Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Большой свободный ход педали — Энциклопедия по машиностроению XXL

Неполное выключение сцепления сопровождается шумным переключением передач и возникает в результате большого свободного хода педали, неправильной регулировки установочных винтов и коробления дисков.  [c.287]

Большой свободный ход педали  [c.288]

Причиной неполного выключения сцепления обычно является большой свободный ход педали сцепления. В редких случаях свободный ход педали сцепления не удается уменьшить при помощи регулировочной гайки 26 (фиг. 133).  [c.227]


Большой свободный ход педали сцепления  [c.91]

Причины неполного выключения сцепления а) большой свободный ход педали б) коробление ведомых дисков в) установка рычагов выключения сцепления не в одной плоскости г) неправильная регулировка упорных винтов среднего диска двухдискового сцепления.  [c.196]

При слишком большом свободном ходе педали сцепления полностью не выключаются, вследствие чего появляется шум шестерен в коробке передач при переключениях.  

[c.167]

Слишком большой свободный ход педали  [c.285]

Неполное выключение сцепления сопровождается повышенным шумом в коробке передач при переключениях. Наиболее вероятная причина этой неисправности — большой свободный ход педали — устраняется регулированием. Если регулирование не поможет, можно предположить, что сильно деформировалась вилка выключения.  [c.264]

Износ вкладышей коренных подшипников коленчатого вала двигателя Возникновение большого свободного хода педали сцепления Износ подшипников вала Износ распределительных шестерен  [c.27]

Свободный ход педали сцепления при гидроприводе определяется зазором между подшипником муфты и рычагами выключения и зазором а (см. рис. 89) между поршнем и штоком поршня главного цилиндра. Первый зазор проверяют по свободному ходу штока 8 и регулируют изменением его длины. Этот зазор определяет большую часть свободного хода педали. Меньшую часть свободного хода педали сцепления определяет зазор а между штоком и поршнем главного цилиндра, который регулируют изменением длины штока 2.  

[c.143]

В процессе эксплуатации автомобиля свободный ход педали вследствие износа дисков сцепления уменьшается. Износ будет тем интенсивнее, чем больше работа буксования сцепления, зависящая от нагрузки двигателя (дорожные условия, нагрузка машины), времени включения и квалификации водителя (темп включения).  [c.132]

Величина рабочего хода зависит от величины зазоров между колодками и барабанами чем зазор больше, тем больше рабочий ход педали. Если рабочий ход педали слишком велик, то необходимо отрегулировать зазоры, пользуясь регулировочными эксцентриками колодок, квадратные концы которых выступают из опорного диска с внутренней стороны колеса. Для этого надо поднять, домкратом ось и, вращая колесо вперед, повертывать регулировочный эксцентрик передней колодки до легкого касания колодки о барабан, а затем повернуть его в обратную сторону до тех пор, чтобы колесо вращалось свободно. Отрегулировать таким же порядком зазоры между задней колодкой и барабаном. Таким же образом отрегулировать тормоза на всех колесах. После регулировки проверить торможением на ходу автомобиля равномерность работы тормозов и отсутствие нагрева тормозных барабанов.  

[c.245]


Если величина свободного хода педали больше или меньше указанных пределов, ее надо отрегулировать.  [c.171]

При нажатии на педаль сцепления или тормоза они начинают действовать не сразу. Сперва выбираются зазоры в механизмах, поэтому какую-то часть хода педаль движется вхолостую. Свободный ход педали, как его называют, имеет большую величину у педали сцепления и несколько меньшую — у педали тормоза.  [c.23]

Неполное включение сцепления (сцепление ведет) Большой зазор между отжимными кулачками и выжимным подшипником Покороблен ведомый диск Изношен выжимной подшипник Мал зазор между упорным болтом и средним диском Установить нормальный свободный ход педали, отрегулировать зазор в пределах 3,5-4,5 мм Выправить или заменить диск Заменить подшипник Отрегулировать зазор между диском и упорными болтами в пределах 1-2 мм  

[c.77]

Обычно о величине силы поджатия дисков судят по свободному ходу педали или рычага включения. Чем больший зазор между дисками выключенной муфты, тем меньше ход педали. На величину свободного хода педали влияют и зазоры в шарнирах тяг.  [c.114]

Если свободный ход педали сцепления окажется меньше или больше указанных значений, то требуется его регулировка (рис. 38). Для этого у автомобиля ЗАЗ-968 Запорожец необходимо снять оттяжную пружину 8 и поворачивать рычаг 5 до тех пор, пока подпятник 6 не упрется в пяту 7 отжимных рычагов. При этом ход рычага 5 на конце (около штока рабочего цилиндра) должен быть не менее 5—6 мм, что соответствует зазору между пятой и подпятником 3— 4 мм. Если указанный зазор меньше, то, придерживая ключом шток 2, следует отпустить контргайку 5 и, поворачивая регулировочную гайку 4, установить свободный ход штока 2 рабочего цилиндра 1 в пределах 5—6 мм, а затем затянуть регулировочную гайку 4 и надеть оттяжную пружину.  

[c.124]

Механический привод (рис. 5.3) получил наибольшее распространение как наиболее простой и надежный в эксплуатации. Он состоит из педали управления 1, рычагов 2 и 3, валов и дистанционных тяг 5 с деталями регулирования. Чем дальше расположена кабина водителя от сцепления, тем сложнее механический привод (больше рычагов и шарниров, длиннее тяги) и ниже КПД. С усложнением привода уменьшается его жесткость и возрастает свободный ход педали за счет увеличения зазоров в шарнирных соединениях.  [c.250]

Необходим достаточный свободный ход педали сцепления, равный 3—5 см во избежание проскальзывания для центробежных сцеплений требуется большая величина свободного хода.  

[c.388]

Па автомобилях ЯАЗ-219, 222 и 214 устанавливают сцепление аналогичного устройства, но с большим диаметром ведомого диска. В этом сцеплении расстояние А (фиг. 258, а) должно быть равно 31,5—35,5 мм, а зазор Б равен 3,2—4,0 мм, что соответствует свободному ходу педали 32—40 мм.  [c.390]

Слишком большой свободный ход педали если уменьшение свободного хода педали результатов не дает, покороблен ведущий диск или неровная поверхность маховика ослабла или поломана пружина нажимного диска (сцепление ЯАЗ) неправильно отрегулировано положение установочных. винтов (сцепление iBH/I) ззедание механизма выключения сцепления или износ подшипника выключения сцепления нажимные рычаги установлены не в одной плоскости Отсутствует или недостаточен свободный ход педали изношены или замаслены фрикционные накладки ведомого диска ослабли или поломаны нажимные пружины чрезмерный износ поверхности трения маховика или дисков  

[c.121]

Основные неисправности ножного тормоза. Слабое действие тормозов. Причины увеличенный зазор между накладками колодок цтормозными барабанами попадание масла или воды на фрикционные накладки большой свободный ход педали тормоза нарушение герметичности трубопроводов, шлангов и арматуры пневматического привода тормозов, тормозного крана, тормозных камер или цилиндров неисправность регулятора давления или компрессора.  [c.153]

Основные неисправности механизмов трансмиссии. Неисправности сцепления проявляются в пробуксовывании, неполном выключении и резком включении. Сцепление пробуксовывает, когда отсутствует или мал свободный ход педали, замаслились или износились фрикционные накладки ведомого диска, ослабли или поломались нажимные пружины. Сцепление ведет (не полностью выключается) при большом свободном ходе педали, попадании воздуха в систему гидравлического привода, перекосе или короблении дисков, отрыве фрикционных накладок. Резкое включение сцепления происходит при заедании муфты выключения. Основные и е и с п р а в и о е ти коробки передач и раздаточной коробки произвольный выход шестерен из зацепления, затрудненное включение передач, шум шестерен. Самопроизвольное выключение кередач происходит при большом износе зубьев шестерен, шари-ков-фиксаторбв и выемок в ползунах, износе деталей синхрбни-заторов, ослаблении и поломке пружин фиксаторов. Затруднен-  

[c.269]


Причинами слабого действия тормозов могут быть замасливание фрикционных накладок тормозных колодок (из-за попадания масла или тормозной жидкости) неправильная регулировка попадание воздуха в гидравлический привод (признаком является пружинистый ход педали) подтекание тормозной жидкости из колесных тормозных цилиндров недостаток жидкости в главном тормозном цилиндре большой свободный ход педали тормоза отсутствие разрежения в системе гидровакуумного усилителя тормозов нарушение герметичности воздухопроводов, шлангов н приборов пневматического привода тормозов большой износ фрик-ционных накладок колодок и то Гмозных барабанов.  
[c.279]

Коща на гштсшобиле начинают с трудом переключаться предачи, а при включении заднего хода слышится сильный треск, причиной этого может быть большой свободный ход педали. Сцепление выключается неполностью, иными словами его ведет .  [c.135]

При большом зазоре между подшипником муфты выключения и рычагами выключения рычаги недостаточно отводят нажимный диск или вовсе не отводят, и ведомый диск при нажатии на педаль не освобождается, в этом случае необходимо отрегулировать свободный ход педали сцепления. При короблении дисков, обрыве фрикционйых накладок, неправильной установке рычажков выключения ёцепление нужно сдать в ремонт.  [c.204]

Малый зазор может привести к пробуксовьшанщо сцепления и усиленному износу концов рычагов и упорного подшипника муфты. Большой зазор вызывает неполное выключение сцепления. Свободный ход педали сцепления регулируют изменением длины тяги, соединяющей вилку выключения сцепления и промежуточный рычаг. Для уменьшения свободного хода педали гайку, расположенную на конце тяги, завертывают, а для увеличения — отвертывают. Свободный ход педали прове-)яют по линейке, упирая ее одним концом в пол кабины.

[c.58]

Как показали исследования (НИИАТ и др.) большого числа машин в различных условиях эксплуатации, средний темп износа фрикционных накладок сцеплений грузовых автомобилей типа ГАЗ-51, ЗИЛ-150 и др. составляет около 0,03 мм на 1000 км пробега износ металлических деталей значительно меньше, около 0,002 мм на 1000 км. В зависимости от числа фрикционных пар суммарный изнрс всех поверхностей трения будет различным различным будет также темп изменения свободного хода педали в связи с разным передаточным числом привода. Так, средний темп суммарного износа поверхностей трения однодискового сцепления (автомобиль ГАЗ-51) составляет 0,08 мм, а двухдискового (автомобиль ЗИЛ-164) —в два раза больше, т. е. 0,165 жж на 1000 км пробега это дает уменьшение свободного хода педали на  

[c.132]

В заключение проверяют возврат педали в исходное положение. На автомобилях ЯАЗ-214, КрАЗ-219 и их модификациях применяется сервопружина 7 для облегчения выключения сцепления. При чрезмерно большом свободном ходе или недостаточном плече действия сервопружины педаль сцепления может не возвращаться в крайнее верхнее положение подшипник 8 муфты включения будет в постоянном контакте с муфтой 9 нажимных рычагов. Этот недостаток устраняют правильной регулировкой свободного хода педали и ее крайнего положения с помощью упорного болта 5.  [c.137]

Автомобили с пневматическим усилителем привода сцепления (МАЗ-5335 и его модификации). Привод выключения сцепления имеет две независимые одна от другой регулировки первая — свободного хода педали сцепления и вторая — зазора между щто-ком и поводком золотника пневмоусилителя. Регулировки выполняют при отсутствии давления в пневматической системе автомобиля. Предварительно проверяют свободный ход педали сцепления, который должен быть равен 45—50 ММ- Если нужна регулировка, отсоединяют заднюю вилку тяги выключения сцепления от рычага привода выключения сцепления. Для З величения свободного хода педали уменьшают длину тяги, навертывая заднюю вилку или ввертывая тягу в переднюю вилку. Если возможность уменьшения длины тяги выключения сцепления исчерпана, снимают рычаг привода сцепления с его вала и переставляют его на один шлид против часовой стрелки. Отводят рычаг привода сцепления назад до упора и замеряют значение смещения отверстий под палец в задней вилке и рычаге, которая должна быть равна 8—10 мм. Изменением длины тяги выключения сцепления вновь регулируют при необходимости значение этого смещения, а затем соединяют вилку тяги с рычагом. Зазор между штоком и поводком золотника пневмоусилителя регулируют при ТО-2 в случае нарушения нормальной работы привода сцепления при большом зазоре усилитель не срабатывает, а при мадам — воздух, оставшийся в цилиндре, препятствует полному выключению сцепления. Если зазор больше или меньше 0,2—0,5 мм, вращают  [c.78]

Проверить свободный ход педали сцепления, который для автомобиля МАЗ-205 должен быть 32—38 мм, для автомобиля ЗИЛ-150 — 20—25 мм, для автомобиля ГАЗ-51 — 38—45 мм и для автомобиля Москвич-402 — 22—28 мм (при неработающем двигателе). Для проверки величины свободного хода педали необходимо установить специальную линейку с делениями (рис. 61) так, чтобы она упиралась в пол и была прижата к педали затем нажимать на педаль рукой до упора выжимного подшипника в рычаги вымючения сцепления (почувствуется большое сопротивление движению педали) и по делениям на линейке определить величину свободного хода.  [c.117]

Разрушение подшипника муфты выключения сцепления. Происходит чаще всего вследствие отсутствия или недостаточной величины свободного хода педали сцепления. В таких случаях подшипник, непрерывно соприкасаясь с головками регулировочных винтов рычагов выключения сцепления, вращается при включенном сцеплении. Ввиду того, что этот подшипник не рассчитан на продолжительную работу с большим числом оборотов, он на-1ревается, и. масло, находящееся в нем, ььяекает, что и приводит к разрушению подшиЩшка.  [c.228]


Безотказная работа сцепления во многом зависит от правильной регулировки узлов и деталей. Между рычагами выключения сцепления и упорным подшипником муфты должен быть зазор 3—4 мм (сцепление ГАЗ-51) и 4 мм (ЗИЛ-130). Такой зазор соответствует свободному ходу педали 35—45 мм у автопогрузчиков 4043М, 4045М, 4013, 4014 и 35—50 мм у автопогрузчика 4008 и 4028. Малый зазор может привести к пробуксованию сцепления и усиленному износу концов рычагов и упорного подшипника муфты. Большой зазор вызывает неполное выключение сцепления.  [c.59]

Регулировка рабочего хода сцепления — Эксплуатация и обслуживание

Сообщение от Джексон

Скрипит педаль время от времени… В общем, так: 3 дня думал, лезть, или не лезть. Потом позвонил отцу и после разговора решил, что ничего сложного нет. Короче, полез. Сразу говорю, достал длинный ход педали. Во всех предыдущих машинах сцепление регулировал так, чтобы управлять, не отрывая ногу от пола. У меня связки порваны были, долго ездить так не могу, устает нога. И к тому же, пару раз дергался и чуть сцепу не спалил. Итак, лезем вниз. Снимаем крышку, там такая ручка, поворачиваем ее на 90 град. и просто отрываем крышку вниз. Пистоны офигенные, сломать нереально. Вытаскиваем крышку и видим механизм педали. Есть болт, ограничивающий высоту педали, он с контргайкой. Ключ 14 и 17 или 17 и19, не помню. Выставляем высоту по вкусу. Я примерял раз 10. (То есть вылезал, садился, пробовал, и опять регулировал. В итоге — 3,5 оборота винта. У меня комфорт, на других компл. может вместо болта стоять концевик, по ходу, система та же.) Нашел удобное положение. Теперь беремся за толкатель, который идет от педали в главный цилиндр, т.е. в щит моторного отсека уходит, такая оцинкованная. К педали крепится через вилочку. Там есть гайка. Затянуто все на совесть, но сделано прочно, крутить сильнее надо. Откручиваем ее, толкатель крутим пальцами на 2-3 оборота так, чтобы ввинтить его в вилочку. Пробуем. Промежуточный результат: Педаль стала немного ниже. Вращением толкателя добиваемся того, чтобы сцепление включалось на 5-6 см от пола и при разгоне на 6-й (от 80км/ч, ВСА откл, кондей откл., фары выкл.) не буксовало, и при остановке задняя включалась сразу, без хруста. Если хрустит, немного выворачиваем толкатель. Если буксует, заворачиваем. Затем затягиваем все контргайки, включая гайку на толкателе ( ключ на 14, если не ошибаюсь) и тестим на дороге. Итог. У меня получилось так: машину чувствуем правой ногой на 200%, пробки — место отдыха, переключения идеальны, просто мгновенный разгон без пробуксовки сцепления, в общем, радости полные штаны. И скрипит, ****, все равно…забил…

Каким должен быть ход сцепления. Что это за услуга? Как регулировать сцепление на Газели

Часто, после эксплуатации машины в течение длительного времени, или через какое-то время после ремонта, переключение передач перестает быть плавным и четким, машина начинает дергаться, или наблюдается пробуксовка при трогании с места. В таких случаях, требуется отрегулировать сцепление, особенно часто это происходит после замены механизмов.

Если вовремя не отрегулировать сцепление, то, в дальнейшем, его нужно будет или ремонтировать, или полностью менять. Когда ход у педали сцепления слишком большой, это указывает на то, что сцепление выключается не до конца, при этом диск сцепления не перестает соприкасаться с маховиком двигателя.

И наоборот – если у педали сцепления слишком маленький ход, то сцепление не может до конца включить ведомый диск, в результате, происходит пробуксовка, что обозначает отсутствие крутящего момента.

Как определить, что нужно отрегулировать сцепление? По каким признакам?

Если на ваши попытки начать движение автомобиль реагирует рывками, а педаль сцепления западает, слышатся удары, шум во время включения передачи – значит, пришло время отрегулировать сцепление.

Дополнительно, для диагностики работы сцепления, вы можете провести следующий простой тест. Заведите двигатель, плавно отпустите сцепление и, не спеша, трогайтесь с места.

Если автомобиль начинает ехать уже в процессе отпускания педали сцепления, значит, ход педали сцепления ограничен – он меньше нормы.

Если машина не сдвинулась с места, даже когда вы полностью отпустили педаль сцепления, это говорит о том, что ход педали слишком большой, по сравнению с нормой. Не работает сцепление: все причины

Чтобы отрегулировать сцепление, запаситесь линейкой, жидкой смазкой (подойдет WD40) и двумя рожковыми ключами – 13х14 и 17х14 (смотрите видео ниже) .

ПРОЦЕСС РЕГУЛИРОВКИ

1. В процессе регулировки автомобильного сцепления регулируется ход педали сцепления: либо его увеличивают, либо уменьшают. Нужно открыть водительскую дверь, установить ногу на педаль сцепления, затем выжать ее до упора и измерить пространство от пола до нижней границы педали.

2. Теперь отпустите педаль сцепления и вновь измерьте расстояние до той же нижней границы педали сцепления.

3. Далее, из большего показания отнимаете меньшее. Полученная разница должна находиться внутри диапазона 12,5-13,5 см. Максимальная амплитуда хода педали не должна превышать 16 сантиметров. Если она отличается от указанного диапазона, то нужно отрегулировать свободный ход педали.

4. Теперь открываем капот. На коробке передач есть рычаг, а около него – железный шток, закрепленный двумя гайками. К этому штоку, от педали сцепления, идет трос сцепления.

5. С помощью рожковых ключей, нужно слегка открутить эти гайки. Открутить их легко поможет предварительно нанесенная жидкая смазка WD40. Сначала отрегулируйте гайку, которая располагается ближе к педали: если крутить ее по направлению к педали сцепления, то свободный ход педали становится больше, если крутить ее от педали – свободный ход, соответственно, уменьшается.

6. Теперь нужно снова измерить ход педали, уже известным способом.

7. Вторая гайка на штоке – контрольная, она фиксирует регулировку. Ее, после установки нужного хода педали, необходимо закрутить до упора.

8. Теперь сделайте контрольный замер, пробуйте снова нажимать на педаль сцепления. Нажимать ее должно быть легко. При этом шумов и трений быть не должно. Заведите двигатель и поезжайте. Машина не должна пробуксовывать, а скорости должны переключаться хорошо. Все в автомобиле должно функционировать так, как это изначально воплощено в модели заводом-изготовителем.

Видео: Как отрегулировать привод сцепления автомобилей ВАЗ (классика)

Если видео не показывает, обновите страницу или

Что такое сцепление? Механизм, от которого зависит плавный ход автомобиля и мягкое переключение скоростей при наружном осмотре машины в глаза практически не бросается. О его наличии шофёр помнит благодаря педали, расположенной возле левой ноги. Механизм этот называется сцепление. При нажатии на педаль сцепление выключается, нога снята с неё — сцепление включается. Благодаря этому нехитрому механизму водитель может в любой момент прервать связь двигателя с трансмиссией. Когда регулировка сцепления хорошо отлажена, это позволяет автомобилю плавно тронуться с места, без рывков набрать нужный темп хода, спокойно переключать скорости, замедляя или убавляя ход машины.

На российских авто традиционно установлено так называемое «сухое сцепление», однодисковое. Однако на отдельных марках, например, «Ниве», в сцеплении используется гидравлический привод. Привод сцепления является, пожалуй, наиболее уязвимым местом в механизме и требует регулировки.

Проверяем техническое состояние

Этот механизм нуждается в диагностике гораздо реже, чем рулевая часть или тормоза. Но время от времени проверять его состояние необходимо. Какие-либо нарушения и сбои в работе сцепления чреваты серьёзными последствиями, особенно если машина находится вдали от сервис-центров или любого другого места, где водителю окажут помощь и приведут авто в «живое» состояние. Машина может просто остановиться и своим ходом уже не пойти, или же её подвижность будет только частичной. Причинами сбоев могут быть и износ одной фрикционной накладки в ведомом диске или сразу нескольких, и поломка самого ведомого диска — от долгого срока эксплуатации и т.д.

Как понять, нужна ли уже регулировка сцепления?

  • когда водитель хочет плавно стартовать, а машина начинает дёргаться, явственно ощущаются удары, рывки;
  • педаль сцепления под ногой западает;
  • включение передачи сопровождается особым характерным шумом.

Протестировать состояние можно и таким образом: завести мотор, затем, не торопясь, убрать ногу с педали сцепления и тронуться. Моментальное начало движения указывает на то, что свободный ход отсутствует. А если автомобиль остался стоять даже тогда, когда педаль оказалась совсем отпущенной, следовательно, её ход больше нормы. Теперь следует взять обычную линейку и измерить пространство от пола в машине до резиновой педальной накладки. В идеале должно быть 160 миллиметров. Если расстояние больше, т.е. педаль находится выше указанного предела, необходима регулировка педали сцепления и привода.

Уроки Самоделкина

Привести сцепление в нормальное рабочее состояние можно, отрегулировав его привода, точнее, регулировочный болт. Находится он под капотом, на конце троса. Ошибиться трудно: этот болт закреплён контргайками.

Регулировка сцепления совершается путём отладки хода педали сцепления. Он должен быть в пределе 120-ти-130-ти миллиметров. Чтобы увеличить ход, нужно закрутить гайку на наконечник, а чтобы ход педали уменьшить — гайка отвинчивается.

Когда отладка закончена, на педаль следует трижды нажать, а затем снова измерить пространство от пола до площадки с педалью. Если оно всё ещё не соответствует нужным параметрам, регулировка сцепления должна быть продолжена.

Если сцепление гидравлическое, технология его отладки несколько иная. Следует помнить, что выжимная вилка штока толкателя должна отстоять на расстоянии примерно в 5 миллиметров. Чтобы такую длину установить, пружина с кронштейна у рабочего цилиндра с вилкой снимается, а регулировочная гайка со штока цилиндра закручивается или откручивается так, чтобы у вилки свободный ход был не менее и не более 5 миллиметров.

Примечание

Приступая к регулировке механизма сцепления, обязательно следует внимательно изучить техпаспорт своего автомобиля. В зависимости от модели машины могут быть и различные модификации этого механизма.

Играет немаловажную роль. Оно дает возможность разъединить силовую установку от трансмиссии, хотя и предназначено оно для кратковременного действия. Это дает возможность изменить передаточное число коробки передач путем введения в зацепление тех или иных звездочек – переключение передач. Помимо этого, сцепление позволяет плавно начать движение, а также отсоединить коробку от мотора .

За основу работы сцепления положена сила трения между разными материалами, в случае автомобилей – металла и фрикционных накладок. Но там, где есть трение – там есть и повышенный износ. Особенно износ увеличивается при трогании с места, когда подключение коробки передач производится постепенно.

Все это производит к тому, что основные элементы сцепления – диски изнашиваются, толщина их уменьшается, а ходы дисков и выжимного подшипника увеличиваются. В итоге, сцепление подвергается усиленному износу, что может привести к полному износу ведомого диска и потребности в его замене.

Интересно, что регулировка чего-либо в самой конструкции сцепления не производится, все производятся с приводом включения. Все это достигнуто благодаря использованию у легковых авто мембранной пружины. У грузовых авто, где установлены рычаги отжима ведущего диска, требуется еще и регулировка хода этих рычагов. То есть, регулировка у авто с таким сцеплением производится за два подхода – сначала регулируется положение рычагов, а затем привода.

Чтобы было более понятно, коротко опишем конструкцию сцепления. Данное устройство размещается в корпусе, установленном между силовой установкой и коробкой передач, причем со стороны двигателя в этот корпус выходит маховик, а со стороны коробки передач – ведущий вал. Концевик этого вала входит в маховик, чтобы соблюдалась соосность и ведущим валом коробки.

Основным элементом сцепления является корзина с размещенным в ней ведущим диском. подпружинен, но имеет возможность перемещаться продольно за счет этих пружин, а также рычагов. У легковых авто пружина совмещена с рычагами – мембранная пружина.

Корзина при помощи болтового соединения жестко крепится к маховику. Между ней и маховиком помещен ведомый диск. Осью для этого диска выступает вал КПП, причем связан он с ним посредством шлицов, по которым диск может перемещаться.

Коротко о принципе работы. Поскольку корзина с ведущим диском жестко закреплена на маховике, то она полностью воспринимает крутящий момент двигателя. Но с коробкой корзина не связана, поэтому этот момент она никуда не передает. Зато с коробкой связан ведомый диск, поскольку посажен он на ведущий вал. Чтобы передать момент, нужно зажать, причем сильно, ведомый диск между ведущим и маховиком. За это отвечают пружины, которыми поджимается ведущий диск.

При потребности в разъединении мотора и КПП, нужно воздействовать на пружины, поджимающие ведущий диск. Усилие снижается, диск, отходя, прекращает прижимать ведомый диск к маховику – передача момента перестает производиться.

То есть, чтобы отключить мотор от КПП, нужно воздействовать на пружины ведущего диска. Для этого в конструкцию включен выжимной подшипник. Размещается он за корзиной на фланце ведущего вала КПП. Перемещаясь по этому фланцу, он может воздействовать на пружины корзины, но для этого ему нужно усилие, чтобы преодолеть сопротивление их. Берется это усилие от ноги человека, который нажимает на педаль сцепления. Усилие его передается посредством системы привода на подшипник и тот уже вступает в работу.

Назначение свободного хода педали сцепления

Как уже сказано, со временем происходит износ дисков, в результате чего изменяются зазоры хода дисков и подшипника. Поэтому периодически должна производится регулировка сцепления, а точнее привода, чтобы убрать появившиеся зазоры. У легкового авто все это сводится к тому, что производится всего лишь регулировка свободного хода педали .


Регулировка привода сцепления

Этот ход должен присутствовать – это всего лишь зазор между вилкой выключения сцепления, выжимным подшипником и рычагами корзины, но он обязательно нужен, чтобы не было постоянного соприкосновения подшипника с рычагами, из-за чего подшипник будет работать постоянно и быстро выйдет из строя. Также этот зазор не должен быть большим, поскольку ход педали сцепления ограничен, и если будет большая выборка на свободный ход, то остального хода педали не хватит для полного выжима .

Даже при нормальной работе сцепления хотя бы раз в год должен производится замер свободного хода педали. При нормальном рабочем сцеплении данный ход должен составлять 30-35 мм, вне зависимости от типа привода – механического, тросового или гидравлического.

Изменение размера этого хода в основном зависит от стиля вождения водителя. При агрессивном стиле, когда сцепление используется активно, в частности, фрикционных накладок, производится быстрее. В результате размер свободного хода измениться быстрее.

Основные неисправности сцепления

Видео: Неисправность сцепления на ВОЛГЕ

Если вовсе не обращать внимания на работу сцепления, то зачастую это приводит к таким проблемам:

  • При полном выжиме педали автомобиль продолжает двигаться – сцепление «ведет». Это как раз происходит из-за износа дисков, при этом выборка появившегося в результате износа зазора не производится. Увеличенный свободный ход приводит к тому, что полностью разъединить мотор с КПП не удается и крутящий момент продолжает передаваться даже при полном выжиме педали. Сопровождается это усложненным переключением передач, хрустом при вхождении в зацепление шестерен КПП;
  • Противоположной описанному ситуацией является пробуксовка сцепления. Причиной пробуксовки является отсутствие свободного хода и перетяжка положения вилки. В результате выжимной подшипник постоянно немного поджимает пружины ведущего диска, из-за чего он не полностью прижимает ведомый диск. является более затрудненный набор скорости, специфический запах в салоне из-за постоянного перегрева накладок, повышенный шум работы из-за постоянно вращающегося выжимного подшипника.
  • Повышенный шум в работе может быть и из-за малого свободного хода, когда выжимной подшипник поджат к рычагам корзины, но не выжимает их. То есть, пробуксовки нет, но подшипник постоянно вращается.

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

При возникновении этих признаков следует вначале проверить состояние привода, а после замерить свободный ход. Проверить нужно точки соединения педали сцепления с тросом, тягой или штифтом поршня главного цилиндра гидропривода, а затем соединение тяги, торса или штифта рабочего цилиндра с вилкой выжимного подшипника.

Видео: Как отрегулировать привод сцепления

Проверка свободного хода производится обычной линейкой. Один край ее упирают в пол, а второй подставляют к педали. Затем слегка нажимают на педаль, производя выборку всех зазоров от педали к рычагам корзины. При этом педаль двигается без особого сопротивления. Когда все зазоры выбраны, движению педали будет препятствовать пружины корзины, у движения педали появится сопротивление. Именно этот ход до начала сопротивления и нужно замерить, составлять он должен 30-35 мм.

Если свободный ход больше или меньше, производится регулировка. У всех авто, с разными приводами сцепления регулировка производится в одном месте – точке соединения привода с вилкой подшипника. Для этого на штифте троса, тяги или рабочего цилиндра имеется резьба с двумя гайками. Этим штифтом привод заходит в вилку и закрепляется гайками.

Сцепление является одной из основных составляющих трансмиссии автомобиля. Благодаря ему происходит переключение скоростей, снимаются нагрузки с двигателя и гасятся колебания. От его правильной регулировки зависит качество езды на автомобиле. В статье описывается устройство узла, его функции, принцип действия, даны рекомендации, как .

Строение и функции сцепления

Связующим звеном между двигателем и трансмиссией является сцепление. Его назначение – отключать и подключать первичный вал коробки переключения передач от маховика коленвала. В машинах с МКПП передачи переключаются только в том случае, когда педаль сцепления (ПС) полностью выжата. В этот момент нет связи между маховиком и коробкой передач, и крутящий момент не передается.

Данный узел автомобиля состоит из следующих компонентов:

  1. Маховика. Этот элемент берет на себя крутящий момент и передает его через корзину коробке передач. Корзина присоединяется к маховику.
  2. Ведомого и нажимного диска. Эти детали тесно связаны между собой. Их соприкосновение зависит от положения ПС, расположенной в салоне автомобиля.
  3. Вилка выключения. С ее помощью происходит разъединение дисков.
  4. Первичный вал коробки передач. Этому элементу передается крутящий момент.

Конструкция узла автомобиля

Это основные детали. Кроме них в состав узла входит:

  • демпферные пружины, смягчающие вибрацию;
  • кожух;
  • фрикционные накладки, одетые на ведомый диск для смягчения трения между маховиком и корзиной.

Нажимной диск взаимосвязан с маховиком и постоянно вращается вместе с ним. Для передачи вращения в ведомом диске есть шлицевая муфта, в которую вставлен первичный вал КПП.

Переключение передач осуществляется через педаль следующим образом:

  • на вилку выключения передается давление через систему привода;
  • вилка пододвигает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска;
  • под давлением подшипника лапки (выжимные пружины) корзины отсоединяют ее на время от маховика;
  • после переключения скоростей педаль отпускается, подшипник перестает давить на пружины и корзина вновь контактирует с маховиком.

Узлы могут быть однодисковые и многодисковые. Многодисковые узлы обычно устанавливаются на коробки-автомат.

Схема и регулировка привода

На автомобилях могут быть установлены следующие виды приводов:

  • механические;
  • гидравлические;
  • электрические.

Чтобы механическая трансмиссия дольше прослужила, необходимо плавно отпускать педаль при переключении передач.

Когда необходимо проводить регулировку сцепления?

Регулировка сцепления проводится периодически. С течением времени ход педали увеличивается и отключение происходит не до конца. Таким образом, при максимально отжатой ПС не происходит полное отключение валов, и они остаются в соприкосновении с двигателем, что увеличивает нагрузку на зубья и сокращает срок службы узла.

При недостаточно свободном ходе ПС не полностью включается ведомый диск. В результате при движении передается не весь крутящий момент, в этом случае автомобиль теряет мощность. Кроме того, даже при плавном отпускании ПС ведомый диск может резко включаться, при этом будут слышны шумы в трансмиссии, машина будет дергаться.

Диагностировать, что требуется регулировка, можно по следующим признакам:

  • рывки или удары при начале движения;
  • западает ПС;
  • у ПС недостаточный свободный ход;
  • происходит утечка жидкости из системы привода;
  • появляется посторонний шум при переключении передач.

Определить необходимость регулирования ПС просто. Нужно замерить расстояние от пола до педали, оно должно составлять примерно 16 сантиметров.

Практическое руководство по регулировке

Механическое сцепление регулируется с помощью его привода. Для этого в подкапотном пространстве следует найти трос, на конце которого находится болт с контргайкой. Поворачивая регулировочную гайку, нужно добиться того, чтобы свободный ход педали составил 12-13 см. Для увеличения хода ПС гайку следует закручивать, для уменьшения хода гайку нужно выкручивать. Затем следует три раза отжать ПС и замерить расстояние между педалью и полом. Регулировка сцепления проводится, пока не будет достигнуто необходимое расстояние.

Регулируем трос привода

Если процедура выполняется после замены узла, то необходимо проконтролировать, чтобы в системе гидропривода не было воздуха. Если он присутствует, его нужно удалить путем продувки системы.
Суть регулирования состоит в установлении необходимых зазоров между штоком и поршнем главного цилиндра узла. Кроме того, устанавливаются необходимые расстояния между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.

Для того, чтобы отрегулировать гидравлический привод, необходимо снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки. Далее следует замерить зазоры между толкателем и выжимной вилкой. Это расстояние должно быть примерно 5 мм. Путем откручивания или закручивания регулировочной гайки на штоке цилиндра нужно добиться, чтобы свободный ход вилки составил 5 мм.

Данная процедура проводится на простых системах и приведена в качестве примера. Существуют другие системы привода сцепления. Чтобы правильно отрегулировать узел, лучше обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля. От правильности регулировки зависит качество передвижения автомобиля.

Бывает, что, выжимая сцепление, педаль вдруг проваливается, а назад не поднимается. Причиной этого явления может быть обрыв тросика. Для устранения этой поломки необходимо произвести технический осмотр и устранить причину неисправности. После устранения поломки необходимо произвести регулировку сцепления.

Так зачем нужна регулировка сцепления? Это важная и необходимая процедура ТО автотранспорта. Её необходимо производить, если велик ход педали (сцепление не полностью выключается, и маховик будет по-прежнему тереться о ведомый диск и вызывать, таким образом, износ фрикционных накладок). Когда свободный ход меньше чем нужно, ведомый диск включается не полностью.

Из-за этого происходит потеря крутящего момента при движении и теряется мощность автотранспорта. Также ведомый диск может включаться резко даже при плавном отпускании педали, автомобиль будет дёргаться и будут слышны удары в трансмиссии.

Для устранения всех этих неисправностей и проблем вам необходимо произвести регулировку свободного хода педали и рычага вилки нажимного подшипника. Хочется отметить, что регулировка хода педали сцепления не потребует от вас каких-то особых знаний или наличия технического образования. Эту проблему вы сможете решить сами, без привлечения специалистов станции технического обслуживания.

Итак, как же правильно производится регулировка хода педали сцепления?

Вам нужна будет обычная линейка (или метр). Но перед всеми замерами советуем провести тест. Что вам для этого нужно? Включите зажигание и потихоньку отпускайте соответствующую педаль. Если автомобиль поедет сразу, тогда холостой ход отсутствует. А если вы даже полностью отпустили педаль, а автотранспортное средство даже и не дернулось, тогда холостой ход значительно больше нормы. Итак, вернёмся к линейке, которой мы собрались делать замеры.

Советуем вам, независимо от конструкции системы, в точности повторять все рекомендации завода-изготовителя автотранспортного средства. Возьмите линейку и замерьте свободный ход педали (его величина должна быть в пределах 25-35 мм, это составляет 4-5 мм свободного хода вилки).

Также меряем расстояние от педали к полу. Это расстояние должно быть в пределах 160 мм. Если эти показатели отличаются от ваших, тогда вам необходимо произвести их регулировку. Расстояние педали регулируется болтом на тросе, который находится под капотом автомобиля. Этот болт расположен на конце троса и законтрагаен гайкой. Вам нужно повернуть ее.

Крутите до тех пор, пока расстояние не будет 120-130 мм. Если нужно сделать больше ход педали, тогда закручиваем гайку, а если уменьшить — отвинчиваем гайку. Запомните следующее: обязательно после процедуры нужно раза три нажать на педаль и затем снова измерить расстояние от педали до пола. Если остались отклонения от нормы, тогда продолжайте работу пока не будет достигнуто нужное расстояние свободного хода педали. Если он все же больше 25-35 мм, тогда вам необходимо отрегулировать привод.

Для этого нужно установить зазор от 0,2 до 0,4 мм между поршнем цилиндра и толкателем педали. Конечно, без специального оборудования установить его почти не реально, поэтому в данном случае критерием может считаться норма свободного хода в рамках от 0,5 до 2,00 мм. Её можно произвести с помощью ограничителя хода педали, который находится под щитком приборов в салоне автотранспорта.

После этого необходимо отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. Эта операция выполняется на смотровой яме или, в крайнем случае, на автоподъёмнике. Отсоедините вилочку включения от возвратной пружины. Измеряйте свободный ход вилки. Его показатели должны быть 4-5 мм. Если они не такие, тогда держите регулировочную гайку и открутите контрагайку на 2-3 оборота. После крутите регулирующую гайку до необходимого свободного хода вилки. После того, как всё будет сделано правильно, затяните контргайку до конца, при этом удерживая от вращения регулировочную гайку.

Регулировка муфты сцепления производится в автомобилях с задним приводом. Так как у этих машин гидравлический привод, то есть у них есть регулируемые зазоры, с их помощью можно произвести регулировку муфты сцепления. У транспорта с передним приводом зазоров нет и подобную процедуру там произвести невозможно. При наличии пробуксовки производится регулировка муфты сцепления.

Для этого необходимо не заводить автотранспортное средство, вынуть ключ из замка зажигания, поставить авто на «нейтралку». Дальше нужно снять крышку картера. При помощи плоскогубцев снимаем шайбу с подшипником с муфты выключения. Далее вращаем регулировочные гайки и регулируем ход муфты. Если она в смазочных материалах, тогда бензином или керосином очищаем её от смазки и грязи. Затем всё собираем назад и проверяем.

Если сделали все хорошо, тогда при включении муфты будет слышен характерный щелчок. Если усилие на рычаг возросло по сравнению с начальным вариантом, тогда муфта слишком сильно затянута и её нужно немного ослабить.

Регулировка троса сцепления у разных марок и моделей автомобилей может несущественно отличаться из-за разницы в конструкции. Зато схема замены и регулировки примерно одинаковая. Если у вас саморегулирующийся тросик сцепления, то с ним ничего делать не нужно. Но на СТО рекомендуется проверять свободный ход педали. Для регулировки тросика сцепления необходимо взять два ключа на 17. С их помощью нужно открутить контрагайку и подтянуть тросик гайкой натяжки. Осторожно, не перетяните тросик, а то он может лопнуть!

Если все эти процедуры ни к чему не привели, тогда, скорее всего, вам придётся заменить всю систему или обратиться к специалистам.

Уход за сцеплением и его регулировка автомобиль МАЗ-500

Уход за сцеплением заключается в его периодической проверке, смазке привода и подшипника муфты выключения. При техническом обслуживании в соответствии с картой смазки необходимо смазать вал опоры педали сцепления, опору двуплечего рычага, вал промежуточного кронштейна, вал вилки выключения сцепления и подшипник муфты выключения. Периодически нужно следить за затяжкой болтов крепления картера сцепления к картеру маховика. Момент затяжки болтов должен быть 8—10 кГ-м. Болты нужно затягивать равномерно, последовательно, крест-накрест. После затяжки болты надо застопорить, отгибая усики стопорных пластин на грани головок болтов. Для предохранения от износа подшипника муфты выключения не следует длительное время держать ногу на педали сцепления. Нельзя использовать пробуксовку сцепления для уменьшения скорости движения автомобиля. Привод выключения сцепления имеет две независимые друг от друга регулировки: регулировку свободного хода педали сцепления, который должен быть равен 45—55 мм, и регулировку зазора между штоком и поводком клапана пневматического усилителя, который должен быть равен 0,2—0,5 мм.

Необходимость в регулировке свободного хода педали сцепления вызывается износом фрикционных накладок. По мере износа фрикционных накладок ведомого диска толщина их уменьшается, нажимной диск подходит к маховику, а внутренние концы оттяжных рычагов вместе с упорным кольцом рычагов отходят назад. В результате этого зазор между торцами упорного кольца и подшипника муфты выключения сцепления уменьшается.

При уменьшении или отсутствии этого зазора торец подшипника муфты выключения сцепления периодически или постоянно нажимает на торец упорного кольца, что может привести к разрушению подшипника. Кроме того, уменьшается сила, передаваемая нажимными пружинами, что приводит к буксованию сцепления и быстрому износу его деталей.

Для нормальной работы сцепления между подшипником муфты выключения сцепления и упорным кольцом оттяжных рычагов при включенном сцеплении должен быть зазор 3,2—4,0 мм, которому соответствует свободный ход педали сцепления 45—55 мм. Поэтому при каждом ТО-1 следует проверять величину свободного хода педали сцепления в следующей последовательности:

1. Спустить воздух из пневматической системы, так как при наличии в усилителе воздуха под давлением невозможно ощутить момент устранения свободного хода педали.

2. С помощью линейки замерить величину свободного хода, плавно перемещая педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления.

Свободный ход педали можно проверить, отсоединив вилку 9 (см. рис. 56) тяги от рычага 7, отведя рычаг назад до упора; при этом смещение отверстий под палец 8 в вилке и рычаге должно быть 8—10 мм.

Если в результате проверки свободного хода педали удалось выяснить необходимость регулировки, то ее нужно провести в следующей последовательности:

1. Отсоединить заднюю вилку 9 тяги от рычага 7.

2. Для увеличения свободного хода педали уменьшить длину тяги 10, навинчивая вилку на тяги или ввинчивая тягу в вилку. Если возможность уменьшения длины тяги указанным способом исчерпана, необходимо снять рычаг 7 с вала вилки выключения сцепления и переставить его на один шлиц против часовой стрелки.

3. Отвести рычаг назад до упора и замерить величину смещения отверстий под палец в вилке и рычаге. Смещение отверстий должно быть 8—10 мм: если смещение не соответствует этому пределу, добиться его изменением длины тяги.

Следует помнить, что при большом свободном ходе педали сцепление выключается неполностью в связи с ограниченной величиной хода педали, что приводит к усиленному износу его деталей и затрудненному переключению передач.

В случае необходимости замены тяг 22 и 20 их длину нужно отрегулировать. Длина тяги 22 должна быть такой, чтобы двуплечий рычаг 21 при отпущенной педали имел показанное на рис. 56 положение (под углом 12—14″ к вертикали). Длину тяги 20 нужно отрегулировать при опущенной кабине так, чтобы тяга, оттянутая пружиной 19 назад, могла быть соединена с рычагом 18 промежуточного кронштейна, отведенным также в заднее положение. Регулировку зазора между штоком и поводком клапана пневматического усилителя производят после регулировки свободного хода педали сцепления.

Для нормальной работы пневматического усилителя этот зазор должен быть равен 0,2—0,5 мм. При большем зазоре усилитель может не срабатывать, а при отсутствии зазора шток не отходит в свое первоначальное положение, и воздух, оставшийся в цилиндре, препятствует полному включению сцепления (при этом педаль не возвращается в исходное положение).

При каждом ТО-2 и в случае нарушения нормальной работы привода сцепления необходимо проверить с помощью щупа зазор между штоком и поводком. Если зазор больше или меньше 0,2—0,5 мм, то, вращая винт с помощью отвертки, довести зазор до указанной величины. После регулировки винт поводка нужно законтрить гайкой.

Основные неисправности сцепления и его привода и способы их устранения

Причина неисправности

Способ устранения

Отсутствует свободный ход у педали сцепления

Износ фрикционных накладок ведомого диска

Сгорание или пропитывание маслом фрикционных накладок ведомого диска

Большой свободный ход педали сцепления

Коробление нажимного диска

Отрегулировать свободный ход педали
сцепления; проверить наличие зазора
между подшипником муфты выключения сцепления и упорным кольцом
оттяжных рычагов

Заменить фрикционные накладки или
ведомый диск в сборе и отрегулировать привод выключения сцепления

Заменить фрикционные накладки или
ведомый диск в сборе и отрегулировать привод выключения сцепления

Отрегулировать свободный ход педали
сцепления

Заменить нажимной диск, обеспечив
расстояние между рабочими поверхностями нажимного диска и упорного
кольца оттяжных рычагов в пределах 56±0,5мм (см. рис. 54) или установочный размер 37±0,1мм

Причина неисправности

Способ устранения

Не работает пневматический усилитель

Большой зазор между штоком клапана и поводком

Отрегулировать зазор до 0,2—0,5 мм с помощью винта

Отсутствует перемещение пальца рычага промежуточного кронштейна
в овальном отверстии вилки

Устранить причину заедания

Нет подачи сжатого воздуха в пневматический усилитель (засорены воздухопроводы и клапан усилителя или

конденсата)

Продуть воздухопровод, прочистить клапан

Утечка воздуха при нажатой или отпущенной педали

Заменить изношенный клапан, резиновые кольца, проверить шланги и воздухопроводы

Педаль сцепления Не возвращается в исходное положение или возвращается медленно

Отсутствие выпуска воздуха из цилиндра усилителя:

а) отрегулировать зазор

а) отсутствует зазор между штоком клапана и поводком;

б) заедает рычаг и палец рычага в

б) устранить заедание

вилке и овальном отверстии;

е) износился резино-армированный клапан

в) заменить клапан

Малое натяжение возвратной пружины

Передвинуть держатель пружины по

Заедание в соединениях тяг и рычагов

Устранить деформации тяг, очистить и

из-за загрязнения, ржавчины и деформации деталей

смазать шарнирные соединения

Заклинивание поршня в цилиндре

Очистить и смазать цилиндр и поршень усилителя

Как отрегулировать привод выключения сцепления ”ВОЛГА ГАЗ 21”

Регулировка гидравлического привода существенно отличается от регулировки механического. Помимо свободного хода педали, который в механическом приводе зависит от зазора между выжимными рычагами и подшипником выключения сцепления, а также от люфтов в соединениях, в гидравлическом приводе имеется дополнительный свободный ход педали, затрачиваемый на выбор зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра и на ход поршня от крайнего положения до момента перекрытия перепускного отверстия кромкой манжеты. 

Следует иметь в виду, что у разных автомобилей «Волга» свободный ход неодинаков. Он определяется как тщательностью прокачки системы, ее герметичностью, так и различием размера деталей в пределах допуска. 

Перед регулировкой проверьте уровень жидкости в главном цилиндре. Если есть подозрение, что в системе имеется воздух (подтекание в соединениях, увеличенный свободный ход педали) — прокачайте привод. 

Прежде чем отрегулировать свободный ход наружного конца вилки, отсоедините оттяжную пружину, приложите линейку вдоль толкателя и, покачивая рукой вилку, замерьте свободный ход. Если он не укладывается в пределы 3-4 мм, то ослабьте контргайку и, вращая толкатель, измените eгo длину. При этом задерживайте наконечник толкателя от провертывания вторым ключом. Затяните контргайку и снова проверьте величину свободного хода наружного конца вилки. Наденьте оттяжную пружину вилки. 

Для замера свободного хода очень удобно пользоваться линейкой с жестяным ползунком. Перед регулировкой зазора между толкателем и поршнем главном цилиндре привода определите его величину. Для этого слегка нажмите на площадку педали сцепления (предварительно сняв оттяжную пружину) вниз- вперед до упора толкателя в поршень и отпустите. Если зазор ощущается, определите его величину линейкой по перемещению центра площадки педали, которое должно быть равно 3-6 мм при замере по центру площадки, что соответствует зазору 0,5-1,0 мм между толкателем и поршнем в главном цилиндре. Если величина зазора не укладывается в эти пределы или он не ощущается, проверьте движение педали и сделайте так, чтобы она легко вращалась на оси. 

При заедании эксцентрика в отверстии штока зачистите кромки пластмассовых втулок и добейтесь свободного вращения штока после затяжки эксцентрикового пальца. Но может быть и так: педаль вращается легко, а перемещение площадки меньше 3 мм или больше 6 мм. Тогда ослабьте гайку эксцентрикового пальца и, вращая его, добейтесь установления нормального зазора.

 Сторона головки эксцентрика с меткой «О» соответствует его низкой стороне. При вращении головки по часовой стрелке зазор уменьшается. Если вращением эксцентрика не удается увеличить ход педали, можно подрезать упорный буфер или отогнуть его кронштейн. 

После описанных выше обеих регулировок проверьте свободный ход педали сцепления. Он должен быть равен 32-40 мм. Если величина его меньше, то либо неверно были выполнены регулировки, либо в главном цилиндре перекрыто отверстие. 

В последнем легко убедиться, опуская медную проволоку (диаметром 0,6 мм) с затупленным концом через наливное отверстие резервуара главного цилиндра. Перекрытие может произойти из-за набухания манжеты вследствие применения жидкости низкого качества. Отверстие может быть также загрязнено. Устранив эти причины, добейтесь правильной регулировки. Прежде чем регулировать полный ход вилки, замерьте его линейкой во время выключения сцепления. Он должен быть не менее 19 мм. Если величина eгo меньше, проверьте полный ход площадки педали. Делают это так. Нажмите на педаль до упора в коврик и приложите к нему торец линейки рядом с серединой площадки педали. Заметьте показания на линейке на уровне площадки. Не трогая торца линейки, отпустите педаль. Верхний конец линейки приложите к тому же месту на середине площадки и снова зафиксируйте показания. Разность их будет равна полному ходу педали. Удобно применять для замеров линейку с ползунком. Если ход мал, можно подрезать резиновый буфер, как указывалось выше, до получения требуемой величины 150 мм. Уменьшение высоты буфера на 1 мм увеличивает ход педали на 3,5 мм. 

Вместо подрезания можно поднять руками педаль сцепления так, чтобы немного прогнулась вниз площадка, на которой закреплен буфер. После этого необходимо вновь отрегулировать зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра. Когда полный ход педали не менее 150 мм, а полный ход наружного конца вилки все же меньше 19 мм, то вполне вероятно, что система плохо прокачана — в ней есть воздух. 

Осмотрите внимательно шланг, места его соединения, штуцеры, места выхода штоков цилиндров. Обнаружив течь, устраните ее. Если течи нет, снова тщательно прокачайте систему, пока ход не станет равным 19 мм. Перекрытие набухшей манжетой или засорение отверстия в главном цилиндре может также уменьшить ход вилки. Но бывает что и после прокачивания не получилась требуемая величина хода . 

Тогда при закрытом перепускном клапане рабочего цилиндра надо сделать несколько качков шинным насосом, чтобы создать давление в главном цилиндре и снова замерить ход вилки.

Как уменьшить ход педали сцепления — Техническое обслуживание/Ремонт

У меня Civic LX 2001 года выпуска; Я бы хотел, чтобы ход педали сцепления был намного меньше, чем он есть.

Как и в большинстве автомобилей с механической коробкой передач, я считаю, что ход педали сцепления практически бесполезен. То есть, как только сцепление полностью включено, педаль еще имеет хороший ход, прежде чем она упрется в упор. При нажатии на педаль верно обратное. Поскольку современные гидравлические муфты являются саморегулирующимися, это когда-то необходимое дополнительное расстояние не имеет смысла.

(Я бы предпочел сцепление лодыжкой, а не всей ногой. Если бы можно было сократить ход педали вдвое (или больше), то я бы этого очень хотел.)

Возможно ли это? Как бы я поступил так?

Заранее спасибо.

Хонды

обычно имеют легко нажимаемые сцепления, и для этого требуется большой ход. Если вы сократите ход вдвое, вы удвоите необходимое усилие. Потребуется переработка педали и точки поворота.

Или установка главного цилиндра сцепления с большим диаметром отверстия, чтобы он прокачивал больше жидкости… Не простая задача…

Neutrino Я ездил на автомобилях Honda с механической коробкой передач и обнаружил, что сцепление легкое, а трансмиссии плавные, без особого «чувства», но, кажется, они работают хорошо. При нажатии на педаль сцепления у вас должен быть свободный ход около 3/4 дюйма перед началом выключения.

Главный цилиндр на этом автомобиле регулируемый

http://www.autozone.com/autozone/parts/Duralast-Clutch-Master-Cylinder/2001-Honda-Civic-LX/ /N-jfdutZ6o23x?itemIdentifier=728236_0_0

, и если кто-то так склонен, они могут поэкспериментировать с регулировкой «наконечника в точке» по своему усмотрению. Ход педали значительно больше, чем расстояние, необходимое для управления сцеплением, но избыточный ход дает большую поправку на износ, чтобы избежать постоянной регулировки.

Как отрегулировать педаль сцепления? — Задний бампер Lifan и левый задний фонарь, задний противотуманный фонарь Great Wall и правый задний фонарь оптом

Сцепление играет важную роль, помогая водителю управлять переключением передач во время движения. Роль сцепления заключается в отключении питания от двигателя к трансмиссии, чтобы можно было легко переключать передачи.

Поскольку его роль в сопротивлении трению при вращении между двигателем и трансмиссией значительна, высота педали сцепления и настройки свободного хода будут изменяться постепенно.Если мы позволим этому произойти слишком поздно, вы можете столкнуться с более серьезными проблемами из-за проскальзывания сцепления и не включения передач.

Существуют два основных аспекта регулировки педали сцепления. Первое это высота педали сцепления а второе это свободный ход педали сцепления. См. высоту педали сцепления и свободный ход на диаграмме ниже.

 

 

 

Так вот они шаг за шагом регулируют педаль сцепления под разные типы педалей сцепления.Пожалуйста, обратитесь к полным шагам ниже.

 

Регулировка высоты педали сцепления

Первое, что нужно сделать, это отрегулировать высоту педали сцепления. Высота педали сцепления — это расстояние между седлом педали сцепления и полом. Каждая модель имеет разное значение диапазона высоты, поэтому лучше всего проверить руководство по обслуживанию вашего автомобиля для правильной регулировки.

Однако обычно для высоты педали сцепления используется диапазон значений от 7 до 9 дюймов (177–228 мм), или, если значение высоты педали сцепления неверно, вы можете отрегулировать его с помощью высоты педали тормоза.

Для регулировки высоты педали сцепления вам потребуются некоторые инструменты, такие как метрический гаечный ключ с открытым зевом, фонарик или подвесной светильник и 12-дюймовая линейка.

 

Регулировка высоты педали сцепления

1. Проверьте положение регулировочного болта сцепления на приведенной ниже схеме. На рисунке слева показана модель педали сцепления с гидравлической системой сцепления, а на рисунке справа показана модель педали сцепления с механической системой сцепления.

2.С помощью гаечного ключа поверните стопорную гайку против часовой стрелки, чтобы ослабить контргайку.

3. Поверните регулировочный болт против часовой стрелки, чтобы уменьшить высоту педали сцепления и отрегулировать высоту педали сцепления до указанного диапазона высоты, и поверните регулировочный болт по часовой стрелке, чтобы увеличить высоту педали сцепления.

4. Если высота педали сцепления подходит, поверните стопорную гайку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать регулировочный болт .

После регулировки высоты педали сцепления следует отрегулировать свободный ход педали сцепления.См. следующие шаги:

 

Регулировка свободного хода педали сцепления

Педаль сцепления должна иметь свободный ход, чтобы сцепление полностью зацепилось и эффективно заблокировало двигатель и трансмиссию. Недостаточный свободный ход педали сцепления — это то же самое, что нажать ногу на педаль сцепления во время вождения. Это немного ослабит сцепление и позволит ему проскальзывать, что может привести к износу.

Общие размеры, используемые для свободного хода педали сцепления, находятся в диапазоне 0.5-1,18 дюйма (15-30 мм), но обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля для получения информации о рекомендуемых расстояниях.

Для регулировки высоты педали сцепления вам потребуются такие инструменты, как метрический рожковый ключ, фонарик или подвесной светильник, плоскогубцы и 12-дюймовая линейка.

Поскольку существует много моделей систем сцепления, мы разделили свободный ход педали сцепления на то, как его можно отрегулировать с помощью механизма. Одна модель с гидравлическим сцеплением, а другая модель с механическим сцеплением.

 

A. Свободный ход педали сцепления гидравлической модели

1. Для регулировки свободного хода гидравлической модели используется толкатель главного цилиндра сцепления. Проверьте рисунок ниже, чтобы отрегулировать свободный ход педали сцепления.

 

 

 

2. Используйте гаечный ключ с открытым зевом, соответствующий размеру контргайки, и ослабьте контргайку.

3. С помощью плоскогубцев поверните толкатель внутрь или наружу. Поворот по часовой стрелке укорачивает толкатель и увеличивает ход педали сцепления.Поворот против часовой стрелки удлиняет толкатель и минимизирует люфт педали сцепления.

 

 

  

4. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления в соответствии с указанными размерами (например, 0,9 дюйма).

5. Затяните стопорную гайку, удерживая толкатель так, чтобы он полностью зафиксировался и не ослаблялся.

B. Свободный ход педали сцепления механической модели 1

1. См. следующую схему, чтобы отрегулировать свободный ход механической модели 1

 

 

 

2.С помощью рожкового ключа поверните самоконтрящуюся гайку

3. Поверните по часовой стрелке, чтобы минимизировать люфт педали сцепления, и против часовой стрелки, чтобы увеличить люфт педали сцепления.

4. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления в соответствии с размерами, рекомендованными для вашего автомобиля.

 

C. Свободный ход педали сцепления механической модели 2

1. См. схему ниже, чтобы отрегулировать свободный ход механической модели 2

 

 

  

2.Вытяните трос сцепления до тех пор, пока регулировочная гайка не сможет свободно вращаться

3. Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы свести к минимуму люфт педали сцепления, и против часовой стрелки, чтобы увеличить люфт педали сцепления.

4. Верните трос сцепления в исходное положение и еще раз проверьте величину свободного хода педали сцепления.

КАК: регулировка педали сцепления… [Архив]

http://www.roadraceengineering.com/evo/tech/evoclutchadjust.htm

Регулировка сцепления EVO
При каждой замене сцепления, особенно если это неоригинальное сцепление, ВЫ ДОЛЖНЫ отрегулировать педаль.*

Основной регулировкой сцепления EVO является тяга, которая проходит от педального узла к главному цилиндру сцепления на брандмауэре. Чтобы его увидеть, нужно отодвинуть сиденье водителя до упора назад и заползти в область педалей. Следуйте за педалью сцепления вверх и найдите золотую вилку.

http://www.socalevo.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2493.0;id=6565;image

На этом фото показана короткая регулировка удилища. Таким образом, у вас будет больше шансов столкнуться с проблемами переключения передач.Шток должен быть длиннее, чтобы у вас было достаточно хода в главный цилиндр резака.

http://www.socalevo.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2493.0;id=6566;im age

На этом фото показана удочка после регулировки. Теперь он длиннее.

http://www.socalevo.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2493.0;id=6567;image

Для регулировки используйте гаечный ключ на 12 мм и ослабьте контргайку. Затем вы сможете повернуть удилище вручную, чтобы получить немного больше хода и, следовательно, отпустить.*

http://www.socalevo.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2493.0;id=6568;изображение

http://www.socalevo.net/forum/index.php ?action=dlattach;topic=2493.0;id=6571;изображение

http://www.socalevo.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2493.0;id=6572;изображение

Вы когда все будет сделано, требуется не менее 1-3 мм свободного хода (B) в верхней части хода педали. полностью заниматься.Вы должны быть уверены, что в верхней части хода педали есть некоторый свободный ход.*

Если у вас закончился свободный ход в верхней части педали, вы можете увеличить ход педали вверх, подняв упор. в верхней части педального узла. Мне пришлось немного отодвинуть блок предохранителей, чтобы получить доступ к упору.

http://www.socalevo.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2493.0;id=6569;image

Здесь вы можете увидеть ключ на 14 мм, откручивающий контргайку. Стоп на самом деле является переключателем.Ослабьте 14-миллиметровую гайку, после чего вы сможете повернуть узел переключателя против часовой стрелки, чтобы увеличить ход педали.*

http://www.socalevo.net/forum/index.php?action=dlattach;topic =2493.0;id=6570;изображение

Регулировка сцепления

Регулировка сцепления

Последнее обновление: 8 января 1999 г.

Кто-то прислал это мне по почте. Позже я узнал, что это от Джина Хана. сайт. У него есть фотографии, и он может обновить их, поэтому сначала попробуйте там.

Я оставлю это здесь как зеркало сайта.

FD RX-7 Укороченное сцепление

Последнее изменение: 24.12.98

Резюме

Я изменил действие педали сцепления, чтобы педаль находилась почти на той же высоте, что и мертвая педаль. Он также имеет очень короткое действие в качестве побочный продукт.

Зачем это делать?

Первая причина сделать это — опустить педаль сцепления на высоту мертвой педали. Это хорошо, потому что теперь у тебя нет поднимать ногу на педаль сцепления каждый раз, когда вы хотите переключиться.Ваши смены будут намного быстрее. Я узнал об этом от Айртона. Книга Сенны «Принципы вождения гоночных автомобилей».

Вторая причина – сократить необходимый ход педали сцепления. На самом деле используется только очень небольшая часть хода педали. при выключении сцепления. Обычно эта часть находится где-то в середине хода педали сцепления. Это не очень точно. А так как я чувствую себя комфортно, переключаясь только тогда, когда чувствую, как педаль сцепления касается пола, это большая трата энергии на нажатие педали. до самого низа, тогда как на самом деле сцепление отключается при движении педали.

Таким образом, цель состоит в том, чтобы выключить сцепление в верхней части педали. И чтобы мне было комфортно, расстояние до пол должен быть как можно меньше, чтобы педаль сцепления опускалась до упора, как только сцепление выключается.

Последняя причина для вас с большими ногами или большими широкими спортивными ботинками. Я заметил, что зазор между педалью сцепления и стена ненамного больше ширины моих теннисных кроссовок Nike. Когда я пытаюсь поставить ногу на мертвую педаль, я часто коснуться педали сцепления.Не только раздражает, но и немного пугает. Ставим педаль сцепления на ту же высоту, что лечит мертвая педаль Эта проблема.

Как это сделать

Это было очень просто. В пространстве для ног водителя необходимо внести два изменения. Это занимает около 20 минут и не является постоянным в все.

Главный цилиндр сцепления приводится в действие регулируемой тягой рядом с изгибом в рычаге сцепления. Положение рычага на этой тяге равно регулируемый. Ослабьте гайку, фиксирующую шток на педали.Поверните гайку так, чтобы она была полностью обращена к брандмауэру. Затем поверните сам стержень, чтобы вся резьба втянулась в гайку. Это должно добавить большой люфт в действие сцепления. Не беспокойтесь, если вы чувствуете стержень качается. Это просто пьеса.

Во-вторых, взять на себя весь этот люфт и выжать педаль сцепления. Вы найдете пластиковую накладку на рычаге сцепления. Эта подушка обеспечивает ползунок для датчика, который определяет, «отпущено» сцепление или нет. Датчик также служит упором для педаль, когда она «отпущена».Этот датчик крепится к кузову с помощью металлической пластины, через которую проходит втулка датчика.

Если вы посмотрите на втулку датчика, вы увидите гайку, которая фиксирует датчик на месте. Ослабьте эту гайку. Думаю, это гайка на 18 мм. Отсоедините провод датчика. Это белая клипса. Вы снимаете этот зажим, нажимая на язычок в его центре и выдвигая зажим из датчик.

После отсоединения провода и ослабления стопорной гайки можно снять датчик, вывернув его.Снимите гайку с втулка датчика. Замените датчик. Поверните его полностью вниз. Мой щелкнул, когда он полностью опустился. я не очень знаю почему…было темно и у меня украли фонарик (это уже другая история). Поместите гайку на металлическую пластину со стороны сцепления. Это противоположная сторона, откуда он пришел. Затяните гайку, чтобы зафиксировать датчик на месте.

Вот и все. Сцепление теперь должно быть очень низким… примерно на высоте мертвой педали.

Сцеплен

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.