Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Меняем трос сцепления на ВАЗ 2109-2115

Многие владельцы автомобилей ВАЗ 2108-099 сталкивались с необходимостью замены троса сцепления. Трос, в процессе использования, может порваться, и это не редкость. Со временем, трос так же растягивается настолько, что отрегулировать его становиться невозможно. В такой ситуации, единственным решением проблемы будет его замена.


Что потребуется для замены троса?

Для проведения демонтажа старого и установки нового троса, водителю потребуются:

  • Два гаечных ключа ( на «17»).
  • Отвертка шлицевого типа.
  • Плоскогубцы.
  • Приспособление для регулировки (для этого можно воспользоваться обычной линейкой).
  • Новый трос.


Необходимо добавить, что во многих магазинах, автолюбителям предлагают вместо «девяточного» приобрести трос от ВАЗ 110 модели. Лучше отказаться от этого предложения. Дело в том, что трос у десятки длиннее оригинальной запчасти, да и по креплению он не подойдет. Это негативным образом скажется на работе всего сцепления.

Процедура замены

Начинать замену следует с подготовки авто. Следует поставить машину на стояночный тормоз. Для исключения вероятности отката машины, под колеса нужно поставить упоры (можно использовать обычные камни). Можно снять аккумуляторную батарею. Без нее менять деталь будет проще.


Теперь, непосредственно сам процесс замены:

  1. С помощью ключей нужно расслабить гайки, которые крепят кожух троса (всего имеется 2 такие гайки).
  2. Приподнимается трос, и вынимается из гнезда.
  3. От вилки отсоединяется поводок сцепления. К этой работе нужно подходить максимально аккуратно.
  4. Проделав данный этап нужно переходить в салон авто, в дальнейшем все действия будут осуществляться именно в нем.
  5. При помощи отвертки шлицевого типа отсоединяется скоба, которая держит палец педали.
    Конец троса отсоединяется от самой педали.
  6. Далее нужно вернуться под капот авто, поскольку теперь следует вытащить трос.

После извлечения неисправного троса можно приступать к установке нового.

Установку нового троса производим в последовательности обратной снятию.
Установив трос нужно прикрепить его к педали, вилке и кронштейну.
По завершении установки, рекомендуется провести регулировку сцепления путем закручивания или откручивания регулировочных гаек, добиваясь тем самым полного выжима сцепления.

Обычно достаточно отрегулировать положение троса так, чтобы педаль сцепления находилась примерно на одном уровне с педалью тормоза. Благодаря этому можно продлить эксплуатационный ресурс корзины, и сделать управление автомобилем более комфортным.

Как поменять тросик сцепления на ВАЗ 2114: лучшая инструкция

Здравствуйте уважаемые читатели, в этой статье я расскажу вам о том, как поменять тросик сцепления на ваз 2114. Большинство российских автовладельцев привыкли самостоятельно проводить несложный ремонт собственного автомобиля, а не пользоваться услугами автосервисов и гаражных мастеров. Если вам приходилось выполнять ремонт на машине сложнее, чем замена пробитого колеса, то

это дело окажется вам по плечу.

Когда приходит срок

Следует отметить, что тросик сцепления на ваз 2114 является расходным материалом, а его износ довольно частое явление на автомобилях этой серии. Конденсирующаяся влага приводит к коррозии и быстрому износу, а перетёртые стальные нити служат причиной заклинивания троса в рубашке.

Но цена качественного торса довольно демократична, а ремонт можно провести самостоятельно. Определить неисправность троса довольно просто, при нажатии на педаль она может полностью или частично не возвращаться на место. Для того чтобы педаль вернулась на место приходится нажимать на неё по нескольку раз. В этом случае сцепление не полностью включается, машина начинает буксовать, при резком нажатии на педаль газа двигатель хорошо развивает обороты, но машина практически не ускоряется. Если на вашем автомобиле проявились эти признаки, то пора задуматься о замене тросика сцепления. Обрыв тросика явление достаточно редкое, в этом случае сцепление при выжатой педали просто не выключается. Замена троса сцепления подразумевает под собой проведение ремонтных работ и последующую регулировку. Если вы проводите эту работу впервые, то предварительно лучше ознакомиться с предложенными на сайте фото и видео материалами. Не пугайтесь, в этих операциях нет ничего сложного.

Что потребуется

При проведении работ не потребуется каких-либо особых инструментов и приспособлений. Замену можно проводить даже на улице, при отсутствии атмосферных осадков, но лучше это делать в гараже или под навесом с хорошим освещением. Для выполнения работ потребуется ключ на 17, пассатижи, новый тросик сцепления, консистентная смазка (самая распространённая Литол или графитовая), линейка для проведения регулировки, трикотажные перчатки и жидкость для преобразования ржавчины «WD-40». Замену можно провести самостоятельно, но лучше пригласить помощника, так будет менять сподручнее и веселее.

Выполнение работ

Открываем капот, и первое что делаем, перед работами — снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Это необходимо для того чтобы случайно при выполнении операций не замкнуть клеммы АКБ. Откручиваем ключами на 17 гайки крепления кожуха тросика к кронштейну крепления. Обычно гайки отворачиваются без особого усилия, но если они приржавели и не поддаются, обрабатываем их жидкостью WD-40 и немного подождём.

После того как гайки отвернулись, вытаскиваем рубашку из кронштейна и нижний конец троса из вилки нажимного подшипника. Дальше перемещаемся в салон автомобиля. Убираем коврик и отгибаем ковролин в районе педального узла. Находим место крепления тросика к педали, он надет ушком на крючок. Отсоединяем его и втулку держащую трос. Неисправный трос просто проталкиваем вперёд в сторону двигателя. Вот здесь может потребоваться помощь помощника, обычно трос закисает и для того чтобы вытащить его потребуется залить в кожух немного отработки или моторного масла. Даём маслу немного растечься и начинаем трос разрабатывать в кожухе. Для этого перемещаем его при помощи помощника взад – вперёд со стороны салона и подкапотного пространства. Вытащив повреждённый тросик, на его место устанавливаем купленный новый. Перед установкой следует проверить втулку на износ, а лучше сменить вместе с тросом. Одеваем один конец на педаль, предварительно смазав втулку, а второй заводим в вилку сцепления и крепим рубашку к кронштейну. Работа выполнена и как видим, заменить трос очень просто.

Регулировка

После проведения работ следует провести регулировку полного хода педали сцепления. В ней тоже нет ничего сложного. Заводим машину, включаем первую передачу и потихоньку отпускаем педаль сцепления. Следует заметить, в каком положении педали автомобиль начинает трогаться. Если сцепление начинает схватывать в самом конце то потребуется регулировка, которую выполняется уже знакомыми гайками крепления кожуха. Закручивая или выкручивая гайки добиваемся того чтобы ход педали составлял 12,5-1,5 сантиметров, его измеряем при помощи линейки.

На этом работы по замене тросика на ваз 2114 можно считать законченными и я, Максим Марков, прощаюсь с вами. Если вам понравилась данная статья и работы прошли удачно оставьте отзыв и поделитесь статьей с друзьями в социальных сетях. Оставайтесь подписчиками моего блога, и вы узнаете много интересного про автомобили и не только, сможете просмотреть фото и видео по ремонту.

Ремонт ВАЗ Ваз ОКА : Замена троса привода сцепления

  1. Руководства по ремонту
  2. ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
  3. Замена троса привода сцепления

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10» (два), «на 17» (два), отвертка.

1. Под панелью приборов подденьте отверткой стопорную пластину крепления наконечника троса на педали и снимите стопорную пластину.

2. Снимите наконечник троса с педали сцепления.

3. Снимите с педали сцепления пластмассовую втулку наконечника троса. Проверьте состояние втулки. Изношенную или поврежденную втулку замените.

4. В подкапотном пространстве отверните контргайку и регулировочную гайку поводка привода сцепления до положения, позволяющего вывести поводок из вилки выключения сцепления.

5. Отсоедините фиксатор от поводка, поддев его отверткой.

6. Снимите поводок вместе с тросом с вилки выключения сцепления.

7. Снимите защитный колпачок с переднего наконечника оболочки троса и сместите его влево по тросу.

8. Отверните гайку на переднем наконечнике оболочки троса, придерживая наконечник ключом.

9. Сдвиньте оболочку троса вправо, выведите ее из кронштейна на задней крышке коробки передач и, пропустив трос через прорезь в кронштейне, выньте его из кронштейна.

10. Отверните две гайки крепления фланца заднего наконечника оболочки троса сцепления, снимите две пружинные шайбы, установленные под гайками.

11. Выньте держатель троса из отверстия в кузове (держатель расположен на брызговике кузова под регулятором давления), потянув рукой за трос вблизи держателя, и снимите трос привода сцепления, вытянув его в подкапотное пространство.

12. Устанавливайте трос привода сцепления в последовательности, обратной снятию. Отрегулируйте полный ход педали сцепления (см. «Регулировка привода сцепления»).

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ
Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ
Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ
Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ
Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Замена троса сцепления ВАЗ 2102 своими руками


На ВАЗовских Рено Логан2, Сандеро2 проваливается педаль сцепления. Демпфер магистрали сцепления.
Toyota Corolla. Настройка оборотов холостого хода.
116 Как починить ABS дома, горит лампочка ABS, Как проверить датчик ABS, Не работает АБС?
Замена двух дисковых сцеплении на автомобиль Mercedes Benz Actros
ВАЗ 2110 замена тросика сцепления
Гранта супер заводская оцинковка
Продлил жизнь главному цилиндру сцепления форд транзит 2.4, 2.2.
МКПП дэу матиз, коробка передач Daewoo matiz
Краш тест Peugeot 806 1999 (E-NCAP).mp4
АВТО КНИГИ

Комментарии по теме Замена троса сцепления ВАЗ 2102

Гулнур написал(а)
Спасибо. Помогло твоё видео. Молодчик!

Кэри Ельмов написал(а)
Лайк за желтый молоток?

Села написал(а)
… У нас в Казахстане такой … не слышал. Чтобы бензин с баков … Просто на заправках покупаем. И все.

Maynor написал(а)
немогу открутити дачик на двигателе

Станислав написал(а)
Всё сделал так же, но когда еду на неровных участках дороги скрипит в области где резинки -стаканчик,может быть из за того что не дотянул верхний болт? стойка новая

Корсак написал(а)
Откручивал правую подушку двигателя сверху подкапотного пространства при помощи головки, карданчика, удлинителя длиной около метра и трешетки. Все удобно и доступно, по крайней мере на карбюраторной жиге.

Мухаммад написал(а)
Привет автору видео!) хочу совета, если много имульсии на выходе из шланга сауна от того что мало езжу бывает, что делать подскажите? Стоит ли ставить в кастрюлю??

Сер Златоверховников написал(а)
Скажите пожайлуста,как заменить ремкомплект амортизатора на вазе 2106?

Надворная Надина написал(а)
О, класс. Даже пружины с аммортами снимать не нужно. От души, спасибо!!! Очень полезное видео)

Milani написал(а)
Максим, Вы молодец! Только как называется эта крышка? Где ? Насчет наших пластиковых крышек скажу как. Месяц или 2 проработала. Сломали личинку. Я сломал ключ к личинке. Очень обидно то, что отдал много денег, обещали дофига.  Но дело вот в чем. Эти крышки — это миф. Они настолько ‘сраные’, что стоя на заправке, я открыл эту крышку, РУКАМИ сняв верхнюю ‘крутилку’ с личинкуой, и потом открутил крышку.

Луис написал(а)
СПАСИБО ЗА ВИДЕО

Войтко Беркос написал(а)
Вам необходимо помыть подкопотное пространство это влияет не теплообмен ну и самому приятнее ковырятся в чистоте. Не осуждаю просто люблю технику)

Айгуль написал(а)
заменил сальник. вроде все правильно..как в видео.но появилас дрожение на малом скоросте..не подскажете от чего

Carrick написал(а)
Поставил от шеви нива задние тоже не понял лучше не лучше но не хуже,хочу передние от нивы поставить что скажешь?

Kentaro написал(а)
халтура полнейшая, где 6,8 Н·м? все на глаз от балды главное кувалда есть

Коба написал(а)
хочу узнать сколько стоит комплект разверток для ремонта постелей

Пузако Альп написал(а)
Чтож ты такое говоришь… Нет слов. Твой двигатель не проходит долго даже если его вообще как ты говоришь не ‘крутить’. И этому всему есть научное объяснение, не хочу долго и нудно писать. Ребята не попадайте на бабки

Ирик написал(а)
… как он профессионально пружинки надевает.

Потап написал(а)
это пока пыль не попала… а потом может быть хуже.. а пыль туда быстро набьется..

Жол написал(а)
альфа рамео 155 1.7 твин спарк кипит,поменял термостат.но температура подымаеться

Апти написал(а)
Надо на ночь провода 220 к машине подводить. Поджарить ублюдков.

Крынтя Хер написал(а)
надо было смазат где подшипник за подшипник железка надо будет открыт и тоже смазат чтобы с наружной воды не попал

Дуглас Горашко написал(а)
для москвича это актуально?

Оливер написал(а)
0:43 — я как раз хотел спросить тебя за этот звонкий дынь при начале движения, иногда… А на иномарках тоже есть подобный люфт?

Добавить комментарий

Замена сцепления ВАЗ 2109 сделать самому своими руками

ВАЗ 2109 – это один из самых ремонтопригодных автомобилей отечественного производства. Но это вовсе не значит, что его узлы и агрегаты нужно доводить до плачевного состояния. Хотя даже при бережной эксплуатации любая деталь рано или поздно выйдет из строя. И сегодня мы рассмотрим, как производится замена сцепления (ВАЗ 2109-2199).

Инструкция

Итак, для начала нам необходимо поддомкратить переднюю часть машины и снять 2 колеса. Далее следует отсоединить от коробки передач трос сцепления при помощи двух ключей на 17 и демонтировать его. Трос спидометра извлекается легко без каких-либо специальных инструментов от КПП. После этого нужно открутить крепежные болты шаровой опоры к кулакам. Здесь нам тоже понадобится ключ на 17. Далее ослабляем заднее крепление левого рычага (головкой на 24). Теперь следует открутить болты на левом кронштейне растяжки и повернуть деталь на 90 градусов вниз.

Дальше отсоединяем массу от коробки передач. Делается это при помощи ключа на 13. Дальше следует открутить нижний кожух маховика, левый брызговик и левую опору двигателя. Здесь нам понадобятся ключи на 8, 10 и два на 17 миллиметров. После откручиваем от кузова заднюю опору двигателя и хомут привода переключения скоростей. Перед этим необходимо вынуть привод передач. На этом этапе наша коробка передач практически готова к демонтажу. Осталось лишь открутить последние 3 болта и одну гайку, соединяющую трансмиссию с двигателем. Теперь аккуратно наклоняем мотор и снимаем коробку передач. Трансмиссия остается висеть на приводах.

При помощи головки на 8 откручиваем корзину сцепления и тут же заменяем выжимной подшипник. Далее следует установить новый диск, используя при этом оправку для центровки. На этом все. Сборка коробки передач производится в обратной последовательности.

Именно так и происходит самостоятельная замена сцепления. ВАЗ 2109 по своей технической составляющей практически не отличается от своих собратьев модели 21099 и 2108. Поэтому данную инструкцию можно применять на всех ВАЗах «девятого» и «восьмого» семейства. Не является исключением и замена вилки сцепления. ВАЗ 2109 – не единственный автомобиль, на котором можно использовать данный метод ремонта.

Способ №2

Можно воспользоваться и другим способом замены. В принципе, его алгоритм не отличается от вышеописанного, но здесь есть свои нюансы. Главное отличие этого способа заключается в том, что вместо 2 верхних крепежных болтов КПП поочередно вкручиваются детали крепления головки блока. Резьба на них такая же, однако по размерам они несколько длиннее штатных. После этого коробка передач демонтируется от двигателя и висит на этих болтах, а задняя ее часть удобно ложится на растяжку. После того как произойдет замена сцепления, ВАЗ 2109 по-прежнему остается неподвижным, и в это время КПП придвигается к болтам к ДВС. Пользуясь таким способом, можно даже не центровать сцепление. Дело в том, что болты от головки блока будут работать как направляющие, и для центровки достаточно просто нажать на них посильнее, после чего поменять их на стандартные (то есть на те, которые короче).

Преимущества данного способа замены сцепления заключаются в том, что здесь не обязательно:

Замена троса сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Для начала отметим, что данная операция не требует особых навыков и знаний, поэтому лучше попробовать поменять данную деталь собственноручно. Итак, что необходимо делать? Для начала откручиваем все регулировочные гайки и внимательно осматриваем сцепление, запоминая место нахождения этих деталей. Далее из кронштейна извлекаем нижний наконечник троса. Будьте внимательны! Эту операцию следует производить с особой аккуратностью, так как здесь возникает риск деформации наконечника. Дальше отсоединяется поводок возле рычага выключения сцепления, а с пальца педали вынимается стопорная трубка. После этого отсоединяем наконечник троса с педали и в отверстии щита извлекаем резиновую подушку таким образом, чтобы через него можно было вытащить наконечник троса.

Замена диска сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Эта операция также не требует специальных инструментов, навыков и знаний. Заключается замена диска сцепления в следующем. Сначала с машины снимается защита картера и сливается из трансмиссии масло. Далее откручиваются колеса и ступичные гайки. При этом автомобиль ставится на специальные опоры. Съемником наконечник освобождается от стойки, затем извлекается тормозной элемент. Затем вынимаются шаровые опоры, стартер и шарнир равных угловых скоростей. Последний можно извлечь при помощи монтировки. Далее с машины отсоединяется тросик сцепления и вынимается карданный вал. После того как трос спидометра тоже будет находиться в нейтральном (свободном) состоянии, отключается датчик включения задней передачи и извлекаются ШРУСы. Далее убирается крышка, которая закрывает маховик снизу. Затем откручиваются элементы крепления коробки к двигателю. Под трансмиссию подкладываются опоры. После замены подшипника вынимается корзина сцепления и устанавливается новый диск. Вся эта процедура завершается центровкой. Сборка элементов производится в обратной последовательности.

Заключение

Итак, мы выяснили, как производится самостоятельная замена сцепления. ВАЗ 2109 – это тот автомобиль, который при желании можно отремонтировать даже в полевых условиях. Поэтому не обязательно при первой же неисправности гнать его в автосервис.

Замена троса сцепления ВАЗ 21093. Чиним и ремонтируем


Регулировка сцепления ваз 2109. Как отрегулировать педаль сцепления ваз 2109.
JEEP Grand Cherokee (WJ) слабое место
Mitsubishi Pajero 2008 Мицубиси Паджеро 3,2 литра Замена масла и фильтра в АКПП автомат
Снятие МКПП Рено Флюенс,Меган3
Golf 3 Medjedovic
Регулировка сцепления ваз 08 09 99
ЗАМЕНА МАХОВИКА И СЦЕПЛЕНИЯ ВАЗ 2108,2109,21099, 2113,2114,2115
Регулировка сцепления ВАЗ!
Ремонт спидометра на ваз 2109, 21099, 2113, 2114, 2115
Рома пикап рено кпп с г.п. 4.55 Часть 15

Все по теме Замена троса сцепления ВАЗ 21093

Катринка Камчаткова

Подскажите ваз 21099 инжектор, с высокой панелью, не работает ни фига воще, тест не горит, стоп провел на прямую плюс, бензин и температура не работает, вентилятор не включается только в аварийном режиме. Не понимаю что воще произошло, нормальных электриков нет в городе или я их не знаю..

Камбар

Фильтр имеет квадратную или прямоугольную форму, не важно. Но там куда он ставится там же не под прямыми углами, а имеются изгибы. И фильтр не закрывает полностью этот проём. Я удивляюсь почему так сделано

Сержан

сеточку … почистили!!!надо ее выпаливать!!!

Johnson

Метал чугунний шестерня из чугуна

Бигчентаев Удача

Долго прослужыла такач прокладка?

Кузекин Хуршед

при езде по кочкам,имеется биение передней части.С чем связано не знаете?

Райдер

Здравствуйте Александр подскажите пожалуйста почему при запуске двигателя на холодную долго гаснет лампочка давления масла фильтр менял уже три штуки в чем может быть причина?

Аюна Тилюхина

у меня иногда плохо заводится (менял уже 3 стартера) делаю рычагом переключателя света в низ,на положение ДАЛЬНИЙ (подсветку не включаю)и моргаю светом и загорается панель приборов.

Warton

здравствуйте у меня не работает вентилятор… проверял реле все работает на акб где что поискать минус не идет на вентилятор

Аква

А что матрица обязательно

Салвадор

Что за инструментом вы резали обшивку?

Тахмина

мне нравится)

Ailin

Ремень перетянул аж воет 🙂 а фильтр хоть поменял?

Божена Ималединова

Зачем весь этот велосипед? Шестерня хрупкая. Вытащить шурупом штифт, взял зубильце заточил по острее. Два нормальных удара и она разваливается.

Олжас

почему уменя когда назад даешь дергает а перед даеш не дергает

Kelvin

Прокладка так прикепела, что хрен оторвешь

Сулимцев Вито

Ставил пластмассовый дерьмо заслонка заклинила рычаг провернуло а главное не протекал и тепла в машине не было что интересно разобрал кран заслонка перекрыта а тасол как то проходил через радиатор печки обращайте внимание на кран когда в машине холодный воздух поступает или чуть тёплый он либо не до конца закрыт либо совсем закрыт как в моём случае поставил керамический но его желательно перебрать для себя на герметик резиновую прокладку пройти рычажок подмотать и литолом промазать думаю прослужит!

Шибалков Ерема

видео вроде бы называется:Почему в автомобиле при нагрузке включении света падает напряжение! Напряжение в Автомобиле ВАЗ 2110.А не как измерить напряжение. Вопрос то же:Почему в автомобиле при нагрузке включении света падает напряжение! Напряжение в Автомобиле ВАЗ 2110?

Леха

горизонталки?! а будет ли на них обзор?

Флюр

сегодня поехал а вентилятор постоянно дудолит поехал купил новый а он вообще не срабатывает! напрямую норм. может датчик бракованный?

Написать комментарий

Замена троса ручника ВАЗ 2115. Почини свое авто!


ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ GETZ 2005
Туго переключается скорость на Ford Focus 2 своими РУКАМИ за 10 минут
Ремонт датчика АБС НЕ ПОВТОРЯТЬ!
Хонда СРВ Замена главного цилиндра сцепления
Ka nomainit VOLVO XC90 1 aizmugures ritena gultnis (PAMACIBA)
Замена воздушного фильтра WIX WA6404 на Ford Scorpio
Как поменять трос ручника Хундай Соната Тагаз.
Замена колодок ручника
Шевроле Лачетти. Кратко о регулировки колодок ручника.
Разбираем центральную консоль (тоннель) Лада Веста (шумоизоляция часть 5)

Все по теме Замена троса ручника ВАЗ 2115

Эдисон написал(а)
У меня ваз 1113.заменил прокладку под головкой. Но проблема осталось. На малых оборотах Тосол не подымается, но как прибавляю обороты тут же и тосол прибавляется, даже на холодном движке. Что делать?

Ромачев Клэй написал(а)
Сергей, подскажите пожалуйста, замерял омпрессию в 1 цилиндре 8 в остальных 12, после долива 10 кубов масла в 1 тоже 12, потом в тосоле появилось масло, вскрыл двигатель: фото на 1 цилиндре очень большие раковины, подскажите по состоянию клапанов, можно ли их оставить или надо менять, что делать с головкой — можно ли ее какое-то время еще использовать в таком состоянии, посде фрезеровки? на цилиндрах зеркало, кольца чуток видно, поршня вроде не шатаются. Стоит ли менять кольца? или может заменить всю ГБЦ? посоветуйте пожалуйста что делать???

Arvin написал(а)
какое, какое, -++ подсолнечное какое же…)

Таалайбек написал(а)
ездить на таком ДМРВ не возможно я скинул клему с датчика и машина зашептала хх выровнился не троит все гуд!!! можно ли так ездить с отключенным ДМРВ??? И какой расход не знаю при отключеной фишке ДМРВ???

Сау Сарский написал(а)
ну все,долбоебы начнут в тазы светодиоды пихать…

Holter написал(а)
У меня двигатель масло не расходует, полу синтетика 10W40, купил лук синтетику 5W40, и вот думаю будет расход масла с синтетикой или нет? Говорят для синьки маленький расход это нормально?

Desmond написал(а)
У меня вопрос. Когда руль выворачиваю на максимум, без разницы в какую сторону, то в движении слышны тык тык тррр тктктык постукивания. Эт че может быть? Рулевая может быть? Подозрения были что привода, диагностировали зад рая передок, стучит, а что не пойму… А за видос лайк, вот такие обзоры должны быть.

Kwame написал(а)
Всё про лампы фонари и фары здесь: MhIj8w- Все полезные советы от автоэлектрика здесь: Все плейлисты здесь: Xw polymer=1

Seaward написал(а)
А смазка в подшипнике не потечет?

Lisandro написал(а)
с каких годов примерно ставились 10 сайленблоки на 99?

Андрес написал(а)
спасибо большое за видео LIKE!

Линдон написал(а)
Мужики молотком на десятке наружный шрус выбью?

Элита написал(а)
Колхоз -убийца машин.

Кенни написал(а)
таким-же образом на жигулях на задней полуоси надевается запорное кольцо

Светла написал(а)
Я конечно не знаю, но герметик в этих местах на крышке я мажу после установки туда прокладки.

Дамир написал(а)
Молодец! Коротко ясно понятно!

Майко написал(а)
Красавца,понятно разрулил

Бушлилев Яшка написал(а)
СливкиШоу смотрел твое видео в своем ролике

Keven написал(а)
Вы можете теперь заново замерить мощность светового потока, уже с четкой стг, может поменяются показания?)

Nicanor написал(а)
Спасибо! Очень познавательно.

Лин-Лин Батырбек написал(а)
Да нормально все, че Вы …,

Троян написал(а)
Привет.А с 15 моделью номер пройдёт такой?

Губа написал(а)
На зиму можно ли залить в КПП моторное масло 5w30???

Руш написал(а)
Смазку забыл заложить внутрь шруса,потом папальцем чёто напихал при одетой гранате.!!! Вот это замена пыльника называется.!!! Теперь ШРУС без смазки, на сухую будет работать..Надо больше информации иметь,в интернете поглядеть а не только по книжке.!!! Одним словом Олень.!!! Но ремонт квартир он чётко делает.!!!

Оставить комментарий

Подробная инструкция и способы ремонта

На автомобиле ВАЗ-2115 обычно заменяют сцепление при условии снятия коробки передач. Это намного проще — работать удобно, ничего не мешает. Но ремонт можно провести, не снимая коробку передач. Правда, для этого придется постараться — ювелирная работа еще предстоит сделать. Но перед тем, как проводить ремонт, обязательно убедитесь, что сцепление вышло из строя. Очень часто происходит поломка самой коробки, и водители грешат на сцепление.

Признаки неисправности


Если сцепление включено, это явный признак износа фрикционных накладок на диске. Это приводит к тому, что при резком увеличении оборотов двигателя скорость нарастает медленно, как будто не все движения передаются на колеса. Единственно верное решение — замена сцепления ВАЗ-2115. Причем сделать это можно самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам автосервисов.

Ремонтный инструмент

Вам понадобятся следующие инструменты и принадлежности:

  1. Комплект сцепления — диск, выжимной подшипник, корзина, болты.Обязательно поменять ведомый диск. У лидера (корзины) меньше шансов смениться, у него гораздо больше ресурс.
  2. Набор ключей гаечных, гаечных, головок.
  3. Отвертки, плоскогубцы, зубила.
  4. Емкость для слива масла из коробки. Потребуется в любом случае, независимо от того, какой способ замены вы выберете.
  5. Желательно два домкрата. При снятии ящика установите второй под его поддон, чтобы он находился на одном уровне и не упал.
  6. Автомобильные крепления и противооткатные упоры.
  7. Приветствуется наличие эстакады, ямы или подъемника.

Имея все эти устройства, можно приступать к ремонту. Если есть опыт, то вся процедура должна занять час-два. Но если вы делаете это впервые, на это уйдет больше времени.



Что нужно сделать перед снятием коробки передач


Для снятия КПП для замены сцепления ВАЗ-2115 своими руками необходимо будет выполнить следующие действия:

  1. Слить масло полностью — это убьет Две птицы с одним камнем.Во-первых, масса коробки станет меньше. Во-вторых, вы не потеряете смазку при работе. Обратите внимание, с каким пробегом машина ехала в масле. Если он исчерпал свой ресурс, то замените его после установки.
  2. Снимите левое колесо, приподняв борт домкрата.
  3. Снимите два болта крепления шарового шарнира.
  4. Выньте штифт и отверните гайку с наконечника рулевой тяги. Снимаем наконечник съемником.
  5. Осторожно извлеките внутренний левый ШРУС из отверстия в коробке.Для этого используйте стамеску и небольшой молоток.
  6. Правый привод оставьте пока на месте, снимать его нужно в тот момент, когда вы начинаете снимать коробку.
  7. Подвесить левый привод, чтобы он не пачкался и не мешал.
  8. Снимите стартер, предварительно отсоединив отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

Вот и все, почти все готово к разборке КПП. Но прежде чем полностью удалить его, необходимо проделать еще несколько действий.

Окончательная разборка коробки




В завершение проделайте следующее:

  1. Отвинтите гайку крепления троса массы.
  2. Снимите трос сцепления. Если он порван или поврежден, обязательно замените трос сцепления на ВАЗ-2115.
  3. Снимите болты и гайки крепления боковых и задних подушек. В этом случае желательно установить под картер домкрат или опору, чтобы коробка сильно не провисала.
  4. Ослабьте зажим крепления кулисы и снимите его.
  5. Теперь осталось только открутить три болта и гайку, которые стягивают коробку передач и блок двигателя.
  6. Чтобы разделить двигатель и коробку передач, понадобится монтажная лопатка и много усилий. Если сборка долгое время не разбиралась, снять первичный вал со шлицев будет проблематично.
  7. Осторожно, стараясь не повредить алюминиевые элементы, сдвинуть коробку к левому колесу. Именно в этот момент, когда он начинает отходить от блока, нужно удалить внутреннюю правую гранату.

При проведении ремонта коробку желательно подвесить тросом к перекладине, установленной под капотом. Предварительно обработайте все резьбовые соединения смазкой WD-40. Это поможет намного быстрее открутить болты и гайки.

Снятие и замена узла сцепления


Для снятия корзины и привода потребуется открутить болты по кругу. Желательно делать это крест-накрест, это не повредит корзину. Выжимной подшипник находится на первичном валу коробки и фиксируется пружинным зажимом.Его необходимо снять, сразу установить новый. На новую желательно нанести немного смазки на основе графита — это немного продлит срок ее службы.

Устанавливайте в следующем порядке:

  1. Поместите направляющую внутрь коленчатого вала — небольшой отрезок трубы или кусок первичного вала коробки передач.
  2. Установить на него диск сцепления и корзину.
  3. Закрутите болты, но не затягивайте.
  4. Убедитесь, что диск и корзина отцентрированы.
  5. Затянуть болты крест-накрест.

На этом замена диска сцепления ВАЗ-2115 завершена, по окончании всей процедуры снимаем направляющую втулку. Теперь все готово, чтобы поставить коробку на место. Ставить его намного сложнее, потому что даже при небольшом отклонении центров отверстий в диске и коленчатом валу первый не пойдет до упора. Придется все заново собрать и провести центровку. Поэтому перед установкой коробки проделайте всю работу правильно.

Можно ли без снятия коробки?


Многие автолюбители задаются вопросом, можно ли заменить сцепление ВАЗ-2115 без снятия коробки.И ответ один: можно, но сделать это немного сложнее. Но все зависит от того, с какой стороны смотреть — если учесть, что тяжелый ящик поднимать не нужно, то задача, конечно, выглядит проще. Для работы вам потребуются два длинных болта — они будут выполнять роль ползуна, по которому ящик будет сдвигаться в сторону. Идеально подходят болты, которыми крепится верхний рычаг автомобиля ВАЗ 2101-2107. Вся работа такая же, как и в случае с полным снятием коробки передач, но с одной поправкой: она перемещается прикрученной влево.Замена диска осуществляется через зазор, образованный между корпусом коробки передач и блоком двигателя.

Ручной тормоз не держит, как тянуть ручник ВАЗ 2114, 2115, 2113. Как вытащить ручной тормоз ВАЗ 2114, 2115, 2114. Не держит стояночный тормоз ВАЗ 2114, 2115, 2113. Как его подтянуть?

Стояночный тормоз (ручной тормоз) еще называют «манипулятором». Это постоянный тормоз, который применяется при парковке на склоне, в процессе парковки автомобиля, а также применяется мастерами для выполнения сложных трюков.Ручной тормоз блокирует любое самопроизвольное движение автомобиля. Стояночный тормоз приводится в действие с помощью специального рычага, установленного на торпеде с коробкой передач. Ручник — вещь довольно важная и незаменимая, но все же используются далеко не все драйвера. Дело в том, что если поставить машину на трансмиссию, она никуда не поедет. Однако если уклон будет достаточно крутым, то ящик уже не поможет. В целом, большинство водителей-новичков не представляют нормального движения без ручного тормоза. Об этом далее в статье.

Производитель устройства

Рычаг привода (1), рычаг собачьей тяги (2), тяговая пружина (3), кнопка рычага (4), ось переднего троса (5), болт M6x14 (6), Шайба 6, пружина (7), Шайба привода (8) ), шайба 6 стопорная (9), защитная крышка (10), уравнитель троса (11), шайба 8 (12), гайка M8 (13), гайка M8 низкая (14), ось рычага (15), шайба 10 (16) ), штифт 2×20 (17), правый рычаг (18), левый рычаг (19), удлиненный правый Planck (20), Planck Scroll влево (21), гайка M6 (22), стопорная шайба 6 (23), кронштейн троса ( 24).

Причины неисправности ручного тормоза

Поломка ручного тормоза — не такое уж редкое явление, где натяжение троса — не исключительная проблема. Бывает, что ручник на ВАЗ 2114, 2115, 2113 не держит и после растяжки. Разберем самые частые причины этого явления более подробно.

Ручной тормоз имеет простенькое устройство, но в нем иногда встречается. На то есть несколько причин:

  1. Одежда Барабанова.
  2. Деформация или разрыв кабеля.
  3. Изношенные тормозные колодки.

Также возможны механические повреждения или износ каких-либо элементов стояночной тормозной системы. Проблема в таких случаях диагностируется на глаз или на сотню. Кроме того, ручной тормоз не сработает, если трос упадет с рычага. В этом случае можно использовать любой качественный герметик, предотвращающий скольжение, или просто натянуть трос стояночного тормоза.

Выбор рабочего места

Отапливаем машину на эстакаде или яме.При отсутствии гаража и эстакады нужно просто приподнять заднюю часть автомобиля на домкрате. Если домкрата нет, машину можно въехать в бордюр.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

  1. Джек.
  2. Ключи на «13» (двое).

Ручной тормоз растяжки своими руками (поэтапная работа)

  1. В первую очередь следует поставить на рычаг переключения передач первой передачи.
  2. Далее необходимо подсчитать количество щелчков ручного тормоза.Если меньше двух ослабляют натяжение троса, больше пяти — наоборот усиливают натяжение.
  3. Затем полностью отпустите ручной тормоз.
  4. Теперь берем два ключа на 13 и лезем под машину.
  5. Для удлинения троса необходимо открутить стопорную гайку, соответственно для ее уменьшения контргайка должна быть затянута.
  6. Находим глушитель и снимаем крепление глушителя и коллектора, что существенно упростит процесс.
  7. Далее находим трос выравнивателя, а также гайку и контргайку.
  8. Первым ключом ослабляем стопорную гайку, а вторым — держим во избежание прокрутки.
  9. Регулируйте и систематически проверяйте курс. Приемлемое количество кликов — от двух до пяти.
  10. Когда будет получен требуемый результат, необходимо поднять домкрат в задней части автомобиля, чтобы подвесить колеса. Далее проверяем, не мешают ли тормозные колодки вращению.
  11. Теперь поднимите рычаг, после чего колеса должны плотно затянуться.
  12. Закрутите контргайку.

Некоторые умельцы умеют тянуть стояночный тормоз, не ослабляя крепления глушителя. При этом используются пресловутые самодельные ключи. В результате того, что растяжка проводится довольно часто, такие приспособления очень актуальны.

Наконечники Проф.

Если вы не хотите тратить силы и время на освоение достаточно простой схемы ручного тормозного устройства и самостоятельно затягивать ручник, вы можете обратиться в автосервис.Цена вопроса не менее 400 рублей в зависимости от региона страны, но мероприятие не одноразовое. По прошествии определенного времени вам нужно будет снова отрегулировать трос ручника, для чего вам придется отправиться в автосервис. Стоит отметить, что стоимость процедуры будет увеличиваться с каждым новым посещением.

После подвески не редко бывает сильное растрескивание. Возможно, во время подвески был проложен трос или два троса. Убедитесь, что кабель не цепляется за крепления или что-либо еще.Болты, на которых крепится трос, можно открутить и посмотреть, в каком они состоянии. При наличии следов трения необходимо правильно уложить кабель. Кроме того, трос может треснуть от того, что его натянут (даже когда стопорные тормоза укладываются в желаемый интервал).

Затягивать ручник уже достаточно часто. Это связано с конструкцией стояночного тормоза. Кроме того, вам придется регулировать стояночный тормоз при замене тормозных колодок, ремонте ручного тормоза, ремонте троса, а также замене заднего тормозного цилиндра.

Регулировка педали сцепления своими руками

В этом материале мы поговорим о регулировке сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для проведения таких работ, а также поговорим о последовательности работ.

При необходимости регулировки

Машину нужно отправить в гараж и приступить к регулировке системы сцепления вашего ВАЗ 2110, как только вы заметите признаки отклонения от нормальной работы агрегата.

Сцепление сильно влияет на производительность всего автомобиля. Что сказать, без него вы не сможете включить никакую передачу. Следовательно, вы не сможете никуда поехать.

Педаль может быть слишком тугой или сломаться при малейшем нажатии. Обе ситуации указывают на то, что требуется регулировка сцепления.

В целом работа ведется в два этапа:

  • Проверяется ход сцепления;
  • Сама настройка осуществляется напрямую.

Но первое, с чего стоит начать, это изучение важнейшего инструмента для ремонта всех узлов, узлов и механизмов ВАЗ 2110. Конечно, речь идет о инструкции по эксплуатации. Откройте его на секции сцепления, изучите основные нюансы, разберитесь в сути агрегата, его конструкции, принципе работы, а затем ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь поговорим о двух основных этапах настройки.

Ход педали

Здесь начинается весь процесс.В заводском руководстве указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Однако со временем этот параметр увеличивается, поскольку диск сцепления изнашивается, в результате чего педаль немного поднимается. Замерить показатель несложно.

  1. Открыть дверь, ведущую на место водителя в салоне.
  2. Сесть рядом с педалями.
  3. На коврик под педалью положите обычную линейку перпендикулярно педали сцепления.
  4. Измерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
  5. Если показатель 16 сантиметров и более, это говорит о срочной необходимости регулировки.

Если ситуация потребует, мы выполним. Разбирать ничего не придется, ведь этот процесс под силу даже новичку, не имеющему большого опыта ремонта автомобилей.

Процесс настройки выглядит следующим образом:

  1. Вооружитесь парой простых ключей на 13.
  2. Откройте капот и найдите в моторном отсеке наконечник троса сцепления.
  3. На нем есть контргайка.
  4. Первым ключом слегка ослабьте стопорную гайку, а вторым поверните регулировочную гайку.
  5. Если вы закрутите его ближе к кончику, полный ход педали увеличится, а если вы переместите его в противоположном направлении, ход уменьшится.
  6. Затяните гайку и проверьте, как манипуляции влияют на педаль сцепления внутри салона.
  7. Достигнув желаемой отметки 13 сантиметров, примерно 5 раз резко нажать на педаль сцепления и отпустить.Если расстояние меньше или больше необходимого, повторите операцию.
  8. После завершения регулировки снова затяните стопорную гайку и, таким образом, сдвиньте резиновую стопорную втулку до упора.

Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины. Рекомендуется проверять правильность регулировки на каждой ремонтной машине.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух типах неисправностей:

  • Пробуксовка сцепления — при полностью отпущенной педали диск проскальзывает и не передает мощность двигателя на трансмиссию в полном объеме;
  • Выводы сцепления — когда педаль полностью нажата, диск не отходит от маховика, что препятствует нормальному переключению передач и заставляет машину двигаться, когда в этом нет необходимости.

Кроме того, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление транспортным средством.

Сам процесс уравнивания состоит из двух частей. Первый выполняется в салоне, второй — под днищем автомобиля ВАЗ 2107, из смотровой ямы. Из инструментов вам понадобятся:

  • Ключ на 8 или 10 в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
  • Ключ рожковый на 13;
  • Ключ рожковый на 17.

Первая регулировка включает настройку хода педали сцепления.Выполняется из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода служит специальный регулировочный винт, фиксируемый контргайкой. Скручивая или откручивая ее, мы добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Регулировка полного хода обычно не требуется, она устанавливается на заводе и меняется очень редко.

Вторая часть регулировки — установить свободный ход педали. В обычном режиме он должен составлять 30-35 мм. Однако некоторые автомобилисты регулируют свободный ход со своими индивидуальными привычками и предпочтениями.Такой подход вполне приемлем при условии, что он не влияет на работоспособность и долговечность деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, чтобы проверить и отрегулировать, спускаемся в смотровую яму. Зазор проверяется отводом вилки от толкателя.

Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если зазор существенно отличается от нормативного, его необходимо скорректировать. Для этого:

  • Снимите пружину, возвращающую вилку сцепления в исходное положение;
  • Отпускаем контргайку на толкателе;

  • Удерживая толкатель ключом на 8 (10), закрутите или поверните упорную гайку до достижения необходимого зазора;

  • Закрепляем упорную гайку контргайкой;
  • Проверка зазора;
  • Устанавливаем пружину на место.

На этом процедура настройки завершена. Однако, чтобы быть уверенным в правильности полученного результата, необходимо проверить адгезию в действии. Для этого заводим машину, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной настройке автомобиль должен начать движение примерно на половине хода педали. Допускается регулировка, включение сцепления ниже или выше, но недопустимо включение в самый верх или низ, так как есть риск вышеперечисленных неисправностей.

Сама конструкция сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2) изменена и отличается от того, что устанавливали на «классические» модели семейства ВАЗ. Основные изменения коснулись системы регулировки, управления ходом движения на вилке сцепления. Причем, если раньше они были гидравлическими, то теперь его движение приводится в движение тросом сцепления.

Видео регулировки сцепления на ВАЗ-2114

В этой статье мы подробнее рассмотрим, как подтянуть и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ-2114.

Пошаговая процедура натяжения троса сцепления на ВАЗ-2114

Чтобы изменить длину троса сцепления, нам в работе понадобится только гаечный ключ.

1. Первым делом открываем капот и ищем гайки на картере КПП, находящиеся в самом конце узла регулировки. Два болта 17.

Трос сцепления отмечен красным маркером.

Гайки легко откручиваются при любом давлении.

3. При накручивании гайки педаль сцепления поднимается, увеличивая длину ее расстояния, а при откручивании расстояние до пола уменьшается, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелкой отмечена гайка для фиксации.

Несомненно, такую ​​работу выполнять в компании помощника намного проще.

4. По окончании всех регулировочных работ контргайка затягивается как можно ближе к регулировочной гайке.

Во время таких процедур убедитесь, что сам трос сцепления не поврежден, на его корпусе и корпусе нет повреждений и потертостей, а сам он свободно перемещается внутри поддерживающих его элементов. Если обнаружится что-то подобное, то кабель лучше всего заменить на новый, так как износ поддерживаемого будет только увеличиваться, а о надежности выполненных работ говорить нельзя.

Контрольные работы

После того, как вы выполнили эти работы, нужно проверить правильность выполненных работ.

  1. Сначала измеряем ход педали сцепления.
  2. При выключенном двигателе несколько раз выжмите педаль сцепления и верните ее на место.
  3. Далее делаем новое измерение и уточняем полученные показания.
  4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, значит, работа выполнена правильно, и первый этап проверки можно считать завершенным.
  5. А если они отличаются от первых показателей, значит, стопорная гайка затянута не туго, и процесс регулировки нужно проводить заново.

У автолюбителей одно правило! Правильно отрегулированное сцепление должно начать включаться примерно на середине хода педали.

Окончательно об исправности и правильно отрегулированном сцеплении может сказать следующий тест:

  1. Автомобиль должен быть припаркован на ровной поверхности, стояночный тормоз должен быть включен, двигатель должен работать.
  2. Далее включаем передачу и пробуем тронуться.
  3. Если в этот момент, когда педаль сцепления не нажата, автомобиль глохнет, значит, регулировка произведена правильно.
  4. И если этого не происходит, автомобиль работает на включенной передаче при не нажатой педали сцепления, то это будет говорить о пробуксовке сцепления, которую нужно будет регулировать.

Конструкция

Привод механического типа на ВАЗ-2114, несмотря на то, что он имеет наименее простую конструкцию, по надежности ничем не уступает гидравлическому аналогу. Его система состоит из регулируемого по длине троса, герметизированного специальной антикоррозийной оболочкой, и самой педали сцепления, расположенной в салоне автомобиля, которая посредством свободного хода предназначена для передачи усилия нажатия на вилка сцепления.

Несмотря на то, что такая схема проста, в целом она достаточно надежна.

Схема сцепления

Новинка в виде троса сцепления для автомобилей ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, которые есть у всех владельцев классики. В первую очередь это относится к утечке гидравлической жидкости из системы и, как следствие, к потере контроля над автомобилем. Также потребуются работы по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления остались прежними.

Зачем нужно регулировать ход троса

Эта процедура необходима для того, чтобы при достижении педалью, а вместе с ней и троса сцепления определенных значений, производилось максимально прямолинейное прижатие маховика с корзиной к ведомому диску, в момент, когда его работа необходима. В то же время, благодаря точной настройке этого привода, сцепление выключается при отпускании педали сцепления.

Примечание! Во время работы данной системы, когда рычаг находится в нейтральном положении, или когда он включен, посторонних звуков и потрескивания нет.

Визуально контролировать состояние сцепления, не допуская возникновения такой ситуации, можно, наведя педаль сцепления относительно пола автомобиля, используя только линейку.

Значения

Оптимальные значения должны быть от 125 до 140 мм , при измерении показаний сначала на нажатой, а затем на нажатой педали. Максимальное максимальное значение, которое допускается при замере таких показателей, составляет 160 мм , и если они превышают эти значения, то это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а значит, после его регулировки в скором времени может потребоваться замена самого сцепления. .

Замеряем результат по нижнему краю педали — на фото результат нормальный.

Принцип регулировки сцепления

Если после предварительной проверки вы обнаружили, что трос сцепления требует регулировки (т.е. затяжки — прим.), То не пугайтесь, так как процесс такой работы не сложен и не потребует дополнительных усилий.

Регулировка натяжения троса сцепления осуществляется затяжкой его под капотом

Аналогичный процесс заключается в простом изменении длины кабеля и его оболочки от блока регулировки, благодаря чему его показатели могут изменяться как в самом маленьком, так и в самом большом направлении.

Как вы уже догадались, если длину троса уменьшить, то ход педали будет меньше, то же самое касается увеличения хода, осталось только добиться тех заветных показателей хода педали в 12,5 сантиметров.

выводы

Благодаря таким простым действиям регулировку троса сцепления на ВАЗ-2114 можно произвести в кратчайшие сроки.

Основное назначение сцепления — временно отсоединить трансмиссию и двигатель, а затем плавно их соединить.Эти операции важны во время движения, так как обеспечивают управление механической коробкой передач: трогание с места, торможение, остановку и переключение передач. При нарушении регулировки обгонной муфты соответствующей педали становится сложно управлять транспортным средством — машина плохо разгоняется и буксует, при переключении передач возникает хруст, трогаться становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие проблемы могут возникнуть при неправильной регулировке педали?

Механизм сцепления

Муфта действует как связующее звено между трансмиссией и двигателем и предназначена для отсоединения и соединения первичного вала коробки передач от маховика коленчатого вала.Переключение передач в автомобиле с механической коробкой передач возможно только при полностью выжатой педали сцепления. На этом этапе передачи крутящего момента не наблюдается, поскольку нет связи между коробкой передач и маховиком. Что касается конструкции рассматриваемого узла, то она представлена ​​следующими компонентами:

  1. Маховик, который принимает крутящий момент и передает его через корзину на коробку передач. Корзина, в свою очередь, закреплена на маховике.
  2. Прижимной и ведомый диск тесно связаны друг с другом.На их контакт влияет положение педали сцепления, которая находится в салоне автомобиля.
  3. Разъединительный штекер обеспечивает отключение приводов.
  4. Входной вал коробки передач, на которую передается крутящий момент.
  5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, демпферные пружины, снижающие вибрацию, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчение трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую связан с прижимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевое сцепление с расположенным внутри входным валом коробки передач обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач следующий:

  • передача давления на выжимную вилку посредством системы привода;
  • смещать выжимной подшипник вместе со сцеплением с помощью вилки в сторону выжимных пружин нажимного диска;
  • временный отрыв корзины от маховика под действием опорного давления;
  • Опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта маховика с корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная работа автомобиля приводит к тому, что со временем отключение не происходит полностью из-за увеличения хода педали. Валы не выключаются полностью при максимально нажатии на педаль, и остается контакт с двигателем, что негативно сказывается на сроке эксплуатации агрегата и увеличивает нагрузку на зубья.

Если ход педали недостаточно совмещен, ведомый диск не включается полностью, следовательно, не весь крутящий момент передается при движении, и мощность транспортного средства снижается.Также плавное отпускание педали сцепления в этом случае может привести к резкому зацеплению диска, что сопровождается рывками автомобиля и шумом в трансмиссии. Достоверно определить необходимость регулировки позволят следующие признаки:

  • провисание педали сцепления;
  • удары или рывки при трогании с места;
  • посторонний шум при переключении передач;
  • Утечка жидкости из приводной системы;
  • Недостаточный свободный ход педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости 100% регулировки, измерьте расстояние между педалью и полом и сравните полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

Общие проблемы

Несвоевременное принятие мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

  1. Пробуксовка сцепления подразумевает неполную передачу крутящего момента на ведущие колеса и передачу от коленчатого вала и маховика.Если педаль сцепления полностью нажата, машина может не двигаться или двигаться очень медленно. Во втором случае можно будет почувствовать запах гари в салоне в результате сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно резкое движение. Причина рассматриваемой неисправности — отсутствие люфта педали сцепления, который легко устраняется регулировкой люфта. Эта мера будет неэффективной, если изношены сальники коленчатого вала, что приводит к маслянистости или износу фрикционных накладок ведомого диска.
  2. Сцепление включено, но не полностью выключается или фрикционный диск не отрывается от поверхности маховика при отпускании педали. Подтверждающим фактором является переключение передач с определенной трудностью, удары шестерен коробки передач и зубьев синхронизатора. В результате зубы могут сломаться. Причиной неисправности может быть превышение свободного хода педали сцепления, попадание воздуха в гидропривод или перекос ведомого диска, поломка фрикционных накладок. Обе неисправности нельзя игнорировать, иначе не только снижается управляемость автомобиля, но и увеличивается скорость износа фрикционного материала диска сцепления.Также изнашивается поверхность маховика и ведущего диска.
  3. Сцепление включается слишком поздно или рано. В случае запоздалого срабатывания автомобиль начнет трогаться с места при медленном отпускании педали только в момент ее остановки в конце хода, когда она почти полностью отпущена. При раннем срабатывании движение автомобиля начинается с самого начала отпускания педали сцепления, то есть комбинированный ход педали отсутствует. Перед регулировкой сцепления следует выяснить точное расстояние от педали до пола и ее свободный ход.

Регулировка сцепления на разных марках автомобилей

Для разных автомобилей расстояние для комбинированного хода педали может быть разным и этот момент необходимо сверить с инструкцией по эксплуатации. Рассмотрим пошаговую процедуру настройки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Порядок регулировки сцепления следующий.

  1. Измерьте расстояние между нижним краем педали и полом при полностью нажатой педали.Оптимальное расстояние для этих моделей 18-20 см.
  2. Полностью нажмите педаль рукой и измерьте расстояние от пола до нижнего края. Оптимальное значение 6-7 см.
  3. Отнимите результат второго измерения от первого, в итоге у вас должно получиться 13-14 см.
  4. Ослабление или затяжка сцепления рекомендуется, если значение, полученное вычитанием, неверно.
  5. Удерживая регулировочную гайку одним гаечным ключом, ослабьте контргайку вторым.Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить ход педали. Последний должен сместиться вниз.
  6. Сделайте контрольные измерения и затяните стопорную гайку, если вам удастся отойти на необходимое расстояние.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

  1. Откройте капот и открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра для его снятия.
  2. Отсоединить датчик массового расхода воздуха и открутить хомут.
  3. Втяните кабель как можно дальше, удерживая его за резьбовой наконечник.Приготовьтесь преодолеть сопротивление пружины, прикрепленной к педали сцепления.
  4. С помощью штангенциркуля измерьте расстояние между вилочным рычагом и пластмассовой отверткой. Полученные мерки должны соответствовать 2,7 см.
  5. Используйте рожковый гаечный ключ, чтобы ослабить или затянуть гайку, если вы получите другой результат.
  6. Выполните повторное измерение, нажав соответствующую педаль.
  7. Заменить воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в этом случае требует использования эстакады или ямы.В крайнем случае можно установить автомобиль на опоры с помощью домкрата:

  1. После регулировки свободного хода необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором 0,4-2 мм. Для регулировки при необходимости используйте ключ на «10» и слегка открутите стопорную гайку вращательными движениями.
  2. Необходимость снятия защитного экрана возникает, если в системе двигателя используется впрыск топлива.
  3. Очистите резьбу толкателя от грязи перед нанесением смазочной смеси.
  4. Проверьте ход толкателя, поскольку он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку до самого конца и измерьте ход толкателя (4 — 5 мм). Лучше заранее отсоединить пружину от рычага, иначе придется приложить усилие.
  5. Используйте ключ «17» для регулировки хода толкателя. В то же время не допускайте проворачивания регулировочной гайки. Используйте ключ на 13, чтобы ослабить контргайку.
  6. Используйте ключ «8», чтобы закрепить толкатель, и установите необходимое расстояние 4-5 мм с помощью ключа «17».
  7. Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно составлять 3 см.

«Лада Приора»

В случае с Лада Приора можно использовать два метода измерения положения троса. В первом случае за точку отсчета должен быть ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно измерить длину кабеля, выходящего из кожуха. Следует освободить 2,7 см. В подавляющем большинстве случаев водители предпочитают первый способ, поскольку он более надежен.

ВАЗ-2114, 2115

Для этих моделей регулировка автосцепления происходит следующим образом.

До сих пор регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 актуальна для многих автолюбителей. Ведь не все сервисы охотно работают со старыми отечественными автомобилями … Но, такой техники на дорогах все еще очень много, и ее владельцам приходится самостоятельно решать возникающие проблемы. В старых машинах их много. Проблемы со сцеплением — одна из самых распространенных проблем. Поэтому водителю необходимо знать, что делать с этим механизмом и в какие сроки.Помните, что неправильная регулировка приведет к поломке и сложному ремонту, который в наши дни стоит недешево.

Зачем это нужно?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 производится относительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры и не проводят ее. Что приводит к неприятным последствиям. Если сцепление зажато, то есть отключается в самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и, соответственно, преждевременному выходу диска из строя.

Если сцепление выключается слишком низко, то контакт ведущего диска с ведомым диском неполный. Это приводит к увеличению нагрузки на двигатель. В любом случае последствия для различных частей автомобиля самые ужасные.

Когда это будет сделано?

Регулировка сцепления на классике необходима после любых работ, связанных со сцеплением. Это включает снятие коробки передач, замену корзины или диска сцепления, замену рабочего цилиндра сцепления.Кроме того, регулировка выполняется с четким смещением момента выключения сцепления в любом направлении. Ведь все элементы конструкции постепенно изнашиваются, что вызывает необходимость такой корректировки. Не забудьте перед началом работы прокачать сцепление, выпуская воздух из гидропривода.

Для справки посмотрим данные о центровке диска от производителя. Педали свободного хода должны быть от 25 до 35 мм. То есть от его верхнего положения до момента, когда толкатель упирается в вилку сцепления, должно быть именно такое расстояние.Проверяется с помощью линейки. Для этого поднесите линейку к педали и надавите рукой на сцепление. Когда вы чувствуете легкое сопротивление, это желаемая точка. Если разница между верхним положением и моментом включения больше или меньше, придется производить регулировку.

Элементы сцепления … Перед тем, как приступить к регулировке, нужно определиться, что и где нужно регулировать. В салоне регулируется ход педали, иногда водители ограничиваются этой работой, считая, что этого достаточно, даже при правильной настройке педалей все вернется в норму.Отчасти это правда. Но на практике это не всегда так.

Регулировка

Для проведения работ вам потребуются рожковые ключи на 8, 13 и 17. Также пригодятся плоскогубцы и шлицевая отвертка. Проще всего выполнить эту работу на смотровой яме или эстакаде. Если у вас нет под рукой ничего из вышеперечисленного. Тогда достаточно сделать из обычных досок низкие заезды, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:

  • С помощью плоскогубцев снимите возвратную пружину с вилки сцепления.Этот пункт не является обязательным, но все же удобнее проводить регулировку со снятой пружиной;
  • Измерьте линейкой ход вилки, он должен быть 4-5 миллиметров;
  • Перед тем, как приступить к регулировке, очистите шток от грязи, нанесите на него преобразователь ржавчины, подойдет;
  • Ключом на 17 удерживаем регулировочную гайку от проворачивания, при этом ключом на 13 ослабляем стопорную гайку;
  • Берем ключ на 8 и, удерживая им шток, производим регулировку с помощью регулировочной гайки;
  • Затяните контргайку;
  • Проверяем правильность настройки линейкой;
  • Ставим пружину обратно.Проще всего это сделать плоскогубцами, помогая себе отверткой:
  • Проверяем ход педали в салоне, он должен соответствовать норме. Если это не так, необходимо внести коррективы. Для этого под педалью есть специальная гайка. Вращая его, они достигают идеальной производительности.

Вывод … Отечественные «классические» модели регулярно требуют внимания. В первую очередь стоит обратить внимание на настройки.Регулировка сцепления часто требуется на ВАЗ 2106 и 2107, это связано с конструктивными особенностями гидропривода. Но, на самом деле, эта работа довольно проста и не требует особых навыков.

Как отрегулировать хват Chery Amulet A15. Обслуживаем Chery Amulet А15

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ

На автомобили Chery amulet устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Нажимной диск 1 (рис. 6.1) установлен в стальном литом кожухе 3, закрепленным шестью болтами на коленчатом валу двигателя.

Ведомый диск 1 (рис. 6.2) установлен на шлицах входного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 2 (см. Рис. 6.1) между маховиком 2 (см. Рис. 6.2), закрепленным девятью болты крепления кожуха 3 (см. рис. 6.1) сцепления и нажимного диска 1.

Привод выключения сцепления тросовый.

На свободное плечо рычага 3 (рис. 6.3) выключения сцепления действует трос привода 1 …

Другой конец прикреплен к рычагу педали сцепления.Рычаг 3 поворачивает вилку, установленную в коробке передач, которая, в свою очередь, перемещается через выжимной подшипник сцепления …

Шток выключения сцепления (показан на фото стрелкой), проходящий внутри полого первичного вала коробки передач.

Шток выключения сцепления воздействует на упорный подшипник (показан на фото стрелкой со снятыми маховиком и ведомым диском сцепления для наглядности), закрепленный удерживающей пружиной на лепестках нажимной пружины диафрагмы.

Для компенсации износа накладок диска сцепления и увеличения длины приводного троса из-за его выдергивания при работе регулировка длины оболочки троса предусмотрена регулировочной втулкой 2 (см. Рис.6.3), установленный на нижнем конце кабеля.

Рис. 6.1. Крышка сцепления с нажимным диском: Диск 1-прессовый; 2-диафрагменная пружина; Крышка 3 сцепления

Рис. 6.2. Диск сцепления с маховиком: Диск ведомый 1; 2-маховик

Рис. 6.3. Привод выключения сцепления: Трос привода выключателя 1-сцепления; 2-регулировочная втулка конца троса; Рычаг выключения 3 сцепления

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления.Эта дурная привычка часто приобретается во время обучения вождению в автошколах из-за боязни не успеть выключить сцепление при остановке автомобиля. Помимо быстрой утомляемости ноги,

находится все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжатым, а ведомый диск при этом проскальзывает и изнашивается. По этой же причине мы не рекомендуем длительное время выключать сцепление (например, в пробках).

Если нет необходимости сразу трогаться с места, лучше включить коробку передач на нейтраль и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора скорость резко возрастает, а затем немного падает и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Данная глава предназначена частично для ознакомления. Иллюстрации явно невысокого качества.

общие характеристики

Автомобиль оборудован однодисковым сухим сцеплением с центральной диафрагменной нажимной пружиной и гидравлическим приводом сцепления.На ведомом диске установлены четыре демпферных пружины. Ведомый диск установлен на шлицах ведущего вала трансмиссии.

Прижимной диск установлен на маховике. Пружина давления диафрагмы установлена ​​так, что при отпускании педали пружина диафрагмы прижимает нажимной приводной диск к толкателю. При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник давит на внутреннюю часть нажимной пружины диафрагмы, при этом пружина, изгибаясь, отодвигает нажимной приводной диск от ведомого.

Рис. 5.2. Детали гидропривода сцепления: 1 — рабочий цилиндр сцепления; 2 — главный цилиндр сцепления; 3 — кронштейн крепления вакуумного усилителя; 4 — кронштейн с педалью сцепления; 5 — шланг привода сцепления.

Удаление воздуха из гидропривода

Внимание! Рабочую жидкость необходимо удалить с окрашенной поверхности. Если в приводе сцепления есть воздух, его необходимо удалить. Уровень жидкости следует регулярно проверять и при необходимости доливать.
1. Добавьте гидравлическую жидкость в гидравлический бак.
2. Подсоедините шланг к заправочному клапану и поместите другой конец шланга в емкость с рабочей жидкостью.

3. Откачать воздух из гидропривода:
— медленно нажать педаль сцепления;
— не отпуская педаль сцепления, откручиваем спускной болт до тех пор, пока не потечет жидкость, затем снова затягиваем болт;
— продолжайте вышеописанную процедуру, пока из жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.

Педаль сцепления

Проверка и регулировка педали сцепления
1. Проверьте высоту положения педали. Высота педали от пола 160 — 180 мм. Ослабьте гайку и поверните болт, пока педаль не окажется на нужной высоте, затем затяните гайку.
2. Проверьте свободный ход педали и зазор толкателя. Свободный ход педали сцепления — нажимайте на педаль, пока не почувствуете сопротивление. Свободный ход должен составлять 5-15 мм. Зазор толкателя — слегка нажмите на педаль, пока не почувствуете легкое сопротивление.Зазор толкателя: 1 — 5 мм.
3. При необходимости отрегулируйте свободный ход педали и зазор толкателя:
— отверните гайку и поверните толкатель до тех пор, пока ход педали и зазор толкателя не станут нормальными;
— затянуть гайку;
— отрегулируйте свободный ход педали и проверьте высоту педали.
4. Проверьте работу сцепления:
— включите стояночный тормоз и поверните колеса;
— запустить двигатель, он должен работать на холостом ходу;
— не нажимая педаль сцепления, медленно включить передачу заднего хода.
— Медленно нажмите на педаль сцепления и измерьте ход с момента исчезновения шума до конца хода. Стандартный ход: 25 мм и более. Если ход неправильный, проверьте следующее:
1. Проверьте высоту педали.
2. Проверьте зазор толкателя и свободный ход педали.
3. Выпустите воздух из привода сцепления.
4. Проверьте состояние дисков сцепления.

Гидравлический привод

Главный цилиндр сцепления
Отсоединение главного цилиндра

1.Удалите гидравлическую жидкость из привода.
2. Отсоедините приводной шланг.
3. Отсоедините толкатель главного цилиндра от педали сцепления.
4. Открутите гайку, отсоедините педаль сцепления от главного цилиндра и снимите ее.
Демонтаж главного цилиндра
1. Снимите шланг
2. Снимите толкатель, защитный чехол и уплотнительное кольцо пружины.
3. Снимите поршень.

Проверка главного цилиндра
Используйте сжатый воздух для очистки разобранных деталей.
1. Проверьте, нет ли на деталях цилиндра царапин или ржавчины, очистите или замените насос.
2. Проверьте поршень и крышку поршня на предмет износа, царапин, трещин или заусенцев.
3. Проверьте толкатель на наличие износа или повреждений.
Главный цилиндр в сборе
1. Смажьте обе стороны чашки поршня жидкостью для сцепления.
2. Вставьте поршень в главный цилиндр.
3. Зафиксируйте толкатель уплотнительным кольцом.
Установка главного цилиндра
1.Вставьте шток главного цилиндра в педаль сцепления и затяните гайку с моментом 7,8 Н · м. Затяните гайки с усилием 11 ± 1 Н · м на двух болтах, расположенных на кронштейне крепления вакуумного усилителя, и установите главный цилиндр сцепления на кронштейн крепления вакуумного усилителя;
2. Подсоедините шланг.
3. Выпустите воздух из гидравлического привода и отрегулируйте высоту педали сцепления.

Пробуксовка диска сцепления не позволяет эксплуатировать автомобиль, но дает возможность добраться до места ремонта.Следует сказать о несколько необычной конструкции сцепления этого автомобиля.

Прикручивается непосредственно к коленчатому валу двигателя (обычно болтами привинчивается маховик), внутри крепится к нажимному диску в виде пружинной диафрагмы с упорным подшипником в центре.

Зажимается между корзиной и маховиком, прикрепленным к корзине. Шток давит на упорный подшипник диска (при нажатии на педаль сцепления), диафрагма распрямляется и ее края воздействуют на лепестки корзины — диск сцепления свободен.

Шток проходит через полый входной вал и опирается на конец коробки в радиально-упорный подшипник. Именно на этот подшипник действует рычаг выключения сцепления.

На самом деле это не китайское изобретение — такая конструкция сцепления и коробки передач широко используется инженерами VW Audi Group с 80-х годов.
При замене изношенного диска сцепления рекомендуется заменить упорный подшипник и его шток для качественной работы сцепления.
1. Сначала отсоедините стопорную пластину .



2. Отсоедините разъем провода от датчика заднего хода





3. Отсоедините и снимите датчик положения коленчатого вала .



4.



5. и снимите его, отсоединив груз.



6. Отсоедините две тяги кулисного привода переключения передач.






8. Теперь откручиваем гайку крепления привода на ступице и снимаем колеса , поставив машину на опоры.



9. Откручиваем три болта шаровой опоры и отсоединяем ее от рычага.
10. Отсоединить поворотный кулак от рулевой тяги, привод теперь легко соскользнет со шлица ступицы.
11. Повторяем действия пунктов 8,9,10 с другой стороны.
12. Выкрутите болт крепления левой опоры коробки передач .
13. Выкрутить болты крепления пластины усилителя блока цилиндров и водосточной трубы.



Два под выпускным коллектором …
… два болта под масляным фильтром.
Отвинтив еще три, снимите усилитель.
14. Теперь поместите надежную опору под двигатель и вы можете открутить кронштейн для крепления передней опоры к картеру сцепления.
15. Откручиваем болты крепления коробки к двигателю .
Два болта на боковом масляном фильтре.
Еще два ящика сверху.
16. Три болта освобождают монтажный кронштейн задней опоры.
ВНИМАНИЕ: для наглядности фото сделаны со снятым приводом. В нашем случае для замены сцепления откручивать привод не нужно, достаточно снять его шлицевую часть со ступицы. Это позволит вам переместить ящик и оставить его висеть, не вынимая его из-под машины.
17. Переместите коробку передач на перед выходом первичного вала.
18. Получив доступ к маховику (это не корзина!), откручиваем болты его крепления к корзине. ВНИМАНИЕ: Все болты имеют нестандартную головку 9мм.
Маховик необходимо тщательно проверить. — поверхность, на которой работает диск сцепления, должна быть идеально гладкой, а зубчатый венец не должен иметь повреждений. При необходимости замените маховик.
Поверхность корзины сцепления (прикрученной к коленвалу) должна быть такой же гладкой. Если есть повреждения, замените корзину.
Стрелкой показана пружина, которую необходимо снять, чтобы получить доступ к болтам корзины и маховика (если они были изменены).
19. Установите новую дисковую муфту выступающей частью ступицы наружу и аккуратно отцентрируйте ее. ВНИМАНИЕ: Маховик и корзина уравновешены вместе и изменение их положения относительно коленчатого вала не допускается. Для правильной сборки на маховике есть штифты, которые необходимо совместить с прорезью в корзине или по ранее установленным меткам.
20. Собираем все в обратной последовательности , соблюдая моменты затяжки резьбовых соединений.
21. Перед установкой колес будет удобно заменить упорный подшипник и его сток.
22. Осторожно отогните край коробки и снимите крышку. Если он значительно деформирован, возможно, потребуется установить новый.
23. Вытаскиваем упорный подшипник с помощью магнита.
24. Снимаем тягу упорного подшипника.
25. Сборка в обратной последовательности установка новых деталей.
26. Отрегулируйте сцепление с помощью гайки и втулки троса сцепления .
27. После небольшого пробега снова отрегулировать сцепление — свободный ход рычага должен составлять 2-3 мм.
Перемещаем рычаг до момента значительного сопротивления — это свободный ход.
ВНИМАНИЕ: Коробка передач достаточно тяжелая , а гайки приводов на ступицах колес затянуты со значительным моментом, поэтому рекомендуется проводить работы с помощником.

На автомобили Chery Amulet устанавливается сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Прижимной диск 1 (рис. 6.1) установлен в стальном литом кожухе 3, закрепленным шестью болтами на коленчатом валу двигателя.

Ведомый диск 1 (рис. 6.2) установлен на шлицах входного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 2 (см. Рис. 6.1) между маховиком 2 (см. Рис. 6.2), закрепленным с помощью девятью болтами крепления кожуха 3 (см. рис. 6.1) сцепления и нажимного диска 1.

Привод выключения сцепления тросовый. На свободное плечо рычага 3 (рис. 6.3) выключения сцепления воздействует приводной трос 1 …

Рис. 6.1. Кожух сцепления с нажимным диском: 1 — нажимной диск; 2 — диафрагменная пружина; 3 — крышка сцепления

Рис. 6.2. Ведомый диск сцепления с маховиком: 1 — ведомый диск; 2 — маховик

Другой конец которого прикреплен к рычагу педали сцепления. Рычаг 3 поворачивает вилку, установленную в коробке передач, которая, в свою очередь, перемещается через подшипник выключения сцепления…

Шток выключения сцепления (показан на фото стрелкой), проходящий внутри полого первичного вала коробки передач.

Шток выключения сцепления воздействует на упорный подшипник (показан на фото стрелкой со снятыми маховиком и ведомым диском сцепления для наглядности), закрепленный удерживающей пружиной на лепестках нажимной пружины диафрагмы.

Рис. 6.3. Привод выключения сцепления: 1 — трос привода выключения сцепления; 2 — регулировочная втулка наконечника троса; 3 — рычаг выключения сцепления

Для компенсации износа накладок диска сцепления и увеличения длины приводного троса из-за его вытягивания во время работы регулировка длины оболочки троса предусмотрена регулировочной втулкой 2 (см. Рис.B.H), установленный на нижнем конце троса (см. «Регулировка привода выключения сцепления») …

Полезные советы
Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эта вредная привычка часто приобретается во время обучения вождению в автошколах из-за страха не успеть выключить сцепление при остановке автомобиля. Помимо быстрой утомляемости ноги, которая все время находится над педалью, сцепление хоть немного, но выжимается, а ведомый диск при этом проскальзывает и изнашивается.По этой же причине мы не рекомендуем длительное время выключать сцепление (например, в пробках). Если нет необходимости сразу трогаться с места, лучше включить коробку передач на нейтраль и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора скорость резко возрастает, а затем немного падает и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

.
Причина неисправности Средство правовой защиты
Неполное выключение сцепления («выводы» сцепления)
Недостаточный полный ход педали сцепления Отрегулируйте привод выключения сцепления
Деформация ведомого диска (торцевое биение более 0.5 мм) Выровняйте или замените диск
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала Очистить пазы, промыть уайт-спиритом. Если шлицы изношены, замените первичный вал или ведомый диск
Перекошенная или деформированная прижимная пластина
Ослабленные заклепки или поломка фрикционных накладок диска сцепления Заменить накладки или ведомый диск, проверить биение лицевой поверхности диска
Улучшение характеристик троса сцепления Заменить трос
Неполное включение сцепления (сцепление «пробуксовывает»)
Повышенный износ или выгорание фрикционных накладок ведомого диска Замените фрикционные колодки или узел диска сцепления
Привод сцепления поврежден или заклинило
Рывки при работе сцепления
Смазка фрикционных накладок диска сцепления, поверхностей маховика и нажимного диска Тщательно промойте масляные поверхности уайт-спиритом, замените изношенные или поврежденные коробки передач и сальники двигателя
Заедание в приводе сцепления Устраните причину заедания.Заменить поврежденные детали
Повреждение поверхности или коробление прижимной пластины Заменить узел прижимной пластины
Повышенный шум при включении сцепления
Поломка демпферных пружин ведомого диска Заменить ведомый диск в сборе

Срок службы троса сцепления на Chery Amulet составляет от 30 до 50 тысяч пробега в зависимости от качества самого троса и аккуратности водителя.Не менее важна правильная установка и регулировка троса, а также правильный выбор производителя. Как правильно и быстро поменять трос сцепления Chery Amulet, как отрегулировать, мы раскрываем все тонкости вопроса прямо сейчас.

Каждый уважающий себя водитель имеет привычку носить с собой запасной трос сцепления в багажнике. Это не паранойя, это реальность, с которой сталкиваются все владельцы Chery Amulet и других бюджетных автомобилей с механическим тросовым приводом механизма сцепления.Утес на дороге вдали от цивилизации может оказаться не слишком оптимистичным. Поэтому веревка должна еще быть на складе. Проблема в том, что кабель Ford не подходит для A15 Amulet. Также не вписываются в конфигурацию тросы от второго Гольфа, на платформе которого построен Амулет.

Обратите внимание, как выглядит оригинальный трос
«> Качественные стволы и пломбы»> Соответствующая длина корпуса «>

Судя по отзывам владельцев, они отдают предпочтение оригинальному тросу сцепления Chery с каталожным номером A11- 1602040 … Его цена колеблется в зависимости от жадности продавца и может составлять от 120 до 450 гривен (от 4 до 15 долларов). Ценовая вилка солидная, но кабель всего один. Также есть аналоги. По качеству они не хуже оригинала, хотя анонимные кабели покупать вообще не нужно. На полках магазинов несколько вариантов:

  • KLM AutoParts , КНР, каталожный номер A11-1602040АВ ;
  • кабель установлен с завода Chery A11-1602040AB-1 и в магазинах он самый дорогой, при этом реальный производитель не афишируется;
  • ГЛОБЕР , каталожный номер 83-4129 .

Для замены может также пригодиться защелка, трос с артикульным номером A11-1602103 и резиновая втулка (демпфер троса сцепления) A11-1602101 в случае обнаружения их износа.

Признаки неисправности троса сцепления Chery Amulet

Основная и самая неприятная причина замены троса — обрыв. Однако внезапных обрывов не бывает, а состояние кабеля всегда влияет на поведение автомобиля.Вот лишь несколько признаков того, что трос сцепления вот-вот сойдет:

  • сцепление не выключено полностью, ведет , в этом случае вполне возможно, что причина именно в тросе, так как любое заклинивание металлический кабель в кожухе из-за обрыва хотя бы одной жилы приведет к таким симптомам;
  • муфта пробуксовывает , не включается полностью, также это можно списать на состояние металлического троса, который слишком туго двигается в кожухе, причиной может быть обрыв или перегиб провода в результате неправильной установки.
Причина выхода из строя троса — обрыв кожуха …
«>»>
… и отсутствие смазки под гофрами

Кроме того, неправильная регулировка свободного хода педали сцепления также приводит к некорректная работа всего механизма. Затягивать замену явно не стоит, так как мы подвергаем атаке не только нервы и безопасность, но и довольно дорогие. ведомый диск, выжимной подшипник, корзина сцепления, а также шестерни и синхронизаторы коробки передач.А замена голыми руками займет не более 15 минут.

Как поменять трос сцепления Chery Amulet

Для замены никаких инструментов не требуется. Все работы можно сделать буквально голыми руками и очень быстро. Достаточно следовать пошаговой инструкции и не забыть смазать новый тросик.

«Перед установкой нового троса сцепления обязательно закопать в кожухе свежее моторное масло. , а под гофру кабеля набиваем смазкой … Это убережет от скрипов и увеличит ресурс кабеля минимум в полтора раза. «

Метод замены троса следующий:

1. Поднимите рычаг выключения сцепления и снимите металлический фиксатор. «>»> 2. Отсоедините трос от рычага. «> 3. Снимаем трос с опоры на картере КПП.»> 4. Снимите резиновый демпфер и осмотрите его. 5. При необходимости проводим замену. »> 6. В салоне отключаем трос с рычага педали.»>

После этого можно смело вынуть трос и таким же образом вставить новый, не забывая смазать его. Обратите внимание на состояние резинового демпфера. Он часто изнашивается, что приводит к перекосу кожух и натирание его, а это чревато попаданием пыли, воды и грязи под оболочку троса.Осталось отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Как отрегулировать свободный ход педали сцепления на Cherie Amulet

Для проверки и регулировки свободного хода педали сцепления нам понадобится всего два рожковых ключа: 18 и 19.После установки нового троса необходимо произвести регулировку, так как сцепление может проскальзывать или опускаться. Свободный ход рычага сцепления составляет от двух до трех мм. Делаем так:

«> 1. Поднимите рычаг сцепления и проверьте люфт. Номинал не более 3 мм. 2. Поднимите гофру троса, сдвинув ее вверх по кожуху.»>

Как снять коробку передач с ВАЗ-2110

Снятие коробки передач с ВАЗ-2110 — одна из самых трудоемких и трудоемких операций по ремонту автомобилей.Производится при ремонте коробки передач или ее замене, а также при демонтаже двигателя.

Вам понадобится

  • — Отвертка крестовая;
  • — голова на «10»;
  • — ключ «Торкс Т-30»;
  • — емкость не менее 3,5 л;
  • — гаечный ключ или головка на «17»;
  • — нож;
  • — голова на «13»;
  • — головка на «15»;
  • — ключ на «17»;
  • — голова на «30»;
  • — два домкрата;
  • — лопатка монтажная;
  • — кольцевой ключ на «13»;
  • — отвертка шлицевая;
  • — голова на «19»;
  • — регулируемый упор;
  • — удлинители для голов;
  • — штифт направляющий М12х1.25 длиной 80 мм (с пропиленным шлицем под отвертку).

Инструкция по эксплуатации

1

Отсоедините клемму провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Затем нужно снять брызговик силового агрегата (по-другому «защита двигателя»), если он у вас установлен.

2

С каждой стороны защиты двигателя отверткой Phillips открутить 2 самореза крепления брызговиков моторного отсека к брызговику.Затем головкой «10» открутите 2 болта крепления задней защиты (по одному с каждой стороны). Теперь, удерживая кожух двигателя, откручиваем головку гаек на «10» 5 переднего крепления. Снять защиту.

3

Снять правый брызговик моторного отсека. Для этого отверткой Phillips открутите винт, которым закрылок крепится к подкрыльнику. Ключом Torx T-30 откручиваем 2 винта крепления экрана к корпусу. Снимите грязезащитный щиток.

4

Слить масло из коробки передач.Эту операцию лучше делать на прогретой коробке передач. Подставьте под сливное отверстие емкость объемом не менее 3,5 литров и открутите сливную пробку накидным ключом или головкой на «17». После слива масла закрутите пробку.

5

Продолжайте снимать воздушный фильтр. Отсоедините провода от системы управления двигателем к датчику массового расхода воздуха. Затем ослабьте крепежный хомут и снимите шланг подачи воздуха к дроссельному узлу с патрубка датчика массового расхода воздуха.Затем отсоедините воздухозаборный шланг от патрубка в нижней части корпуса воздушного фильтра. Если есть новые резиновые крепления для воздушного фильтра, возьмите нож и срежьте старые крепления, удерживающие фильтр. Если новых опор нет, то аккуратно вытащите опоры из мест крепления (3 шт.).

6

Следующим шагом будет снятие стартера. Головкой на «13» отверните гайку крепления клеммы провода стартера, подключенной к «плюсовой» клемме аккумуляторной батареи, и снимите клемму провода с контактного болта.Затем вручную отсоедините трос управления тягового реле (или реле втягивающего устройства) и открутите две гайки, крепящие стартер к «15». Снимаем стартер.

7

Отсоедините трос выключения сцепления от вилки выключения сцепления и кронштейна на коробке передач. В моторном отсеке потяните трос сцепления вперед и вытяните поводок троса из паза рычага выключения сцепления. Затем ключом «17» отвинтите гайку, которой передний конец оболочки кабеля крепится к кронштейну на коробке передач на несколько оборотов, удерживая оболочку за шестигранник другим ключом того же размера.Теперь снимите конец троса с кронштейна на коробке передач.

8

Найдите жгут проводов переключателя фонарей заднего хода на коробке передач и отсоедините от него провода. Затем отсоедините провода управления двигателем от датчика скорости.

9

Головкой на «10» отверните три болта крепления нижней крышки картера сцепления и снимите ее.

10

Приступите к снятию приводов передних колес. Снимите гайку подшипника передней ступицы с двух передних колес с помощью головки на «30».Подвесьте переднюю часть автомобиля на два домкрата и снимите передние колеса штатным ключом для колес или головкой на «17».

одиннадцать

Накидным гаечным ключом на «17» отверните 2 болта, которыми шаровой шарнир крепится к поворотному кулаку. Отвести поворотный кулак подставкой в ​​сторону и вынуть хвостовик наружного картера ШРУСа из ступицы. Установите привод на растяжение и с помощью монтажного ножа вытолкните корпус внутреннего шарнира привода из коробки передач и снимите его. Со вторым диском проделайте аналогичные операции.

12

Ослабьте гайку зажимного болта хомута крепления тяги к стержню шарнира тяги переключения передач накидным ключом на «13». Отвинтите зажим шлицевой отверткой и сдвиньте его по стержню. Теперь снимите тягу управления с хвостовика шарнира тяги переключения передач.

тринадцать

Используя головку на «17» и головку на «19», открутите два болта крепления кронштейна водометной тяги и снимите ее с коробки передач.

14

Установите регулируемый упор под масляный поддон.С помощью удлинителя отведите голову на «15» и ослабьте гайку на верхней стяжке опоры подушки. Внизу автомобиля головкой на «17» с удлинителем откручиваем гайку крепления левой подушки двигателя к кронштейну коробки передач и снимаем шайбу. Теперь с головкой на «13» с удлинителем откручиваем 2 болта крепления опоры к корпусу и снимаем ее.

пятнадцать

Теперь головкой «13» отверните гайку кронштейна жгута проводов и снимите кронштейн жгута проводов с коробки передач.

16

Возьмите головку на «19» и открутите 4 болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Снимите коробку передач с двигателя, сняв первичный вал коробки со ступицей ведомого диска сцепления, и снимите коробку.

Коробка передач устанавливается в обратном порядке.

примечание

При снятии обоих приводов после снятия первого привода необходимо вставить в отверстие ведущей шестерни хомут, например, ролик из дерева или кусок резинового шланга диаметром 20 мм и длиной 150 мм.Если этого не сделать, шестерни дифференциального привода могут переключиться и приводы не могут быть установлены.

Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ШРУС-4 на шлицевой конец первичного вала.

Полезный совет

При снятии правого привода поверните рулевое колесо в крайнее левое положение, а при снятии левого привода — в крайнее правое положение, чтобы мощность рулевой тяги имела максимальное значение. Это позволит снять хвостовик внешнего картера ШРУСа со ступицы, не отсоединяя конец рулевой тяги от шарнира.

Подложите тряпки под кожух ШРУСа, чтобы не повредить кожух на элементах передней подвески.

Для удобства монтажа и демонтажа коробки передач ввинтить направляющий штифт М12х1,25 длиной 80 мм (с пропилом для отвертки) в резьбовое соединение со стороны цилиндра под болт нижнего крепления коробки передач.

Видео ремонта коробки передач ваз 2115 своими руками

Как выбрать и купить автомобильный огнетушитель

Требование наличия в машине огнетушителя — не прихоть, а реальный способ обеспечить безопасность на дороге.В экстремальных ситуациях огнетушитель может спасти машину и даже жизнь, но к выбору и покупке нужно подходить внимательно.

Правила дорожного движения устанавливают требование о наличии в салоне транспортного средства транспортного средства для борьбы с огнем. Для этих целей используются огнетушители класса «В», пригодные для тушения пламени сгоревшей топливной жидкости или других горюче-смазочных материалов. В автомобильных огнетушителях используется углекислый газ и порошковые огнетушители, но существует множество моделей, которые различаются продолжительностью действия и объемом огнетушащего вещества, шириной струи и ее давлением, а также внутренним давлением.

Многие производители поставляют автомобили, уже оборудованные первичным противопожарным оборудованием. Для водителей новых автомобилей у огнетушителей есть определенный срок годности, по истечении которого огнетушитель необходимо долить или утилизировать с последующей покупкой нового. При этом есть четкие рекомендации по выбору огнетушителя от самих автопроизводителей, на которые следует ориентироваться в первую очередь. Кроме того, следует учитывать несколько простых правил использования разных типов огнетушителей для автомобиля.

Порошковые огнетушители

Эти устройства выбрасывают дисперсный химический порошок в очаг пламени, блокируя доступ кислорода. Основным недостатком порошковых огнетушителей является высокий уровень загрязнения: белый порошок очень трудно удалить с гладких поверхностей, а в порах пластика и тканевой обивки он может даже остаться навсегда. С другой стороны, такие огнетушители незаменимы при тушении электропроводки, так как состав плотно закрывает горящую изоляцию, поэтому даже при постоянном нагреве из-за короткого замыкания огонь снова не вспыхнет.

Огнетушители углекислотные

Баллон огнетушителя содержит сжиженный углекислый газ под высоким давлением, который во время работы выбрасывается через колпак и вытесняет кислород, необходимый для сгорания. Благодаря высокому давлению углекислотные огнетушители эффективно гасят пламя и могут тушить горящее топливо за несколько секунд. Однако такие устройства очень травматичны. Во-первых, поток углекислого газа имеет очень низкую температуру, что может привести к сильному обморожению при неосторожном обращении.

Сцеплен

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *