Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Замена днища ВАЗ 2109 2108


Дата публикации Сен 21, 2014, Рубрики Ремонт автомобилей ВАЗ |

Замена днища ВАЗ 2109 2108 относится к весьма трудоемким работам, требующим наличия, не только целого ряда комплектующих деталей, но и набор специального инструмента, без чего о самостоятельном выполнении данного вида ремонта не стоит и помышлять. Как правило, днище в автомобилях ВАЗ подлежит замене, если автомобилю много лет, и металл, в связи со своим техническим старением, стал непригодным к дальнейшей эксплуатации вследствие образования коррозии.

Если Вы обладаете необходимыми средствами и не имеете технических навыков, замена днища ВАЗ 2109 2108 производится в специализированном ремонтном сервисе. Если же Вы уверены в том, что данный ремонт Вам по силам, к нему необходимо изначально подготовиться. Для ремонта потребуется домкрат или подъемник, сварочный аппарат, лонжероны, усилители, пороги.

После этого, необходимо будет, удалив колеса, снять задний мост, крылья, и двери. Далее, удаляются пороги, если коррозия добралась и туда, снимаем и соединители, вместе с накладками. Затем, потребуется, при помощи зубила, удалить все остатки старого днища в местах его крепления к кузову машины. Перед тем, как приступать к монтажу нового днища ВАЗ 2109 2108, все внутренние полости и пороги необходимо загрунтовать. Для того, чтобы убедиться, что днище выставлено правильно, установите в проемы двери кузова, и обратите внимание на величину зазоров, они не должны превышать 4 мм. Уберите двери и приварите пороги ко всем деталям его сопряжения. При этом используется не только обыкновенный сплошной сварочный шов, но также точечная сварка и электрозаклепки.

После этого, доводим работу до совершенства, придавая ей надлежащий эстетический вид. При помощи шлифмашинки, нужно убрать остатки сварки на швах и тщательно их загрунтовать. Перед тем, как полностью собрать автомобиль ВАЗ 2109 2108, рекомендуется провести антикоррозийную обработку нового днища, чтобы увеличить сроки его службы.

Related posts:

  1. Замена порогов ВАЗ 2106
  2. Замена радиатора ВАЗ 2109
  3. Замена помпы ВАЗ 2109
  4. Головка блока цилиндров ВАЗ 2109
  5. Регулировка клапанов ВАЗ 2109
Еще по теме
  • Нет связанных постов

Ремонт днища ваз 2109


Сварка днища ваз 2109

Главная » Статьи » Сварка днища ваз 2109

Любители отечественных автомобилей часто натыкаются на  проблему с кузовом. Например, приобрели подержанный автомобиль марки  ваз 2109. Внешне машина выглядит вполне прилично, но стоит присмотреться к кузову и вам  становится ясно, что он проржавел, А кузов – главная деталь автомобиля, на нем собственно все держится. Однако  починить кузов своими руками не трудная задача.

Имея минимум необходимого инструмента  и навыков, вы сможете заменить сгнившую арку, днище или порог самостоятельно и без замены кузова целиком. Наша подробная инструкция  описывает кузовной ремонт ваз 2109 своими руками пошагово.

Модель Ваз 2109

С чего начать кузовной ремонт ваз 2109

Прогнивший порожек  ваз 2109

Кузовной ремонт автомобиля начинаем с подборки инструмента. Список достаточно внушительный. Работа достаточно трудоемкая и понадобится  немалое  количество измерительных приборов. В том числе электронные и газовые. Еще понадобится минимум три вида молотков разного размера. Зачистной и лепестковый и круг (Лепестковый круг отлично снимает легкую ржавчину и краску). Без болгарки тоже не обойтись. Необходим баллон, заполненный углекислотой около  десяти кубов, углекислотный сварочный аппарат с током не менее 150 ампер, набор зубил и сверла по металлу.Минимум один домкрат, лучше два. Приобретите пачку отрезных кругов толщиной 1-2мм и один зачистной. Преобразователь ржавчины и кисть, фибровый круг (или щетка по металлу) Стандартный набор шофера, двухмиллиметровый шнур и отвес.

В ряду моделей этот автомобиль  занимает особенное место, наличие  угловой платформы позволяет отнести его (по типу кузова)  к классу автомобилей хэтчбек. Конструктивные черты предполагают наличие в корпусе трёх дверей.

Сам кузов является единым цельнометаллическим каркасом, выполненным  из отштампованных элементов.Он является безрамной конструкцией, элементы которой соединяются при помощи точечной сварки, что облегчает его конструкцию, и придает корпусу спортивные характеристики.

Учитываем, что кузов переднее приводного авто  оснащен съёмными элементами:

  • Дверьми;
  • Задней крышкой багажника;
  • Передние крылья тоже снимаются.
Демонтажные операции, предваряющие кузовной ремонт ваз (ваз 2109)

Итак:

  • Демонтаж дверей;
  • Снятие крышки багажника;
  • Снятие крышки капота;
  • Снятие решетки радиатора;
  • Снятие обоих бамперов.
Демонтаж дверей
  • Отсоединяем ограничитель  открывания дверей. Для этого, торцевым ключом  отворачиваем болты, крепящие двери к стойкам кузова;
  • Отвинчиваем крепления петель, во избежание перекоса придерживайте дверь. Кузовной ремонт своими руками ваз 2109 невозможен без демонтажа крышки багажника;
  • Поэтому снимаем обивку, с внутренней стороны открутив саморезы и отщёлкнув крепящие защёлки.Отсоединяем проводку подсветки и вынимаем жгуты из внутренних полостей.
  • Затем отсоединяем упоры и откручиваем крышку багажника, отвернув болты, прикрепляющие её к петлям,  затем снимаем ее с авто.
  • Теперь снимаем капот, начинаем с маркировки мест положения болтов на кронштейнах относительно петлей, чтобы при сборке проще было прикрутить его на свое место.
  • Отсоединяем провода питания и демонтируем фонари освещения, обязательно  извлекаем жгуты с проводами из пазов.
  • Теперь отвинчиваем болты крепящие капот, по два с каждой стороны и снимаем его.
Отсоединяем радиаторную решетку

Капот уже сняли, теперь достаточно отвернуть всего пару винтиков на кузове, на которых держится решетка.

  • Отвёрткой отжимаем пластиковую защёлку и тянем к себе решётку, она легко снимается.

Отсоединение радиаторной решетки

Снимаем бамперы

Бамперы выполнены из пластикового сплава. При нагрузке на бампер он слегка изгибается, а не лопается.

  • Снимаем передний бампер, откручивая элементы крепления к кронштейну и к кузову, состоящие из пары болтов.

Совет: Задний бампер демонтируем с помощью гаечного ключа,  гайки  предварительно смазываем жидким ключом (вд-40) или чистым бензином. В этих местах гайки ржавеют и плохо откручиваются.

Ремонт начинаем с  демонтажа гнилых, деформированных и ржавых частей.

Проблемные места в машине:

  • У нашего автомобиля (который мы ремонтируем в данной статье) полностью прогнил пол вместе с поддомкратниками и ребрами жесткости.  Установить домкрат пришлось под моторной балкой.
  • Пол сзади тоже сгнил. Днище практически отсутствовало. Крылья тоже требовали замены.
  • Капот спереди покрыт ржавчиной, отсутствуют  все крепления  пола и бензинового бака, крепление запасного колеса. Передний лонжерон лопнул в районе редуктора. А в полу багажника над  глушителем, образовалась огромная дыра.
  • Двери  по углам изъела коррозия.

Приготовили инструмент, необходимый при ремонте кузова, начинаем монтаж.

Ремонт порога

Сам ремонт
Этап 1

Итак:

  • Начинаем с моторного отсека: сливаем охлаждающую жидкость,  затем снимаем радиатор. Достаем “телевизор”, если он прогнил окончательно, то можно оторвать его, а затем срезать отбортовки, к которым был приварен телевизор болгаркой.
  • Отрезаем полностью панель задка, и крылья. Используя  сварку и заплатки, завариваем дырки в брызговиках (если они есть), вставляем отбортовки из нового металла, к которым впоследствии приварим “телевизор”.

Более подробно вы сможете посмотреть ремонт кузова, набрав в поиске ваз 2109 ремонт кузова видео.

Этап 2

Устанавливаем и привариваем новые усилители для брызговиков, используя кровельное железо для этой цели. Дальше подгоняем новые детали: передние и задние  крылья, телевизор, порог и капот. Эти элементы крепим с помощью саморезов. Тут нам и пригодится набор сверл.

Теперь предстоит процесс сварки. Приступаем к сварке, после того как все детали (телевизор, крылья) посажены на саморезы.

Совет: Телевизор советую покрасить заранее, после его закрепления на место, качественно прокрасить его не выйдет.

Этап 3

Восстанавливаем геометрию кузова автомобиля. Для этого загоняем автомобиль на станок — опрокидыватель. Выполняется  процедура с помощью стапеля, на который прикрепляется  автомобиль.

Специальные крепления обеспечивают надежность, а силовые стойки задают специальное усилие для выравнивания. Эту часть рекомендуется выполнить в автомастерской.

Этап 4

Переходим к днищу:

  • Заплаты привариваем на передний и задний полы с помощью сварочного аппарата. Перевариваем все поддомкратники, соединения  и усилители днища.
  • Используя  мовильницу, покрываем полости машины антикоррозионной смесью.

На фото переваренное дно ваз 2109

Этап 5

В нашем случае арки прогнили полностью. Специалисты рекомендуют не мучиться, а попросту приобрести и установить новые арки. Но произвести починку тоже вполне реально. Смола, смешанная с отработанным маслом является отличным покрытием для арок, но будущем ржавчина проберется под него. Выбор антикоррозионной смеси зависит от вашего бюджета и  опыта работы с материалом.Ваз 2109 видео (ремонт кузова) детально покажет вам, как протекают полировочные процессы, с использованием различных средств, список которых обусловлен возрастом вашей машины.

Учитывая, что всем машинам здравствующим сегодня уже  более 6-ти лет, полировка производится  в два этапа.

Полировочные работы

На первом этапе используются пасты, содержащие крупнозернистые механические присадки.Затем наносятся пасты, не содержащие абразивных веществ, предварительно авто следует тщательно вымыть и просушить. Главный инструмент  кузовного ремонта в нашем случае — полировочный круг,  работа производится  отдельно для каждой детали.

Покраска

Покраска  кузова является завершающим этапом. Производится на сто или самостоятельно, если есть краскопульт и навыки работы с ним. Кузов сияет как новенький, цена ремонта своими руками многократно ниже, чем работы на сто.

masteravaza.ru

Днище ВАЗ 2108, 2109, 21099. Установка. Передние лонжероны ВАЗ 2108 2109 21099. Ремонт. — бортжурнал Лада 2108 Ягодка-Малинка 1993 года на DRIVE2

Вид на гнилые куски лонжеронов

Посчастливилось купить внутреннюю часть переднего правого лонжерона. вторую такую купить не смогли…

а целый левый лонжерон покупать ради мелкого куска не стали.

Отрезали, приложили кусочек.

приварили основу.

А потом приварили и сам кусок слошным швом.

Справа заварен латкой ржавый уголок

Заварен латкой ржавый кусок снизу передней панели.

Вид на левый лонжерон изнутри

Заварен латкой ржавый кусок снизу передней панели. Вид из под капота.

Заварен латкой левый ржавый уголок.

Примеряем латку на переднюю панель.

Примеряем латку на переднюю панель. Вид из под капота.

А также была изготовлена и приварена латка, повторяющая заднюю часть левого переднего лонжерона. Готовность к привариванию днища.

Все зачищенные до металла детали покрываем реактивным грунтом.

После грунтовки реактивным, покрываем обычным грунтом. можно зачищать места сварки и готовить днище к установке.

Установка днища. 1. сначала примерили, вставив днище через низ 2. отметили точки сварки 3. проделали в днище отверстия для сварки дыроколом 4. зачистили отверстия и места сварки до металла со всех сторон 5. Прихватили в основных точках и приварили днище. *работа протекала так быстро, что время фотографировать почти не было…

www.drive2.ru

Замена днища ВАЗ-2109

Требуется замена днища ВАЗ-2109 , если автомобиль уже «постарел» или просто пострадал от коррозии.

Для замены потребуются:
  • пороги,
  • усилители,
  • соединители,
  • домкрат,
  • задние лонжероны,
  • днище.

С помощью подъёмника снимать задний мост удобнее. Если нет – аккуратно поднимите заднюю часть машины, зафиксировав домкрат под балку. Затем демонтируйте колеса.

Подготовительные работы

В начале, необходимо снять двери, а также передние и задние крылья. Затем снять порог. А соединитель и накладку при наличии коррозии заменить. Для большей аккуратности можно установить растяжки для жесткости.

Следует убрать остатки старого металла, удалив зубилом, и добраться до неповрежденного металла кузова.

При замене днища нужно внутреннюю поверхность порога и полости обработать цинкохроматным грунтом ГФ-073.

Перед тем как установить порог на место, нужно прошить отверстия диаметром 5 мм с шагом 40—50 мм по линиям сопряжения порога с накладкой – по всей длине верхней и нижней кромок. Для проверки  следует установить двери в проемы, чтобы убедиться в том, что зазоры в сопряжении порога с дверями не более 3 мм. Затем двери снимают.

Затем порог приваривают к сопрягаемым деталям. По кромкам, при¬легающим к накладке,— электрозаклепками через отверстия, прошитые в кромках порога; по стыкам с боко¬виной кузова спереди и сзади — сплошным швом по месту сопряжения с центральной стойкой — сплошным швом.

Чтобы придать более аккуратный вид после замены днища ВАЗ 2109 нужно зачистить места сварки порога с сопрягаемыми деталями шлифовальной машинкой и загрунтовать.

Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+EnterБыла ли эта информация полезной? Когда необходима обработка днища автомобиля своими руками?Светодиодная подсветка днища своими рукамиПодсветка днищаИногда возникают случаи, когда гораздо выгоднее как в финансовом плане, так и по экономии времени, провести ремонт своего автомобиля собственными рПризнаки износа шрусаКонструктивное исполнение автомобиля с передним приводом, коПередние стойки ВАЗ 2109В отличие от задних стоек ВАЗ-Когда надо менять маслоСогласно технической документации, в моторной системе автомобиляПеред тем, как осуществить замену замка зажигания ваз 2109, нужно убедиться, что это действительно необходимо.Показать еще

vsepoedem.com

Ремонт ржавых элементов кузова: пошаговая инструкция

Частенько любители отечественных авто сталкиваются с проблемными кузовами. К примеру, купили вы поддержанный ВАЗ 2109. На первый взгляд вроде бы все хорошо, но когда дело доходит до кузова — вы понимаете, что не все так гладко, возникают даже мысли о замене кузова целиком. Но не стоит бояться этой проблемы.

При помощи нужных инструментов и ровных рук можно избавиться от сгнившей арки, днища или порога. В этой статье мы опишем поэтапный процесс ремонта кузова.

Проблема отечественных авто

Ремонт кузова автомобиля начинается с подбора инструментов. Сразу скажу, что список будет достаточно большим, ведь работа трудоемкая и требует большое количество приборов, включая электронные и газовые модели. Нам понадобится хотя бы три вида молотов разных размеров, лепестковый и зачистной круг (он хорошо снимает краску и легкую ржавчину).

ВАЗ 2109

Болгарка также будет к месту, баллон углекислоты на 10 кубов, сварочный аппарат с максимальным током 150 ампер, несколько штук зубил, набор сверл по металлу. Без домкрата здесь тоже не обойтись, лучше чтобы их было два.

Прогнивший порог

Запаситесь отрезными кругами примерно на 1-2 миллиметра и одним зачистным. Подойдет любой вид электролобзика. Кисть с преобразователем ржавчины, фибровый круг (можно заменить простой бюджетной щеткой). Стандартный шоферский набор, шнур 2мм и отвес. Вроде бы я перечисли все, что нужно. Пора приступать к работе.

Снятие прогнивших частей

Начинаем ремонт со снятия гнилых, ржавых и деформированных частей. Я буду описывать процесс на примере автомобиля, ВАЗ 2109, который мне поручено было отремонтировать. Приведу для начала свои проблемные места в машине. У автомобиля полностью прогнил передний пол со всеми поддомкратниками и усилителями. И использовать домкрат только можно было с подмоторной балкой. Задний пол тоже сгнил. Коррозия задела и двери автомобиля. В общем, днище почти отсутствовало. Крылья были не в лучшем состоянии.

Капот в передней части заметно покрылся ржавчиной, отсутствовали все соединители пола и пол бензинового бака, запасного колеса. Эта же участь постигла и отражатели почти всех фар. В районе редуктора лопнул передний лонжерон. А над глушителем, в полу багажника красовалась огромная дыра. По углам двери «съела» коррозия.

Я подробно описываю состояние своего автомобиля, чтобы автолюбители определили схожие поломки в своем и сделали правильные выводы. После того как необходимый инструмент для ремонта кузова автомобиля под рукой начинаем монтаж.

Монтаж и работа с инструментом
Шаг 1

Сначала проводим разборку в моторном отсеке: сливаем тосол, а затем снимаем и сам радиатор. Двери тоже нужно убрать, если там все прогнило окончательно, то его можно просто оторвать, срезаем отбортовки болгаркой, к которым был приварен телевизор.

Ремонт порога

Отрезаем панель задка, а также крылья. При помощи сварки и заплаток завариваем дыры в брызговиках (если они имеются), ставим отбортовки из свежего металла, к которым в дальнейшем будет приварен телевизор. На видео, где слесари делают ремонт кузова автомобиля все можно рассмотреть более подробно и «вживую».

Шаг 2

Ставим и завариваем новые усилители брызговиков, для этого хорошо будет использовать кровельное железо. Дальше идет подгонка новых деталей: задние и передние крылья, порог телевизор и капот. Эти элементы следует крепить при помощи саморезов. Здесь нам и понадобится набор сверл. Теперь предстоит сложный процесс варения. После того, как крылья, телевизор и порог «посажены» на саморезы, можно приступать к сварке. Телевизор следует покрасить заранее, потому что когда он будет твердо сидеть, качественно нанести цвет уже не выйдет.

Шаг 3

Для выполнения следующих операций, мне потребовалось взгромоздить автомобиль на опрокидыватель. Восстановление геометрии кузова автомобиля займет достаточно времени. Выполняется эта процедура при помощи стапеля, на который крепится сам автомобиль. Специальные зажимы обеспечивают надежное крепление, а силовые стойки задают определенное усилие для выравнивания. Выполнять эту часть лучше в автомастерской.

Шаг 4

Переходим к варке днища. Используем заплаты и крепим их на передний и задний пол при помощи сварочного аппарата. Привариваем все поддомкратники, соединители и усилители пола. Толщина металла кузова автомобиля значительно влияет на процесс варки, и для каждой модели требуется отдельно подбирать время. При помощи мовильницы покрываем все полости машина антикоррозионной смесью.

Правильное нанесение виниловой наклецки на автомобиль — непростая задача. Наша статья имеет подробное описание данного процесса.

Программное обеспечение необходимое для проверки возможности тюнинга автомобилей вы найдете по http://avtopolza.ru/tyuning-russkix-avto/tyuning-russkix-avtomobilej-v-rezhime-onlajn/ ссылке.

avtopolza.ru

Ремонт дна без сварки. Часть 1. — Лада 2109, 1.5 л., 1992 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток. Приобрел ваз 21093,. 1992 г.в. с гнилым дном. Так как денег на сварочный аппарат нет и платить тоже не чем. решил все сделать гораздо (проще).

Полный размер

Все в ржавчине.

Полный размер

После того как все очистил и вырезал, обработал ЦИНКАРЕМ и дал просохнуть ночь.

Полный размер

После обработал щеткой по металлу и нанес Антикоррозийный грунт.

Полный размер

Обработал грунтом ванну, предварительно просверлив по контуру.

Полный размер

Так же обработал само дно машины.

Полный размер

И все это залил Мастика резинобитумная СТАРТ 3,8л.

Заливал её после того как нагревал на печки до жидкого состояния. После вложил ванну в машину и начал клепать клепальником.

Окончательный результат будет позже. Простите если, что не так первый раз на сайте. Извините.

Цена вопроса: 2 000 ₽

Днище ВАЗ 2108, 2109, 21099. Установка. Передние лонжероны ВАЗ 2108 2109 21099. Ремонт. — Лада 2108, 1.6 л., 1993 года на DRIVE2

Вид на гнилые куски лонжеронов

Посчастливилось купить внутреннюю часть переднего правого лонжерона. вторую такую купить не смогли…

а целый левый лонжерон покупать ради мелкого куска не стали.

Отрезали, приложили кусочек.

приварили основу.

А потом приварили и сам кусок слошным швом.

Справа заварен латкой ржавый уголок

Заварен латкой ржавый кусок снизу передней панели.

Вид на левый лонжерон изнутри

Заварен латкой ржавый кусок снизу передней панели. Вид из под капота.

Заварен латкой левый ржавый уголок.

Примеряем латку на переднюю панель.

Примеряем латку на переднюю панель. Вид из под капота.

А также была изготовлена и приварена латка, повторяющая заднюю часть левого переднего лонжерона. Готовность к привариванию днища.

Все зачищенные до металла детали покрываем реактивным грунтом.

После грунтовки реактивным, покрываем обычным грунтом. можно зачищать места сварки и готовить днище к установке.

Установка днища. 1. сначала примерили, вставив днище через низ 2. отметили точки сварки 3. проделали в днище отверстия для сварки дыроколом 4. зачистили отверстия и места сварки до металла со всех сторон 5. Прихватили в основных точках и приварили днище. *работа протекала так быстро, что время фотографировать почти не было…

Ремонт ржавых элементов кузова: пошаговая инструкция

Частенько любители отечественных авто сталкиваются с проблемными кузовами. К примеру, купили вы поддержанный ВАЗ 2109. На первый взгляд вроде бы все хорошо, но когда дело доходит до кузова — вы понимаете, что не все так гладко, возникают даже мысли о замене кузова целиком. Но не стоит бояться этой проблемы.

При помощи нужных инструментов и ровных рук можно избавиться от сгнившей арки, днища или порога. В этой статье мы опишем поэтапный процесс ремонта кузова.

Проблема отечественных авто

Ремонт кузова автомобиля начинается с подбора инструментов. Сразу скажу, что список будет достаточно большим, ведь работа трудоемкая и требует большое количество приборов, включая электронные и газовые модели. Нам понадобится хотя бы три вида молотов разных размеров, лепестковый и зачистной круг (он хорошо снимает краску и легкую ржавчину).

ВАЗ 2109

Болгарка также будет к месту, баллон углекислоты на 10 кубов, сварочный аппарат с максимальным током 150 ампер, несколько штук зубил, набор сверл по металлу. Без домкрата здесь тоже не обойтись, лучше чтобы их было два.

Прогнивший порог

Запаситесь отрезными кругами примерно на 1-2 миллиметра и одним зачистным. Подойдет любой вид электролобзика. Кисть с преобразователем ржавчины, фибровый круг (можно заменить простой бюджетной щеткой). Стандартный шоферский набор, шнур 2мм и отвес. Вроде бы я перечисли все, что нужно. Пора приступать к работе.

Снятие прогнивших частей

Начинаем ремонт со снятия гнилых, ржавых и деформированных частей. Я буду описывать процесс на примере автомобиля, ВАЗ 2109, который мне поручено было отремонтировать. Приведу для начала свои проблемные места в машине. У автомобиля полностью прогнил передний пол со всеми поддомкратниками и усилителями. И использовать домкрат только можно было с подмоторной балкой. Задний пол тоже сгнил. Коррозия задела и двери автомобиля. В общем, днище почти отсутствовало. Крылья были не в лучшем состоянии.

Капот в передней части заметно покрылся ржавчиной, отсутствовали все соединители пола и пол бензинового бака, запасного колеса. Эта же участь постигла и отражатели почти всех фар. В районе редуктора лопнул передний лонжерон. А над глушителем, в полу багажника красовалась огромная дыра. По углам двери «съела» коррозия.

Я подробно описываю состояние своего автомобиля, чтобы автолюбители определили схожие поломки в своем и сделали правильные выводы. После того как необходимый инструмент для ремонта кузова автомобиля под рукой начинаем монтаж.

Монтаж и работа с инструментом

Шаг 1

Сначала проводим разборку в моторном отсеке: сливаем тосол, а затем снимаем и сам радиатор. Двери тоже нужно убрать, если там все прогнило окончательно, то его можно просто оторвать, срезаем отбортовки болгаркой, к которым был приварен телевизор.

Ремонт порога

Отрезаем панель задка, а также крылья. При помощи сварки и заплаток завариваем дыры в брызговиках (если они имеются), ставим отбортовки из свежего металла, к которым в дальнейшем будет приварен телевизор. На видео, где слесари делают ремонт кузова автомобиля все можно рассмотреть более подробно и «вживую».

Шаг 2

Ставим и завариваем новые усилители брызговиков, для этого хорошо будет использовать кровельное железо. Дальше идет подгонка новых деталей: задние и передние крылья, порог телевизор и капот. Эти элементы следует крепить при помощи саморезов. Здесь нам и понадобится набор сверл. Теперь предстоит сложный процесс варения. После того, как крылья, телевизор и порог «посажены» на саморезы, можно приступать к сварке. Телевизор следует покрасить заранее, потому что когда он будет твердо сидеть, качественно нанести цвет уже не выйдет.

Шаг 3

Для выполнения следующих операций, мне потребовалось взгромоздить автомобиль на опрокидыватель. Восстановление геометрии кузова автомобиля займет достаточно времени. Выполняется эта процедура при помощи стапеля, на который крепится сам автомобиль. Специальные зажимы обеспечивают надежное крепление, а силовые стойки задают определенное усилие для выравнивания. Выполнять эту часть лучше в автомастерской.

Шаг 4

Переходим к варке днища. Используем заплаты и крепим их на передний и задний пол при помощи сварочного аппарата. Привариваем все поддомкратники, соединители и усилители пола. Толщина металла кузова автомобиля значительно влияет на процесс варки, и для каждой модели требуется отдельно подбирать время. При помощи мовильницы покрываем все полости машина антикоррозионной смесью.

Правильное нанесение виниловой наклецки на автомобиль — непростая задача. Наша статья имеет подробное описание данного процесса.

Программное обеспечение необходимое для проверки возможности тюнинга автомобилей вы найдете по http://avtopolza.ru/tyuning-russkix-avto/tyuning-russkix-avtomobilej-v-rezhime-onlajn/ ссылке.

Обработка мовилью днища Ваз 2109

Днище автомобиля Ваз 2109 более других частей кузова подвергается воздействию агрессивных внешних факторов: выброс гравия, льда и снега, травы, дорожной соли и др. Это приводит к тому, что днище очень быстро и сильно ржавеет.

Днище Ваз

Если не заниматься антикоррозионной обработкой при эксплуатации автомобиля, то через несколько зим в днище автомобиля образуются дырки как на рисунке. Антикоррозионная обработка — дело серьезное. Если подходить к нему правильно и ответственно, то это поможет сохранить кузов автомобиля в хорошем состоянии долгое время.

Первым этапом при проведении антикоррозионных мероприятий является обработка поверхности.  Лучше всего работы по антикоррозионной обработке выполнять на подъемнике. Также приемлемым вариантом является эстокада или яма в гараже. И только в крайнем случае, если ни того ни другого нет, то заезжаем парой колес на возвышение, подстеливаем коврик и обрабатываем дно лежа под автомобилем.

Антикоррозионная обработка

Обрабатывать дно нужно не только снизу, но и из САЛОНА АВТОМОБИЛЯ. Для этого необходимо снимать все сиденья, убирать весь ковролин, промазывать изнутри дно мастикой, застилать газетами, а потом обратно укрывать ковролином и устанавливать сиденья. В данной статье мы рассмотрим антикоррозионную обработку днища только снаружи снизу автомобиля. Итак, берем в руки отвертку, щетку по металлу и очищаем, отскребаем днище от ражавчины.

Очищаем днище от ржавчины

Второй этап — нанесение мастики на днище машины. В качестве мастики лучше всего использовать мовиль. Многие автовладельцы сами изготавливают пропитки: берут гудрон, заливают его отработанным машинным маслом, кипятят на огне, добавляют немного бензина. Такая пропитка лучше магазинной, она более эластична, менее подвержена растрескиванию от перепада температур, входит в межмолекулярное взаимодействие с металлом и замедляет процесс ржавения.

Обработка мовилью

Берем ведерко с мовилью, кисточку , залазим под машину и начинаем промазывать днище с помощь. кисточки.

Промазываем мовилью днище

Также тщательно промазываем пороги

Промазываем пороги

 В итоге все дно и пороги девятки должны быть покрыты ровным слоем мовили

Промазанное днище

Ну вот, теперь до следующей зимы можно быть спокойным-дно надежно защищено слоем мовили.

Замена днища ваз 2109


Лада 2108 THE WHITE EVIL › Бортжурнал › Проект #THEWHITEEVIL Часть 3. Замена днища на ваз 2108 2109 21099 2113 2114 2115

Всем Привет. Сегодня речь пойдет о замене днища на «самаре» и «самаре-2»,
А вот все, что будет меняться в ближайшем будущем:

Полный размер

Затарился на 16 кусков


Итак, перейдем непосредственно к теме.
Прежде чем начинать работы по ремонту автомобиля, хотел бы Вам напомнить о технике безопасности, ведь, я думаю, каждый согласится, что готовый результат хочется видеть двумя глазами, а не одним…
Часть 1: Высверливаем и вырезаем днище.
Чтобы вырезать днище, нам необходимо разобрать салон. Разбираем салон абсолютно полностью, снимаем все, включая руль и педали.
Берем в руки жену болгарина (болгарку) и АККУРАТНО отрезаем части днища по линиям (указано на фото синим цветом), дабы не задеть элементы, которые в скором будущем нам пригодятся.

Полный размер

Полный размер

После этого берем дрель и одеваем на нее насадку для зачистки металла от ржавчины.
Начинаем обрабатывать дрелью места, где будем высверливать точки (указано на фото красным цветом). После берем сверло на «7», заточенное для высверливания точек и высверливаем. Кто не знает что это такое, смотрим здесь

Когда все работы завершены, подрабатывая молотком и зубилом демонтируем остатки днища.
Конечный результат

Полный размер


Часть 2. Подготовка нового днища к установке.
1.Берем новое корыто днища и начинаем зачищать транспортировочный грунт щеткой на дрель.
(Иногда транспортировочный грунт снимать не надо. Проверяется легко. Берем тряпку, мочим ее 646 растворителем и кидаем на участок транспортировочного грунта. По прошествии 10 минут проводим тест другой тряпкой (чистой): берем и слегка трем транспортировочный грунт. Если грунт счищается или тряпка темнеет, то такой грунт снимаем. Если тряпка остается чистой и грунт не сдирается, то его оставляем, предварительно набив риску шкуркой р120, для того, чтобы лучше лег антикор)

Полный размер

Полный размер

в процессе


Процесс довольно геморный, но я управился за 3.5 часа непрерывной работы.
После берем шкурку с риской р80 и матуем металл, дабы нормально лег грунт и в дальнейшем не отлетал.
Когда металл заматован, разводим грунты (кислотный и эпоксидный) и грунтуем днище.

Сначала грунтуем кислотным грунтом в один слой. Оставляем на час, чтобы он высох (можно не делать этот шаг)

Полный размер

Лучший друг не бросит в беде)))

Потом грунтуем эпоксидным грунтом (грунт я брал novol protect 360) кроем в 2 слоя. межслойная сушка 15 минут

Полный размер

Днище защищено надежно

2.Когда загрунтовали днище, оставляем его в гараже на ночь, и приходим только на следующие сутки.

Почему я рекомендовал при обрезке не задевать нижние элементы днища (всякие крючки, кронштейны)?
Потому что мы будем приваривать их сразу по месту, вымеряя все размеры что как было.
Настоятельно рекомендую не повторять мою ошибку, а приварить сначала корыто в машину и только потом к нему все остальное приваривать., хотя если у вас ровный пол, то можно и делать как я. Только если потом днище немного поведет пропеллером- я не виноват)))

Привариваем все шпильки, кронштейны, крючки и прочие элементы, вымеряя все со старого днища.

Полный размер

Привариваем все верхние элементы днища, вымеряя все старые размеры и размечая все маркером.

Полный размер

Все что нам потребуется: усилитель пола средний, усилители сидений, кронштейны сидений, и те две маленькие хрени, на котрые ставятся наружные салазки (самые правые на фото)

Полный размер

примерили, обвели маркером

Полный размер

Полный размер

зачистили шкуркой р80

Полный размер

Покрыли эпоксидным грунтом


3.Очищаем лонжероны от ржавчины.
Первым делом все зачищаем щеткой по металлу, покрываем цинкарем. Потом счищаем цинкарь, набиваем риску шкуркой р80 и грунтуем в 2 слоя эпоксидным грунтом

Полный размер

такой цинкарь

Полный размер

ржавые лонжероны до зачистки

Полный размер

зачистили, покрыли цинкарем

Полный размер

цинкарь отработал

Полный размер

Покрыли грунтом (перед этим зачистили, набили риску, фоток нет, ибо лимит в 20 фото на пост)


Часть 3. Установка днища. Перед установкой не забываем наделать дырок для варки.
Вставляем днище через низ, предварительно зачистив всю видимую ржавчину и покрыв эпоксидным грунтом.
вставляется с небольшим усилием через низ. Сначала выкатываем машину на улицу, снимаем передний стабилизатор. Помещаем днище под низ, максимально продвига

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем привет, уважаемые подписчики и гости!
Как обещал, продолжение эпопеи масштабного ремонта моей «ласточки»…
Первая часть здесь
Ввиду того что в сообществе запрещены ссылки на БЖ, ход ремонта я буду также выкладывать здесь, но позже, нежели в бортовике.
Итак, скажу как на духу: изначально хотел просто наварить латки на дырки, ну и «чем-нибудь замазать»… Однако по мере вскрытия стал понимать что подобными полумерами я вряд ли обойдусь, по крайней мере на мало-мальски серьезный срок, да и просто захотелось сделать все по «уму». Так что было принято решение менять днище целиком — это основная задача. Второстепенные — по ходу дела.
Первая дилемма с которой я столкнулся — снятие бензобака. Дернул меня черт перед ремонтом заправится — в баке плескалось около 30 литров бензина. Одному тяжеловато, но главное — неудобно. Как сливать? Сделал следующее — на обратку надел шланг от редуктора газового баллона, на подачу — шланг в канистру. И пустил углекислый газ примерно 1 атм… Бензин был слит примерно за 10 мин, а углекислота явилась гарантированной защитой от малейшей вероятности случайного возгорания. Все шланги бензобака — на выброс.
Удаление старого днища… О, братцы, это отдельный разговор! Несмотря на то что некоторые части были гнилые в труху и отрывались пальцами, оставалось и немало крепких участков. Попробовав отрезать дно болгаркой по краю, все же решил высверливать сварные точки, чтобы в дальнейшем сопрягаемые детали прилегали друг к другу максимально плотно. Ребята, уделяйте внимание сверлам! Они по качеству отличаются так же как Бентли от ВАЗа! После кучи матюков и сломанных сверл все же нашел приемлемого качества сверла в инструментальном магазине недалеко от дома. Хотя несколько старых советских сверл оказались вне конкуренции. Очень помогли эти видеоуроки по заточке сверл, огромное спасибо их автору. Высверливал точки обычно заточенными сверлами, диаметр от 8 до 10 мм.
Дно снято…

Первоначально не хотел снимать тормозные и топливные трубки, но понял что с ними никак, пришлось удалить… старое дно не выкидывал ни кусочка, все навесные детали были аккуратно высверлены или срезаны, а все части дна — сложены в подвал для последующих замеров.

Теперь — на рынок. Все железо мне обошлось в 3360: собственно дно, «черепаха», 2 соединителя порогов (их потом пришлось покупать новые), 2 усилителя порогов, 2 удлинителя лонжеронов, 2 усилителя пола — в них вкручиваются шпильки сидений, 2 усилителя под черепаху, 2 кронштейна крепления сидений (в них вкручиваются болты сидений), 2 поддомкратника, 8 шпилек…

Со всех деталей стал счищать транспортировочный грунт. Вообще, как обнаружилось, есть 2 типа транспортировочного грунта. Например на навесных деталях ( соединители порогов, удлинители лонжеронов, поддомкратники ) грунт мгновенно снимается при помощи обычной ручной металлической щетки до чистого металла. В то время как на днище и черепахе он не поддавался ни щетке, ни растворителю, ни бензину, ни смывке. В итоге обработал грунт на днище щеткой до матового состояния, протер бензином и сверху покрыл грунтовкой (лучше бы не грунтовал, потом счищать пришлось).
Дальше пороги… Усилитель был по состоянию 50/50, полость между ним и внешним порогом заполнена пластами ржавчины…

Решил удалять.

Водительская дверь была снята, и в проем по диагонали установил распорку.

Усилитель порога высверлил по сварным точкам, вычистил порог металлической щеткой на болгарку и дрель, а зону сварки — зачистным кругом до чистого металла, промазал порог пушсалом и начал устанавливать новый усилитель.

Практически вся сварка производилась точками — т.н. электрозаклепками. Изначально сверлил отверстия 5 мм, потом перешел на 6,5 мм. При сварке пушсало которым был промазан порог, плавилось, и стекая, заполняло крохотную щель между сопрягаемыми деталями, застывая и оставаясь там навсегда. Хотя воняло конечно изрядно))))
Ну и напоследок — снятые двери обнажили смерть передней левой стойки…
Продолжение здесь

www.drive2.ru

Ремонт днища и порогов на 2109 — Лада 2109, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Через полгода после покупки, девятка нещадно начала цвести. Цвели пороги, низ дверей, задние арки. Под свежим слоем антигравия уложенным прежним хозяином, ржа прорывалась как «весенняя зелень под солнцем».
Ремонт девяточки началось. Был разобран салон, чтобы узнать в каком состояние днище. Был удивлен состояние дна было более менее. Насмотревшись в интернете фотографии ремонтных девяток, мой случай был не так ужасен.

Днище после разбора


Запомнилась одна статья в интернете с полным фотоотчетом такого же ремонта, может кому будет интересно.
Обстучав молотком подозрительные ржавые места, выявились несколько сквозняков. Больше досталось правому заднему тазику.

Злополучный участок

Сквозную коррозию получили тазики возле порогов

Зачистил подозрительные места железной щеткой под болгарку, на фото стоит зачистной для обдирки сварочных швов.

После консультации с моим другом Александром было принято решение менять заодно и пороги.
Договорился с Диманом моим хорошим знакомым на счет сварки и заменой порогов. Он был согласен привести сварочное оборудование ко мне в гараж и начать работу. Забегая вперед сообщаю на все сварочные работы было потрачено около десяти дней, то есть вечеров из них два выходных.
Были закуплены: пороги, соединители, усилители. Также купил грунтовку эпоксидную в баллончике, наждачные бумаги, щетки и круги для болгарки.

Самая удобная болгарка 125-ая

Инструуумент)))

Участие в ремонте принимали 3 болгарки с размером круга 125, 150 и 180. Было очень удобно. На одной щетка на другой зачистной на третьей отрезной круг. Липота)))

Пороги после снятия транспортировочного грунта


Все детали были зачищены и покрыты эпоксидником. Эпоксидный грунт — очень полезная вещь, через себя не пропускает ни воздух ни влагу. Наносится на чистый металл без ржи.

Честно говоря я и представление не имел как устроен порог. Даже после теоретического разъяснения Димана, представлял смутно как все устроено внутри. Вот примерная картинка с интернета «устройство порога в разрезе»

порог в разрезе

Начали ремонт с правой стороны.
Обварили уголок внутри салон скрепив три стойки. Это не даст сложиться кузову.
Приложили новый порог на старый, отчертили его.
Болгаркой вырезали наружную панель порога, оставляя запас металла, то есть делая срез ниже отметки.

вырубаем порог зубилом

Виден срез болгарки


После того как как наружняя панель «пала» находим точки контактной сварки и зачищаем до первого слоя. Таким образом снимаем старый усилитель.

Срезаем точки сварки

срубаем усилитель зубилом

срубаем соединитель


Соединитель также приварен снизу точками. Если не поддается зубилу, придется заглянуть вниз с болгаркой.

Как бы готово…

удаление ржавых участков на днище

Пока Диман занимался сквозняками, вырезал ржавые участки, чтобы варить заплатки или как по другому их называют «латки». Я подготавливал пороги, усилители, соединители. Покрашен в черный транспортировочный грунт был только порог и притом покрашен как внутри так и снаружи. И грунт обязательно нужно удалить, так как он будет хорошой средой для ржавчины. Соединители и усилители были только промаслены и их было достаточно обезжирить. Все это хозяйство загрунтовал эпоксидным грунтом с балончика. Почему эпоксидным, а не простым акриловым? Да потому что к нему перешли все мастера по покраске. Он не пропускает через себя ни влагу ни воздух, что особенно важно т.к металл будет хорошо защищен.
Подготовка к сварке сводилось к тому, что я должен был сверлить отверстия диаметром 7мм. под сварку и делать латки на место вырезанных кусков со ржавчиной.

Отверстия под сварку. Деталь

Это место под вырезание, здесь подгоним латку

А вот и латка.

Подгонка

Сварка усилителя.


Соединитель был заварен чуть раньше и не полностью, так как машина будет опрокидываться на бок для дальнейших работ, то сварка соединителя будет выполнена в удобном, вертикальном положении.

Так как в ДРАЙВЕ установлен лимит на 20 фотографии, а хотелось бы чтобы мой фотоотчет по замене порогов и днища был наиболее понятен и иллюстрирован перейдём к новой записи «продолжение замены порогов 2109»

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем привет!
Решил вот поделиться описанием масштабного ремонта моей машины… Скажу сразу, для тех кто напишет: фигня, ненадолго, легче купить новую, и т.д. и т.п. — после ремонта прошло 2 года и 30 тыс километров. Все отремонтированные детали чувствуют себя прекрасно. Времени и сил конечно потрачено очень много, т.к. все абсолютно делал один, без всяких помощников, совмещая ремонт машины с работой, семьей и WoT)). Из плюсов лично для меня — исчезновение страха перед кузовным ремонтом, приобретённый опыт, ну и собственноручно отремонтированная машина, хотя еще много работ предстоит по малярке (пока продвижение в этой сфере тормозит отсутствие инструмента, кризис, будь он неладен).
Итак, возраст машины и отсутствие внимания со стороны предыдущих владельцев сделали свое черное дело: днище стало напоминать решето, шумка превратилась в сгнившую, вечно сырую и воняющую как скунс субстанцию…

Ржавчина появилась и в других местах, известных зубиловодам: задние арки,

задние лонжероны,

багажник…


передние лонжероны

Не буду расписывать как разбирать салон, снимать торпеду, и т.д…
Что было из инструментов: полуавтомат СО2 с 2-мя 10-литровыми баллонами, болгарка 125 мм с плавным пуском и регулировкой оборотов, дрель, карщетки, куча отрезных и пара зачистных дисков, сверла, зубило, молоток, клещи, гаечные ключи и т.п. Весь ремонт производится в неотапливаемом гараже.
Хочу сказать относительно заводского покрытия днища, т.н. «пластизоля». Может новый он и неплох. Но со временем это покрытие, сохраняя внешнюю целостность, отслаивается от металла, образуя полости, в которые попадает вода с реагентами и разрушает кузов быстрее, чем даже если бы он был без покрытия вовсе. Забегая вперед, скажу что в качестве финального покрытия я выбрал резинобитумную мастику, нанеся её в 3 слоя. На сегодня хватит, продолжение здесь

www.drive2.ru

Лада 2108 Ягодка-Малинка › Бортжурнал › Днище ВАЗ 2108, 2109, 21099. Установка. Передние лонжероны ВАЗ 2108 2109 21099. Ремонт.

Вид на гнилые куски лонжеронов

Посчастливилось купить внутреннюю часть переднего правого лонжерона. вторую такую купить не смогли…

а целый левый лонжерон покупать ради мелкого куска не стали.

Отрезали, приложили кусочек.

приварили основу.

А потом приварили и сам кусок слошным швом.

Справа заварен латкой ржавый уголок

Заварен латкой ржавый кусок снизу передней панели.

Вид на левый лонжерон изнутри

Заварен латкой ржавый кусок снизу передней панели. Вид из под капота.

Заварен латкой левый ржавый уголок.

Примеряем латку на переднюю панель.

Примеряем латку на переднюю панель. Вид из под капота.

А также была изготовлена и приварена латка, повторяющая заднюю часть левого переднего лонжерона. Готовность к привариванию днища.

Все зачищенные до металла детали покрываем реактивным грунтом.

После грунтовки реактивным, покрываем обычным грунтом. можно зачищать места сварки и готовить днище к установке.

Установка днища. 1. сначала примерили, вставив днище через низ 2. отметили точки сварки 3. проделали в днище отверстия для сварки дыроколом 4. зачистили отверстия и места сварки до металла со всех сторон 5. Прихватили в основных точках и приварили днище. *работа протекала так быстро, что время фотографировать почти не было…

www.drive2.ru

Лада 2108 Ягодка-Малинка › Бортжурнал › Установка элементов усиления днища слева ВАЗ 2108 2109 21099

Итак, мы остановились на приваренном лонжероне. Привариваем далее элементы усиления днища слева. Для этого мы купили запчасти:
Соединитель порога левый 2108-5101067
Поддомкратник передний левый 2108-5101055
Лонжерон пола передний левый 2108-5101303
Зачищаем от транспортного грунта и грунтуем их по полной программе: реактивный, потом обычный грунт. Делаем сварочные отверстия в них и зачищаем сварочные прилегающие места. Привариваем соединитель порога, лонжерон пола, потом поддомкратник. Нужно, чтобы соединитель порога заходил под левый задний лонжерон, а с другой стороны нужно чтобы он заходил под поддомкратник. поддомкратник должен заходить под лодочку (Соединитель переднего лонжерона с полом левый 2108-8403297). Все, кто варил передний поддомкратник, насколько я видел, варят поверх «лодочки». Мы приварили под лодочку, как изначально это и было. Зачищаем все от лишнего металла в местах сварки. Зачищаем обгоревший от сварки грунт. После всего этого матуем краску днища, обезжириваем и грунтуем реактивным потом обычным грунтом. Слегка зачищаем скотчбрайтом места нанесения герметика. Обезжириваем. Наносим герметик. Ставим колеса. Ставим машину на 4 колеса.
Теперь нужно приварить левый задний стакан…

Зачищаем места сварки


Привариваем подготовленный соединитель порога. Тут нет ничего сложного


Проделываем отверстия и зачищаем под сварку лонжерон пола и поддомкратник


Выставляем и привариваем лонжерон пола


Вставляем и привариваем поддомкратник. Здесь видно как поддомкратник установлен под лодочку


При сварке использовали саморезы для стяжки днища и деталями его усиления


Провариваем все, что нужно приварить к днищу


Сварка завершена. После проверки всех точек проблем не обнаружено


Наши новые коржи. Здесь 4 металла — 16 слоев грунта и это еще не все)


Вид на поваренное все место ремонта.


Зачищаем весь металл после сварки, зачищаем обгоревший грунт до металла, матуем краску днища в местах грунтовки, обезжириваем.


Грунтуем места голого металла реактивным грунтом


Грунтуем обычным грунтом все, что ремонтировали


Получилось как будто детали приклеены из картона))


Наносим герметик, где считаем нужным


Лонжерон надежно загерметизирован


Цель ремонта достигнута, теперь переходим к замене стакана

www.drive2.ru

Восстановление днища — Лада 2109, 1.5 л., 1993 года на DRIVE2

Полный размер

Здравствуйте. Вот прошли годы экплуатации и они сказались на состоянии кузова, а именно сгнил пол под передними сиденьями, вылилось в провале переднего пассажирского сиденья ((. Искал кузов ВАЗ-2109 для замены, после нескольких месяцев поисков так и не было результатов. В итоге по знакомству так сказать был найден сварщик недалеко от города (Сысерть) который неоднократно занимался заменой кузовных частей у автомобилей. После первого посещения сварщика (для консультации) было принято решение о замене днища (пол салона), так же после общения решил усовершенствовать немного усиления кузова, в частности утановка (вварка) задней распорки, так же отмечу что при замене дна салона сварщик менял и пороги, а так же болезненные места как арки задних крыльев, т.к. с годами сгнили на сквозь. Машину отдал на переварку и через 2 недели была готова (я сказал мастеру что не спешу, по этому делал не спеша в свободное время, следовательно и цена за работу снизилась). При замене усилителей находящихся между порогами и дном салона использовал профиль, чем усилил жесткость кузова (на фото видно). Дно менялось на более толстое железо чем идет по конструкции на фото видно. После завершения работы я на месте обработал дно (снизу) обежирил, затем покрыл кислотным грунтов, после высыхания через 3-4 часа покрыл слоем резино-битумной смесью, через 4-часа еще слой. Пришлось наносить сразу на месте переварки потому, что погода была мокрая и ехать 30-40 км по мокрому не вариант для свежего не обработанного железа. Потом я отдал уже другому мастеру на переделку нижних углов лобовова стекла ( как известно болезнь данных кузовов), так же при снятии передних крыльев понадобилось заменить части железа. Данные работы заняли около недели (потому что я не спешу и мастер делал в свободное время). После того как забрал отогнал к товарищу (товарищ снимает гараж и имеется свободная территория рядом) для дальнейшей обработки и ремонта. для дальнешей обработки кузова (зачистки и нанесения резино-битума) произвел снятие передних крыльев, бамперов, дверей (салон был разобран перед переваркой дна). Использовав реечный домкрат поднял машину поставив почти боком что бы можно было свободно залезть под нее. С помощью угловой шлиф машинки (болгарки) маленькой и купив насадки произвелась зачистка дна автомобиля от переднего бампера до заднего (хорошо зачищалось насадкой в виде скрученных тросиков не знаю как по другому описать), так же снимались колеса и зачищались арки, затем обежиривалось где присутствовали сквозные дыры использовался вибропласт (других идей на тот момент не было (кузов так сказать не первой свежести) затем на 2 слоя наносилась резино-битумная смесь. После завершения обработки дна, пришло время обрабатывать пол салона т.к. железо было новое не было необходимости зачищать, зачистке подверглись места старого металла (в частности пол багажника), швы от сварки обработалось аэрозольным мовилем, затем всё так же покрылось резино-битумом. По итогу собрал всё обратно и поехал ))) Если есть вопросы пишите в коментах или на почту расскажу более подробно с какими трудностями столкнулся. Все заняло около 3-х месяцев работы по выходным.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 35 000 ₽

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем привет! Итак, ремонт продолжается…
Первая часть здесь
Вторая часть здесь
Новое корыто в общем-то готово к установке, но до этого еще ой как далеко. Причина — сгнившие передние поддомкратники и усилители передних лонжеронов. Выглядело это все так:

Снимать внешние пороги, чтобы добраться до сгнивших усилителей снаружи, я не хотел категорически. Значит надо ремонтировать изнутри. Но туда хрен подлезешь… Было принято решение аккуратно срезать край переднего лонжерона,

удалять гниль и восстанавливать все при помощи листового металла 1,5 мм. Таким образом был реанимирован усилитель, восстановлена площадка под будущий поддомкратник и сделана латка в арке переднего правого колеса.

Потом приварил отрезанный кусок лонжерона на место. Стало так:

Заодно проварил усилитель моторного щита:

Готовимся к установке корыта — зачищаем сопрягаемые детали и от души промазываем все полости которые закроются днищем смесью пушсала и мовиля.

Ну и устанавливаем новое днище… Попотеть пришлось изрядно, но все сделал сам, без помощников и не выкатывая машину из гаража. Пришлось срезать кронштейны катушек ремней, с ними никак. Заводил дно сбоку, наклонив под 45 градусов, чтобы поднырнуло под порог. Когда полностью засунул, поддомкратил переднюю часть машины под телевизор, снял передние колеса. Потом протянул днище вперед, наклонил, поднял заднюю часть, и протянул назад к спинке заднего сиденья. Поднял переднюю часть и подал вперед — вуаля, днище на месте. Впрочем на месте — громко сказано, ибо ввиду косяков кузова в районе моторного щита и (предположительно) неидеального штампа днища имелись небольшие нестыковки — неплотное прилегание дна к лонжеронам с обоих сторон, к моторному щиту слева — при удалении старого дна сильно выстучал моторный щит в сторону движка. Попробовал аккуратно подгонять, при помощи молотка и разогревая металл предварительно техническим феном — получается. Заморочился как насверлить дырок в днище для соединения с лонжероном — из салона не видно, а снизу лонжерон мешает. Придумал наметить линию лонжа маркером, высунуть днище и сверлить снизу. Приваривал дно следующим образом — сначала зад ( там все нормально, днище лежит ровно, потом пороги, ну а потом при помощи молотка, фена и матюков — переднюю часть. Кронштейны ремней безопасности разумеется тоже возвращаем на место и аккуратно привариваем.

Днище на месте! Вроде ура, но еще куча работы впереди))

Продолжение здесь

www.drive2.ru

Лада 2108 Ягодка-Малинка › Бортжурнал › Установка элементов усиления днища справа ВАЗ 2108 2109 21099

.После того, как мы приварили правый задний лонжерон, нужно доварить все усиление днища с правой стороны. Мы уже описывали ранее в БЖ как делали это с левой стороны. Никаких дополнительных вопросов в процессе установки у нас не возникло, все стало нормально как в прошлый раз. Поддомкратник зашел, как и положено, под лодочку без проблем.

Зачищаем сварочные точки для соединителя порога и днища, правого поддомкратника и для лонжерона пола


Зачищаем точки и на самом соединителе и остальных деталях


Ровно выставляем, закрепляем струбцинами


Начинаем сварочные работы, привариваем соединитель, потом поддомкратник, потом лонжерон пола.


Стягиваем саморезами привариваемые детали, где это нужно


Сварка завершена


Счищаем сварочные точки


Зачищаем обгоревший грунт


Зачищаем до металла заднюю и среднюю панели пола снизу


Зачищаем правую лодочку.


Обезжириваем все поверхности, которые будем грунтовать и грунтуем реактивным грунтом все поверхности, зачищенные до металла


Общий вид погрунтованного реактивным грунтом


Грунтуем обычным грунтом наше все усиление днища


Грунтуем полностью заднюю панель пола


… и среднюю панель пола тоже грунтуем


Наносим герметик там, где это нужно


Загерметизированное усиление днища


Глобальные работы с днищем завершены


Теперь наша задача приварить новый задний правый стакан, уже начали работать над этим)

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем привет!
Первая часть
Вторая часть
Третья часть
Четвертая часть
Продолжаю ремонт…
При установке кронштейнов под сиденья всплыла проблема, вызванная неправильным штампом усилителя сиденья. Т.е. кронштейн своими лапами просто не доставал до днища. Решил так: выпрямил лапы и загнул по месту. Прихватив на пару точек, установил сиденье, проверил ровность. Все нормально, привариваем.
На очереди установка черепахи. Уже приварен усилитель под тягу ручника и посадочное место загрунтовано, область сварки зачистил… Сверлим отверстия по периметру черепахи, устанавливаем на место и привариваем. Как и ожидалось, нет прилегания к усилителям сидений из-за их кривости. Делаем на черепашке пару надрезов болгаркой и подгоняем молотком к усилителям. На черепаху устанавливаем кронштейн замков ремней безопасности и ушко для крепления тоннеля. Второе крепление тоннеля тоже на месте, как и пластина крепления кулисы.

Крючки выхлопной и кронштейн тросов ручника приваривал по месту.

Провариваем площадку под домкрат на поддомкратнике, пардон за каламбур. Привариваем поддомкратники и соединители порогов, предварительно все это выкрасив и обильно намазав пушсалом.

Соединители порогов взял без отверстий, да и вообще практически все дырки в днище в итоге позатыкал, очень мне не нравится грязь которая залетая туда, потом не выходит, и будучи постоянно сырой, разрушает металл.
Сварочные работы по днищу завершены! Теперь обработка. Зачищаем проволочным «солнышком» на болгарку до чистого металла.

Грунтуем кислотным фосфатирующим грунтом «Реофлекс». Компрессора нет, а грунт жидкий, на кисти не держится… Наносил старым советским пылесосом «Вихрь» при помощи поллитровой банки и насадки для побелки))) А потом купил такой пылесосный краскопульт))

Желтое все, аж глаза болят.

Кислотник высох, теперь наносим 2-компонентный эпоксидный грунт «Реофлекс».
Напомню, было так:

А стало так:

На очереди передние арки, багажник и задние лонжероны.
Продолжение здесь.

www.drive2.ru

Замена днища ВАЗ 2109 | кузов автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Проблема: днище ВАЗ 2109 сильно повреждено коррозией

0:98

Задача: заменить днище на ВАЗ 2109

0:166

1:671

 

1:684

2:1189

разбираем салон ВАЗ 2109

2:1236

3:1741

4:2246

разбираем пол в салоне ВАЗ 2109

4:56

5:561

6:1066

разбор салона ВАЗ 2109

6:1107

7:1612

разбираем днище ВАЗ 2109

7:1657

8:2162

детали изъеденные коррозией

8:55

9:560

10:1065

коррозия пола ВАЗ 2109

10:1106

11:1611

12:2116

Усиление частично уже загрунтовано и покрашено, в перегородке между передними и задними сидениями с обоих сторон будут установлены листы ДВП, в них будут вырезы отверстия для двух-компонентных колонок и 4 канального усилителя.

12:419

13:924

14:1429

15:1934

16:2439

17:504

18:1009

19:1514

20:2019

21:504

22:1009

23:1514

24:2019

25:504

26:1009

Результат: работы по замене днища ВАЗ 2109 выполнены

26:1111

https://www.drive2.ru/l/4110285/

26:1147

следующая статья:

Усиление кузова в салоне ВАЗ 2109


Задача:  установить что-то наподобие каркаса безопасности, комфорта при посадке + место для задних пассажиров

27:1957 25966

Метки: кузовной ремонт, днище

Закрепленные
Понравившиеся

www.spike.su

Что лучше 2109 или 21099. На чем остановить свой выбор

Теперь пару слов от специалистов по ВАЗ-2114. Новая покупка требует антикоррозийной обработки, замены фар на электроустановку, заводские передние динамики, последние сильно портят диск, отвечающий за тормоза.

Ничего хорошего нельзя сказать о качестве комплектующих, а вот в ВАЗ-2109 все хуже. Безопасность страдает так же, как и девятка, серповидный салон — обязательное условие комфортной езды.

В преимуществах ВАЗ-2114 специалисты записали такие:

  • недорого, экономичное обслуживание, возможность устранения неисправностей своими руками;
  • удобство эксплуатации;
  • хороший показатель проходимости;
  • малый расход бензина;
  • бесконечные возможности настройки.

Владельцы о ВАЗ-2109


Лада 2109 Он дешевле своего последователя ВАЗ-2114 почти в 2 раза, поэтому водители все чаще задумываются, стоит ли переплачивать за вторую модель.Чтобы понять, что лучше ВАЗ-2109 или автомобиль ВАЗ-2114, обратимся к изучению отзывов автомобилистов о Lada 2109 на форумах:

  1. Корпус быстро вращается. Что тоже неприятно удивило, так это то, что цена датчиков такая же, как в иномарках. Хотя за такую ​​копейку от автомобиля не стоит ожидать многого — главное, что на ходу.
  2. Едет хорошо, управляется, без батареек за 170 000 км пробега. Передний привод Радует габаритами, машина маневренная, но не хватает места на задних сиденьях.
  3. Оставляет желать покраску получше — сразу нужно на сотку пригнать и перекрасить, а поверх антикоррозийный состав. Двигатель мог бы быть и мощнее — 8 клапанов для хорошей мощности явно недостаточно. Тем, кто разбирается в обслуживании и ремонте, девятка понравится — ее легко ремонтировать, не сложно найти запчасти, при правильном уходе машина остается надежным железным конем В любых погодных условиях на разных российских трассах.
  4. Живу в деревне, эксплуатирую девятку до налогообложения, проходимость проселочных дорог отличная! Расход топлива экономичный.
  5. После полугода использования Лады 2109 разошлось днище, пришлось сделать капремонт.
  6. Коробка слабая, разваливается, ручки дверей очень хрупкие. Окольцованы пороги, арки, появляется ржавчина.

Сравнение отечественных автомобилей ВАЗ-2114 и ВАЗ-2109 вполне актуально. Многие автомобилисты продолжают спорить насчет этого. Похоже, выпускали одну и ту же фабрику. Поэтому естественным будет выяснить, в чем разница, стоит ли переплачивать за более новую версию и насколько четырнадцатая модель превзошла легендарную «девятку».Выбирая между ВАЗ 2109 или ВАЗ 2114, следует учитывать все аспекты этих автомобилей. Потому что производитель не стал бы выпускать абсолютно одинаковые автомобили под разными названиями. Хотя среди автолюбителей бытует такое мнение, что обе машины совершенно одинаковые. Следует полагаться на факты, по которым можно будет сравнить обе машины и найти среди них лучший вариант для покупки.

Сравнение ВАЗ-2114 или ВАЗ-2109.

Коротко об автомобилях

Начнем со старшей модели, которая существует на отечественном рынке уже не один десяток лет.ВАЗ-2109 — пятидверная версия купе, которая выпускалась под названием ВАЗ-2108. «Девятка» позиционируется как пассажирская. Такую машину Волжский завод производил до 2006 года, после чего право выпуска моделей перешло к сызранскому предприятию. Чаще всего машину называют просто «девяткой» или сателлитом.

И ВАЗ-2114 стал обновленной версией легендарной «девятки». Изменения в меньшей степени коснулись технических характеристик, но заметно изменились внутреннее оборудование и внешний вид автомобиля.Серийное производство «Четырнадцатого» стартовало в 2003 году. Выпуском занимался Волжский завод. Это тоже хэтчбек с 5 дверями и передним приводом. Часто ее называют Самара 2. Авто можно считать полноправными родственниками. Нельзя сказать, что ВАЗ-2114 получил большое количество обновлений, из-за которых автомобиль стал существенно отличаться от предшественника.

Сильное сходство между автомобилями заставляет потенциальных покупателей задуматься о целесообразности приобретения автомобиля.С одной стороны, переплачивать за более дорогой 2114 я не хочу, так как «девятка» почти такая же. С другой стороны, четырнадцатая модель новее, а потому потенциально должна быть намного лучше «девяток». Чтобы понять истинные особенности двух автомобилей, следует изучить их сильные и слабые стороны.

ВАЗ-2114.

Знатоки отмечают несколько сильных и слабых сторон этого автомобиля. Не будем забывать, что речь идет об аппарате отечественного производства. При всей любви и уважении к российскому автопрому, пока наши автомобили не выдерживают конкуренции с ведущими автопроизводителями Европы, США и Азии.Но им все же удалось добиться определенных успехов. Для начала рассмотрим недостатки четырнадцатой модели, которые удалось выявить в процессе эксплуатации и содержании такой машины. Покупая эту машину, настоятельно рекомендуется обработать кузов антикоррозийными составами, заменить гидрокорректор передней оптики и поставить вместо него электрические приборы.

Также есть проблемы с заводскими передними колодками, которые негативно влияют на состояние тормозного диска. Комплектующие не на высшем уровне качества, хотя в случае с «девяткой» дела обстоят еще хуже.Машина безопасности осталась такой же, как и до модернизации. Следовательно, в этой составляющей покупатель не выиграет. Еще одна весомая проблема — уровень комфорта. Шумоизоляция в низкоуровневом автомобиле. Если вы хотите добиться относительно хорошего комфорта, необходимо будет окурить салон шумоизолирующими материалами.

К основным достоинствам ВАЗ-2114 можно отнести такие моменты:

  • машина недорогая в обслуживании;
  • покупка запчастей обходится недорого;
  • Большинство ремонтных работ Вы можете выполнить своими руками;
  • это элементарная машина по сложности эксплуатации;
  • хорошие параметры дорожного покрытия, что позволяет автомобилю проезжать по самым сложным участкам и дорогам без асфальта;
  • Неплохие показатели эффективности по расходу топлива и масла;
  • вагон открывается.

это хороший выбор Для жителей регионов, молодых ребят, ищущих хорошую первую машину за небольшие деньги. Сейчас ассортимент запчастей и элементов для тюнинга настолько огромен, что открывает невероятный простор для творчества. Неудивительно, что основной аудиторией этого автомобиля отечественного производства считается молодежь и любители автотюнинга. Хотя можно рассматривать 2114 как семейный автомобиль 2114. Машина не имеет серьезных проблем с точки зрения технических характеристик, надежности и долговечности.Поэтому ВАЗ-2114 не требует большого объема семейного бюджета, что делает машину выгодным приобретением за скромные деньги.

ВАЗ-2109

Кто-то скажет, что «девятки» такие же, как их наследник в лице ВАЗ-2114. Но это не так. Производитель выпустил «девятку» в нескольких модификациях, поставил на машину разные силовые агрегаты, работающие на бензине. Цены даже ниже, чем у аналога ВАЗ-2109.

Специалисты отмечают несколько основных достоинств этого автомобиля:

  1. Двери.Они широки, удобны для посадки людям полностью, чем любой комплекс. Поэтому в машину сажают даже толстяка.
  2. Багажник. Багажный отсек на ВАЗ-2109 нельзя считать образцовым и рекордным среди автомобилей своего класса. Но при кажущихся внешне скромных размерах машины в багажнике помещается внушительное количество вещей.
  3. Подвеска. Что не забирает «девятка», так это основательно проработанная подвеска. Это преимущество делает эту машину очень проходимой.Не каждый современный кроссовер пройдет там, где все препятствия отечественного ВАЗ-2109 преодолеет без проблем. Поэтому эту машину предпочитают покупать те, кому приходится регулярно ездить по ухабистым дорогам, ямкам, неровностям, неконтролируемым участкам и т. Д. Как известно, подобных дорог в России очень много.
  4. Удельный вес. У него есть небольшая машина, которая позволяет перемещаться на больших скоростях и преодолевать внушительные расстояния. Салон хоть и не самый удобный, но водители без проблем выдерживают многочасовые поездки за рулем.
  5. Динамический. Для отечественных автомобилей это понятие относительное. Но если сравнивать со всем остальным ассортиментом АвтоВАЗа того времени, когда выпускалась «девятка», то эта модель объективно самая динамичная. Хороший разгон, довольно плавный ход при адекватном расходе топлива.

Но не все так идеально в случае с легендой российского автопрома. Есть ВАЗ-2109 и его объективные недостатки.

Основные шахты автомобиля специалисты звонят:

  1. Старые двигатели.Первые модели выпускались с 1987 года. Затем капот ставили на восьмистворчатые моторы. Современные автомобили соответствуют улучшенным шестнадцатеричным перчаткам силовых агрегатов, которым ВАЗ-2109 существенно проигрывает.
  2. Безопасность. Это актуальная проблема всего модельного ряда ВАЗ, включая ВАЗ 2109 и 2114. Показатели прочности по результатам испытаний оказались низкими. Поэтому при неаккуратном вождении велика вероятность получения тяжелых травм в результате аварии. Подведены неодобрительные итоги. Так что водителям следует быть предельно внимательными на дорогах и придерживаться правил безопасного вождения.
  3. Слабые системы. В случае с «девяткой» чаще всего выходит из строя и подогрев. Из-за этого возникают регулярные вопросы по ремонту этих узлов.

Если говорить в общих чертах, ВАЗ-2109 выглядит неплохим вариантом как бюджетная подержанная машина. Эти автомобили заслуженные, часто встречаются у владельцев разного возраста, что делает автомобиль универсальным. «Девяткой» не назовешь образец семейного автомобиля. Хотя бы из-за того, что здесь невысокие показатели безопасности. Но если вы ищете за скромные деньги автомобиль, который можно тюнинговать, использовать как рабочую лошадку и заниматься постоянным ремонтом, то ВАЗ-2109 станет одним из приоритетных выборов на российском рынке.Найти достойный аналог среди иномарки за те же деньги вам не удастся.

Основные отличия и сравнение автомобилей

На первый взгляд найти разницу между этими двумя отечественными машинами не так-то просто. Это и понятно, ведь ВАЗ-2114 пришел на смену ВАЗ-2109 как модернизированный, улучшенный вариант предшественника. Это не переход на совершенно новую модель. Сейчас такие перевоплощения называют рестайлингом. До автомобиля нового поколения ВАЗ-2114 не дотягивает, потому что остается слишком много общего с «девяткой».«Авто другой, но по менее значимым параметрам, по мнению экспертов и автомобилистов. Но вы можете сравнить ВАЗ-2114 и 2109. Если внимательно изучить особенности двух автомобилей, выпущенных российским предприятием, вы поймете, чем они отличаются.

Сравнивая ВАЗ-2109 и ВАЗ-2114, приходим к следующим выводам:


Это основные отличительные особенности, с которыми можно сравнивать две машины российского производства. рабочие лошади », а не предметом роскоши или автомобилей повышенной комфортности.Если вам нужны высококлассные удобства, современное оборудование, кондиционеры, подушки безопасности разного типа, то эти автомобили явно не для вас.

На чем остановить свой выбор

Каждый покупатель сам должен решить для себя, какая машина ему подойдет. Это зависит от ряда факторов, ведь нужно отбиваться не от одного, а от нескольких важнейших критериев.

Подводя итоги сравнения ВАЗ-2109 и ВАЗ-2114, можно сделать такие выводы:

  • четырнадцатая модель — это усовершенствование «девятки», а не переход на полностью новую машину или серьезный переворот в России. область отечественного автомобилестроения;
  • ВАЗ-2114 получил измененную переднюю часть кузова, которая стала интереснее и привлекательнее, но потеряла в надежности бампера;
  • Ваза четырнадцатая Новая приборная панель, приближающая автомобиль к европейскому уровню по комфорту и просто по внешним данным;
  • машин собрано на разных предприятиях, поэтому даже одни и те же машины иногда производятся по-разному качественно;
  • ВАЗ-2114 сделана с целью приближения к европейским стандартам качества и придания автомобилю лаконичного, интересного и динамичного внешнего вида;
  • ВАЗ-2109 остается одной из самых надежных отечественных машин, которые продолжают пользоваться огромным спросом.

Практически со 100% уверенностью можно сказать, что выход 2114 не полностью оправдал ожидания автопроизводителя. АвтоВАЗ хотел сделать достойный переход на легендарную «девятку», которая удовлетворит потребности современного потребителя и сможет составить конкуренцию импортным машинам. В итоге получился практически такой же ВАЗ-2109, но с измененной внешностью и обновленным салоном. Суть осталась прежней. Тем более, что производитель решил добавить в линейку 16-клапанный двигатель.

Если хотите «девятку» с более привлекательным дизайном, прекрасными возможностями тюнинга и с электростеклоподъемниками, но готовы заплатить немного больше, то однозначно берите ВАЗ-2114. Только опытные автомобилисты настоятельно рекомендуют в этом случае брать версию только с новым двигателем. В сочетании с восьмиперчковыми двигателями четырнадцатая модель теряет ряд своих достоинств. Людям, которым нужна конструктивная простая, надежная и долговечная машина, хоть и лишенная некоторых прелестей автомобилей европейского образца, «девятка» подойдет как нельзя лучше.Кроме того, теперь существует множество способов самостоятельно преобразить машину, установить такие же стеклоподъемники на электропривод, изменить внешний вид и добавить разного рода оборудование в салон. ВАЗ-2109 дешевле, но по сути мало чем уступает своему наследнику.

Решение принимайте сами. Многое зависит от того, в каком состоянии вы сможете найти машину. В связи с этим добавим, что лучше брать «девятку» в отличном состоянии, чем за те же деньги покупать ВАЗ-2114 с явными проблемами по кузову или мотору.

Продал свою любимую машину ВАЗ-2107, махровую хочу другую — девятку. Вопрос только в том, есть ли разница между 09 и 099 кроме багажника, спинки дворника и цены 100 долларов. Имею ввиду управляемость, обслуживание и какие-то «подводные камни». Буду рад любому ответу.

Что вам еще нравится
Разница только в очках — в 99 больше, ну и вообще 99 человек опять немного из-за того, что болота изолированные и полка не гремит как в девятке, а едут одинаково , хоть простая разница в смерти не почувствуешь

Re: Разница в телосложении и длине ~ 20 см (-) Re: Выбор 2109 или 21099?
Технически это абсолютно идентичные машины.099-й длиннее 200 мм. Но пощупал сначала а то если перебрался с 09. Разницу все равно можно почувствовать, при желании перевезти что-то подолгу. В 09 подойдет длина до 2,5м. Для того, чтобы так же смыть в 099 придется повозиться со спинкой.
Не так давно пересел с 093 на 099, машиной очень доволен. Багажник побольше. На сколько тише в салоне сказать не могу, т.к. на зиму ставятся колеса шумные.
Bon Voyage! Всем кто идет по трассам, добрый путь! И Мерсам, и Камазам… Водитель, добрый путь!

немного добавить внутренние размеры
«Вход» в багажник 99-го 1.20, расстояние между стойками (зад, конечно) Толи85, Толи 100см. С откинутой спинкой заднего сиденья можно заблокировать что-то длиной 160 см.
при откинутой спинке передних сидений по правой стороне кабины можно утопить двухметровую фиг. (У меня вот наличник длиной 2,20, они лежат на торпеде и на задней полке
если раскрутить диван задних, сложить спинки задних сидений и штурман, то фантазии нет предела
, полагаю и в более чем 2.50 войдет
шум в салон будет абсолютно такой же (если в 99 не меньше за счет нижней задней полки)
про обзорность в девятке не скажу. по моему толерантный (даже для меня слепой
). Здорово вырезает панорамное зеркало, ну я к нему привык!
смотреть вот и все))
Товарищи заяц! Дед Мазай — это миф !! Вам нужно выйти из себя! / С крыши броневика ВАЗ 21099-Карб-97год /

Ну и еще 099 как-то протыкает — в смысле по телу чуть меньше играет. Re: Выбор 2109 или 21099?
Т.к. у сама 21093, то для ЕС-СНО она многовато.
Более «рабочая» машина за счет багажника. Как сильно я к ней собираюсь!
21099 — еще Пжонская, что ли. Похоже колбаса на колесах :).
Конструктивно — тоже самое.
Единственное что есть заднее стекло 21099 Не такое уж и грязное.
В общем я 2109.
«Двойка, восьмерка, тройка и девятка — лучшие машины» — «Сектор Газа». С уважением, Вадим.

После 2107.
багажник 2109 покажется крохотным. Багажник на 99 больше. Если вы собираетесь перевезти много груза, то предпочтительнее 09. Дело в том, что у первых 99 крепление задних ставок Один к одному вроде девятки было. И машина тяжелее сзади. Из того что в багажник вылезло 5 человек + батат = стойка. Последние годы разницы не встречал, видел что-то усиленное, но попа так и осталась тяжелее. В порогах машины есть вставки, корпус менее жесткий на изгиб. Но разница незначительная и в штатном режиме работы не ощущается.Так что выбирайте сердце.

Есть, еще девять стволов! А у 9-ки есть багажник ??? А-а, это весь салон через пятую дверь ??? :-)))) Re: Выбор 2109 или 21099?
на 099 не ездил — а вот дворник с омывателем мне нравится — стекла помыл — да и чисто. Хотя на 099 он менее грязный, но когда его красят на раковине или тряпке в руках. Дребезжит задняя полка 93 — чего не Дулай с ней — не больше, чем у знакомого (до этого была)

Сейчас на том же перекрестке… и проехал на обоих …..
И я должен определить разницу … и для себя определить разницу, так сказать круг плюсов каждой модели … Фактически, одна и та же машина ……. с одной стороны, изолированный багажник … а у меня он почти всегда пустой …… с другой вроде побольше полезный объем .. да довелось пользоваться … а вот заднее стекло греется дольше (( (((((
Удачи

Нет разницы, но есть удивительная особенность психики человека —
когда ездил на девятке, хотелось страшный седан.Сейчас езжу на девятке-девятке, не понимаю, как люди живут без хэтчбека. И так всегда, начиная с времен volz 440 и 460, это не зависит от марки. Но все же девятка лучше. 1. Дешевле. 2. Нет невидимого багажника, какой-то его вытаскивает. 3. Вы можете отправить ovelast. Все это, ИМХО, перевешивает недостатки хэтчбека.

Насчет люка — вчера елочку приставили, как не закрывали в 99 — вспомнил доброе слово мой 093)))) В хетче получишь саб… а багажника нет … остается только полка … Девятка
и девятка есть еще место под газовый баллон …)))

99 — Понтехи ​​

Сижу, читаю конференцию и что думаю.

25 1970-01-01
10 1970-01-01

Уникальный и единственный в мире автомобиль Kombat T98

6 1970-01-01

Нагар в блоке дроссельной заслонки.

6 1970-01-01

на заметку начинающему автолюбителю

Причин, по которым может потребоваться снятие высокой панели приборов на автомобиле ВАЗ 2109, очень много — это замена самой панели, разборка системы отопления салона, различные кузовные ремонтные работы, в том числе работы, связанные с покраской автомобиля. . Прежде чем мы сможем без проблем снять панель, необходимо полностью демонтировать различные насадки, приспособления, декоративные накладки и т. Д.

Для выполнения работ подготовьте стандартный набор инструментов и можете приступать:

  • В первую очередь необходимо снять сам руль, так как он нам будет очень сильно мешать. О процессе его снятия смотрите в соответствующей статье — Как снять колесо.
  • Далее вытаскиваем присос карбюратора (в случае инжекторного двигателя его не будет) и снимаем пластиковую ручку с тяги привода.
  • Снимите облицовку консоли, открутив два винта по бокам.


  • Снимите прикуриватель и пепельницу.


  • Снимите ручку управления скоростью двигателя вентилятора.
  • Далее поддев отверткой снимаем декоративные рычаги привода отопителя салона.


  • Отсоедините колодку с проводами питания от переключателя режимов работы вентилятора печки, а также снимите с контактов два провода питания лампы подсветки панели управления обогревом.


  • Продолжаем снимать декоративные ручки управления — гидрокорректор фар и ручку регулировки мощности подсветки приборов на панели.


  • Теперь нам нужно снять гидрокорректор и диммер, для этого откручиваем гайки их крепления подходящей головкой под торцевой ключ. Затем протолкните их внутрь панели, потом мы их вытащим.


  • С левой и правой стороны снимите дефлекторы обогрева боковых окон и немедленно отверткой Phillips открутите по одному винту, фиксирующему облицовку верхней панели.


  • Снимите выключатель наружного освещения на приборной панели, осторожно поддев его плоской отверткой и потянув, насколько позволяют провода. Отсоедините блок с проводами питания от переключателя и отложите его в сторону, а затем вставьте блок обратно в панель.


  • Снимите радиоприемник, если он у вас есть, а затем удалите стандартный разъем для радиооборудования, если он у вас есть.
  • Удалите центральный винт, которым крепится накладка панели.


  • Теперь нам нужно снять обшивку панели приборов. Перед его снятием нужно отщелкнуть защелки, расположенные под панелью приборов, с помощью двух плоских отверток, которые вставляются по краям и слегка прижав их, двигаясь вверх, приподнять панель. Потом полностью снимаем.


  • Теперь, когда крышка снята, вы можете легко отсоединить провода питания от прикуривателя и его подсветки.
  • Отсоедините провода от разъема включения сигнализации и подсветки.


  • Далее снимаем декоративную накладку переднего динамика и переключатели обогрева стекол и задних противотуманных фар. Если динамик установлен, его тоже нужно снять.
  • Затем просовываем руку в отверстие для динамика и отсоединяем колодки с проводами питания от выключателя противотуманных фар и заднего обогрева лобового стекла.


  • Снимите комбинацию приборов, открутив два винта, которыми она крепится к панели.Затем, слегка потянув на себя, откручиваем гайку крепления и вытаскиваем гибкий приводной трос со спидометром.


  • Отсоединяем от комбинации колодки с проводами питания и убираем в сторону.


  • То же проделываем с выключателем зажигания, а именно отсоединяем колодку с проводами питания и снимаем с разъема провод массы реле зажигания.
  • Рядом с ней также будет провод для контрольной лампы открытия воздушной заслонки.На форсунке такого провода нет.


  • С каждой стороны откручиваем по одному нижнему винту крепления панели.
  • Отсоединить питающие провода освещения перчаточного ящика.


  • Откручиваем винты крепления панели отопителя и снимаем, чтобы не мешала.
  • Затем откручиваем винты крепления направляющей штанги отопителя салона.


  • И на завершающем этапе демонтажных работ откручиваем оставшиеся винты крепления панели — верхний боковой и центральный винты.Снимаем панель.

На этом реновация закончена.

Панель приборов на автомобилях ВАЗ 2109 оснащена множеством значков и индикаторов, отображающих состояние различных автосистем. Но владельцы «девяток» не всегда знают, как расшифровываются все эти индикаторы и какие функции они выполняют. В этой статье мы расскажем все, что нужно знать автовладельцу 2109 о приборной панели своего автомобиля.

Комбинация приборов

Сегодня автомобили ВАЗ 2109, которые можно встретить на отечественных дорогах, будь то карбюраторы или инжекторы, оснащены тремя типами электронных «устройств».Это может быть низкая панель, высокая или европанель. Рассмотрим описание каждого вида отдельно.

Панель «Низкая»

Начнем с нижнего варианта. Подробное объяснение схемы дано в таблице.

Значок Запись
32 Указывает, какой именно. Индикатор перестает работать после поворота руля.
33 Световая лампа, которая загорается при включении ближнего света.
34 Загорается при включении ПТФ — противотуманные фары.
35 Фара дальнего света.
36 Предупреждает водителя о работе обогревателя заднего стекла.
37
38 Спидометр.
39
40 Датчик, уведомляющий водителя о температуре антифриза в системе охлаждения.
41 Датчик, фиксирующий уровень напряжения в бортовой сети ТС.
42
43 лампочка включения сигнализации.
44 Диод загорается при аварийном состоянии тормозной системы.
45 Значок воздушной заслонки или воздушной заслонки карбюратора.
46 Включение ручного тормоза.
47 Этот пункт появляется при низком заряде аккумулятора авто.
48 Счетчик общего пробега автомобиля.
49 Экономометр, стрелка на котором поднимается вверх при нажатии на педаль газа.
50 Граница, дальше которой не рекомендуется выходить — лампочка начинает гореть при критически низком уровне бензина.
51 .

Панель «Высокая»

Внизу высококлассная панель приборов ВАЗ 2109 с электронной подсветкой.Актуально как для форсунок, так и для карбюраторов. Вы найдете расшифровку схемы и комбинации по инструкции ниже.

Значок Обозначение
42 Спидометр, показывающий скорость автомобиля.
43 Одометр, фиксирующий пробег автомобиля.
44
45 Сигнал, предупреждающий автомобилиста о необходимости остановки и устранения неисправности.
46 Контрольная лампа.
47 Сигнал, предупреждающий автомобилиста о необходимости остановки и устранения неисправности.
48 Контрольная лампа водителя, указывающая на неисправность контрольных ламп.
49 Датчик, оповещающий водителя об отсутствии антифриза в системе охлаждения.
50 Индикатор износа тормозных колодок на передних колесах.
51 Лампа загорается, чтобы предупредить автомобилиста о нехватке жидкости в бачке омывателя лобового и заднего стекла.
52 Индикатор отсутствия давления моторной жидкости в картере.
53 Регулятор измеряет уровень температуры антифриза в системе охлаждения и передает эти данные на электронную панель с подсветкой.
54 Этот значок на верхнем совмещении приборной панели — тахометр, показывающий уровень оборотов двигателя автомобиля.
55 Дополнительная розетка.
56 Кнопка, предназначенная для сброса суточного пробега.
57 Лампа, загорающаяся при включении фар.
58 Датчик фиксации суточного пробега.
59 Диодная лампа, которая включается при включении габаритных огней.
60 Датчик, предупреждающий водителя об открытой двери.
61 Предупреждающая лампа водителя о том, что он управляет автомобилем без ремней безопасности.
62 Диод индикации включения левого поворотника.
63 Этот элемент комбинации электронной панели с подсветкой указывает уровень заряда в системе.
64 Диод индикации включения правого поворотника.
65 Лампа загорается при недостаточном давлении моторной жидкости в системе.
66 Диод загорается, если уровень топлива в баке критический.
67 Лампа всасывания, встречается только в карбюраторных автомобилях.
68 Этот элемент активируется, когда необходимо провести диагностику мотора автомобиля.
69 Ручной стоп-сигнал.

«Европанель»

А теперь перейдем к комбинации с подсветкой.Сразу стоит отметить, что описание компонентов ниже практически не отличается от низкопрофильного электронного корпуса.

Значок Запись
42 Указывает, какой указатель поворота включен. Индикатор перестает работать после поворота рулевого колеса в нужном направлении.
43 Лампа освещения европанели включается при включении габаритных огней.
44 Загорается при включении задних ПТФ — противотуманных фар.
45 Лампа включения фар дальнего света.
46 Этот элемент схемы извещает автомобилиста о себе.
47 Сигнал, предупреждающий автомобилиста о необходимости остановки и устранения неисправности.
48 Спидометр, показывающий скорость автомобиля во время движения.
49 Счетчик, фиксирующий суточный пробег автомобиля.
50 Этот компонент цепи предназначен для оповещения автомобилиста об уровне температуры антифриза в системе охлаждения.
51 Датчик цепи, определяющий уровень напряжения в бортовой сети автомобиля.
52 Значок, который загорается при слишком низком давлении моторной жидкости в системе.
53 Лампа срабатывания сигнализации.
54 Диод загорается в том случае, если состояние тормозной системы аварийное и необходимо обратить внимание на ее диагностику.
55 Значок воздушной заслонки карбюраторного двигателя.
56 Включение ручного тормоза.
57 Этот элемент на схеме загорается при слишком низком заряде аккумулятора автомобиля. Во избежание проблем с запуском двигателя аккумулятор лучше подзарядить.
58 Счетчик общего пробега автомобиля в километрах.
59 Экономометр, стрелка на котором поднимается вверх при нажатии на педаль газа. Эконометрический счетчик экономит немного автомобильного топлива.
60 Линия на схеме, за которую не рекомендуется выходить. Диодная лампа загорается при критически низком уровне бензина в баке. Чтобы не останавливаться на дороге, следует долить топлива.
61 Датчик уровня топлива в баке.

Возможные неисправности

Какие неисправности характерны для приборных панелей автомобилей ВАЗ? Ознакомьтесь с основным списком после просмотра видео о подключении щита от ВАЗ 2110 к «девятке» (видео Garage B.F.S).

  1. Не работает спидометр. Причин этому может быть несколько — обрыв кабеля, неправильная его установка или износ розетки.Попробуйте отключить кабель и снова подключить.
  2. Не фиксирует пробег автомобиля. Обычно эта проблема решается заменой устройства.
  3. Не загорается тот или иной индикатор. Возможно, вышел из строя сам датчик или перегорела лампочка.
  4. Не работает подсветка панели приборов. Обычно это происходит из-за перегоревших лампочек или плохих контактов. Также могут быть проблемы в электрической цепи, но это случается редко.
  5. Датчик уровня охлаждающей жидкости или масла дает неверную информацию.Например, водителя предупреждают о недостаточном уровне моторной жидкости или закипании хладагента в расширительном бачке, но на самом деле с этими параметрами все в норме. Проблема обычно решается заменой датчиков.

Инструкция по установке и ремонту

Если вы столкнулись с проблемой выхода из строя приборной панели автомобиля ВАЗ 2109, то самым оптимальным вариантом будет замена лючка своими руками. Для правильной замены вам потребуются инструкции по демонтажу и установке щита, которые приведены ниже.Для выполнения этих действий вам потребуются только плоская отвертка и отвертка Phillips. Инструкция показана на примере нижней приборной панели, но в целом она идентична для остальных опций приборной панели. N Не забудьте отсоединить аккумулятор!




  1. Прежде всего необходимо обесточить систему; для этого отсоедините клеммы от АКБ.
  2. С помощью отвертки Phillips открутите пластиковую накладку вокруг рулевого колеса.Возможно, вам не потребуется его удалять, но желательно сделать это для большего удобства.
  3. Вы также можете отключить переключатели на рулевой колонке, просто отсоединив жгут проводов.
  4. С помощью отвертки Phillips открутите два маленьких винта крепления козырька приборной панели, снимите этот элемент.
  5. После этих действий можно сжать пружины и снять электронный щиток с центральной консоли.
  6. Следующим шагом будет отключение. При демонтаже нужно быть максимально осторожным, чтобы не повредить кабель, особенно если он старый.В противном случае его потребуется заменить.
  7. Затем отключите белый выход и снимите эконометрический шланг.
  8. Затем следует отсоединить от спидометра тросик сброса данных суточного пробега автомобиля.
  9. Последним этапом будет отключение красного разъема и демонтаж самого щитка. Заменяется и устанавливается новая панель, после чего дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности.

Как видите, процедура не особо сложная — достаточно сделать все в соответствии с инструкцией и проблем в дальнейшей эксплуатации устройства не возникнет.

Видео «Как демонтировать панель приборов на ВАЗ 2109 своими руками»

О том, как заменяются дашборды на «девятку», узнайте из видео ниже (автор ролика — Сделай Сэм! Плюс интересное!).

Снятие невысокого щитка приборов на автомобиле ВАЗ 2109 проводится с целью его замены или проведения различных ремонтов, при которых его наличие будет мешать работе. Для демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, снимите руль и можно приступать.

Порядок работы следующий:

  • В первую очередь снимаем декоративные ручки управления отопителем салона и переключатель режимов работы электродвигателя обогрева.


  • Далее необходимо открутить винты крепления декоративной крышки консоли. Винты расположены по бокам. После этого отодвиньте крышку немного назад, насколько позволяет внутренняя проводка.


  • Теперь отсоединяем от крышки все пакеты с проводами.Их следует предварительно промаркировать, чтобы они не перепутались местами при последующей сборке. Сюда входят — выключатель наружного освещения, противотуманные фары, аварийная сигнализация, обогрев заднего стекла.


  • Сразу отключаем провода питания от прикуривателя и его подсветки.


  • Далее откручиваем винты крепления панели управления отоплением салона, всего четыре винта.
  • Выверните винты, которыми крепится козырек комбинации приборов.


  • Сняв козырек, сжимаем пружинные фиксаторы и снимаем с панели саму комбинацию приборов.


  • Теперь откручиваем гайку крепления привода спидометра и отсоединяем трос.


  • Немедленно снимите шланг экономайзера с штуцера, снимите колодку с питающими проводами (белый и красный) и отсоедините трос сброса суточного пробега спидометра.Отложите комбинацию в сторону, чтобы она не мешала.


  • Далее снимаем пластиковые ручки включения и регулировки яркости комбинированной подсветки и гидрокорректора фар. После этого торцевым ключом откручиваем гайки крепления регуляторов к корпусу панели и, сняв гайки, проталкиваем их внутрь.


  • Переходим к замку зажигания. Отсоедините сумку с силовыми кабелями, затем вставьте ключ в замок и поверните его в нулевое положение, чтобы разблокировать замок рулевого колеса.
  • Снять трубку рулевой колонки с фиксатором.


  • Слегка потяните шток воздушной заслонки на себя и снимите декоративную ручку. Затем откручиваем два винта и снимаем направляющую штанги.


  • И на завершающем этапе осталось открутить все винты крепления панели к кузову. А именно — два боковых, нижних, винтовые, расположенные в перчаточном ящике, откручиваем винты крепления консоли снизу.
  • Снимите панель.

На этом ремонтные работы завершены. Устанавливать в обратном порядке.

Если у некоторых автомобилей ВАЗ 2109 панель высокая, то другая часть — низкая. При этом схемы несколько отличаются, поэтому предлагаем вашему вниманию подробное описание дашбордов и дашборда для девяток с низкой панелью.

Ознакомимся со схемой дашборда и его компонентов на основе изображения ниже.


Указанная схема содержит следующие элементы.

Номер

Что это такое

Комбинация приборов

Замок зажигания

Центральные форсунки отопления и вентиляции салона

Боковые форсунки системы отопления и вентиляции салона

Крышка бардачка

Заглушка

Выключатель обогрева стекла на двери багажника

Выключатель задней противотуманной оптики

Выключатель аварийной сигнализации

Центральный выключатель наружного освещения

Пульт управления системой отопления и вентиляции

Радиорозетка

Рычаг переключения передач

Рычаг ручного тормоза

Пепельница

Прикуриватель

Рычаг управления стеклоочистителями и стеклоочистителями

Педаль газа

Педаль тормоза

Сцепление

Ручка закрытия воздушной заслонки

Выключатель звукового сигнала

Ручка обнуления счетчика суточного пробега

Выключатель освещения панели приборов

Ручка управления гидрокорректором фар

Рычаг привода замка капота

Рычаг управления фарами и поворотниками

Комбинация приборов

Что касается комбинации приборов на ВАЗ 2109 с невысокой панелью, то она имеет следующую схему.


Как показано на рисунке, компоненты комбинации приборов следующие.

Номер

Что это такое

Спидометр

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Вольтметр

Указатель уровня топлива в баке

Контрольная лампа резерва топлива

Эконометр

Счетчик суточного пробега автомобилей

Счетчик общего пробега автомобиля

Индикатор уровня заряда аккумулятора

Контрольная лампа воздушной заслонки

Контрольная лампа включения аварийки

Контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости

Контрольная лампа включения ручного тормоза

Контрольная лампа аварийного низкого давления масла

Контрольная лампа указателей поворота

Контрольная лампа включения боковой оптики

Контрольная лампа включения задней противотуманной оптики

Контрольная лампа дальнего света

Контрольная лампа включения заднего обогрева стекла


Разборка

Причин демонтажа нижней панели ВАЗ 2109 может быть несколько:

  • Кузовной ремонт;
  • Ремонт панельных элементов;
  • Автомобильная звукоизоляция;
  • Желание поменять старую торпеду на новую и т. Д.

Независимо от причин, которые заставили вас снять панель своими руками, работу следует проводить строго по инструкции.

Предлагаем вам пошаговое руководство, которое позволит вам самостоятельно снять нижний тип панели, установленной на ВАЗ 2109.


  1. Снимите ручки управления печкой. Всего три.
  2. Снимите ручку переключателя вентилятора печки. Для этого нужно потянуть ее на себя.
  3. Откручиваем 2 крепления накладок панели приборов с обеих сторон консоли. Крышку нужно придвинуть к вам.
  4. Отсоединить колодку проводов от выключателя задней противотуманной оптики.
  5. Отсоедините пару силовых блоков и один провод питания от переключателя обогрева заднего стекла.
  6. Отсоединить колодку от аварийного выключателя.
  7. Снимите колодку с проводкой с выключателя наружного освещения.
  8. Отсоединить розетку от прикуривателя.
  9. Отсоединить разъем проводки от прикуривателя и снять облицовку панели.
  10. Снимите 4 фиксатора панели управления печкой.
  11. Отвинтить 2 крепления козырька панели приборов.
  12. Снимите непосредственно козырек самой комбинации приборов.
  13. Пружинные зажимы должны быть сжаты.
  14. Снимите корпус комбинации приборов с панели.
  15. Открутите гайку крепления спидометра, затем отсоедините его трос.
  16. Отсоедините колодку с проводами (он белый) от панели приборов.
  17. Снимите шланг с эконометрического фитинга, а затем снимите шплинт.
  18. Отсоедините трос от спидометра, сбрасывающий счетчик пробега за сутки.
  19. Теперь необходимо отсоединить красный блок от комбинации приборов.
  20. Демонтировать ручку переключателя освещения панели приборов и ручку гидрокорректора фар. Их нужно тянуть к себе.
  21. Отверните фиксирующую гайку переключателя освещения приборов.
  22. Отверните гайку крепления патрубка гидрокорректора фары.
  23. Снимите рулевое колесо и его переключатели на рулевой колонке.
  24. Вставьте ключ в замок зажигания, поверните его в положение 1. Это отключит противоугонное устройство. Только после этого можно отключить блок питания замка зажигания.
  25. Снимите 2 болта крепления и 2 гайки трубки рулевой колонки.
  26. Демонтируйте эту трубку, взяв с собой выключатель зажигания.
  27. Потяните ручку воздушной заслонки на себя (это всасывание карбюратора).Тяга должна появиться. После этого ручка снимается со стержня.
  28. Открутите 2 фиксатора направляющей штанги воздушной заслонки, которые крепят ее к приборной панели.
  29. Открутите крепежный винт с левой стороны панели приборов.
  30. Выкрутить крепления левой нижней панели крепления.
  31. Таким же образом снимите крепления сбоку и снизу с правой стороны приборной панели.
  32. Открутите винт крепления панели, который находится внутри перчаточного ящика.
  33. С обеих сторон панели остается по одному крепежу, который нужно открутить, чтобы в результате снять приборку.


Сборка нижней панели осуществляется в обратном порядке, если не планируется ее замена на более современную или модифицированную конструкцию. Тогда сборка зависит конкретно от панели, которую вы выбрали для своего ВАЗ 2109.

Не забывайте, что сборка не сложнее и не проще разборки. Поэтому не стоит расслабляться, выполнив только половину задания.

Как заменить блок предохранителей ВАЗ-2109?

Некоторые автомобилисты называют блок предохранителей «черным ящиком» из-за характерной конструкции. Но, несмотря на такое название, эта деталь легко выходит из строя. Чаще всего такую ​​травму преследуют отечественные автомобили типа «ВАЗ-2109». Отзывы и полную информацию по замене блока предохранителей вы узнаете прямо сейчас.

Где он находится в «девятке»?

Эта деталь находится слева под рулевым колесом.Блок предохранителей («ВАЗ-2109») выполняет функцию защиты электрической части машины от внезапных механических повреждений.

Когда может сгореть эта запчасть?

Такое случается довольно часто у владельцев отечественных ВАЗ. И основные причины в том, что монтажный блок не выдерживает дополнительной нагрузки в виде одновременно включенных фар и магнитолы. Даже такое незначительное на первый взгляд состояние может спровоцировать сильный перегрев системы, тем самым вызвав разрыв всей электрической цепи.Поэтому, если на вашем станке вдруг перестанет работать электрик, то проблема в предохранителях.

Как сделать замену?

Если блок предохранителей ВАЗ-2109 имеет свойство часто ломаться, соответственно, каждый водитель должен знать, как его ремонтировать и заменять. С последним моментом разберемся сейчас. Итак, для замены блока предохранителей («ВАЗ-2109») нужно подготовить всего два инструмента: плоскую и крестовую отвертку.

Подготовив инструменты, можно смело приступать к работе.Сначала нужно отсоединить клемму АКБ (минус), затем снять крышку монтажного блока. Для этого нужно повернуть на 90 градусов 3 замка или просто открутить болты крепления крышки в «ВАЗ-2109». Технические характеристики этого элемента очень уязвимы к механическим повреждениям, поэтому делать все нужно очень аккуратно, чтобы не сломать специальные фиксаторы. Если они деформируются, то не избежать покупки нового чехла.

После этого этапа перейдите к самому блоку предохранителей.Для ее снятия необходимо открутить болты крепления этой детали к передней панели. Далее нужно аккуратно снять блок предохранителей «ВАЗ-2109» со шпилек кронштейна. Но на этом процесс демонтажа не заканчивается. «Девятка» также имеет дополнительное реле с предохранителями, которое тоже находится возле руля, только с правой стороны. Для того, чтобы его снять, нужно взять ключ на 8 и крестовую отвертку. Затем необходимо демонтировать покрытие пола, отключив провода от электронного блока управления.Используйте ключ, чтобы открутить все крепления, а затем снимите дополнительное реле. И только после этого можно снимать главный блок предохранителей. Все, на этом процесс снятия детали завершен. Установите новый блок в обратном порядке.

И напоследок хочу отметить очень важный момент: снимая крепеж, желательно пометить все болты и гайки, чтобы не тратить время на их поиски.

Как приклеить панель ВАЗ 2109 🚩 шумоизоляция торпеды ваз 🚩 Марка автомобиля

После покупки автомобиля ВАЗ 2109 обязательно пошуметь.Авто старше 2-3 лет изрядно гремит. Больше всего шумит пластиковая передняя панель. Таким образом, мы подробно рассмотрим вопрос по приклеиванию передней панели ВАЗ 2109.

Инструкция

Базовая панель крепится к кузову в 5 местах. Две гайки нужно открутить по бокам, винты и перчаточный ящик и два винта с нижней панели. Крепление идет на уши, которые часто ломаются. В случае поломки его можно приклеить суперклеем.Продолжайте идти устойчиво. Однако монтажную панель все же необходимо укрепить.

Панель может крепиться саморезами к плите. Также можно попробовать укрепить проушины металлом. Верхний край панели упирается в прокладку лобового стекла и снизу на усиливающую балку. В эту балку можно вкрутить панель. Для этого просверлите в панели отверстия. Затяните три винта, длиной 50 мм. Во избежание поломки пластика под саморезы можно поставить большие шайбы. Все это нужно замазать герметиком.

Сделайте калибровку панели. Сначала обратите внимание на ту часть, которая прилегает к телу. Обклеивать необходимо тонким звукопоглощающим материалом. Нижние участки обработаны внутри изомой, а над — битопластом. Обратите внимание на щели между печкой и воздуховодами. На них нужно положить битопласт.

Для лучшей теплоизоляции оклеивается материал покрытия воздуховодов. Затем по краю пустите биопластическую полоску шириной около 15 миллиметров.

Вы можете увидеть заводской деаденатор.Она серая пена. Не забывайте обрабатывать митопласты и комбинацию приборов.

Проверить шумайсани крышки воздуховодов. При раскачивании она не должна издавать скрипов. Часто скрип исходит от мест соприкосновения ребер, направляющих воздух на лобовое стекло, с обшивкой. Приклейте их на полосу битопласта. Также можно использовать черную тканевую ленту. Писки издают в основном при включенном обогревателе. Это происходит из-за нагрева и расширения пластмассовых и пластмассовых деталей.

Для проклейки козырька панели необходимо использовать визомат и полосы битопласта.Металлические зажимы, которыми цепляется неудачник, обязательно приклеиваем к герметику. На них много царапин.

Тюнинг ваз 2112 простой и стильный

Тюнинг отечественных автомобилей вызывает постоянный интерес у автомобилистов. С появлением хэтчбека типа ВАЗ, реализованного в ВАЗ 2112, появилась возможность экспериментировать с этим типом автомобилей. Тюнинг ВАЗ 2112 (фото ниже) самый популярный, потому что в линейке таких автомобилей это лучший вариант.

За счет того, что разработчики уменьшили кузов, автомобиль стал более комфортным в управлении. Также преимуществом является маневренность на поворотах, что делает ВАЗ 2112 похожим на спорткар.

Выгодно отличает данную модель и наличие более привлекательного внутреннего оформления помещения. Автомобиль обладает универсальными свойствами, особенно при транспортировке багажа и грузов. Примерно так же, как в ВАЗ 2109, тюнинг которого аналогичен тюнингу ВАЗ 2112.Удобная задняя спинка автомобиля позволяет вмещать достаточные объемы. А поскольку он складывается отдельно на две части, в спине может поместиться как пассажир, так и перевозимый груз.

Тюнинг ВАЗ 2112 осуществляем самостоятельно.

Автомобиль ВАЗ 2112 — это достаточно полная и комфортная модель, чего нельзя сказать о ВАЗ 2106, например. Но, как известно, совершенству нет предела, и всегда любой тюнер найдет, что доработать. В этом случае идеальный стиль автомобиля.Для этого используйте дополнительные детали, позволяющие изменить внешний вид. Также можно улучшить аэродинамику автомобиля. Для тюнинга ВАЗ 2112 (фото) могут быть установлены фары. Обычно его делают под днищем машины, тем более что клиренс у этой машины позволяет.

Также можно самостоятельно произвести тюнинг салона ВАЗ 2112, что подразумевает замену сидений на спортивную версию, установку некоторых приспособлений. Что касается улучшения технических характеристик, то это зависит от типа двигателя.В зависимости от этого будет проводиться та или иная процедура.

Рекомендуемая артикул: Тюнинг Lada Largus сделает эту машину красивее.

ВАЗ 2112 довольно хорошо управляется, но для достижения еще лучшего результата можно поработать над рулевым управлением. Для этого можно установить гидроусилитель руля, а также новый рулевой механизм. Также заслуживает внимания тормозная система. Для его улучшения нужно установить новые детали.

Внешний вид двенадцатой модели

Для видимых изменений в автомобиле необходимо добавить в него новые детали.В качестве такого отличного дизайнерского решения можно сделать обвес. Они разные. В зависимости от предпочтений владельца автомобиля вы можете выбрать желаемую модель. Есть спортивные варианты, а есть модели обвеса, которые подчеркнут стиль и индивидуальность машины. ВАЗ 2112 сразу будет похож на машину американских марок.

Таким образом, тюнинг на ВАЗ 2112 своими руками становится настоящим творческим процессом. Обвес спортивного плана поможет чувствовать себя максимально уверенно даже на высоких скоростях, благодаря продуманному дизайну.Зато стильный аэродинамический обвес, имеющий внушительный воздухозаборник, легко справится с охлаждением двигателя и тормозной системы.

Для улучшения внешнего вида можно также поработать над подсветкой. Подсветить не только днище, но и задние фонари можно, установив в них диодную подсветку. Также практичным вариантом тюнинга может стать обогрев лобового стекла. Зимой он позволяет значительно сэкономить время на очистку стекла от снега. Летом такая система не даст машине запотеть.Таким образом получается эффективность и практичность в одном комплекте.

Тюнинг салона ВАЗ 2112

Что касается салона автомобиля, то это, пожалуй, самая любимая часть автомобиля для любителей тюнинга. Здесь могут поэкспериментировать, в общем все как при тюнинге ВАЗ 2109. Часто любят выделять интерьер. Знакомой подсветкой устройств на панели никого не удивишь. Немного сделать звездное небо в салоне?

Рекомендуемая артикул: ВАЗ 2110: свежий взгляд на старые традиции

Оказывается, это посильная задача для всех.Достаточно установить на потолке большое количество светодиодов, и небо засияет. Этот вид салона будет выполнять не только роль подсветки, но и радовать и удивлять пассажиров.

Также возможна замена потолка на идентичный потолок от Приоры. Он идеально подходит по размеру. То же самое можно сделать и с дверной обшивкой. В этом случае тюнинг ВАЗ своими руками (2112) — вполне выполнимая задача. Для любимых пассажиров можно установить зеркало в солнцезащитных козырьках.Вроде мелочь, но приятно.

Тюнинг технических деталей ВАЗ 2112

Чтобы произвести тюнинг двигателя ВАЗ 2112, необходимо увеличить его объем. Он определяется в зависимости от диаметра поршня и хода поршня. Для увеличения этой громкости есть два варианта: использовать заводскую версию или сделать увеличение самостоятельно. В последнем случае нужно сменить заводской ход, но значительного увеличения громкости не произойдет.

Также можно провести чип-тюнинг двигателя, выбрав между двумя вариантами экономичный и спортивный.Конечно, спортивный вариант предполагает улучшение динамических характеристик автомобиля при движении в городских условиях. В этом варианте нужно быть готовым к увеличению расхода топлива. Экономичный режим позволяет снизить расход топлива в городе. Кстати, чип-тюнинг ВАЗ 2114 также настоятельно рекомендуется специалистами, ведь он очень хорошо влияет на расход топлива ВАЗ.

Процедура проводится с использованием спецтехники, поэтому в данном случае тюнинг ВАЗ 2112 (купе) должен проводить специалист в данной области.Если вы уверены в своих знаниях и навыках, то запросто все сделаете сами.

Рекомендуемый артикул: Маленький Hyundai Getz на вторичном рынке

Есть другие автомобили ВАЗ:

Тюнинг ВАЗ 2101, Тюнинг ВАЗ 2105, Тюнинг ВАЗ 2106, Тюнинг ВАЗ 2107, Тюнинг ВАЗ 2108, Тюнинг ВАЗ 2109, Тюнинг ВАЗ 21099, Тюнинг ВАЗ 2110, Тюнинг ВАЗ 2111, Тюнинг ВАЗ 2113, Тюнинг ВАЗ 2114, Тюнинг ВАЗ 2115, Тюнинг Приоры, Тюнинг Калина, Тюнинг Лада Гранта, Тюнинг Лада Ларгус.

Какое масло заливать в ВАЗ 2109. Как поменять моторное масло на девятке

Чтобы двигатель работал надежно, эффективно и в течение длительного времени, чрезвычайно важно следить за качеством и количеством масла в нем.

Для ВАЗ 2109 рекомендованная частота замены моторного масла — 10 тысяч километров. Но нужно ориентироваться на вашу конкретную ситуацию. Практика показывает, что замену иногда проводят гораздо чаще.

Причины замены

Есть условия, которых необходимо придерживаться, чтобы смазка, присутствующая в системе двигателя, выполняла свои защитные функции, а стала причиной выхода из строя силового агрегата.

Есть несколько основных моментов, когда следует производить замену масла.

Причина

Пояснение

Каждая деталь имеет свой срок службы, в течение которого запасная часть отрабатывает доступный ресурс.Не стоит использовать в дальнейшем масло, которое давно следовало слить. В противном случае это может вызвать серьезные проблемы с двигателем.

Смена сезонов

Смена марки смазки

Если вы хотите перейти на смазку новой марки, старое масло необходимо полностью удалить из системы. Ни в коем случае нельзя смешивать масла разных марок, даже по маркам.

Сложные условия

Если автомобиль регулярно эксплуатируется с повышенной нагрузкой, замену масла проводят чаще, чем рекомендовано.

Независимо от рекомендованного времени замены всегда обращайте внимание на текущее состояние смазки двигателя. К преждевременному износу масла могут служить различные факторы, поэтому заменять его придется раньше. Плюс дополнительно устраните причины, из-за которых смазка не отработала срок.

Летом используется более вязкая смазка, чем зимой. При длительной работе в двигателе он теряет свои свойства, присадки, частицы стружки от трущихся деталей двигателя начинают отрицательно влиять на его состояние.Со временем, если не менять смазку, это может привести к необходимости капремонта силового агрегата.

Немного о масле

Перед тем, как приступить к процедуре замены, необходимо выяснить, что и в каком количестве следует заливать.

В автомобилях ВАЗ 2109 обычно в двигатель заливается от 3 до 3,5 литров смазки. При этом рекомендуется приобретать емкость на 4 литра, чтобы в процессе эксплуатации была возможность долить использованную смазку.

Периодически проверяйте щупом уровень смазки. В оптимальном случае масляный след на щупе остается между максимальной и минимальной отметками. Золотая середина. Заливать выше максимальной отметки точно не стоит, как и ездить с недостаточным количеством смазки.

С объемом масла определились. А что именно должно быть?

Если брать во внимание вопрос качества, синтетическая смазка будет лучшим решением для ВАЗ 2109. Но это самое дорогое.Полусинтетика более доступна по цене, но качественные характеристики ниже. Если финансы совсем не позволяют, можно обойтись минеральным маслом. Но на таком вопросе лучше не экономить.

Ни в коем случае не смешивайте масла разных марок и при замене сначала промойте систему промывочным составом, а затем залейте новую жидкость.

Замена

Теперь приступим непосредственно к работе. Здесь нет ничего сложного, поэтому с задачей справится даже новичок.

  1. Заранее подготовьте емкость, в которую будете сливать отработанную смазку из двигателя. Подойдет обычная 5-литровая пластиковая бутылка. Кроме того, вам понадобится воронка, чтобы не перескочить и не пролить масло на пол.
  2. Прогреть двигатель. На горячем двигателе масло становится менее вязким, что позволяет ему более эффективно и быстро выходить из системы при сливе.
  3. Припаркуйте машину на ровной поверхности, включите стояночный тормоз.
  4. Приступите к удалению старой смазки.Для этого снимается защита двигателя, если таковая имеется.
  5. Подставьте емкость для слива под масляный поддон и отверните сливную пробку ключом на 17.
  6. Не забывайте, что масло горячее, поэтому выкручивайте его осторожно, чтобы не обжечься.
  7. После снятия сливной пробки подождите около 10-15 минут, чтобы все масло стекало в подготовленную емкость.
  8. Параллельно с заменой моторного масла рекомендуется менять масляный фильтр. Это можно сделать во время слива смазки.Фильтр откручивается специальным ключом или отверткой, пробивая корпус. На его место устанавливается новый маслоочиститель.
  9. Когда смазка полностью слита, замените пробку.
  10. Залейте масло в новый фильтр. Делать это нужно в несколько подходов, чтобы элемент успел поглотить вещество. Заполните примерно половину уровня фильтра, этого достаточно.
  11. Обязательно смажьте уплотнительную резинку фильтра и вытрите насухо сухой тканью у гнезда фильтрующего устройства.Установите фильтр на место, затяните вручную.
  12. Далее нужно либо просто залить свежее масло, либо промыть систему. В наши дни в любом магазине автозапчастей можно найти самые разные средства для ополаскивания. Возьмите один из них и следуйте инструкциям. По окончании полоскания можно залить новую смазку.
  13. Для заполнения откройте крышку мотора и начните постепенно заливать жидкость через воронку.
  14. Залейте примерно 3 литра и подождите, пока смазка распределится по системе.
  15. Постепенно добавляйте еще 500 мл жидкости. Параллельно проверяем количество масла в картере с помощью щупа. Если вы не промывали систему, вероятно, придется залить чуть меньше 3,5 литров. Это связано с несовершенством водосточной системы.
  16. Убедитесь, что щуп показывает отметку между максимальным и минимальным уровнями смазки.
  17. Снова закрутите колпачок, запустите двигатель и дайте ему поработать некоторое время. холостой ход … Это позволит жидкости заполнить фильтр и каналы.
  18. После запуска двигателя загорится красный индикатор давления масла. Через 10 секунд он погаснет. Если лампа не гаснет, скорее всего, вы плохо прикрутили фильтр. Проверить это.
  19. Остановите двигатель, снова возьмите щуп и проверьте фактический уровень смазки в картере. При необходимости долейте немного жидкости до оптимального уровня.
  20. По окончании работ обязательно проверьте систему на предмет утечек масла. Если ограждение было снято, поставьте его на место.

Если допустить снижение уровня смазки в трансмиссиях механической коробки передач автомобиля ВАЗ 2109 и его модификаций, может возникнуть «масляный голод» узлов коробки передач и, как следствие, выход из строя агрегата. Поэтому автовладельцу нужно знать сколько.

[Скрыть]

Периодичность замены

В инструкции по эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109 и его модификаций рекомендуется менять смазку в коробке передач автомобиля после 75 тыс. Км пробега.В случае, когда годовой пробег незначительный, такую ​​процедуру проводят после пяти лет эксплуатации машины.

Некоторые водители меняют смазку через 12 месяцев эксплуатации, это не противоречит рекомендациям производителя авто, но экономически нецелесообразно. Ведь современные расходные жидкости за такой срок не теряют своих качеств. Но иногда может возникнуть необходимость в внеплановой замене масла, если оно по какой-то причине протекает, а тип смазки неизвестен.

Подбор масла

Первые экземпляры ВАЗ 2109 имели карбюратор в системе питания и выходили с четырехступенчатой ​​коробкой передач. В его картер заливали рекомендованную моторную смазку, что обеспечивало работоспособность агрегата как летом, так и зимой. После замены главной гипоидной передачи на детали косозубой передачи потребовалось масло улучшенного качества. В этой связи хорошо зарекомендовали себя смазки ТМ-1 и ТМ-2. Кроме того, разработана и внедрена в производство трансмиссионная жидкость Лукойл ТМ-5.

Специалисты советуют использовать в трансмиссиях ВАЗ 2109 и их модификациях смазочные материалы, соответствующие стандартам API GL-4. Если владелец не знает, какая смазка в коробке его Девятки, лучше всего использовать смазку API GL-4. Соответствующим требованиям удовлетворяют и масла ТМ-4 или ТМ-5-9П. К сожалению, найти последний вид смазки на рынке проблематично, поэтому его можно успешно заменить маслом ТМ-4-12. Допускается использование жидкостей, соответствующих классу 75W-90, 80W-85, 80W-90 любого производителя при условии наличия у них высоких показателей качества.

Контроль уровня и необходимый объем

Ремонт вышедшей из строя КПП ВАЗ 2109 — операция не из дешевых, поэтому уровень смазки следует проверять регулярно. Специалисты рекомендуют делать это каждые 5 тысяч километров или раз в год. Если обнаружен небольшой объем масла, его необходимо долить. Это обеспечит долгий срок службы бокса.

Для проверки уровня масла в коробке передач необходимо использовать смотровое отверстие или эстакаду. В этом случае машину следует расположить так, чтобы правая сторона была немного приподнята.Это легко сделать, подложив под колесо доску, кирпич или другой подходящий предмет. Тогда можно приступать к проверке уровня смазки на КПП «Девятка».

С обслуживанием

Так водители называют автомобили с пятиступенчатыми коробками передач, у которых в моторном отсеке рядом с аккумулятором находится щуп … Они контролируют уровень смазки. Перед тем как вынуть щуп, тщательно протрите место вокруг него от грязи и пыли, чтобы исключить возможность его попадания в картер коробки.После этого щуп вынимается и протирается тряпкой, после чего устанавливается на свое место. Теперь снова нужно вынуть измеритель и посмотреть на след от трансмиссионной жидкости … Он должен быть между двумя отметками, обозначенными MIN и MAX. Если это так, вы можете продолжать использовать машину.


Проверка уровня смазки щупом в коробке передач ВАЗ 2109

В инструкции по эксплуатации этого автомобиля прописано не менее 3,3 литра жидкости для заливки в механизм трансмиссии.Специалисты рекомендуют немного увеличить этот объем смазки до 4. Объясняют это тем, что детали пятой передачи расположены отдельно от основного механизма и время от времени могут испытывать «масляный голод».

Необслуживаемый

Так называется КПП первых выпусков ВАЗ 2109, не оснащавшихся пятой передачей. Для контроля уровня смазки в таких автомобилях используется заливное отверстие. Чтобы проверить количество смазки, гаечным ключом на 17 слегка открутите пробку заливного отверстия, чтобы сбросить давление воздуха.Если из отверстия выступила смазка, значит, ее уровень в норме. В противном случае долейте смазку. Кроме того, вы можете проверить, достаточно ли смазки в агрегате через отверстие для установки привода спидометра. В нем хорошо виден уровень жидкости, и доступ под машину не требуется.

По инструкции в коробку передач четырехступенчатой ​​ВАЗ 2109 входит 3 литра масла. Но также желательно приобрести смазку в количестве 4 л.Небольшое количество остаточной жидкости может потребоваться для доливки картера коробки передач во время работы машины.

Доливка масла

Сколько масла заливается в коробку ВАЗ 2109 уже известно, можно приступать к доливу. Процесс добавления смазки в необслуживаемые и необслуживаемые боксы отличается конструктивными особенностями этих узлов. Важно отметить, что следует добавлять только ту смазку, которая используется в этой коробке передач.

В четырехступенчатых агрегатах смазка заливается через заливное отверстие, доступ к которому возможен только снизу моторного отсека.Процедура проводится шприцем с жидким маслом. На его носик надевается гибкий шланг и доступным образом закрепляется на шприце. Затем устройство вставляется в заливное отверстие и добавляется смазка. Необходимо до нужного уровня залить масло в коробку.

Для пяти шагов этот процесс выполняется по-разному. Через отверстие для щупа можно долить необходимое количество смазки. Место его установки тщательно протирают тряпкой от грязи, затем вынимают щуп из гнезда.Заправлять удобно шприцем, резиновым баллоном большого объема или воронкой. Устройство устанавливается в измерительное отверстие и доливается необходимое количество масла.

Замена масла своими руками

Вы можете выполнить эту операцию самостоятельно, так как особых сложностей при замене смазки нет, и вам не понадобится специальное оборудование или инструменты.

Канал РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАЗ 2101-2107 поделился инструкцией, как своими руками поменять смазку на КПП ВАЗ.

Инструменты и материалы

Для замены необходимо подготовить следующее:

  1. Новая смазка для заполнения коробки передач. Объем жидкости зависит от конструкции механизма.
  2. Пустой контейнер для сбора отработанной жидкости, емкость которого должна быть чуть более 3 литров.
  3. Тряпки.
  4. Ключи на 12 и 17.
  5. Шприц со шлангом для коробки передач без щупа, воронка или резиновая груша для ящиков с щупом.

Перед началом работ необходимо прогреть смазку в трансмиссии, для этого достаточно проехать 10 км.

Слить масло

Перед заливкой новой смазки необходимо слить старое масло, отслужившее свой ресурс. Этот процесс занимает не более 15 минут.

Порядок действий будет следующим:

  1. Машина установлена ​​на подъемнике или смотровой яме.
  2. Протрите пробки заливной и сливной горловины тряпкой.
  3. Ключом на 17 немного открутите крышку заливной горловины, чтобы выпустить воздух из коробки передач.
  4. Пустые емкости помещаем под сливное отверстие и откручиваем пробку.
  5. Отработка сливается, по окончании истечения жидкости крышка устанавливается на место.

Во время слива отработанной жидкости проверьте сливную пробку на предмет металлической стружки. Если он обнаружен, промойте картер коробки передач.


Слив масла из коробки передач ВАЗ 2109

Залить новое масло

Алгоритм заливки масла в обслуживаемые и не обслуживаемые коробки передач ВАЗ 2109 такой же, как и при доливке масла.


Заливка свежего масла

Как еще можно добавить консистентную смазку

Чтобы залить необходимое количество свежей смазки, можно воспользоваться другим методом.

Операция проводится через место установки привода спидометра:

  1. Тщательно очистить место возле привода спидометра от различных загрязнений.
  2. Затем откручивается гайка троса спидометра.
  3. Привод спидометра отведен в сторону и закрыт от возможных загрязнений.
  4. Смазка заливается через большую резиновую грушу — чем она больше, тем быстрее пойдет процесс добавления.

Требуемый уровень трансмиссионного масла в коробке определяется по появлению смазки из заливного отверстия. Как только вы видите струю жидкости, необходимо прикрутить заливную пробку.

В видео с канала Home Master вы можете узнать о процедуре замены масла в КПП ВАЗ 21099, которая аналогична процессу в ВАЗ 2109.

Цена вопроса

Если нет возможности самостоятельно заменить трансмиссионную смазку в «Девятке», владельцы обращаются в сервисные центры или СТО. Стоимость такой операции определяется несколькими факторами и будет зависеть от типа смазки, количества жидкости, а также от категории сервисного центра. Цена 4 литров трансмиссионного масла на ВАЗ 2109 примерно 1300 рублей. Оплата выполненных работ может варьироваться от 300 до 500 рублей.

Последствия несвоевременной замены

При несоблюдении периодичности замены смазки в КПП ВАЗ 2109 могут возникнуть следующие проблемы:

  1. При возникновении «масляного голодания» в агрегате, износе шестерен, синхронизаторов и подшипники в коробке разгоняются.
  2. Чрезмерное использование смазки приводит к ухудшению ее технических характеристик.
  3. Происходят изменения химического состава масла, что неизбежно сказывается на качестве смазки трущихся элементов.
  4. В результате ускоряется выход деталей из строя; продукты износа в виде металлической стружки могут привести к заклиниванию коробки передач.
  5. Низкий уровень масла ухудшает охлаждение механизма коробки передач во время движения автомобиля.

Фотогалерея

Масло Лукойл TM-4 Масло LIQUI MOLY 75W-90 Масло ZIC G-FF

Замена масла в двигателе ВАЗ 2109 необходима по следующим причинам:
1) в процессе эксплуатации частицы стружки от трения деталей в двигателе ВАЗ 2109 попадают в масло
2) из-за прорыва газов рабочие цилиндры в картер (поэтому масло чернеет)
Масло в двигателе ВАЗ 2109 меняют каждые 10 000 км пробега автомобиля.Но для начала разберемся, какое масло нужно заливать в двигатель ВАЗ 2109. Существует большое количество статей и обзоров, в которых авторы доказывают, какой сорт масла лучше выбрать. Но все согласны в одном: хозяин — хозяин. Если у вас много денег, не стесняйтесь покупать синтетическое масло. Денег не много, но хочу хорошее масло- куплю полусинтетику. Денег нет совсем, а машина дешевая — масло минеральное выбирают. Ниже представлена ​​таблица типов масла SAE.

Видно, что самое популярное и доступное моторное масло SAE 10w-40 вполне подходит для автомобиля ВАЗ 2109, эксплуатируемого в средних широтах России.
Также важно обратить внимание на этот момент: нельзя смешивать масла разных типов. Если вы не знаете, какое моторное масло у вас в настоящее время используется, то лучше ничего туда не добавлять. А при замене масла используйте специальные промывки. Промывка заливается в двигатель ВАЗ 2109 после слива старого масла, затем двигатель запускается и работает пять минут — за это время промывка смоет остатки старого масла из системы смазки. Затем выключаем двигатель и ждем, пока смыв стечет в карту.Только после слива промывки из картера двигателя сливается новое масло.

В целом качественное моторное масло является гарантией долговечности и надежности вашего двигателя, поскольку именно моторное масло через систему смазки образует масляную пленку на поверхности трущихся деталей двигателя, исключая их носить.
Как уже было сказано выше, если не хотите заморачиваться с выбором моторного масла — покупайте 10w-40 по оптимальному соотношению цена / качество. Двигатель ВАЗ 2109 вмещает 3.3 литра моторного масла, так что стандартной емкости в четыре литра вполне хватит для замены, а затем и доливки масла.
Теперь приступим непосредственно к замене масла. Чтобы масло получилось жидким, нужно запустить двигатель ВАЗ 2109 и дать ему прогреться до рабочей температуры. Затем поместите машину на ровную поверхность и выключите двигатель. Заранее подготовьте емкость для отработанного масла. Если вы собираетесь сливать масло на эстакаде, то очень подойдет пластиковая бутылка из-под питьевой воды емкостью 5 литров.Еще у нее широкое горло.
Если у вас нет эстакады или ямы, и вы просто залезете под лежащую на картоне машину ВАЗ 2109, то слить масло в такую ​​емкость у вас не получится, из-за ограниченного свободного места. Вам придется разрезать эту бутылку пополам или использовать другую подходящую емкость.
Итак, ложимся под машину, подготовили тару, также взяли с собой ключ на 17, чтобы открутить пробку
слива масла в картер двигателя, поставить под пробку емкость для отработанного масла и открутить.

Ждем пока потечет масло, когда поток станет слабее — вылезаем из-под машины и откручиваем масляный фильтр. Обычно он легко откручивается одной рукой без каких-либо инструментов.

Если не получается открутить руками, попробуйте специальным ключом со специальным ключом снять масляный фильтр (если он есть, конечно). Если ключа нет, протыкаем фильтр отверткой и с ее помощью как рычаг откручиваем фильтр.
После откручивания фильтра масло должно начать стекать немного быстрее, так как система смазки подтекла.Затем ждем, пока масло перестанет стекать в емкость для отработанного масла. Затем ставим заглушку на место и зажимаем. Берем в руки новый масляный фильтр (для автомобиля ВАЗ 2109 он стоит около $ 1, держим его как стакан и заливаем немного нового моторного масла. Смазываем резинку фильтра маслом. Зажимаем резинку и там
будет течь масла в месте крепления фильтра к двигателю. Хорошо, фильтр установлен
Теперь необходимо залить новое моторное масло в двигатель ВАЗ 2109.Для этого открутите пробку на крышке двигателя и с помощью воронки (хотя и без нее можно сделать аккуратно) залейте двигатель маслом.

Когда налито три литра (на каждой канистре есть метки на литры), останавливаемся. Ждем пару минут, пока масло стечет в картер двигателя и проверяем его уровень щупом. Заметили, что новое масло золотое, а не черное, как использовалось? Постепенно, понемногу доливайте масло до желаемого уровня. Масла лучше не доливать, так как оно не так быстро стекает из заливной горловины в картер.Закройте пробку на верхней крышке двигателя.
Теперь нужно запустить двигатель автомобиля ВАЗ 2109 — контрольная лампа давления масла на этот раз будет гореть красным дольше обычного (до тех пор, пока масляный насос не догонит масло от картера до датчика давления масла). Через 10 секунд он обязательно должен погаснуть, если этого не произошло, значит вы плохо зажали фильтр и масло обязательно потечет под ним. После того, как лампа погаснет при работающем двигателе, визуально проверяем, не вытекает ли масло из-под фильтра.
Вот и все. Вы поменяли масло в двигателе ВАЗ 2109, однако после нескольких поездок обязательно еще раз проверьте уровень масла — скорее всего потребуется немного долить, так как часть его не стекает в картер, а остается внутри двигатель.

В карбюраторных и инжекторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно использовать любые доступные виды моторного масла: минеральное, синтетическое, полусинтетическое и др. Рассмотрим некоторые особенности выбора моторного масла для двигателя. эти автомобили.

Требования к моторному маслу для двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Для карбюраторных и инжекторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 требуются моторные масла с уровнем качества API: SF, SG, SH, SJ (расшифровку см. Ниже).

Требуемый класс вязкости по SAE:

-25 до +20 SAE 5W-30 жидкость

-25 до +35 SAE 5W-40 без жидкости

— от 20 до +30 SAE 10W-30 толще

от -20 до +35 SAE 10W-40 даже толще

от -20 до +35 SAE -15W-30 даже толще

-15 до +45 SAE -15W-40 толщиной

от -15 до +35 SAE -20W-30 по толщине

от -10 до +45 SAE -20W-40 самая толстая в этом списке

Характеристики и расшифровка маркировки моторного масла

Минеральное моторное масло Представляет собой масло, полученное путем перегонки из нефти.Его вязкость сильно зависит от температуры воздуха. Для стабилизации его свойств используются различные добавки, но все же срок его службы невелик.

Масло моторное синтетическое Масло, полученное химическим синтезом. Обладают высокой однородностью и стабильностью свойств. Создает меньше отложений, имеет длительный срок службы. Он обладает высокой текучестью, поэтому на этих автомобилях может протекать через сальники двигателя.

Полусинтетическое моторное масло Моторное масло на минеральной основе с добавлением синтетических компонентов.По качеству близко к синтетическому маслу, но дешевле по цене.

API — система классификации качества моторных масел. Создано Американским институтом топлива в 1969 году. Именно она подразделяет моторные масла на масла для бензиновых двигателей (код S), дизельных двигателей (код C), двухтактных двигателей (код T) и трансмиссионные масла.

Уровень качества SF (класс) — масло применимо для двигателей с 1980 по 1988 год.

Уровень качества SG — масло применимо для двигателей с 1989 по 1993 год выпуска

SH уровень качества — масло применяется для двигателей с 1993 г. по настоящее время.

SJ уровень качества — масло применимо для двигателей с 1996 г. по настоящее время.

SAE — классификация моторных масел по вязкости, разработанная Американским обществом автомобильных инженеров. Включает 12 классов вязкости: 6 зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) и 6 летних зимних (10, 20, 30, 40, 50, 60). Буква W означает, что масло подходит для зимних условий.

Небольшой опрос

Your oil

Опции опроса ограничены, поскольку в вашем браузере отключен JavaScript.

Двигатель — это сердце любого автомобиля. Важно следить за его исправностью и качеством залитого масла. При нормальной эксплуатации заменяют смазочную жидкость после 10000 км пробега, если условия тяжелые, то замену проводят чаще. Для замены нужно знать какое и сколько масла заливать в двигатель ВАЗ 2109.

[Скрыть]

Заменяем

Для безупречной работы двигателя необходимо регулярно следить за уровнем и состоянием масла, вовремя его менять.Замена обычно проводится по следующим причинам:

  • превышение рекомендованного пробега;
  • смена сезона;
  • изменение марки масла;
  • суровые условия эксплуатации.

На частоту замены ГСМ в совокупности влияют все вышеперечисленные факторы. Смазка летом должна быть более вязкой, чем зимой. При длительной эксплуатации смазка теряет свои свойства, в нее оседают присадки и частицы стружки, появляющиеся при трении деталей двигателя.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Сколько масла заливать?

Сколько литров заливать зависит от модели автомобиля. Объем жидкости, заливаемой в двигатель ВАЗ 2109, обычно составляет 3,5 литра. Лучше покупать 4 литра, оставшуюся смазку можно доливать в процессе эксплуатации по мере необходимости. Требуемое количество масла определяется с помощью щупа. Уровень смазки должен находиться между максимальной и минимальной отметками. Если уровень ниже минимального, то необходимо долить, главное не превышать максимальный, потому что это негативно скажется на работе двигателя.

При замене масла возникает вопрос, какое лучше заливать. Самый качественный, но в то же время самый дорогой — синтетический: он имеет хорошие характеристики и сохраняет их при эксплуатации. Полусинтетика не такая уж и дорогая, но хуже по качеству. При ограниченных финансах и недорогой модели автомобиля можно использовать минералку.

Важно отметить, что нельзя смешивать смазки разных марок. При переходе на другую марку перед тем, как сменить ее, залейте специальную промывку и дайте двигателю поработать на ней несколько минут.Хорошо очищает систему от старой смазки.

Инструменты

Заменить смазку в домашних условиях просто. Для этого необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  • набор ключей, в том числе 17;
  • емкость для отработанной жидкости;
  • канистра с новым маслом;
  • воронка;
  • фильтр масляный новый;
  • специальный ключ для снятия фильтра или отвертка;
  • чистая тряпка для удаления подтеков.

Пятилитровые пластиковые бутылки для воды можно использовать как емкость для слива.Нельзя сливать отработанный жир на землю. Для воронки подойдет отрезанная пластиковая бутылка.

Для замены смазки двигатель необходимо прогреть. Для этого запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры, около 80 градусов. Далее следует установить машину на ровной горизонтальной поверхности: эстакаде или смотровой яме. Если их нет, можно подложить под передние колеса кирпичи, чтобы поднять машину. В этом случае нужно поставить машину на ручник, не давая откатиться назад.После проведенных подготовительных работ можно приступать к процессу замены ГСМ и масляного фильтра.

Процесс замены

Прежде всего, слейте использованную смазку. Если есть защита, ее необходимо снять. Под масляный поддон ставится емкость для отработанной жидкости и гаечным ключом на 17 откручивается сливная пробка. Действовать нужно осторожно, так как смазка горячая, можно получить ожоги. Открутив крышку, даем стечь жидкости, как правило, это занимает около десяти минут.

При замене ГСМ в двигателе ВАЗ 2109 следует также менять масляный фильтр. Пока смазка сливается, можно приступать к ее замене. Специальным ключом откручиваем фильтр. При отсутствии ключа вы можете использовать плоскую отвертку, чтобы проткнуть корпус фильтра и использовать его как рычаг. Когда вся жидкость слила, закручиваем сливную пробку на картере.

Приготовленное масло заливается в новый масляный фильтр в несколько этапов с коротким промежутком времени до тех пор, пока оно не впитает достаточное количество.Обычно его заливают до половины. Обязательно смажьте резинку фильтра и протрите место прикручивания чистой тряпкой. Затем фильтр устанавливают на прежнее место, закручивая вручную, не прилагая больших усилий, чтобы не повредить резину. В противном случае возможна утечка при дальнейшей эксплуатации.

Для заливки отверните крышку двигателя и осторожно слейте новое масло через воронку. Сначала налейте 3 литра, дождитесь полного стекания.

Затем постепенно доливают остаток, контролируя уровень жидкости с помощью специального щупа.Для этого выньте масляный щуп, вытрите насухо чистой тканью, вставьте обратно. Фактический уровень будет виден на снятом щупе. Заливайте масло, пока его уровень не окажется между максимальным и минимальным.

После заполнения смазкой запустите двигатель и дайте ему поработать всухую, чтобы заполнить фильтр и различные каналы смазкой. После запуска двигателя загорается красная лампочка — индикатор давления масла, она должна погаснуть через 10 секунд. Если этого не произошло, значит фильтр плохо перекручен, его следует перекрутить, чтобы исключить протечку.

После остановки двигателя еще раз проверьте уровень масла и при необходимости долейте. Перед окончанием работы следует убедиться, что нигде нет подтеков. Если была защита, она прикручивается обратно. На этом процесс замены завершен.

Видео «Замена масла в двигателе ВАЗ 2109»

В данном видео показано, как правильно произвести замену масла в двигателе ВАЗ 2109.

1:24 ВАЗ 2109 Самара с журналом №74 | Интернет-магазин хобби моделей железных дорог, литье под давлением, модельные наборы

ИНФОРМАЦИЯ
Отгрузка и доставка

Мы отправляем по всему миру, включая Европу, США, Азию и Австралию.Все пакеты отправляются первоклассной авиапочтой и информацией об отслеживании.

Стоимость доставки для всех товаров зависит от веса товара, адреса доставки и предлагаемых цен услуг (служб) доставки.

евро евро евро евро
// Зона 1 Зона 2 Зона 3 World w.
0,0 — 0,5 кг
7.75 евро 7,75 евро 8,75 евро 9,75 евро
0,5 — 1,0 кг 10,20 евро 10,20 евро 11,70 евро 13.690 евро
1,0 — 2,0 кг
15,50 евро 15,50 евро 19.90 евро 22,00
2,0 ​​- 3,0 кг 16,72 * 25,25 евро 30,35 евро 34,75 евро
3,0 — 4,0 кг 21,72 * 29,90 евро 36,10 евро 43,70 евро
4.0-5,0 кг 21,72 * 32,50 евро 39,75 евро 50,60 евро

* — искл. налог

Зона 1: Германия, Австрия, Польша, Чехия, Швеция, Нидерланды, Люксембург.

Зона 2: Остальная часть ЕС.

Зона 3: США, Великобритания, Россия, Норвегия, Швейцария, Канада, Япония, Израиль, Китай и т. Д.

По всему миру: остальной мир.


Способы оплаты

Мы с радостью принимаем следующие способы оплаты:

  • Банковский перевод SEPA (ЕС) с IBAN
  • Paypal — www.paypal.com
  • Кредитная карта

.
Ремонт

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *