Как должно работать сцепление: ТрансТехСервис (ТТС): автосалоны в Казани, Ижевске, Чебоксарах и в других городах

Содержание

сцепление начинает брать у самого пола!

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Замечательный мужик написал(а):
У меня то же педаль сцепления всю дорогу (с 90 тык до 160 тык) брала и берет у самого пола. А недавно стал мучаться с недовыжимом сцепления (передачи включаются с огромным усилием). На износ дисков не тянет (тогда бы сцепление буксовало), поэтому решил не попадать сразу на большие деньги (замена аукнется в 15-20 тыщ) и прокачать рабочий цилиндр. Пыльник слетел, значит велика вероятность попадания песка и износ стенок цилиндра, соответственно, либо подсос воздука, либо перепускание жидкости. после прокачки все стало как было (назовем — норма), т.е. включается все на ура, но педаль в полу как и раньше. Через два дня езды стали снова появляться симптомы недовключения (особенно это ощущается при втыкании задней передачи). Грешу, соответственно, на рабочий цилиндр. Буду менять, потом отпишусь. Машина 2001 года.

Нажмите для раскрытия…

Тоже мучаюсь с проблемой включением передач в основном в пробках видно сцепление греится и возникает эта проблема.При обычной езде проблем нет.Пробег 72000км,брал машину с пробегом в 30000км и проблема уже была.Сцепление берёт в низу считаю,что диску износиться ещё рано (на Шеви Ниве менял при пробеге в 100000км),хотя официалы приговорили к замене,но считаю,что это развод (33000руб).Отпишись,что дала замена цилиндра.

Добавлено через 51 секунду

Замечательный мужик написал(а):
У меня то же педаль сцепления всю дорогу (с 90 тык до 160 тык) брала и берет у самого пола. А недавно стал мучаться с недовыжимом сцепления (передачи включаются с огромным усилием). На износ дисков не тянет (тогда бы сцепление буксовало), поэтому решил не попадать сразу на большие деньги (замена аукнется в 15-20 тыщ) и прокачать рабочий цилиндр. Пыльник слетел, значит велика вероятность попадания песка и износ стенок цилиндра, соответственно, либо подсос воздука, либо перепускание жидкости.
после прокачки все стало как было (назовем — норма), т.е. включается все на ура, но педаль в полу как и раньше. Через два дня езды стали снова появляться симптомы недовключения (особенно это ощущается при втыкании задней передачи). Грешу, соответственно, на рабочий цилиндр. Буду менять, потом отпишусь. Машина 2001 года.
Нажмите для раскрытия…

Что делать — сцепление в самом низу или в самом верху

Содержание

Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить
Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода
Что, если берет в самом верху – в начале хода

На автомобилях с механической трансмиссией сцепление является одним из важнейших элементов, поэтому оно нуждается в периодической регулировке. Если игнорировать процедуру, то возникает реальная опасность возникновения аварийных ситуаций.

Неправильно выставленный ход этой педали может провоцировать пробуксовку, снижение тяги двигателя. В некоторых случаях машина вообще не будет иметь возможности тронуться с места.

Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить

Данное понятие означает беспрепятственное перемещение педали до точки срабатывания. Вначале нога не будет чувствовать какого-либо сопротивления, а после включения появится определенная жесткость. Этот промежуток «расслабленности» и называется свободным ходом.

У разных моделей автомобилей это значение отличается.

Среднестатистическая норма составляет 160 миллиметров. Диапазон допустимых значений может варьироваться. Для каждого конкретного автомобиля технические требования могут отличаться.

Неправильно отрегулированный свободный ход может стать причиной серьезных проблем на дороге.

Детали сцепления будут изнашиваться более интенсивно. Поэтому для предотвращения неприятных ситуаций рекомендуется периодически производить проверку свободного хода.

Это нужно делать по такому алгоритму:

Выжать до упора педаль сцепления рукой, замерить расстояние от пола до ее накладки с помощью обычной линейки, установив ее строго вертикально по отношению к поверхности пола.
На следующем этапе нужно, наоборот, максимально отжать этот элемент назад и произвести такие же замеры.
Сделать простые вычисления. Здесь нужно просто от большего числа отнять меньшее значение. Это и будет величина свободного хода сцепления. Норма составляет 12-14 сантиметров. Если замеры дают показания, которые выходят за пределы этого диапазона, то нужно безотлагательно принимать адекватные меры по исправлению ситуации.

При слишком большом значении диск будет находиться в постоянном сцеплении с маховиком двигателя. Здесь сцепление не будет полностью выключаться. При таких обстоятельствах, даже плавно отпуская педаль, водитель не сможет сдвинуть автомобиль с места.

Эксплуатация авто с таким дефектом неизбежно приведет к необратимым последствиям и поломкам.

При маленьком свободном ходе произойдет потеря крутящего момента. Здесь машина, как нетерпеливый скакун, будет просто рвать с места. На некоторых современных автомобилях изменить «момент подхвата» конструктивно невозможно. При таких обстоятельствах нужно обращаться в официальный сервис.

Для настройки акселератора сцепления нужно установить нужную длину троса. Это требуется в тех случаях, когда свободный ход вилки превышает 3 миллиметра. Регулировку нужно проводить с помощью специальных двух гаек, одна из которых контролирует длину троса, а другая фиксирует первую в выбранном положении. Их размещают на резьбовой части троса сцепления.

Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода

На протяжении эксплуатации автомобиля происходит износ его узлов, агрегатов и отдельных деталей, поэтому некоторые из них получили название «расходные материалы». В конструкции сцепления происходит стирание дисковых фрикционных накладок. Это приводит к разбалансировке настроек системы сцепления.

При таких обстоятельствах требуется срочная регулировка приводного троса. Конструкция сцепления бывает механической и гидравлической.

В первом случае каждому автомобилисту нужно придерживаться следующего алгоритма:

Открыть капот, найти шток, к которому непосредственно крепится трос от педали сцепления.
С помощью проникающей смазки WD-40 обработать гайки, закрепляющие шток, а после ослабить их.

Прокрутить регулировочную гайку в направлении от педали сцепления. Это уменьшит ее свободный ход.
На следующем этапе нужно произвести контрольный замер амплитуды движения педали. При положительном результате остается только затянуть до упора контрольную гайку. Если параметры нуждаются в коррекции, то нужно подкрутить до упора ближнюю к регулируемой педали гайку.

После проведенных настроек требуется проверить работу сцепления, которое при хорошем раскладе должно функционировать без «шума и пыли», нажиматься легко и приятно. При этом рычаг переключения скоростей должен «втыкаться» точно и плавно. Машина не должна буксовать, дергаться при начале движения.

В случае гидравлического сцепления технология настройки несколько отличаются, поскольку такой привод зачастую имеет функцию автоматической регулировки. С другой стороны, настроить его вручную не составит труда, если конструктивно на толкателе рабочего цилиндра предусмотрена контрольная гайка.

На поднятой машине настройку нужно проводить по следующей процедуре:

Проверить уровень тормозной жидкости внутри расширительного бачка.
Найти на рабочем цилиндре толкатель, функция которого полностью соответствует названию.
Отцепить плоскогубцами пружину от вилки сцепления.
Отвести ее вперед, после чего замерить расстояние между ней и толкателем.
На следующем этапе отпустить вилку, а затем провести аналогичные замеры. Если значения выходят за границы рекомендуемого диапазона, то нужно производить прямую регулировку.
Далее следует отжать пружину вилки и рабочего цилиндра.
Прикрутить гайку в сторону рабочего цилиндра.
После проведения соответствующих измерений затянуть контрольную гайку. Делать это нужно только при достижении нужных параметров.

Что, если берет в самом верху – в начале хода

Здесь проблема решается по аналогичному сценарию, просто регулировочную гайку требуется крутить в противоположном направлении по сравнению с описанными выше процедурами настроек. Нужно двигаться к педали сцепления, поворачивая ключ в этом направлении.

Проблема здесь заключается в том, что ведомый диск не имеет возможности полностью включаться в работу. Из-за этого возникает пробуксовка, пропадает крутящий момент, поэтому машина теряет динамику разгона.

Если игнорировать данную проблему, то машина в один прекрасный момент не сможет даже сдвинуться с места.

Гидравлическое сцепление требует особого внимания. Здесь нужно особое внимание уделять возможным утечкам тормозной жидкости. Отрегулировать свободный ход педали может даже начинающий водитель:

Вначале нужно избавиться от воздуха, который, предположительно, может находиться внутри системы. Для этого нужно наполнить расширительный бачок до рекомендуемого уровня. Один конец шланга нужно надеть на клапан прокачки, а другой – опустить внутрь банки с «тормозухой».
После этого требуется нажать до упора педаль сцепления для слива жидкости вместе с воздухом.
На следующем этапе нужно закрутить клапан, отпустить педаль.
В конце нужно долить тормозную жидкость до необходимого уровня.

10 фактов о центробежном сцеплении для картинга

1. Как работает сцепление для картинга ?

Сцепление представляет собой автоматическую коробку передач, которая приводится в действие повышенными оборотами двигателя.
Сцепление не должно включаться, когда карт работает на холостом ходу.
Производитель двигателя устанавливает скорость холостого хода двигателя на заводе. Скорость холостого хода двигателя обычно составляет около 1650 об/мин +/- 200 об/мин.

2. Избегайте тепловых повреждений

Правильно смазывая сцепление, вы можете избежать тепловых повреждений. При тепловом повреждении сцепление никогда не выключится, и машина начнет трогаться сама по себе, как только вы запустите двигатель. Внутри барабана сцепления видны тепловые повреждения, цвет металла меняется с черного на синий. Сцепление подлежит замене, если оно имеет тепловое повреждение и не выключается. Тепловые повреждения никогда не покрываются гарантией.

3. Смажьте втулку

Смазывайте втулку, расположенную в звездочке, по крайней мере каждые два (2) часа вождения.
Вам придется смазывать сцепление еще чаще, если у вас есть маленькие дети, вы едете на небольшой территории и никогда не едете достаточно быстро, чтобы полностью выжать сцепление. Сцепление продолжает выделять тепло до тех пор, пока не сработает.

4. Как смазывать сцепление?

За стопорным кольцом, рядом с зубьями звездочки на конце муфты. За стопорным кольцом находится внутренняя бронзовая втулка, которую необходимо смазывать, и каждый раз ставить ее на ваше усмотрение. При выключенном двигателе капните несколько капель масла за стопорное кольцо, пока втулка теплая. Вы также можете смазать сцепление перед поездкой, смазать сцепление и дать маслу несколько минут проникнуть во втулку, если вы не Не дайте маслу время добраться до втулки, масло просто выльется, что равносильно тому, что масло вообще не смазывается, потому что масло никогда не достигает втулки.

Не заливайте масло в сцепление. Отверстия на барабане предназначены для выпуска горячего воздуха из сцепления. НЕ ЗАЛИВАЙТЕ МАСЛО В ЭТИ ОТВЕРСТИЯ! Когда масло попадает в барабанную часть сцепления, это вызывает чрезмерное проскальзывание, что означает чрезмерное выделение тепла.

5. Какое масло следует использовать?

Хорошее автомобильное масло, такое как 10W30 или прямое вязкость 30, идеально подойдет. Одновременно рекомендуется смазывать цепь. Если цепь изгибается из-за недостатка масла, ее следует заменить до того, как она повредит звездочку сцепления. Новая цепь дешевле нового сцепления.

6. Некоторые привычки вождения, которые могут повредить сцепление:

Слишком медленное вождение. Сцепление начинает включаться при 2000 об/мин и блокируется при 2600 об/мин. Вождение на полном газу дает сцеплению возможность остыть. Полный газ блокирует колодки в сцеплении против барабана. Когда сцепление не заблокировано, колодки скользят по барабану, вызывая сильный нагрев, который высыхает смазка в пропитанной маслом втулке. Огромное количество выделяемого тепла может также привести к отжигу пружины, которая является сердцем сцепления. Если колодки становятся фиолетовыми от чрезмерного нагрева, скорее всего, сцепление испорчено, и пружина больше не может оттягивать колодки назад на холостом ходу.

Короткая остановка и начало движения. Чем дольше вы едете на полном газу, тем лучше для сцепления, потому что это дает ему возможность остыть перед следующим включением.

Вождение с ногой на тормозе. Это проблема новых водителей, которые не уверены в себе. При первой поездке на картинге постарайтесь найти открытую площадку без препятствий, вокруг которых вам придется маневрировать, пока вы не освоитесь с педалями тормоза и газа. Водитель должен сначала укрепить свою уверенность в карте, прежде чем создавать препятствия на своем пути. Маленький задний двор — не лучшее место для обучения вождению картинга. На мой взгляд, минимум ¾ акра — это двор, необходимый для картинга. Научите ребенка водить машину, держа одну ногу на педали — будь то тормоз или газ, но не нажимайте на обе педали одновременно. Вы либо хотите идти, либо остановиться, но вы не можете сделать и то, и другое одновременно.

Изменение размера шин. Установка шин большего размера, чем поставляемые с картом, приведет к проблемам со сцеплением. Шины, превышающие 13 дюймов в диаметре, нагружают сцепление, если карт не приспособлен должным образом для больших шин. Если вы едете по гладкой ровной местности, вы можете обойтись шинами 14 дюймов, но как только вы окажетесь на холмистой местности, глубокая трава, то вы создаете дополнительную нагрузку на сцепление, что приведет к преждевременному износу. Большие шины выглядят аккуратно на картинге, но вы сами создаете себе проблемы при переходе на шины большего размера, когда сцепление не предназначено для них.

Вес. Центробежная муфта предназначена для перемещения определенного веса. При превышении предельного веса срок службы сцепления сокращается. Хорошее эмпирическое правило: карт и водитель (и пассажир, если это двухместный карт) не должны превышать 400 фунтов. Карт весит около 150 фунтов, если добавить к этому вес водителя (и пассажира, если это двухместный карт). Если вы заранее знаете, что превысите 400 фунтов, тогда купите картинг с гидротрансформатором и избегайте проблем со сгоранием сцепления, требуя от него большего, чем оно было предназначено.

Передаточное отношение. Передаточное число звездочек на двигателе и на задней оси должно быть близким к 1:6. Это означает, что на каждый зуб сцепления приходится шесть зубьев задней звездочки. Так что, если вы считаете 10 зубов на сцеплении, на задней звездочке должно быть 60 зубов. (12 зубов на сцеплении означают 72 зуба на задней звездочке). Гидротрансформатор имеет систему переменной скорости между ведущим и ведомым шкивами, поэтому он может улучшить это соотношение, что дает гидротрансформатору преимущество перед системой прямого сцепления. Это улучшает передаточное отношение примерно на 3:1 и позволяет вращать большие шины и двигаться на более низких скоростях, не повреждая систему сцепления. Преобразователь крутящего момента изначально является более дорогой системой, но он прослужит дольше и будет более безотказным при обслуживании.

Ограничения. Не пытайтесь снизить скорость картинга, ограничивая ход педали газа или устанавливая ограничитель в карбюратор для ограничения полных оборотов. Любой из этих методов приведет к проскальзыванию сцепления, что саморазрушительно. Муфте нужны полные обороты, чтобы заблокироваться как можно быстрее, чтобы иметь возможность начать остывать. Чтобы замедлить картинг, вам нужно будет купить редуктор, который похож на тренировочные колеса на картинге, пока водитель не привыкнет к управлению картингом. Шестеренчатый редуктор может снизить скорость картинга вдвое.

7. Есть ли на вашем карте масленка в коленчатом валу?

Если на вашем картинге есть масленка в коленчатом валу для смазки, порции смазки один раз в месяц будет достаточно для смазки.

Смазка поступает изнутри звездочки наружу, что является лучшим способом смазки сцепления. Шпоночный паз в коленчатом валу действует как резервуар для смазки, что снижает частоту, необходимую для технического обслуживания, по сравнению со смазкой области стопорного кольца.

Цепь по-прежнему необходимо часто смазывать, чтобы она не перекручивалась. Есть несколько отличных спреев для цепей, которые содержат воск и не позволяют песку и грязи прилипать к ним.

Грязь и песок изнашивают цепь и звездочки.

8. Как цепь влияет на сцепление?

Когда цепь начинает спадать со звездочки, пора переместить двигатель вперед или назад, чтобы компенсировать провисание натянутой цепи.

Четыре болта крепят двигатель к опорной пластине двигателя. Возьмите рожковый ключ и торцевой ключ (скорее всего на 9/16″) и ослабьте четыре болта – потяните двигатель назад, пока не уберете люфт в цепи. звездочки не выровнены, потому что это приведет к отрыву цепи или неравномерному износу звездочек. ты можешь его достать. Натянутая цепь может привести к тому, что карт будет двигаться в нейтральном положении, когда на сиденье водителя никого нет. Натянутая цепь создает трение на втулке или роликовом подшипнике, что может привести к их зацеплению при работе двигателя на холостом ходу.

9. Обучить всадника?

Научите своего ребенка обслуживать карт и примите на себя ответственность за его содержание. Каждый второй бак бензина в картинге — это примерно интервал смазки цепи и втулки.

10. Как долго прослужит сцепление?

Если он правильно установлен на коленчатый вал двигателя, без использования «волшебного молотка» для ударов по валу, с использованием шпонки нужной длины (1/2 дюйма) и с соблюдением всех указаний, указанных в этой статье, сцепления должно хватить на несколько лет.

Однако при неправильной установке, вождении в неблагоприятных условиях (песок, крутая местность, чрезмерный вес в карте или задние шины выше 15 дюймов) сцепление может проработать только 20 минут. Гоночные карты с задними шинами выше 15 дюймов или двигатель мощностью более 8 л.с. требует гидротрансформатора.

В BMI Karts and Parts есть все сцепления для картов , чтобы подготовиться! У нас есть большой выбор сцепления для картинга , центробежные сцепления, детали для картинга и многое другое!

Описание муфты Stage 3 и способы ее использования

Автор Арун Сингх Пандир

Опубликовано 7 ноября 2020 г.

Сцепление Stage 3 — это серьезное оборудование, которое вам нужно, если вы часто выезжаете на трек.

через 9KDC
За мечтой любого редуктора о ручном переключении передач или механической коробке передач стоит сцепление, о котором поклонники AT ничего не знают. Многим это может показаться загадочным и сложным, но на самом деле сцепление, ключевую часть любой механической коробки передач, легко расшифровать и узнать о нем.
Многим из нас нравятся автомобили с высокими характеристиками, и иногда, в нашем стремлении стать машинистами, мы можем браться за них наполовину и слушать людей, пытающихся заработать, портя при этом свои поездки.
Сцепление Stage 3 — это серьезное оборудование, которое вам нужно, если вы чаще выезжаете на трассу и управляете автомобилем, который может быть просто незаконным на дорогах почти в большинстве, если не во всех штатах.
Итак, что такое сцепление 3-й ступени и кому оно нужно. Но перед этим давайте сначала изучим основы сцепления и узнаем, почему нам может не понадобиться эффективное сцепление для ежедневного вождения.
Основы сцепления
через AutoHowStuffWorks
Война за спасение механической коробки передач все еще продолжается, поэтому давайте узнаем, что такое сцепление. Как следует из названия, происходит некоторое схватывание, потому что сцепление является ключевой точкой контакта между двигателем и трансмиссией и, по сути, является преобразователем крутящего момента автомобилей с механической коробкой передач.
Сцепление состоит из диска сцепления, маховика, нажимного диска и диафрагменной пружины, последняя из которых снимает давление с диска при нажатии педали сцепления для переключения передач.
Диск крепится к валу трансмиссии шлицами или гребнями и находится между маховиком и нажимным диском. В то время как диск вращается вместе с трансмиссией, маховик и пластина вращаются вместе с двигателем. Это маховик, через который крутящий момент передается на двигатель. Сцепление также имеет внутренние пружины, которые в основном уменьшают поверхностный износ, а также удары между двигателем и сцеплением.
В механической коробке передач помните, что вы всегда нажимаете педаль сцепления, чтобы расцепить пружину, а затем переключаете передачи, причем более высокая передача работает в тандеме с более высокими оборотами двигателя.
СВЯЗАННО: 15 вещей, которые вы не знали о механических коробках передач
Что такое эффективное сцепление?
через LSXMagazine
Высокопроизводительное сцепление, также известное как сцепление Stage 1-5, включает в себя более прочные пружины и усиленные диски, все из которых обеспечивают сцепление с лучшей удерживающей способностью, что снижает потери крутящего момента и мощности и позволяет двигателю работать намного быстрее. и эффективный.
В отличие от дисков сцепления в обычных транспортных средствах, используемых для ежедневного вождения, изготовленных из органических соединений, в дисках сцепления Performance используется кевлар, углерод, керамика и даже железо. Это помогает сцеплению лучше справляться с силой и выделяемым теплом от двигателя, который не только большой, но и вырабатывает достаточно тепла для ядерного расплавления.
В муфте 1-й ступени обычно используется кевлар с примесью органических соединений, а в муфте 2-й ступени используется чистый кевлар. Ступень 3 имеет углеродный полуметаллический диск с шестью шайбами, а на ступени 4 ступица также затвердевает и превращается в клепаную. Stage 5 полностью состоит из дисков из чистого металла и идеально подходит для автомобилей с экстремальными характеристиками.
Высокопроизводительное сцепление не требуется для автомобиля, который доставит вас в офис и домой в будние дни и покатается по шоссе в выходные дни. Высокопроизводительное сцепление нужно только при гонках на треке, потому что температура двигателя в настроенном автомобиле может выйти за пределы того, с чем может справиться обычное сцепление.
Гусеничные машины также нуждаются в сильном управлении запуском, что-то, что в основном должно удерживать машину в неподвижном состоянии, с двигателем, работающим на полных оборотах, чтобы немедленно разогнаться до высокой скорости в момент падения флага. Обычное сцепление будет слишком сильно проскальзывать, чтобы обеспечить такой контроль.
СВЯЗАННЫЙ: Объяснение двойного сцепления и когда вы должны это делать
Сцепление Stage 3 расшифровано
через eBay
Сцепление stage 3 создано для серьезного водителя и для автомобилей, настроенных на зенит, оставив далеко позади сток. Он поставляется с усиленной прижимной пластиной, а также керамическим диском втулки с шестью шайбами, способными выдерживать тонны тепла и обеспечивающими более быстрое зацепление без проскальзывания. Хотя некоторые трамваи находят ему применение, вам нужно поместить его в транспортное средство с высоким крутящим моментом, и он также поставляется в формате с тремя шайбами.
Забудьте о повседневной езде, сцепление Stage 3 — это то, что вам нужно, если вы серьезно относитесь к уличным гонкам, дрэг-рейсингу, тяге и автокроссу, а иногда даже к дрифту.