главный тормозной цилиндр , а не менять его целиком))).

Для удобства можем отсоединить тормозной бачок от ГТЦ. После этого, можно по очереди откручивать стопорные винты. Сначала откручиваем стопорный винт первый от пробки цилиндра, откручивая второй винт, придерживаем поршень от «вылета» (фото 9).

Поршень привода передних тормозов «выскачет» с цилиндра без проблем. А вот второй поршень (привод задних тормозов) с манжетами придется вытряхнуть с тормозного цилиндра. Все, что удалось достать с тормозного цилиндра, последовательно раскладываем. Картина у Вас должна получиться, такая же, как и на фотографии 10. Более детально составляющие механизма ГТЦ изображены на фотографии 11 и рисунке 12. Что должно Вам помочь правильно собрать детали главного тормозного цилиндра.

Устройство главного тормозного цилиндра автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика: 1 – корпус цилиндра; 2 – стопорная шайба; 3 – штуцер; 4 – уплотнительная прокладка; 5 – уплотнительная шайба; 6 – стопорный винт поршня; 7 – возвратные пружины поршней; 8 – чашка; 9 – прижимная пружина уплотнительного кольца; 10 – уплотнительное кольцо; 11 – распорное кольцо; 12 – поршень привода задних тормозов; 13 – шайба; 14 – поршень привода передних тормозов.

После того, как внутренности вынуты, осматриваем состояние зеркала в самом цилиндре (фото 13). При наличии следов коррозии, глубоких царапин и раковин на зеркале, следует выкинуть ГТЦ в металлолом. Так как дальнейший ремонт будет нести кратковременный результат, и цилиндр проработает еще неделю, две или месяц, и напомнит о себе вновь.

Если с цилиндром все ок, то тогда можно приступать к замене манжетов (фото 14). После того, как все манжеты поменяны, можно заправлять поршеньки с пружинами в корпус, предварительно смазав манжеты тормозной жидкостью. Устанавливаем стопорные винты. При помощи отвертки (имитируем нажатие педали) проверяем работу цилиндра.

Закрепляем патрубки бачка и устанавливаем ГТЦ на автомобиль. Гайки тормозных трубок не затягиваем, заливаем в бачок тормозную жидкость и ждем, когда она начнет проходить через штуцера. Сначала жидкость будет выходить с пузырьками воздуха, а когда жидкость пойдет без пузырьков, можно затягивать штуцера. При благоприятных условиях тормозную систему после этого можно не прокачивать. И если все-таки систему придется прокачать, то сделать это будет значительно проще.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.1 проголосовавших: 30

Главный тормозной цилиндр (гтц) на ваз 2110

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2110

Отечественный автомобиль ВАЗ 2110 оснащается тормозной системой с разделенными диагональными контурами, что обуславливает высокую безопасность эксплуатации. Контур первого типа направлен на работу переднего правого и заднего левого тормозных устройств.

Контур второго типа обеспечивает работу переднего левого и заднего правого устройства. Наличие двух контуров дает возможность их взаимозамещения в случае отказа одного из них.

 

Если эффективность системы резко снижается, то это чаще всего говорит о нерабочем состоянии тормозного главного цилиндра. Чтобы исправить ситуацию нужен ремонт или замена такого компонента, как главный цилиндр.

Инструменты

Для работы по ремонту главного цилиндра тормозов ВАЗ 2110 потребуются следующие инструменты:

  • Пассатижи;
  • Отвертки;
  • Ключи 13, 15, 17;
  • Накидной ключ на 17;
  • Торцевой ключ на 13;
  • Ключ специального назначения для тормозов на 10;
  • Жидкость для тормозов;
  • Некоторые компоненты: штуцеры-заглушки; колпачки из резины.

После этого можно приступать к ремонту ВАЗ 2110 и производить замену деталей.

Разборка

Чтобы произвести замену и ремонт испорченного тормозного цилиндра главного типа, нужно его снять с ВАЗ 2110, для этого следует провести действия в несколько этапов:

  • Аккуратно отсоедините от такой детали, как главный цилиндр все трубопроводы;
  • Отсоединить колодку, оснащенную проводами от аварийного индикатора тормозной жидкости. Они соединены клеммами;
  • Нужно предотвратить утечку жидкости и загрязнения механизма, для этого надо прикрыть отверстия узла и трубопроводов;
  • Далее, надо снять его вместе с бачком, для этого открутите гайки крепления, которыми оно крепится к усилителю вакуумного типа;
  • После того как будет снят датчик уровня жидкости ВАЗ 2110 нужно слить из цилиндра и баска всю тормозную жидкость;

Добавить к этому можно только то, что если нет большой нужды, не стоит снимать бачок с главного цилиндра. Чтобы окончательно разобрать, надо снять бачок. Собирать, а затем устанавливать на место надо строго в обратном порядке.

Прежде чем приступать к сборке узла все компоненты необходимо промыть очищенной жидкостью для тормозов или изопропиловым спиртом. После этого все надо аккуратно высушить с помощью компрессора, после чего протереть каждую из них сухой чистой тряпочкой.

Главное в этом, не попасть прямо или косвенно минеральными маслами на компоненты, также опасно попадание на передние компоненты тормозного цилиндра главного типа, керосина и дизельного топлива.

Нюансы ремонта

Уплотнительные кольца требуют особого внимания. Время нахождения колец в изопропиловом спирте не должно превышать двадцати секунд, по истечении которых следует сразу их обсушить с помощью компрессора.

Поверхности зеркала, а также поршневых элементов необходимо привести к совершенной чистоте и отсутствию ржавчины. Каждый разбор и ремонт неисправного тормозного главного цилиндра должны сопровождаться заменой уплотнительных колец, даже если они находятся в нормальном состоянии. Манжеты устройства также требуют внимания, если они разбухли и растрепались, то они подлежат замене.

После всего необходимо проверять упругость поршневых пружин, это делать следует под нагрузкой. Длина пружины под воздействием нагрузки должна быть 39,01–45,9 Н (3,8–4,8 кгс) – 41 мм, при другом варианте должны быть следующие показатели 82,01–99,48 Н (8,35–10,15 кгс) – 21 мм. В свободном состоянии пружина должны иметь длину 59,8 мм. Если пружины не имеют таких показателей, то они подлежат замене.

Как снять и установить главный тормозной цилиндр на ваз 2110

Процедура снятия

1. Отсоедините минусовой провод от аккумулятора.

2. Снимаем шумоизоляционные обивки.

      3. Отсоединяем электрический разъем от датчика уровня тормозной жидкости.4. Ослабляем затяжку гаек крепления 4 тормозных трубок.5. Откручиваем 2 гайки крепления главного тормозного цилиндра в вакуумному усилителю и снимаем его со шпилек. Окончательно откручиваем гайки крепления тормозных трубок. При этом из цилиндра может вытечь небольшое количество тормозной жидкости.

6. Сливаем из бачка тормозную жидкость перевернув цилиндр вверх ногами.

7. Если ваш новый цилиндр без бачка, то нужно снять бачок со старого цилиндра и вынуть 2 резиновые втулки на которые он крепится. Изношенные втулки нужно заменить. Ставим эти втулки на новый цилиндр.

8. Устанавливаем главный цилиндр на место и закручиваем гайки его крепления. Заливаем тормозную жидкость в бачок. Подставляем под главный цилиндр емкость или тряпку для сбора жидкости.

9. На главном цилиндре Закрываем пальцами отверстия под тормозные  трубки. Помощнику нужно медленно нажимать на педаль тормоза до тех пор, пока из передних отверстий главного цилиндра не потечет тормозная жидкость.

10. После этого нужно подсоединить трубки к передним отверстиям цилиндра и закрутить гайки их крепления. Педаль при этом должна быть в нажатом состоянии. Таким же образом подсоединяем трубки к задним отверстиям цилиндра. Все снятые детали устанавливаем в обратном порядке. Проверьте педаль тормоза. Если она мягкая, то прокачайте тормозную систему.

Видео по замене:

Источники

  • avtoremont.club/kak-snyat-i-ustanovit-glavnyj-tormoznoj-cilindr-na-vaz-2110.html
  • vazweb.ru/desyatka/tormoza/tormoznoy-cilindr.html
  • drive2.ru/l/9763569/

Ремонт главного тормозного цилиндра мотоцикла, ремкоплект, комплектация, советы

Если во время торможения слышен писк, и машина – вместо резко снижающейся скорости – освобождает колодку, виноваты тормоза. На этот раз мы углубимся в тему ремонта, а именно в ремонт главного цилиндра.

Утопленная тормозная гидравлика является типичной проблемой в запущенных машинах старшего поколения, которые заброшены. Эта проблема в основном касается машин, используемых для езды по городу, включая проезд коротких участков. Но она также может касаться мотоциклов, стоящих в гараже (влажность, морозы, жаркая погода и т. д.).

Начнем с осмотра

1. Посмотрите внимательно на тормозные колодки.

2. Нажмите на ручку тормоза: тормозные колодки должны быть равномерно размещены на диске без блокировки блока в зажиме.

3. Отпустите ручку тормоза: колодки должны одновременно ослабить тормозной диск и вернуться назад на 0,1-0,2 мм. Если это не делается одновременно или гладко, то это признак проблем с тормозной системой.

В старой тормозной жидкости часто накапливается грязь, которая оседает между поршнем и цилиндром, что затрудняет свободное движение поршня в зажиме.

Зажимные цилиндры

Если в тормозную систему попала грязь, все компоненты должны быть удалены, разобраны и очищены. Открутите все тормозные шланги над тканью, разберите суппорты и тормозной насос.

Подготовьте их больший запас. Для чего? Потому что тормозная жидкость химически агрессивна и может повредить краску и пластмассовые детали.

Разборка главного цилиндра

Чтобы ослабить и выкрутить тормозной шланг, используйте соответствующий ключ. Для этого типа соединений, так называемые проточных винтов, которые следует использовать только один раз. Отсюда совет, что запчасти, необходимые для ремонта тормозов, покупайте заранее в нужном магазине. Не забудьте включить в список покупок и соответствующие прокладки.

1. Откройте емкость с тормозной жидкостью, затем вылейте жидкость.

2. Отсоедините кабельные соединения, открутите ручку тормоза (сзади: отсоедините рычаг ножного тормоза), отсоедините датчик стоп-сигнала (сзади: снимите пружину с выключателя стоп-сигнала).

3. Осторожно открутите главный цилиндр от рулевого колеса (сзади: открутите комплект с подставкой для ног).

4. Крепко возьмитесь за насос ручного тормоза.
4.1. Аккуратно снимите резиновый пылезащитный чехол.
4.2. Снимите предохранительное кольцо с помощью специальных плоскогубцев, одновременно нажимая на поршень насоса большим пальцем.

5. Медленно понизьте давление большого пальца, затем снимите поршень и пружину.

Контрольно-измерительные элементы

1. Ни поршень, ни отверстие в корпусе насоса, в котором они работают, не должны иметь царапин, следов ржавчины или других повреждений. Если они есть, поршень необходимо заменить. Помните! В случае малейшего сомнения относительно безупречного состояния поверхности поршней, замените их новыми с уплотнительными кольцами.

2. Загрязнения, которые не поддаются чистке, очистите, например, с помощью WD-40. Подождите, пока препарат не впитается, а затем протрите грубой тканью. Ни в коем случае не протирайте поршень или насос внутри наждачной бумагой!

3. Внимательно посмотрите на поршневое кольцо: его уплотняющая сторона должна быть «острой», то есть не должна быть порезана или треснута.

Помните! Большинство сменных плунжеров уже оснащены новым герметиком, поэтому его нельзя заменять ни при каких обстоятельствах. После установки насоса установите новые поршни в сборе с уплотнительными кольцами и новым защитным кольцом.

Итальянские насосы

Разборка и сборка тормозных насосов Brembo, которые были установлены на многих итальянских мотоциклах в 70-х, 80-х и 90-х годах, отличается от японских насосов. Эти запчасти, как правило, уже устаревшие и поэтому не всегда в продаже. Поэтому мы советуем вам собрать все запчасти, которые вам понадобятся перед началом работы!

Сборка насоса

1. Вставьте коническую пружину большего диаметра внутрь.

2. Смажьте поршень силиконовой пастой (или свежей тормозной жидкостью) и вдавите его в насос.

3. Установите стопорное кольцо, нажмите поршень большим пальцем, а затем вставьте стопорное кольцо паз. Убедитесь, что поршень хорошо сидит по всей длине канавки. Важно: стопорное кольцо должно быть закреплено острым краем в направлении давления (снаружи).
3.1. Пылезащитную крышку смажьте силиконовой пастой и нанесите на место, предназначенное для нее.

4. Закрепите тормозной насос на руле: контактная поверхность тормозного цилиндра и ручки расположены на верхней части – обратите внимание на маркировку „UP” (“вверх”).
4.1. Сначала привинтите верхний болт, а затем нижний болт. Затем закрепите ручку тормоза.
4.2. Задний тормоз. При установке насоса заднего тормоза нанесите на чистую резьбу болтов по капле клея средней прочности, а затем затяните их со следующей силой: M6 – 12 Нм, M8 – 18-20 Нм.

4,3. Затем установите плунжерное соединение с педалью.

5. Закрепите тормозные шланги, используя новые прокладки. Затяните винты с соответствующим моментом затяжки, обычно от 15 до 20 Нм.

6. Присоедините выключатель стоп-сигнала и подключите к нему провода.

7. Залейте необходимое количество свежей тормозной жидкости в тормозную систему, а затем удалите воздух из системы. Готово!

Фото в помощь!


Post Views: 1 750

Ремонт главного цилиндра

Технические специалисты ACA работают со всеми марками и моделями

По всей Южной Калифорнии владельцы транспортных средств ежедневно полагаются на свои автомобили, грузовики, фургоны и внедорожники. Условия вождения, такие как плотное движение или движение с остановкой и движением, оказывают большую нагрузку на двигатель вашего автомобиля и другие компоненты, даже если вы соблюдаете плановое техническое обслуживание.

Если ваш автомобиль сломался или не работает должным образом, вам нужна авторемонтная мастерская, которая может обслуживать все марки и модели, иностранные и отечественные, чтобы выполнить необходимый ремонт быстро, профессионально и по разумной цене.

Тормоза вашего автомобиля являются одним из компонентов вашего автомобиля, который необходимо хорошо обслуживать, вкладывать в него средства и понимать. Качественная, хорошо установленная и надежная тормозная система абсолютно необходима для вашей безопасности, безопасности ваших пассажиров и других водителей на дороге. У тебя проблемы с главным цилиндром? Если да, то сотрудники Advanced Computer Automotive полностью обучены ремонту главного тормозного цилиндра и диагностике тормозов. Технические специалисты ACA знают каждую деталь вашей тормозной системы внутри и снаружи.Наша полная линейка тормозов и услуг по ремонту тормозов является причиной того, что мы являемся одним из лидеров по обслуживанию тормозов в Калифорнии.

Главный цилиндр преобразует механическое усилие от педали тормоза в гидравлическое давление. Когда педаль тормоза нажата, поршень главного цилиндра движется вперед и выталкивает тормозную жидкость перед собой. Поскольку тормозные магистрали и колесные цилиндры заполнены тормозной жидкостью, поршень воздействует на сплошной столб жидкости.

Главные цилиндры изготавливаются из чугуна или алюминия и устанавливаются рядом или на заднем капоте двигателя (обычно называемом брандмауэром), где их обычно легко осмотреть и отремонтировать.Влияние воды и грязи в этом месте также сведено к минимуму. Обычно они снабжены пластиковыми резервуарами для тормозной жидкости, чтобы поддерживать надлежащий уровень тормозной жидкости в тормозной системе. Электронные датчики в большинстве главных цилиндров контролируют уровень жидкости в этих резервуарах.

Типичные точки отказа главного цилиндра:

  • Повреждение манжетных уплотнений и отверстия из-за несоблюдения графика обслуживания жидкости.
  • Загрязнение жидкости или использование несовместимой тормозной жидкости, что приводит к повреждению уплотнения и отверстия и может привести к полному выходу из строя гидравлической системы.

Важность периодической замены жидкости:

  • Удаляет воздух из трубопроводов, который может вызвать мягкое нажатие на педаль (воздух сжимаем, а гидравлическая жидкость — нет).
  • Заменяет старую тормозную жидкость, загрязненную влагой, на свежую чистую жидкость. После нескольких лет службы тормозная жидкость часто насыщается водой. По мере увеличения содержания влаги температура кипения жидкости снижается. Это увеличивает риск закипания жидкости и приводит к потере педали тормоза в тяжелых условиях эксплуатации.
  • Должна использоваться тормозная жидкость, указанная на заводе (DOT 3, 4 или 5).

Если вам нужен новый главный цилиндр, компания Advanced Computer Automotive готова помочь. Мы точно диагностируем проблемы с тормозными колодками с первого раза и исправим тормозные колодки до стандарта OEM.

Эксперты по ремонту автомобилей Advanced Computer Automotive являются обученными техниками, которые могут быстро и недорого выполнить ремонт главного цилиндра, а также ремонт всех автомобилей, независимо от типа или марки автомобиля.Наше компьютерное диагностическое оборудование позволяет нам быстро найти проблему, и мы используем только детали, сертифицированные OEM.

Водители Южной Калифорнии зависят от своих автомобилей так же, а то и больше, чем в любой другой части страны, и многие из них также полагаются на Advanced Computer Automotive в плане ремонта своих автомобилей. Запишитесь на прием онлайн или позвоните нам по телефону (562) 421-1905.

Тормозной главный цилиндр замена в простых шагах

на Tsukasa Azuma

Последнее обновление 22 мая 2018

0 комментариев

без надлежащих знаний, трудно выполнить тормозной мастер-замену цилиндра .Здесь, в этой статье, мы сосредоточились на этапах замены главного тормозного цилиндра.

Шаг 1. Удаление старой жидкости

Первым этапом ремонта главного тормозного цилиндра является снятие имеющегося со старого главного цилиндра. Для этой цели вы должны использовать инструмент под названием вакула. Средство имеет пластиковый контейнер и вакуумный аппарат с небольшой трубкой. После слива жидкости из старого главного цилиндра также удалите всю оставшуюся жидкость из тормозных магистралей, чтобы избежать возможного загрязнения новой жидкости.

Шаг 2. Снимите главный цилиндр

Этот этап замены главного тормозного цилиндра начинается с ослабления тормозных магистралей, проходящих через главный цилиндр. Убедившись, что линии не мешают друг другу, избавьтесь от 2–4 болтов, которыми главный цилиндр крепится к усилителю тормозов. После того, как вы открутите болты, главный цилиндр вытащит моторный отсек.

Присоединяйтесь к нашей кампании БЕСПЛАТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ здесь

Шаг 3. Очистите и перенесите детали

Новый главный цилиндр, который вы собираетесь использовать, может поставляться с резервуаром или без него.Вы можете просто отсоединить один от старого главного цилиндра. В большинстве случаев вы можете легко справиться с этим. После снятия резервуара тщательно очистите его от мусора. Просто надавите на новую деталь, и начнется процесс установки ремонт главного тормозного цилиндра .

 

Шаг 4: Замена главного тормозного цилиндра

Выровняйте новый главный цилиндр на усилителе тормозов и обязательно установите новую прокладку. После этого затяните болты в соответствии с рекомендациями производителя.Теперь установите тормозные магистрали. Старайтесь ни в коем случае не пересекать нить. Затем затяните их соответствующим образом.

Шаг 5. Заполните и прокачайте главный цилиндр

Теперь пришло время добавить тормозную жидкость DOT 3 в только что замененный главный цилиндр. Прежде всего, вы можете полностью заполнить главный цилиндр. Пока педаль тормоза не станет жесткой, продолжайте нажимать на тормоза. Ослабьте прокачной винт на каждом суппорте и держите его в таком положении в течение 15 минут, чтобы обеспечить прокачку под действием силы тяжести.
Для полного прокачивания вам понадобится дополнительная пара рук.Пусть ваш друг прокачивает тормоза, пока они не станут жесткими, а затем держите их. Пока ваш друг держит тормоза, медленно ослабьте штуцер для выпуска воздуха. Делайте это до тех пор, пока тормозная жидкость не начнет вытекать из штуцера для выпуска воздуха.

 

Окончательная проверка и тест-драйв

Последним этапом ремонта главного тормозного цилиндра является тщательная проверка уровня жидкости. Вы не хотите добавлять больше жидкости, чем оставшаяся тормозная колодка. Если оставшаяся тормозная колодка составляет только 50%, то не заполняйте больше, чем средняя линия, разделяющая «низкую» и «полную» боковую линию.Это конкретно указывает, когда колодки находятся ниже.
Теперь проверьте свой автомобиль, чтобы убедиться, что все работает правильно.

 

Вы ищете подходящий подержанный автомобиль для своей семьи?

Оригинальная деталь ISUZU- Тормозной цилиндр

Открытый модальный Икс

В НАЛИЧИИ:

Неподдельный тормоз части ISUZU — главный цилиндр — ремонтный комплект для ISUZU NPR NPR-HD NQR NRR 8-97254-775-0

Номер детали: UAP-18-005

OEM-номер: 8-97254-775-0

  • Информация о продукте
  • Совместимые автомобили
Другое Описание: Подлинная часть ISUZU тормоза главный цилиндр ремонтный комплект для ISUZU NPR NPR-HD NQR NRR 8-97254-775-0
Деталь №: УАП-18-005
Марка: Исузу
Происхождение: Япония
Транспортировочные размеры:
Транспортировочный вес:

Категории

Выберите автомобильВсе автомобилиISUZUTOYOTAHONDAACURAINFINITINISSANSUBARUMERCURYASUNACHEVROLETGEOGMCPONTIACSUZUKIMITSUBISHIDAIHATSUDODGEEAGLEPLYMOUTHCHRYSLERSCIONRAMLINCOLNFORDMACADILLACLEXUSRAMKIAHYUNDAIJEEPTtruckVOLKSWAGENDAEWOOSTERLINGBUICKUNIVERSAL Выберите год»Выберите модельВыберите версиюВыберите категориюВыберите тип деталиВыберите продуктПоиск

Ремонт главного тормозного цилиндра своими руками

В переводе с тюркского языка тормоз (турмаз) означает подкладку под колеса телеги.Мы уже прошли эволюционную линию развития транспорта, и в современном автомобиле тормозная система не ограничивается одними лишь накладками под колеса автомобиля.

Устройство главного тормозного цилиндра

Тормозная система автомобиля сегодня представляет собой сложную систему механических и электронных узлов и деталей, которые предназначены для замедления или остановки транспортного средства. Тормоза — это наша безопасность, поэтому своевременное техническое обслуживание — приоритетное понятие по умолчанию.

Основным звеном является главный тормозной цилиндр.

Ремонт главного тормозного цилиндра естественно подразумевает знание его устройства. Как основной механизм приведения в действие тормозов, главный тормозной цилиндр по существу прост. Как и все гениальное.

Его основными компонентами являются: поршни, приводящие в действие передний и задний тормозные контуры, возвратные пружины и уплотнительные кольца. Главный тормозной цилиндр работает в паре с вакуумным усилителем.

Прежде чем приступить к ремонту тормозного цилиндра, необходимо знать, что первичный и вторичный поршень в сборе не разбираются, а заменяются в сборе на новые.

Диагностика главного тормозного цилиндра

Первым признаком того, что главный цилиндр вышел из строя, является плохая эффективность торможения или слишком мягкий ход педали тормоза. Итак, пришло время провести тщательную диагностику тормозной системы. И начать нужно с главного тормозного цилиндра.

На неисправности тормозов влияет множество факторов, и не факт, что причина кроется в главном цилиндре. Диагностика тормозов может привести к ремонту переднего или заднего тормозного цилиндра.Но, как говорится, вскрытие покажет.

Проверка главного тормозного цилиндра

Проверка начинается с тела. В первую очередь проверяем наличие следов протечки тормозной жидкости на корпусе цилиндра, затем наличие трещин в самом корпусе.

Далее приступаем к проверке состояния уплотнительных элементов цилиндра. Сальники вздулись, значит приступаем к промывке главного тормозного цилиндра. Промывать нужно спиртом. Ошибка, скорее всего, неуместна.Или его сильное загрязнение.

Любой ремонт главного тормозного цилиндра предполагает полную замену резинотехнических изделий.

После промывки деталей их необходимо просушить сжатым воздухом. Зеркало самого цилиндра и поршней должны быть чистыми, без визуально видимых механических повреждений и ржавчины.

На стенде проверяется герметичность главного тормозного цилиндра. Поэтому в гаражных условиях такая проверка исключена. Повышение не допускается, проверьте его в соответствии с параметрами руководства.

Порядок ремонта или замены узлов и механизмов

На самом деле, по наблюдениям и оценкам специалистов, ремонт главного тормозного цилиндра в гаражных условиях редко приводит к желаемому результату — повышению эффективности тормозов.

Мгновенные расценки и стоимость услуг по замене главного тормозного цилиндра

Сколько стоит замена главного тормозного цилиндра для вашего автомобиля?

Стоимость замены главного тормозного цилиндра зависит от типа вашего автомобиля.

В Fiix наши механики мобильны, что означает, что у них нет накладных расходов, которые есть у ремонтных мастерских, и они могут сэкономить ваше время и деньги, просто приехав к вам в офис или место для выполнения обслуживания.

автомобилей Стоимость работ частей Стоимость Fiix Общая стоимость Dealership Цена
2010 Nissan Rogue $ 220,00 $ 180,35 $ 400,35 $ 498,80
2012 BMW 335i 165 долларов.00 $ 371,77 $ 536,77 $ 684,60
2011 Hyundai Sonata $ 165,00 $ 94,92 $ 259,92 $ 322,76
2005 Toyota Corolla $ 165,00 $ 174,02 $ 339,02 $ 422,48
2001 Chevrolet Silverado 1500 $ 275.00 $ 275.30 $ 154.30 $ $ 429.30 $ 521.70
2010 Dodge Grand Caravan $ 165.00 205,17 $ $ 370,17 $ 446,95

В среднем вы экономите 19% с Fiix.

Что такое главный тормозной цилиндр?

Главный тормозной цилиндр представляет собой резервуар, содержащий тормозную жидкость, и подключается через тормоза через тормозные магистрали и тормозные шланги. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, тормозная жидкость течет из главного цилиндра к тормозному блоку каждого колеса. Затем он замедляет автомобиль до полной остановки.

Общие признаки и симптомы, необходимые для замены главного тормозного цилиндра

  • Горит сигнальная лампа тормозной системы
  • Вытекает чистая тормозная жидкость
  • Педаль тормоза касается пола при нажатии на нее

Насколько важна эта услуга?

Главный цилиндр является очень важным компонентом тормозной системы.

Ремонт

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.