Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Снятие двигателя 1NZ-FE и 2NZ-FE

1. Удалите топливо из топливной сис­темы (см. главу «Система впрыска то­плива»),

2. Снимите правую и левую нижние защиты двигателя.

3. Слейте охлаждающую жидкость.

4. Снимите колесо.

5. Снимите крышку №2 головки [блока цилиндров.

6. Снимите аккумуляторную батарею.

7. Снимите шланг воздушного фильт­ра и воздушный фильтр в сборе.

8. (Модели 4WD) Слейте рабочую жидкость АКПП.

Момент затяжки…………………..49 Нм

9. (Модели 4WD) Слейте трансмисси­онное масло.

Момент затяжки…………………..49 Нм

10. Снимите полку аккумуляторной ба­тареи.

11. Отсоедините топливную трубку.

12. Отсоедините трос акселератора.

13. Отсоедините впускной шланг ра­диатора.

14. Отсоедините выпускной шланг ра­диатора.

15. (Модели с АКПП) Отсоедините впускную и выпускную трубки №1 маслоохладителя.

16. (Модели с МКПП) Отсоедините трос выбора передачи КПП.

17. (Модели с МКПП) Отсоедините трос переключения передачи КПП.

18. (Модели с АКПП) Отсоедините трос управления АКПП.

19. Отсоедините впускной и выпускной шланги Отопителя.

20. Отсоедините тройник, предвари­тельно отсоединив вакуумный шланг от вакуумного усилителя тормозов.

21. Отсоедините жгут проводов двига­теля.

22. Отсоедините рабочий цилиндр привода выключения сцепления.

23. Снимите ремень привода генера­тора.

24. Отсоедините компрессор конди­ционера.

Примечание:
не отсоединяйте шлан­ги от компрессора, подвесьте его на веревке.

25. (Модели 2WD) Снимите усилитель жесткости нижней панели пола.

26. (Модели 2WD) Снимите переднюю выпускную трубу.

27. (Модели 4WD) Отсоедините цен­тральную выпускную трубу.

28. Снимите промежуточный вал ру­левого управления.

29. Отверните гайку левой ступицы.

30. Отсоедините наконечник рулевой тяги.

31. Снимите стойку стабилизатора.

32. Снимите нижний рычаг №1 перед­ней подвески.

33. Снимите возвратную трубку рабо­чей жидкости гидроусилителя рулево­го управления.

34. (Модели 4WD) Снимите карданный вал В сборе.

35. Снимите двигатель с трансмиссией.

а) Зафиксируйте двигатель на подъемном механизме.

б) Выверните пять болтов и гайку, снимите амортизатор правой опоры.

в) Выверните болт и гайку, амортизатор левой опоры.

г) Выверните шесть болтов и сними­те подрамник.

д) Установите крюк (12281-21010) для подъема двигателя.

Момент затяжки.…………………40 Нм

е) С помощью цепи и блока зафик­сируйте двигатель.

36. Снимите ремень насоса гидроуси­лителя рулевого управления.

37. Снимите насос гидроусилителя ру­левого управления.

а) Отсоедините провода от датчика давления рабочей жидкости гидро­усилителя рулевого управления.

б) Отверните два болта и снимите насос гидроусилителя рулевого управления.

38. (Модели 4WD) Снимите рулевую рейку в сборе, вывернув два болта.

39. (Модели 4WD) Снимите теплоза­щитный экран выпускного коллектора.

40. (Модели 4WD) Снимите выпускной коллектор, вывернув четыре болта и две гайки.

41. Снимите подрамник.

42. (Модели 4WD) Снимите продоль­ную балку.

43. (Модели 4WD) Снимите амортиза­тор задней опоры двигателя.

44. (Модели 4WD) Снимите передний правый приводной вал,

45. (Модели 4WD) Снимите усилитель жесткости раздаточной коробки.

46. (Модели 4WD) Снимите правый усилитель жесткости раздаточной ко­робки.

47. (Модели 4WD) Снимите раздаточ­ную коробку.

48. Снимите стартер,

49. Снимите генератор.

50. Снимите МКПП.

51. Снимите АКПП.

52. Снимите диск сцепления.

tech doc corolla 2000-06

avto-remont-toyota.ru

Капитальный ремонт 1NZ-FE, часть 1 — d.lab

Небольшой фото отчет о ремонте «неремонтируемого» 1NZ-FE установленного на Toyota Corolla 120 2003г/в. Особенность ремонта в том, что Toyota позиционирует данный двигатель как «одноразовый» и соответственно не выпускает на него детали «ремонтных» размеров.

20.10.2017. Автомобиль приняли в мастерскую. Первичный осмотр показал ощутимую вибрацию двигателя, маслоподтеки в местах прилегания деталей, цоканье в двигателе, шум подшипника генератора. Кроме того, Заказчик жалуется на повышенный расход масла — примерно 1л. на 1500км пробега.

Перед разбором двигателя делаем замеры давления масла для того, что-бы оценить состояние маслонасоса. Давление на оборотах холостого хода — 1.5атм при норме для этого двигателя 0.3атм. Явно завышено, что может свидетельствовать, например, о загрязненном маслянном фильтре. Давление на 3000об/мин — 6атм при норме 3-7атм.

Замеряем давление конца такта сжатия в цилиндрах (компрессия). Результат 12-12-11.5-11 (при норме 15атм, мин. 11атм) — компрессия даже с учетом масляной пленки на стенках цилиндров находится на нижней границе допустимых значений.

Начинаем вскрытие, по ходу дела дивясь количеству отложений маслянного нагара. Снимаем впускной коллектор, форсунки, дроссельную заслонку, клапанную крышку:

Разбираем привод ГРМ:

Обратная сторона крышки привода ГРМ. Черный нагар свидетельствует о том, что масло буквально кипело в двигателе и вся эта кипящая масса активно нарастала на поверхностях деталей:

Первый сюрприз — металлическая стружка налипшая на магнит датчика положения колен/вала:

Такая же стружка в маслянном поддоне картера:

Она же в маслоприемнике маслонасоса:

На самом деле, откуда эта стружка мы в последствии так и не определили по чему пришли к выводу, что она там осталась с предыдущего ремонта.

Снимаем распред/валы, выпускной коллектор, патрубки системы охлаждения и проводку:

Далее обычно мы снимаем ГБЦ, но в этот раз не все пошло по плану — обломился ключ для болтов ГБЦ, а т.к. за бортом был уже 3-й час ночи и купить новый не было возможности то, что-бы не терять время, решено было извлечь двигатель целиком. При таком весе крепкий мужик достанет его руками, без спец/приспособлений. Но какой в этом смысл если есть «лапа-растяпа»:

Сальник гидротрансформатора АКПП подлежит замене по причине того, что имеет привычку течь через пол/года после «капиталки».

21.10.2017. Дальнейшие разборки происходят на столе. Двигатель разбирается на отдельные детали и готовится к мойке.

Снимаем колен/вал:

Мойка очень важный этап в процессе ремонта двигателя. Правильно и точно дефектовать можно только полностью и начисто отмытый двигатель, да и Заказчику приятно, когда он видит как заботятся о его «железяках».

Мойка состоит из нескольких этапов (обычно 3-4), при этом выполнять дефектовку можно уже после второго этапа, когда детали уже не марают собой все вокруг и с исследуемых поверхностей смыт нагар и пр. загрязнения мешающие работать с измерительными инструментами и оценивать состояние поверхности визуально.

Такой «слоистый» нагар свидетельствует о обильном сгорании масла в цилиндрах, но не из-за «залегших» поршневых колец.

Причина нагара такой формы — забитые маслоотводные каналы в канавке маслосъемных колец. Масло просто не успевало собираться со стенок цилиндров из-за чего постоянно присутствовало в составе топливо/воздушной смеси. Что, в свою очередь, мешало нормальной продувке цилиндров и соответственно снижало мощность двигателя.

Поршень после 2-х этапов мойки — явно недостаточно для установки в двигатель.

Продолжение в след. части: http://p90590qa.bget.ru/1nz-fe-837-2

p90590qa.bget.ru

Снятие головки блока цилиндров 1NZ-FE и 2NZ-FE

1. Слейте охлаждающую жидкость.

2. Снимите ремень привода генерато­ра и генератор.

3. Снимите воздушный фильтр.

4. Отсоедините трос акселератора.

5. Отсоедините выпускную трубу от выпускного коллектора, вывернув два болта и сняв две пружины. Снимите прокладку.

6. Снимите стойку выпускного коллек­тора, отвернув три болта.

7. Снимите выпускной коллектор.

а) Выверните четыре болта и сни­мите верхний теплозащитный экран.

б) Выверните три болта и две гайки, снимите выпускной коллектор и про­кладку.

8. Снимите катушки зажигания (см. главу «Система зажигания»).

9. Выверните свечи зажигания (см, главу «Система зажигания»).

10. Отсоедините два шланга системы принудительной вентиляции картера.

11. Снимите корпус дроссельной за­слонки (см. главу «Система впрыска топлива ).

12. Отсоедините жгут проводов двига­теля от головки блока цилиндров.

а) Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.

б) Отсоедините разъем датчика по­ложения распределительного вала.

в) Отсоедините разъем клапана системы VVT.

г) Отсоедините разъемы форсунок,

д) Отсоедините два заземления,

е) Отверните две гайки и отсоеди­ните защиту жгута проводов от двух кронштейнов впускного коллектора.

13. Снимите впускной коллектор.

а) Отсоедините шланг системы улавливания паров топлива.

б) Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов.

в) Отверните три болта и две гайки, снимите впускной коллектор и про­кладку.

14. Снимите датчик положения рас­пределительного вала.

15. Снимите датчик температуры ох­лаждающей жидкости.

16. Снимите клапан системы VVT.

17. Снимите клапан системы принуди­тельной вентиляции картера.

18. Снимите маслозаливную крышку.

19. Снимите крышку головки блока цилиндров.

20. Снимите форсунки (см. главу «Сис­тема впрыска топлива»).

21. Снимите крышку цепи привода ГРМ (см. раздел «Цепь привода ГРМ»).

22. Снимите звездочки впускного и выпускного валов.

Зафиксируйте гаечным ключом валы за шестигранный участок и отверните болты крепления звездочек к валам. Примечание:
не разбирайте звездо­чку системы VVT.

23. Снимите распределительные валы. Равномерно в несколько проходов ос­лабьте и выверните 19 болтов креп-пения крышек подшипников распре­делительных валов в последовательности, показанной на рисунке. Сними­те девять крышек подшипников рас­пределительных валов.

24. Снимите головку блока цилиндров.

а) Отсоедините верхний шланг ра­диатора от соединительной муфты.

б) Отсоедините шланг отопителя от соединительной муфты.

в) Равномерно ослабьте и выверни­те 10 болтов головки блока цилинд­ров в последовательности, показан­ной на рисунке. Извлеките шайбы.

Примечание:
деформация головки блока может быть следствием не­соблюдения последовательности снятия болтов.

г) Выверните болт крепления трубки перепуска охлаждающей жидкости к головке блока цилиндров,

д) Снимите головку блока цилинд­ров с блока цилиндров и установите ее на деревянные бруски.

Примечание:
если головка блока ци­линдров снимается с трудом, можно использовать отвертку, вставляя ее в газовый стык, как показано на рисунке. Старайтесь не повредить поверхности головки и блока цилинд­ров, а также прокладку головки блока.

tech doc corolla 2000-06

Смотрите видео: Ремонт двигателя Toyota 2nz fe

avto-remont-toyota.ru

Капитальный ремонт 1NZ-FE, часть 3 — d.lab

Все необходимые детали и з/ч получены, подготовительные работы выполнены, блок цилиндров расточен. Переходим к сборке ГБЦ и блока цилиндров.

01.12.2017. Да, долго ждали. Оригинальные з/ч всегда едут долго (и стоят дорого). Ждали мы вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующие нужной размерной группе. Можно было попробовать заменить на «универсальный» размер вкладышей TAIHO (почти всегда ими можно попасть в допуск), но заказчик решил не рисковать и подождать.

А пока, домываем остатки маслянного нагара:

И занимаемся ремонтом ГБЦ. Здесь все стандартно: разбираем и заново собираем.

Нагар на выпускных клапанах как обычно — камень:

Но мы знаем верный способ:

Притираем клапаны. На фото «притертый» (слева) и «непритертый» (справа):

Несколько слов о необходимости притирки клапанов. Бытует мнение: «Если перед выполнением кап/ремонта двигателя на работу ГБЦ не было нареканий и замечаний, то в нее лезть вообще не нужно. Тем более клапана со временем себе место «нахлопают» до блеска сами».

В таком случае давайте рассудим так. Что-бы снять ГБЦ нужно снять распред/валы, а сняв распред/валы нам остается только «рассухарить» клапаны и теперь можно заменить маслосъемные колпачки. Разве это не важный этап ремонта ГБЦ? Рассухаренные клапаны «притереть» не более часа делов. В результате мы получаем идеально обработанную поверхность юбки клапана и ответной части в седле клапана в ГБЦ. А вот теперь хорошо видны трещины в клапанах, если они есть. А от если трещина есть, а моторист ее не заметил — жить такому мотору не долго.

Ну и, кроме всего прочего, разобранную ГБЦ гораздо проще отмыть и обрабатывать на шлифовальном станке.

Подготавливаем привалочные поверхности:

Старый, добрый «керосиновый» тест качества притирки клапанов. Пузырьков нет, оставляем на ночь.

Но «керосиновый тест» не главный показатель на этапе притирки клапанов. В данном случае «юбки» клапанов в вполне приличном состоянии и нам удалось исправить все недостатки только притиркой, не прибегая к более сложным «процедурам». Однако и в таком случае есть шанс «просадить» клапан (пришлифовать его сильно глубоко) из-за чего уменьшаются тепловые зазоры. Поэтому после завершения ремонта ГБЦ обязательно проверяем зазор толкатель-стакан. Согласно заводскому «букварю» тепловые зазоры на данном моторе проверяются «на холодную», данных «на горячую» просто нет.

Проверяем работу муфты системы VVT-i подавая воздух (около 0.5-1.0 атм) в маслянные каналы. Если муфту собрали правильно, она будет двигаться на валу.

02.12.2017. Собираем блок цилиндров. Так же, первым делом подготавливаем привалочные плоскости и очищаем остатки загрязнений. После, обязательно все продуваем, чтобы избавиться от пыли и стружки оставшейся после расточки блока.

Обратите внимание, что новые вкладыши (коренных и шатунных подшипников) устанавливаются в «сухую» постель, т.е. перед установкой вкладыша поверхность блока контактирующую с вкладышем мазать маслом нельзя.

А вот поверхность вкладышей нужно смазать обязательно. Чем конкретно смазывать мнения расходятся, в основном все зависит от возможностей местных поставщиков «мазей». Но, как правило, если вы не планируете хранить собранный двигатель в гараже, для этого подходит обычное моторное масло — то самое, на котором будете ездить.

Колен/вал в данном случае в хорошем состоянии, поэтому ограничиваемся мойкой и поверхностной чисткой шеек подшипников.

Устанавливаем колен/вал и крышки коренных подшипников с новыми вкладышами.

Пересаживаем «донорские» поршни на старые шатуны. Поршневые пальцы используются новые из соответствующего комплекта поршня. Здесь важно не перепутать «пальцы» и направление установки шатуна.

Также особенно важно не «покалечить» поршень на этапе впрессовки поршневого пальца. В данном моторе поршневой палец фиксируется в шейке шатуна, при этом свободно двигается в шейках поршня (без стопорных колец). Таким образом, если пытаться вдавить поршневой палец в шатун без спец. оправки, шатун давит на внутреннюю сторону поршня и деформирует отверстие под поршневой палец. Из-за чего, после впрессовки, поршень туго двигается на шатуне. Из-за чего, в свою очередь, происходит ускоренный износ стенки цилиндра.

Не смотря на то, что производство деталей цилиндро-поршневой группы двигателя очень точное, мы всегда перед установкой проводим «контрольное взвешивание» отдельно поршней с поршневыми пальцами и поршней в сборе с шатунами. Это особенно важно при сборке двигателя с старыми поршнями.

Перед установкой поршневых колец в поршни проверяем зазор в замке каждого кольца вкладывая его в цилиндр соответствующий устанавливаемому поршню. В данном моторе пришлось подпилить замки верхнего и нижнего компрессионных колец первого цилиндра. Все остальные кольца «попали» в допуск. Необходимость подпиливания возникает обычно после расточки цилиндров двигателя. Это связано с тем, что каждый цилиндр растачивается под размер конкретного поршня. А поршни почти всегда разного диаметра. Производители поршней стандартных размеров присваивают им соответствующие размерные группы, а на производстве поршней ремонтного размера никто «не парится» — все равно цилиндр точить. Именно на этапе расточки цилиндров поршни становятся «первым», «вторым» и п.д.

Устанавливаем кольца в поршень и новый вкладыш в шатун. Устанавливаем поршни в блок цилиндров и прикручиваем шатуны к колен/валу.

Почему нужно менять болты крышки шатуна на новые? Потому, что они вытягиваются также как болты ГБЦ — растяжение это их нормальный режим работы. Этим компенсируется увеличивающийся маслянный зазор при нагреве двигателя — болты как пружина, подтягивают крышку шатуна. Естественно растяжение не может быть бесконечным. Поэтому толщина «тела» болта нормируется производителем. Как видно на фото, в нашем случае, толщина болта находится на нижней границе допуска (6.6-6.7мм, мин. 6.4мм), но такой болт считается годным, хотя я всегда рекомендую Заказчику их заменить.

03.12.2017. Клеим на герметик маслянный картер двигателя к блоку цилиндров и начинаем собирать двигатель:

Остатки герметика я всегда стараюсь подрезать, что бы не придавать готовому мотору вид «колхозной» сборки:

Соединяем головку блока цилиндров с блоком цилиндров через новую прокладку:

Устанавливаем распредвалы, цепь и сопутствующие компоненты привода ГРМ. Проверяем совпадение меток.

Если с приводом ГРМ все в порядке и после многократного прокручивания колен/вала метки заново совпали, готовим к установке переднюю крышку привода ГРМ. Так же как везде чистим и ровняем привалочные плоскости, устанавливаем новый передний сальник.

В двигателе 1NZ-FE маслонасос встроен в переднюю крышку привода ГРМ:

Клеим переднюю крышку привода ГРМ, устанавливаем шкив колен/вала, еще раз проверяем совпадение меток и окончательно собираем двигатель:

Шкиву колен/вала, кстати, осталось не долго. Результатом такого износа шкива впоследствии станет сильная вибрация двигателя, причину которой не сможет определить никто.

Новая помпа системы охлаждения:

Выпускной коллектор:

Впускной коллектор:

Клапан в сборе с соленоидом системы VVT-i:

Правая опора двигателя:

И даже новое уплотнительное кольцо пробки маслозаливной горловины:

Дроссельная заслонка и генератор:

 

На этом этапе все — двигатель собран и готов к установке в моторный отсек.

Продолжение в след. части: http://p90590qa.bget.ru/1nz-fe-837-4

p90590qa.bget.ru

Окончательная сборка 1NZ-FE и 2NZ-FE

1. Установите картер.

а) Удалите старый герметик. Будьте внимательны, не капните маслом на контактную поверхность картера и блока цилиндров.

— Используя лезвие и скребок, уда­лите старый герметик с контактных поверхностей и из канавок под герметик.

— Используя безосадочный раство­ритель, очистите контактные по­верхности.

Примечание:
не используйте раство­ритель, который может повредить окрашенные поверхности.

б) Нанесите валик герметика тол­щиной 2-3 мм на картер, как показа­но на рисунке.

Примечание: детали должны быть собраны в течение времени, указан­ного в инструкции по применению герметика. В противном случае гер-метикдолжен быть удален и нанесен заново.

в) Установите новые кольцевые уп­лотнения на блок цилиндров.

г) Молотком с пластиковым бойком обстучите картер по периметру.

д) Установите и равномерно в не­сколько приемов затяните 13 болтов в последовательности, показанной на рисунке.

Момент затяжки.…………………24 Нм

Примечание:

болты имеют различ­ную длину:

болт «А».…………………………….49мм

болт «В».…………………………….88мм

болт «С».……………………………144 мм

2. Установите задний сальник колен­чатого вала.

3. Установите новую прокладку и мас-лоприемник, заверните две гайки;

Момент затяжки.…………………..11 Нм

4. Установите масляный поддон,

а) Удалите старый герметик. Будьте осторожны, не повредите контактные поверхности картера и масляного поддона.

— Используя лезвие и скребок уда­лите старый герметик с контактных поверхностей и из углублений под герметик.

— Используя безосадочный раство­ритель, очистите контактные по­верхности.

Примечание:
не используйте раство­ритель, который может повредить окрашенные поверхности.

б) Нанесите свежий герметик на по­верхность поддона, как показано на рисунке.

Примечания:

— Обеспечьте диаметр выдавли­ваемого герметика 2,5 — 3,5 мм.

— Детали должны быть соединены в течение времени, указанного в инструкции по применению герме­тика, в противном случае герме-тик должен быть удален и нанесен заново.

в) Установите масляный поддон. Равномерно в несколько приемов затяните девять болтов и две гайки крепления поддона.

Момент затяжки.…………………..9 Нм

5. Установите перепускной болт мас­ляного фильтра.

Момент затяжки.………………….30 Нм

6. Установите масляный фильтр.

7. Установите штуцер слива охлаж­дающей жидкости двигателя.

а) Нанесите герметик на 2-3 витка резьбы штуцера.

б) Заверните штуцер.

Момент затяжки.………………….35 Нм

Примечание:
затянув штуцер необ­ходимым моментом, поверните его по ходу часовой стрелки, до тех пор, пока отверстие для слива не ока­жется снизу.

8. Установите датчик детонации (см. главу «Система впрыска топлива»).

9. Установите датчик аварийного дав­ления масла (см. главу «Система смазки»).

10. Установите термостат (см. главу «Система охлаждения»).

11. Установите трубку перепуска ох­лаждающей жидкости, заверните болт и две гайки.

Момент затяжки…………………….9 Нм

12. Подсоедините жгут проводов дви­гателя.

13. Установите головку блока цилинд­ров (см. раздел «Головка блока ци­линдров»).

14. Установите звездочки привода распределительных валов и цепь при­вода ГРМ (см. раздел «Цепь привода ГРМ»).

15. Снимите двигатель со стенда.

16. (Модели с МКПП) Установите ма­ховик.

а) Установите маховик на коленча­тый вал,

б) Нанесите герметик на 2-3 витка резьбы на конце болта.

в) Установите и равномерно в не­сколько проходов, затяните болты крепления маховика в последова­тельности, показанной на рисунке,

Момент затяжки.………………….49 Нм

г) Нанесите на болт метку.

д) Доверните болт на 90°.

е) Убедитесь, что метки на всех болтах повернуты на 90° от перво­начального положения.

17. (Модели с АКПП) Установите ве­дущую пластину гидротрансформатора.

а) Установите переднюю распорную втулку, ведущую пластину и заднюю пластину на коленчатый вал.

б) Нанесите герметик на 2-3 витка резьбы на конце болта.

в) Установите и равномерно в не­сколько проходов затяните шесть болтов в показанной на предыду­щем рисунке последовательности.

Момент затяжки 88 Нм

tech doc corolla 2000-06

avto-remont-toyota.ru

Капитальный ремонт 1NZ-FE, часть 2 — d.lab

Продолжение ремонта двигателя 1NZ-FE Toyota Corolla 120, 2003г/в. Дефектовка «поршневой» и колен/вала, шлифовка плоскостей блока цилиндров и ГБЦ, расточка блока цилиндров и новые поршни.

В конце 90-х, Японских «автомобилестроителей» постигла гениальная мысль о том, что совершенно не нужно делать автомобили с запасом прочности. Гораздо выгоднее делать «одноразовые консервы», которых едва хватало бы только на время гарантийного периода. И в начале 2000-х такие автомобили вывалились на рынок, а в середине 2000-х они уже были доступны Российским автолюбителям. Тогда еще всем казалось, что это те самые легендарные эталоны надежности из 90-х. Но несмотря на то, что время неумолимо, а хозяева автомобилей нещадны, некоторые из этих «одноразовых везунчиков» умудряются проездить 15 лет до первого кап/ремонта.

Хочу особенно отметить важность этапа ремонта мотора на котором выполняется дефектовка деталей двигателя. Дело в том, что от результатов выполнения измерений и их верной последующей оценки будет зависеть весь последующий ремонт, начиная от сроков и общей стоимости и заканчивая послеремонтной эксплуатацией. Поэтому очень важно не торопиться и не допустить ошибку именно на этом этапе.

22.10.2017. Все необходимые для дефектовки детали двигателя отмыты и готовы к проведению измерений. Первым делом обращаем внимание на ЦПГ и очень сильно удивляемся тому, что мотор с такими зазорами «поршень-цилиндр» редко приезжает на ремонт своим ходом. Поршень просто болтается в цилиндре, зазор такой величины, что поршень можно обернуть «изолентой» и вставить обратно:

Повторю, что производитель позиционирует этот мотор как «одноразовый», не подлежащий капитальному ремонту. Соответственно не выпускает для него деталей ремонтных размеров, в нашем случае поршней. Поэтому подбираем новые поршни по каталогу стороннего производителя деталей цилиндро-поршневой группы — TEIKIN. Поршни выбираем первого доступного ремонтного размера +0.500мм к основному диаметру юбки 75.000мм. Поршневые кольца, соответственно, также увеличенного диаметра +0.5мм Проверяем, что сможем проточить цилиндр под нужный размер так, что-бы зазор поршень-цилиндр пришел в норму по всей поверхности цилиндра и отдаем блок цилиндров в расточку и хонинговку.

Попутно шлифуем сопрягаемые поверхности блока цилиндров и головки блока цилиндров прилегающие друг к другу через прокладку ГБЦ.

Учитывая идеальное состояние шеек подшипников колен/вала и их попадание в соответствующую размерную группу подбираем вкладыши:

По заверению владельца, цепь ГРМ менялась незадолго до кап/ремонта (в надежде избавиться от стука в двигателе), поэтому перепроверяем растяжение цепи, состояние звездочки на колен/вале, состояние гидронатяжителя, планки гидронатяжителя и успокоителя цепи. Учитывая, что все в норме, эти детали меняться не будут.

Несколько слов о смете. В смете приводимой на сайте нет стоимости расточки блока цилиндров, а также стоимости шлифовки привалочных плоскостей блока и головки блока цилиндров. Это связано с неактуальностью конкретной ценовой политики местных «дровосеков» сравнительно с другими городами.

Продолжение в след. части: http://p90590qa.bget.ru/1nz-fe-837-3

p90590qa.bget.ru

Ремонт

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о