|
|
Перед проведением проверки деталей сцепления необходимо проверить работу и отрегулировать привод выключения сцепления. При необходимости прокачать гидропривод сцепления, а ослабленные крепления подтянуть.
Наиболее полно оценить неплоскостность позволяет замер горячего диска, непосредственно после снятия с автомобиля. Если сумма отклонений торцового биения и неплоскостности превышает величину 1,25 мм, то диск подлежит замене. Величина статического дисбаланса дисков не должна превышать 30 гсм.
Благодаря тому, что лепестков много и они широкие, появляется должна упругость.
Исключением являются только точные копии-подделки, которые, к сожалению, также встречаются и могут иметь голограмму.
Сцепление VALEO отличается мягкостью, комфорт высокий, однако несколько снижен ресурс.
Если двигатель снят для проведения капитального ремонта, осмотр и замена изношенных компонентов сцепления должны производиться в обязательном порядке. Относительно небольшая стоимость компонентов сцепления по сравнению с затратами времени и сил на обеспечение доступа к ним делает разумным произведение замены компонентов каждый раз при их снятии, если конечно они не являются абсолютно новыми и находятся в отличном состоянии. Описание предлагаемых ниже процедур составлено исходя из предположения о том, что двигатель с автомобиля не снят.
Если двигатель подпирается домкратом, не забудьте проложить для распределения нагрузки между головкой домкрата и поддоном картера деревянный брусок.
Процедуры снятия и установки маховика рассмотрены в Главе Рядный шестицилиндровый двигатель.
</li></ol><p> <em><strong>Ведомый диск</strong> </em></p><p>1 <strong>— Фрикционная накладка</strong> — Подлежат износу в процессе функционирования сцепления <br />2 <strong>— Заклепки</strong> — Служат для крепления накладки и, при контакте с поверхностями маховика или нажимного диска вызывают их повреждение <br />3 <strong>— Метки</strong> — "FLYWHEEL SIDE", или что-нибудь в этом роде</p><div» kksr-valign-bottom=»» kksr-align-left=»» data-payload=»{"align":"left","id":"5483","slug":"default","valign":"bottom","reference":"auto","count":"0","readonly":"","score":"0","best":"5","gap":"5","greet":"Rate this post","legend":"0\/5 — (0 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432)","size":"24","width":"0","_legend":"{score}\/{best} — ({count} {votes})"}»>Как определить износ диска сцепления и выжимного
Система сцепления, применяется во всех современных автомобилях в паре с механической КПП.
На этот узел приходится главная задача по передаче и регулировке крутящего момента, от двигателя автомобиля к его ходовой части. Средним ресурсом основных деталей сцепления принято считать 120-150 тысяч километров. При появлении первых симптомов неисправности рекомендуется, незамедлительно произвести ремонт с заменой износившихся деталей, в противном же случае есть риск остаться на трассе с неподвижным автомобилем.
Износ каких деталей бывает в сцеплении:
1. Диск сцепления.
Под нагрузкой большого крутящего момента, фрикционные накладки стачиваются и становятся мало эффективными. По мимо всего прочего сильная истертость накладок, приводит к высокой вероятности повредить маховик двигателя. Заклепки, крепящие накладки к самому диску, оголяются и начинают царапать маховик, в результате чего происходит его перегрев и дисбаланс.
Демпферные пружины-служат для гашения колебаний и мягкости передачи нагрузки. В постоянном процессе фрикционного трения, температура диска сцепления может достигать порядка 200-300 градусов, что не благоприятно сказывается на стальных пружинах.
Они теряют свою эластичность, лопаются, становятся короче. Производительность их падает.
2. Выжимной подшипник.
Основная задача выжимного подшипника заключается в перемещении диска сцепления от выжимного диска (корзины) и маховика. Износ данной детали проявляется в первую очередь в появлении люфта в самом подшипнике.
3. Выжимной диск (корзина сцепления)
Как правило сама корзина сцепления, способна выхаживать ресурс больший, чем диск и выжимной подшипник, раза в 2 а то и 3 больше. Но делать этого мы не рекомендуем. От перегрева, лепестки выжимного диска лопаются и могут повредить не только детали системы сцепления, но и двигателя. Выжимной диск в процессе эксплуатации подвергается стачиванию, его толщина становится меньше, при высоких температурах, появляется вероятность его раскалывания на несколько частей.
4. Привод сцепления.
По определению на легковых автомобилях, применяется система механического и гидравлического привода сцепления.
Второй вариант является куда более распространенным и используется на большинстве современных машин.
В свою очередь гидравлический привод делится на:
Рабочий цилиндр сцепления- который приводит перемещение непосредственно выжимного подшипника.
Главный цилиндр сцепления- передает усилие водителя воздействующего на педаль сцепления, через систему трубопроводов, на рабочий цилиндр у корзины.
Как можно определить износ диска сцепления
Прежде чем приступить к определению степени изношенности диска сцепления, рекомендуется вспомнить его ресурс. Всем известно, что в городском ритме вождения автомобиля, сцепление отрабатывает на треть меньше чем в смешанном, а при постоянной езде исключительно по загородным трассам, бывали и такие случаи когда с пробегом в 300 тысяч километров его можно было и не менять. Так что если вы живя в городе откатались уже 80 тысяч верст, пора задуматься о его замене.
Износ диска сцепления, а именно толщину фрикционных накладок, не сложно определить способом хода педали.
Для этого у вас в первую очередь должен быть правильно выставлен рабочий ход педали.( у всех машин он разный в среднем 13-15 см., в большинстве случаев педаль сцепления должна быть выше педали тормоза на 1-2 см.).
Далее:
- —установите автомобиль на ровную площадку и включите стояночный тормоз.
- —заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
- —включите 1 передачу и медленно отпускайте педаль сцепления. При этом нельзя допускать того чтобы двигатель машины заглох. При постепенном отпускании педали сцепления, обратите внимание на какой стадии двигатель начинает передавать крутящий момент на колеса. При появлении вибрации на кузове произведите окончание работ.
Визуально постарайтесь разделить рабочий ход педали на 3 части, в том случае если:
1.
Сцепление начало схватывать в самом начале хода педали, значит диск и его фрикционные накладки в отличном или хорошем состоянии. Вероятнее всего его только недавно установили.
2. Подхватывание крутящего момента начинается в середине хода педали, свидетельствует о 40-50% износе диска сцепления.
3.Сцепление схватывает в конце хода педали или вообще не схватывает полностью (начинает пробуксовывать). Износ в данном случае приближается к конечной стадии. Если появляется запах жженого, диск сцепления необходимо менять в срочном порядке, иначе он может повредить маховик.
По мимо этого, также свидетельством сильного износа диска сцепления, служат вибрация при трогании с места и пробуксовка при езде в момент подачи газа.
Как проверить исправность выжимного подшипника
Для начала следует определить то, что выжимные подшипники устанавливаемые на современных легковых автомобилях, бывают двух видов.
Общие симптомы сильного износа выжимного подшипника:
— появляется гудение при нажатии на педаль сцепления. Абуcловлено тем, что крутящий момент и нагрузка начинают поступать на разбитый подшипник, тот в свою очередь издает такие звуки.
— появление вибрации в момент трогания автомобиля с места, происходит из-за соосного смещения рабочей плоскости.
У гидравлических выжимных подшипников подшипников бывает:
1. Завоздушивание контура гидропривода, через цилиндр гидромуфты. Педаль становится мягкая, сцепление перестает работать.
2. Утечка тормозной жидкости через нарушение сальников и уплотнений, в результате чего выключить сцепление ни как не получится.
Как должно выглядеть исправное сцепление:
— работа по передаче крутящего момента происходит плавно, без рывков и ударов.
— ход педали сцепления от момента включения до момента выключения, примерно составляет половину всего расстояния.
— переключение передач происходит без характерного звука от не остановки валов КПП.
— при нажатии на педаль сцепления, а ровно как и при ее отпускании, не должно появляться посторонних звуков
В целом система сцепления, считается крепким и надежным узлом, не требующим частого и постоянного постороннего вмешательства, а его ресурс и степень износа во многом зависят от стиля и места вождения.
Веб-сайт DIY Moto Fix — для восстановления двигателя мотоцикла или мотоцикла
Правильно работающее сцепление является ключом к передаче всей мощности, производимой двигателем, на заднее колесо (или колеса , если вы четверной парень/девушка). В этом посте я хочу поделиться некоторыми ключевыми методами проверки сцепления, которые я использую и рекомендую, чтобы убедиться, что ваше сцепление работает должным образом.
Эти советы представлены в пошаговом формате и взяты прямо из моей книги «Справочник по сборке двигателей для четырехтактных мотоциклов-внедорожников».
Осмотр корзины
Осмотрите ведомую шестерню, прикрепленную к корзине. Ищите поврежденные зубья шестерни и другие дефекты. Крепко возьмите шестерню и корзину, затем попытайтесь повернуть шестерню. Механизм крепится к корзине либо заклепками, либо застежками. При использовании заклепки или крепежные детали могут ослабнуть, что приведет к расшатыванию шестерни. В большинстве корзин используются круглые резиновые демпферы для размещения шестерни в корзине, которые зажаты за опорной пластиной. Демпферы могут изнашиваться и ломаться, что создаст чрезмерный люфт между шестерней и корзиной. Любое ослабление могло сопровождаться чрезмерным шумом шестерни или дребезжащими звуками, когда двигатель ранее работал.
Для корзин с незакрепленными шестернями и заклепками опорных пластин корректирующее действие, которое необходимо предпринять, состоит в том, чтобы либо заменить корзину, либо высверлить заклепки.
Промежуточную шестерню, возможно, придется отжать, чтобы снять опорную пластину. Как только это будет сделано, можно нарезать отверстия и установить болты, которые закрепят шестерню на месте. Любые изношенные резиновые амортизаторы можно заменить вариантами вторичного рынка. Прочтите эту статью, чтобы узнать больше о замене демпфера корзины сцепления: Как отремонтировать демпферы корзины сцепления менее чем за 30 долларов.
Далее осмотрите поверхность отверстия игольчатого подшипника на корзине. Проведите ногтем по каналу ствола на предмет признаков износа. Поверхность опоры должна быть гладкой и без дефектов. Если поверхность имеет бороздки или изношена, корзину необходимо заменить.
Осмотрите область внутри корзины, где находится большая упорная шайба. Износ в этой области должен быть минимальным. Если присутствуют какие-либо канавки, игольчатый подшипник и прокладка, на которой едет корзина, могли быть изношены, что привело к раскачиванию корзины, или запрессованная стальная вставка вышла из строя, что в конечном итоге привело к трению лицевой стороны корзины о края шайбы.
Проверьте, не погнуты ли пальцы корзины сцепления на корзине. Затем найдите канавки на пальцах корзины, где диски сцепления соприкасаются с пальцами. Канавки возникают из-за того, что диски сцепления ударяются о пальцы корзины сцепления. Обычно канавки более выражены на пальцах ведущей стороны. Канавки не являются ненормальными и возникают при использовании сцепления.
Если имеются какие-либо канавки, используйте конец отмычки, чтобы оценить глубину канавок. Любая канавка, которая может зацепить конец отмычки, также, вероятно, сможет зацепить край дисков сцепления. В этом случае сцепление будет с трудом включаться и выключаться. Если перед разборкой на вашем велосипеде были проблемы с отключением/зацеплением сцепления, наиболее вероятной причиной является образование канавок на корзине.
Напильником можно сгладить канавки, чтобы диски больше не заедали, однако глубокие канавки указывают на то, что срок службы корзины подходит к концу.
При заполнении пальцев корзины сцепления старайтесь снимать как можно меньше материала и равномерно удалять материал со всех пальцев.
Некоторые производители указывают зазор между выступом диска сцепления и пальцами корзины. Этот зазор можно измерить, временно установив диск сцепления в корзину и используя набор измерителей зазора для проверки зазора между двумя частями. И выступы диска сцепления, и пальцы корзины будут изнашиваться, поэтому, если зазор выходит за пределы срока службы, можно продлить срок службы корзины, установив новые диски сцепления. Однако это краткосрочное решение, и рекомендуется заменять сразу оба компонента.
Осмотр подшипника/прокладки
Осмотрите игольчатый подшипник ступицы сцепления и прокладку на наличие признаков износа. Игольчатый подшипник будет заменен новым подшипником, но если прокладка в хорошем состоянии, ее можно будет использовать повторно. Проверьте наличие канавок или вогнутостей на поверхности проставки, где вращается подшипник.
Хотя игольчатый подшипник не будет использоваться повторно, его также можно осмотреть, чтобы подтвердить наличие проблем, связанных с корзиной сцепления или проставкой.
Осмотр ступиц
На ступице сцепления есть две основные области, которые подвержены износу. Во-первых, на шлицах, которые прикрепляют диски сцепления к ступице, могут образоваться канавки. Канавки являются результатом нормального использования сцепления и возникают, когда стальные диски сцепления вращаются вперед и назад в шлицевых канавках. Любая канавка, которая захватывает конец медиатора, должна рассматриваться как проблема. Тщательная опиловка для сглаживания канавок или замена ступицы — два варианта решения этой проблемы. Диски сцепления должны иметь возможность легко скользить вперед и назад вдоль ступицы, в противном случае возникнут проблемы с отключением/зацеплением сцепления.
Второй подверженный износу участок ступицы сцепления находится на задней поверхности ступицы. Здесь внешний диск сцепления соприкасается со ступицей.
Когда сцепление включено, диск сцепления и ступица будут вращаться синхронно. Однако, когда сцепление частично включено или выключено, диск сцепления будет тереться о поверхность ступицы, вызывая износ как ступицы, так и диска. Ищите неравномерный износ и признаки того, насколько глубоко диск сцепления изношен в ступице сцепления.
Если поверхность ступицы сцепления изношена чрезмерно или неравномерно, ступицу следует заменить.
Проверка нажимного диска
Взаимодействие между нажимным диском и диском сцепления идентично ситуации, описанной ранее между диском сцепления и ступицей сцепления. Износ будет происходить на поверхности нажимного диска, которая соприкасается с внешним диском сцепления. Определите состояние прижимной пластины по признакам чрезмерного или неравномерного износа на поверхности прижимной пластины.
Осмотр дисков и пластин
Как диски сцепления, так и диски сцепления предназначены для изнашивания и время от времени нуждаются в замене.
Толщина и прямолинейность являются основными критериями проверки, используемыми для определения необходимости замены какого-либо компонента. Если есть какие-либо проблемы с каким-либо из дисков или пластин, лучше всего заменить их комплектом.
Осмотр диска сцепления и диска сцепления
Диски сцепления изготавливаются из волокнистых материалов различного состава, которые изнашиваются с разной скоростью, а диски сцепления изготавливаются из стали. В руководствах по обслуживанию будет указана минимальная толщина дисков и дисков сцепления. Эту толщину легко измерить штангенциркулем. Проведите измерения в трех-четырех местах вокруг диска или пластины сцепления, чтобы убедиться, что они не изношены неравномерно.
После того, как толщина всех дисков и пластин будет измерена, оба должны быть проверены на коробление. Это можно сделать, положив диск или пластину на поверхность пластины или другую плоскую поверхность. Набор измерителей ресниц используется для определения коробления.
В руководстве по обслуживанию должно быть указано максимальное значение коробления, которое обычно составляет около 0,006 дюйма (0,15 мм). Попытайтесь вставить 0,006-дюймовый измеритель зазоров под диск или пластину сцепления в нескольких точках. Если щуп скользит под какой-либо из деталей, эти детали деформированы и должны быть заменены.
Диски сцепления, перегретые из-за чрезмерного прокручивания сцепления водителем, могут не только деформироваться, но и издавать неприятный вонючий запах гари. Если присутствует заметный запах, диски перегрелись и должны быть заменены. Точно так же перегретые диски сцепления, вероятно, будут деформированы и обесцвечены. Изменение цвета является признаком чрезмерного накопления тепла. Как только диски сцепления перегреваются, свойства материала диска изменяются, твердость снижается, и диск становится менее износостойким. Это означает, что обесцвеченные пластины должны быть заменены.
Наконец, осмотрите выступы диска сцепления на предмет износа, сколов или повреждений.
Если какие-либо выступы повреждены, диск следует заменить.
Проверка пружины сцепления
Со временем и из-за нормального использования сцепления пружины сцепления укорачиваются. Технические характеристики минимальной свободной длины пружины сцепления предоставляются производителями и могут быть легко измерены штангенциркулем.
Пружины сцепления, длина которых меньше минимальной спецификации, указанной производителем, не будут иметь достаточного давления пружины, чтобы предотвратить проскальзывание сцепления при больших нагрузках. Любые пружины, находящиеся на пределе своих возможностей или превышающие их, требуют замены всех пружин в комплекте. Таким образом, при установке новых пружин на нажимной диск оказывается равномерное давление.
Надеюсь, вам понравился этот отрывок из моей книги, посвященный осмотру сцепления. Если у вас есть дополнительные советы, которыми вы хотели бы поделиться, пожалуйста, оставьте комментарий!
Если вам нужна дополнительная техническая информация о двигателе для мотоцикла-внедорожника своими руками, не стесняйтесь подписаться на нашу еженедельную электронную рассылку ниже или узнать больше о Справочнике по сборке двигателя для четырехтактного велосипеда-внедорожника.
Подпишитесь на электронную рассылку!
Я готов вывести свои знания о мотоциклах для бездорожья на новый уровень.
Работает на ConvertKitЭтот пост первоначально появился на ThumperTalk, написанный Полом Олесеном.
Как заменить сцепление мотоцикла
Проскальзывающее сцепление — это проблема, с которой сталкиваются некоторые гонщики, если их байк увеличивает пробег или подвергается интенсивной езде.
Например, вы можете увидеть и услышать проблему, которая возникла у нас с этим Suzuki Intruder 800 1996 года выпуска, в нашем видео «Как восстановить мотоцикл за 1000 долларов — эпизод. 2” примерно на шестиминутной отметке. Как упоминает Лем в видео, проскальзывающее сцепление определяется поворотом дроссельной заслонки, как будто вы пытаетесь обогнать другой автомобиль, и замечаете, что обороты вашего двигателя увеличиваются без такого ускорения, как обычно. Поскольку сцепление является связующим звеном между вашим коленчатым валом и вашей коробкой передач, любое проскальзывание означает, что меньшая мощность вашего двигателя передается на заднее колесо.
Прежде чем погрузиться в ремонт сцепления, проверьте регулировку. Если у вас тросовый рычаг сцепления, убедитесь, что свободный ход составляет от одной восьмой до одной четверти дюйма. Это гарантирует, что причина проскальзывания сцепления не связана с неправильной регулировкой. Рычаги сцепления с гидравлическим приводом обычно не проскальзывают при необходимости обслуживания, а наоборот. Если необходимо прокачать гидравлическую систему, они не позволяют велосипеду переключаться на передачу, или вы почувствуете, как велосипед качается вперед, когда он включен и остановился при вытянутом рычаге.
После того, как вы определили, что ваша проблема действительно связана с проскальзыванием сцепления, замена дисков сцепления может быть выполнена домашним механиком с небольшим руководством по ремонту. Все мотоциклы немного отличаются в деталях — например, некоторые сцепления находятся с левой стороны, а некоторые — с правой, но этот Suzuki довольно типичен. После того, как вы определили, что проблема в проскальзывающем сцеплении, выполните следующие действия, чтобы заменить диски сцепления на мотоцикле.
Перед началом работ закрепите мотоцикл. Фото Джо Зито.
Подготовка
Начните с поиска всего необходимого для выполнения работы. Мне нравится быть уверенным, что мои велосипеды не разрываются дольше, чем это необходимо.
Для этой работы вам понадобится поддон для слива масла, руководство по ремонту, сменные диски сцепления, новые пружины сцепления, прокладка крышки сцепления, моторное масло мотоцикла и некоторые основные ручные инструменты. Циферблатный суппорт нужен только в том случае, если вы собираетесь повторно использовать какие-либо оригинальные детали сцепления. Если вам скоро понадобится новый масляный фильтр, сейчас самое время его заменить. Перед разборкой убедитесь, что ваш велосипед чистый. Вы же не хотите, чтобы грязь попала в первичный корпус.
Ознакомление с процедурой в руководстве перед началом работы позволит вам узнать, какие детали вам потребуются для быстрого выполнения работы. Фото Джо Зито
Слейте моторное масло и снимите масляный фильтр, если вы его заменяете.
Установите на место пробку сливного отверстия и замените фильтр, как при обычной замене масла, но пока не заливайте в двигатель новое масло.
Для мокрых сцеплений, таких как на нашем Suzuki, которые являются наиболее распространенными, я рекомендую замачивать фрикционные диски в чистом моторном масле для четырехтактных мотоциклов на ночь, чтобы они были равномерно насыщены. Фото Энди Гризера.
Снятие кожуха сцепления
Начните с удаления любых деталей, которые мешают доступу ко всем болтам крышки сцепления, или предметов, препятствующих снятию крышки. Для крепления большинства крышек используются болты разной длины. Я использую кусок картона и рисую на нем обложку маркером. Затем я протыкаю в нем отверстия отверткой, чтобы вставить в него болты крышки сцепления, когда я снимаю их с велосипеда, чтобы отслеживать, какие болты входят в какие отверстия.
Использование слишком длинного или короткого болта для определенного отверстия во время повторной сборки может привести к срыву резьбы с корпуса двигателя.
Если вы случайно потеряете связь с болтом крышки, подождите, пока вы не начнете вставлять другие болты на место, и вы увидите, насколько другие болты выступают из крышки, прежде чем они начнут ввинчиваться. Обычно это расстояние составляет примерно от двух до двух. в три раза больше диаметра болта.
«Картонный трюк» Зито помогает отслеживать, какие болты и куда идут при переустановке крышки. Фото Джо Зито
Поместите сливной поддон под крышку двигателя, так как некоторое количество остаточного масла вытечет, как только вы выбьете крышку из-под прокладки. Не используйте отвертку, чтобы снять крышку. Это повредит мягкий алюминий корпуса двигателя и вызовет течь при повторной установке. Легкий постукивание по краю мягким молотком или смертельный удар добьются цели. Если он не ослабнет, вы, вероятно, пропустили удаление последнего болта.
Снимая крышку, обратите внимание на установочные штифты. Ничего страшного, если они останутся в крышке или футляре, но очень важно, чтобы они вернулись на свои места при повторной установке крышки.
Не удваивайте их случайно и не оставляйте.
Обратите внимание на два установочных штифта, которые остались в картере двигателя после снятия крышки сцепления. Фото Джо Зито
Снятие нажимного диска, пружин сцепления и дисков сцепления
Снимите болты нажимного диска и пружины сцепления равномерно крест-накрест или звездообразно, в зависимости от того, сколько болтов и пружин есть на вашем велосипеде. Осторожно снимите нажимной диск и обратите внимание на то, как расположен подшипник толкателя сцепления, если он есть на вашем велосипеде. Вам может понадобиться небольшая отмычка, чтобы вынуть старые диски из корзины сцепления, но, скорее всего, они просто выскользнут вместе. Проверьте наличие чрезмерного люфта в корзине сцепления или металлических частиц, которые могут быть признаком более серьезных проблем, чем просто изношенные фрикционные диски.
Равномерно отворачивайте болты прижимной пластины, чтобы не повредить прижимную пластину. Также обязательно удалите старую прокладку крышки сцепления и все остатки.
Фото Джо Зито
Нажимные диски сцепления выталкиваются наружу от центра, когда вы вытягиваете рычаг сцепления, что позволяет ведущему и ведомому дискам свободно скользить. Когда вы отпускаете рычаг, пружины сцепления плотно прижимают пластины друг к другу, что позволяет коленчатому валу передавать мощность на трансмиссию и заднее колесо. На этом фото показан выжимной подшипник нажимного диска нашего Suzuki. Фото Джо Зито
Теперь мы можем вытащить изношенные диски сцепления из корзины сцепления. Фото Джо Зито
Проверка компонентов сцепления
Измерение оригинальных фрикционных дисков и пружин в соответствии с книгой является хорошей практикой, но у нас уже есть новые, поэтому эти старые в любом случае отправятся на свалку. Не забудьте пересчитать старые и новые тарелки, чтобы убедиться, что у вас одинаковое количество. Наши стальные пластины соответствовали спецификациям, указанным в руководстве. Вы в основном проверяете коробление здесь из-за чрезмерного нагрева, вызванного скольжением.
Если ваше сцепление какое-то время проскальзывало или вы недавно участвовали в дрэг-рейсинге или подъеме в гору, скорее всего, ваши стальные пластины тоже нуждаются в замене.
Поскольку у нас ограниченный бюджет на этот велосипед, мы заменяем только фрикционные пластины и повторно используем оригинальные стальные пластины. Фото Джо Зито
Некоторые из наших стальных пластин показали, что в какой-то момент они были очень горячими, но не настолько, чтобы деформировались, поэтому они будут использованы повторно. Руководство рекомендует заменять стальные пластины, фрикционные пластины и пружины сразу, но мы должны помнить о бюджете на этот велосипед. Если вы повторно используете стальные (нефрикционные) пластины, как мы сделали здесь, важно тщательно очистить их, чтобы убедиться, что на них нет ничего, что может привести к скольжению новых фрикционных пластин, например, кто-то ранее использовал неправильный тип масла. .
Здесь вы можете увидеть следы износа на корзине сцепления и ступице.
Эти детали все еще пригодны для использования, но если бы они были в худшем состоянии, их пришлось бы заменить. Фото Джо Зито
Крайне важно проверить состояние корзины сцепления и ступицы. Вы можете видеть, что наш показывает некоторый износ, но он выглядит хуже, чем есть на самом деле. Если на велосипеде пройдено миллиард миль или на нем ездили тяжело, эти части могут в конечном итоге стать зазубренными, как нож для стейка, из-за того, что выступы на диске сцепления так сильно их забивают. Это может привести к тому, что пластины «зависнут» на зазубринах и никогда не высвободятся полностью. Это вызывает очень липкое ощущение на рычаге и заставит мотоцикл крениться и сделает практически невозможным перевести его в нейтральное положение во время движения.
Обязательно обратитесь к руководству относительно любой пружины дрожания, которая может находиться в самой задней части корзины сцепления. Они метко названы, потому что они предотвращают дрожание сцепления или дребезжание.
Некоторые комплекты сменных дисков требуют снятия пружины, поэтому обязательно уточните у производителя сменных дисков сцепления, остается ли ваша вибрирующая пружина на месте или снимается.
Установка новых дисков сцепления, нажимного диска и новых пружин сцепления
У нашего Suzuki толстая фрикционная пластина прилегает к самой внутренней части корзины сцепления. Остальные все одинаковой толщины. Наш комплект для замены также включает одну толстую фрикционную пластину, поэтому мы знаем, где она находится. Как только первый толстый фрикционный диск установлен, просто чередуйте стальные и фрикционные диски, пока сцепление снова не будет заполнено дисками.
Установка новых дисков сцепления. Фото Энди Гризера
Установите прижимную пластину, убедившись, что выжимной подшипник находится на месте, если он есть на велосипеде. Установите новые пружины и затяните болты прижимной пластины в соответствии с моментом затяжки, указанным в руководстве. Эти болты обычно довольно маленькие, поэтому не перетягивайте их, так как вы можете повредить ступицу сцепления.
Проверьте ощущение рычага сцепления и убедитесь, что нажимной диск выдвигается и входит, как это было изначально.
Переустановка прижимной пластины. Фото Энди Гризера
Сменные пружины, которые мы устанавливаем, на 15 процентов прочнее, чем стандартные, что может привести к немного более тяжелому ощущению рычага сцепления, но гарантирует, что новые диски сцепления не проскальзывают при интенсивном использовании. Если вы предпочитаете более легкое сцепление, я рекомендую заменить его на стандартное.
Установка новых усиленных пружин сцепления. Это поможет предотвратить проскальзывание сцепления в будущем. Фото Энди Гризера
Переустановка кожуха сцепления
Убедитесь, что все установочные штифты на месте со стороны картера двигателя. Если они все еще находятся в крышке и их можно легко переместить в корпус двигателя, они помогут новой прокладке оставаться на месте, пока вы будете устанавливать крышку на место. Убедитесь, что картер двигателя и крышки сцепления чистые и сухие.
Сухие прокладки остаются на месте, когда крышка закручена вниз. Прокладки иногда могут выскальзывать из-под крышек, если они установлены на замасленные поверхности.
Установочные штифты помогают удерживать новую прокладку на месте при повторной установке крышки сцепления.
Поскольку вы использовали «картонный трюк» при удалении болтов, вы точно знаете, где находятся все болты крышки, теперь, когда пришло время их переустановить. Вручную закрутите все болты, чтобы начать их, а затем вернитесь, чтобы правильно закрутить их в шахматном порядке. Вы хотите равномерно затянуть крышку, но не перетягивайте их. Слишком большой крутящий момент на болтах крышки сорвет резьбу с корпуса двигателя. Гораздо лучше вернуться и прикрутить их, если крышка немного просачивается маслом, чем иметь дело с разорванным корпусом двигателя. Если вы обнаружите зачищенную дыру, есть несколько вариантов ее ремонта, но это «дыра» в другой статье.
Теперь вы точно знаете, куда идет каждый болт.
Фото Джо Зито
Отделка
Убедитесь, что вы установили на место пробку слива масла и масляный фильтр, как указано в первом шаге. Залейте в двигатель количество масла, указанное в руководстве по ремонту, и проверьте его на наличие утечек. Подтвердите правильный уровень масла через смотровое стекло в крышке, если оно у вас есть. Продолжайте и переустановите все детали, которые мешали снять и переустановить крышку, и обязательно проверьте задний тормоз, если вы сняли педаль. Как только вы подтвердите, что утечек нет и все элементы управления работают нормально, пришло время для пробной поездки!
Как только крышка сцепления будет на месте, не забудьте снова заполнить картер свежим маслом. Фото Энди Гризера
Пробная поездка
Дважды проверьте, правильно ли работает задний тормоз, прежде чем взлетать, если вам пришлось отодвинуть педаль в сторону, чтобы завершить эту работу. Барабанный задний тормоз нашего Intruder необходимо было отрегулировать после переустановки педали и штифта.