Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Ремонт рулевой рейки ваз 2110 — Лада мастер

Среди всех звуков, которые окружают водителя ВАЗ 2110, самым назойливым остается хруст и стук рулевой рейки. Определить его несложно. Он сам будет вбуриваться вам в уши до тех пор, пока рейку не заклинит на оживленном перекрестке в час пик, и вы узнаете от других водителей много нового о себе. Чтобы такого не произошло, к рейке нужно относиться с уважением и пониманием.

Содержание:

  1. Что нужно для ремонта рейки
  2. Признаки износа рулевого механизма
  3. Демонтаж рулевой рейки
  4. Разборка и дефектация рейки
Что нужно для ремонта рейки

Не у каждого в свободном обороте найдется 10 000 на новую рейку, поэтому мы стараемся как можно внимательнее прислушиваться к ее работе, чтобы избежать полной замены. Достаточно будет купить ремкоплект. Они бывают двух видов – полные и неполные. В полный ремкомплект входят абсолютно все детали, подлежащие замене при капитальном ремонте рулевой рейки. Неполный комплект в основном составляют резинотехнические изделия, пластиковые втулки, пыльники и уплотнители, позволяющие выполнить текущий и профилактический ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110.

На СТО для демонтажа некоторых деталей используют специальные съемники и калиброванные пробои. Если в вашем гаражном хозяйстве их нет – не смертельно. Обойдемся тем, что есть. Но минимум инструмента все же необходим. Ничего необычного в этом наборе нет, на всякий случай желательно присутствие под рукой дрели и набора сверл.

И еще один очень важный момент. На ВАЗ 2110 вполне может стоять рейка от восьмерки или от девятки, поэтому ремкомплекты у них разные. Перед покупкой набора уточните, какая именно рейка у вас стоит: по документации или по маркировке на картере рейки, чтобы потом не ходить в магазин и не просить о замене.

Признаки износа рулевого механизма

Поводом для того, чтобы начать ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110, могут стать такие симптомы:

  • учащающийся стук в левой передней части кузова;
  • хруст при повороте руля;
  • течь смазки из-под пыльников;
  • повышенное усилие на руле при повороте;
  • периодическое заклинивание руля.

Даже при наличии одного из этих признаков стоит выполнять работы по рейке, а если все неприятности выскочили сразу – подавно.

Демонтаж рулевой рейки

Перед тем, как начать снимать рейку, стоит обеспечить к ней удобный доступ. Не нужно разбирать половину машины, достаточно будет снять колесо и защитный кожух. Когда доступ будет открыт, по возможности очистить все доступные для этого зоны, касающиеся рулевого управления. Рекомендуют снимать рейку в сборе с поперечными тягами, потому что так легче будет их откручивать, а тем более, ставить на место. При установке вы сэкономите как минимум час времени, если наживите тяги еще в тисках. Теперь можно приступать.

  1. Накидным ключом или головкой с крестовиной выкручиваем болт крепления рулевого вала. Он находится в салоне в районе педалей.
  2. Расшплинтовываем гайки на рулевых тягах и съемником выпрессовываем пальцы из шкворня.
  3.  Откручиваем болты крепления картера рейки и вынимаем ее со стороны снятого колеса.
Разборка и дефектация рейки

После демонтажа чистим рейку от грязи, моем ее и проверяем дополнительно на наличие течи смазки. Зажав через деревянные бруски рейку в тисках, начинаем разборку и дефектацию.

  1. Вынимаем опорную заглушку и стопор, демонтируем чехол, удалив пластиковые хомуты.
  2.  восьмигранной головкой на 18 отворачиваем упорную гайку и вынимаем пружину со стопорным кольцом. Упор рейки удаляется путем постукивания картера о деревянную колодку.
  3.  Снимаем стопорную шайбу, удалив с шестерни пыльник.
  4. Отворачиваем гайку, крепящую шестерню и подшипник, после этого можно с помощью ключа и монтажной лопатки вынуть рулевую шестерню вместе с подшипником.
  5.  Теперь можно вынимать саму рейку и проводить досмотр.
  6.  Вынуть старую втулку и заменить ее на новую не сложно при помощи отвертки. На новую втулку одеваем резиновые демпфера, при установке новой втулки внимательно контролируем ее положение относительно технологических отверстий.
  7.  Шариковый подшипник с вала снимаем стандартным двулапым съемником, а игольчатый подшипник придется высверливать тонким сверлом. После просверливания отверстия диаметром 1-1,5 мм, подшипник должен вынуться без проблем.
  8.  Тщательно промываем картер рейки, смазываем все детали, а с особенной тщательностью саму рейку и ее шестерню, не жалея при этом Литола24 или Фиола1.
  9.  Собираем узел в обратном порядке и не забываем законтрить резьбу на регулировочном упорном болте. Одеваем чехол, фиксируем пыльник новыми пластиковыми хомутами и устанавливаем рейку на автомобиль.

Победа. Работа выполнена. Можно выезжать на тест-драйв. Только не забывайте после 200 – 300 км пробега протянуть все резьбовые соединения и провести регулировку, когда новые детали притрутся друг к другу.

Читайте также Технические характеристики Ваз 2110 двигатель 1.6 16 клапанов, Замена ремня ГРМ Приора 16 клапанов, Замена рулевой рейки Ваз 2114

Демпфер рулевой рейки ваз 2110 своими руками

1. Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками

Любой механизм в автомобиле не вечен. Так, при езде по неровной дороге, в один прекрасный момент, может появляется стук, который отдает в руль. Либо стоя на месте, может быть стук при повороте руля. Это первые признаки того, что пора делать ремонт рулевой рейки.

Следующие признаки помогут Вам определить состояние рулевой рейки:
1. Возьмитесь за рулевой вал в районе стыка с рейкой и пошевелите вверх-вниз. Если стучит, то ремонт корпуса рейки (чаще всего причина работы игольчатого подшипника без смазки).
2. Проверить люфт втулки и контакта рейки с рулевой шестерней можно взявшись из-под капота за стык рулевых тяг.

Хорошо если причина окажется в плохом затяжении узлов, но, если стуки в рейке, тогда поступить можно следующим образом:
1. Купить новую рулевую рейку
2.восстановить рулевую рейку на СТО

3.отремонтировать рулевую рейку самостоятельно

Если цена новой рейки Вас не смущает, тогда конечно лучше установить новый агрегат. Восстановить ее на СТО тоже выльется в копеечку. Ну а самый дешевый способ избавиться от стука — это все сделать самому.

Что следует знать, перед началом работ?
Для восстановления рулевой рейки продаются ремкомплекты. Ремкоплект рулевой рейки может быть различным по комплектации:
1. Минимальный набор с шайбой, подшипником, новой гайкой и фторопластовыми втулками стоит 250р.
2.Более полный комплект с подшипниками и валами стоит порядка 500р.
3.Полный ремкомплект рейки в который включается сама рейка будет стоить от 850 до 1100р.

Кроме этого, в зависимости от года выпуска автомобиля рейка может быть старого образца (ВАЗ 2108) или нового (ВАЗ 2110-12). В последнем случае, отличие в том, что не нужно разбирать весь механизм, чтобы заменить втулку. Достаточно стянуть гофру, затем посередине открутить гайку и рейка разбирается на две части (одна часть весь механизм рейки, вторая часть где стоит втулка).

Инструкция понятная, за исключением одного момента. Для того, чтобы вытащить вал нужен специальный ключ-восьмигранник на 24, причем внутри ключа должно быть отверстие.

Если такого ключа нет, тогда можно взять длинный болт с головкой на 17. Затем вытачить из шестигранной головки — почти треугольную (одна из граней немного подточена). Бока болта подтачиваем под ключ на 10. Специальный ключ для рулевой рейки готов!

Ремонтный комплект рулевой рейки:

Сборка рулевой рейки:
1. Извлекаем опорную втулку. Поддевается плоской отверткой.

2.Смазываем место под опорную втулку, и через отверстие при помощи отвертки ставится на свое место. Скажу честно, ставится нелегко.

3.Обрезаем уплотнительные кольца.

4.Меняем роликовый подшипник. Правда, лучше его не трогать, достать старый нереально сложно, по крайней мере для меня, не чего лучше не придумал, как только разрубить стамеской на 2-3 части.

5.Меняем подшипник на валу приводной шестерни.

Вставляем рейку в корпус и выполняем сборку в обратной последовательности, не забывая смазать детали.

Альтернативный способ ремонта рулевой рейки ваз (без разборки).

2. Установка демпфера на рулевую рейку ВАЗ 2112

Недавно узнал, что можно установить демпфер на рулевую рейку. Как оказалось, подходит с мерса. Необходимо изготовить два простеньких крепежа и все. Но я решил поставить еще и усилитель щитка панели, и все это скомпоновать. Займусь на выходных. Все фото попозже, а пока фото самого демпфера.
Т.к. чертежей крепежей не нашел, то пошел на рынок и обрисовал уже готовые (тоже самодельные).
Потом нашел товарища с плазморезкой. Отсканировали рисунок, закинули в умный станок (плазморез) и о чудо, крепежи готовы!
Кстати, у нас на рынке в комплекте идет демпфер svag. Лемфёрдер я думаю получше будет.)

3. Замена ремкомплекта рулевой рейки ВАЗ 2110

Погода на выходных была дождливая, делать особо нечего, поэтому решил поменять ремкомплект в рейке, который уже очень давно валялся в багажнике. Загнал машинку в гараж и приступил к операции. Ну что сказать…сама рейка открутилась легко, но вот две рулевые тяги (усы)…короче они были так затянуты, что я СЛОМАЛ накидной ключ на 15 и естественно жутко ударился рукой обо что-то там (даже не понял обо что)

покрыл матом всех тех кто затягивал эти тяги, сдался и пошел залечивать раны:) спустя минут 20 вернулся, взял головки и решил ими…поматерившись от души эта хрень все же поддалась! Дальше полез в салон и под рулем открутил болт на рулевой колонке. Тут то и началось, теперь надо было выдернуть рейку из колонки…конечно же она застряла в самом конце. Тут запас матерных слов закончился, и я позвонил другу, дабы попросить помощи! Кое-как, мы, все же, выдернули рейку и вытащили через левое колесо. Теперь, надо ее распотрошить. Снял все резинки и пыльник. Открутил маленьким шестигранником два болта

и снял защитную крышку подшипника,

Хотя, зачем снял — не понятно, так как в ремкомплекте не было ни одного подшипника, поэтому напихал туда смазки и засунул обратно. Потом открутил регулировочную гайку, под ней пружинка и поршень,

который не хотел выходить, но, по воле случая, мы уронили рейку на пол и он сам вывалился!

Надел на новый поршень резинку, смазал и поставил на место. Теперь осталось понять, куда пихать оставшуюся пластиковую втулку…на 08-ой рейке все по-другому и надо сказать 10-ая выглядит надежнее. Обсмотрев ее всю, мы наконец нашли где сидит эта втулка, она спрятана внутри, на противоположном от штока конце рейки

и чтобы достать ее, нужно снова вспомнить конструкторов ВАЗА и вспоминал я их долго и очень эмоционально. Когда я все же вытащил.

надел на новую две резинки из комплекта и убедившись, что больше деталей нету, вздохнув с облегчением, запихал втулку на место. Хорошенько все промазал и собрал обратно. Странно, что в комплекте не было подшипников, да и вытащить старый нам тоже не удалось (видимо они там не разборные) помню на 08 можно поменять все внутренности. Все собрав, весь в поту и крови пошел все ставить на место, попали штоком в рулевую колонку, прикрутил саму рейку, наживил первую тягу, но вот второй «ус» никак не хотел наживляться. Спустя минут тридцатьон наконец наживился. Затянув все гаки, все проверив, поехал тестировать. Ощущения классные, руль стал раза в два легче, раньше он был перетянут, так как она начинала греметь если отпустить. Правда рулевое колесо теперь стало поперек) но это не проблема, снял накладку открутил два болта и центральную гайку на 25, поставил руль по центру. Теперь вот езжу и не нарадуюсь. Думаю, что можно еще отпустить, хотя куда уж легче.

4. Регулировка и замена рулевой рейки в ВАЗ 2112

Сначала расскажу о том, как из-за мелочи мне пришлось поменять рулевую рейку.

Всё началось с того, что на мелких кочках и стыках асфальта начали появляться мелкие, но ощутимые биения в руль, сила которых со временем стала увеличиваться. Самостоятельная диагностика подвески на яме показала, что всё в норме, за исключением рулевой рейки. Было принято решение подтянуть регулировочную гайку (до этого ни разу не подтягивал).

Купил спецключ за 50 р. самый простой, не внушающий доверия (другого не было).

Как оказалось потом, им ничего не получится сделать, пока не снимешь рейку, уж слишком он большой оказался. Снимать рейку не было никакого желания, поэтому купил другой хороший спецключ за 250 р.

Кое-как подлез им к рейке, т. к. там мешает какая-то торчащая шпилька, но подлезть, в принципе, можно. Но тут возникла другая проблема, регулировочная гайка рулевой рейки практически не двигалась ни в одну сторону, как я ни старался.

Немного позже было решено снимать рулевую рейку, т. к. дальнейшая езда по нашим «дорогам» окончательно её добьёт, тем более уже появился небольшой, но ощутимый люфт руля на месте. Ну может не то, чтобы люфт, но стук был, при кручении руля на месте влево и вправо.

Купил смазку фиол, резиновые опоры рулевой рейки и ремкомплект рулевой рейки, состоящий из поршня, гайки, пружины и втулки.

После снятия рулевой рейки заметил на гайке и корпусе рейки заводские насечки, выполняющие роль стопора для гайки. Казалось бы, проблема найдена, но после того, как убрал насечки, гайка, конечно же, не хотела никак откручиваться/закручиваться.
Крутил с такой силой, что погнул свой спецключ, который сделан довольно-таки качественно. С горем пополам гайка кое-как выкрутилась, но, при этом, частично сбив резьбу в рейке. Перебрал рейку, выработка везде нулевая. Всё что было нужно, чтобы избавится от стука – это просто подтянуть рулевую рейку. Ну это ладно, идём дальше — собираем.

Начал закручивать новую гайку, а она упирается в убитую резьбу рейки. Дабы не портить новую гайку, было решено подправить резьбу. Мечик такой, конечно, сразу не найдёшь, токари говорят, что рейку на станке никак не закрепишь. Решил пока не возиться с этой рейкой, т. к. не было времени на это, да и машина была нужна, поэтому купил новую рулевую рейку, а эту оставил для дальнейшего восстановления.

Кстати, попутно поменял уплотнитель (сделал из сплэна 8 мм) который идёт между рейкой и кузовом, а то старый был немного не по форме (пришлось бы поправлять всё время при установке рейки), да и подустал уже.

Попутно также поменял заглушки проёмов рулевых тяг. Многие пишут, что их и на месяц не хватает, но на удивление, у меня предыдущие отходили два года и при этом оторвались 2-4 квадратика с каждой стороны в месте хода рулевых тяг. Очень хорошая вещь, грязи под капотом стало меньше. Раньше в дождь в этих местах под капотом всё забрызгивало, теперь более-менее сухо.

Ну и теперь вернёмся к рулевым рейкам. Новая рейка встала практически без проблем. Немного позже появился покупатель на злополучную рейку со сбитой резьбой, и я избавился от неё. Новый владелец подправил резьбу, закрутил новую гайку, и, наверное, до сих пор катается с этой рейкой. Никакого стука, по его словам, не было, значит мои предположения были верны, т. е. чтобы избавится от стука надо было всего лишь подтянуть гайку.

Вот так муторно закончилась моя регулировка/подтяжка рулевой рейки

2690 2190 RUB й

Тарельчатая пружина ss20 для рулевой рейки на Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2112 с РМ нового образца

со скидкой 19 %

Усилитель щитка передка АвтоПродукт на 16 кл Лада Приора

со скидкой 19 %

Усилитель щитка передка ТехноМастер на Лада Приора

со скидкой 13 %

Усилитель щитка передка ТехноМастер на ВАЗ 2110, 2111, 2112

со скидкой 12 %

Установочный комплект короткоходной кулисы КПП на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора

со скидкой 12 %

Усилитель щитка передка АвтоПродукт на 16 кл ВАЗ 2110, 2111, 2112

со скидкой 19 %

Щитки аэродинамические на Лада Гранта, Калина 2, Калина, Приора, Датсун

со скидкой 19 %

Усилитель щитка передка ТехноМастер на Лада Гранта, Калина, Калина 2

со скидкой 13 %

Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

Этот товар выбрали 408 покупателей

Почему на иномарках неровности дороги не передаются на руль так, как это происходит на русских автомобилях ? Комфортным руль делает ГУР, а иногда при его отсутствии – демпфер рулевой рейки. Что это за устройство, для чего оно нужно и можно ли его установить такую доработку на рейку ВАЗ?

Назначение демпфера рулевой рейки.

Демпфер представляет собой обычный амортизатор двустороннего действия, который ставится на рулевую рейку между тягами и корпусом рейки. Такой рулевой демпфер часто устанавливается на внедорожники для того, чтобы руль не выскакивал из рук при езде по не ровной дороге (камни, ухабы, ямы и т.д.). Также демпфер рейки используется и на дорогих заднеприводных автомобилях, например, Мерседес, и служит для повышения курсовой устойчивости.

Преимущества и недостатки демпфера рулевой рейки.

Плюсы и минусы амортизатора рейки приведенные ниже основаны на отзывах владельцев автомобилей ВАЗ 2108-12 и Лада Приора.

Преимущества:

Смягчает удары от колес в руль процентов на 30. Особенно это чувствуется на поворотах на плохой дороге, когда ямка на ямке. Трещин на асфальте больше не чувствуются, через трамвайные рельсы проезжает мягко.

На трассе автомобиль ведет себя как монолитный снаряд, и если попадаются какие-то ямки, то на большой скорости они почти не заметны.

Стала меньше стучать подвеска.

Уходит вибрация руля при торможении, когда кривые диски, а также на скорости 100км/ч, когда плохая балансировка колес.

Недостатки:

Возможно появитсяа «ватность» в управлении.

Крутить руль стало тяжелее, но совсем не намного. Некоторые автолюбители вообще не заметили такой разницы.

p.s. после установки данной доработки руль будет также как и раньше возвращаться обратно после поворотов.

Заключение

Нужен или нет Вам такой демпфер рулевой рейки решайте сами. Положительных отзывов много, но некоторые говорят, что есть смысл заморачиваться, если 70% времени Вы проводите в поездках по плохой дороге. С другой стороны, все знают какие дороги в России.

Внимание! Демпфер так же совместим с усилителем рулевой рейки Техномастер ( ССЫЛКА ). Данная деталь не предназначена для установки на автомобили с гидроусилителем руля (ГУР)!

Обратите внимание!
Начиная с 2016 года, на автомобили Лада Гранта и Калина 2 стали устанавливать рулевые рейки нового образца. Такие рейки крепятся на 2 болта. На такие автомобили представленный демпфер может быть установлен, но только с доработками крепления демпфера.

Вес, кг: 1.4 Размеры, см: 37 х 13 х 5 Объем, м3: 0.00241

Варианты доставки товара

Обратите внимание!
Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».

Посылка Почтой России

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки – от 5 до 12 дней.

Посылка Почтой России 1 класс

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки – от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

Экспресс-посылка EMS

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки – от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

Транспортные компании

Курьерская доставка по г. Тольятти

Доступные способы оплаты:

  • Наличными при получении
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Срок доставки от 1 до 12 часов.

Самовывоз с нашего склада

Доступные способы оплаты:

  • Наличными при получении
  • Кредит, рассрочка
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

Установка демпфера рулевой рейки на ВАЗ своими руками

Итак, крепится амортизатор к рейке, одним концом к двум болтам тяг, которые посредине рейки. Чтобы открутить эти два болта тяг рейки, потребуется мощный ключ.

Другим концом демпфер крепится к креплению рейки к кузову со стороны расширительного бачка. Устанавливаем вторую скобу, и закручиваем болты в обратной последовательности.

Самостоятельная установка демпфера рейки займет не более 45 минут.

Если Вы переживаете, что данный амортизатор рейки со временем расшатает и без того хилые шпильки крепления рейки, тогда можете установить еще и усилитель щитка передка. Однако, чтобы установить эти два устройства в комплексе, потребуется немного изменить крепления:

Вы когда-нибудь чувствовали ощущение напряжения на руле, как будто он хочет вывернуться в другом направлении? Имеются незначительные колебания при управлении? Какие-то посторонние звуки при поворотах? Все признаки могут быть причинами проблем рулевой колонки, требующие непосредственного обслуживания, так как механические детали рулевого управления подвержены износу. Но не стоит беспокоиться, если вы заметили какую-либо из этих проблем рулевой колонки. Основной причиной недовольства автолюбителей отечественных транспортных средств является симптом «трудного» вращения рулевого колеса, особенно при движении на малой скорости.

Из всех компонентов запчастей, детали подвески и руля принимают на себя всю тяжесть неровных дорог. Без соответствующего надлежащего технического обслуживания небольшие выбоины дорог становятся проблемами, катастрофическими и дорогостоящими. Диагностирование проблем рулевого управления позволит оперативнее реагировать на определённые дорожные ситуации.

Наиболее распространённым симптомом проблем подвески и руля отечественных авто является отсутствие гидравлической системы управления и демпфера рулевого управления, выражаемое в необычайно трудном управлении транспортным средством. Автомобильные «скачки» по ухабистым трассам заставляют руль дёргаться в руках, как бы крепко его не держал автолюбитель. И это не означает износ деталей.

Демпфер рулевой рейки может улучшить плавность управления, и исключить проявление вибрации передней оси. Многие автомобили более 30 с лишним лет покидают стены заводов без амортизатора рулевого управления. Пришло время изменить ситуацию к нормальной для водителя!

Демпфер управления, который иногда называют рулевой стабилизатор, состоит из амортизатора, уменьшающего воздействие ударов на рулевое управление и предотвращающего небольшие последствия имеющихся неровностей на дороге, заставляющих руль дрожать и дёргаться Основная суть его работы – поглощение и рассеивание приобретаемой при движении вибрации, позволяя водителю полностью владеть контролем автомобиля.

Большие шины представляют более высокий риск обратной отдачи от рулевого колеса, поэтому рулевые стабилизаторы находятся в основном на больших автомобилях, микроавтобусах и внедорожниках. Результат установки демпфера – улучшенная управляемость и плавность хода при движении за счёт поглощения вибрации, когда большие шины являются причиной проявления вибрации в рулевом колесе. Демпфер рулевого управления обычно находится на стороне переднего пассажира в моторном отсеке передка транспортного средства, установленный горизонтально шасси транспортного средства на поперечной рулевой тяге.

Установка амортизатора рулевого механизма на авто увеличивает значение максимальной управляемости транспортного средства.

Особенности оборудования авто демпфером рулевой рейки:

  • плавность хода руля при вращении на месте;
  • отсутствие признаков вибрации при движении;
  • снижение ощущения дрожания рулевого колеса;
  • исключение ударов руля по рукам при резком наезде на горки и ямы;
  • снижение напряжения в руках при удерживании руля в процессе движения;
  • повышение срока службы составляющих компонентов рулевого управления.

За весь свой срок службы демпфер рулевой рейки подвергается воздействию ржавчины и коррозии, износу в течение долгого времени использования, особенно, если на него воздействует большое количество грязи и дорожной соли, приводящие к вытеканию гидравлической жидкости, снижая эффективность демпфера.

Рулевой демпфер ВАЗ – это приспособление для полного гашения вибраций, которые возникают при движении по неровной дороге, их мы ощущаем на рулевой колонке. Данный демпфер рулевой рейки используется на мерседесах. Теперь мы можем его опробовать на автомобилях ВАЗ модификаций 2108, 2110, 2112, 2111, 2170 приора, 1118, 1119 калина. Купить сегодня демпфер рулевой рейки по низкой цене можно в городе Екатеринбурге с доставкой по городу или в другие города России.

Демпфер рулевой рейки ВАЗ 2108, 2110, 2170 Приора и 1119 Калина «SAFETY DRIVE»

Рулевой демпфер рейки ВАЗ заменяет все известные на рынке автозапчастей усилители рейки «Техно Мастер», «Автопродукт», но эффективности от демпфера рулевой рейки намного больше. Он одновременно является усилителем и демпфером поглощающий все вибрации.

Одна часть демпфера крепится в место фиксации рулевых тяг на рейке, а другая часть (в виде хомута) фиксирует корпус рулевой рейки к кузову автомобиля.

Розничный магазин на Уралмаше ул.Бакинских комиссаров, 113. 8 (343) 221-35-35

02. Курьером при заказе больше 2000 руб, по Екатеринбургу с 20ч до 22ч

Доставка только до подъезда. До квартиры дополнительно +100р .

02.2. Курьером при заказе меньше 2000 руб, по ЕКБ с 19ч до 22ч

Доставка до подъезда или до ворот. До двери +100 руб курьеру.

02.3. Курьером за ЕКАД, до 20км, с 20 до 22ч

Стоимость доставки рассчитает менеджер и уведомит по телефону или почте если ваш телефон не доступен.

После отправки обязательно высылаем ТРЕКНОМЕР посылки.

На официальных сайтах крупнейших производителей запчастей: SS20, Технорессор, Демфи, СЭВИ, интернет-магазин illva.ru – ИП Королева, рекомендован как надежный поставщик оригинальных запчастей.

07. ТК СДЭК – бережная и быстрая доставка

Рекомендуем для нетяжелых посылок! Недорого до 10кг и без очередей, множество пунктов выдачи во всех крупных и средних и малых городах, выберите ближайший к вам на Яндекс картах введя в поиск СДЭК. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в поле Имя . Оплата межгорода при получении. Отправка бесплатна.

05. ТК «КИТ» – очень много филиалов

Рекомендуем! доставка, в более 300 городов России и ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Крым). Цену доставки можно уточнить у нашего менеджера или на сайте ТК КИТ. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Доставка до ТК КИТ БЕСПЛАТНА!

Невысокие цены. Рекомендуем на северные и восточные направления и Казахстан.

Доставка по территории России и стран Белорусь, Казахстан, и Китай.

Заполняйте полное ФИО и в комментарии к заказу ниже укажите серию и №паспорта. Доставка до ТК Энергия БЕСПЛАТНА!

06. ТК «Деловые линии»

Цены высокие со множеством накруток! Внимание!! ТК ДелЛинии автоматически включает в накладную услуги – Страховка и Доставка курьером – но вы можете оказаться от этих услуг при получении, иначе с ними доставка выйдет в два раза дороже! Небольшие и недорогие грузы возить ей невыгодно. После отправки груза присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в заказе. В комментарии к заказу ниже, укажите серию и №паспорта. Оплата доставки при получении – н иже указана стоимость отправки этой ТК.

09. ТК «ПЭК» (нужны серия и №паспорта)

ПЭК выбирайте только если нет других вариантов. Стоимость ПЭК сравнительно дороже а грузы в ПЭК подергается досмотру с нарушением упаковки, после чего пакуется кое-как, ПЭК берет различные доп.сборы и в целом доставка дороже. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО и укажите серию и №паспорта, в комментарии к заказу. Ниже указана Стоимость курьера до филиала ПЭК.

12. Не могу выбрать! Предложите самую недорогую.

Для расчета доставки, пожалуйста, предоставьте полный Адрес и ФИО; индекс, город, улица, дом, кв. А для зарубежных заказов Страну и точный адрес.

ТК Луч – экономная доставка по городам в Челябинской области, но отправления не отслеживаются и в случае утери будут проблемы. города: (Снежинск, Верхний-уфалей, Касли, Озерск, Кыштым, Куса, Златоуст, Усть-катав, Юрюзань, Катав-иваноск, Трехгорный, Сатка, Миас, Чебаркуль, Копейск, Коркино, Еманжелинск, Южноуральск, Пласт, Троицк, Чесма, Магнитогорск, Варна, Сибай, Карталы, Бреды)), а также Березники, Пермь, Курган, Нижний-Тагил, Екатеринбург, Сургут, Тобольск, Тюмень, Шадринск, Шумиха, Петропавловск, Костанай, Рудный, Астана, Уфа, Учалы. Стоимость доставки от 100руб до 30 кг и от 200 руб 30-60 кг, между терминалами. Цены уточнять на сайте ТК Луч – в некоторые города двойные тарифы.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками. Как отремонтировать рулевую рейку на ВАЗ 2113, 2114, 2115. Самостоятельно ремонтируем рулевую рейку ВАЗ 2113-2115.

Рулевая рейка является неотъемлемой и очень важной вещью в автомобиле, однако со временем она способна изнашиваться и издавать неприятный стук, особенно слышный при поворотах и движении по неровной дороге. И если данный стук не убрать, рейка может попросту заклинить, из-за чего рулевое колесо застопориться в одном положении, что может повлечь за собой аварийную ситуацию. Поэтому очень важно сразу обратить внимание на такие симптомы и как можно быстрее устранить проблему. Об этом далее в статье.

Рулевая рейка ВАЗ 2113-2115, устройство и принцип действия

В конструкцию рулевой рейки входят следующие компоненты: кольцо втулки — 1; опорная втулка — 2; картер рулевого механизма — 3; игольчатый подшипник — 4; приводная шестерня — 5; шариковый подшипник — 6; стопорное кольцо — 7; защитная шайба — 8; уплотнительное кольцо — 9; гайка подшипника — 10; стопорная шайба — 11; пыльник -12; защитный колпак — 13; рулевая рейка — 14; упор рулевой рейки — 15; уплотнительное кольцо — 16; стопорное кольцо — 17; гайка упора — 18; хомут — 19; защитный чехол — 20; распорное кольцо — 21; наконечник рулевой тяги (внутренний) — 22; соединительная пластина — 23; стопорная пластина — 24; крепежный болт рулевой тяги к рейке — 25; А и В — метки.

Работает рулевая рейка очень просто: от рулевого колеса передается вращательное движение посредством эластичной муфты с валом на шестерню, которая смещает рейку благодаря зубчатому соединению. А рулевые тяги, которые располагаются на шарнирном креплении, поворачивают колесные ступицы.

Признаки неисправности рулевой рейки ВАЗ

Одним из основных симптомов поломки рулевой рейки является возникновение стука в передней оси. Сначала он едва заметен и проявляет себя только на неровных дорогах. Но потом стук усиливается, появляется отдача в руль. Если ничего не предпринимать, автомобиль станет неуправляемым уже через два месяца эксплуатации. Выход будет один — полная замена узла.

Причины износа и стука рулевой рейки ВАЗ

Главной причиной стука является износ рулевой тяги, шарнира или основного зуба. Перед тем, как делать окончательные выводы, следует проанализировать стук в данном узле. Что касается причин износа рейки, то их две — объективная и субъективная. С первой ничего не поделаешь — это наши дороги. Об их качестве даже анекдоты скучно рассказывать. Тряска на ямах и буграх является главным врагом рулевой рейки. Еще данный фактор дополняется неизбежной пылью, которая засоряет механизм.

Вторая причина — это поведение самого водителя. Автолюбители, предпочитающие быстро проехать по выбоинам, способствуют быстрому выходу рулевого механизма из строя. Также гробят свой руль водители, переезжающие поперек трамвайные пути либо не сбавляющие скорость перед лежачими полицейскими. Кроме того, не следует оставлять автомобиль на стоянке с вывернутыми колесами или выруливать с нее в мороз с непрогретым двигателем и резкими поворотами рулевого колеса.

Диагностика рулевой рейки ВАЗ, почему стучит рулевая рейка

Для диагностики рулевой рейки необходимо демонтировать ее и зажать в тисках. Снимаются хомуты на защитном колпаке, распорном кольце, правой опоре и пыльнике. Механизм полностью разбирается, подшипники выпрессовываются. Все компоненты рейки сначала протирают ветошью или очищают при помощи кисти. Далее детали моют в керосине. Затем оценивается степень износа всех элементов рулевой рейки. Когда они чистые, на них будут видны даже самые мелкие повреждения, трещины и задиры.

Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2113-2115

Если вы решили самостоятельно отремонтировать рулевую рейку, вам нужно будет приобрести специальный ремкомплект, в базовый состав которого входят такие комплектующие:

  • Втулки из фторопласта.
  • Шайбы.
  • Гайки.
  • Подшипники.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Кроме ремкомплекта, вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  1. Ключи.
  2. Отвертки.
  3. Смазка.
  4. Подшипники.
  5. Шестигранник на «17».

Разборка рулевой рейки ВАЗ 2114 (пошагово)

Порядок работ:

  1. В первую очередь необходимо снять рулевую рейку.
  2. Далее с помощью шестигранника на «17» откручиваем упорную гайку.
  3. Затем извлекаем упорную гайку, реечный упор, стопорное кольцо и пружину.
  4. Достаем пыльник вала приводной шестерни, после чего извлекаем стопорное кольцо.
  5. Откручиваем гайку, которая держит подшипник рулевой шестерни. Она, как правило, идет достаточно туго.
  6. Далее выпрессовываем вал приводной шестерни.
  7. Достаем из корпуса саму рейку.
  8. Извлекаем опорную втулку, смазываем ее и с усилием вставляем на место.
  9. Меняем все подшипники. Некоторые будет очень сложно достать, поэтому их можно разрубить зубилом, после чего вытащить щипцами.
  10. Осматриваем все элементы на предмет дефектов, сломанные меняем на новые из ремкомплекта, смазываем все подвижные части.

Как собрать рулевую рейку ВАЗ

Собирается рейка в обратной последовательности. Если вы все сделаете правильно, рейка будет работать нормально. Осталось только поставить ее на место. Для этого вам потребуется напарник. Без него вы не сделаете все быстро и точно.

Советы профи

Когда рейка будет установлена, установите колеса, затяните гайки и снимите автомобиль с домкрата. На этом все. Удачи.

Рулевая рейка ваз 21099 ремонт своими руками


Как отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

1. В начале поставьте рулевое колесо таким образом, чтобы оба передних колеса смотрели строго вперёд, потом снимите снизу защиту картера (Если работа производиться снизу и если защита мешает) и спец. ключом по вращайте гайку регулировки рулевой рейки против часовой стрелки на 10-15 градусов и сразу же проверьте люфт у рейки, при необходимости произведите процедуру снова и так же на 10-15 градусов, только будьте внимательны и учитывайте всегда то, что руль должен не очень тяжело крутиться.

Примечание! Во время регулировки самое главное не переборщите, гайку регулировки заворачивайте по чуть-чуть, примерно на 10-15 градусов и после чего проверяйте как рейка отрегулировалась, не в коем случае не делайте полный оборот регулировочной гайки, потому что только проблем себе наживёте, тем что руль толком крутиться не будет, а выкрутить гайку гораздо сложнее, чем её закрутить, поэтому это учитывайте!

2. Во время регулировки могут возникнуть проблемы, а именно невозможность сдвинуть с места регулировочной гайки, бывает что её действительно, что руками, что молотком, толком не стронешь с места, но всё же если руками не получиться, не забывайте про молоток, если будет нужно воспользуйтесь им, а именно вставьте спец. ключ в регулировочную гайку и ударами молотка по кончику ключа, попытайтесь стронуть гайку с места.

Примечание! На новых рейках, как мы уже говорили ранее с завода ставят заглушку в эту гайку, она подцепается при помощи ножа или же плоской тонкой отвёртки, обратно эту заглушку можете не устанавливать, выбросите её, чтобы понимали другие люди что рейка уже далеко не новая и регулировалась, тем более обратно эту заглушку Вы уже даже наврятли сможете поставить!

Дополнительный видео-ролик: Ролика будет два, первый (Тот который выше) посвящён в общем автомобилям с передним приводом, только к нему не относятся Калины, Гранты и тому подобные, а второй ролик нацелен именно на автомобили десятого семейства, просмотрев оба ролика (Очень Вам сделать это рекомендуем) Вы получите новые знания и узнаете о том, чего в статье не было указано.

Сразу вооружитесь специализированным под «десятку» ключом для рулевой рейки, а также приготовьтесь к снятию тяг. Из инструментов захватите:

  • Пассатижи;
  • Монтажную лопатку;
  • Накидной ключ на 19;
  • Молоток;
  • Плоскую отвертку;
  • Набор головок — от 10 до 27.

Приступайте к работе:

  1. Отверните внутри салона гайки, снимите крепежные болты нижнего карданного шарнира к валу шестерни рулевой рейки. Для этого потребуется головка на 13. Болт может проворачиваться, потому придерживайте его рожковым ключом.
  2. В самом моторном отсеке снимите гайку верхнего крепления пыльника рейки.
  3. Внизу автомобиля снимите еще две гайки, которые крепят пыльник рейки.
  4. Демонтируйте пыльник.
  5. Поднимите передок автомобиля, снимите передние колеса.

Процесс регулировки рулевой рейки на ВАЗ 2110

Теперь разберемся, как же отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ 2110. Для этого вам понадобятся тиски, в которых рулевая рейка зажимается. Сделайте ее максимально неподвижной, подложив бруски из дерева.

  1. Возьмитесь руками за усы рейки, пошатайте их, чтобы определить, насколько велик люфт.
  2. Чтобы этот самый люфт убрать, возьмите специализированный ключ. Они продаются почти во всех магазинах запчастей, специализирующихся на ВАЗ.
  3. Вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки примерно на 10 или 15 градусов.
  4. Еще раз возьмитесь за тяги и подергайте.
  5. Если люфт после проведенной операции остался, подтяните рейки еще на такое же количество градусов. Делать это нужно до тех пор, пока люфт не пропадет совсем.

Для каждого отдельного автомобиля характерна своя выработка, потому определенного момента затяжки не существует. Старайтесь не перетянуть рейку, поскольку из-за этого существенно усложнится процесс поворота руля.

Выполнив подтяжку нашего сегодняшнего героя, закерните гайку упора, обмяв резьбу картера.

Гайка упора

Проверьте зазор между гайкой упора и упором рейки нужно обязательно. Его максимальный показатель может составлять не более 0,2 мм.

Регулировка рулевой рейки без снятия

Если вы не можете решить, как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2110, рекомендуем ознакомиться со вторым вариантом — без снятия.

Для этого метода вооружитесь специальным гаечным ключом, который выполнен в виде восьмигранника, размером на 17 мм.

Выполнять подтяжку рулевой на «десятки» следует исключительно в тех случаях, когда во время работы рулевого механизма наблюдаются стуки. Просто так выполнять работу без реальной потребности не стоит.

  1. Заедьте на смотровую яму или поднимите автомобиль на подъемнике.
  2. Снимите защиту двигателя, возьмите плоскую отвертку и поднесите хорошее освещение под автомобиль.
  3. Найдите заднюю часть подрамника в задней части рулевой рейки. Там рейка и вал должны пересекаться. В том месте располагается регулировочная гайка. Не перепутайте ее с пробкой регулировочной гайки. Это распространенная ошибка новичков.
  4. Если ранее рулевой механизм был нетронутым, на гайке будет присутствовать заглушка зеленого цвета. Она выполняет функции стопора и ее монтируют непосредственно на заводе.
  5. Плоской отверткой удалите заглушку. Наверняка она сломается, но ничего страшного в этом нет.
  6. Удалив стопор, берите в руки специализированный регулировочный ключ, выполните зажим, двигаясь по часовой стрелке. Не зажимайте до упора. Степень зажатия напрямую зависит от силы стуков при движении.
  7. Ключ проверните градусов на 10, проверьте рейку на предмет люфта. Если он присутствует, прижмите еще. За раз крутить более чем на 15 градусов не рекомендуется.
  8. Проверить степень зажатия достаточно легко. Возьмите рейку, поверните ее резко в одну и другую сторону. Если никаких посторонних шумов при этом не наблюдается, рейка затянута хорошо.
  9. Пытаться установить на место стопор не имеет смысла, даже если вам удалось его сохранить в целостности. Никакой пользы он в себе не несет.

Видео

Мы разобрались, как можно отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ 2110 со снятием и без снятия. Какой вариант привлекательнее для вас — решайте сами. Снимая рейку, можно дополнительно выполнить некоторые другие работы, проверить состояние агрегатов, узлов, что-то заменить, подтянуть.

Очевидно, что самостоятельно выполнить регулировку более чем реально. Единственный нюанс — это поиск специализированного ключа регулировки именно под автомобиль ВАЗ 2110. Без него вы ничего сделать не сможете, аналогов среди подручного инструмента не существует. Стоит он не дорого, потому переживать не стоит. Но и пережимать тоже.

Регулировка рулевой рейки ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Если на ВАЗ 2110 стучит рулевая рейка, не спешите огорчаться. Возможно решить проблему поможет ее регулировка. А Вы знаете, как подтянуть рейку на «десятке» своими руками без снятия?

Чтобы подтянуть рулевую рейку ВАЗ 2110 потребуется специальный ключ восьмигранник «на 17». Чтобы найти регулировочную гайку подъемник или яма не потребуется, добраться до гайки можно просунув руку под вакуумный усилитель тормозов и нащупать углубление для ключа в этом месте:

На двигателях ВАЗ 2112 добраться до регулировочной гайки можно следующим образом: Подтяжка рулевой рейки ВАЗ 2110 производится против часовой стрелки (если смотреть сверху). Затягиваем гайку до упора, а затем ослабляем ее на два деления (24 градуса), чем обеспечивается зазор 0,12мм. между гайкой и упором рейки. Проверяем легкость перемещения рейки, отсутствие стуков и заеданий. После чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку) и наносят краской метки, фиксирующие положение гайки относительно картера.

Если регулировка рулевой рейки выполнена правильно, то посторонние стуки должны исчезнуть, руль станет острее и после поворота должен самостоятельно возвращаться в центральное положение. Если рулевую рейку перетянули, тогда в крайних положениях руля рейку будет закусывать, а вращение руля будет более трудным, чем раньше. Если для решения проблемы пришлось выполнить ремонт рулевой рейки, тогда подтяжка рулевой рейки будет производится в тисках. Определить люфт рулевой рейки можно пошатывая тяги (усы). Чтобы уменьшить люфт в рулевой рейке следует повернуть гайку против часовой стрелки примерно на 10-15 градусов, после чего снова проверяем люфт. При необходимости опять подтягиваем, пока люфт в рулевой рейки не исчезнет. Выработка в каждом случае разная, поэтому какого-то определенного момента затяжки не существует. По окончанию работ не забываем закернить гайку, обмяв резьбу картера.

Регулировка

Что необходимо, ситуация складывается таким макаром, что подтяжка управляющий рейки тем ни наименее дает положительный результат. Поэтому требуется выяснить, как подтянуть узел и что для этой цели для вас будет нужно.

Ремонт рулевой рейки вольво хс90 своими руками.

Отрегулировать рейку можно через днище автомобиля, сняв защиту двигателя, либо через верх. Во втором случае работу придется выполнять на ощупь. Так что решайте сами, как вам будет удобнее.

  1. Чтоб отрегулировать управляющую рейку, необходимо подтянуть регулировочный винт. Найти его вы сможете без заморочек в управляющем механизме. Если быть конкретнее, то в торцевой крышке.
  2. Нормально иметь в распоряжении эстакаду как еще его именуют яму в гараже. В этом случае схожих критерий нет, многие обходятся поднятием машины средством домкрата. Только в этом случае будет нужно непременно дополнительно зафиксировать автомобиль, чтобы избежать его соскальзывания с домкрата и возможных последствий.
  3. Пока подымать кузов с применением домкрата, непременно выставите прямо фронтальные колеса.
  4. Замерить свободный ход есть вариант средством люфтметра. При этом они бывают древние или электрические. Последние более животрепещущи и комфортны в процессе внедрения, но неким выбирать не приходится. Что отыщите, тем и будете воспользоваться.
  5. Согласно действующим нормам и эталонам, для ВАЗ 2109 свободный ход управляющего колеса не должен превосходить 10 градусов.
  6. Найдите регулировочный винт и начинайте равномерно его подтягивать. Операция проводится медлительно. Временами инспектируйте ход руля, наличие свободного хода по другому говоря стука в управляющий колонке.
  7. Для регулировки используйте особый ключ. Он доступен в каждом магазине автозапчастей.
  8. Ключ вставляется в регулировочный винт
    и проворачивается против движения часовой стрелки. Прокрутив малость, проверьте итог.
  9. Процедура затягивается. И далее не спешите.
  10. Когда ощутили, что регулировка дошла до подходящего уровня, сделайте пробный заезд на собственном автомобиле, почувствуйте, как двигается руль, пропал ли стук, свободный ход, как туго крутится управляющее колесо.
  11. Если руль стал очень тугим, придется мало ослабить натяжение регулировочного винта.
Ремонт рулевой рейки ваз 2110 с гур.

При отсутствии положительного результата после проведенной регулировки, вам придется устранять люфт и стук методом демонтажа, ремонта или полной замены узла. Тут уж решайте сами.

Полагаться только на корректировку рейки как лечущее средство от всех ее заболеваний не надо. Да и дополнительно спешить с выводами что нужно подмены рейки также не надо. Попытайтесь отрегулировать, а там уже действуйте по ситуации.

Когда резко поворачиваете руль из положения нейтрально (колеса прямо) и слышите посторонние стуки либо шумы рулевой рейки, биение руля, увод автомобиля в сторону и самопроизвольное отклонение от движения прямо значит, необходим ремонт либо замена рулевой рейки ваз 2109, причем срочно. Рулевая рейка — важнейший узел управления направлением движения машины, люфты и другие неполадки затрудняют управление, и создают опасность для вашего здоровья и жизни. Как часто вы слышите в новостях: водитель не справился с управлением автомобиля? Вы сами прекрасно понимаете, к каким последствиям это приводит. Наша инструкция поможет вам выполнить ремонт и замену рейки самостоятельно.

Конструкция рулевой рейки на ВАЗ-2110

Для начала определимся, что мы будем регулировать. Конструкция рейки предельно проста. Гидроусилитель на предусмотрен, поэтому даже с демонтажом (который делать совсем необязательно), вся работа займёт от силы час — полтора.

Схема и конструкция.

Рулевой механизм ВАЗ-2110 представляет собой реечный редуктор, преобразующий вращение рулевого вала 27 в перемещение самой рейки 16. К рейке болтами 6 крепятся рулевые тяги 5 и 7, которые поворачивают стойки с поворотным кулаком. Более всего подвержено нагрузке и, соответственно, износу, место контакта приводной шестерни 21 и зубчатой рейки 16.

Когда необходима регулировка

Между этими деталями со временем образуется зазор, который и приводит к появлению симптомов, говорящих о необходимости проводить настройку:

  • стук в рулевой рейке при проезде неровностей;
  • увеличенный люфт рулевого колеса;
  • слишком тугой руль, колеса не выравниваются после поворота;
  • рейку «закусывает» периодически, это говорит о критическом износе зубчатой рейки или приводной шестерни 21.

Зазоры и регулировка

В этих случаях есть смысл попытаться отрегулировать зазор между рейкой и шестерней, чтобы оттянуть капитальный ремонт всего механизма. А зазор будем регулировать, прижимая регулировочной гайкой 33 через пружину 32 и упор рейки 31, рейку к шестерне.

Для этого нам будет необходим специальный восьмигранный ключ на 17, который продаётся в любом автомагазине. Также понадобится несколько отвёрток и стандартный набор инструментов, если рейку мы снимать с машины не будем. Приступаем к регулировке.

Ключ для подтягивания рулевой рейки на автомобиле ВАЗ-2110.

Рассмотрим схему рейки и варианты ремонта

Существует три способа ремонта:

  • Полная замена рейки (если возиться особо некогда и устраивает цена, либо механизм не пригоден для ремонта)
  • Замена деталей из ремонтного комплекта (тут придется повозиться, снять механизм, разобрать и собрать)
  • Альтернативный ремонту и самый быстрый способ — подтягивание гайки на рулевой рейке с помощью специального ключа

Такой способ дает положительный эффект (только не всегда и не на долго), но может иметь плохие последствия. Например, если затянуть гайку слишком сильно, тогда повысится усилие необходимое для вращения рулевой баранки, что усложняет управление машиной. Более тяжелые последствия, это заклинивания руля во время движения машины, потерять управление да еще на скорости чрезвычайно опасно для вас и окружающих

Нужные материалы и инструменты

Замена рулевой рейки ваз 21093 — 2199 требует наличия необходимых материалов:

  • Аэрозоль «Мовиль»
  • Чистая ветошь
  • Пластиковые хомуты длиной 200 и шириной 4миллиметра (три штуки)
  • Смазка проникающая WD-40 («жидкий ключ») чтобы открутить заржавевшие и закисшие соединения
  • Литр Уайт — спирита
  • Смазка для подшипников типа ФЕОЛ либо нечто подобное

Также для ремонта потребуются следующие запчасти:

  • Сайлентблоки(см.Замена сайлентблоков Ваз: делаем самостоятельно)
  • Чехол рейки
  • Наконечники
  • Специальный набор (ремкомплект) для ремонта

Замена рулевой рейки на ваз 21093 — 2109 потребует наличия следующего инструмента:

  • Съемник наконечников
  • Молоток
  • Головки торцевые
  • Специальный ключ для рейки, (он надевается на нажимную гайку и имеет внутренний восьмигранник)
  • Удлинитель ключа с трещоткой
  • Специальный ключ для откручивания гайки подшипника, (восьмигранный стержень на «24» с углублением)
  • Щетка по металлу
  • Узкая кисточка

Совет: Прежде чем заняться процедурой на ваз 2109 замена рулевой рейки, вам необходимо обработать заранее (за сутки) все соединения «жидким ключом» (резьбы наконечников, четыре гайки, крепящих рейку, гайку затяжки упора). Затем, через полтора — два часа повторите обработку всех мест и через сутки можете начинать процедуру.

Подтягиваем рейку сами

Работу будем проводить из-под автомобиля, поэтому желательно использовать смотровую яму или эстакаду. Можно подтянуть гайку и из-под капота, но это крайне неудобно и займёт больше времени, проверено.

Устанавливаем автомобиль и фиксируем его ручником, на всякий случай подставим под задние колеса противооткаты. Дальше поступаем так:

    Снимаем защиту двигателя.

Протягиваем переноску, чтобы было лучше видно.

Очищаем картер рулевого механизма от грязи как можно тщательнее.Находим регулировочную гайку.

Вот та самая гайка.

В редких случаях на гайке сохраняется заводской пластиковый стопор. Это говорит о том, что рейка либо менялась, либо с завода никто её не регулировал, что бывает крайне редко. Стопор удаляем тонкой плоской отвёрткой. Пластмассу не жалеем, поскольку заглушка одноразовая.

Так выглядит пластиковая заглушка.

Видим гайку, берём хитрый ключ на 17, вставляем его проворачиваем на 10-20 градусов, не больше.

Придется немного постараться, чтобы попасть ключом в гайку.

Контролируем люфт рулевого колеса и степень свободы рейки. Сначала пошатаем саму рейку, взявшись за тяги. Если есть заметный люфт, выбираем его, ещё немного подтянув гайку. Шатаем рулём, контролируем люфт.Совершаем пробную поездку. Рейка не должна издавать посторонних звуков при проезде неровностей, руль должен вращаться свободно и возвращаться в нейтральное положение после поворота самостоятельно.Если руль тугой и не возвращается, отпускаем на 5-7 градусов регулировочную гайку, если слишком свободный и наблюдаем люфт и постукивание, подтягиваем гайку.По окончании регулировки не пытаемся установить заводскую заглушку, а слегка заминаем резьбу на картере рейки тонким керном. При этом стараемся не повредить гайку.

Стучит рулевая рейка Ваз 2110 – из – за чего и как это исправить

Стук в рулевой рейке Ваз 2110 довольно наиболее распространенная неисправность. Откуда он происходит? Давайте искать первопричину. Да, рулевая рейка – система более простая, нежели устаревшая червячная разновидность. Как уже отмечалось выше, она даже на российских машинах «ходит» 80-100 тыс. км, не доставляя автомобилистам проблем. Но преждевременный стук, увы, иногда возникает. Причины бывают такими:

  1. На ВАЗах к примеру, часто стук в рулевой рейке спровоцирован недостаточно хорошо закрученными крепежными болтами. Нет, затянуты они были добросовестно, это наши удивительные дороги, создавая вибрации, со временем раскрутили их. Стук здесь устранить несложно – надо просто затянуть все крепежи.
  2. На машине ВАЗ-2110 и всем авто в семействе десятого ряда нередко изнашивается опорная втулка на одной из сторон рейки. Поскольку изготавливают опорные втулки здесь из пластмассы, быстрый износ их не становится чудом при поездках по нашим идеальным, так сказать, автодорогам. Неровности способствуют возникновению свободного хода этого элемента, отчего износ происходит ускоренными темпами.
  3. Куда серьезнее ситуация, когда разрываются чехлы, защищающие рулевую рейку. Тогда пыли и грязи открыт доступ на ее зубчатые поверхности, что уже без лишнего драматизма похоже на катастрофу. Долго рейка без защиты не проработает, поэтому и появляется злополучный стук.
  4. Коррозия детали – вообще фатальная проблема, потому что рулевую рейку придется однозначно менять. Это дорого, но не дороже финансов и, главное, жизни со здоровьем.
  5. Редко, но имеет место заводской брак. Тут рейка чаще всего стучит уже на новом автомобиле. Благо, если транспорт числится на гарантии – тогда замены некачественного узла можно добиться за счет «заведения» изготовившего машину. Повреждение на заводе, плохое качество изготовления – наиболее частые случаи производственного брака.
  6. Материал рейки. Как правило, он мягкий и рассчитан для езды по качественным дорогам. При езде же по нашим ямам и в следствии постоянной вибрации постепенно слой за слоем, микрон за микроном происходит снятие металла с поверхности рейки, а это приводит к преждевременному износу опорной втулки. В данному случае проблему можно решить двумя способами. Или купить новую рейку или заказать изготовление аналогичной из более прочного металла. Обычно люди, которые этим занимаются порекомендуют вам нужный материал.

Ищем признаки неисправности

Появление неисправности в рейке вызывается, как правило, движением по неровной и очень пыльной дороге:

  • При этом, чем менее бережно владелец управляет автомобилем на разбитых дорогах, тем быстрее ломается рейка и начинает стучать
  • На ваз 2109 люфт рулевой рейки это один из первых признаков, которые составляют общие симптомы её поломки
  • Иными словами, во избежание частых ремонтов деталей рулевого управления, вам следует притормаживать, увидев перед машиной заметные неровности дороги, избегать пересечения поперек трамвайных рельсов
  • А если вдруг такая необходимость у вас возникла, тогда выполняйте это пересечение на самой малой скорости
  • Так же к преждевременной поломке и ремонту рулевых механизмов могут привести постоянные заезды на бордюры, а так же резкие ускорения, когда руль находится в крайних положениях (правом либо левом), это ведет к возрастанию нагрузки на рулевом редукторе, и других деталях рулевой рейки, и к быстрому износу насоса ГУР.
  • Последствия будут такими: загрязнение и поломка уплотнителей, работающих в системе гидроусилителя.
  • Зачастую внешние признаки неполадок рейки легко можно перепутать с другими неисправностями, потому, что диагностика этого узла очень не простая задача
  • А в некоторых особых случаях, для того, чтобы найти неполадку, её приходится разбирать полностью
  • Частенько водители задают типичный вопрос: как нам определить неисправности в рулевой рейке?
  • Отвечаем — наиболее ощутимый и очевидный симптом это характерный стук при движении машины по неровной дороге, который усиливается при повороте руля

Как заменить рулевую рейку Ваз 2110 пошаговая инструкция + фотоотчет

Для того, чтобы самостоятельно заменить рулевую рейку Ваз 2110 необходимо выполнить следующий порядок действии:

  1. Прежде чем приступить к работе, выкрутите колёса таким образом, чтобы они в перёд были направлены, затем вывесите переднюю часть и снимите оба передних колеса с автомобиля, но перед этим хорошенько обезопасьте свой автомобиль от того, чтобы он на землю не свалился, а для этого на ручной тормоз его поставить будет нужно, подложить на всякий случай противокатные упоры под задние колёса и самое главное, площадка на которой производить работу собираетесь должна быть ровной и обязательно асфальтом, на случай если автомобиль всё же свалится, подложите заранее под него колёса (Чтобы он на них упал).
  2. Переходим в салон, находясь там, Вам придётся при помощи двух ключей (Одним болт нужно держать от проворачивания) отвернуть гайку болта, которая стяжной хомут сжимает, при помощи которого карданный вал держится на шлицах рулевой рейки, после того как гайка будет выкручена, а болт извлечён (см. маленькое фото) вставьте в прорезь (Где болт находился, указана синей стрелкой) мощную отвёртку и с её помощью, разожмите стяжной хомут, чтобы карданный вал смог слезть легко со шлицёв рулевой рейки.
  3. Теперь с обоих сторон, вытащите рулевые наконечники из отверстий в которые они входят, объясним вкратце как вытащить наконечник на примере правой стороны, в общём берутся пассатижи и ими вытаскивается шпонка (Это такая металлическая проволочка), как только она будет вытащена, отверните гайку и при помощи съёмника выпрессуйте наконечник из отверстия и всё, если Вам нужны картинки и Вы понятия не имеете что такое рулевой наконечник, то в этом случае прочтите статью: «Замена рулевых наконечников», в ней всё подробно сказано.
  4. Когда оба рулевых наконечника будут вынуты из отверстий, приступайте к выворачиванию болтов которые сами тяги крепят (На этих тягах и расположены рулевые наконечники), они в центральной части прямо прикручены к рулевой рейки (Чтобы вывернуть болты, поддёньте отвёрткой стопорную пластину, она не даёт болтам самопроизвольно выкрутиться) по одному болту выворачивая, снимайте полностью тяги с автомобиля (Вытаскивать их нужно через арки колёс) и как Вы уже заметили на маленьком фото, снимая тягу, человек ещё соединительную пластину придерживает, данную пластину не потеряйте, при выворачивании последнего болта, эту пластину всегда второй рукой придерживайте.
  5. И в завершение, отверните по две с каждой стороны гайки которые крепят рулевую рейку к щитку, снимите металлические хомуты и через арку, снимите полностью рейку с автомобиля, более подробно со всем этим Вы можете ознакомиться, просмотрев фотографии ниже:

Ремонт и замена

Рулевая рейка ВАЗ 21099 находится непосредственно в рулевом механизме машины. С ее помощью осуществляется поворот колес в необходимую водителю сторону. Иногда возникают ситуации, когда рулевая рейка выходит из строя. Причиной могут стать изношенные шаровые соединения рулевой тяги или наконечника. В таких случаях необходим разбор и ремонт рулевой рейки на автомобиле ВАЗ 21099.

Эксплуатация машины, как и любого другого механизма, зависит от исправного функционирования всех ее систем. Выход из строя одной, несомненно, отражается на работоспособности остальных — это принцип цепной реакции. Рулевая рейка должна быть исправна, так как дефектное управление создает очень опасную дорожную ситуацию. Эксплуатировать машину при поломке детали не допускается.

Если при поворотах руля слышен хруст, следует сменить управляющую рейку. Время от времени требуется подтяжка винтов либо замена сальников. Иногда после подтяжки болтов руль слушается несколько хуже либо его вовсе клинит. В этом случае необходимо срочно заменить рулевую рейку, особенно если при ее использовании по-прежнему слышен неприятный звук.

Заменить рулевую рейку на ВАЗ 21099 не так трудно, но если совершенно нет навыков починки авто, лучше устремиться в сервис. Самостоятельно осуществить замену детали, конечно, можно, но удобнее взять в помощь друга.

Инструкция по замене рулевой рейки на ВАЗ 21099

  1. Для замены рейки необходимы несколько вариантов крепления, подходящие инструменты и ключи.
  2. Для начала нужно поставить машину на ручной тормоз, а под задние колеса на всякий случай подставить упор.
  3. Снять клеммы аккумулятора.
  4. Приподнять машину при помощи домкрата.
  5. Выкрутить ключом болты на колесах и снять их с машины.
  6. После снятия колес необходимо смазать их гайки специальным раствором.
  7. В салоне нужно найти стопорный болт кардана и отвинтить его.
  8. Абсорбер, расположенный под капотом автомобиля, открутить для облегчения доступа к рейке.
  9. Ослабляем гайку и осторожно выбиваем абсорбер. Очень важно помнить, что нельзя бить по резьбе.
  10. Осторожно откручиваем и снимаем винты рулевой рейки ВАЗ 21099.
  11. Аккуратно достаем рейку руля, начиная с правой стороны.
  12. Снимаем рулевую рейку с ее шпиц.
  13. Задание выполнено — рейка у вас в руках. Теперь нужно проверить наличие и посчитать количество винтов.
  14. Берем в руки новую рейку и наливаем в нее специальный раствор.
  15. В обратном порядке закручиваем на новой рейке наконечники. Стоит напомнить, что они отличаются друг от друга, поэтому не перепутайте их!
  16. Теперь можно установить новую деталь на место старой. Тут-то и понадобится помощь друга, так как одному человеку при установке и замене рейки очень тяжело правильно вставить шпицы.
  17. В установленную рейку следует вставить стопорный болт. В ней для этого предусмотрено необходимое отверстие.

При любой поломке в вашем автомобиле рекомендуется консультация и диагностика специалиста. Опытные мастера проведут ремонт транспортного средства быстро, качественно, в установленный срок. Они подберут нужную деталь, дадут гарантию на ее замену и ремонт. Вы не потратите ни своих сил, ни лишнего времени.

Правильное положение детали

Но если все-таки автовладелец желает сам заняться диагностикой, ремонтом неисправностей и заменой запчастей, стоит предварительно ознакомиться с характеристиками и строением своей машины, почитать специализированную литературу. В сети интернет сейчас существует множество статей и форумов о ремонте автомобилей, где можно обсудить любую проблему.

Если вы не знаете, что куда крепится и как одна деталь меняется на другую, то самостоятельно за подобную работу лучше не браться, иначе вы не устраните проблему, а причините ощутимый вред своему транспортному средству.

Инструменты и порядок действий

Подтягивание рулевой рейки необходимо производить следующими инструментами:

  • накидной (торцевой) ключ на 10 или головка с трещоткой;
  • головка ключа на 13 с удлинителем и воротком;
  • универсальный ключ, который сможет завернуть все конструкции с необходимым усилием.

В обычном случае стоит использовать старые гаечные ключи для выкручивания аккумуляторной батареи и обеспечения доступа к рулевой рейке.

Чтобы достать до этого элемента механизма автомобиля, нужно снять аккумулятор и убрать его элементы крепления. Последовательность подтяжки рулевой рейки выглядит следующим образом:

  • демонтаж аккумулятора. С источника питания автомобиля отбрасываются питающие провода, после чего откручиваются болты или винты крепления прибора и аккумулятор снимается с места установки;
  • снятие конструкций крепления аккумулятора. Площадка или кронштейны, на которых ранее держалась батарея, тоже откручиваются и снимаются;
  • изъятие заглушки на гайке рулевой рейки. На ощупь несложно найти искомую гайку, которая может быть накрыта резиновой заглушкой. После снятия заглушки стоит приступать к подтягиванию гайки.

Подтяжка рулевого механизма в модели ВАЗ-2110 производится против часовой стрелки в следующей последовательности:

  • гайка затягивается против часовой стрелки до упора, после чего ослабляется на пару делений – на 24 градуса, что обеспечивает минимальный люфт (0,12 мм) между гайкой и рейкой;
  • производится проверка люфта – между рейкой и гайкой не должно быть заеданий и постукиваний;
  • после этого резьба картера кернится или обминается (стоит обратить внимание, что гайку повреждать не стоит), а место фиксации помечается краской, чтобы засечь, в каком положении гайка должна находиться по отношению к картеру.

Правильная регулировка рулевой колонки поможет избавиться от посторонних стуков, а руль после каждого поворота должен самостоятельно становиться в первоначальное состояние. Стоит обратить внимание, что излишнее закручивание гайки рулевой рейки может привести к закусыванию руля в крайних его положениях и необходимости применения некоторых усилий, чтобы продолжить полноценное управление автомобилем.

Ремонт рулевой рейки в автомобиле ВАЗ 2109

Если износ рабочей части рулевой рейки небольшой, то её можно немного подтянуть без полной разборки, увеличив её эксплуатационный срок еще на несколько десятков тысяч километров.

Гайка размером 17 мм, которую необходимо подтянуть, крепит рулевой вал к рейке, для подтягивания гайки нужно использовать специальный ключ соответственного размера. Процесс регулировки рейки выглядит следующим образом:

  1. Установите автомобиль над смотровой ямой или на эстакаде для удобного доступа к рулевому механизму;
  2. Снять защиту картера;
  3. Очистите рейку от грязи;
  4. Найти гайку, отвечающую за регулировку механизма;
  5. Подтянуть гайку;
  6. Проверить силу сопротивления с помощью поворота рулевого колеса и при необходимости подтянуть гайку сильнее;
  7. Настроить оптимальное усилие на рулевом колесе.

Подтягивание без полной разборки позволит устранить постукивания и убрать небольшой люфт. При сильно изношенных деталях рулевой рейки потребуется произвести полную разборку и купить полный ремкомплект для замены изношенных деталей этого узла.

Если подобные процедуры не повлияли на негативный эффект постукивания рулевой рейки, придется продвинуться дальше и проверить рулевые наконечники и тяги. Часто стук возникает именно в этих частях механизма.

Причиной стука могут быть также наконечники и рулевая тяга. В этом случае нужно будет затянуть полностью крепления тяг и наконечников для исключения люфта.

Затягивание наконечников должно проводиться с учетом следующих особенностей:

  • Крепкой фиксации всего механизма, для предотвращения смещения развал-схождения;
  • При затягивании до упора нельзя перетягивать;
  • После болтов наконечников провести проверку развала-схождения;
  • Если стук остался, значит проблема во внутренней части рейки, или в рулевых тягах.

Также следует каждые 500 — 1000 км проверять состояние пыльников рулевой рейки, с учетом условий эксплуатации авто. Замену пыльника на российском автомобиле приходится производить чаще чем на иномарках.

Видео: ремонт рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115

Если подтягивание рулевой рейки и замену пыльников а также резиновых деталей можно произвести самостоятельно, то ремонт крепления рулевых тяг в большинстве случаев вызывает затруднения у автовладельцев. Трудоемкий демонтаж и необходимость использования специального оборудования заставляют владельцев российского легкового автомобиля этой марки обращаться в автосервис к опытным специалистам. Провести безошибочно диагностику, разборку и сборку узла лучше в специализированной мастерской с помощью квалифицированного персонала. Полная замена изношенных элементов рулевой рейки может быть проведена только в оборудованном гараже опытным водителем с наличием большой практики в ремонте отечественных авто.

Ремонт и проверка рулевой рейки

В том случае, если для нормального функционирования рулевую рейку пришлось ремонтировать, ее подтяжку необходимо производить в тисках. Люфт определяется пошатыванием рейки, а при обнаружении серьезного угла поворота следует провернуть гайку на угол около 15 градусов и проверить люфт снова. Такую последовательность действий повторяют до того, как лишний поворот не исчезнет.

Проверять эффективность ремонтных работ нужно при движении автомобиля. Обычно эксперименты проводятся на незначительной скорости – около 40 км/ч, когда можно четко определить различные биения и закусывание руля. Как советуют опытные автомобилисты, не нужно сразу подкручивать рейку на большой угол – для начала достаточно и четверти оборота. Если же это не помогло, то стоит докручивать гайку постепенно на небольшую часть окружности и снова проверять работу двигателя. После того как стук под капотом исчезнет, автомобиль может эксплуатироваться без проблем в течение нескольких лет.

Способы регулировки

Рулевая реечка может быть отрегулирована двумя способами.

Способ регулировки

Особенности

Если рейка снимается и регулируется, речь чаще всего идет о ремонте или замене узла на новый. Проводить подобную настройку рекомендуют только в этих ситуациях

Без демонтажа узла

Такой способ регулировки актуален в том случае, если необходимо подтянуть слегка рейку, убрать люфт, избавиться от стуков. Здесь вполне возможно обойтись без демонтажных работ, то есть настроить механизм непосредственно на автомобиле

Неисправности

Есть несколько характерных неисправностей рулевой реечки, с которыми сталкиваются владельцы ВАЗ 2109. В некоторых ситуациях можно обойтись простой регулировкой, а в других потребуется более детальное вмешательство в конструкцию узла и его компоненты.

Рулевая рейка ВАЗ 2109: ремонт своими руками

4/5 — (56 голосов)

Рулевая рейка ВАЗ 2109 отвечает не только за комфорт и удобство управления, но и за безопасность водителя и пассажиров.

Можно даже сказать, что это агрегат, который играет очень важное значение в автомобиле. Без рейки не сможет ездить машина с передним приводом. Хотя, конечно, ездить она сможет, вот только совершить какой-либо маневр вряд ли получится. Что же чувствует водитель, когда при прохождении поворотов начинает слышаться шум – скрежет, скрип, хруст? Вряд ли положительные эмоции будут, так как цена рейки и ее ремонта достаточно высокая.

Ремонт рулевой рейки 2109 своими руками

Первый признак того, что стоит посмотреть на техническое состояние рулевого механизма – это появление посторонних звуков. Как правило, они доносятся при вращении рулевого колеса. Чтобы немного улучшить ситуацию, можно подтянуть рейку, при этом в шестернях уменьшается зазор. Но следствие этого – более «тугой» руль, крутить его становится тяжело даже на большой скорости, что уж говорить про маневрирование на месте. Кроме того, возможно заклинивание – поэтому лучше всего приобрести ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2109 и установить его. Но самый лучший вариант – это установка нового узла (правда, выйдет это дороже).

Для проведения работ вам потребуется специальный инструмент – съемники, а также стандартный набор ключей, отверток, а самое главное – желательно наличие баллончика с проникающей смазкой. Без нее начинать ремонт даже не стоит. Из материалов необходимы пыльники наконечников тяг, а также ремкомплект рейки. Перед началом работ отключаете АКБ, желательно его вовсе в сторону убрать. Также желательно убрать корпус воздушного фильтра (независимо от того, карбюратор или инжектор используется на автомобиле). Обе стороны автомобиля поднимаете, вывешиваете колеса и снимаете их. Выкручиваете гайки наконечников и извлекаете пальцы из поворотных кулаков.

Но еще рано радоваться, нужно еще ключом на «10» выкрутить четыре гайки, которыми закреплен металлический чехол, прикрывающий рейку ВАЗ 2109. Теперь открывается красивый вид на головки двух болтов, которыми закреплены тяги. Но обратите внимание на то, что они застопорены при помощи тонкой пластины, изогнутой по граням головок. Перед тем, как выкрутить болты, обязательно тонким зубилом разогните эту пластину. Теперь нужно выкрутить болт, которым закреплен рулевой вал ВАЗ 2109 к рейке. И выкручиваете все гайки крепления последней к кузову автомобиля. Вот и все, теперь можно приступить к разборке и установке элементов из ремкомплекта. Но если есть новая в сборе, то ставите ее в обратном порядке.

Комплект для ремонта рейки 2109

В процедуре ремонта нет ничего сложного, нужно только лишь провести замену всех элементов, которые входят в состав комплекта. Также стоит заметить, что обязательным условием при ремонте рулевого управления является проведение процедуры регулировки развала-схождения передних колес. Если не провести ее, то машина не сможет двигаться прямолинейно, также будет наблюдаться неравномерный износ протектора покрышек. Но самое главное – это ваша безопасность, ведь торможение тоже становится менее эффективным.

Что касается комплектов для ремонта, то можно выделить несколько типов:

  1. Самый простой и дешевый, состоящий из фторопластовых втулок, подшипника и гаек с шайбами. Подойдет для случаев, когда рулевая рейка ВАЗ 2109 износилась не очень сильно.
  2. Средняя ценовая категория комплектов включает в себя валы и гайки, а также все элементы из самого дешевого.
  3. Самый дорогой комплект – все, перечисленное выше, да еще и рейка.

Если проводить капитальный ремонт, то лучше всего брать третий тип ремкомплекта, так как только с его помощью можно обеспечить качество. Если сказать грубо, то установка такого комплекта равносильна установке новой рулевой рейки ВАЗ 2109.

Диагностика и ремонт рулевой рейки своими руками. Рулевая рейка Описание Типы устройств Виды неисправностей Фото Видео устройство гидроусилителя рулевой рейки

Гидравлическое рулевое управление (далее ГУР) в автомобиле — система, предназначенная для уменьшения усилий, прилагаемых к рулевому управлению при маневрировании. Изначально такими системами оснащались сельскохозяйственные и грузовые автомобили.

С начала 70-х ГУР стали устанавливать на легковые автомобили. Не последнюю роль сыграло и то, что в роли водителей все чаще выступали женщины.

Помимо обеспечения комфорта при управлении автомобилем, ГУР позволяет:

  • уменьшить диаметр (размеры) руля;
  • изменить передаточное число рулевой рейки, обеспечивающее большую маневренность при реверсе;
  • автоматизированная система обработки автомобилей.

Учитывая, что рулевое управление является вторым фактором безопасности движения после тормозной системы, к надежности, информативности, другим параметрам ГУР предъявляются высокие требования.Эксплуатации и обслуживанию этой системы следует уделять особое внимание.

Типы рулевых гидравлических

Изначально на ПК устанавливались легковые автомобили, выполненные по схеме, аналогичной усилителям, устанавливаемым на большегрузные автомобили. У них есть существенный недостаток: с увеличением скорости автомобиля для осуществления безопасного маневра требуется меньшая мощность руля и прикладываемое усилие. На высокой скорости обратная связь с дорогой значительно снижается, водитель перестает «чувствовать» дорогу.В условиях скользкого покрытия машина может потерять управляемость.

Для устранения этой проблемы были разработаны грабли с переменным передаточным отношением. Такая рейка устанавливается на ВАЗ 2110. Имеет большое передаточное число на малых углах поворота руля. Обычно это соответствует высоким скоростям и малым углам поворота, где требуется небольшое усилие. Передаточное число уменьшается до «краев», то есть при больших углах маневрирования, которые возможны на малой скорости.Использование такой конструкции не сняло всех проблем управляемости.

Видео — Виды рулей чем отличается ГУР от ЭУР:

Производители разработали электрогидроруль Siller Путем добавления электроклапана в стандартную схему с электронной системой управления. Егур максимально сочетает в себе информативность руля и комфортные условия управления.

В некоторых моделях автомобилей насос ГОР вращает привод электродвигателя.В таких случаях гидроусилитель работает даже с ненужным двигателем.

На современные автомобили все чаще устанавливают электроусилитель руля . Существенным их недостатком является полная зависимость от исправности и надежности электроники. При выходе из строя любого из электронных компонентов, приводов, даже предохранителя эффективность электроусилителя руля равна нулю, управляемость резко ухудшается.

Как работает гидроусилитель руля

Принципиальная схема устройства рулевой рейки с гидроагентом представлена ​​на рисунке:

При работе ДВС вращается масляный насос гидропитания рулевого колеса, кинематически связанный с коленчатым валом.Если рулевое колесо находится в центральном положении, масло рециркулирует по гидравлической системе без усилий через обратный клапан. Torime, выполняющий роль следящего механизма, реагирует на поворот руля. Он приводит в действие золотник распределителя. Сообщает основной канал впрыска с правой или левой полостью силовых цилиндров. Последний помогает вращать колеса автомобиля.

В крайних положениях руля предохранительные клапаны предотвращают избыточное давление в системе, перепускающее масло в канал рециркуляции.

В электрогидроклапанах руля установлен электроклапан, управляемый электронным блоком управления (ЭБУ). ЭБУ ГУР, руководствуясь показаниями вращения руля, автомобиля, коленчатого вала, регулирует закрытие клапанов. Таким образом, в зависимости от скорости автомобиля регулируются другие показатели по степени усиления ГУР, контролируется информативность рулевого управления.

Признаки неисправности и возможные причины

При эксплуатации автомобиля на неисправную работу гидроусилителя руля указывают следующие особенности:

1. Возврат рулевого колеса . Обычно возникает при неисправности помпы, либо слабом натяжении приводного ремня.

2. Большое усилие при повороте руля . Причиной может быть: низкий уровень жидкости, изношенный насос гидропитания, нарушение работоспособности системы.

3. Большие усилия в среднем положении руля . Основная причина – механический износ рельса.

4. Увеличение усилия в одной из сторон .Причина: износ сальников.

5. Быстрый руль требует усилий . Возможные причины: возбудимость, неисправность насоса, малые обороты холостого хода.

6. Шум . Причины: Низкий уровень жидкости, течь в системе.

7. Вибрация . Часто это происходит при повреждении шин, неисправности тормозной системы. В системе ГУР есть возможность войти в гидравлику.

Основные неисправности рулевых колес с гидрораспором, их устранение и ремонт

В процессе эксплуатации система рулевой рейки с гидроусилителем требует постоянного осмотра, обслуживания и ремонта (при необходимости).К наиболее частым системным неисправностям относятся:

1. Поток

Кожа сальника чаще всего вызывается коррозией в случае попадания на вал воды, которая по мере появления на ней ржавчины разрушает рабочую поверхность сальника. Такая неисправность возможна при разрушении пыльника, вызванном механическим воздействием или естественным износом.

Ремонт заключается в восстановлении целостности вала, удалении следов коррозии (обычно вал полируют).После этого устанавливается новый сальник с соответствующими посадочными размерами.

Течение шлангов гидросистемы связано с высоким давлением в системе (100 атмосфер и более), износом шлангов, особенно в местах соединения резины и металлических элементов рукавов высокого давления. Обычно требуется замена шланга, однако есть мастерские, выпускающие запутанные соединения.

2. Стук

Может возникнуть по причинам:

  • поломка или стирание центральной зубчатой ​​рейки;
  • износ опорной втулки;
  • дефектов раздавливания материала.

Затяжка реек при износе центрального зуба не приводит. Люфт может быть и меньше, но так как остальные зубья изнашиваются меньше (повышенный износ центрального зуба связан с тем, что руль находится в среднем положении), руль может не возвращаться из крайних положений из-за зажатия .

Видео — О ресурсе рулевой рейки с гидроусилителем:

Опорные втулки сильно разрушаются при движении по неровностям дорожного покрытия.Большинство ходовых иномарок не предназначены для российских дорог.

3. Плотная линейка

Если руль крутится только в одну сторону, скорее всего, уплотнительное кольцо в корпусе дозатора пропускает напорную жидкость. Это может быть результатом загрязнения или пыли в системе, которая со временем образует бороздки. Жидкость не попадает в гидроцилиндр, а поступает напрямую в бак расширителя. Ремонт можно проводить путем шлифовки рабочей зоны и замены уплотнительного кольца.

Если руль туго крутится в обе стороны, возможно несколько причин:

  • Неисправность поршня Тефлоновое кольцо;
  • пересок в две распределительные камеры;
  • изношенная рабочая пара помпы;
  • пробой кручения.

Для диагностики конкретной неисправности требуется разборка механизма и диагностика узлов. В большинстве случаев потребуется помощь специалиста.

Проверка работоспособности насоса ГУР

Для проведения работ по проверке работы насоса гидроусилителя руля, наличия специального манометра и переходных прокладок.Последовательность проверки:

  • башмак переходной устанавливается с манометром в разрыв гидронасоса выходного шланга насоса;
  • двигатель заводится, работает пару минут на холостых;
  • поворачивает руль несколько раз вправо-влево для достижения рабочей температуры жидкости ГУР;
  • давление насоса измеряется при открытом запорном вентиле, которое должно быть не менее 1500 кПа;
  • на короткое время ( не более пяти секунд!) запорный клапан закрывается;
  • при закрытой запорной арматуре давление должно быть не менее 6500 кПа.

Рекомендации Для того, чтобы ГУР и реечный механизм прослужили дольше

Рулевая рейка служит основным элементом управления большинства современных автомобилей. С его помощью вращение руля преобразуется во вращение передних колес относительно оси автомобиля. Этот узел отличается простотой конструкции и высоким запасом прочности. Как и все другие узлы вагона, рейка нуждается в обслуживании и ремонте. Поэтому автовладельцам будет полезно знать его устройство и принцип работы.

Как устроена рулевая рейка

Конструкции различаются в зависимости от типа узла и модели автомобиля. Не изменен только список основных деталей:

  • Картер (цилиндр) — корпус алюминиевый.
  • Шестерня с маркировкой руля.
  • Столовые приборы с пружиной, прижимающей ведущую шестерню.
  • Зажимы для ограничения перемещения.
  • Selns, предотвращающий утечку масла.
  • Подшипники, обеспечивающие легкое перемещение рельса в корпусе и уменьшающие люфт.

Шестерня перемещается при повороте шестерни. Он связан с тягами, передающими усилие на поворотные кулаки передних колес.

В зависимости от модификации узел может включать в себя гидроцилиндры или электродвигатели, облегчающие поворот руля.

Разновидности рулевых колонок

На легковые автомобили устанавливаются механизмы трех типов. Их отличает наличие или отсутствие вспомогательных устройств, облегчающих управление.

Механическая рулевая рейка

Самый простой вариант устройства, в котором колеса управления поворачиваются усилиями водителя. Для уменьшения нагрузки на рычаги и одновременно облегчения управления на гусенице в машину поставили рельсы, в которых чередующееся число увеличивается с увеличением угла поворота колес. Это облегчает маневры на парковке и обеспечивает «острый руль» на скорости.

Гидравлическая рулевая рейка

Воздействие водителя дополняется гидравлической ячейкой.Это позволяет создать легкое и одновременно «острое» лечение.

Гур смягчает нагрузки, возникающие при движении по неровностям. Единственным недостатком такого устройства является ухудшение «чувствительности». Компенсируется двумя способами:

  • установка электроокислителя с обратной связью;
  • изменить конструкцию подвески.

Электрическая рулевая рейка

В этих устройствах воздействие водителя на руль усиливается двигателем.Он питается от бортовой сети. В зависимости от места размещения различают три типа узлов, в которых двигатель закреплен на рулевом валу, колонке и в корпусе рейки. Последний вариант самый надежный.

Конструкция с электродвигателем на валу опасна тем, что в случае поломки он практически перестает работать.

Сегодня на большинстве серийных автомобилей бюджетного и среднего класса устанавливается рулевое управление с гидроусилителем.

Диагностика и ремонт

От исправности устройства зависит комфорт и безопасность водителя в дороге.Простая конструкция железной дороги с гидроприводом позволяет выполнять ремонтно-диагностические работы в домашних условиях. Для выявления поломок и замены деталей требуется специальное оборудование и приспособления.

Неисправности рулевой рейки с гидроячейкой: Симптомы

Чтобы обезопасить себя на дорогах, необходимо регулярно проводить тщательную проверку системы управления механизмом. Серьезные поломки проявляют себя явно и не требуют специальных устройств для обнаружения.Просто обратите внимание на следующие знаки:

  • Затрудненный поворот руля или отсутствие возврата в центральное положение после поворота. Происходит это в результате деформации рейки, картера или вала.
  • Стук при движении по неровностям и ямам, уменьшающийся при установке колес в крайнее положение. Причина — износ приводов рулевой колонки, шарниров тяги, стирание зубьев шестерни центральной рейки.
  • Повышенная чувствительность — несоответствие угла поворота колес и руля или ситуация, когда машину «кидает при малейшем движении руки».Происходит это в результате неисправностей гидравлической системы Hyra.
  • Снижение уровня жидкости в бачке, появление подлифтов и масляных пятен на пыльниках. Течь возникает в результате коррозии вала и износа резиновых уплотнений.

Гидравлика также делает движение более безопасным. Качество асфальта на отечественных дорогах не самое лучшее. Водитель также будет попадать в разного рода ямы и выбоины. Наличие такого узла позволяет им так много чувствовать.Да и руль гораздо легче держать в момент, когда на него передаются вибрации. Если сравнивать с механической рейкой, то тут все намного хуже. Бывают случаи, когда у автомобилиста руль выпал из рук.

В последнее время многие ругают гидравлику. Делайте это потому, что руль, по мнению некоторых водителей, не чувствителен. Трудно сказать или нет, ведь каждый человек чувствует дорогу и машину. Как бы то ни было, но когда в машине стоит ГУР, ездить становится намного легче.Просто многие уже забыли, как тяжело было без него парковаться. Иногда приходилось так крутить руль, что потом уже не было сил продолжать езду. Особенно актуальна эта проблема была на автомобилях семейства ВАЗ, выпущенных в конце восьмидесятых, начале девяностых годов прошлого века.

Гидравлику часто сравнивают с электроприводом. Это значит? Чтобы понять, нужно разобраться с тем, что это такое. Электропривод может быть поставлен на колонну в заводских условиях, а может монтироваться и как дополнительная опция.Схема довольно интересная, а потому многие желают установить ее на свой автомобиль. Надо признать, что механизм хорош, но имеет массу недостатков. Это часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям.

Первые приоры оснащались усилителем руля такого типа. В системе часто были сбои и сбои. В итоге инженеры решили, что правильнее будет поставить полностью себя оправдавший гидроусилитель. По сей день руль работает на таких машинах за счет того, что ему помогает масляная жидкость, циркулирующая в системе.

Для того, чтобы гидравлика работала исправно, необходимо за ней следить. В первую очередь необходимо регулярно проверять уровень жидкости. Если не держит и падает, значит надо проверить сальники. Возможно, течет в них. Если руль тугой, нужно провести полную диагностику узла.

Если вы опытный автомобилист, то наверняка знаете, что такое рулевая рейка и почему она должна быть постоянно в рабочем состоянии. Но если вы новичок, то наверняка получите знания об устройстве рулевой рейки.В статье рассмотрим, какие бывают виды этого механизма, как определить поломку и с чем придется столкнуться в этом вопросе.

Коврик рулевого механизма — правильное название рассматриваемой нами части автомобиля. Хотя расхожее выражение рулевая рейка пришло давно и всем понятно о чем речь. Этот механизм преобразует вращение рулевого вала в движение влево-вправо-вправо. А они, в свою очередь, передают усилие на поворотные кулаки передних колес.Другими словами, рулевая рейка является переходным звеном между водителем, который поворачивает ползун, и колесами, которые поворачивают. Теперь вы знаете — насколько важна производительность этого устройства.

С другой стороны грабли представляют собой шток с поршнем, корпусом которого является зубчатый силовой цилиндр. Корпус представляет собой золотник, распределяющий потоки жидкости в первую или вторую полость цилиндра. В зависимости от того, в какую сторону водитель будет крутить руль – будет меняться сторона с жидкостью, которая находится под давлением.

Устройство рулевой рейки зависит от типа механизма. Механический вид самый простой и распространенный. Его можно устанавливать как на переднеприводные автомобили, так и на заднеприводные.

При этом колеса непосредственно вращаются за счет усилий, которые прилагает водитель. А чтобы их максимально уменьшить — можно использовать рейку, содержащую переменное число прессовок.

Величина рулевого зазора очень важна для хорошей и правильной эксплуатации автомобиля, и этот показатель напрямую зависит от состояния рулевой рейки.

Поэтому рассмотрим устройство механического участка. В таком механическом механизме зубцы рельса меняют свой шаг от центра к краям. Поэтому при езде на высокой скорости руль слегка подсыхает и его маневренность падает. А на трассе с небольшой скоростью, например на парковке, руль крутится чуть легче (т.к. меньший довесок).

Первая отечественная машина с таким устройством — «ВАЗ-2110». Большим плюсом водители считали тот момент, что при повороте за счет механической рейки руль автоматически становился в изначально ровное положение.Не нужно было прилагать усилий, чтобы вернуть руль после поворота в исходное положение, достаточно было его отпустить.

Устройство гидравлической рейки

Как рулевая рейка гидравлического типа? Этот вопрос могут задать себе водители новых автомобилей, в которых реализован гидравлический привод. Самое главное отличие от механического вида в том, что здесь есть ГУР и это придает легкость управления и его остроту.

Если рассматривать конструкцию гидромеханизма с рейкой, то она состоит из:

  1. Вход.
  2. Втулки катушки.
  3. Пылезащитный колпачок.
  4. Стопорное кольцо.
  5. Катушка Sloves.
  6. Катушка.
  7. Подшипник.
  8. Втулки стержневые.
  9. Плитка.
  10. Реечный стержень.
  11. Стопорное кольцо.
  12. Розетка тысяч.
  13. Шток поршня.
  14. Втулки штока.
  15. Орехи кресс-салат.
  16. Гайки для катушек.
  17. Втулки золотника.
  18. Червяк золотника.
  19. Байпасные трубки.
  20. Выход.

Какой вариант рулевой рейки не стоял на автомобиле — важно прослушать ее работу и выявить ошибки, которые присутствуют. Это может быть стук, скрип, свист в рулевом механизме. И каждого водителя эти звуки должны насторожить. Даже если это происходит единожды, в работе что-то сломалось – обратитесь к специалисту или решите проблему самостоятельно.

Очень часто для устранения неприятных звуков автомобиля достаточно смазать все детали маслом или долить в механическое устройство жидкость.Это позволит сохранить работоспособность машины на долгие годы без применения капитального ремонта. Мелкие проблемы лучше сразу устранять, чем они перерастут в большие проблемы. Ухаживайте за своим автомобилем и он прослужит вам долго и хорошо!

Видео «Как заменить рулевую рейку»

В записи показана пошаговая инструкция По замене рулевой рейки. Посмотрите это видео и вы легко сможете повторить все действия на своем автомобиле.

В настоящее время сложно представить автомобиль, не оборудованный усилителем руля.Усилитель может быть электрическим (), гидравлическим (ГУР) или электрогидравлическим (). Однако наиболее распространенным типом на данный момент остается рулевое управление. Он устроен таким образом, что даже при его выходе из строя сохраняется возможность управления автомобилем. В этой статье мы разберем его основные функции и подробно узнаем, из чего он состоит.

Функции и назначение ГУР

Рейка рулевая с гидроусилителем

Гидравлический усилитель рулевого управления (ГУР) — элемент рулевого управления, в котором дополнительное усилие при повороте рулевого колеса образуется за счет гидравлического давления.

Для легковых автомобилей Основное назначение ГУР — обеспечение комфорта. Управлять автомобилем, оборудованным гидравлическим усилителем руля, легко и удобно. Кроме того, водителю не нужно совершать маневр, чтобы сделать рулем полных пять-шесть оборотов в сторону поворота. Такое положение вещей особенно актуально при парковке и маневрировании на узких участках.

Сохранение управляемости автомобилем и смягчение ударов, передающихся на руль в результате движения колесных дисков по неровностям дороги — тоже важная функция гидроагента.

Требования к гидроячейке

Для эффективной работы ГУР предъявляются следующие требования:

  • надежность системы и бесшумность при работе;
  • простота обслуживания и минимальный размер устройства;
  • технологичность и экологическая безопасность;
  • малая поворотная точка на руле с автоматическим возвратом в нейтральное положение;
  • легкость и плавность руля;
  • обеспечение кинематического следящего действия — соответствие углов поворота управляемых колес и рулевого колеса;
  • обеспечение силового следящего действия — пропорциональность между силами сопротивления повороту управляемых колес и усилием на рулевом колесе;
  • возможность управления автомобилем при выводе системы.

Устройство гидроусилителя руля


Основные узлы гидроусилителя руля

Гидроусилитель руля устанавливается на любой тип. Для легковых автомобилей было получено большее распределение. В этом случае схема ГУРа следующая:

  • бак для рабочей жидкости;
  • масляный насос;
  • распределитель золотника;
  • гидроцилиндр;
  • соединительные шланги.

Бак гур.


Гидравлический бак

В бак или бак для рабочей жидкости устанавливается фильтрующий элемент и щуп для контроля уровня масла.С помощью масла смазываются трущиеся пары механизмов и передается усилие от насоса на гидроцилиндр. В качестве фильтра от грязи и металлической стружки, возникающей в процессе эксплуатации, в баке используется сетка.

Уровень жидкости в бачке можно проверить визуально, если бачок выполнен из полупрозрачного пластика. Если пластиковый непрозрачный или бывший в употреблении металлический бачок, уровень жидкости проверяют с помощью щупа.

В некоторых автомобилях уровень жидкости можно проверить только после кратковременной работы двигателя или при многократном вращении руля в разные стороны при работе машины на холостом ходу.

На хлыстах или баках сделаны специальные насечки, как для «холодного» двигателя, так и для «горячего», уже некоторое время работающие. Также необходимый уровень жидкости можно определить и по отметкам Max и MIN.

Насос Гидравлический


Насос лопастной Гидронасос

Нужен для того, чтобы поддерживалось нужное давление, и поддерживалась циркуляция масла. Насос установлен на блоке цилиндров двигателя и приводится в движение от шкива коленчатого вала с помощью приводного ремня.

Конструктивно насос может быть разных типов. Наиболее распространены лопастные насосы, отличающиеся высоким КПД и износостойкостью. Устройство выполнено в металлическом корпусе с вращающимся внутри него ротором с лопастями.

В процессе вращения лопатки захватывают рабочую жидкость и под давлением подают в распределитель и далее в гидроцилиндр.

Привод насоса осуществляется от шкива коленчатого вала, поэтому его производительность и напор зависят от числа оборотов двигателя.Для поддержания необходимого давления в ГУР используется специальный клапан. Давление, которое создает насос в системе, может доходить до 100-150 бар.

В зависимости от типа управления насосы масляные делятся на регулируемые и нерегулируемые:

  • регулируемые насосы поддерживают постоянное давление за счет изменения производительной части насоса;
  • постоянное давление в нерегулируемых насосах поддерживает редукционный клапан.

Редукционный клапан представляет собой пневматический или гидравлический дроссель, который действует автоматически и контролирует уровень давления масла.

Распределитель ГУР.


Распределитель схематичный

Распределитель гидравлический переключатель устанавливается на рулевой вал или на элементы. Его назначение – направление потока рабочей жидкости в соответствующую полость гидроцилиндра или обратно в бак.

Основными элементами распределителя являются торсион, поворотный золотник и вал распределителя. Крутящий момент представляет собой тонкий пружинный металлический стержень, который скручивается под действием крутящего момента. Золотник и вал распределителя представляют собой две цилиндрические детали с вставленными друг в друга жидкостными каналами.Золотник связан с зубчатым механизмом, а распределительный вал с карданным валом, то есть с колесом. Торок одним концом закреплен на валу распределителя, другим концом установлен на поворотный золотник.

Распределитель может быть осевым, в котором золотник движется поступательно, и поворотным — золотник здесь вращается.

Гидроцилиндр и соединительные шланги

Гидравлический цилиндр встроен в рейку и состоит из поршня и штока, перемещающих рейку под действием давления жидкости.


Схема циркуляции жидкости в гидравлике

Соединительные шланги высокого давления обеспечивают циркуляцию масла между распределителем, гидроцилиндром и насосом. Масло из бака в насос и из распределителя обратно в бак поступает по шлангам низкого давления.

Принцип работы гидроусилителя руля

Рассмотрим несколько режимов работы гидроусилителя при повороте колес в любую сторону:

  1. Автомобиль по-прежнему неподвижен на месте, колеса установлены прямо. На данный момент не работает гидравлика и жидкость просто перекачивается насосом по системе (из бака в трамблер и обратно).
  2. Водитель начинает вращать руль. Крутящий момент от руля передается на вал распределителя и далее на торсион, который начинает раскручиваться. Поворотная шпуля в этот момент не вращается, так как ей мешает производить силы трения, препятствующие вращению колес. Перемещаясь относительно золотника, вал распределителя открывает канал для поступления жидкости в одну из полостей гидроцилиндра (в зависимости от того, куда поворачивается рулевое колесо).Таким образом, вся напорная жидкость направляется в гидроцилиндр. Жидкость из второй полости гидроцилиндра поступает в сливную магистраль и далее в бак. Жидкость давит на поршень со штоком, за счет чего колеса перемещаются и вращаются.
  3. Водитель прекратил вращение руля, но продолжает удерживать его во вращателе. Рулевая рейка, двигаясь, вращает поворотный золотник и выстраивает его относительно вала распределителя. В этот момент распределитель устанавливается в нейтральное положение и жидкость снова просто циркулирует по системе, не совершая никакой работы, как и при прямолинейном положении колес.
  4. Водитель «выкрутил» руль в крайнее положение и продолжает его удерживать. Этот режим является наиболее тяжелым для гидроагента, так как распределитель не может вернуться в нейтральное положение, а вся циркуляция жидкости происходит внутри насоса, что сопровождается повышенным шумом его работы. Но стоит отпустить руль, и система придет в норму.

Схема работы гидроячейки

Гур устроен таким образом, что при ее выходе из строя рулевое управление будет продолжать работать и возможность управления автомобилем сохранится.

Периодичность замены жидкости в гур

Теоретически рабочую жидкость можно использовать на протяжении всего срока службы автомобиля, но рекомендуется периодически менять масло.

Сроки защиты зависят от интенсивности эксплуатации автомобиля. При среднегодовом пробеге 10-20 тыс. км достаточно менять масло раз в два-три года. Если машина эксплуатируется чаще, то и замену жидкости нужно производить чаще.

В результате действия гидроагента повышается температура его элементов.За счет этого масло нагревается, что приводит к ухудшению его физических свойств. Если при контроле состояния жидкости замечены посторонние частицы или запах горелого масла – значит, пора к замене.

глаза боятся, а руки делают Принцип работы рулевой рейки с ГУР

Рулевая рейка считается достаточно надежным узлом, который редко выходит из строя, но бывают исключения, когда рейка доставляет массу неудобств автовладельцам.Основной причиной неисправности можно считать нагрузки, которым подвергается рулевая рейка при эксплуатации автомобиля.

Неровность дороги «передается» на рельс через рулевые тяги, кроме того, рулевая рейка подвергается нагрузкам от самого машиниста, который волей-неволей постоянно вращается, тем самым нагружая рельс. Именно по этим причинам, казалось бы, прочная деталь также может легко выйти из строя и доставить массу неприятностей.

Ремонт рулевой рейки в 9 случаях из 10 бессмысленен, хотя есть умельцы, утверждающие, что практически любую деталь в этом устройстве можно отремонтировать.

Несколько слов об устройстве рулевой рейки…

Существует несколько основных типов рулевых реек — механические и гидравлические (гидроусилитель руля -). Первая свойственна первым отечественным моделям, детища которых выпускаются и по сей день. Механическая рейка со временем была заменена гидравлической из-за более совершенного механизма преемника и более удобного управления. Чуть позже появился третий тип рулевой рейки – электрическая (ЭУР). Данная модификация работает без гидравлики, ее роль выполняет электродвигатель.Недостатком ЭУР является дороговизна и сложность механизма, ремонт которого под силу не каждому. Подробнее об отличиях и особенностях ГУР и ГУР читайте в

Рулевая рейка состоит из следующих механизмов:

  • Рулевые тяги и наконечники . Крепятся к механизмам выдвижной рулевой рейки , с их помощью крутятся колеса;
  • Шестерни и зубчатый стержень … С помощью шестерен и штанги передается усилие от руля на рулевые тяги, а также осуществляется управление колесной парой;
  • Картер . Его еще называют корпусом, чаще всего из алюминия, в нем расположены основные части рейки;
  • Пружинная система … Необходимы для плотного прилегания рейки к шестерне, если пружины исправны, люфта и свободного хода руля практически нет;
  • Подшипники … Необходим для удобства маневрирования и поворотов персонала;
  • Ограничители … С помощью ограничителей определяется максимальное значение поворота (хода рулевой рейки) от правого края к левому.

Конструкция рулевой рейки может отличаться в зависимости от производителя, например, рейка, редакция которой запатентована, сочетает в себе рулевую рейку и планетарную передачу, что позволило автоматически изменять настройки рулевого управления в зависимости на скорости автомобиля.Есть правда и отрицательные стороны таких экспериментов, например, при езде по плохим дорогам механизм очень быстро приходит в негодность. При этом стоимость ремонта такой рейки именитого бренда может составлять примерно половину стоимости всей детали.

Как работает рулевая рейка с ГУР

ГУР соединен с корпусом рулевой рейки, поэтому включается только при работающем двигателе и прокачке жидкости. Шкив гидроусилителя приводится в движение ременной передачей, при этом гидронасос внутри рейки создает давление и воздействует на тяги колес по желанию водителя.Важную роль в работе гидроусилителя руля играет встроенный компьютер, рассчитывающий усилия и давление.

  • Торсион совместно с электросистемой распределяет давление в зависимости от поворота руля;
  • Золотниковый клапан представляет собой источник давления, способный повышать давление в рампе в зависимости от необходимости;
  • Специальная емкость используется для сбора масла при выключенном двигателе. Как только руль начинает вращаться, через золотниковый клапан впрыскивается масло именно туда, где необходимо создать давление.После прекращения вращения руля насос ГУР перестает качать, в результате он возвращается в емкость.

ГУР необходимо постоянно обслуживать, контролировать, вовремя устранять неисправности и менять жидкость ГУР в соответствии с требованиями автопроизводителя. Качество и своевременность технического обслуживания системы можно считать основополагающим фактором долговременной и безотказной работы. Следует обратить внимание на вязкость масла, оно не должно быть слишком вязким, так как это может вызвать избыточное давление в рейке и привести к неприятным последствиям.

Основные неисправности рулевой рейки и способы их решения

На самом деле, заново перечислить все проблемы и «болячки» рулевой рейки и механизма в целом достаточно сложно, а если взять во внимание учитывать тот факт, что стойки конструктивно разные, то это совершенно невозможно. Лучшим вариантом будет изучение проблем по соответствующим знакам в руководстве по эксплуатации автомобиля, но если такой возможности нет, то можно воспользоваться общепринятыми понятиями.

  1. Неисправность внутренней направляющей. Поломка зубчатого механизма или самой шестерни.
  2. Деформация корпуса рулевой рейки. Это приводит к полной обездвиженности автомобиля.
  3. Течь внутри рулевой рейки. После разгерметизации внутрь проникают частицы пыли и песка с последующим полным выходом из строя рулевой рейки.
  4. Критический износ внутренних механизмов рулевой рейки. После этого функции рельса, в том числе управление автомобилем, становятся невозможными.
  5. (трещина, изгиб и др.), в результате механических воздействий (удар, повреждение и др.). В этом случае ремонт вполне возможен и займет немного времени и денег.

Ремонт рулевой рейки возможен при неповрежденной внутренней части механизма. Если при осмотре обнаружен серьезный износ внутренней части рейки и ее деталей, повреждение пыльников, наличие грязи внутри рейки, то выход в этой ситуации только один – замена рулевой рейки.Это единственный способ решить проблему с этой частью. Различные мастерские предлагают свои услуги по ремонту и восстановлению рулевых реек, однако в подавляющем большинстве случаев все восстановительные работы лишь на короткое время решают вопрос о неисправной рейке. Поэтому в 9 случаях из 10 при неисправностях рулевой рейки рекомендуется выполнять полную замену этого узла.

Выход из строя рулевой рейки – кошмар для любого автовладельца. Ведь устранение этого дефекта требует серьезного применения рук и средств, а также необходимости оставаться какое-то время без своего «железного коня».Поэтому, чтобы минимизировать последствия, нужно уметь распознавать признаки предстоящего ремонта и иметь хотя бы общее представление о возможных поломках рейки. Кроме того, необходимо выяснить, насколько целесообразен ремонт рулевой рейки своими руками, а также раскрыть аспект профилактических мероприятий.

Признаки неисправности рулевой рейки

Рулевая рейка — силовой агрегат в конструкции рулевого механизма, предназначенный для передачи усилия от рулевого колеса на колеса (управляемые).Именно через рулевую рейку осуществляется процесс вождения путем поворота направляющих колес.

Рэйки делится на 3 категории:

  1. Механический;
  2. Гидравлический;
  3. Электрика.

Секционная рулевая рейка

Неисправности могут быть разными. Однако для их обнаружения не нужно обладать особыми знаниями – достаточно просто периодически осматривать этот узел. Кроме того, следует знать причины, по которым могут возникать такие дефекты.

1. Люфт рулевого колеса

Люфт и звуки на руле — если это происходит при заглушении руля силовым агрегатом при активном повороте руля. В такой ситуации проблема может заключаться в ослабленном упоре золотника, а также в недостаточных показателях упругости кручения.

Люфт — причины этого дефекта разнообразны. Может проявляться в результате чрезмерного износа сайлентблоков, фиксирующих рейку, изменения угла контакта винта и зубьев из-за искривления картера или вала, повреждения (механического) или хода (вертикального) винтового подшипника.Для определения причин требуется диагностика состояния втулки (сухарей) рулевой рейки, шарниров тяг, а также центрального зуба.

2. Тяжесть и стук при повороте руля

Схема рулевой рейки

Тяжесть при повороте руля обычно проявляется в случае закисания кардана.

Стук является наиболее распространенным симптомом. Причем источники такого стука в рельсе разные.Обычно звук возникает в следующих случаях:

  1. вертикальный ход вала в подшипнике;
  2. выработка ресурса шарниров и картера;
  3. предельный ресурс подшипников шнека, втулки или центрального зуба;
  4. искривление картера или вала, что приводит к неправильному углу контакта между винтом и зубьями;
  5. выработка ресурса сайлентблоков;
  6. ослабление крепления рейки;
  7. нарушений люфта.
3. Тяжелая работа и утечка

Тяжелый ход руля в крайних положениях — это, наряду с недостаточным возвратом и скрипом, наблюдается в случае перетянутой втулки, а также искривления картера или вала.

Течь — возникает в случае коррозии на валу или износа сальника. Кроме того, утечка возникает при разгерметизации патрубков (выходного или нагнетательного) цилиндра.

Основные дефекты рулевой рейки

  • Выработка ресурса втулки и ее картера;
  • Течь сальника на валу;
  • Чрезмерный износ картера трамблера;
  • Выработка ресурса центрального зуба.
1. Выработка ресурса втулки и ее картера
Видео: Что делать если стучит рулевая рейка?

Сама втулка необходима для надежного зажима зубьев и вала, а также закрепления самого вала. Втулка посажена на специальную пружину, которая обеспечивает необходимое прижимное усилие, а также контроль за положением зубьев. Такой дефект считается довольно частым, особенно у тех рельсов, где втулка выполнена из пластика.

В результате налицо износ втулки и стенок цилиндра, что приводит к вертикальному перемещению рейки и, как следствие, возникновению стуков и люфтов. Чтобы определить такую ​​неисправность, достаточно выехать на неровную дорогу и покачать в движении рулем в стороны, а затем повторить это на стоящем автомобиле. Кроме того, износ втулок будет проявляться в передаче ударов на руль. при движении по неровным дорогам.

В этом случае необходимо ремонтировать рейку — простая подтяжка втулки ничего не даст.

2. Негерметичность сальника на валу

Указанный сальник расположен на валу рейки. Особенностью такого дефекта является позднее обнаружение течи, т. к. отсутствует давление на сальник. Признаками негерметичности сальника являются — гул при вращении руля, а также снижение уровня заливаемой в бачок гидроусилителя жидкости. В этом случае необходимо срочно осмотреть рейку, так как может течь не только сальник. Утечки могут возникать и из-за дефектных хомутов, помпы, патрубков, шлангов и т. д.Вероятность течи сальника во многом определяется материалом, из которого он изготовлен – при сильных морозах некоторые из них трескаются.

3. Чрезмерный износ картера на трамблере

Этот дефект начинает проявляться постепенно — в легком прикусывании руля на холодном автомобиле. Кроме того, руль становится все более тугим, и его возврат в нулевую зону будет неполным.

Причина в конструкции колец, которые вращаются вместе с картерным валом.Со временем они образуют небольшие канавки на поверхности картерного распределителя и начинают подтекать масло. Это приводит к потере давления и тяжести в рулевом колесе.

Появление канавок обусловлено добавлением во фторопласт, из которого изготовлены кольца, металлических частиц, которые трутся о вал. Примечательно, что для большинства японских моделей такие проблемы не характерны, так как под кольца установлены резиновые прокладки.

Видео: Ремонт рулевой рейки ВАЗ.Сделай это сам!
4. Выработка ресурса центрального зуба вала

Одной из основных проблем является износ зубчатого механизма, основной задачей которого является процесс преобразования вращательного движения в поступательное. Более того, практически для всех автомобилей характерен износ среднего звена, так как движение в городе (в массе) характеризуется ездой по прямой с малым рулем.

Для определения проблемы необходимо самостоятельно осмотреть механизм, покачивая руль в стороны из среднего положения.При появлении стуков следует отправиться на СТО и провести комплексную диагностику. Если центральные зубья изношены, придется заменить весь вал, и рекомендуется использовать только оригинальные компоненты.

Возможен ли ремонт рулевой рейки своими руками?

В случае поломки рулевой рейки рекомендуется не рисковать, а сразу ехать на специализированное СТО. Самостоятельно можно провести только диагностику, в то время как ремонт рейки обычным машинистом, при отсутствии должных знаний, опыта и инструментов, нереален.

Профилактические меры

С их помощью можно значительно продлить жизнь рейки:

  • точное прохождение неровностей и лежачих полицейских;
  • контроль состояния узлов рулевой рейки, особенно ее пыльников и сальников;
  • прогрев масла в рейке зимой перед движением в плавных и коротких поворотах;
  • не держите руль более 5 секунд. в крайнем положении, так как это значительно увеличивает нагрузку на редуктор и уплотнения.

Такие меры позволят значительно продлить срок службы рулевой рейки, а также избежать дорогостоящего ремонта или замены.

Прежде чем мы начнем говорить о типах электроусилителей и их типичных проблемах, скажем несколько слов об алгоритме их работы. Сразу после запуска двигателя производится самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электродвигатель не работает: вся система ждет активного действия.

Как только вы начинаете крутить руль, сигнал с датчика угла поворота руля и крутящего момента поступает на ЭБУ, который в свою очередь дает команду электродвигателю, что облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: так достигается прогрессивность работы ЭУР. После поворота и постепенного уменьшения усилия на руле система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как машину при активном старте немного уводит в сторону. Это связано с разной длиной приводных валов с правой и левой стороны. Так, модели с электроусилителем тоже могут немного подруливать колесами, тем самым компенсируя занос. В общем, усилие на руле полностью под контролем ЭУР — а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которых так часто говорят и о которых многие журналисты пожаловаться.

Что такое электрические усилители

Эти системы делятся прежде всего по месту установки силового агрегата (электродвигателя): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в или Nissan micra, а во втором в конструкцию встроен электродвигатель или привод. Сегодня на практике рассмотрим более интересный вариант с рельсовым усилителем.

На сам рулевой механизм электродвигатель может быть установлен по-разному — как отдельно, так и в составе корпуса этого рулевого механизма. Также различают тип привода реечной тяги: дополнительная шестерня или подвижное соединение винт-гайка.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

В последнем случае электродвигатель может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Чтобы понять, когда и насколько необходимо «помочь» водителю повернуть руль, система использует данные с нескольких датчиков — это датчик крутящего момента на валу рулевого механизма, датчик положения руля, датчик скорости коленчатого вала и датчики скорости вращения колес.Единственный датчик, имеющий непосредственное отношение к системе ЭУР, это датчик крутящего момента.


Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительным редуктором, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. У каждого из них есть свои плюсы и минусы — сейчас мы обозначим, какие именно.

Рейки с дополнительной шестерней включают в себя электродвигатель, который через червячную передачу вращает шестерню очень похожую на ту, которую мы вращаем через рулевой вал.На самой рейке в данном случае имеется две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо — только потери на трение высоки: ведь это червячная передача. При такой конструкции электродвигатель часто имеет собственный корпус.

Рельсы с параллельным приводом — так называется механизм, в котором вращение от электродвигателя через ремень передается на гайку, точнее на пару «винт-гайка».


Винт представляет собой стержень с резьбой с одной стороны и насечкой с зубьями с другой.


Между гайкой и винтом помещаются шарики, через которые передается вращение — они же выполняют роль подшипника. Работает это так: когда вы начинаете крутить руль, в дело вступает электродвигатель, поворачивая гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом

представляют собой третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично представляет собой корпус электродвигателя, внутри которого проходит шток рейки. Вращение от электродвигателя передается через уже известную пару «винт-гайка».



Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило выяснить еще одну важную особенность: между японскими и европейскими граблями есть принципиальная разница. Японцы «прячут» блок управления электроусилителем руля подальше от самого рулевого механизма — в результате к электродвигателю тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики.Европейцы, напротив, монтируют блок управления рядом с электродвигателем или непосредственно на нем.

Трудно сказать, какой из подходов правильный. В случае с «японцем» для снятия всей системы нужно вытащить несколько метров проводки и найти сам блок управления — но в этом случае блок в безопасности. С еврорейкой проблем в плане демонтажа не возникнет: отсоедините два-три разъема, открутите пару болтов крепления — и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика автомобиля, поступающего в зону обслуживания, осуществляется на основании данных, полученных от владельца автомобиля: например, постоянный стук или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на руле или его отсутствие. Исходя из этого, рейка разбирается и подключается к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считываются ошибки. С помощью стенда моделируют работу двигателя в различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма.Это делается для того, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в железе или в электрике.

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Проблемы по порядку

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими планками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием в нее воды и грязи.Вода вызывает неизбежную коррозию, а грязь — чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки, пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымытая смазка пары винт-гайка может привести к заеданию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.


В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому увеличению его износа и, в конечном итоге, к разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что чувствует водитель в этом случае.


Редко, но бывает, что из-за влаги корродирует подшипник электродвигателя — тогда вы услышите бешеный вой последнего во время работы.


Износ зубчатого зацепления вала-шестерни и штока рейки также является потенциальной причиной разрыва чехла. Но и здесь можно попытаться вылечить болезнь, подтянув стопор штока.



Расспросив мастера о влиянии воды на электродвигатель, если привод прямой, мы узнали, что с самим двигателем особых проблем быть не может — хорошая изоляция проводов делает свое дело.


Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» — электрической части. Здесь не так много потенциальных проблем, но почти все они сопряжены с существенными затратами.

Например, если электронный блок управления системой установлен на рейке, то зачастую он ничем не защищен, поэтому прилетевший откуда-то камешек может сломать крышку блока. И даже если вы это заметите сразу (что маловероятно), блок все равно придется отправлять на замену.При этом, когда мы говорим «колодка», мы имеем в виду всю рейку, потому что блоки отдельно не поставляются, и на данный момент предпринимаются лишь скромные попытки ремонта этого элемента. Но все попытки разбиваются о неприступную стену отсутствия ПО для программирования процессоров ЭБУ.


Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна неприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает» с какой частотой и усилием помогать вам крутить руль и в какую сторону.



Усилитель не отключится полностью, так как будет «брать» данные с датчика скорости и угла поворота руля, но на приборной панели загорится индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вам нужно повернуть руль вправо, а электродвигатель «повернет» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, поэтому и проблемы у них соответствующие.Аналоговые «страдают» износом: это проявляется в разных усилиях на руле или перемещении механизма из центрального положения.



Цифровые, правда, тоже страдают от износа, но не сам датчик, а шлейф, который можно банально перетереть.


Лечим рельс

Механические проблемы со штоком штока никак не лечатся. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправит вас за покупкой нового штока – никакой шлифовки или какой-либо другой обработки здесь не предусмотрено.Если с шатуном все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать подтяжкой тяги стоп (как и в случае с гидроусилителями). Собственно, других решений аппаратных проблем просто нет.

А вот с электрикой, как было сказано выше, куда ни глянь, одни расстройства. Если прочитанные ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то можно попробовать их убрать — но если это поломки… Тогда решения простые, но дорогие. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока — это, в большинстве случаев, замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электродвигателя означает два пути решения проблемы: замена электродвигателя с блоком управления, либо повторная замена всей стойки в сборе. Кстати, замена в сборе — это приговор любого официального дилера: производитель обычно просто не предусматривает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попадет вода, то что будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промывают бензином, просушивают и отправляют обратно в сервис. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым манометром может быть возможность небольших регулировок (± 1°) ЭУР.Но если гнездо датчика значительно сломано, то регулировка уже не поможет.

Одной из самых частых причин отказа датчика является повреждение чехла, который установлен над ним. Он начинает гнить от постоянной влаги и в итоге разрушается, отправляя датчик на замену — если есть такая возможность. Если нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, это банальная поломка разъема на рейке, ведь и в этом случае ничего, кроме замены рейки в сборе, не поможет.


Если повезет и рельсу отремонтируют

По окончании работ рейка собирается и устанавливается на автомобиль.


После установки необходимо инициализировать или адаптировать ЭУР. Это действие крайне важно, так как позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электродвигатель закрутится «в победную», в результате чего в конце хода шток со значительной силой ударит в упор.После завершения адаптации система резко снизит усилие на 5 градусов до крайнего положения, предохранив шток от удара.

Рулевая рейка — механическое устройство для передачи усилия от рулевого колеса на рулевые, рулевые тяги колес. Или проще: устройство, заставляющее передние колеса автомобиля синхронно поворачиваться в ту сторону, в которую поворачивается руль. Стоит рассмотреть принцип работы рулевой рейки.

На этом рисунке показано, как работает рулевая рейка. По цифрам также легко понять, как работает рулевая рейка. От поворотного устройства, вращающего вал 27, вращение передается на шестерню 21. Та, вращаясь соответственно вправо и влево, перемещает зубчатую рейку 16, находящуюся внутри корпуса рулевой рейки 17. Двигаясь в горизонтальной плоскости, зубчатая рейка перемещает прикрепленные к ней рулевые тяги 5 и 7, а те, в свою очередь, перемещают рулевые рычаги 3.

Возможные неисправности рулевой рейки

Наиболее тяжело нагруженным узлом рулевой рейки является муфта между шестерней и зубчатым основанием.Соответственно, неисправности возникают чаще всего именно в этой паре. Это может быть как простой износ зубов, так и их механическое разрушение. В случае незначительного износа его можно устранить регулировкой гайки, которая управляет специальным упором. Он предназначен для поддержания оптимального расстояния между зубьями рейки и шестерни.

Важно! Эту регулировку нежелательно проводить самостоятельно. Важность надежного рулевого управления в движении огромна. И эта надежность зависит от точности регулировки.Работу лучше доверить профессионалам.

Ну а в случае поломки зубьев, конечно, придется менять либо рейку, либо шестерню. Также возможен износ наконечника рулевой тяги 1. В этом случае замените деталь. Также шаровой наконечник 38. В основном такие работы проводятся при ТО автомобиля.

Усилитель руля

Повернуть руль под такой нагрузкой не так просто, несмотря на удобное расположение рулевой рейки. При перемещении, за счет центробежных сил, не вызывает затруднений.Что делать, если машина не движется? А затем были разработаны устройства, облегчающие этот процесс. Усилитель руля. Они бывают двух типов.

Стоит рассмотреть их подробнее.

Устройство рулевой рейки с усилителем

Основной принцип работы рулевой рейки с гидроусилителем заключается в передаче мощности от работающего двигателя к зубчатой ​​рейке с помощью гидравлического устройства. К двигателю присоединен насос, который создает давление в системе гидроусилителя руля.Он приводится в движение ременной передачей. Масло под давлением поступает в распределитель. На рисунке схематично показано, как работает рулевая рейка с гидроусилителем. На рулевом валу установлены специальные клапаны, пропускающие масло в маслопроводы и выпускающие его оттуда. На зубчатом валу установлен поршень двустороннего действия. В зависимости от того, куда поворачивается руль, масло с одной стороны давит, а с другой свободно уходит в бачок ГУР.

Такое расположение позволяет поворачивать колеса в любом направлении при работающем двигателе практически без усилий.Но это усложнение системы увеличивает и количество возможных неисправностей… Это может быть:

  • неисправность насоса ГУР;
  • неисправность клапанов распределителя;
  • повреждение поршневой системы гидроцилиндра;
  • повреждение сальников гидроцилиндров;
  • ослаблен или сломан ремень привода насоса.

Неисправности диагностируются и устраняются только опытными слесарями СТО.Автовладельцам не стоит самостоятельно лезть в систему ГУР.

Важно! Как только водитель почувствует, что нагрузка при вращении руля увеличилась, необходимо срочно обращаться в сервис.

Электроусилитель руля

Гидравлический усилитель отлично помогает водителю управлять машиной. И все же у него есть один недостаток. Он может работать только при работающем двигателе. Но этот вопрос был решен созданием электрического усилителя.Они разработаны в двух видах. Импортные усилители часто располагаются прямо на рейке шасси, как показано на фото.

Здесь электродвигатель вращает шестерню, которая непосредственно приводит в движение вал-шестерню в корпусе рейки. Датчики направления вращения установлены на валу рулевого колеса. Они передают сигнал на электронный блок управления, расположенный непосредственно на двигателе. Реверсивный двигатель по этому сигналу перемещает рейку вправо или влево.

Русская версия электроусилителя руля.


Здесь применен другой принцип. Электродвигатель встроен в привод вала рулевого колеса. Также, получая сигналы от датчиков поворота, он, поворачивая в ту или иную сторону, отлично гасит усилие, прилагаемое водителем для поворота руля. Повернуть руль можно практически одним пальцем.

Но усложнение конструкции системы, как уже было сказано, приводит к увеличению вероятности и количества неисправностей.Помимо того, что сам электроусилитель руля состоит из множества деталей, эти детали еще и достаточно хрупкие. Электроусилитель руля состоит из следующих частей и устройств.

  • электронный блок управления;
  • реверсивный червячный двигатель;
  • поворотные датчики;
  • Датчик силы
  • .

Электронный блок представляет собой мини-компьютер с запрограммированной программой и таблицами поведенческих ситуаций. Получая сигналы от датчиков, он передает их исполнительному механизму – электродвигателю.И уже тот, вращаясь, облегчает работу водителя. Здесь основной неисправностью, в первую очередь, может быть поломка электродвигателя или износ щеток, либо короткое замыкание или обрыв якоря электродвигателя. Также возможен износ втулок подшипников якоря.


Червячная передача может сломаться в приводном устройстве. Изношенные или сломанные зубы. Электронный блок управления является достаточно надежным устройством, однако может выйти из строя или получить программный сбой.

Возможен выход из строя поворотных энкодеров, что также приводит к выходу из строя всей системы. Сложность диагностики неисправностей электроусилителя поворотного устройства состоит в том, что эту процедуру можно провести только с помощью специального оборудования. То есть диагностический сканер или подключение компьютерного диагностического комплекса.

Ремонт электроусилителя рулевой рейки доступен только в условиях хорошего СТО, имеющего в своем штате опытного слесаря ​​по ремонту электрооборудования автомобилей.Стоимость ремонта этого устройства довольно высока, но она в несколько раз ниже цены всего устройства в сборе.

Плюсом для водителя является то, что данная система имеет световой индикатор на панели управления. Здесь уже нельзя полагаться на тактильные ощущения. В случае возникновения какой-либо неисправности сигнальная лампа немедленно сообщит вам об этом. Более того, существует набор сигналов для различных неисправностей. Лампа мигает с определенным ритмом или горит постоянно.Это сигнал о необходимости обращения на СТО.

На снимке сигнальная лампа на приборной панели автомобилей российских серий «Приора» и «Калина». Это желтая милашка с рулем и восклицательным знаком! Именно она является индикатором неисправности ЭУР.

На видео ниже можно просмотреть процесс ремонта и доработки устройства рулевой рейки ВАЗ:

Силовой агрегат, с помощью которого передние колеса автомобиля синхронно поворачиваются в ту сторону, в которую водитель поворачивает руль.Знать устройство рулевой рейки, а также принцип ее работы полезно каждому автовладельцу, так как от этого устройства зависит безопасность пассажиров и пешеходов.

Принцип работы

Механизм реечный

Рассмотрим принцип работы рулевой рейки. Когда водитель поворачивает руль, усилие передается от него на шестерню, которая заставляет рейку двигаться. Он перемещается влево или вправо, а вместе с ним перемещаются и рулевые тяги, которые поворачивают ступицы или поворотные кулаки…Соответственно сами колеса закреплены на ступицах. В результате, когда водитель поворачивает руль, передние колеса машины поворачиваются синхронно.

Реечный рулевой механизм часто оснащается усилителем мощности, что значительно снижает усилие при повороте руля водителем.

Устройство и основные компоненты


Схема рулевой рейки

Рассмотрим, как работает рулевая рейка. Будет описано в целом. Итак, его основные составляющие:

  • руль (или штурвал) — устройство для управления движением автомобиля в заданном направлении;
  • вал рулевой — металлический стержень, имеющий с одной стороны прорези (канавки) для крепления рулевого колеса, а с другой — прорези для крепления самого рулевого вала;
  • Рулевая рейка — силовой агрегат, который состоит из реечной передачи.Именно она приводит рельс в движение. Этот узел собирается в корпус из легкого сплава и крепится к кузову автомобиля;
  • Рулевые тяги — металлические стержни. Каждый стержень с одной стороны имеет резьбу, а с противоположной стороны — шарнирное шаровое устройство, также имеющее резьбу;
  • Рулевой наконечник — деталь для вкручивания тяги. Имеет шаровой шарнир и внутреннюю резьбу.

Обратите внимание, что иногда рулевой механизм имеет еще один компонент — демпфер рулевой рейки. Этот элемент устанавливается между тягами и корпусом рулевой рейки.Демпфер представляет собой амортизатор двойного действия. Основное назначение демпфера – уменьшить вибрацию на руле. Демпфер рулевой рейки часто предустанавливается на различные внедорожники, так как именно этот тип автомобилей чаще всего передвигается по плохим дорогам.

Типы рулевых реек

Существует три основных типа рулевых реек:

  • Механическая рулевая рейка. Это самый простой вариант рулевого механизма. Здесь поворот передних колес осуществляется только за счет физических усилий водителя.Часто для облегчения его работы устанавливают рулевую рейку, имеющую переменное передаточное число. В нем шаг зубьев меняется от центра к краям. Впервые в истории отечественного автомобиля такая рейка была применена на автомобиле ВАЗ-2110.
  • Гидравлическая рулевая рейка. Основное отличие от механического – наличие (сокращенно гидроусилителя руля), значительно облегчающее вращение руля. При этом водитель не только меньше устает за рулем, но и получает большую безопасность во время вождения.Рейка c широко распространена в современных автомобилях.
  • Электрическая рулевая рейка. Здесь руль усилен электродвигателем. Отдельно следует отметить размещение электродвигателя: он может быть встроен в рулевую колонку, находиться на рулевом валу или совмещен с рейкой. Рулевая рейка имеет самый высокий КПД, экономична и надежнее. Подробнее об электроусилителе руля можно прочитать в .

Преимущества и недостатки

Сначала о достоинствах реечного рулевого механизма:

  • простота и малые габариты конструкции;
  • легкие;
  • частое обслуживание не требуется;
  • хорошая точность управления;
  • небольшая цена.

Теперь о минусах:

  • передает удары от неровностей дорожного полотна на руль;
  • частые неисправности в виде люфта и стука в рейке;
  • Это механическое устройство в большинстве случаев предназначено только для легковых автомобилей с независимой подвеской управляемых колес.

Несмотря на свою надежность, срок службы данного силового агрегата зависит от качества сборки автомобиля, условий эксплуатации, стиля вождения, условий хранения.Если машина долго будет сырой, механизм может просто заржаветь. Экстремальное вождение по кочкам, ямам и другим неровностям также сократит срок службы механической рулевой рейки.

На легковых автомобилях наиболее распространенным остается реечный рулевой механизм. Этому способствует, в первую очередь, простота конструкции, дешевизна механизма, а также его малые габариты.

Как выбрать фару на ВАЗ 2110

На сегодняшний день все большей популярностью пользуется тюнинг автомобилей.Особенно это касается отечественных ВАЗов. Меняя основные фары на ВАЗ 2110, некоторые автовладельцы задумываются об установке противотуманных фар. Такая вещь не только улучшает световые качества железного друга ночью, но и днем ​​подчеркивает его неповторимый дизайн. Несмотря на эти преимущества, далеко не каждый водитель устанавливает противотуманные фары на ВАЗ 2110. Одна из причин – дороговизна установки.

Часто за их подключение сервисные центры требуют водителей от 2-3 тысяч рублей.Но при определенных знаниях их можно установить самостоятельно и сэкономить немало денег. А чтобы туманки были не только качественными, но и недорогими, нужно научиться их правильно выбирать. О том, как правильно выбрать основные и противотуманные фары, мы расскажем в этой статье.

Какие фары лучше на ваз 2110

На данный момент автомобили ВАЗ десятой модели комплектуются двумя марками фар:

  • Лампы отечественной марки «Кризач» (их стоимость около 2500-2800 руб.).
  • Немецкий производитель «Bosch» (цена чуть ниже — от 2200 до 2400 руб.).

Какая из двух марок лучше

Ближний свет является основой каждой фары. Многие автовладельцы используют этот свет в дальних поездках, так как он меньше ослепляет встречных водителей, и, соответственно, снижает риск аварий. Продукция фирмы «Киржач» оснащена линзой ближнего света, а дальний конец снабжен отражателем. Немецкий аналог имеет рефлекторы в обоих случаях (яркость больше, но освещенность такая же).Линза имеет большие преимущества перед рефлектором: более четкая световая линия, возможность установки ксенона и так далее. Судя по отзывам, немецкие фонари имеют более слабый свет в ближнем режиме. Но у фар на ВАЗ 2110 марки «Бош» есть один плюс — для эксплуатации в дождливую и пасмурную погоду лампы этой марки дают более точное освещение, чем «Киржач». А все из-за большей поверхности отражателя под ближним светом. А вот про ксеноновые линзы стоит забыть.Во всем остальном выигрывает отечественный производитель. Собственно, из-за этого немецкая продукция и стоит меньше отечественного производства. Как видите, не всегда импортные фонари лучше наших. И, отвечая на вопрос о том, какая фара лучше, можем посоветовать вам руководствоваться принципом: «русская машина — русские фары». Лампы марки «Кризач» имеют больше плюсов, чем зарубежные «Бош».

Установили дорогую фару, а она ничего не светит.

Ремонт

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.