Ремонт амортизаторов своими руками: скрипит, стучит, потёк?

Сегодня, когда большую часть легкового автомобильного парка занимают машины иностранного производства, соответственно, так же широко развился рынок запасных частей. Не последнее место в нем занимают амортизаторы для автомобилей – одна из важнейших составляющих подвески.

С чего начинается ремонт амортизаторов?

Амортизаторам «везет» больше всех деталей подвески – они призваны не только гасить все колебания в цепочке: дорога – подвеска – кузов, но и играют важную роль в процессе сцепления колес с дорогой, в торможении и устойчивости автомобиля. Хотя, по ошибочному мнению многих начинающих автомобилистов основная задача амортизаторов представляется как создание комфортных условий движения в авто.

В первую очередь с диагностики амортизаторов и понимания сути их работы. Не надо паниковать, когда вдруг, ни с того, ни с сего, вы обнаружили: скрипит задний амортизатор, потек амортизатор спереди. А ведь недавно с ТО и всё было в порядке. Наоборот, хорошо, что вы обратили внимание на нетипичное поведение своего авто. Принцип диагностики «хороший стук себя проявит» еще никогда не подводил водителя.

Второй этап демпферной эпопеи – непосредственно ремонт амортизатора. Варианты ремонта уже рассматривались, но не будет лишним напомнить их. Первое желание начинающего водителя – ехать на СТО, где ему, как он думает, быстро и качественно произведут ремонт амортизаторов.

А первое действие опытного водителя – забраться в Руководство по эксплуатации и определиться с тем, какой тип амортизатора у него стоит. Вообще-то по правилам сегодняшнего автомобилестроения почти 90% автомобилей снабжены неразборными амортизаторами, а значит ремонт этих амортизаторов не предусмотрен. Но, это там, у них, где хорошие дороги и амортизаторы служат до 5-ти лет и более.

Ремонт амортизатора или восстановление

Итак, водитель со стажем приступает к рассмотрению варианта – ремонт амортизатора своими руками. И благо, если у него не стоит амортизатор с подкачкой. Это тип амортизаторов с изменением газового подпора, которое позволяет менять эксплуатационные характеристики в случае большой нагрузки на автомобиль.

Дело в том, что зачастую амортизаторы с подкачкой представляются как дополнительная опция. И работу они свою выполняют отменно до момента выхода из строя. И вот здесь начинается неприятная полоса у автовладельца. Ремонт амортизаторов с подкачкой заключается в том, что заглушают трубки гидрожидкости и устанавливают задние стойки в сборе обычные, без изысков.

Стоимость нового амортизатора с подкачкой исчисляется сотнями долларов. То ли дело ремонт газовых амортизаторов. В принципе ремонт газовых амортизаторов немногим отличается от ремонта гидравлических механизмов. Его возможно сделать своими руками при наличии определенного спецоборудования.

Что касается восстановления амортизаторов. Не хочется ставить под сомнение мастерство автомехаников, но существует такое понятие, как «глас народа». Услышать его можно на разнообразных автомобильных форумах, где люди делятся впечатлениями и опытом. Восстановление амортизаторов рассматривается на них исключительно с негативной точки зрения.

Неисправный амортизатор — это не та запчасть на которой следует экономить, да и экономия сомнительна, ведь гарантия пробега восстановленного амортизатора минимальна.

Мнение экспертов

С учетом важности задач выполняемых амортизаторами в автомобиле настоятельно рекомендуется производить ремонт амортизаторов только ремонтопригодных и только с применением оригинальных комплектующих. Ремонт или восстановление неразборных амортизаторов – это сомнительный выход из положения.

Тем более, что он категорически не рекомендуется производителем. И не забывайте — страховики в случае возникновения страхового случая, используют любое вмешательство в оригинальный конструктив, как причину отказа в выплате.

Замена неисправного амортизатора на новый удовольствие не из дешевых, но гарантия у вас появляется минимум на 3-4 года в режиме правильной эксплуатации автомобиля.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Ремонт амортизаторов своими руками

амортизаторы на мотоцикле через несколько тысяч пробега или же в силу некоторых неблагоприятных обстоятельств, также могут выходить из строя и требуют незамедлительного вмешательства. Ведь проблема состоит в том, что с неисправные амортизаторы позволяют транспортному средству передвигаться, но это уже далеко не безопасно. Если возникли какие-либо проблемы с амортизаторами мотоцикла, то необходимо произвести ремонт мото-амортизаторов.

Признаки поломок и неисправностей амортизаторов мотоцикла

Признаки неисправности амортизаторов мотоцикла можно выделить в такой перечень:

• мотоцикл потерял устойчивость на абсолютно ровных участках дороги;
• амортизаторы начали стучать или издавать любые другие посторонние звуки, которых быть не должно;
• из амортизаторов начала вытекать жидкость;
• вилка стала более мягкой;
• во время езды на неровных участках дорог ощущается, как бы, пробивание вилки.

Если был замечен любой из перечисленных выше симптомов, то это является ярким сигналом к незамедлительному действию, направленному на устранение неполадок. Стоит также отметить, что причин выхода из строя амортизаторов может быть несколько, начиная от большого пробега мотоцикла, и заканчивая несвоевременным и некачественным техобслуживанием.

Ремонт заднего или переднего амортизатора мотоцикла – общая схема

Чтобы приступить к устранению проблем, нужно поставить мотоцикл на какое-либо возвышение, например, на центральную подножку. Если такой у вас нет, можно воспользоваться удерживающим специальным устройством либо любыми подручными предметами, благо это не многотонный автомобиль. Устанавливать мотоцикл необходимо так, чтобы нужное вам колесо было вывешено. В случае необходимости воспользуйтесь противовесом.

Колесо разгрузили, теперь необходимо снять крыло и колесо мотоцикла. Для ремонта переднего амортизатора нужно снять переднее колесо, а если вы собираетесь осуществить ремонт заднего амортизатора мотоцикла – заднее. Далее открутите крепежные болты тормозных суппортов. Снимая колесо, запоминайте расположение деталей – втулок, болтов и шайб. Не забудьте осмотреть подшипники, быть может, их тоже пора заменить. Теперь необходимо снять клапаны. Скорее всего, для этого нужно будет снять либо один, либо оба пульта. В верхней части трубы расположены крышки амортизаторов, их вам необходимо ослабить, но ни в коем случае не откручивайте их полностью. 

Ослабленные крышки облегчат вам в дальнейшем процесс разборки амортизатора. Для их ослабления лучше всего использовать шестигранную головку подходящего размера.

Откручивайте крепежные болты и вытаскивайте амортизаторы. Для разбора узла заранее подготовьте металлическую или пластмассовую коробку для мелких деталей. Демонтаж нужно производить только в вертикальном положении. Масло слейте в заранее подготовленную емкость и обязательно измерьте объем масла в каждом амортизаторе, это вам будет необходимо в сборке. Крепежный болт штока ослабьте с помощью шестигранного ключа. Удалите старый пыльник и аккуратно вытащите стопорное кольцо. Теперь вытаскивайте сальник резким движением, а стержень и пружину сложите в заранее подготовленную емкость.

 

Необходимо тщательно промыть каждую деталь амортизатора в бензине и вытереть чистой ветошью. Осмотрите детали на наличие повреждений, испорченные стоит заменить. Кольцо при наличии неровностей можно просто отполировать. Чистые детали амортизатора собираем в обратном порядке, важно, чтобы при сборке не применялось чрезмерных усилий, так можно повредить исправные и новые детали. В собранный амортизатор вливаем новое масло, количество которого вы замеряли при разборке. Устанавливаем колесо и крыло на место.

Ремонт амортизаторов – это не тот аспект в обслуживании мотоцикла, который стоит откладывать до появления свободных средств.

Другие материалы по теме:

Кроссовый мотоцикл
Что влияет на скорость и ускорение мотоцикла? От каких факторов зависит эффективное торможение?
Мотоочки, какие бывают и как их выбирать
Маркировка мотошин
Визоры и особенности их эксплуатации

Особенности ремонта амортизаторов грузовых автомобилей своими руками

Содержание

Замена амортизаторов на грузовике — недешевое удовольствие. Несмотря на то, что они относятся к расходникам, жизнь демпферов можно продлить. Восстановление амортизаторов помогает увеличить их ресурс и снизить сумму трат на автомобиль.

Поговорим о том, почему ломаются амортизаторы, когда и как им можно дать второй шанс.

Причины поломок амортизаторов

Классическая поломка амортизатора — утечка рабочей жидкости через “раненый” сальник. Иногда это происходит к концу предначертанной производителем жизни детали. Но неприятной неожиданностью может стать плохое самочувствие амортизатора, не прошедшего и половины своего ресурса. Он может начать потеть и течь, казалось бы, беспричинно. Но это не так.

Причины поломок

Причин бывает несколько:

• Трение — самая логичная и предсказуемая причина. От трения изнашивается уплотняющая часть и к концу срока службы амортизатор требует замены. Постоянная, особенно быстрая, езда по дорогам с покрытием сомнительного качества ускоряет этот процесс.

• Зима — фактор, на который никто не в силах повлиять. А ведь именно в зимние морозы амортизаторы становятся наиболее уязвимыми. Переночевала машина в теплом гараже, выехала на улицу и довезла вас до пиццерии. Вы засиделись в уютном заведении, а в это время конденсат на штоке амортизатора превращается в лед. Эти маленькие крупинки в состоянии порвать сальник на еще молодом амортизаторе.
• Пыль, грязь, попавшие на шток из-за повреждения пыльника, могут стать причиной смерти сальника. Сам шток крепкий и “стрессоустойчивый”. Но он передвигается по втулке с запрессованными в ней кольцами. Кольца начинают стираться, на шток обрушиваются ударные нагрузки в зоне контакта. Если не принять своевременные меры, направляющая втулка может полететь. А это уже опасно не только для узлов автомобиля, но и для водителя.

Втулки амортизатора могут пострадать раньше всего остального. Но они заменяются легко и не стоят отдельного разговора. Если, конечно, конструкция детали предусматривает замену этих втулок.

Клапаны поршня — настоящие долгожители, но даже они иногда могут сдать позиции под напором грязи. Пылинки-крупинки через поврежденный сальник и изношенные тефлоновые кольца попадают внутрь амортизатора. И могут стать причиной неплотного прилегания клапана. И ваш амортизатор — болтается на ход сжатия либо отбоя, как ему будет угодно.

• Воздух, попавший в амортизатор, через износившееся кольцо разделительного поршня, тоже удовольствие не из долгожданных. Каждый раз, когда пузырек воздуха проходит сквозь клапан и поршень, Вы можете услышать удары в районе амортизатора.

На самом деле кольцо изнашивается потихоньку и шансы обнаружить нарушение герметичности вовремя есть. Если Вы не успели, то вспенивание рабочей жидкости и потеря демпферных свойств Вам обеспечена. Независимо от того, сколько труб у Вашего амортизатора. В двухтрубном также может пострадать донный клапан, от которого зависит ход сжатия.

Как часто стоит менять стойки амортизаторов

Грузовик по мере износа амортизатора, начинает рискованно вести себя на дорогах. Автомобилем становится тяжелее управлять, повышается его тормозной путь. Но самое опасное даже не в этом. Детали амортизатора изнашиваются не в один миг, и водитель плавно перестраивается на другой стиль езды. Часто даже не замечает надвигающейся проблемы.

Поэтому не лишним будет проводить диагностику подвески через 20 000 км. Если профосмотр покажет, что 80% от первоначального ресурса амортизатора еще при нем, то можно спокойно ездить дальше. Если осталось не более 40-50%, пора думать о замене узла.

По-хорошему, стоит заезжать на диагностику подвески каждые 20 000 км пробега. Если в ее процессе выясняется, что амортизатор обладает 80% исходной работоспособности, можно ни о чем не беспокоиться. Если же что ресурс исчерпан, скажем, процентов на 50−60 — надо начинать думать о замене.

В любом случае, замена стоек амортизаторов в грузовом автомобиле должна производиться каждые три года.

Замена или ремонт — что выбрать?

Начнем с того, что производители не заинтересованы в том, чтобы автовладельцы ремонтировали амортизаторы для грузовых автомобилей. Ведь это намного дешевле, чем купить новый. Поэтому разбирающиеся когда-то демпферы сегодня заварены либо завальцованы на заводе.

Их реально, но достаточно сложно, разобрать в условиях автосервиса. При любых причинах поломки во время разбора Вам заменяют рабочую жидкость и детали, которые изнашиваются. Восстановление амортизаторов, безусловно, обойдется Вам не так дорого, как их замена.

Ресурс узла после капитального ремонта восстанавливается на 70-100%. При этом уверенные в себе автосервисы дают годовую гарантию на результат без лимитированного пробега.

Вам решать, заменять или ремонтировать амортизатор. Но бывают ситуации, когда мастера уже не берутся за ремонт, и часто встречаются неполадки, которые легко устранить.

Причины замены

Поврежденный корпус амортизатора, из-за которого ухудшается трение, ремонту не подлежит. В принципе, во всех остальных случаях можно попытаться восстановить амортизатор при наличии запасных частей.

Когда стоит ремонтировать амортизатор

Если причина капризов амортизатора в изношенном сальнике, поршне, пружине и других элементах с ограниченным ресурсом, их можно заменить. Идеально, если узел ремонтопригоден.

Помните. Если производитель заварил или завальцевал корпус, то его вскрытие может иметь последствия. При наступлении страхового случая Вам имеют право отказать от выплат из-за вмешательства в неразборную конструкцию.

Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Перед самостоятельным восстановлением амортизаторов нужно убедиться в том, что они разборные и у Вас есть оригинальные запасные части на 2 узла.

Важно. Передние или задние стойки амортизаторов ремонтируются и заменяются только в паре. К примеру, если Вы меняете пружину, значит надо поставить сразу 2, с одинаковым натяжением.

Итак, если Вы заметили, что амортизаторы потекли, или при движении слышите характерный стук, почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что стойки пора ремонтировать.

• Шаг 1. Приготовьте козлы, инструменты, ветошь и воду для того, чтобы смывать потеки масла.
• Шаг 2. Поднимите грузовик. Лучше не использовать домкрат, чтобы избежать опасного для мастера падения автомобиля.
• Шаг 3. Демонтируйте стойку, слейте масло. Замените начинку на новый патрон.
• Шаг 4. Соберите систему: сначала пружина, потом опорный подшипник и стойка.
• Шаг 5. Обратитесь на СТО, чтобы провести сход-развал.

С ремонтом всего амортизатора немного сложнее. Эта процедура очень ответственная, требует оборудования и навыков. А вот заменить его можно самостоятельно. Достаточно открутить гайки, снять элемент (можно с помощью монтировки) и установить на его место новый.

Амортизаторы — элемент автомобиля, который сам не попадается водителю на глаза. Важно помнить об этом, регулярно просматривать целостность деталей, проверять, нет ли протечек и делать диагностику.

Ремонт амортизаторов стиральной машины: подробный инструктаж

В вопросах восстановления технических возможностей и работоспособности бытовой техники мы привыкли полагаться на сервисные центры. Однако не все поломки требуют обязательного вмешательства мастера. Многие незначительные проблемы без особых усилий устраняются собственными руками.

Один из типичных примеров – ремонт амортизаторов стиральной машины, который можно провести самостоятельно. Мы расскажем о том, как производится демонтаж изношенных деталей системы амортизации и установка новых элементов. Наши рекомендации помогут быстро и качественно восстановить работу стиралки.

Содержание статьи:

Типичные причины поломок

В зависимости от настроек, марки агрегата и выполняемых функций барабаны стиралок совершают в минуту от 700 до 1800 оборотов. Такая внушительная нагрузка, да еще и с приложением вращающей силы, способна запросто выводить из строя контактирующие детали, ослаблять узлы и соединения.

Если бы не были разработаны амортизаторы, гасящие вибрацию барабана и вмещающего его бака в период отжима, ремонтировать машинку приходилось бы после каждого очередного «сеанса» стирки. Их назначение ничем не отличается от функций аналогичных устройств автомобиля.

Амортизирующие устройства стиральных машинок выполняют работу, равнозначную аналогичным деталям автомобилей. Они предназначены для гашения вибрирующих движений бака в процессе отжима/стирки (+)

Амортизаторы вкупе с подвесными пружинами исключают прямые контакты бака машинки с ее металлическим корпусом, стальными и пластиковыми деталями. В виде своеобразных опор они располагаются под основным вращающимся органом техники, который в верхней части агрегата зафиксирован подвесными пружинами.

Во время работы стиралки опоры и пружины нестабильны, благодаря чему вращающийся с бешеной скоростью барабан может слегка смещаться относительно своего же положения в покое.

Т.е. указанные приспособления, совершая пружинные передвижения, обеспечивают барабану возможность совершать положенные по статусу обороты, не передавая нагрузку на смежные детали и узлы.

Бак стирального агрегата сверху подвешивается с помощью пружин, снизу он опирается на амортизаторы или демпферы, которые предотвращают передачу вибрации от барабана на корпус машинки

Конструктивные компоненты стиральной машинки, защищенные от вибрации амортизаторами, служат значительно дольше, реже выходят из строя. Правда сами амортизирующие устройства в период выполнения возложенной задачи постепенно утрачивают первоначальную прочность.

Отслужившие приспособления могут потребовать ремонта либо замены в крайне неподходящий момент, например, перед вечерней стиркой, время проведения которой не позволяет вызвать мастера в срочном порядке. Или его прихода надо будет ждать довольно долго. Вот тут и потребуются сведения о специфике восстановления амортизаторов и об их устройстве.

При возникновении срочной необходимости в проведении ремонта амортизаторов, работы по их ремонту или замене можно провести собственными руками

Устройство пружинящих амортизаторов

Один из наиболее распространенных вариантов амортизаторов для стиральной техники имеет так называемую пружинно-поршневую конструкцию. Если излагать утрированно, то это металлический цилиндр, вверху которого расположена полимерная втулка. Она направляет движение установленного в амортизатор штока.

Верхняя часть штока «заточена» под посадку полимерных вкладышей и прокладок из резины, с помощью которых он соединяется с барабаном. К основанию штока прикреплен поршень с прокладкой, изрядно пропитанной невысыхающей смазкой. Нужна эта смазка для повышения силы трения при движении штока с поршнем по полости стального цилиндра.

Основные конструктивные компоненты пружинно-поршневого амортизатора включают металлический цилиндр, закрывающийся вверху втулкой, и отполированный шток с поршнем

Работа амортизатора пружинно-поршневого типа включает ряд последовательно повторяющихся действий:

• При резких колебаниях шток амортизатора приводится в линейное движение.
• Продавливаемый штоком поршень передвигается по полости цилиндра.
• Пропитка препятствует проскальзыванию поршня без соответствующего усилия.
• При ослаблении давления шток возвращается в исходное положение.
• При возникновении усилия все повторяется.

Для того чтобы имеющийся в цилиндре воздух не создавал дополнительного сопротивления, поршень перфорируется. При нажиме на него возможная воздушная пробка запросто выходит наружу через проделанные насквозь отверстия.

Появившаяся во время вращения барабана нагрузка давит на шток, который в свою очередь проталкивает закрепленный в его основании поршень по стальному цилиндру

Безусловно, подобный режим эксплуатации не дает оснований надеяться на вечное сохранение трущихся друг о дружку деталей в первоначальном техническом состоянии. Сначала проявляется просто люфт, затем и износ. Причем повредиться может только одна пружинящая опора, а бывает их в разных модификациях стиральных агрегатов от 2 до 4 штук.

Для удаления воздушной пробки, находящейся внутри цилиндра, в нем проделывают отверстия (рис. слева). В вершине шток амортизатора снабжен посадочным местом под резиновые прокладки и полимерные вкладыши, через которые он крепится к баку стиралки

Принцип действия амортизаторов стиралок различных марок аналогичен, но есть некоторые конструктивные нюансы. Может отличаться их размер, угол наклона, месторасположение, не во всех моделях стиральной техники их дополняют пружинами, удерживающими сверху барабан.

Вместо пары расположенных сверху подвесок могут использоваться небольшие пружинки, соединенные с находящимся невдалеке верхним противовесом.

В других вариантах компоновки бак, состоящий из двух частей, вместо амортизаторов снизу поддерживается демпферами. Этот конструктивный тип является классическим, потому в строении указанных приспособлений также очень стоит разобраться. Не исключено, что это именно ваш случай.

Мотор в приведенной на схеме модификации стиральной машины крепится вверху. Разбирать ее полностью для замены амортизаторов не нужно, достаточно снять боковую или заднюю часть корпуса

Конструктивные особенности демпферов

Демпферы в устройстве стиральных машин применяются также в сочетании с подвесными пружинами, однако в их строении условно не слишком прочных элементов нет. По сути это тоже стальной цилиндр, правда по полости его перемещается не шток с поршнем, а просто поршень с отверстиями в стенках для вывода излишков воздуха.

Поршень демпфера точно так же снабжен прокладкой фрикционного типа. Она выполнена из пористого полимера и пропитана невысыхающим смазывающим веществом, создающим дополнительное трение. Прокладок в демпфере может быть две или даже более, все зависит от особенностей устройства.

И металлический цилиндр, и передвигающийся по его полости демпфер по внешним краям снабжены резиновыми втулками, с помощью которых амортизирующие приспособления соединяются с днищем машинки и с баком.

В конструкции демпфера два основных компонента: поршень, оснащенный фрикционной прокладкой, и стальной цилиндр, в полости которого перемещается поршень

Демпферы выпускают в двух вариантах:

• Разборные. Для ремонта этой разновидности чаще всего достаточно просто заменить прессованную прокладку.
• Неразборные. Края у них завальцованы. Ремонт этого вида заключается в замене приспособления.

Значения максимально допустимого усилия, возможного для конкретного амортизирующего устройства, указывается на корпусах демпферов или амортизаторов. Обычно нагрузка варьирует в диапазоне 50 – 150 ньютонов. При работе в гарантированном производителем режиме стиралки редко превышают эти пределы.

Покупая новое амортизирующее устройство для замены, не стоит превышать указанные на предыдущей детали характеристики. Если на корпусе указано 100 N, то не нужно обольщаться по поводу того, что элемент с 150 N прослужит дольше, надо приобрести точно такой же или с близкими показателями.

К нижней части бака этой модели сбоку прикреплен двигатель, его и прочие узловые соединения потребуется снять перед извлечением для замены демпферов

Диагностика характерных неисправностей

Амортизирующие приспособления стиральных машин относятся к механической части бытового оборудования. Их ремонт и замена не требуют фундаментальных познаний в области электрики и даже механики. Значит, даже вмешательство дилетанта не сможет нанести серьезный урон.

Отметим, что на каждую модель стирального агрегата выпускается уникальная техническая документация. Сервисные приемы обычно авторизированы, устройства запатентированы. Однако есть общие для всех практически типов стиральных машин методы ремонта амортизирующих приспособлений, в специфике которых стоит разобраться.

О появлении типовых повреждений амортизаторов или демпферов просигнализирует специфический шум, возникающий при работе машинки, слишком сильный стук внутри ее корпуса.

Симптомами повреждения или износа амортизатора является нестандартный шум во время проведения стирки/отжима, сильный стук, излишне активная вибрация с перекосами корпуса

При обнаружении настораживающих звуков следует изучить их состояние, а для этого надо обеспечить себя доступом к проверяемым приспособлениям. В зависимости от модели для проведения обследования нужно будет снять либо верхнюю панель, либо боковую, либо заднюю.

Методы диагностики амортизаторов для стиральной техники зависят от типа загрузки:

• С фронтальной. Если при приложении усилия к баку сверху на уплотняющей манжете люка загрузки формируются складки, предстоит замена амортизаторов. Кстати, заметить пару складок можно и во время работы машинки с изношенными приспособлениями.
• С вертикальной. Если при приложении усилия к баку сверху не ощущается сопротивление, а бак после прерывания нажатия продолжает раскачиваться подобно маятнику, нужно ремонтировать.

В ходе проведения диагностики с верхней загрузкой нужно обязательно обратить внимание на то, насколько провисает бак при нажатии, если означенный дефект имеет место быть. Хорошо бы отследить факт провисания и его условную величину с полной нагрузкой бака.

Сигналом к замене амортизаторов послужат складки на уплотняющей манжете, которую приходится менять зачастую не реже, чем сами амортизаторы

Надо непременно проверить, есть ли хоть какой-то запас для возвратно-поступательного движения бака обследуемой стиральной машинки. Если он провисает так, что ему просто не остается места для смещения во время вибрации, то в ходе стирки либо отжима будет проявляться громкий стук. А это верный признак повреждения бака в ближайшее время, да и просто разбалансировки.

В нормальном техническом состоянии у стиралок с фронтальной загрузкой складки манжеты не должны наблюдаться вообще, независимо от осуществляющейся функции. Заметим, что образование единственной складки на этом резиновом уплотнителе говорит о том, что поврежден только один из амортизаторов.

Если складки на не являются показателем повреждения амортизаторов, значит, она износилась или деформировалась от применения нежелательных для ее структуры веществ. Уплотнитель в этом случае следует заменить.

У нормально функционирующих агрегатов с верхней нагрузкой, если амортизирующие устройства не повреждены, после приложения силы к баку сверху и резкого прерывания нагрузки, т.е. отвода руки, бак должен плавно возвращаться на исходное место без излишних раскачиваний и вибрации.

Если демпферы стиральной машинки повреждены, то определить это по манжете можно будет даже при минимальной загрузке барабана. Наличие двух складок уплотнителя указывает на то, что ремонта или замены требую два устройства

Пошаговое руководство по ремонту

Стиральная машинка с поврежденным амортизатором или истертым уплотнителем демпфера, конечно, некоторое время может еще поработать и без проведения ремонтных операций.

Но следует помнить, что без гашения вибрации могут расколоться или отсоединиться какие-либо крайне важные детали и механические системы. Больше всего от этого страдает бак и поршневой узел.

Изготовление новой прокладки для демпфера

При обнаружении шумов и изрядных стуков в стиральной машине с демпферами бывает достаточно поменять уплотняющие прокладки. Для этого надо частично и просто отсоединить приспособление.

Затем согласно сантехническим правилам следует элементарно вырезать новые прокладки из текстолита или куска резины подходящей толщины. После чего производится замена прокладок.

Отремонтировать можно только разборные варианты демпферов. В большинстве случаев требуется просто замена прокладок и втулок, использованных в узлах соединения устройства с баком и с низом агрегата

В качестве исходного материала для самостоятельного изготовления прокладок превосходно подойдет отслужившая резиновая тормозная колодка для автомобиля. Резину по толщине лучше подобрать согласно реальной величине зазора между баком и амортизирующим приспособлением.

Простейший вариант замены амортизаторов

В преобладающем большинстве ситуаций амортизаторы стиралок подлежат исключительно полной замене. Причем ремонтники советуют менять весь комплект, а не только одно приспособление.

В утверждениях опытных мастеров есть логика. Ведь в рабочем процессе все амортизаторы изнашивались приблизительно одинаково. После замены лишь одного приспособления в период стирки/отжима колебания будут гаситься неравномерно, что очень скоро приведет к поломке и  истиранию неповрежденных ранее элементов.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Установка машинки в наклонное положение

Шаг 2: Демонтаж задней панели корпуса

Шаг 3: Разбор извлеченного амортизатора

Шаг 4: Замена уплотняющих прокладок

Если поломанные устройства можно просто отсоединить от нижней плоскости стиральной машинки и от бака, работы проводят без особых затруднений.

Для осуществления замены:

• Снимаем и удаляем часть корпуса, расположенную с необходимой для ремонта стороны.
• Демонтируем поврежденные и вышедшие из строя приспособления.
• Устанавливаем новый комплект и производим сборку стиралки в обратном порядке.

Есть модели, в которых крепление к баку выполнено так, что демонтаж возможен только вместе с этим элементом. Владельцам подобной техники предстоит практически полный разбор техники перед ремонтом. В любом случае, прежде чем приступить к ремонтным действиям, стоит заглянуть в техпаспорт и ознакомиться с особенностями крепления.

Ремонт и замена с извлечением бака

Для замены демпферов в таких машинках их приходится практически полностью разбирать.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Подготовка комплекта для выполнения ремонта

Шаг 2: Открепление и удаление верхней панели корпуса

Шаг 3: Удаление системных узлов и бокса для средств

Шаг 4: Удаление нижних точек крепления панели

Завершив разборку корпуса, приступаем к извлечению бака машинки, заодно от ржавчины и кальциевых наростов. Изучаем состояние и устраняем неисправности, если они были обнаружены.

Для того чтобы не запутаться в действиях, которые нужно будет в точности повторить в процессе обратной сборки, фиксируем все этапы камерой телефона.

Галерея изображений

Фото из

Отсоединяем провода внутренней проводки стиральной машины, не забывая фотографировать процесс

Снимаем пружины, удерживающие бак с барабаном сверху. Удалить их довольно сложно, требуется приложить немалое усилие. Если отсоединить пружины вообще невозможно, бак достанем только с прикрепленной к нему частью демпфера

Открепляем и извлекаем систему слива воды, при необходимости прочищаем и осматриваем на предмет вероятных повреждений

Аккуратно, без резких движений и нервных рывков извлекаем бак из корпуса стиральной машинки

Укладываем бак так, чтобы работать было удобно. Необходимости в удалении мотора нет, но если он мешает, лучше открепить. Красным на фото обозначена точка крепления демпфера, зелены — соединение частей бака

Проверяем реальное состояние демпферов. Если требуется только замена прокладки, то выполняем ее, если необходимо меняем устройство полностью

Собираем стиральную машину в обратном разборке порядке. При необходимости снимаем ржавчину, подкрашиваем баллончиком проблемные места корпуса

По окончании сборки стиралки подключаем ее к электропитанию и водоснабжению, не забыв открыть перекрытый перед работой кран подачи воды. Проверяем агрегат на работоспособность

Шаг 5: Отсоединение внутренней проводки

Шаг 6: Съем пружинящих подвесок вверху бака

Шаг 7: Удаление системы слива воды

Шаг 8: Извлечение барабана машинки из корпуса

Шаг 9: Демонтаж демпферов стиралки

Шаг 10: Проверка реального состояния демпферов

Шаг 11: Обратная сборка стирального агрегата

Шаг 12: Контрольный запуск стирального аппарата

Работы выполняются в приведенной ниже последовательности:

• Снимаем сверху панель корпуса.
• Демонтируем бокс для загрузки жидких средств и порошка.
• Удаляем панель управления вместе со смежными с ней системами.
• Отделяем пружины, удерживающие вверху бак.
• Снимаем переднюю панель и отсоединяем функциональные узлы машинки от бака.
• Извлекаем бак вместе с демпферами.
• Производим замену приспособлений, если возможно, отделываемся заменой прокладок или ремонтом.
• Производим сборку машинки, строго придерживаясь последовательности разбора, только в обратном порядке.

Для того чтобы не ошибаться в процессе сборки, ход разборки желательно фотографировать.

Для крепежа лучше сделать подсобный «органайзер» с несколькими ячейками, которые можно по ходу дела подписывать.

Самодельный органайзер обеспечит порядок хранения крепежных элементов, облегчит проведения работ по разборке/сборке, исключит бесполезные потери времени на поиск деталей, “подскажет” место расположения шурупов и гаек

Нередко бывает, что при разборе машинки для замены амортизаторов выявляется еще ряд назревающих проблем, например, необходимость в . Не стоит дожидаться, пока изношенная или поврежденная деталь создаст ощутимую проблему. Лучше сразу, при обнаружении, поправить техническое состояние агрегата.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Ролик с подробной инструкцией по замене амортизаторов:

Видео #2. Видео-демонстрация ремонта демпферов стирального агрегата:

Видео #3. Руководство по восстановлению амортизирующих устройств:

Без излишнего самообмана согласимся, что для неопытного домашнего мастера вышеописанные ремонтные операции могут стать некой проблемой. Поначалу сама процедура будет пугать неизвестностью, но все это напряжение будет угнетать исполнителя лишь в первый раз.

Выполненный собственноручно ремонт обязательно станет полезным опытом, на основе которого впоследствии все действия будут производиться проще и быстрее.

Расскажите о том, как меняли амортизаторы в собственной стиралке своими руками. Поделитесь интересными технологическими нюансами, которые пригодятся посетителям сайта. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы и публикуйте фото по теме статьи в находящейся ниже блок-форме.

Замена и ремонт амортизаторов своими руками — как заменить амортизатор

Большинство ремонтных работ в автомобиле можно выполнить своими руками, имея в распоряжении набор инструментов. Это относится и к такой процедуре, как замена амортизаторов. Ничто не мешает поменять их самостоятельно, не прибегая к помощи сотрудников автосервиса. Заодно можно сэкономить деньги на оплате ремонтных услуг. 

Давайте посмотрим, как поменять амортизаторы своими руками – начнём с передних. Замена передних амортизаторов – более распространённая процедура, чем замена задних амортизаторов. Они изнашиваются и повреждаются быстрее задних. 

Несколько признаков необходимого ремонта: 

• на амортизаторах появились следы коррозии; 
• утечка масла – появились подтёки; 
• видимая деформация корпусов амортизаторов (возникает в результате ударов).  

Для проведения ремонтных работ понадобятся следующие инструменты:

• набор гаечных ключей;
• баллонный ключ для откручивания колёс; 
• съёмники пружин; 
• один или два домкрата (для страховки). 

Также рекомендуется установить под колёса какие-либо подпорки, если нет второго домкрата. 

Как снять амортизатор 

Чтобы снять амортизатор, ставим автомобиль на домкрат, приподнимаем его, снимаем колесо, для надёжности опираем машину на подпорку. Теперь нужно открутить крепления с помощью гаечного ключа. В этой процедуре нам понадобится жидкость WD-40, которая должна быть в арсенале каждого автомобилиста (пригодится и дома) – она поможет открутить намертво прикипевшие крепежи. 

Наносим WD-40 на неподатливые крепления и ждём несколько минут. После этого пробуем открутить их ещё раз. Далее снимаются сами амортизаторы с использованием съёмников. Теперь нужно поставить новый амортизатор и закрепить его. 

Что делать, если не откручивается гайка стойки амортизатора? 

Бывалые автомобилисты рекомендуют использовать нормальные гаечные ключи с длинными рукоятками. Также можно попробовать залить её жидкостью WD-40 на ночь. Кстати, если у вас открутилась стойка амортизатора в процессе езды, то ехать дальше можно (только домой или в сервис), но предельно аккуратно. 

Как заменить задние амортизаторы 

На необходимость замены задних амортизаторов указывают следующие признаки: 

• подпрыгивание машины даже на незначительных неровностях; 
• появились протечки; 
• повреждены корпуса амортизаторов; 
• появились посторонние звуки, усиливающиеся на серьёзных неровностях. 

Также отмечается ухудшение управляемости. Процесс замены начинается с удаления загрязнений, мешающих проведению ремонта. Для этого следует использовать щётку. Колёса фиксируются путём включения первой передачи. Далее автомобиль поднимается на домкратах, откручиваются колёса, после чего машину следует опереть на подпорку. 

На следующем этапе отключаются провода датчиков ABS. Далее откручиваются крепежи стойки – здесь могут потребоваться гаечные ключи с длинными ручками для создания нормального усилия. После отвинчивания всех гаек производится удаление старого амортизатора, на место которого ставится новый. Закручивать гайки рекомендуется с помощью динамометрического ключа. Меняя один амортизатор, следует сразу заменить второй – обычно они меняются попарно, а не по одиночке. 

Если что-то пошло не так и замена амортизаторов самостоятельно не получается, воспользуйтесь помощью специалистов автосервиса G-Energy Service. Они справятся с задачей намного быстрее и эффективнее. Также они проведут осмотр других частей подвески, что позволит вовремя предотвратить появление других поломок и неприятностей на дороге.

ТАКЖЕ ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО:

Ремонт амортизаторов Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс)

Ремонт амортизаторов Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс) на главную

Ремонт амортизатора телескопической стойки обычно не приводит к желаемому результату, поэтому при необходимости рекомендуем заменить амортизатор.

Вам потребуются: ключи «на 9», «на 19», приспособление для сжатия пружины.

1. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля

2. Установите приспособление для сжатия пружины и сожмите пружину. 3. Отверните гайку штока, удерживая шток от проворачивания вторым ключом.

4. Снимите верхнюю опору. 5. Снимите тарельчатую и плоскую шайбы.

6. Снимите защитный кожух в сборе… 7. …и буфер сжатия.

8. Снимите пружину передней подвески.

Пружины заменяйте только парами (правую и левую одновременно)

9. Снимите нижнюю прокладку пружины. 10. Выверните гайку крепления амортизатора из корпуса стойки, зажав ее в тиски и вращая стойку.

Если у вас нет тисков, выверните гайку разводным или трубным ключом. Если гайка сильно корродирована, попробуйте вывернуть ее с помощью зубила и молотка. Если гайку не удалось вывернуть указанными выше способами, воспользуйтесь дрелью для сверления отверстий в гайке. При сверлении возможно повреждение амортизатора, поэтому такой способ лучше применять лишь в случае замены амортизатора. Рекомендуем заменять гайку крепления амортизатора новой независимо от ее состояния.

Момент затяжки гайки амортизатора 200 Н·м.

11. Снимите гайку… 12. …и извлеките амортизатор из корпуса стойки.

13. При необходимости разберите защитный кожух. Поврежденные детали замените.

14. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении следов подтекания жидкости (допускается незначительное отпотевание в верхней части корпуса) и при повреждении резьбы в верхней части штока.

Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно)

15. Замените поврежденный буфер хода сжатия.

16. Замените верхнюю опору, если подшипник корродирован, имеет осевое перемещение в корпусе опоры или его заедает при проворачивании.

рисунок — 7. 2. Подшипник верхней опоры телескопической стойки: 1 – верхняя опора; 2 – гайка; 3 – шайба; 4 – подшипник верхней опоры; 5 – шток амортизатора; 6 – тарельчатая шайба

17. Установите детали в порядке, обратном снятию. Во время сборки сориентируйте защитный чехол таким образом, чтобы выступ (показан стрелкой) на левой стойке был направлен вперед (по направлению движения автомобиля), а на правой стойке — назад. Тарельчатую шайбу 6 подшипника верхней опоры установите отогнутым краем вверх (смотрите рисунок — 7.2)

18. Окончательно затяните гайку штока амортизатора на автомобиле, стоящем на земле, моментом 55 Н·м.

После ремонта амортизаторной стойки проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

руководство по ремонту

Как производится ремонт стоек амортизатора своими руками

Исправная работа амортизаторов имеет ничуть не меньшее значение в плане безопасности и долговечности авто, чем хорошо функционирующий мотор или тормозная, рулевая системы. Например, если машина движется по неровной дороге, одно из колес отрывается от нее и техника на доли секунды теряет управляемость. Попытки тормозить или выворачивать рулевое колесо на скорости, чреваты опрокидыванием. Амортизаторы как раз сокращают время отрыва от поверхности дорожного покрытия. Поэтому их выход из строя ведет к ускоренному износу кузова, а то и аварии. Возможен ли ремонт стоек амортизаторов своими руками? Об этом – ниже.

Как работают амортизаторы

По конструкции это устройство напоминает камеру, внутри которой жидкость или сжатый газ. Через них и перемещается поршень с отверстиями. Когда его ход невелик, камера наполняется посредством перепускных клапанов. В этом случае амортизатор никак не влияет на работу подвески. Но как только обнаруживается препятствие в виде, например, ямки, появляется сила, которая медленно тянет шток вверх. При этом ее значение тем больше, чем выше скорость. В итоге уже после преодоления неровности  по инерции амортизатор все еще удерживает колесо в «подвешенном» состоянии и водитель, пассажиры почти не ощущают провала подвески. При наезде на бугорок, шток начинает быстро утапливаться, а после проезда препятствия медленно возвращаться на место.

Как проверить амортизаторы

Если подвеска простая (зависимая или двухрычажная), характерная для советской «классики», то просто резко нажмите рукой на крыло и отпустите его для того, чтобы раскачать кузов на 10-15 см. Если он качнется не более двух раз, то проверка пройдена. Если нет, придется менять амортизатор, а то и всю стойку (для переднеприводных авто).

Однако для машин с многорычажной подвеской такой «номер» не пройдет: все дело в сайлентблоках, демпфирующих колебания. Здесь необходимо обращаться в техцентр, где есть стенд, чтобы проверить устройство. Можно это сделать и самостоятельно, но результат не будет точным, т. к. нужны приборы для измерения усилия воздействия на изделие. Снимите элемент подвески и вытяните его за шток, а потом вдавите. Усилие растяжения должно быть значительно больше.

Демонтаж

Проводить его рекомендуется на подъемнике или смотровой яме. В крайнем случае, воспользуйтесь домкратом и подставками. Обязательно используйте опоры и противооткатные башмаки: малейшее смещение авто чревато травмами для ремонтника.

Передняя подвеска

На переднеприводном автомобиле (например, ВАЗ2109) придется снимать стойку. Для этого отсоедините ее от рулевого наконечника и поворотного кулака внизу (не забудьте отодвинуть тормозной шланг). Затем стяните пружины специальным приспособлением и открутите гайки крепления штока, удерживая его ключом-звездочкой. Потом открутите сверху в подкапотном пространстве три гайки и вытащите  стойку. Заодно осмотрите опорный подшипник — может, он требует замены. Если авто заднеприводное (например, вазовская классика), все проще: нужно открутить внизу две гайки крепления изделия к треугольному рычагу, и сверху – одну (понадобится ключ на «7» для удержания штока) – амортизатор выпадет вниз.

Задняя подвеска

Она может иметь самые различные конструкционные особенности, однако крепление амортизаторов осуществляется двумя способами:

• болт снизу и сверху через сайлентблоки;
• болт с резиновыми втулками внизу и вверху – подушка с 3-4-мя такими же метизами. В этом случае добраться до крепления амортизатора можно из багажника или салона.

Восстановление

Сначала демонтированное устройство нужно промыть, затем внимательно осмотреть. Если имеются трещины, замятия, ремонт амортизатора смысла не имеет: его лучше отправить в утиль и купить новый. Целый корпус предполагает дальнейшую проверку: потяните шток вверх и втолкните вниз – если имеется люфт, заедание, запчасть замените. Амортизатор бывает двух типов, разборка каждого из них имеет свои особенности:

• двухтрубный: вытащите шток полностью, чтобы получить доступ к крепежной гайке, которая откручивается специальным ключом;
• однотрубный: наверху имеется защитный колпак, который необходимо сбить, а затем отвернуть фиксирующую гайку, чтобы достать шток вместе с цилиндром или картридж.

Особенности

Если амортизатор масляный, необходимо слить масло из цилиндра, для чего нажмите на клапанную пружину. Потом сбейте втулку, достаньте шток с поршнем, снимите клапан с другой стороны цилиндра. Если устройство газовое или со сменным картриджем, просто открутите фиксирующую гайку и поставьте новый.

Методы восстановления

Есть два способа: первый заключается в полной замене штока вместе с цилиндром на новый картридж, второй подразумевает замену деталей устройства. Здесь стоит остановиться подробнее, т. к. в первом случае финансовые затраты будут больше в 5-10 раз (все зависит от модели авто) больше. Для самостоятельного восстановления амортизатора с полной разборкой необходимо приобрести ремкомплект.

Если у вас иномарка после 2000 г. выпуска, то найти подобный набор очень сложно – проще купить новый амортизатор.

 Для разборки изделия открутите гайку крепления и вытащите поршень. Далее:

• замените сжимающий клапан, который устанавливается вдавливанием рукой;
• поставьте поршень и направляющую втулку;
• залейте масло (можно использовать старое, если оно чистое и прозрачное) – гидравлическую жидкость для АКПП, ГУР либо российское средство АЖ-12Т.

Жидкости, произведенные на Западе, никаких преимуществ перед материалами из РФ не имеют.

Вдавите шток в цилиндр и залейте жидкость объемом 200-250 мл. Далее медленно вставляйте цилиндр, одновременно вытягивая шток, чтобы масло проникало в полость, а не вытекало наружу. Когда цилиндр полностью вставлен, несколько раз вытащите и вставьте обратно шток: это даст возможность маслу полностью заполнить корпус. Потом заверните гайку и опять прокачайте амортизатора 4-5 раз.

На двухтрубном устройстве все вышеперечисленные процедуры по восстановлению необходимо проводить с надеванием верхней трубы на нижнюю. В ходе процесса давите ее вниз, удерживая шток на месте. Далее нужно прокачать устройство и затянуть гайку.

Если восстановление амортизаторов проводилось на передней подвеске типа «Мак-Ферсон», то придется регулировать развал и схождение.

 Особенности установки амортизаторов на ВАЗ2108-15

Все операции по восстановлению работоспособности ничем не отличаются от описанных выше. Но перед установкой амортизаторы необходимо хорошо прокачать (это относится и к новым изделиям), иначе они не будут полноценно работать. Как это сделать?

Прокачка масляного амортизатора

• поставьте устройство штоком вниз и вдавите шток до упора;
• придерживайте амортизатор в таком положении пару-другую секунд;
• не отпуская штока, переверните деталь и выдержите в сжатом положении 5-6 секунд, чтобы вышел воздух;
• выдвиньте шток полностью, сделайте паузу в 2-3 секунды и повторите операцию 5-6 раз.

 Прокачка газового амортизатора

• переверните изделие штоком вниз;
• медленно вдавите шток и в таком положении оставьте деталь на 5-6 секунд;
• переверните изделие и выдержите 5-6 секунд;
• выдвиньте шток до упора;
• переверните амортизатор и повторите процедуру 3-4 раза.

Как эксплуатировать амортизаторы

Необходимо соблюдать несложные правила, тогда эти устройство прослужат гораздо дольше, чем даже заявляют их производители:

1. скорость езды должна соответствовать дорожному покрытию: не стоит разгоняться по неровной, с ухабами и кочками грунтовке, даже если вы за рулем внедорожника.
2. Проверяйте каждый год состояние амортизаторов: вытекание из них жидкости говорит о необходимости немедленной диагностике.
3. Если амортизаторы заменяются (они должны быть одинаковыми), то делать это нужно на колесах одной оси.
4. При поездках в условиях низкой температуры после прогрева двигателя езжайте с медленной скоростью в течение, как минимум, 5 минут. За это время масло в амортизаторах разогреется, и они начнут работать в штатном режиме.

Если у вас новые амортизатора в «запасе», хранить их необходимо вертикально (как требует производитель): при этом шток должен быть задвинут. У газовых изделий он может выдвигаться самопроизвольно, поэтому необходимо применять специальные стяжки. Стоит добавить: если амортизатор масляный и предполагается длительный срок его хранения, то лучше использовать горизонтальное положение, чтобы сальники смазывались жидкостью и не пересыхали.

 

Установка самодельного амортизатора и стойки

Стойка

как профессионал — установка амортизатора / стойки своими руками экономит время и деньги владельцев

Это было не до такой степени, что требовалась повязка Dramamine за ухом, но поездка и управляемость моего Chevy TrailBlazer 2002 года, казалось, за последний год стали намного более «лодочными». Это не было неожиданностью: 67 000 миль, в основном по проселочным дорогам и изрезанным выбоинами городским улицам, как правило, ускоряют износ подвески любого транспортного средства.

Амортизаторы

изнашиваются примерно в то же время, что и шины, и в то же время искажают мизерную скорость, поэтому их кончина убаюкивает вас, даже если вы не замечаете, что в них стреляют, пока однажды вы вдруг не поймете, что что-то не так и нужно исправить. Сейчас.

Большинство стандартных амортизаторов теряют свою эффективность примерно на 15 000 миль. Более дорогие версии с газовым наполнением, такие как Bilsteins под четырьмя углами моего TrailBlazer, рассчитаны примерно на 50 км. После этого вы могли бы также сказать, что они просто едут, как и я.Они больше не управляют транспортным средством, когда его поглощает большой провал на дороге, они не могут быстро стабилизировать колебания, подпрыгивания и тряски после пересечения железнодорожных путей и не помогают стабилизировать движение, добавленное этим прицепом, зацепленным за сцепку.

Заменить амортизаторы на пикапе или внедорожнике несложно. Болт снизу и сверху — все, что удерживает их на месте. А вот замена подкосов — это отдельная история; обычно им требуется поездка в ремонтную мастерскую или к дилеру, где специальные инструменты и обученные механики выполняют то, что становится дорогостоящей работой на полдня.

Но мы собираемся провести вас шаг за шагом, чтобы показать, как вы можете ремонтировать и ремонтировать как задние амортизаторы, так и передние стойки (онлайн) за половину времени, указанного в фиксированной ставке, что сэкономит вам 50-60 долларов в час. оплата труда, надбавка за шоки OEM и стоимость предварительной настройки. Все, что вам нужно, — это подходящие инструменты и место для работы.

Когда работа будет сделана, ходовая часть и управляемость вашего внедорожника GM станут лучше, чем в тот день, когда он сошел с автосалона.

Замечание об амортизаторах / стойках: штатные / заводские амортизаторы и стойки не всегда обеспечивают лучшую езду и управляемость. Они также могут быть более дорогими, чем замена «послепродажного обслуживания». Мы знаем, что Bilstein изменила настройку амортизаторов на стойках сторонних производителей и амортизаторах для этого приложения, чтобы предоставить то, что, по их мнению, является лучшим пакетом подвески, и мы с этим согласны.

Примечание редактора: Эта процедура замены применима ко всем среднеразмерным внедорожникам Chevy TrailBlazer, GMC Envoy, Olds Bravada и Buick Rainer 2002–2006 годов. Для других марок и моделей автомобилей процедура может отличаться. См. Рекомендации производителя.

Пошагово

(ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ)

Поднимите автомобиль и надежно закрепите его. Мы использовали подъемник для облегчения доступа, но также можно использовать напольный домкрат и хорошие подъемные опоры. Снимаем задние колеса.

Мы разместили 2-тонную штативную стойку OTC 2018A под картером оси, чтобы поддерживать сторону, которую исследуют и разрабатывают каждый амортизатор. (Напольный домкрат будет работать таким же образом для тех, кто использует подъемные стойки вместо подъемника). Используйте торцевой ключ на 18 мм и накидной гаечный ключ, чтобы открутить верхние и нижние болты крепления амортизатора.

Поднимите стойку штатива (или напольный домкрат) ровно настолько, чтобы можно было свободно выдвинуть верхний и нижний амортизаторные болты. Для нижнего крепления может потребоваться небольшой толчок длинной отвертки или маленькой монтировки, чтобы выскользнуть из монтажного кронштейна.

Bilstein — крупный поставщик амортизаторов для GM, в том числе тех, что устанавливаются на внедорожники среднего размера, такие как TrailBlazer, Envoy и Bravada. Но запасные амортизаторы Bilstein имеют другие клапаны и лучший контроль плавности хода, чем амортизаторы заводских спецификаций.Поэтому мы использовали амортизаторы Bilstein вместо заменяемых версий GM.

Перед установкой новых Bilsteins обратите внимание, что на верхнем монтажном кронштейне используется специальный J-образный зажим / гайка с внутренней стороны. Этот зажим может и может немного соскользнуть, когда вы уберете амортизатор. Когда новый амортизатор будет установлен, вам придется пальцем или большим пальцем удерживать зажим так, чтобы он совпадал с крепежным болтом.

Установите верхние и нижние болты (поставляются с новыми амортизаторами) и затяните.

Ослабьте давление на напольный домкрат или штатив. Переставьте подставку или напольный домкрат на противоположную сторону и повторите те же действия.

После установки новых амортизаторов нанесите немного противозадирного средства на каждую шпильку колеса. Это гарантирует, что гайки легко открутить при следующем обходе.

Снова прикрутите колеса, затяните гайки в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве пользователя, и проверьте давление воздуха в шинах, чтобы убедиться, что оно соответствует давлению, указанному на табличке на двери автомобиля.Это оно. Общее время от начала до конца: максимум 30 минут.

Пошагово

(ПЕРЕДНИЕ СТРЕЛКИ)

Стойки

расположены внутри и прикреплены к передним катушкам, поэтому их гораздо сложнее заменить, чем амортизаторы. В ремонтной книжке GM предусмотрено пять часов на ремонт передних стоек. Но, следуя нашим ярлыкам, это время можно сократить вдвое — и без необходимости обращаться в интерфейсный магазин для корректировки.

Мы выбрали послепродажные стойки Bilstein для передней части, опять же, потому что они обеспечивают лучшую плавность хода и управляемость, чем стойки GM / Bilstein OEM, которые поставлялись на внедорожнике.

Используйте торцевой ключ на 10 мм или накидной гаечный ключ, чтобы снять монтажный кронштейн тормозного шланга с задней стороны поперечного рычага.

Отстегните зажим, которым провод датчика АБС крепится к рычагу управления.

Используйте торцевой ключ на 24 мм, чтобы снять гайку, крепящую нижний рычаг, и используйте торцевой ключ на 15 мм, чтобы открутить гайку / болт, которым блок поворотного кулака крепится к верхнему рычагу.

С помощью молотка осторожно постучите вверх по верхнему рычагу управления, пока поворотный кулак в сборе не выскользнет из кронштейна. Используйте легкие постукивания. Наклоните узел ступицы назад, чтобы получить легкий доступ к узлу стойки.

18-миллиметровое гнездо на 10-дюймовом удлинителе позволяет быстро затянуть болт, который плотно удерживает стойку на монтажном кронштейне стойки.

То же гнездо и удлинитель используются для снятия одной из двух гаек, которыми распорка крепится к кронштейну мачты.Ослабьте вторую гайку, но пока не снимайте.

Используйте клиновидный инструмент для снятия тяги, чтобы отделить опору стойки амортизатора от нижнего рычага подвески. Осторожно постучите. Это будет бесплатно, без драматизма.

Держа одной рукой теперь ослабленную стойку в сборе, другой рукой протяните руку между крылом и верхней стойкой стойки и снимите эту ослабленную гайку. Это позволяет легко выдвигать узел стойки вперед и из автомобиля, просто освобождая передний стабилизатор поперечной устойчивости.(Обычная процедура требует опускания передней поперечной балки и нижнего рычага в сборе, что требует больших усилий и времени.)

Выбейте опору стойки с конца амортизатора / стойки.

Используйте мазок белой краски или фетровый маркер, чтобы обозначить «наружу» на верхней части стойки в сборе на тот случай, если есть некоторая разница в местах крепления шпилек.

Отнесите сборку стойки в магазин, где есть специальный пресс, предназначенный только для разборки / сборки стоек, или арендуйте хороший пресс в местном пункте проката.В нашем магазине использовался гидравлический пружинный компрессор (№ 45860) от Central Hydraulics. Осторожно: это опасная часть работы, поэтому используйте только инструменты, предназначенные для этой задачи. Когда вы снимаете верхнюю гайку, пружина не выдерживает почти 3000 фунтов прижимной силы.

Используйте ударный гаечный ключ и головку на 18 мм, чтобы снять стопорную гайку. Возможно, вам понадобится большая отвертка, чтобы блок не проворачивался при снятии гайки. Не стойте прямо над стойкой в ​​сборе при снятии стопорной гайки!

Медленно сбросьте давление с пружинного компрессора.Снимаем пружину и старую распорку.

Поместите нижнюю изоляционную резину в монтажную пластину, которая является частью новой стойки. Затем поместите стойку в стойку пружинного компрессора и наденьте на нее пружину. Установите подставку и сожмите пружину, чтобы можно было установить верхнюю монтажную пластину.

Может потребоваться приложить небольшое усилие, чтобы установить монтажную пластину и резиновый демпфер на место в цилиндрической пружине.Для этой работы мы использовали большие регулируемые плоскогубцы.

Установив кронштейн и резиновое уплотнение, с помощью ударного ключа повторно затяните гайку, удерживающую стойку на месте.

Установите стойку в сборе в обратном порядке, начиная с верхних болтов. Не затягивайте их, пока не соберете все вместе.

Нанесите немного смазки WD-40 на опору стойки, которая окружает стойку.Наденьте опору стойки на стойку и с помощью молотка постучите по ней вверх, убедившись, что она находится полностью.

Установите стопорный болт, но оставьте его незакрепленным, чтобы кронштейн можно было повернуть для установки на нижний рычаг.

Прикрутите опору стойки к нижнему рычагу и затяните. Теперь затяните верхний крепежный болт.

Поверните поворотный кулак в сборе в вертикальное положение и вставьте его обратно в верхний поперечный рычаг.Используйте молоток, чтобы осторожно постучать рычагом по оси шарнира. Убедитесь, что шарнир поворотного кулака находится достаточно высоко в кронштейне рычага управления, чтобы крепежный болт зафиксировал его на месте. Если болт не входит в паз, первая большая неровность приведет к выпадению всего поворотного кулака.

Еще раз проверьте, чтобы все болты и гайки были затянуты на нижней подвеске. Снова прикрепите провод датчика ABS и монтажный кронштейн тормозной магистрали.Теперь затяните два верхних болта крепления.

Нанесите противозадирную смазку на шпильки колес и снова установите колеса, как это делалось на передних колесах. Теперь вы готовы отправиться в путь.

Особая благодарность

Авторемонт Карла Хагара Хагара 228-868-7187

Ключ Gearwrench.com 800-688-8949

Bilstein США www.bilstein.com 858-386-5900

---

Рекомендуемые статьи

Как заменить амортизатор

Знаете ли вы, что во время движения неровностей гораздо больше, чем вы чувствуете, и все из-за некоторых деталей вашего автомобиля, специально разработанных для предотвращения вибраций? Эти детали называются амортизаторами. По сути, они делают то, что подразумевает название, поглощая удары от дороги, но они также не дают пружинам постоянно подпрыгивать вверх и вниз, что помогает вашим шинам оставаться на дороге. Они изнашиваются после постоянного увлажнения и в этом случае должны быть заменены. Вы, скорее всего, заметите, когда они изнашиваются, поскольку изменится управляемость и общее впечатление от вашего автомобиля. Вы также можете получить общее представление о том, когда пора их менять, исходя из количества миль, которое вы наложили на свой автомобиль.После того, как вы проехали около 75 000 миль, самое время подумать о замене амортизаторов. Каким же образом и вы заменяете амортизаторы?

Болт нижний амортизатора (обведен красным). Обратите внимание на удачное размещение подставки.

• В настоящее время большинство автомобилей имеют один из двух различных амортизаторов, первый из которых представляет собой автономные амортизаторы, которые крепятся к подвеске и раме автомобиля. Другой амортизатор — это картридж, который находится в стойке подвески.Некоторые автомобили имеют и то, и другое: передние стойки и автономные амортизаторы сзади. Стойки может быть очень сложно заменить самостоятельно, так как они включают снятие пружин подвески и самой стойки. Если вы хотите заменить амортизаторы, сначала проверьте, какие у вас есть.
• Если у вас нет грузовика или внедорожника, в котором достаточно места для движения, вы должны снять колеса. Это поможет вам определить, можете ли вы заменить амортизаторы самостоятельно или для этого потребуется профессиональный механик, так как вы увидите, какой амортизатор установлен в вашем автомобиле.Если это стойка, то она имеет ширину несколько дюймов и длину от 20 до 30 дюймов и устанавливается на большом расстоянии позади ступицы колеса и тормоза. Автономный амортизатор короткий, от 12 до 18 дюймов в длину, и имеет сварное кольцо, через которое проходит болт, или прикрепленный к нему стержень с резьбой.
• Теперь, когда у вас есть подходящие амортизаторы, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты для снятия гаек и болтов. Инструменты состоят из основных гаечных ключей, комбинированных ключей, большой отвертки с плоской головкой, пенетранта ржавчины, автомобильного домкрата и опор для домкратов и, возможно, тисков.Вам также понадобятся сменные амортизаторы и, возможно, дополнительные крепежные детали.
• Соблюдайте все меры предосторожности, когда поднимаете автомобиль и поддерживаете его с помощью домкрата. Поднимите его домкратом, пока одно колесо не оторвется от земли, а затем снимите шину и колесо. Найдите нижние болты и гайки, прикрепленные к амортизатору, и снимите их. Может появиться некоторая ржавчина, поэтому при необходимости используйте средство для отпугивания ржавчины. Вы можете использовать домкрат, чтобы принять нагрузку на нижний рычаг подвески, если он упал или если давление на болт все еще слишком велико для его выхода.После этого снимите верхнюю насадку, которая может иметь резьбовой конец на штоке поршня. Для этого удерживайте шток, ослабляя гайку. Это освободит амортизатор с обеих сторон, и его можно будет снять с места.
• Теперь новый готов к установке. Начните с надевания шайб и резиновых прокладок, необходимых для стержня с резьбой, а затем сначала прикрепите верхнюю часть. Не затягивайте крепеж, пока не будет готова нижняя часть, которую вы затем начнете делать.Возможно, вам потребуется сжать амортизатор, чтобы вставить его в монтажные отверстия. Затем, закрепив амортизатор, затяните крепеж. Затягивая гайку на резиновых подушках, попытайтесь сжать резину примерно на четверть дюйма вниз и остановитесь.

Сделайте это для каждого разряда, и готово! Замена амортизаторов вашего автомобиля — отличный шаг к тому, чтобы ваш автомобиль ездил так, как когда вы его покупали. Итак, когда вы почувствуете, что пора их менять, выполните следующие действия, и вы будете заменять амортизаторы как профессионал.

Похожие сообщения:

Стоимость замены амортизаторов и стоек?

Мы являемся аффилированным лицом

Мы надеемся, что вам понравятся продукты, которые мы рекомендуем! Просто чтобы вы знали, мы можем взимать небольшую комиссию за ссылки на этой странице без каких-либо дополнительных затрат для вас. Спасибо, если вы воспользуетесь нашими ссылками, мы очень ценим это!

Внезапно вы замечаете ухудшение комфорта при вождении и понимаете, что замена амортизаторов и стоек для вашей машины неизбежна.Как и любые другие детали, они имеют определенный срок службы, и вы должны знать, что каждые 50 000–100 000 миль вы обязаны заменять их, чтобы обеспечить безопасное и плавное вождение.

Итак, сколько стоит замена амортизаторов и стоек? Не будьте такими нетерпеливыми, в следующие 5 минут вы узнаете и, возможно, спросите себя, стоит оно того или нет!

Стоимость замены амортизаторов и стоек

Стоимость замены амортизаторов

При замене амортизаторов убедитесь, что вы выполняете их попарно, даже если вы считаете, что один из них в хорошем состоянии.Совершенно не стоит рисковать гораздо более дорогим ремонтом, сэкономив пару долларов.

Итак, средняя стоимость амортизаторов в паре 300 $. Индивидуальный шок будет стоить около 150 долларов.

Поставьте рабочего на 2-3 часа в зависимости от того, куда вы привезете свой автомобиль:

• Автосалоны берут где-то 80-120 долларов в час.
• Независимые ремонтные мастерские берут 80 долларов в час. Если вы можете найти местного механика, которому вы можете доверять и который сделает хорошую работу за меньшие деньги, тогда сделайте это и сэкономьте немного денег!

В сумме получается около 450-600 долларов, умножьте на два, если вам нужно заменить все четыре амортизатора.

Имейте в виду, что цены на амортизаторы, указанные выше , не распространяются на на роскошные и спортивные автомобили. На некоторые качественные газовые амортизаторы высокого давления цена может доходить до 500-1000 долларов за штуку.

https://www.pinterest.com/pin/852306298227960275/

Стоимость замены стойки

Как и в случае с амортизаторами, замена стоек попарно обязательна, если вы хотите избежать гораздо больших затрат. Сборка одной стойки может стоить до 150-200 $.

В отличие от ударов, замена стойки стоит дороже из-за того, что потребуется гораздо больше работы и инструментов. Средний независимый механик в США берет 180 долларов за замену стойки. А в автосалонах может быть вдвое дороже.

После того, как вы завершите процесс замены стоек, независимо от того, делаете ли вы это самостоятельно или отдаете свой автомобиль профессионалу, необходимо выполнить регулировку углов установки колес. Двухколесная центровка стоит около 50-90 долларов.

Все это в сумме дает примерно 900 долларов США, умножьте их снова на два, если вы планируете заменить все четыре стойки.

На что следует обратить внимание при дифференциации DIY (Сделай сам) от специализированной мастерской

• Если вы полный новичок, это может занять от нескольких часов до целого дня.Ржавые болты и отсутствие специальных инструментов для выполнения работы. Даже профессионалам может потребоваться гораздо больше времени из-за возраста машины.
• Вы работаете на улице или в гараже и, вероятно, у вас не будет помощника, кроме вас.
• Никаких дополнительных затрат, таких как арендная плата, страхование, персонал или любое дорогостоящее оборудование.
• Детали, приобретаемые в местных магазинах, могут отличаться по качеству от тех, которые вы получаете в автосалонах.
• Независимые ремонтные мастерские и автосалоны дают гарантию на свою работу.
• Включите стоимость центровки (многие забывают об этом)

Стоит ли заменять стойки / амортизаторы на старых автомобилях?

Подумайте так: если стоимость замены амортизаторов и амортизаторов составляет 50% от общей стоимости вашего автомобиля, то это точно не стоит! Вы можете любить свой старый 4-хбангер, но давайте будем честными и реалистичными. Намного лучше купить дешевые детали подвески б / у или просто продать и купить другой автомобиль.

Заключительные мысли

Хорошо, теперь, когда вы знаете приблизительную стоимость ваших амортизаторов и стоек, каково ваше решение? Вы можете поступать как хотите, но ясно, что вождение с плохими стойками или изношенными амортизаторами ни в коем случае не рекомендуется.Может повлиять на другие детали, что приведет к дополнительным расходам и, что наиболее важно, затруднениям в управлении автомобилем, что поставит под угрозу вашу безопасность.

Стоимость замены амортизатора и стойки амортизатора (средние затраты в 2021 году)

Последнее обновление 18 февраля 2021 года

Амортизаторы и стойки являются важной частью подвески вашего автомобиля. Хотя вам, возможно, никогда не понадобится их заменять, они со временем изнашиваются и могут выйти из строя.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Ожидайте, что большинство амортизаторов или стоек прослужат от 50 000 до 100 000 миль. Итак, какова средняя стоимость замены амортизаторов и стоек на вашем автомобиле, когда они выходят из строя?

Связано: амортизаторы и стойки (в чем разница?)

Важность амортизаторов и стоек

Первое, что вам нужно понять, это важность амортизаторов и стоек и почему именно вам нужно их заменить. Большинство современных автомобилей имеют амортизаторы спереди и амортизаторы сзади.

Однако некоторые могут иметь один и тот же тип со всех сторон. Стойки представляют собой весь узел подвески, в то время как амортизаторы функционируют как часть всей подвески.

Подвеска вашего автомобиля выполняет две основные функции.

• Характеристики автомобиля — Во-первых, он управляет управляемостью на дороге, помогает при торможении и сводит к минимуму крен кузова при прохождении поворотов. Все это помогает обеспечить безопасность пассажиров во время вождения.
• Комфорт — Во-вторых, система подвески максимизирует комфорт водителя и любых других пассажиров, поскольку сводит к минимуму шум, вибрацию и удары.

Амортизаторы и стойки играют важную роль в системе подвески вашего автомобиля, поэтому их износ отрицательно сказывается не только на комфорте, но и на безопасности.

Поврежденные амортизаторы и стойки влияют на контакт шин автомобиля с дорогой, что приводит к ухудшению характеристик, опасному раскачиванию и крену кузова, плохому торможению и неустойчивой управляемости и устойчивости на дороге.

Средняя стоимость замены подкосов и амортизаторов

Стоимость замены подкосов

При замене подкосов следует производить замену попарно, даже если вы считаете, что одна из них все еще исправна.В противном случае у вас могут возникнуть серьезные проблемы с управлением и подвеской, которые могут стать причиной небезопасных условий вождения и даже дорогостоящих повреждений.

Цена, которую вы заплатите за замену стоек, может незначительно варьироваться в зависимости от марки стоек (обычно это KYB, Monroe, Gabriel или Bilstein), марки и модели вашего автомобиля, а также места, где вы производите замену стойки. .

В среднем ожидайте заплатить где-то от 450 до 900 долларов за замену пары стоек. Сборка отдельной стойки будет стоить от 150 до 300 долларов, так что вы смотрите примерно на 300-600 долларов только за детали.Один только труд обойдется вам примерно в 150–300 долларов за пару.

Обращение в автосалон для замены стойки может стоить значительно дороже, и вы можете быть уверены, что заплатите не менее 1000 долларов в качестве типичной стоимости замены передней стойки. Для этого типа услуг имеет смысл присмотреться к магазинам и в идеале обратиться к надежному независимому механику, чтобы получить лучшую цену.

Стоит отметить, что регулировку углов установки колес следует производить после установки новых стоек. Двухколесная регулировка добавит еще 40–80 долларов, а если все четыре стойки будут заменены, потребуется регулировка всех четырех колес (от 80 до 160 долларов).

См. Также: MacPherson против подвески с двумя поперечными рычагами

Стоимость замены амортизатора

Как и амортизаторы, вы хотите заменять амортизаторы попарно. Стоимость замены амортизаторов будет немного меньше, чем у стоек, поскольку они, как правило, не такие сложные, как стойки.

Средняя общая стоимость замены пары амортизаторов составит от 250 долларов США до 580 долларов США . Индивидуальный амортизатор будет стоить от 50 до 140 долларов, поэтому одни детали обойдутся вам от 100 до 280 долларов.Пара часов труда на выполнение работы обходится дополнительно от 150 до 300 долларов.

Если необходимо заменить все 4 амортизатора (или распорок), просто умножьте вышеуказанные общие затраты на два, чтобы получить оценку.

Связано: симптомы неисправных амортизаторов

Имейте в виду, что стоимость некоторых транспортных средств (особенно роскошных автомобилей, таких как Mercedes Benz, Audi, BMW или Lexus) будет выше средней. То же самое относится к спортивным автомобилям или другим транспортным средствам, в которых используются более совершенные амортизаторы или стойки амортизаторов.

Могу ли я самостоятельно заменить амортизаторы или стойки?

Это зависит от обстоятельств. Замена амортизаторов довольно проста. Самая сложная часть будет иметь дело с возможной ржавчиной или заеданием болтов из-за того, что они подвергаются воздействию элементов. Но вы можете легко сэкономить пару сотен долларов на стандартной стоимости замены амортизатора.

Стойки бывают как отдельные части, так и в сборе. Если пружина отделена от стойки, требуется компрессор пружины для сжатия пружины при снятии и установке. Если вы не знаете, что делаете, сильно сжатая пружина может выскочить и вызвать травму.

Стойки, которые поставляются в сборе, намного проще заменить, поскольку пружина является частью сборки. Пара стоек в сборе может быть заменена среднестатистическим механиком-самоделателем менее чем за два часа.

Но если пружина отдельная, лучше поручить замену профессионалам.

Замена амортизатора | Продукты BlueDevil

Замена амортизатора на некоторых автомобилях была ужасной работой.На старых грузовиках или поздних моделях амортизатор можно было заменить, даже не касаясь пружины или какой-либо другой части подвески. В верхней части амортизатора есть просто болт, а внизу — один. Входите и выходите, и все готово! Мы предполагаем, что у вас нет такой настройки на вашем автомобиле, иначе вы бы не читали это.

На видео выше мы меняем стойку на Camry 2009 года выпуска. Разница между амортизатором и стойкой заключается в том, что стойка составляет часть геометрии подвески, что означает, что автомобилем нельзя управлять без установленной стойки.С другой стороны, амортизатор просто гасит движение, поэтому теоретически автомобилем можно управлять без установленного амортизатора. Чтобы узнать больше о разнице между амортизаторами и стойками, посмотрите, что об этом говорит Shock Warehouse.

Замена стойки — это ужасно, потому что вам нужно снять пружину с узла, чтобы заменить стойку сама по себе.

Чтобы получить пружину от стойки, вы должны использовать пружинный компрессор. Многие местные магазины автозапчастей продают или арендуют компрессоры, или, если вы делаете много из них, вы можете получить несколько необычных устройств для настенного монтажа, которые сделают работу намного быстрее.Для нас, самоделок, маленькие пружинные компрессоры, расположенные снаружи пружины, будут работать, но всегда заставляют нас нервничать. Жесткость пружины или величина силы, необходимой для сжатия пружины для легковых автомобилей, может составлять от 200 фунтов / дюйм до 500 фунтов / дюйм. Это означает, что если ваши пружины находятся в середине диапазона и вы сжали их на 6 дюймов, чтобы снять их со стойки, вы накопили 2700 фунтов энергии в этой пружине, и если что-то пойдет не так, у вас есть ракета. свой гараж.

К счастью, многие магазины автозапчастей продают груженые стойки! К ним прилагается несколько вкусностей:

• Стойка новая
• Новая пружина
• Амортизатор новый
• Подшипник верхний новый

Если у вас старый автомобиль, то на загруженной стойке вы получите новую пружину, которая поможет с прогибом старой машины! Они также поставляются с новым креплением амортизатора и подшипником, поэтому, если вы слышите шум при повороте или удары по бамперам, вы также решите эту проблему.Нагруженные стойки также не намного дороже, чем обычные стойки, поэтому, если вы делаете этот проект самостоятельно, мы настоятельно рекомендуем вам изучить их.

А теперь несколько советов!

Советы по замене амортизатора

• Распылите все пропитывающее масло за день до начала работы
• Имейте под рукой сильный ударный гаечный ключ или длинную отбойную планку для больших болтов
• Будьте осторожны с тормозными магистралями и проводами датчика ABS
• Не снимайте гайку среднего амортизатора, если только вы не получили нагруженные стойки, а затем снимайте только при сжатии пружины
• В целях безопасности затянуть все до заводского момента
• Рассмотрите возможность выравнивания после установки, чтобы убедиться, что все в порядке

Не забудьте подписаться на другие отличные видео под капотом!

Фото Дасти Барнса на Unsplash

признаков того, что подвеска вашего автомобиля требует ремонта

Система подвески автомобиля является неотъемлемой частью его механического оборудования. Он подвешивает шины и, что более важно, выдерживает вес автомобиля благодаря своей сложной сборке, состоящей в основном из амортизаторов и стоек. Мы часто склонны воспринимать систему подвески нашего автомобиля как должное и почти не заботимся о ней так, как уделяем внимание двигателю, трансмиссии и тормозной системе автомобиля.

Важно отметить, что без надлежащей работы подвески человек не сможет правильно управлять автомобилем, особенно во время прохождения поворота или применения тормоза.Таким образом, в ваших интересах и ваших интересах заботиться о подвеске. Одна из важнейших составляющих заботы — улавливать сигналы раннего предупреждения, и, чтобы помочь вам в этом, мы перечисляем некоторые из важных показателей следующим образом:

1) Bumpy Ride : Вы внезапно начали испытывать неровности внутри автомобиля? Если да, то это один из наиболее очевидных индикаторов изношенности подвески. Если вы начинаете ощущать каждую выбоину и даже небольшие неровности дороги, проникающие прямо в кабину, это признак того, что система подвески автомобиля повреждена и требует некоторого корректирующего обслуживания. В большинстве случаев это состояние указывает на то, что узел поршень-цилиндр внутри амортизатора подвески может быть изношен и нуждается в замене. Однако эта ухабистая поездка также может быть связана с поврежденной стойкой, поэтому вам следует тщательно проверить всю подвеску автомобиля в сборе.

2) Нервные повороты : Если во время прохождения поворота вы чувствуете, что автомобиль дрейфует или тянет, это означает, что с подвеской не все в порядке. Это происходит потому, что подвеска автомобиля не способна выдержать воздействие центробежных сил.Просто чтобы вы знали, что центробежные силы вступают в действие, когда вы начинаете преодолевать поворот, пытаясь бросить машину внутрь и наружу в зависимости от направления поворота. Это серьезная проблема, и вам следует немедленно доставить машину в сервисный центр. Сообщите техническому специалисту об этой проблеме и попросите его тщательно проверить систему подвески автомобиля.

3) Носовое ныряние : В случае изношенной системы подвески вы также можете начать испытывать феномен носа-ныряния. При нырянии на носу вы чувствуете, что кузов автомобиля кренится вперед, когда вы нажимаете на тормоз. Ситуация становится действительно неприятной в случае экстренного торможения, когда вы сильно нажимаете на педаль, чтобы избежать неминуемого столкновения. Носовое погружение имеет серьезные последствия для вашей безопасности, так как мешает вашей машине останавливаться на требуемом расстоянии. Влияние рывка на торможение можно оценить по тому факту, что оно может отрицательно повлиять на время остановки вашего автомобиля на целых 20%.В такой ситуации не следует откладывать устранение неисправности как можно скорее.

4) Неравномерный износ шин : Если вы заметили неравномерный износ шин: на одной шине появляются проплешины, а на другой — нет, пора проверить систему подвески вашего автомобиля. Это признак того, что подвеска автомобиля не может равномерно удерживать шины и может потребовать замены поврежденных амортизаторов или стоек. Протекторы шин также могут изнашиваться неравномерно из-за несоосности и неправильной балансировки, и, следовательно, наряду с настройкой подвески убедитесь, что вы выровняли и сбалансировали шины с помощью профессиональной настройки автомобиля.

5) Негерметичная подвеска : Проскользните под автомобилем, и если вы заметите утечку масла из системы подвески, пора посетить мастерскую. Самая очевидная причина утечки масла — неисправные амортизаторы, которые необходимо заменить, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение автомобиля. Замена амортизаторов — дело дорогостоящее; тем не менее, он будет иметь большое значение для устранения других механических проблем и проблем с вождением.

6) Bounce Test : Один из самых простых способов выяснить, износилась ли подвеска вашего автомобиля — это пройти тест на отказы.Припаркуйте машину на ровной поверхности и надавите на переднюю часть автомобиля своим весом. Подойдите к задней части машины и повторите то же упражнение. Вы должны проделать это дважды или трижды как с передней, так и с задней частями автомобиля, а затем внимательно следить за реакцией автомобиля. Если вы обнаружите, что ваш автомобиль трясется даже после того, как вы ослабили усилие, это означает, что система подвески изношена и требует замены или обслуживания поврежденных компонентов.

Наконечники по ремонту / замене

Выявив некоторые важные признаки изношенной подвески, мы теперь рекомендуем вам, о чем следует позаботиться при обслуживании / замене неисправной подвески.

1. Попросите механика проверить высоту дорожного просвета во время технического обслуживания и убедиться, что исходная высота дорожного просвета сохраняется. Оптимальная высота дорожного просвета гарантирует оптимальную работу автомобиля без нагрузки на какие-либо механические компоненты автомобиля, включая амортизаторы, стойки, шариковые подшипники, стабилизатор поперечной устойчивости и т. Д.

2. Придерживайтесь оригинальных, сертифицированных компанией запасных частей, которые должны использоваться не только в системе подвески, но и в других механических и электрических системах вашего автомобиля.Ремонт автомобиля дублированными недорогими изделиями принесет вам больше вреда, чем пользы. На начальном этапе они могут сэкономить вам несколько долларов, но их дешевое качество и более короткий срок службы удвоят ваши затраты в долгосрочной перспективе.

3. Когда дело доходит до замены амортизаторов или стоек, мы рекомендуем делать это попарно, а не заменять только поврежденный. Это поможет добиться оптимальных характеристик подвески вашего автомобиля.

4. Поскольку это серьезная механическая работа, вам следует отдать свой автомобиль в авторизованный дилерский центр или в сервисный центр, а не пытаться исправить что-то в местном гараже.Кроме того, вам следует сохранять квитанции о работах по техническому обслуживанию, так как они пригодятся, если вы начнете испытывать проблемы, связанные с ударами и стойками, сразу после ремонта.

Помните, что система подвески автомобиля — это один из его жизненно важных компонентов, который смягчает вас, устраняя неровности дороги. Его оптимальная работа абсолютно необходима для безопасного и надежного вождения. Многие пренебрегают его важностью из-за недостатка осознания, но тогда вера в незнание как блаженство в этом случае не поможет.Поэтому вы должны быть проинформированы и начать внимательно следить за этими признаками, чтобы на раннем этапе выявить проблему в системе подвески вашего автомобиля. Для других информационных блогов о том, как поддерживать свой автомобиль в хорошем состоянии, вы можете посетить https://www.gaadi.com/blog, а также написать нам по адресу [email protected]

Также прочтите: — Ремонтные работы своими руками, которые вы должны знать и регулярно выполнять

❤️ Стоимость замены амортизаторов ❤️ Все, что нужно знать

Купить себе новый амортизатор недорого.Если вы отправитесь в AutoZone, вы увидите, что новые удары могут составлять от до 30–100 долларов за каждые . Но нужно учитывать, что эти вещи работают в паре. Вы бы не заменили один амортизатор и не оставили бы один на другой стороне вашего автомобиля без замены, потому что они больше не будут правильно сбалансированы. Итак, при замене передних или задних амортизаторов вы собираетесь делать их по два за раз. Скорее всего, механик будет взимать с вас от 250 до 600 долларов за замену амортизаторов.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Если вы изучали этот ремонт, вы, вероятно, видели, что амортизаторы и стойки все время упоминаются вместе. Даже AutoZone продает амортизаторы и стойки в той же категории. Когда дело доходит до подвески вашего автомобиля, у вас есть один или другой, но не оба в одном конце автомобиля. Иногда люди путаются и думают, что амортизаторы и стойки — это просто две части автомобиля, которые работают вместе и что, возможно, их нужно заменить вместе, но это не так.Оба они выполняют одну и ту же работу, но стойки имеют более сложную взаимосвязь, поскольку они являются основной подвеской вашего автомобиля и работают немного по-разному. Многие автомобили часто имеют стойки спереди и амортизаторы сзади.

Если кто-то пытается убедить вас, что вам нужны стойки и амортизаторы одновременно, он, вероятно, навязывает вам быстрый удар. Почти всегда одно или другое, но редко и то, и другое. Возможно, ваши амортизаторы и стойки выйдут из строя одновременно, но это маловероятно, если вы не попали в серьезную аварию.

Как видите, стоимость одной детали значительно ниже, чем стоимость труда и установки, которые механик взимает с вас. Однако это стандарт для любого вида ремонта автомобилей. Опыт и ноу-хау — это то, за что вы платите гораздо больше, чем за отдельную деталь.

Как и при любом ремонте, в ваших интересах обратиться к механику, которого вы знаете и которому доверяете, чтобы выполнить работу надежно и по доступной цене.Если в настоящее время у вас нет механика, который вы считаете своим, например, если вы новый владелец автомобиля или находитесь в новом городе, то Интернет часто может быть вашим лучшим другом.

Всегда проверяйте отзывы при исследовании механики, чтобы узнать, что другие люди говорят о своем опыте. К одному или двум плохим отзывам всегда можно отнестись с недоверием, но если у механика есть несколько сотен отзывов, никогда не бывает плохой идеей доверять тому, как все усредняются.

Прежде чем соглашаться на что-либо, всегда полезно сделать несколько сравнительных покупок.Получите оценки от пары механиков, чтобы иметь хорошее представление о диапазоне затрат в вашем районе. Хотя мы дали вам среднюю по стране стоимость этого ремонта, очевидно, что вы можете сильно варьироваться от штата к штату и от механика к механику. И, конечно же, марка, модель и год вашего автомобиля также будут влиять на стоимость как деталей, так и ремонта.

Что происходит с автомобилем от ударов?

Амортизаторы делают то, что следует из их названия.Они поглощают удары, испытанные автомобилем. При правильной работе амортизаторы в автомобиле имеют ряд преимуществ, поскольку они являются ключевой частью подвески автомобиля.

• Правильно работающие амортизаторы помогают выполнять крутые повороты, не позволяющие автомобилю катиться.

• Ваш автомобиль лучше справляется с дорогой, если ваша подвеска работает правильно. Благодаря подвеске легче управлять всем, от лежачих полицейских до выбоин и неровностей.

• Торможение становится проще и плавнее, если подвеска вашего автомобиля исправна.

• Поездка в автомобиле становится более комфортной, если у вас есть соответствующие амортизаторы и подвеска. Он предотвращает удары и вибрацию, которые могут раздражать и вызывать дискомфорт.

Несмотря на то, что амортизаторы могут не выглядеть сложными, для их работы используются некоторые интересные научные данные. Они способны преобразовывать кинетическую энергию, то есть подпрыгивание и вибрацию, которые испытывают ваши колеса при движении по дороге, и преобразовывать ее в тепловую энергию.Поскольку амортизаторы перемещаются вверх и вниз с неравномерным движением вашего автомобиля, это движение создает трение, которое рассеивается гидравлической жидкостью или другой жидкостью, находящейся внутри ваших амортизаторов.

Признаки сильных ударов

Если ваши амортизаторы начинают выходить из строя в вашей машине, есть несколько признаков того, что вы можете быть начеку, если что-то не так. Поскольку здесь амортизаторы являются частью подвески автомобиля и влияют на характеристики и ощущения от езды во время вождения, существует ряд других проблем, которые могут иметь аналогичные симптомы.Как и в случае с любыми проблемами, которые возникают с вашей машиной, нет никакой гарантии, что если вы столкнулись с ними, причиной их являются ваши выстрелы, но это хорошее место, с которого можно начать на всякий случай.

1. По ухабам: Проще говоря, ваши амортизаторы амортизируют амортизаторы. Это само собой разумеющееся. Когда они не работают должным образом, они не могут поглощать неровности дороги. Вы заметите, если ваши амортизаторы не сработали, потому что даже дороги, которые раньше казались гладкими, вызывают чрезмерную вибрацию и движение, к которым вы не привыкли.Когда вы попадаете на значительную неровность или выбоину на дороге, когда ваши амортизаторы больше не работают, может возникнуть ощущение, что вы вот-вот потеряете контроль над автомобилем.

1. Проблемы с торможением : Если у вас есть проблема с вашими амортизаторами, когда вы нажимаете на тормоза в своем автомобиле, вы можете испытывать ощущение покачивания или некоторого покачивания, как будто ваш автомобиль больше не устойчив. Также потребуется больше времени для полной остановки.

1. Проблема с рулевым управлением: Когда ваши выстрелы больше не работают, ваше рулевое управление может стать жестким во время вождения.Когда вы поворачиваете, может возникнуть ощущение, что машина почти пьяна и при этом сильно кренится в одну или другую сторону.

1. Утечки : Ваши амортизаторы будут заполнены гидравлической жидкостью или другими жидкостями, которые могут вытечь в случае повреждения амортизатора. Эта утечка будет отличаться от других утечек, поскольку она не будет централизована под двигателем вашего автомобиля, как при утечке масла. Раньше располагалась по углам у колес.

1. Износ протектора: Когда ваши амортизаторы выходят из строя, подвеска искажается, и вы можете создать дополнительную нагрузку на одну сторону вашего автомобиля. Это приведет к износу шины под странным углом, так что вы увидите, что часть протектора шины изнашивается больше, чем остальная часть. Поскольку шины не находятся на дороге и сильнее отскакивают, теряя контакт, та часть, которая остается на дороге, изнашивается намного больше, чем остальная часть колеса.

1. Время : Никакая часть вашей машины не предназначена для вечной эксплуатации.При достаточном износе все может выйти из строя, и, очевидно, вся цель шока — испытать износ. По прошествии определенного времени, обычно от 50 000 до 100 000 миль, ваши шоки начнут отказываться от вас, и механик должен будет проверить их.

Могу ли я заменить собственные амортизаторы?

Замена собственных амортизаторов — задача не из невыполнимых. Фактически, если речь идет о ремонте своими руками, мы бы считали этот ремонт промежуточным.Если вы уже сделали несколько простых ремонтов автомобиля, возможно, вы почувствуете себя достаточно комфортно, чтобы попытаться выполнить эту работу.

Вам нужно знать о некоторых вещах заранее, прежде чем вы попытаетесь взяться за эту задачу. Первый — это точно знать, что вы заменяете. Вы должны убедиться, что заменять нужно именно амортизаторы, а не стойки, а затем определить, какие амортизаторы лучше всего подойдут для вашего автомобиля. Вам не только нужно подобрать амортизаторы, подходящие для вашей марки и модели, вам также будет доступен ряд различных вариантов, которые все еще могут подойти, поэтому сверьтесь с руководством, чтобы узнать, что лучше всего подойдет вам.

Перед выполнением этой работы необходимо точно знать, как заменить амортизаторы. Это звучит глупо и очевидно, но для выполнения этой работы вам может потребоваться нечто, называемое пружинным компрессором. В некоторых автомобилях, но не во всех, вам понадобится пружинный компрессор для снятия амортизаторов. Это очень специализированный инструмент, которым вы, вероятно, еще не владеете, и, конечно же, не хотели бы покупать, потому что он предназначен только для этой работы. Вы можете арендовать их у механиков, но вы должны знать, как ими пользоваться.

Если вы не удалите и не замените пружины правильно, они могут отскочить и вызвать серьезные повреждения. Когда дело доходит до замены амортизатора своими руками, это единственная задача, которая, скорее всего, заставит вас обратиться к механику, который сделает это за вас.

Если вы никогда раньше не заменяли амортизаторы в автомобиле, мы настоятельно рекомендуем поискать как инструкции в Интернете, так и несколько видеороликов. На YouTube есть много действительно отличных видео, которые шаг за шагом помогут вам избавиться от шока.Многие из них выполняются профессиональными механиками, которые не только имеют многолетний опыт в этом сами, но и приобрели большое количество подписчиков на YouTube благодаря простому и понятному способу демонстрации и объяснения процесса.

Несмотря на то, что в Интернете есть множество письменных руководств, к которым можно вернуться, ничто не может заменить того, чтобы увидеть, как кто-то другой выполняет ту работу, которую вы пытаетесь выполнить, чтобы вы могли точно сказать, что происходит, где и как. Как говорится, картинка стоит тысячи слов.Если вы впервые меняете амортизаторы на своем автомобиле, мы определенно рекомендуем такой подход.

Итог

Подвеска вашего автомобиля — это то, к чему вы должны относиться серьезно. Это важно не только для комфорта езды, но и для вашей безопасности. Не каждая система в вашем автомобиле имеет двойное значение, поэтому желание сделать это еще более важно.

Когда это всего лишь незначительная проблема, неудобства, вызванные неудобной поездкой, — это то, что никто не хочет испытывать.Когда это становится серьезной проблемой, вы подвергаете риску себя и других, а это совершенно не то, чем вы хотите заниматься. Ежегодно на дорогах ездят миллионы автомобилей, и вы не хотите быть тем, о чем говорят другие люди, когда говорят о плохих водителях. Вы должны обезопасить себя и других в дороге. Это ответственность, которую вы берете на себя каждый раз, когда садитесь за руль своей машины.

В целом, стоимость замены амортизаторов довольно дешевая по сравнению со стоимостью ремонта, если что-то пойдет не так с подвеской вашего автомобиля и вы попадете в аварию.Износ вашего автомобиля, а также проблемы с рулевым управлением и торможением, которые могут возникнуть в результате несвоевременного ремонта амортизаторов, могут привести к гораздо более высокому счету за ремонт, чем несколько сотен долларов, которые потребуются вам, чтобы решить эту проблему. позаботьтесь сейчас, когда вы заметили один из перечисленных нами симптомов плохих амортизаторов.

Суть в том, что это относительно быстрый и простой ремонт, который намного дешевле, чем ущерб, который может быть вызван невыполнением его.